Фрезерный станок по дереву своими руками чертежи: Фрезерный станок по дереву своими руками

Содержание

Фрезерный станок по дереву своими руками: размеры, чертежи

При организации небольшой мастерской по изготовлению мебели желательно создать фрезерный станок по дереву своими руками. Это устройство может выполнять самые разные работы по обработке древесины.

Конструкций самодельных фрезеров много, необходимо определиться с необходимой схемой фрезерования, исходя из предполагаемых задач.

Типы фрезерных станков для мебельного производства

В деревообрабатывающих цехах фрезерованием обрабатывают детали разной формы. Сложные профили получают с помощью фасонных фрез. Ведут прямолинейную и криволинейную обработку. Самыми популярными являются:

  • Одношпиндельные станки стандартного типа – в них используется вертикальный шпиндель, на который крепится фреза определенного вида.
  • Горизонтальные одношпиндельные станки – в этих конструкциях в горизонтально ориентированный шпиндель устанавливается патрон с фрезами. На подобных устройствах фрезеруют пазы для установки замков, площадки для монтажа петель и иные полости.
  • Наклонные шпиндельные головки используют при соединениях на ус.
  • Перемещаемые фрезерные шпиндели применяют в присадочных станках для профилирования пазов типа «ласточкин хвост» (в дальнейшем детали соединяют с помощью шпонок Хоффмана).
  • Копировальное фрезерное оборудование позволяет изготавливать детали сложной формы. Конструктивно подобные устройства выполняют по разным схемам. С их помощью по одной модели изготавливают сотни копий за смену.
  • Четырехстороннее фрезерное оборудование обрабатывает длинномерные заготовки, которые в дальнейшем используются для настилки пола, отделки внутренних или наружных стен.
  • Фрезерные станки с ЧПУ могут выполнять изготовление изделий сложной формы. Например, из комлевой части дерева подобные устройства могут вырезать деревянные статуи (часто используют для украшения лестниц, изготовления барельефов, ажурной резьбы и иных весьма дорогих изделиях).

Разработка конструкции

Перед началом изготовления следует определиться с типом самого станка, который необходим для конкретного мастера. У каждого могут быть свои предпочтения. Возможно, что для работы можно обойтись обычным ручным фрезером. Разные фирмы выпускают разнообразный электрический инструмент.

Он оснащен необходимыми приспособлениями и специальными шкалами. С их помощью умелый специалист может изготавливать самые разные типы деталей.

Для пользователей электрических ручных фрезеров выпускают наборы фрез. Достаточно подобрать необходимый инструмент, чтобы наладить производство оригинальных и однотипных деталей.

Важно! Довольно часто при изготовлении стационарного оборудования за основу используют ручной фрезер. Сравнительно недорогое изделие нетрудно приспособить в соответствующих оправках и направляющих.

Этапы создания своими руками

Проектирование

Чтобы сделать фрезерный станок по дереву, нужно представить его использование в своем цеху. Любая работа начинается с проработки конструкции. Прорабатываются эскизы, разрабатываются рабочие чертежи сборочных узлов и отдельных деталей.

Для современных конструкторов предлагаются десятки инженерных программ трехмерного моделирования, которые помогают представить будущее изделие в виде твердотельного изделия. Сразу ведется проектирование целых узлов станка.

Здесь вносятся готовые детали, которые можно приобрести в торговой сети, а также элементы собственного изготовления. Их предстоит изготовить на имеющемся оборудовании или заказать у специалистов, имеющих необходимую оснастку.

Трехмерная модель тумбы фрезерного станка:

  1. Боковая стенка.
  2. Опорный ролик.
  3. Опорная поверхность.
  4. Внутренние стенки тумбы.
  5. Задняя стенка.

3D-модель на экране монитора можно заставить «работать», чтобы проверить работоспособность будущего технологического оборудования на стадии проектирования. При необходимости нетрудно внести необходимые коррективы. Электронная модель может претерпеть разные изменения, помогающие достигать оптимальные соотношения между размерами и иными геометрическими параметрами. На этой стадии отрабатывается принцип работы фрезерного станка, подбирается будущий инструмент для производственных процессов.

Трехмерная модель столешницы фрезерного станка:

  1. Боковая планка (необходима для закрепления к тумбе).
  2. Передняя стенка (царга).
  3. Отверстия для установки.
  4. Стенка для упора.
  5. Саморезы для сборки элементов.
  6. Косынка (усиление для перпендикулярных поверхностей).
  7. Опорная поверхность.

Изготовление уникальных деталей

Следующим этапом является изготовление деталей устройства, а также приобретение комплектующих (всем известно, что не стоит изобретать те заготовки, которые проще купить).

Монтировать оборудование необходимо на прочных опорах, поэтому сначала изготавливается сам стол. На нем в дальнейшем будет размещен самодельный фрезерный станок. Выбор у изготовителя большой. Используются:

  • Деревянная конструкция, из брусков выпиливаются заготовки, а потом собирается стол. Применяют клеевое соединение, дополнительно крепят с помощью саморезов. Они фиксируют детали относительно друг друга. После полимеризации клея дополнительно усиливают соединения.
  • Многие предпочитают сварные пространственные конструкции. В них используют профильные прямоугольные или квадратные трубы. Масса изделия небольшая, прочность высокая. К металлу несложно закреплять отдельные фрагменты станка, достаточно просверлить стенки труб в нужном месте и установить резьбовые шпонки.
  • Некоторые мастера предпочитают полностью сборно-разборную конструкцию. Преимущество в том, что при необходимости всегда можно дополнить устройство какими-либо опциями.

Сборка и запуск в эксплуатацию

Самый ответственный этап – это сборка фрезерного станка. Здесь возможны варианты, когда все получилось. Сразу возможен запуск в производственные цепочки. В технологических картах вносят операции, которые выполняются на подобном оборудовании. Подбирается инструмент, и описываются особенности выполнения с его помощью определенных видов работ.

Бывает, что на каком-то этапе допущена ошибка. Тогда придется вносить необходимые коррективы. Важно, довести работу до логического конца.

Чтобы любой пользователь в будущем мог выполнять работу, составляется инструкция по эксплуатации. В ней указывается последовательность включения, безопасной работы и выключения. Обязательный пункт – это меры безопасной работы. Каждый, кто приступает к работе (при работе по найму) подписывает в журнале по охране труда, что прошел подробный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Изготовление одношпиндельного фрезерного станка

Необходим горизонтальный стол. Для изготовления подходят литые из чугуна плиты (самый лучший вариант), листы ДСП (ламинированные), МДФ или фанера. На нем устанавливают направляющие линейки.

Между линейками монтируется шпиндель. На нем размещают фрезы. Направляющие можно смещать относительно инструмента. Именно так регулируется глубина обработки.

При установке шпинделя монтируют дополнительные подшипники. Необходимость усиления узла объясняется довольно просто: необходима достаточная прочность, чтобы не возникали неконтролируемые перемещения.

Внимание! Оптимальным вариантом будет использование ручного электрического фрезера. У него имеются электродвигатель, цанговый патрон, точки крепления. Легко включать, выключать, регулировать вылет по высоте. Замена инструмента – это дело нескольких секунд.

Если необходима глубокая обработка (более 20…30 мм), то используют мощные двигатели (более 2 кВт). На валу устанавливают план-шайбу. С ней крепят патрон или шпиндель под фрезу.

При выборе мотора предпочтение отдают высокоскоростным (высокооборотистым двигателям). Чем выше частота вращения вала, тем лучше качество обработанной поверхности.

Важным элементом для деревообрабатывающего оборудование будет система пылеудаления. При работе образуются опилки, стружка и довольно много пыли. Поэтому в крупных цехах создают аспирационные системы.

В небольших производствах ограничиваются применением пылесосов. Они включаются одновременно с подключением основного электродвигателя. Пыль удаляется из зоны резания и накапливается в специальных мешках. По мере наполнения от отходов обработки избавляются.

Пошаговая инструкция

Работа начинается с изготовления элементов стола. Их изготавливают из ламинированного ДСП. Для большей жесткости необходимо столешницу делать двухслойной. Тогда общая толщина составит 32 мм.

Выпиливание выполняется на раскроечном циркулярном станке. Детали выпиливаются без припусков на последующую обработку. Кромки оклеиваются меламиновой кромочной пленкой.

Чтобы в дальнейшем проще производить монтаж элементов станка, выпиливается прямоугольное отверстие. В нем устанавливается опорная плоскость. К ней крепится фрезер.

Под рабочую часть фрезера высверливается отверстие. Сквозь него будет производиться монтаж инструмента. Для фиксации внутри вставки сверлятся отверстия. Головки болтов будут утоплены внутри отверстий большего диаметра.

На рабочем столе выполняется разметка под установку вспомогательных элементов: направляющих пластин и передвижных упоров. Здесь же продумывается вопрос об монтаже системы отсоса отходов деревообработки.

В направляющих фрезеруются специальные пазы. При работе можно изменять положение направляющих в зависимости от типа используемых фрез. По необходимости их можно раздвинуть, увеличив расстояние между опорами.

Сами направляющие могут перемещаться вперед и назад. Тем самым меняется глубина обработки. Ее выставляют в зависимости от используемых фрез и требований конструктора изделий из древесины.

Готовый агрегат для фрезерования пазов разного типа удобен в работе. Наличие реверса позволит использовать фрезы разных типов.

Одношпиндельный станок получил наибольшее распространение в деревообрабатывающих цехах. При необходимости направляющие снимаются. Используются фрезы, оснащенные специальными подшипниками. С подобным инструментом производится обработка изделий со всех сторон.

Видео: самодельный фрезерный станок.

Разработка конструкции копировального фрезерного станка

Основы копирования

Копировальный фрезерный станок в своей основе использует элемент пантографа. Этот прибор позволяет по одной поверхности вести копир. С другой стороны устанавливается исполнительный инструмент. В чертежных приспособлениях используют карандаш (ручку). В станках на втором крыле пантографа устанавливают инструмент.

Конструкция пантографа

В основе конструкции используется параллелограмм. Эта геометрическая фигура позволяет проводить параллельные линии или эквидистантные кривые. Одно плечо фиксируется жестко, относительно него производится копирование.

Копир ведут по линиям оригинала. Расположенный на свободном плече карандаш повторяет все перемещения. Остается копия следа на другом листе.

При необходимости изменения масштаба у пантографа предусмотрены несколько дополнительных отверстий. Шарниры устанавливают в другую группу отверстий, в результате изменяется масштаб изображения. На простых пантографах можно увеличить или уменьшить отображение в несколько раз.

Схема копировального фрезера:

  1. Щуп копира.
  2. Фрезерующая головка.
  3. Механизм уравновешивания масс.
  4. Ограничитель поперечного перемещения копира.
  5. Механизм ограничения поворота.
  6. Фиксатор оригинала и копируемого изделия.

В трехмерном копировании необходимо использовать ось, относительно которой будет производиться перемещение элементов станка. На рамке располагаются щуп и фрезерная головка. Вся рамка перемещается по оси. Имеются ограничения в поперечном перемещении. Угол подъема и опускания рамки тоже имеет определенные ограничения.

Образец (оригинал) и обрабатываемая деталь устанавливаются на столе. Их фиксируют жестко, чтобы при копировании полностью повторять форму оригинала.

Внимание! В особых случаях предусматривается многократная переустановка образца и детали.

Более сложные изделия методом фрезерования выполняются на оборудовании с числовым программным управлением. В них управление перемещением фрезерной головки определяется исполнительными устройствами.

Republished by Blog Post Promoter

Как сделать фрезерный станок по дереву своими руками

Эксклюзивные украшения и функциональные детали с особыми характеристиками можно сделать самому, не обращаясь к услугам специализированных мастерских. Кроме базовых навыков, для решения подобных задач необходимо специализированное оборудование. В этой публикации подробно и с примерами расскажем, как сделать фрезерный станок по дереву своими руками. С помощью советов редакции Seti.guru будет проще избежать ошибок, даже если до прочтения статьи вы не сталкивались с подобной задачей.

С применением фрезерных инструментов создают уникальные изделия с высокой точностью без лишних затрат времени

Назначение

Фрезерный стол предназначен для крепления фрезера и другого электрооборудования, его перемещения по вертикали и установки инструмента на заданную высоту. На столешнице создается удобное рабочее пространство, устанавливаются упоры, направляющие и другие приспособления. К рабочей поверхности крепится шланг пылесоса. Он вытягивает стружку, улучшая качество обработки и очищая воздух от мелких опилок.

На фрезерных столах производят:

  • фрезеровку по плоскости;
  • торцовку;
  • выборку пазов;
  • вырезку шипов;
  • фигурную обработку краев и плоскостей.

На столах с фрезером изготавливают детали мебели, декоративные фасады шкафов и тумбочек, плинтуса, фигурные рамки и другие изделия большими партиями.

Важно!

При работе на фрезерном станке в руках у рабочего только деревянные детали, которые не надо крепить. Это значительно повышает производительность оборудования и снижает трудоемкость.

Принцип функционирования

Фрезерные станки идеальны для точной обработки древесины. Технология будет схожа с работой скульптора, который отсекает ненужные части детали. В такой ситуации главные функции будет выполнять фреза.

Инструмент с заострёнными гранями будет вращаться на больших скоростях, что ускорит проведение операций ФОТО: promzn.ru Устройство приводится в действие с помощью электродвигателя. Чтобы обеспечить требуемую точность движений, используются специальные механические приспособления.

Копировально-фрезерный станок по дереву своими руками

Большое количество деталей, элементов мебели, прочих изделий нуждаются в фигурном высокоточном и аккуратном исполнении. В то же время, необходимо обеспечивать полную аналогию в целом тираже заготовок. Собственноручно достичь такого эффекта почти невозможно. Для этого используется копировально-фрезерный станок.

Несомненным достоинством такого приспособления станет то, что при простоте устройства, оно выполняет достаточно сложные узоры ФОТО: youtube.com

Кроме того, прибор будет незаменимым для сверления отверстий под ряд элементов (под замок и ручки, формирование рамок для зеркал, прочие работы).

Чтобы все детали, заготовки и изделия получались идентичными, станок по древесине использует в работе шаблоны. Они являются объёмными образцами, выполняемыми из дерева, пластмассы и прочих материалов. Чтобы обеспечить высокоточное проведение работ, используют вакуумное прижимание заготовок и автоподачу шаблона.

Благодаря идеальному копированию границ шаблона, получатся идентичные готовые изделия со сложными узорами и отверстиями необходимой формы ФОТО: met-all.org

Основные разновидности

Каждый мастер сам выбирает удобный для себя стол или делает его своими руками, увеличивая количество моделей. По конструкции основания и форме все столы для фрезера условно делятся на несколько групп.

Скамейка

Модель представляет собой основание с ножками. Пространство под столешницей открытое. Все механизмы, включая лифт, крепятся к крышке. Делается из различных материалов:

  • профильная труба;
  • металлические уголки;
  • дерево;
  • фанера;
  • МДФ и ДСП.

Преимущества конструкции в ее малом весе и простоте изготовления. Для увеличения жесткости необходимо делать распорки и косынки.

Переносная столешница

Конструкция с небольшими по высоте ножками. Устанавливается в любом месте на верстаке и столе. Основание делается из дерева или профильной трубы. Из оснастки имеет обычно только направляющую линейку. Стол легко переносится, устанавливается в любом месте и убирается на полку внерабочем положении, когда не нужен. Подходит для периодической работы на оборудовании. Жесткость конструкции низкая.

Отдельный

Стационарный фрезерный стол с массивным основанием. В пространстве под столешницей делаются закрытые полки и ящики для хранения сменного инструмента, приспособлений и других вещей, необходимых для работы. Конструкция прочная, выполняется из дерева или профильной трубы. Обшивается со всех сторон фанерой, доской.

За отдельным фрезерным столом работают профессионалы, имеющие большой набор различного инструмента и выполняющие различные операции. Затраты на оборудование рабочего места окупается удобством работы и повышенной производительностью.

Как выбрать мощность силового привода фрезерного станка по дереву для домашней мастерской

Профильными мастерами рекомендуется выбирать силовое устройство для оборудования такой категории с мощностью не менее 1,5 кВт. Когда планируется постоянно выполнять большие объёмы работ, этот показатель нужно увеличить в 4 раза.

Мощные приборы выполняют собственные функции без перегрузки, что понижает вероятность поломки, увеличивает реальные сроки эксплуатации ФОТО: orgstanki.ru

Стоимость подобного изделия сильно не увеличится. Но будет возможность установить крупную фрезу.

Также, чтобы правильно оценить стоимость, нужно принять во внимание и частоту вращения. Требуется учитывать, что при увеличении диаметра фрезы возрастёт и угловая скорость. Когда будет достигнут конкретный порог, трение увеличит температурные показатели, что приведёт к потемнению деревянного изделия.

Статья по теме:

Ручной фрезер по дереву: где используется данный прибор, какие разновидности существуют, основные узлы и конструктивные элементы, технические характеристики, виды фрез, а также лучшие модели, по мнению пользователей — в нашей публикации.

Как изготовить самостоятельно, своими руками?

Подготовку к изготовлению фрезерного столика следует начинать с создания его эскиза. Необходимо учесть следующие размеры:

  • высота стола для удобного пользования с учетом роста хозяина;
  • габариты – наличие свободного места и длина обрабатываемых деталей;
  • интенсивность использования;
  • производимые операции;
  • установка дополнительных приспособлений;
  • наличие материалов для строительства стола.

По эскизу просчитывается количество материалов и фитингов для создания стола.

По эскизу изготавливаются все необходимые детали и после этого их собирают.

  • Собрать каркас – раму под столешницу и ножки.
  • Укрепить конструкцию дополнительными поперечными планками.
  • Обшить со всех сторон.
  • Монтировать направляющие под ящики и полки.
  • Навесить двери.
  • Положить сверху и закрепить столешницу с фрезерной плитой;
  • Монтировать лифт.
  • Подвести пылесос.

В моделях скамеечного типа обшивку и остальные операции не выполняются, только устанавливается столешница и лифт.

Важно!

Для изготовления мебельных фигурных планок подойдет короткая столешница. Строительным плинтусам необходима большая опорная плоскость по длине.

Изготовление лифта для ручного фрезера

При работе на фрезере в ручном режиме, он опирается на подошву. Корпус перемещается по круглым направляющим. Нужная глубина обработки выставляется по шкале и зажимается гайкой. При работах в замкнутом контуре устанавливаются ограничители движения шпинделя с фрезой вниз. Рабочий все время вынужден нажимать на фрезер и перемещать его.

Важно!

Внутри направляющих установлены пружины, которые в свободном состоянии поднимают корпус в крайнюю верхнюю точку и выводят инструмент из отверстия подошвы.

Постоянно залазить под стол и выставлять высоту подъема инструмента сложно и занимает много времени. Для упрощения процедуры регулировки корпуса по высоте создается лифт. Фрезер жестко фиксируется к тыльной стороне крышки стола, выставляется точно по центру отверстия. Ось шпинделя должна располагаться под прямым углом к поверхности столешницы. Винт и упоры отпускаются для свободного скольжения втулок корпуса по направляющим. Каждый мастер создает свою модель лифта. Среди множества конструкций выделяется несколько типов.

Фиксирующая винтовая тяга

Простое устройство лифта с винтовой тягой состоит:

  • шпилька с резьбой М10 по всей длине;
  • диск толщиной 18-20 мм с выборкой под гайки;
  • неподвижно зафиксированная доска толщиной 20 мм;
  • маховик;
  • 3 гайки М10 с шайбами;
  • 2 мебельные гайки, самофиксирующиеся.

Длина шпильки определяется максимальным вертикальным ходом фрезера по паспорту плюс 150–180 мм.

Диск, маховик и упорную доску удобнее всего сделать из толстой фанеры S20 или дерева. Во всех деталях по центру сверлятся отверстия по наружному отверстию корпуса фланцевой гайки. Собирается подъемник в следующей последовательности:

  1. Вставить мебельную фланцевую гайку в опорную доску и закрутить в нее шпильку примерно до половины.
  2. Сверху в маховик запрессовать фланцевую гайку и зафиксировать ее неподвижно.
  3. Накрутить гайку М10, положить сверху шайбу, затем закрутить до нее маховик.
  4. Закрепить фанерное дно неподвижно в нижней части стола. Отверстие, должно быть напротив задней опорной плоскости корпуса.
  5. В диске делается выборка. В нее должна поместиться гайка с шайбой.
  6. Накрутить сверху на шпильку гайки таким образом, чтобы дно диска было зажато между шайбами. Торец с выборкой направлен в сторону корпуса.
  7. Затянуть гайки, чтобы наружу выходили 2–3 нитки резьбы. Торец шпильки должен быть ниже бортов диска.
  8. Накернить гайки, чтобы они не крутились на резьбе. Весь узел должен свободно проворачиваться в диске.

При дальнейшем вращении шпилька будет подниматься, толкать вверх диск и перемещать корпус фрезера.

Мощные фрезеры, работающие с большой нагрузкой, требуют более прочного лифта. Для этого к металлической пластине – вставке на столе, и опорной раме, приваривается по углам 4 шпильки. Корпус в верхней части крепится в раму из оргстекла и эбонита. Ниже устанавливаются на каждой шпильке гайки со звездочками, и одевается цепь. Еще одна шестерня установлена на конце вала с рукояткой для вращения. Когда надо опустить или поднять фрезер, ручку вращают вправо или влево.

Важно!

Шестерни на шпильках должны быть с одинаковым количеством зубьев и диаметром.

Рычажный механизм

Простой в изготовлении лифт с рычажным механизмом, легко поднимает фрезер, но не может обеспечить тонкую регулировку по высоте. Делается вся конструкция из дерева.

  1. Сделать раму из брусьев.
  2. К корпусу фрезера снизу прикрепить доску размерами 80–100 мм.
  3. На основании лифта установить брус. К нему закрепить рычаг, чтобы он вращался на оси и свободным концом упирался в доску под корпусом.
  4. На второй конец рычага прикрепить ручку.

Фиксировать положение фрезера можно струбциной, прижимая рычаг к стойке. Или закрепить планку, насверлить в ней отверстий и для фиксации использовать болт, получится ступенчатое регулирование положения шпинделя по высоте.

Важно!

На конец рычага под корпусом прикрепить мебельный ролик, чтобы скольжение было плавным.

Винтовая трапеция

Простейший способ использовать для лифта принцип винтовой трапеции, это поставить под фрезер домкрат. При вращении винта фрезер будет совершать вертикальное перемещение. Недостаток конструкции в ее больших габаритах и движении самого винта под столешницей.

Удобнее сделать из дерева лифт в виде трапеции, подобие верхней половины домкрата. Для этого понадобится:

  • 3 куска бруса;
  • 4 ребра из планок;
  • профильная алюминиевая трубка диаметром 8 мм;
  • направляющие из доски;
  • штанга М10.

Сделать подвижную трапецию без основания. Для этого соединить два нижних бруса с третьим, наложив ребра снаружи. Чтобы конструкция была подвижной, в просверленные отверстия вставить трубку и развальцевать. Теперь можно монтировать лифт.

  1. Просверлить в брусьях основания отверстия под штангу. Чтобы они были соосными, просто соединить их вместе, установив нижней частью на стол, и пройти сверлом насквозь.
  2. Вставить в неподвижную часть втулку.
  3. В подвижный деревянный кубик трапеции установить мебельную внутреннюю гайку.
  4. На опорной плоскости выставить и закрепить направляющие.
  5. Зафиксировать стационарный брус на основании лифта.
  6. Подвижный элемент установить между направляющими.
  7. Провести штангу сквозь основание трапеции. При ее вращении она будет изменять свою высоту, поднимая фрезер.

На одну сторону штаги одевается ручка. С ее помощью механизм приводится в движение. К торцу корпуса крепится мебельный ролик для мягкого скольжения по верхней планке трапеции.

Важно!

Надев шкив на второй конец штанги, и соединив его ременной передачей с электродвигателем, можно механизировать процесс регулировки высоты фрезера под столом.

Вариант изготовления компактного стола с ящиками

Довольно интересная конструкция, которую несложно повторить для собственной мастерской.

Реальный вид станка для фрезеровки заготовок

Конструктивная проработка в трехмерном отображении с помощью инженерных программ

Каркас из отдельных деталей. Их изготавливают из хвойных пород древесины.
Организация пропилов при стыковке деталей каркаса в верхней части. Показаны основные размеры.
Организация пропилов при стыковке деталей каркаса в нижней части.
Для установки направляющих для выдвижных ящиков потребуется склеивать эти детали из двух заготовок.
Сборка каркаса стола и монтаж облицовочных боковых панелей.
Столешница состоит из двух пластин. Их обрамляют боковыми ребрами. Требуется делать стыковку на ус.
Упор изготавливается из нескольких деталей.
Конструкция выдвижного большого ящика.
Конструкция выдвижного малого ящика.
Порядок установки элементов лицевой части ящика.
Боковые стенки, центральная стенка и дно станка.

Для изготовления подобного станка потребуется выполнить заготовку деталей. В таблице 2 представлены комплектация, размеры заготовок и материал.

Таблица 2: Комплектующие детали для изготовления стола под фрезер

Позиция на чертежахНаименованиеРазмеры в чистовом исполнении, окончательныеКоличествоМатериал
Толщина, ммШирина, ммДлина, мм
Каркас
1Передние и задние горизонтальные рамы50407804Массив сосны
2Стойки50508604Массив сосны
3Горизонтальные боковые рамы50405504Массив сосны
4Передняя и задняя горизонталь50207502Массив сосны
5Обрамление для боковых окон, вертикальное50503804Массив сосны
6Обрамление для боковых окон, горизонтальное50203602Массив сосны
Панели
7Боковые панели67405182Березовая фанера
8Окна боковой панели66003932Березовая фанера
9Окно нижнее66004001Березовая фанера
Большие выдвижные ящики
10Боковая сторона ящика161405508Массив сосны
11Передняя и задняя боковина ящика291403488Массив сосны
12Фасад ящика71683484Массив ясеня
13Дно61385704Березовая фанера
Малые выдвижные ящики
14Боковая сторона ящика161005508Массив сосны
15Передняя и задняя боковина ящика291001388Массив сосны
16Фасад ящика71081384Массив ясеня
17Дно65703484Березовая фанера
Столешница
18Верхний слой187009201Березовая фанера
19Планки отделки передней и задней части10389402Массив ясеня
20Планки отделки боковых частей10387202Массив ясеня
Упор
21Стенка упора181507501Березовая фанера
22Основание упора181506401Березовая фанера
23Передняя планка упора10903802Массив ясеня
24Упор верхней грани104205501Массив ясеня

Пошаговые инструкции по изготовлению

Для изготовления фрезерных столов можно использовать старую мебель и верстаки или делать самостоятельно всю конструкцию.

Ручной верстак с пластиной

Простейшее приспособления для работы фрезером. Верстак имеет прочные ножки и раму, на которую укладывается столешница с фрезерной пластиной. Самостоятельное изготовление простое.

  • Вырезать в верстаке отверстие с выступом по периметру, по размеру фрезерной пластины.
  • К пластине прикрепить фрезер и зафиксировать в столешнице.
  • Профрезеровать торцы, сделать из них направляющие для перемещения упорной линейки.
  • Вырезать из фанеры линейку. Прикрепить к ее концам планки, свисающие и скользящие по торцам.
  • В центре линейки вырезать отверстие и установить патрубок под пылесос.

Готов станок для производства простых деталей, фрезерования боковых поверхностей, фигурной торцовки.

На основе письменного из дерева

В крышке стола обводится по контуру фрезерная пластина. По центру вырезается круглое отверстие, в которое проходит корпус фрезера. Остальная поверхность прямоугольника фрезеруется, делается занижение. По пластине подмечаются места под регулировочные и крепежные винты, делаются отверстия диаметром 2 мм.

Вырезается направляющая линейка. На нее устанавливают скобы, скользящие по боковым торцам. Сзади делают дополнительные упоры. По центру отверстие для патрубка пылесоса. По переднему торцу крепится Т-образная направляющая под поперечную линейку. Фрезер, закрепленный на фрезерной пластине, устанавливается через отверстие в столешнице – опускается вниз. Для лифта между тумбами ставится опорная доска.

Самодельный из фанеры

Для изготовления самого стола подойдет многослойная фанера толщиной 16 мм. Столешницу лучше делать более толстую, 22 мм. Нижняя часть состоит из ножек и крышки с отверстием по центру. На углы фрезерной столешницы набиваются косынки из фанеры. Внутренние размеры их должен быть на 2 мм больше периметра основания. Столешница одевается на каркас с ножками, и крепится 8 саморезами по периметру.

Портативный

Маленький низкий столик из фанеры имеет:

  • 2 боковые плоскости-ножки;
  • продольную планку между ними для жесткости;
  • небольшую столешницу с пластиной для крепления;
  • упорную планку.

Высота столика определяется параметрами: удобно работать, когда он стоит на верстаке и снизу помещается фрезер. Преимущества модели в ее компактности и малом весе. Портативный фрезерный столик с любой момент можно снять с верстака и отправить на полку, освободив место для других работ.

Функциональный

Стол, на котором можно делать фигурные кромки, фрезеровать плинтуса и планки, работать с шаблонами. Он состоит:

  • основание из профилированной трубы;
  • столешница;
  • параллельный упор;
  • перпендикулярный упор;
  • прижимные гребенки;
  • сменные кольца.

На стол дополнительно можно устанавливать тиски и другие приспособления. В основание встраиваются ящики, делаются полки и дверцы, закрывающие их. По центру параллельного упора с обратной стороны установлен патрубок для подключения пылесоса.

Столешница выполнена из толстого текстолита толщиной 20 мм. Посередине установлена фрезерная пластина с регулирующими винтами. Впереди по всей длине проходит алюминиевая шина с т-образными пазами разной ширины. По ней перемещается перпендикулярный упор и прижимные гребенки.

Для ручного фрезера и лобзика

На комбинированном столе можно производить фрезеровку на одной стороне. Другая предназначена для распиливания доски и фанеры. Каркас стола делается из уголков или профильной трубы. Он должен выдерживать большие нагрузки и гасить вибрацию. С одной стороны столешницы делается отверстие под выход инструмента фрезера и крепится пластина. На другой устанавливается прямоугольная пластина с прорезью под дисковую фрезу и снизу монтируется лобзик или ламельный фрезер. Сбоку на раме монтируются направляющие. По ним перемещается упорная линейка. Она используется при работе обеих устройств.

Для мини фрезера с ЧПУ

Стол для мини-фрезера с ЧПУ конструктивно отличается от своих собратьев. Агрегат располагается сверху и работает самостоятельно, по программе. Для него не надо делать лифт. Стол изготавливается из силумина. На рабочей поверхности прорезают Т-образные пазы для крепления детали. По бокам станины крепятся направляющие, по которым совершает продольное перемещение фрезер, которым управляет электропривод через вал.

Между стойками портал для поперечного перемещения инструмента. В вертикальном направлении фреза движется вместе со шпинделем при вращении поперечного винта. Направляющие лучше купить готовые или сделать из дерева, но они быстро сотрутся. Боковые стойки вырезать из фанеры, закрепить меду ними круглую направляющую и ходовой винт.

Настенный

Настенный столик оптимально подходит для мастерских с небольшой площадью. В сложенном состоянии он выглядит как подвесной шкаф. В рабочем состоянии крышка превращается в рабочий стол для фрезера. На полках внутри настенной части хранится инструмент.

  1. Из доски или толстой фанеры сделать настенный шкаф и откидной дверцей. Для вращения используется гладкая шпилька. Возле бокового торца устанавливается с наружной стороны фиксатор, удерживающий дверцу в горизонтальном положении.
  2. Сделать в крышке отверстия и закрепить сверху – внутренняя сторона, столешницу фрезерного станка с упором, пластиной для крепления фрезера и другими приспособлениями.
  3. В боковой плоскости шкафа сделать отверстие для шланга пылесоса.

Недостаток настенного стола в необходимости снимать фрезер каждый раз. Когда заканчивается работа. При закрытии дверцы-столешницы, он торчит наружу вместе с проводами.

Мини столик

Компактная модель занимает мало рабочего пространства, примерно 1 м кв. Основание и ножки сварены из уголков и зашиты со всех сторон тонкой листовой сталью. Сбоку имеется дверца для доступа к фрезеру. На переднюю стенку вынесены кнопки пуски и маховички лифта и фрезера. Расположенная сверху маленькая столешница с линейкой обеспечивают комфортную работу.

Справка! Компактный столик – наиболее востребованный вариант устройства для установки фрезера. Для мобильности к ножкам приделывают колесики.

Для фрезерного станка

Стол изготавливается и алюминия, и его сплавов. Используются готовые направляющие и линейки.

  • Из пластины вырезается основание.
  • К нему крепят продольные направляющие и винт между ними по центру.
  • Сверху ставятся салазки из такого же листа. Снизу у него установлена гайка, одетая на винт.
  • Аналогичная конструкция, только в поперечном направлении, монтируется на салазках.
  • Стол устанавливается сверху. Через него проводится поперечный винт.

Для механического перемещения на свободные концы винтов устанавливают приводы. Координатный стол используют со стабильно закрепленной на станине фрезерной головкой, и устанавливают, как дополнительное приспособление на станок.

Координатный

Координатный стол с ручным управлением делается из ДСП, цилиндрических деревянных стоек со шкивами и небольших кусочков брусьев. Из готовых деталей понадобятся 6 круглых направляющих диаметром 10 мм.

  1. Вырезать из толстой фанеры основание. Снизу прикрепить к нему на расстоянии 10 мм от боковых торцов 2 полоски вместо ножек.
  2. Сделать 10 деревянных цилиндров высотой 60 и 80 мм (по 5 каждого вида). Просверлить в них сквозные отверстия диаметром 8 мм.
  3. По углам, ближе к краю стола, просверлить отверстия и установить по 2 цилиндра разной высоты. Каждый типоразмер должен образовывать прямоугольник. На них установить сверху шкив.
  4. Прикрутить болтами к основанию шкивы с их подставками.
  5. Установить оставшиеся цилиндрические заготовка справа и слева на передней части станка. Сверху к шкивам приделать ручки и соединить болтами, чтобы они вращались совместно.
  6. Сделать из деревянных кубиков подушки под направляющие.
  7. Перед установкой поперечных и продольных направляющий одеть на них подушки с глухим отверстием под концы валов.

В результате должен получиться прямоугольник из наружных направляющих и внутри крестообразно расположены валы с кареткой под фрезер. В завершение работы натянуть 2 тонкие шнура, каждый по периметру и ручке одной высоты. Один из них зафиксировать на подвижной подушке продольного перемещения, второй прикрепить на поперечное перемещение. По периметру через шкивы протянуть шнур. При вращении ручек, шнур будет перемещать фрезер в продольном или поперечном направлении. Фреза будет выбирать материал, перемещаясь по координатам.

Небольшой фрезерный стол (чертежи, комплектующие)

Довольно часто устанавливают на опору малогабаритное подстолье, в котором размещают ручной фрезер. Его при необходимости можно снять, и убрать в сторону, освобождая пространство внутри мастерской.

Малогабаритный стол для ручного фрезера

Подобное приспособление изготавливается из массива лиственной древесины (клена) и березовой фанеры. Чертежи сборочных узлов и отдельных деталей приведены ниже.

Боковины будут смонтированы согласно прилагаемой схеме. Вот так выглядит стол в разрезе.
Вид на стол сверху. Здесь показаны основные размеры. Крышка стола изготавливается из двух слоев.
Последовательность изготовления. Выполнение разметки перед началом выпиливания окна. Работы выполняются в нижнем слое.
Последовательность изготовления верхнего слоя.
Оба слоя склеиваются. Установка направляющих планок. Они нужны, чтобы фрезером выполнить выпиливание окна.
Фрезерование относительно направляющих планок.
Конструкция параллельного упора, размещаемого на столе.
Косынка торцевая. Их устанавливают по концам упора.
В средней части для дополнительного усиления устанавливаются еще две дополнительные косынки. Монтируется парубок для отсоса пыли. К нему будет соединяться шланг от пылесоса.
Держатель для щитка. Сам щиток изготавливается из оргстекла.
В процессе фрезерование нужно осуществлять жесткое прижатие деталей к столу и упору. Для этой цели используют гребенки. Попутно показано устройство и стопорного блока.

Чтобы изготовить подобное приспособление, необходимы детали. Их размеры, количество и материалы показаны в таблице 1.

Таблица 1: Комплектующие детали для изготовления стола под ручной фрезер

Наименование деталиОбозначения на чертежахРазмеры в чистовом исполнении, окончательныеХарактеристики полуфабрикатов
Толщина, ммШирина, ммДлина, ммВид материала для изготовленияКоличество деталей
Детали стола
Панель АА19522622Фанера березовая1
Панель Б (облицовка)B3522622Твердый ДВП1
Накладки продольные кромочныеC1940660Массив клена2
Накладки боковые кромочныеD1940560Массив клена2
НожкиE19292521Фанера березовая2
СтяжкиF1976521Массив клена4
Планка сетевого шнураG1951420Массив клена1
Упор для стола
Стенка упора вертикальнаяH19152661Массив клена1
Основание горизонтальноеI1976661Массив клена1
Косынки для патрубка пылеудалителяJ196479Массив клена2
Пластины торцевыеK19121191Массив клена2
Дополнительные приспособления
ДержательL19127127Массив клена1
ЩитокM670127Оргстекло1
Прижим-гребенкаN1945203Массив клена2
Стопорный блокO194576Массив клена2

Как правильно установить, закрепить фрезер в стол?

Ручной станок крепится подошвой в обратной стороне фрезерной пластины через отверстия в основании или с помощью скоб, фиксирующих корпус. В крышке стола делается выборка – занижение, по размеру фрезерной пластины. В нем делается большое отверстие. Места под крепление по углам подмечаются по пластине до закрепления фрезера. Сразу накерниваются места под регулировочные винты по центру сторон прямоугольника. Собранный узел устанавливают на столе, опустив фрезер вниз вместе с кабелем. Закручивают винты по углам. Выставляют пластину в плоскости стола.

Техника безопасности

При установке фрезерного стола надо обеспечить заземление оборудованию и розетке, в которую оно включается. Ток должен соответствовать указанному в паспорте. Перед работой следует подключить пылесос. Он не только убирает стружку из зоны реза и делает обработку чище, но и очищает воздух от вредных для человека частиц древесины, пыли, смолы. При установке и смене инструмента шпиндель должен быть заблокирован. Использовать фрезы с диаметром хвостовика, соответствующего цангам из комплекта фрезера.

Каждый мастер изготавливает фрезерный стол под себя, изобретая свою конструкцию или переделывая чертежи других. Чем больше работы будет выполняться на устройстве, тем прочнее и надежнее, должно быть основание. Любителям порядка, у которых все лежит на строго определенном месте, стоит сделать станок из письменного стола или самому изготовить основание и тумбы с ящиками. В мастерской с большим объемом столярных работ подойдет комбинированное приспособление с дополнительным местом под лобзик и дисковую пилу. Для тех, кто периодически изготавливает поделки для дома, подойдет переносной столик, который всегда можно поставить за несколько минут и прикрутить к нему фрезер.

Верхний прижим

Для более комфортной работы, стол можно оснастить верхним прижимом. Подойдет обычный шариковый подшипник.

Он позволит вам плотно зафиксировать заготовку. Это позволит вам повысить качество и скорость работы, а также сэкономить свои нервы и силы.

Безопасность

Нужно заострить внимание на самом главном – безопасности. Во-первых, для фрезы рекомендуется установить защитный экран. Во-вторых, оснастить инструмент кнопкой экстренной остановки. Кнопка должна быть в легкодоступном для вас месте, но в тоже время, не мешать вам работать. В-третьих, рабочую зону можно дополнительно осветить.

Все эти пункты только добавят вам комфорта в работу, ведь на безопасности нельзя экономить. Творите на здоровье.

Дупликарвер по дереву чертежи. Самодельный копировальный станок.


Самодельный копировальный станок

Сделать простой копировальный станок своими руками на первый взгляд кажется легко выполнимой задачей. В сети есть немало фото готовых конструкций, которые впечатляют своей оригинальностью и простотой изготовления. Многие загораются желанием сделать что-то подобное. Но когда самодельный копировальный станок собран, то оказывается не всё так гладко.
Копировальные станки бывают с фрезерной и токарной обработкой. По распространённости первое место занимают именно фрезерно-копировальные станки. Они более функциональны и позволяют получать не только круглые копии, но и копии произвольной формы. О них и пойдёт речь в этой статье.

Самой большой бедой фрезерно-копировального станка, собранного в домашних условиях, является люфт и вибрации. Многие домашние мастера сетуют, что при копировании образца, получившееся изделие имеет много несоответствий и изъянов, появившихся при смене направления формовочной фрезы и дрожании опорной конструкции. Кроме того, добавляют неприятностей искривления и прогибания заготовки, связанных с возрастанием внутреннего напряжения из-за выборки древесины. Поэтому изготавливая копировальный станок невозможно сразу избежать всех недочётов. Как правило, после сборки приходится доводить конструкцию до приемлемых параметров ещё какое-то время.

В любом случае самодельный копировальный станок лучше делать не универсальным, а узкопрофильным, то есть оптимизированным под изготовление конкретных изделий, необходимых именно вам. Например, чтобы эффективно изготовить деревянную часть ружья, винт для пропеллера и объёмный текст, нужны разные технические решения, и если их объединять в одном станке, то могут возникнуть побочные эффекты, которые будет трудно исправить. Поэтому практичнее собирать станки под какую-то определённую задачу. Такой подход позволит избежать многих трудностей и неоправданных затрат.

Также немаловажным фактором является размер станка. Чем большую заготовку вы планируете обрабатывать, тем массивнее должна быть конструкция. Вибрации, передающиеся от привода фрезы, должны поглощаться массой опорной конструкции станка. А направляющие оси должны не только выдерживать нагрузку, но и иметь запас прочности, чтобы они не прогибались. При самостоятельном проектировании фрезерно-копировального станка оптимальные параметры для плавного хода фрезы подбираются опытным путём.

Принцип действия фрезерно-копировального станка таков: на подвижной раме установлен фрезер для выборки древесины и щуп, которым водят по оригиналу. Рама опускается до деревянной заготовки, и фрезером снимается лишняя древесина. Весь смысл проектирования состоит в том, чтобы обеспечить одновременный ход фрезы и щупа в трёх плоскостях, а также вращения вокруг поперечной оси. Для этого используют металлические направляющие или деревянные шарнирные системы. Древесина лучше поглощает вибрации, её проще обрабатывать и она имеет меньшую стоимость. На видео внизу страницы показан самодельный копировальный станок для создания плоскорельефных изображений и объёмных надписей с нестандартным способом перемещения в пространстве. Причём в такой конструкции предусмотрено двукратное уменьшение масштаба. Скачать чертежи фрезерно-копировального станка можно одним архивом внизу страницы.

Теперь сделать копию, например, объёмной надписи не составит труда. Сделать шаблон для создания 3D текста также можно самому. Для этого понадобится распечатанный эскиз, пара картонных листов, клей и канцелярский нож. Лист с эскизом и картон склеиваем между собой так, чтобы бумага не сморщилась. После высыхания остриём канцелярского ножа аккуратно вырезаем буквы точно по эскизу. Высоты шаблона в 2 мм обычно достаточно для того, чтобы щуп не соскальзывал.

• Скачать схему копировального станка



Свежие записи:

Классическая конструкция

Промышленные станки обладают достаточно сложной конструкцией, особенно варианты исполнения с ЧПУ, которые могут проводить обработку в автоматическом режиме. Требуемое изделие можно получить и при применении копировального оборудования. Классическая конструкция представлена сочетанием следующих основных узлов:


  1. Станина выступает в качестве основания и связующего элемента. Конструкция изготавливается при применении металла, отдельные элементы соединяются при помощи сварки. Станина может иметь различную высоту. Каждый мастер при изготовлении самодельной конструкции выбирает свою высоту.

  2. Передняя и задняя бабка является также неотъемлемой частью станка. Передняя бабка используется для размещения коробки скоростей и привода, а также электрического мотора. Задняя бабка применяется для фиксации заготовки, за счет чего появляется возможность получения больших по длине изделий.
  3. Основное вращение получает заготовка. Передается оно от электрического мотора через привод.
  4. Упор для инструмента также позволяет проводить качественную обработку. Стоит обезопасить место резания, чтобы исключить вероятность получения травмы рук или попадания постороннего элемента.
  5. Ведущий и ведомые центра, применяемые для закрепления заготовки.

Самодельный копир для токарного станка по дереву позволяет также проводить качественную обработку заготовок.

Изготовление своими руками

Промышленные варианты исполнения станков обходятся дорого. Именно поэтому многие рассматривают возможность сборки станка своими руками. Рекомендации по проведению работы следующие:

  1. Для начала следует разработать или скачать чертеж, по которому будет проводиться сборка. Как правило, берется чертеж обычного токарного станка, который изменяется под установку копира.
  2. Работы начинаются с создания станины. Для этого потребуются уголки, а также листы металла. Соединение отдельных элементов проводится при применении сварочного аппарата. Стоит учитывать, что винтовые соединения характеризуются меньшей жесткостью. Станина должна быть прочной и устойчивой к вибрации.
  3. Основным узлом считается электрический двигатель. Для того чтобы повысить функциональность оборудования, проводится установка электрического двигателя с мощностью 200−250 Вт при 1500 оборотах в минуту. Если планируется проведение обработки крупных заготовок, то устанавливается более мощный мотор. Следует предусмотреть наличие защиты мотора от воздействия со стороны окружающей среды.
  4. Для фиксации заготовки на выходной вал крепится планшайба. Она имеет несколько острых элементов, на которые она набивается. За счет острых элементов обеспечивается передача вращения, но фиксация проводится за счет задней бабки с центрами.

Больше всего внимания уделяется производству копира. Именно он отличает токарный станок от копировального.

Создание копира

Копир применяется для производства похожих изделий. За счет его применения существенно повышается показатель производительности. Среди особенностей, связанных с созданием копира, отмечают следующие моменты:

  1. Основой для этого узла становится ненужный ручной фрезер.
  2. Для расположения копира применяется площадка размером 20 на 50 см. Для крепления устройства создаются отверстия и устанавливаются бруски.
  3. Для обеспечения обработки по всей длине заготовки площадка должна перемещаться вдоль всей станины.
  4. Крепление брусков проводится при помощи саморезов. Они обеспечивают надежное крепление устройства.
  5. При выполнении работ следует использовать уровень, так как даже незначительное отклонение от горизонтального положения приведет к существенным погрешностям.
  6. На токарном станке устанавливается брусок в горизонтальном положении. Именно на нем будет крепиться шаблон. Крепление бруса проводится также при применении саморезов.
  7. Конструкция создается так, что при необходимости можно отвести копир и использовать станок как обычное токарное оборудования.

Шаблон изготавливается из фанеры, он прикручивается к передней поверхности бруса. Верхняя поверхность ранее установленного бруса совмещается с осью шаблона.

Недостатки рассматриваемого устройства

У самодельного копировального станка есть довольно большое количество существенных недостатков. Примером можно назвать такую информацию:

  1. Для перемещения поверхности с фрезерным механизмом требуется две руки. Это связано с тем, что подвижный элемент фиксируется плохо, перемещать его приходится обеими руками. При допущении ошибок во время производства конструкции подвижный элемент может перекашиваться и заклинивать.
  2. Для повышения точности обработки проводится установка винтовой передачи.
  3. Копир подходит для изготовления исключительно простых изделий. Примером будет то, что витые узоры на столбиках при применении подобного станка повторить будет невозможно.
  4. Повысить универсальность устройства можно путем замены фрезы циркулярки.

Именно поэтому для налаживания производства сложных деревянных элементов рекомендуется устанавливать промышленные станки.



Копировально-фрезерный станок «Дупликарвер»

Копировально-фрезерный станок «Дупликарвер» предназначен для резьбы по дереву, копирования скульптур и плоскорельефных изделий.

На сегодняшний день он не имеет аналогов на российском рынке по параметрам цена-качество, и получил широкое признание среди профессионалов и тех, кто только начинает осваивать резное дело.

Станки соответствуют требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и имеют декларацию о соответствии, зарегистрированную в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации) при Минэкономразвития РФ.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АБ93.В.06056

Наше предприятие производит три модели станков.

Дупликарвер-1 и Дупликарвер-2 позволяют выполнять два вида резьбы.

  • Объёмная, или скульптурная резьба.
    Основной вид резьбы, выполняемой на этих станках. Вы сможете изготавливать копии различных скульптур, как простых, так и сложных.
  • Плоскорельефная резьба. Это могут быть различные дверные филёнки, панно и другие изделия с относительно небольшой глубиной рисунка. При этом размеры изделий лимитируются только по ширине, а длина их может быть любой, в разумных пределах, разумеется.

Дупликарвер-3 сохранил все возможности Дупликарвера-2 и приобрёл совершенно новые.

Теперь стало возможным исполнение длинномерной объёмной резьбы.

  • Длинномерная объёмная резьба.

Копировально фрезерный станок по дереву своими руками

Наиболее типичными объектами резьбы являются ружейные приклады, ножки столов, балясины лестничных перил, длинные лампы, высокие статуэтки и любые другие объекты, размер которых соответствует рабочим возможностям станка.

Рабочий инструмент станка — высококачественный фрезер, производимый в Германии. Система регулирования позволяет плавно изменять скорость вращения фрезы от 10000 до 30000 об/мин.

Станок работает очень надежно и точно. Овладеть приемами работы на нем можно достаточно быстро, в течение нескольких дней. Станок доставляет настоящее удовольствие от результатов своей работы. Срок окупаемости станка — один месяц. Начните просмотр нашего сайта с фотогалереи работ, посмотрите видеоклипы, и вы получите представление о возможностях копировально-фрезерного станка Дупликарвер.

Копировально-фрезерный станок по дереву – это универсальное оборудование, предназначенное для копирования изделий в двух- и трехмерном формате. Данный агрегат может копировать готовое изделие двухмерного типа, а также с использованием специальных копиров и объемных моделей.

Кроме того, техника нередко задействуется с целью гравирования профилей и самых разных декоративных элементов. Также копировально-фрезерному станку по дереву можно «поручить» несложные традиционные фрезерные работы, с которыми он в состоянии справиться наравне с традиционными фрезеровальными машинам.

Эта техника по своей сути уникальна, поскольку при своем довольно примитивном устройстве она в состоянии копировать достаточно сложные конструкции, в том числе и очень тонкую ручную работу.

Такие станки можно встретить на самых разных предприятиях, в том числе и на больших промышленных объектах крупносерийного производства.

Копировально-фрезерный агрегат специализируется на фрезеровке криволинейных деталей.

Производится это методом копирования по шаблону.

Принцип работы

Возможность значительного ускорения процесса производства сложных изделий обуславливается особенностями работы, которыми обладает копировально-фрезерный станок. Как и при обработке металла, при работе по дереву используется режущий инструмент под названием «фреза».

Основными моментами работы можно назвать:

  1. Фреза проводит создание контура или поверхности, которые задаются при помощи копира.
  2. Связующим звеном между режущим инструментом и устройством слежения становится механическая, гидравлическая, пневматическая система. Станок по дереву чаще всего имеет механическую систему подачи и управления.
  3. Копиром может служить плоский шаблон, ранее созданная эталонная модель, пространственная модель, фотоэлемент, контурный чертеж. В некоторых случаях подобные станки оснащаются ЧПУ, что делает их широкоуниверсальными.
  4. Образцы, выступающие в качестве шаблона, могут быть изготовлены из металла, древесины, пластмассы или другого материала.

Копировально-фрезерный станок работает следующим образом: устанавливается образец различного типа, к нему подводится следящее устройство, которое через определенный вид связи передают нужное усилие на режущий инструмент.

Копировально — фрезерный станок по дереву своими руками

Именно шаблоны дают возможность сделать процесс максимально точным, сводя на нет ручную работу и, соответственно, человеческий фактор. Такая особенность техники выступает гарантией того, что полученные детали будут идентичны, а их форма будет совпадать.

При этом мастер может использовать как один шаблон для всех деталей, так и применять в качестве шаблона уже изготовленные детали.

Фактически, каждая произведенная на таком оборудовании деталь может выступать в качестве образца, что подтверждает поразительную точность техники.

Если же вам и этого недостаточно – вы можете улучшить параметр точности вашего станка.

Для этого следует доукомплектовать его специальным копирующим устройством. Оно носит название пантографа и предназначено для исключительно точной передачи движения копирующей головки основному устройству, обрабатывающему заготовку. Если шаблон имеет множество «тонких» деталей – есть смысл подбирать копировально-фрезерный станок по дереву, имеющий в качестве опции пантограф.

Изготовление пантографа

Копировально-фрезерные станки по дереву имеют в качестве основного узла пантограф, который можно изготовить из дерева. Однако следует быть готовым к тому, что высокой точности добиться в данном случае не удастся, ведь соединение деревянных заготовок осуществляется с помощью петель.

Если использовать для фиксации петли, то между ними будет образовываться люфт. Для изготовления чертежного пантографа иногда используется и металл, с его помощью можно будет создавать копии в разных масштабах, однако применять его можно лишь для создания объемных копий.

Особенности конструкции

Этот агрегат позволяет обрабатывать профили или рельеф.

Обработка осуществляется специальным инструментом, изготовленным из твердых сплавов. Речь идет о фрезах. Фрез полностью повторяет движения копира – устройства, которое воспроизводит контуры шаблона. Это задающее устройство комплектуется механической или иной связью с системой слежения, отвечающей за траекторию движения инструмента.

Что же может выполнять функции копира для подобного станка?

Это может быть трехмерный или плоскийобразец, контурный чертеж или эталонная модель. Специальный щуп, фактически, обводит контуры заготовки, которые передаются инструменту. В некоторых современных агрегатах вместо щупа может быть использован фотоэлемент, отличающийся повышенной точностью.

Пантограф – важный элемент копировально-фрезерного станка по дереву.

Его конструкция включает особый направляющий палец. Он движется по копиру, точно фиксируя любые геометрические особенности фигуры. При этом пропорции плеч пантографа определяют относительный размер конечного результата.

Особенности создания копира

Если вы решили выполнить копировально-фрезерный станок своими руками, то его следует оптимизировать для обработки конкретных деталей. Важным фактором, который следует учитывать при самостоятельном изготовлении станка, является общий вес. Сюда следует отнести ещё и размеры конструкции.

Она должна быть более массивной, если вы планируете обрабатывать большие по размеру изделия. Это позволяет оборудованию снижать вибрации, возникающие при работе фрезы. Со значительным запасом мощности следует изготавливать направляющие оси, только тогда они не будут прогибаться при повышенных нагрузках.

Когда изготавливается копировально-фрезерный станок своими руками, важно разобраться с его конструктивными особенностями. В системе будет рабочий головка и несущая рама. Рабочую поверхность можно будет регулировать по высоте, тогда как фрезерную головку необходимо дополнить передаточным двухступенчатым механизмом, обеспечивающим две скорости вала.

Классификация копировально-фрезерных станков

Сегодня есть возможность разделить все представленные на рынке машины по множеству параметров.

По типу привода можно выделить следующие агрегаты:

  • Копировальные машины с двух- или трехмерным пантографом;
  • Универсальный агрегат, размещенный на поворотном рукаве;
  • Техника, укомплектованная круглым или прямоугольным столом;
  • Копировальные машины с электрической, гидрофицированной или механической подачей.
  • Фотокопировальные агрегаты.

Выделяют также такие агрегаты, отличающиеся друг от друга уровнем автоматизации:

  • Ручная машина настольного типа с механическим прижимом.
  • Автоматический копировально-фрезерный станок, оснащенный пневматическим прижимом.
  • Стационарный автоматизированный станок с пневмоприжимом и трехшпиндельной насадкой.

Выводы

Копировально-фрезерные станки занимают почетное место в деревообрабатывающей промышленности.

Без них изготовление детали со сложным рельефом занимало бы уйму времени. С появлением же такой техники производительность труда в масштабах предприятия возрастает в десятки раз.

Вот почему покупка такой машины может оказаться весьма ценной инвестицией для мастера.

КОПИР а, м. copier > нем. copieren, Kopiershablone. Деталь копировального станка, передающая движение инструменту, воспроизводящему на заготовке заданный профиль поверхности, соответствующий профилю копира. СИС 1985. Обработка по копиру. Лепинг 1 738. || Как работает механизм <котлетного автомата>.

Диск с поршнями вращается, штоки поршней упираются в копир внизу, как катаясь по копиру то в гору, то с горы. Поэтому сами поршни то поднимаются над выступами копира, то опускаясь под действием пружины. Копир можно повернуть на 180° за ручку.

ПИО 1997 2 43. — Лекс. СИС 1979: копи/…

Копир`Большой энциклопедический политехнический словарь`

копир`Русский орфографический словарь`

копир

коп\’ир, -а

Русский орфографический словарь. / Российская академия наук. Ин-т рус.

яз. им. В.

Самодельный копировальный станок

В. Виноградова. — М.: «Азбуковник». В. В. Лопатин (ответственный редактор), Б. З. Букчина, Н. А. Еськова и др.. 1999.

Копир`Толковый словарь Ефремовой`

м.

Деталь копировального станка, передающая движение инструменту, воспроизводящему по заготовке заданный шаблоном, чертежом и т.п. профиль.

КОПИР

(нем. Kopierschablone) — деталь копировального устройства,

имеющая фигурный профиль (фасонная линейка, кулачок, шайба и т. п.).

Большой энциклопедический политехнический словарь2004

Копировальное устройство

Cтраница 1

Копировальное устройство состоит из копира, укрепленного на подвижной части приспособления, по которому снизу скользит ролик поводкового кронштейна, неподвижно укрепленного на вертикальных направляющих станка.

 [1]

Копировальное устройство работает следующим образом. Обе полости сообщаются друг с другом, для чего в поршне сделано отверстие. Шток гидроцилиндра т л tr крепление, а цилиндр тзд 1 п ещато.  [2]

Копировальные устройства выполняют либо в виде приспособлений к имеющимся станкам ( токарным, фрезерным и др.), либо органически встраивают в них и образуют копировальные автоматы или полуавтоматы.

 [3]

Копировальное устройство бывает механическим, электромеханическим, гидравлическим, а поворот шпиндельного блока, стола одно — или двухиндексным.  [4]

Копировальные устройства могут быть установлены и на горизонтальнофрезерных станках.  [5]

Копировальное устройство ( рис. 73) применяется для обработки фасонных поверхностей с достаточно высокой точностью.  [6]

Копировальное устройство этого станка работает по индуктивному методу.

 [7]

Копировальные устройства для обработки по шаблону могут обеспечить точность до 0 02 мм.

Станки по дереву для домашней мастерской: фото, чертежи, видео

Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, мебель и даже детские игрушки. К тому же много жилых и нежилых строений возводится именно из древесины. Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь станки по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы.

Красивый самодельный станок для работы с древесиной

Читайте в статье

Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности

Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:

  • Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».
Самодельная циркуляционная пила
  • Многофункциональный для собственной столярной мастерской. Можно использовать в небольшом производстве.
  • Для создания деревянных изделий методом точения используют токарные станки. Есть компактные варианты, которые не займут много места в гараже.
  • Для выпуска дверей и окон применяют фрезерные модели.
  • Чтобы обстругать доски понадобится рейсмусовый станок.
  • Копировально-фрезерные применяются для создания изделий необычных форм.
  • Фуговальные могут обстругать болванку с одной стороны.

Статья по теме:

Для упрощения рабочих операций и уменьшения ошибок применяют специализированное оборудование. В этой статье рассказано о том, как правильно выбрать и приобрести многофункциональный бытовой деревообрабатывающий станок для применения в быту.

Торцовочная пила руками «самоделкиных»

Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:

  • токарный станок;
  • циркулярную пилу;
  • фрезерное оборудование;
  • рейсмусовый станок;
  • шлифовальный и фуговальный вариант.
Небольшое токарное оборудование

Рассмотрим, особенности каждого приспособления для столярки и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.

Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской

Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.

Конструктивно станок по дереву отличается от токарного варианта для металла отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:

Схематическое изображение элементовПодробная схема со всеми размерамиКомплектация самодельного станка со всеми элементамиЧертеж с габаритами элементов

Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для забора или перил для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:

Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:

токарный станок по дереву

Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами

Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место в гараже или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:

Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:

  • станина;
  • стойки передние и задние;
  • мотор электрический;
  • ведущий и управляемый центры;
  • крепеж для инструмента.

Важно! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.

Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и сварочный аппарат. Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:​

ИллюстрацияПоследовательность действий
 Выбираете точило по дереву или делает его самостоятельно, но так, чтобы потом не пришлось менять. Используйте высокое положение оси с закрытым типом подшипников и шайбой для фиксации дисков. С одной стороны оси устанавливаете диски, управляющие скоростью вращения, с другой – планшайбу для работы с древесиной.
Станину делаете из двух параллельных швеллеров, между которыми расположена направляющая. Длина заготовок напрямую зависит от размеров направляющей. С одной ее стороны привариваете швеллер в виде буквы «П», а второй конец закрываете уголком из металла.
Суппорт можно собрать из нескольких труб, вставленных друг в друга, чтобы оставалась возможность регулировки высоты. Фиксация нужного положения осуществляется при помощи болтов. В качестве упора используйте горизонтальную планку. Соблюдайте все размеры из чертежей.
В роли шкива выступает старый патрон от дрели. Ведомые элементы собираются из фанеры в два слоя. Планшайбу также изготавливаете из фанеры. Металлическую основу устанавливаете на опоры. В месте расположения передней бабки собираете площадку. Ее можно сделать также из фанеры. На площадке закрепляете электромотор.
Мотор фиксируете на небольшой пластине, чтобы изменять силу натяжения ремня. Когда все элементы собраны по схеме, проверяете работоспособность устройства и переходите к активному использованию.

Существует немало способов сборки самодельного оборудования. Выбирайте подходящий исходя из наличия материала и необходимой производительности.

Специфика резцов для токарного станка по дереву

Резцы – один из главных элементов токарного станка. От их выбора зависит площадь и глубина удаляемой поверхности с детали. Состоят они из режущей части и участка для закрепления на оборудовании.

Варианты покупных резцов

Режущая кромка имеет одну или несколько поверхностей. А основной показатель резцов – ширина лезвия, его форма и возможность регулировки. Все модели разделяют на две подгруппы:

  • радиальные, устанавливающиеся перпендикулярно и направленные на снятие большой поверхности;
  • тангенциальные: для касательной обработки и формирования сложного рисунки.
Самодельные приспособления для работы с древесиной

Делая резцы для токарного станка по дереву самостоятельно, придерживайтесь нескольких правил:

  1. Длина рабочей поверхности должна быть в пределах 20-30 см. Такой размер обеспечивает надежный захват инструмента и достаточное количество места для размещения на упоре. А также вы обеспечите запас для регулярной заточки.
  2. Чтобы лезвие прочно крепилось в рукояти, следует оставлять хвостик достаточной длины. Если делаете резец из напильника или рашпиля, то удлините хвост в 1,5 – 2 р.
  3. Толщина рабочего дела должна быть достаточной, чтобы выдерживать удары при первичной обработке деталей.
  4. Длина рукояти из дерева или пластика составляет 25 см. Иначе, держать в руках такой инструмент неудобно.
Схемы токарных резцов

Вариант изготовления самодельного резца посмотрите в видеоматериале:

резцы для токарного станка по дереву

Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками

Купит готовую стационарную циркулярную пилу можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.

Стол для работы с циркуляционной пилой

Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:

  • стола;
  • диска с зубцами;
  • двигателя;
  • бокового упора с возможностью регулировки;
  • вала.
Готовая компактная установка

Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:

  • лист металла от 8 мм толщиной;
  • уголок из металла 45 на 45 мм;
  • двигатель электрический;
  • диск с зубьями;
  • подшипник шариковый;
  • аппарат для сварки;
  • брусок из дерева;
  • кусок пластика или остатки ламината.

Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:

Несложный вариант столаРазмеры диска для домашнего инструментаПодробный план со всеми размерами3D модель стола

Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:

ИллюстрацияПоследовательность работы
Столешницу надо сделать прочной и устойчивой. Используйте лист металла по своим размерам. Если планируете установку других приспособлений на столе, то место для них обустройте при помощи толстой фанеры.
Делая направляющую для циркуляционной пилы своими руками, обратите внимание на ее высоту. Она должна выступать над столом на 12 см. Так у вас будет возможность обрабатывать доски по ширине и толщине. Чтобы сделать направляющую возьмите два отрезка уголка и зажим.
Центральную пилу делайте с возможностью регулировки по высоте.
Для мотора смонтируйте отдельную площадку на одной оси с коромыслом. Фиксируйте ее на болт диаметром в 1,5 см. Сбоку пилы установите металлическую пластину, предварительно сделав в ней отверстие, сквозь которое проходит болт с закрепленными ручками.

Более подробную инструкцию по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:

циркулярная пила

Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению

Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от болгарки, профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.

Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.

Вариант чертежа для работыСобранное оборудование

Порядок сборки упора будет следующий:

  1. Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
  2. Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
  3. Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
  4. На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
  5. В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.

После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:

После соединения всех элементов ваша домашняя циркулярка из болгарки будет готова. Дополнительно к ней можно изготовить различные детали. Вот несколько фото приспособлений для циркуляционной пилы своими руками:

Несложный упор из длинной деревянной балкиБыстрый вариант стола для циркуляркиЧехол на диск с зубьямиУдобный рабочий стол

Изготавливаем фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Фрезерные станки необходимы для работы с фасонными деталями из древесины. Их применяют для плоского фрезерования и обработки профилей. Профессиональное оборудование является многофункциональным и стоит немалых денег, поэтому все больше «самоделкиных» собирают самостоятельно такое оборудование для мастерских и гаражей.

Небольшой станок для фрезеровки, сделанный своими руками

В комплектацию самодельных фрезерных станков по дереву входят:

  1. Приводящий механизм. Это двигатель, мощность которого колеблется в пределах 1-2 кВт. С таким мотором можно применять различный инструмент для работы с древесиной, не боясь, что произойдет сбой.
  2. Лифт для регулировки. Обычно в его комплектацию входит корпус, скользящие полозья, каретки, фиксирующий винт и ось с резьбой. Во время работы каретка совершает движения вверх-вниз, а винт нужен для ее фиксации на необходимом уровне.
  3. Опора. Изготавливается стол из массивной древесины.

Перед сборкой обязательно составьте подробный чертеж со всеми размерами. Для ручных фрезерных станков по дереву необходимо заранее все продумать до мелочей.

3D модель стола для ручного станкаКомплектация оборудованияГабариты рабочего элементаВыпилка на фрезерном станке

Последовательность самостоятельной сборки удобного и практичного фрезерного станка по дереву для домашней мастерской описана в видеоинструкции:

Если вы задумались о покупке собственного оборудования, а не о самостоятельной сборке, то для понимания, сколько стоит ручной фрезерный станок по дереву, посмотрите таблицу с моделями и ценами:

Наименование моделиТехнические характеристики
Стол фрезерный Кратон МТ-20-01размер площадки64 на 36 см
возможность вертикальной работыесть
вес оборудования15,7 кг

Стол фрезерный Кратон МТ-20-01

Станок фрезерный Корвет-83 90830мощность двигателя750 Вт
тип передачиременная
частота вращения шпинделя11 000 об/мин
вертикальный ход2,2 см
диаметр шпинделя12,7мм

Станок фрезерный Корвет-83 90830

Михаил, г. Волгоград: «Приобрел стол для станка Кратон МТ-20-01. Недорого и удобно. Причем он совместим с разными моделями оборудования».

Дмитрий, г. Москва: «Купил себе Корвет-83 90830 для дома. Привлекли небольшие размеры и мощность двигателя. Работает хорошо уже более года».

В интернет-магазинах и специализированных отделах представлено немало моделей фрезерных станков по дереву, но стоимость полной комплектации редко опускается ниже 30 тыс. р. Именно поэтому многие «самделкины» собирают оборудование для своей мастерской своими силами.

Делаем фрезерный станок с ЧПУ своими руками

Сделать собственное оборудование с числовым программным управлением можно собственными руками. Для этого выберите подходящие чертежи фрезерного станка с ЧПУ по дереву. Своими руками собирать модель нужно будет строго по ним.

Готовый станок для домашней мастерскойКомплектация оборудованияПодробная схема сборкиМодель многофункционального оборудования

Фрезеровочные станки по дереву должны обладать большой прочностью, поэтому за основу лучше взять прямоугольную балку, закрепленную на направляющих. Срок эксплуатации домашнего оборудования и его производительность зависит от правильной сборки. Посмотрите видеоинструкцию по изготовлению такого устройства:

Ниже приведены фото готовых моделей станков с ЧПУ по дереву своими руками от профессиональных «самоделкиных»:

Фрезы для станков по дереву: особенности и разновидности

Фреза должна выдерживать большие скорости вращения при работе. Только в таком случае будут получаться отверстия нужной формы. Все варианты разделяют на несколько подгрупп:

  • Конусообразные. Используются для обработки различной древесины под разным наклоном.
Примеры различных фрез
  • Профильные. Применяют для декорирования элементов.
  • V-образные. Можно изготавливать отверстия в 45⁰.
  • Прямоугольные – для создания пазов.
  • Дисковые. Выпиливаются пазы разных габаритов.
  • Калевочные для закругления краев.
  • Фальцевые для работы с четвертями.

Ниже приведены фотопримеры фрез для станков с ЧПУ по дереву, которые по принципу схожи с обычными, но имеют «хвостик»:

 

Фрезы для станков по дереву

Варианты рейсмусовых станков своими руками

Самодельные рейсмусовые станки по дереву применяются для шлифования большого количества элементов и придания им привлекательного внешнего вида. В конструкцию такого оборудования входят:

Вариант готового самодельного оборудования для мастерской
  • Стол с рамой для станка. Столешница должна быть идеально ровной и устойчивой, чтобы выдержать вибрации во время работы.
  • Ножевой вал. Основная часть конструкции, отвечающая за обработку заготовок из дерева. Скорость вращения шкива должна быть 4000 – 7000 об/мин.
  • Болты для регулировки и устройство для подачи заготовок.

Чтобы правильно изготовить оборудование, используйте чертежи рейсмуса. Своими руками собирать конструкцию надо строго по ним.

Схема со всеми комплектующимиЧертеж с габаритами элементовВариант заготовки чертежа от рукиСборка станка своими руками

рейсмусовый станок

Видеоинструкция, как делать рейсмусы своими руками из электрорубанка

Для сборки рейсмуса из рубанка своими руками приготовьте:

  • электрорубанок, который не жалко переделывать в другой инструмент;
  • подробный чертеж для работы;
  • фанеру и бруски для корпуса.

Когда подготовительный этап завершен, можно переходить к непосредственной сборке, которая займет около часа у человека, умело обращающегося с инструментом:

Особенности шлифовального станка по дереву своими руками

После распила дерева его необходимо отшлифовать и только потом переходить к возведению построек или сооружению других предметов. Всего выделяют несколько разновидностей шлифовальных станков:

  • Дисковый. Рабочая поверхность изготавливается в виде круга, на который сверху закрепляется наждачная бумага или другое приспособление для шлифовки. Можно регулировать скорость обработки, не меняя число оборотов.
Вариант устройства с диском
  • Ленточный. Между двумя валами натягивается непрерывная полоска наждачной бумаги. Сделать своими руками ленточные шлифовальные станки несложно, достаточно подготовить подробный чертеж и ознакомиться с инструкцией. Важно, чтобы наждак в рабочей поверхности не прогибался под тяжестью заготовки.
Процесс сборки ленточного агрегата
  • Барабанные шлифовальные станки по дереву распространены среди столяров. Используют для горизонтального выравнивания плоскостей по методу фуганки. Принцип работы заключается в закрепление «наждачки» на одном или двух барабанах, а под ними расположен стол с регулировкой высоты. Можно выставить необходимую калибровку и делать заготовки одинаковой толщины.
Домашний барабанный станок для шлифовки древесины
  • Колибровально-шлифовальные станки по дереву – универсальные машины, соединяющие шлифовку и выравнивание заготовок. Используются два типа оборудования: дисковое и ленточное. Такое устройство можно сделать самостоятельно, при правильном выборе чертежей.
Колибровально-шлифовальное оборудование на производстве

Чтобы правильно собрать подходящий вариант станка для шлифовки и обработки древесины, подберите подходящий чертеж и все комплектующие. Ниже приведено несколько примеров доступных и удобных схем оборудования:

Несложный ленточный вариантДругой вариант оборудования с ленточным принципом работыУниверсальная машина для работы с древесинойДомашний дисковый станок в действии

шлифовальный станок

Особенности фуговальных станков по дереву своими руками

Фуговальная машина для работы с древесиной используется на завершающем этапе работы с элементами. Она способна сделать поверхность идеально гладкой и ровной. Большинство покупных моделей оснащены рейсмусом, позволяющим делать толщину всей заготовке одинаковой по длине.

Вариант домашней фуговальной машины

Строгальный станок по дереву для дома как самодельный, так и покупной, включает в конструкцию несколько элементов:

  • станина;
  • вал строгальный;
  • регулятор для стола;
  • мотор.

Для сборки фуганка своими руками вначале надо определиться с размерами и подготовить подробный чертеж. Вот несколько примеров от «самоделкиных»:

Бытовой вариант для собственной мастерскойКомплектация фуговального станкаФуганок с размерамиСборка строгальной машины

фуговальный станок

Для создания самого простого фуганка, без дополнительных функций, придерживайтесь следующей последовательности действий:

  1. Приготовьте все детали и инструменты для работы, а также прорисованный чертеж.
  2. Делаете заготовки по точным размерам. Обратите внимание, что место для установки подшипников готовится из нескольких элементов.
  3. К выбранному мотору подготавливаете место для установки. Можно закрепит агрегат на салазки.
  4. Собираете ротор с подшипниками, устанавливаете на место по схеме. При этом сразу же соединяете двигатель при помощи ременной передачи. Ротор должен вращаться свободно.
  5. Собираете рабочую поверхность из двух частей: подающей и принимающей. Вторая немного выше ( на 2-5 мм). Для обустройства можно использовать многослойную фанеру или листы металла.
Готовый строгальный станок

Для полного понимания хода работы, посмотрите видеоматериал по теме:

Статья по теме:

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской позволят упростить процесс резки металла или выпилки элементов из дерева. Несколько практичных и интересных вариантов данных устройств мы рассмотрим в нашем обзоре.

Самодельные станки по дереву своими руками: видео и общие рекомендации

Вариантов деревообрабатывающих станков для домашней мастерской много. Есть простые и сложные конструкции. Чтобы правильно собрать любой агрегат, надо подготовить подробный чертеж и все материалы и инструменты для работы.

Удобный стол с «циркуляркой»

Выбирая себе станок для покупки или самодельной сборки, в первую очередь определитесь с целями его использования. Если вам необходимо ровно отрезать большое количество деталей, то сделайте небольшие отрезные станки для дома. Ниже приведена видеоинструкция по сборке:

Шлифовальные станки нужны для обработки элементов. Агрегаты придают заготовкам конечный красивый вид и полностью удаляют заусенцы. В зависимости от выбранного типа оборудования, подготовьте чертеж и конструктивные элементы. Вот один из вариантов создания такого станка тома:

Рейсмусовые агрегаты позволяют добиться идеально ровной поверхности и могут справляться с большим количеством заготовок. Основной элемент – вал с режущей кромкой. Именно на его создание обращайте особое внимание. А также не забывайте, что все станки должны иметь прочную опору, позволяющую работать на любых скоростях мотора. Ниже приведена видеоинструкция по созданию одного из таких агрегатов:

Любой выбранный вариант для создания самодельного деревообрабатывающего станка будет дешевле, чем покупка готового оборудования на специализированном рынке. Причем собрать подходящую модель можно из подручных приспособлений, усовершенствовав их. Вот несколько фото интересных и полезных приспособлений для мастерской:

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Фрезерный станок по дереву своими руками: фото и чертежи

  • Какой фрезер подойдёт
  • Кронштейн для крепления фрезера
  • Каркас станины из стали
  • Механизм вертикального перемещения
  • Стол и устройство плавной подачи

Какой фрезер подойдёт

Самостоятельное изготовка мещанином привода и коробки для фрезерного станка по дереву не представляется вероятным. Потому мы хотим предложить использовать обыденный ручной фрезер. Подойдёт фактически неважно какая модификация за вероятным исключением маленьких одноручных моделей и гравёров. Фрезер будет быстросъёмный, но если видите смысл целенаправленной покупки — не обращайте внимания на изыски эргономичности и дополнительные приспособления.

Мелкие фрезеры нет способности нормально закрепить — не позволяют размеры подошвы. Инструмент обязан иметь довольно сильную раму, ведь усилие будет передаваться корпусу не впрямую, а через стальное основание и его направляющие.

Различное подвесное оборудование, вроде упрямых планок реек подачи, не представляет энтузиазма для производства станка, а вот механизм регулировки заглубления возможно окажется очень полезным при копировальных работах и четкой установке высоты фрезы. Вобщем, сам станок имеет механизм, использующийся для подготовительной подгонки, потому на нём вероятна обработка даже негабаритных деталей.

Вопрос мощности и оборотов — чисто личный и находится в зависимости от обрабатываемых материалов, равно как и от хотимого свойства обработки. Принципиально, чтоб узлы станка соответствовали мощности и весу фрезера. Ниже описана конструкция станка под средний фрезер — мощностью до 1,5 кВт и с предельной частотой холостого хода в 20 тыс. об/мин.

Кронштейн для крепления фрезера

Фрезер будет крепиться к станку средством специальной конструкции, напоминающей вилочный погрузчик. Два уголка 30х30 мм свариваются горизонтальными полками друг к другу с таковой дистанцией, чтоб меж вертикальными бортиками точно помещались плоские грани основания электронной машины. Если основание круглое, не неувязка — четырёх точек крепежа будет довольно, чтоб надёжно зафиксировать инструмент на уголках болтами М10 с шестигранным шлицем.

Отверстия, соответственно, должны быть 10,5–11 мм в поперечнике, их центр размещается точно на кромке уголка. В технике сверления есть аспекты: необходимо непременно соблюдать неопасное расстояние от края, сверлить только с нижней стороны и потом зенковать, кропотливо обработать края до полного устранения задиров.

Вилка делается П-образной формы с длиной «рогов» около 250–350 мм, средняя часть выполнена 50 мм уголком. Вилка приваривается с боковой стороны к отрезку профильной 60 мм квадратной трубы длиной 20–25 см. Приваривать необходимо в нижней части трубы, а позже соединить концы вилок с верхним краем укосами из металлической полосы. Вероятен и поболее значимый «вылет» фрезера, к примеру, для обработки филенчатых дверей, но кронштейн необходимо сначала усилить — использовать 50 мм уголок на боковых частях вилки и верно разнести точки скрепления с укосами.

На внутренних кромках вилки необходимо сделать серию полукруглых прорезей радиусом в 5 мм. Нормально сначала сделать неглубокие надрезы болгаркой, а потом расширить их круглым ратфилем. Размещаться отверстия должны таким макаром, чтоб фрезер просто переставлялся с определённым интервалом. Таким макаром, расстояние меж центрами прорезей должно быть в два либо трижды меньше, чем межосевое у отверстий.

Использовать винты под шестигранник очень комфортно: если они буду вкручиваться в пластинку с 2-мя резьбовыми отверстиями, то не пригодится никакого дополнительного ключа, и затяжку можно вести одной рукою. Другими словами, снизу имеем две планки, расположенные поперёк вилки, чем стопроцентно исключается смещение болтов и соскок фрезера с крепления. Помните также, что внутренний угол у угловой стали имеет радиусное сопряжение, потому если на подошве фрезера нет фаски, необходимо сделать УШМ маленький зарез.

Каркас станины из стали

На изготовка станины и иных деталей пойдёт профильная квадратная труба 2-ух типоразмеров: 50х50х4 мм и 60х60х5 мм. Чтоб сделать систему направляющих для регулировки по высоте, мы используем принцип сложенных труб «телескопом». Чтоб как можно более точно подогнать внутренний размер одной трубы под внешний другой, можно подобрать изделия с разной шириной стены.

В эталоне осязаемого зазора быть не должно, но даже если есть разбег до 2-ух мм, таковой свободный ход просто убрать. В стенах наружной трубы необходимо просверлить отверстия и наварить гайки. Вкручивая в их винты, можно распереть гильзу и достигнуть четкого выравнивания. При большенном зазоре можно добавить в конструкцию дистанционный вкладыш, имеющий два неглубоких керна для поддержки за края винтов.

База станины — конструкция П-образной формы со сторонами 70х70 см, сваренная из квадратной трубы 50х50 мм. На центр среднего звена перпендикулярно устанавливается вертикальная стойка из таковой же трубы, нижний элемент крепления усиливается 2-мя косынками из листовой стали.

Для стола нужно сделать конструкцию из 2-ух параллельных труб, меж которыми перпендикулярно приварен отрезок трубы. Таким макаром, в станке может регулироваться высота как стола, так и фрезера. Концы трубы следует мало вынести вспять, чтоб при закреплении на столе громоздкой детали на этих «хвостах» можно было расположить противовес.

Механизм вертикального перемещения

Будет неплохим решением снабдить кронштейн и вилку стола механизмом, при вращении ручки которого будет происходить подъём либо опускание последних. Естественно, будет нужно дополнительная фиксация этих частей затяжкой после их регулировки, но с приводом эту операцию проводить не в пример проще.

На одной из стен установочных гильз (которые скользят по направляющей стойке) необходимо вырезать прямоугольный кусок, чтоб получить доступ ко внутренней трубе. Есть два варианта выполнения механизма подачи:

  1. Просверлить вдоль трубы отверстия с шагом велосипедной звёздочки и использовать последнюю как шестерёнку реечной передачи.
  2. Использовать наборной полимерный валик, посаженный на ось с ручкой.

Резиновые изделия в последнем случае использовать не стоит, они плохо переносят контакт со смазкой. Ось фиксируется в П-образной обойме, на средней полке которой просверлено отверстие, и наварена гайка. Болт, вкрученный в неё, притягивает валик и обеспечивает необходимое сцепление.

Вероятен и другой вариант. Пропил делать не надо, а заместо валика либо звёздочки вставляется отрезок кругляка поперечником 50–60 мм. Вдоль всей вертикальной стойки на талрепах натянут 3 мм металлической трос, он же обмотан вокруг валка 2–3 витками. При правильной регулировке такая система способна стопроцентно поддерживать свой вес.

Стол и устройство плавной подачи

2-ой принципиальный элемент хоть какого фрезерного станка — подача стола — осуществляется за счёт винтообразной шпильки длиной 50–60 см. Она может иметь как обыденную резьбу М12 либо М14, так и протачиваться по персональному профилю, если есть цель поиграть с передаточным числом конфигурацией шага.

Стол будет скользить по направляющим — тем двум трубам, которые служат ему основанием. Под салазки можно распустить надвое отрезок 60 мм трубы либо приспособить швеллер соответственных размеров. Трущиеся плоскости за ранее должны быть зачищены до железного блеска.

Швеллеры инсталлируются на трубы по общей полосы, потом свариваются недлинной перемычкой из уголка. В её центре — отверстие и гайка, соответственная резьбе на шпильке. Гайка приваривается заблаговременно, а вот приваривать вставку необходимо только тогда, когда весь механизм в сборе, и соосность передачи не нарушена.

Фронтальный край шпильки должен быть посажен в скользкую муфту и снабжён ручкой. Потому фронтальные края труб стола соединяются затратной П-образной скобой, средняя часть которой выполнена из 30 мм уголка, а боковые — из металлической полосы. В центре необходимо просверлить отверстие под шпильку, чтоб она проходила свободно.

Из вариантов узла скольжения можно советовать обыденный подшипник, подобранный под поперечник шпильки и закреплённый в самодельной оправке. Вероятна также установка упрямого подшипника с оборотной стороны уголка. На шпильку в любом случае должны быть за ранее накручены две гайки и широкая шайба, чтоб иметь возможность распереть её снутри каркаса основания стола. При всем этом шпилька упрётся в стену установочной гильзы: на ней необходимо сделать сверлом маленький керн, как и на торце винта, и воткнуть металлической шарик от подшипника.

Что касается столешницы, то это может быть хоть какой листовой материал достаточной прочности. Рекомендуется использовать толстую (16–20 мм) фанеру. Укреплять её лучше винтами с потайной шляпкой, которые вкручиваются в швеллеры-салазки, главное, чтоб с изнанки не выступали края болтов. После сборки на оси фрезера крепится карандаш и прокручивается подача стола, чтоб на поверхности очертился вектор его движения. По перпендикуляру, отложенному от этой полосы в обе стороны, необходимо закрепить упрямый брусок.

Также для удобства рекомендуется расположить на вертикальной стойке отрезки ленты из рулетки, а на установочных гильзах сделать зубилом по одной насечке. Остается только проверить станок в работе и приступить к давно ожидаемому творческому процессу.

Короб для обуви Spaceo — комфортная емкость для долгого хранения туфлей, башмак и сапог после окончания сезона носки. Он прибыльно подменяет в быту недолговечные бумажные коробки. Короб обеспечивает обуви надежную защиту от пыли, комфортно перекладывается с места на место, имеет чистоплотный внешний облик. Благодаря прозрачной фронтальной стене отлично видно, какая обувь на этот момент находится снутри. Набор из таких контейнеров — удобная кандидатура традиционной тумбе, более доступная по стоимости.

Достоинства:

  • долговременная база из нетканого материала;
  • симпатичный цвет и дизайн;
  • удобная прозрачная передняя стена.

Копир по дереву своими руками чертежи

Оборудование копировального типа используется в случаях, когда следует провести изготовление деталей по определенному шаблону в пределах небольшой партии. В некоторых случаях копировально-фрезерный станок применяется при условиях крупносерийного производства, как и разновидность с ЧПУ. Это связано с тем, что рассматриваемый станок способен проводить создание изделий, форма которых в наибольшей степени соответствует изначальному образцу, как и станках с ЧПУ, движение фрезы задается автоматически. Главная особенность, которой обладает копировально-фрезерный станок – высокая скорость обработки.

Предназначение

Зачастую копировально-фрезерный станок используется для выполнения обработки по объему и на плоскости, его работа схожа с вариантами, на которых установлена система ЧПУ. При этом особые модели позволяют проводить обработку по дереву по объему, когда применяется объемная модель в качестве копира. В сфере деревообработки обработка по объему позволяет:

  1. создавать орнаменты и различные надписи.
  2. гравировать фасонные профили.
  3. создавать сложные узоры, грани или плоскости которых расположены в различных плоскостях.

Рассматриваемый станок по дереву зачастую используется в сфере производства мебели. Многие декоративные части, которые имеют сложную форму, создаются при помощи подобного станка.

Принцип работы

Возможность значительного ускорения процесса производства сложных изделий обуславливается особенностями работы, которыми обладает копировально-фрезерный станок. Как и при обработке металла, при работе по дереву используется режущий инструмент под названием «фреза».

Основными моментами работы можно назвать:

  1. Фреза проводит создание контура или поверхности, которые задаются при помощи копира.
  2. Связующим звеном между режущим инструментом и устройством слежения становится механическая, гидравлическая, пневматическая система. Станок по дереву чаще всего имеет механическую систему подачи и управления.
  3. Копиром может служить плоский шаблон, ранее созданная эталонная модель, пространственная модель, фотоэлемент, контурный чертеж. В некоторых случаях подобные станки оснащаются ЧПУ, что делает их широкоуниверсальными.
  4. Образцы, выступающие в качестве шаблона, могут быть изготовлены из металла, древесины, пластмассы или другого материала.

Копировально-фрезерный станок работает следующим образом: устанавливается образец различного типа, к нему подводится следящее устройство, которое через определенный вид связи передают нужное усилие на режущий инструмент.

Классификация

Основной классификацией можно считать различие по типу установленного привода. Учитывая подобную особенность можно выделить:

  1. пантограф по дереву для фрезера. это вариант может работать в 2 или 3 измерениях;
  2. универсальный тип, который также называют как пантограф, имеющий поворотный рукав. как правило, рукав расположен в вертикальной плоскости;
  3. есть варианты исполнения, которые имеют несколько шпинделей для ускорения процесса обработки;
  4. с механической, электрической, гидравлической подачей;
  5. фотокопировальный вид передачи контура для направления режущего инструмента.

Также станки по дереву различаются по уровню автоматизации производственного процесса. ЧПУ в этом случае устанавливается довольно редко, так как шаблонный метод обработки не требует системы Числового Программного Управления для указания траектории движения режущего инструмента.

Создание станка своими руками

Существует огромное количество станков по дереву копировального типа, которые известны как пантограф, имеют систему ЧПУ (универсальный вариант, который позволяет проводить обработку по копиру или программе). Однако приобрести подобное оборудование может не каждый, что связано с весьма большой его стоимостью. Добавление ЧПУ делает оборудование доступным только для крупных производителей, когда срок окупаемости оборудования будет менее 5 лет. Именно поэтому многие задаются вопросом – как сделать станок своими руками?

Перед тем как преступить к работе стоит помнить о том, что станки, созданные своими руками, значительно уступают промышленным моделям. При этом самостоятельно сделать вариант с ЧПУ невозможно. Также многие отмечают, что переделать обычный фрезерный вариант исполнения в копировальный своими руками также очень сложно, и, зачастую, проще начать с нуля. Пантограф самостоятельно изготовить несложно, но все же есть определенные сложности в этом процессе.

Самодельный пантограф для фрезера

Существует много схем, по которым создать копировально-фрезерный станок можно своими руками. Типовой вариант, как правило, состоит из следующих элементов:

  1. рабочий стол;
  2. несущая рама;
  3. фрезерная головка.

Для осуществления процедуры смены режима резания изменяется высота расположения стола, головка с фрезой имеет электрический привод, который приводит режущий инструмент в движение, зачастую в систему включают передаточный механизм для смены скоростей.

Сам пантограф может быть изготовлен следующим образом:

  1. Из дерева. Подобный пантограф можно создать своими руками, но при этом он будет обладать малой точностью обработки, так как соединение деревянных частей происходит при помощи петли. Креплению при помощи петлей свойственен люфт.
  2. Чертежный пантограф из металла – позволяет создавать копии в различных масштабах, однако не может применяться для создания объемных копий.

При создании станка своими руками следует учесть, что многие детали могут иметь изъяны и несоответствие размеров. Данная ситуация связана с вибрации и дрожании основания, чего избежать довольно сложно. Во время смены направления движения фрезы также возможны погрешности. Из-за внутреннего напряжения заготовки из дерева возможно искривление заготовки. Поэтому рекомендуется создавать подобное оборудование только для узкопрофильного производства, когда станок будет предназначен для создания одной детали. Избежать рассматриваемых проблем практически невозможно, однако при условии обработки одной и той же детали возможно постепенное улучшение конструкции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В наше время часто возникает необходимость в создании копии какого-то предмета. Для этих целей на современных предприятиях используются специальные копировальные станки, форма которых максимально соответствует нужному образцу. Такие фрезерные копиры дают возможность изготавливать разнообразные по своей сложности и форме детали. При этом оборудование должно за короткое время осуществлять обработку и изготовление требуемого элемента.

Заводской или самодельный станок?

Современный рынок предлагает приобрести фрезерно-копировальные станки различного уровня сложности и конструкции. Но не всегда есть возможность сделать такую покупку, да и стоимость такого оборудования по дереву является довольно ощутимой. Именно поэтому в народных умельцев часто возникает вопрос о самодельном фрезерно-копировальном станке, изготовление которого по сравнению с самостоятельной сборкой является менее затратным. Сейчас в случае наличия соответствующих чертежей, материалов и навыков такое оборудование можно изготовить и своими руками.

Понятно, что такая разновидность самодельной техники по своим параметрам и удобству в использовании не может конкурировать с оборудованием заводского производства. Но при надежном исполнении со станком, сделанным своими руками, можно изготавливать достаточно высококачественные копии определенных предметов из дерева.

Следует сразу же отметить, что устанавливать копировальное оборудование на заводской фрезерный станок практически невозможно, поскольку это подразумевает кардинальное переоборудование всего станка.

Именно поэтому сделать своими руками копировальный станок по дереву можно только «с нуля», воспользовавшись системами тяг, электрического двигателя и специального патрона, в котором будет удерживаться фреза, осуществляющая обработку заготовки.

Из чего состоит копировальный фрезерный станок?

Конструкций самодельного оборудования такого назначения существует в наше время довольно много в зависимости от используемого чертежа и задач, которые будут выполняться на этой технике. Типичный копир для дерева состоит из таких основных элементов:

  • подходящая по размерам рабочая поверхность;
  • несущая рама;
  • устройство для установки фрезера.

Фрезерную головку нужно оборудовать передаточным механизмом с электродвигателем, которые смогут обеспечить несколько скоростей работы самодельного фрезерно-копировального станка по дереву.

Большое количество народных умельцев, которые своими руками сделали такой станок по чертежам, отмечают, что в результате копирования готовая деталь имеет достаточное количество изъянов. Они появляются во время смены направления работы фрезы, дрожании и вибрациях всей конструкции. Кроме того, несоответствия также происходят и из-за искривления обрабатываемой детали, которая возникает при увеличении внутреннего напряжения в результате выработки деревянной заготовки.

Исключить вероятность возникновения определенных недочетов в процессе изготовления самодельного станка практически нереально. Чтобы свести их к минимуму, своими руками рекомендуется производить не универсальные, а узкопрофильные станки, на которых можно будет изготавливать и копировать детали какого-то одного определенного типа.

Особенности самостоятельного создания копира

Таким образом, копировально-фрезерные станки при изготовлении своими руками необходимо оптимизировать под обработку конкретных деталей, которые будут на нем производиться. В противном же случае могут возникать различные побочные эффекты, которые зачастую очень трудно исправить.

Довольно важным фактором, который обязательно необходимо учитывать при собственноручном изготовлении станка-копира – это его размеры и общий вес. Чем большие изделия на нем будут обрабатываться, тем массивнее должна быть вся конструкция. Это даст возможность оборудованию поглощать вибрации, которые возникают в процессе работы фрезы. Направляющие оси нужно делать так, чтобы они обладали значительным запасом прочности, не прогибаясь при повышенных нагрузках.

Оптимальные свойства копировально-фрезерного станка по дереву при изготовлении его своими руками можно подобрать опытным путем, так как это зависит от конструкции оборудования и целей, в которых оно будет эксплуатироваться.

Что нужно учитывать при разработке станка?

Создавая чертеж копировального станка по дереву и конструируя его, необходимо делать все в зависимости от деталей, которые будут изготавливаться на нем. Так, чтобы фрезеровать длинные заготовки или выполнять граверные работы требуются совершенно разный способ закрепления заготовок и тип рабочего стола.

Также от изготавливаемых и копируемых на станке деталей зависит и необходимая для качественной работы мощность электрического двигателя, который обеспечивает вращение фрезы. Но в большинстве случаев для обработки деталей из дерева бывает достаточно 150-220 Вт двигателя постоянного тока.

Чтобы обеспечить максимальную точность копирования деталей, устройство, удерживающее фрезер и копирующий щуп должны как быть как можно прочнее закреплены между собой. Вместе с этим их плоскости вместе с высотой над рабочей поверхностью должны совпадать в полной мере.

Созданная жесткая конструкция должна быть установлена на поверхности стола таким образом, чтобы была она имела возможность перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Таким образом, самостоятельно сделать копировальный станок для изготовления разнообразных деталей из дерева не очень сложно, поэтому справиться с такой работой могут многие. Но нужно помнить, что в случае изготовления подобного оборудования своими руками оно подойдет только для производства изделий какого-то определенного типа. В противном же случае подойдет только современное универсальное оборудование заводского производства.

ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФОРУМЕ.
Проблема с активацией аккаунта? Напишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Не забываем заглядывать в правила форума . Незнание правил не освобождает от ответственности!
Не забываем заглядывать в Раздел ТБ . Знание правил может спасти жизнь.

Есть вопросы по использованию форума? Ищите ответы в FAQ (ЧаВО) . Там много полезного.
Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форумчан

  • Мастеровой »
  • Инструмент, приспособления и мастерская »
  • Самоделкины »
  • Самодельные станки (Модератор: SergZH) »
  • Тема: Фрезерно копировальный станок по дереву (дупликарвер)

Автор Тема: Фрезерно копировальный станок по дереву (дупликарвер) (Прочитано 915518 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Копировальный станок по дереву своими руками чертежи

Изготовление пантографа для фрезера своими руками, с чертежами

Фрезерование – это вид механической обработки материалов при помощи специального режущего инструмента – фрезы. Метод позволяет получить высокий квалитет точности и степень шероховатости обрабатываемой поверхности. К тому же его отличает значительная производительность.

Обработка поверхностей осуществляется методом встречного фрезерования, когда вращение режущего инструмента противоположно направлению подачи, и попутным фрезерованием – способом, при котором направление вращения фрезы и подачи идентичные. Используя фрезы с режущими кромками из современных сверхтвердых материалов, можно заменить операцию шлифования.

Фрезерное оборудование разделяется на универсальное и специализированное. В первом случае это станки общего назначения для выполнения продольного и непрерывного фрезерования, с инструментом, установленным на консоли и нет. Во втором – механизм для нарезания резьбы, шлицов, изготовления шестерен и шпоночных пазов и фрезерования по копиру.

В производстве зачастую возникает потребность в изготовлении нескольких штук, партии, а то и серии идентичных деталей. Для этого используют фрезерное оборудование, оснащенное пантографом.

В домашнем хозяйстве функции фрезерного станка, как правило, выполняет ручной фрезер. Для выполнения максимального перечня работ фрезер оснащается целым комплектом приспособлений. Основная оснастка поставляется вместе с оборудованием, дополнительная приобретается или изготавливается самостоятельно. Это самые различные упоры, прижимы, шаблоны. Но можно пойти еще дальше и изготовить копир для фрезерования объемных деталей.

Фрезерно-копировальное оборудование: принцип работы

Принцип работы такого устройства заключается в четкой передаче движений копировальной головки через профиль-держатель режущему инструменту.

Приобрести копировальный фрезерный станок довольно трудно, поэтому народные умельцы изготавливают его своими руками из подручных материалов. Все происходит методом проб и ошибок. Поэтому мастера советуют сначала собрать дупликарвер, а уж потом внедрять его в серийное производство. Как правило, этому этапу предшествует не одна серьезная подгонка и переделка.

Фрезерно-копировальное оборудование: сферы применения

На фрезерных копировальных станках можно обрабатывать не только плоские, но и объемные детали. С их помощью, наравне с простыми фрезерными операциями, можно выполнять гравировку, повторять рисунки, узоры и надписи. Конструкция станка довольно проста, и ее под силу изготовить любому мастеру.

Копировально-фрезерные станки позволяют обрабатывать не только деревянные детали, но и чугунные, стальные и пластмассовые заготовки, а также изделия из цветных металлов. Это обеспечивается качественным инструментом из быстрорежущей стали и твердых сплавов. Копировальный станок позволяет фрезеровать не только прямые, но и криволинейные поверхности. При этом детали получаются совершенно идентичные.

Фрезерно-копировальное оборудование: конструкция

Типовая конструкция копировально-фрезерного станка совершенно простая. Она состоит из рабочего стола и системы направляющих с зажимами для крепления фрезера и копира.

Изготовить универсальный копировально-фрезерный станок в домашних условиях довольно сложно, да и в этом нет большой необходимости. Для домашних условий создается обычно оборудование с узконаправленной специализацией.

Изготовление копировально-фрезерного станка: материалы

Чтобы создать дупликарвер в домашних условиях своими руками, следует начертить элементарный эскиз, который и станет руководством к дальнейшим действиям. Кроме того, нужно запастись некоторыми материалами. Это:

  1. Коленный цементированный полированный вал Ø 16 мм.
  2. Линейные подшипники в количестве 2 шт.
  3. Рельсовые направляющие длиной 900 мм – 2 шт. Для удобства крепления их длина принимается кратной 150.
  4. Разрезные линейные подшипники в количестве 4 шт. Желательно применение подшипников с поджимным винтом для регулировки плотности посадки на направляющую.
  5. Профильная труба 30×60 с толщиной стенки до 3 мм.
  6. Металлическая пластина длиной 900 и шириной 100 мм.
  7. Концевые стойки в количестве 2 шт.
  8. Подвижный элемент в виде пластины – 1 шт.
  9. Коромысло для крепления копира и фрезера – 2 шт. Длина выбирается произвольно.
  10. Подвижные муфты – 2 шт.
  11. Профильная труба 40×40 с толщиной стенки до 3 мм.
  12. Корончатая муфта для поворота детали и шаблона.

Изготовление копировально-фрезерного станка: инструмент

После этого нужно подготовить инструмент, который обязательно пригодится для сборки конструкции станка. Это:

  • угловая шлифовальная машинка;
  • отрезной и зачистной диск;
  • сварочный аппарат;
  • маска для сварки;
  • лепестковый диск или щетка;
  • саморезы для крепления рельсовых направляющих и подвижных элементов;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • измерительные инструменты: рулетка, штангенциркуль;
  • кернер и чертилка.

Изготовление копировально-фрезерного станка: пошаговая инструкция

После того как все готово, начинается непосредственная сборка копировально-фрезерного станка.

Шаг №1

Из профильной трубы 30×60 необходимо отрезать два куска длиной 950 мм для крепления рельсовых направляющих. Запас в 50 мм нужен для установки концевиков, дабы исключить соскакивание линейных подшипников.

Шаг №2

Профильную трубу 40×40 нужно порезать на заготовки для основания. Руководствуясь имеющимся эскизом, нужно отрезать два куска по 1350 мм и два куска по 900 мм.

Шаг №3

Из этой же трубы необходимо отрезать небольшие стойки. Их линейный размер зависит от высоты обрабатываемых впоследствии деталей.

Шаг №4

Теперь необходимо убрать с труб ржавчину. Для этого можно воспользоваться лепестковым диском или щеткой.

Важно! Перед использованием щетки обратите внимание на максимальное количество рабочих оборотов на ней и болгарке. Величина частоты вращения на щетке должна превышать число оборотов оборудования.

Шаг №5

После этого обвариваем все стыки и зачищаем швы зачистным кругом толщиной 6 мм.

Шаг №6

Затем необходимо добиться параллельности рельсовых направляющих. Для этого нужно сделать соединение стойки и основания рельсовой направляющей разъемным. Необходимо взять шайбу по внутреннему размеру стойки, приварить к ней гайку и вкрутить болт. Болт на этом этапе нужен для того, чтобы установить гайку с шайбой в полости трубы-стойки заподлицо и в строго вертикальном положении, а при ее сварке не повредить резьбу. Проделать это нужно со всеми четырьмя стойками.

Шаг №7

Стойки приварить к основанию.

Шаг №8

В основании рельсовой направляющей в месте соединения со стойками нужно просверлить отверстия: в верхней полке под головку болта, в нижней – под резьбу.

Шаг №9

Установить рельсовые направляющие на основание (трубу 30×60), предварительно просверлив отверстия, и закрепить саморезами по металлу.

Шаг №10

Произвести монтаж оснований с рельсовыми направляющими и затянуть болтами.

Шаг №11

Проверить параллельность направляющих. В случае ее отсутствия необходимо произвести регулировку путем подкладывания фольги разной толщины на стойки под направляющую.

Шаг №12

На металлической пластине нужно разметить и просверлить отверстия для крепления разрезных линейных подшипников и концевых стоек.

Шаг №13

После этого нужно изготовить подвижный элемент путем сварки к металлической пластине коромысел длиной 300 мм для щупа и фрезера, затем прикрепить к нему линейные подшипники.

Шаг №14

После этого подвижный элемент нужно надевать на полированный вал, по краям которого установить концевые стойки.

Шаг №15

Всю конструкцию необходимо установить на металлическую пластину шириной 100 мм и закрепить концевые стойки саморезами.

Шаг №16

Затем на металлическую пластину с нижней стороны необходимо установить разрезные линейные подшипники.

Шаг №17

После этого навесная конструкция надевается на рельсовые направляющие разрезными подшипниками и устанавливаются концевики.

Шаг №18

На окончание коромысел устанавливаются подвижные муфты и крепятся щуп и фрезер.

Шаг №19

Для того чтобы заготовка и деталь синхронно вращались, необходимо связать их муфтами. Для управления подойдет звездочка и коронка. Копировально-фрезерный станок готов. В конструкции достигнуто 5 степеней свободы. Перемещение по оси X обеспечивается движением конструкции по рельсовым направляющим, перемещение по оси Y – движением подвижного элемента по полированному валу, перемещение по оси Z – движением коромысел.

Дополнительно за счет подвижных муфт щуп и фрезер могут перемещаться влево и вправо по оси коромысла, и есть возможность синхронного движения шаблона и заготовки. Это дает возможность обрабатывать детали практически любой формы.

Копировально-фрезерные станки по металлу в массовом и серийном производстве

Копировально-фрезерные станки по металлу применяются в массовых производствах. С их помощью изготавливаются гребневые винты для кораблей, турбины двигателей с реактивной тягой, рабочие колеса насосов, штампы для кузнечно-прессового производства, заготовки для механического и литейного производства. В быту копировальное оборудование по металлу практически не используется.

Пантограф для фрезера: конструктивные особенности

Для масштабирования копировальных процессов существует специальное приспособление, называемое пантографом. Он облегчает процессы изготовления деталей с криволинейными поверхностями, позволяет выполнять орнаменты и узоры любой сложности в уменьшенном виде. Стоимость такого приспособления достаточно велика. Но сделать пантограф в домашних условиях своими руками вполне реально.

Пантограф для фрезера: принцип работы

Принципиальная схема пантографа выглядит довольно просто. Она представляет собой квадрат, разделенный пополам. Все соединения на шарнирах, поэтому все стороны подвижны, и квадрат при воздействии легко превращается в ромб. Нулевая точка, расположенная в одном из углов квадрата, закрепляется жестко. Относительно ее конструкция может видоизменяться, превращаясь в ромб. В середине квадрата устанавливается режущий инструмент. В противоположном углу квадрата по диагонали закрепляют копир. Расстояние от нулевой точки до фрезы составляет некую величину А, а до копира 2А. Это дает масштаб 2:1. Линейный размер длинных и коротких сторон пантографа тоже должен отличаться друг от друга в 2 раза.

Пантограф для фрезера: материалы

Для того чтобы изготовить пантограф своими руками, потребуются следующие материалы:

  1. Квадратный металлический профиль 12×12
  2. Подшипник 180201.
  3. Втулки под наружную обойму подшипника.
  4. Пальцы по внутреннему размеру подшипника и резьбой М12.
  5. Гайка М12.
  6. Болты М6×45
  7. Гайки М6.
  8. Втулка под закрепление копира.
  9. Профильная труба 40×40
  10. Петля металлопластикового окна.
  11. Краска.
  12. Малярный скотч.
  13. Металлическая пластина.
  14. Винт для фиксации копира.

Пантограф для фрезера: инструмент

Кроме перечисленных материалов, необходим инструмент:

  • Ручной фрезер.
  • Угловая шлифовальная машинка.
  • Сварочный аппарат.
  • Гаечные ключи.
  • Мерительный инструмент.

Пантограф для фрезера: поэтапная инструкция изготовления своими руками

Приступаем к непосредственному изготовлению пантографа.

Этап №1. Резка заготовок

Необходимо разметить и отрезать квадратный профиль по рассчитанным размерам. Для удобства можно воспользоваться малярным скотчем и металлической пластиной. Скотч даст возможность четкой разметки, а пластина поможет сделать ровный и качественный рез. Заготовки для площадки под фрезер нужно отрезать под прямым углом, а на отрезках профиля для шатунов делать скос для максимального прилегания втулки подшипника.

Этап №2. Сверление технологических отверстий

На всех заготовках необходимо снять фаски и просверлить отверстия Ø 6,2 мм для дальнейшего соединения их в конструкцию.

Этап №3. Сварка площадки под фрезер

После этого нужно сварить площадку под фрезер.

Этап №4. Изготовление шатунов

На доске необходимо сделать подобие кондуктора и жестко закрепить все свариваемые детали. Для этого в доске сверлится отверстие, а подшипник во втулке зажимается болтом, квадратные профили шатунов крепятся струбцинами. Предварительно между ними необходимо вставить две шайбы и скрепить болтами. После этого все стыки конструкции обвариваются и зачищаются. Затем нужно разрезать подшипниковую втулку между квадратными профилями на каждом шатуне. Болты М6, шайбы и подшипники необходимо снять. На рамку необходимо приварить крепление для фрезера, а на короткий шатун в точке, противоположной нулевой – удлинитель для масштабирования. Шатуны можно окрасить для придания эстетичного вида.

Этап №5. Изготовление узла для крепления копира

Теперь необходимо выточить две втулки с внутренним диаметром, аналогичным размеру копира. С боковой стороны просверлить отверстие и нарезать резьбу для установки винта, фиксирующего копир. После этого нужно отрезать два кусочка квадрата 12×12 длиной 20–30 мм и приварить их на боковой стороне между втулками. Размер между квадратами должен составлять 12 мм.

Этап №6. Изготовление механизма подъема подшипника

Необходимо изготовить узел подъема подшипника. Для этого палец нулевой точки нужно приварить на кусок профиля 12×12 и закрепить к профильной трубе 40×40 при помощи петли с металлопластикового окна. Профильная труба будет служить местом крепления пантографа к столу струбциной.

Этап №7. Сборка пантографа

Подшипники нужно установить во втулки и надежно закрепить, стянув квадратные профили шатунов болтами М6. При помощи пальцев необходимо собрать шатуны в единую конструкцию. Закрепить пантограф на столе струбциной и установить фрезер. Устройство готово к работе.

Режущий инструмент для фрезерных работ: копировальные фрезы

Копировальные фрезы – инструмент, на котором, кроме режущей части, присутствует подшипник. Его размер равен диаметру режущей части фрезы. Подшипник может располагаться как в верхней, так и нижней части фрезы. Инструмент так и классифицируется. Стоит учесть, что маркировка означает положение подшипника при обычном размещении фрезы – хвостовиком вверх.

Служат они для выполнения копировальных работ по шаблону. При использовании фрезы с верхним подшипником шаблон располагается сверху детали, если с нижним положением подшипника, то снизу.

Работа ручным фрезером предполагает применение любых фрез. Это безопасно. Единственное, что при использовании режущего инструмента с верхним подшипником следует обращать внимание на вылет фрезы, чтобы не повредить верстак.

Фрезерование на деревообрабатывающем станке предусматривает использование фрез только с нижним положением подшипника. Это связано с тем, что у фрезы с верхним положением подшипника открытая вращающаяся режущая часть оказывается в зоне заготовки. Неосторожное движение может привести к серьезной травме. Такие фрезы применяются на станках только в особых случаях с максимальным соблюдением правил ТБ.

Копировально-фрезерные станки – это уникальное оборудование, с помощью которого выполняются сложнейшие работы по изготовлению идентичных деталей. Но для работы в домашних условиях можно изготовить несложные аналоги такого оборудования и приспособлений, которые помогут в быту или небольшом бизнесе.

Top Standard Используется Автоматическая Деревообрабатывающий Токарный Станок Для Продажи

Автоматический 1516 двухосный токарный станок с двумя ножами по дереву

Описание продукта

Особенности:

Токарный станок по дереву — это устройство, которое может создавать такие элементы, как столбы лестниц, конструкции по дереву,

и более.

Токарный станок с ЧПУ управляется компьютером, который контролируется пользователем.

Использование компьютеров на токарном станке предлагает широкий спектр преимуществ и функций

, одновременно улучшая функциональность.

Токарный станок предназначен для цилиндрических или коноидальных заготовок, например, стойки,

перил, ножек стула и т.

Все токарные станки работают одинаково.

Параметр:

0 Максимальный диаметр поворота
Позиции Технические характеристики
Макс. Длина обработки 1500 мм (можно по заказу 2000/2500/3000 мм)

Максимальное использование вала 160 мм

Максимальное использование вала 320 мм

Давление воздуха 0.6-0,8Mpa
Блок питания AC380V 3 фазы 50 Гц / 60 Гц (можно настраивать на 220 В)
Макс. Скорость подачи 200 см / мин
мин. Блок настройки 0,01 см
Тип трансмиссии Шариковый винт для оси X, Y, шестерня для оси Z
Направляющая Тайвань Hiwin orbit
Скорость вращения главного вала 0-3000r / мин.
Мощность двигателя 4 кВт
Шпиндель 3.5kw шпиндель воздушного охлаждения
Материал резца Сверхтвердый сплав
Система управления Система управления DSP
Двигатель Steeper Motor
Driver Драйвер Yako
Инвертор Best Inverter
Программное обеспечение для рисования AutoCAD
Ручной контроллер распознает формат файла *.dxf
Размер машины 3000 * 1000 * 1400 мм
Размер упаковки 3100 * 1100 * 1600 мм
NW 1500 кг

Основные детали:

Область применения

Область применения:

лестницы, ступени лестничных площадок; конец ножки стола;

ножки диванного стола; ножки барного стула; ножки стула; ножки кресла; носилки стула; диван;

ножки булочки ; перила кровати; фонарные столбы; бейсбольные биты и т. Д.

Информация о компании

Jinan Zomai CNC Machinery Co., Ltd.

Наша компания специализируется на разработке и производстве механических фрезерных станков с ЧПУ (деревообрабатывающий фрезерный станок, рекламный фрезерный станок, фрезерный станок для гравировки камня), лазерного станка с ЧПУ, станка для плазменной резки, режущих плоттеров, гравировального станка по металлу и других станков с ЧПУ. Мы поставляем на мировой рынок высококачественное оборудование с ЧПУ. Мы являемся ведущей компанией в этой области и уверены, что предлагаем лучший сервис и лучшее качество.

У нас есть собственная запатентованная команда по технологиям и исследованиям, которая может предоставить вам профессиональную и своевременную техническую поддержку. Мы заслуживаем доверия.

Узнайте больше о нас, пожалуйста, нажмите https://zomai.en.alibaba.com
Почему выбирают США?

1.Zopmai широко используется практически во всех материалах, которые вы можете себе представить
2.Zomai Company специализируется на производстве и продаже фрезерных станков с ЧПУ и токарных станков с ЧПУ.

Нет посредника и агента, поэтому цена умеренная.

Автоматический токарно-копировальный токарный станок для продажи

Горячие продукты для продажи

Мой дорогой, если продукт, который вы просматриваете сейчас, не может удовлетворить ваши фактические требования, добро пожаловать на вышеуказанный продукт горячей продажи или отправьте подробное требование на нам, мы вышлем вам лучшую цену и полную информацию в течение 12 часов.

Описание продукта

1. Преимущества токарного станка с ЧПУ Zomai

1. Это станок с одним шпинделем, одним патроном и одним люфтом.Эта модель поддерживает обновление до двух патронов и двух люфтов. Вы можете прикрепить материал к двум патронам и одновременно обработать заготовку. Один оператор может одновременно запустить 2-3 токарных станка с ЧПУ для экономии заработной платы.

2. Наиболее продвинутый навык загрузки материала: когда вы загружаете заготовку на токарный станок с ЧПУ, вам не нужно фиксировать заготовку на патроне, а затем получить другой край заготовки, чтобы найти центр. И мы загружаем заготовку на станок, 4 точки станка могут помочь найти центр.И для загрузки всего материала требуется всего 3 секунды, с более высокой точностью, чем при автоматической загрузке. Когда вы обрабатываете вазу большего диаметра, вы можете использовать автоматический резак и регулируемый воздушный цилиндр, это улучшит чистоту поверхности заготовки и продлит срок ее службы. Опора центра фиксирует центр заготовки, когда она находится в состоянии собственного веса. Этот способ фиксации центра заготовки осуществляется с более высокой точностью.

3. Простое программирование. Как правило, программирование является важным шагом перед началом работы, и это также трудоемкая работа.Программа токарных станков с ЧПУ Zomai поможет вам сократить это время и повысить эффективность работы для большей выгоды. Программирование Zomai может быть обработано с помощью фотографии. Когда фотография сделана, то отсканируйте, а затем можете автоматически войти в программирование. И вы можете измерить и изменить размер в ПК напрямую.

2. Области применения токарного станка с ЧПУ Zomai

Различные цилиндрические заготовки, остроконечные, трубчатые и корабельные деревянные ремесла, различные ступени для лестниц, балясины для лестниц, новые стойки для лестниц, ножки для обеденных столов, ножки для торцевых столов, ножки для столов для диванов, пруток ножки стула, колонна cRoman, общая колонка, умывальник, деревянная ваза, деревянный стол, бейсбольная бита, деревянная мебель для автомобиля, колонка детской кровати, подлокотники кресла; подрамники кресла; диван и ножки для булочек; перила для кроватей; и так далее.и т. д.

3. Технические параметры токарного станка с ЧПУ Zomai
Модель ZM-1530
Макс. длина обработки 1500 мм (возможен заказ 2000/2500/3000 мм)
Макс. диаметр поворота 300 мм
Давление воздуха 0,6-0,8 МПа
Электропитание AC 380 В 3 фазы 50 Гц / 60 Гц (можно по заказу 220 В)
Макс. Скорость подачи 2000 мм / мин
установка минимальной установки 0.01см
Тип передачи шариковый винт для оси XZ, шестерня для оси Y
Направляющая Тайвань Hiwin orbit
Скорость вращения главного вала 0-3000r / мин
Мощность двигателя 4 кВт
Материал резца Сверхтвердый сплав
Система управления Система управления DSP
Двигатель Шаговый двигатель
Драйвер Драйвер Yako
Инвертор Best инвертор
Программное обеспечение для рисования AutoCAD
Интерфейс Интернет-кабель
Ручной контроллер распознает файл *.dxf

Информация о компании

Наша компания специализируется на разработке и производстве механического фрезерного станка с ЧПУ (деревообрабатывающий фрезерный станок, рекламный фрезерный станок, фрезерный станок с гравировкой по камню), лазерный станок с ЧПУ, плазменный станок автомат для резки, режущие плоттеры, гравировальные станки по металлу и другие станки с чпу. Мы поставляем на мировой рынок высококачественное оборудование с ЧПУ. Мы являемся ведущей компанией в этой области и уверены, что предлагаем лучший сервис и лучшее качество.

У нас есть собственная запатентованная команда по технологиям и исследованиям, которая может оказать вам профессиональную и своевременную техническую поддержку. Мы заслуживаем доверия.

Узнайте больше о нас, пожалуйста, нажмите https://zomai.en.alibaba.com

Упаковка и доставка

Внутренняя упаковка
  • Используйте профессиональную стретч-пленку для покрытия всего станка.
  • Упаковка из стретч-пленки с защитой от пены в каждом углу.
Внешняя упаковка
  • Сандард экспорт деревянных ящиков и пилонов.
  • Сэкономьте как можно больше места для загрузки контейнера.

Транспорт

  • Мы поддерживаем перевозки, воздушные, наземные и экспресс.
  • Вы можете выбрать наиболее подходящий способ транспорта.

Если у вас есть особый запрос на упаковку, мы можем это сделать.

. Индивидуальные продукты Деревообработка Высокоскоростной токарный станок с ЧПУ Дерево Копировальная машина

Упаковка и доставка

Упаковка деталей:

пленка и деревянный корпус со стальной трубой или по вашему требованию

Деталь поставки:

7-15 рабочих дней после сдачи на хранение

Горячо! Деревообрабатывающий Высокоскоростной Токарный Станок с ЧПУ / Копировальный аппарат

Описание продукта

1. Вся машина сварена с бесшовной стальной конструкцией, которая подвергается высокотемпературному отжигу

и вибрационное снятие напряжения, вес машины до 1500 кг, чтобы убедиться, что корпус токарного станка

стабилизирован и никогда не деформируется.

2. Специально используется для токарной обработки дерева и гравировки деревянных цилиндров, для ножек стола,

лестничные перила (перила) и др.

3. Внедрение усовершенствованной портативной системы DSP с портом USB, которая проста в эксплуатации даже без компьютера.

4. Примите шариковый винт Германии и квадратную направляющую Тайвань HIWIN с высокой точностью

и долголетия.

5. Совместим с несколькими программами проектирования CAD / CAM, например, type3, artcam и т. д.

6.Скорость вращения может быть отрегулирована инвертором, также вы можете увидеть скорость на панели управления

7. Одноразовая настройка инструмента для завершения всей заготовки.

8. Токарная обработка, протяжка и гравировка могут быть выполнены на одной машине на высокой скорости.

Применение:

.

T технические данные:

Изделие Спецификация

Максимальная длина обработки

1500мм (можно на заказ 2000/2500 / 3000мм)

Макс. Диаметр поворота

300мм

Давление воздуха

0.6-0,8Mpa

Энергоснабжение

AC 380V 3 фазы 50 Гц / 60 Гц (можно на заказ 220 В)

Макс. Скорость подачи

200 см / мин

мин. Установка

0,01 см

Тип передачи

Шариковый винт

для оси X, Z, шестерня для оси Y

Guider

Тайвань Hiwin Orbit

Скорость вращения главного вала

0-3000р / мин

Мощность шпинделя

4 кВт

Материал резака

Сверхтвердый сплав

Система управления

DSP система управления

Мотор

Серводвигатель

водитель

Яко водитель

Инвертор

Лучший инвертор

Программное обеспечение для рисования

AutoCAD

Ручной контроллер распознает файл

*.DXF

M achine Принадлежности :

Образцы:

S pecification :

Информация о компании

Jinan Tian Jiao Machinery Manufacturing Co., ООО специализируется на разработке и производстве механических фрезерных станков с ЧПУ, лазерных станков с ЧПУ, станков плазменной резки, режущих плоттеров и других станков. Мы обеспечиваем мировой рынок высококачественным оборудованием с ЧПУ. Мы являемся ведущей компанией в этой области, будучи уверенными в том, что предлагаем лучший сервис и лучшее качество.

Благодаря многолетней кропотливой работе и совершенной системе управления мы классифицировали нашу продукцию по нескольким категориям: деревообрабатывающие станки, рекламные станки, станки УВД, станки для обработки камня, станки для плазменной резки, лазерные станки и плоттеры.Мы также можем настроить продукты и предложить обслуживание OEM. Наши продукты были экспортированы во многие зарубежные страны, получив хорошие отзывы.

Мы надеемся быть вашим хорошим, долгосрочным и честным партнером. Желаю вам радости и удовлетворения от наших продуктов и услуг.

,

Пошаговая технология изготовления Самодельные станки с ЧПУ своими руками

Для изготовления объемного рисунка на деревянной поверхности используются заводские фрезерные станки с ЧПУ по дереву. Сделать подобную мини-модель своими руками в домашних условиях сложно, но возможно при детальном изучении конструкции. Для этого необходимо разобраться со спецификой, правильно подобрать компоненты и настроить их.

Принцип работы фрезерного станка

Современное деревообрабатывающее оборудование с блоком числового программного управления предназначено для формирования сложного рисунка древесины.В конструкции обязательно должна быть механическая электронная часть. В комплексе они позволят максимально ускорить рабочий процесс.

Для изготовления рабочего стола по дереву следует ознакомиться с основными комплектующими. Режущим элементом является фреза, которая установлена ​​в шпинделе, расположенном на валу двигателя. Эта конструкция крепится к кровати. Может двигаться по двум осям координат — x; у. Чтобы зафиксировать заготовку, нужно сделать опорный стол.

Электронный блок управления подключается к ступенчатым двигателям.Они обеспечивают смещение каретки относительно детали. По этой технологии можно делать объемные рисунки на деревянной поверхности.

Последовательность мини-оборудования с ЧПУ, которое можно сделать своими руками.

  1. Написание программы, по которой будет выполняться последовательность движения режущей части. Для этого лучше всего использовать специальные программные комплексы, предназначенные для адаптации в самодельных моделях.
  2. Установка заготовки на стол.
  3. Вывод программы в ЧПУ.
  4. Включение оборудования, контроль выполнения автоматических действий.

Для достижения максимальной автоматизации работы в 3D-режиме потребуется правильно составить схему и подобрать соответствующие комплектующие. Специалисты рекомендуют изучить заводские модели, прежде чем делать мини фрезерный станок своими руками.

Для создания сложных рисунков и узоров на деревянной поверхности понадобятся несколько видов фрез. Некоторые из них можно изготовить самостоятельно, но для тонкой работы следует приобрести заводские.

Схема самодельного фрезерного станка с ЧПУ

Самый сложный этап – выбор оптимальной схемы изготовления. Это зависит от размеров заготовки и степени обработки. Для домашнего использования целесообразно изготовить рабочий стол, сделанный своими руками, который будет иметь оптимальное количество функций.

Оптимальным вариантом является изготовление двух кареток, которые будут перемещаться по осям координат x; у.В качестве основы лучше всего использовать стальные полированные стержни. На них будут установлены вагоны. Для создания трансмиссии необходимы шаговые электродвигатели и винты с подшипниками качения.

Для максимальной автоматизации процесса в конструкции мини-фрезерного станка с ЧПУ по дереву, сделанного своими руками, необходимо детально продумать электронную часть. Условно состоит из следующих компонентов:

  • Блок питания. Нужны для подачи электроэнергии на шаговые электродвигатели и микросхему контроллера.Часто используют модель 12В 3А;
  • контроллер
  • . Он предназначен для подачи команд на электродвигатели. Для работы мини-фрезерного станка с ЧПУ, сделанного своими руками, достаточно простая схема управления работой трех двигателей;
  • драйвер. Также это элемент регулировки работы подвижной части конструкции.

Преимуществом данного комплекса является возможность импорта исполняемых файлов самых распространенных форматов. С помощью специального приложения можно сделать трехмерный чертеж деталей для предварительного анализа.Шаговые двигатели будут работать с определенной частотой хода. Но для этого технические параметры должны быть внесены в управляющую программу.

Подбор комплектующих для фрезерного станка с ЧПУ

Следующим этапом является подбор комплектующих для сборки самодельного оборудования. Оптимальный вариант – использовать свитер. В качестве основы для настольных моделей 3D-машин могут использоваться дерево, алюминий или оргстекло.

Для правильной работы всех комплексов необходимо разработать конструкцию суппортов.При их движении не должно возникать колебаний, это может привести к неаккуратному фрезерованию. Поэтому перед сборкой все комплектующие проверяются на совместимость друг с другом.

  • направляющие. Используются стальные шлифованные стержни диаметром 12 мм. Длина по оси X — 200 мм, по оси Y — 90 мм;
  • суппорт
  • . Оптимальный вариант – текстолит. Обычный размер площадки 25*100*45 мм;
  • Шаговые двигатели
  • . Специалисты рекомендуют использовать модели от принтера 24В, 5а.В отличие от приводных дисков они имеют большую мощность;
  • Блок фиксации фрезы
  • . Он также может быть изготовлен из текстолита. Конфигурация напрямую зависит от имеющегося инструмента.

Блок питания лучше всего собирать на заводе. При самостоятельном изготовлении есть ошибки, которые впоследствии отразятся на работе всего оборудования.

Производственная процедура фрезерного станка с ЧПУ

После подбора всех комплектующих можно сделать настольный горный станок с ЧПУ по дереву своими руками.Все изделия еще раз проверяются, осуществляется их размер и контроль качества.

Для крепления элементов оборудования необходимо использовать специальные крепления. Их конфигурация и форма зависят от выбранной схемы.

Процедура сборки настольного майнингового оборудования с ЧПУ на дереве с возможностью 3D обработки.

  1. Установка направляющих суппортов, фиксация их на боковых частях конструкции. Эти блоки еще не установлены на базе.
  2. Загрузка суппортов.Их необходимо перемещать по направляющим до тех пор, пока не будет плавный ход.
  3. Стяжные болты крепления суппортов.
  4. Элементы крепления к основанию оборудования.
  5. Установка ходовых винтов с муфтами.
  6. Установка ходовых двигателей. Они прикреплены к муфтам.

Электронная часть находится в отдельном блоке. Это помогает снизить вероятность возникновения неисправности при функционировании мельницы. Также важным моментом является выбор рабочей поверхности для установки оборудования.Он должен быть ровным, так как в конструкции не предусмотрены болты.

После этого можно переходить к пробным испытаниям. Сначала рекомендуется установить простую программу фрезеровки дерева. В процессе работы необходимо проверять каждый проход фрез — глубину и ширину обработки, особенно это касается режима 3D.

В видео материале показан пример как собрать большой фрезерный станок с ЧПУ, сделанный своими руками:

Примеры чертежей и самодельных конструкций

В статье описан самодельный станок с ЧПУ.Основным преимуществом этого варианта станка является простой способ подключения шаговых двигателей к компьютеру через LPT-порт.

Механическая часть

Ложе окна нашей машины изготовлено из пластика толщиной 11-12мм. Материал не критичен, можно использовать алюминий, органическое стекло Фанер и любой другой доступный материал. Основные части каркаса крепятся с помощью шурупов, при желании места крепления можно дополнительно промазать клеем, если вы используете дерево, то можно использовать клей ПВА.

Суппорт и направляющие используют в качестве направляющих стальные стержни диаметром 12мм, длиной 200мм (по оси z 90мм), по две штуки на оси. Суппорта изготовлены из текстолита размерами 25х100х45. Текстолол имеет три сквозных отверстия, два из них под направляющие и одно под гайку. Направляющие части крепятся винтами М6. Штангенциркули x и y В верхней части имеют 4 резьбовых отверстия для крепления стола и узла оси Z.

Суппорт Z Направляющие оси z крепятся к суппорту x через стальную пластину, являющуюся переходной, размеры пластины 45x100x4.

Шаговые двигатели устанавливаются на крепления, которые могут быть изготовлены из листовой стали толщиной 2-3мм. Винт необходимо соединить с осью шагового двигателя с помощью гибкого вала, который можно использовать. резиновый шланг. При использовании жесткого вала система точно не сработает. Гайка изготовлена ​​из латуни, которая вклеена в суппорт.

Сборка Сборка самодельного станка с ЧПУ, осуществляется в следующей последовательности:

  • Сначала необходимо установить все направляющие элементы в суппорт и закрепить их на боковинах, предварительно не установленных на основании.
  • Суппорт Перемещайте направляющие, пока они не достигнут плавного хода.
  • Затяните болты, фиксирующие направляющие детали.
  • К основанию, суппорту, направляющей и узлу боковины используйте винты для крепления.
  • Собираем узел Z и вместе с переходной пластиной крепим его к суппорту Х.
  • Далее устанавливаем ходовые винты вместе с муфтами.
  • Устанавливаем шаговые двигатели, соединяющие ротор двигателя и винт с муфтой.Особое внимание обращаем на то, чтобы ходовые винты вращались плавно.

Рекомендации по сборке станка: Гайки можно сделать и из чугуна, другие материалы использовать не стоит, шурупы можно купить в любом строительном магазине И подрезать под свои нужды. При использовании винтов с резьбой М6х1 длина гайки составит 10 мм.

Чертежи станка.ра

Переходим ко второй части ЧПУ сборки станка своими руками, а именно к электронике.

Электроника

Блок питания В качестве блока питания использовался на 12 вольт 3А.Блок предназначен для питания шаговых двигателей. Другой источник напряжения на 5 вольт и с током 0,3а использовался для подхвата микросхемы контроллера. Источник питания зависит от мощности шаговых двигателей.

Приводим расчет блока питания. Расчет прост — 3х2х1 = 6а, где 3 — количество используемых шаговых двигателей, 2 — количество подзаголовочных обмоток, 1 — сила тока в амперах.

Контроллер контроллера контроллера был собран всего на 3-х микросхемах серии 555ТМ7.Контроллер не требует прошивки и имеет достаточно простую принципиальную схему, благодаря этому этот станок с ЧПУ может изготовить человек, не особо разбирающийся в электронике.

Описание и назначение разъема порта LPT.

ЗВОНИТЕ. Наименование Направление Описание
1 Строб. Ввод и вывод ПК устанавливается после завершения каждой передачи данных
2..9 ДО-Д7. Выход Выход
10 ASC ввод Установлено в «0» внешнее устройство После взятия байта
11 Занят. ввод Устройство показывает, что оно занято установкой этой линии в «1»
12 Нет бумаги. ввод Для принтеров
13 SELECT ввод Устройство показывает, что оно готово, установив в этой строке «1»
14 Автоподача
15 Ошибка ввод Ошибка указывает
16 Инициализировать. Ввод и вывод
17 ВЫБЕРИТЕ ВХ. Ввод и вывод
18..25 Земля Земля. Земля. Общий провод

Для эксперимента использовался шаговый двигатель от старого 5,25-дюймового. В 7 битной схеме не используется, т.к. применено 3 движка. Можно повесить ключ для включения главного двигателя (фрезы или бура).

Драйвер шаговых двигателей Для управления шаговым двигателем используется драйвер, представляющий собой усилитель с 4-мя каналами.Схема реализована всего на 4-х транзисторах типа КТ917.

Можно использовать и серийные микросхемы, например — УЛН 2004 (9 ключей) с током 0,5-0,6а.

Для управления используется программа VRI-CNC. Подробное описание и инструкция по использованию программы есть на официальном сайте.

Собрав этот станок с ЧПУ своими руками, вы станете обладателем станка, способного выполнять механическую обработку (сверление, фрезерование) пластмасс.Гравировка на стали. Также самодельный станок с ЧПУ можно использовать как чартер, можно чертить и сверлить печатные платы.

По данным сайта: vri-cnc.ru

all-he.ru.

ЧПУ своими руками чертежи


Зная, что фрезерный станок с ЧПУ сложное техническое и электронное устройство, многие мастера думают, что сделать его своими руками просто невозможно. Однако такое мнение ошибочно: такое оборудование можно изготовить самостоятельно, но для этого нужно иметь не только его подробный чертеж, но и набор необходимых инструментов и соответствующих комплектующих.


Обработка дюралюминиевой заготовки на самодельном настольном фрезерном станке

Решаясь на изготовление самодельного фрезерного станка с ЧПУ, имейте в виду, что на это может уйти значительное количество времени. Кроме того, потребуются определенные финансовые затраты. Однако, не боясь подобных сложностей и грамотно подойдя ко всем вопросам, можно стать обладателем доступного, эффективного и производительного оборудования, позволяющего проводить обработку заготовок из разных материалов с высокой степенью точности.

Для изготовления фрезерного станка, оснащенного системой ЧПУ, можно использовать два варианта: купить готовый набор, из специально подобранных элементов, из которых собирается такое оборудование, либо найти все комплектующие и своими руками собрать устройство, полностью удовлетворяющее всем вашим требованиям.

Инструкция по сборке самодельного фрезерного станка с ЧПУ

Ниже на фото вы можете увидеть фрезерный станок с ЧПУ своими руками, к которому прилагается подробная инструкция по изготовлению и сборке с указанием используемых материалов и комплектующих, точная «выкройки» деталей машин и приблизительная стоимость.Единственный минус — инструкция на английском языке, но разобраться в подробных чертежах вполне можно, и не зная языка.

Скачать бесплатно Инструкции по изготовлению станков: Самодельный фрезерный станок с ЧПУ


Фрезерный станок с ЧПУ собран и готов к работе. Ниже приведены некоторые иллюстрации из инструкции по сборке данного станка

«Выкройки» деталей станка (Уменьшенный вид) Начало сборки станка Промежуточный этап Завершающий этап сборки

Подготовительные работы

Если вы решили, что будете проектировать станок с ЧПУ своими руками, не используя готовый набор, первое, что нужно сделать, это остановить свой выбор на концепции, с которой будет работать такое мини оборудование.


Схема фрезерного станка с ЧПУ

За основу фрезерного оборудования с ЧПУ можно взять старый сверлильный станок, в котором рабочая головка со сверлом заменена на фрезерную. Сложнее всего спроектировать в таком оборудовании механизм, обеспечивающий движение инструмента в трех независимых плоскостях. Этот механизм можно собрать на основе кареток от нерабочего принтера, он обеспечит движение инструмента в двух плоскостях.

К устройству, собранному по такой принципиальной схеме, легко подключить программное управление.Однако главный его недостаток в том, что на таком станке с ЧПУ можно обрабатывать только заготовки из пластика, дерева и тонколистового металла. Объясняется это тем, что каретки от старого принтера, которые будут обеспечивать режущий инструмент, не обладают достаточной степенью жесткости.


Облегченный фрезерный станок с ЧПУ для работы с мягкими материалами

Для того, чтобы ваша самодельная ЧПУ самоделка могла выполнять полноценные фрезерные операции с заготовками из различных материалов, за перемещение рабочего инструмента должен отвечать достаточно мощный шаговый двигатель.Совершенно не обязательно искать двигатель именно ступенчатого типа, его можно сделать из обычного электродвигателя, подвергнутого последней небольшой доработке.

Использование шагового двигателя в вашем фрезерном станке даст возможность избежать использования винтовой передачи, а функциональность и характеристики самодельного оборудования будут от этого не хуже. Если вы все-таки решили использовать каретки от принтера для своего мини-станка, то их желательно выбирать от более крупногабаритной модели печатающего устройства.Для передачи усилия на вал фрезерного оборудования лучше применять не годные, а зубчатые ремни, которые не будут проскальзывать по шкивам.


Узел ременной передачи

Одним из важнейших узлов любой подобной машины является механизм мельницы. Именно его изготовлению необходимо уделить особое внимание. Чтобы правильно сделать такой механизм, вам потребуются подробные чертежи, которым нужно строго следовать.

Чертежи фрезерного станка с ЧПУ


Чертеж №1 (вид сбоку)


Чертеж №2 (вид сзади)


Чертеж №3 (вид сверху)

Установка оборудования в сборе

Изготавливаемое фрезерное оборудование с ЧПУ может представлять собой прямоугольную балку, которую необходимо надежно закрепить на направляющих.

Несущая конструкция машины должна иметь повышенную жесткость, сварные соединения при ее установке лучше не использовать, а соединять все элементы нужно только с помощью винтов.


Узел крепления рамы машины с помощью болтового соединения

Это требование объясняется тем, что сварные швы очень плохо переносят вибрационные нагрузки, которым будет подвергаться основное конструктивное оборудование. Такие нагрузки со временем приведут к тому, что рама машины со временем начнет разрушаться, а в ее геометрических размерах произойдут изменения, что повлияет на точность настройки оборудования и его работоспособность.

Сварные швы При монтаже рамы самодельного фрезерного станка часто провоцируют развитие люфтов в ее узлах, а также прогиб направляющих, образующийся при серьезных нагрузках.


Установка вертикальных стоек

Во фрезерном станке, который вы будете собирать своими руками, должен быть предусмотрен механизм, обеспечивающий перемещение рабочего инструмента в вертикальном направлении. Лучше всего для этого использовать винтовую передачу, вращение которой будет передаваться с помощью зубчатого ремня.

Важной частью фрезерного станка является его вертикальная ось для самодельного приспособления Может быть изготовлена ​​плита из алюминия. Очень важно, чтобы размеры этой оси точно прилегали к размерам собираемого устройства. Если у вас есть муфельная печь, вы можете сделать вертикальную ось машины своими руками, поя ее из алюминия по размерам, указанным на готовом чертеже.


Верхний узел каретки на поперечных направляющих

После того, как все составляющие вашего самодельного фрезерного станка подготовлены, можно приступать к сборке.Этот процесс начинается с установки двух шаговых электродвигателей, которые крепятся к корпусу оборудования за его вертикальной осью. Один из этих электродвигателей будет отвечать за перемещение фрезерной головки в горизонтальной плоскости, а второй – за перемещение головки, соответственно, в вертикальной. После этого монтируются остальные узлы и агрегаты самодельного оборудования.


Завершающий этап сборки станка

Вращение на все узлы самодельного оборудования с ЧПУ должно передаваться только ременными передачами.Перед подключением к собранной машине Системе управления необходимо проверить ее работоспособность в ручном режиме и немедленно устранить все выявленные недостатки в ее работе.

Процесс сборки фрезерного станка своими руками вы можете увидеть на видео, которое несложно найти в интернете.

Шаговые двигатели

В конструкции любого фрезерного станка, оснащенного ЧПУ, обязательно присутствуют шаговые двигатели, которые обеспечивают перемещение инструмента в трех плоскостях: 3D.При конструировании самодельного станка для этой цели можно использовать электродвигатели, установленные в матричном принтере. Большинство старых моделей матричных печатающих устройств оснащались электродвигателями достаточно большой мощности. Помимо шаговых электродвигателей от старого принтера стоит взять прочные стальные стержни, которые также можно использовать в конструкции вашего самодельного станка.


Крепление шагового двигателя на верхней каретке

Для того чтобы сделать фрезерный станок с ЧПУ своими руками, вам потребуется три шаговых двигателя.Так как в матричном принтере их всего два, то потребуется найти и разобрать еще одно старое печатающее устройство.

Получается большой плюс, если найденные вами двигатели будут иметь пять управляющих проводов: это значительно повысит функциональность вашей будущей мини-машины. Также важно выяснить следующие параметры найденных шаговых электродвигателей: сколько градусов осуществляется за один шаг, какое напряжение питания, а также величина сопротивления обмотки.


Для подключения каждого шагового двигателя вам понадобится отдельный контроллер.

Конструкция самодельного фрезерного станка с ЧПУ собирается из гаек и шпилек, размеры которых следует предварительно подобрать по чертежу вашего оборудования. Для фиксации вала электродвигателя и крепления его к шпильке удобно использовать толстую резиновую обмотку от электрокабеля. Такие элементы вашего станка с ЧПУ, как фиксаторы, могут быть выполнены в виде нейлоновой втулки, в которую вставляется винт.Для того, чтобы изготовить такие незамысловатые конструктивные элементы, вам понадобится обычный напильник и дрель.

Электронное оборудование начинка

Управление станком с ЧПУ, сделанным своими руками, будет программное обеспечение, и его надо правильно подобрать. Выбирая такое положение (его можно написать самостоятельно), важно обратить внимание на то, чтобы оно было работоспособным и позволяло машине реализовать весь свой функционал. Это программное обеспечение должно содержать драйверы для контроллеров, которые будут установлены на вашем мини-фрезерном станке.

В самодельном станке с ЧПУ обязателен порт LPT, через который электронная система управления и подключения к станку. Очень важно, чтобы такое подключение осуществлялось через стационарные электродвигатели.

Униполярные шаговые электродвигатели для 3-х координатного станка с ЧПУ (нажмите для увеличения)

Выбирая электронные компоненты для своего станка, сделанные своими руками, важно обращать внимание на их качество, так как от него будет зависеть точность технологическая операции, которые будут выполняться над ним.После установки и подключения всех электронных компонентов системе ЧПУ необходимо загрузить программное обеспечение и драйверы. Только после этого следуют пробный запуск Машины, проверка правильности ее работы под контролем загруженных программ, выявление недостатков и их оперативное устранение.

Все вышеописанные действия и перечисленные узлы подходят для изготовления своими руками фрезерного станка не только координатно-расточной группы, но и ряда других типов.На таком оборудовании можно выполнять обработку деталей сложной конфигурации, так как рабочий орган станка может перемещаться в трех плоскостях: 3D.

Ваше желание своими руками собрать такой станок, управляемый системой ЧПУ, должно быть подкреплено наличием определенных навыков и подробных чертежей. Также очень желательно посмотреть ряд тематических обучающих видео, некоторые из которых представлены в этой статье.

Home \ U003E Металлообрабатывающее оборудование \ U003E Фрезерные машины

7 С Днем Рождения Поздравления

  • Салат-кальмар и рецепт кукурузы с фото
  • Вешалка костюмная своими руками
  • Поздравление дорогому начальнику
  • На новое доброе слово и поздравления
  • артеммин.RU.

    Станок с ЧПУ своими руками/Сделай сам/коллективный блог

    Сегодня станок с ЧПУ имеет широкий спектр применения. Среди основных операций, выполняемых на нем, можно отметить изготовление мебели, обработку камня, ремонтные, строительные работы и др.

    Станок с ЧПУ, изготовленный в промышленных условиях- Удовольствие довольно дорогое. Но он оказывается сложным на первый взгляд, механизм очень простой и доступный в изготовлении бытовых условий своими руками.

    Для первого опыта лучше всего остановить свой выбор на машине с движущимся порталом. Это связано с тем, что в нем сочетаются простота и функциональность.

    Для изготовления основных частей станка Возьмите плиту МДФ. Этот материал представляет собой мелкие дисперсные фракции, которые проявляются при большем давлении и температуре в одной печи. К основным характеристикам МДФ можно отнести высокую плотность. Поэтому они прекрасно подходят для изготовления станков с ЧПУ своими руками.На оборудовании из МДФ можно производить обработку пластика, дерева, делать гравировку, но обрабатывать металлические детали с высокой точностью не получится. Это связано с низкой устойчивостью этого материала к нагрузкам.

    Для начала рисунок нашей машины распечатайте на принтере. Затем полученные узоры можно наклеить на МДФ. Так намного проще и удобнее вырезать детали будущей машины.

    Аксессуары, которые будут использоваться при сборке, можно приобрести в любом строительном или строительном магазине.

    Помимо комплектующих, для изготовления станка потребуются следующие инструменты: дрель, отвертка и ножовка. Если у вас есть электролиз, то лучше использовать его. Это значительно упростит процесс выпаивания деталей.

    Начать изготовление машины. Для этого принтера чертежи распечатываются на принтере, наклеиваем на плиту МДФ при помощи клеящего карандаша для бумаги. Выбирая его в магазине, остановите свой выбор в гуще.Это значительно ускорит процесс наклеивания узоров.

    Теперь можно пить прямо заготовки. В этой модели все детали имеют практически прямые линии и максимально простые контуры.

    После того, как все шаблоны вырезаны, приступайте к набивке отверстий. Следует обратить внимание на то, что многие из них имеют большой диаметр. Поэтому, чтобы поверхность этих отверстий была аккуратной и гладкой, для шлифовки лучше использовать коронки или помпы. Таким образом, у вас будет возможность аккуратно зачистить отверстия до нужного диаметра.

    Теперь можно приступать к сборке станка с ЧПУ по вашим чертежам.

    Поскольку станок планируется использовать дома, необходимо установить ограждение. Это позволит избежать смывания пыли и грязи с заготовок.

    Для этих целей можно использовать пенопласт, стеклоткань, тонкий веер и т. д. Не забудьте проделать в ограждении небольшое отверстие.

    Через него можно подключить выхлоп от старого пылесоса.Это обеспечит максимальное улавливание пыли и стружки. Обратным эффектом использования такого «грязевого лидера» является сильный шум.

    Следите за важным этапом Сборка станка с ЧПУ своими руками электроника. Ведь он важен, т.к. с его помощью происходит процесс управления.

    В этом случае можно использовать два способа решения. Первый – собрать необходимую схему контроллера самостоятельно, купив все необходимые детали.

    Второй способ проще купить готовый контроллер в магазине или на радиостанции.Какой из предложенных способов выбрать решать вам. Если вы не очень разбираетесь в радиотехнике и решили купить готовую вещь, то выбор рекомендуется остановить на TV6560.

    Выбор данного элемента заключается в возможности подбора необходимого питания в зависимости от используемого шагового двигателя, наличия защиты от перегрузки и перегрева, использования множества программ и т.д.

    В случае неисправности контроллера сделаете самостоятельно, отлично подойдет старый сканер или МФУ.Из него выбрана микросхема ULN2003, стальные стержни и шаговый двигатель. Дополнительно нужен разъем ДВ-25 с проводом, розетка для питания самого контроллера. Если вы хотите иметь компьютерное управление своей машиной, то будет компьютер, к которому вы подключаете полученное оборудование.

    Для создания контроллера мы берем любую доступную плату. На него аккуратно паяльником припаиваем микросхему ULN2003. При этом не забывайте о полярности.

    На схеме показано, что имеются две силовые шины.Поэтому вывод микросхемы с отрицательным знаком припаиваем к одному, а с положительным — к другому. После этого к выводу 1 ULN2003 присоединяем вывод 2 разъема параллельного порта. К выводу 2 ULN2003 присоединяем вывод 3 разъема. Соответственно вывод схемы ULN2003 4 соединяем с 5 конноторной клеммой и т.д. А вот вывод нуля с 25 с выводом параллельного порта припаиваем к минусовой шине.

    Следующий шаг — припаять шаговый двигатель к управляющему устройству.Сделать его правильно можно только методом проб и ошибок, т.к. чаще всего документации на вывод имеющегося электродвигателя нет. Поэтому рекомендуется, чтобы провода двигателя были снабжены зажимами типа «крокодил». Таким образом, процесс пойдет быстрее и легче.

    Следующий наш шаг — соединение проводов с выводами 13,14,15,16 микросхемы ULN2003. Теперь будем припаивать провода к шине питания со знаком плюс. В конце установите розетку.

    Наш контроллер почти готов. Теперь устанавливаем его на стальные стержни и фиксируем в подготовленных гнездах. Для работоспособности проводов в процессе эксплуатации их лучше зафиксировать термоклаусом.

    44Kw.com.

    Чертеж самодельного станка с ЧПУ

    Чертеж самодельного станка с ЧПУ вы можете скачать по ссылке в конце статьи.

    В архиве, предлагаемом для скачивания, есть чертежный станок с ЧПУ для сборки своими руками.

    Это довольно распространенный тип станка с ЧПУ с подвижным порталом.

    Этот чертеж очень отличается тем, что на нем не только дана детализация — когда каждая деталь машины вычерчена отдельно и имеет проставленный размер, но и представлены сборочные чертежи каждого из узлов.

    Станок с ЧПУ по такому чертежу можно изготовить практически из любого материала. Это могут быть дюралюминиевые плиты и многослойная фанера. В конструкции самодельного станка с ЧПУ можно использовать прочный пластик или оргстекло.

    Чертежи имеют векторный формат DXF и могут быть размазаны в любые размеры.

    В простейшем случае можно взять двигатели от Матричных принтеров формата EPSON FX1000 тип А3, от того же принтера взять стальные направляющие вместе с узлом салазок.

    В качестве ходового винта в бюджетном варианте Используется самодельный станок с ЧПУ со шпилькой с резьбой М6 или М8. Накидные гайки лучше заказать токарю и вытащить их из бронзы. Бронзовая гайка может «ходить» 5-7 лет при ежедневном использовании станка с ЧПУ по 8-10 часов.

    Ходовые винты — это расходный материал, а ходовые гайки могут не прослужить еще на той же самоделке.

    Однако я не читал о том, как использовались забивные гайки из пластика или Гетинакс.

    Изготовленный самодельный станок с ЧПУ Станок позволит Вам обрабатывать дерево, пластик и цветные металлы.

    Для обработки металлов и стали такой станок становится доступным из-за слабой жесткости конструкции.

    Однако его можно использовать для гравировки или в качестве сверлильного станка с ЧПУ по металлу.

    А вот как освобождает — вряд ли. При фрезеровании металлов возникают ударные нагрузки — например, при фрезеровании один паз сталкивался с другим пазом и тогда возникает механический удар, который передается на конструкцию станка и оттиск.

    Для домашних работ, например фрезеровки наборов для сборки авиамодели от Balza — такой станок легко оправдывает затраты на его изготовление!

    Скачать чертежи самодельного станка с ЧПУ можно здесь: Depositfiles или с нашего сайта

    Самодельный станок с ЧПУ

    Зная, что такое сложное техническое и электронное устройство, многие умельцы думают, что сделать его своими руками просто невозможно.Однако такое мнение ошибочно: такое оборудование можно изготовить самостоятельно, но для этого нужно иметь не только его подробный чертеж, но и набор необходимых инструментов и сопутствующих комплектующих.

    Обработка дюралюминиевой заготовки на самодельном настольном фрезерном станке

    Решаясь на изготовление самодельного ЧПУ, имейте в виду, что на это может уйти значительное количество времени. Кроме того, потребуются определенные финансовые затраты. Однако, не боясь подобных сложностей и грамотно подойдя ко всем вопросам, можно стать обладателем доступного по цене, эффективного и производительного оборудования, позволяющего проводить обработку заготовок из различных материалов с высокой степенью точность.

    Для изготовления фрезерного станка, оснащенного системой ЧПУ, можно использовать два варианта: купить готовый набор, из специально подобранных элементов которого собирается такое оборудование, либо найти все комплектующие и своими руками собрать устройство, полностью удовлетворяющее всем вашим требованиям.

    Инструкция по сборке самодельного фрезерного станка с ЧПУ

    Ниже на фото можно увидеть изготовленный своими руками, к которому прилагается подробная инструкция по изготовлению и сборке с указанием используемых материалов и комплектующих, точными «выкройками» деталей машин и примерными затратами.Единственный минус — инструкция на английском, но разобраться в подробных чертежах можно и без знания языка.

    Скачать бесплатно Инструкции по производству машин:

    Фрезерный станок с ЧПУ собран и готов к работе. Ниже приведены некоторые иллюстрации из инструкции по сборке этого станка

    .

    Детали машин «Шаблоны» (Уменьшенный вид) Начало сборки машины Промежуточный этап Завершающий этап сборки

    Подготовительные работы

    Если вы решили, что сконструируете станок с ЧПУ своими руками, не используя готовый набор, первое, что вам нужно сделать, это остановить свой выбор на принципиальной схеме, по которой такое мини оборудование будет работать.

    За основу фрезерного оборудования с ЧПУ можно взять старый сверлильный станок, в котором рабочая головка со сверлом заменена на фрезерную. Сложнее всего спроектировать в таком оборудовании механизм, обеспечивающий движение инструмента в трех независимых плоскостях. Этот механизм можно собрать на основе кареток от нерабочего принтера, он обеспечит движение инструмента в двух плоскостях.

    К устройству, собранному по такой принципиальной схеме, легко подключить программное управление.Однако его главный недостаток заключается в том, что на таком станке с ЧПУ можно обрабатывать только заготовки из пластика, дерева и тонколистового металла. Объясняется это тем, что каретки от старого принтера, которые будут обеспечивать перемещение режущего инструмента, не обладают достаточной степенью жесткости.

    Чтобы ваш самодельный станок с ЧПУ мог выполнять полноценные фрезерные операции с заготовками из различных материалов, за перемещение рабочего инструмента должен отвечать достаточно мощный шаговый двигатель.Совершенно не обязательно искать двигатель именно ступенчатого типа, его можно сделать из обычного электродвигателя, подвергнутого последней небольшой доработке.

    Использование шагового двигателя в вашем даст возможность избежать использования винтовой передачи, а функциональность и характеристики самодельного оборудования будут не хуже. Если вы все-таки решили использовать каретки от принтера для своего мини-станка, то их желательно выбирать от более крупногабаритной модели печатающего устройства.Для передачи усилия на вал фрезерного оборудования лучше применять не годные, а зубчатые ремни, которые не будут проскальзывать по шкивам.

    Одним из важнейших узлов любой подобной машины является механизм мельницы. Именно его изготовлению необходимо уделить особое внимание. Чтобы правильно сделать такой механизм, вам потребуются подробные чертежи, которым нужно строго следовать.

    Чертежи фрезерного станка с ЧПУ

    Установка оборудования в сборе

    Основой самодельного фрезерного оборудования с ЧПУ может стать прямоугольная балка, которую необходимо надежно зафиксировать на направляющих.

    Несущая конструкция машины должна иметь высокую жесткость, при ее установке лучше не использовать сварные соединения, а нужно только соединить все элементы с помощью винтов.

    Это требование объясняется тем, что сварные швы очень плохо переносят вибрационные нагрузки, которым обязательно будут подвергаться несущие конструкции оборудования. Такие нагрузки со временем приведут к тому, что станина станка со временем начнет разрушаться, причем происходить это будет в геометрических размерах, что повлияет на точность настройки оборудования и его работоспособность.

    Сварные швы При монтаже рамы самодельного фрезерного станка часто провоцируют развитие люфтов в ее узлах, а также прогиб направляющих, образующийся при серьезных нагрузках.

    Во фрезерном станке, который вы будете собирать своими руками, должен быть предусмотрен механизм, обеспечивающий движение рабочего инструмента в вертикальном направлении. Лучше всего для этого использовать винтовую передачу, вращение которой будет передаваться с помощью зубчатого ремня.

    Важной частью фрезерного станка является его вертикальная ось, которую можно изготовить из алюминиевых пластин для самодельного устройства. Очень важно, чтобы размеры этой оси точно прилегали к размерам собираемого устройства. Если у вас есть муфельная печь, вы можете сделать вертикальную ось машины своими руками, поя ее из алюминия по размерам, указанным на готовом чертеже.

    После того, как все составляющие вашего самодельного фрезерного станка подготовлены, можно приступать к сборке.Этот процесс начинается с установки двух шаговых электродвигателей, которые крепятся к корпусу оборудования за его вертикальной осью. Один из этих электродвигателей будет отвечать за перемещение фрезерной головки в горизонтальной плоскости, а второй – за перемещение головки, соответственно, в вертикальной. После этого монтируются остальные узлы и агрегаты самодельного оборудования.

    Вращение на все узлы самодельного оборудования с ЧПУ должно передаваться только ременными передачами.Перед подключением к собранной машине программной системы управления необходимо проверить ее работоспособность в ручном режиме и сразу же устранить все выявленные недостатки в ее работе.

    Процесс сборки вы можете посмотреть на видео, которое легко найти в интернете.

    Шаговые двигатели

    В конструкции любого фрезерного станка, оснащенного ЧПУ, обязательно присутствуют шаговые двигатели, обеспечивающие перемещение инструмента в трех плоскостях: 3D.При конструировании самодельного станка для этой цели можно использовать электродвигатели, установленные в матричном принтере. Большинство старых моделей матричных печатающих устройств оснащались электродвигателями достаточно большой мощности. Помимо шаговых электродвигателей от старого принтера стоит взять прочные стальные стержни, которые также можно использовать в конструкции вашего самодельного станка.

    Для того, чтобы сделать фрезерный станок с ЧПУ своими руками, вам потребуются три шаговых двигателя.Так как в матричном принтере их всего два, то потребуется найти и разобрать еще одно старое печатающее устройство.

    Получается большой плюс, если найденные вами двигатели будут иметь пять управляющих проводов: это значительно повысит функциональность вашей будущей мини-машины. Также важно узнать следующие параметры найденных вами шаговых электродвигателей: сколько градусов осуществляется за один шаг, какое напряжение питания, а также величина сопротивления обмотки.

    Конструкция самодельного фрезерного станка с ЧПУ собирается из гаек и шпилек, размеры которых следует предварительно подобрать по чертежу вашего оборудования. Для фиксации вала электродвигателя и соединения его с пяткой удобно использовать толстую резиновую обмотку от электрического кабеля. Такие элементы вашего станка с ЧПУ, как фиксаторы, могут быть выполнены в виде нейлоновой втулки, в которую вставляется винт. Для того, чтобы сделать такие простые элементы конструкции, вам понадобится обычный напильник и дрель.

    Наполнение электронного оборудования

    Управление станком с ЧПУ, сделанным своими руками, будет софт, и его надо правильно подобрать. Выбирая такое положение (его можно написать самостоятельно), важно обратить внимание на то, чтобы оно было работоспособным и позволяло машине реализовать весь свой функционал. Это программное обеспечение должно содержать драйверы для контроллеров, которые будут установлены на вашем мини-фрезерном станке.

    В самодельном станке с ЧПУ обязателен порт LPT, через который электронная система управления и подключается к станку.Очень важно, чтобы такое подключение осуществлялось через стационарные электродвигатели.

    Выбирая электронные компоненты для своего станка, сделанного своими руками, важно обращать внимание на их качество, так как именно от этого будет зависеть точность технологических операций, которые будут на нем выполняться. После установки и подключения всех электронных компонентов системе ЧПУ необходимо загрузить необходимое программное обеспечение и драйверы. Только после этого следует пробный запуск машины, проверка правильности ее работы под контролем загруженных программ, выявление недостатков и их оперативное устранение.

    И так, в рамках этой статьи инструкция, я хочу, что бы вы вместе с автором проекта, 21 летним механиком и конструктором, сделали свои. Повествование будет вестись от первого лица, но знайте, что к большому сожалению, я делюсь не своим опытом, а лишь вольно пересказываю автора этого проекта.

    В этой статье будет достаточно рисунков , примечания к ним сделаны на английском языке, но я уверен, что настоящий технарь все поймет без лишних слов.Для удобства восприятия я буду вести повествование по «ступеням».

    Предисловие от автора

    Уже в 12 лет я мечтал построить машину, которая сможет создавать разные вещи. Автомобиль, который даст мне возможность сделать любую вещь самоделкой. Через два года я наткнулся на словосочетание ЧПУ или если говорить точнее, то на словосочетание «фрезерный станок с ЧПУ» . После того, как я узнал, что есть люди, способные сделать такую ​​машину самостоятельно для своих нужд, в собственном гараже, я понял, что тоже смогу это сделать. Я должен это сделать ! В течение трех месяцев я пытался собрать подходящие детали, но не сдвинулся с места. Поэтому моя навязчивая идея постепенно угасала.

    В августе 2013 года меня снова захватила идея собрать фрезерный станок с ЧПУ. Я только что закончил бакалавриат Университета промышленного дизайна, поэтому был вполне уверен в своих силах. Теперь я четко понял разницу между собой сегодняшним и пятилетним. Я научился работать с металлом, освоил технику работы на рукописных металлообрабатывающих станках, но самое главное научился применять инструменты для разработки. Надеюсь, что эта инструкция вдохновит вас на создание своего станка с ЧПУ!

    Шаг 1: Дизайн и модель CAD

    Все начинается с продуманного дизайна. Я сделал несколько набросков, чтобы лучше прочувствовать размеры и форму будущей машины. После этого я создал модель CAD с помощью SolidWorks. После того, как я смоделировал все детали и узлы машины, я подготовил технические чертежи. Эти чертежи я использовал для изготовления деталей на ручных металлообрабатывающих станках: а.

    Признаюсь честно, люблю хорошие удобные инструменты.Именно поэтому я постарался сделать так, чтобы операции по техническому обслуживанию и настройке машины проводились как можно проще. Подшипники я поместил в специальные блоки для возможности быстрой замены. Направляющие доступны для обслуживания, поэтому моя машина всегда будет чистой по окончании работы.




    Файлы для скачивания «Шаг 1»

    размеры

    Шаг 2: Станна

    Станина придает машине необходимую жесткость.На нем будет установлен мобильный портал, шаговые двигатели, ось z и шпиндель, а позже и рабочая поверхность. Для создания несущей рамы я использовал два алюминиевых профиля Maytec сечением 40х80 мм и две алюминиевые торцевые пластины толщиной 10 мм. Все элементы я соединил алюминиевыми уголками. Для усиления конструкции внутри основного каркаса я сделал дополнительный квадратный каркас из профилей меньшего сечения.

    Чтобы в дальнейшем не попадала пыль в направляющие, установил алюминиевые защитные уголки.Уголок крепится с помощью Т-образных гаек, которые устанавливаются в один из пазов профиля.

    Подшипниковые блоки устанавливаются на обе торцевые пластины для установки приводного винта.



    Несущая рама Собрано



    Уголки для защиты направляющих

    Файлы для скачивания «Шаг 2»

    Чертежи основных элементов кровати

    Шаг 3: Портал

    Подвижный портал является исполнительным органом вашего станка, он перемещается по оси Х и несет на себе фрезерный шпиндель и Суппорт оси Z.Чем выше портал, тем толще заготовку вы сможете обработать. Однако высокий портал менее устойчив к нагрузкам, возникающим при обработке. Роль рычагов относительно линейных подшипников качения выполняют высокие боковые стойки портала.

    Основная задача которую я планировал решить на своем фрезерном станке с ЧПУ это обработка алюминиевых деталей. Поскольку максимальная толщина подходящей для меня алюминиевой заготовки 60 мм, я решил сделать просвет портала (расстояние от рабочей поверхности до верхней поперечной балки) 125 мм.В SolidWorks я преобразовал все свои размеры в модель и технические чертежи. Из-за сложности деталей я обрабатывал их на промышленном обрабатывающем центре с ЧПУ, это дополнительно позволило обработать фаску, что было бы очень сложно сделать на ручном фрезерном станке по металлу.





    Файлы для скачивания «Шаг 3»

    Шаг 4: Штангенциркуль оси Z

    В конструкции оси Z я использовал переднюю панель, которая крепится к подшипнику перемещения по оси Y, две пластины для усиления узла, пластину для крепления шагового двигателя и панель для установки фрезерного шпинделя.На передней панели я установил две профильные направляющие, по которым будет перемещаться шпиндель по оси Z. Обратите внимание, что винт винта Z не имеет контрграни внизу.





    Файлы для скачивания «Шаг 4»

    Шаг 5: Направляющие

    Направляющие обеспечивают возможность перемещения во всех направлениях, обеспечивают плавность и точность движений. Любой люфт в одном из направлений может вызвать неточности в обработке вашей продукции.Я выбрал самый дорогой вариант — профилированные рельсы из закаленной стали. Это позволит конструкции выдерживать высокие нагрузки и обеспечит мне точность позиционирования. Для обеспечения параллельности направляющих при их установке использовал специальный индикатор. Максимальное отклонение друг относительно друга составляло не более 0,01 мм.



    Шаг 6: Винты и шкивы

    Винты преобразуют вращательное движение шаговых двигателей в поступательное. При проектировании своего станка вы можете выбрать несколько вариантов этого узла: пара винт-гайка или шарико-винтовая пара (ШвП).Винт-гайка обычно более подвержена трению при эксплуатации, а также менее точна по отношению к СВП. Если вам нужна повышенная точность, однозначно стоит остановить свой выбор на СВП. Но нужно знать, что ШвП стоит достаточно дорого.

    Это мой первый станок с ЧПУ, собранный своими руками из доступных материалов. Стоимость машины около 170$.

    Собрать станок с ЧПУ мечтал давно. В основном он мне нужен для резки фанеры и пластика, вырезания некоторых деталей для моделей, самоделок и других станков.Собирать машину вручную набралось почти два года, за это время собраны детали, электроника и знания.

    Станок бюджетный, его стоимость минимальна. Далее я буду использовать слова, которые обычному человеку могут показаться очень страшными и это может отпугнуть от самостоятельной постройки Машины, но на самом деле все очень просто и легко осваивается за несколько дней.

    Электроника собрана на Arduino + прошивка GRBL

    Механика самая простая, фанера из фанеры 10мм + винты и болты 8мм, линейные направляющие из металлического уголка 25*25*3 мм + подшипники 8*7*22 мм.Ось z перемещается по куче М8, а оси х и у по ремням Т2,5.

    Шпиндель для ЧПУ самодельный, собран из некненетного мотора и цангового зажима + зубчато-ременная передача. Следует отметить, что двигатель шпинделя питается от основного источника питания 24 вольта. В характеристиках указано, что двигатель 80 амперный, но реально потребляет 4 ампера при серьезной нагрузке. Почему толком не объясняю, но мотор работает отлично и со своей задачей справляется.

    Изначально ось Z стояла на самодельных линейных направляющих из уголков и подшипников, позже переделал, фото и описание ниже.

    Рабочее пространство примерно 45 см по x и 33 см по y, по z 4 см. Учитывая первый опыт, следующий станок сделаю с большими габаритами и поставлю два двигателя на ось х, по одному с каждой защелкой. Это связано с большим плечом и нагрузкой на него, когда работа совершается на максимальном выносе по оси Y. Теперь мотор один и это приводит к перекосу деталей, круг получается немного эллипсисом из-за изгиба каретки по Х.

    Родные подшипники мотора

    быстро разошлись, ибо не рассчитаны на боковую нагрузку, а она тут серьезная. Так вот сверху и снизу на ось поставил два больших подшипника А диаметром 8 мм, надо бы сделать сразу, сейчас из-за этого вибрация.

    Здесь на фото видно, что ось z уже есть на других линейных направляющих, описание будет ниже.

    Сами направляющие имеют очень простую конструкцию, которую я как-то нашел на Ютубе.Тогда эта конструкция мне показалась идеальной со всех сторон, минимум усилий, минимум деталей, простая сборка. Но как показала практика, работают эти направляющие недолго. На фото видно, какая канавка образовалась по оси Z после недельного запуска моего тестового станка с ЧПУ.

    Самодельные направляющие по оси Z заменил на мебельные, стоят меньше доллара за две штуки. Я их укоренила, оставила ход 8 см. На осях X и Y остались направляющие старые, менять пока не буду, планирую на этом станке резать детали для нового станка, а то этот просто разлетится.

    Несколько слов о мельницах. Я никогда не работал с ЧПУ и опыта фрезеровки у меня тоже очень мало. Купил несколько фрез в Китае, все на 3 и 4 паза, позже понял, что эти фрезы хороши для металла, для фрезеровки фанеры, нужны другие фрезы. Пока новые фрезы преодолевают расстояние от Китая до Беларуси, пытаюсь работать с тем, что есть.

    На фото видно как фрезой 4 мм прожгли на березовой фанере 10 мм, не понял почему, фанера чистая, а на резке наиг как смола от сосны.

    Далее на фото фрезер 2 мм через четыре дня после попытки фрезеровки пластика. Этот кусок расплавленной пластмассы был потом очень плохо снят, слегка обгорел на губах. Даже на малых оборотах фреза все равно будет кушать, 4 паза явно под металл 🙂

    На днях у дяди был день рождения, по этому поводу решил сделать подарок на его игрушку 🙂

    В подарок сделал анчлаг к домику из фанеры. В первую очередь пробовал фрезеровать на поролоне, чтобы проверить программу и не испортить Фанер.

    Из-за люфта и гула подковы получилось вырезать только с седьмого раза.

    Всего эту фичу (в чистом виде) перемалывал около 5 часов + куча времени на то, что испортили.

    Как-то выкладывал статью про ключ, ниже на фото, такой же ключ, но уже выточенный на станке с ЧПУ. Минимум усилий, максимальная точность.Из-за люфта точность конечно не максимальная, но вторую машину буду делать жестче.

    А на станке с ЧПУ я вырезал шестерни из фанеры, это гораздо удобнее и быстрее, чем вырезать руками электролобзиком.

    Позже вырезал и квадратил шестеренки из фанеры, они собственно и обводились 🙂

    Результаты положительные. Сейчас займусь разработкой нового станка, буду резать детали уже на этом станке, ручной труд практически сводится к сборке.

    Необходимо освоить резку пластика, т.к. велась работа над самодельным роботом-пылесосом. Собственно, робот и подтолкнул меня к созданию своего ЧПУ. Для робота буду резать пластмассу шестеренки и другие детали.

    Update: Теперь покупаю фрезы прямые с двумя кромками (3,175*2,0*12 мм), режут без сильного окалины с обеих сторон фанеры.

    Фрезерный станок по дереву своими руками — пошаговая инструкция и чертежи. Чертежи фрезерного стола своими руками Как сделать фрезерный станок самому

    Все фото из статьи

    Каждый владелец, желающий достойно оборудовать собственную домашнюю мастерскую, стремится установить в ней небольшой, но многофункциональный станок.На современном рынке стоимость такого оборудования довольно высока, поэтому приходится изготавливать его самостоятельно. Опытные мастера утверждают, что сделать вертикально-фрезерный станок по дереву своими руками вполне реально, главное иметь желание.

    Какие есть варианты

    Самодельный фрезерный станок по дереву для домашней мастерской, как вы понимаете, из воздуха тоже самое не делается, поэтому на материалы и основные рабочие узлы придется потратиться.Часто цена такой конструкции зависит от стоимости основного узла, включающего в себя электропривод и сам режущий фрезер.

    Самый простой и доступный фрезерный станок можно сделать из обычной электродрели или перфоратора. Если инструмент жестко закрепить на вертикальной скобе и зажать в патроне фрезы, то можно обрабатывать мелкие детали, удерживая их в руках или закрепляя в подвижных зажимах.

    Важно: ручной фрезерный станок по дереву для дома может быть выполнен в двух вариантах.Первое направление предусматривает жесткую фиксацию рабочего режущего механизма, при этом сама деталь или станина с зажатой в ней деталью выполнена подвижной. Второй подход принципиально противоположен, здесь заготовка жестко закреплена, а вокруг нее перемещается режущий инструмент.

    Между ними устанавливается деревянная платформа с жестко закрепленными на ней хомутами, в них будет зажиматься деталь.

    Платформу можно перемещать вручную или за ней можно прикрепить рычаг.

    • Более функциональный станок можно сделать из электродрели. Для этого используется несколько деревянных брусков и 4 гладкие металлические трубки, желательно алюминиевые. Идея состоит в том, чтобы обеспечить управляемое перемещение сверла в 3-х плоскостях. Вверх-вниз, влево-вправо и вперед-назад;
    • Сначала нужно построить 2 прямоугольные рамки. Рамка, лежащая на столе, отвечает за перемещение вперед и назад. на него устанавливаются 2 параллельные металлические трубы, по которым будет двигаться вторая рама, находящаяся в вертикальном положении;
    • На вертикальной раме, параллельно столу, между брусками врезается следующая металлическая труба… Эта направляющая будет отвечать за движение механизма по бокам;
    • Чтобы закрепить саму дрель на такой раме, нам понадобится пара планок. Сверло будет закреплено на блоке, который крепится между концами этих планок;
    • На другой стороне этого импровизированного рычага просверлены планки и установлены на вертикальную трубу рамы;
    • Еще одна трубка закрепляется параллельно столу на блоке с дрелью. На втором конце этой трубки, строго параллельно дрели, крепится рукоятка для контроля и управления;
    • Размеры всех этих узлов могут быть разными, а принцип соединения показан на фото.

    Использование ручного фрезера

    В начале статьи мы рассказали о самодельном вертикальном станке для фрезерования изделий из дерева. Это означает, что рабочий инструмент устанавливается в вертикальное положение. Если удобнее установить дрель вертикально над столом, то ручной фрезер лучше стационарно монтировать в стол снизу столешницы. Соответственно, перед тем, как изготовить фрезерный станок по дереву самостоятельно, нужно выбрать стол или хотя бы надежную столешницу.

    Но нельзя просто прорезать отверстие и прикрутить инструмент снизу. Опорная плита инструмента должна находиться на одном уровне с опорным столом и оставаться на месте.

    Поэтому, как правило, сама столешница состоит из двух слоев. Нижний слой имеет отверстие размером с роутер. А верхняя пластина состоит из двух частей: монтажной пластины для маршрутизатора и базовой пластины, которая постоянно прикреплена к столешнице.

    Как видно на схеме, в центре верхней пластины вырезается широкий прямоугольный участок, после чего остаток приклеивается или прикручивается к базовой столешнице.В этом прямоугольном секторе делается отверстие по диаметру рабочего резца. Далее на инструмент навинчивается рабочая пластина. Теперь пластину можно вставить и зафиксировать в нише. На видео в этой статье показано несколько вариантов сборки таких конструкций.

    Выход

    Домашний фрезерный станок – незаменимое оборудование для обработки металла и других материалов своими руками. Если задаться целью, можно построить мини-копию промышленного оборудования, существенно сэкономив на комплектующих, при этом станок можно дополнительно наделить токарными функциями.Самодельный фрезерный станок по металлу достаточно прост в изготовлении; в процессе изготовления нужно просто запастись терпением и иметь под рукой подробные чертежи, присущие серийной технике.

    Самодельный фрезерный станок по металлу своими руками

    Домашний фрезер — отличный помощник для обработки изделий из металла или дерева в тех случаях, когда использование ручного инструмента не принесет желаемого результата. В этом случае можно обратиться в мастерскую, но стоят такие услуги не всегда дешево.При определенных навыках можно своими руками собрать фрезерный станок по металлу простого типа или более сложную модель. Соответственно, машина более простого типа, собранная на базе обычной дрели, будет иметь более скромные функциональные возможности, чем более сложная, оснащенная большим количеством узлов и работающая на базе электродвигателя. Если следовать инструкциям и чертежам, на основе которых собираются промышленные образцы фрезеров, для домашней мастерской можно построить станок, способный выполнять сложные технологические операции: резку изделий из металла или дерева, обработку поверхностей различной конфигурации, выполнение пазов , складки, сплайны и т.д.При сборке станка можно опираться на видео-инструкции, которых в большом количестве можно найти в интернете.

    Но перед тем, как приступить к сборке самодельного станка, хотелось бы предупредить, что, не зная всех тонкостей сборки устройства, в итоге оно может оказаться небезопасным для эксплуатации. Поэтому, если у вас есть сомнения в работе устройства, собранного своими руками, обратите внимание на фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ от отечественного производителя MULTICUT, которые имеют гарантию качества и большую производительность.

    Конструкция и принцип работы


    Чертежи фрезерного станка по металлу своими руками

    Сердцем фрезерного станка является станина, которая должна быть жестко закреплена и достаточно прочной, чтобы выдерживать требуемую нагрузку.


    Вторым важным элементом является ручная дрель или электродвигатель, выполняющий роль привода рабочего инструмента, которым является затачиваемая фреза. Для фиксации заготовок из металла или дерева, а также постановки их на обработку используется фрезерный стол, оснащенный специальными креплениями.Все комплектующие должны быть качественными, так как от этого будет зависеть работоспособность машины. Мощность фрезера, а также его производительность зависят от мощности привода и его максимального числа оборотов. Минимальная мощность домашнего станка должна быть 500 Вт, а для работы с более твердыми металлами вам понадобится двигатель мощностью 1,2-2 кВт.

    Оборудование может управляться вручную или автоматически. Второй тип станка оснащен модулем ЧПУ, что сводит к минимуму участие человека в обработке, заточке и других работах с металлом.

    Мини-фрезер по металлу своими руками


    Мини-фрезер по металлу своими руками

    Мини-фрезер ручной сборки состоит из электропривода сверла, прикрепленного к станине. Для сборки мини-маршрутизатора потребуются следующие материалы:

    • Уголки металлические №25
    • Швеллер
    • Домкрат автомобильный
    • Труба квадратная с профилем 20
    • Штифты металлические для осей
    • Фанера толстая Конус Морзе
    • Электропривод мощностью 400 Вт
    • Сверлильный патрон

    Первым делом нужно сделать станину из швеллера, в результате должна получиться сварная конструкция в виде буквы П.Далее из металлического уголка, который прикручен к колонне болтами, делаются вертикальные направляющие для перемещения фрезерной консоли. Непосредственно вертикальное перемещение консоли фрезера будет осуществляться с помощью автомобильного ромбовидного домкрата с амплитудой 10 см. Направляющие кронштейны изготовлены из профильной трубы, к которой крепятся металлические шпильки с резьбой. Амплитуда бокового движения составляет 13 см, а по горизонтали примерно 9 см.

    Рабочий стол изготовлен из толстой фанеры, которая крепится к металлическому каркасу с помощью шурупов.Для достижения максимальной прочности рабочей поверхности фанеру облицовывают текстолитом. Для этого вырезается заготовка в соответствии с размерами фанеры с припуском 25 мм. Клей наносится на текстолитовую часть, а также на поверхность фанеры; после приклеивания процедура повторяется с обратной стороны.

    Из уголка и профильной квадратной трубы нужно приварить тиски, которые устанавливаются на столешницу, крепясь саморезами. К приваренным перемычкам в станине крепится дрель шпинделем вниз.К нему присоединяется конус Морзе со сверлом или цанговым патроном. С помощью такого мини-агрегата можно обрабатывать или изготавливать изделия из мягких металлов – бронзы, алюминия.

    Данная модель фрезера отличается тем, что сама дрель неподвижна, а движется только консоль с деталью. Есть второй вариант такой мельницы, когда изделие стоит неподвижно, а сверло перемещается с помощью элеватора вдоль станка. Для изготовления лифта необходимо вырезать из текстолита опорную пластину и установить ее на столешницу.К пластине крепится пара параллельных стоек, по которым будет перемещаться каретка (при помощи толкающего механизма) с прикрепленной мини-фрезой. Подъемник должен быть устойчивым, жестким, чтобы не возникало ни малейшего люфта, способного испортить изделие в процессе обработки.

    Фрезерный станок с ЧПУ по металлу своими руками


    Фрезерный станок с чпу по металлу своими руками

    Станок с ЧПУ технологически более сложный, чем мини-фрезер, инструмент, состоящий из следующих компонентов:

    • Шарико-винтовая передача.Он используется для преобразования вращательных движений в возвратно-поступательные и наоборот.
    • Вертикальные, поперечные и продольные направляющие. Они предназначены для приведения в движение портала со шпинделем по вертикали, рабочего стола справа и слева и перемещения его по станине.
    • Основание для крепления всех принадлежностей.
    • Шпиндель, в котором закреплена фреза для обработки металлических изделий.
    • Рабочая поверхность (стол)
    • Система охлаждения фрезы и шпинделя.

    Фрезерный станок с ЧПУ работает с программным обеспечением, установленным на компьютере. Будущий продукт создается в программе, просчитывается в специальные коды, распознаваемые контроллером. Затем команда поступает на шаговые двигатели, которые перемещают шпиндель или фрезер в соответствии с контурами заготовки. Сам станок собирается в следующие этапы:

    1. Первый этап сборки станка с чпу — это сборка электропривода и станины, на которой будут располагаться комплектующие и сам станок.Он должен иметь прочную и жесткую конструкцию и располагаться на ровной поверхности. Мощность электропривода станка с ЧПУ должна быть 1-2 кВт. В его роли можно использовать стационарный электродвигатель или электропривод от любого мощного ручного инструмента с большим количеством оборотов.
    2. Фрезерная консоль, колонны, все направляющие и шаговые двигатели установлены. На этом этапе необходимо следить за тем, чтобы скольжение по направляющим осуществлялось плавно и плавно. Кроме того, на этом этапе сборки фрезерного станка с ЧПУ проверяется надежность крепления всех механизмов и их работоспособность.Наименование и точное количество необходимых элементов необходимо найти в точных инструкциях и чертежах.
    3. На завершающем этапе перед установкой ПО проверяется работоспособность всей машины в целом.
    4. Элементы контроллера соединяются между собой в соответствии со схемой, подключаются к компьютеру, на котором установлено программное обеспечение и все необходимые драйвера. После того, как программное обеспечение будет установлено, вам нужно будет загрузить нужные эскизы деталей.После этого выбирается необходимый материал для установки на рабочую поверхность, а также тип фрезы для этого материала.

    Работы на оборудовании производить только после ознакомления с инструкцией по технике безопасности. Это касается как фрезерного станка с ЧПУ, так и мини-агрегата. Во-первых, необходимо использовать средства защиты глаз и открытых частей тела от попадания металлической стружки. Во-вторых, нужно следить, чтобы фрезерный агрегат не перегревался, иначе он может разлететься на куски, причинив вред здоровью.В-третьих, вся электроника и сеть должны быть заземлены, а электрическая сеть должна быть защищена от коротких замыканий.

    Фрезерный станок по металлу своими руками: видео

    Фрезерный станок по дереву или металлу в личной мастерской значительно облегчает жизнь домашнему мастеру. Правда, не все могут себе это позволить. А если сделать самому? Возможно, этого стоило хотеть. И в этой статье мы расскажем вам, как это сделать.

    Чаще всего фрезерный станок для деревообработки нужен, когда нужно:

    • вырезать какую-либо криволинейную поверхность или заготовку неправильной формы;
    • выбрать канавки, складки, шлицы и т. д.;
    • выполнить поперечное строгание.

    Устройство фрезерного станка

    Основными элементами фрезерного станка являются:

    • кровать;
    • привод
    • ;
    • стол;
    • режущий инструмент.

    Как сделать фрезерный станок, который работал бы безупречно и был бы недорогим? Далее рассмотрим все поэтапно. Технические характеристики фрезерного станка зависят от следующих параметров:

    • размеры стола;
    • максимальный вес и габариты детали, которая может быть на нем обработана;
    • мощность привода;
    • число оборотов.

    Изготавливаем стол

    Схем фрезерных станков много, но мы рассмотрим конструкцию стола для станка, эскиз которого представлен ниже.

    Что нужно для его изготовления

    Для изготовления стола фрезерного станка своими руками вам понадобится:

    1. Фанера, оргстекло, стальной или дюралюминиевый лист, текстолит, МДФ, ДСП, в общем, что вам по карману. Этот материал будет использоваться для изготовления стола.
    2. Контактный клей.
    3. Двусторонний скотч.
    4. Мелкозернистая наждачная бумага.
    5. Электролобзик.
    6. Фреза с копировальной фрезой и верхним подшипником.
    7. Зажимы.
    8. Фуганок.
    9. Оборудование.
    10. Оргстекло 6 мм для козырька.
    11. Доска толщиной 20 мм.
    12. Алюминий, поликарбонат или фенольный пластик для изготовления монтажной пластины.
    13. Алюминиевый профиль с Т-образным пазом.
    14. Из оборудования нужен раскройный станок или циркулярная пила.

    Изготовление крышки

    Начнем с крышки. В качестве материала используем фанеру толщиной 19 мм. Размеры чехла следующие:

    • ширина — 0,5 м;
    • длина — 0,6 м.

    Для улучшения характеристик фрезерного станка увеличим прочность стола, сделаем облицовку из текстолита толщиной 2 мм. Для этого вырезаем из фанеры лист таких же размеров, как и первый.

    Важно: при вырезании крышки и облицовки обязательно добавляйте 2.Припуски 5 см к указанным размерам.

    1. Нанесите слой клея на обратную сторону печатной платы и верхнюю часть фанеры.
    2. Отступаем от края фанерного листа 0,3 см и приклеиваем текстолит, пройдясь по нему резиновым валиком.
    3. Устанавливаем заготовку на раскройный станок или циркулярную пилу так, чтобы край листа фанеры был прижат к упору. Отступаем от упора 6 мм и одновременно отпиливаем фанеру и обшивку текстолита.Переворачиваем заготовку и повторяем то же самое с противоположного края.
    4. Обработанные края отодвигаем до упора и подрезаем плиту до нужного размера.
    5. Вырезаем из фанеры продольные и боковые пластины размерами:
    • для продольных — ширина 0,4 см, длина 70 см;
    • для стороны, ширина такая же, а длина 60 см.
    1. Теперь сделаем вспомогательную деталь, чтобы ровно приклеить кромочные планки:
    • берем 4 куска фанеры размером 10х10 см;
    • вырезаем бороздки 5х5 см в каждой;
    • закрепляем их хомутами по углам крышки;
    • Накладки прикрепляем клеем к краям столешницы и фиксируем струбцинами, подкладывая под дно что-нибудь из древесных отходов.

    7. Прижимаем наши накладки к установленному аксессуару и приклеиваем их к краям чехла. Через сделанные ранее пазы мы сможем увидеть, правильно ли состыковались накладки по углам.

    8. На раскройный станок устанавливаем дисковую фрезу толщиной 19 мм, а к упору прикрепляем деревянную пластину высотой 25 см.

    9. Отрегулируйте резак и упор так, чтобы можно было выбрать канавки в краевых планках. Настройки должны быть точными, поэтому сначала проверяем их на ненужные обрывки.

    10. Прижать крышку до упора, стороной, покрытой текстолитом, и выбрать пазы в боковых краевых планках. Они нужны для того, чтобы установить алюминиевый профиль.

    11. Возьмите любой лом и вырежьте из него язычок тем же дисковым резаком. Проверяем, как в нем двигается ползунок углового упора. Если он ходит нормально с минимальным люфтом, то вырезаем такой же паз в крышке, ставя ее фанерой вверх.

    Важно: в конце траектории движения фрезы может появиться стружка, поэтому подложите под крышку стола какую-либо опору.

    Подготовка места для монтажной пластины

    Для установки монтажной пластины маршрутизатора необходимо сделать вырез в столе. Все это делается в такой последовательности:

    1. Вырезаем квадрат со стороной 29,8 см из алюминия или другого материала. Это монтажная пластина.
    2. Проведите линию на крышке, отступив 12,5 см от переднего края, затем разделите ее пополам.
    3. Поместите монтажную пластину на стол так, чтобы точка пересечения диагоналей квадрата совпала с серединой начерченной линии.Обводим пластину по контуру.
    4. Снимаем пластину и отступаем от краев контура на 1,2 см, проводим очертания выреза:

    5. Просверлите отверстие для прохода лобзика и вырежьте вырез.

    6. Поместите пластину по контуру и закрепите ее 2-сторонним скотчем.

    7. По контуру плиты уложите сначала картонные прокладки, а затем технологические планки и зафиксируйте их струбцинами.

    8.Снимите прокладки и монтажную пластину. Берем фрезер, и, упираясь его подошвой в технологические планки, выставляем инструмент на глубину фрезерования столешницы 0,3 см.

    9. Контролируем подшипник фрезы, чтобы он проходил по краям технологических планок. При этом делаем неглубокие проходы с постепенным увеличением вылета фрезы. Заканчиваем работу, когда глубина выборки станет на 0,5 мм больше толщины пластины.

    Для завершения изготовления стола фрезерного станка своими руками выполняем следующие операции:

    • шлифуем продольные и боковые кромочные планки с помощью наждачной бумаги;
    • затупляем края пластика вокруг паза под монтажную планку.

    Делаем основу

    Для изготовления основы самодельного фрезерного станка используем ту же фанеру толщиной 1,9 см, что и для столешницы:

    1. Вырежьте 2 ножки высотой 52 см и шириной 29 см.
    2. Готовим 4 завязки, ширина которых 8 см, а длина 52 см.
    3. Края завязок и ножек делаем со скосами под 12 градусов.
    4. Для крепления сетевого шнура вырезаем под него брусок размерами 19х50х42 мм.
    5. Стяжки и ножки приклеиваем друг к другу и фиксируем конструкцию с помощью хомутов.
    6. Сверлим отверстия под стяжки. Затем вставляем в них саморезы, и снимаем хомуты.
    7. Приклеиваем полоску к завязке для крепления шнура. Закрепляем хомутами.
    8. Отшлифуйте ножки мелким наждаком.
    9. Крышку переворачиваем и ставим на верстак, прикрепляем к ней собранную конструкцию клеем. Осуществляем фиксацию струбцинами.
    10. В стяжке делаем отверстия, проникающие дальше в крышку, под шурупы диаметром 4,5 мм, длиной 3.2 см с потайной головкой.
    11. Вкручиваем винты и снимаем хомуты.

    Упорная и прижимная гребенка

    На этой схеме фрезерного станка показаны направляющая планка и прижимная гребенка.

    Начинаем делать стоп:

    1. Вырезаем стену размером 1,9х15х66 см.
    2. Делаем основу. Размеры — 1,9х8х66 см.
    3. Выкраиваем 2 косынки патрубка пылеудаления. Размеры — 1,9х6,5х8 см.
    4. Вырезаем 2 торцевые пластины размером 1.9х12х19 см.
    5. Обрабатываем фуганком по одной кромке на каждой заготовке.
    6. Отпиливаем необработанные кромки на отрезном или циркулярном станке, устанавливая продольный упор на расстоянии, равном чистовой ширине детали + 1 мм, после чего выполняем их стыковку.
    7. Измеряем готовую обложку, прибавляем еще 0,1 см. Подпиливаем упор и его основание, сопоставляя его длину с размером чехла.
    8. Посередине упора и основания вырезаем пазы 3.8х3,8 см электролобзиком.
    9. Склеиваем эти 2 детали и зажимаем струбцинами.
    10. Вырезаем 2 заготовки, из которых впоследствии будем делать торцевые пластины. Их размеры составляют 1,9х12х19 см. Приклеиваем их скотчем.
    11. На верхней заготовке проводим диагональ, которая является линией реза. От дна тарелки отступаем 1,6 см, а от левого края 4,5 см и проводим прямые линии, их пересечение будет центром отверстия диаметром 0,6 см.
    12. Выкраиваем детали. Обтачиваем края, сверлим отверстие, разъединяем детали.
    13. Готовые пластины прикрепляем к упору на клей, фиксируем струбцинами и делаем направляющие отверстия, вкручиваем шурупы.
    14. Дисковой фрезой вырезаем канавку. Его ширина равна ширине алюминиевого профиля.
    15. Выполняем чистовую шлифовку готового упора.

    Подошла очередь на изготовление щита:

    1. Сначала вырезаем держатель в виде квадрата 12.7х12,7 см из фанеры. Скруглите верхние углы, R = 1,2 см.
    2. Прорезные отверстия делаем электролобзиком.
    3. Берем наждачную бумагу и хорошо шлифуем деталь.
    4. Вырезаем щиток из оргстекла. Делаем такие же закругления на верхних углах, как и на держателе.
    5. Соединяем щиток и держатель скотчем, затем сверлим отверстия для установки.

    Осталось изготовить фиксатор-гребенку и запорные элементы:

    1. Делаем 2 заготовки для прижимной гребенки размером 1.9х5,1х46 см от доски.
    2. Делаем 30-градусные фаски на торцах заготовки на отрезном станке.
    3. От скошенных концов отступаем 6,7 см и проводим поперечные косые линии. Отмечаем радиусы на верхних концах.
    4. Делаем рез по отмеченной линии, поставив заготовку на раскройный станок и прижав ее к упору более длинным краем. При этом диск диаметром 3 мм возвышается над столом станка на 5 см.
    5. Поверните деталь на 180 градусов и сделайте то же самое с другого конца.
    6. Смещаем упор на 0,5 см от исходного положения и повторяем действия через равные промежутки времени. Как только упор переместится на отметку 4,5 см, фрезерный диск необходимо опустить на 2,5 см и отпилить край заготовки на ширину, соответствующую чертежу.
    7. От закругленного края хомута отступаем 2,3 см. В этом месте в центре конька делаем 1 отверстие диаметром 7 мм, откладываем от его центра 2,2 см и делаем еще одно, отступаем 5.1 см и просверлите третье отверстие.
    8. Последние 2 отверстия соединяем параллельными прямыми, берем электролобзик и вырезаем прорезное отверстие.
    9. Обрабатываем все наждаком.

    Замковые блоки изготавливаем по следующей технологии:

    • вырезаем 2 заготовки из доски размером 1,9х4,5х7,6 см;
    • просверлить в центре отверстие ø 0,7 см;
    • детали стачиваем и плотно соединяем длинными краями гребенки.

    Заключительные работы по устройству фрезерного станка

    1. Все деревянные детали самодельного фрезера промазываем масляной пропиткой.
    2. Ножовкой отрезаем алюминиевый профиль, ориентируясь на длину стола и упора. Одну секцию профиля прикрепляем к столу, другую к упору.
    3. Устанавливаем переключатель.
    4. Прикрепляем защитный щиток к держателю. Затем этот узел, а также гребенки вместе с блокировочными блоками устанавливаются на упор.
    5. Полный параллельный упор устанавливается на столе.
    6. С обратной стороны упора к косынке монтируем патрубок пылеудаления.
    7. Вставьте монтажную пластину в углубление на крышке.

    Привод фрезерного станка

    Выбор двигателя для включения в схему фрезерного станка зависит от того, что вы собираетесь на нем выполнять:

    • для получения простых заготовок с небольшими образцами достаточно мотора на 500 ватт;
    • для более сложных работ необходимо выбрать двигатель от 1,1 кВт. Для такого привода подойдет любая фреза;
    • на фрезерные станки
    • своими руками устанавливают стационарные электродвигатели или используют в качестве привода мощные ручные электроинструменты;
    • при большем числе оборотов рез лучше.

    Смотрите про самодельный фрезер видео:

    Станок для фрезеровки дерева и других материалов — очень полезная вещь в хозяйстве. В наше время найти подходящее оборудование не проблема, но стоит оно неприлично дорого. А вот сделать фрезерный станок своими руками, не тратя много денег на брендовый или китайский аналог, по силам любому деловому человеку.

    Для этого требуется электродвигатель подходящей мощности, стол и направляющая конструкция.

    Привод для самодельного фрезерного станка

    При конструировании простого самодельного фрезерного станка следует обратить внимание на электропривод.

    Первый фактор — мощность. Если станок делается для не глубокой выборки деревянных заготовок, то подойдет и мотор с максимальной мощностью 500 Вт. Однако такая машина будет часто глохнуть и не оправдает время и деньги, сэкономленные на покупке маломощного мотора. По наблюдениям, оптимальным вариантом является поставка двигателя мощностью от 1100 Вт.Привод на 1 — 2 киловатта позволит использовать любой тип фрезы и заниматься обработкой древесины в обычном режиме.

    Сюда подходят как стационарные электродвигатели, так и приводы мощных ручных электроинструментов, таких как болгарка, дрель, ручной фрезер. Вторым важным фактором является находчивость. Чем больше число витков, тем чище и ровнее рез.

    Если двигатель рассчитан на бытовую сеть 220 вольт, то фантазировать о подключении не придется.А вот трехфазный асинхронный двигатель необходимо подключать по специальной схеме — звезда-треугольник, гарантирующей плавный пуск и максимально возможную в данной ситуации отдачу мощности (при подключении трехфазного электродвигателя к однофазному). сети теряется от 30 до 50 процентов эффективности).

    Делаем самодельный элеватор для роутера

    Собрать самодельный фрезерный станок из подручных материалов – полдела.

    Ручной фрезер по дереву: особенности использования и правила удачной покупки

    Это важно сделать.Это даст возможность без особых усилий выставить срез фрезы по высоте, не тратя много времени. На фото показан способ сборки простого регулировочного подъемника из толстых фанерных листов. Сама конструкция крепится к столешнице. Станок получится без шкивов и ремней, а фрезы будут насажены на вал самого двигателя.

    Поэтому привод изначально должен быть на высоких оборотах. Элеватор для фрезерного станка состоит из несущего корпуса, каретки, направляющих скольжения, оси с резьбой и крепежного винта.При вращении оси каретка с двигателем движется вверх или вниз вдоль оси. Полозья действуют как направляющие упоры. Каретка фиксируется крепежным винтом после регулировки по высоте. Несущий корпус удерживает всю конструкцию и крепится к крышке верстака снизу. Важно, чтобы каретка с мотором не раскачивалась в корпусе, иначе при фрезеровании выборка древесины будет неровной и не красивой.

    Такое приспособление для фрезерного станка обеспечивает плавную регулировку вылета сменной фрезы над поверхностью стола.Для большего удобства можно оснастить подъемник самодельными шестернями и вынести поворотный рычаг сбоку, а не сверху.

    Если нет готового стола, а вы делаете его сами, то нужно учитывать, что разные материалы ведут себя в процессе эксплуатации по-разному.

    Например, самодельный фрезерный стол из дерева боится влаги, но деревянные конструкции проще в изготовлении и частично поглощают вибрации. Как видно на фото, направляющие для упора заготовки также могут быть изготовлены из ДСП или фанеры с возможностью регулировки положения в горизонтальной плоскости.

    Что касается стружки, то в самодельных конструкциях часто используется старый ненужный пылесос. Не забывайте о технике безопасности – все неиспользуемое пространство вокруг вращающейся фрезы должно быть закрыто.

    Также не лишним будет сделать прижимной механизм для фиксации проталкиваемой по ходу заготовки.

    Скачать чертеж самодельного фрезерного станка

    Последние записи:

    Фрезы

    — это универсальные инструменты с высокой производительностью.С их помощью выбирают пазы, создают профильные вырезы и различные формы кромочных профилей.

    Фрезерно-фрезерный станок бытовой: комплектующие, образец процесса изготовления

    Разнообразие, возможности и качество выполняемых операций зависят от того, как работает фрезер, какой тип и профиль режущих зубьев используется.

    Типы и сорта древесины

    Для обеспечения высокого качества изготовления при использовании ручной фрезеровки в первую очередь необходимо иметь буксировочную колонну с жестким креплением заготовки в позиционирующем устройстве, а также ножи подходящего типа.

    Простейшим позиционирующим устройством является фрезер, который оснащен опорным лезвием, установленным ниже или выше режущего профиля. Регулируя вертикальное положение фрезы, таким инструментом можно нарезать пазы для соединения деталей или для получения другой профилированной кромки.

    Работа фрезы обычного типа без подшипниковой опоры требует использования параллельного упора или копирующего кольца.

    Изначально эти устройства комплектуются переносным роутером.

    Чтобы понять, как фрезер управляется стопором, надо просто попробовать сделать точный желоб.

    Сразу становится понятно, что это было бы практически невозможно без жесткого позиционирования с помощью шаблона или акцента. В зависимости от профиля резания перемещающиеся по лестнице фрезерные ножи бывают следующих марок и применяются для различных процедур:

    • с ползунком – для получения прямоугольного паза в заготовке;
    • Коническая — для различных внутренних углов;
    • гальванический — для формирования полукруглых желобов;
    • штаны
    • — для раскроя скрытых муфт;
    • V-образный – выбор желобов под углом 45 градусов;
    • кайла — для скругления кромок и формирования кривых профиля в четверть окружности с разным радиусом;
    • профиль
    • – или декоративный, что позволяет выполнять различные профили;
    • Диск — который позволяет создавать в подушках пазы разной ширины и использовать его для фиксации стыков.

    Для производства тех или иных деталей важно правильно подобрать тип фрезы, которую можно найти в готовых наборах, специально предназначенных для древесных материалов.

    Обычно бывают обоих видов — кромочные, с несущей опорой и торцевые.

    Для получения определенных декоративных профилей или пазов могут быть нестандартные лезвия, которые необходимо приобретать отдельно. Кроме того, необходимо иметь в виду, что для глубокого отбора проб требуются длинноствольные фрезы.

    Заливка и оптимальная глубина

    Во избежание разрезания материала при работе фрезера, а при зачистке работы обеспечивает чистоту детали, необходимо контролировать остроту режущих кромок инструмента.

    Правильно ли работает фрезерный станок по дереву, можно судить по прожогам на деревянной поверхности изделия. Из-за трения, сопровождающего рабочий процесс, фрезерование снижается при высоких температурах, что существенно влияет на твердость стальных режущих кромок и приводит к образованию этих зубьев.

    Во избежание этого глубокую канавку следует пробовать в несколько проходов, с погружением лезвия в материал на глубину после каждого цикла, при этом рекомендуется снимать слой до 3 мм.

    Для ручной фрезерной машины высокой мощности слой можно выбрать 4-6 мм. Однако необходимо убедиться, что маршрутизатор следует направляющим на шаблоне или на параллельной станции.

    Чтобы предотвратить проявление негативных аспектов, необходимо учитывать несколько факторов:

    • плотность обработанной древесины;
    • диаметр и скорость фрезы
    • ;
    • Скорость маршрутизатора.

    Все эти факторы взаимосвязаны.

    Скорость резания выбирается в зависимости от породы древесины и диаметра используемого инструмента. Для этого имеются специальные расчетные таблицы для определения оптимального режима работы фрезерного станка.

    Чем больше диаметр фрезы, тем ниже частота вращения шпинделя ротора и быстрее линейный контроль над поверхностью материала.

    Скорость передачи, с которой движется фрезер, больше зависит от производительности, но важно предотвратить перегрев фрезера из-за медленного движения материала.

    Важным оттенком в работе является выбор правильного направления движения фрезы по заготовке. Наиболее эффективное удаление древесины происходит, когда инструмент находится в направлении режущих кромок фрезы.

    Этот сдвиг не приводит к извлечению стружки и считается безопасным.

    Меры предосторожности при работе с газонокосилкой

    Ручные фрезерные станки имеют высокие обороты шпинделя, поэтому при работе с ними нужно соблюдать особую осторожность и внимание.

    Во избежание травм вы сможете соблюдать основные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при работе с электроинструментом.

    1. Установка или замена ножей в розетке должна производиться при полностью отключенном от сети оборудовании во избежание самопроизвольного включения.
    2. Задняя часть фрезы должна быть полностью вкручена в корпус.

      В противном случае он будет удерживаться недостаточно надежно и может привести к травме.

    3. Не допускайте маслянистых загрязнений, смолистых или коричневых пятен на стержне фрезерного лезвия, что приведет к его соскальзыванию с головки.
    4. Перед установкой лезвия убедитесь, что механизм дискового ролика работает правильно.
    5. Деталь должна быть надежно закреплена и с обрабатываемой поверхности должны быть удалены все посторонние предметы.
    6. Держите инструмент крепко и уверенно, так как первое прикосновение фрезы к поверхности вызывает толчок и отдачу, к которой вы должны быть готовы.
    7. Небрежность в одежде, которая может привести к серьезной травме.

    При работе не нужно пренебрегать средствами защиты — очками, респираторами и перчатками, так как при работе образуется очень мелкая древесная пыль.

    21.09.2015 в 18:09

    Станок, предназначенный для фрезерования дерева, очень полезная вещь в любом хозяйстве. Тем более, если человек хозяйственный и ему необходимо периодически выполнять фрезерные работы, то фрезер будет не просто необходимой вещью, а необходимостью. В нынешних рыночных условиях найти необходимое оборудование несложно, но, к сожалению, цена на него непомерно высока.

    Но сделать самодельный роутер может любой человек, имеющий знания в области механики, не тратя денег на дорогостоящее брендовое оборудование или его китайский аналог.

    А для изготовления ручного фрезера по дереву потребуются три составляющие: электродвигатель с хорошей мощностью, направляющая конструкция и стол.

    Сделать роутер… своими руками?

    При конструировании даже самого простого самодельного деревообрабатывающего станка в первую очередь нужно обратить внимание на электропривод.

    Фрезер своими руками: изготовление самодельных фрез по дереву

    Первое, на что нужно обратить внимание, это мощность. Если мотор предназначен для ручной работы по тонкому дереву, то можно использовать модели мощностью менее 500 Вт.Но стоит отметить, что такая самодельная машина, в итоге, не оправдает своего назначения и будет очень часто глохнуть. Исходя из опыта, оптимальным вариантом является мотор мощностью не менее 1100 Вт.

    Благодаря приводу, который имеет мощность от одного киловатта, можно использовать на станке любой тип фрезы и обрабатывать древесину в стационарном режиме.

    Электродвигатели лучше всего использовать с мощными электроинструментами, такими как болгарка, дрель или перфоратор.

    В некоторых случаях могут использоваться и стационарные электродвигатели, но в этом случае самодельный фрезер значительно прибавит в весе и цене.

    Второе, на что следует обратить внимание, это количество оборотов.

    Чем выше число оборотов, тем более ровным и аккуратным будет срез. На многочисленных форумах отмечается, что оптимальным вариантом является двигатель не ниже 3000 об/мин. Если вам нужен фрезер для работы по толстой древесине, рекомендуется использовать более оборотистые электродвигатели.

    Для сборки основной части вам потребуются следующие детали:

    Для основания электродвигателя можно использовать прочный пластик (поливинилхлорид), либо не тратить лишних денег и просто использовать листы ДСП.

    Его нужно вырезать и прикрепить к основанию двигателя. Далее возникает закономерный вопрос: как можно соединить патрон от перфоратора и двигатель? Вы ничего не можете с этим поделать. Несмотря на то, что фрезер самодельный и практически полностью сделан своими руками, для крепления патрона необходим специальный переходник, который может установить только профессиональный мастер.

    После всех действий можно сказать, что фрезер для деревообработки готов.

    Осталось только выбрать необходимые фрезы и приступить к работе. Однако выполнить полноценную работу, если нет специального стола для ручного фрезера, невозможно.

    Фрезерный стол

    Так как вам нужен не стационарный, а ручной вариант роутера, желательно не тратить лишнее время и деньги и сделать переносной стол.

    На видео ниже показан работающий маршрутизатор, созданный руками человека.Также показаны результаты его работы:

    Изготовление самодельного варианта фрезера для работы по дереву не составит труда и существенно сэкономит деньги любому человеку, проводящему много времени за работой по дереву.

    Инструкция по заточке фрез по дереву и металлу

    В современном многообразии услуг на рынке строительных материалов легко найти помощь в заточке фрез.

    Фреза по дереву

    Но не торопитесь, вы можете сделать эту работу самостоятельно.

    Это характерно не только для заточки фрез, но и для других видов работ.

    Как заточить фрезу

    Стандартное оборудование для заточки фрез имеет два патрона разной конфигурации.

    Один для трехперьевых фрез, а другой для двух- и четырехперьевых фрез. Ошибиться в этом случае сложно, так как при неправильном установлении количества перьев фрезы вставить фрезу в патрон не получится.

    Фреза по металлу

    Определившись с выбором патрона, можно переходить к непосредственным этапам заточки фрез:

    • заточка на ленте;
    • заточка краев.

    Заточка на ленте

    Необходимо использовать один из соответствующих слотов в стекле.

    фрезер по дереву своими руками видео

    Из стандартного набора цанг подбираем цангу соответствующую размеру (8 мм, 10 мм, 12 мм).

    Станок для заточки фрез

    Цангу вставляем в патрон и фиксируем прижимной гайкой. Эта процедура выполняется без каких-либо усилий, прижимная гайка свободно вращается и ее не нужно подтягивать.

    1. В гнезде стакана установите длину заточенной ленты.

      Как правило, это расстояние регулируется отвинчиванием винтов, расположенных в гнезде стакана. Перемещая нижнюю часть розетки вверх или вниз, выберите длину, а затем закрепите винтами обратно.

    2. Устанавливаем фрезу в патрон через верхнее отверстие, предварительно выставив диаметр фрезы и угол заточки на регулировочном винте.

      Подготовленный патрон закрепляем в стакане, при этом правильно выставив линии резца по отношению к затачиваемому элементу. То есть фреза должна своими пазами цепляться за штифт.

    3. Затем включаем станок и регулятором подачи подводим фрезу к шлифовальному кругу до появления звука касания и затачиваем ленту фрезы со всех сторон.Снятие металла с затачиваемого резца можно уменьшить и увеличить с помощью регуляторов, установленных на станке. Эта регулировка необходима при изменении диаметра фрезы и исправлении имеющихся неровностей на обрабатываемой фрезе.

    Заточка концов

    Заточка фрезы на торце

    Для заточки фрезы на конце необходимо использовать второе гнездо для патрона, расположенного на станке.

    Заточка фрезы

    В этом случае необходимо выполнить действия, описанные ранее, для установки диаметра и длины.

    1. В зависимости от твердости обрабатываемого металла устанавливаются настройки на гнезде.

      Чем тверже металл, тем больше угол поворота гнездового кольца в сторону знака «+».

    2. Далее включите станок, вставьте подготовленный патрон с фрезой в прорезь и обрабатывайте деталь до прекращения характерного шума.

      Каждый паз фрезы обработан.

    3. В дополнительном слоте станка резец затачивается с конца, для чего выполняются вышеперечисленные действия.
    4. Последней операцией является обработка задней стенки фрезы, которая осуществляется путем вставки патрона с фрезой в соответствующий паз станка.
    5. Таким образом, фрезер был заточен с соблюдением всех необходимых геометрических особенностей по отдельности и по отношению друг к другу.

      Равномерность заточки наблюдается со всех сторон.

    Самостоятельная заточка резцов

    Вы можете выполнить эту процедуру самостоятельно и использовать подручные средства.

    Эта функция сэкономит вам деньги и, при повторном использовании, сэкономит ваше драгоценное время.

    1. Сначала очищаем фрезу от нагара, для чего используем специальную жидкость, наподобие тех, которыми чистят двигатели автомобилей.

      Необходимо заполнить фрезу и подождать около трех минут, затем очистить фрезу со всех сторон щеткой.

    2. Далее берем алмазный блок и начинаем затачивать резец по передней кромке (движение канала резца по алмазному блоку).
    3. Брусок смачивается обычной водой. После заточки протрите резец тряпкой.

    Качество ручной заточки значительно отличается от заточки на специальном станке, но в ручном варианте экономится время.

    Я уверен, что большинству людей хотя бы раз в жизни приходилось иметь дело с деревом. Для самых простых работ у каждого хозяина есть пила или ножовка по дереву, но этим инструментом можно только резать материал.

    Однако владельцу частного дома часто приходится выполнять более сложную работу, чем простая резка дерева ножовкой.Поэтому рачительному хозяину, привыкшему все делать самостоятельно, всегда понадобится приспособление для выполнения фрезерных работ по дереву.

    Сегодня на рынке представлено большое количество самого разнообразного инструмента и приобрести самое простое фрезерное оборудование можно примерно за 17 000-21 000 рублей. Однако у недорогих моделей есть свои недостатки, и не всех устроит функционал такого оборудования.

    Поэтому хорошим решением будет самодельный агрегат для фрезеровки дерева, собрать который под силу любому мастеру, даже с минимальным опытом обращения с слесарными инструментами.Кроме того, в Интернете довольно много чертежей и инструкций.

    Все следующие габаритные чертежи следует рассматривать только как рекомендацию и руководство. Самодельные фрезерные станки не могут иметь никаких стандартов. Вне зависимости от того, какую технику было решено собрать своими руками, главное, чтобы она решала поставленные задачи.

    Пример: маршрутизатор подключен снизу.

    Существует несколько видов фрез, поэтому прежде чем приступить к изготовлению станка, стоит определиться, для каких целей будет использоваться станок.

    Поскольку для работы со сложными заготовками требуется мощный и быстроходный фрезер, большинство мастеров советуют выбирать оборудование с автостабилизацией и ручной регулировкой шпинделя.

    Устройства, оснащенные системой плавного пуска и быстрой остановки, очень удобны в эксплуатации. Большим преимуществом считается возможность замены щеток электродвигателя без разборки корпуса оборудования.

    Такому фрезеру будет рад любой мастер.В большинстве инструкций не рекомендуется использовать оборудование в перевернутом виде. Как правило, такое ограничение не имеет обоснования и может не учитываться.

    Выбор материалов и компонентов

    Станок фрезерный для домашней мастерской , так же как и для производства, состоит из следующих основных элементов:

    • кровать;
    • столешница;
    • Устройство, приводящее в движение фрезу (дрель или электродвигатель).
    Станина

    Важной частью фрезерного станка является станина, так как именно на нее крепятся все остальные элементы оборудования.Рама должна быть очень надежной и выдерживать

    Станина фрезерного станка.

    выдерживают высокие динамические нагрузки. Для изготовления кровати лучше всего использовать металл. Лучше всего использовать квадратную или прямоугольную трубу или массивный уголок. Это потому что:

    1. можно обойтись без сварки и использовать болтовое соединение. Кроме того, разборная модель удобна, особенно в тех случаях, когда ее приходится временно перемещать в другое место или просто выносить за пределы мастерской на время ремонта помещения;
    2. машина не предназначена для одноразового использования.Опоры стола можно сделать регулируемыми, что облегчает регулировку станка по горизонтали в любом месте с небольшим уклоном поверхности, что очень важно при работе с таким оборудованием.

    Размеры не имеют особого значения, все зависит от того, с какими большими заготовками предполагается работать. Главное, чтобы рама была прочной и устойчивой.

    Столешница

    Схема самодельной столешницы.

    Если лучшим материалом для изготовления каркаса считается металл, то для столешницы, наоборот, необходимо использовать дерево или материалы на его основе.Для столешницы можно использовать:

    • строганная доска;
    • многослойная фанера
    • ;
    • плиты ДСП, ОСП или МДФ.

    При выборе материала следует руководствоваться спецификой дальнейшего использования машины. В соответствии с этим подбирается тип материала и его толщина.

    Поверхность столешницы должна иметь гладкую поверхность, иначе не удастся добиться точности фрезеровки. Также нужно исключить возможность появления царапин на заготовке.Получить ровную рабочую поверхность можно следующими способами:

    • пластиковая облицовка;
    • тщательная подгонка строганных досок;
    • Обшивка из железа
    • .

    Важно! Создавая фрезерный станок в домашних условиях, стоит помнить о технике безопасности. Обязательно нужно сделать защитный кожух вокруг режущей части фрезера.

    Электрооборудование

    Как уже говорилось, существует множество конструкций фрезерных станков. Соответственно, для вращения фрезы можно использовать уже готовый фрезер заводского изготовления, электродвигатель или ручную дрель.При использовании электродвигателя в станке в первую очередь следует определиться с его типом:

    Асинхронный

    Неприхотлив в эксплуатации и дает возможность использовать большие фрезы. К минусам можно отнести шумную работу, но как это важно для деревообработки. решать каждому мастеру индивидуально.

    Коллектор

    Самый доступный вариант, но изнашиваются щетки электродвигателя. Степень износа напрямую зависит от интенсивности эксплуатации оборудования.

    Важную роль играет и мощность используемого электродвигателя:

    1. до 500 Вт. Станок с маломощным электродвигателем подходит для поверхностной обработки древесины. Также можно делать канавки, но только маленькими фрезами и в мягких породах дерева;
    2. до 1200 Вт. Оборудование с электродвигателем такой мощности более универсально и на нем можно производить даже глубокую обработку древесины. Обычно для бытовых нужд достаточно электродвигателя мощностью 1,2 кВт;
    3. до 2000 Вт.В принципе, это уже оборудование, на котором можно работать с любым деревом и фрезами. Эта машина может обрабатывать пластиковые детали и даже алюминий.

    Также при выборе электродвигателя следует обращать внимание на количество оборотов. Но тут все просто – чем выше скорость, тем чище обработка древесины. Кроме того, скоростной электродвигатель позволяет легко и просто бороться с такими дефектами древесины, как сучки.

    Блок питания

    Обычно для домашнего фрезера используются электродвигатели, работа которых направлена ​​в обычную сеть 220В.Никаких проблем с установкой и подключением этого оборудования не возникает.

    А вот с трехфазными моделями дело обстоит иначе. Необходимо решить для себя, проводить для машины отдельную линию или нет. Однако, если в мастерской уже имеется трехфазное электропитание, то лучшим вариантом будет соответствующий асинхронный двигатель.

    Высокая мощность, плавный пуск и мгновенная остановка — этот станок может эффективно работать практически с любой породой дерева и выполнять самые разные операции.

    Порядок сборки

    Двигатель расположен под столешницей.

    Прежде чем как сделать оборудование для фрезерной обработки дерева, необходимо определиться с расположением электродвигателя.

    Многие люди считают, что лучше всего разместить его под столешницей. На направленный вверх вал специальным патроном крепится та или иная фреза.

    В этом случае с изнаночной стороны столешницы крепится монтажная пластина с круглым вырезом, к которой крепится электродвигатель станка.Можно конечно использовать ременную передачу, но это только усложнит конструкцию.

    Вы также можете расположить двигатель горизонтально. Вполне возможно, что кто-то предпочтет именно этот вариант.

    Дополнительно

    Не забудьте перед сборкой машины о грамотной схеме включения оборудования и защитных устройств. Фрезерное оборудование должно быть оснащено следующими элементами:

    • Выключатель аварийного тормоза;
    • освещение рабочей зоны;
    • защитный кожух;
    • пылесборник.

    При работе с фрезерным оборудованием иногда возникает необходимость в специальных зажимах, с помощью которых, например, можно закрепить на столешнице небольшую планку, выполняющую роль направляющей. Это очень удобно, особенно когда вам нужно обрабатывать тонкие или мелкие детали.

    Фиксированные зажимы — не лучший вариант. Согласитесь, гораздо удобнее использовать съемные хомуты, которые легко переустанавливать в зависимости от поставленной задачи.

    В том случае, если вы собираетесь заниматься созданием небольших деревянных поделок, то из сверла можно сделать фрезерный станок .

    Достаточно легко фиксируется на специальной треноге (как и на Фото Эта установка достаточно компактна и легко переносится в любое место, кроме того, ее можно использовать и как сверлильный станок.

    Или вы можете разместить электродрель горизонтально. Это хороший вариант, если вам нужно снять фаску или выбрать канавки. Фреза зажата в патроне и готова к работе, но область применения таких приспособлений совсем невелика.

    Заключение

    Сейчас достаточно много информации, чтобы самостоятельно собрать простой фрезерный станок по дереву.Создание более сложных устройств, например, ЧПУ требует знаний, опыта и точных расчетов. Однако на практике такие конструкции практически не используются для выполнения бытовых задач, так как это почти полупрофессиональное оборудование и поэтому его даже не рассматривали.

    Видео

    Показан самодельный фрезерный станок в действии и собственно процесс его создания.

    9 самодельных цепных пил, которые легко можно сделать своими руками

    Если вам приходится иметь дело с поваленными деревьями после бури или у вас есть избыток древесины от вырубки деревьев на вашей территории, хорошая цепная пила позволит вам производить полезные доски и доски без необходимости платить дорогостоящие услуги профессиональному фрезеровщику. .

    Вы можете купить цепную пилу — есть из чего выбрать практически на любой бюджет, — но если вы уверены в своих навыках «сделай сам», вы можете вместо этого собрать свою собственную. Для тех, кто думает о том, чтобы попробовать, но не знает, с чего начать, мы предлагаем вам 9 самодельных чертежей бензопилы, которые вы можете легко сделать своими руками.

    1.  Полное руководство по бензопилам

    Вот замечательная страница, написанная энтузиастом деревообработки из Великобритании, на которой вы найдете много информации о цепных пилах, их преимуществах и недостатках, советах по безопасности, альтернативах и многом другом.

    Он также включает в себя информацию о том, как сделать свой собственный из некоторых недорогих материалов, которые вы можете легко достать. Если вам нужно подробное знакомство с цепными пилами и руководство по их изготовлению, это отличное место для начала.

    >>>Проверь идею

    2.  Подробные инструкции по сборке

    Вот еще одна замечательная страница, на которой объясняется, как построить собственную бензопилу своими руками в домашних условиях.Есть много фотографий, поэтому вы можете увидеть, как это должно выглядеть, и конечный результат кажется довольно впечатляющим.

    Что нам больше всего нравится на этой странице, так это то, насколько подробно она описывает каждый шаг. Плакат, очевидно, очень методичен, и пока вы не новичок в рукоделии, вы сможете с легкостью следовать этим планам.

    Еще одна вещь, которая нам нравится, это то, что в нижней части страницы есть доска объявлений, где вы можете прочитать о некоторых проблемах, с которыми столкнулись другие мастера, пытающиеся построить такую, а также о решениях.

    >>>Проверь идею

    3.  Самодельная вертикальная бензопила

    Вот более оригинальная идея – вместо типичной «аляскинской» бензопилы, которую можно купить и которую многие пытаются сделать дома, этот мастер-сделай сам придумал план простой бензопилы, которая режет вертикально.

    Как поясняется на плакате, эта идея возникла, когда он начал думать, как снизить неэффективность, связанную с более распространенными конструкциями цепных пил.Его решение состояло в том, чтобы создать мельницу, которая использует гравитацию для выполнения работы.

    Как он признает, это «быстро и грязно», но есть много фотографий и четких инструкций, так что все, что вам нужно, есть, если вы решите тоже попробовать это сделать.

    >>>Проверь идею

    4.  Высококачественная большая цепная пила

    Если вы настроены амбициозно и хотите что-то, способное производить высококачественные доски и доски, эта очень хорошо сделанная бензопила, созданная талантливым столяром и художником, может заинтересовать.

    Это полная противоположность «быстро и грязно» — это мельница, которая потребовала многих часов исследований, а затем еще много часов, чтобы построить ее. Однако, как видно из комментариев автора, есть чем гордиться, когда работа будет закончена.

    Если у вас есть время, навыки и материалы, чтобы построить что-то подобное, это потенциально даст вам инструмент, который, по крайней мере, не хуже, если не лучше, чем коммерческая бензопила, которую вы можете купить.

    >>>Проверь идею

    5. Недорогая самодельная бензопила

    Здесь мы нашли отличное видео на YouTube, в котором показано, как сделать бензопилу своими руками, которая обойдется вам менее чем в 50 долларов.

    Главной задачей плаката, помимо максимально возможной экономии денег, было сделать его удобным в использовании и безопасным в эксплуатации.

    Его видео очень хорошо сделано с хорошими инструкциями и объяснениями того, что он сделал.

    Этот парень талантливый мастер-сделай сам — в видео вы можете увидеть некоторые другие удивительные вещи, которые он сделал раньше.Он, очевидно, очень гордится своей работой, а также хорошо объясняет причины того, что он делает на каждом этапе. Это тот, у кого мы все можем кое-чему научиться.

    А еще нам нравится его выбор музыки!

    6.  Простейшая самодельная бензопила

    Если вы ищете самый простой тарифный план, вот еще одно видео на YouTube, которое должно вам понравиться.

    Само видео простое, короткое и по делу, но в нем рассказывается все, что вам нужно знать о том, как сделать бензопилу своими руками.Вы можете легко попробовать скопировать этот дизайн дома самостоятельно — и это один из самых недорогих планов, которые мы нашли.

    Когда он закончит и покажет вам демо, вы сможете увидеть, как работает его творение. Единственный недостаток, который мы видим, это то, что он выглядит так, будто ему пришлось просверлить отверстие в шине бензопилы — не всем это понравится.

    В любом случае, высшая оценка за создание простой и недорогой бензопилы, которая выполняет именно ту работу, для которой она была разработана.

    7. Видео о бензопиле с хорошими комментариями

    Это еще одно видео на YouTube, в котором демонстрируется самодельная бензопила в действии, а затем объясняется, как она была сделана.

    В этом видео нам нравится несколько моментов. Он начинается с того, что дает вам немного информации о том, почему эта мельница была изначально создана, прежде чем перейти к объяснению деталей того, как ее использовать.

    Есть несколько информативных отрывков, показывающих, как собрать все это вместе, и нам также нравятся советы и комментарии, которые он дает о том, как успешно сделать бензопилу и управлять ею.

    Например, в одном из разделов он рассказывает о том, как научился ставить мельницу под наклоном, чтобы гравитация помогала в работе, делая ее менее напряженной.

    Независимо от того, копируете вы его дизайн или нет, это видео содержит много полезной информации о создании бензопилы своими руками, и его стоит посмотреть.

    8.  Большая самодельная бензопила

    Это видео на YouTube, которое мы нашли, интересно по нескольким причинам.Во-первых, это дает вам представление о том, чего можно достичь, если вы сосредоточитесь на этом.

    Эта бензопила немного сложнее, чем некоторые другие, которые мы видели, и включает в себя больше, чем просто привязывание бензопилы к установленной раме. Тем не менее, мы впечатлены качеством резки, которого, кажется, может достичь это хитрое изобретение.

    К сожалению, существует несколько инструкций по сборке дома самостоятельно, поэтому, если вы не очень умелый человек, это будет не по силам большинству людей.

    Есть еще одна причина, по которой мы хотели включить это видео — мы подумали, что оно стоит того, чтобы поместить его в качестве предупреждения о безопасности. Если вы решили построить собственную мельницу дома, обязательно обратите внимание на функции безопасности, а также просто на режущую способность.

    Если вы хотите знать, о чем мы говорим, просто посмотрите видео на 2:25 и посмотрите, как близко его колено подходит к лезвию. Без бензопилы парень на видео был так близок к серьезной травме — и совершенно не осознавал, как ему повезло!

    9. Самодельная бензопила без сварки

    https://youtu.be/-EygSUu4lWg

    Вот последнее видео, которое мы нашли на YouTube, в котором показано, как парень создал свою собственную насадку для цепной пилы, и все это без какой-либо сварки.

    Нет слов, нужно просто смотреть видео и следить за тем, что он делает. Тем не менее, видео сделано хорошо, а шаги легко понять и скопировать.

    Материалы, которые он использует, недороги и легко доступны, и он заботится о том, чтобы точно показать, что он делает во время работы.

    Когда все сделано и он начинает рубить дерево, мы можем точно увидеть, насколько эффективна его бензопила.

    Что еще нам нравится в этом посте, так это комментарии ниже. Мастер-сделай хорошо справился со своей работой, но некоторые из комментаторов подсказали ему, как он мог бы улучшить ситуацию, например, используя точилку для бензопил  или купив более качественную бензопилу !

    Это одна из замечательных вещей в Интернете — объединение идей и опыта — и это видео вместе с комментариями ниже должно помочь вам получить несколько советов о том, как построить собственную бензопилу.

    Делайте своими руками весело, но будьте осторожны

    В любом проекте «Сделай сам» вы всегда должны думать в первую очередь о безопасности. Тем не менее, бензопилы — едва ли не самые опасные инструменты, которыми вы можете владеть, поэтому при строительстве бензопилы своими руками убедитесь, что вы принимаете дополнительные меры предосторожности — мы видели в № 8, что опасность никогда не бывает далеко.

    Если вы знаете, как обращаться с бензопилой, и принимаете необходимые меры для обеспечения своей безопасности, сборка собственной бензопилы в домашних условиях может оказаться очень выгодным предприятием.Если вы хорошо поработаете, это также даст вам недорогой и эффективный способ справиться с любыми упавшими или поваленными деревьями, которые есть на вашем участке.

    Не забудьте приколоть!

    5 проектов ленточнопильного завода своими руками, которые вы можете построить сегодня

    Изучение того, как построить ленточнопильный завод, может быть довольно сложной задачей. Планы, представленные в руководстве ниже, созданы для упрощения процесса. Здесь вы найдете варианты на любой бюджет и уровень мастерства.Кстати, есть планы и для людей с большими дворами, и для людей, которые пытаются сэкономить драгоценное пространство.

    Прочтите несколько бесплатных чертежей ленточной пилорамы, которые вы можете сделать сами!

    1. Лесопилка на заднем дворе от Makezine

    Этот первый план позволит вам построить большую лесопилку на заднем дворе по доступной цене. Дизайн исходит от Makezine и может быть собран по относительно низкой цене. Это также просто, используя три основных компонента: поручни, крепление и саму пилу.

    Хотя экономия денег является основным преимуществом этой конструкции, обязательно приобретайте только высококачественные материалы. Неисправная лесопилка очень небезопасна, и ее следует избегать любой ценой.


    2. Лесопилка премиум-класса: от MotherEarthNews

    Этот дизайн от MotherEarthNews немного сложнее и дороже, но его хватит на неопределенный срок, как только вы его настроите и запустите. Вложив 1000 долларов и прилично времени, вы можете иметь лесопилку на заднем дворе, которая эффективно работает в течение длительного времени.

    Несмотря на то, что он дорогой по сравнению с нашим первым выбором, он все же намного доступнее, чем мельница промышленного класса, так что успокойтесь!


    3. Чрезвычайно прочная лесопилка: от WoodWeb

    Компания WoodWeb предлагает идеальное оборудование для людей, которые ожидают интенсивного использования. Стальная рама очень прочная, а встроенные колеса и гидравлическая система делают систему максимально простой в использовании.

    Это дорогой дизайн, но если вы предполагаете частое использование, действительно не обойтись без значительной цены.

    Предназначен для тяжелых условий эксплуатации


    4. Разное: от WoodWeb

    Здесь у нас есть еще один вариант от WoodWeb. В этой конструкции используются разрозненные детали для импровизированной лесопилки, которую вы сможете собрать по дешевке. Минус этого процесса — все неопределенности. Хотя переработка материалов, как правило, является положительным моментом, в данном случае она вносит в процесс множество переменных, поэтому подходите к этому с осторожностью. Если вы не уверены в качестве материала, его не следует использовать.

    Требуется немного творчества!


    5. Профессиональный вариант «сделай сам» от Wilkerdos

    Завершаем список планом Вилкердоса. Эта лесопилка отличается тем, что она имеет производительность оборудования, используемого на профессиональных лесопильных заводах. Поймите, конечно, что этот фактор также значительно удорожает сборку, чем любой другой вариант в нашем списке. В то время как многие другие можно собрать за несколько сотен долларов, этот стоит десятки тысяч.

    Тем не менее, в конечном счете, это все равно будет стоить меньше, чем обычно платят профессиональные лесопильные заводы, так что в этом отношении у вас есть возможность сэкономить немного денег, если ваши потребности более продвинуты.

    Заключение

    Как вы, наверное, догадались, научиться строить ленточнопильный завод подойдет не всем. Речь идет о промышленном оборудовании, предназначенном для чрезвычайно тяжелых условий эксплуатации. К таким вещам нельзя относиться легкомысленно.

    В то время как каждый столяр хотел бы заготавливать свои собственные доски, некоторым может быть лучше отправиться на склад пиломатериалов.Конструкции из нашего списка облегчат создание безопасной и эффективной части оборудования. Внимательно следуйте инструкциям, чтобы насладиться высококачественной лесопилкой, которая поднимет вашу игру по дереву на новый уровень!


    Избранное изображение предоставлено: Baitong Sathitkun, Shutterstock

    Как построить лесопилку менее чем за 1000 долларов – Новости Матери-Земли

    До того, как я решил построить для своей семьи бревенчатый дом в лесу центральной Джорджии, у меня не было опыта работы с лесопилкой или какого-либо отношения к профессии лесопилки.Однако, когда пришло время резать бревна и резать очень толстые балки перекрытий и крыш, я обнаружил, что наиболее практичным и экономичным способом сделать это было спроектировать и построить собственную мельницу… с нуля и на месте.

    Я ни в коем случае не эксперт по лесопилкам, но я рад поделиться с читателями MOTHER EARTH NEWS тем, что я узнал на собственном горьком опыте о том, как построить лесопилку, «просто делая это».

    Вы можете спросить, зачем кому-то нужна собственная лесопилка. У меня есть веские причины.Во-первых, если вы работаете с древесиной, вы знаете, как резко подскочили цены на пиломатериалы в последнее время. Обычная строительная, высушенная в печи, 8-футовая стенная стойка 2 x 4 выросла в цене еще на треть только прошлой зимой до 3,50 долларов в некоторых местах. Доска размером 2″ x 10″ x 12 футов, используемая для балок крыши или перекрытий, стоит почти 15 долларов. Таким образом, одним из преимуществ наличия собственной мельницы является отказ от посредников по доставке и устранение затрат на доставку пиломатериалов до вас, что означает экономию денег — много денег, если у вас есть дом, сарай или подобное большое строение. поднять.

    Еще одна привлекательность собственной мельницы заключается в том, что вы можете распиливать пиломатериалы до любого размера, который вам нравится. Бревна для стен и крупногабаритные бревна, которые я хотел использовать для стропил и балок перекрытий, не продавались ни в одном строительном магазине. Мне пришлось бы заказывать их распиленными по индивидуальному заказу, поскольку чистые пиломатериалы из пихты или ели «размерные» поставляются в наличии только с толщиной и шириной, рассчитанными для производства самых дешевых каркасов домов из палочек. Почти все пиломатериалы для каркаса имеют маленькую толщину 1 3/4 дюйма. Доска, которая называется 2 x 4, больше не имеет честных размеров 2″ толщиной и 4″ шириной.Это может быть то, как она выходит из бревна как необработанный пиломатериал «фактического размера», но после сушки в печи и гладкой обработки (чтобы каждая часть была одинакового размера и правильной во всех измерениях), доска имеет размер всего 1 X 3/. 4 дюйма толщиной и 3 1/2 дюйма шириной. Вы платите за древесину, которая была в «пропиле», разрез в бревне, который превращается в опилки, и за тонкую стружку, удаленную для придания гладкости черновой доске. Вы просто не можете взять щепу домой с собой.

    Доски, оставленные шероховатыми и расщепленными, но в натуральную величину, могут отличаться от истинных на долю дюйма, но они могут сэкономить ваше время и древесину, так как вы можете размещать более крупные доски дальше друг от друга.Кроме того, если оставить на виду внутри здания, негабаритные балки и необработанные доски придадут вашему дому прочный вид ручной работы.

    Имея собственную мельницу, вы можете распиливать местные хвойные породы для изготовления каркасов зданий, а также распиливать бревна местных лиственных пород для облицовки, дверей, панелей и другой отделки дома или для изготовления мебели. Я использую такие редкие лиственные и труднодоступные хвойные породы, как черный орех, орех пекан, кипарис и желтый тополь, которые обычно выбрасываются; например, разросшиеся тенистые деревья, вырубленные на приусадебных участках, которые обычно раскалывают на дрова или сжигают и измельчают на месте.

    Завод также позволил мне использовать мягкую древесину, которая была бы потрачена впустую. Южная желтая сосна — это строительный пиломатериал, который они превращают в обработанный давлением устойчивый к гниению пиломатериал, называемый «PT». (И затем это отправляется отсюда по всей стране, тратя впустую, я не знаю, сколько энергии) Желтая сосна растет в Джорджии как сорняк, и я сделал пиломатериалы из деревьев, которые были срублены, чтобы расширить шоссе. Строительная бригада сложила их в кучу для сжигания и совсем не возражала, что я их вытащил.Я также делаю пиломатериалы из сосны, зараженной сосновым короедом. Неизвестно, как обратить жуков вспять, поэтому срубить дерево, пока оно еще живо и пригодно для пиломатериалов, кажется более логичным, чем позволить ему умереть и сгнить.

    Хотя не все пиломатериалы я получаю от сбора мусора, я испытываю значительное удовлетворение, когда могу превратить дерево, которое было бы потрачено впустую, во что-то полезное. И пока мой грузовик работает и я продолжаю находить деревья, которые можно взять бесплатно, лесопилка позволяет мне вырезать что угодно, от бейсбольной биты до дома, не задумываясь о затратах на сырье.

    Технология лесопиления

    Лесопилки довольно просты. В традиционной мельнице есть источник энергии, колесная тележка на гусенице, пильный диск и различные валы и подшипники, соединенные с шестернями или набором барабанов, ремней и шкивов. Спроектировать и построить мельницу с нуля сможет не каждый, поскольку для этого требуются определенные механические способности и несколько инструментов. Покупка готовой мельницы или комплекта — это вариант, если вы можете выкурить его и если деньги не имеют значения.Но моя мельница является доказательством того, что вы можете построить свою собственную намного дешевле, используя лишь здравый смысл и старую добрую решимость. Вам не нужны все профессии, в которых я работал, чтобы построить лесопилку, достаточно базовых механических навыков и нескольких металлообрабатывающих инструментов. И всегда можно найти руку помощи. Мобильные сварщики «имеют грузовики, будут путешествовать», а производители металлоконструкций несут запас необработанной стали всех размеров и могут резать и сваривать ваши детали на заказ.

    У вас есть четыре типа фрезерных станков для тяжелых условий эксплуатации: есть выбор между ленточной или циркулярной пилой в переносной или стационарной установке.На стационарной мельнице бревно помещается на колесную тележку (часто называемую балкой для бревен), которая движется по гусенице и протягивается мимо большого лезвия, приводимого в действие мощным источником энергии. В переносной мельнице бревно остается неподвижным. Лезвие гораздо меньшего размера вместе с небольшим двигателем, который приводит его в действие, протягивается мимо бревна.

    Ленточнопильный станок представляет собой увеличенную версию обычного электроинструмента из деревообрабатывающей мастерской. Это замкнутый контур из тонкой гибкой стали с зубьями по одному краю, который непрерывно вращается вокруг набора плоских шкивов.Чтобы развивать скорость резки и поддерживать импульс без поломки, «6-футовой фрезе», способной резать большие бревна, требуется обширная конструкция с большими шкивами для поддержки 36-дюймового хода лезвия шириной от 6 до 10 дюймов, необходимого для обнажения шести футов. ходового лезвия. Этот тип установки был распространен на водяных мельницах 18 и 19 веков, где массивные деревянные балки механизма поддержки лопастей простирались между тремя этажами мельничного корпуса. Если у вас есть деревья толщиной 2 1/2 фута, вы можете проверить такую ​​мельницу, и вам нужно будет найти коммерческого поставщика шкивов, лезвий и ленточнопильных станков для деревообрабатывающей промышленности.

    Мне сказали, что современные портативные ленточные пилы довольно хорошо прорезают двухфутовые бревна, если вы работаете достаточно медленно. Они работают, пропуская 6 футов или более ленточного полотна с замкнутым контуром шириной 1 фут или 1 1/2 фута между плоскими шкивами в раме, подвешенной между параллельными гусеницами. Ходовое полотно, рама и шкивы, силовая головка и все остальное протягивается мимо неподвижного бревна, отслаивая доску при каждом проходе.

    В более традиционной стационарной циркулярной пилораме тяжелый зубчатый диск диаметром от 3 футов до 5 футов крепится болтами к одному концу тяжелой оправки, вала, вращающегося в шариковых или роликовых подшипниках, прикрепленного к тяжелому основанию.Маховик/ведущий шкив с грузом лопасти прикреплен болтами к другому концу вала для обеспечения баланса и импульса, а также для удержания плоского приводного ремня. Другие шкивы силового привода прикреплены между ними. Как и стационарная ленточная пила, она может приводиться в действие водой, большим электродвигателем, автомобильным или тракторным двигателем. (Я использую старинный 4-цилиндровый двигатель тракторного типа JI Case, но я видел мельницы, приводимые в действие двигателями V-8 от автомобилей и большими старыми электродвигателями. На действительно больших буровых установках используются дизели Cat.) Нож и маховик достаточно развиты. импульс, чтобы проехать через бревно так быстро, как каретка может двигаться вперед и назад мимо лезвия.

    Портативные циркулярные пилы — это новая новинка, которую я видел в рекламе. Я никогда не видел его в действии, но я не могу себе представить, что любой диск, который вы можете тащить за подборщиком, может быть достаточно большим или тяжелым, чтобы развить импульс, чтобы вырезать доски из бревна серьезного размера за один проход и на любой скорости. .

    Сравнение конструкций лесопилки

    Основное преимущество переносной ленточной пилорамы заключается в том, что она спроектирована таким образом, чтобы ее можно было достаточно быстро собрать и разобрать, поэтому вы можете доставить ее на место в своем пикапе, настроить и начать работу в тот же день.Кроме того, пропил у тонкого лезвия узкий, поэтому вы экономите древесину. Он потребляет меньше бензина, чем двигатель автотипа стационарной пилы, двигатель и подшипники служат примерно столько же (в среднем 2500 часов между ремонтами), но затраты на восстановление или замену намного меньше (250 долларов США снаружи по сравнению с 900 долларов США и более).

    Стоимость переносной мельницы составляет около 1500 долларов США за базовую мельницу, плюс дополнительные 500 долларов США за механический домкрат для подъема бревен на станину. Стационарная мельница со всеми компонентами, кроме двигателя, купленного новым, будет стоить 5000 или 6000 долларов, и примерно половина этой бывшей в употреблении — и вам все равно придется ее устанавливать.Это сопоставимо с моей общей стоимостью менее 1000 долларов.

    Портативная ленточная пила с тонким полотном и небольшим двигателем не имеет большого веса и мощности для обработки бревна. Так что это мучительно, мучительно медленно по сравнению с циркулярной пилой, требующей минут, чтобы разрезать доску, которую старая циркулярная пила прорежет за секунды. Я также слышал, что рамы сделаны не из самых тяжелых известных материалов, что хорошо для их портативности; но, если пила должна резать прямо, а не заедать, рама должна быть квадратной, жесткой, ровной и отвесной.И совсем не просто сохранить его таким, когда вы сбрасываете тяжелые бревна на основание, которое представляет собой небольшой прямоугольник из тонкого уголка, который может изгибаться, наклоняться или погружаться в почву под странными углами.

    Я знаю одного потенциального строителя дома, который потратил все свои свободные деньги на свой фундамент, колодец, септик, лесной джип, цепные пилы и переносную ленточнопильный станок, намереваясь распилить на заказ свои 2-х дюймовые и сайдинг, и поднять дом летом выходных. Он недооценил время и сложность спиливания, обрезки, обрезки, вытаскивания и разрезания каждого дерева.Не говоря уже о том, чтобы доставить каждое бревно через лес к мельнице, затем установить его на основание мельницы, сделать повторные проходы, чтобы выровнять по крайней мере две стороны, разделить бревно на плиты толщиной 2 дюйма … затем разрезать каждую плиту до ширины 4 дюйма. , затем штабелирование плит коры и досок … затем складывание опилок, чистка пилы, укрытие от дождя и, наконец, таскание досок к фундаменту. Только после этого он смог приступить к работе в доме. В конце концов он решил, что легче вытащить однородно сухие и идеальные размеры 2×4 из защищенных от непогоды упаковок, разложенных вокруг фундамента грузовиком со стрелой.Но к тому времени лето прошло, как и его энтузиазм. Рама пилы ржавела еще два года, прежде чем он сдался и продал ее.

    Большое полотно циркулярной пилы потеряет остроту лезвия, если наткнется на старую металлическую скобу забора, заросшую корой. Но полотно ленточной пилы может сломаться, как если бы оно попало в твердый сучок, или если оно заедает при замедлении в мокрой древесине, или если вы не отобьете доску от бревна на позднем этапе жесткого распила. Полотна для переносных ленточных пил изготовлены из очень твердой пружинной стали, которая описывает жесткие дуги на шкивах, но не подлежит ремонту.Его нельзя заточить вручную, если у вас нет на это полдня, поэтому его необходимо заменить за 20 долларов и выше. Огромные ленточные полотна, используемые на стационарных ленточнопильных станках, сделаны из достаточно мягкой стали, их можно сваривать и затачивать, и это хорошо, поскольку они стоят более ста долларов за штуку.

    Большое полотно циркулярной пилы прослужит вечно, но чтобы резать быстро и чисто, зубья необходимо часто и равномерно затачивать, а (на торцовочных пилах) их угол атаки необходимо периодически сбрасывать.В отличие от ленточных пил, они редко ломаются, и это хорошо, так как они стоят сотни долларов. Те, у кого зубья из закаленной стали вставлены в корпус из мягкой стали, можно восстановить. Но бродячие мастера, которые чинили дырки в кастрюлях, шлифовали мамины ножницы и разделочные ножи и точили каждую пилу на месте, остались в прошлом. Ты должен научиться ухаживать за своим собственным клинком. Угол заточки для каждого типа лезвия и зуба отличается, и небольшой ручной электродвигатель типа Dremel с карборундовыми заусенцами сделает это намного быстрее, чем ручной напильник.

    Также с другой стороны, вы больше не можете получать стационарные лесопилки или даже планы лесопилки по почте от Sears Roebuck. Вам придется спроектировать свой собственный, найти или построить компоненты, а затем собрать их на месте. Двигатель, столярные изделия и гусеница требуют хорошо закрепленной постоянной платформы с крышей и некоторой боковой защитой от ливневого дождя. Тем не менее, я решил использовать стационарную циркулярную пилу, потому что она лучше соответствует моим потребностям при более низкой начальной стоимости и меньших эксплуатационных расходах, чем переносная ленточная пила.

    Детали мельницы


     

    Насколько я понимаю, круглопильный станок состоит из четырех основных компонентов:

    1. След, длина которого не менее чем в два раза превышает длину самого длинного бревна, которое вы хотите распилить.

    2. Тележка на рельсах, оснащенная передними бабками, которые удерживают бревна, когда они перемещаются вперед и назад мимо пилы.

    3. Прочно закрепленная каркасная рама, которая удерживает жестко установленную пилу, оправку и направляющую пилы рядом с двигателем и в средней точке гусеницы.

    4. Источник питания, способный вращать пильное полотно под нагрузкой и обладающий достаточной дополнительной мощностью для перемещения каретки и вдавливания бревна в полотно.

    Экономящий работу вариант для небольшого комбината, но необходимый для крупного коммерческого комбината, представляет собой гидравлическую или механическую систему для управления флипперами или снабженными крюками цепями, которые поворачивают окорочный и квадратный бревно на четверть оборота перед каждым первым распилом , для выравнивания бруса в каретке перед каждым проходом, для переворачивания горбыля в бункер для пакетирования и подачи готовых досок по роликовым желобам в зону штабелирования.Я не особо тороплюсь, и это работа, которую я выполняю с помощью моего самодельного лесозаготовительного трактора и моего пики — большого крюка на ручке, используемого для рычага и поддевания бревен.

    Есть несколько способов получить необходимые компоненты, и каждый пильщик должен решить, какой из них лучше всего соответствует его способностям и ресурсам. Один из способов — купить подержанную мельницу в достаточно хорошем состоянии, которая нуждается лишь в незначительном ремонте. Вы удивитесь, узнав, сколько маленьких одно- или двухместных мельниц разбросано по лесам в любом хорошо засаженном деревьями районе страны.В моем районе они стоят около 3000 долларов — куплены «как есть/где есть», что означает, что вам нужно снять мельницу, перевезти и собрать ее на своей земле. Другой способ — спроектировать и построить новую мельницу с нуля. Это требует времени и доступа к оборудованию механического цеха, но относительно небольших денежных затрат, если используется вторичное сырье. Вы можете приобрести подержанный, но исправный промышленный четырехцилиндровый двигатель или автомобильный двигатель и трансмиссию всего за 100 долларов, а также подержанный нож за те же деньги. Валы, подшипники, шкивы и барабаны для оправки, удерживающей лезвие, и сталь для изготовления передней бабки, удерживающей бревна, а также различные фитинги, колеса, пиломатериалы и рельсы обойдутся, возможно, еще в 250 долларов, в результате чего общая стоимость составит менее 500 долларов.Наконец, вы можете пойти по пути, который я выбрал, то есть купить основные основные части лесопилки, готовые к ремонту или модификации, и импровизировать остальное. Моя общая стоимость составила чуть менее 1000 долларов.

    Трек

    Я начал с того, что соорудил гусеницу, по которой катится вагон, из списанного каркаса мобильного дома длиной 42 фута и колес, которые я купил за 100 долларов. Я снял косынки, которые удерживали коробку от основных двутавровых балок. Затем я уменьшил ширину рамы со 108 дюймов до 32 дюймов, вырезав 76 дюймов из центра поперечных раскосов, переместив двутавровые балки ближе друг к другу, а затем снова приварив раскосы.Я также сузил ось и прикрепил ее к нижней части рамы, а затем снова прикрепил дышло прицепа к одному концу. Это дало мне портативную раму длиной 42 фута.

    Я сделал гладкую и устойчивую направляющую для тележки, приварив плоскую стальную полосу размером 2″ x 1/2″ поверх обеих двутавровых балок. Затем я приварил круглый стальной стержень диаметром 5/8″ поверх плоского ремня, закрывающего двутавровую балку, ближайшую к лезвию. Снаряд входит в канавку между фланцами на передних колесах тележки, удерживая тележку на ходу.

    Корпус двигателя A ’46, комплекты, передние бабки и механизмы подачи


     

    В рыночном бюллетене совхоза я нашел партию сломанных компонентов лесопилки — некоторые из них старше меня. Я заплатил 800 долларов за 60-сильный газовый двигатель JI Case 1946 года с ручным запуском, ручным сцеплением, который работает как новый, пильный диск диаметром 42 дюйма со вставными зубьями из закаленной стали, оправку, тяжелый вал, удерживающий пильный диск на одном конце и большой шкив/маховик на другом, детали для механизма подачи — набор шестерен или шкивов, которые передают мощность от двигателя к каретке — плюс три передние бабки, которые удерживают бревна на каретке и набор работы, которые продвигают бревна вперед для резки.Каждая передняя бабка состоит из тяжелого стального основания, которое крепится к верхней части каретки. Впереди и назад в канале наверху основания скользят колени, которые удерживают шипы, вбитые в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для распиловки. За передними бабками находится набор: набор шестерен и валов с рычагом, который с небольшим шагом храповика толкает колени вперед, перенося бревно в лезвие для рубки.

    Из обработанного давлением пиломатериала я построил 20-дюймовую тележку в форме лестницы, сделав длинные боковые поручни из двойного 2-дюймового PT-полотна размером 2″ x 6″, соединенного спереди и сзади и через каждые четыре фута деревянными I-образными поперечинами из 2 ″ x 6″ ПТ.

    Повозка движется на трех парах стальных колес на осях из стальных стержней — по паре спереди и сзади и по паре посередине. Три колеса на задней длинной стороне рамы — плосковатые; три передних, ближайших к пиле, представляют собой усиленные шкивы с канавками диаметром 7/8″ вокруг, которые надеваются на круглый стальной стержень, приваренный к гусенице, чтобы поддерживать правильное движение каретки.

    Я мог бы поискать шарикоподшипники и подушки для трех осей вагона и нескольких других валов, которые мне нужно было собрать.Но я решил сделать это старомодным способом с баббитовыми подшипниками, которые использовались в первых автомобилях. Баббит представляет собой мягкий, похожий на свинец горшечный металл, который можно легко расплавить и залить в корпус, построенный вокруг вала, чтобы создать изготовленный на заказ подшипник скольжения, в котором вал будет вращаться. Вал обычно замазывается в области подшипника путем медленного вращения. над дымным (коптильным) огнем. Я использовал старый медный керосиновый фонарь с фитилем вверх и без дымохода. Жирная сажа от дыма попадает между металлическим баббитом и вращающимся валом и стирает ровно столько зазора, чтобы позволить валу свободно вращаться и предотвратить прилипание металлического баббита к валу (пока он остается смазанным; если он не , подшипник может нагреться и расплавиться).

    Рама Husk и кормораздатчики


     

    Затем я сделал раму из шелухи рядом с гусеницей, чтобы удерживать оправку — вал и опоры, которые удерживают лезвие и приводное колесо от двигателя, а также механизмы подачи — механизм ремня / шкива, который приводит в движение каретку — и направляющую пилы. что удерживает лезвие врезанным в бревно под желаемым небольшим углом. Я сделал раму из использованных деревянных балок размером 4 x 10 дюймов, так как она должна быть достаточно массивной, чтобы выдерживать силу и вибрацию от вращающейся пилы, а также натяжение приводных ремней от двигателя.

    Механизм подачи соединяет ремень от двигателя с барабаном, расположенным посередине пути, вокруг которого несколько витков бесконечного троса, который перемещает тележку вперед и назад по пути. С помощью одного рычага пильщик может продвинуть загруженную каретку к лезвию, а затем потянуть ее назад, чтобы приспособиться к следующему распилу или загрузить новое бревно. Я видел, как это делается разными способами.

    Я выбрал систему плоских ремней и шкивов с промежуточной шестерней, потому что она проста, и у меня был доступ к 6-дюймовым и 12-дюймовым плоским ременным шкивам с желобками, которые обеспечивают достаточный контакт ремня, чтобы обеспечить достаточную движущую силу без чрезмерного напряжения.В этом нет ничего, кроме старого здравого смысла и изобретательности. Я дергаю за ручку, и рычажный шкив управления натягивает передний ремень против силы, и каретка медленно продвигается вперед. Когда я нажимаю на рукоятку, управляющий шкив ослабляется на переднем ремне ровно настолько, чтобы он мог проскользнуть, в то же время натягивая против силы ремень заднего хода, и каретка отскакивает назад. Разница в скорости связана с размером шкива; задний шкив в три раза больше диаметра переднего шкива.Когда я отпускаю, пара пружин сетчатой ​​двери под платформой возвращает ручку в нейтральное положение.

    Наконец, я установил направляющую пилы — своего рода С-образный зажим, который охватывает жужжащие зубья и зажимает корпус диска, удерживая его врезанным в бревно под нужным небольшим углом. Направляющая не предназначена для изменения угла наклона пилы (это делает регулировка оправки), а поддерживает переднюю кромку полотна. Я расположил его так, чтобы он выступал из передней части рамы шелухи вверх по переднему краю пильного диска как можно ближе к каретке, не касаясь его.Рабочие поверхности направляющей там, где они соприкасаются с лезвием, должны быть сменными брусками из твердой древесины, оставляя зазор около 1/64″ с каждой стороны лезвия.

    Сборка мельницы


     

    Когда четыре основных компонента были построены, пришло время установить их на место и установить все в линию, отвесить, выровнять и отрегулировать, чтобы распилить хороший прямой пиломатериал. Некоторые корректировки были не столь очевидны. Мне приходилось методом проб и ошибок учиться таким вещам, как шаг пилы и регулировка направляющей.

    Первым шагом было укладка моей 42-футовой гусеницы.Используя веревку и линейный уровень, я установил рельсовое полотно из переработанных, но все еще прочных устойчивых к гниению железнодорожных шпал, разместив их на расстоянии около 8 футов друг от друга. Еще две завязки были утоплены сбоку посередине, чтобы удерживать каркас шелухи. Добавив еще две поперечины немного слева от рамы корпуса для поддержки двигателя, я получил базовую основу. Я мог бы хорошо вкопать шпалы и иметь прочную основу, потому что здесь, в Джорджии, у нас стабильная почва и практически нет морозов, чтобы говорить о них. В пустынном или пляжном песке, в зыбучих почвах Запада и морозного Севера вы должны быть уверены, что фундамент вашей мельницы выкопан достаточно глубоко, чтобы он не сползал вниз после сильного дождя или мороза и не вздымался каждую зиму. .

    Я натянул раму/гусеницу прицепа на поперечину, поддомкратил ее, чтобы снять опорные катки, затем опустил, выровнял и выпрямил ее веревкой и нивелиром и, наконец, надежно закрепил все в нашей доброй красной глине Джорджии. В верхней части гусеницы я сделал простую погрузочную стойку для бревен на столбах, чтобы можно было скатывать бревна прямо с грузовика на балку. Внизу под пилой я соорудил длинную платформу высотой с тележку с выступом вдоль открытого края, чтобы ловить доски, когда они отрываются от пилы.

    Я поставил каретку на колеса посередине гусеницы и установил три передние бабки сверху, а механизм регулировки (приспособления) сзади. Затем я поместил раму из шелухи на поперечины и закрепил ее ровно и правильно сориентировал по гусенице. В завершение я закрепил оправку пилы и механизм подачи в раме из шелухи и тщательно отрегулировал все так, чтобы пила и каретка целовали двоюродного брата близко, но не настолько близко, чтобы когда-либо соприкасаться… полотно пилы должно быть на расстоянии 1/2 дюйма от каретки и отрегулировано сверху вниз, так что верхняя часть хомута пилы должна быть на добрых 1/2 дюйма ниже боковой кромки передней бабки.

    Затем я прицепил трос, который будет ходить по каретке и пиловочникам туда-сюда. Приводной вал тележки проходит от шкива с приводом от двигателя в подаче через баббитовую втулку в отверстии, которое я прорезал в двутавровой балке со стороны пилы, к катушке привода троса в середине гусеницы. Конец вала, выходящий за пределы приводного золотника, входит в цапфу, приваренную к внутренней стороне внешней двутавровой балки. Я несколько раз обмотал центр поперечного троса вокруг катушки привода троса, пропустил концы троса через шкивы на каждом конце гусеницы и потянул их назад, чтобы они плотно прилегали к концам каретки.В какую бы сторону ни была повернута катушка, каретка последует за ней.

    Вернувшись на завод, я измерил, обрезал и соединил передний и задний ремни подачи каретки. Затем я отрегулировал противоположные возвратные пружины и соединительную тягу, ведущую к рычагу управления, так, чтобы ни передний, ни задний ремень не были натянуты на силовой шкив, когда рычаг отпущен и находится в нейтральном положении.

    Затем я прикрепил пильный диск к рабочему концу оправки и с помощью отвеса и лески отрегулировал оправку на креплениях, чтобы убедиться, что поверхность пилы находится строго вертикально и параллельно плоскости каретки.Затем, отрегулировав болты с каждой стороны передних подшипников шпинделя, я установил заход так, чтобы лезвие приближалось к встречному бревну всего на 1/32″, и отрегулировал направляющую пилы, чтобы поддерживать этот заход. (При слишком малом количестве свинца пила не кусает, а выбегает и царапает поверхность бревна. При слишком большом количестве свинца лезвие сгибается, заедает и затирает или застревает в пропиле. Если вы продолжите пилить с пила в такой завязке, можно нагреть лезвие так сильно, что оно деформируется.Старые пильщики вытаскивали застрявшее бревно и, медленно вращая лезвие, использовали старую швабру и воду, чтобы быстро охладить горячую область на лезвии, чтобы отпустите его и избегайте постоянной деформации или установки.Я думаю, что лучше вообще избежать проблемы и идти медленно.)

    Я закрепил двигатель на поперечных шпалах, протянул трос дроссельной заслонки и выключатель аварийной остановки к маленькой приборной доске на платформе оператора, которую я соорудил там, где рычаг управления выступал из механизма подачи в раме шелухи. Затем я соединил главный приводной шкив двигателя с большим приводным колесом на валу пилы с помощью 6-дюймового плоского ремня. Я проверял, перепроверял, затягивал и снова затягивал, пока, наконец, не пришло время опробовать хитроумное изобретение.

    Давай сделаем это!


     

    Хорошо. Дважды проверьте, чтобы убедиться, что все готово к работе. Убедитесь, что лезвие чистое, и рядом нет кусков дерева или камней, которые могли бы ударить по нему вибрацией. Убедитесь, что сцепление выброшено. Затем запустите двигатель и дайте ему хорошо прогреться. Установите скорость немного выше холостого хода и включите сцепление. Остановите и отрегулируйте оправку или кольцо, если лезвие качается или вибрирует. Убедитесь, что главный приводной ремень находится в центре обоих главных шкивов.

    Убедитесь, что бревенчатые упоры и колени головных работ находятся на достаточном расстоянии от лезвия и хорошо прижаты.Затем проведите каретку вперед и назад. Все должно работать гладко; шкивы должны двигаться правильно, а ремни должны двигаться прямо, не натирая внутреннюю часть шкивов.

    Когда все будет в порядке, разгоните двигатель до тех пор, пока пильный диск не начнет вращаться с рабочей скоростью 400-500 об/мин (пока вы не научитесь определять скорость на слух и эффективность резки, вы можете установить датчик оборотов, если его нет на двигателе) Или поставьте метку на лезвие и отрегулируйте скорость так, чтобы метка мигала более восьми раз в секунду.Вы знаете, сколько секунд требуется, чтобы сказать «тысяча»? Что ж, считая так быстро, как только можете, сократите счет от одного до восьми за тот же короткий период времени. Увеличивайте скорость до тех пор, пока диск не сделает восемь оборотов в секунду.) Дайте двигателю поработать пару минут. Тогда заткнись и проверь все вокруг. Особенно убедитесь, что оправка работает прохладно. Если подшипники теплые на ощупь, они заклинили, и вы должны отрегулировать их, смазать маслом, ослабить крышки коренных подшипников или опорные блоки или что-то еще, что необходимо для устранения проблемы.Затем запустите на 10 или 15 минут и проверьте еще раз.

    Теперь пришло время распилить первое бревно. Переместите тележку обратно к погрузочной платформе и загрузите небольшое бревно диаметром от 7 до 9 дюймов. Согните бревно в передней бабке и подведите каретку к лезвию. С храповым механизмом в наборе продвиньте бревно так, чтобы оно касалось задней части лезвия. Поднимите каретку и сдвиньте бревно вперед примерно на 1/2″. Включите двигатель до рабочей скорости и медленно перемещайте каретку, чтобы сделать первый рез.Внимательно следите за тем, чтобы срез был прямым. Если все в порядке, откиньте каретку назад, продвиньте бревно на дюйм и снимите еще одну плиту. Как только вы получите плоскую поверхность вдоль срезанной поверхности бревна, потяните назад и поверните бревно так, чтобы плоскость была внизу. Согните вниз и отрежьте следующую сторону. Продолжайте вращать и резать, пока не получите бревно такой квадратной формы, какой хотите. Теперь вы можете вырезать из бревна пиломатериал любого размера. Вы занимаетесь лесопилкой.

    Разделитель


     

    Во времена водяных мельниц большая торцовочная пила, которая распиливала целые бревна, называлась головной пилой, а главного пильщика называли раскалывателем, потому что это то, что он пытался делать — распиливать каждое бревно так, чтобы все доски выходили вместе с зерно, идущее прямо продольно из конца в конец — так, как если бы он расколол его на изгородь, разделив его по естественному волокну кувалдой и клиньями.

    Разделение каждого бревна на секции для получения максимально полезной древесины и расстановка бревен на балке — это то, чем разделитель отделяется от обычных смертных. Не то чтобы я претендовал на то, чтобы быть полностью законченным сплиттером, хотя я работаю над ним. Видите ли, цель пильщика состоит в том, чтобы получить из каждого бревна как можно больше досочных футов прямоволокнистого пиломатериала. Но никакое дерево не облегчает задачу, так как ни одно из них не является идеально прямым. Все бревна — даже самые прямые сосны — имеют некоторую кривизну. Многие кривые в двух измерениях, как спереди назад, так и справа налево.Многие из них имеют двойные изгибы, изгибы, трещины, сучки, сучковые дыры, гнилые сучковые дыры и действительно гнилые дыры от конечностей, которые необходимо вырезать или распилить.

    Коммерческие строительные пиломатериалы имеют минимальную длину 8 футов, что больше, чем вы можете получить одним куском из большого количества бревен. Увеличение размера происходит с шагом 2 фута (длина) и 2 фута (ширина), что создает много отходов. Но, имея собственную мельницу, вы можете спасти бревно, которое имеет, скажем, два 3 1/2 фута прямых волокон между большим узлом, гнилым отверстием для веток и расщепленной вершиной, а затем устранить отходы, распилив их по индивидуальному заказу. до нечетных размеров, чтобы соответствовать вашему конкретному использованию.С помощью вашей цепной пилы вы можете разрезать 3 1/2 фута-«шорты», а затем распилить их на тонкие 41-дюймовые деревенские панели, идущие на кухню, или на столбы 5 x 5 дюймов, чтобы идти на бетонные опоры. для опор крыльца или 17″ x 17″ x 7″ квадратов для ободка детской песочницы. Вы можете отложить этот большой сучок в сторону, чтобы он высох на воздухе, и использовать его твердую, закрученную древесину капа в основании для стола со стеклянной столешницей или нарезать и украсить его для настенных ковров. Утащите прогнивший кусок ствола обратно в лес, когда в следующий раз пойдете за новыми бревнами, и он будет зимовать скунсам или укрывать семьи кроликов на долгие годы.С собственной мельницей ничего не пропадает.

    Ориентация бревен на повозке требует чувства зерна … «шестого чувства», способности видеть внутри бревна, чтобы предугадать, как движется зерно, и эта способность приходит только с опытом и тщательным изучением своих ошибок. Каркасные пиломатериалы из хвойных пород распиливаются вдоль волокон. Вы хотите разместить бревно так, чтобы его главная кривая изгибалась вверх и вниз. Таким образом, бревно будет стоять на пальцах рук и ног на балке, и кривая будет полностью в измерении вверх и вниз вдоль бревна.(Когда зерно проходит по длинной стороне доски, вы создаете слабость.)

    При распиловке твердой древесины вы захотите сделать четвертьволоконный и другие распилы — каждый из них лучше всего подходит для разных целей. Прочтите хорошую книгу по изготовлению шкафов, чтобы узнать разницу, а также почему и почему.

    Уловки Сойерса


     

    Когда вы познакомитесь со своей мельницей, вы научитесь маленьким хитростям, которые сделают ее работу плавной и точной. Вот несколько советов, которые работают для меня и могут избавить вас от головной боли.

    • Следите за тем, чтобы зубья пил были острыми, так как тупые зубья могут привести к застреванию пилы, ее блужданию и другим странным вещам.
    • При заточке режущей кромки зубьев пилы всегда держите напильник перпендикулярно поверхности лезвия.
    • Внимательно осмотрите нижние 6 футов бревен и удалите закопанные в них гвозди или проволоку; лучше выбросить бревно, чем затупить лезвие старой скобой для забора.
    • Промойте бревна со всех сторон, как только они выйдут из леса и до того, как грязь высохнет на коре.Грязь затупляет лезвия.
    • Держите поводок в правильном положении и следите за тем, чтобы на лезвии не было кругов сгоревшего сока или других следов трения.
    • Прислушайтесь к углубляющемуся звуку пилы, который может означать горящее или полегающее лезвие. Замедляйте каретку, пока звук снова не усилится.
    • Постройте улавливающую рампу рядом с дорожкой, чтобы выкладывать только что распиленные доски, и поставьте роликовую рампу в конце ее, чтобы перемещать их к сушильным штабелям.
    • Часто проверяйте правильность натяжения троса и ремней.
    • Держите движущиеся части смазанными, а ремни покрыты каменноугольной смолой или другим консервантом для сохранения гибкости.
    • И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

    Как я уже говорил в начале, я не эксперт, и я был бы рад получить информацию о строительстве или эксплуатации лесопилки от тех, кто пробовал свои силы.


    Лексикон Сойера: Определения терминов Log-Splitters

    Оправка – Вал в подшипниках, к которому крепится циркулярная пила.

    Баббитовый подшипник
    – Подшипник скольжения, отлитый вокруг оси или вала вместо баббита
    , мягкого свинцовоподобного металлического горшка, который плавится при низкой температуре.

    Балка (бревенчатая балка) – Колесная тележка, перевозящая бревно мимо пилорамы.

    Подшипник
    – Смазанная втулка или набор роликов или сфер, которые
    удерживают вал, позволяя ему вращаться с минимальным трением.

    Подающие устройства
    – Группа шестерен или шкивов и ремней, которые приводят в действие храповое колесо
    или катушку и трос, который перемещает балку для бревен к пиле и обратно.

    Цапфа – Корпус, в котором находится подшипник.

    Передние бабки – две или более бревенчатых опор, опирающихся на бревенчатую балку. Детали включают:

    1. Основание: Фиксированное литье с каналом, удерживающим подвижные колени.
    2. Колени: скользящие L-образные отливки, удерживаемые в каналах в верхней части основания передней бабки, которые удерживают бревно и продвигают его вперед в пилу.
    3. Собаки (собаки для бревен): шипы в верхней части колен, утопленные в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для резки.
    4.Set-works: механизм, который выдвигает колени, толкающие бревно в передние бабки, для определения глубины пропила.

    Рама для шелухи – Низкое кольцо из жерновов или платформа из деревянных балок, поддерживающая раму большой циркулярной пилы.

    Оправка – В лесозаготовке вал, шейки и подшипники, на которых устанавливается пила.

    Опорные блоки – Пара литых деталей, которые удерживают подшипник на месте.

    Плавка
    – Нанесение углерода из слабого пламени для зачистки рабочего допуска
    между валом и подшипником из литого баббита.

    Траверса — Чтобы двигаться вперед и назад, как бревенчатая балка многократно проходит мимо пилы.


    Несколько слов о безопасности

    • Держите операционную пилу в недоступном для детей месте.
    • Установите прочные кожухи и ограждения для движущихся ремней и шкивов.
    • Носите ботинки с нескользящей подошвой, занимайте устойчивую позицию и сохраняйте равновесие на мельнице.
    • Держитесь подальше от всех компонентов во время их движения.
    • Не позволяйте никому стоять на одной линии с пильным диском.
    • Никогда не пытайтесь удалить куски дерева, заклинившие движущееся пильное полотно.
    • Всегда останавливайте диск перед регулировкой.
    • Носите защитные очки и наушники.
    • Помните, что лесопилка, как и любое другое оборудование, требует осторожности и осторожности.

    Экстремальные работы по дереву: от деревьев до пиломатериалов

     

    Абсолютный «экстрим» в деревообработке — это строительство объекта из дерева, которое вы лично вырезали из дерева, сушили, строгали и затем обрабатывали.Я знаю, я занимаюсь этим много лет, и это самая приятная форма работы по дереву. Это позволяет вам создавать из специальной древесины, которая является непомерно дорогой или по большей части недостижимой для домашнего мастера. Несколько хороших примеров включают грецкий орех, распиленный на четверть дуб, кап дуба, кап сикомора и клен с высоты птичьего полета. Некоторые из них могут быть доступны в небольших размерах для предметов рукоделия, но не в достаточно больших размерах для мебели. Проницательный собиратель древесины может во многих случаях также использовать части деревьев, которые могут быть даже выброшены, потому что они непригодны для коммерческих лесозаготовок.Промежность грецкого ореха является ярким примером. Первоклассное бревно грецкого ореха начинается с 12-дюймового диаметра и идет вверх. Длина основного бревна составляет до 16 футов, без сучков и других дефектов. Покупатель древесины или лесоруб забирает их, а остальное оставляет. Скрученное, раздвоенное дерево грецкого ореха, даже если оно довольно большого размера, часто оставляют. Развилки или промежности даже самых лучших деревьев также часто выбрасываются. Но красота дерева может быть невероятной.

    Это дерево слишком кривое для пилорамы или фанерного бревна. Однако его можно разрезать и фрезеровать в домашних условиях, чтобы получить отличные токарные блоки и фигурные промежностные детали.

    Другое использование бревен, распиленных в домашних условиях, включает доски для грубых наружных проектов, таких как навесы и амбары. Толстые конструкционные балки также можно резать и фрезеровать. Бревна также можно фрезеровать с трех сторон, чтобы создать «бревенчатый дом» с прочными стенами и гладким интерьером.

    Как вы «добываете» эти леса? Если вы владеете лесными угодьями, независимо от вида, у вас есть потенциал для отличного проекта по дереву. Другая ситуация — деревья, поврежденные ураганом, деревья, поврежденные болезнями или насекомыми, или просто ставшие слишком громоздкими для заднего двора или района.Это все потенциальные материалы для деревянных проектов. Но это требует усилий и времени. Вам нужно свалить дерево, затем удалить ветки и, наконец, распилить его на куски разумной длины, чтобы их можно было распилить. Затем его нужно распилить на доски нужной толщины и вылечить. После всего этого его можно настрогать до желаемой окончательной толщины и использовать в проектах, в том числе в красивых предметах мебели, которые бывают только раз в жизни. Хотя все это звучит устрашающе, если рассматривать шаг за шагом, процесс довольно прост и так же стар, как работа с деревом.

    Вам понадобится качественная бензопила для начальных лесозаготовительных работ. Доступно большое разнообразие моделей и размеров, но в наши дни подойдет любая бензопила известной марки. Убедитесь, что вы соблюдаете все правила безопасности в соответствии с инструкциями производителя.

    Общие правила безопасности включают

    1. Проверяйте пилу перед каждым использованием. Убедитесь, что цепь заточена и имеет надлежащее натяжение. Проверьте тормоз цепи, чтобы убедиться, что он работает.

    2.Безопасно планируйте свою работу по резке. Избегайте таких опасностей, как линии электропередач, мертвые конечности, дороги и прохожие. Проверьте направление ветра и наклон срубаемого дерева.

    3. Безопасно запустите пилу. Самый безопасный метод — запустить его на земле. Убедитесь, что пила сидит надежно; цепь не касается земли, и удерживайте пилу правой ногой на рукоятке.

    4. Защита от «отдачи». Не модифицируйте и не снимайте тормоз цепи. Всегда вручную активируйте цепной тормоз при переходе от реза к пропилу.

    5. Сохраняйте устойчивое безопасное положение во время резки.

    6. Не пилите выше уровня груди и не вытягивайте пилу далеко.

    7. Носите защитное снаряжение, в том числе: средства защиты глаз и ушей, каску, рабочие перчатки и защитную одежду. Избегайте свободной одежды.

    Базовые отрубы

    Важно понимать основные виды рубок, которые включают валку, обрезку сучьев и раскряжевку.

    Лесозаготовка. Рубка дерева может быть легкой или сложной, в зависимости от дерева, местоположения и предполагаемого направления падения.Прежде чем начать, спланируйте падение дерева. Также ищите мертвые ветки, которые могут упасть во время операции. Удалите все препятствия вокруг дерева. Определите траекторию падения, глядя на естественный наклон дерева и принимая во внимание направление ветра. Если возможно, валите дерево с естественным уклоном. Можно также использовать деревянные или пластиковые клинья, чтобы помочь дереву двигаться в правильном направлении. Планируйте путь эвакуации в сторону, а не прямо за деревом.

    Для деревьев разного размера требуются разные тактики.Метод надрезов используется для деревьев, достаточно маленьких, чтобы стержень достигал их диаметра. Первый шаг — сделать выемку в направлении падения примерно на 1/3 диаметра ствола. Удалите надрез, а затем сделайте задний надрез на два дюйма выше, чем задний конец надреза. Не прорезайте полностью до надреза. Оставьте 2-дюймовую петлю, чтобы направлять падение дерева. Если дерево не начинает наклоняться в правильном направлении и за пильным диском есть место, вбейте пластиковый или деревянный клин, чтобы начать падение.Это приводит к открытию разреза. Продолжайте вбивать клинья, чтобы заставить дерево упасть. Или продолжайте пилить до петли, если это необходимо, пока дерево не начнет падать. Как только дерево начнет наклоняться, уберите бензопилу и быстро уходите. При необходимости оставьте бензопилу. Для деревьев большего диаметра требуются другие методы, в том числе вытягивание поперек и сердцевина яблока, как показано на рисунке.

    Срезка сучьев. После того, как дерево будет срублено, следующим шагом будет отпиливание ветвей, чтобы осталось последнее бревно.В ценной древесине, такой как грецкий орех, даже конечности могут быть важны для собирателя древесины. Срезание сучьев может быть столь же опасным, как и валка, из-за напряжения веток под весом дерева. Начинайте срезать сучья с внешних концов конечностей. Если возможно, сначала обрежьте верхние ветки и работайте вниз и назад к стволу. Если конечности слишком высоки, чтобы их можно было достать, отрежьте их у туловища, чтобы они могли упасть вниз. Распиливайте более мелкие ветки и ветки одновременно с их обрезкой на дрова или отрезки досок, в зависимости от их диаметра.Все, что меньше 8 дюймов в диаметре, вероятно, следует разрезать на дрова. Будьте предельно осторожны, отрезая ветки, на которые опирается дерево. На эти конечности оказывается большое давление. Когда давление сбрасывается при резке, дерево может внезапно упасть или даже перевернуться. Делайте эти надрезы медленно и осторожно, начиная с нижней части конечностей, чтобы снять напряжение и быть готовым быстро уйти с дороги.

     

     

     

     

     

     

    Раскряжевка. Распиловка дерева на дрова или пиловочные бревна называется раскряжевкой. Сначала определите длину бревен, которые можно фрезеровать. Это будет зависеть от того, есть ли у вас мельница или вы планируете распилить бревно на коммерческой лесопилке. В большинстве случаев эта длина будет варьироваться от 12 до 16 футов. Однако самый важный фактор в изготовлении пиломатериалов в домашних условиях — это распил ствола, чтобы получить наиболее пригодную для использования древесину. Особенно это касается кривых стволов. Даже две 4-футовые секции лучше, чем тратить материал на 8-футовое бревно, потому что бревно кривое.

    Фрезерование

    Распиловка бревна на доски или фрезеровка чаще всего производится на коммерческих лесопильных заводах. При крупномасштабных операциях бревна буксируют или тянут на погрузочную площадку. С помощью современных портативных цепных или ленточных пил бревна часто можно распиливать на месте. За определенную плату пильщик привезет на ваш участок переносную ленточнопильный станок и распилит бревно. Имеются также мельницы, управляемые одним человеком, для выполнения фрезерных работ своими руками.

    Как бензопила, так и ленточная пила стали популярны среди землевладельцев и лесопромышленников.Бензопилы самые экономичные. Бензопила Jonsered SM2095 оснащена их самой большой цепной пилой, 94-кубовым двигателем 2095 Turbo. Цепь направляется на мельницу с двумя 10-футовыми рельсовыми секциями, что обеспечивает эффективную длину резки 17 футов. На мельнице используется тележка для пилы, которая движется по рельсам на уровне земли, что позволяет легко устанавливать бревна без подъема тяжестей. Точный контроль позволяет фрезеровать нужный тип пиломатериалов, от сайдинга до толстых конструкционных балок.

    Бензопила Jonesered SM2095

    Переносные ленточнопильные станки, такие как модели TimberKing, становятся все более популярными.Эти мельницы не только можно буксировать к лесозаготовительной площадке, но они намного безопаснее и проще в использовании, чем круговые мельницы. Вместо огромного вращающегося полотна циркулярной пилы в этих машинах используется прочное полотно ленточной пилы. Тонкое полотно ленточной пилы не тратит столько материала впустую, а если вы выполняете грубую резку, поверхность достаточно гладкая, чтобы использовать ее без дополнительной обработки. Самая маленькая из моделей TimberKing — 1220. Она может работать с бревнами длиной до 12 футов и диаметром до 29 дюймов. С 15-сильным двигателем Kohler с электрическим запуском цена мельницы составляет около 5 517 долларов.Транспортный пакет добавляет еще 725 долларов. Хотя это может показаться дорогим, несколько журналов выбора могут более чем компенсировать цену. Вы также можете отдать фрезерование в аренду, чтобы заплатить за станок. Или, если вы не хотите покупать такой станок, поищите поблизости кого-нибудь, кто занимается фрезерованием ваших деревьев на ленточной пиле.

    Бревна распиливаются на пиломатериалы одним из двух способов: прямым или четвертьпиленным. Обычная распиловка является наиболее распространенным методом и приводит к меньшему количеству отходов. У цельнопиленой древесины, когда бревно распиливают на доски, все пропилы параллельны друг другу.Пиломатериалы, распиленные на четверть, дают красивые и необычные узоры, но требуют больше времени и тратят больше древесины. При распиловке бревно сначала разрезают на четыре части, а затем разрезают на доски, при этом разрезы делаются по диагонали от центра четырех четвертей. Это приводит к более вертикальному виду зерна. Пиломатериалы, распиленные на четверть, также устойчивы к короблению и изнашиваются более равномерно, чем распиленные пополам — одна из причин, по которой этот метод часто используется для резки дубовых полов.

    Лучшие сорта и самые чистые пиломатериалы находятся непосредственно внутри коры.В большинстве случаев бревна переворачивают, чтобы получился «брус» с четырьмя прямыми сторонами. Сначала зафиксируйте бревно в нужном положении и сделайте первый пропил. Затем переверните бревно на четверть и сделайте еще один надрез. Снова поверните бревно еще на четверть и сделайте еще один разрез. Поверните бревно на последнюю четверть оборота и разрежьте бревно на квадратный брус. Затем нарежьте брус на желаемую толщину. Когда вы режете ценную древесину, такую ​​как грецкий орех, вы можете варьировать токарную обработку и резку, чтобы собрать как можно больше древесины. Например, вы можете сделать первоначальный надрез, затем перевернуть бревно один раз и сделать пару досок, оставив кору с одной стороны, чтобы собрать большую часть центральной древесины.С помощью этой тактики вы можете варьировать толщину необходимой древесины от всего 1/4 дюйма для панелей до больших блоков для токарной обработки.

    Сначала используйте крюк для бруса, чтобы перекатить бревно на каретку мельницы. Согните бревно на место, затем сделайте первый разрез под прямым углом. Сверните бревно и сделайте второй разрез под углом 90 градусов к первому. желаемой толщины. Обратите внимание на красивую фигурную зернистость этой промежностной части.

    Отверждение или сушка

    Если древесину предполагается использовать для грубого распила, строительных балок, досок или ограждений, ее иногда сушат на воздухе в течение месяца или двух или даже используют сразу.Одним из примеров хорошей древесины, которую необходимо использовать немедленно, является платан. Он легкий и легко работает, но скручивается и скручивается, если его сразу не закрепить.

    Древесина, используемая для изготовления изысканной мебели, отделки дома и других объектов, должна быть предварительно высушена. Большая часть древесины должна быть высушена до 6-процентной влажности. Коммерческие печи часто используются для сушки древесины. Но самый простой способ сушки, хотя и самый трудоемкий, — это сушка древесины на воздухе. Это старый, традиционный метод. На чердаке нашего амбара я высушил на воздухе много досок.Все, что требуется, — это сухое помещение с хорошей вентиляцией. Однако это занимает совсем немного времени. Мягкие породы дерева, такие как кедр или сосна, могут высохнуть на воздухе за пару лет. Для лиственных пород, таких как дуб или орех, может потребоваться от четырех до десяти лет, в зависимости от толщины и породы. Высушенная на воздухе древесина должна несколько месяцев «кондиционироваться» у вас дома или в магазине.

    Первый шаг — покрыть все концы парафином или прокипяченным льняным маслом. Затем уложите доски на идеально ровную поверхность с помощью «наклеек» или плоских кусков дерева размером 1/2 на 2 дюйма, помещенных между досками.Это предотвратит скручивание и коробление досок, но позволит воздуху циркулировать и аккуратно высушить клетки древесины.

     

     

     

     

     

    Небольшие количества древесины также можно сушить и сушить в домашних условиях с помощью небольших печей, в том числе моделей на солнечных батареях. Несколько проектов небольших печей доступны в Интернете от Департамента лесных товаров, Политехнического института Вирджинии и Государственного университета. Большая часть этой информации связана через www.www.woodweb.com. Большинство этих печей сушит древесину, такую ​​как орех или дуб, за два-три месяца.

    Вам также понадобится влагомер для определения процента влажности. Измеритель Timber Check от Lee Valley Tools — отличный экономичный выбор, хотя на рынке есть и более сложные и дорогие модели. Woodcraft Supply также предлагает несколько моделей влагомеров по цене от чуть менее 35 до почти 290 долларов.

    Строгание и чистовая обработка

    После того, как древесина была должным образом вылечена и высушена, ее необходимо хранить в сухом месте и штабелировать идеально ровно.Затем его можно строгать до нужной ширины. Или вы можете создать специальный молдинг для очень оригинального проекта или домашнего интерьера.

    Если вы ищете «экстрим» в деревообработке, попробуйте создать свой собственный пиломатериал.

    Источники

    Jonsered SM2095, Tilton Equipment Co., 1-877-693-7729, www.jonsered.com

    TimberKing Sawmills, 1431 N. Topping Avenue, Kansas City, MO 64120, 1-800-942-4406, www.timberking.com

    Woodcraft Supply, 1-800-225-1153, www.woodcraft.com

    Фрезерные станки с ЧПУ

    — проект Джозефа Генри

    Составитель: Танишка Шанкер – [email protected]

    Преамбула

    Эта страница предназначена для учащихся, использующих станки с ЧПУ в лаборатории EPICS (конец H-блока в Equad). В комнате у нас есть Carvey и X-Carve, подключенные к iMac с двойной загрузкой Windows 10 и Mac OS Sierra. Все необходимое программное обеспечение и драйверы, указанные на этой странице, уже установлены на этих машинах, но если вы хотите использовать свой собственный компьютер, вам придется установить их самостоятельно.Мы получаем большинство из них бесплатно как часть пакета программного обеспечения для инженеров.

    Комплектация:

    1. Настольный фрезерный станок с ЧПУ Carvey

    2. X-Carve Large (750 мм x 750 мм) Фрезерный станок с ЧПУ

    3. Easel Программное обеспечение для 2.5D-моделирования на базе Интернета

    4. Программное обеспечение для 3D-моделирования Fusion с официальным постпроцессором

    5. Программное обеспечение для 3D-моделирования Creo с возможностью экспорта .NC

    6. Карманный 5-осевой настольный фрезерный станок с ЧПУ

    Carvey Настольный фрезерный станок с ЧПУ
    Настольный фрезерный станок с ЧПУ Carvey

    Carvey — новейший настольный фрезерный станок с компьютерным управлением от Inventables.

    С объемом резьбы 11,6 x 8 x 2,75 дюймов (29 x 20 x 7 см) Carvey может резать дерево, акрил, пластик, некоторые мягкие металлы, пенопласт, воск и даже печатные платы. Машина должна быть подключена к компьютеру с веб-приложением Easel, которое можно найти по адресу http://easel.inventables.com/.

    Карви Учебник

    X-Carve
    Крупногабаритный фрезерный станок с ЧПУ

    X-Carve представляет собой увеличенную версию Carvey с некоторыми отличиями.

    Ремни теперь имеют простые пластиковые фитинги, без эксцентриковых гаек и с эксцентриковыми прокладками с фиксаторами.Шкивы смонтированы стационарно и не требуют опрессовки и пайки штекеров. Наконец, цепочка перетаскивания имеет вдвое большую площадь и имеет открываемые ссылки на случай, если вы захотите внести изменения.

    Область вырезания по оси X: 750 мм, по оси Y: 750 мм, по оси Z: 65 мм. И использует мольберт для импорта дизайнов.

    Рекомендуемые скорости: по осям X/Y: 800 мм/мин и по оси Z: 500 мм/мин.

    Мольберт
    Веб-программное обеспечение для 3D-резки

    Easel — это универсальное программное решение для станков для 3D-резки. Мольберт, разработанный Inventables, — это самый простой способ начать работу в мире 3D-резки.

    Easel — это wysiwyg веб-программа для станков с ЧПУ. Он автоматически устанавливает траектории инструмента на основе дизайна, который вы делаете. Вы можете проектировать в 2D, просматривать его в 3D в режиме реального времени. Создайте дизайн с нуля или импортируйте файлы SVG, созданные с помощью программного обеспечения для векторного дизайна.

    На пустом холсте в мольберте сначала укажите размеры x, y и z вашего материала, с которым вы будете работать. Как только это будет сделано, вы можете добавлять элементы в дизайн. Это могут быть простые фигуры, обрисованные в общих чертах вверху, значки, изображения (в формате svg) или текст.Каждый элемент может различаться по размеру и глубине выреза, которую вы указываете на вертикальной панели инструментов справа.

    Затем вы используете меню вырезания для каждого элемента, чтобы определить дизайн заливки/контура. Предварительный просмотр в 3D упрощает визуализацию. Дизайн можно сделать сложным, объединив несколько элементов вместе. Мольберт всегда будет предварительно отображать наименьшую глубину выреза в каждой точке фигуры, поэтому не нужно беспокоиться о перекрытии глубин и форм. Эта избыточность будет удалена программным обеспечением.Если вы выберете несколько фигур вверху, появится новая панель инструментов, которая также позволит вам выровнять несколько фигур.

    Укладка элементов дизайна друг на друга и настройка разной глубины усложняет проект. Более темные оттенки указывают на более глубокую резьбу, а более светлые оттенки указывают на небольшую резьбу или ее отсутствие. Эта форма наслоения известна как 2.5D и позволяет варьировать глубину в соответствии с вашей формой. (Чтобы получить истинное 3D, см. руководство по G-коду ниже.)

    Наконец, выберите материал и нажмите «Вырезать», это так просто.

    Инструкции по настройке Carvey и X-Carve в лаборатории прилагаются ниже.

    Инструкции по разделке

    Инструкции X-Carve

    Детали станка для лаборатории EPICS X-Carve
    X-Carve Calibration

    При возникновении проблем с X-Carve, включая надрезы неправильного размера или слишком глубокие надрезы, важно убедиться, что X-Carve откалиброван. Это довольно простой процесс, если разобраться в инструментах, которые используются для его калибровки.Для калибровки X-Carve мы будем использовать программу Universal G-code Sender для редактирования настроек прошивки, на которой работает X-Carve, известной как Grbl. Настройки, которые мы изменим, повлияют на то, сколько шагов делают двигатели X-carve, чтобы пройти определенное расстояние. Полное руководство по калибровке, а также руководство по использованию Grbl будут приведены ниже.

    Руководство по калибровке X-Carve

    Autodesk Fusion

    Инструмент 3D CAD, CAM и CAE, который объединяет весь процесс разработки продукта на единой облачной платформе, работающей как на Mac, так и на ПК

    Чтобы использовать Autodesk Fusion, мы должны импортировать постпроцессор, разработанный Inventables, для преобразования проекта в G-код.Затем его можно импортировать в мольберт для производства.

    Здесь доступен постпроцессор для Windows. Для Mac вы должны следовать этому руководству, чтобы установить постпроцессор. На машине, подключенной к Carvey и X-Carve, они уже установлены.

    Затем в Easel In Fusion 360 откройте диалоговое окно «Постобработка» в разделе «CAM» и укажите в качестве папки конфигурации папку, содержащую загруженный файл Easel.cps. Затем выберите Easel.cps в качестве конфигурации публикации.

    Обратите внимание, что траектории инструмента должны быть абсолютно расположены внутри рабочей области, вдали от зажимов.Если вы используете несколько бит, вы также должны экспортировать только один инструмент в файл.

    Постпроцессор Easel для Fusion

    Крео

    Программное обеспечение для разработки продуктов для дискретных производителей

    Настройки сверления Peck Starter

    В этом учебном пособии вы узнаете, как использовать creo и экспортировать в формате .NC. Затем его можно импортировать в мольберт и использовать для вырезания на станках с ЧПУ.

    Примечание. Это будет работать ТОЛЬКО в Windows 8 или более поздних версиях, для Mac OS необходимо использовать Autodesk fusion.

    Все полные учебные пособия по creo прикреплены ниже, поэтому, если вы хотите учиться с нуля, вы можете это сделать, но если у вас уже есть дизайн или вы импортировали .dwg, вы можете использовать это, чтобы узнать, как экспортировать и обеспечить G-код совместим с мольбертом. Если вы никогда раньше не использовали creo, то я бы посоветовал следовать инструкциям, прикрепленным ниже (номер 18 для экспорта), так как они более подробные и сопровождаются скриншотами.

    CREO работает путем создания трехмерной твердотельной модели компонентов, которую можно экспортировать во многие другие стандартные форматы.Если у вас есть рабочий каталог и модель, которую вы хотите экспортировать как G-код, вы должны знать следующее.

    Каждое движение фрезы связано с системой координат станка. Эта система координат является нулевой точкой программы. Его необходимо разместить в определенном направлении и месте на детали. Если деталь представляет собой прямоугольник или имеет не менее двух квадратных ребер, система координат должна располагаться в этом углу на верхней поверхности. Это позволяет установить машину в измеримой точке (края и верх).

    ДЛЯ CARVEY ИСТОЧНИК НАХОДИТСЯ В НИЗУ СЛЕВА ОТ СТАНКА, ДЛЯ X-CARVE ОНА НАХОДИТСЯ ОТ ТОГО, ОТ ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФРЕЗЕРОВАНИЕ БУРОВЫМ ДОЛОТОМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОДИНАКОВЫЙ КОД НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ОБЕИХ МАШИНАХ, ТРЕБУЕТСЯ РАЗНАЯ НАЧАЛЬНАЯ РАМКА.

    Фрезерному станку назначены определенные оси. Эти смотрят вниз с вершины.
    Ось X направлена ​​слева направо. Ось Y идет спереди назад. Ось Z идет от вершины детали вверх.

    В creo это декартова система координат 1-го квадранта, размещенная с вашей стороны.

    Следующее, что вам нужно знать, это какую фрезу использовать для этой задачи и какие подачи и скорости будут назначены. Ничего из этого не делается за вас, поэтому вам нужно будет выбрать эти предметы. Для этого вам нужно иметь несколько битов информации, таких как; Тип материала, обрабатываемая площадь для выбора правильной фрезы, шпинделя (скорость фрезы) и скорости подачи (движение в дюймах в минуту).

    Все зависит от сверла и режущего материала.

     

    1.Установлено на производстве

    Теперь вам нужно настроить производство. Создайте новый сеанс creo и выберите производство с подтипом сборки ЧПУ. В этом сеансе выберите сборку опорной модели и спроектированную вами деталь. Затем измените параметр размещения с автоматического на значение по умолчанию. Далее вам нужно создать заготовку, блок материала, из которого вы делаете деталь. Для этого щелкните заготовку и выберите размещение, затем щелкните систему координат по умолчанию.

    2. Создать объем для фрезеровки

    Объем фрезерования — это область, которую вы хотите, чтобы фреза использовала для обработки элементов детали. Это внизу на вкладке геометрии, вы щелкаете по объему мельницы и выдавливаете. Затем перейдите на вкладку эскиза и нажмите «Смещение» и «Цикл», это должно быть применено к контуру формы, которую вы хотите фрезеровать. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ НАЖАЛИ НА ЧАСТЬ, а не на рабочую плоскость. В зависимости от размера долота значение этого зазора будет меняться. Для фрезы 3/16″ это расстояние равно .210. Затем нажмите «Обрезать» на вкладке «Объем мельницы» и нажмите «Принять». Могут быть другие небольшие корректировки, которые вам придется сделать в зависимости от сложности формы, обратитесь к руководству 18 в файлах ниже для получения полного их списка, если это не удовлетворяет всем настройкам объема фрезерования.

    3. Объем черновой

    Перейдите на вкладку «Фрезерование» и нажмите кнопку «Черновая обработка». Выберите раскрывающийся список и выберите Volume Roughing. Откройте раскрывающееся меню в окне инструментов и выберите «Редактировать инструменты».Создание новых инструментов довольно просто; Для начала нужно создать какой максимальный радиус в углах. Это обычно устанавливает решение для окончательных путей финиша. Назовите инструмент «T1», и когда вы закончите заполнение всей информации, выберите «Применить», и теперь инструмент будет отображаться в окне. Вы заметите, что позиция инструмента равна 1, а идентификатор инструмента равен T1.

    Затем щелкните вкладку ссылки и выберите параметры. Вам нужно будет ввести CUT_FEED, PLUNGE_FEED, STEP_OVER, MAX_STEP_DEPTH, CLEAR_DIST и SPINLE_SPEED.

    Есть много разных значений, которые вы можете указать, и если вы не уверены, спросите кого-нибудь, кто наблюдает за лабораторией. Один базовый уровень:

    CUT_FEED: 25

    ПЛАНГЕ_ПОДАЧА: 5

    ШАГ ПЕРЕД: 0,09375

    МАКС_ШАГ_ГЛУБИНА: 0,075

    CLEAR_DIST: 0,1

    SPINLE_SPEED: 5500

    4. Объем черновой 2

    Щелкните значок Volume Rough еще раз и отредактируйте инструменты, как раньше. Затем перейдите в настройки и измените настройки на ID инструмента и нажмите ID.Затем щелкните параметры и нажмите кнопку копирования с предыдущей вкладки. Теперь щелкните предыдущую объемную фрезу и прокрутите вниз, пока не увидите шаг, и измените его на половину диаметра концевой фрезы. Затем измените черновой припуск на 0 и измените черновую только на prof, используя раскрывающееся меню

    .

    5. Стартовое сверление

    При сверлении на станках с ЧПУ и на всех других станках вам нужно сначала просверлить отверстия перед сверлением. Ниже описана процедура начального сверления и сверления отверстий.Для того, чтобы стружка и охлаждающая жидкость могли попасть в отверстия и выйти из них, используется глубокая или глубокая обработка. Если бы использовалось стандартное сверление, сверло могло бы нагреть стержень и сломаться или не просверлить прямо.

    Для этого щелкните клевание и выберите вкладку ссылок и сведений.

    Переместить доступный диаметр отверстия. 0,15 к выбранной стороне окна. Затем нажмите кнопку сведений. Измените End на Blind и заполните .10. Выберите Инструменты редактирования в раскрывающемся меню и создайте Инструмент 3, выбрав раскрывающееся меню в окне инструментов.Измените имя на T3.

    Первым инструментом для сверления, который мы будем использовать, является стартовое сверло, иногда называемое центральным сверлом. Назначьте правильный T# и настройки #. Для этой части начальным сверлом будет инструмент 3. Используйте раскрывающееся меню, чтобы выбрать центральное сверление (вам нужно будет прокрутить вниз). Заполните значения, как показано на рисунке ниже, и нажмите «Применить».

    6. Сверление

    Выполните те же действия, что и в шаге 5, и создайте новый инструмент с идентификатором 4. Теперь в ссылках и деталях оставьте в конце значение Авто.В параметрах заполните те же значения, что и на предыдущей вкладке и нажмите принять.

    Для гравировки текста вам придется создать новый инструмент и использовать настройку гравировки. Это можно увидеть на странице 36 учебника 18 ниже.

    7. Код

    После сохранения сеанса выберите вкладку «Производство» в верхней части панели инструментов. Нажмите кнопку «Сохранить файл CL» на вкладке «Вывод». Выберите Сохранить файл CL. Выберите операцию, а затем OP010 (это единственный выбор операций для этой части.) Выберите «Файл», «Файл MCD», «Вычислить CL», а затем «Готово».

    Назовите операцию, нажмите OK и подождите, пока появится опция PP, затем выберите Готово. Теперь откроется список обрабатывающих процессоров, щелкните наиболее подходящий и нажмите Enter. Окно покажет время и предупреждения. Время, показанное для мини-мельницы, является точным, но другие машины неверны и иногда будут показывать предупреждения. Кажется, они в порядке. Закройте информационное окно и выберите Done Output в окне справа.

    Теперь покажем анимацию всего производства.Нажмите кнопку Play Path на вкладке Validate. Выберите Удаление материала. CL-файл

    Выберите файл из окна, а затем Готово.

    Теперь у вас есть файл .NC, который можно импортировать в мольберт для использования с Carvey и X-Carve.

    Все учебники Creo

    Карманный NC
    5-осевой настольный фрезерный станок с ЧПУ

    Pocket NC — это 5-осевой настольный фрезерный станок с ЧПУ. Он состоит из большого количества обработанных алюминиевых деталей и имеет настоящие линейные направляющие. У него настоящий шпиндель, и в нем размещена черная кость бигля, работающая под управлением linuxCNC.Он может принимать прямой G-код, но был разработан и использует Autodesk Fusion360 для цепочки инструментов. В этом руководстве показано, как использовать Fusion360 с PocketNC для фрезерования объекта.

    Постпроцессор для Fusion включен в программное обеспечение и уже установлен на компьютерах в лаборатории EPICS. Если вы не используете одну из этих машин, вам придется загрузить и установить ее самостоятельно с их веб-сайта.

    http://www.pocketnc.com/getting-started/

    http://www.pocketnc.com/blog/2017/5/4/pocket-nc-cam-setup-video

    https://static1.squarespace.com/static/52c06c29e4b0330e4569449b/t/5942de3317bffc379d38676d/1497554525006/WaxRingTutorial+%281%29.pdf

    Для справки, спецификации для осей и шпинделя воспроизведены ниже:

    Ось X
    Максимальная скорость: 40 дюймов в минуту (дюймов в минуту)
    Разрешение: 0,000125 дюймов
    Люфт: 0,0005 дюймов на основании инструмента
    Отклонение при нагрузке 5 фунтов: 0,001 дюйм на основании инструмента
    Макс. ход: 4,5 дюйма
    Возврат в исходное положение: + /-0.0005 в
    Повторяемость: +/-0,002 дюйма при 0% нагрузки

    Ось Y
    Макс. скорость: 40 дюймов в минуту (дюймов в минуту)
    Разрешение: 0,000125 дюймов
    Люфт: 0,0005 дюймов на основании инструмента
    Отклонение при нагрузке 8 фунтов: 0,001 дюйм на основании инструмента
    Макс. ход: 4,8 дюйма /-0,0005 дюйма
    Повторяемость: +/-0,002 дюйма при нагрузке 0 %

    Ось Z
    Максимальная скорость: 40 дюймов в минуту (дюймов в минуту)
    Разрешение: 0,000125 дюйма
    Люфт при нагрузке 18 фунтов: 0,0005 дюйма
    Прогиб при нагрузке 18 фунтов: 0.001 в
    Максимальный ход: 3,3 в
    Повторяемость возврата в исходное положение: +/-0,0005 в
    Повторяемость: +/-0,002 дюйма при нагрузке 0%

    Ось A
    Максимальная скорость: 20 градусов в секунду
    Разрешение: 0,025 градуса
    Люфт: 0,05 градуса
    Отклонение при нагрузке 2 фунта: 0,001 дюйма в центре стола
    Максимальный ход: 100 градусов (90 градусов +/- 5 градусов)
    Возврат в исходное положение Повторяемость: +/-0,05 градуса
    Повторяемость: +/-0,05 градуса при нагрузке 0 %

    Ось B
    Макс. скорость: 40 градусов в секунду
    Разрешение: 0.025 градусов
    Люфт: 0,05 градуса
    Прогиб при нагрузке 2 фунта: 0,001 дюйма в центре стола
    Максимальный ход: непрерывное вращение
    Повторяемость возврата в исходное положение: +/-0,05 градуса
    Повторяемость: +/-0,05 градуса при 0% нагрузки

    Шпиндель
    Скорость вращения шпинделя: 65–10 000 об/мин
    Выходная мощность: 104 Вт
    Двигатель шпинделя: BLDC, 3 фазы с обратной связью Холла
    Биение шпинделя: 0,002 дюйма или лучше хвостовик 8 дюймов (можно приобрести цангу на 2 мм, 3 мм или 4 мм)

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.