Светодиодный драйвер из «энергосберегайки». Лабораторная работа №4
Давно что-то я не делал обзор про свои самоделки. Тут как раз пришла «светоматка» из Китая на 100Вт. Решил смастерить ещё один светодиодный светильник (в дополнение к моим предыдущим). На этот раз решил использовать драйвер от «энергосберегайки». Думаете нельзя? Можно, но нюансы имеются.Кому интересно, заходим.
Я давно хотел применить в дело кучу драйверов.
Нет, это не все мои. У меня за всё время испортилось только две лампочки. Одна из них из-за плохого выключателя (дребезг контактов), перегорела в момент включения. Другая — стояла в туалете и испортилась от слишком частого вкл/выкл. Эти лампочки (что на фото) я взял (с разрешения) на предприятии, где работаю. Там их много списывают. Взял, чтобы использовать цокольную часть для своих самодельных светодиодных лампочек. Но оказывается, можно найти применение и поинтереснее.
В интернете попалась вот эта статейка:
oldoctober.
А почему бы нет, подумал я.
«Светоматку» заказал в конце сентября. В середине ноября получил (полтора месяца). Трек LP00059578672952. Отслеживается только по Китаю.
Стандартный пакет с пупыркой внутри, кинули прямо в ящик. Почта Грузии, однако. Почему пакет из Грузии, я не понял (заказывал у китайца).
Метки маркером это я поставил. Там где заводские метки, ни прицепиться, ни припаять толком нельзя. Прозвонил мультиметром и нарисовал.
Все характеристики (размеры в том числе) написаны на странице продавца (магазина).
Размеры «заценить» можно на фоне более понятных предметов:).
Кстати, паяются исключительно.
Пора объяснить, почему выбрал именно 100Вт.
Рабочее напряжение тоже одинаковое (в пределах 30В). И цена не сильно отличается. Зато, какой запас по мощности! Спалить во время эксперимента тоже шансов меньше.А вот и схема. Схемы у разных производителей «энергосберегаек» несущественно отличаются. Присутствуют упрощения или наоборот добавляются элементы для лучшей и более долговечной работы. Но суть одна.
На первом рисунке собственно схема с элементами (красного цвета), которые нужно убрать. На втором и третьем два варианта преобразователя для светодиодной матрицы (схема переделки).
Поверх обмотки дросселя «энергосберегайки» нужно намотать несколько (десятков) витков провода. Дроссель превращается в трансформатор. Затем выходное напряжение трансформатора нужно выпрямить и сгладить.
Существуют две схемы двухполупериодных выпрямителей. Две и зарисовал.
2. Мостовая схема.
3. Схема со средней (нулевой) точкой.
Мостовая схема позволяет экономить медь, но рассеивает в два раза больше энергии на диодах.
Схема со средней (нулевой) точкой более экономична в этом плане, но требует наличия двух совершенно симметричных вторичных обмоток. Асимметрия по количеству витков или расположению может привести к насыщению магнитопровода.
Именно по этой причине неприемлема схема с одним диодом, как в блоках питания телевизоров 3УСЦТ.
В качестве донора использую драйвер от неисправной люминесцентной лампочки («энергосберегайки»).
Эти сложно будет применить в дело. Слишком маленький просвет у дросселя. Мотать дополнительные витки будет некуда.
Этот уже можно применить. Просвет большой.
Но я нашёл ещё более приемлемый вариант. Размер окна просто фантастический. Такой дроссель был только один.
Я старался подписывать мощность драйверов при демонтаже.
Для экспериментов взял 20-тиваттный драйвер.
Сразу припаял перемычку от дросселя согласно схеме переделки.
Поверх обмотки дросселя намотал 14 витков эмалированного провода (для тестирования).
Мотал, не выпаивая из платы. Подключил на выход мостик из наших КД226, конденсатор 470мкФ и мощные нагрузочные сопротивления.
Подключил, работает.
При нагрузке 51 Ом на выходе 10,3В. При нагрузке 10 Ом – 8,5В (никакой стабилизации: ни по току ни по напряжению). Прикинул, для 30В мне понадобится 45-50 витков. Нашёл эмалированный провод (из старых запасов) диаметром 0,5 (с изоляцией).
45-50 витков многовато, но окно большое. Должно влезть. Итого два метра провода.
Дроссель выпаял.
Первичку изолировал липкой китайской лентой на тряпичной основе (если вдруг, не расплавится при нагреве).
Сердечник тоже заизолировал (временно), чтобы не царапать провод во время намотки. Мотать придётся, не разбирая. Такие дроссели (трансформаторы) более одного раза не разбираются (не собираются). Они склеены.
Остальные мотал в навал. Для последнего витка еле щёлку нашёл.Макетка выглядит так.
Трансформатор на место пока впаивать не стал. Включил.
Работает.
Некоторые моменты лучше отсеять сразу. Достал осциллограф. Смотрим пульсации. Только факты.
Сначала посмотрел, что приходит на светоматрицу. Вход осциллографа «закрытый». Эта информация чисто ознакомительная.
Частота 100Гц (кто бы сомневался), размах пульсаций 4В. Не путать с напряжением на матрице, оно около 30В.
А эта картинка того, что видит наш глаз (то, что фиксирует фотодиод). Вход осциллографа «открытый».
Величину пульсаций считаю по формуле из ГОСТа.
У меня получилось около 11%.
Пришло время посмотреть Санитарные нормы. СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%. Лампочка в эти пределы попадает. НО…
В российских нормах освещения установлено, что глубина пульсации освещенности на рабочих местах не должна превышать 20%, а для некоторых видов работы 15 или даже 10 процентов.В данном случае пульсации 100Гц. Это не последствия преобразования. Это недостаточное сглаживание по входу выпрямителя 220В «энергосберегайки». Оно почти у всех так. Для них это не так критично.На самом же деле, это устаревшие показатели и для комфортной работы для мозга (глаз не воспринимает пульсацию и идет нагрузка на мозг — быстрая утомляемость и меньшая продуктивность на рабочем месте) пульсация должна быть не более 4-5% абсолютно на любом рабочем месте.
Если учесть, сколько она проработала, неплохой результат. Но раз уж выпаял, всё равно заменил.
Снова измерил величину пульсаций.
У меня получилось около 5%. Снизились более чем в два раза. Теперь можно и в детскую ставить.
Какой же КПД самодельного драйвера? Для его определения необходимо знать, сколько потребляет от сети, и сколько потребляет «светоматка» по постоянному току.
Ничего сложного. Мультиметр и ваттметр мне в помощь. Мощность колеблется в зависимости от напряжения в сети.
Мощность по постоянному току Р=30,9В*0,63А=19,5Вт.
Ƞ=19,5Вт/24,8Вт*100%=78%
Неплохой результат. Если учесть, что на выходе двухполупериодный выпрямитель по мостовой схеме с диодами КД226. Для несведущих объясню. При мостовой схеме выпрямителя последовательно полезной нагрузке постоянно подключены два выпрямительных диода (в данном случае КД226), которые рассеивают на себе часть энергии, превращая её в бесполезную (тепло). И эти потери можно посчитать.
Для наглядности восприятия подключил диод к блоку питания в режиме отсечки по току.
При токе 0,5А падение напряжения на выпрямительном диоде 1,0В! А их постоянно в работе два (две пары поочерёдно). Не трудно посчитать потери мощности при токе 0,63А.
Р=0,63А*1,0В*2=1,26Вт! При замене на диоды Шоттки потери снизятся почти в 2 раза. Ещё в два раза можно снизить, применив схему со средней (нулевой) точкой. Но мотать 50 витков двойным проводом мне не хотелось, да и не уместил бы я. У меня только один выход. Заказал диоды Шоттки. Когда придут, поставлю. Ещё пару слов про КПД. Когда тестировал при выходе на нагрузку 10В и токе в 1А (к примеру на матрицу 10Вт) КПД устройства составил приблизительно 50-60%! При такой нагрузке большие потери на выпрямительном мосту (более 2Вт). И сам драйвер снижает КПД при работе на неполную мощность. Это для сведения.
Просто отключил матрицу от драйвера. Ничего не производя полезного, он уже берёт от сети 3,6Вт!
С КПД более менее разобрался. Более глубоко влезать не вижу особого смысла. Основные нюансы выделил.
Очень важным считаю другой вопрос.
Провёл ещё один эксперимент. Взял на работе ЛАТР и посмотрел, как ведёт себя светильник при различных напряжениях в сети.
А ведёт она себя весьма своеобразно. Вот, что измерил. Показания люксметра сняты для построения графика, не более того.Мощность светильника немного меняется в зависимости от прогрева. Поэтому это среднестатистические данные после получаса работы.
Судя по таблице, мне придётся несколько лишних витков с трансформатора убирать. Напряжение в сети дома в среднем 225-230В. Мощность лампочки при таком напряжении 23-26Вт. Это больше, чем задано заводом изготовителем «энергосберегайки» для драйвера. Насиловать не буду.
Построил графики зависимости, так нагляднее.
Нет никакой стабилизации. При увеличении напряжения в сети, мощность светильника (и яркость соответственно) линейно возрастает. Увы и ах. Это плохо, конечно. Зато теперь знаю точно, что от него ожидать.
В подтверждение моих слов фото при напряжении в сети 230В (26Вт).
При напряжении в сети 190В мощность светильника снижается до 10Вт.
Вот такая печаль.
Забыл написать. Чтобы проводить эксперименты, светоматрицу закрепил на алюминиевый оребрённый радиатор (через теплопроводящую пасту) размером 100*80 (мм).
После экспериментирования пощупал самые проблемные места. Транзисторы и дроссель/трансформатор были еле тёплые. За них больше не переживаю. Самым нагретым местом была сама матрица. Поэтому её охлаждению необходимо уделить особое внимание.
Кстати, теплоотводящая подложка светодиодов НЕ соединена ни с каким выводом. Это хорошо.
Раз уж пошла такая пьянка, провёл ещё один эксперимент.
Принцип прост. Я подаю на матрицу ток через калиброванные промежутки (для удобства восприятия) с блока питания, при этом не забываю про напряжение на матрице (т. к. при увеличении тока, хоть и не намного, оно тоже будет увеличиваться) и освещённость. Все данные свёл в таблицу. Остальные данные в таблице – получены путём расчета (перемножением и делением измеренных величин). Это необходимо для получения более наглядных цифр.
Ещё раз повторю, показания люксметра сняты для построения графика, не более того.
Экспериментировал в режиме отсечки по току. Блок питания имеет ограничение по напряжению (30В) и току (10А). В данном случае не хватило напряжения для раскачки матрицы на полную. При этом ток ограничился на величине 0,84А. Напряжение больше не росло. Но динамику понятно и по тем цифрам, что имею.
С помощью полученной таблицы и построю график зависимости «энергоэффективности» матрицы от той мощности (тока), которую через неё пропустил.
Как видим из графика, чем выше мощность, проходящая через матрицу, тем ниже «энергоэффективность». Если постараться сказать проще, чем меньше мощность от номинала, тем бОльшая мощность переходит в свет, а не в тепло. На этом лабораторную работу можно считать оконченной. Работа проведена, вывод сделан. Перехожу к практическим занятиям.
Есть у меня светильник на балконе. В него и буду вживлять.
Корпус из жести (сталь), будет служить дополнительным теплоотводом.
Всё лишнее убрал.
В качестве радиатора буду использовать алюминиевый лист (толщиной 2мм) от списанной аппаратуры.
Место крепления матрицы к радиатору необходимо очистить от краски и смазать теплопроводящей смазкой.
Особая красота не требуется. Всё будет скрыто плафоном.
Кроме самого драйвера где-то нужно разместить выпрямитель. Его выполнил на отдельной плате.
Тоже особо не заморачивался. Взял кусок фольгтрованного гетинакса и сделал пропилы в нужных местах.
После того, как придут диоды Шоттки, мне придётся смотать несколько лишних витков с дросселя/трансформатора (подогнать мощность под стандартные 20Вт при 225В в сети). Затем впаять дроссель/ трансформатор на место в драйвер. И подключить всё это через клеммник на балконе. А пока всё выглядит так.
Светит обычно, ничего особенного.
Когда придут диоды, напишу про них дополнительный обзор. Думаю, что будет тоже интересно.
Тогда и доведу всё до ума. Бессмысленно выполнять двойную работу.
В заключение немного напомню: паять и клепать лампочки — занятие неблагодарное, хотя и интересное. Заводская пайка конечно же надёжней. Гораздо проще пристроить какую-нибудь готовую светодиодную лампочку. Но самоделки работают намного надёжнее. А если руки чешутся – вообще никто не остановит!
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора, каждый решает сам в меру своей испорченности :). Я же при написании своего обзора руководствовался только благими намерениями.
Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этой самоделки, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!
Переделка схемы энергосберегающей лампы в блок питания 12в » RADIOSHEM.RU
Импульсный БП из энергосберегающей лампы
Одним из самых простых способов изготовления импульсного блока питания своими руками из «подручных средств» является переделка энергосберегающей лампы под такой блок питания.
Так как основной причиной выхода из строя компактных люминесцентных ламп является перегорание одной из нитей накала колбы, то практически их все можно переделать под импульсный блок питания с нужным напряжением.
В данном конкретном случае я переделывал схему электронного балласта 15 ваттной лампочки в импульсный блок питания 12 вольт 1 ампер.
Каждый производитель ламп имеет свои собственные наборы деталей с определенными номиналами в схемах изготавливаемых электронных балластов, но все схемы типовые. Поэтому на схеме я не приводил всю схему лампы, а указал только ее типовое начало и обвязку колбы лампы. Схема электронного балласта нарисована черным и красным цветом. Красным – выделены колба и конденсатор, подсоединенный к двум нитям накала. Их следует удалить. Зеленым цветом на схеме указаны элементы которые нужно добавить. Конденсатор С1 – следует заменить большей емкости, например, 10-20u 400v.
В левой части схемы добавлен предохранитель и входной фильтр.
L2 выполнен на кольце от материнской платы, имеет две обмотки по 15 витков проводом от витой пары Ø – 0.5 мм. Кольцо имеет наружный диаметр 16мм, внутренний – 8,5мм, ширину – 6,3мм. Дроссель L3 имеет 10 витков Ø – 1 мм, выполнен на кольце от трансформатора другой энергосберегающей лампы.
Следует выбирать лампу с большей пустотой окна дросселя Tr1, так как его необходимо будет переделать в трансформатор. У меня получилось намотать по 26 витков Ø – 0.5 мм на каждую из половины вторичной обмотки. Такой вид намотки требует идеально симметричных половин обмотки. Чтобы добиться этого, рекомендую мотать вторичную обмотку сразу в два провода, каждый из которых будет служить симметричной половиной друг друга.
Транзисторы оставил без радиаторов, т.к. предполагаемое потребление схемы меньше мощности, которую потребляла лампа. В качестве теста было подключено на максимальное свечение на 2 часа 5 метров RGB светодиодной ленты, потреблением 12v 1A.
Регулируемый блок питания своими руками
Мастер, описание устройства которого в первой части, задавшись целью сделать блок питания с регулировкой, не стал усложнять себе дело и просто использовал платы, которые лежали без дела.
Второй вариант предполагает использование еще более распространенного материала – к обычному блоку была добавлена регулировка, пожалуй, это очень многообещающее по простоте решение при том, что нужные характеристики не будут потеряны и реализовать задумку можно своими руками даже не самому опытному радиолюбителю. В бонус еще два варианта совсем простых схем со всеми подробными объяснениями для начинающих. Итак, на ваш выбор 4 способа.
Блок питания с регулировкой из старой платы компьютера
Stalevik
Товары для изобретателей. Осенние скидки до 60%🔥Перейти в магазин Ссылка.Расскажем, как сделать регулируемый блок питания из ненужной платы компьютера. Мастер взял плату компьютера и выпилил блок, питающий оперативку.
Так он выглядит.
Определимся, какие детали нужно взять, какие нет, чтобы отрезать то, что нужно, чтобы на плате были все компоненты блока питания.
Обычно импульсный блок для подачи тока на компьютер состоит из микросхемы, шим контроллера, ключевых транзисторов, выходного дросселя и выходного конденсатора, входного конденсатора. На плате еще и зачем-то присутствует входной дроссель. Его тоже оставил. Ключевые транзисторы – может быть два, три. Есть посадочное место по 3 транзистор, но в схеме не используется.
Сама микросхема шим контроллера может выглядеть так. Вот она под лупой.
Может выглядеть как квадратик с маленькими выводами со всех сторон. Это типичный шим контроллер на плате ноутбука.
Так выглядит блок питания импульсный на видеокарте.
Точно также выглядит блок питания для процессора. Видим шим контроллер и несколько каналов питания процессора. 3 транзистора в данном случае. Дроссель и конденсатор. Это один канал.
Три транзистора, дроссель, конденсатор – второй канал. 3 канал. И еще два канала для других целей.
Вы знаете как выглядит шим-контроллер, смотрите под лупой его маркировку, ищите в интернете datasheet, скачиваете pdf файл и смотрите схему, чтобы ничего не напутать.
На схеме видим шим-контроллер, но по краям обозначены, пронумерованы выводы.
Обозначаются транзисторы. Это дроссель. Это конденсатор выходной и конденсатор входной. Входное напряжение в диапазоне от 1,5 до 19 вольт, но напряжение питание шим-контроллера должно быть от 5 вольт до 12 вольт. То есть может получиться, что потребуется отдельный источник питания для питания шим-контроллера. Вся обвязка, резисторы и конденсаторы, не пугайтесь. Это не нужно знать. Всё есть на плате, вы не собираете шим-контроллер, а используете готовый. Нужно знать только 2 резистора – они задают выходное напряжение.
Резисторный делитель. Вся его суть в том, чтобы сигнал с выхода уменьшить примерно до 1 вольта и подать на вход шим-контроллера фидбэк – обратная связь. Если вкратце, то изменяя номинал резисторов, можем регулировать выходное напряжение. В показанном случае вместо резистора фидбэк мастер поставил подстроечный резистор на 10 килоом. Этого оказалось достаточным, чтобы регулировать выходное напряжение от 1 вольта до примерно 12 вольт.
К сожалению, не на всех шим-контроллерах это возможно. Например, на шим контроллерах процессоров и видеокарт, чтобы была возможность настраивать напряжение, возможность разгона, выходное напряжение сдается программно по несколькоканальной шине. Менять выходное напряжение такого шим контроллера можно разве только перемычками.
Итак, зная как выглядит шим-контроллер, элементы, которые нужны, уже можем выпиливать блок питания. Но делать это нужно аккуратно, так как вокруг шим-контроллера есть дорожки, которые могут понадобиться. Например, можно видеть – дорожка идёт от базы транзистора к шим контроллеру. Её сложно было сохранить, пришлось аккуратно выпиливать плату.
Используя тестер в режиме прозвонки и ориентируясь на схему, припаял провода. Также пользуясь тестером, нашел 6 вывод шим-контроллера и от него прозвонил резисторы обратной связи. Резистор находился рфб, его выпаял и вместо него от выхода припаял подстроечный резистор на 10 килоом, чтобы регулировать выходное напряжение, также путем про звонки выяснил, что питание шим-контроллера напрямую связано со входной линией питания.
Это значит, что не получиться подавать на вход больше 12 вольт, чтобы не сжечь шим-контроллер.
Посмотрим, как блок питания выглядит в работе
Припаял штекер для входного напряжения, индикатор напряжения и выходные провода. Подключаем внешнее питание 12 вольт. Загорается индикатор. Уже был настроен на напряжение 9,2 вольта. Попробуем регулировать блок питания отверткой.
Пришло время заценить, на что способен блок питания. Взял деревянный брусок и самодельный проволочный резистор из нихромовой проволоки. Его сопротивление низкое и вместе с щупами тестера составляет 1,7 Ом. Включаем мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно к резистору. Смотрите, что происходит – резистор накаляется до красна, напряжение на выходе практически не меняется, а ток составляет около 4 ампер.
Раньше мастер уже делал похожие блоки питания. Один вырезан своими руками из платы ноутбука.
Это так называемое дежурное напряжение. Два источника на 3,3 вольта и 5 вольт.
Сделал ему на 3d принтере корпус. Также можете посмотреть статью, где делал похожий регулируемый блок питания, тоже вырезал из платы ноутбука (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Это тоже шим контроллер питания оперативной памяти.
Как сделать регулирующий БП из обычного, от принтера
Пойдет речь о блоке питания принтера canon, струйный. Они много у кого остаются без дела. Это по сути отдельное устройство, в принтере держится на защелке.
Его характеристики: 24 вольта, 0,7 ампера.
Понадобился блок питания для самодельной дрели. Он как раз подходит по мощности. Но есть один нюанс – если его так подключить, на выходе получим всего лишь 7 вольт. Тройной выход, разъёмчик и получим всего лишь 7 вольт. Как получить 24 вольта?
Как получить 24 вольта, не разбирая блок?
Ну самый простой – замкнуть плюс со средним выходом и получим 24 вольта.
Попробуем сделать. Подключаем блок питания в сеть 220. Берем прибор и пытаемся измерить. Подсоединим и видим на выходе 7 вольт.
У него центральный разъем не задействован. Если возьмем и подсоединим к двум одновременно, напряжение видим 24 вольта. Это самый простой способ сделать так, чтобы данный блок питания не разбирая, выдавал 24 вольта.
Необходим самодельный регулятор, чтобы в некоторых пределах можно было регулировать напряжение. От 10 вольт до максимума. Это сделать легко. Что для этого нужно? Для начала вскрыть сам блок питания. Он обычно проклеен. Как вскрыть его, чтобы не повредить корпус. Не надо ничего колупать, поддевать. Берем деревяшку помассивнее либо есть киянка резиновая. Кладем на твердую поверхность и по шву лупим. Клей отходит. Потом по всем сторонам простучали хорошенько. Чудесным образом клей отходит и все раскрывается. Внутри видим блок питания.
Достанем плату. Такие бп легко переделать на нужное напряжение и можно сделать также регулируемый. С обратной стороны, если перевернем, есть регулируемый стабилитрон tl431. С другой стороны увидим средний контакт идет на базу транзистора q51.
Если подаем напряжение, то данный транзистор открывается и на резистивном делителе появляется 2,5 вольта, которые нужно для работы стабилитрона. И на выходе появляется 24 вольта. Это самый простой вариант. Как его завести можно еще – это выбросить транзистор q51 и поставить перемычку вместо резистора r 57 и всё. Когда будем включать, всегда на выходе непрерывно 24 вольта.
Как сделать регулировку?
Можно изменить напряжение, сделать с него 12 вольт. Но в частности мастеру, это не нужно. Нужно сделать регулируемый. Как сделать? Данный транзистор выбрасываем и вместо резистор 57 на 38 килоома поставим регулируемый. Есть старый советский на 3,3 килоома. Можно поставить от 4,7 до 10, что есть. От данного резистора зависить только минимальное напряжение, до которого он сможет опускать его. 3,3 -сильно низко и не нужно. Двигатели планируется поставить на 24 вольта. И как раз от 10 вольт до 24 – нормально. Кому нужно другое напряжение, можно большого сопротивления подстроечный резистор.
Приступим, будем выпаивать. Берём паяльник, фен. Выпаял транзистор и резистор.
Подпаял переменный резистор и попробуем включить. Подал 220 вольт, видим 7 вольт на нашем приборе и начинаем вращать переменный резистор. Напряжение поднялось до 24 вольт и плавно-плавно вращаем, оно падает – 17-15-14 то есть снижается до 7 вольт. В частности установлено на 3,3 ком. И наша переделка оказалась вполне успешной. То есть для целей от 7 до 24 вольт вполне приемлемая регулировка напряжения.
Такой вариант получился. Поставил переменный резистор. Ручку и получился регулируемый блок питания – вполне удобный.
Видео канала “Технарь”.
Такие блоки питания найти в Китае просто. Наткнулся на интересный магазин, который продает б/у блоки питания от разных принтеров, ноутбуков и нетбуков. Они разбирают и продают сами платы, полностью исправные на разные напряжения и токи.
Самый большой плюс – это то, что они разбирают фирменную аппаратуру и все блоки питания качественные, с хорошими деталями, во всех есть фильтры.
Фотографии – разные блоки питания, стоят копейки, практически халява.
Простой блок с регулировкой
Простой вариант самодельного устройства для питания приборов с регулировкой. Схема популярная, она распространена в Интернете и показала свою эффективность. Но есть и ограничения, которые показаны на ролике вместе со всеми инструкциями по изготовлению регулированного блока питания.
Самодельный регулированный блок на одном транзисторе
Какой можно сделать самому самый простой регулированный блок питания? Это получится сделать на микросхеме lm317. Она уже сама с собой представляет почти блок питания. На ней можно изготовить как регулируемый по напряжению блок питания, так и потоку.
В этом видео уроке показано устройство с регулировкой напряжения. Мастер нашёл несложную схему. Входное напряжение максимальное 40 вольт. Выходное от 1,2 до 37 вольта. Максимальный выходной ток 1,5 ампер.
Скачать схему с платой.
Без теплоотвода, без радиатора максимальная мощность может быть всего 1 ватт. А с радиатором 10 ватт. Список радиодеталей.
Приступаем к сборке
Подключим на выход устройства электронную нагрузку. Посмотрим, насколько хорошо держит ток. Выставляем на минимум. 7,7 вольта, 30 миллиампер.
Всё регулируется. Выставим 3 вольта и добавим ток. На блоке питания выставим ограничения только побольше. Переводим тумблер в верхнее положение. Сейчас 0,5 ампера. Микросхема начал разогреваться. Без теплоотвода делать нечего. Нашёл какую-то пластину, ненадолго, но хватит. Попробуем еще раз. Есть просадка. Но блок работает. Регулировка напряжения идёт. Можем вставить этой схеме зачёт.
Видео Radioblogful. Видеоблог паяльщика.
Регулируемый источник напряжения от 5 до 12 вольт
Продолжая наше руководство по преобразованию блока питания ATX в настольный источник питания, одним очень хорошим дополнением к этому является стабилизатор положительного напряжения LM317T.
LM317T – это регулируемый 3-контактный положительный стабилизатор напряжения, способный подавать различные выходы постоянного напряжения, отличные от источника постоянного напряжения +5 или +12 В, или в качестве переменного выходного напряжения от нескольких вольт до некоторого максимального значения, все с токи около 1,5 ампер.
С помощью небольшого количества дополнительных схем, добавленных к выходу блока питания, мы можем получить настольный источник питания, способный работать в диапазоне фиксированных или переменных напряжений, как положительных, так и отрицательных по своей природе.
На самом деле это гораздо проще, чем вы думаете, поскольку трансформатор, выпрямление и сглаживание уже были выполнены БП заранее, и все, что нам нужно сделать, это подключить нашу дополнительную цепь к выходу желтого провода +12 Вольт. Но, во-первых, давайте рассмотрим фиксированное выходное напряжение.
Фиксированный источник питания 9В
В стандартном корпусе TO-220 имеется большое разнообразие трехполюсных регуляторов напряжения, при этом наиболее популярным фиксированным стабилизатором напряжения являются положительные регуляторы серии 78xx, которые варьируются от очень распространенного фиксированного стабилизатора напряжения 7805 +5 В до 7824, + 24V фиксированный регулятор напряжения. Существует также серия фиксированных отрицательных регуляторов напряжения серии 79хх, которые создают дополнительное отрицательное напряжение от -5 до -24 вольт, но в этом уроке мы будем использовать только положительные типы 78хх .
Фиксированный 3-контактный регулятор полезен в приложениях, где не требуется регулируемый выход, что делает выходной источник питания простым, но очень гибким, поскольку выходное напряжение зависит только от выбранного регулятора.
Их называют 3-контактными регуляторами напряжения, потому что они имеют только три клеммы для подключения, и это соответственно Вход , Общий и Выход .
Входным напряжением для регулятора будет желтый провод + 12 В от блока питания (или отдельного источника питания трансформатора), который подключается между входной и общей клеммами. Стабилизированный +9 вольт берется через выход и общий, как показано.
Схема регулятора напряжения
Итак, предположим, что мы хотим получить выходное напряжение +9 В от нашего настольного блока питания, тогда все, что нам нужно сделать, это подключить регулятор напряжения + 9 В к желтому проводу + 12 В. Поскольку блок питания уже выполнил выпрямление и сглаживание до выхода + 12 В, требуются только дополнительные компоненты: конденсатор на входе и другой на выходе.
Эти дополнительные конденсаторы способствуют стабильности регулятора и могут находиться в диапазоне от 100 до 330 нФ. Дополнительный выходной конденсатор емкостью 100 мкФ помогает сгладить характерные пульсации, обеспечивая хороший переходный процесс.
Этот конденсатор большой величины, размещенный на выходе цепи источника питания, обычно называют «сглаживающим конденсатором».
Эти регуляторы серии 78xx выдают максимальный выходной ток около 1,5 А при фиксированных стабилизированных напряжениях 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18 и 24 В соответственно. Но что, если мы хотим, чтобы выходное напряжение составляло + 9 В, но имел только регулятор 7805, + 5 В ?. Выход + 5 В 7805 относится к клемме «земля, Gnd» или «0 В».
Если бы мы увеличили это напряжение на контакте 2 с 4 В до 4 В, выход также увеличился бы еще на 4 В при условии достаточного входного напряжения. Затем, поместив небольшой 4-вольтный (ближайшее предпочтительное значение 4,3 В) диод Зенера между контактом 2 регулятора и массой, мы можем заставить 7805 5 В стабилизатор генерировать выходное напряжение +9 В, как показано на рисунке.
Увеличение выходного напряжения
Итак, как это работает. Стабилитрон 4,3 В требует обратного тока смещения около 5 мА для поддержания выхода с регулятором, потребляющим около 0,5 мА.
Этот полный ток 5,5 мА подается через резистор «R1» с выходного контакта 3.
Таким образом, значение резистора, необходимого для регулятора 7805, будет R = 5 В / 5,5 мА = 910 Ом . Диод обратной связи D1, подключенный через входные и выходные клеммы, предназначен для защиты и предотвращает обратное смещение регулятора, когда входное напряжение питания выключено, а выходное питание остается включенным или активным в течение короткого периода времени из-за большой индуктивности. нагрузка, такая как соленоид или двигатель.
Затем мы можем использовать 3-контактные регуляторы напряжения и подходящий стабилитрон для получения различных фиксированных выходных напряжений от нашего предыдущего источника питания в диапазоне от + 5В до + 12В. Но мы можем улучшить эту конструкцию, заменив стабилизатор постоянного напряжения на регулятор переменного напряжения, такой как LM317T .
Источник переменного напряжения
LM317T – это полностью регулируемый 3-контактный положительный стабилизатор напряжения, способный подавать на 1,5 А выходное напряжение в диапазоне от 1,25 В до чуть более 30 Вольт.
Используя соотношение двух сопротивлений, одно из которых является фиксированным значением, а другое – переменным (или оба фиксированным), мы можем установить выходное напряжение на желаемом уровне с соответствующим входным напряжением в диапазоне от 3 до 40 вольт.
Регулятор переменного напряжения LM317T также имеет встроенные функции ограничения тока и термического отключения, что делает его устойчивым к коротким замыканиям и идеально подходит для любого низковольтного или домашнего настольного источника питания.
Выходное напряжение LM317T определяется соотношением двух резисторов обратной связи R1 и R2, которые образуют сеть делителей потенциала на выходной клемме, как показано ниже.
LM317T Регулятор переменного напряжения
Напряжение на резисторе R1 обратной связи является постоянным опорным напряжением 1,25 В, V ref, создаваемым между клеммой «выход» и «регулировка». Ток регулировочной клеммы является постоянным током 100 мкА. Так как опорное напряжение через резистор R1 является постоянным, постоянным током я буду течь через другой резистор R2 , в результате чего выходного напряжения:
Затем любой ток, протекающий через резистор R1, также протекает через резистор R2 (игнорируя очень маленький ток на регулировочной клемме), причем сумма падений напряжения на R1 и R2 равна выходному напряжению Vout .
Очевидно, что входное напряжение Vin должно быть как минимум на 2,5 В больше, чем требуемое выходное напряжение для питания регулятора.
Кроме того, LM317T имеет очень хорошее регулирование нагрузки, при условии, что минимальный ток нагрузки превышает 10 мА. Таким образом , чтобы поддерживать постоянное опорное напряжение 1.25V, минимальное значение резистора обратной связи R1 должно быть 1.25V / 10mA = 120 Ом , и это значение может варьироваться от 120 Ом до 1000 Ом с типичными значениями R 1 является приблизительно 220Ω, чтобы 240Ω лет для хорошей стабильности.
Если мы знаем значение требуемого выходного напряжения, Vout и резистор обратной связи R1 , скажем, 240 Ом, то мы можем рассчитать значение резистора R2 из вышеприведенного уравнения. Например, наше исходное выходное напряжение 9 В даст резистивное значение для R2 :
R1. ((Vout / 1,25) -1) = 240. ((9 / 1,25) -1) = 1 488 Ом
или 1500 Ом (1 кОм) до ближайшего предпочтительного значения.
Конечно, на практике резисторы R1 и R2 обычно заменяют потенциометром, чтобы генерировать источник переменного напряжения, или несколькими переключенными предварительно установленными сопротивлениями, если требуется несколько фиксированных выходных напряжений.
Но для того, чтобы уменьшить математические вычисления, необходимые для расчета значения резистора R2, каждый раз, когда нам нужно определенное напряжение, мы можем использовать стандартные таблицы сопротивлений, как показано ниже, которые дают нам выходное напряжение регуляторов для различных соотношений резисторов R1 и R2 с использованием значений сопротивления E24 ,
Соотношение сопротивлений R1 к R2
| Значение R2 | Значение резистора R1 | ||||||||
| 150 | 180 | 220 | 240 | 270 | 330 | 370 | 390 | 470 | |
| 100 | 2,08 | 1,94 | 1,82 | 1,77 | 1,71 | 1,63 | 1,59 | 1,57 | 1,52 |
| 120 | 2,25 | 2,08 | 1,93 | 1,88 | 1,81 | 1,70 | 1,66 | 1,63 | 1,57 |
| 150 | 2,50 | 2,29 | 2,10 | 2,03 | 1,94 | 1,82 | 1,76 | 1,73 | 1,65 |
| 180 | 2,75 | 2,50 | 2,27 | 2,19 | 2,08 | 1,93 | 1,86 | 1,83 | 1,73 |
| 220 | 3,08 | 2,78 | 2,50 | 2,40 | 2,27 | 2,08 | 1,99 | 1,96 | 1,84 |
| 240 | 3,25 | 2,92 | 2,61 | 2,50 | 2,36 | 2,16 | 2,06 | 2,02 | 1,89 |
| 270 | 3,50 | 3,13 | 2,78 | 2,66 | 2,50 | 2,27 | 2,16 | 2,12 | 1,97 |
| 330 | 4,00 | 3,54 | 3,13 | 2,97 | 2,78 | 2,50 | 2,36 | 2,31 | 2,13 |
| 370 | 4,33 | 3,82 | 3,35 | 3,18 | 2,96 | 2,65 | 2,50 | 2,44 | 2,23 |
| 390 | 4,50 | 3,96 | 3,47 | 3,28 | 3,06 | 2,73 | 2,57 | 2,50 | 2,29 |
| 470 | 5,17 | 4,51 | 3,92 | 3,70 | 3,43 | 3,03 | 2,84 | 2,76 | 2,50 |
| 560 | 5,92 | 5,14 | 4,43 | 4,17 | 3,84 | 3,37 | 3,14 | 3,04 | 2,74 |
| 680 | 6,92 | 5,97 | 5,11 | 4,79 | 4,40 | 3,83 | 3,55 | 3,43 | 3,06 |
| 820 | 8,08 | 6,94 | 5,91 | 5,52 | 5,05 | 4,36 | 4,02 | 3,88 | 3,43 |
| 1000 | 9,58 | 8,19 | 6,93 | 6,46 | 5,88 | 5,04 | 4,63 | 4,46 | 3,91 |
| 1200 | 11,25 | 9,58 | 8,07 | 7,50 | 6,81 | 5,80 | 5,30 | 5,10 | 4,44 |
| 1500 | 13,75 | 11,67 | 9,77 | 9,06 | 8,19 | 6,93 | 6,32 | 6,06 | 5,24 |
Изменяя резистор R2 для потенциометра на 2 кОм, мы можем контролировать диапазон выходного напряжения нашего настольного источника питания от примерно 1,25 вольт до максимального выходного напряжения 10,75 (12-1,25) вольт. Тогда наша окончательная измененная схема переменного электропитания показана ниже.
Цепь питания переменного напряжения
Мы можем немного улучшить нашу базовую схему регулятора напряжения, подключив амперметр и вольтметр к выходным клеммам. Эти приборы будут визуально отображать ток и напряжение на выходе регулятора переменного напряжения. При желании в конструкцию также может быть включен быстродействующий предохранитель для обеспечения дополнительной защиты от короткого замыкания, как показано на рисунке.
Недостатки LM317T
Одним из основных недостатков использования LM317T в качестве части цепи питания переменного напряжения для регулирования напряжения является то, что до 2,5 вольт падает или теряется в виде тепла через регулятор. Так, например, если требуемое выходное напряжение должно быть +9 вольт, то входное напряжение должно быть целых 12 вольт или более, если выходное напряжение должно оставаться стабильным в условиях максимальной нагрузки. Это падение напряжения на регуляторе называется «выпадением». Также из-за этого падения напряжения требуется некоторая форма радиатора, чтобы поддерживать регулятор в холодном состоянии.
К счастью, доступны регуляторы переменного напряжения с низким падением напряжения, такие как регулятор низкого напряжения с низким падением напряжения National Semiconductor «LM2941T», который имеет низкое напряжение отключения всего 0,9 В при максимальной нагрузке. Это низкое падение напряжения обходится дорого, так как это устройство способно выдавать только 1,0 ампер с выходом переменного напряжения от 5 до 20 вольт. Однако мы можем использовать это устройство для получения выходного напряжения около 11,1 В, чуть ниже входного напряжения.
Таким образом, чтобы подвести итог, наш настольный источник питания, который мы сделали из старого блока питания ПК в предыдущем учебном пособии, может быть преобразован для обеспечения источника переменного напряжения с помощью LM317T для регулирования напряжения. Подключив вход этого устройства через желтый выходной провод + 12 В блока питания, мы можем иметь фиксированное напряжение + 5 В, + 12 В и переменное выходное напряжение в диапазоне от 2 до 10 вольт при максимальном выходном токе 1,5 А.
10 лучших блоков питания для игр в 2020 году
Как выбрать блок питания
Да, выбрать блок питания так же увлекательно, как наблюдать за высыханием краски. Но вам придется учесть несколько вещей, прежде чем вы найдете идеальный источник питания для своих нужд. Дорога к лучшему источнику питания относительно коротка, но на ней есть пара неприятных выбоин, которых следует избегать.
Расчет необходимой выходной мощности
Это первое, что вам нужно сделать. У вас должно быть четкое представление о том, сколько энергии вам нужно.Калькулятор блоков питания OuterVision — отличный калькулятор блоков питания, который предлагает широкий выбор компонентов. После того, как вы подсчитаете, сколько мощности вам нужно, на всякий случай добавьте еще примерно 50 Вт.
Обязательно включайте будущие обновления
Блок питания не является компонентом, который мы меняем регулярно, поэтому лучше включать будущие обновления в свои расчеты мощности. Поскольку велика вероятность, что у вас будет один и тот же блок питания долгие годы.
Лучший способ сделать это — выбрать ЦП и ГП, которые потребляют больше энергии, чем ваш текущий выбор, добавить пару дополнительных твердотельных накопителей в расчет, чтобы добавить больше модулей ОЗУ.Ты понял.
Длительная мощность не совпадает с пиковой мощностью
Большинство производителей блоков питания рекламируют пиковую мощность в качестве номинальной мощности. Например, блок питания мощностью 500 Вт способен обеспечить пиковую мощность 500 Вт, но только на короткое время. Его непрерывная мощность, вероятно, составляет около 450 Вт.
Вот почему так важно получить источник питания, способный выдавать больше мощности, чем вам нужно. Если вам, например, нужно 400 Вт мощности, хватит как минимум на 500 Вт.
Убедитесь, что блок питания имеет сертификацию 80 Plus
Программа сертификации 80 Plus — это самый популярный способ оценить эффективность блока питания.Если у блока питания нет хотя бы сертификата 80 Plus Bronze, даже не считайте его. Отличным компромиссом являются блоки питания с сертификатом 80 Plus Gold.
Машины со штампом 80 Plus Platinum чрезвычайно эффективны. И, честно говоря, рейтинг 80 Plus Titanium предназначен в основном для хвастовства. На самом деле вам не нужно что-то более эффективное. Ниже вы можете найти полную рейтинговую систему 80 Plus:
Источник изображения: TechSpot
Убедитесь, что блок питания подходит к вашему корпусу
Не все блоки питания имеют одинаковые размеры.Существует 2 основных форм-фактора: ATX и SFX. Блок питания ATX должен помещаться во все корпуса формата mid, mATX и full tower. Форм-фактор SFX предназначен для машин малого форм-фактора (m-ITX). Помните об этом, если вы хотите собрать ПК с малым форм-фактором.
Блоки питанияSFX можно разместить в обычных корпусах ПК, но это не рекомендуется. Их кабели короче, и вы не сможете добраться до компонентов, если поместите блок питания SFX в обычный корпус.
Наконец, убедитесь, что в блоке питания есть все необходимые разъемы
Последнее, что вам следует учитывать, — это разъемы на блоке питания.Вы должны найти все разъемы, перечисленные в официальных спецификациях любого блока питания. Материнской плате необходим 20-контактный или 24-контактный разъем. Разъем питания вашего процессора бывает 4-контактный и 8-контактный.
На видеокарте используются 6-контактные и 8-контактные разъемы. Наконец, есть 4-контактные разъемы Molex и разъемы питания SATA. Помните, что вы можете использовать разветвители для подключения дополнительных компонентов, но помните, что не превышайте предел мощности блока питания.
Лучший источник питания постоянного тока с переменным током — Отличные предложения по источникам питания постоянного тока от глобальных продавцов источников питания постоянного тока
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для источников переменного тока постоянного тока.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший источник переменного тока постоянного тока вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой источник переменного тока постоянного тока на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в переменном источнике питания постоянного тока и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести power supply с переменной мощностью по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Mornsun Блок питания Производитель / Компания / Поставщик / Завод
MORNSUN Power — ведущий производитель вертикальных промышленных источников питания и предлагает более 6000 моделей стандартных источников питания для удовлетворения всех потребностей потребителей электроэнергии.УТРО специализируется на преобразователях переменного / постоянного тока, преобразователях постоянного и постоянного тока, закрытых импульсных источниках питания и т. д.
- AC / DC — закрытый Импульсные блоки питания
MORNSUN ac dc в корпусе имеют полный набор тестов на ЭМС и защиту, высокую эффективность и широкий выбор. Импульсный источник питания MORNSUN ac dc выдерживает скачки напряжения 300 В переменного тока в течение 5 с. 305 RAC (305Vin надежен в любых условиях) smps в комплекте.Эти SMPS соответствуют стандартам IEC / EN61000-4, CISPR32 / EN55032, IEC / UL / EN62368, EN60335, GB4943 и широко используются в областях промышленности, светодиодов, управления уличным освещением, электричества, безопасности, телекоммуникаций, умного дома и т. Д.
…
- AC / DC — бортовой Встроенный источник питания переменного тока в постоянный ток
используется во все большем количестве новых приложений, мы расширяем и расширяем ассортимент нашей продукции, чтобы предоставить вам широкий выбор конфигураций пакетов (SIP, DIP, open-frame и т. Д.), варианты входного / выходного напряжения и множественные защиты. Диапазон от 1 до 350 Вт. Этот преобразователь переменного тока в постоянный для монтажа на печатной плате отличается компактными размерами, высокой надежностью, широким диапазоном рабочих температур и т. Д., Что может удовлетворить ваши требования для различных приложений.
…
- DC / DC — фиксированный вход
УТРО 0.Преобразователь постоянного тока постоянного тока мощностью 25-3 Вт с фиксированным входом отличается компактными размерами и высокой плотностью мощности. Его можно использовать в приложениях, где напряжение входного источника питания стабильно. Сверхкомпактный объем — идеальное решение для приложений связи, контрольно-измерительной аппаратуры и промышленной электроники. А диапазон рабочих температур составляет от -40 ° C до 85 ° C, даже до 105 ° C, что подходит для автомобильной промышленности. Мы надеемся, что эти высокоэффективные, качественные и экономичные преобразователи постоянного тока постоянного тока идеально подходят для ваших нужд.
