Блока питания с компьютерного блока: Получаем +17В из старого компьютерного блока питания

Содержание

Лбп из импульсных блоков питания пк. Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания. Ставим перемычку для питания ШИМ

Компьютер служит нам годами, становится настоящим другом семьи, и когда он устаревает или безнадёжно ломается, бывает так жалко нести его на свалку. Но существуют детали, которые могут ещё долго прослужить в быту. Это и

многочисленные кулеры, и радиатор процессора, и даже сам корпус. Но самое ценное — это БП. благодаря пристойной мощности при малых габаритах, является идеальным объектом всяческих модернизаций. Его трансформация — не такая уж сложная задача.

Переделка компьютерного в обычный источник напряжения

Нужно определиться какого типа блок питания вашего компьютера, АТ или АТХ. Как правило, это указывается на корпусе. Импульсные БП работают только под нагрузкой. Но устройство блока питания типа АТХ позволяет замыканием зелёного и чёрного проводов искусственно её имитировать. Итак, подключив нагрузку (для АТ) или замкнув необходимые выводы (для АТХ), можно запустить вентилятор. На выходе появляется 5 и 12 Вольт. Максимальный выходной ток зависит от мощности БП. При 200 Вт, на пятивольтовом выходе, ток может достигать порядка 20А, на 12В — около 8А. Так без лишних затрат можно пользоваться хорошим с неплохими выходными характеристиками.

Переделка компьютерного блока питания в регулируемый источник напряжения

Иметь такой БП дома или на работе довольно удобно. Изменить стандартный блок несложно. Нужно заменить несколько сопротивлений и выпаять дроссель. При этом величину напряжения можно регулировать от 0 до 20 Вольт. Естественно, токи останутся в первоначальных пропорциях. Если же вас устраивает максимальное напряжение в 12В, достаточно на его выходе установить тиристорный регулятор напряжения. Схема регулятора очень проста. При этом он поможет избежать вмешательства во внутреннюю часть компьютерного блока.

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобиля

Принцип мало чем отличается от регулируемого источника питания. Только желательно поменять на более мощные. Зарядное устройство из БП компьютера имеет ряд преимуществ и недостатков. К плюсам в первую очередь относят малые габариты и небольшой вес. Трансформаторное ЗУ намного тяжелее и неудобней в эксплуатации. Недостатки тоже существенны: критичность к коротким замыканиям и переполюсовке.

Конечно, эта критичность наблюдается и в трансформаторных устройствах, но при выходе из строя импульсного блока переменный ток с напряжением 220В стремится к аккумулятору. Страшно представить последствия этого для всех приборов и находящихся рядом людей. Применение в блоках питания защит решает эту проблему.

Перед использованием такого зарядного устройства, серьёзно отнеситесь к изготовлению схемы защиты. Тем более что существует большое количество их разновидностей.

Итак, не спешите выбрасывать запчасти от старого девайса. Переделка компьютерного блока питания подарит ему вторую жизнь. При работе с БП помните, что его плата постоянно находится под напряжением 220В, а это представляет смертельную угрозу. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с электрическим током.

За основу был взят БП CODEGEN — 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ-контроллер КА7500 (TL494…). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, он же и для контроля и установки выходного напряжения и тока, отображение информации на LCD Wh2602(…), регулировка осуществляется кнопками.

Программу помог сделать один хороший человек (IURY, сайт «Кот», который радио), за что ему большое спасибо!!! В архиве схема, плата, программа для контроллера.

Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).
Ориентировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения…
Определились. Делаем разметку для «окна» ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм), может кто-то дремелем, кто-то рассверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. В общем кому как удобнее и доступнее. Должно получиться что-то похоже на это.

Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:
а) соединить с платой управления разъёмами;
б) сделать через фальшпанель;
в) или…
Или… припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления.
Я припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаиваешь перемычку — отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться — оставил 3 шт.

Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После пайки всё необходимо хорошо промыть водой с мылом.
Примеряем дисплей.

Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.

Удаляем на основной плате БП всё лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS — ON. Оставляем только всё, что касается +12 V и дежурного питания +5V SB. Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего. В цепи питания +12 вольт — удаляем родные электролиты и ставим вместо них, аналогичный по ёмкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.

Должно получиться что-то похоже на это.

Для увеличения, жмите на схему

Посмотрев на характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) — по 12В выходной ток должен быть 13А. Ого неплохо вроде!!! Смотрим на плату, что у нас образовывает 12В, 13А??? Ха два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток 6А. Нет, такое нас не устраивает, надо заменить на что-нибудь по мощнее, да еще и с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 — 40А, Uобр=100В.

На радиаторе были какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Отодрал, отмыл. Поставил нашу отечественную слюду.
Винты, поставил подлиннее. Под один сзади зажал еще слюду. Блок решил дополнить индикатором перегрева теплоотвода на МП42. Германиевый транзистор здесь используется в качестве датчика температуры

Схема индикатора перегрева теплоотвода собрана на четырёх транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применён КТ815, КТ817, а в качестве индикатора — двухцветный светодиод.

Печатную плату не рисовал. Думаю, что особой сложности при сборке этого узла возникнуть не должно. Как узел собран, видно на фото ниже.

Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!

Соединяем все согласно схеме. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал я всё это через пластиковые шайбочки.

Наладка схемы.

1.Все наладки блока питания проводить только через лампу накаливания 60 — 150 Вт, включенную в разрыв сетевого кабеля.
2.Корпус БП изолировать от GND, а цепь, которая образовывалась через корпус, соединить проводками.
3.Iizm (U15) — выставляется выходной ток (правильность показаний индикатора) по образцовому А — метру.
Uizm (U14) — выставляется выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцовому В — метру.
Uset_max (U16) — выставляется МАХ выходное напряжение

Максимальный выходной ток данного блока питания составляет 5 ампер (вернее 4,96А), ограничен прошивкой.


Максимальное выходное напряжение для данного блока питания, не желательно выставлять более 20-22 вольт, так как в этом случае увеличивается вероятность пробоя силовых транзисторов из-за нехватки предела ШИМ-регулирования микросхемой TL494.
Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт, необходима перемотка вторичной обмотки трансформатора.

Пробный запуск прошёл успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева теплоотвода (холодный радиатор — цвет LED зеленый, теплый — оранжевый, горячий — красный). Справа — индикатор включения БП.

Установил выключатель. Основа — стеклотекстолит, обклеен самоклейкой «оракл».

Финал. То, что получилось в домашних условиях.

Мастер, описание устройства которого в первой части, задавшись целью сделать блок питания с регулировкой, не стал усложнять себе дело и просто использовал платы, которые лежали без дела. Второй вариант предполагает использование еще более распространенного материала – к обычному блоку была добавлена регулировка, пожалуй, это очень многообещающее по простоте решение при том, что нужные характеристики не будут потеряны и реализовать задумку можно своими руками даже не самому опытному радиолюбителю. В бонус еще два варианта совсем простых схем со всеми подробными объяснениями для начинающих. Итак, на ваш выбор 4 способа.

Расскажем, как сделать регулируемый блок питания из ненужной платы компьютера. Мастер взял плату компьютера и выпилил блок, питающий оперативку.

Так он выглядит.

Определимся, какие детали нужно взять, какие нет, чтобы отрезать то, что нужно, чтобы на плате были все компоненты блока питания. Обычно импульсный блок для подачи тока на компьютер состоит из микросхемы, шим контроллера, ключевых транзисторов, выходного дросселя и выходного конденсатора, входного конденсатора. На плате еще и зачем-то присутствует входной дроссель. Его тоже оставил. Ключевые транзисторы – может быть два, три. Есть посадочное место по 3 транзистор, но в схеме не используется.

Сама микросхема шим контроллера может выглядеть так. Вот она под лупой.

Может выглядеть как квадратик с маленькими выводами со всех сторон. Это типичный шим контроллер на плате ноутбука.


Так выглядит блок питания импульсный на видеокарте.

Точно также выглядит блок питания для процессора. Видим шим контроллер и несколько каналов питания процессора. 3 транзистора в данном случае. Дроссель и конденсатор. Это один канал.
Три транзистора, дроссель, конденсатор – второй канал. 3 канал. И еще два канала для других целей.
Вы знаете как выглядит шим-контроллер, смотрите под лупой его маркировку, ищите в интернете datasheet, скачиваете pdf файл и смотрите схему, чтобы ничего не напутать.
На схеме видим шим-контроллер, но по краям обозначены, пронумерованы выводы.

Обозначаются транзисторы. Это дроссель. Это конденсатор выходной и конденсатор входной. Входное напряжение в диапазоне от 1,5 до 19 вольт, но напряжение питание шим-контроллера должно быть от 5 вольт до 12 вольт. То есть может получиться, что потребуется отдельный источник питания для питания шим-контроллера. Вся обвязка, резисторы и конденсаторы, не пугайтесь. Это не нужно знать. Всё есть на плате, вы не собираете шим-контроллер, а используете готовый. Нужно знать только 2 резистора – они задают выходное напряжение.

Резисторный делитель. Вся его суть в том, чтобы сигнал с выхода уменьшить примерно до 1 вольта и подать на вход шим-контроллера фидбэк – обратная связь. Если вкратце, то изменяя номинал резисторов, можем регулировать выходное напряжение. В показанном случае вместо резистора фидбэк мастер поставил подстроечный резистор на 10 килоом. Этого оказалось достаточным, чтобы регулировать выходное напряжение от 1 вольта до примерно 12 вольт. К сожалению, не на всех шим-контроллерах это возможно. Например, на шим контроллерах процессоров и видеокарт, чтобы была возможность настраивать напряжение, возможность разгона, выходное напряжение сдается программно по несколькоканальной шине. Менять выходное напряжение такого шим контроллера можно разве только перемычками.

Итак, зная как выглядит шим-контроллер, элементы, которые нужны, уже можем выпиливать блок питания. Но делать это нужно аккуратно, так как вокруг шим-контроллера есть дорожки, которые могут понадобиться. Например, можно видеть – дорожка идёт от базы транзистора к шим контроллеру. Её сложно было сохранить, пришлось аккуратно выпиливать плату.

Используя тестер в режиме прозвонки и ориентируясь на схему, припаял провода. Также пользуясь тестером, нашел 6 вывод шим-контроллера и от него прозвонил резисторы обратной связи. Резистор находился рфб, его выпаял и вместо него от выхода припаял подстроечный резистор на 10 килоом, чтобы регулировать выходное напряжение, также путем про звонки выяснил, что питание шим-контроллера напрямую связано со входной линией питания. Это значит, что не получиться подавать на вход больше 12 вольт, чтобы не сжечь шим-контроллер.

Посмотрим, как блок питания выглядит в работе

Припаял штекер для входного напряжения, индикатор напряжения и выходные провода. Подключаем внешнее питание 12 вольт. Загорается индикатор. Уже был настроен на напряжение 9,2 вольта. Попробуем регулировать блок питания отверткой.


Пришло время заценить, на что способен блок питания. Взял деревянный брусок и самодельный проволочный резистор из нихромовой проволоки. Его сопротивление низкое и вместе с щупами тестера составляет 1,7 Ом. Включаем мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно к резистору. Смотрите, что происходит – резистор накаляется до красна, напряжение на выходе практически не меняется, а ток составляет около 4 ампер.


Раньше мастер уже делал похожие блоки питания. Один вырезан своими руками из платы ноутбука.

Это так называемое дежурное напряжение. Два источника на 3,3 вольта и 5 вольт. Сделал ему на 3d принтере корпус. Также можете посмотреть статью, где делал похожий регулируемый блок питания, тоже вырезал из платы ноутбука (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Это тоже шим контроллер питания оперативной памяти.

Как сделать регулирующий БП из обычного, от принтера

Пойдет речь о блоке питания принтера canon, струйный. Они много у кого остаются без дела. Это по сути отдельное устройство, в принтере держится на защелке.
Его характеристики: 24 вольта, 0,7 ампера.

Понадобился блок питания для самодельной дрели. Он как раз подходит по мощности. Но есть один нюанс – если его так подключить, на выходе получим всего лишь 7 вольт. Тройной выход, разъёмчик и получим всего лишь 7 вольт. Как получить 24 вольта?
Как получить 24 вольта, не разбирая блок?
Ну самый простой – замкнуть плюс со средним выходом и получим 24 вольта.
Попробуем сделать. Подключаем блок питания в сеть 220. Берем прибор и пытаемся измерить. Подсоединим и видим на выходе 7 вольт.
У него центральный разъем не задействован. Если возьмем и подсоединим к двум одновременно, напряжение видим 24 вольта. Это самый простой способ сделать так, чтобы данный блок питания не разбирая, выдавал 24 вольта.

Необходим самодельный регулятор, чтобы в некоторых пределах можно было регулировать напряжение. От 10 вольт до максимума. Это сделать легко. Что для этого нужно? Для начала вскрыть сам блок питания. Он обычно проклеен. Как вскрыть его, чтобы не повредить корпус. Не надо ничего колупать, поддевать. Берем деревяшку помассивнее либо есть киянка резиновая. Кладем на твердую поверхность и по шву лупим. Клей отходит. Потом по всем сторонам простучали хорошенько. Чудесным образом клей отходит и все раскрывается. Внутри видим блок питания.


Достанем плату. Такие бп легко переделать на нужное напряжение и можно сделать также регулируемый. С обратной стороны, если перевернем, есть регулируемый стабилитрон tl431. С другой стороны увидим средний контакт идет на базу транзистора q51.

Если подаем напряжение, то данный транзистор открывается и на резистивном делителе появляется 2,5 вольта, которые нужно для работы стабилитрона. И на выходе появляется 24 вольта. Это самый простой вариант. Как его завести можно еще – это выбросить транзистор q51 и поставить перемычку вместо резистора r 57 и всё. Когда будем включать, всегда на выходе непрерывно 24 вольта.

Как сделать регулировку?

Можно изменить напряжение, сделать с него 12 вольт. Но в частности мастеру, это не нужно. Нужно сделать регулируемый. Как сделать? Данный транзистор выбрасываем и вместо резистор 57 на 38 килоома поставим регулируемый. Есть старый советский на 3,3 килоома. Можно поставить от 4,7 до 10, что есть. От данного резистора зависить только минимальное напряжение, до которого он сможет опускать его. 3,3 -сильно низко и не нужно. Двигатели планируется поставить на 24 вольта. И как раз от 10 вольт до 24 – нормально. Кому нужно другое напряжение, можно большого сопротивления подстроечный резистор.
Приступим, будем выпаивать. Берём паяльник, фен. Выпаял транзистор и резистор.

Подпаял переменный резистор и попробуем включить. Подал 220 вольт, видим 7 вольт на нашем приборе и начинаем вращать переменный резистор. Напряжение поднялось до 24 вольт и плавно-плавно вращаем, оно падает – 17-15-14 то есть снижается до 7 вольт. В частности установлено на 3,3 ком. И наша переделка оказалась вполне успешной. То есть для целей от 7 до 24 вольт вполне приемлемая регулировка напряжения.


Такой вариант получился. Поставил переменный резистор. Ручку и получился регулируемый блок питания – вполне удобный.

Видео канала “Технарь”.

Такие блоки питания найти в Китае просто. Наткнулся на интересный магазин, который продает б/у блоки питания от разных принтеров, ноутбуков и нетбуков. Они разбирают и продают сами платы, полностью исправные на разные напряжения и токи. Самый большой плюс – это то, что они разбирают фирменную аппаратуру и все блоки питания качественные, с хорошими деталями, во всех есть фильтры.
Фотографии – разные блоки питания, стоят копейки, практически халява.

Простой блок с регулировкой

Простой вариант самодельного устройства для питания приборов с регулировкой. Схема популярная, она распространена в Интернете и показала свою эффективность. Но есть и ограничения, которые показаны на ролике вместе со всеми инструкциями по изготовлению регулированного блока питания.

Самодельный регулированный блок на одном транзисторе

Какой можно сделать самому самый простой регулированный блок питания? Это получится сделать на микросхеме lm317. Она уже сама с собой представляет почти блок питания. На ней можно изготовить как регулируемый по напряжению блок питания, так и потоку. В этом видео уроке показано устройство с регулировкой напряжения. Мастер нашёл несложную схему. Входное напряжение максимальное 40 вольт. Выходное от 1,2 до 37 вольта. Максимальный выходной ток 1,5 ампер.

Без теплоотвода, без радиатора максимальная мощность может быть всего 1 ватт. А с радиатором 10 ватт. Список радиодеталей.


Приступаем к сборке

Подключим на выход устройства электронную нагрузку. Посмотрим, насколько хорошо держит ток. Выставляем на минимум. 7,7 вольта, 30 миллиампер.

Всё регулируется. Выставим 3 вольта и добавим ток. На блоке питания выставим ограничения только побольше. Переводим тумблер в верхнее положение. Сейчас 0,5 ампера. Микросхема начал разогреваться. Без теплоотвода делать нечего. Нашёл какую-то пластину, ненадолго, но хватит. Попробуем еще раз. Есть просадка. Но блок работает. Регулировка напряжения идёт. Можем вставить этой схеме зачёт.

Видео Radioblogful. Видеоблог паяльщика.

Рассказать в:
Регулируемый блок питания с компьютерного блока питания АТХ (АТХ- это с дежуркой) Имеется масса информации в интернете о переделке блока питания (БП) от компьютера тип АТ и АТХ. Но я решил выделить наиболее важную информацию и составить совою статью из всего, что нашел в интернете специально для сайта cxema.my1.ru В первую очередь смотрим на качество собранного БП «Китайцами)))». Нормальный БП должен выглядеть примерно так На что стоит обратить внимание, это на высоковольтную часть БП. Там должны стоять сглаживающие конденсаторы и дросселя (Они сглаживают импульсный выброс в сеть), так же на диодный мостик он должен быть не менее 2А и конденсаторы после моста (Я обычно ставлю по 680 мкФ/200В или 330 мкФ/200В исходя из востребованной мощности), если вы хотите получить с БП 300 Вт (30В/10А) то нужно ставить не меньше 600 мкФ. Естественно нужно обратить внимание на силовые ключи Q1-2 и демпферную цепь С8R4. Q1-2 обычно ставим MJE13007- MJE13009 (Есть статьи и о переделке схемы под полевые транзисторы). Демпферная цепь С8R4, я заметил, что при регулировке БП R4 этой цепи сильно греется, решилось подбором С8. Далее переделку БП нужно продолжать с внимательного изучения схемы самого БП (хотя схемы почти одинаковы, но все же стоит) от этого зависит вся последующая работа. Необходимо обратить особое внимание на несколько вещей в изучении схемы: система защиты (4-й вывод ШИМ-контроллера), Система Power Good (ее можно просто убрать), усилитель ошибок по току (15,16,3 выводы ШИМ), усилитель ошибок по напряжению (1,2,3 выводы ШИМ) и также выходная цепь БП (Тут нужно будет переделывать все). Рассмотрим по порядку каждый пункт. Системы защиты (4-й вывод) Схема взята из статьи Голубева drive2.ru
Это типичная схема (Хотя бывают и другие), что тут происходит. При увеличении нагрузки на инверторе свыше допустимой, увеличивается ширина импульсов на среднем выводе развязывающего трансформатора T2. Диод D1 детектирует их, и на конденсаторе C1 увеличивается отрицательное напряжение. Достигнув определённого уровня (примерно -11 В), оно открывает транзистор Q2 через резистор R3. Напряжение +5 В через открытый транзистор поступит на вывод 4 контроллера, и остановит работу его генератора импульсов. Из схемы выпаиваются все диоды и резисторы, подходящие от вторичных выпрямителей к базе Q1, и устанавливается стабилитрон D3 на напряжение 22 В (Или большего напряжения), например, КС522А, и резистор R8. В случае аварийного увеличения напряжения на выходе блока питания выше 22 В, стабилитрон пробьётся и откроет транзистор Q1. Тот в свою очередь откроет транзистор Q2, через который на вывод 4 контроллера поступит напряжение +5 В, и остановит работу его генератора импульсов. Если вам не нужна защита, то можно просто все выпаять и замкнуть вывод 4 на корпус через резистор (схема будет ниже). Система Power Good я обычно ее просто выпаиваю. Усилитель ошибок по току (15,16,3 выводы ШИМ) — это и есть регулировка выходного тока. Но не значит что на этом можно не переживать о защите от КЗ. Усилитель ошибок по напряжению (1,2,3 выводы ШИМ) — Это регулировка выходного напряжения. Об этих двух вещах и пойдет дальше речь т.к. одно из самых главных вещей в этом деле. И так регулировка напряжения. (Тут же схема защиты)
Эта схема составлена без регулировки тока. 14-й вывод ШИМ — это опорное напряжение. А выводы 2,1 это входа ОУ по напряжению. Вся регулировка осуществляется с помощью делителей напряжения. На вывод 2 мы подаём образцовое напряжение с 14-го вывода через делитель R5R6 по 3,3 кОм. Данный делитель рассчитан на напряжение 2,4В. Далее выходное напряжение со вторичной цепи нам нужно подать на первый вывод ШИМ и также через делитель, но уже через переменный. Переменный резистор R1 и постоянный R3. На моем БП вышла регулировка от 2-24 Вольт. Напряжение на выходе зависит еще и от силового трансформатора и выходной цепи, но об этом позже. Вернемся к нашей Шимке, настройка регулировки напряжения на этом не заканчивается. Нам нужно еще обратить внимание на 3 вывод ШИМ, это выход ОУ и ему нужно сделать ООС на 2 ногу для плавной регулировки и убрать шум, треск и прочий не приятный звук трансформатора. У меня она собрана на C4R3 и C1. Хотя за частую хватает и C4R3, но из-за множества разнообразия «китайских делателей», нужно иногда добавлять кондерчик обычно на 1мкф хватает, но иногда доходит и до 5мкф. Цепи C4R3 и C1 нужно подбирать так чтобы не было шума в тр-ре, но если все же он остается, то нужно обратить внимание на дроссель вторичной цепи, бывает нарушение сердечника, но об этом мы еще поговорим. Да о защите, я ее тут убрал и поставил резистор на 2 кОм R4. Теперь о регулировке тока В принципе регулировка тока, это тоже регулировка напряжения. С помощью делителя, но только тут уже изменяется опорное напряжение и идет слежение падения напряжения на амперметре (или шунте). В принципе нечего нового нет относительно регулировки напряжения нет, только С1 нужен обязательно и возможно последовательно ему нужно будет добавить резистор, но это уже зависит от ШИМ и Тр-ра. Общая схема регулировки работоспособна на 100% проверенная практике, если у вас схема не работает стабильно или не совсем правильно значит нужно: 1. Подобрать номиналы под Вашу ШИМ и тр-р, 2. Искать ошибки в сборке и дорабатывать. Опять же повторяюсь на практике показало, что китайские ШИМ и БП в целом реагируют на изменения в схемах по-разному. Все нужно настраивать методом подбора и расчётов. В БП АТХ питание ШИМ и разделительного трансформатора осуществляется с Дежурного питания оно может достегать 25 В и подается в цепь 12 вывода ШИМ. Многие считают что диод во вторичной цепи Силового ТР-РА идущий на 12 вывод нужно убирать. Я считаю, что лучше оставить эту цепь, это дает дополнительную уверенность сохранения силовых ключей при выходе их строя дежурного питания. Теперь о вторичной цепи Наилучшая схема переделки мне показалась С. Голубева (Driver2.ru)
Хотя вентилятор на пяти вольтовую обмотку не повесить, потому что там также будет изменяться напряжение, да и еще не нет обратной связи с ШИМ и поэтому да при нагрузке с током в 0,15А напряжение будет падать ощутимо. Теперь о самой схеме выходного напряжения. Менять распиновку тр-ра и ставить диодный мост нет смысла. Т.к. напряжение увеличиться, а мощность падает. Поэтому я предпочитаю такую схему, да и потом переделок меньше. Выпрямительные диоды D3 должны быть на ток не менее 10 А и обратное напряжение не менее 200 Вольт. Это могут быть STPR1020CT,F12C20.ER1602CT. Диод D4, это и есть (как я называю) вспомогательная цепь питания ШИМ и Защиты Vcc и Vdd. Индуктивность L1 кольцевой при желании можно оставить старый (Если конечно он работает нормально), но я перематываю тем же проводом + провод с пяти вольтовой цепи. Индуктивность L2 обычно оставляю без измерения. Конденсаторы C5C6 не стоит ставить номиналом более 2200 мкф нет смысла. Я обычно ставлю по 1000мкф и хватает вполне. Неполярные С4С7 можно при желании поднять до 1 мкф, но я также не увидел большой разницы. А вот резистор R5 не стоит ставить менее 300 Ом будет просто греться при напряжении более 10 В, но и не более 500 Ом. Этот резистор дает так сказать балансировку БП. Вот собственно и все самое главное в переделке БП. Акцентирую опять же внимание на том, что не все БП легко и просто поддаются переделке и настройке. Поэтому нужно внимательно изучать схему и информацию по переделке. Отдельно в архиве собраны схемы по переделке БП. Раздел:

Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX

Если у Вас есть ненужный блок питания от компьютера ATX, то его можно легко превратить в лабораторный импульсный регулируемый блок питания, с регулировкой не только напряжения, но и тока, а это значит, что его можно использовать, например, для зарядки или восстановления аккумуляторов .

Блок питания имеет следующие параметры:

  • Напряжение — регулируемое, от 1 до 24В
  • Ток — регулируемый, от 0 до 10А
Возможны и другие пределы регулировки, по Вашей необходимости.

Для переделки подойдёт любой блок питания ATX, собранный на ШИМ-контроллере TL494. Часто в блоках питания применяется аналог этой микросхемы — KA7500.


Схемы большинства блоков питания похожи, и даже если Вы не смогли найти схему конкретно Вашего — ничего страшного. Первостепенная задача — выпаять из платы вторичные цепи после силового трансформатора, а также цепи, управляющие работой микросхемы TL494. На схеме ниже эти участки подсвечены красным. Перед выпаиванием пометьте выводы вторичной обмотки силового трансформатора по шине 12 вольт. Они нам понадобятся.


Нажмите на схему для увеличения
При этом на плате освободится много места. Печатные дорожки также можно удалить, проведя по ним нагретым паяльником. Некоторые печатные дорожки, идущие от выводов микросхемы, которые мы задействуем в дальнейшем, можно оставить для удобства и припаиваться к ним.


Теперь необходимо собрать новые выходные цепи и цепи регулировки тока и напряжения. К помеченным ранее обмоткам трансформатора шины 12 вольт необходимо припаять сборку двух диодов Шоттки с общим катодом. Сборку можно взять с шины +5В, обычно она имеет следующие параметры: напряжение — 30В, ток — 20А. Диоды Шоттки имеют очень малое падение напряжения, что в данном случае немаловажно. При данном типе выпрямителя можно питать большинство нагрузок.

Если же вам необходим большой ток на максимальном напряжении, данного варианта недостаточно. В этом случае необходимо убрать среднюю точку трансформатора, а выпрямитель сделать из четырёх диодов по классической схеме.

Затем необходимо намотать дроссель. Для этого необходимо взять выпаянный дроссель групповой стабилизации и смотать с него все обмотки. Сердечник дросселя имеет жёлтый цвет, одна сторона с торца покрашена белым. На это кольцо необходимо намотать 20 витков двемя проводами диаметром 1мм впараллель. Если такой толстой проволоки нет, то можно соединить вместе несколько жил более тонкой проволоки и намотать ими параллельно. При такой намотке все выводы на обоих концах обмотки необходимо залудить и соединить. Дроссель с такими параметрами обеспечит ток около 3А. Если нужен больший ток, то дроссель следует намотать десятью параллельными проводами диаметром 0,5мм.


После этого можно приступать к сборке той части схемы, которая отвечает за регулировки. Авторство этого метода принадлежит пользователю DWD, ссылка на тему с обсуждением:

http://pro-radio.ru/power/849/

Регулировка работает очень просто. Рассмотрим цепь регулировки напряжения. На вход компаратора (вывод 1) микросхемы TL494 подключен делитель напряжения на двух резисторах. Напряжение на их средней точке должно быть равно приблизительно 4.95 вольтам. Если Вы хотите изменить верхний предел регулировки напряжения блока питания, необходимо пересчитать именно этот делитель. Второй вход компаратора (вывод 2) подключен к средней точке переменного резистора, таким образом здесь также получается делитель напряжения. Если напряжение на выводе 1 компаратора будет меньше напряжения на выводе 2, то микросхема будет увеличивать ширину импульсов, пока напряжения не уравняются. Таким образом и осуществляется регулировка выходного напряжения блока питания.

Регулировка тока работает аналогично, только здесь для контроля протекающего в нагрузке тока используется падение напряжения на шунте Rш. В качестве шунта может быть использован практически любой шунт сопротивлением 0.01-0.05 Ом, например — участок токопроводящей дорожки, шунт от миллиамперметра или несколько SMD-резисторов. Верхний предел регулировки задаётся подстроечным резистором сопротивлением 1кОм. Если подстройка верхнего предела не нужна, то этот резистор следует заменить постоянным сопротивлением 270 Ом, что обеспечит регулировку до 10А.

Фото блока питания приведено ниже. На передней панели расположен экран ампервольтметра, под которым находятся ручки регуляторов напряжения и тока. Выходные клеммы выполнены из гнёзд RCA, приклееных изнутри эпоксидкой. К таким клеммам очень удобно цеплять зажимы типа крокодил. Большой жёлтый светодиод является индикатором включения блока питания, которое осуществляется большим красным переключателем.


В виду того, что корпус для блока питания выбран очень компактный (16*12см), монтаж получился плотный с обилием проводов. В будущем провода можно собрать в жгуты.


Для охлаждения блока питания применён термостат на микросхеме К157УД1, который охлаждает сборку выпрямительных диодов Шоттки и включается по мере надобности автоматически, затем выключается. О его конструкции будет рассказано отдельно.

Переделка компьютерного БП в двухполярный источник питания

В очередной раз встает вопрос о переделке компьютерного блока питания. На этот раз в двухполярный источник питания. Возникла нужда в таком источнике питания для усилителя. Но железный трансформатор мотать не хочется, а сборка с нуля импульсного блока питания занимает слишком много времени. Вот и было решено получить нужное напряжение из компьютерного блока питания. Сам источник питания был необходим для усилителя на микросхеме TDA7294.

TDA7294

И стоит заметить, что многие начинающие радиотехники сталкиваются с такой проблемой – собрали усилитель, но не могут определиться с блоком питания.

На самом деле это сложно назвать переделкой, поскольку компьютерный блок питания без всяких разных переделок может отдавать нужное напряжение для подобных целей. И для этого прежде всего необходимо раздобыть рабочий блок питания абсолютно любой мощности и формата.

Про силовые шины и выходные напряжения должно быть все понятно из следующего рисунка:

По идее, необходимо соединить зеленый провод с любым из черных, чтобы запустить блок питания.

Затем нужно взять пару многожильных проводов и припаять их к тем выводам трансформатора, которые изображены на рисунке ниже:

Ничего сложного! А вся хитрость в том, что в компьютерном блоке питания все выпрямители однополярного типа со средней точкой.

То есть все обмотки, по сути, двухполярные, и если использовать концы этих обмоток и пустить их на отдельный диодный выпрямитель, то можно получить напряжение в 2 раза больше, чем с однополярным выпрямителем, который задействован в компьютерном блоке питания.

Земля блока питания останется самой собой и в этом случае, то есть средней точкой.

Остается подобрать только диодный мост.

В предлагаемом варианте необходимо использовать диоды с обратным напряжением не меньше 100 В. Они обязательно должны быть импульсного типа. Можно также задействовать диоды Шоттки.

Идеальным вариантом являются отечественные КД213. Они довольно мощные и к тому же без проблем работают на таких частотах.

После переделки получается двухполярное напряжение, а если быть точнее, двухполярные 30 В. Это как раз то, что нужно для микросхем типа TDA7294.

И самое важное – будет работать защита. При коротком замыкании блок попросту уйдет в защиту. Чтобы снять ее, необходимо на короткое время разъединить зеленый и черный провода, а затем соединить снова. Если блок будет постоянно использоваться, то стоит поставить выключатель.

В зависимости от блока питания 12-вольтовые шины на трансформаторе могут быть с разных сторон, поэтому, чтобы не путаться, необходимо отследить путь желтого выходного провода и найти диодную сборку на шине 12 В.

Потом нужно припаять провода к крайним выводам этой сборки.

Не будет работать только стабилизация, но, в принципе, для питания усилителя она вовсе не нужна.

Автор: Алексей Алексеевич. Мурманск.


 

36 вольт из компьютерного бп

Сегодня не редко можно увидеть, как люди выбрасывают компьютерные блоки питания. Ну или БП просто валяются без дела, собирая пыль. А ведь их можно использовать в хозяйстве! В этой статье я расскажу, какие напряжения можно получить на выходе обычного компьютерного блока питания. Если на выходе блока питания мы имеем дело с безопасными для здоровья напряжениями, то вот на входе и внутри него и Вольт!


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПЕРЕДЕЛКИ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ В РЕГУЛИРУЕМЫЙ своими руками atx tl494

Блок питания ATX: переделка под усилитель низкой частоты (часть 2)


Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах. Что за осцил такой интересный? Какая частота выборки? Причем, чем мощнее трансформатор, тем выше его КПД. Для ИБП скорее характерна обратная тенденция- чем мощнее блок, тем больше потерь на коммутирующих элементах- тем меньше КПД.

В общем, досадная неточность. Правильнее было бы сказать, что импульсники имеют лучшее соотношение мощности и массогабаритных показателей. Во всем остально они явно проиграют. Начиная от сложности и заканчивая способностью работать под перегрузкой. Никакой неточности. Вы сравниваете стабилизированный импульсник и нестабилизированный трансформаторный БП.

Вырастет как масса, так и сложность. Самый большой бич трансформаторов — активное сопротивление провода и обойти его весьма непросто. Снова мимо. Я всего лишь указал. Про стабилизацию слова не было.

Причем у низкочастотного трансформатора это изменение будет заведомо меньше. В разы. Именно поэтому ШИМ-регулитор импульсника постоянно мониторит выходное напряжение, компенсируя просадку увеличением заполнения ШИМ. У импульсника КПД это комплексная величина. Куда там комплексную величину впихнуть-то?

Если сравнивать импульсный БП и просто трансформатор, то конечно у трансформатора КПД будет выше, здесь я спорить не буду. Это не совсем запас на низкий КПД, часть от этого запаса идет на обеспечение стабилизации, например при работе от Вольт.

И да, при низком напряжении на входе КПД импульсника будет немного выше. Все просто. ИИП состоит не только из инвертора, а содержит цепь стабилизации. Трансформатор цепи стабилизации не имеет. Окружите обычный 50Гц транс цепями стабилизации, и тогда можно сравнивать. А сравнивать стабилизированный источник и нестабилизированный, не совсем корректно. Так и спорить не буду. Может не , но Возможно и больше потому как утилизировать Ватт при выходной мощности Ватт в тепло и не заметить этого, нереально.

На фото видна электронная нагрузка, в тесте на ней рассеивалось до Ватт, два радиатора обдуваются двумя мощными вентиляторами и их не хватает. Теперь мы выяснили, что: А сравнивать стабилизированный источник и нестабилизированный, не совсем корректно. Резюмируя, выскажу свои мысли по поводу источников питания в применении к 3D-печати: 1.

Причем хотбэд- самая-самая жрущая часть, кушает больше, чем все остальное, вместе взятое. Поэтому логичным ходом будет перевод его на сетевое питание. Из оставшегося- на управление вообще бы подал 5 вольт от отдельного слаботочного блока, типа хорошей зарядки для сотового, чтоб не грузить линейный стабилизатор на плате. Кстати, никто не встречал платы с разделяемыми цепями питания?

С хотэндом и шаговиками вопрос пока ребром. Слышал, есть нагрев для хотэнда на 24 вольта- теоретически, чтобы вкачать те же ватты, ток будет в 2 раза меньше, сечение провода в 2 раза меньше- тоже позволит голове помягче ходить.

Мы же, в конечном итоге боремся за одно- улучшение качества печати. В конечном итоге получается, что блоки из разряда overWATT и нафиг не нужны. Четыре-пять шаговиков вот сдается, что им-то одним и хочется более-менее стабильного питаня — это порядка 6 Ампер в пике, поэтому ватт с головой должно хватить. А в этом диапазоне мощностей схемотехника не требует никаких особых ухищрений, все вылизано уже давно с кучей типовых решений на разные бюджеты.

И мазать термопастой ключи на горячей стороне не требуется, как и пристально разглядывать уровень пульсаций Мир, дружба, жвачка. Для меня тоже странно, что делают в основном только 12 Вольт. Я понимаю что унификация, но мощность там приличная, почему не 24, загадка. Если смотреть в разрезе 3Д принтера, то тоже полностью поддержу, многим цепям стабилизация напряжения даром не нужна. Температура стола все равно регулируется, а делать две ОС, только деньги зря тратить. Мир, дружба, жвачка Взаимно :.

Не преувеличивайте. Сам сижу на 24 вольтах. Нагреватели всех видов легко ищутся. Никакой дискриминации :. В моем случае питается по 12В. Драйверы шаговиков там интегрированные. Как я понимаю, ключевым параметром для шаговиков — это ток. Так что при переходе на 24В шаговики менять не потребуется, но возможно потребуется подстройка драйверов — там есть подстроечники.

Нагреватель хотэнда и вентиляторы придется поменять на 24 вольтовые. Сам уже подумываю над такой переделкой. Отличная статья, Спасибо Можно ли подключить к такому блоку питания светодиодные матрицы, те которым нужно В? Именно поэтому на выходе указано Вольт. Он расчитан и старается поддерживать определенный ток через группу светодиодов.

Светодиод- токовый прибор с нелинейной зависимостью от температуры кристалла. Конкретно этот блок пытается удерживать в нагрузке 3 Ампера, что явно указано первым пунктом, а напряжение для него- величина вторичная. В принципе, подключить можно, но настраивать блок надо по току на прогретых диодах.

Можно, но лучше не нужно. Как вариант, поставить какой нибудь резистор по выходу последовательно, хотя бы 0. Но в любом случае я бы предпочел драйвер. Как говорится — лучше делать как лучше, как хуже оно само выйдет :. Спасибо за ответ Вам и ниже написавшим. Спасибо ребята, а то уже навострил уши — магазин рядом, а драйвер из китая ждать. Блок питания для таких целей подойдет только в том случае если либо ввести цепь стабилизации тока, лио поставить после него низковольтный драйвер.

На макро фото Вашей платs чёрной краской нанесён рисунок ребристого радиатора. Он — не нужен? При такой мощности нет, тем более у БП есть активное охлаждение. Если поставите радиатор, то хуже точно не будет : 2. Теоретически да, практически — лучше взять один на У меня есть статья, где я ставил два этих БП последовательно, там и описывал нюансы. Боюсь тогда будет еще хуже. Для начала их придется переделывать, так как грузить Вы будете только одно напряжение и из-за перекоса Бп может отключиться.

И лучше с пассивным охлаждением. В качестве хорошего Бп предложу Meanwell RS серии. Хорошая статья! Соглашусь с автором, что китайские изделия перед эксплуатацией надо разбирать. Типичные ситуации: — не качественная пайка; — сопля из припоя в опасной близости от соседнего проводника или мусор; — контроль наличия и количества тепопроводящей пасты и качества изолирующих прокладок между компонентами и теплоотводами.

Добрый день. Я ищу себе блок питания для 3д принтера мощностью W. Очень хочется заказать в Москве. Но продавцы не могут ни марки назвать, ни внятных характеристик. Подскажите пожалуйста, где бы еще поискать? Или на что обратить внимание, при получении этих?

Нашел вот что: первый и второй. БП очень похожи на китайский Zuolan вроде так пишется и его аналоги, может быть как хорошим, так и не очень. Второй вообще очень похож на обозреваемый. Если бы это было что то брендовое, то магазин об этом сразу писал бы. Сложно сказать, тот же Али, гербест, банггуд.


www.cncmasterkit.ru

Полезные советы. Трансформатор понижающий с на 36 вольт для освещения Как рассчитать и изготовить силовой трансформатор? Как сделать из 36 вольт 12 вольт. Понижающий трансформатор с на 12 Вольт для освещения. Как подключить электродвигатель на Вольт с конденсатором. Простой блок питания Схема, описание работы, готовые модули.

3 последовательных*12 паральных сборок=36 диодов. Практически все бп реагируют на нагрузку в цепи 5 вольт. Если там.

Как сделать драйвер из компьютерного блока питания

Но, тут и подоспели импульсные блоки. Один из этого обзора, а другой, вольтовый, из обзора Кирича. Ими-то я и заменил неподъемные трансформаторы вместе с конденсаторами. Что из этого получилось? Вот такой аппарат. Из-за отказа применения трансформаторов внутри корпуса просторненько так стало… И блок стал чрезмерно легким. Двигается но столу от нажатия на энкодер. От себя добавлю. На одних показаниях настроишь, на других врет безбожно. Программируемый блок питания неплохо бы оборудовать кулером.

Какие напряжения можно получить с компьютерного блока питания

Войти Регистрация. Логин: Пароль Забыли? Популярные ICO. Обзор ICO Agrotechfarm: цели, преимущества, токены. Обзор ICO fatcats.

Тема в разделе » Электроосвещение «, создана пользователем viktor50 , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой.

36 Вольт 10 Ампер 360 Ватт или продолжаем изучать как устроены блоки питания + небольшой бонус

Всех приветствую! А то я поспешил подключил последовательно напряжение с моллексов, но это ведь один канал, БП невключился, думал сгорел, все отключил — заработал, есть защита это спасло. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Конденсаторы Panasonic.

Какие напряжения можно получить с компьютерного блока питания

Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Довело меня увлечение электроникой до момента, когда дешевого китайского паяльника стало мало. Было принято волевое решение собрать паяльную станцию своими руками.

Как известно у ATX есть линия, выдающая вольт с силой тока комом: при попытке запитать чудо паяльник блок питания сделал.

Продолжение, начало здесь. Оглавление Модернизация импульсного блока питания Постановка задачи FSP ATXGTF Удаление лишнего Выбор способа получения повышенного выходного напряжения Перемотка трансформатора Умножитель Дополнительный трансформатор Выбор и расчет трансформатора Выпрямительные диоды Трансформатор блока питания Дроссель Доработка схемы контроллера блока питания Высокочастотные помехи Наблюдения и выводы Заключение Модернизация импульсного блока питания реклама Если нужен блок питания для нестандартных условий, можно воспользоваться построением с низкочастотным трансформатором. Такое решение просто в реализации и не требует особо глубоких специальных знаний, но есть у него и ряд недостатков — большие габариты, низкий КПД и качество стабилизации выходных напряжений. Попробуем снизить планку и ограничимся модернизацией обычного компьютерного блока питания ATX под необходимые требования.

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками. Испытание холодильником и морозильником.

Запросить склады. Перейти к новому.

Оставьте комментарий 6, Как-то недавно мне в интернете попалась одна схема очень простого блока питания с возможностью регулировки напряжения. Регулировать напряжение можно было от 1 Вольта и до 36 Вольт, в зависимости от выходного напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Внимательно посмотрите на LMT в самой схеме! С помощью трансформатора из сетевого напряжения Вольт мы получаем 25 Вольт, не более. Меньше можно, больше нет. Потом все это дело выпрямляем диодным мостом и сглаживаем пульсации с помощью конденсатора С1.

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0. Мобильная версия FAQ. Предыдущее посещение: Чт окт 10, Текущее время: Чт окт 10,


Как разобрать и собрать настольный ПК

Независимо от того, разбираете ли вы свой компьютер, чтобы утилизировать его, установить новые компоненты, почистить или просто посмотреть, как он работает, наше руководство покажет вам, как разобрать его, а затем собрать обратно.

В нашем руководстве рассматриваются наиболее распространенные способы сборки компьютеров, но компьютеры и производители могут различаться.Если вы не можете получить доступ к определенному компоненту, когда он указан в руководстве, переходите к инструкциям по удалению других компонентов, пока не доберетесь до исходного компонента.

Как правило, процесс заключается в отключении всех шнуров и кабелей, соединяющих компонент с другими компонентами, а затем в извлечении компонента из корпуса или рамы. Компоненты могут крепиться к корпусу с помощью специальных зажимов, винтов или путем вставки в держатель. В каждом случае для удаления детали требуется не более чем небольшое усилие.Если он не движется, проверьте наличие дополнительных приспособлений, которые удерживают компонент на месте.

Вам понадобится небольшая отвертка с крестообразным шлицем и, в зависимости от производителя компонентов, возможно, отвертка с плоской головкой. Металл внутри корпуса компьютера может быть острым, поэтому вам могут понадобиться перчатки.

Если вы восстанавливаете компьютер, обязательно задокументируйте, из какой области вы удалили компоненты, в каком порядке вы их удалили и какие кабели присоединены к каждой части. Вы можете сфотографировать перед каждым удалением или записать это.Также внимательно следите за винтами. Держите винты вместе с соответствующим компонентом, закрутив их обратно в отверстия на компоненте или на раме или приклеив их лентой в правильном месте.

Шаг 1. Отключите компьютер и периферийные устройства от сети


Выключите компьютер, отсоедините кабель питания и отсоедините все периферийные устройства, подключенные к компьютеру, такие как клавиатура, мышь, монитор, наушники и любые внешние накопители.

Наденьте заземляющий браслет или прикоснитесь к неокрашенной металлической части компьютера, чтобы снять статическое электричество. Если вы идете по ковру в какой-либо точке, снова прикоснитесь к неокрашенной металлической части компьютера, чтобы снять накопленное статическое электричество.

 

Шаг 2. Снимите боковые крышки


Снимите по крайней мере одну боковую крышку, обычно правую, если смотреть на компьютер спереди.Возможно, вам будет легче получить доступ ко всем частям, если вы снимите обе боковые крышки; иногда на крышках есть винты с накатанной головкой для облегчения доступа.

 

Шаг 3. Отсоедините разъемы


Отсоедините все разъемы, затем удалите все устройства чтения карт и внутренние DVD-проигрыватели. Они обычно прикручиваются на место.

 

Шаг 4. Удаление автономных вентиляторов


Удалите все автономные вентиляторы.Это хорошее время, чтобы удалить пыль, пух и шерсть домашних животных с вентиляторов, если вы планируете использовать их повторно.

 

Шаг 5. Извлеките накопитель


Отсоедините кабели и извлеките накопитель. Как правило, накопители удерживаются на месте несколькими винтами. Если у вас есть жесткий диск, будьте осторожны при перемещении диска, так как твердые удары могут повредить его внутренние части.

 

Шаг 6. Извлеките модули памяти (ОЗУ)


Извлеките модули памяти (RAM), надавив на зажимы на обоих концах модуля вниз. Это заставит модуль выскочить для легкого удаления. Не прикасайтесь к золотым разъемам на микросхемах, если вы повторно используете модули. Если вы не используете оперативную память повторно, узнайте, как ее можно использовать в других приложениях.

 

Шаг 7. Снимите блок питания


Снимите блок питания, отсоединив оставшиеся разъемы, затем отвинтив блок от рамы.

Шаг 8. Извлеките адаптер материнской платы или карты расширения


Удалите все адаптеры или платы расширения с материнской платы. Хотя эти карты обычно вставляются в предварительно сконфигурированные слоты, могут быть винты.Не прикасайтесь к золотым разъемам на картах, если вы переустанавливаете карты.

Шаг 9. Снимите материнскую плату


Отсоедините все кабели от материнской платы, затем отвинтите ее от рамы, немного ослабив каждый винт, прежде чем снова обернуться, чтобы правильно ослабить каждый винт. Это предотвращает любую потенциальную деформацию материнской платы за счет постепенного ослабления натяжения на ней.

Теперь все компоненты должны быть извлечены из корпуса компьютера. Если вы повторно используете футляр, самое время избавиться от всей пыли и пуха, которые могли собраться.

Если вы собираете компьютер, вставьте компоненты в порядке, обратном их удалению, начиная с материнской платы. Подсоедините все кабели, когда будете вставлять компонент; большинство предметов подключаются к материнской плате и блоку питания.

Поздравляем, вы разобрали и, возможно, снова собрали свой компьютер!

Как правильно выбрать блок питания для компьютера – издание 2020 г.

Когда вы решаете собрать новый компьютер, легко не заметить скромный блок питания (БП).

Я имею в виду, что это не самая захватывающая часть вашего нового компьютера, и большая часть освещения приходится на части, на которых он работает. Тем не менее, это одна из самых важных частей вашей сборки, если не самая важная. В конце концов, ничто другое, что вы покупаете, не будет работать без него.

Несколько дополнительных минут, потраченных на принятие решения о покупке, окупятся в долгосрочной перспективе. Качественный блок питания может обеспечить не только эту сборку, но и вашу следующую сборку, а возможно, и следующую. Видите ли, спецификация ATX для блоков питания не исчезнет в ближайшее время, и чаще всего обновляются остальные компоненты вашей сборки.

Выясните, какая мощность вам нужна

Изображение: BeQuiet!

Самый большой вопрос при выборе блока питания: «Сколько ватт мне нужно?» На этот, казалось бы, простой вопрос может быть сложно ответить, так как он зависит от остальных частей вашей сборки.

Как правило, чем больше компонентов в системе, тем больше энергии требуется для их работы. Простая система не будет нуждаться в таком же энергопотреблении, как сложная система с несколькими видеокартами, контуром жидкостного охлаждения и компонентами более высокого уровня.

Это означает, что вам необходимо определить приблизительную мощность, которую будет потреблять ваша сборка, и соответствующим образом спланировать ее. Есть несколько способов сделать это, и мы составили краткий список, который должен удовлетворить ваши потребности. Большинство из них производятся конкретными производителями блоков питания, но результат, который они дают, можно использовать с блоками питания любой марки, а не только их собственной.

  • PCPartPicker: Этот удобный сайт, вероятно, должен быть вашей первой остановкой, когда вы начинаете планировать сборку.В его огромной базе данных содержится большая часть оборудования, представленного на рынке, и как только вы внесете нужные детали в список, он выдаст вам расчетную мощность на основе этих вариантов.
  • Молчи! Калькулятор блока питания: Этот калькулятор позволяет добавить основные характеристики и включает в себя такие параметры, как наличие USB 3.1 Gen. 2, потребляющего больше энергии, ценовой диапазон, а также выбор форм-фактора ATX или SFX/ITX.
  • Измеритель мощности EVGA: Калькулятор EVGA задает вам ряд вопросов о ваших компонентах, а затем предлагает список подходящих блоков питания из собственного ассортимента.Вы можете дополнительно сузить выбор по уровню эффективности и серии, и это хорошо помогает оценить ваши потребности в мощности.
  • Калькулятор блока питания CoolerMaster:  Калькулятор Cooler Master позволяет указать основные компоненты вашей сборки, от процессора до материнской платы и графического процессора. Он не позволит вам учитывать такие вещи, как вентиляторы корпуса, поэтому убедитесь, что вы добавили дополнительный запас к числу, которое он вам дает. Удобно, что он также дает вам рекомендуемые блоки питания марки Cooler Master, которые подходят для ваших компонентов, позволяя решить, хотите ли вы такие вещи, как модульные кабели или предпочтительные рейтинги эффективности.

Форм-фактор и варианты кабелей

Изображение: Joe Rice-Jones / KnowTechie

Итак, есть два основных форм-фактора компьютерных блоков питания. В основном вы выбираете тот, который подходит для корпуса компьютера, в который вы хотите встроить, но иногда вам нужен меньший форм-фактор, даже если в вашем корпусе достаточно места, например, если вы пытаетесь втиснуть две системы в пользовательскую сборку. .

  • ATX: Это наиболее распространенный форм-фактор, который вы, скорее всего, найдете на полках компонентов в вашем местном крупном магазине.Стандарт ATX указывает, что высота и ширина блока питания должны быть 86 мм x 150 мм, но глубина может быть практически любого размера, причем более крупные блоки питания должны быть глубже. Имейте это в виду, если вы строите в тесном корпусе.
  • SFX:  Это означает малый форм-фактор и предназначено для небольших корпусов, в которых мало места, особенно для материнских плат M-ITX. Как правило, они имеют меньшую мощность, чем ATX, и более дорогие из-за миниатюризации, в то время как сохранение энергоэффективности становится дорогим.

Во-вторых, необходимо учитывать способ подключения кабелей на стороне блока питания:

  • Немодульный:  Все силовые кабели физически подключены к блоку питания и являются несъемными. Это может быть проблемой, если пространство ограничено или если вы не будете использовать все разъемы питания.
  • Полумодульный: Первичные кабели физически подключены постоянно, а остальные периферийные кабели выполняются с помощью модульных кабелей с разъемами, поэтому вы можете использовать только те, которые вам действительно нужны.24-контактный корпус материнской платы всегда будет частью постоянно подключенных кабелей, а некоторые устройства также постоянно подключаются к 4/8-контактным разъемам EPS и/или некоторым разъемам PCIe.
  • Модульный:  Если бы вы могли видеть, к чему все идет, дайте себе печенье. Модульные блоки питания имеют разъемы для каждого кабеля на блоке питания и большой пакет кабелей, которые вы можете выбирать для питания только тех компонентов, которые у вас есть. Они немного дороже, чем два других варианта, но они дают вам больше гибкости при сборке, и если вы хотите использовать нестандартные кабели, это ваш лучший выбор.

Соедините все вместе

Изображение: Joe Rice-Jones / KnowTechie

Следующий шаг — точно определить, какие разъемы питания вам нужны для приобретаемого оборудования. Все кабели, которые вам нужны, будут поставляться с блоком питания, который вы решите купить, вам просто нужно выяснить, сколько необходимо каждого разъема.

  • 24-контактный разъем Материнская плата: Он всегда будет там, будет только один, и это основной разъем питания материнской платы, и вы не можете его пропустить — он огромен.
  • 4/8-контактный ЦП/EPS:  Этот разъем подает питание на ЦП и только на ЦП. Некоторые блоки питания имеют два из них для питания материнских плат с более чем двумя 4-контактными разъемами EPS, которые обычно предназначены для разгона. Обычно находится в верхнем левом углу материнской платы.
  • 6/8-контактный разъем PCIe/GPU: Предназначены для питания графической карты или некоторых дополнительных плат, таких как звуковые карты, которым требуется дополнительное питание. Обычно они разделены на 6 + 2 вместо сплошного 8-контактного, поскольку графические процессоры используют как 6-контактные, так и 8-контактные разъемы для питания в зависимости от того, сколько ватт им нужно.Убедитесь, что у вас их достаточно для покупаемого графического процессора.
  • SATA: Эти маленькие разъемы питают жесткие диски, твердотельные накопители и такие устройства, как концентраторы вентиляторов или контроллеры RGB. Большинство блоков питания имеют несколько разъемов SATA на одном кабеле, поэтому вы можете подключить более одного устройства, не нуждаясь в большом количестве кабелей, идущих от вашего блока питания.
  • 4-контактный MOLEX:  Они в основном были заменены SATA, но вы все равно найдете по крайней мере один кабель с MOLEX, если купите модульный блок питания, например, насосы, используемые для водяного охлаждения, и некоторые старые RGB- оснащенные устройства используют его вместо SATA для питания.

Подумайте минутку об эффективности

Изображение: Джо Райс-Джонс / KnowTechie

Хотя мощность является одним из наиболее важных соображений при выборе блока питания, это не единственное, о чем нужно думать. Неэффективная подача электроэнергии приводит к выделению тепла, что приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению счетов за электроэнергию и потенциально может сократить срок службы других компонентов.

Для блоков питания рейтинг эффективности основан на шкале «80 Plus». Блок питания с рейтингом 80 Plus должен иметь КПД не менее 80 процентов, поэтому только 20 процентов мощности теряется в виде тепла.Остальная часть шкалы основана на драгоценных металлах: бронза имеет эффективность 82 процента, серебро — 85 процентов, золото — 87 процентов, платина — 89 процентов, а титан — 90 процентов.

Все эти рейтинги эффективности основаны на 100-процентной нагрузке блока питания. Теперь блоки питания наиболее эффективны при 50-процентной нагрузке, поэтому вы можете получить 94-процентную эффективность на блоке питания с рейтингом Titanium при этой нагрузке. Если это важно для вас, вам нужен самый дорогой драгоценный металл, и вам также следует купить блок питания, который в два раза превышает мощность, необходимую для остальной части вашей системы.

Да, и пока мы говорим о нагреве — обратите внимание на шум, создаваемый вентилятором блока питания. В настоящее время многие блоки питания имеют «тихий» или «экономный» режим, в котором вентилятор охлаждения не вращается, если температура блока питания не превысит определенный порог. Вам это понадобится, если для вас важна шумность.

Аксессуары

Изображение: Joe Rice-Jones / KnowTechie

В качестве аксессуаров для блока питания можно купить не так уж много вещей, но наиболее распространенными являются кабели с полной изоляцией.Они заменяют скучные кабели, которые поставляются с большинством блоков питания, но вам нужно убедиться, что вы покупаете те, которые сделаны специально для вашего блока питания, иначе вы рискуете взорвать свой дорогой компьютер.

Более безопасный способ — приобрести удлинители кабелей, которые подключаются к концам существующих кабелей, чтобы только часть, видимая внутри корпуса, была полностью закрыта.

И последнее слово об блоках питания

Обычно вы не видите свой блок питания, пока он находится внутри корпуса, поэтому покупать его из эстетических соображений, как и все рассмотренные нами, не имеет смысла.Это может измениться в зависимости от вашего выбора шасси или потому, что вы создаете демонстрационную сборку и хотите ее показать.

Последнее, что нужно сделать, это определить процент вашего бюджета, который вы собираетесь на это потратить. Хорошим эмпирическим правилом является от десяти до пятнадцати процентов от вашего общего бюджета с некоторой свободой для специальных функций или если вы хотите, чтобы этот блок питания работал в нескольких сборках.

Мы большие поклонники EVGA и их полностью модульных блоков питания, так что это хорошее место для начала, если вы не хотите проходить весь процесс целиком.

Что вы думаете? Узнали ли вы что-нибудь из этой статьи о блоках питания? Есть ли какие-нибудь советы, которые вы хотели бы добавить? Сообщите нам об этом в комментариях или перенесите обсуждение в наш Twitter или Facebook .

Рекомендации редакции:

Напоминаем, если вы купите что-то по нашим ссылкам, мы можем получить небольшую долю от продажи. Это один из способов сохранить здесь свет. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Создатель, мем-р и беззастенчивый гик.Специалист по аппаратному обеспечению здесь, в KnowTechie, если он работает от электричества (или даже если он не работает), у меня, вероятно, есть где-то здесь. Мои увлечения включают фотографию, анимацию и накопление золота Reddit.

Функция блока питания компьютера

Блок питания компьютера — это источник электроэнергии для всех компонентов компьютера. Хотя это одна из забытых частей по сравнению с другими частями, источник питания является обязательным для системы. Часто эта часть компьютера выходит из строя и большую часть времени не обслуживается.

Заменить будет проще и дешевле, чем пытаться обслуживать.

При выборе или замене блока питания следует уделить должное внимание, как и другим компонентам.

Функция блока питания компьютера

Функция блока питания заключается в преобразовании электроэнергии (переменного тока), поступающей из настенной розетки, в соответствующий тип и напряжение (постоянный ток), чтобы каждый компонент компьютера работал должным образом.

Неудачная подача электроэнергии повредит компьютерную систему. Блок питания получает 120 или 230В и преобразует в 3,3В, 5,5В и 12В. Почему разная преобразованная мощность? Это потому, что все компоненты компьютерной системы не нуждаются в одинаковой мощности.

Например, материнская плата и карты используют 3,3 В. Детали, потребляющие больше всего энергии, такие как вентилятор и приводы, нуждаются в 12 В для работы.

Выбор блока питания компьютера

Обычно блоки питания поставляются в футляре, однако необходимо знать факторы, влияющие на этот блок, прежде чем выбирать новый.Имеющиеся на рынке блоки питания имеют разный размер и форму, которые подходят для конкретного типа компьютерного корпуса. Это называется форм-фактором, компоновкой и размерами устройства.

Собираясь заменить неисправный блок питания, следует выбрать именно тот форм-фактор, который подойдет к имеющемуся корпусу вашего компьютера.

Существуют различные форм-факторы блоков питания, но наиболее популярными типами в большинстве систем являются ATX и LPX.

Возврат обратно от блока питания компьютера к компонентам компьютера

Связанные статьи

Компоненты материнской платы компьютера

Схема компонентов материнской платы

Как обновить память компьютера?

Образец спецификации настольного компьютера

Руководство по покупке компьютеров

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.