Электролобзика схема: Схема электролобзика — Ваша техника

Содержание

Не включается электролобзик – ремонт своими руками

Ручной электрический лобзик – это электрический инструмент, предназначен для линейной и криволинейной распиловки листового материала. Пиление происходит за счет электродвигателя, передающего через зубчатый механизм возвратно-поступательное движение пилке.

Первый электролобзик был изготовлен швейцарским инженером Альбертом Кауфманном в 1946 году путем замены в швейной машинке иглы на лезвие пилы. А в 1947 году электролобзики уже появились в продаже.

Попал ко мне в ремонт электрический лобзик Hammer LZ650L, который после трех лет исправной работы перестал включаться при нажатии клавиши включения. На примере его ремонта и написана эта статья.

Электрическая схема и устройство лобзика

Что находится внутри электролобзика, вы видите на фотографии. Главным в лобзике является электродвигатель, в котором вращающийся ротор передает крутящий момент на систему шестеренок, преобразующих вращение ротора в возвратно-поступательное движение штока. На выступающем из корпуса конце штока закреплена пилка, с помощью которой и выполняется распиловка материала.

Поломки электролобзиков встречаются двух видов – электрические и механические. Механическая поломка деталей, как правило, легко определяется внешним осмотром или по нарушению работы лобзика.

А вот если виновата электрическая часть лобзика, то без понимания работы электрической схемы домашнему мастеру самостоятельно отремонтировать электролобзик сложно. Поэтому рассмотрим, как протекает ток через схему электролобзика.

Питающее напряжение переменного тока 220 В подается с помощью сетевого шнура на клеммы кнопки включения электролобзика. На фото провода показаны линиями синего и красного цветов со стрелками. При нажатии на кнопку контакты замыкаются и передают питающее напряжение на регулятор скорости вращения двигателя.

Вращая колесо регулятора можно изменять скорость перемещения пилки и как следствие, скорость распиловки материала. Кнопка включения и регулятор скорости являются вспомогательными элементами электрической схемы.

С регулятора скорости питающее напряжение подается на электродвигатель, включенной обычно по смешанной схеме, обеспечивающей, в отличие от других типов схем включения, высокий крутящий момент двигателя на малых оборотах.

Отличительной особенностью смешанной схемы является параллельное включение одной из обмоток статора с обмотками ротора и включение этой пары последовательно со второй обмоткой статора.

Поэтому ремонт электрической части лобзика заключается в определении неисправности одного из четырех элементов – сетевого шнура, кнопки включения, регулятора скорости и электродвигателя.

Возможные неисправности


электролобзика и способы их устранения

Если лобзик не включается при нажатии клавиши включения, то в первую очередь надо убедиться в наличии напряжения в розетке. Для этого достаточно подключить к розетке заведомо исправный любой электроприбор, например, зарядное устройство от телефона или настольную лампу.

Для проверки можно также подключить вилку сетевого шнура лобзика к заведомо исправной розетке. Если лобзик не заработал, то нужно внимательно осмотреть сетевой шнур

на наличие механического повреждения изоляции и проводов. Так как лобзик при работе вибрирует и постоянно перемещается, то вероятнее всего обрыв провода может находиться в месте входа шнура в корпус лобзика. Реже у входа в электрическую вилку.

Как разобрать электролобзик

Внешний осмотр не выявил неисправности, поэтому лобзик пришлось разбирать. Обычно корпус электролобзика любого производителя состоит из двух половинок, скрепленных между собой с помощью дюжины саморезов, головки которых скрыты в отверстиях на одной из половинок. Достаточно их выкрутить и снять одну половину корпуса, доступ к всем деталям лобзика будет получен.

Саморезы с головками под крестовую отвертку имеют разную длину и поэтому нужно запомнить, где какие были закручены, чтобы при сборке не возникли вопросы. Защелок при разборке лобзиков встречать мне не приходилось.

Поиск неисправностей лобзика

После снятия крышки можно приступать к визуальному поиску отказавшего элемента. В подавляющем большинстве случаев поломку можно определить без мультиметра, простым осмотром.

Чаще всего из строя выходит включатель или изнашиваются щетки коллекторного узла двигателя (становятся короткими и неплотно прилегают к коллектору). Поэтому на них надо обратить внимание в первую очередь.

Как видно на фотографии к выключателю подходит два провода сетевого шнура, закрепленных в нем с помощью винтов. С выходных клемм выключателя провода ищут на регулятор скорости.

Проверка сетевого шнура и включателя

Неоднократно приходилось встречаться с неисправностью электроинструментов по причине ослабления контакта проводов, подходящих к выключателю в результате отвинчивания винтов. Ремонтируемый электролобзик поломался тоже по этой причине.

Для проверки нужно осмотреть провода в местах зажима в клеммах выключателя, нагара и почернения изоляции быть не должно. Даже, если внешне все в порядке, для профилактики нужно обязательно поджать винты.

Если есть мультиметр, то нужно включить его в режим измерения сопротивления и прозвонить выключатель и сетевой шнур. Для этого достаточно прикоснуться последовательно к штырям вилки шнура и винтам выключателя. Сопротивление проводов шнура и выключателя при нажатой кнопке должно быть равно нулю. Если бесконечности, то шнур в обрыве, а в выключателе подгорели контакты.

Проверка регулятора скорости лобзика

Если сетевой шнур и выключатель исправны, то на следующем шаге нужно осмотреть регулятор скорости, включая печатную плату. Колесико регулятора должно вращаться легко без заеданий. Электронные элементы не иметь механических повреждений. Разрушенные и обгоревшие элементы подлежат замене.

В данном регуляторе скорости распиловки лобзика в качестве силового элемента установлен симистор BTB06-600TW в корпусе типа ТО-220 , рассчитанный на ток 6 А и напряжение 600 В.

Не лишним будет осмотреть печатную плату регулятора со стороны пайки элементов. Если обнаружится плохая пайка, то нужно повторно пропаять ножку элемента.

Если регулятор скорости вышел из строя, и нет возможности его заменить или отремонтировать, то можно его удалить из схемы и подключить выводы электродвигателя непосредственно к выключателю, минуя регулятор. Как временная мера вполне подойдет. Просто лобзик будет пилить на максимальной скорости.

Проверка электродвигателя

Физический износ графитных щеток является одной из наиболее распространенных поломок электродвигателя. Если щетки вовремя не заменить, то за счет слабого прижима происходит выгорание ламелей коллектора. При износе щеток во время работы лобзика может теряться мощность и возникать сильные снопы искр в месте контакта щеток с коллектором ротора. Поэтому необходимо своевременно выполнять замену щеток.

Если коллекторный узел внешне в порядке, следует осмотреть обмотки двигателя. Не должно быть обрывов и почернений. Прозвонка мультиметром обмоток электродвигателя на практике бесполезна, так как обмотки статора практически не бывают в обрыве, а все обмотки ротора включены последовательно и даже если одна из них в обрыве, обнаружить это по показаниям прибора практически невозможно из-за малого сопротивления обмоток.

Поэтому самый надежный способ проверить исправность электродвигателя это подключить его, минуя все остальные элементы схемы к питающей сети. Для этого нужно выводы сетевого шнура и лобзика отсоединить от электрической схемы и подключить сетевой шнур непосредственно к выводам электродвигателя.

Подключая двигатель напрямую надо учесть, что его корпусом является корпус лобзика и поэтому перед подачей питающего напряжения на двигатель нужно снятую половинку лобзика установить на место и привинтить ее хотя бы несколькими винтами в центральной части.

Если ротор двигателя завращается с максимальной скоростью без больших снопов искр в местах контакта щеток с коллектором, значит, электродвигатель исправен и неисправность кроется в другом месте.

Для надежности проверки следует дать поработать двигателю минут десять и после этого проверить нагрев его обмоток. Температура не должна превышать 90°С. Если температура выше значит, в обмотках есть короткозамкнутые витки.

Для защиты электродвигателя от перегрева в дорогих моделях на него устанавливают термопредохранитель, срабатывающий при температуре, в зависимости от класса изоляции. Если класс максимальный — С, то это будет 180°С.

Поэтому, если лобзик внезапно поломался во время работы, необходимо его выключить и подождать, чтобы он остыл. Вполне возможно, в случае, если в электролобзике установлен самовосстанавливающийся термопредохранитель, то после охлаждения работоспособность его восстановится.

В домашних условиях можно отремонтировать электродвигатель, если в нем износились или раскололись щетки. В случае неисправности обмоток, ремонт экономически нецелесообразен, так как стоимость электродвигателя для замены может быть сравнима со стоимостью нового электролобзика.

Пример самостоятельного ремонта электролобзика

В ремонтируемом электролобзике Hammer LZ650L при внешнем осмотре было обнаружено, что один из выводов сетевого шнура в месте фиксации в кнопке включения подгорел. Изоляция обуглилась, и от провода осталось только несколько жилок.

Клемма, к которой был подключен провод, сместилась в сторону. Стало очевидно, что из-за плохого контакта произошел сильный нагрев места соединения. Пришлось разбирать выключатель, для чего понадобилось отжать несколько защелок.

Предположение подтвердилось, при нажатой клавише включателя контакты одной из подвижных планок не соприкасались с клеммой. Пластмасса корпуса расплавилась и не давала перемещаться подвижному контакту. Одна из клемм тоже переместилась.

При серьезной поломке кнопки включения электролобзика ее заменяют новой. Но в каждой модели электролобзика устанавливается кнопка индивидуальной конструкции, и приобрести ее не просто. Приходится заказывать онлайн и ждать доставку. При этом стоят они дорого. Поэтому решил попробовать отремонтировать эту кнопку Пуск.

Сначала были из выключателя извлечены подвижные планки. Тут надо работать аккуратно, чтобы не потерять пружины. По этой причине некоторые электрические изделия приходиться при разборке размещать в прозрачном полиэтиленовом пакете.

Как оказалось, некоторые контакты были сильно обгоревшими. У подгоревших контактов сопротивление увеличивается и при прохождении тока выделяется тепло. Окисел с контактов был удален с помощью мелкой наждачной бумаги. Подойдет и любой напильник с мелкой насечкой.

Далее были извлечены все клеммы, в том числе и которая из-за нагрева изменила свое положение в корпусе кнопки. Для ее извлечения пришлось клемму разогреть паяльником и вытащить с помощью шила. Окисел с поверхностей клемм был удален наждачной бумагой.

Для того чтобы вернуть сместившуюся в корпусе кнопки клемму на место, в нее был завинчен длинный винт и она разогрета паяльником. Далее за винт с помощью плоскогубцев клемма была втянута в корпус, и путем оплавления пластмассы установлена на требуемое место. Пластмасса, которая образовалась при плавлении и мешала перемещаться планке с контактами, была срезана ножом.

После сборки кнопки она заработала не хуже новой. Осталось только закрыть ее крышкой и установить в электролобзик. На фото показана кнопка в нажатом состоянии клавиши включения.

Как видно по схеме кнопка разрывает, или соединяет две пары проводов. В случае, если одна из пар поломалась безнадежно, то для нормальной работы лобзика можно один из проводов пропустить мимо выключателя. Размыкания одного провода будет вполне достаточно для управления работой электролобзика.

После сборки и проверки лобзика в работе были получены отличные результаты. Затратив всего час времени удалось отремонтировать электролобзик своими руками без затрат на запчасти.

Ремонт электролобзика своими руками: с видео и фото


Общая эффективность работы целого механизма, зависит от каждой его отдельно взятой детали. В случае с современным электрическим лобзиком, с относительно сложной конструкцией, дела обстоят именно так. Каждый элемент этого устройства призван выполнять определенную функцию ради общего результата – выполнения контролируемого распила. При возникновении неполадок на одном из узлов механизма, работоспособность инструмента может снизиться, вплоть до нуля. Чтобы вернуть свой аппарат в строй, достаточно найти и устранить “слабое звено”. О том, как починить электролобзик своими руками, и уменьшить дальнейший износ его деталей, расскажем далее.

Устройство и принцип работы электрического лобзика

Чтобы научиться определять и устранять неисправности механизма, необходимо сначала понять, как он устроен. Многочисленные компоненты конструкции электролобзика, с первого взгляда могут показаться довольно сложными для понимания. На самом же деле, принцип работы данного устройства весьма прост, особенно для тех, кто хоть немного смыслит в технике. Далее мы расскажем, как работает электрический лобзик, обрисовав основные моменты наиболее популярным языком, понятным даже неискушенному в электрике читателю.

В основе механизма любого электрического лобзика, лежит электродвигатель, редуктор и шток. Это главные элементы, заставляющие пилку совершать необходимые движения. Зачастую к двигателю подключается охлаждающий вентилятор и механизм маятникого хода. Функцию подачи энергии и в некоторых моделях регулирования скорости, выполняет специальная пусковая кнопка с электросхемой. Все вышеперечисленные элементы, компактно и надежно размещаются в пластиковом корпусе, взаимодействуя между собой.


Для получения высокочастотных возвратно-поступательных движений пильного полотна, подаваемая в электроинструмет энергия, проходит в его корпусе значительные трансформации. Минуя пусковую кнопку, электричество переходит на графитовые щетки двигателя, заставляя ротор вращаться вокруг своей оси. Крутящий момент передается на специальный механизм “редуктор”, который преобразует движение из вращательного в возвратно-поступательное, направляя его на шток. Финальным узлом является крепежный элемент, который надежно соединяет шток с пильным полотном, образуя прочную подвижную конструкцию.

Виды неисправностей

Продолжительная или неправильная эксплуатация инструмента, может с большой вероятностью стать причиной его поломки. Неисправность устройства появляется в результате чрезмерного загрязнения, износа деталей механизма или замыкания электродвигателя. Ремонт электролобзика, в зависимости от особенностей поломки, сводиться к чистке и смазке элементов, или их полной замене. Ниже, мы рассмотрим самые распространенные типы поломок.

Механические неисправности

К данной категории можно отнести загрязнение, износ или полную поломку деталей механизма. Двигатель инструмента при этом работает, но получить требуемый распил, не выходит. Причин механических поломок, требующих производить ремонт электролобзиков, может быть несколько. Вот самые типичные из них.

Лобзик пилит криво
Значительный увод вильного полотна в сторону от намеченной линии, зачастую связан с механизмом крепления пилки или штоком. Причиной этому может быть сильное загрязнение деталей или их изнашивание. Для исправления ситуации, требуется снять детали, отчистить их ветошью и собрать обратно. Если проблема останется, шток или крепеж следует заменить.


Сильная вибрация и шум
Странные звуки, нехарактерные для работающего электроинструмента, обычно исходят от неисправного редуктора. Связано это может быть с отсутствием смазки, загрязнении или поломке зубчиков шестерней. Для выяснения точной причины, и её дальнейшего устранения, необходимо снять боковую часть корпуса и визуально осмотреть механизм на наличие вышеперечисленных проблем. В случае поломки, механизм следует заменить на аналогичный.

Лобзик бьет при распиле
Регулярные толчки инструмента при работе, могут быть связаны с маятниковым механизмом или штоком. Причиной этому, в основном, служит повреждение деталей, и в редких случаях, их сильное загрязнение. Для починки лобзика с подобной неисправностью, его следует разобрать, выявить неисправный узел и заменить его на аналогичный. Если явных повреждений нет, следует полностью отчистить и смазать все детали.

Неисправности двигателя

Как ни странно, многочисленные поломки электролобзика, возникают не только на подвижных деталях, взаимодействующих друг с другом элементов. Очень часто устройство перестает функционировать (частично или полностью) по вине испорченной электроники. Для выявления подобных неисправностей, требуется специальный прибор “мультиметр”, определяющий характеристики тока в цепи устройства. Он необходим для полной диагностики, хотя некоторые проблемы можно выявить и без него.


Лобзик не включается
Полное отсутствие жизнедеятельности инструмента обусловлено отсутствием контакта двигателя с сетью. Причины такой неприятности кроются в проводке или пусковой кнопке. Для выявления неисправности, требуется полностью осмотреть, а лучше прозвонить кабель инструмента и внутреннюю проводку. Работоспособность кнопки проверяется путем соединения проводки напрямую с мотором. Если, при включении в сеть инструмент работает, значит проблема в ней. Неисправный контакт следует заменить.

Не пилит под нагрузкой
Рабочий с первого взгляда инструмент совершенно не справляется с некогда простыми задачами и тормозит даже на материалах небольшой толщины. Значительная потеря мощности связана с повреждением двигателя. Якорь для лобзика, по причине короткого замыкания не создает достаточного импульса вращения, создавая иллюзию работы. Обычно инструмент с такой поломкой искрит и издает характерный запах гари. Для точного определения места короткого замыкания, части статора и ротора мотора поочередно прозванивают мультиметром. Решением служит замена поврежденной части или мотора целиком.


Плавающие обороты и запах гари
Когда при работе, инструмент периодически покидают силы, снижая его мощность и сопровождая все это запахом гари, стоит обратить внимание на его проводку. Для выявления слабого контакта, необходимо снять крышку корпуса и визуально осмотреть все провода и их соединения на наличие дефектов. Делать это лучше при помощи мультиметра, обратив внимание на пусковую кнопку и обмотки электродвигателя. Для восстановления целостности цепи, следует заменить проводники или зачистить обугленные контакты.

Искрение щеток при работе
Обильное образование искр, возникающее в районе коллектора при работе инструмента, может быть связано не только с неисправностью двигателя, но и с дефектом графитовых щеток. В современном мире, данная комплектующая является одной из самых часто заменяемых деталей при ремонте техники, поэтому многие электролобзики имеют специальные пазы для быстрого и удобного съема. Произвести замену можно самостоятельно. Достаточно отсоединить старые щетки от контактов и подключить на их место новые.

Замена штока

Процедура по извлечению испорченного штока с установкой нового, достаточно тривиальна и сводиться к банальному разбору инструмента. В зависимости от конструкции электролобзика, получить доступ к элементу можно путем откручивания передней панели или боковой, если первая отсутствует. Неисправный шток вынимается и на его место ставиться новый. При установке следует обратить внимание на подвижные металлические части, расположенные на основании штока. Их необходимо расположить таким образом, чтобы они попадали в пазы верхнего крепления и металлической рамки служащей основанием штока. Собранную конструкцию, необходимо обильно смазать густой смазкой, такой как литол-24.

Более наглядную демонстрацию замены штока, можно увидеть в нижеприведенном видеоролике про ремонт лобзика фиолент своими руками.

Замена пилкодержателя

Производить замену некоторых видов креплений, гораздо проще чем найти данные детали. Чтобы произвести подобную операцию с колодочными и винтовыми зажимами, не требуется даже раскручивать корпус инструмента. Пилкодержатели такого типа крепятся к концу штока при помощи одного или двух винтов, что позволяет достаточно удобно их поменять. В случае с некоторыми винтовыми креплениями, замена потребует снятия штока для более удобной и надежной фиксации держателя.
В нижеприведенном видео про ремонт электролобзика своими руками, наглядно демонстрируется процесс замены колодочного типа крепления.


Если простыми пилкодержателями дела обстоят относительно просто, то замена быстрозажимного может вызвать некоторые затруднения, особенно у неопытного мастера. Начнем с того, что подобные типы крепления, по расположению рычагов, делятся на радиальные, боковые и фронтальные. Первый вид самый распространенный и запчасти для его ремонта можно найти, но последние 2 являются уникальными, заказать которые можно напрямую у производителя. В случае с радиальным типом крепления, можно приобрести рем комплект и попробовать перебрать его своими силами, но лучше всего будет купить его в собранном виде, вместе со штоком.

Замена щеток

По причине стирания, или сгорания контактов, щетки для лобзика очень часто становятся главными претендентами на замену. В некоторых моделях электроинструментов, такая операция не требует снятия корпуса и происходит банальным откручиванием пары ботов. К сожалению, функция быстрого доступа предусмотрена далеко не на всех моделях, поэтому рассмотрим более распространенный вариант.
В первую очередь, необходимо получить доступ к электродвигателю. Для этого разбираем корпус или снимаем его определенную часть. Далее, в области коллектора, ищем щетки и изучаем принцип их крепления. На разных моделях инструментов, крепления данных элементов может значительно различаться. Где-то они прижимаются металлическими пластинами, где-то защелкиваются специальными рычажками, а бывает и вовсе держаться за счет корпуса инструмента. Сам процесс замены, не представляет из себя какой-то невероятно сложный ремонт электролобзика своими руками. Достаточно аккуратно вытащить дефектные щетки и заменить их на новые, идентичные. Подобный процесс наглядно демонстрируется в следующем видео.

Замена пусковой кнопки

Когда инструмент перестает реагировать на команду подачи энергии, первым делом стоит проверить пусковую кнопку, прозвонив её мультиметром. Убедившись в неисправности элемента, отсоединяем его контакты и вынимаем его из корпуса. На данном этапе, есть 3 варианта развития события:
  • Кнопку можно попробовать разобрать и починить самостоятельно.
  • Соединить провода напрямую и запускать инструмент путем включения вилки в розетку.
  • Поискать подходящую кнопку в специализированных магазинах или рынках, и заменить.

В случае выбора последнего варианта, вся сложность будет в поиске, так как пусковой курок должен быть абсолютно идентичным стандартному. Возможно Вам повезет и необходимый элемент найдется в ближайшем магазине. Все зависит от места и модели инструмента. Процесс установки, полностью соответствует съему, только в обратном порядке. Соединяем провода с контактами и закручиваем корпус устройства.
Если Вы хотите произвести ремонт кнопки электролобзика самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с нижеприведенным видеороликом, в котором данный процесс демонстрируется очень подробно.

Профилактика инструмента

Продолжительный срок службы и неизменная эффективность инструмента, зависят не только от особенностей его эксплуатации, но и от своевременного ухода за его механизмом. Регулярные профилактические мероприятия существенно снизят износ деталей, уменьшив вероятность серьезных поломок.
Проведение подобной процедуры, потребует лишь отвертки, куска ветоши для отчистки и немного консистентной смазки. Весь процесс занимает не более часа и заключается в разборке электролобзика и аккуратной отчистке его деталей. Наиболее тщательно необходимо отчищать и смазывать узел редуктора и штока. Проводить профилактику, следует по мере загрязнения инструмента, исходя из частоты его использования.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в любое время.

особенности и устройство электролобзика. Характеристики электрической модели. Для чего нужны шток, кнопка, лыжа и линейка

Электролобзик Bosch: высокая цена и дорогостоящий ремонт

И конечно же, Bosch. Электроинструмент этого производителя отличается высоким качеством комплектующих, сборки и длительным сроком эксплуатации при условии бережного отношения. Есть у него и недостаток – цена. Причем дорого стоит как изделие в целом, так и запчасти.

Следует отметить, что инструмент компании Bosch практически не ломается, но есть некоторые нюансы, которые появляются в ходе длительной эксплуатации. Например, износ щеток электродвигателя, выход со строя регулятора оборотов или устройства крепления пильного полотна. Бывают аварии и посложнее, выход со строя штока или якоря, но это, скорее, от некорректного обращения.

Как и в случае с Метабо, электролобзики Bosch лучше ремонтировать в сервисных центрах. Там установят оригинальные запчасти и дадут гарантию на выполненный ремонт. Но это дорогое удовольствие.

Ознакомившись со статьей, пользователь получил теоретические знания об отказах в работе электролобзиков. Теперь в случае поломки он сможет определить причину и принять правильное решение, а может, даже выполнить мелкий ремонт.

Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом

Собственно наглядная схема подключения показана на расположенном ниже изображении.

Дам несколько уточнений.

  • На рисунке самый распространенный тип рассматриваемой запчасти. Крепление электропроводов от сетевой вилки осуществляется к клеммам, которые имеют болтовое крепление. Остальные втыкаются в самозажимные контакты. Если ваша кнопка не такая, то лучше по старому экземпляру сделать пометки, что куда крепится. Также на самом корпусе может быть нарисована схема, по которой тоже можно сориентироваться.
  • Если вы подключили конденсатор так, как было написано выше, то после подсоединения проводов от вилки у вас на нижней части корпуса останутся только два контакта, куда нужно воткнуть два кабеля от статора. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как на рисунке. Их длина должна быть больше, чем у двух других, чтобы они могли дотянуться до своих зажимов. При этом нет разницы, какой провод в какой из двух контактов втыкать.
  • К зажимам реверса подключаются оставшиеся два электропровода от статора, а также кабели от щеток. При этом соединение осуществляется по диагонали: провода от статора втыкаются по разные стороны в диагонально расположенные контакты; и от щеток также. При этом от того, куда конкретно будут воткнуты провода, зависит только то, в какую сторону будет вращаться патрон при определенном положении курка реверса. Главное подсоединять диагонально.

Такова схема подключения. Надеюсь, что у вас получится все правильно подключить и дрель будет работать как надо.

Электролобзик Bosch PST 650

Рассказывать о том для чего предназначен электрический лобзик, — в общем то нет никакой необходимости. В теме будут затронуты основные вопросы:

  • как устроен двигатель электрического лобзика;
  • схема электрического лобзика;
  • подключение электродвигателя через конденсатор;
  • ремонт электродвигателя;
  • заточка полотна электролобзика.

Устройство

Общая конструктивная схема электролобзиков «Фиолент» мало отличается от общепринятой. Все модели оснащены пластиковой ручкой скобообразной формы, что облегчает визуальный контроль за линией разреза, но затрудняет выполнение работ на наклонных поверхностях. Все модели оснащены режимом маятникового хода полотна (так называемой «подкачкой»), которая имеет три режима, отличающихся амплитудой продольного движения пилки.

В отличие от большинства конкурентов, пилкодержатель в лобзиках крымского завода представляет собой надежный стальной замок, фиксация которого осуществляется одним винтом с плоским шлицом. Такая простая конструкция обеспечивает крепкий зажим пилки, надежно фиксирующий ее без люфтов и перекосов. Корпус редуктора во всех вариантах инструмента выполнен из прочного алюминиевого сплава, что заметно повышает его надежность по сравнению с продукцией, где эта деталь изготовлена из пластика.

В конструкции всех моделей применена штампованная стальная подошва, которая крепится к стальной же лыже. Это повышает надежность конструкции, хотя и заметно утяжеляет ее. При этом у всех моделей присутствует возможность установки подошвы под углом в 45° к плоскости хода полотна (в двух направлениях). Все варианты лобзиков имеют функцию сдува опилок и оснащены креплением для дополнительного подключения пылесоса.

Устройство электрической части электролобзика

Электрическая часть лобзика выглядит следующим образом:

  1. Обмотка статора электродвигателя
  2. Выводы медной обмотки
  3. Пластинки роторного коллектора
  4. Ротор
  5. Щеткодержатель с графитовой щеткой
  6. Статор (сердечник из электротехнической стали).

Как можно заметить, в инструменте применен коллекторный электрический двигатель, основными элементами которого являются: статор, ротор, угольные щетки. Статор выполнен из электротехнической стали и имеет прямоугольную форму с пазами, в которых располагаются статорные обмотки. Статорных обмотки две – располагаются они друг напротив друга.

Ротор двигателя являет собой вал (располагается внутри статора) со специальными канавками, в которых размещаются так называемые якорные обмотки. От данных обмоток выходят выводы, соединяемые с коллекторными пластинами. Сам коллектор запрессован на конце вала ротора.

В процессе работы электродвигателя по коллекторным пластинам двигаются графитовые подпружиненные щетки. Благодаря последним электрическое напряжение подается на обмотки якоря

К слову, при ремонте любого электроинструмента, на состояние щеток обращается первоочередное внимание

Последнее, что следует рассмотреть в устройстве электролобзика и его электрической части – кнопка и конденсатор. Кнопка лобзика достаточно сложный по функциональности элемент. С ее помощью подается напряжение на двигатель и регулируется частота вращения вала якоря. Регулировка скорости вращения вала осуществляется посредством реостата, встроенного в кнопку. Другими словами за счет реостатной кнопки пользователь может вручную ускорить или замедлить передвижение режущей пилки.

Что касается конденсатора. Основное предназначение данного элемента – снятие остаточного напряжения с обмоток после отключения электролобзика. Кроме этого конденсатор сглаживает пульсации, возникающие в электросети вследствие работы инструмента.

С электрической частью разобрались, переходим к рассмотрению механической составляющей.

Модели

Актуальный модельный ряд продукции фирмы включает в себя модели средней и высокой мощности.

  • ПМ3-600Э – самый дешевый вариант мощностью в 600 Вт, позволяющий достигать скорости резания в 2600 ходов/мин. Такие характеристики позволяют ему осуществлять пропил по стали на глубину до 10 мм. Максимальная глубина пиления дерева – 85 мм.
  • ПМ3-650Э – инструмент с повышенной до 650 Вт мощностью. Начиная с этой модели, все лобзики оснащены направляющим роликом, что повышает точность обработки.
  • ПМ4-700Э – вариант с мощностью в 700 Вт, что позволяет пилить древесину на глубину до 110 мм.
  • ПМ5-720Э – повышенная до 720 Вт мощность и скорость хода до 2800 ходов/мин позволяют пилить древесину до 115 мм.
  • ПМ5-750Э – самый мощный вариант (750 Вт).

Как работает?

Режим подкачки позволяет увеличить эффективность удаления стружки из пропила и предназначен только для мягких материалов – например, дерева и пластика. При обработке твердых пород дерева и мягкого металла желательно снизить интенсивность подкачки. В случае выполнения разрезов по керамике и стали маятниковый ход нужно полностью отключить – иначе возможны заклинивание или разрыв полотна.

При разборке инструмента обратите особое внимание на схему соединения проводов выключателя. Управление скоростью хода за счет силы нажима приводит к необходимости применения достаточно сложного подключения, поэтому перед демонтажем этого узла обязательно ознакомьтесь с принципиальной электрической схемой устройства и пометьте нужные провода с помощью маркера или изоленты

Перед сборкой обязательно очистьте все детали инструмента от загрязнения и добавьте новую смазку в требующие этого узлы.

Модельный ряд

За последние десятилетия на рынке деревообрабатывающей техники продавалось более десятка электрических лобзиков Фиолент. Сегодня мы рассмотрим наиболее популярные, среди отечественных пользователей, модели. Некоторые из них уже сняты с производства, другие только появились в продаже.

Преимущества лобзика Фиолент:
  • Цена;
  • Надежный двигатель с двойной изоляцией;
  • Наличие маятникового хода;
  • Возможность регулировки вкладок для повышения точности пропила;
  • Высокая ремонтопригодность;
  • Разветвленная сеть сервисных центров.
Недостатки лобзика Фиолент:
  • На большинстве моделей нет подсветки;
  • Бедная базовая комплектация;
  • Отсутствует кейс для хранения и транспортировки.

Фиолент ПМ5-720Э (ИУ)

Одна из последних моделей производителя. Отличается мощным двигателем на 720 Вт, который заключен в литой металлический корпус. Модель имеет 4 ступени маятникового хода, что дает возможность повысить точность распиловки и производительность инструмента.

Лобзик Фиолент ПМ5-720Э (ИУ)

Фиолент ПМ3-600Э-К1

Лобзик предназначен для распиловки древесины, стали, алюминия, пластика и других материалов. Модель может использоваться при проведении разнообразных ремонтных работ, строительстве жилых и хозяйственных помещения, производства и ремонта мебели.

Лобзик Фиолент ПМЗ-600Э-К1

Фиолент ПМ3-600Э

Усовершенствованная версия предыдущей модели. Здесь установлен модернизированный двигатель на 600 Вт, корпус которого выполнен из алюминиевого сплава, что улучшает охлаждение мотора и продлевает срок его службы. Производительность работы обеспечивается трехступенчатой системой маятникового хода.

Лобзик Фиолент ПМЗ 600Э

Фиолент ПМ5-750Э М

Инструмент имеет современный эргономичный дизайн, мощный двигатель на 750 Вт. и улучшенную систему охлаждения мотора. Боковые вкладки понижают биения пильного полотна, тем самым повышая точность распиловки. Лобзик предназначен для работы с разнообразными материалами.

Лобзик Фиолент ПМ5-750Э М

Глубина распилов лобзиком:
  • Древесина – 135 мм;
  • Сталь – 10 мм;
  • Алюминий 20 мм.

Работа оператора облегчается фиксатором положения «Включено». Для повышения производительности труда на лобзике установлена пятиступенчатая система маятникового хода. Модель Фиолент ПМ5-750Э М может использоваться как в домашнем хозяйстве, так и в промышленных целях, в частности в мебельной промышленности. В настоящее время эта модель снята с производства, ее можно купить только на рынке бывшей в использовании техники.

Фиолент ПМ3-650Э

Модель предназначена для использования в домашних мастерских, но может применяться и промышленных целях. Единственный минус этого лобзика – это относительно большой вес (3,4 кг) для такой мощности двигателя (650 Вт).

Лобзик Фиолент ПМ3-650Э

При помощи этого инструмента вы сможете осуществлять прямолинейные и криволинейные пропилы, трехступенчатая система маятникового хода поможет повысить скорость пиления и выбрать максимальную точность. Агрегат имеет современный дизайн и эргономичный корпус, редуктор двигателя изготовлен из литого алюминия. В интернет магазинах лобзик Фиолент ПМ3-650Э можно купить за 45-50 долларов.

Фиолент ИЭ 5202 Э2

В настоящее время эта модель снята с производства, но лобзик все еще продолжает верой и правдой служить своим владельцам. Агрегат имеет несколько устаревший дизайн, но отличается большой выносливостью и высокой ремонтопригодностью.

Лобзик Фиолент ИЭ 5202 Э2

При его помощи вы сможете совершать диаметральные и прямолинейные распилы в древесине, пластике и ламинате. На агрегате установлен двигатель, мощностью в 450 Вт, он оснащен трехступенчатой системой маятникового хода и блокировкой кнопки включения.

Фиолент ПМ4-700Э

Эргономичная рукоятка обеспечивает удобное управление и комфорт оператора во время работы одной рукой. Лобзик оснащен двигателем на 700 Вт. с эффективной системой вентиляции, которая не допускает перегрева привода и повышает его долговечность.

Лобзик Фиолент ПМ4-700Э

Электролобзик Диолд: бюджетный вариант для домашнего хозяйства

Другим, не менее востребованным производителем отечественного электроинструмента, является смоленская компания Диолд. Электролобзики отличает низкая цена и довольно приличное качество. Для домашних работ это вполне подходящий бюджетный вариант.

Ремонт опорного ролика

В нем тоже есть моменты, которым стоит уделить внимание. Первое – это опорный ролик

Со временем, а это примерно год, он начинает терять круглую форму. Причина – материал ролика или технология его изготовления. Он обладает недостаточной твердостью.

Его ремонт заключается в замене. Все же лучше не изобретать велосипед, а приобрести оригинальный ролик от производителя или отнести инструмент в сервисный центр, особенно если он на гарантии.

Если такой вариант не подходит или невыполним, то можно реанимировать лобзик при помощи подручных средств. Для этого понадобится обычный болт М5 с гайкой. В данном случае болт будет служить осью, поэтому на нем нужно сточить резьбу, а гайка роликом, в ней по образующей необходимо прорезать паз по толщине пильного полотна.

Идеально это делать на токарном станке, но можно использовать и инструмент, который есть под рукой, например, дрель и диск угловой шлифмашинки. Диск нужно зажать в тиски, болт с гайкой – в дрель и нарезать паз. Вариант ремонта не идеальный, но имеет право на жизнь, так как проверен на практике.

Обслуживание пусковой кнопки

Еще один нюанс в использовании электролобзика Диолд – попадание древесной пыли в кнопку пуска. Происходит это по причине отсутствия герметичности, и пыль, попадая внутрь кнопки, препятствует прохождению тока. Решением проблемы будет периодическая, не реже одного раза в год, чистка контактов.

Электролобзик Интерскол: исправление кривизны пиления

Стоит обратить внимание на электролобзик Интерскол отечественного производства. Его выпускают в Ижевске

Для бытового пользования это вполне приемлемый вариант. У него много положительных качеств, и самым впечатляющим является невысокая стоимость. Но есть и недостатки.

Замена быстросъемного крепления пильного полотна

Это кривизна пиления. В чем заключается проблема, и можно ли от нее избавиться? Виной всему стало быстросъемное крепление пилки. Дело в том, что оно рассчитано на пильное полотно максимальной толщины. Весь режущий инструмент меньшей толщины в креплении просто болтается.

Как выйти из сложившейся ситуации? Нужно заменить быстросъемное крепление на простой девайс с обычными болтами. Сделать его несложно. Нужно взять квадратной прут, отрезать две заготовки, просверлить в них отверстия и соединить двумя болтами М5 с гайками. Процедура крепления пильного полотна несколько усложнится, но инструмент будет давать ровный рез.

Доработка конструкции лобзика

Кроме этого, можно доработать саму конструкцию инструмента и ограничить движение пилки в поперечной плоскости.

Для этого нужно:

  • взять листовой алюминий и вырезать пластину по размеру подошвы электролобзика;
  • в передней части заготовки необходимо сделать вырез по размеру рабочей зоны режущего инструмента. Все кромки обработать напильником, на внутренних продольных кромках выреза сделать скосы;
  • из оргстекла нужно вырезать пластину по размеру рабочей зоны пильного полотна. Обработать все острые кромки напильником, а на наружных продольных кромках сделать обратные скосы;
  • алюминиевую пластину необходимо разметить под ее монтаж на подошву электролобзика. Просверлить отверстия и сделать фаски под установку винтов крепления с потайной головкой;
  • кусочек оргстекла нужно вставить в алюминиевую пластину, предварительно сделав распил по месту его положения.

Теперь при работе пильное полотно будет ограничиваться в поперечном движении практически в зоне реза, что придаст ему еще большей прямолинейности.

Инструкция по эксплуатации

С описанием модели электролобзика, руководством по эксплуатации и техническими характеристиками можно познакомиться на сайте производителя: Ваш браузер не поддерживает фреймыСкачать Руководство по эксплуатации лобзиком Фиолент ПМЗ-600Э

Устройство лобзика Фиолент

Первый запуск

Подготовка к работе электрического лобзика Фиолент:
  • При покупке электрического лобзика Фиолент, убедитесь в его комплектности и отсутствии видимых неисправностей и дефектов;
  • Потребуйте от продавца осуществить пробный запуск лобзика, чтобы удостовериться в его исправности и работоспособности;
  • Внимательно прочитайте мануал, ознакомьтесь с устройством изделия, его техническими характеристиками и правилами техники безопасности, при работе с электрическими лобзиками.
  • Внимательно отнеситесь к выбору пильного полотна. Используйте пилки, соответствующие обрабатываемому материалу и виду распиловки;
  • При проведении длинных прямолинейных пропилов, включайте маятниковых ход;
  • При работе в закрытых помещениях необходимо использовать пылесос;
  • Чаще меняйте пильные полотна. Помните, что тупая пилка не режет, а дерет материал, вызывая перегрев двигателя и повышенный износ лобзика;
  • При работе на низких оборотах, двигатель лобзика Фиолент может сильно перегреваться. Учитывайте это обстоятельство и делайте частые перерывы, если вы используете инструмент в таком режиме;
  • Используйте только исправные электро розетки со стандартными параметрами питания. Запрещается ремонт розеток, сетевых шнуров или удлинителей изоляционной лентой;
  • Перед установкой или заменой пильного полотна убедитесь, что лобзик выключен из сети, дабы избежать случайного включения двигателя;
  • Тщательно закрепляйте обрабатываемую заготовку, в особенности это касается мелких деталей;
  • По окончании работы следует прочистить и смазать лобзик.
НеисправностьВероятные причиныВозможные способы устранения
При нажатии на кнопку «Пуск» двигатель не запускаетсяНеисправна электро розетка или сетевой шнур

Сломано пусковое устройство

Низкое напряжение в сети

Нет контакта между щетками и коллектором

Износились щетки

Замените сетевой провод или розетку

Отремонтируйте пусковое устройство

Используйте стабилизатор

Замените щетки

При работающем двигателе, вокруг коллектора образовывается круговой сноп огняПроизошло замыкание в обмотке якоря

Критический износ щеток

Обратитесь в сервисный центр или к опытному электрику

Замените щетки на новые

При работе лобзика Фиолент под нагрузкой слышны шумы и потрескивание из редуктораПришли в негодность зубчатые колеса редуктора

Критический износ подшипников

Обратитесь за помощью в сервисную мастерскую или к опытному механику
Снизилась производительность труда и точность пропилаЗатупилось пильное полотно

Пильное полотно по своим характеристикам не подходит для проведения распила данного материала

Замените пилку на новую в соответствии с обрабатываемым материалом

Характеристика

Производителем рассматриваемого инструмента является симферопольский завод «Фиолент», созданный в 1913 году, получивший название в честь севастопольского мыса

Важной особенностью производимых заводом электроинструментов, включая и лобзики, является их высокая надежность, достигнутая за счет сочетания качественных материалов и продуманных конструктивных решений, прошедших проверку временем

Еще одно важное преимущество инструментов крымского производства – доступность запасных частей на российском рынке и наличие разветвленной сети сервисных центров. Благодаря этому отремонтировать поврежденный инструмент обычно удается в течение нескольких дней с момента поломки

Весь модельный ряд фирмы рассчитан на применение как для резки дерева, так и для обработки пластмасс, керамики и металла (как алюминия, так и стали). Такая универсальность достигается благодаря тому, что при похожей стоимости изделия компании характеризуются заметно большей мощностью, чем товары конкурентов.

Управление скоростью резания осуществляется с помощью изменения силы нажатия на кнопку запуска, что заметно облегчает эксплуатацию инструмента, хотя и требует от мастеров определенной сноровки. Также кнопка включения оснащена фиксатором, позволяющим зафиксировать инструмент во включенном или выключенном состоянии.

Как отсоединить старую кнопку?

Для ее отсоединения понадобится тонкая шлицевая (прямая) отвертка и булавка. Отверткой откручиваем имеющиеся болты, которые зажимают кабеля, идущие от сетевой вилки.

Остальные провода закреплены пружинным зажимом. Для их отсоединения нужно в углубление, где находится клемма, продеть острие булавки. Благодаря такому действию происходит расжатие клеммы и провод вынимается вместе с булавкой.

При отсоединении советую вам оставить на месте провода, идущие от конденсатора, чтобы не забыть, к каким контактам он крепится. Поскольку он кроме как к клеммам кнопки больше никуда не прикреплен, их можно извлечь вместе и в таком виде нести в магазин, чтобы купить новый экземпляр. После покупки первым делом воткните конденсатор на новое место, после чего о нем можно не думать.

Электролобзик Метабо: идеальный по качеству, но сложный в ремонте

Одним из лучших электролобзиков, представленных на мировом рынке, являются модели немецкой компании Метабо. В нем хорошо все. Большая мощность, алюминиевый корпус, устройство маятникового хода. К тому же, инструмент напичкан электроникой, позволяющей настраивать лобзик на индивидуальные программы для каждого вида реза. А рез просто идеальный и по качеству, и по прямолинейности. Электроинструмент Метабо – это лучший электролобзик на сегодняшний день.

Но не вечный. Поломки случаются и здесь. Причины могут быть самые разные. Но как показала практика, слабым местом является механика. После значительных нагрузок, а в частности, пиления металла, она может выйти из строя.

Как правило, не выдерживает ось на кронштейне подшипника, рычаг и шток. Для восстановления инструмента все запчасти лучше приобрести оригинальные, а сборку выполнить в сервисном центре силами специалистов.

При самостоятельной сборке электролобзика Метабо нужно в обязательном порядке наносить на все трущиеся поверхности смазку Castrol LMX с добавлением пластичной смазки РиМЕТ в соотношении 3:1.

Типичные отказы электроинструмента и меры их предупреждения

Электролобзик предназначен для выполнения черновых криволинейных резов, потому говорить об идеальности пиления не стоит. Хотя в моделях ручного инструмента от разных производителей этот показатель тоже разный. Пользуясь дешевыми моделями, на это особого внимания не обращают, и рез получается совершенно кривой. Бороться с этим нужно в сервисных центрах, но можно попробовать избавиться от кривизны в домашних условиях.

Опорный ролик может сломаться при использовании пильных полотен плохого качества или затупленного инструмента. Применение режущего инструмента в несоответствующем режиме нагрузки. Результатом может стать заклинивание или распил опорного ролика.

Во избежание такой проблемы, нужно пользоваться хорошо заточенными режущими полотнами допустимого качества, соблюдая оптимальные режимы резания и следуя рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, узлом безинструментальной фиксации пильного полотна оснащаются почти все модели электролобзиков. Это упрощает процесс смены режущего инструмента. Но эксплуатация механизма в условиях постоянной запыленности приводит к попаданию в него древесной стружки, а это приводит к выходу устройства из строя.

С целью исключения поломки узла, его необходимо постоянно очищать от пыли и смазывать специальным составом типа WD-40. В процессе эксплуатации необходимо использовать пылесос, подключая его к инструменту.

Выход из строя элементов редуктора является следствием попадания через вентиляционные отверстия древесной пыли. Здесь, как и в предыдущем случае, не обойтись без пылесборника.

Поломка или изгиб опорного штока происходит в процессе неаккуратного использования электроинструмента. Это может случиться при его падении или ненамеренном столкновении корпуса электролобзика, непосредственно опорного штока с выступающими элементами обрабатываемых поверхностей.

Разрушение зуба на цанге лобзика с электрическим приводом может произойти только по вине исполнителя. К этому приводит попытка затянуть по невнимательности не до конца вставленное режущее полотно.

Червячная передача якоря не прослужит долго, если начинать процесс резания до выхода двигателя инструмента на оптимальную мощность. Чтобы продлить срок службы механизма, не стоит начинать работу до достижения полных оборотов двигателя.

Неисправности коллекторного двигателя

Итак, Вы приобрели электрический лобзик и как свойственной причиной для всех электроинструментов является причина неисправности как по механической так и по электрической части. В основном такие поломки можно отнести к различным разрывам в электрической схеме, — то есть назвать следующие характерные причины поломок электролобзика:

  • неисправность обмоток статора электродвигателя;
  • неисправность обмоток якоря электродвигателя;
  • неисправность конденсатора;
  • износ графитовых щеток;
  • износ коллектора электродвигателя.

Вот в общем то насчитывается пять основных причин неисправностей коллекторного электродвигателя.

К незначительным причинам неисправностей по электрической части можно назвать следующие причины:

  • разрыв провода в сетевом кабеле по его длине механическое повреждение кабеля;
  • разрыв провода сетевого кабеля у основания штепсельной вилки;
  • неисправность контактного соединения в штепсельной вилке

и другие причины.

Принцип работы электролобзика

Настал момент рассмотрения принципа работы инструмента. Чего-либо сверхъестественного здесь нет – достаточно «вникнуть» в устройство электролобзика. Итак, электродвигатель вырабатывает механическую энергию, которая передается через редуктор на шток с пилкой. Шток, двигаясь вниз/вверх перемещает соответственно и пилку лобзика. Для лучшей наглядности предлагаю вашему вниманию небольшое видео, в котором я постарался продемонстрировать работу лобзика. Кстати, в это же видео были добавлены и те фотоснимки, которые не были включены в данный материал.

Надеюсь, статья получилась понятной и исчерпывающей. Если же у вас остались вопросы, касающиеся устройства электролобзика, можете задавать их в формате комментариев.

С этой статьей просматривают:

  • Электролобзики Интерскол — популярные модели, отзывы

Автор –

Модернизация ручного лобзика или несколько приспособлений для удобной работы

Ручной электрический лобзик

– это электрический инструмент, предназначен для линейной и криволинейной распиловки листового материала. Пиление происходит за счет электродвигателя, передающего через зубчатый механизм возвратно-поступательное движение пилке.

Первый электролобзик был изготовлен швейцарским инженером Альбертом Кауфманном в 1946 году путем замены в швейной машинке иглы на лезвие пилы. А в 1947 году электролобзики уже появились в продаже.

Попал ко мне в ремонт электрический лобзик Hammer LZ650L, который после трех лет исправной работы перестал включаться при нажатии клавиши включения. На примере его ремонта и написана эта статья.

Электрическая схема и устройство лобзика

Что находится внутри электролобзика, вы видите на фотографии. Главным в лобзике является электродвигатель, в котором вращающийся ротор передает крутящий момент на систему шестеренок, преобразующих вращение ротора в возвратно-поступательное движение штока. На выступающем из корпуса конце штока закреплена пилка, с помощью которой и выполняется распиловка материала.

Поломки электролобзиков встречаются двух видов – электрические и механические. Механическая поломка деталей, как правило, легко определяется внешним осмотром или по нарушению работы лобзика.

А вот если виновата электрическая часть лобзика, то без понимания работы электрической схемы домашнему мастеру самостоятельно отремонтировать электролобзик сложно. Поэтому рассмотрим, как протекает ток через схему электролобзика.

Питающее напряжение переменного тока 220 В подается с помощью сетевого шнура на клеммы кнопки включения электролобзика. На фото провода показаны линиями синего и красного цветов со стрелками. При нажатии на кнопку контакты замыкаются и передают питающее напряжение на регулятор скорости вращения двигателя.

Вращая колесо регулятора можно изменять скорость перемещения пилки и как следствие, скорость распиловки материала. Кнопка включения и регулятор скорости являются вспомогательными элементами электрической схемы.

С регулятора скорости питающее напряжение подается на электродвигатель, включенной обычно по смешанной схеме, обеспечивающей, в отличие от других типов схем включения, высокий крутящий момент двигателя на малых оборотах.

Отличительной особенностью смешанной схемы является параллельное включение одной из обмоток статора с обмотками ротора и включение этой пары последовательно со второй обмоткой статора.

Поэтому ремонт электрической части лобзика заключается в определении неисправности одного из четырех элементов – сетевого шнура, кнопки включения, регулятора скорости и электродвигателя.

Лобзик для точного пиления

Старые мастера говорили —

— человек способный пилить под прямым углом называется краснодеревщик — следовательно всякие там криворукие косопильщики оными не являются , но могут при желании и усердии научится «прямопилению».

Основная масса эл.лобзиков используется для прямого пиления (только единицы применяются например для прорезной резьбы по дереву,), но продавцы сумели нам внушить мысль , что это такой особый вид инструмента которым можно предварительно как то криво косячить, а потом другими более совершенными инструментами выравнивать, но это реклама , кстати есть очень хорошая песня Шаова Т.С «О рекламе «, » ведь стоматологи всех стран говно рекомендуют нам, оно не тонет не горит прослужит очень долго».

Что бы лобзик пилил ровно нужно понять причину почему он пилит криво, а она очень простая, при сжатии длинных стержней, происходит потеря их устойчивости , то есть они искривляются, в нашем случае стержень это пилка лобзика и ее искривление от сжатия является главной причиной нарушения прямолинейности пропила (само собой подразумевается , что пилка у нас симметрична и ее плоскость симметрии совпадает с плоскостью перемещения — подачи лобзика, все люфты минимальны)

Естественно вопрос- Что делать?

Ответ следует адресовать изготовителям эл.лобзиков всех стран , к сожалению рядовой пользователь не сможет исправить ,если только сам сделает ПРАВИЛЬНЫЙ маятниковый ход, а то, что мы привыкли называть маятниковым ходом пилок правильнее было бы назвать » говноходом изготовителей», если вещи называть своими именами жить будет чище.

Однако вернемся к потере устойчивости пилок и как с ней бороться —

— пилка при пилении должна испытывать МИНИМАЛЬНЫЕ сжимающие нагрузки , для этого при опускании ее вниз

№ 1 следует обеспечить ее отвод назад со скоростью превышаю скорость подачи лобзика вперед ,

№ 2 следует обеспечить условие , что бы в этот момент зубья пилки не касались древесины

Тогда будет

1 отсутствие сопротивления ее движению вниз ,

2 отсутствие сжимающей силы,

3 отсутствие изгибающей силы

в ИТОГЕ нет потери устойчивости пилки от сжатия при ее опускании вниз,

При подъеме пилки вверх происходит пиление и в пилке возникают изгибающие и растягивающая силы ,при этом растягивающая сила способна как то уменьшать изгибающие деформации, это особенно важно для узких полотен.

Вот это все вместе называется ПРАВИЛЬНЫМ маятниковым ходом, для его реализации ни какой толкающий ролик не нужен , так как ролик может только толкать пилку вперед и НЕ может ее оттягивать НАЗАД , вместо роика следует к штоку приделать шатун который будет его и толкать вперед и оттягивать назад
Изменено 4 марта, 2021 пользователем Наш учитель

Возможные неисправности электролобзика и способы их устранения

Если лобзик не включается

при нажатии клавиши включения, то в первую очередь надо убедиться в наличии напряжения в розетке. Для этого достаточно подключить к розетке заведомо исправный любой электроприбор, например, зарядное устройство от телефона или настольную лампу.

Для проверки можно также подключить вилку сетевого шнура лобзика к заведомо исправной розетке. Если лобзик не заработал, то нужно внимательно осмотреть сетевой шнур

на наличие механического повреждения изоляции и проводов. Так как лобзик при работе вибрирует и постоянно перемещается, то вероятнее всего обрыв провода может находиться в месте входа шнура в корпус лобзика. Реже у входа в электрическую вилку.

Как разобрать электролобзик

Внешний осмотр не выявил неисправности, поэтому лобзик пришлось разбирать. Обычно корпус электролобзика любого производителя состоит из двух половинок, скрепленных между собой с помощью дюжины саморезов, головки которых скрыты в отверстиях на одной из половинок. Достаточно их выкрутить и снять одну половину корпуса, доступ к всем деталям лобзика будет получен.

Саморезы с головками под крестовую отвертку имеют разную длину и поэтому нужно запомнить, где какие были закручены, чтобы при сборке не возникли вопросы. Защелок при разборке лобзиков встречать мне не приходилось.

Поиск неисправностей лобзика

После снятия крышки можно приступать к визуальному поиску отказавшего элемента. В подавляющем большинстве случаев поломку можно определить без мультиметра, простым осмотром.

Чаще всего из строя выходит включатель или изнашиваются щетки коллекторного узла двигателя (становятся короткими и неплотно прилегают к коллектору). Поэтому на них надо обратить внимание в первую очередь.

Как видно на фотографии к выключателю подходит два провода сетевого шнура, закрепленных в нем с помощью винтов. С выходных клемм выключателя провода ищут на регулятор скорости.

Проверка сетевого шнура и включателя

Неоднократно приходилось встречаться с неисправностью электроинструментов по причине ослабления контакта проводов, подходящих к выключателю в результате отвинчивания винтов. Ремонтируемый электролобзик поломался тоже по этой причине.

Для проверки нужно осмотреть провода в местах зажима в клеммах выключателя, нагара и почернения изоляции быть не должно. Даже, если внешне все в порядке, для профилактики нужно обязательно поджать винты.

Если есть мультиметр, то нужно включить его в режим измерения сопротивления и прозвонить выключатель и сетевой шнур. Для этого достаточно прикоснуться последовательно к штырям вилки шнура и винтам выключателя. Сопротивление проводов шнура и выключателя при нажатой кнопке должно быть равно нулю. Если бесконечности, то шнур в обрыве, а в выключателе подгорели контакты.

Проверка регулятора скорости лобзика

Если сетевой шнур и выключатель исправны, то на следующем шаге нужно осмотреть регулятор скорости, включая печатную плату. Колесико регулятора должно вращаться легко без заеданий. Электронные элементы не иметь механических повреждений. Разрушенные и обгоревшие элементы подлежат замене.

В данном регуляторе скорости распиловки лобзика в качестве силового элемента установлен симистор BTB06-600TW в корпусе типа ТО-220 , рассчитанный на ток 6 А и напряжение 600 В.

Не лишним будет осмотреть печатную плату регулятора со стороны пайки элементов. Если обнаружится плохая пайка, то нужно повторно пропаять ножку элемента.

Если регулятор скорости вышел из строя, и нет возможности его заменить или отремонтировать, то можно его удалить из схемы и подключить выводы электродвигателя непосредственно к выключателю, минуя регулятор. Как временная мера вполне подойдет. Просто лобзик будет пилить на максимальной скорости.

Проверка электродвигателя

Физический износ графитных щеток является одной из наиболее распространенных поломок электродвигателя. Если щетки вовремя не заменить, то за счет слабого прижима происходит выгорание ламелей коллектора. При износе щеток во время работы лобзика может теряться мощность и возникать сильные снопы искр в месте контакта щеток с коллектором ротора. Поэтому необходимо своевременно выполнять замену щеток.

Если коллекторный узел внешне в порядке, следует осмотреть обмотки двигателя. Не должно быть обрывов и почернений. Прозвонка мультиметром обмоток электродвигателя на практике бесполезна, так как обмотки статора практически не бывают в обрыве, а все обмотки ротора включены последовательно и даже если одна из них в обрыве, обнаружить это по показаниям прибора практически невозможно из-за малого сопротивления обмоток.

Поэтому самый надежный способ проверить исправность электродвигателя это подключить его, минуя все остальные элементы схемы к питающей сети. Для этого нужно выводы сетевого шнура и лобзика отсоединить от электрической схемы и подключить сетевой шнур непосредственно к выводам электродвигателя.

Подключая двигатель напрямую надо учесть, что его корпусом является корпус лобзика и поэтому перед подачей питающего напряжения на двигатель нужно снятую половинку лобзика установить на место и привинтить ее хотя бы несколькими винтами в центральной части.

Если ротор двигателя завращается с максимальной скоростью без больших снопов искр в местах контакта щеток с коллектором, значит, электродвигатель исправен и неисправность кроется в другом месте.

Для надежности проверки следует дать поработать двигателю минут десять и после этого проверить нагрев его обмоток. Температура не должна превышать 90°С. Если температура выше значит, в обмотках есть короткозамкнутые витки.

Для защиты электродвигателя от перегрева в дорогих моделях на него устанавливают термопредохранитель, срабатывающий при температуре, в зависимости от класса изоляции. Если класс максимальный — С, то это будет 180°С.

Поэтому, если лобзик внезапно поломался во время работы, необходимо его выключить и подождать, чтобы он остыл. Вполне возможно, в случае, если в электролобзике установлен самовосстанавливающийся термопредохранитель, то после охлаждения работоспособность его восстановится.

В домашних условиях можно отремонтировать электродвигатель, если в нем износились или раскололись щетки. В случае неисправности обмоток, ремонт экономически нецелесообразен, так как стоимость электродвигателя для замены может быть сравнима со стоимостью нового электролобзика.

Записки Механика

Поздравляю всех посетителей сайта с Новым годом и Рождеством!

Статья, конечно, не новогодней тематики,


но… что еще делает моделист под Новый год, если не моделирует что-то?. Я думаю, что к Старому Новому году я расшевелюсь на что-то более новогоднее…

Ручной лобзик — весьма полезный инструмент для моделиста (в том числе и авиамоделиста, а вдруг захочется построить 4 метровый тренер с фанерным


каркасом? ). Со школьных времен у меня остался еще старый советский лобзик. Много я на нем пилочек тогда поломал (это если фанеру находил…) в те времена. С тех пор лобзик у меня выглядит несколько по другому. Не претендуя на оригинальность и уж тем более авторство модификаций, проведенных над моим ручным лобзиком, все же хочется рассказать об этих приспособлениях.

Я уже говорил, что чем удобнее инструмент — тем приятнее работать и тем лучших результатов можно достичь. Ручной лобзик, особенно если он простенький советский, сложно назвать удобным инструментом. Зажим пилочки — это была мучительная операция. Нужно было сдеформировать лобзик (в школе я просто прижимал лобзик к столу, и упирался в него грудью), а потом затянуть барашек (чтобы он надежно зажимал пилочку, нужно было брать плоскогубцы, а то пальцами барашек так не затянешь). Если внутренних вырезов, требующих перезажима пилочки, слишком много — выпиливание превращается в нудную, тяжелую, и неприятную работу.

Так есть же приспособления для удобного зажима пилочек?! — скажете вы. Ну да. Есть… но я о них вспомнил только тогда, когда мой старший сын пошел в школу

Все необходимые материалы показаны на фотографии ниже. Три детали из обычной трехслойной фанеры (маленькая деталька сверху — можно либо две из трехслойной, либо одну из пятислойной фанеры). Та деталь, которая слева изготовлена из дубовой дощечки, но можно использовать пятислойную фанеру. Первая версия приспособления была сделана полностью из фанеры. За полтора года не слишком интенсивной эксплуатации зажимную деталь пришлось менять всего один раз (выкрошилась фанера). Насчет дубовой дощечки сказать не могу (только изготовил), но думаю, будет служить намного дольше.


Лобзики бывают разными, поэтому отверстие, которое уже у меня просверлено на фотографии выше — нужно как то разметить. На схеме ниже лобзик с незажатой пилочкой, т.е. в свободном недеформированном состоянии. Оранжевым показана там маленькая деталька из пятислойной фанеры. Красным кружком — то самое отверстие, которое нужно разметить на остальных двух фанерных деталях.


Склеиваем. Хотя можно было просто стянуть болтами, но мне вот захотелось склеить. На этом этапе так же можно заняться болтом, на котором будет вращаться зажимная деталь. Затягивать гайку, конечно же, сильно не нужно, но нужно как-то ее зафиксировать, чтобы не раскручивалась. Термоклея будет достаточно. Чтобы при работе болт не «сьедал» отверстие — с обеих сторон к фанере на суперклей приклеил две широкие шайбы. Теперь все усилие будет ложиться на них, а они уже передадут всей своей площадью это усилие на фанеру.

Понятно, что после того, как клей высохнет, нужно поработать шкуркой, чтобы сгладить все края. Вот что получилось. На фотографии показаны два крайних рабочих положения. Кстати, на схеме выше можно увидеть красную и синюю линии. Лобзик будет деформироваться на величину, равную разнице этих двух линий. Меньше — будет слабо натянута пилочка, больше — рискуете перевести упругие деформации ручного лобзика в необратимые упруго-пластические (попросту испортить лобзик)

А барашек, который неудобно затягивать пальцами, никто не мешает сделать более удобным. Вот на фотографии ниже вроде должно быть видно, что можно сделать с барашком. Теперь за него можно хвататься несколькими пальцами (а то и всей ладонью, если это ладонь ребенка), а значит усилие затягивания будет больше.


И чтобы уже добить все до конца — вот еще и видео

Из слов сына — пользоваться лобзиком стало намного удобнее (ну и мне тоже)

На этом заканчиваю эту странноватую статью, а вам всем желаю веселых праздников

Технические характеристики и устройство электролобзика

Устройство электролобзика отличается своей практичностью и многофункциональностью, так как с помощью этого агрегата можно проводить распил разных материалов. Чтобы определиться с выбором качественного инструмента, нужно проанализировать его возможности, а также изучить технические характеристики. Выбор электролобзика напрямую зависит от того, с каким именно материалом предстоит работать мастеру. Профессиональный инструмент стоит гораздо дороже бытового. Правильный выбор позволит сэкономить крупную сумму.

Детали конструкции

Устройство электролобзика отличается своей надежностью и практичностью. В перечень базовой комплектации вошли следующие детали:

  • Острая пила для резки материала. Эта деталь предназначена для выполнения определенного перечня работ с сырьем.
  • Направляющая плоскость. Изделие может быть изготовлено из качественной стали либо алюминия. Мастер может правильно установить угол резки, обеспечив тем самым высокое качество, удобство и точность работы.
  • Мотор, мощность которого может быть в пределах от 300 до 900 Вт. От качества двигателя напрямую зависит то, с каким именно материалом сможет работать мастер. Для бытовых нужд подойдет изделие с минимальными параметрами.
  • Система, отвечающая за плавный ход пилки.
  • Универсальный держатель.
  • Ролики. Эти детали удерживают механизм, а также обеспечивают плавное передвижение агрегата.

Характеристика

Устройство электролобзика состоит из определенного перечня деталей, которые важны не только для профессионалов, но и для новичков. К дополнительной комплектации относятся:

  • Абсолютно прозрачная пластиковая протекция пилки. Элемент гарантирует мастеру дополнительную защиту от механического повреждения.
  • Количественный регулятор реза. Этот параметр определяется в индивидуальном порядке, так как все зависит от обрабатываемого материала. Устройство существенно упрощает рабочий процесс, что особенно важно, когда мастер использует электролобзик ежедневно.
  • Элемент точечного освещения.
  • Универсальное приспособление для сдувания стружки в автоматическом режиме.
  • Установленные вспомогательные средства, которые приглушают звук и вибрации.
  • Качественное покрытие корпуса агрегата, которое защищает внутренние детали от механических ударов.

Покупка качественного изделия

Устройство электролобзика может меняться в зависимости от того, какие именно задачи должен выполнять агрегат. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно учесть ряд рекомендаций:

  • Особое внимание следует уделять частоте хода. От этого параметра напрямую зависит тот момент, с какой именно скоростью будет двигаться лобзик. Наибольшей популярностью пользуются те модели, где есть возможность самостоятельной регулировки.
  • Классические агрегаты должны иметь выходную мощность от 300 до 900 ватт. Чем выше будет итоговая цифра, тем с большим количеством материалов сможет справиться лобзик. Для реализации различных бытовых нужд вполне достаточно 750 ватт.
  • Качественная модель обязательно должна быть оснащена маятниковым ходом, функцией сдувания опилок и возможностью ускорять работу.
  • Большое значение имеет тип питания. В продаже представлены высококачественные электролобзики, которые работают от сети, а также от аккумулятора. Последний вариант уместен только в том случае, если работы будут осуществляться вдали от источника электроэнергии.
  • Принцип смены пил. В зависимости от личных предпочтений мастер может выбрать вариант с ручной или же автоматической установкой. Стоит отметить, что в первом случае понадобится набор универсальных винтов.

Преимущества

Устройство и ремонт электролобзика отличаются многочисленными положительными характеристиками, которые высоко ценятся среди специалистов. К основным преимуществам относятся следующие параметры:

  • Пилки в изделиях достаточно прочные и толстые. Фиксируются они только одним концом. Распил подготовленного материала можно осуществлять на любом расстоянии от краев детали. Изделие редко выходит из строя.
  • Высокая степень универсальности. Конструкция электролобзика позволяет использовать разные по толщине полотна. За счет этого можно осуществлять распил дерева, стали, пластмассы, а также цветных металлов.
  • Устройство и принцип работы электролобзика позволяют осуществлять криволинейный разрез сырья.

Порядок работы

Огромной популярностью сегодня пользуется устройство электролобзика «Бош», так как в этом случае покупатель получает высокое качество по доступной цене. Но вне зависимости от выбранного агрегата распиловочные работы выполняются на верстаке либо столе достаточного размера. Для надежной фиксации сырья лучше использовать специальные зажимы. Мастер должен вести полотно по разметочной линии максимально ровно.

Особое внимание во время работы нужно уделять расположению шнура (особенно если речь касается фигурного реза). Только в этом случае можно избежать случайного распила изоляции и поражения мастера током. Эксперты рекомендуют обеспечить максимально правильное положение инструмента. Во время работы пилка не должна повредить элементы верстака под обрабатываемой заготовкой. Начинающие мастера чаще всего выбирают устройство электролобзика «Интерскол», так как этот агрегат прост и удобен в эксплуатации, а также обладает необходимыми техническими характеристиками.

Правила безопасности

Электролобзик относится к категории инструментов средней травмоопасности. Своеобразный возвратно-поступательный характер движения главного привода полностью исключает вероятность нанесения увечий. Это касается даже тех ситуаций, когда произошло защемление рабочей детали в обрабатываемом сырье. К основным травматическим факторам можно отнести:

  • Поражение мастера отлетевшими кусочками полотна при его расколе.
  • Травмирование пальцев рук и кисти обрабатываемым материалом, когда часть тела попала под станок.

Во время работы мастер обязательно должен использовать перчатки, защитные очки, а также качественный респиратор, который защитит органы дыхания от пыли. Для работы нужно применять профессиональные пылесосы.

Обслуживание и ремонт электролобзика своими руками

Среди ручного инструмента, используемого в домашнем хозяйстве, наиболее популярным является электролобзик. Это устройство с электрическим приводом, предназначенное для получения криволинейного реза.

Спрос определяет предложение. Рынок электроинструмента представлен широкой линейкой как бытовых, так и профессиональных моделей от отечественных и зарубежных производителей. Любое оборудование требует технического ухода и ремонта в случае необходимости.

На примерах реальных поломок и методов их устранения, представленных в данной статье, пользователь узнает о ремонте электролобзиков от разных производителей в целом.

Устройство лобзиков с электрическим приводом и их неисправности

Конструкция электролобзиков разных фирм мало отличается. Состоит он из корпуса, подошвы, пильного полотна, механизма режущего инструмента, редуктора и электродвигателя, приводящего в движение рабочий орган инструмента.

Различие в моделях того или иного изготовителя заключается в конструктивных особенностях некоторых узлов. Закономерно то, что неисправности и причины их возникновения тоже идентичны.

Знание наиболее часто встречающихся отказов электроинструмента и профилактических мер по их предупреждению поможет и начинающему мастеру, и опытному профессионалу.

Среди характерных выходов из строя лобзиков с электрическим приводом можно выделить:

  1. Кривизна пиления.
  2. Изменение формы или разрушение опорного ролика.
  3. Поломка узла крепления режущего инструмента.
  4. Повреждение зубчатых колес редуктора.
  5. Разрушение или искривление опорного штока.
  6. Поломка зубьев на цанге лобзика.
  7. Досрочное изнашивание червячной передачи якоря.

Типичные отказы электроинструмента и меры их предупреждения

Электролобзик предназначен для выполнения черновых криволинейных резов, потому говорить об идеальности пиления не стоит. Хотя в моделях ручного инструмента от разных производителей этот показатель тоже разный. Пользуясь дешевыми моделями, на это особого внимания не обращают, и рез получается совершенно кривой. Бороться с этим нужно в сервисных центрах, но можно попробовать избавиться от кривизны в домашних условиях.

Опорный ролик может сломаться при использовании пильных полотен плохого качества или затупленного инструмента. Применение режущего инструмента в несоответствующем режиме нагрузки. Результатом может стать заклинивание или распил опорного ролика.

Во избежание такой проблемы, нужно пользоваться хорошо заточенными режущими полотнами допустимого качества, соблюдая оптимальные режимы резания и следуя рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, узлом безинструментальной фиксации пильного полотна оснащаются почти все модели электролобзиков. Это упрощает процесс смены режущего инструмента. Но эксплуатация механизма в условиях постоянной запыленности приводит к попаданию в него древесной стружки, а это приводит к выходу устройства из строя.

С целью исключения поломки узла, его необходимо постоянно очищать от пыли и смазывать специальным составом типа WD-40. В процессе эксплуатации необходимо использовать пылесос, подключая его к инструменту.

Выход из строя элементов редуктора является следствием попадания через вентиляционные отверстия древесной пыли. Здесь, как и в предыдущем случае, не обойтись без пылесборника.

Поломка или изгиб опорного штока происходит в процессе неаккуратного использования электроинструмента. Это может случиться при его падении или ненамеренном столкновении корпуса электролобзика, непосредственно опорного штока с выступающими элементами обрабатываемых поверхностей.

Разрушение зуба на цанге лобзика с электрическим приводом может произойти только по вине исполнителя. К этому приводит попытка затянуть по невнимательности не до конца вставленное режущее полотно.

Червячная передача якоря не прослужит долго, если начинать процесс резания до выхода двигателя инструмента на оптимальную мощность. Чтобы продлить срок службы механизма, не стоит начинать работу до достижения полных оборотов двигателя.

Электролобзик Интерскол: исправление кривизны пиления

Стоит обратить внимание на электролобзик Интерскол отечественного производства. Его выпускают в Ижевске. Для бытового пользования это вполне приемлемый вариант. У него много положительных качеств, и самым впечатляющим является невысокая стоимость. Но есть и недостатки.

Замена быстросъемного крепления пильного полотна

Это кривизна пиления. В чем заключается проблема, и можно ли от нее избавиться? Виной всему стало быстросъемное крепление пилки. Дело в том, что оно рассчитано на пильное полотно максимальной толщины. Весь режущий инструмент меньшей толщины в креплении просто болтается.

Как выйти из сложившейся ситуации? Нужно заменить быстросъемное крепление на простой девайс с обычными болтами. Сделать его несложно. Нужно взять квадратной прут, отрезать две заготовки, просверлить в них отверстия и соединить двумя болтами М5 с гайками. Процедура крепления пильного полотна несколько усложнится, но инструмент будет давать ровный рез.

Доработка конструкции лобзика

Кроме этого, можно доработать саму конструкцию инструмента и ограничить движение пилки в поперечной плоскости.

Для этого нужно:

  • взять листовой алюминий и вырезать пластину по размеру подошвы электролобзика;
  • в передней части заготовки необходимо сделать вырез по размеру рабочей зоны режущего инструмента. Все кромки обработать напильником, на внутренних продольных кромках выреза сделать скосы;
  • из оргстекла нужно вырезать пластину по размеру рабочей зоны пильного полотна. Обработать все острые кромки напильником, а на наружных продольных кромках сделать обратные скосы;
  • алюминиевую пластину необходимо разметить под ее монтаж на подошву электролобзика. Просверлить отверстия и сделать фаски под установку винтов крепления с потайной головкой;
  • кусочек оргстекла нужно вставить в алюминиевую пластину, предварительно сделав распил по месту его положения.

Теперь при работе пильное полотно будет ограничиваться в поперечном движении практически в зоне реза, что придаст ему еще большей прямолинейности.

Электролобзик Диолд: бюджетный вариант для домашнего хозяйства

Другим, не менее востребованным производителем отечественного электроинструмента, является смоленская компания Диолд. Электролобзики отличает низкая цена и довольно приличное качество. Для домашних работ это вполне подходящий бюджетный вариант.

Ремонт опорного ролика

В нем тоже есть моменты, которым стоит уделить внимание. Первое – это опорный ролик. Со временем, а это примерно год, он начинает терять круглую форму. Причина – материал ролика или технология его изготовления. Он обладает недостаточной твердостью.

Его ремонт заключается в замене. Все же лучше не изобретать велосипед, а приобрести оригинальный ролик от производителя или отнести инструмент в сервисный центр, особенно если он на гарантии.

Если такой вариант не подходит или невыполним, то можно реанимировать лобзик при помощи подручных средств. Для этого понадобится обычный болт М5 с гайкой. В данном случае болт будет служить осью, поэтому на нем нужно сточить резьбу, а гайка роликом, в ней по образующей необходимо прорезать паз по толщине пильного полотна.

Идеально это делать на токарном станке, но можно использовать и инструмент, который есть под рукой, например, дрель и диск угловой шлифмашинки. Диск нужно зажать в тиски, болт с гайкой – в дрель и нарезать паз. Вариант ремонта не идеальный, но имеет право на жизнь, так как проверен на практике.

Обслуживание пусковой кнопки

Еще один нюанс в использовании электролобзика Диолд – попадание древесной пыли в кнопку пуска. Происходит это по причине отсутствия герметичности, и пыль, попадая внутрь кнопки, препятствует прохождению тока. Решением проблемы будет периодическая, не реже одного раза в год, чистка контактов.

Электролобзик Метабо: идеальный по качеству, но сложный в ремонте

Одним из лучших электролобзиков, представленных на мировом рынке, являются модели немецкой компании Метабо. В нем хорошо все. Большая мощность, алюминиевый корпус, устройство маятникового хода. К тому же, инструмент напичкан электроникой, позволяющей настраивать лобзик на индивидуальные программы для каждого вида реза. А рез просто идеальный и по качеству, и по прямолинейности. Электроинструмент Метабо – это лучший электролобзик на сегодняшний день.

Но не вечный. Поломки случаются и здесь. Причины могут быть самые разные. Но как показала практика, слабым местом является механика. После значительных нагрузок, а в частности, пиления металла, она может выйти из строя.

Как правило, не выдерживает ось на кронштейне подшипника, рычаг и шток. Для восстановления инструмента все запчасти лучше приобрести оригинальные, а сборку выполнить в сервисном центре силами специалистов.

При самостоятельной сборке электролобзика Метабо нужно в обязательном порядке наносить на все трущиеся поверхности смазку Castrol LMX с добавлением пластичной смазки РиМЕТ в соотношении 3:1.

Электролобзик Фиолент: основные причины отказа

Рассмотрим еще один бюджетный вариант электролобзика – крымский Фиолент. Это вполне приемлемая модель и по цене, и по качеству. В эксплуатации электролобзика возникают две проблемы. Это возможный выход из строя штока в ходе некорректного обращения с инструментом и недостаточная или безграмотная смазка.

Замена штока

В первом случае, чтобы избежать данной поломки, достаточно внимательно и аккуратно обращаться с инструментом. Но если все же это произошло, придется выполнить замену поврежденного штока. Для этого нужно:

  1. Убрать крышку корпуса, открутив 4 винта.
  2. Снять со штока шайбы прямоугольной формы и удерживающие направляющие.
  3. Выкрутить 4 болта и демонтировать крышку механизма. Под ней находится маховик и непосредственно шток.
  4. Открутить по 2 винта, снять нижний и верхний держатели штока. Последний с пружиной, поэтому нужно убирать его аккуратно.
  5. Демонтировать разрушенный шток с направляющими шайбами.
  6. Смазать маховик и эксцентрик специальной смазкой для редукторов.
  7. На новый шток надеть направляющие шайбы и установить на место.
  8. В нижней части штока закрепить держатель пильного полотна.
  9. Установить верхний и нижний держатель, прикрутить крышку механизма и поставить шайбы и удерживающие направляющие.
  10. Вставить режущий инструмент и провести тестирование лобзика на холостом ходу и под нагрузкой. Если проверка не выявила отклонений, установить крышку корпуса.

Смазка инструмента

Во втором случае все намного серьезнее. Казалось бы, что сложного в смазке? Но ввиду того, что инструмент постоянно работает в экстремальных условиях, попадания древесной пыли внутрь устройства не избежать, приходится проводить сервисные работы по интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в год.

Смазать нужно все сопрягаемые детали и узлы. Для этого нужно разобрать электролобзик. Но если в первом случае вы, к примеру, ограничились только демонтажем штока, то теперь разбираем инструмент полностью и перемазываем все трущиеся поверхности деталей.

Для смазки производитель предлагает Литол 24, но он в редукторе электролобзика работать не будет, ввиду своей густой консистенции, поэтому его, как правило, смазывают маслами. Можно соединить Литол 24 с графитосодержащей смазкой Феол 2У в соотношении 3:1.

Доработка конструкции

Однако следует учесть, что теперь текучесть смазочной смеси выше, и после некоторой наработки она начнет попадать в ротор двигателя. Причиной тому является левосторонняя передача. При вращении ротора смазочная смесь захватывается зубьями и как по шнеку подается к ротору. Маслоотбойник, установленный внутри корпуса электродвигателя, не выполняет своих функций. Теоретически он должен отбрасывать поступающую смесь, но на практике этого не происходит. Это свидетельство несовершенства конструкции, предложенной производителем.

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо сделать некоторую доработку. А точнее, поставить маслоотбойник не внутри, а снаружи корпуса электродвигателя. При этом, чтобы улитка маслоотбойника работала и отбрасывала масло, ее переворачивают.

Еще один нюанс. Диаметр посадочного отверстия Ø 9 мм, а диаметр наружной части маслоотбойника Ø 9,2 мм – он идеально перекроет проход для смазочной смеси. Но при его установке нужно приложить определенное усилие и насадку в виде трубы подходящего размера.

Кроме этого, на задний подшипник якоря целесообразно установить пылезащитную шайбу. Она убережет его от древесной пыли и продлит срок службы.

После этого необходимо собрать смазанный лобзик и протестировать его на работоспособность. После наработки 10 часов нужно проверить инструмент на предмет попадания смазки в корпус электродвигателя. Если все сделано верно, то такая опция исключена.

Электролобзик Bosch: высокая цена и дорогостоящий ремонт

И конечно же, Bosch. Электроинструмент этого производителя отличается высоким качеством комплектующих, сборки и длительным сроком эксплуатации при условии бережного отношения. Есть у него и недостаток – цена. Причем дорого стоит как изделие в целом, так и запчасти.

Следует отметить, что инструмент компании Bosch практически не ломается, но есть некоторые нюансы, которые появляются в ходе длительной эксплуатации. Например, износ щеток электродвигателя, выход со строя регулятора оборотов или устройства крепления пильного полотна. Бывают аварии и посложнее, выход со строя штока или якоря, но это, скорее, от некорректного обращения.

Как и в случае с Метабо, электролобзики Bosch лучше ремонтировать в сервисных центрах. Там установят оригинальные запчасти и дадут гарантию на выполненный ремонт. Но это дорогое удовольствие.

Ознакомившись со статьей, пользователь получил теоретические знания об отказах в работе электролобзиков. Теперь в случае поломки он сможет определить причину и принять правильное решение, а может, даже выполнить мелкий ремонт.

как устроен и из чего состоит?

Виды поломок электролобзиков и как их устранить

Избежать поломки лобзика можно, если эксплуатировать инструмент с соблюдением рекомендаций производителя. Для начала вспомним, что инструменты классифицируют на два типа — бытовые и профессиональные. Отличаются они по качеству, поэтому бытовыми лобзиками нельзя долго и часто работать, в отличие от профессиональных. Как выяснить, какого типа лобзик — бытовой или профессиональный? Для этого необходимо взять инструкцию или техническое описание, и прочитать рекомендации производителя. Если производитель рекомендует пользоваться инструментом 15-20 минут, которые чередуются 10-минутными паузами, то этот прибор бытового типа. Профессиональными инструментами можно работать до 2-3 часов непрерывно, не беспокоясь об их перегреве и поломке.

Ломаются одинаково часто лобзики бытового и профессионального типа, а их ремонт зависит от типа поломки. Условно поломки делятся на механические и электрические. К механическим поломкам относятся неисправности редуктора, штока, подшипников и патрона, а к электрическим — двигатель, кнопка, регулятор, сетевой кабель, щетки. Дальше детально выясним виды неисправностей, а также способы их быстрого и правильного устранения.

Как работать лобзиком – полезные советы

Выпиливание лобзиком по дереву кажется интуитивно понятным, но не спешите, это не всегда так, давайте уясним некоторые моменты перед работой. Например, при распиле нельзя толкать лобзик в направлении линии реза, как бы помогая ему, так нагревается и портится пилка, а также срез. Если инструмент не хочет идти сам, значит, у вас затупилась пилка или следует подобрать другую ширину или длину. При работе фиксируйте заготовку или придерживайте ее одной рукой (последнее неудобно и ухудшает качество). При работе с твердыми материалами можно смазать пилку маслом или водой, процесс пойдет легче, а полотно меньше затупится.

Всегда следует приводить инструмент в порядок после работы (чистить и смазывать). Если работаете на малом ходу, чаще останавливайтесь, чтобы охладить двигатель, сам он обдувается хуже в таком режиме

Соблюдайте меры предосторожности, работайте в очках. Для внешней аккуратности конечного результата обрабатываемую деталь лучше класть лицом вниз, рез с той стороны будет аккуратнее

А резать следует не четко по линии, а рядом с ней, собственно, и при разметке не делайте запас на ширину пилки. При планировании цели подумайте хорошо, действительно ли лобзик лучше всего подходит для работ, иногда это излишние хлопоты, и лучший результат получится при использовании более простого инструмента.

Диагностика электромотора или как выявить неисправность статора и ротора

Если возникают подозрения на неисправную работу электродвигателя, то выявить точную поломку можно при помощи проведения диагностических мероприятий. Для этого понадобится мультиметр, а также диагностируемый ротор и статор. Для начала выясним, как проверить на пригодность ротор (он же якорь):

  1. Провести визуальный осмотр. Если имеются признаки нагара и деформаций, то высока вероятность того, что деталь сгорела. Осмотреть также необходимо коллекторный узел, на котором недопустимо присутствие нагара, сколов и перекосов. Перекос возникает в случае неравномерного износа щеток
  2. Мультиметром измерить сопротивление обмотки якоря. Установить на приборе режим измерения сопротивления 200 Ом или прозвонки
  3. Одним щупом следует поочередно прикасаться к коллекторным пластинам, а вторым к стальному сердечнику. Наличие сопротивления говорит о нарушении изоляции. Для устранения неисправности понадобится произвести замену обмотки ротора
  4. Если пробой между обмоткой и корпусом исключается, тогда надо проверить ротор на наличие признаков нарушения изоляции. Для этого мультиметром в режиме измерения сопротивления следует произвести проверку качества изоляции между пластинами. Маркером ставится отметка от начала, и после этого проводится поочередная проверка сопротивления между пластинами
  5. Величина сопротивления при этом должна быть примерно одинаковой. Отличие величины сопротивления более 10% от стандартного значения говорит о нарушении изоляции. Понадобится перемотать обмотку ротора или заменить деталь полностью
  6. Межвитковое замыкание — еще причина поломки может заключаться в наличии межвиткового замыкания. Однако проверить наличие такого дефекта мультиметром невозможно. Для этого используется специальный прибор, которым необходимо вести по коллектору. Если межвитковое замыкание имеется, то прибор издаст соответствующий звук. Устранить дефект можно путем замены обмотки

Если установлено, что дефект с якорем, тогда его необходимо перемотать или заменить. Если же ротор исправен, тогда переходим к проверке исправности статора — неподвижного механизма, который также состоит из обмотки и стального сердечника из набора тонких пластин.

Алгоритм проверки исправности статора имеет следующий вид:

  1. Проверяется отсутствие пробоя обмотки на корпус. Для этого одним щупом надо прикоснуться к выводу обмотки, а вторым к стальному сердечнику. Прибор не должен показывать величину сопротивления, в противном случае уместно наличие пробоя, и требуется произвести перемотку статора
  2. Проверяется сопротивление в обмотках, прикасаясь поочередно к ее выводам. Величина сопротивления во всех обмотках должна быть примерно одинаковой величины, что говорит о ее исправности
  3. Проверить целостность металлических пластин стального сердечника. Недопустимо наличие их расслоения, поэтому понадобится заменить отдельный узел

Не имеет значения, какой марки лобзик — Интерскол, Макита, Бош, Скилл, Метабо и другие. При покупке нового мотора надо учитывать его параметры и габариты. На двигателях имеется маркировка, по которой необходимо ориентироваться при покупке нового электродвигателя для лобзика.

Это интересно! Отремонтировать электрический двигатель лобзика самостоятельно практически невозможно, так как для этого понадобится перемотать обмотку. Сделать это можно в сервисном центре, однако стоимость такой услуги практически идентична цене новой детали.

Как сделать пилочку для электролобзика из ножовочного полотна

А знание причин, приводящих к поломке, позволяет действовать упреждающе, не допуская таких режимов работы, при которых инструмент будет преждевременно поврежден.

Электролобзик является универсальным электроинструментом, подходящим для работы с различными материалами. Он может работать с деревом, металлом, пластиком и др. Такая универсальность обеспечивается применением огромного разнообразия пильных полотен, которые есть на все случаи жизни. При работе электролобзик и его составляющие испытывают большие механические нагрузки. Опыт сервисных центров по ремонту электроинструмента, а также советы профессионалов помогают обозначить основные неисправности электролобзиков и причины их возникновения.

Типовые неисправности электролобзиков и их причины

  1. Поломка опорного ролика.

    Пильное полотно, закрепляемое в электролобзик, является его главным рабочим элементом, выполняющим полезную работу. Лобзиковая пилка крепится на опорный ролик лобзика, и этот ролик принимает на себя наибольшую нагрузку в процессе резки материала.

Причины, по которым опорный ролик может быть перегружен и преждевременно выведен из строя:

  • использование некачественной пилки;
  • использование чересчур затупленной пилки;
  • использование пилки, не соответствующей характеру выполняемых работ.

В результате перегрева ролик может просто заклинить. В другом случае может произойти распил самого ролика пильным полотном.

Методы предупреждения этой поломки

  • использовать только качественные комплектующие;
  • вовремя менять полотна, не дожидаясь, пока они сильно затупятся;
  • использовать полотна, соответствующие характеру выполняемых работ;
  • работать электролобзиком бережно, не допуская чрезмерных усилий при распиловке, и следовать рекомендациям производителя.

Поломка узла фиксации полотна. Безинструментальная фиксация пильного полотна является удобной возможностью, которая присутствует во многих моделях электролобзиков. Позволяет быстро сменить режущий наконечник, не тратя много времени. Проблема в том, что этот узел может выйти из строя из-за частого попадания в него пыли, создаваемой лобзиком при работе.

Профилактические меры

  • периодически очищать крепление для полотна от пыли;
  • смазывать его при необходимости смазками типа WD-40;
  • использовать возможность подключения к лобзику пылесоса или пылесборника.

Повреждение деталей редуктора. Причина заключается все в той же пыли, которая может попадать внутрь редуктора через вентиляционные отверстия и приводит к поломкам. Как и в п.2 помочь может пылесос или пылесборник.

Излом или изгиб опорного штока. Предупредить поломку можно развивая культуру аккуратной работы электроинструментом. В частности, нельзя ронять лобзик; стараться избегать столкновений корпуса и штока с выступающими деталями обрабатываемого материала.

Облом зубьев на цанге лобзика. Происходит при попытке затянуть не до конца вставленную пилку. Здесь ничего кроме внимательности не поможет.

Преждевременный износ червячной передачи якоря электролобзика и его главной косозубой шестерни. Возникает в том случае, когда сам процесс резки начинается еще до того, как двигатель набрал полные обороты. Предупреждение: не подносить пильное полотно лобзика вплотную к обрабатываемому материалу до тех пор, пока не установится нормальная скорость хода.

Следуя этим простым советам, вы продлите срок бесперебойной работы вашего электролобзика.

Принципы правильной работы

После того как лобзик куплен, мастер должен научиться им пользоваться. Лобзик инструмент простой. Но даже молотком – чего уж проще – можно пользоваться по-разному.

В использовании лобзика у мастера есть «три степени свободы». Мастер должен:

  1. Правильно выбрать оснастку (пилку).
  2. Установить оптимальную амплитуду подкачки и скорость вращения электродвигателя.
  3. Использовать наиболее подходящие приёмы работы.

По каждому пункту можно говорить долго, но мы постараемся выделить основное.

Выбор оснастки

Разновидностей пилок выпускается и продаётся великое множество. Они отличаются сортом стали, из которой изготовлены, длиной и шириной полотна, формой и размером зуба:

  • Чем твёрже материал, который нужно распилить, тем мельче должен быть зуб на выбранной пилке.
  • Для криволинейного реза пилку нужно выбирать узкую. Для распила по прямой – как можно шире.
  • Длина подбирается исходя из толщины заготовки, которую нужно распилить.

Особенно много различных пилок выпускается для работ с древесиной. Для быстрого поперечного реза выбирайте пилку с крупными разведёнными зубьями. Крупный шаг позволяет пилить очень быстро, но даём много сколов. Для чистого реза зуб должен быть поменьше.

Пилки для резки металла очень похожи на обычное ножовочное полотно по металлу.

Подкачка и скорость

Подкачка может значительно увеличить скорость распиливания. Обычно её включают, когда нужно побыстрее распилить большую деревянную деталь по прямой. В остальных случаях она не особо помогает и даже может затруднить работу или ухудшить качество распила.

Фигурное выпиливание производится с полностью отключенной подкачкой. Общих рекомендаций здесь дать нельзя. Нужно пробовать разные режимы. Самое правильное решение – вначале потренироваться на каких-нибудь обрезках материала.

Неопытные мастера стремятся работать с лобзиком сразу на максимальной скорости. Это неправильно.

При резке пластиков пилка может на большой скорости сильно нагреваться и пластик начнёт плавиться. Не все металлы любят большие скорости.

Приёмы работы

Как уже многократно говорилось, электрический лобзик – инструмент для множества применений. Однако многообразие ситуаций сводится всего к трём случаям: пиление по прямой, криволинейный рез и вырезание отверстий.

Прямолинейный рез

Это наиболее простой случай. Намечаете карандашом линию и плавно ведёте по ней лобзик. Встроенный лазерный указатель окажется здесь более, чем полезен. Иногда для такой работы может пригодиться параллельный упор, который закрепляется на станине лобзика.

Скорость пилки может быть максимальной. Подкачка ещё больше увеличит быстроту реза.

Чтобы выдерживать прямую линию, приходится всё время «подруливать» лобзиком. Но даже самая тщательная «наводка» даёт посредственный результат. В этом виде работ лобзик и по качеству реза, и по скорости проигрывает циркулярной пиле.

Криволинейный рез

Такие резы – родная стихия электрических лобзиков. Они для этого «рождены».

Главный секрет успеха – не спешить. Тщательно нанесите на деталь разметку. Удобно наклеить на поверхность заготовки малярный скотч и нарисовать линии карандашом. Ведите лобзик по линии разметки, поворачивая его с некоторым опережением. Изгибы малого радиуса нужно проходить особенно медленно, чтобы на каждый ход пилки продвижение вперёд было минимальным.

Вырезание отверстий

Это одна из тех операций, в которых лобзик не имеет конкурентов. Типичные примеры: вырезать отверстие в столешнице для установки варочной панели или мойки, проделать отверстие в стенке шкафа для розетки и ещё тысячи подобных случаев.

Чтобы вырезать отверстие в детали, сначала нужно с помощью дрели просверлить одну или несколько «стартовых» дырочек. В них помещается пилка лобзика и распил начинается и заканчивается в этом отверстии.

Если предстоит вырезать очень большое окно, удобнее выпиливать его частями.

Пиление под углом к поверхности детали

Все описанные выше пропилы можно делать не только перпендикулярно поверхности, но и под произвольным углом вплоть до 45 градусов к плоскости детали. Нужда в таких спилах возникает, например, если нужно соединить две детали «на ус».

Дополнительные функции электролобзиков и их значимость

Стоимость электролобзика зависит не только от его технических характеристик, но и от наличия тех или иных дополнительных функций, призванных облегчить работу с инструментом. Если вы не стремитесь, невзирая на цену, купить самый «навороченный» аппарат, напичканный самыми разнообразными функциями, стоит разобраться, какие из них вам действительно нужны.

Маятниковый ход

Сегодня маятниковый ход (иногда его называют подкачкой) вряд ли можно считать дополнительной функцией, поскольку он имеется у большинства современных моделей электролобзиков. При задействовании данной функции пильное полотно помимо вертикальных возвратно-поступательных движений начинает совершать еще и колебания вперед-назад. Это позволяет существенно увеличить скорость реза, правда, ценой снижения качества.

Маятниковый ход

Регулировка подкачки осуществляется с помощью трех или четырехпозиционного переключателя. Амплитуда маятникового хода подбирается в зависимости от поставленной задачи. Чем она меньше, тем медленнее процесс, аккуратнее получившийся спил.

Необходима данная функция при больших объемах работ, связанных с прямой распиловкой деревянных заготовок, т.е. когда важна не чистота и точность, а высокая производительность. Если требуется выполнить криволинейный рез, подкачку придется отключить, в противном случае весьма вероятен перегиб пилки, что грозит заклиниванием или поломкой.

Угол наклона подошвы

Изменение угла наклона подошвы — очень полезная функция. С ее помощью можно делать пропил под определенным углом к поверхности материала, что значительно расширяет спектр задач, решаемых с применением электролобзика. У сравнительно недорогих моделей, как правило, есть только два положения подошвы — 0° и 45°. У профессиональных инструментов их больше — 0°, 15°, 30° и 45°.

Кроме этого обратите внимание на то, что у одних моделей эта регулировка реализована без ключа, тогда как у других для смены положения подошвы потребуется дополнительный инструмент. Если изменять угол наклона подошвы вам необходимо часто, то лучше всего обратить внимание на те модели в которых эта регулировка осуществляется без ключа, при помощи специального рычажка

Регулировка угла наклона подошвыПиление электролобзиком под углом

Плавный пуск

Функция плавного пуска обеспечивает постепенный набор оборотов электродвигателем. В результате не происходит резкого рывка инструмента в момент его включения. Благодаря этому становится легче сделать «заход» пильного полотна в заготовку и не повредить при этом материал. Функция плавного пуска необходима, когда очень важна высокая точность пила.

Поддержание оборотов под нагрузкой

При увеличении нагрузки на электролобзик неизбежно возникает “притормаживание” двигателя. Функция поддержания оборотов под нагрузкой позволит сохранить скорость реза (а значит, и качество распиловки) и предохранит двигатель от перегрузки. Потребность в ней возникает, когда приходится работать с труднообрабатываемыми материалами, в частности с металлом.

Сдув стружки

При выполнении сложных фигурных резов очень важна хорошая видимость намеченной линии, а она напрямую зависит от чистоты рабочей зоны. Удалить с рабочей поверхности пыль, образующуюся в ходе работе, поможет направленный поток воздуха.

Подсветка

Для улучшения видимости линии реза, а следовательно, и для повышения точности и аккуратности распиловки, создана и такая функция, как подсветка. Востребована эта функция и в аккумуляторных моделях, так как последние нередко применяют в помещениях с плохим освещением.

Лазерный указатель

Когда приходится выполнять большое количество прямых резов и хочется сэкономить время на предварительной разметке материала, пригодится встроенный в электролобзик лазерный указатель, луч которого будет выполнять функцию направляющей линии.

Лобзик это

Лобзик – что это такое? С ним знаком каждый с детства: или по какой-либо секции творчества, или по школьным урокам. 

Лобзик

О том, как он устроен, много не расскажешь – простая механическая конструкция, либо несложный электрическийагрегат. Сложность – по типу болгарки или дрели. 

Одними из самых распространенных являются столярные и слесарные модели – под древесину и металл соответственно. Одной из сфер применения является еще строительство (можно вести обработку ламината). 

Механические могут выполнять колоссальный объем работ. Ручные же, устроенные из минимума деталей, служат для одиночных операций. Есть мини лобзики и целые модули, монтирующиеся в стол. 

Характеристики и конструкционные особенности

Характеристики электрического лобзика, которые необходимо учитывать, чтобы правильно выбрать модель:

  • Мощность двигателя влияет как на максимальную толщину обрабатываемой заготовки, так и на частоту рабочего хода штока.
  • Частота рабочего хода определяет производительность, максимальную скорость распила
  • Глубина пропила – максимальная толщина, которую может осилить устройство, в зависимости от материала.
  • Тип питания — аккумуляторный или от сети.
  • Время непрерывной работы — сколько минут или часов устройство сможет проработать без перерыва.
  • Наличие дополнительных функций.

Мощность электролобзика


Функциональность и производительность всего устройства напрямую зависят от его сердца — электродвигателя. Мощность определяет то усилие, с которым будет двигаться лезвие.Для примера, электрический лобзик мощностью 400 Вт. сможет осилить 60 мм дерева и 4 мм металла, а 600-ваттному будет под силу уже 80-85 мм дерева и 6-8 мм металла. Мощность варьируется от 300 до 1000 ватт. Для домашнего мастера разумно будет выбрать среди устройств со средним значением- 500-600 Вт. Слабые устройства пригодятся лишь для узкого круга задач, а более мощные, профессиональные, слишком тяжелые и дорогие, и к тому же потребляют много электроэнергии.

Частота движения пилки


Частота хода напрямую определяет скорость движения пилки — чем чаще она ходит вверх-вниз, тем быстрее распилит материал. У разных моделей максимальная частота лежит в пределах 2300-3200 ходов в минуту, а самых мощных моделей частота движения штока достигает 4000 в минуту. Большинство современных моделей позволяют регулировать частоту хода : ступенчато с помощью отдельного регулятора или плавно, по мере усиления нажатия на кнопку включения.

Второй вариант лучше подходит, если мастер собирается заняться выпиливанием или фигурной резкой материала. Управление частотой дает возможность работать с различными материалами заготовок, так, для дерева частота должна быть максимальной, для более ровной поверхности спила, а для металлов, наоборот, небольшой, во избежание перегрева пилки и ее поломки.

Еще один важный параметр — глубина пропила


Глубина пропила — ключевая характеристика электрического лобзика. Она определяет, какую максимальную толщину заготовки может осилить устройство при условии установки в него лезвия соответствующей длины. К слову, если пилкой в 100 мм пилить брус толщиной в 100 мм, конец пропила может получиться неаккуратным, с задирами. Лучше иметь запас по длине в 5-10 мм.Глубина зависит от материала и указывается отдельно для дерева и для стали. Алюминиевые заготовки, как правило, можно распилить в полтора раза более толстые, чем стальные.У бытовых моделей глубина бывает 50-110 мм для дерева и 4-6 мм для железа. У профессиональных — 150 и 10 мм соответственно

Основные характеристики лобзика

Помните, что любой вариант должен соблюдать установленные параметры:

  • Оптимальный размер рабочей поверхности или стола должен находиться в пределах между 30 и 40 сантиметров. Меньший размер не удобен для обработки деталей, больший – представляет промышленные образцы;
  • Мощность привода приравнивается к 150 Ватам. Эта самая реальная величина, способная принадлежать сооружению, сделанному в домашних условиях;
  • Усилие вращения, которым наделяется пила, передается при помощи специального механизма. У него сложное название – кривошипно-шатунный механизм. Его основная задача изменить вращение на специальное возвратно-поступательное движение;
  • У пилки есть определенный лимит колебаний в одну минуту. Этот показатель должен находиться между 800 и одной тысячей движений в минуту;
  • Пилки для лобзикового станка имеют ряд особенностей. У пилки также есть лимит движений по вертикали – он не должен превышать пяти сантиметров;
  • У большинства моделей есть функция контроля скорости, это позволяет выполнять работы более качественно и приспосабливаться под разные технические качества материала, с которым происходит взаимодействие;
  • У лобзика есть лимит по параметрам материала, с которым осуществляется работа. Так ручной лобзик должен работать с пластиком и деревом, чьи параметры не превышают десяти сантиметров в толщину, а длина изделия не является больше показателя в тридцать пять сантиметров;
  • Для каждого материала (будь то пластмасса или древесина) используется своя пила. Ширина пилы в среднем может варьироваться в диапазоне от двух до десяти миллиметром;
  • Плавность работы обеспечивает механизм натяжения.

Обратите внимание!

Изучая все особенности лобзиков, помните, что есть исключения из правил. Это промышленные образцы и варианты, предназначенные для фигурной работы малого размера. Чаще всего их первое отличие в высокой стоимости.

Пилка электролобзиком по прямой линии

После того как вы определились с выбором пильного полотна и выбрали подходящую для вашего материала скорость, перейдем непосредственно к самому процессу. Для начала рассмотрим вариант, когда нужно выполнить самую простую работу – резка по прямой линии. Для этого следует выполнить совершенно простые действия: устанавливаем и закрепляем на электрическом лобзике направляющую и после этого заводим ее за кромку рабочего материала. Это обеспечивает то, что ваша пилка будет двигаться ровно по вертикальной линии относительно кромки. Если кромка неровная и не является идеалом линии, которую вы должны провести, то наносится чертеж на вашу заготовку, например, карандашом, и резка электролобзиком проводится непосредственно по этой линии.

Особенности этого процесса зависят еще и от материала, который вы режете, так как работа с деревянным тонким листом предполагает собой расположение заготовки таким образом, чтобы лицевая сторона «смотрела в пол», дабы предотвратить появление сколов. Не забывайте прочно закрепить ваш материал на верстаке, что позволит избежать сдвигов во время процесса резки, потому что при наличии таковых линия обреза будет скашиваться и результат будет не таким, на какой вы рассчитывали.

Выбор электролобзика

О том, как выбирать электролобзик, чем они отличаются и на что обратить внимание, мы подробно говорили в отдельной статье. Вкратце повторим основные моменты

Мощность лобзика влияет на его производительность. Чем больше мощность, тем толще заготовки, с которыми он справится, и быстрее работа.

Регулировка оборотов электродвигателя и подкачка полотна совершенно необходимы, если вы будете работать не только с мягкой древесиной, но и с другими материалами.

Для разовой несложной работы сгодится любая модель лобзика. Но в общем случае для электролобзиков справедливо утверждение «дороже – лучше».

Как пользоваться электролобзиком?

Вот вы купили электролобзик, распечатали и готовы к работе. Прежде всего нужно прочесть руководство пользователя конкретно этой модели, не забывайте о требованиях безопасности. Есть несколько простых правил, которых нужно обязательно придерживаться при использовании:

*

Перед тем, как обрезать какую-то деталь, обязательно как можно надежнее закрепите ее на верстаке. Это позволяет минимизировать сдвиг, сделать прорез более точным. Часто этого не делают, но если нужен максимально точный распил, то зафиксировать заготовку нужно обязательно.

*

Не прилагайте дополнительных усилий с целью ускорить процесс резки. Если будете сильно толкать лобзик, то быстрее работа не закончиться, а вот пилочка точно сломается. Запомните: лобзик должен двигаться сам, ваша задача только его направить!

*

Заметили, что лобзик стал намного медленнее резать и нужно применять дополнительные усилия для нормальной работы? Немедленно меняйте пилочку! Если этого не сделать вовремя – пойдет сильная нагрузка на электропривод, а это может вывести инструмент из строя.

*

Если прорез должен получиться прямолинейным, советуем использоваться фиксатор направления.

*

Нужно аккуратно вырезать круглое отверстие? Используйте кругорез. По принципу работы он напоминает циркуль.

*

При вырезании фигурных отверстий, лобзик лучше закрепить вверх лезвием и манипулировать заготовкой. Так обеспечивается лучший обзор и хорошая точность.

*

Выполнение реза под небольшим наклоном должно сопровождаться выставление на нужный градус опорной подошвы. Эта простая манипуляция в разы упростит процесс.

*

При резке разнообразных тонколистовых металлов настоятельно рекомендуем подкладывать под заготовку лист фанеры. Действие нехитрое, но поможет предотвратить любую деформацию заготовки.

Устройство электролобзика

Вне зависимости от производителя и стоимости, электролобзик обязательно оснащается патрубком для отвода стружки, опорной платформой, опорным роликом для пилки, системой быстрой замены пилки, штоком, редуктором, двигателем и набором электроники, которая отвечает за частоту хода пилочки.

Техника безопасности при работе с электролобзиками

  • обязательно наденьте респиратор и защитные очки;
  • одежда должна прилегать к телу, дабы избежать вероятности ее попадания в рабочий механизм лобзика;
  • используйте головной убор, который исключит контакт лобзика с волосами;
  • ни в коем случае не оставляйте работающий инструмент без присмотра, даже если хотите отойти всего то на пару секунд;
  • используйте электролобзик только по назначению;
  • не тормозите пилку зажимом во время работы мотора;
  • если пилка начинает кривить, то ее немедленно стоит заменить. Если замена не исправила ситуацию, то стоит отнести лобзик в сервисный центр;
  • как включать, так и отключать инструмент из розетки нужно исключительно после выключения двигателя.

Запрещается использоваться лобзик при:

  • появлении сколов и трещин на корпусе;
  • возникновении лишнего шума или запаха гари от инструмента;
  • вытекании смазочного материала;

Основные виды лобзиков

При выборе модели нужно, прежде всего, определиться с классом устройства. По типу электропитания электрические лобзики делятся на сетевые и аккумуляторные.Аккумуляторные не зависят от проводов и удобны там, где нужно делать много пропилов в отстоящих друг от друга местах стройплощадки. Мощность их падает по мере разряда аккумулятора.Сетевые требуют розеток и удлинителей, зато существенно легче, не требуют перерывов на смену и зарядку аккумуляторов и обладают постоянной мощностью, не зависящей от продолжительности функционирования.По назначению электрические лобзики делятся на бытовые и профессиональные.

Бытовые


Мощность двигателя в бытовых аппаратах редко превосходит 500 ватт, их производительность, время непрерывной работы и общий ресурс ограничены. Они подходят для небольших объемов работ и могут распилить деревянные детали толщиной до 80 мм, а также металл до 4 мм. Время непрерывной работы редко превышает полчаса.

Бытовой электролобзик

Преимущества:

  • Низкая цена.
  • Малая масса.
  • Богатый выбор.

Недостатки:

  • Малый ресурс.
  • Недолгое время непрерывной работы.
  • Малые толщины распиливаемых деталей.
  • Мало опциональных приспособлений и функций.

Профессиональные


У профессиональных моделей ставят более мощные двигатели — от 750 до 1500 ватт, это дает возможность осилить деревянные заготовки до 130 мм, стальные до 10 мм и алюминиевые — до 20 мм. Ежедневное время работы – от 8 до 16 часов, время непрерывной работы — до 3 часов.Преимущества:

  • Высокая производительность.
  • Широкая функциональность.
  • Увеличенный ресурс.
  • Большое количество дополнительных функций и приспособлений.НедостаткиУвеличенный вес и габариты.
  • Высокая цена.

Профессиональный электролобзик

Китайские аппараты полупрофессионального типа пытаются совмещать достоинства бытовых и профессиональных устройств, однако это часто идет в ущерб качеству.

Электролобзик Bosch 1587Avs.651 (060 1587 651)

5″> 2″> 4″> 8″>5″/>1321″/>6″/>1021″/>0006″/>0″/>3″/>«/>«> 4″/>0907″/>0910″/>0008″/>0101″/>0006″/>1007″/>
Артикул Деталь № Описание Цена Кол-во
1025″/> ПОЛЕ * Устарело * 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

1032″/> Арматура 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

103/64″/> Вентилятор 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

104 Переключатель * Устарело * 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

105 Шнур 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

105/1 Клеммная втулка 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

106 Компенсатор натяжения 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

107 ЗАЖИМ ДЛЯ ШНУРА 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

108 Фирменная табличка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

109 Этикетка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

1138″/> Шарикоподшипник 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

116 Щеткодержатель 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

118 Винт 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

119 ВИНТ 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

12 Прокладка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

Этикетка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

Винт 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

127 Ручка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

ВИНТ 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

Клетка иглы 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

Винт и шайба 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

132 Гайка 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

137 Кабель 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

14 Игла 20 обязательных

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «20» или больше, чтобы продолжить.

144 Кабель 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

15 Эксцентриковая шестерня 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

150 Прокладка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

150,1 Прокладка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

151 Пружинная шайба 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

152 Винт 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

153 Заглушка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

154 Дефлектор воздуха 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

Винт 4 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «4» или больше, чтобы продолжить.

156 Пружина щетки * Устарело * 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

157 Крышка корпуса двигателя 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

16 Прокладка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

160 Ручка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

Этикетка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

Трещотка * Устарело * 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

163 Кнопка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

164 Кольцо круглого сечения 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

165«/> Трещотка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

166 Пружина 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

167 Шайба 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

168 Рукав 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

171 Втулка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

172 Втулка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

Рычаг вилки 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

Стопорное кольцо 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

20 Прокладка 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

22 ПЛАСТИНА 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

23 Втулка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

Стопорное кольцо 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

32 Воздухоотделитель 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

34 Крышка/пружина 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

35 Орбитальный рычаг 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

ЗАЖИМ 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

37 Рычаг воздуходувки 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

38 Стопорное кольцо 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

39 Прокладка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

4 Игла 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

41 Винт 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

42 Пружина 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

43 Лук 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

44 ПЛУНЖЕР 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

45 Зажим 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

46 ЗАЖИМ 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

47 Винт 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

48 Шайба 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

49 Уплотнительное кольцо 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

5 Войлочное уплотнение 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

50 Прокладка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

53 Винт лезвия 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

57 Стопорное кольцо 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

Пин 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

Стопорное кольцо * Устарело * 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

6 Шайба 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

60 ВИНТ 6 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «6» или больше, чтобы продолжить.

Гайка 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

63 Опорная пластина 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

64 Пластина 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

65 Прокладка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

65 Прокладка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

65 Прокладка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

65 Прокладка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

65 Винт 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

656 Вакуумная трубка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

658 6 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «6» или больше, чтобы продолжить.

68 ВИНТ 4 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «4» или больше, чтобы продолжить.

69 Винт 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

7 Шарикоподшипник 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

70 Фланец 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

757 Основание в сборе 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

77 Прокладка 2 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «2» или больше, чтобы продолжить.

770 * Устарело * 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

79 Крышка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

8 Фиксатор 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

80 Основание в сборе 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

801 Корпус редуктора 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

802 Корпус двигателя в сборе 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

81 Винт 6 Обязательно

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «6» или больше, чтобы продолжить.

810 Набор кистей 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

813 Игольчатый подшипник 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

82 Крышка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

824 Эксцентрик 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

826 Ручка в сборе 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

830 Игольчатый подшипник 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

840 Крышка редуктора в сборе 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

85 Пружина 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

851 Прокладка в сборе 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

854 Узел роликовой направляющей (включает 855 и 851) 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

861 Крышка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

9 Втулка 1 Требуется

Необходимое количество

Всплывающий блок Quantity Required

Пожалуйста, введите количество «1» или больше, чтобы продолжить.

Бесплатные шаблоны головоломки Timeline

Значки горизонтальной стрелки Временная шкала

Цветная вертикальная восходящая временная шкала

Хронология развития ребенка

Хронология неправильных кругов

Хронология американской истории

Листья деревьев PowerPoint

Цветовой круг

Хронология истории джинсов

График роста ребенка

Диаграмма анализа личности

Луковичная диаграмма заинтересованных сторон

Круговая диаграмма структуры компании

Хронология истории сотового телефона

Горизонтальная стрелка Блок временной шкалы

Хронология любви

Колесная диаграмма с иконками

Горизонтальная стрелка временной шкалы

Схема пирамиды феодализма

Хронология событий

Лестничная диаграмма

Диаграмма выбора карьеры

Диаграмма цикла с четырьмя стрелками

Пирамидальная диаграмма 3D-постановочных иконок

Таблица параметров личности

Двухмерная пирамидальная диаграмма с красочными иконками

Циркуляр по решению проблем

Хронология версий

Решения для клиентов Onion Diagram

Многоуровневая циклическая связь

Пирамида резонанса бренда

Стили вырезания пазлов: новый метод классификации

Copyright 1996 by Bob Armstrong

Опубликовано в American Game Collectors Association ,
Game Researchers’ Notes,
Issue No.25,
Февраль-май 1997 г.

Нет двух абсолютно одинаковых пазлов ручной работы, вырезанных отдельно. Как только полотно прокручиваемой пилы врезается в древесину, начинают проявляться тонкие различия, в результате чего кусочек одного пазла не влезает должным образом в другой [1] Однако, несмотря на то, что даже одинаковые картинки, вырезанные вручную одного и того же производителя один за другим, отличаются формой своих изделий и тем, как они сочетаются друг с другом, сохраняется согласованность стилей, которая может помочь коллекционеру идентифицировать производителя и эпоху, даже если оригинальная коробка отсутствует.

В этой статье я предлагаю подробную систему для анализа и описания стилей вырезания [2] пазлов, вырезанных вручную, со схемами секций реальных пазлов, чтобы помочь коллекционерам в анализе своих собственных пазлов. Моя цель состоит в том, чтобы обеспечить основу для подробной классификации и учета коллекций, установить общий язык, на котором коллекционеры могут «разговаривать» друг с другом о своих головоломках, особенно в процессе покупки, продажи и демонстрации своих коллекций, и сосредоточить внимание на том, чего добились лучшие огранщики в создании головоломок.Из-за уникальной природы каждой головоломки, вырезанной вручную, ни одна система не может охватывать все стили. Вместо этого я проанализирую наиболее распространенные стили, используемые в Соединенных Штатах за последние 150 лет.

Мой анализ расширяет работу более ранних исследователей, в том числе членов AGCA Энн Уильямс, а также Бетси и Герта Беккерингов, которые изучали стили разрезания американских и европейских головоломок. Некоторые производители головоломок, совсем недавно Stave Puzzles, также описали свои собственные стили в публикациях компании.См. библиографию для конкретных ссылок.

Общий анализ стилей резания

По сути, я анализирую головоломку с пяти точек зрения: взаимосвязанная природа головоломки, форма ручек (при условии, что она имеет ручки), контур линий между ручками (или от части к части). ), общая схема созданных и специальных приемов .

Блокировка . Головоломка — это , сцепляющая , когда большую часть ее можно тянуть за угол по столу; это полублокировка , когда только меньшие секции скользят вместе по столу; и без блокировки , когда будут двигаться только те части, которых коснулись.Термин с запрессовкой ( p-f ) является синонимом без блокировки и чаще всего используется для описания (но не ограничиваясь) головоломок эпохи 1909 года. [3]

Ручки Форма ручек (также известных как выступы, замки или ключи) имеет почти безграничные вариации, в зависимости от воображения и мастерства резчика. [4] В целях классификации я определяю основные формы как круглые, квадратные, изогнутые, завитые, ушки (головоломки Stave называют это классическим ) , ножка, луковица, фантазия, [5] и случайные .

Классификация

должна основываться на преобладающей форме ручки . Очень немногие резаки могут поддерживать только одну форму на протяжении всей головоломки — подвиг, который отличает действительно искусного резака. Даже эта одна форма будет немного отличаться в пределах головоломки, и некоторые из ручек будут выглядеть не совсем «правильными» для легкой классификации. [6] Иногда преобладают несколько форм, и в этом случае описание должно включать все такие формы. Когда ничего не помогает, я использую удобную классификацию случайных .

Как бы странно это ни звучало, бывает трудно отличить кривую (или ухабистую) нарезку от настоящих выпуклостей. Тест, который я использую, заключается в том, приводит ли разрез к взаимосвязанным головоломкам, по крайней мере, в некоторой степени. Ручки позволяют резчику распиливать по существу «коренастые» или блочные детали, которые не сцепляются друг с другом, кроме своих ручек. В самом простом смысле, ручки меняют неблокирующий стиль резки, напоминающий об эпохе 1909 года, на взаимосвязанный стиль, напоминающий 1930-е годы. [7]

1а. раунд 1б. квадрат 1с. кривая

 

1д. завиток 1д. ушная вставка (классическая) 1ф. фут

 

1г.лампа 1ч. фэнтези 1и. случайный

Линии Внутри головоломки контур линий между ручками обычно меняется меньше, чем сами ручки. Для головоломок без ручек важно обозначать тип контура линии, и в своих описаниях я указываю контур всякий раз, когда он последовательно прямой, изогнутый, полумесяц, один за другим (посох использует кошмарный ), зубчатый, или угловой .

2а. прямой (уменьшенный) 2б. криво 2с. полумесяц

 

2д. зубчатый 2д. 1 на 1 2ф. угловой

Выкройка. Два разных подхода к вырезанию головоломок создают очень разные узнаваемые общие шаблоны, которые я описываю как часть моего анализа стилей вырезания. Первый подход заключается в том, что резчик постоянно пилит на небольшом расстоянии от своего предыдущего пропила, не сосредотачиваясь на выступах. В результате обычно получаются более длинные и тонкие куски или куски с длинными тонкими плечами, заметно отличающиеся от блоков или кусков «коренастой» формы, связанных с нарезкой ручек. Выбор контура линии в сочетании с этим подходом создает узнаваемые общие узоры головоломки, которые я называю длинный/угловатый, длинный/круглый, длинный/зубчатый, длинный/волнистый, длинный/неровный, длинный/фут, и прокрутка . см. рис.3]. Опять же, когда ничего не помогает, я использую термин случайное для описания шаблона некоторых головоломок.

Более интересные и сложные головоломки часто содержат эти узоры. Я нахожу их интересными из-за необычных и/или эстетически приятных форм многих отдельных частей. Чтобы достичь этих результатов, резчик должен сконцентрироваться на распиливании на небольшом расстоянии от предыдущих линий реза, не попадая в «ловушку» и не сокращаясь обратно на линию, что является непростой задачей.В то время как он/она может вырезать отдельные части одну за другой таким образом (см. рис. 3а, 3б, 3в, 3г), настоящий эксперт разрежет часть головоломки на настоящий лабиринт линий, не сокращая при этом до конца. предыдущую строку, пока секция не будет разрезана на две большие части, одна из которых является негативом другой. Затем этот резак перережет «шейки» этих двух частей в нескольких местах (см. пунктирные линии на рис. 3f). Чем больше таких разрезов, чем больше окончательных частей, тем сложнее и менее запутанной становится головоломка. [8] Именно этот необычный процесс стрижки вместе с завитками я определяю как классический стиль прокрутки 1930-х годов, стриженный под торговыми марками Arteno, Jo-Jig, (ранний) Madmar и некоторые другие . К сожалению, производители применяли термин прокрутка практически ко всему, и на их этикетки нельзя полагаться, чтобы описать головоломку как разрез на диаг. 3ф.

3а.длинный / угловой 3б. длинный/круглый 3с. длинный/зубчатый

 

3д. длинные / волнистые 3д. длинный/ухабистый 3ф. прокрутить

 

3г.длинный / фут 3ч. случайный

Другой подход заключается в том, что резак распиливает повторяющуюся сетку вперед и назад, вверх и вниз по пазлу, в результате чего получаются одинаковые кусочки, очень похожие на современные пазлы, вырезанные методом штамповки. Этот узор (см. рис. 4) называется , вырезанный полосой (также известный как , вырезанный по сетке ), и в сознании большинства коллекционеров считается низшим. Возникает вопрос, почему производитель потратил время на то, чтобы вручную вырезать головоломку.Вероятно, это потому, что это самый простой и наименее творческий способ разрезать пазл, и он отражает цель изготовителя сделать его как можно быстрее. Загадки Straus и Victory печально известны этим. ПРИМЕЧАНИЕ. Головоломка, разрезанная по этому шаблону только в одном направлении, называется односторонней полосой (или лентой ).

По моему мнению, именно результат , например, кусочки, очень похожие друг на друга по размеру и форме, идентифицируют узор из полос. В качестве небольшого варианта этого подхода резчик может поворачивать или «раскачивать» древесину шире, подавая ее на пильное полотно.В результате детали будут выглядеть более разнообразными и интересными (см. рис. 4с). Многие ранние головоломки Штрауса были вырезаны таким образом. Технически, это разрезанные полоски , но я считаю, что результат значительно превосходит более поздние головоломки Straus и большинство вырубных головоломок, и предпочитаю обозначать их как , разрезанные полосками , чтобы отличить их от более распространенной полоски , разрезанной . Сравните диаг. 4с с диаг. 4а, 4б.

Диаграмма 4: Виды полосовой резки

 

4а.полоса (сетка).
см. также 2а.
4б. полоса (лента).
см. также 2b.

 

4с. Стриптиз с разнообразием

Специальные приемы явно делают головоломку интересной, обычно «чем больше, тем лучше». Часто используемые приемы вырезания по цветным линиям ( clc ) и фигурные изображения ( figs ) значительно повышают ценность головоломки и сами по себе заслуживают отдельной классификации.Я идентифицирую головоломку, в которой вырезание по цветовой линии используется только в определенных областях, как semi-clc , чтобы отличить ее от головоломок, где почти каждая область вырезана по цветной линии в стиле многих пушфитов эпохи 1909 года. Однако когда дело доходит до clc , больше не обязательно лучше. Многие производители намеренно обрезают свои пазлы semi-clc , чтобы сборщику было труднее приспособиться к стилю резака (например, пазлы Par). Правда (или почти полное) clc также уменьшит функцию блокировки головоломки.Чтобы компенсировать это, многие огранщики в середине 1930-х годов, в том числе огранщики Pastime, начали вырезать ручки вдоль своих цветовых линий через равные промежутки времени. Если проверка истинной взаимосвязанной головоломки состоит в том, чтобы «перетащить ее через стол», то почти все головоломки, разрезанные без ручек по цветным линиям, являются в лучшем случае полусцепленными , включая Игры, разрезанные до середины. 1930-е годы. Большинство коллекционеров склонны классифицировать такие головоломки как , переплетающиеся с , если они соединяются только в пределах смежных цветовых областей.Ссылка на clc с ручками интервалов пояснит это.

Количество фигурок в головоломке важно (примеры фигурок см. на рис. 1b, 2d, 2f и 3c). Как правило, чем больше число, тем выше рыночная стоимость (хотя фигурки облегчат сборку головоломки). Но серьезных коллекционеров также интересует, являются ли фигурки:

  • простой (вырезан без рисунка, чтобы выглядеть грубо или даже грубо)
  • сложный (разрезанный на несколько частей по шаблону)
  • интерактивные (соотносятся друг с другом для создания сцены или таблицы)
  • подходящий (относится к изображению в теме или месте)
  • персональный (имена, даты, инициалы, личная ссылка на владельца)
  • улучшенный (с прорезанными линиями)
  • фирменная деталь фрезы (т.г., морской конек Par или посох-клоун), часто с инициалами на спине
  • еще один пазл (например, кусочки ребуса )

Истинные ценители фигурок различают фигурки Pastime, Webster и Tuck. В статьях Уильямса Загадочная история братьев Паркер и Депрессия Пазл-мания: «Школа Вебстера» по вырезанию головоломок обсуждаются и иллюстрируются фигурки Времяпрепровождения и Вебстера.

Прочие специальные методы включают:

  • неровные края (особенно при вырезании по цветным линиям или для создания выступающих фигур)
  • дропауты (отверстия, намеренно оставленные в пазле, чтобы запутать сборщика)
  • лепка (выпадающие элементы, образующие фигуру сами по себе или в сочетании с рисунком)
  • сложные кромки (две кромки, которые сцепляются только с внутренней частью)
  • внутренние (ложные) кромки и углы (внутренние детали, обрезанные так, чтобы они напоминали кромки или уголки)
  • разрезные углы (линия разреза начинается с угла)
  • раздельные ручки (линия разреза проходит через середину кнопок)
  • двухсторонние пазлы (картинки, как правило, разные, с двух сторон)
  • многослойные пазлы (части той же или другой картинки, вырезанные и наклеенные на основу пазла)
  • трехмерные пазлы (напр.грамм. популярные сегодня пазлы из пеноблоков)
  • трюки с двусторонним движением («двойное вырезание» фигур, чтобы они поместились более чем в одном месте)

Мне также нравится описывать, является ли головоломка нарезанной стопкой (обычно это видно по крошечным отверстиям в углах и середине краев), хорошо нарезанной (субъективное суждение, означающее, что она «хорошо работает»), обманчивой (разрез неоднократно вводит сборщика в заблуждение), а также является ли он особенно тугим или свободным в отношении его посадки. [9] Наконец, есть ошибки , враг каждого коллекционера качественных головоломок. Ошибки включают в себя множество грехов, совершенных закройщиками, и обычно являются признаком любителя. Основные из них:

  • тупиковая резка (указывает на то, что фреза начала движение в неправильном направлении, а затем отодвинула лезвие)
  • закрытые петли (резак обрезает предыдущую линию, создавая крошечный кусочек)
  • узкие шейки (шейки некоторых ручек слишком тонкие и могут сломаться)
  • метки пером/чернилами на изображении (где прорисованы фигурки)
  • неточная обрезка цветовой линии (достаточно грубая, чтобы противоречить ее назначению)
  • наклонное лезвие прорези (детали подходят друг к другу, но с трудом и только в одном направлении)

Классификация коллекций

Коллекционеры, конечно, различаются по степени классификации, которую они хотят.Но, как минимум, любой серьезный коллекционер пазлов должен идентифицировать свои пазлы по следующим четырем характеристикам:

Блокировка? да; полу; вставной

Вырезать цветную линию? да; полу; №

Фигурки? да/нет; сколько

Полоска ? да; односторонний; №

Коллекционеры, желающие перейти на следующий уровень, должны добавить Стиль в качестве категории , и начать перечислять некоторые из названий, обсуждавшихся выше, которые лучше всего характеризуют разрез головоломки.Сначала найдите ручки и, если они есть, выберите одну из приведенных выше классификаций формы ручек. Затем найдите какой-либо отличительный контур линий между ручками или деталями для классификации линии . Наконец, найдите общий шаблон, похожий на одну из приведенных выше классификаций шаблонов. Например, большинство головоломок Straus и Victory имеют номер с круглой ручкой . Головоломки Par — это ушка; зубчатый . Milton Bradley/Premier обычно имеют длину /зазубрины . Маргарет Ричардсон, вероятно, длинная/волнистая , хотя некоторые из ее головоломок (разрезанные помощниками?) опровергают это.Большинство головоломок эпохи 1909 года, особенно головоломки Изабель Айер, вырезанные по цветовой линии без ручек, имеют просто r и . Братья Маклафлин меняют стиль от края к центру, и их головоломки обычно представляют собой край квадратной ручки / центр прямой линии . [10] Головоломки Madmar различаются по стилю, поскольку их история насчитывает более 50 лет. Большинство более ранних головоломок имеют спиральный контур или длинный / круглый контур линии, но более поздние резаки стали больше подчеркивать ручки. Tuck / Zag-Zaw отмечены ушками как преобладающая форма ручки.Parker Brothers/Jig-A-Jig — это кривая линия . [11]

А еще есть Игры. За исключением самых ранних, головоломки Pastime почти всегда представляют собой переплетение или полупереплетение с clc, и особенностью 12 инжир за 100 штук. Однако общий стиль огранки, очевидно, изменился за 50 лет среди многих сотен огранщиков. Используя многочисленные фигурные шаблоны, огранщики сосредоточились на размещении и вырезании фигурок в цветных секциях, разрезая каждую секцию по частям.Самые ранние головоломки, как правило, были менее взаимосвязанными и более угловатыми, но в 1910-х годах огранщики начали вставлять ручки между нефигурными частями в секциях с цветными линиями. Таким образом, анализ головоломки Времяпрепровождение будет сосредоточен на форме выпуклостей и контурах между выпуклостями, а не на общей схеме огранки. Я нашел почти все формы ручек, описанные выше, в головоломках Pastime (я не видел f antsy ), с ушными вкладышами , в основном ограниченными 1930-ми годами.Где-то в 1930-х годах закройщики начали вставлять ручки (обычно круглые) между цветными областями, чтобы усилить взаимосвязанность своих головоломок.

По-настоящему сложный уровень классификации добавляет категорию Комментарии , включающую дополнительную информацию о фигурках и специальных приемах , как указано выше. Эти комментарии привлекут внимание к хорошо вырезанным головоломкам коллекции и обеспечат их ценность.

Заключение

Надеемся, что результаты этой статьи станут общим языком среди коллекционеров при описании стилей огранки головоломок в их коллекциях, будь то продажа, обмен или выставка.При этом более полное описание коллекции поможет повысить ее ценность. Я бы также предположил, что более полное понимание стилей огранки приведет к более глубокому пониманию головоломок, созданных некоторыми менее известными мастерами. Безусловно, игры Pastimes — это хорошо сложенные пазлы. Но они не так замысловато вырезаны, как некоторые из тех, что имеют общие узоры, такие как длинный/круглый , длинный/фут или свиток , которые также заслуживают признания. Обнаружение этих головоломок и выявление их более неясных создателей или просто их сборка могут только добавить удовольствия от собирания пазлов.

Благодарности

Особо следует поблагодарить Энн Уильямс за ее постоянную поддержку, информацию и предложения в течение последних шести лет, а также моего сына Конрада Армстронга, который сам занимался огранкой, который сделал несколько ключевых наблюдений о методах, использовавшихся в 1930-х годах. Наконец, все это было бы невозможно без моей жены Хильдегард, позволившей мне занять несколько комнат нашего большого дома в Вустере, Массачусетс, для сбора, реставрации, изучения и демонстрации головоломок.


Беккеринг, Бетси и Герт. По частям: история головоломки в Нидерландах . Амстердам: Van Soeren & Co, 1988.

.

Керн, Эван Дж. Изготовление деревянных пазлов . Механиксбург, Пенсильвания: Stackpole Books, 1996.

.

Ремер, Бернард Дж. «Изготовление изящных пазлов с картинками в домашней мастерской», Курс PUZMAK по изготовлению и продаже головоломок . Колорадо-Спрингс, Колорадо: Создатели головоломок, 1933.

Каталог пазлов с посохами 1996-1997 гг. Норидж, Вирджиния: Stave Puzzles, Inc., 22-23.

Уильямс, Энн Д. Пазлы Иллюстрированная история и справочник цен . Рэднор, Пенсильвания: Wallace-Homestead Book Co, 1990.

.

Уильямс, Энн Д. «Мания головоломки депрессии:« Школа Вебстера »разрезания головоломок». Game Times (апрель 1992 г.) 352-53.

Уильямс, Энн Д. «Загадочная история братьев Паркер», Game Times , лето 1987 г., стр. 122–23.


1.Части могут быть взаимозаменяемыми между головоломками, которые собираются вместе, или внутри головоломки, в которой используется специальная техника двойного разрезания. Головоломки Diecut, отштампованные из одного и того же штампа, будут иметь взаимозаменяемые части (хотя, если рисунок сместился по отношению к штампу, замененные части могут выглядеть косо).
[Вернуться к тексту, где появляется эта сноска.]

2. Хотя основное внимание уделяется стилям, используемым в пазлах, вырезанных вручную, большая часть моего анализа применима и к пазлам, вырезанным штампом.
[Вернуться к тексту, где появляется эта сноска.]

3. Термин «эпоха 1909 года» относится к периоду с 1906 по 1910 год, когда головоломки стали коммерчески популярным развлечением для взрослых, особенно в высшем обществе. До этого головоломки обычно состояли из менее 75 элементов и предназначались для детей. Твердая древесина, использовавшаяся в ранних головоломках, была склонна ломаться на шейках ручек. Хотя это не оказало существенного влияния на более крупные части детских головоломок, это препятствовало включению ручек — и, следовательно, взаимосвязанных элементов — в более мелкие головоломки для взрослых, пока не стала доступна фанера.Уильямс (1990, гл. 1) представляет превосходный отчет о различных этапах истории головоломок в Соединенных Штатах.
[Вернуться к тексту, где появляется эта сноска.]

4. Roemer (1933) иллюстрирует (не называя) более 70 различных стилей ручек. Керн (1996, стр. 17) показывает 50 различных стилей ручек (но опять же не называя их).
[Вернуться к тексту, где появляется эта сноска.]

5. Stave Puzzles использует фэнтези в своих брошюрах для описания комбинации ромбовидных и полукруглых ручек.Это также относится к другим комбинациям, когда резчик постоянен и использует свое воображение для создания форм, отличных от основных, перечисленных выше.
[Вернуться к тексту, где появляется эта сноска.]

6. Схемы реальных головоломок показывают далеко не идеальное исполнение некоторых стилей, особенно ручек, т.е. круглый не идеально круглый и квадратный не идеально квадратный. На мой взгляд, они «достаточно близки», и я намеренно показываю их, чтобы помочь коллекционеру классифицировать большое количество головоломок, где закройщики не справились с нашим идеализированным определением.
[Вернуться к тексту, где появляется эта сноска.]

7. В 1930-е годы повальное увлечение головоломками «Депрессия» включало в себя возрождение деревянных головоломок ручной работы, известных своими ручками и стилем блокировки. См. Уильямс (1990, стр. 13-17) для более подробного обсуждения этой важной эпохи в истории головоломки.
[Вернуться к тексту, где появляется эта сноска.]

8. Головоломки с узорами, показанные на рис. 3 обычно блокируются в значительной степени без ручек по самой своей сложности.Однако, чтобы усилить взаимосвязанный характер таких головоломок, когда они были разрезаны на множество более мелких частей, несколько огранщиков в 1930-х годах добавили «выпуклости» или выступы вдоль их разрезов, в результате чего получился узор, который я называю длинным/неровным или даже длинный/угловатый (см. рис. 3e).
[Вернуться к тексту, где появляется эта сноска.]

9. Многие коллекционеры ценят плотные пазлы, которые можно снять со стола и повернуть за угол. Однако очень тугие пазлы подвержены повреждениям, особенно при разборке в более теплую и влажную погоду.С другой стороны, в незакрепленных головоломках часто бывает трудно определить, где подходят некоторые части, что разочаровывает сборщика. Рыхлость обычно является результатом резки стопки толстыми лезвиями, что опять-таки отражает цель изготовления головоломок как можно быстрее и дешевле.
[Вернуться к тексту, где появляется эта сноска.]

10. Головоломки девятнадцатого века обычно демонстрируют некоторую форму стиля прямой или кривой линии , что отражает использование более простых пил и методов нарезки.
[Вернуться к тексту, где появляется эта сноска.]

11. Стиль большинства головоломок высечки явно с круглой ручкой . Хотя я бы также классифицировал головоломки Consolidated Paper Box/Perfect как с круглой ручкой , они часто выглядят как круглые выпуклости, а не ручки (хотя они все еще сохраняют некоторую функцию блокировки). Головоломки Туко до 1950-х годов представляли собой кривых линии . Некоторые пазлы Viking Weekly Picture Puzzle имеют край круглой ручки, вставной центр с фигурками; некоторые просто вставные повсюду.Einson-Freeman Every Week сочетает в себе квадратных ручки с угловыми элементами .
[Вернуться к тексту, где появляется эта сноска.]

Создатели головоломок прослеживаются по диаграммам 1-4

Диаграмма Производитель/марка Эпоха
1а. круглая ручка Магазин старой мебели/Whileaway 1930-е годы
1б. квадратная ручка Чарльз Рассел 1970-е
1с. изогнутая ручка Марджори Стиллман 1930-е годы
1д. поворотная ручка Братья Паркер/Развлечение 1936
1д. ушка Пар. 1930/40-е годы
1ф. фут Братья Паркер/Развлечение 1930-е годы
1г. лампа Братья Паркер/Развлечение 1940-е
1ч. фэнтези Пазлы с посохами 1982
1и. случайная ручка неизвестно 1930-е годы
2а. прямой Братья Маклафлин 1890
2б. кривая линия Университетский р-н. Ко/джиг Вуд 1930-е годы
2с. полумесяц И.Б. Пирс 1909
2д. зубчатый Братья Паркер/Развлечение 1920-е
2д. один за другим Честер Нотт 1930-е годы
2ф. угловой Братья Паркер/Развлечение 1910
3а. длинная/угловая форма неизвестно 1930-е годы
3б. длинный/круглый неизвестно 1930-е годы
3с. длинный/зубчатый Милтон Брэдли/Премьер 1930-е годы
3д. длинные/волнистые Маргарет Ричардсон/Растерянность 1909
3е. длинный/ухабистый Мэри Робертс/Артено 1930-е годы
3ф. свиток Артено 1930-е годы
3г. длина/фут Конрад Армстронг 1994
3ч. случайный шаблон неизвестно 1930-е годы
4а. полоска Победа/Популярность 1950-е
4б. односторонняя полоска Победа/Популярность 1950-е
4с. нарезка полосками с разнообразием Штраус 1930-е годы

Бета-версия Jigsaw Charting

На следующей неделе мы планируем выпустить первую бета-версию модуля Jigsaw Charting.Он встроен в существующее приложение, и для существующих пользователей дополнительная плата за использование этих диаграмм не взимается. Мы делаем это, так как многие из наших пользователей имеют второе приложение для построения графиков, открытое вместе с нашими инструментами, и это влечет за собой плату за передачу данных.

Это будет поэтапная бета-версия. Мы будем выпускать функциональность поэтапно, чтобы не слишком долго решать проблемы. Другими словами, мы получим одну область прямо перед тем, как перейти к другой.

Графики

будут поддерживаться для всех подключений, кроме NinjaTrader8 и MT5 прямо сейчас.Я не уверен, что мы предоставим графики для этих версий.

Этап 1 — основное внимание будет уделено процессу установки и основным временным графикам. Будут включены все индикаторы — профиль рынка, профили объемов, совокупная дельта, следы, графики колебаний и т. д. Поддерживаются все каналы.

Мы хотим, чтобы люди работали с графиками в разных конфигурациях, используя систему кэширования (наше хранилище рыночных данных), используя графики в рабочих пространствах, используя инструменты рисования и закрывая/открывая приложение, чтобы гарантировать, что все вернется на прежнее место. ну и конечно все время присматривался к производительности.

Фаза 2   – Дополнительные периодичности и регулирование (улучшение производительности) – добавление тиковых диаграмм, диаграмм диапазонов и любых дополнительных периодичности, основанных на времени, и т. д. Добавление любых необходимых новых индикаторов.

Этап 3   — Замена Vista — добавление на диаграммы тепловой карты, кругов и других элементов Vista. Стыковка карты с D&S. Стыковка диаграммы к диаграмме. Синхронизация графиков. На этом этапе существующая перспектива будет удалена.

Бета-версия будет доступна для всех пользователей Jigsaw — мы сообщим подробности на следующей неделе.

Это грубый набросок плана, но эти планы обычно сохраняются только в течение первой недели. В этот момент мы ожидаем от вас большого количества запросов с первого дня. Если наши пользователи подталкивают нас в определенном направлении, мы можем перемещать вещи или вставлять дополнительные элементы.

В течение следующей недели мы сообщим вам, как получить доступ к инструментам. В то же время, не стесняйтесь вернуться к нам с вашими комментариями.

 

 

Как Австралия может помочь Европе преодолеть дефицит зеленой энергии

19 апреля — В связи с войной на Украине, вынуждающей Европейский Союз сократить свою зависимость от ископаемого топлива из России, одной из возобновляемых технологий, на которую он будет опираться, чтобы заполнить этот пробел зеленый водород.

Водород, полученный с использованием возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, вместо природного газа, рассматривается как ключ к обезуглероживанию таких секторов, как сталелитейная, судоходная и химическая. В марте Комиссия заявила, что в рамках своего плана RePowerEU по замещению российского импорта ископаемого топлива, она хочет в четыре раза увеличить существующую цель своего климатического плана «Fit for 55» с 5 миллионов тонн до 20 миллионов тонн к 2030 году.

В то время как 10 миллионов тонн будут получены на месте, еще 10 миллионов необходимо будет импортировать, и Комиссия объявила о программе «водородного ускорителя», чтобы стимулировать развитие необходимой инфраструктуры, хранилищ и портовых сооружений.

Несколько стран уже объявили о планах стать центрами производства и экспорта зеленого водорода, включая Оман и Чили. Но самый большой шум исходит из Австралии, где существует ряд инициатив по разработке проектов солнечной и ветровой энергетики гигаваттного масштаба для производства зеленого водорода.

Только одна компания, Fortescue Future Industries (FFI) со штаб-квартирой в Перте, стремится производить 15 миллионов тонн в год к 2030 году и еще 50 миллионов в год в 2030-х годах.В январе, в преддверии российского вторжения, он объявил о сделке по поставке немецкой химической компании Covestro 100 000 тонн зеленого водорода в год с 2024 года, а в марте FFI и крупнейшая энергетическая группа Германии E.ON объявили они изучали, как можно отправить 5 миллионов тонн зеленого водорода из Австралии в Германию.

В интервью перед объявлением ЕС Джули Шаттлворт, исполнительный директор FFI, сказала, что ее компания обеспечивает безопасность проектов по всему миру.«Речь идет о том, чтобы начать, учиться, снижать стоимость, а затем увеличивать масштаб», — сказала она.

Логотип австралийской Fortescue Metals Group (FMG) можно увидеть на сухогрузе, загруженном железной рудой в прибрежном городе Порт-Хедленд в Западной Австралии, 29 ноября 2018 года. Фото сделано 29 ноября 2018 года. REUTERS/Melanie Бертон

FFI хочет обезуглерожить как операции своей материнской группы (в прошлом году Fortescue Metals потребила 700 млн литров дизельного топлива), так и производить экологически чистый водород для других.Строительный гигант JCB в Великобритании и производитель полимеров Covestro в Германии, например, подписали соглашения о покупке зеленого водорода.

«Спрос сейчас намного выше, чем был, поэтому мы очень уверены, что сможем продать все это. На самом деле, мы не думаем, что к 2030 году мир сможет производить достаточно для того, что нам действительно нужно», — сказал Шаттлворт.

Одной из серьезных проблем является огромное количество возобновляемой энергии, необходимой для питания электролизеров, используемых для производства зеленого водорода.По оценкам Jefferies Equities Research, новая цель ЕС по зеленому водороду потребует еще 90-150 гигаватт (ГВт) электролиза в дополнение к 30-50 ГВт, уже требуемым в плане Fit for 55.

Алекс Хьюитт, основатель и исполнительный директор австралийского разработчика возобновляемых источников энергии, CWP Global, говорит, что только для производства зеленого водорода, необходимого для промышленности к 2050 году, нам потребуется удвоить сегодняшнее глобальное производство электроэнергии.

Только для судоходства, по оценкам Хьюитта, потребуется 40 центров возобновляемой энергии мощностью 26 ГВт, которые он разрабатывает в Австралии.Инвестиции будут исчисляться триллионами.

CWP и FFI являются членами-основателями Зеленой водородной катапульты, коалиции лидеров зеленого водорода, созданной защитниками высокого уровня Организации Объединенных Наций по борьбе с изменением климата. На COP26 участники катапульты, в том числе Iberdrola, Yara и Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping, пообещали удвоить мощность электролизеров, введя в эксплуатацию 45 ГВт возобновляемых источников энергии к 2027 году.

Это расширенное развертывание, если оно будет достигнуто, приблизит земной шар «очень близко к гигаваттам, необходимым для согласования с 1.5C», — сказал Шаттлворт из FFI.

Общий вид завода по электролизу водорода под названием «REFHYNE», одного из первых в мире заводов по производству экологически чистого водорода, во время запуска на нефтеперерабатывающем заводе Shell в Рейнской области в Весселинге недалеко от Кельна, Германия, 2 июля 2021 г. REUTERS/Thilo Schmuelgen

FFI предлагает 5,4 ГВт мощности для обезуглероживания операций Fortescue Metals по добыче железной руды и обеспечения производства сырого чугуна.

В феврале этого года компания начала строительство завода по производству электролизеров стоимостью 83 миллиона долларов в Квинсленде с первоначальной мощностью 2 ГВт (достаточно для производства более 200 000 тонн водорода в год).Технология электролизера была разработана Plug Power, но FFI также работает самостоятельно.

«Мы запускаем множество вещей параллельно, потому что это новая отрасль, и многие вещи нужно тестировать, — говорит Шаттлворт.

Она говорит, что первые проекты в Австралии, скорее всего, будут проектами по производству зеленого аммиака, отчасти потому, что аммиак уже транспортируется по всему миру в больших количествах. Компания рассматривает еще один проект в Квинсленде, чтобы существующий завод по производству аммиака мог работать на зеленом водороде, в то время как проект с австралийским исследовательским агентством CSIRO рассматривает крекинг аммиака, чтобы преобразовать его обратно в водород в тот момент, когда это необходимо.

Первый в мире перевозчик сжиженного водорода доставил свою первую партию (из бурого угля) из Австралии в Японию в начале этого года. Но зеленый аммиак рассматривается как еще одна потенциальная технология для обезуглероживания судоходной отрасли, особенно для дальних маршрутов, поскольку его легче хранить и использовать, чем водород.

По данным ООН, к 2030 году топливо с нулевым уровнем выбросов должно составлять 5% топливного баланса, если судоходная отрасль хочет достичь своих целей по обезуглероживанию к 2050 году.

Норвежская компания Yara, которая производит (и транспортирует) аммиак для сельскохозяйственных удобрений, планирует декарбонизировать собственное производство и помочь запустить производство зеленого аммиака. Одним из ее первых проектов является водородный завод на солнечной энергии, который строит французская фирма Engie на своей площадке по производству аммиака в регионе Пилбара на западе Австралии, который, как ожидается, начнет производство в 2023 году.

Экстраполяция спроса судоходной отрасли на 2040–2050 годы означает поставку огромных объемов экологически чистого водорода и аммиака, говорит Магнус Анкарстранд, возглавляющий недавно созданный бизнес Yara по производству чистого аммиака.

Контейнерная компания Maersk хочет, чтобы более грязное топливо облагалось налогом. Снимок сделан 7 июля 2021 года. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Но, добавляет он, главное не первые 5 миллионов тонн, а первые 50 тысяч. «Есть так много кусочков этой головоломки, которые нужно собрать вместе, чтобы получить доказательство концепции. Дело не только в двигателях и технологиях, но и в логистике. Вам нужен аммиак для бункеровки, и ни одно судно не будет делать обход для дозаправки, а это значит, что нам также нужно работать с портами, чтобы установить первые заправочные станции.Поэтому Yara пытается координировать эту работу, чтобы обеспечить переход».

Ankarstrand ожидает, что первые пилоты будут запущены в 2024 и 2025 годах, как только двигатели будут готовы и стандарты безопасности будут согласованы.

В прошлом году 22 правительства подписали Клайдбэнкскую декларацию, в которой поставлена ​​цель установить к 2025 году не менее шести маршрутов судоходства с нулевым уровнем выбросов (между двумя портами).

Уже анонсирован первый зеленый коридор между Лос-Анджелесом и Шанхаем.

«Судоходство, вероятно, является одним из самых привлекательных рынков для использования этого зеленого водорода», — говорит Кэтрин Палмер, которая возглавляет группу высокопоставленных защитников климата ООН в области судоходства. «У вас есть масштаб спроса и уверенность; это не рынок, который исчезнет».

Некоторые из первопроходцев, скорее всего, будут в контейнерных перевозках, где более высокая стоимость экологически чистого топлива может быть распределена по отдельным позициям. В рамках ряда инициатив Yara, торговец сырьевыми товарами Trafigura, вместе с грузовладельцами, включая IKEA, Unilever и Amazon, обязались к 2040 году перевозить грузы только на судах, работающих на безуглеродном топливе.Yara уже согласилась поставлять чистое аммиачное топливо Trafigura и другим компаниям.

Это мощные сигналы, но политики также должны будут сыграть свою роль, говорит Анкарстранд, не в последнюю очередь в обеспечении разработки огромных объемов необходимой возобновляемой энергии. Они также должны будут помочь преодолеть разрыв между высокой стоимостью топлива сегодня и завтра, когда увеличение масштабов приведет к снижению затрат.

Эндрю Форрест, основатель Fortescue Metals, планирует запустить стандарт зеленого водорода.REUTERS/Бен Макори//Фото из файла

Trafigura и Maersk хотят, чтобы более грязные виды топлива облагались налогом, в то время как ЕС вводит обязательное использование экологически чистых видов топлива и включит морские выбросы в свою систему торговли квотами на выбросы.

Зеленые коридоры станут отличным примером «живой лаборатории», где можно будет протестировать технологии, политику и коммерческие структуры, полагает Палмер.

Недостающая часть головоломки — это система аккредитации зеленого водорода, основанная на интенсивности выбросов, говорит Шаттлворт из FFI.Осуществляются различные инициативы, в том числе в США и Европе. Австралия испытывает схему «гарантии происхождения» водорода, а Организация Green Hydrogen, созданная в прошлом году основателем Fortescue Metals Эндрю Форрестом, планирует запустить стандарт в мае.

Разработчики зеленого водорода стремятся отличаться от сторонников другого цвета водорода: синего. Синий водород производится из природного газа с использованием улавливания и хранения углерода (CCS) для сокращения выбросов CO2, образующихся в процессе.УХУ не улавливает 100% выбросов, и первоначальный источник газа будет иметь различное воздействие на глобальное потепление в зависимости от масштабов сжигания в факелах и утечки метана. Но сторонники, в том числе Yara, утверждают, что это позволит миру быстрее наращивать поставки водорода и ускорит сокращение выбросов углерода при расширении возобновляемых источников энергии.

Эта оценка, по словам Анкарстранда из Yara, не меняется даже после войны с Украиной, хотя «трудно судить о долгосрочных последствиях для цен на газ».

Однако в январе, до начала конфликта, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии предположило, что к концу десятилетия зеленый водород станет дешевле на большинстве ключевых рынков. Анализ, проведенный BloombergNEF, показывает, что война привела к росту цен до такой степени, что зеленый водород не только дешевле синего, но теперь он даже дешевле, чем серый водород.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и могут не совпадать с мнением Kitco Metals Inc. Автор приложил все усилия для обеспечения точности предоставленной информации; однако ни Kitco Metals Inc., ни автор не могут гарантировать такую ​​точность. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей. Это не призыв к обмену товарами, ценными бумагами или другими финансовыми инструментами. Kitco Metals Inc. и автор этой статьи не несут ответственности за убытки и/или ущерб, возникшие в результате использования данной публикации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.