Что подложить под лаги на бетонный пол: Что подложить под лаги на бетонный пол?

Содержание

как сделать пол ровным без посторонней помощи

Выравниваем по уровню

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Высота над уровнем пола должна быть от 7 до 12 сантиметров

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

  • Перфоратор
  • Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
  • Шуруповерт
  • Электрический лобзик
  • Дрель
  • Рулетка
  • Молоток
  • Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

устройство чернового пола на балконе, как сделать укладку, видео

Содержание статьи

Балкон – помещение, которое очень часто оставляется для выполнения примитивных задач – сушка белья или же хранение банок с закатками, хотя в некоторых случаях таким способом пропадает около 3 квадратных метров полезной площади. Конечно, балкон – это помещение, которое по комфорту отличается от всей остальной квартиры, однако этот комфорт можно создать – для этого понадобится сделать лаги для пола своими руками, после чего его утеплить и настелить чистовое покрытие. Поговорим более подробно о том, как делается черновой пол на лагах.

Выравнивание пола лагами

Если в основных помещениях квартиры строители пытаются выдержать уровень пола и устранить какие-либо перепады, то на балконе все не так категорично – встречается множество неровностей, которые обусловлены как плохим качеством бетонной плиты, так и установки. Для того чтобы на будущем полу ничего не скатывалось в одну сторону, понадобится выравнивание пола. Для этого можно воспользоваться заливкой бетонной стяжки, однако данный способ имеет один существенный недостаток – бетон имеет большой удельный вес, поэтому при больших неровностях выровнять пол будет проблематично из-за строительных норм (нагрузка на балкон от даже одного сантиметра бетонной стяжки значительно возрастает). В то же время вам придется ждать несколько дней, пока бетонный раствор окончательно высохнет.

Обработка лаг антисептиком

Древесина – натуральный и экологически чистый материал, однако он очень чувствителен к повышенному уровню влажности в помещении. Под его ее воздействием на поверхности деревянных лаг появляются бактерии и грибки, которые приводят к дальнейшему гниению и разрушению пола. Для того чтобы избежать проблемы, стоит использовать один из вариантов антисептического состава.

Сегодня наиболее распространенными вариантами являются следующие:

  1. Пропитки на водной основе;
  2. Составы на масляной основе;
  3. Комбинированная смесь на основе химических соединений.

Наибольшую популярность получили составы на водной основе, которые предоставляют не только отличную защиту от гниения, но при этом и повышают огнестойкость древесины. Преимущество составов на водной основе заключается и в глубоком проникновении в структуру бруска.

Обработку лаг антисептиком следует производить после сверления крепежных отверстий, так как сверление обработанной лаги может привести к разрушению защитного слоя. Отверстия тщательно заполните пропиткой. После этого лаги окончательно просушиваются

.

Гидроизоляция поверхности пола

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Пока обработанные антисептическим составом лаги сохнут, есть время для обработки бетонного основания. Для того, чтобы минимальное количество влаги попадало на древесину, недостаточно простой антисептической обработки – нужно перекрыть для влаги дорогу к брускам лаг. Для этого можно воспользоваться гидроизолирующей пленкой или же другими простыми и проверенными методами.

Для гидроизоляции бетонного основания прекрасно подойдет мастика на битумной основе. Есть густые варианты, которые разводятся растворителем, а есть и такие, которые продаются в готовом к применению состоянии. Берем в руки кисточку и наносим гидроизолирующий состав на бетонный пол.

Подробнее про гидроизоляцию пола своими руками на балконе и лоджии читайте в нашей отдельной статье. Вы узнаете как правильно подготовить поверхность, об особенностях материалов и, конечно же, о технологии проведения работ.

Обратите внимание на универсальную гидроизоляцию «Аквастоп». В статье подробно рассказывается о характеристиках и преимуществах этого материала.

Про другие способы выравнивания пола есть информация здесь http://balkonsami.ru/otdelka/vnutrennyaya/pola/praktichnyie-sposobyi-kak-podnyat-na-balkone.html

Разметка помещения и укладка лаг

Как мы уже выяснили, выровнять пол можно и без использования стяжки. Для этого понадобятся строганные деревянные бруски сечением 50х50 миллиметров, анкерные болты, пластиковые клинья.
Но все же, если пол имеет существенные неровности в виде бугров или наплывов, то предварительно их стоит устранить даже в данном способе выравнивания, чтобы избежать использования большого количества подкладок под лаги.

Итак, приступим к монтажу лаг:

  1. Измеряем габариты балконного помещения. Сверхточные замеры производить не стоит – желательно, чтобы лаги не доходили до стен примерно на 1-2 сантиметра;
  2. По полученным размерам нарезаем заготовки из деревянного бруса – поперечные и продольные лаги;
  3. Раскладываем первый ряд из поперечных лаг с шагом около 40-50 сантиметров.

Первый «этаж» лаг выравнивать при помощи строительного уровня не обязательно, однако значительного перекоса при их монтаже также допускать не стоит. Для закрепления лаг к бетонному полу понадобится перфоратор, шуруповерт и анкерные болты.

Для крепления лаг к бетонному полу используем анкеры

Первым делом сверлим в деревянных брусках отверстия – оптимально использовать два анкерных болта на расстоянии около 5-10 сантиметров от края лаги. Сверлить отверстия можно откладывая лаги в сторону, однако современный перфоратор без проблем проделает отверстия в брусках совместно с бетоном. Единственное – слишком интенсивно сверлить древесину сверлом по бетону не стоит, чтобы избежать ее расщепления.

Сверлим отверстие на одном конце лаги, затем на втором. После этого желательно лагу отнять от пола и прочистить образованное отверстие, чтобы беспроблемно вставить анкерный болт. Теперь укладываем лагу на место и вставляем в отверстия 2 анкерных болта.

Анкерный крепеж не работает на прижим лаг к поверхности пола, поэтому перед зажатием на брусок следует наступить ногой.

При помощи шуруповерта фиксируем лагу к полу. Аналогичные действия производим с остальными деревянными брусками. Первый «этаж» лаг готов. Да, перед окончательным закреплением лаги необходимо обработать специальным антисептическим составом.

Утепление пола по лагам

Черновой пол на лагах должен быть утеплен. Наиболее распространенными вариантами утеплительных материалов являются пенопласт, пеноплекс или же обычный керамзит. Возможна их комбинация.

Итак, первый уровень лаг закреплен. Теперь необходимо заполнить промежутки между брусками утеплительным материалом. Рассмотрим два варианта. В первом случае использовать для утепления будем пеноплекс или пенопласт. Для этого понадобится вырезать куски при помощи строительного ножа.

Совет: Не вырезайте утеплительные заготовки слишком плотными по размеру к лагам. Это приведет к отсутствию пространства для заполнения монтажной пеной.

Укладываем листы утеплителя (толщина должна быть такой, как и самих лаг), оставляя одинаковые зазоры до лаг. Теперь их необходимо заполнить монтажной пеной. Зазора в сантиметр для этого достаточно.

Заполняем монтажной пеной зазоры между лагами и утеплителем

Второй вариант – еще проще. В промежутки между лагами насыпается ровным слоем керамзит, который будет отличным тепло- и шумоизолятором. Насыпать стоит такой слой, чтобы он не мешал монтажу следующего уровня конструкции.

Укладка и утепление второго уровня лаг

После высыхания монтажной пены приступаем к укладке второго уровня лаг для пола своими руками. Для этого понадобятся названные выше пластиковые клинья и строительный уровень. Теперь лаги будут крепиться к первому уровню при помощи саморезов по дереву. Сначала пластиковые клинья подкладываются под края лаги, она фиксируется саморезами, теперь нужно подложить клин и под середину лаги, чтобы устранить ее прогибание. Аналогично выставляются остальные продольные лаги. В итоге должен получиться один уровень в любой точке брусьев.

Для установки лаг для пола на балконе используем пластиковые монтажные клинья

После фиксации лаг производится «повторное» утепление. В данном случае лучше использовать только пенопласт или пеноплекс (например, поверх слоя керамзита). Швы снова заполняются монтажной пеной. После ее высыхания выступающие части срезаются строительным ножом.

Важно: Если габариты балкона (лоджии) по высоте не позволяют провести устройство пола по лагам в два уровня, то можно использовать и один, однако в качестве утеплителя в таком случае лучше всего подойдет пеноплекс.

Укладка пола

На предыдущих этапах пол полностью выровнен и подготовлен к укладке промежуточного слоя из плит OSB, фанеры или же чистового – из строганной половой доски.

Для того чтобы закрепить листы фанеры на лагах, понадобятся небольшие саморезы. Чтобы точно попадать саморезом в лагу после укладки листа фанеры, предварительно нанесите отметки центров лаг на стены простым карандашом.

Вырезаем лист фанеры или плиты OSB по размерам помещения балкона или лоджии, укладываем и фиксируем саморезами. Черновой пол полностью готов для укладки финишного покрытия, например, ламината.

В случае использования половой доски измерения стоит производить боле точно, чтобы до стен оставались совсем небольшие зазоры, которые сможет закрыть современный пластиковый плинтус шириной около 20 миллиметров. Для защиты досок от влаги их можно обработать декоративной пропиткой и покрыть слоем лака.

Черновой пол своими руками видео

В этом разделе предлагаем вам посмотреть видеоурок о том, как самостоятельно сделать лаги для пола на лоджии.

Пластиковые монтажные клинья — технические характеристики и размеры

Часто бетонная стяжка оказывается не самым удачным решением для обустройства пола. Тем более, если это старая заливка бетоном с множественными дефектами и сколами. Но прежде чем укладывать половицы необходимо правильно подобрать крепление лаг к бетонному полу. Именно от выбранной схемы и способа фиксации балок зависит качество монтажа пола по лагам на бетонное основание.

Схема формирования основы из коротких балок

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

  • Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
  • Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
  • Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком.

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Зачем нам нужно выравнивание?

С течением времени напольное покрытие из дерева в частном доме начинает искривляться, прогибаться, трескаться. Все появляющиеся изъяны обычно скрывают при помощи укладки на деревянное основание каких-либо современных покрытий, будь то плитка, ламинат или демократичный по цене линолеум. Перед этим процессом следует тщательно выровнять деревянный пол, чтобы новое покрытие лежало на нем без дефектов, создавая в жилье приятную атмосферу.

Перед восстановлением старого основания из дерева необходимо проанализировать его состояние. Для этого нужно приподнять несколько досок пола и обследовать лаги, на которых они лежат. Если при осмотре вы не увидели следов насекомых, а поверхность древесины является прочной и сухой, можно смело приступать к выравниванию основания – оно не нуждается в полной или частичной замене.

Замена старого основания из дерева

Если же на внутренней части досок или на лагах имеются обширные трещины и загнивания, придется сначала поменять проблемные участки на новую древесину. И только затем приступать к выравниванию пола. В случаях, когда все основание «поедено» насекомыми, и дерево превратилось в труху, нужно полностью менять покрытие. Такие ситуации в частном доме также бывают, но достаточно редко.

Следующий этап оценки состояния деревянного основания заключается в установлении его отклонения от горизонтали. Операция выполняется с помощью уровня (лучше использовать максимально точный лазерный инструмент), который ставят у самого высокого угла в доме. А затем на стенах делают соответствующие отметки. Полученная информация позволит вам выбрать способ, которым будет осуществляться выравнивание деревянного пола. Таковых сейчас имеется несколько.

Рекомендуем: Установка пластикового окна своими руками: рассмотрим монтаж пластикового окна пошагово

Выравнивание деревянного пола

Выравнивать старое основание можно:

обычной фанерой;шпаклевкой на основе ПВА-клея;циклевкой;специальными смесями.

Каждый из указанных способов мы рассмотрим подробно. Вам нужно будет лишь выбрать методику, которую вы хотите использовать для восстановления напольного деревянного покрытия в своем доме.

4

Циклевание деревянных покрытий – трудоемко, но эффективно

Циклевка оснований из древесины выполняется тогда, когда покрытие старых досок планируется обновить путем их окрашивания. Данный способ считается очень трудозатратным. Такое выравнивание производится:

вручную;специальным циклевочным агрегатом.

Ручная методика предполагает применение цикли – инструмента, которым выскабливается каждый сантиметр напольной поверхности. Сейчас такую технологию используют единицы. Намного быстрее и проще выполнить все работы циклевочной машинкой. Важно! При использовании машинки вся комната будет заполнена мелкой древесной пылью. По этой причине циклевание нужно выполнять в рукавицах, очках, маске, защищающей органы дыхания. Кроме того, следует заранее вынести все вещи и предметы из помещения, а также накрыть стены, окна, двери полиэтиленом либо бумагой.

Циклевкой можно добиться лишь небольшого поверхностного сглаживания недостатков пола

Циклевание выполняем по такой схеме:

1. Утапливаем молотком либо добойником шляпки метизов в древесину, удаляем с пола все металлические предметы. Если этого не сделать ножи машинки сразу же придут в негодность.2. Идем в дальний угол комнаты, включаем циклевочный агрегат, начинаем срезать верхний слой древесины. Машинку необходимо перемещать по полу змейкой.3. После снятия верхнего слоя на всем основании пылесосим помещение и при помощи шпаклевки заделываем трещины на полу.4. Ждем, когда шпаклевочный состав схватится. Повторяем циклевание по уже описанной технологии.

Состояние деревянного основания определяет требуемое количество проходов по нему циклевочной машинкой. Работа считается завершенной только после того, как на полу не будет никаких зазоров. Участки возле стен и в иных труднодоступных местах иногда приходится выравнивать ручной циклей. После окончания циклевания пылесосим пол, протираем его поверхность гладкой ветошью, которую предварительно смачиваем в Уайт-спирите. Через пару часов можно приступать к окрашиванию идеально выровненного напольного основания.

Чем крепить лаги к бетону

На практике встречаются самые разные схемы крепления лаговых балок к бетонной плите. От коробчатого каркаса из бруса, установленного на регулируемые по высоте опоры, до столбиков, сложенных из остатков кирпича. Последние варианты крепления обычно встречаются в старых «хрущевках» советской постройки, и даже после проведенного планового капремонта.

Постелить лаги на бетонный пол можно несколькими способами;

  • С использованием пластиковых регулируемых муфтовых опор;
  • Прикрутить лаги к бетонному полу анкерным крепежом;
  • Креплением к бетону с помощью саморезов на подрезных брусках;
  • Установить на кирпичных опорах;
  • Для небольших помещений можно сделать лаги на бетонный пол креплением на металлических уголках.

Последний вариант в усовершенствованном виде часто используется для балконов и лоджий квартир. П-образное крепление легко крепится на бетонной плите балкона и одновременно дает возможность достаточно просто выровнять лаги по горизонтали даже при большого сливного уклона. Один из вариантов такого крепления приведен на видео

Монтаж балок на саморезах

Крепление лаг с использованием промежуточных деревянных брусков может показаться наиболее простым и доступным решением. С первого взгляда крепеж на саморезах выглядит действительно просто. Достаточно нарезать коротышей из бруса 70х90 мм, можно даже использовать пакет из нескольких штук, и выполнить настелить основу на бетонный пол, примерно так как показано на схеме.

Крепления саморезами выглядит идеально, особенно если бетонный пол был залит накануне и была возможность заложить в стяжку бетона деревянные пробки. Единственной сложностью является выравнивание всех балок в одной плоскости. Сделать это можно тремя способами:

  • Заливка бетонного пола несколькими слоями, причем финишную стяжку формируют из полимербетонной наливной смеси. В этом случае получаем выравнивание зеркала за счет высокой текучести смеси;
  • Подогнать высоту каждой деревянной опоры подбором пакета из нескольких обрезков доски разной толщины, с обязательным контролем высоты и горизонта лаговых брусов строительным уровнем;
  • Обвязкой помещения начальным контуром из бруса.

В последнем случае нужно будет уложить по периметру бетонного пола деревянную раму из бруса, как на схеме, выровнять ее по уровню горизонта и только после этого стелить лаги на бетонный пол. Деревянную опору для крепления балок к полу отрезают из бруса, ориентируясь по заранее измеренной высоте в конкретной точке установки столбика.

Можно собрать обязку и подогнать высоту подпором пакетов из досок

Установка лаг на анкерах

Не самый простой вариант крепления, но один из наиболее надежных способов монтажа лаговых балок на бетонному полу. Отличается от предыдущего тем, что вместо деревянного столбика для удержания лага используется мощный анкерный болт М10-М15, вворачиваемый в тело балки и в бетон пола.

Балку можно легко опрокинуть

Высота установки лаг над уровнем пола может достигать 150 мм. Но это скорее исключение, так как анкера хорошо выдерживают вертикальную нагрузку, но не всегда могут удержать лаги от бокового смещения. Это нужно помнить, если в комнате планируется разместить тяжелую мебель или технику. Поэтому высоту ограничивают максимум 70-80 мм.

Преимуществом способа является возможность выкрутить болт на нужную высоту, тем самым можно без проблем уложить лаги на неровный бетонный пол.

Крепление на муфтовых опорах

Это способ установки лаг для бетонного пола в квартире или на утепленном основании. Крепление лаг к бетонному полу выполняется без сверления, что очень удобно, особенно если в основании лежит пустотная железобетонная плита перекрытия. Под анкера нужно сверлить отверстие на глубину не менее 4-5 см, и не факт, что при работе перфоратором не наткнешься на арматуру.

В данном случае вместо анкерных болтов применяются муфтовые опоры. Верхняя часть вворачивается в муфту, запрессованную в тело лаги, нижняя часть представляет собой металлическую опорную пластину.

Использование опор обходится дороже, но в этом способе крепления есть и свои плюсы:

  • Не нужно ломать голову с разметкой и сверловкой бетонного пола, достаточно просверлить отверстия в лагах;
  • Есть возможность регулировать высоту установки лаговых балок;
  • Не нужно собирать раму- обвязку бетонного пола из бруса.

Кроме того использование винтовых опор существенно снижает трудоемкость процесса. В этом случае прикрепить лаги к бетонному полу можно за несколько часов, тогда как остальные способы монтажа потребуют не менее двух полных рабочих дней.

Лаги на кирпичах

Данный способ крепления выглядит довольно архаично, но на сегодня это единственно возможный вариант для деревянных полов, устанавливаемых на большой высоте над уровнем черновой стяжки основания. Высота кирпичных опор сложенных столбиком на кладочном растворе может достигать 50-60 см и более, причем без потери устойчивости или прочности крепления.

В этом случае устройство пола по лагам на бетонное основание можно сделать с двухуровневым утеплением и классической вентиляцией подпольного пространства. Единственным недостатком является большой вес кирпичных столбиков, поэтому способ применяют преимущественно для частных домов.

Цементная стяжка: особенности

Схема цементной стяжки пола.

Цементная стяжка пола имеет следующее предназначение:

  1. Выравнивает расположенные ниже основания.
  2. Скрывает трубопровод.
  3. Равномерно разделяет теплоизоляционные нагрузки.
  4. Снабжение нормируемого усвоения тепла полами.
  5. Участвует в образовании уклонов.

Стяжка предполагает идеальное выравнивание основания, она делает его безупречно гладким, аккуратным и сухим. Напольное покрытие приобретает особую крепость, что делает последующую эксплуатацию практичной и удобной.

С точки зрения технологии стяжка представляется влажным процессом, который приводит к намоканию стен, потолка, а также поверхностей у соседей. К тому же находиться и проживать в помещении, где проводятся подобные работы, очень затруднительно.

Дело в том, что проведение такого ремонта нередко связывается с пылью и грязью в помещении. Избавиться от такого типа сора бывает непросто. Залитый пол просыхает очень долго, время экспозиции может достигать месяца. Влажное основание не позволит продолжительное время укладывать на поверхность облицовочный материал.

Схема установки маяков для стяжки.

Стяжка как способ проведения ремонта в помещении даже при качественной организации не позволяет получить идеальных результатов выравнивания покрытия. Как дополнение к этому следует использовать специальные смеси, служащие для выравнивания основания. Это самовыравнивающиеся композиции, стоимость которых достаточно велика.

Статья по теме: Прессостат стиральной машины: все о датчике уровня воды

К тому же стяжку отличает сложный процесс технологической укладки. Он предполагает предварительную подготовку основания, грунтование, постановку маячков, размешивание раствора, выжидание полного высыхания поверхности.

Выбрав такой способ ремонта напольного покрытия, стоит проследить за качественным выполнением работы, ведь переделать готовое основание невозможно, а демонтировать прежнее обойдется в значительную сумму, да и сил будет потрачено очень много.

Среди недостатков такой конструкции можно выделить довольно сложный расчет количества необходимого материала.

Какие инструменты и материалы потребуются

В первую очередь для укладки лаг потребуется измерительный инструмент. Для небольшого по площади бетонного пола можно обойтись комплектом малярных шнуров и строительным пузырьковым уровнем. Для крепления лаг на полах в современных квартирах нужно будет использовать лазерный уровень, при длине комнаты более 6 м точности шнура уже не хватает.

Потребуются пузырьковый и лазерный уровни

Кроме того потребуется хороший перфоратор, ножовка по дереву, столярный уголок, комплект сверл обычных и с твердосплавной напайкой, биты для вворачивания саморезов либо ключ для анкерного крепления.

Для лаг применяют сосновый брус 70х90 мм, обычно берут с запасом. Из остатков можно вырезать поперечные вставки в наиболее нагруженных участках крепления. Потребуется кровельная толь или рубероид, кривой нож для его раскройки.

Ширина шага и размер лаг для бетонного пола

Параметры лаговых балок и расстояние между ними выбирается исходя из толщины деревянного пола и укладываемого на лаги материала. По нормам один квадратный метр дощатого пола должен выдерживать статическую нагрузку не менее 300 кг, поэтому расстояние между лагами уменьшают до 30 см для тонкой дюймов доски и увеличивают до 100 см для двухдюймовых половиц. Соответственно ширина лаг может колебаться от 40 мм до 70 мм.

Если пол делается фанерным, то выбор точек крепления и расстояние между лагами выполняется по ниже приведенной схеме.

Что подложить под лаги на бетонный пол

Несущие лаговые балки при любом способе крепления нужно обязательно изолировать от бетона. Обычно используется мастика или чаще куски рубероида с счищенной гравийной присыпкой. В результате удается на порядком снизить уровень вибраций и шума, передающийся по деталям и элементам крепления.

В частных домах бетонный пол под лагами закрывают пароизоляционной мембраной или пленкой. Понятно, то в месте установки уголков или анкерных болтов изолирующий материал проклеивают скотчем.

На каменных и деревянных опорах можно использовать обмазочную мастичную изоляцию, она и лаги защитит от влаги, и уменьшит риск появления скрипа.

Регулируемые полы: характеристики

Регулируемые полы в сборе.

Ремонт пола, связанный с регулируемыми конструкциями, характеризует положительные качества обычной цементной стяжки, сухого варианта и классических деревянных основ. Однако недостатки ему также присущи. Что касается сборки, то она проводится в короткие сроки, здесь отсутствует любая пыль, грязь, намокание поверхности.

В результате основание приобретает крепость, гладкость, оно готово к укладыванию любого напольного покрытия. Пол, отделанный древесиной, имеет более теплое основание и позволяет провести коммуникации любого вида.

Регулируемые конструкции основываются на простом способе проведения монтажных работ. В процессе использования лазерного уровня можно получить безупречные показатели, касающиеся гладкости поверхности. Анкер, используемый при ремонте, закрепляет конструкцию максимально крепко. Лаги и фанера фиксируются шайбами, контргайками, что обеспечивает хороший результат. Помощь специалиста в таком деле будет лишней. Сборка пола напоминает конструирование обычного сооружения, этапы работ отличаются простотой и ясностью.

Регулируемые полы в качестве материалов активно используют древесину, а, как известно, подобное основание гарантирует отличное качество покрытия, проявляющееся в его отменных показателях, что отличает его от гипса, цемента и керамзита.

Проведя некоторое сравнение, вы должны определиться, что же лучше. Однако зачастую обустройство полов зависит от определенных условий, эксплуатации и ваших возможностей. Выбор за вами. Удачи!

Самые лучшие посты

  • Кошка (модульное оригами): схема сборки Рыжика и Лизон с видео мастер-классом
  • Быстросохнущая краска без запаха для пола вашего загородного дома
  • Разновидности крепления мауэрлата к газобетону
  • Двери-невидимки своими руками: цена самодельных межкомнатных дверей
  • Комнатные растения в интерьере: для кухни, гостиной и ванной
  • Как сделать дом из пластилина для кукол своими руками с фото и видео
  • Мебель для гостиной. Как и какую мебель выбрать для гостиной? Фото
  • Декупаж предметов интерьера в стиле шебби шик: техника выполнения

Как выровнять лаги на бетонном основании

Если для лаговых балок используется регулируемый тип крепления, то выровнять плоскость достаточно просто. Нужно лишь натянуть малярные шнуры крестом между углами, еще один шнур переставляют при подгонке высоты каждой опоры. Положение каждой лаги дополнительно контролируют строительным уровнем.

Для нерегулируемых опор применяют пакеты металлических подкладок или чаще оголовки просто подрезают пилой по требуемому уровню

Преимущества

Выравнивание пола без стяжки имеет свои преимущества, к основным из которых можно отнести:

  • Легкость всей конструкции без создания давления на плиты перекрытие и любое другое основание пола. Такой нюанс предусмотрен для старых строений, а также многоэтажных коттеджей.
  • Их называют «сухим» видом отделки. Никакой грязи и мусора тут практически не бывает при выполнении монтажа.
  • Таким способом можно избавиться не только от выступов и впадин на полу, но также и скрыть перепады высот по периметру помещения. К тому же регулируемые полы способны скрыть перепады от 3 до 20 см.
  • Быстрый монтаж. В течение дня самостоятельно можно выровнять полы на площади в 20 м3 без особых усилий.
  • Возможность размещения любых коммуникаций под полом, под плитами или лагами.
  • Отличные качества тепло и звукоизоляции.

При этом стоит обратить внимание на наличие определенных минусов, с которыми можно столкнуться при неправильном монтаже и проведении подготовительных мероприятий. Самый основной и популярный – скрип, возникающий практически сразу после установки и начала эксплуатации. От него можно избавиться, если соблюсти технологию. Это касается полного забивания дюбель-гвоздей до конца, удаления пыли и остатков материалов после сверления при помощи пылесоса. Если самостоятельно не в силах провести качественное выравнивание пола, лучше всего обратиться к специалистам, тщательным образом изучив их репутацию.

Как правильно положить и закрепить лаги к неровному бетонному полу

Перед тем как ложить лаги на бетонный пол необходимо разметить линии укладки балок. Вдоль каждой разметки выбирают санитарную зону, в переделах которой сбивают наплывы и шишки бетона, заделывают трещины или убирают мусор.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу анкерами

Для небольшого помещения применяют прямой способ монтажа. Лаги предварительно раскладывают на бетонном полу и переносят метки под сверловку на балки и на бетонный пол. Далее сверлятся отверстия в брусе и отдельно перфоратором пробивают гнезда для установки пробок. Последние иногда даже приходится вклеивать в бетон.

Рекомендуемые размеры под сверловку

Останется лишь совместить балку с отверстиями в бетонном полу и завернуть анкерные болты. Далее, укладываем поверх лаг строительный уровень и подкручиваем анкера так, чтобы балка приняла строго горизонтальное положение. Регулировку начинаем с центра и продолжаем подгонять высоту крепления поочередно справа и слева.

Для больших помещений применяют резьбовые шпильки, их сразу заделывают в бетон, выравнивая каждую из них по вертикали. Далее, оголовки крепежа покрывают краской и ровненько прикладываю брус. На лаге остаются отпечатки от шпилек по которым и выполняют сверловку отверстий.

Совет! Если бетонный пол получился слабым и не обеспечивает надежного крепления, можно задуть пространство между бетоном и брусом обычной монтажной пеной.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу уголками

Монтаж несущих лаговых балок металлическим крепежом практически не отличается от анкерной схемы крепления. Вместо анкеров используются металлические уголки из стали, толщиной не менее 2 мм. На вертикальной полке крепления сверлят отверстия под саморезы.

После нанесения разметки лаги выкладывают на бетонный пол и карандашом очерчивают на бетоне контур по левой и правой стороне. Балку убирают и набивают на пол по уголки. Остается лишь уложит лаги, выровнять их по горизонту и прихватить к уголкам саморезами.

Крепление на кирпичах

Вместо уголка или анкерного болта можно использовать обычный красный кирпич хорошего качества, без трещин и полостей. Лучше использовать одинарный или полуторный камень.

В этом случае линию разметки на бетонном полу предварительно грунтуют, чтобы улучшить сцепление и через 3-4 часа выкладывают кирпичи на обычном кладочном растворе. Выполнять крепление лаг можно будет не ранее чем через трое суток.

Далее, с помощью шаблона сверлим в брусе отверстия под крепеж, укладываем балку на кирпичи и твердосплавным сверлом прошиваем кирпичную опору на глубину 4-5 см. Снимаем брус и рассверливаем отверстие в кирпиче до диаметра 25-30 мм.

Остается лишь забить в кирпичи деревянные или пластиковые пробки, и закрепить лаги обычными столярными саморезами.

На регулируемых пробках

Для относительно слабого фанерного пола используют регулируемые пробки-опоры. В этом случае в лагах по шаблону засверливают отверстия и вворачивают трубчатые опоры. Проворачивая пробку можно легко выровнять лаги по высоте и горизонту, после чего нужно будет лишь выполнить крепление к бетонному полу.

Для этих целей лучше всего использовать дюбель- гвоздь или расклиниваемое крепление. В первом случае его заворачивают шуруповертом, во втором можно просто забить молотком. Один из вариантов такого крепежа представлен на видео

Подложка под лаги

Особенностью практически любого деревянного пола является необходимость укладывать лаги. Лаги – это длинные бруски размерами 50*50 мм или 40*60 мм. На них крепиться как раз тот материал, который будет чистовым полом: деревянные доски, паркетная доска, фанера. Поэтому чтобы пол не скрипел, и не пружинил на лаги стелиться подложка, как правило, пробковая. Хотя может использоваться из других жестких материалов.
Подытоживая все вышеперечисленное, необходимо заметить, что выбрать подложку для напольного покрытия не так уж сложно. Их ассортимент довольно обширен, главное заранее спланировать под какой чистовой пол она будет класться.

Рекомендации

Современные способы крепления лаговых балок существенно упрощают процесс, облегчают выравнивание и фиксацию балок на бетоне, но прочность опор получается не слишком высокой. Поэтому расстояние между лагами лучше уменьшить до 25-20 см, даже если пол будет дощатым.

Наилучшим вариантом установки лаговых балок считаются схемы с наибольшей площадью контакта с бетонным полом. Если есть возможность, то лучше крепить лаги на деревянные бруски или кирпичи. Такая система сложнее в выравнивании поверхности, но при этом гарантирует надежную эксплуатацию деревянного пола в любых условиях.

Область применения

Мало знать, как выровнять пол без стяжки. Особенности конструкции каждого отдельного вида оказывают влияние на область применения в повседневной жизни.

  1. Серверные комнаты и трансформаторные станции.
  2. Выравнивание пола без стяжки позволяет разместить внутри себя (под полом) инженерные коммуникации, трубы, проводку и прочее.
  3. Под дальнейшее финишное выравнивание. Время занимает минимум, а результат будет интересен каждому.
  4. Новые дома требует внимание со стороны новых жильцов. В первую очередь это касается полов. Они тут не всегда доведены до средних показателей. Следовательно, приходиться их выравнивать и чаще всего без заливки раствора.
  5. Устройство многоуровневых полов.
  6. Реконструкция старых строений.
  7. Поднятие уровня пола без дополнительной нагрузки.

То есть область применения очень широкая. Кроме домов и квартир они приобретают популярность в учебных заведениях, конференц-залах, производственных помещениях и т.д.

Что положить на бетонный пол. Укладка линолеума на бетонный пол

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

В качестве гидроизоляции можно проложить полиэтиленовую пленку или пенофол. Если принято решение о применении рулонной гидроизоляции, то материал следует настилать внахлест, тщательно проклеивая швы. При этом пленка должна заходить на стены на всю высоту будущей поверхности. Не лишним будет проклеить края пленки демпферной лентой.

Строители со стажем рекомендуют сооружать такие полы в весенний период, после того как отключат систему центрального отопления. Какой пол лучше: деревянный или бетонный? Ответ на данный вопрос далеко не так очевиден. Неправильное дерево, постеленное на пол, способно принести довольно много проблем в обыденную жизнь. Для полового покрытия следует выбирать следующие виды досок:.

Выбор материала

Половая Паркетная Состоит из 3 перпендикулярных слоев и лакового масляного покрытия. Укладывается посредством пазогребневого.

Ширина от 12 до 20 см, толщина в пределах 1,8 -2,5 см. Верхний слой выполняется из ценных пород дерева. Ширина 12 — 45 см, толщина 1,2 -2 см. Инженерная Кроме того, обычная доска может быть строганой и нестроганой. Для чистовой отделки используется строганая сухая со шпунтом. Длина обрезной шпунтованной доски не должна быть менее 2 м. Перед тем как приступить к работе, дерево следует обработать антисептической и огнебиозащитной пропиткой. Независимо от того, какому материалу было отдано предпочтение, перед тем как стелить пол, для адаптации к микроклимату дереву лучше дать несколько дней отлежаться в помещении, где будут производиться работы.

Монтаж деревянных покрытий на бетон может быть произведен одним из 3 способов:. Расстояние между стеной и дощатым покрытием по всему периметру комнаты должно быть не менее 10 мм.

Данная технология позволяет укладывать дощатые полы по бетону без материала прослойки. Для того, чтобы производить укладку, необходимо чтобы стяжка соответствовала СНиП 3. Недопустимо наличие в основании трещин, структура бетона должна быть плотной. Если основание не отвечает предъявляемым требованиям, следует воспользоваться материалом подложки, или обработать основание грунтовкой для укрепления.

Если перед вами встал вопрос о том, как постелить полы на бетонный пол, то вы должны следовать определенному алгоритму.

Предлагаемый ассортимент

Комната измеряется, а доски нарезаются с учетом этих параметров. Начинать манипуляции необходимо от стены, противоположной входу.

На поверхность основания наносится клеевой состав, который распределяется зубчатым шпателем. Толщина слоя должна составить 3 мм. На поверхность укладывается доска и прижимается по всей площади.

По такой технологии необходимо уложить около трех рядов досок. Стыковка должна вестись поперек и вдоль, для этого можно использовать стяжные клинья или ремни.

Как только была завершена полимеризация клея, можно приступать к монтажу остальных досок, элементы последнего ряда обрезаются по ширине.

Линолеум становится частым решением при выборе напольного покрытия. Связано это с его положительными характеристиками и демократичной ценовой политикой.

Между покрытием и стенами следует оставить мм зазор. Перед тем как постелить лаги на бетонный пол, необходимо подготовить материал. Для этого используются доски, которые будут выкладываться на прямоугольные брусья.

Для этого применяются мм доски, так как более тонкие можно укладывать только на фанеру. К бетонному полу лаги фиксируются с помощью шурупов и дюбелей.

Шляпки крепежей необходимо утопить на несколько миллиметров. Осевое расстояние между лагами составит 25 см. Укрепить лаги можно с помощью битумосодержащих, а также клеевых мастик. Эта технология оправдана, если при засверливании бетона есть вероятность повредить коммуникации. Как только укладка лаг была выполнена, следует осуществить их выравнивание по уровню.

Те места, которые выступают над уровнем, необходимо подровнять рубанком. Отклонение от уровня в этом случае не должно превышать 2 мм на 2 м. Вдоль стен на следующем этапе укладываются древесно-волокнистые плиты, которые выступят звукоизоляционной подложкой между стеной и полом. Пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом по типу минеральной ваты или керамзита.

Далее осуществляется укладка досок, укрепляемых к лагам саморезами. Для этого можно использовать гвозди, однако со временем такое крепление расшатается, в результате чего появится характерный скрип. Перед проведением работ необходимо подобрать подложку, от которой будет зависеть срок эксплуатации финишного покрытия.

Как постелить полы на бетонный пол своими руками?

Она не должна пропускать влагу и должна иметь пропитку антибактерицидными составами. Подложка может быть выполнена из полиэтилена или пробки, толщина каждого из которых варьируется, но наиболее предпочтительной толщиной является предел от 3 до 5 мм.

В помещениях, под которыми находится улица или неотапливаемое пространство лучше под чистовое напольное покрытие подложить материалы, способные работать как теплоизолятор. С этой задачей справляются все виды, но наибольшего эффекта можно достичь при применении пробки, войлока или джута.

Особняком стоят рулонные вспененные полимеры. В силу своего строения они не пропускают влагу и с успехом могут быть применены в условиях повышенной влажности в качестве гидроизоляционного слоя. Наилучшими теплоизоляционными характеристиками обладают полимерные материалы, фольгированные с одной или двух сторон.

Пробка или джут кроме теплоизоляционных свойств обладает еще и хорошими звукоизоляционными характеристиками. Они блокируют ударные шумы, передающиеся по перекрытиям. Большое количество материалов, которые можно стелить в качестве подложки на пол под линолеум создают некоторые неудобства при выборе конкретной марки.

Критериями, помогающими определиться в том, какой лучше материал постелить являются:. По стоимости подложка имеет очень большой разброс.

Наиболее бюджетным вариантом являются вспененные полимеры изолон, пеноизол, пенофол и им подобные. К наиболее дорогим относится пробка — это натуральный материал, состоящий из спрессованных кусочков коры пробкового дуба.

Что кладут под линолеум на бетонный пол

Долговечность материала определяет, сколько времени пройдет до следующего ремонта. Сэкономив, можно получить ситуацию, когда через год дорогой качественный линолеум потребует замены. Вспененный полиэтилен достаточно быстро сминается под весом тяжелой мебели и перестает выполнять свои функции. Промежуточное положение занимают джутовые, войлочные и льняные материалы. По технологичности все материалы приблизительно одинаковы.

Это рулонные изделия, которые необходимо стелить на пол. Специалисты рекомендуют выполнять многослойное комбинированное основание, потому что подложка, состоящая из нескольких слоев, будет лучше работать, чем какой-либо один пусть даже и универсальный материал. Очень часто решающим фактором, определяющим, какой материал подложить под линолеум является его доступность в ближайшем магазине. Также влияет на выбор наличие крупных строительных супермаркетов или торговых баз, где можно сразу приобрести все необходимое для ремонта и заказать бесплатную доставку.

Бетонный пол в идеале должен быть абсолютно ровным.

Из недостатков можно выделить большой вес материала, поэтому его нельзя использовать в деревянных домах. Также для получения идеально ровного покрытия требуется специализированное строительное оборудование и квалифицированные операторы для его обслуживания. Еще один недостаток — сложность работ. На заметку!

Для чего нужна подложка

Если пол отделан бетоном, то он подвержен механическим воздействиям. Несмотря на прочность, материал может раскрошиться при падении на него предмета с высоты.

Когда-то этот материал был основным изделием для строительства, теперь же он считается признаком достатка и роскоши. Дело в том, что сам по себе камень дешевый, но для его обработки требуется высокотехнологичное, а значит очень дорогое, оборудование и расходные материалы. Еще один материал для обустройства полов, который известен человечеству со времен античности. Он также считается дорогим, поскольку довольно сложен в укладке. Его изготавливают из стекла или натурального камня.

Главное преимущество мозаики заключается в том, что получается отделать даже криволинейные поверхности, при этом можно создавать любые узоры и рисунки с помощью разноцветных элементов.

Для удобства укладки производители заранее крепят фрагменты мозаики на сетку, формируя узор. Мастеру остается только приклеить его на пол.

Он обладает не слишком высокой стоимостью, отличается практичностью и эстетичным видом, поэтому для многих потребителей он является оптимальным вариантом. Его укладка может осуществляться на разные виды поверхностей, среди прочих следует выделить бетон.

По своим эксплуатационным качествам мозаика напоминает кафель. Из недостатков следует отметить высокую цену на сам материал и на работы по его укладке. Кроме того, покрытие из мозаики не подойдет современным интерьерам, она лучше смотрится в классическом или античном стиле. Следует также заметить, что самостоятельно справиться с укладкой мозаики сможет только художник или человек с развитым вкусом и фантазией. Изделия из этого материала производятся в виде плиток с клеевой основой или замковым соединением.

Также есть более дешевые разновидности, которые нужно укладывать на слой плиточного клея.

особенности шпатлевки, как установить лаги

Бетонные полы являются практичным решением, так как обладают исключительной прочностью и долговечностью. К тому же, такой пол вполне под силу выполнить каждому домашнему мастеру, единственно, необходимо строго соблюдать определенную технологию. Поэтому далее мы подробно рассмотрим, как сделать бетонный пол самостоятельно.

Бетонный пол

Заливка бетонных полов

Материалы

Прежде чем приступить к заливке, необходимо подготовить следующие материалы для бетонных полов:

  • Компоненты для бетона;
  • Армировочную сетку;
  • Полиэтиленовую пленку;
  • Маячный профиль для установки маяков.

На фото — армирование

Подготовка пола к заливке

Работа начинается с подготовки основания.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • В первую очередь надо убрать с основания мусор и грязь.
  • Затем по периметру стен клеится демпферная лента.
  • Далее на пол укладывается полиэтиленовая пленка с заводом на стенки на высоту около 250 мм. В местах стыков выполняется нахлест около 300 мм.
  • После этого укладывается армировочная сетка. Она должна располагаться в толще бетона, поэтому под сетку следует подложить камни подходящих размеров или деревянные бруски. К примеру, если планируется выполнить стяжку толщиной 10 см, то сетка должна возвышаться над полом на 5 см.

Схема монтажа маяков

Монтаж маяков

Отдельно надо сказать о монтаже маяков своими руками, так как эта работа нуждается в особой аккуратности и внимательности. От качества их монтажа зависит то, насколько ровным получится пол.

Итак, монтаж выполняется в следующем порядке:

  • На расстоянии около 25 см от стены в пол вкручиваются два самореза, как показано на схеме. Их шляпки должны располагаться на уровне поверхности будущей стяжки.
  • Затем на шляпки саморезов укладывается маячный профиль и его положение проверяется строительным уровнем. Чтобы устранить отклонения от горизонтали, следует немного вкрутить один из саморезов.
  • Затем, между саморезов укладываются комки из гипсового цемента, и в них утапливается профиль, чтобы он лег на саморезы. После этого положение рейки необходимо еще раз проверить уровнем. Таким образом, выполняется фиксация маяка.
  • Далее точно также устанавливается рейка возле противоположной стороны стены. При этом, необходимо убедиться, что оба маяка находятся в одной горизонтальной плоскости. Для этого между ними натягиваются нитки, и их положение проверяется строительным уровнем.
  • Затем по ниткам устанавливаются остальные маяки. Расстояние между рейками должно быть меньше длины правила. В итоге все направляющие для бетонного пола должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Цемент М400

Приготовление бетона и заливка пола

Теперь осталось приготовить бетон и выполнить стяжку. Для этого понадобятся следующие компоненты:

Цемент M400Одна часть
Речной вымытый песокТри части
Щебень или гравийПять частей
ВодаПол части

Совет!
Помимо вышеперечисленных компонентов, в состав можно добавить пластификатор, что позволит повысить эксплуатационные характеристики бетона.

Загрузка бетономешалки

Инструкция по приготовлению раствора выглядит следующим образом:

  • В первую очередь в бетономешалку следует засыпать цемент и песок.
  • После перемешивания сухих компонентов добавляется вода.
  • Далее раствор перемешивается и в него добавляется щебень или гравий для бетона.

После того как бетон будет готов, выполняется укладка бетонных полов. Начинать процедуру нужно от противоположной от входа двери. Заливать пол следует сегментами, т.е. полосами между рейками.

Поверхность бетона выравнивается правилом, которое тянется по рейкам по направлению к себе. После заливки одного пролета, можно переходить к следующему, и так до конца помещения.

Спустя несколько часов после заливки выполняется затирка поверхности деревянной теркой. Это позволяет сделать стяжку более гладкой и прочной.

Схема выполнения стяжки

Надо сказать, что для получения качественного результата необходимо знать не только, как правильно залить бетон, но и как высушить бетонный пол. Самое главное правило – раствор должен застывать равномерно. Поэтому на протяжении первых десяти суток поверхность следует периодически смачивать водой.

Полный набор проектной прочности бетона наступает спустя 28 дней. После этого пол можно эксплуатировать.

Совет!
Бетон не обязательно изготавливать самостоятельно.
Можно приобрести готовый раствор у специализированных фирм.
Правда, цена материала в таком случае будет немного выше.

Ремонт бетонного пола

Одной из главных особенностей бетонного пола является то, что его можно отремонтировать. Поэтому если старая стяжка со временем пришла в негодность, не обязательно заливать новый пол, скорее всего, ее можно отремонтировать.

Эпоксидная шпатлевка для бетонного пола

Выравнивание поверхности

Если на поверхности стяжки появились неровности, то перед укладкой финишного напольного покрытия бетон следует прошпаклевать. Для этого можно использовать полиуретановую или эпоксидную шпаклевку, либо другой состав, предназначенный для этих целей.

Если же на поверхности имеются серьезные изъяны, к примеру, сколы или трещины, то следует воспользоваться цементным раствором.

Прежде чем заделать дыру в бетонном полу, необходимо подготовить поверхность:

  • Вначале удаляются отслаивающиеся и крошащиеся участки. Если речь идет о небольшой трещине, необходимо ее расширить и углубить.
  • Затем поврежденная область очищается от пыли и грязи;
  • Далее, перед тем как заделать дырку в бетонном полу, поврежденный участок нужно обработать грунтовкой при помощи малярной кисти.

После того, как поверхность будет подготовлена, на поврежденный участок накладывается цементный раствор и выравнивается при помощи шпателя.

Схема монтажа лаг

Выполнение деревянного пола поверх стяжки

Если старая стяжка стала пылить и растрескиваться, в качестве варианта устранения этой проблемы можно рассмотреть монтаж деревянного пола. В этом случае выполняется укладка лаг на бетонный пол, к которым крепятся деревянные доски при помощи саморезов или гвоздей.

Перед тем как установить лаги на бетонный пол, также предварительно необходимо удалить мусор и при необходимости выровнять основание. Монтаж лаг осуществляется при помощи саморезов и анкеров.


После крепления лаг, выполняется монтаж досок, начиная от угла помещения. При этом необходимо оставить расстояние между досками и стеной около 15 мм. Данная щель скроется под плинтусом.

Вывод

Процедура заливки бетонного пола относительно простая. Единственное, определенную сложность может вызвать монтаж маяков. Однако, соблюдая вышеописанную инструкцию, даже неопытный мастер вполне сможет справиться с этой задачей. Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Выравнивание пола своими руками: устройство по лагам

Обустройство пола по лагам

Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно производить различные покрытия. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.

Обустройство пола по лагам заключается в  их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся промежутки заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.

Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.

Типы оснований

Грунт

Если планируется выполнение пола на грунте, то необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут укладываться лаги, но предварительно между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.

Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.

Перекрытие из железобетона

В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производится подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.

Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лаг осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным уровнем правильность укладки.

Деревянные балки

Обычно деревянные перекрытия выполняют из прямоугольных брусьев, поэтому полы могут стелиться поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, то необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.

Основные рекомендации

При устройстве полов по лагам существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться. Перечислим основные:

  • лаги укладываются поперек света;
  • элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
  • обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
  • соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемые черновые полы

При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.

Сегодня применяются две основные технологии:

  1. Установка лаг, имеющих регулировку;
  2. Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнять бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такой нагрузки.


Устройство регулируемых лаг

При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа. Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно не применять лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках стол. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.

Универсальная инструкция о формирования деревянного настила в квартире – доступна здесь. Подробнее о работе с фанерой – тут.

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

***

© 2012-2022 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как нарастить балку перекрытия в длину?

Когда для строительства крыши необходимы длинные стропила, а в наличии их нет, то нужно произвести сращивание стропил по длине. Брус для изготовления стропил, как и сами стропила, имеют стандартные размеры. Чем больше площадь сечения стропил, тем больше их длина.

Как избежать ошибок во время строительства чернового пола

Главный совет – не пытайтесь самостоятельно упрощать существующие технологии. Только дилетанту кажется, что он умнее всех и может работы сделать быстрее и дешевле. Все правила разрабатывались с учетом многолетнего строительного опыта, каждая технологическая операция имеет свое конкретное назначение. Неправильно уложенный черновой пол становится причиной прогибов и скрипов.

  1. Перед началом работ проверьте положение лаг. Расстояние между лагами не должно превышать 58 см, это позволит плотно уложить утеплитель.

  2. Не нужно экономить на размерах балок. Во время эксплуатации дома возникает необходимость установки тяжелой мебели, вероятность увеличения нагрузок следует предусматривать заранее.

  3. В месте кладки кирпичной печи всегда уменьшайте расстояние между лагами или брусьями. Во время строительства используйте только здоровые пиломатериалы без естественных заболеваний и дефектов.
  4. Доски для изготовления чернового пола должны иметь низкие показатели относительной влажности. Если черновой пол настилается до возведения крыши дома, то работы нужно делать только при хорошей погоде. Переувлажненные доски не только быстрее теряют свои первоначальные несущие характеристики, но и уменьшаются в размерах во время высыхания. Вследствие этого ослабляется крепление, во время ходьбы пол прогибается и скрипит. Устранить проблемы очень сложно, часто приходится полностью демонтировать покрытие.

  5. Если черновой пол располагается между этажами деревянного дома, то черепные бруски следует набивать вдоль балок. Набитые поперек уменьшают высоту помещений.

  6. Во время укладки мембранной паро- или гидроизоляции внимательно изучите инструкцию. На материале указывается, какой стороной он должен быть к утеплителю. Дело в том, что пар может выходить только в одном направлении, если ткань уложена неправильно, то никакого положительного эффекта не будет. Как следствие, черновой пол будет постоянно влажным, а эффективность теплоизоляции заметно ухудшится.

  7. Не экономьте пароизоляцию, укрывайте и лаги, попытки разрезать рулон на небольшие куски всегда дают отрицательный результат. По метражу экономия мизерная, а негативные последствия заметны.

  8. Между черновым и чистовым покрытием пола всегда оставляйте вентиляционный зазор. Одновременно продумайте расположение для продухов выхода воздуха.

  9. Практики рекомендуют под полом первого этажа закрыть грунт полиэтиленовой пленкой или рубероидом. За счет этого уменьшается количество испаряемой влаги, условия эксплуатации строения значительно улучшаются.
  10. Теплый черновой пол рекомендуется делать только под жилыми помещениями первого этажа. В неотапливаемых экономить нечего, дорогостоящий сложный пирог не нужен.

Безусловное выполнение строительных норм гарантирует, что во время эксплуатации деревянных домов не будут возникать неприятные ситуации. Ликвидация последствий нарушения технологии во всех случаях обходится значительно дороже, чем соблюдение правил строительства черновых полов.

Необходимые пояснения к расчетам

  • Высота и ширина определяют площадь сечения и механическую прочность балки.
  • Материал древесины: сосна, ель или лиственница – характеризует прочность балок, их стойкость к прогибам и излому, другие особые эксплуатационные свойства. Обычно отдают предпочтение сосновым балкам. Изделия из лиственницы применяют для помещений с влажной средой (бань, саун и т.п.), а балки из ели используют при строительстве недорогих дачных домов.
  • Сорт древесины влияет на качество балок (по мере увеличения сорта качество ухудшается).
    • 1 сорт. На каждом однометровом участке бруса с любой стороны могут быть здоровые сучки размером 1/4 ширины (пластевые и ребровые), размером 1/3 ширины (кромочные). Могут быть и загнившие сучки, но их количество не должно превышать половины здоровых. Также нужно учитывать, что суммарные размеры всех сучков на участке в 0,2 м должны быть меньше предельного размера по ширине. Последнее касается всех сортов, когда речь идет о несущей балочной конструкции. Возможно наличие пластевых трещин размером 1/4 ширины (1/6, если они выходят на торец). Длина сквозных трещин ограничивается 150 мм, брус первого сорта может иметь торцевые трещины размером до 1/4 ширины. Из пороков древесины допускаются: наклон волокон, крень (не более 1/5 площади стороны бруса), не более 2 кармашков, односторонняя прорость (не более 1/30 по длине или 1/10 — по толщине или ширине). Брус 1 сорта может быть поражен грибком, но не более 10% площади пиломатериала, гниль не допускается. Может быть неглубокая червоточина на обзольных частях. Обобщая вышесказанное: внешний вид такого бруса не должен вызывать какие-либо подозрения.
    • 2 сорт. Такой брус может иметь здоровые сучки размером 1/3 ширины(пластевые и ребровые), размером 1/2 ширины (кромочные). По загнившим сучкам требования, как и для 1 сорта. Материал может иметь глубокие трещины длиной 1/3 длины бруса. Максимальная длина сквозных трещин не должна превышать 200 мм, могут быть трещины на торцах размером до 1/3 от ширины. Допускается: наклон волокон, крень, 4 кармашка на 1 м., прорость (не более 1/10 по длине или 1/5 – по толщине или ширине), рак (протяжением до 1/5 от длины, но не больше 1 м). Древесина может быть поражена грибком, но не более 20% площади материала. Гниль не допускается, но может быть до двух червоточин на 1 м. участке. Обобщим: сорт 2 имеет пограничные свойства между 1 и 3, в целом оставляет положительные впечатления при визуальном осмотре.
    • 3 сорт. Тут допуски по порокам больше: брус может иметь сучки размером 1/2 ширины. Пластевые трещины могут достигать 1/2 длины пиломатериала, допускаются торцевые трещины размером 1/2 от ширины. Для 3 сорта допускается наклон волокон, крень, кармашки, сердцевина и двойная сердцевинаы, прорость (не более 1/10 по длине или 1/4 — по толщине или ширине), 1/3 длины может быть поражена раком, грибком, но гнили не допускаются. Максимальное количество червоточин — 3 шт. на метр. Обобщая: 3 сорт даже невооруженным глазом выделяется не самым лучшим качеством. Но это не делает его непригодным для изготовления перекрытий по про сорта читайте ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия;
  • Пролет – расстояние между стенами, поперек которых укладываются балки. Чем он больше, тем выше требования к несущей конструкции;
  • Шаг балок определяет частоту их укладки и во многом влияет на жесткость перекрытия;
  • Коэффициент надежности вводится для обеспечения гарантированного запаса прочности перекрытия. Чем он больше, тем выше запас прочности

Наш онлайн-калькулятор позволит вам рассчитать параметры деревянных балок и подобрать оптимальную конфигурацию перекрытия.

(Пока оценок нет)

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску  «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Преимущества и особенности деревянного пола на балконе или лоджии

Далеко не все застекляют свой уголок природы в квартире, но как правило, никто не оставляет голую бетонную плиту после ремонта. На таком холодном и негостеприимном покрытии неприятно стоять, сквозь щели проникает влага, а цементная пыль попадает в комнату, чего не скажешь про деревянный пол на балконе. Единственное достоинство бетона – долговечность. Но и деревянный натуральный пол на балконе может прослужить не один десяток лет и даже перейти «по наследству» детям и внукам, если он выполнен из влагостойких прочных пород, (лиственница, дуб, бук) без нарушения технологий.

Полы из дерева на балконе получаются теплыми по двум причинам:

  •         низкая теплопроводность самой древесины;
  •         возможность уложить утеплитель под покрытие или даже провести систему «теплый пол».

К преимуществам деревянного пола можно отнести возможность поднять его до уровня жилого помещения, что необходимо при высоком пороге.

Кроме коррекции низкого покрытия на балконе, дерево позволяет легко устранить такой дефект, как кривой пол.

Конструкция перекрытия по деревянным балкам: видео-инструкция по монтажу своими руками, как нарастить, укрепить, усилить, удлинить, расчет, цена, фото Усиление деревянных балок перекрытия – как укрепить межэтажные, чердачные и подвальные лаги по полу и потолку Конструкция перекрытия по деревянным балкам: видео-инструкция по монтажу своими руками, как нарастить, укрепить, усилить, удлинить, расчет, цена, фото Деревянные балки перекрытия – как правильно использовать, усиление для балок Как нарастить балки перекрытия по длине – antei-remont.com Как удлинить стропила по длине узлом сращивания внахлест при монтаже крыши дома, пошаговая 3D видео инструкция, своими руками, Ваш Загородный Дом

Отдавая предпочтение тем или иным напольным покрытиям, учтите, что монтаж деревянного (в том числе паркетного) пола на балконе – довольно простая задача, не требующая ни специальных инструментов, ни особых навыков.

Немаловажная особенность древесного пола – легкость. Конструкция не будет нагружать даже ветхий балкон.

Но это качество зависит от породы древесины. Дуб плотный, а значит, и тяжелый, зато он совершенно не подвержен деформации, обладает огнеупорными качествами. А вот сосна легкая, мягкая, податливая к обработке. Но от нагрузки со временем изменит свою текстуру.

К тому же, сосна (особенно быстрорастущие виды) легковоспламеняющаяся, подверженная гниению и атакам насекомых. Компромиссный вариант – лиственница. Она совсем не боится влаги и выдержит даже прямое воздействие осадков, если балкон не герметичен.

Эти факты нужно учесть.

Спаренные стропила

Спаренные стропила

Спаренные стропила состоят как минимум из двух досок, которые складываются друг к другу без зазоров вплотную широкой стороной и по всей длине прошиваются гвоздями через один в шахматном порядке.

При удлинении стропил из спаренных досок, части соединяются встык и внахлест одновременно ко второй парной стропильной доске, что сохраняет прочность стропила и увеличивает его длину.

Важно: выполняя подбор стропил, необходимо следить, чтобы расстояния между стыками сплачиваемых досок соединения были больше одного метра и располагаться в шахматном порядке по стропилу, из-за чего каждый стык защищен цельной доской, а шарнирные соединения не находились напротив друг друга.

Накосные стропила являются наиболее длинными элементами стропильных систем, и спаренная стропильная доска является идеальным материалом для их строительства.

Расчёт лаг из доски для пола каркасного дома

Самым распространённым и доступным материалом, который используется для устройства лаг перекрытия каркасного дома являются доски. Стандартные размеры досок, которые вы можете купить в любой торговой точке нашей необъятной страны:

  • 200х50 (195х45)
  • 150х50 (145х45)

Несколько важных примечаний к процедуре выбора параметров лаг для пола каркасного дома с помощью таблиц:

  1. в связи с тем, что на российском строительном рынке крайне сложно найти настоящую сухую строганную калиброванную доску, при закупке материалов следует особенное внимание уделить качеству досок для лаг (балок) перекрытий,
  2. я конечно надеюсь на то, что вы не будете ставить на перекрытия своих каркасных домов танки, автомобили и другую важную многотонную домашнюю утварь, но на всякий случай в таблице указаны параметры лаг для достаточно высокой нагрузки – 300-400 кг/м2.
Размер доскиРасстояние между лагами (по центру)Максимальная длина пролёта
150х50 мм400 мм3480 мм
600 мм2850 мм
200х50 мм400 мм4240 мм
600 мм3460 мм

Как вы уже заметили, главный параметр который мы подбираем – это длина пролёта. Иначе говоря, расстояние между опорами – несущими стенами каркасного дома.

Следует понимать, что ширина доски 200 (195) или 150(145) в случае использования лаг такого размера в перекрытии первого этажа напрямую влияет на толщину утепления. То есть, при использовании в качестве лаг досок, максимальное утепление перекрытия первого этажа составит 200 мм, что по нынешним временам не так уж и много. Также очевидно, что такая толщина утепления совершенно не подходит для энергоэффективных домов.

Эти выводы плавно подводит нас к необходимости использования в перекрытиях других, более современных материалов.

Декоративные балки из гипсокартона

Это не просто эффектное украшение, внутри можно спрятать трубы, вентиляцию, провода или установить точечные светильники. Фальшбалки из ГКЛ часто используются для зонирования, например, чтобы отделить кухню от гостиной.

Особенности материала

Гипсокартонные листы прочнее пенопласта. Помимо обычного ГКЛ, выпускаются огнестойкие, водостойкие и огневодостойкие типы материала.

Плиты легче дерева, но более хрупкие (повреждаются при падении или от удара). ГКЛ легко разрезается на части острым ножом. Поверхность окрашивают, можно наносить декоративную штукатурку и другие подобные отделочные материалы.

Иногда фальшбалку из ГКЛ используют в качестве черновой конструкции. Сверху её обшивают ламинатом, паркетной доской или другими подручными декоративными материалами.

Технология изготовления

Фальшбалка из гипсокартона делается по принципу короба. Каркас собирают из металлического профиля (реже — из деревянных реек), а сверху обшивают тонким КГЛ (6,5 мм). Эту технологию применяют, чтобы создать балку «с нуля» или облагородить существующую несущую конструкцию, например, если она неровная.

Кроме листов гипсокартона, понадобится:

  • алюминиевый профиль;
  • саморезы;
  • шуруповёрт;
  • лазерный уровень или отбивочный шнур;
  • строительный нож.

Чтобы сделать балку из гипсокартона, можно сначала собрать на потолке каркас из профилей, соединив их поперечными стойками и перемычками, а затем обшить ГКЛ. Но есть способ проще. К потолку прикручивают две П-образные направляющие параллельно друг другу. От гипсокартона отрезают полосы с большим запасом по ширине. Он понадобится, чтобы компенсировать перепады по высоте чернового потолка.

К одному из профилей снаружи прикручивают ГКЛ. С другой стороны выставляют нивелир до желаемой высоты балки. По этой отметке прикручивают направляющую. Лист ниже обрезают вровень с краем. Нивелир можно заменить отбивочным шнуром.

Совет! Если некому помочь и подержать конструкцию, можно прижать её струбцинами. Чтобы не повредить материал, подкладывают доску.

С другой стороны делают то же самое. Нижние направляющие держатся только на гипсокартоне, их нужно укрепить. Для этого делают поперечные перемычки. Нарезают профиль по внутреннему размеру и монтируют его поперёк, фиксируя к потолку через подвесы. Края прикручивают к направляющим. Снизу зашивают ещё одной полосой ГКЛ, закрывающей конструкцию.

Подробно этот способ показан на видео. Рекомендуем посмотреть, если какие-то моменты остались непонятны.

Особенности! Гипсокартонная балка на деревянном каркасе собирается по тому же принципу.

Финишная отделка

Отделка гипсокартона выполняется в несколько этапов. Между ними делают перерывы, чтобы дождаться полного высыхания. Сначала замазывают шпатлёвкой швы и шляпки саморезов. Места стыков и внешние углы дополнительно укрепляют малярной сеткой.

После этого ещё раз выравнивают поверхность. При нанесении средства толстым пластом фальшбалка покроется трещинами. А если делать это в два этапа, недочёты нижнего слоя выровняются при нанесении верхнего. Завершающее покрытие тонкое и растрескиваться не будет. После этого балку грунтуют. Затем красят в 2-3 этапа.

Помимо покраски, поверхность гипсокартонного короба можно отделать декоративной штукатуркой, обклеить обоями или самоклеящейся плёнкой, а также обшить ламинатом либо паркетной доской.

Особенности крепления к потолку

При использовании этого материала монтаж проходит в процессе сборки. Вариант фиксации зависит от типа перекрытия.

К бетонной плите направляющие крепятся так:

  1. Сначала сверлят отверстия в профиле.
  2. Прикладывают к потолку и делают отметки.
  3. Бурят в этих местах перфоратором и забивают пластиковые дюбели.
  4. Ещё раз приставляют направляющие и закручивают шурупы.

Для крепления к дереву подойдут саморезы. В обоих случаях длину крепежа подбирают таким образом, чтобы он надежно вошёл в перекрытие. В большинстве случаев подойдут универсальные саморезы 5х50.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Какие инструменты и материалы потребуются

В первую очередь для укладки лаг потребуется измерительный инструмент. Для небольшого по площади бетонного пола можно обойтись комплектом малярных шнуров и строительным пузырьковым уровнем. Для крепления лаг на полах в современных квартирах нужно будет использовать лазерный уровень, при длине комнаты более 6 м точности шнура уже не хватает.

Потребуются пузырьковый и лазерный уровни

Кроме того потребуется хороший перфоратор, ножовка по дереву, столярный уголок, комплект сверл обычных и с твердосплавной напайкой, биты для вворачивания саморезов либо ключ для анкерного крепления.

Для лаг применяют сосновый брус 70х90 мм, обычно берут с запасом. Из остатков можно вырезать поперечные вставки в наиболее нагруженных участках крепления. Потребуется кровельная толь или рубероид, кривой нож для его раскройки.

Ширина шага и размер лаг для бетонного пола

Параметры лаговых балок и расстояние между ними выбирается исходя из толщины деревянного пола и укладываемого на лаги материала. По нормам один квадратный метр дощатого пола должен выдерживать статическую нагрузку не менее 300 кг, поэтому расстояние между лагами уменьшают до 30 см для тонкой дюймов доски и увеличивают до 100 см для двухдюймовых половиц. Соответственно ширина лаг может колебаться от 40 мм до 70 мм.

Если пол делается фанерным, то выбор точек крепления и расстояние между лагами выполняется по ниже приведенной схеме.

Что подложить под лаги на бетонный пол

Несущие лаговые балки при любом способе крепления нужно обязательно изолировать от бетона. Обычно используется мастика или чаще куски рубероида с счищенной гравийной присыпкой. В результате удается на порядком снизить уровень вибраций и шума, передающийся по деталям и элементам крепления.

В частных домах бетонный пол под лагами закрывают пароизоляционной мембраной или пленкой. Понятно, то в месте установки уголков или анкерных болтов изолирующий материал проклеивают скотчем.

На каменных и деревянных опорах можно использовать обмазочную мастичную изоляцию, она и лаги защитит от влаги, и уменьшит риск появления скрипа.

Приспособления для стяжки досок пола

Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.

Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ

Bowrench и Спецавтоматика

Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.

Можно притянуть доски при помощи Bowrench

Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.

Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.

Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется

В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.

Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.

Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают

Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.

Упорная доска и клинья

Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.

Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.

Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола

К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.

Сращивание и усиление

Как нарастить деревянную балку перекрытия, если приобретенный вами брус имеет длину меньше необходимого пролета?

Первое и основное: при любом способе сращивания полученная балка будет иметь намного меньшую прочность, чем цельнодеревянная. Идеальным решением будет строительство дополнительной несущей стены с уменьшением пролета. Как вариант — под места сращивания устанавливаются подпорные колонны.

Подпорная колонна в середине пролета резко уменьшает нагрузку на изгиб.

Как удлинить деревянную балку перекрытия, если нагрузка на нее незначительна (например, наверху находится неэксплуатируемый чердак)?

Наиболее надежный способ — соединение двух брусьев без уменьшения толщины каждого из них. Элементы просто соединяются стальными шпильками с широкими шайбами внахлест; дополнительно усилить соединение можно, проклеив его казеиновым, альбуминовым клеем или обычным ПВА.

Важно: места сращивания при о тсутствии подпорных стен или колонн располагаются вразбежку, со смещением от балки к балке. В этом случае несущая способность перекрытия будет максимальной.

Еще одно неплохое решение — сооружение сборных балок из трех широких досок небольшой толщины (25 — 50 мм). И в этом случае соединения досок встык внутри каждой балки и между смежными балками располагаются вразбежку; доски проклеиваются по длине и дополнительно стягиваются шпильками.

Сборные балки из трех тонких досок.

Как усилить деревянные балки перекрытия при возросших требованиях к их несущей способности (например, при превращении холодного чердака в мансарду)?

Способов не так уж много:

  1. Возведение подпорных колонн или стен с уменьшением пролета;
  2. Подшивка к каждой балке дополнительной доски или бруса по всей длине, от стены до стены.

В последнем случае полезно знать одну тонкость:

  • Подшивка бруса того же сечения сбоку увеличивает несущую способность балки вдвое.
  • Увеличение высоты балки в 2 раза (подшивка такого же бруса снизу или сверху) увеличит несущую способность уже вчетверо.

Наращенные по высоте балки дают максимальное увеличение несущей способности.

Так как укрепить деревянные балки перекрытия путем подшивки к ним дополнительной доски или бруса?

  1. Ставим в середине пролета под каждую вторую балку временные подпорки из бруса, убирая прогиб перекрытия.
  2. Свободные от колонн балки усиливаем накладками из бруса или доски. Расположение и толщина накладки выбирается с учетом расчетных нагрузок и высоты помещения; способ крепления — клеевой шов с дополнительной фиксацией шпильками с широкими шайбами или оцинкованными накладками.
  3. Переставляем подпорные колонны и повторяем операцию с оставшимися балками.

Любопытно, что значительно увеличить жесткость балок можно с помощью обыкновенной фанеры толщиной 18 — 22 миллиметра. Она нарезается полосами шириной, равной высоте балок, и после устранения прогиба перекрытия подпорными колоннами приклеивается к каждой балке с обеих сторон с фиксацией гвоздями или саморезами с шагом 15 — 25 сантиметров.

Разумеется, и здесь обязательна разбежка поперечных швов — и на каждой отдельной балке, и между смежными балками.

Балка с усилением фанерой.

Способы усиления деревянных балок перекрытий

Предлагаемые в статье способы усиления деревянных балок перекрытия позволят продлить срок службы конструкций, где такие балки имеются. Процесс этот очень важный, а в некоторых случаях просто необходим.

Ведь балки перекрытий изготовленные из дерева с течением времени приходят в абсолютную или частичную негодность, угрожая разрушению всего строения.

Причин для этого много: сырость, грызуны, резкие перепады температур, да и просто естественный износ от переносимых нагрузок.

  • Применение накладок.
  • Усиление металлом.
  • Увеличение площади сечения.
  • Армирование углеволокном.

Применение накладок

Применение накладок для усиления и ремонта балок перекрытия используется в том случае, когда есть повреждения на определенном участке. Смысл реставрационных работ заключается в установке с двух сторон проблемного места деревянных накладок, которые крепятся к целым частям бруса болтами в комплекте с гайками и шайбами.

Причем накладки можно ставить как с боков балки, так сверху и снизу. Однако, в любом случае для ремонта необходимо использовать высохшею древесину, обработанную антисептиком или антигрибковым раствором.

Если участок балки перекрытия поврежден до такой степени, что от него не осталось практически ничего ‒ накладки необходимо установить по всей длине балки: от одной стены до другой. В местах примыкания следует использовать металлические профили. В частности стальной протез, который представляет собой согнутую под 90º металлическую полосу или металлический прут соответствующего диаметра.

Усиление металлом

В продолжение темы способов усиления деревянных балок перекрытия с помощью стального протеза, нужно заметить, что металл применяется не только в местах примыкания балки к стене.

Его с успехом можно применять так же и в качестве накладок взамен деревянных. При этом любые металлические профили перед установкой должны пройти антикоррозийную обработку. Проще говоря, окрашены.

Кроме полос и профилей круглого сечения в качестве накладок можно использовать швеллер, уголок или просто листовой металл. Все металлические профили крепятся к участкам деревянных балок так же с помощью комплекта: болт, гайка, шайба.

Принимая решение в пользу усиления деревянных балок металлом необходимо учесть тот факт, что металл стоит дороже дерева. К тому же, он имеет больший вес, что может быть служить дополнительной нагрузкой на саму балку.

Увеличение площади сечения

Увеличение площади сечения несущих деревянных балок оправдано в том случае, когда изначально неправильно был сделан расчет перед их установкой или в результате потери прочности в следствие естественного износа. Практически этот вариант похож на усиление с помощью деревянных накладок, но по всей длине балки.

Различие заключается в том, что между основной балкой и материалом для увеличения площади сечения прокладывается гидроизоляция. Кроме того, если усилители деревянные, их нужно обработать антисептиком. В случае варианта из металла, последний подлежит антикоррозийной обработке.

Если существует большой прогиб, перед установкой дополнительного материала балки следует выпрямить с помощью домкрата или установкой вертикальных опор из бруса круглого, или прямоугольного сечения.

Армирование углеволокном

Армирование углеволокном ‒ это способ усиления деревянных балок перекрытия, который является не совсем традиционным, однако используется в случаях где помещение имеет небольшую площадь или же по другим причинам, когда вышеописанные способы применить не представляется возможности.

Углеволокно является инновационным материалом, который прекрасно справляется с любыми механическими нагрузками, в том числе и нагрузками на изгиб.

Выпускаются элементы из углеволокна в различных модификациях, включающих пластины, листы, нити, ленты или просто в виде тканей. Сам процесс армирования балок углеволокном заключается в накладывании слоев с помощью клея (эпоксидной смолы) друг на друга до получения достаточной жесткости балки.

После застывания клея слои представляют собой монолитное покрытие, по своим характеристикам не уступающим металлу.

Столярные соединения, cоединения встык

/ Клей, соединения, фурнитура / Столярные соединения

Необходимость расширить или удлинить деревянную заготовку обуславливается ограниченностью поперечных сечений и длин досок и бруса, имеющихся в распоряжении столяра вследствие распиловки деревьев.

Возникает также необходимость в соединении двух или более деревянных заготовок в поперечном или наклонном направлениях, когда требуется создать рамочное изделие с применением древесины и других материалов. Столярные соединения осуществляются путем склеивания, с помощью гнезд и пазов, которые связываются друг с другом в соединяемых деталях.

Различные виды плоскостного сращивания типа шпунтовых соединений: (А) соединение с единственной канавкой с правильной подгонкой; (Б) соединение с единственной канавкой с чрезмерно натянутой подгонкой; (В) стыковка с двумя пазами; (Г) несколько шпунтов, непропорциональных по своим размерам относительно соединяемых деталей

Эти соединения называют сращиванием. Они представляют собой соединение двух или более деревянных заготовок их пластинами или кромками соответственно, в результате получается деревянное изделие с такими размерами, которые невозможно получить из целого куска древесины.

Существуют две различные группы стыковочных соединений

  • стыковка двух просто обструганных и склеенных деталей торцами или кромками;
  • вторая группа стыков предполагает наличие укрепляющих элементов, таких, как шипы или соединение в шип и паз.

Способ, с помощью которого можно выстрогать на верстаке две тонкие дощечки вместе

Плоскостное сращивание вполдерева

Плоскостное сращивание с усилением вставной рейкой-шпунтом

Плоскостное сращивание, или соединение встык по длине

Плоскостное сращивание выполняется склеиванием прямых краев досок. Оно считается не очень прочным. Прочность такого соединения в сильной степени зависит от толщины соединяемых деталей, от получившегося в результате контакта между поверхностями соединяемых деталей, а также от типа клея, который может легко изменяться под действием атмосферных и тепловых условий.

Плоскостное сращивание вполдерева

При соединении двух деталей вполдерева у обеих деталей паз делается в половину толщины таким образом, чтобы при сборке паз одной детали точно совмещался с пазом другой. Этот тип соединения позволяет получить большую площадь поверхности стыка, связанную клеем, чем в предыдущем случае, а также допускает возможность усиления стыка с помощью шурупов или вставными шипами. Оно используется в конструкции настилов и рамочных опор.

Плоскостное сращивание, выполненное двойным «ласточкиным хвостом»

Плоскостное сращивание с помощью пробки

Сращивание зигзагом, вариант соединения в паз и гребень

Плоскостное сращивание с помощью пробки

Широко применяется для соединения заготовок в форме досок. Для выполнения отверстий под пробки используются портативные фрезерные станки.

Сращивание зигзагом

Соединение весьма эффективно, когда необходимо исключить боковое смещение стыка. Чтобы получить такое соединение, необходим калевочно-строгальный станок и резец соответствующей формы. Чем больше наклон разреза, тем больше склеиваемая поверхность, тем выше прочность такого соединения.

Плоскостное сращивание нарезкой бороздок на склеиваемых поверхностях

А. Штифты с различными вариантами нарезки.Б. Правильное размещение штифтов в брусе для его стыковки без повреждения

А. Поперечное сечение шпунтованной доскиБ. Простое соединение в паз и гребень

В. Двойное соединение в паз и гребень

Плоскостное сращивание нарезкой бороздок

Рубанок-цинубель с мелкими зубчиками на режущей кромке создает на поверхностях стыкуемых деталей неглубокие бороздки. Он применяется для склеивания больших поверхностей.

Плоскостное сращивание, или соединение встык, усиленное штифтами

Соединение, усиленное деревянными гвоздиками-штифтами, вставленными до середины толщины соединяемых деревянных деталей. Эти гвоздики могут различаться по исполнению в зависимости от того, какую степень соединения нужно получить.

Сращивание шпунтами

Сборка этого соединения осуществляется с помощью шпунта (или штыря) и паза (или канавки), поэтому его называют соединением в паз и гребень.

Стелим пол в деревянном доме

В деревянных домах, в зависимости от их назначения и месторасположения, можно сделать два вида полов — одинарный и двойной. Одинарный пол больше используется в дачных домах, где обитают люди только в теплую погоду. Укладка в один слой выполняется в таком порядке:

  1. Если в строении предусмотрены опорные балки, то доски можно укладывать прямо на них. Однако, бывают ситуации, что система балок не позволяет этого сделать сразу. Хорошо, что строители придумали, как решить эту проблему — следует укрепить пол в деревянном доме сеткой из лаг.
  2. Шаг укладки брусьев выбирается в зависимости от размера и толщины досок для напольного покрытия.
  3. Фиксируем все элементы пола в деревянном доме гвоздями.
  4. Настилаем черновое покрытие из необрезных досок или чистовое — из шпунтованных.

В домах из дерева, предназначенных для проживания, рекомендуется обустраивать двойное напольное покрытие. Такой настил отличается от предыдущего тем, что имеет несколько слоев: чернового покрытия, пароизолирующего, шумопоглащающего, и финишного настила их шпунтованной доски. Чувствуете разницу? Благодаря такой конструкции, ваш дом будет теплым даже в зимнюю стужу.

Укладка двойного покрытия происходит по такой схеме:

  1. Поверх несущих балок кладем черепные брусья.
  2. На брусья настилаем черновое покрытие из досок низкого сорта.
  3. На черновой пол укладываем (любой термоизоляционный материал).
  4. Поверх теплоизоляционного слоя можно положить полимерную пленку для пароизоляции.
  5. Укладываем на черепные бруски шпунтованные доски и прибиваем гвоздями под углом 40–45 градусов.
  6. Следим за тем, чтобы зазор между досками чистового настила не превышал 1 мм.
  7. Если вы хотите чистовое покрытие сделать финишным, то его необходимо проциклевать и покрыть несколькими слоями лака.
  8. Следует учитывать, что половая конструкция на опорных столбах не привязана к остальным элементам строения, поэтому во избежание высоких нагрузок на вертикальные перегородки и стены, в местах их соприкосновения, оставляют зазоры в 2 см. Их заполняют упругими материалами и прячут под плинтус.

Заменить лаги пола в деревянном доме еще проще, чем установить, так как конструкции из дерева имеют свойство портиться частями. Определяются гнилые доски по глухому звуку и виду торца. Но это уже другая история, ведь если вы качественно сделали работу и прислушались ко всем рекомендациям, то беспокоиться о покрытии вам не придется еще лет 30.

Если вы решили полностью отремонтировать вашу квартиру или дом, то можете посмотреть подборку полезных видеоуроков по ремонту или подписаться на нашу рассылку. До новых встреч!

Одним из основных способов, применив который можно сделать ровную поверхность пола, является настил доски или листовых материалов на предварительно созданную обрешетку, где в качестве несущих элементов, — лаги. Одними из первостепенных задач, выполнение которых напрямую влияет на конечное качество половой поверхности, есть выравнивание лаг в горизонтальной плоскости, их надежная фиксация, а также обработка защитными составами и гидроизоляция. О том, как производится регулировка положения деревянных брусьев, а также о некоторых нюансах процесса монтажа каркаса под настил горизонтальной поверхности пола, сможете узнать, прочитав настоящую статью. Закрепить полученную информацию помогут предложенные к просмотру тематические видео уроки.

Варианты фундамента для бревенчатой ​​хижины — Комплекты бревенчатых хижин и бревенчатые дома

Одним из наиболее важных решений, которые вы принимаете при строительстве бревенчатой ​​хижины, является выбор фундамента. По данным Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (InterACHI), целью фундамента является «передача нагрузки конструкции на землю и сопротивление нагрузкам, создаваемым землей». Несколько факторов влияют на ваше решение о фундаменте бревенчатой ​​​​хижины, включая климат, географию, уровень грунтовых вод, топографию, свойства почвы, требования местных норм, личные предпочтения и бюджет.


Независимо от типа фундамента, большинство фундаментов американских бревенчатых домов строятся из той или иной формы бетона, заливного, блочного или сборного. Некоторые типы фундаментов, используемых для домов из бревенчатых домов, представляют собой плиту, опору, подполье и подвал. Все они имеют преимущества и недостатки.

Фундамент дома из бетонной плиты

Установлена ​​плоская бетонная подушка, и перед началом строительства участок должен быть выровнен. На участках без планировки могут возникнуть проблемы с дренажем, если вода не будет отводиться от стен бревенчатого домика.Мы рекомендуем пароизоляцию между влажной почвой и бетоном.

Преимущества бетонной плиты

  • Требуется меньше рабочей силы и земляных работ, что означает более быстрое завершение работ и меньшие затраты
  • Предотвращает гнездование грызунов под вашим бревенчатым домиком быть важным, если пассажирам трудно подниматься по лестнице.

Недостатки бетонной плиты

  • Ограниченный доступ к любым системам, установленным под полом, таким как водопровод или электричество
  • Плохая конструкция может привести к неровному полу, проблемам с дренажем и проникновению влаги через трещины
  • Непредсказуемая работа в зонах длительного длительного проживания мороз

Фундамент для пирса

Фундамент для пирса может состоять из бетонных цилиндрических колонн (столбов), установленных в земле для поддержки нагрузки бревенчатого дома при подъеме его над землей.

Преимущества фонда пирса

  • позволяет доступом к электрическим и сантехническим системам
  • менее дороги, чем сканирование пространство
  • Подходит для наклонных лотов
  • позволяет для тщательной проверки термита

. Недостатки фонда пирса

  • Без надлежащей вентиляции в деревянных полах может накапливаться влага, что приводит к плесени и гниению.
  • Внутренние полы могут скрипеть и вибрировать
  • Грызуны имеют более легкий доступ к вашей бревенчатой ​​хижине

Фундамент бревенчатой ​​хижины для ползания

Аналогичен фундаменту для опор, но подполье имеет стену по периметру.Места для ползания должны быть не менее трех-четырех футов.

Преимущества подвальных помещений

  • Возможность размещения систем отопления, вентиляции и кондиционирования и водопровода, что делает их доступными для обслуживания
  • Стена по периметру может добавить привлекательности бордюру, и вы можете построить ее из таких материалов, как камень или кирпич.

Недостатки подвальных помещений

  • Возможные проблемы с влажностью не так заметны.
  • Плохо установленные или незагерметизированные воздуховоды могут привести к циркуляции нежелательных материалов (пыль, влага) через вентиляцию

Фундамент цокольного этажа

Думайте о подвале как о комбинации фундаментной плиты и подполья.Подвалы обычно строятся на бетонной плите, но выкапываются на глубину не менее восьми футов.

Преимущества подвалов

  • Обеспечивают дополнительное место для хранения
  • Возможность отделки для увеличения жилой площади без увеличения площади сруба
  • Подвалы обеспечивают более прохладное пространство в теплую погоду техническое обслуживание и ремонт

Недостатки подвалов

  • Самый дорогой фундамент для строительства из-за затрат на земляные работы, материалы и рабочую силу
  • Склонен к сырости
  • Не подходит для районов с высоким уровнем грунтовых вод или неустоявшейся почвой
  • Пещера 90 — как если бы без дневного света

Прочность и устойчивость вашей хижины зависят от прочного фундамента бревенчатой ​​хижины.География, климат и личные предпочтения должны определять ваше решение. Поговорите со специалистом в вашем регионе, чтобы убедиться, что вы делаете правильный выбор, а также соблюдаете требования местного кодекса.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Похожие

Тенденция к потеплению: обновление газовых журналов для улучшения производительности и внешнего вида

Ваш старый газовый камин выглядит так, будто он родом из 1960-х годов, а не в модном «ретро» стиле? Хорошей новостью является то, что дорогостоящая оптовая переделка не требуется, чтобы привести ваш очаг в порядок.Вместо этого замена дров может превратить ваш старый газовый камин в изысканный современный камин, который согреет и украсит ваш интерьер.

Проверка кишечника

Дрова вашего газового камина выглядят так, будто они сделаны из пластика? Вместо ревущего огня ваши бревна дают слабое пламя? Если вашему дому более 10 лет или в нем до сих пор установлены бревна «строительного класса», которые были установлены при его постройке, вероятно, пришло время проверить «внутренности» камина.

Изменение только логов может дать ваш
Камин на природном газе
требует перезагрузки.

Как и любая бытовая техника, газовые камины требуют регулярного обслуживания. Хорошей новостью является то, что вам не нужно заменять всю установку камина, чтобы улучшить его характеристики или внешний вид. Изменение только журналов может дать вашему камину перезагрузку, в которой он нуждается.

Керамические поленья для газовых каминов с годами совершенствовались, и теперь они очень точно имитируют настоящее дерево. Они полны отметин и веток. Они даже светятся красным при нагревании, как настоящие бревна, и напоминают обугленные бревна.

Walton Gas предлагает эти советы и рекомендации по обновлению газовых журналов в вашем камине.

Логистика бревен

Прежде чем отправиться за покупками газовых журналов, вам нужно знать, какой стиль вам нужен. Газовые бревна могут быть вентилируемыми или не вентилируемыми, и вам нужно знать разницу.

Вентилируемый:  Газовые дрова с вентиляцией лучше всего подходят для тех, кто ожидает лишь небольшого количества лучистого тепла, но любит внешний вид ревущего огня. Эти наборы поленьев производят высокое золотое пламя, которое реалистично заменяет настоящие деревянные бревна.

Компромисс: вентилируемые газовые топки предназначены для использования с полностью функциональным дымоходом. Заслонка дымохода должна быть открыта, когда эти поленья горят, чтобы предотвратить накопление вредных побочных продуктов сгорания. Открытая заслонка позволяет примерно 90 процентам выделяемого тепла выходить в дымоход, что делает этот вариант дров неэффективным источником тепла.

Безвентиляционные (или безвентиляционные):  Газовые поленья без вентиляционных отверстий имеют чистое бездымное пламя, поэтому для них не требуется дымоход и их можно использовать с закрытой заслонкой.Эти бревна используют для горения воздух из помещения. Все производимое тепло возвращается обратно в помещение, а не уходит в дымоход. Эта эффективность приводит к меньшему потреблению природного газа.

Компромисс: Огонь из дров без вентиляционных отверстий не так реалистичен, как из дров с вентиляционными отверстиями. Кроме того, некоторые люди замечают запах, связанный с горением, при использовании дров без вентиляции. Эти запахи больше всего влияют на людей, страдающих аллергией и астмой, поэтому рекомендуется приоткрыть окно или дверь при использовании газовых журналов без вентиляции.

Газовый журнал Вопросы и ответы
В:  Из чего сделаны современные газовые журналы?

A:    Большинство газовых каротажей изготавливаются из керамического волокна или огнеупорной цементной смеси, способной выдерживать высокие температуры. Иногда внутрь бревен добавляют стальные арматурные стержни, чтобы увеличить их прочность и предотвратить их изгиб или растрескивание при сильной жаре.

Бревна из огнеупорного цемента

чрезвычайно прочны и сохраняют свой цвет и детали дольше, чем бревна из керамического волокна, которые могут немного изменить цвет при длительном использовании.

В. Почему новые журналы учета газа выглядят более реалистично?

A:    Они индивидуально отлиты из образцов настоящего дерева или созданы из тщательно детализированных форм, чтобы отразить уникальные характеристики древесины, встречающейся в природе. Затем бревна из огнеупорного цемента раскрашивают вручную, чтобы дополнительно детализировать маркировку, ямки и окраску дерева, чтобы создать аутентичную копию.

При покупке нового набора бревен вы заметите, что есть множество копий дерева, таких как красный дуб, золотой дуб или можжевельник, из которых можно выбирать.

В: Как долго хранятся газовые журналы?

A:  В обычном доме керамические бревна с вентилируемыми бревнами в хорошем состоянии прослужат 10 и более лет. Ухоженный безвентильный сруб с керамическими бревнами тоже может прослужить долго, но при интенсивном использовании начнет изнашиваться через 3-5 лет.

В: Сколько обычно стоит набор газовых журналов?

A: Стоимость варьируется в зависимости от размера, материала и бренда. В среднем наборы стоят где-то в диапазоне 400-700 долларов.

В: Требуется ли техническое обслуживание газовых журналов?

A:    Наборы журналов учета газа не требуют ежедневного обслуживания, но должны ежегодно проверяться профессионалом. Бревна необходимо осмотреть на наличие трещин и разрывов и заменить, если они не в хорошем состоянии. Клапаны, трубы и газовые соединения также должны быть проверены, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии.

Наборы бревен без вентиляционных отверстий должны иметь угольную подушку и бревна, очищенные от любых отложений. Если у вас есть вентилируемые газовые журналы, вам также необходимо будет проверять и чистить дымоход раз в год.

В. Является ли замена газовых бревен самостоятельным проектом?

A:   Замена газовых журналов может быть сложной задачей, поэтому это проект не для обычного мастера. Walton Gas рекомендует вам обратиться за помощью к доверенному специалисту.

В: Я вижу, что журналы бывают разных размеров. Имеет ли значение размер, который я получаю?

A:  Дрова неправильного размера могут привести к перегреву топки и газовых клапанов, что может привести к необратимому повреждению дров, камина или дома.Вам нужно будет измерить топку вашего камина, чтобы определить, какой размер газового журнала нужно получить. Просто измерьте переднюю ширину, заднюю ширину, глубину и высоту топки. По возможности также проверьте требования производителя к размерам и рекомендуемый зазор до горючих материалов перед покупкой набора дров, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер.

В. Можно ли как-нибудь улучшить внешний вид моих журналов учета газа?

A:    Существует множество аксессуаров для газовых поленьев, которые могут сделать ваш огонь более реалистичным, но прежде чем добавлять какие-либо усовершенствования, ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы обеспечить правильное размещение, не влияя на работу газовой горелки и не ставя под угрозу ее безопасность.Некоторые аксессуары, сделанные специально для газовых каминов:

  • Тлеющие угли  это пушистые комки, которые реагируют на пламя и создают эффект свечения дровяного огня.
  • Лава   камни  можно добавить на дно камина, чтобы имитировать угольный пласт. Они также удерживают и излучают тепло.
  • Ветви журнала добавляют реалистичный вид набору журналов.
  • Сосновые шишки  , изготовленные из керамики, бывают разных размеров и форм, чтобы придать характер вашему камину.
  • Желуди , изготовленные из огнеупорного цемента, можно разбросать по полу камина, чтобы добавить причудливый характер.
В: Могу ли я добавить пульт дистанционного управления для включения/выключения моего газового журнала?

A:   Если ваш существующий набор журналов оснащен милливольтовым клапаном, вы можете добавить удаленный. Возможно, вы даже сможете полностью преобразовать свой газовый журнал в систему дистанционного управления с регулируемым пламенем и термостатическим управлением.

Список того, что можно и чего нельзя делать

Перед тем, как заказать и установить в своем доме новый комплект безвентиляционных газовых поленьев или корзину для угля, вы можете просмотреть этот контрольный список, чтобы убедиться, что вы покупаете правильный комплект дров для своего камина.Нет ничего более разочаровывающего, чем установить полено, которое не помещается в вашем камине. Кроме того, поскольку газ из поленьев для камина без вентиляции не выводится из дома и остается в помещении, особенно важно проверить все потенциальные опасности для безопасности и здоровья.

Что делать

  • DO Установите комплект безвентиляционных газовых поленьев либо в заводской камин, внесенный в список UL-127, либо в переделанный дровяной каменный камин, либо в утвержденную безвентиляционную топку с работающей заслонкой.

 

  • DO Дважды проверьте размеры топки (внутренней части камина) интересующего вас набора дров и убедитесь, что ваши дрова подходят для него.

 

  • DO Профессионал должен проверить текущее рабочее давление газа и все газовые линии.

 

  • DO проверьте максимальное количество БТЕ, допустимое для бесвентиляционного журнала, установленного в указанном вами месте, и убедитесь, что газовые журналы находятся в пределах этого числа.Используйте следующую формулу:

Длина x Ширина x Высота x 20 = Максимально допустимое количество БТЕ

  • DO Тщательно осмотрите товар после его доставки, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии и что в комплекте есть все необходимые детали.

 

  • DO Внимательно следуйте инструкциям по установке, чтобы избежать угроз безопасности и проблем с эксплуатацией.

 

  • DO Расположите бревна точно так, как указано в руководстве.У них есть установленная форма, в которую они должны входить, чтобы пламя не коснулось бревен и не образовало сажу.

 

  • DO имейте в виду, что при сжигании дров без вентиляции выделяется влага. Это может привести к развитию плесени и плесени в доме, известных как опасность для здоровья.

 

  • DO проверьте, разрешены ли в вашем штате и местных правилах наборы журналов без вентиляции. Они незаконны в штате Калифорния.

 

Нельзя

  • НЕ засорять заслонку дымохода.Он еще должен быть работоспособен. Когда в течение продолжительного времени работают установки свободного газа, либо дымоход, либо окно необходимо открыть, чтобы уровень кислорода в помещении не становился слишком низким.

 

  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать комплект газовых поленьев в переоборудованный дровяной камин до тех пор, пока все (топка, заслонка и дымоход) не будет очищено от сажи, а затем не осмотрено профессиональным обслуживающим персоналом. Накопление сажи может привести к выделению вредного угарного газа при горении огня, а также может привести к пожару в дымоходе, если он накапливается в дымоходе.

 

  • НЕ покупайте комплект газовых журналов, если вы не уверены, что он доступен с тем же типом топлива, что и газ в вашем доме или офисе. Даже после получения комплекта лота еще раз проверьте, соответствует ли этикетка «паспортной таблички» тому, что вы выбрали (указанному как Nat. или LP)

 

  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ подсоединять каминный газовый котел к нерегулируемому баллону с пропаном или к системе природного газа. Например, если вы получаете газ из скважины на своем участке, а не от газовой компании, вы не можете использовать его с комплектом без вентиляции, потому что давление газа не регулируется.

 

  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать безвентиляционную установку вблизи горючих материалов. Эти установки работают при очень высокой температуре, что позволяет им сжигать почти 99% топлива в процессе горения. Это помогает уменьшить выход сажи.

 

  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять гранулы лавы, угли, дополнительные поленья или другие аксессуары поверх горелки или комплекта поленьев. Сажа, вызванная этим, будет выделять высокие уровни угарного газа, которые невозможно безопасно вывести из дома.Любые дополнительные предметы, добавляемые в топку, должны располагаться на полу и не мешать работе горелки и пламени.

 

  • НЕ пытайтесь повторно зажечь дровяной котел в течение как минимум одной минуты после того, как он был потушен.

 

  • НЕ НЕ используйте стеклянную дверцу камина с дровами без вентиляции, так как чрезвычайно высокие температуры горящего газа обесцветят отделку дверцы и разобьют стекло, даже когда она открыта.Каминные дверцы в основном используются с вентилируемыми каминами, чтобы не допустить сквозняка, когда огонь не горит.

 

  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать дрова без вентиляции в камин с облицовкой из литого камня. Камин треснет от высокой температуры.

 

  • НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ комплект дров без вентиляции, если у кого-то в доме есть проблемы с дыханием. Все газовые камины выделяют известный раздражитель дыхательных путей, называемый двуокисью азота.Обычно с вентилируемым камином он всасывается вместе с остальными выхлопными газами вверх и из дымохода. Но, конечно, в безвентильных каминах дымоход либо закрыт, либо вообще не имеется, а диоксид азота остается в помещении.

Не стесняйтесь загрузить и распечатать этот контрольный список для личного использования. Или, если вы хотите заказать новый набор журналов регистрации газа без вентиляции, щелкните изображение ниже, чтобы купить наши традиционные наборы журналов регистрации газа без вентиляции .Мы также предлагаем корзины для угля без вентиляции и несколько современных вариантов с речными камнями и блестящим огненным стеклом.

 

Газовые камины 101 — Все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

Камины всегда были одним из главных удобств для домовладельцев, желающих купить новый дом. Фактически, по данным Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), они занимают второе место после открытых патио, террас и веранд.В то время как стоимость добавления камина в существующий дом раньше была непомерно высокой — требовалось создание внешнего каменного дымохода, дымохода, топки и, во многих случаях, напольных опор, чтобы выдержать вес очага — сегодняшние варианты не только доступное, но относительно легкое улучшение дома.

Связанный: Газовые камины: пример дизайна и вдохновения

Что сделало их таковыми, так это технология и гибкость установки газовых моделей.Поскольку в газовых каминах не происходит фактического горения, возможна установка без зазоров, что, согласно Monessen Hearth Systems, означает, что «эти камины могут быть установлены в непосредственном контакте со стенами и полами из горючих материалов. Конструкция их внутренней и внешней оболочки обеспечивает максимальную теплоизоляцию». Если у вас есть подключение к природному газу или наличие пропана, вы можете установить газовый камин практически в любом месте вашего дома — под окном, во внешней или внутренней стене, на уровне обшивки или пола, в углу или даже в углу. центр комнаты.Газовые камины, защищенные закаленным или керамическим стеклом, могут быть открыты с трех сторон (полуостров застекленного тепла) или с четырех сторон (виртуальный прозрачный остров).

Объедините эту гибкость с широким спектром стилей — от традиционного до ультрасовременного, огнем, который выглядит и работает как настоящее дерево, и преимуществом повышенной энергоэффективности, и становится ясно, почему газовые камины являются одним из самых горячих очагов. продукты на рынке сегодня, более чем наполовину продаваемые виды древесины и пеллет, по данным Ассоциации очагов, патио и барбекю (HPBA), торговой ассоциации, представляющей производителей оборудования для отопления и приготовления пищи на открытом воздухе.

ГАЗ СР. ДРОВЯНЫЕ КАМИНЫ

Сравнивая прайс-листы различных производителей, вы обнаружите, что разница между заводскими газовыми и дровяными каминами незначительна (от менее 1000 до почти 3000 долларов США), а стоимость установки примерно одинакова, где бы вы ни жили. Основное различие между газом и дровами заключается в вентиляции и долговечности.

Говорит Майк Руппа, ветеран розничной торговли каминами, а ныне президент компании Empire Distributing в северной части штата Нью-Йорк: «Преимущество газа в том, что у вас есть моментальное зажигание и полный контроль над тепловой мощностью прибора.С дровами требуется определенное количество времени, чтобы разжечь огонь, превратить эту энергию в тепло, а затем передать это тепло в комнату».

Руппа отмечает, что в отличие от газового камина, тепло которого контролируется термостатом, дровяной агрегат имеет только регулятор воздуха — заслонку. Это, по его словам, «позволяет вам контролировать количество поступающего воздуха, что, следовательно, контролирует процесс сгорания и теплоотдачу».

В качестве бонуса доступны высококачественные газовые камины с системами контроля комфорта.«Это предвестники, — объясняет Руппа. «Они следят за температурой в помещении и начинают снижать мощность горелки, когда температура в помещении приближается к желаемой».

Что насчет окружающей среды? «Дрова — это возобновляемый ресурс, а газ — нет», — отмечает он. Но, добавляет он, «в газовом приборе очень мало побочных продуктов сгорания, попадающих в атмосферу. Так что с экологической точки зрения я считаю, что газовые приборы более здоровы для окружающей среды, чем загрязняющие окружающую среду приборы, работающие на дровах».

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

ВАРИАНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЗОВОГО КАМИНА
Для установки газового камина доступны три варианта вентиляции:

  • Естественный дымоход или металлический дымоход заводского изготовления.Воздух помещения отводит побочные продукты сгорания наружу через гибкую трубу или одинарную трубу, установленную внутри дымохода.
  • Камины с прямой вентиляцией всасывают наружный воздух для сжигания, а затем выбрасывают отработанный воздух наружу через двойную (колинеарную) систему вентиляции, устраняя потери тепла, связанные с обычными дымоходами, по словам технических специалистов Majestic Fireplaces. Их можно выводить через крышу, сбоку или сзади дома; идеальное решение для домов без существующего дымохода.Однако агрегаты с прямой вентиляцией должны иметь герметичную стеклянную дверцу для поддержания надлежащего горения и обеспечения эффективности и качества воздуха в помещении.
  • Безвентиляционная технология , когда-то считавшаяся спорной, теперь получила широкое признание. Роберт Дишнер, директор по разработке продуктов в Lennox Hearth Products, заявляет, что «в каминах используется технология каталитического преобразователя (похожая на выхлопные системы новых автомобилей, продаваемых в США), которая очищает горячий воздух на выходе из камеры сгорания. Благодаря этой технологии не требуется дымоход или вентиляция.Далее, говорит он, «их гладкий вид очень похож на плазменный телевизор».

Фото:heatnglo.com

ГАЗОВЫЕ КАМИННЫЕ ВСТАВКИ

Возможно, наименее эффективным и энергозатратным способом обогрева помещения является открытый камин, потому что так много тепла уходит вверх по дымоходу. Вы по-прежнему можете использовать этот дымоход, но улучшите энергоэффективность своего каменного камина, установив вставку , доступную в различных размерах и формах и обычно по цене от чуть менее 500 до примерно 2500 долларов.

По словам Руппы, «если вы даже никогда не зажжете этот прибор, вы сэкономите деньги, просто устранив выброс холодного воздуха через дымоход камина. Загерметизировав камин в области заслонки и установив газовую или даже деревянную вставку с вкладышем для дымохода, вы заткнете эту дыру и станете более энергоэффективными».

СКОЛЬКО ТЕПЛА ВЫДАЕТ ГАЗОВЫЙ КАМИН?

В зависимости от того, насколько хорошо изолирован ваш дом, Руппа говорит, что камина мощностью 40 000 БТЕ будет более чем достаточно для обогрева большой гостиной или семейной комнаты.Он также указывает, что «многие высокоэффективные газовые камины имеют большой динамический диапазон — это означает, что они могут снизить мощность с 40 000 БТЕ до 12 000 БТЕ, что достаточно для обогрева средней спальни или столовой». Он добавляет, что если бы у вас был камин мощностью 40 000 БТЕ и вам нужно было бы использовать только 50 процентов его мощности, вы бы платили менее 1 доллара в час за его эксплуатацию.

Фото: istockphoto.com

ПРИОБРЕТЕНИЕ «ВИДОВ ПОЛЕВ»

Вам больше не нужно топить дрова, чтобы добиться тепла или приятного свечения поленьев, потрескивающих в очаге.Производители газовых каминов продают на национальном рынке и продают наборы бревен из керамического или огнеупорного цемента, отлитые из настоящих деревянных бревен и изготовленные в различных размерах. Цены, в зависимости от размера и качества, колеблются от 400 до 1000 долларов. Реализм дополнительно усиливается не только аутентичным пламенем, но и угольным слоем песка и кусочками лавового камня и каменной ваты, которые усиливают свечение камина. Еще один штрих доступного реализма: аромат горящего дерева.

ЧИСТКА ВАШЕГО ГАЗОВОГО КАМИНА

Регулярное техническое обслуживание, а также правильная установка и эксплуатация важны для безопасности камина, а также для его способности гореть чисто и экологично.Чтобы обеспечить максимальную производительность, газовый камин нуждается в обслуживании один раз в год профессионалом, который проверяет горелку, вентилятор, вентиляцию, пилотную лампу и термостат и даже чистит стекло.

Чтобы найти сертифицированного установщика в вашем регионе, обратитесь в Национальный институт каминов. Кроме того, HPBA рекомендует, чтобы все вентиляционные отверстия для вентилируемых газовых каминов ежегодно проверялись трубочистом, сертифицированным Американским институтом безопасности дымоходов, а также рекомендует устанавливать детектор угарного газа на все изделия для топки.

Зажигалка для бревен

Размер газовой линии

Полудюймовая газовая линия является типичной и, по-видимому, подходит для любого из наших наборов газовых каротажных приборов Rumford, которые производят от примерно 90 000 БТЕ для меньших наборов до примерно 200 000 БТЕ для больших наборов. Вот обсуждение, которое мы нашли на http://ths.gardenweb.com/forums/load/plumbing/msg0817323129011.html, которое может помочь любому, кто хочет определить размер газопровода для себя.

Размер газопровода для барбекю на 150 000 БТЕ
Автор: lazypup ([email protected]ком)
Пт, 18 Авг, 06 в 18:52

Процедура Кодекса для определения размеров газопроводов:

1. Определите прикладную потребность в БТЕ в соответствии со спецификациями MFG.

2. Определите значение BTU/Cu.ft газа у местного поставщика газа. (обычно 1100 БТЕ/куб.фут)

3. Разделите БТЕ устройства на БТЕ/куб. фут, чтобы определить потребность устройства в кубических футах.

4. Измерьте общую развернутую длину участка трубы.

В этом примере потребность в БТЕ составляет 150 000 БТЕ/час

Используя среднее значение 1100 британских тепловых единиц на кубический фут, мы получаем 150 000 / 1100 = 136 кубических футов в час.

Из таблицы международных жилых кодов T2413.4(1) для металлических труб сортамента 40 и давления подачи 0,5 фунта на кв. дюйм (8 унций) мы находим, что линия 1/2 дюйма может подавать 175 куб. футов/ч на максимальную длину 10 футов. В 20′ она падает до 120 куб.футов/ч, что ниже потребности

Линия диаметром 3/4 дюйма может подавать 138 куб. футов/час на максимальную длину 60 футов.

_________

14.01.12

Код не допускает никаких чугунных фитингов, только ковких фитингов! Во-первых, чугунная труба используется только для грунтовых или канализационных линий, в нее нельзя нарезать резьбу. Чугунные фитинги не допускаются, так как они могут треснуть. Фурнитура из ковкого железа будет растягиваться. Оцинкованные трубы разрешено использовать на открытом воздухе над землей (минимум 3 1/2 дюйма над уровнем земли).

Как только вы войдете в помещение, вы должны перейти на черную железную трубу (сталь), медь или гофрированную трубу из нержавеющей стали.Вы должны следить за медью, потому что вы не можете размещать раструбные фитинги внутри стены или в месте, к которому у вас нет легкого доступа. Оцинкованная труба представляет собой стальную трубу с оцинкованным покрытием. Единственный способ правильно использовать стальную трубу под землей – это обернуть ее покрытием, приемлемым для подземных прокладок (также сверьтесь с местными нормами). После того, как вы уйдете под землю с газопроводом, он должен быть зарыт как минимум на 12 дюймов вглубь до верха трубы. Вы можете использовать медные или полиэтиленовые трубы только для газа, но вам необходимо иметь лицензию на их покупку, то же самое. с CSST (гофрированные трубы из нержавеющей стали).Опять же, с медью нельзя закапывать под землю факельную арматуру. Медь также можно паять, но нельзя паять мягким припоем.

Я надеюсь, что это проясняет некоторые вещи для вас. Вы можете приобрести в NFPA книгу международных норм по газу и книгу кодов по пропану. Ищите NFPA-54 и NFPA-58.

Винс, ООО «Империал газопровод»

_________
Спасибо, Винс. В будущем я буду ссылаться на «черное железо», а не на «чугунную» трубу.

Руководство по газовым каминам и всем деталям, которые вам необходимо знать

Покупка и поиск подходящего газового камина – дело непростое. Существует бесчисленное множество вариаций со слишком большим количеством стилей, чтобы их можно было назвать. А еще есть бренды, куча брендов. Вариантов так много, что глаза разбегаются. А пока, сегодня поговорим о газовых каминах. Давайте разберем самые основы при покупке или изучении газового камина.

Газовые камины являются исключительными отопительными приборами.Они работают на пропане или природном газе, а не на дровах. Мы слишком хорошо знаем, что дровяные камины требуют много работы: поиск или сбор дров, приправа дров и их хранение! С газом все, что вам нужно сделать, это повернуть вентиль и нажать кнопку. Это действительно так просто, что объясняет их растущую популярность среди потребителей.

Чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать отраслевым нормам, многие производители каминов оснащают газовые модели высококачественными компонентами. Здесь не с чем спорить; за исключением того, что многие люди не знают, как называются эти части и как их использовать.

Учитывая, что большинство деталей камина необходимы для безопасной эксплуатации и функционирования этих устройств, не менее важно, чтобы люди, имеющие газовый камин, знали, что это за детали и как их правильно использовать.

Какими бы сложными ни казались детали камина, большинство моделей газовых каминов имеют схожие детали и варианты аксессуаров. В этой статье мы покажем вам каждую из этих частей и объясним, что они делают. К тому времени, когда вы закончите, у вас будет базовое представление о наиболее распространенных компонентах и ​​аксессуарах газового камина.

Чтобы упростить задачу, эта статья содержит в конце аккуратное интерактивное руководство, которое поможет вам увидеть, где находится каждая из основных частей. Но, обо всем по порядку. Мы начнем с внешних частей вашего камина и перейдем к внутренним компонентам и аксессуарам.

Очаг

Когда большинство людей впервые смотрят на камин, их глаза, естественно, устремляются к ящику, в котором горит пламя. Эта пещеристая область называется топкой .Тем не менее, топка работает в тандеме с важным основанием из огнеупорного материала, называемым очагом. Газовые камины, как и традиционные дровяные камины, имеют защитную топку .

4-сторонняя рама из нержавеющей стали

В сборных моделях каминов топка обычно металлическая и имеет декоративную накладку . Такой накладкой может быть облицовка камина из цемента с узором из кирпича, облицовка с фарфоровым покрытием или другой декоративный материал.

Для каменных каминов топка обычно строится из кирпича и простирается наружу от топки с двумя вариантами конфигурации: приподнятой или плоской.

Приподнятые очаги располагаются на платформе в нескольких дюймах от пола. Приподнятый очаг идеально подходит для сидения или размещения украшений. Плоские очаги располагаются вровень с полом. Они дают вам больше места для мебели и дешевле в строительстве, чем приподнятый очаг.

В газовых встроенных моделях очаг менее функционален.Однако любой каменный дровяной камин достаточного размера можно переоборудовать на газ. Возьмем, к примеру, каминную топку или газовую горелку.

В любом из этих случаев очаг окружает основание топки и служит точкой крепления для горелки газового камина, решетки из искусственного полена и других компонентов, которые могут использоваться в газовом камине.

Горелка для газового камина

Газовые камины с прямой и свободной вентиляцией используют топку в качестве своего рода приподнятой платформы.На поверхности газовая трубка, кастрюля или ленточная горелка крепятся к опорным кронштейнам. Горелка газового камина будет иметь трубку подачи газа или линию , которая проходит в основание горелки.

К концу подающей трубки прикреплена часть, называемая трубкой Вентури или воздушным смесителем . Эта часть отвечает за подачу воздуха для горения в горелку. Обычно он перекрывает то, что известно как отверстие горелки , которое представляет собой небольшой фитинг с отверстием соответствующего размера для поддержки потока природного газа или пропанового топлива.

При сжигании газа отверстие горелки обычно находится прямо над очагом, а устройство управления газовым клапаном камина , модуль управления и трансформатор монтируются под очагом для защиты от тепла.

Заглянуть внутрь газового камина

Как видите, очаг служит защитным тепловым экраном для многих компонентов внутри и рядом с камином. Чтобы замаскировать мягкий внешний вид очага для газового камина, многие люди добавляют какой-либо декоративный фасад камина.

Фасад камина

В то время как огонь является звездой шоу, внешняя сторона камина связывает комнату воедино. Вот почему многие современные сборные камины имеют множество декоративных вариантов фасада.

Газовые камины предлагают множество различных вариантов, которые помогут им вписаться в интерьер комнаты. Декоративные фасады камина, окантовка и накладки представляют собой металлические рамы, обрамляющие каминный проем. Эти аксессуары закрывают любые щели в стене после установки и отлично смотрятся.

Сборные камины имеют металлическую сварную конструкцию или переднюю часть, которая может быть непосредственно закрыта (за исключением жалюзи или решеток) плиткой, камнем, кирпичом или металлом.

Облицовка камина

При отделке камином из кирпича фасад или облицовка могут затруднить различение каменного камина от сборной модели. Только более тщательное исследование топки покажет разницу.

Что касается безопасности, вы обнаружите, что дверца из закаленного или керамического стекла изолирует большинство газовых каминов от помещения. Дверь обычно крепится к монтажной рейке и закрывается стеклянной защелкой .

Real Fyre 4-сторонняя облицовка камина

Газовые камины с прямой вентиляцией имеют несколько функций безопасности. Съемная перегородка для камина закрывает стеклянную дверцу для защиты от контакта с горячим стеклом.Они также используют перегородки для сброса давления , которые помогают уменьшить повреждение стекла в случае замедленного возгорания устройства. Однако, если у вас есть камин B-vent, у вас будет открытая топка, похожая на внешний вид традиционного дровяного камина.

Топка

Давайте теперь перейдем внутрь камина туда, где происходит действие — в топку. Как для дровяных, так и для газовых каминов помните, что термин «топка» относится к закрытому пространству, где горит огонь.Таким образом, очаг — это то, на чем стоит топка, обычно это огнеупорное основание под каминной коробкой.

Газовая топка Breckenridge без вентиляции

Топка газового камина — это просто камера сгорания, в которой зажигается огонь. Он включает в себя пол, боковые стороны и верхнюю часть, облицованную огнеупорным кирпичом или керамическим покрытием, чтобы скрыть пламя. Термин «топка» чаще применяется к газовым приборам без вентиляции, которые не поставляются с газовой горелкой в ​​стандартной комплектации, что означает, что они представляют собой «просто коробку» вместо камина.

Красота газовых каминов проистекает из множества доступных стилей и вариантов настройки, которые вы можете сделать своими собственными.

Газовый камин

Внешний вид камина можно изменить, как и внутреннюю часть! В каминах с прямым отводом можно использовать множество различных вариантов материалов, чтобы получить желаемый вид. Обычно можно увидеть керамический или огнеупорный набор дров для газового камина, огнеупорное стекло и декоративные элементы для огня или арт .

Ассортимент газовых каминов

Стоит отметить, что некоторые камины с прямой вентиляцией предназначены для одного типа материалов, в то время как другие камины могут быть приспособлены для размещения каминной решетки или специального лотка для материалов или поддона .Но на этом настройка не заканчивается.

Каминные вкладыши

Стенки топки тоже должны выглядеть хорошо. Эта декоративная деталь называется вкладыш . И в сборных дровяных, и в газовых моделях используются вкладыши. В моделях, работающих на газе или этаноле, используются легкие керамические вкладыши или светоотражающие вкладыши с фарфоровым покрытием . Вкладыши для газового камина делают огонь невероятным! Они также защищают топку от пламени и помогают излучать тепло обратно в дом.

Вкладыш газовой топки

В то время как каменные камины полагаются на огнеупорный кирпич для обеспечения структурной целостности камина, сборные камины полагаются на внутреннюю оболочку. Внутренняя оболочка часто скрыта от глаз за вкладышами в сборном дровяном камине. Обертка представляет собой сборку из толстого листового металла или толстолистовой стали, которая связывает топку вместе и придает ей форму и прочность.

Внутренняя и внешняя сборная оболочка камина

Для сборных каминов, работающих на всех видах топлива, имеется своего рода воздушное пространство , предназначенное для охвата задней стороны внутренней оболочки.Это служит зоной охлаждения для отвода тепла, позволяя внешней поверхности большинства сборных моделей касаться соседнего деревянного каркаса. Отсюда и происходит термин камин с нулевым зазором .

Для сборных каминов имеется также газопровод , который перекрывает зазор между внутренней и внешней оболочкой, защищая газопровод и направляя его к специальным отверстиям газопровода , выполненным в кирпичных вкладышах или панелях.

Выбивная стенка газовой топки

Поскольку газовые камины излучают более низкие температуры, внутренняя оболочка состоит из задней и боковых стенок топки.Эти внутренние стены часто окрашивают в матовый черный цвет. Но вы можете добавить керамические или фарфоровые вкладыши, чтобы покрыть стены для более высококлассного вида.

Вентиляция газового камина

Если вы заглянете внутрь топки, то увидите систему вентиляции . Вентиляционные системы не являются универсальным решением. Отопительный прибор, который у вас есть, определит тип системы вентиляции, которая вам нужна. Поскольку мы говорим о газовых каминах, давайте рассмотрим несколько различных систем, с которыми вы столкнетесь в Интернете.

Камины с прямой вентиляцией

В каминах с прямой вентиляцией используется уникальная технология, не связанная с другими газовыми каминами. Во-первых, они не используют воздух для горения из дома для работы. Вместо этого они используют коаксиальную систему вентиляции с внутренним и внешним воротником. Эта вентиляционная система напоминает систему дымохода с двойными стенками, используемую для дровяного камина, который также имеет две трубы.

Вентилируемый газовый камин

В камине с прямой вентиляцией есть небольшая внутренняя труба, которая отводит выхлопные газы наружу, а внешняя труба большего размера втягивает воздух для горения для работы устройства.Камины с прямой вентиляцией намного более эффективны, чем камины с вентиляцией типа B, поскольку они имеют стеклянную переднюю панель, предотвращающую воздействие воздуха в помещении. Большинство моделей даже поставляются с защитным барьерным экраном для установки напротив стеклянной передней панели, который защищает от нежелательных ожогов.

Газовые камины B-Vent
Газовые камины

B-vent являются промежуточным звеном между прямыми и безвентиляционными каминами. Они вентилируются, как камин с прямым вентиляционным отверстием, но открываются в комнату, как камин без вентиляционного отверстия. Они имеют реалистичный внешний вид пламени и просты в использовании.В каминах B-vent используется вентиляционная труба типа B и вентиляционное отверстие вертикально, как в дровяном камине.

Газовый камин B-vent

Из-за этой вертикальности они используют дефлектор нисходящего потока для предотвращения выброса пилота при наличии нисходящего потока из дымохода. Они также будут включать сетчатые экраны, такие как модели без вентиляционных отверстий или дровяные модели. Одна вещь, которую следует иметь в виду при использовании этой системы вентиляции, — это потери тепла. Камины B-vent, как правило, теряют много тепла через дымоход, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать воздуходувку с этими моделями для повышения эффективности обогрева.

Безвентиляционные газовые камины

В газовых каминах без вентиляции вообще не используется система вентиляции, но они выделяют больше тепла, чем дровяной высокоэффективный камин. Они могут сделать это, ограничив выходную мощность БТЕ и используя уникальную высокоэффективную систему горелок. Доступные как в версии постоянного пилота, так и в версии прерывистого пилота (IPI), их пилотная сборка использует специальный датчик истощения кислорода , чтобы гарантировать отключение камина, если уровень кислорода в комнате становится низким.

Датчик истощения кислорода

Поскольку для горения безвентиляционных каминов требуется комнатный воздух, они открыты для помещения. Они часто включают экран для безопасности. Если вы ищете способы расширить возможности обогрева вашего камина, всегда будет мудрым решением поискать совместимые вентиляторы для камина.

Воздуходувка и вентилятор для камина

Практически для каждого типа или модели камина можно использовать воздуходувку .Вентиляторы для камина распространяют нагретый воздух от камина по всему жилому пространству. Через вентиляционные отверстия уходит много тепла от камина. Вентиляторы препятствуют этому.

Воздуходувка для камина

Каменные камины редко изготавливаются с вентиляторами, но все же есть модели с вентиляторами. Более старые версии обычно имели воздуховоды, встроенные в кирпич или камень, с впускными каналами у пола и выходами у потолка.Канальные вентиляторы устанавливаются на входе или выходе воздуховодов. В других версиях будет использоваться полностью металлический ящик со встроенными теплообменными трубками, которые нагреваются непосредственно от огня.

Сборные дровяные камины, газовые камины с прямой вентиляцией, газовые камины без вентиляции и электрические камины часто используют роторный вентилятор, также называемый вентилятором с короткозамкнутым ротором. Этот вентилятор подходит в самом низу камина. Он втягивает комнатный воздух через основание камина, направляя его вокруг задней части нагревателя и к верхней части устройства.

Трудно обсуждать вентиляционные компоненты, не обсуждая также некоторые довольно важные части вашего дымохода.

Детали дымохода

Дымоходные системы как для каменных, так и для сборных газовых каминов служат одной и той же цели. Они забирают поднимающийся дым и тепло от огня и действуют как канал для отвода этих побочных продуктов наружу. Для каменных каминов это обычно делается либо с помощью глиняных дымоходных плит (отдельные плитки из огнеупорной глины, которые укладываются друг на друга, соединяются раствором, а затем заключаются в кирпич или камень), либо с помощью металлической облицовки, состоящей из перекрывающихся секций.

Вместо сборных каминов используется металлический дымоход с двойными или тройными стенками. Секции дымохода обычно защелкиваются или скручиваются одна за другой до достижения необходимой высоты.

Каменные дымоходы представляют собой собственную опорную конструкцию, а кирпичная или каменная облицовка выполняет всю работу. Сборные дымоходные системы предлагают множество опорных компонентов и изоляционных деталей, чтобы дымоход находился на минимальном расстоянии от изоляции или горючего каркаса. Оба типа систем оснащены крышкой дымохода , которая предназначена для удержания искр, защиты от вредителей, сокращения нисходящих потоков воздуха, связанных с ветром, и ограничения количества дождя или снега, которые могут попасть в дымоход.

Крышка дымохода

Сборные камины могут иметь дымоходную трубу, заключенную в обрамленную ложную дымоходную конструкцию, известную как выемка . Для защиты от дождя и герметизации канала используется металлический поддон или кожух , закрывающий область между трубой дымохода и внешней конструкцией канала. Каменные каминные дымоходы вместо этого отделаны кладочным раствором , представляющим собой наклонную цементную поверхность, которая сужается от плит дымохода к внешней стороне дымохода, позволяя дождю или снегу стекать.

Системы розжига камина

После изучения всего внутри и вокруг камина пришло время поговорить о том, что делает огонь системой зажигания .

Газовые камины имеют горелку и различные другие компоненты, которые входят в стандартную комплектацию. Некоторые из этих компонентов находятся прямо на очаге камина. Все газовые камины будут использовать некоторую систему зажигания, чтобы зажечь свои горелки. В газовых системах с прямым выпуском и в системах B-vent используется стоячий пилот или на мВ, система прямого зажигания или система прерывистого пилота .

Мы предоставляем более подробную информацию о том, как работает каждая система зажигания ниже:

  • Милливольтовая система зажигания : Милливольтовая или стационарная пилотная система использует пилотный узел, состоящий из трубки подачи пилотного пламени для подачи газа для пилотного пламени, а также термопары или термобатареи или обоих. Термопара и термобатареи представляют собой небольшие тепловые генераторы. Пилотное пламя поглощает их, и возникающее в результате тепловое расширение генерирует небольшое количество электричества, которое затем использует газовый клапан для работы.Пилотная система милливольт обычно зажигается вручную путем нажатия кнопки управления на газовом клапане с одновременным использованием кнопочного воспламенителя для зажигания пилотного пламени.
Кнопочный розжиг газового камина
  • Система прямого зажигания : Системы прямого зажигания, хотя и редко встречающиеся в более современных газовых каминах, используют искровой запальник вместо постоянного пилота. Искровой запальник представляет собой простой электрод , который генерирует сильную искру за счет напряжения, подаваемого модулем управления .Искра зажигает газ, выходящий из горелки, и после воспламенения пламя горелки нагревает выпрямитель пламени , который является частью воспламенителя. Пламенный выпрямитель отправляет сигнал обратно в модуль управления, чтобы сообщить ему о наличии пламени. Если пламя пропало, сигнал прекратится, и модуль управления закроет газовый клапан.
  • Система прерывистого пилота : Система прерывистого пилота или IPI похожа на комбинацию милливольтовой системы и системы прямого зажигания.В системе есть контрольная лампочка, но она загорается только тогда, когда устройство готовится к активации. Модуль управления в блоке обнаруживает ввод через настенный выключатель или пульт дистанционного управления для включения, модуль управления в блоке посылает сигнал на газовый клапан, и затем газ поступает в пилотный узел, в то время как зажигатель начинает стрелять. Как только пилотное пламя зажжется и станет стабильным, загорится основная горелка. Выпрямитель пламени обнаруживает пламя во время работы агрегата. Если модуль управления получает команду выключения, запальное пламя и основная горелка отключаются.Отсутствие постоянного пилота экономит затраты на топливо.
Голубое пламя на газовом пилоте

Хотя каждая из этих систем зажигания работает по-своему, все они дают один и тот же результат — теплое и манящее пламя. Но если вы действительно хотите сделать свой камин особенным, мы рекомендуем вам добавить дополнительные аксессуары для камина.

Принадлежности для камина

Дополнительные аксессуары для камина придают вашему камину дополнительную изюминку, делая его еще более удобным и эстетически привлекательным.В то время как декоративные материалы служат распространенным способом персонализации вашего устройства, добавление специальных элементов управления или комплектов освещения может творить чудеса с вашим устройством.

Органы управления

Газовые камины предлагают множество вариантов контроля пламени. Настенные выключатели, портативные пульты дистанционного управления и даже управление через Bluetooth с синхронизацией . Это все возможности.

Ручной пульт дистанционного управления для камина

Высота пламени регулируется вручную или с помощью электрического шагового двигателя .Некоторые агрегаты будут поставляться с электродвигателем в стандартной комплектации, в то время как другие могут быть добавлены в качестве опции.

Световые комплекты

Газовые камины с прямой вентиляцией, B-вентиляцией и без вентиляции могут также поставляться с комплектом окружающего освещения , который помещается в топку для акцентирования внимания на устройстве. Эти световые комплекты защищены от тепла толстыми линзами или кожухами.

Это лишь некоторые аксессуары для камина, доступные вам. Есть еще много других вещей, таких как каминные двери, каминные экраны и наборы инструментов, которые мы не упомянули в этой статье.Нажмите здесь, чтобы увидеть другие аксессуары для камина, которые придадут вашему газовому камину индивидуальность.

Насколько хорошо вы знаете детали газового камина?

Теперь, когда вы знаете некоторые из наиболее важных частей газового камина, вы готовы исследовать широкий спектр газовых каминов, используя новые знания, которые помогут вам. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, не стесняйтесь звонить одному из наших сертифицированных технических специалистов NFI по телефону 1-800-203-1642.

Полезные ссылки

Об авторе

Д-р Анджела Мартин

Обладая обширным опытом в написании передовых технических документов и научных исследований, Анжела является нашим редактором содержания и руководителем проекта. В настоящее время она руководит производством статей для наших брендов eFireplacestore и eCanopy.

Вне работы она активно участвует в жизни своего женского общества и занимается консультированием по вопросам образования, наставничеством при написании диссертации и общественной защитой. Когда ей удается получить свободное время, она любит отдыхать на пляже и проводить время с семьей и друзьями.

7 Лучшие варианты напольных покрытий для подвалов

В большинстве подвалов есть сплошной, ровный и прочный бетонный пол. Но если вы планируете проект реконструкции подвала (также известного как отделка подвала), вам, вероятно, понадобится обновление пола, чтобы сделать новое жилое пространство более удобным, привлекательным и простым в уходе.

Хорошей новостью является то, что у вас есть множество вариантов цокольного этажа. Еще лучше: большинство материалов для пола в подвале можно сделать своими руками.Но важно помнить, что условия в подвале отличаются от условий наверху. Эти различия влияют не только на выбор напольного покрытия, но и на способ его укладки.

Сначала закрепите бетон

Независимо от того, какой тип цокольного пола вы выберете, обязательно сначала устраните все проблемы в исходном бетонном полу. Бетонная поверхность местами шероховатая или неровная? Достаточно ли широки щели, чтобы пропустить монетку? Есть ли смещение, когда часть пола треснула и сместилась вверх или вниз? Поступает ли вода в подвал в сырую погоду? Повреждения такого рода следует устранять до того, как будет уложен новый цокольный этаж.

Варианты чернового пола в подвале

Многие материалы для пола в подвале, такие как краска, эпоксидная смола, плитка и резиновые полы, например, могут укладываться прямо на исходный залитый бетонный пол в подвале, если бетон находится в хорошем состоянии. Но такая прямая установка приведет к тому, что пол будет холодным под ногами.

Холодный пол допустим в помещении, используемом в качестве мастерской или тренажерного зала. Если ваш реконструированный подвал будет использоваться в качестве семейной комнаты, домашнего кинотеатра или детской игровой комнаты, вы можете установить черный пол поверх бетона.Правильно уложенный черный пол создаст ровную изолирующую основу для готового пола по вашему выбору, обеспечивая больше тепла под ногами.

Подвалы требуют специального основания, которое не заплесневеет и не испортится под воздействием влаги. Доступны различные марки напольной плитки, которые включают в себя дренажное пространство для любой влаги на бетоне, изоляцию из жесткого пенопласта и композитную поверхность, которая служит подложкой для готового пола.

7 лучших вариантов пола в подвале

Указанные ниже цены указаны за материалы и не включают профессиональную установку.

1. Краска

(менее 10 долларов США за кв. фут для краски и отделочных материалов) Самый дешевый вариант готового пола также наиболее удобен для самостоятельного изготовления. Если низкая стоимость является большим приоритетом, и если вы просто планируете использовать свое подвальное помещение в качестве мастерской или тренажерного зала, краска может быть вашим лучшим выбором.

Здесь важно выбрать краску, предназначенную для бетонных полов, и внимательно следовать инструкциям на баллончике, касающимся подготовки поверхности, нанесения и времени высыхания.

2. Эпоксидная смола

(наборы «сделай сам» стоят около 120 долларов каждый): это двухкомпонентное покрытие можно наносить так же, как краску, но оно создает более толстый слой, который обычно более гладкий, долговечный и его легче содержать в чистоте. При большинстве эпоксидных обработок можно посыпать поверхность пластиковыми хлопьями или мелким песком сразу после нанесения.

Песок добавляет текстуру, а хлопья добавляют текстуру и цвет. Как и краска, эта обработка пола может быть хорошим выбором для рабочих помещений и домашних спортзалов.Просто обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по вопросам безопасности. Некоторые эпоксидные смолы могут выделять опасные пары во время нанесения и отверждения.

3. Плитка

(от 0,50 до 25 долларов США за кв. фут). Укладка плиточного пола во всем подвале или его части позволяет немного повеселиться с дизайном, при этом быстро закрывая существующие бетонные полы.

Плитка доступна во многих различных размерах и стилях, и диапазон цен также широк. Если вы присмотритесь к ценам и сделаете установку самостоятельно, плиточный пол может быть удивительно доступным.Но это меняется, когда вы выбираете более дорогой материал. Независимо от того, какую плитку вы выберете, убедитесь, что ваш бетонный пол находится в хорошем состоянии. Если есть трещины или участки с шероховатой поверхностью, их необходимо отремонтировать, прежде чем можно будет укладывать плитку. Если вы хотите, чтобы кафельный пол не был холодным под ногами, положите подвальный пол, прежде чем укладывать плитку.

4. Резиновая плитка или резиновые листы

(от 3 до 8 долларов за кв. фут за плитку и от 1 до 5 долларов за кв. фут за лист резины в рулонах): вы, вероятно, видели это упругое напольное покрытие в клубах здоровья и спортзалах.Это также отличный выбор для игровой комнаты или прачечной, главным образом потому, что он прочный, водонепроницаемый, устойчивый к пятнам и его легко содержать в чистоте. Соединяющиеся резиновые плитки просты в установке для домовладельцев, они могут укладываться прямо на бетон или на черный пол.

То же самое касается напольных покрытий из листового каучука. Оба материала доступны с различными текстурными рисунками и в ограниченной цветовой гамме. Один недостаток, который замечают некоторые люди, — это неприятный запах, но со временем он обычно исчезает.

5. Виниловые панели или плитка

(от 2 до 7 долларов за кв. фут): этот вариант цокольного этажа предлагает отличное соотношение цены и качества. Полы из виниловой плитки и виниловых досок просты в укладке благодаря замковым соединениям. Более того, вы можете получить эти материалы в удивительном разнообразии стилей.

Это напольное покрытие может быть выполнено под разные породы дерева или под керамическую плитку. Большинство типов можно устанавливать на бетон или на черный пол. Укладка виниловой плитки или винилового дощатого пола проще, чем укладка листового винила, и любое повреждение пола можно легко устранить, просто заменив одну или две плитки.

6. Листовой винил

(0,75–4 доллара США за кв. фут): покупка большого рулона винила дает вам новый пол по очень доступной цене. У листового винила есть и другие преимущества: он прочный, легко чистится и доступен в самых разных стилях и узорах, что дает вам широкий выбор.

Но прежде чем вы выберете этот вариант, подумайте, как вы будете перемещать этот большой рулон в подвал, обрезать его по размеру и точно помещать между стенами. Правильно — установка может быть сложной.

У листового винила

есть еще одно ограничение: шероховатости или неровности бетонного пола в подвале, скорее всего, проявятся на виниловом полу. Для лучшего внешнего вида (и более теплого готового пола) это напольное покрытие следует укладывать поверх чернового пола.

7. Паркетная доска

(4-7 долларов за кв. фут): Если вы стремитесь к высококачественной отделке подвального помещения с внешним видом и ощущением настоящего деревянного пола, у нас есть хорошие новости. Хотя паркет из массива не подходит для использования в подвалах, некоторые виды паркетных полов вполне подойдут.

Подобно фанере по своему составу, этот тип напольного покрытия состоит из тонкого слоя натуральной древесины (доступно множество различных пород), соединенного с другими древесными плитами или композитной плитой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.