Инструменты для работы с деревом своими руками: Инструменты для резьбы по дереву своими руками делаем правильно

Содержание

Инструменты для резьбы по дереву своими руками делаем правильно

Резьба по дереву – сложное и увлекательное занятие. Она позволяет создавать уникальные поделки, украшать свой дом, делать подарки друзьям и знакомым.

Также резьба будет  постоянным источником положительных эмоций, а для некоторых – даже приносить доход. Для детей — это хобби станет великолепным способом занять свободное время и разовьёт художественное мышление.

Чаще всего инструменты для резьбы по дереву делают своими руками. Происходит это по трём причинам:

  • Во-первых – в продаже редко можно найти хороший резец.
  • Во-вторых – многим это не по карману, особенно подросткам и детям, увлекающимся резьбой. Чаще всего резцы продаются наборами, имеют высокую цену и половина из них вряд ли когда-нибудь понадобится.
  • Наконец, третья причина – опытные резчики предпочитают делать инструмент «под себя».

Виды инструмента для резьбы

Использование различных инструментов

Инструменты для резьбы по дереву, изготовленные своими руками (чертежи), можно разделить на три типа – ножи, стамески и штихели.

Нож – это инструмент, который работает прямой или изогнутой режущей кромкой.

Срезание древесины происходит под усилием, направленным, преимущественно, поперёк оси инструмента.

Стамеска для резьбы – это инструмент, при работе которым усилие направляется вдоль оси, по принципу обычной столярной стамески.

Штихель – это инструмент, который представляет собой разновидность стамески. Вначале он врезается в древесину, а потом происходит «отрывание» небольшого слоя дерева при умелом движении резчика. К штихелям относятся всевозможные клюкарзы – особый инструмент, популярный в закарпатской резьбе по дереву.

Начинаем с простого – резец для геометрической резьбы

Нож-топорик для геометрии

Геометрическая резьба – самый простой вид резьбы.

Она будет лучшим выбором, если вы только хотите попробовать свои силы в резьбе по дереву.

Несмотря на кажущуюся простоту, она позволяет создавать рисунки с «трёхмерным» эффектом.

Также является национальным художественным промыслом в России, Карелии и Финляндии.

Геометрическая резьба не требует большой «твёрдости» рук, как, например, резьба со стамеской. Состоит она из простых элементов – сколышей и треугольников.

Инструмент для резьбы по дереву сделать в домашних условиях своими руками проще, чем для любой другой. Объективно — это единственный инструмент, который можно сделать дома без использования ковки.

Резец для геометрической резьбы – это нож. Внешне он немного похож на сапожный нож для кожи с косым лезвием, но на этом сходство заканчивается. Главное отличие – ширина лезвия и угол среза ножа.

Ширина резца для геометрической резьбы должна быть около 2 см, впрочем, это будет зависеть от величины сколышей, которые намерены вырезать.

Угол «скоса» резца должен быть достаточно крутым, почти прямым – от 80 до 70 градусов. Работать со слишком «острым» носиком нежелательно – резец при такой работе будет закрывать рисунок и не будет видно, что делаете. Кроме того, при слишком больших углах будет постоянно ломаться кончик резца при неловких движениях.

Материал для лезвия

Ковка прутка

Самый лучший вариант – сделать резец кованым из прутка.

Часть лезвия, выступающая из рукоятки, должна расковываться из круглого сечения в плоский нож.

Оно будет меньше закрывать рисунок при работе.

К сожалению, большинство резчиков лишены доступа к кузнице и не имеют навыка ковки.

Для них оптимально будет изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками из старого полотна ножовочного станка по металлу.

Полотно изготавливается из стали Р6М5, иногда – из углеродистой стали. Имеет ширину 25…50 мм и толщину от 2 до 5 мм. Если есть возможность – берите полотно шириной 25 и толщиной 3 мм, оно оптимально подойдёт для резца.

Как отрезать полотно нужного размера и под нужным углом? Ведь оно закалено! Ничего отрезать не нужно. Плотно зажмите полотно в тиски под нужным углом.

Затем ударом молотка просто отломайте полотно так, как нужно – разлом в подавляющем большинстве случаев произойдёт по линии зажима губок тисков.

Потом правьте линию среза на электрическом точиле и предварительно заточите резец. Фиксация полотна в рукоятке осуществляется при помощи зубчиков, которые раньше резали металл. Лучше всего делать это, просверлив отверстия и забив заклёпки, но из-за твёрдости материала сверлить его будет крайне неудобно.

Возможно, вы найдёте другой, более подходящий материал. Главное – он должен быть из качественной стали. Некоторые делают резцы, перетачивая из напильников или из хирургических инструментов, из лезвия ножей для снятия изоляции с проводов. Отличные резцы получаются из сломанных дисковых фрез по металлу из стали Р18. Все эти способы хороши.

О самодельных инструменах по дереву — на видео:

 

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


обустраиваем, выбираем инструменты, учимся работать с деревом. Работа ручным фрезером по дереву Работы по дереву в домашних условиях

Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, и даже детские игрушки. К тому же много и нежилых возводится именно из . Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы .

Читайте в статье

Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности

Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:

  • Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».
  • Многофункциональный для собственной столярной мастерской. Можно использовать в небольшом производстве.
  • Для создания деревянных изделий методом точения используют токарные станки. Есть компактные варианты, которые не займут много места в гараже.
  • Для выпуска дверей и окон применяют .
  • Чтобы обстругать понадобится рейсмусовый станок.
  • Копировально-фрезерные применяются для создания изделий необычных форм.
  • Фуговальные могут обстругать болванку с одной стороны.

Статья по теме:

Для упрощения рабочих операций и уменьшения ошибок применяют специализированное оборудование. В этой статье рассказано о том, как правильно выбрать и приобрести для применения в быту.

Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:

  • токарный станок;
  • фрезерное оборудование;
  • рейсмусовый станок;
  • шлифовальный и фуговальный вариант.

Рассмотрим, особенности каждого и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.

Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской

Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.

Конструктивно станок по дереву отличается от отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:




Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для или для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:

1 из 4

Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:

токарный станок по дереву

Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами

Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:

1 из 4

Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:

  • станина;
  • стойки передние и задние;
  • ведущий и управляемый центры;
  • крепеж для инструмента.

Важно ! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.

Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и . Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:​

Иллюстрация
Последовательность действий

Выбираете точило по дереву или делает его самостоятельно, но так, чтобы потом не пришлось менять. Используйте высокое положение оси с закрытым типом подшипников и шайбой для фиксации дисков. С одной стороны оси устанавливаете диски, управляющие скоростью вращения, с другой – планшайбу для работы с древесиной.

Станину делаете из двух параллельных швеллеров, между которыми расположена направляющая. Длина заготовок напрямую зависит от размеров направляющей. С одной ее стороны привариваете швеллер в виде буквы «П», а второй конец закрываете уголком из металла.

Суппорт можно собрать из нескольких труб, вставленных друг в друга, чтобы оставалась возможность регулировки высоты. Фиксация нужного положения осуществляется при помощи болтов. В качестве упора используйте горизонтальную планку. Соблюдайте все размеры из чертежей.

В роли шкива выступает старый патрон от дрели. Ведомые элементы собираются из фанеры в два слоя. Планшайбу также изготавливаете из фанеры. Металлическую основу устанавливаете на опоры. В месте расположения передней бабки собираете площадку. Ее можно сделать также из фанеры. На площадке закрепляете электромотор.

Мотор фиксируете на небольшой пластине, чтобы изменять силу натяжения ремня. Когда все элементы собраны по схеме, проверяете работоспособность устройства и переходите к активному использованию.

Существует немало способов сборки самодельного оборудования. Выбирайте подходящий исходя из наличия материала и необходимой производительности.

Специфика резцов для токарного станка по дереву

Резцы – один из главных элементов токарного станка. От их выбора зависит площадь и глубина удаляемой поверхности с детали. Состоят они из режущей части и участка для закрепления на оборудовании.


Режущая кромка имеет одну или несколько поверхностей. А основной показатель резцов – ширина лезвия, его форма и возможность регулировки. Все модели разделяют на две подгруппы:

  • радиальные, устанавливающиеся перпендикулярно и направленные на снятие большой поверхности;
  • тангенциальные: для касательной обработки и формирования сложного рисунки.

Делая резцы для токарного станка по дереву самостоятельно, придерживайтесь нескольких правил:

  1. Длина рабочей поверхности должна быть в пределах 20-30 см. Такой размер обеспечивает надежный захват инструмента и достаточное количество места для размещения на упоре. А также вы обеспечите запас для регулярной заточки.
  2. Чтобы лезвие прочно крепилось в рукояти, следует оставлять хвостик достаточной длины. Если делаете резец из напильника или рашпиля, то удлините хвост в 1,5 – 2 р.
  3. Толщина рабочего дела должна быть достаточной, чтобы выдерживать удары при первичной обработке деталей.
  4. Длина рукояти из дерева или пластика составляет 25 см. Иначе, держать в руках такой инструмент неудобно.

Вариант изготовления самодельного резца посмотрите в видеоматериале:

резцы для токарного станка по дереву

Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками

Купит готовую можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.


Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:

  • диска с зубцами;
  • двигателя;
  • бокового упора с возможностью регулировки;
  • вала.

Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:

  • лист металла от 8 мм толщиной;
  • уголок из металла 45 на 45 мм;
  • двигатель электрический;
  • диск с зубьями;
  • подшипник шариковый;
  • брусок из дерева;
  • кусок пластика или остатки ламината.

Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:





Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:

Иллюстрация Последовательность работы

Столешницу надо сделать прочной и устойчивой. Используйте лист металла по своим размерам. Если планируете установку других приспособлений на столе, то место для них обустройте при помощи толстой .

Делая направляющую для циркуляционной пилы своими руками, обратите внимание на ее высоту. Она должна выступать над столом на 12 см. Так у вас будет возможность обрабатывать доски по ширине и толщине. Чтобы сделать направляющую возьмите два отрезка уголка и зажим.

Центральную пилу делайте с возможностью регулировки по высоте.

Для мотора смонтируйте отдельную площадку на одной оси с коромыслом. Фиксируйте ее на болт диаметром в 1,5 см. Сбоку пилы установите металлическую пластину, предварительно сделав в ней отверстие, сквозь которое проходит болт с закрепленными ручками.

Более подробную инструкцию по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:

циркулярная пила

Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению

Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от , профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.

Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.



Порядок сборки упора будет следующий:

  1. Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
  2. Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
  3. Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
  4. На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
  5. В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.

После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:

После соединения всех элементов ваша домашняя циркулярка из болгарки будет готова. Дополнительно к ней можно изготовить различные детали. Вот несколько фото приспособлений для циркуляционной пилы своими руками:





Изготавливаем фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Необходимы для работы с фасонными деталями из древесины. Их применяют для плоского фрезерования и обработки профилей. Профессиональное оборудование является многофункциональным и стоит немалых денег, поэтому все больше «самоделкиных» собирают самостоятельно такое оборудование для мастерских и гаражей.


В комплектацию самодельных фрезерных станков по дереву входят:

  1. Приводящий механизм. Это двигатель, мощность которого колеблется в пределах 1-2 кВт. С таким мотором можно применять различный инструмент для работы с древесиной, не боясь, что произойдет сбой.
  2. Лифт для регулировки. Обычно в его комплектацию входит корпус, скользящие полозья, каретки, фиксирующий винт и ось с резьбой. Во время работы каретка совершает движения вверх-вниз, а винт нужен для ее фиксации на необходимом уровне.
  3. Опора. Изготавливается стол из массивной древесины.

Перед сборкой обязательно составьте подробный чертеж со всеми размерами. Для ручных фрезерных станков по дереву необходимо заранее все продумать до мелочей.





Последовательность самостоятельной сборки удобного и практичного фрезерного станка по дереву для домашней мастерской описана в видеоинструкции:

Если вы задумались о покупке собственного оборудования, а не о самостоятельной сборке, то для понимания, сколько стоит ручной фрезерный станок по дереву, посмотрите таблицу с моделями и ценами:

Наименование модели Технические характеристики

размер площадки64 на 36 см
возможность вертикальной работыесть
вес оборудования15,7 кг

Стол фрезерный Кратон МТ-20-01


мощность двигателя750 Вт
тип передачиременная
частота вращения шпинделя11 000 об/мин
вертикальный ход2,2 см
диаметр шпинделя12,7мм

Станок фрезерный Корвет-83 90830

Михаил, г. Волгоград: «Приобрел стол для станка Кратон МТ-20-01. Недорого и удобно. Причем он совместим с разными моделями оборудования».

Дмитрий, г. Москва: «Купил себе Корвет-83 90830 для дома. Привлекли небольшие размеры и мощность двигателя. Работает хорошо уже более года».

В интернет-магазинах и специализированных отделах представлено немало моделей фрезерных станков по дереву, но стоимость полной комплектации редко опускается ниже 30 тыс. р. Именно поэтому многие «самделкины» собирают оборудование для своей мастерской своими силами.

Делаем фрезерный станок с ЧПУ своими руками

Сделать собственное оборудование с числовым программным управлением можно собственными руками. Для этого выберите подходящие чертежи . Своими руками собирать модель нужно будет строго по ним.





Фрезеровочные станки по дереву должны обладать большой прочностью, поэтому за основу лучше взять прямоугольную балку, закрепленную на направляющих. Срок эксплуатации домашнего оборудования и его производительность зависит от правильной сборки. Посмотрите видеоинструкцию по изготовлению такого устройства:

Ниже приведены фото готовых моделей станков с ЧПУ по дереву своими руками от профессиональных «самоделкиных»:

1 из 4

Фрезы для станков по дереву: особенности и разновидности

Фреза должна выдерживать большие скорости вращения при работе. Только в таком случае будут получаться отверстия нужной формы. Все варианты разделяют на несколько подгрупп:

  • Конусообразные. Используются для обработки различной древесины под разным наклоном.

  • Профильные. Применяют для декорирования элементов.
  • V-образные. Можно изготавливать отверстия в 45⁰.
  • Прямоугольные – для создания пазов.
  • Дисковые. Выпиливаются пазы разных габаритов.
  • Калевочные для закругления краев.
  • Фальцевые для работы с четвертями.

Ниже приведены фотопримеры фрез для станков с ЧПУ по дереву, которые по принципу схожи с обычными, но имеют «хвостик»:

1 из 4

  • Ножевой вал. Основная часть конструкции, отвечающая за обработку заготовок из дерева. Скорость вращения шкива должна быть 4000 – 7000 об/мин.
  • Болты для регулировки и устройство для подачи заготовок.
  • Чтобы правильно изготовить оборудование, используйте чертежи рейсмуса. Своими руками собирать конструкцию надо строго по ним.




    • Дисковый. Рабочая поверхность изготавливается в виде круга, на который сверху закрепляется наждачная бумага или другое приспособление для шлифовки. Можно регулировать скорость обработки, не меняя число оборотов.

    • Ленточный. Между двумя валами натягивается непрерывная полоска наждачной бумаги. Сделать своими руками ленточные шлифовальные станки несложно, достаточно подготовить подробный чертеж и ознакомиться с инструкцией. Важно, чтобы наждак в рабочей поверхности не прогибался под тяжестью заготовки.

    • Барабанные шлифовальные станки по дереву распространены среди столяров. Используют для горизонтального выравнивания плоскостей по методу фуганки. Принцип работы заключается в закрепление «наждачки» на одном или двух барабанах, а под ними расположен стол с регулировкой высоты. Можно выставить необходимую калибровку и делать заготовки одинаковой толщины.

    • Колибровально-шлифовальные станки по дереву – универсальные машины, соединяющие шлифовку и выравнивание заготовок. Используются два типа оборудования: дисковое и ленточное. Такое устройство можно сделать самостоятельно, при правильном выборе чертежей.

    Чтобы правильно собрать подходящий вариант станка для шлифовки и обработки древесины, подберите подходящий чертеж и все комплектующие. Ниже приведено несколько примеров доступных и удобных схем оборудования:





    шлифовальный станок

    Особенности фуговальных станков по дереву своими руками

    Фуговальная машина для работы с древесиной используется на завершающем этапе работы с элементами. Она способна сделать поверхность идеально гладкой и ровной. Большинство покупных моделей оснащены рейсмусом, позволяющим делать толщину всей заготовке одинаковой по длине.


    Строгальный станок по дереву для дома как самодельный, так и покупной, включает в конструкцию несколько элементов:

    • станина;
    • вал строгальный;
    • регулятор для стола;
    • мотор.

    Для сборки фуганка своими руками вначале надо определиться с размерами и подготовить подробный чертеж. Вот несколько примеров от «самоделкиных»:





    фуговальный станок

    Для создания самого простого фуганка, без дополнительных функций, придерживайтесь следующей последовательности действий:

    1. Приготовьте все детали и инструменты для работы, а также прорисованный чертеж.
    2. Делаете заготовки по точным размерам. Обратите внимание, что место для установки подшипников готовится из нескольких элементов.
    3. К выбранному мотору подготавливаете место для установки. Можно закрепит агрегат на салазки.
    4. Собираете ротор с подшипниками, устанавливаете на место по схеме. При этом сразу же соединяете двигатель при помощи ременной передачи. Ротор должен вращаться свободно.
    5. Собираете рабочую поверхность из двух частей: подающей и принимающей. Вторая немного выше (на 2-5 мм). Для обустройства можно использовать многослойную фанеру или листы металла.

    Для полного понимания хода работы, посмотрите видеоматериал

    Испокон веков древесина являлась приоритетным строительным материалом, сырьем для изготовления бытовой утвари, декора. Появление новинок в этой сфере не мешает дереву сохранять высокую популярность, оставаться востребованным. Одним из важных качеств этого природного материала является простая обработка. Это позволяет не только опытным мастерам, но и любителям, людям творческим создавать уникальные элементы декора, строительные конструкции. Специальные инструменты для работы по дереву являются незаменимыми помощниками в таких операциях.

    Основные типы инструмента

    Профильные специалисты отлично знают, какие приспособления, механизмы могут пригодиться в различных работах с деревом. Новичку разобраться в огромном ассортименте достаточно сложно. Для того чтобы создать свой универсальный арсенал, позволяющий выполнять любые операции, нужно познакомиться с классификацией инструментов, их типами и особенностями.

    В данной продукции есть изделия профессиональные и бытовые, универсальные и специфические. В категории инструмента для обработки дерева можно выбрать:

    • механические ручные изделия;
    • электрические приборы;
    • станочное оборудование.

    Простые ручные инструменты есть у большинства хозяев, предпочитающих самостоятельно заниматься ремонтом, строительством. Применение различных электрических устройств сетевых и мобильных упрощает процесс, позволяет удобно и качественно выполнить сложные операции.

    Электрические инструменты по дереву значительно упрощают процесс

    Станки, предназначенные для обработки дерева, устанавливаются не только на специализированных предприятиях. В модельном ряду оборудования есть и бытовые варианты, обладающие компактными габаритами, отличающиеся простотой в эксплуатации.

    Ручные приспособления для домашнего мастера

    В ряду механического инструмента по дереву есть много универсальных приспособлений, которые применяются в самых разных работах. Они должны быть в запасе у каждого умельца. Наличие данного инструмента предоставляет возможность выполнять массу дел по дому, на участке. У практичного хозяина должны быть:

    • пила ножовка;
    • топор;
    • стамеска;
    • молоток;
    • рубанок;
    • коловорот.


    Ручной инструмент по дереву

    Это основные помощники плотника, без которых невозможно обойтись в строительстве, ремонте. Ножовкой называется инструмент, состоящий из пластиковой или деревянной ручки и металлического полотна с зубьями. Пилы выпускаются в большом ассортименте, отличаются размерами, величиной зубьев. Инструмент предназначен для разделения целой части на элементы, устранения излишков. В выполнении мелких операций используется специальное приспособление лобзик с тонким полотном. Колуны и топоры применяются для раскалывания, рубки, обтесывания.


    Лобзик с тонким полотном для мелких операций

    Металлическая стамеска, состоящая из рабочей части и рукояти, пригодится в снятии фасок, формировании углублений и др. В работе с этим инструментом используется специальный молоток, который называется киянка. Сделать поверхность ровной, придать идеальную геометрию доске поможет рубанок. При необходимости пользоваться им регулярно стоит приобрести электроинструмент по обработке дерева. Есть несколько разновидностей приспособлений этого типа: шпунтубели, фуганки и др. В образовании отверстий в деревянных материалах используется коловорот, работающий с различными видами сверл.


    Рубанок поможет сделать поверхность ровной

    В работе мастеру потребуются и специальные материалы для обработки, позволяющие создать идеально ровную, гладкую поверхность. В таких операциях используется наждачная бумага. Нужно запастись материалом с различной величиной абразивов, чтобы выполнять черновые и финишные работы.


    Наждачная бумага для финишных работ

    Электрический инструмент в работе с деревом

    Квалифицированные специалисты и многие домашние умельцы предпочитают обзавестись электрическим оборудованием, позволяющим оперативно, качественно выполнить различные виды работ. Этот инструмент для работы по дереву предлагается в большом ассортименте. К самым востребованным устройствам относятся электрические:

    • рубанки;
    • дрели;
    • цепные, дисковые пилы;
    • шуруповерты;
    • шлифовальные машины и др.

    Электрический рубанок существенно упрощает процесс придания идеальных показателей деревянной поверхности. При помощи дрели создаются отверстия требуемой величины. Можно использовать этот аппарат и в установке крепежей, замешивании растворов.


    Электрический рубанок существенно упрощает процесс

    Высокой популярностью у профессионалов и любителей пользуются электрические шлифовальные машины. На производствах используются ленточные модели, предназначенные для больших объемов работ. В быту, ремонтах применяются вибрационные, планетарные инструменты для шлифовки дерева.

    Цепная или дисковая пила является незаменимым оборудованием для мастера, которому приходится выполнять работы по дереву в больших объемах. Современные многофункциональные модели выполняют целый ряд операций.


    Дисковая пила по дереву является незаменимым инструментом

    Домашнему умельцу, специалисту, который занимается изготовлением сложных конструкций, пригодится фрезерное устройство. Механический, электроинструмент по обработке дерева позволяет создавать фигурные элементы, лестницы и рамы для окон, мебель.

    Не только ручные лобзики используются в создании мелких элементов, в работе, требующей особой точностью. Можно приобрести и электрический инструмент для вырезания по дереву.


    Электрический лобзик выполнит работы, требующие особой точности

    К преимуществам электрических приборов относится оперативность выполнения операций, отсутствие необходимости затрачивать много сил. Для стационарных работ целесообразно приобретать модели, работающие от сети. Мобильные устройства с аккумуляторными батареями позволяют выполнять операции в любом месте.

    Дополнительные приспособления

    Кроме основного инструмента в работе с деревом используются и дополнительные приспособления. Домашнему мастеру пригодятся:

    • рабочий верстак с тисками;
    • клещи и плоскогубцы;
    • струбцины;
    • линейки и рулетка;
    • столярные карандаши;
    • уголок и транспортир;
    • отвес.


    Верстак гарантирует удобство в работе

    Наличие верстака гарантирует удобство в работе. Эта конструкция используется для выполнения большого количества операций. Она оснащается выдвижными ящиками, в них хранятся различные мелочи, которые всегда должны быть под рукой у мастера. При помощи плоскогубцев, клещей можно легко удалить метизы, быстро провести демонтаж. Струбцины разных конфигураций пригодятся для фиксации элементов.

    Можно грамотно выбрать необходимый инструмент по дереву в большом ассортименте, не затрачивая лишних средств. Опытные мастера дают несколько рекомендаций:

    • При выборе ручного инструмента особое внимание необходимо уделять качеству, надежности рабочей части. В работе с ним приходится использовать усилие. Прочные, отлично заточенные изделия позволят затрачивать меньше сил, времени.
    • Любой инструмент должен быть удобным. Рукоятки, конфигурации, габариты оборудования, приспособлений выбираются с учетом личных особенностей. Комфортные модели позволят исключить неудобства, усталость, обеспечивают безопасность.
    • Домашним умельцам, которые инструментом для обработки дерева пользуются редко, при необходимости, стоит отдать предпочтение ручным видам. Это существенно сэкономит затраты на закупку оборудования. Если такие работы выполняются регулярно, лучше приобрести электрические аналоги.


    Для регулярных работ приобретите электрический инструмент по дереву

    Необязательно иметь в своем арсенале все виды инструментов. Можно ограничиться несколькими видами универсальных приспособлений, если работа с деревом не является профессиональной деятельностью, любимым увлечением.

    Помощники в резьбе по дереву

    Во все времена высоко ценилось мастерство резьбы по дереву. Изысканные фигурные элементы украшают фасады домов, мебельные предметы, домашнюю утварь. Появление станков с ЧПУ, выполняющих эту операцию на высоком уровне, не сделало менее популярной ручную резьбу. Она остается одним из самых популярных увлечений для творческих людей. Специальные инструменты для резки по дереву позволяют каждому освоить это мастерство.


    Резьба по дереву остается одним из самых популярных занятий для творческих людей

    Существует несколько видов этого искусства. Техника плоской резьбы используется в создании силуэтов с неглубокими контурами. В рельефном способе декор выступает над утопленным фоном. Для геометрических узоров используется методика заглубления линий. В выполнении ажурной резьбы выпиливаются просветы. При помощи этого искусства можно создавать объемные изображения в формате 3D.

    Специалист по резьбе пользуется большим количеством различных приспособлений. Они выбираются в зависимости от вида работ. В арсенале мастера есть универсальные изделия, которые применяются во многих операциях с деревом. К ним относятся ножовки, стамески, фрезеры. Есть и специфический инструмент:

    • ножи;
    • граверы;
    • резцы.


    Инструмент по дереву выбирается в зависимости от вида работ

    Ножи для резьбы

    Создать искусную резьбу мастеру помогают ножи. Есть много видов этого ручного инструмента. К самым популярным вариантам можно отнести:

    • татьянку;
    • богородский;
    • косяк.


    Ножи по дереву для создания искусной резьбы

    Нож татьянка отличается длинной ручкой. Скошенное лезвие при работе находится в 2-х сантиметрах от руки мастера, что позволяет создавать мелкие элементы. Богородские ножи выпускаются в нескольких моделях, ими можно выполнять черновую и тонкую резьбу. У этого инструмента ручка имеет полукруглый контур, лезвия имеют частичную заточку, аналогично перочинному ножику. Косяк по строению идентичен сапожному профессиональному инструменту. Его лезвие скошено под углом 45°, заточка односторонняя.


    Богородские ножи для тонкой резьбы

    В процессе работы инструмент для резки по дереву тупится, требуется регулярная заточка. У мастера должны быть под рукой специальные приспособления, позволяющие поддерживать необходимую остроту лезвия. Для этого используются:

    • бруски с поверхностями различной зернистости;
    • тканевые шкурки нескольких номеров;
    • кожаные ремни и специальная шлифовальная паста.


    Инструмент для резки по дереву нуждается в регулярной заточке

    Стамески в резьбе по дереву

    Важным рабочим инструментом является стамеска. Эти приспособления также имеют несколько видов. Мастера используют приспособления:

    • прямые,
    • обратные,
    • уголковые,
    • изогнутые,
    • клюкарзы.

    Стамески отличаются формами профиля, создают канавку нужной конфигурации. В работе с инструментом используется киянка. Острая рабочая часть позволяет обходиться без силовой нагрузки. Есть в современном ассортименте электрические стамески, которые могут работать от сети или от аккумулятора.


    Стамески отличаются формами профиля

    В выборе инструментов необходимо руководствоваться предназначением:

    • электролобзики и стамески используются в изготовлении скульптур;
    • деревянные столбы, балясины украшаются ножовкой, фрезером;
    • сделать орнаменты на наличниках, планках, мебели поможет гравер, резцы.

    Граверы в создании резьбы

    Популярным инструментом резчика является гравер. Он является отличной заменой традиционного резца, быстрее и качественнее выполняет сложные операции. Есть несколько видов таких приспособлений. В работе может использоваться:

    • ручной гравер с набором рабочих насадок;
    • гибкий вал;
    • лазерный аппарат.


    Ручной гравер качественно выполняет сложные операции

    Ручные граверы могут устанавливаться на шуруповерт или дрель, заточной станок. Такая комплектация является удобным электрическим инструментом для выполнения орнаментов, ажура, фигурной или накладной резьбы.

    Гибкие валы оснащены патронами для фиксации на стандартной дрели. Рабочими инструментом может быть сверло, фреза, бор. Желательно иметь в наличие заточной станок, который позволит регулярно править оснастку, обеспечивать остроту рабочих лезвий.


    При наличии фрезерного станка реально упрощаются работы по врезке петель, формированию сложных отверстий, выемок, резьбы по дереву и т.д. Но это совсем не означает, что необходимо иметь профессиональное и дорогое оборудование: достаточно иметь простое ручное приспособление.

    Единственное, что нужно – это уметь элементарно обращаться с деревом и пользоваться электроинструментами. Кроме этого, нужно иметь желание, иначе без этого никогда не будет результата. Те, у кого желания поработать нет, те просто покупают мебель или нанимают мастеров, чтобы, например, установить новую дверь и врезать замки. Любая работа, тем более с электроинструментом требует определенных знаний, и особенно техники безопасности.

    Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.

    Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.

    Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.


    Самодельный фрезеровальный станок – горизонтальная платформа с отверстием по центру, снизу к которой крепится ручное приспособление.

    Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.

    При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:

    • Сделать пазы или выемки произвольной формы (фигурные, прямоугольные, комбинированные).
    • Просверлить сквозные и не сквозные отверстия.
    • Обработать торцы и кромки любой конфигурации.
    • Вырезать сложные по форме детали.
    • Осуществить нанесение рисунков или узоров на поверхность деталей.
    • Произвести копирование деталей, если необходимо.

    Копирование деталей – одна из функций любого электрического фрезеровального станка.

    Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.

    Начало работы и уход за инструментом

    Чтобы понять, как работает данное устройство, следует ознакомиться с основными его деталями и их назначением.

    Состав и назначение основных узлов

    Ручное фрезерное приспособление состоит из металлического корпуса и мотора, который находится в этом же корпусе. Из корпуса выступает вал, на который одеваются различные цанги, служащие переходниками. Они позволяют устанавливать фрезы различной величины. В цангу вставляется непосредственно фреза, которая фиксируется специальным болтом или кнопкой, что предусмотрено на некоторых моделях.


    Основные элементы ручного фрезерного устройства и их предназначение.

    В конструкции фрезерного приспособления предусмотрена металлическая платформа, которая имеет жесткое соединение с корпусом. Крепится она к корпусу посредством двух штанг. С внешней стороны плита имеет гладкое покрытие, обеспечивающее плавность движения в процессе работы.

    Ручное фрезерное приспособление имеет некоторые характеристики, настройка которых осуществляется:

    • За счет ручки и шкалы настройки глубины фрезерования. Настройка осуществляется с шагом 1/10 мм.
    • За счет регулировки скорости вращения фрезы.

    На начальных этапах, когда происходит освоение инструмента, лучше пробовать работать на малых или средних оборотах. Хотя следует всегда помнить, что чем больше обороты, тем качественнее работа. Особенно, если это касается ответственных, видимых участков, которые невозможно замаскировать.

    Кроме этих рычагов имеется еще кнопка включения и выключения изделия, а также кнопка блокировки. Эти элементы считаются основными, обеспечивающими качественное и безопасное выполнение работ. Здесь же имеется еще и параллельный упор, который способствует удобству в работе. Он может быть жестко закрепленным или с возможностью регулировки сдвига рабочей области, по направлению от центра.

    Уход за ручным фрезерным устройством

    Обычно, заводское изделие попадает в руки человека испытанным и смазанным, так что дополнительных, каких-то мероприятий проводить не следует. Лишь в процессе его эксплуатации нужно следить за его чистотой и исправностью. При этом, его следует регулярно очищать от пыли и менять смазку, если в паспорте так написано. Особенно смазка необходима для движущихся частей. Как вариант, можно использовать аэрозольные смазки, но можно обойтись и обычными, типа «Литол». Не рекомендуется использование густых смазок, так как за них липнет стружка и пыль. Если применяются аэрозольные смазки, то от подобного фактора можно избавиться.

    Смазки так же требует подошва – гладкая часть корпуса. Регулярное смазывание обеспечит нужную плавность движения.

    Несмотря на это купленную вещь обязательно следует проверить на качество сборки и наличие смазки.

    К сожалению, не все производители, а особенно отечественные, заботятся о качестве сборки. Бывают случаи, когда после первых же часов работы у изделия отвинчиваются шурупы или винты, так как они не были затянуты соответствующим образом.

    Регулировка скорости вращения

    Работа любого инструмента связана с определенными условиями, связанными, в первую очередь, с характером обрабатываемого материала. Это может быть фанера, композитный материал или обычная древесина. В зависимости от этого и выставляется скорость вращения на электроприборе. Как правило, в техническом паспорте всегда указываются параметры работы устройства, в зависимости от технических характеристик и характеристик обрабатываемых поверхностей, а также используемых фрез.


    Показатели скоростей обработок при применении различных фрез.

    Фиксация фрезы

    Первое, с чего начинается работа, это установка и закрепление фрезы. При этом, следует придерживаться основного правила – все работы выполняются при вынутой вилке шнура из розетки.

    Фреза устанавливается по определенным меткам, а если они отсутствуют, то на глубину не меньше ѕ длины самой фрезы. Как установить фрезу на конкретную модель, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке должна присутствовать в технических документах на устройство. Дело в том, что каждая модель может иметь свои конструкционные особенности и рассказать об этом в статье не представляется возможным.


    Установка фрезы на устройство перед началом работ.

    Имеются модели как простые, так и более «продвинутые», как говорят. У некоторых моделях имеется кнопка блокировки вращения вала, что облегчает процесс установки фрезы. Некоторые, особенно дорогие модели, оборудованы трещетками. Так что описать конкретно процесс установки фрезы не получится, да и не имеет смысла, так как каждый, кто знаком с работой подобных устройств, разберется в момент.

    Регулировка глубины фрезерования

    У каждой модели предусмотрена своя, наибольшая глубина фрезеровки. При этом, не всегда требуется именно максимальная глубина, а определенная глубина, которая выставляется перед работой. Даже в том случае, если требуется максимальная глубина, то, чтобы не перегружать устройство, процесс фрезеровки разбивают на несколько этапов, ступенями изменяя глубину фрезеровки. Для регулировки предусмотрены специальные упоры – ограничители. Конструктивно они выполнены в виде диска, расположенного под штангой, на котором закреплены упоры различной длины. Количество таких ножек может быть от трех до семи, причем это не означает, что чем их больше, тем лучше. Лучше, если имеется возможность подстройки каждой из ножек, даже если их число минимальное. Чтобы закрепить этот упор в оптимальном положении, следует воспользоваться фиксатором, в виде флажка.

    Процесс регулировки глубины фрезерования выглядит следующим образом:

    Таким образом, заготовка выфрезеруется на заданную глубину.

    На качественных дорогостоящих моделях имеется колесико точной подстройки глубины фрезерования.

    С помощью этого колесика можно без нарушения предыдущей настройки более точно выставить глубину.

    Это колесико (на фото выше зеленого цвета) позволяет корректировать глубину в не значительных пределах.

    Фрезы для ручного фрезерного инструмента

    Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.

    Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.

    Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании. Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую.

    Самые ходовые фрезы

    Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:



    Пазовые формы предназначены для создания углублений в произвольном месте заготовки.

    Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.


    Наборная фреза – это комплект из режущих поверхностей и шайб, что позволяет собрать фрезу нужной формы.

    На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.

    Правила работы с ручным фрезерным инструментом

    Работа с электроинструментом требует особых правил, тем более, когда имеются быстро вращающиеся элементы. Кроме этого, в результате работы образуется стружка, которая разлетается во все стороны. Несмотря на то, что большинство моделей оборудованы защитным щитком, это не защищает в полной мере от потока стружки. Поэтому, работать с таким инструментом лучше в защитных очках.


    На фото представлена модель, где подключается пылесос для отвода стружки.

    Общие требования

    Если выполнять основные требования безопасной работы с электрическим ручным фрезером, то конечный результат порадует качеством работы и безопасным исходом. Вот эти условия:


    Требования не очень сложные и вполне выполнимые, а игнорировать их, значит подвергать себя опасности. И еще одно, не менее важное – это умение держать в руках фрезерный инструмент и чувствовать, как он работает. Если чувствуются серьезные вибрации, то нужно остановиться и проанализировать причины. Возможно, что фреза затупилась или попался сучок. Иногда требуется правильно установить скорость вращения фрезы. Здесь можно поэкспериментировать: или добавить обороты или их уменьшить.

    Обработка кромок: использование шаблонов

    Обработку кромки деревянной доски лучше осуществлять на рейсмусе. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и ручным фрезером, хотя это займет некоторое время. Эти работы проводятся как без шаблона, так и с шаблоном. Если навыки отсутствуют или их совсем мало, то лучше воспользоваться шаблоном. Для обработки кромок применяются прямые кромочные фрезы, как с одним подшипником в конце режущей части, так и с подшипником в начале (см. фото).


    Фрезы для обработки кромок.

    За шаблон можно взять уже обработанную доску или другой, ровный предмет. Причем длина шаблона должна быть больше длины обрабатываемой детали, как вначале, так и в конце обрабатываемой заготовки. Это позволит избежать неровностей вначале кромки и в ее конце. Здесь самое главное, чтобы шаблон или предмет, выполняющий роль шаблона имел гладкую и ровную поверхность. К тому же его толщина не должна быть большей зазора, находящегося между подшипником и режущей частью.

    Ширина детали меньше длины режущей части

    При этом, чем длиннее режущая часть, тем труднее работать с инструментом, поскольку требуется больше усилий. В связи с этим, лучше начинать работы фрезами, у которых средняя длина режущей части. Принцип работы при обработке кромки следующий:

    • Шаблон крепится так, чтобы он находился на нужной высоте и имел ровную горизонтальную поверхность.
    • Шаблон крепко монтируется к столу или другой поверхности.
    • Фрезу с роликом устанавливают так, чтобы ролик перемещался по шаблону, а фреза (режущая часть) по обрабатываемой детали. Для этого производят все необходимые манипуляции с шаблоном, заготовкой и инструментом.
    • Фреза устанавливается в рабочее положение и зажимается.
    • После этого инструмент включается и передвигается по шаблону. При этом следует определиться со скоростью перемещения, которая определяется глубиной обработки.
    • Фрезерный агрегат можно как толкать, так и тянуть: кому как удобно.

    После первого прохода следует остановиться и оценить качество работы. Если необходимо, то можно осуществить еще один проход, отрегулировав положение инструмента. Если качество удовлетворительное, то струбцины снимают, освобождая обрабатываемую деталь.

    С помощью такого подхода удается снять четверть по кромке или в какой-то из ее частей. Это делается за счет установки режущей кромки так, чтобы она уходила на необходимую глубину в деталь.


    Четверть, снятая на мебельном фасаде.

    Если заменить фрезу на фигурную и сместить направляющую, а также воспользоваться упором, реально нанести на деталь продольный рисунок (на фото ниже).


    Нанесение на заготовку продольного фигурного рисунка.

    Если применять подобную технику фрезерования (с шаблоном), то можно легко освоить технику работы с деревом вообще. По истечении некоторого времени можно отказаться от шаблонов, так как их установка отнимает много полезного времени.


    Как сделать ровную кромку без шаблона: без опыта здесь не обойтись.

    Ширина детали больше длины режущей части

    Довольно часто толщина обрабатываемой детали больше длины режущей части фрезы. В данном случае поступают следующим образом:

    • После первого прохода шаблон снимается и осуществляется еще один проход. В данном случае шаблоном будет служить уже обработанная часть. Для этого, подшипник направляется по обработанной поверхности. Если режущей части опять не хватало, то придется осуществить еще один проход.
    • Для окончательной обработки следует взять фрезу с подшипником на конце, а обрабатываемую деталь нужно перевернуть верхом к низу, после чего она закрепляется струбцинами. В результате, подшипник будет перемещаться по обработанной поверхности. Такой подход позволяет обрабатывать толстые детали.

    Подшипник направляется по обработанной поверхности, а режущая кромка обрабатывает оставшуюся часть заготовки.

    Для того, чтобы освоить работу ручного фрезерного инструмента, потребуется много черновых заготовок, которых не жалко потом выбросить. Ни у кого, с первого раза, ничего не получалось. Чтобы что-то вышло, необходимо упорно тренироваться.

    Получение различных фигурных кромок

    Если требуется фигурная кромка, что скорее всего нужно, то сначала обращают внимание на состояние этой кромки. Если она неровная, то ее придется выровнять и лишь потом приступать к формированию фигурной кромки, подобрав соответствующую фрезу.


    Округлая кромка.

    Подготавливать поверхность нужно для того, чтобы фреза не скопировала кривизну, по которой будет перемещаться ролик. В данном случае, нужна последовательность действий, иначе позитивного результата не получится.

    Выпиливание из дерева самый известный способ работы с деревом в нашей стране. Резьбой украшали наличники окон, карнизы, ворота, мебель и даже посуду с незапамятных времен. И в наши дни это искусство не потеряло актуальности, а лишь приобрело все большей популярности. Чего только не придумывают в наши времена мастера! Какие только шедевры не создают! Глядишь, и диву даешься. Встречались иногда такие чудеса как наборы для специй, игрушки с витиеватым рисунком, шахматные фигурки.

    Занятие по выпиливанию из дерева способствует развитию и воспитанию глазомера, терпения, упорства и художественного вкуса. Работа с деревом – работа для души и полета творческой фантазии.

    Для работы по дереву понадобится, конечно, специальный набор инструментов. Но перед тем, как вы решитесь заняться столь увлекательным делом, желательно немного потренироваться – заняться более простым видом мастерства – резьбой по бересте.

    Для работы по дереву, именно для выпиливания, нам понадобятся инструменты: лобзик, в виде металлической или деревянной рамки, в форме буквы «П» и набор пилок разной толщины(от 1 до 10). Пилки вставляют в зажимы рамы и подвинчивают для укрепления и натяжения. Чем изящнее работа и узор, который мы решили выпилить – тем тоньше пилка нам понадобится. Еще нам понадобится струбцинка с винтом и доской (с треугольным вырезом), дрель и сверла различных размеров, напильники трех видов (круглый, полукруглый и плоский), кусачки и плоскогубцы, стамески, молоток, садовый нож, рубанок, линейки и угольники, лекала, кронциркуль и различные вспомогательные материалы (наждачная и стеклянная шкурка, шурупы, маленькие гвозди, кнопки и столярный клей).

    В работе по дереву используют высшего сорта фанеру. Для более изящных работ с художественными элементами берут ровные, просушенные тонкие дощечки из липы, березы, клена. Их дорогих сортов дерева используют чаще всего: карельскую березу, дуб, орех, пальму, красное дерево, каштан.

    К каждому из дерева нужен свой подход. Например, дуб плохо поддается обработке, а древесина вяза редко бывает ровной, сосна и ель – очень колкие, хоть ровные по строению. Самое мягкое и легко поддающееся обработке дерево – это липа. Древесина у нее белая, мягкая, легкая и имеет тонкие волокна. Береза, по своей структуре – более твердая. Молодая береза так же, как и липа имеет белую древесину, а береза «постарше» — с красноватым оттенком. Из березы удобнее делать более тонкие и сложные узоры, потому как она не так сильно раскалывается при обработке, как липа. Но береза очень сильно разбухает от сырости, а при неравномерном высыхании изделие может покоробиться или на нем могут появиться трещины, поэтому изделия из березы требуют специальной обработки: вощения или лакировки.

    Древесина клена более твердая, но и более колкая. Дерево клена очень хорошо подойдет для полировки – он легко поддается искусственному окрашиванию под орех или пальму. Молодой клен склонен коробиться от сырости, а старый устойчивее к сырости. Розоватая и желтоватая древесина у ясеня. Дерево ясеня – наиболее твердое из всех пород деревьев, но колется он легче, чем береза.

    Важную роль в выборе дерева для нашего изделия несет подбор рисунка дерева. Орех, ясень и карельская береза имеют очень красивые срезы.

    Но лучше всего, для обучения, использовать фанеру – она не такая дорогая и более устойчива даже в неумелых руках. Для выпиливания подойдет тонкая (менее 2-х мм), гладкая, плотная фанера.

    Техника выпиливания состоит из нескольких этапов.

    Подготовка материала: строгаем рубанком, отшлифуем пемзой и протрем шкуркой наш рабочий материал. В порошок пемзы можно добавить немного льняного масла, но нужно учесть то, что от этого дерево немного потемнеет.

    Рисунок, который мы выбрали для выпиливания, переведем на кальку (или простую бумагу) и подводим копирку и накладываем на подготовленную нашу дощечку. Приколем кнопками и карандашом сведем узор. Пронумеруем цифрами порядок выпиливания деталей, начиная с более мелких и заканчивая – наружным контуром узора (или орнамента).

    Делаем отверстия в тех частях, которые будут выпилены, для того, чтобы ввести пилку в дерево. Если дерево прочное – можно сделать надколы острым шилом, в тех местах, где нужно сделать надрезы, а если есть опасения, что дерево может расколоться – лучше использовать дрель, при этом, дощечку лучше закрепить на ровной поверхности.

    На доску (станок) которая крепко закреплена струбцинкой к столу, кладем нашу дощечку – рисунком вверх. При этом, отверстие 1 должно быть над серединой треугольного выреза в доске нашего «станка». Берем лобзик и вставляем пилку в нижний зажим (который у ручки), проводим другой конец в отверстие 1 снизу вверх и закрепляем концы пилки так, чтобы зубцы были наружу от рамы лобзика и вниз, по направлению к ручке. Натяжение пилки должно быть крепким, но главное и не перетянуть, так как может просто порваться.

    И, наконец, сам процесс выпиливания. Пилим мы, держа лобзик за ручку под столом, а дощечку придерживаем сверху левой рукой, проворачивая ее так, чтобы пилка все время была в середине треугольного выреза. Пилить лучше сверху вниз, отслеживая, чтобы лобзик постоянно находился перпендикулярно к доске. Нажим должен быть равномерным, размах, на длинных линиях, должен быть как можно больше (почти на всю длину пилки), а на мелких деталях, или около крутых поворотов – пилим короткими взмахами.

    В конце работы все выпиленные детали хорошо зачищают: ребра глубоких выемок и маленьких отверстий чистят напильником, а всю поверхность изделия мелкой шкуркой.

    Деревянные изделия, предметы интерьера и игрушки достаточно легко сделать своими руками, достаточно приложить немного терпения, ловкости и фантазии и ваш труд и творчество будет оценено по достоинству, а навыки работы по дереву, с каждым новым изделием будут оттачиваться.

    В статье использованы фото-материалы из Фотобанка «Лори»: © Светлана Попова

    Добрый день. Сегодня мы начинаем выгружать статьи по теме поделок из дерева своими руками . В этой первой статье я хочу показать вам какие простые поделки можно делать из дерева – как детям, так и взрослым. Многие идеи подойдут для занятий по труду в школе – для мальчиков. Некоторые идеи подойдут для школьного конкурса поделок из природного материала. Некоторые деревянные поделки смогут стать украшением вашей дачи или двора . Здесь вы найдете кладезь вдохновения и радости от предвкушения такой интересной и простой работы. В этой статье я докажу – что делать красивые поделки из дерева может каждый . Потому что здесь вы найдете простые и посильные задачи. Даже хрупкая женщина с маникюром может сделать половину поделок из этой статьи. Итак – давайте влюбляться в деревянное творчество.

    Начнем с простого волшебства.

    Дерево + солнце

    Поделки, которые светятся любовью.

    Вот самые простые и милые дачные поделки из дерева. Для поделки нужен спил бревна (попросите когда вам будут делать распиловку болгаркой дров сделать несколько тонких спилов). Или можно без спила – просто взять доску любого размера.

    В дереве мы высверливаем отверстия такой толщины, чтобы в него вошел купленный в магазине стеклянный камушек. Продаются такие наборы разноцветных декоративных стеклянных камней – в отделе подарков, и в том отделе где свечки, вазочки и все для декора праздника.

    Вы можете насверлить таких дырочек со стекляшками просто в доске – и подвесить ее на яблоньку. Вы можете такие дырочки просверлить в заборе – если солнце хоть раз в день светит в него под низким углом.

    Это очень красиво. Волшебно. Как в стране фей. Ваши дети будут в восторге от такой поделки из дерева.

    Простые деревянные поделки

    из спилов бревна.

    Если у вас во дворе идет распиловка бревен на дрова – вам повезло. Вы можете на халяву получить бесценный поделочный материал. Попросите мужчин нарезать вам плоских спилов, как от маленьких бревен, так и от больших. Любовно сложите их подальше от поленницы дров и начните придумывать будущие поделки из дерева. Например, пусть это будут деревянные совы . Делается просто а смотрится красиво. Спилы можно приколачивать друг к дружке гвоздями. Можно садить их на жидкие гвозди (как на клей).

    Поверхность спилов может быть грубая неошкуреная (как на фото с поделкой зайчики). А можно отшлифовать наждачной бумагой и даже покрыть лаком такой поделочный материал. Или покрасить в нужный вам цвет.

    Из больших спилов можно делать крупные дачные поделки из дерева. А маленькие срубы (из более тонких сучьев и бревнышек) подойдут для миниатюрных поделок – например, вот таких птичек. Сучья такой толщины вы и сами можете напилить ножовкой – вручную, без бензопилы.

    Спилы от бревна могут стать холстом для художественных инсталяций. Такие деревянные поделки-картины можно делать из любого природного материала. Сходите на речку и найдите гладкие плоские камешки. Они станут источником интересных поделок. Камни легко разрисовываются фломастерами, офисными жирными маркерами или просто гуашью (после работы закрепите гуашь лаком для волос, или лаком для ногтей).

    А вот еще один способ делать красивые ВОЗДУШНЫЕ поделки из деревянных спилов. Ажурное сквозное выпиливание электро-лобзиком (фото с поделкой кленовый лист) смотрится просто волшебно.

    Вот небольшой мастер-класс, из которого видно, как происходит процесс выпиливания ажурных узоров на толстом спиле дерева.

    Сначала обводим трафарет карандашом. Потом дрелью высверливаем дырки в ключевых узлах рисунка. И потом лобзиком идем от одного дырявого узла к другому.

    Вы можете придумать сами устройство которое поможет вам выпиливать изделия из дерева при помощи обычной дрели. Своими руками сделать электрический лобзик. Держась руками за удобные рукоятки вы просто перемещаете устройство – следуя за линиями вашего рисунка. Чем тоньше сверло тем более мелкие детали рисунка вы можете им выпилить. Отлично придумано.

    Или можно купить электролобзик – он стоит в среднем 100 долларов. Можно найти и за 50 нам же не в промышленных масштабах работать, поэтому не обязательно очень мощный дорогой инструмент покупать.

    Поделки-мозаики

    Из спилов толстых веток.

    Если у вас на дачном дворе прямо на вас смотрит скучная стена сарая. То нужно сделать ее нескучной. Запозитивим сарайчик с помощью поделки из дерева. Сделаем аппликацию-мозаику из древесных спилов мелкого размера. Такие спилы получаются если напилить ножовкой (или бензопилой) толстые сучья или тонкие бревнышки.

    Основу под такую поделку из дерева вырезаем из листа фанеры. Сначала рисуем на нем силуэт будущей поделки. Выпиливаем фанерную основу ручным лобзиком или специальным электроинструментом. И на нее наклеиваем деревянные кругляши – на жидкие гвозди, на столярный клей или на горячий клей из пистолета.

    И даже дома вы можете сделать из спилов декоративную раму для зеркала из деревянных кругляшей (мастер-класс на фото ниже).

    1. Тоже купить круглое зеркало. Положить его на лист фанеры – обвести карандашом.
    2. Вокруг полученного круга отступить несколько сантиметров (на ту ширину, которую вы хотите для рамы). И с этим отступом нарисовать вторую окружность.
    3. Вырезать большой круг из фанеры. И обклеить внешнее кольцо спилами из дерева. Получится красивая деревянная поделка рамка – остается на жидкие гвозди вклеить в середину зеркало.

    СЛОЕНЫЕ ПОДЕЛКИ

    из дерева.

    Это пожалуй мой самый любимый вид поделок из дерева. Здесь выпеленные щиты ложатся друг на дружку создавая СЛОЕНЫЙ ОБЪЕМ поделки.

    Вот поделка корова из трех слоев деревянного щита. Первый слой – тело, второй – голова, третий – челка и нос.

    Вы можете покрасить все слои вашей поделки в один цвет (как поделка полярный медведь из дерева) или в разные цвета (как поделка мышка на луне – фото ниже).

    Или можете оставить фактурный узор дерева (как на поделках с фото ниже).

    Деревянная лиса имеет двухслойную конструкцию — слой спинки, и на него укладываются голова и хвост.

    Поделка уточка имеет 5 слоев — центральный слой с головой, и по два слоя с двух сторон (животик + крылышко).

    Чем больше слоев вы будете накладывать друг на друга, тем объемнее и выпуклее будет ваша поделка. Вот на примере с поделкой «Львы из дерева» видно, как выдвигается вперед морда зверя , благодаря четырем наслоениям толстой деревянной доски.

    Если вы покрасите ваши поделки. Дорисуете мимику, добавите мелкие детали – складочки, пятна и прочее. Вы можете получить очень реалистичные и дорогие поделки из дерева. Ваше маленькое хобби может стать вашим бизнесом. Такие работы можно смело выставлять на продажу.

    Вы можете сами придумывать своих персонажей. Прочерчивать на листе бумаги их слои. Увеличивать поделку сначала в бумажной шаблоне – перевести контуры на деревянный щит и выпиливать. Или найти картинки в детской разукрашке – и перерисовать их в увеличенном размере.

    Поделка из дерева

    Для занятия в школе

    На уроке труда.

    Такие СЛОЕНЫЕ поделки из дерева можно выпиливать НЕ ИЗ ТОЛСТЫХ ЩИТОВ, а из тонкого фанерного листа . И тогда такая работа может проводиться на занятиях по труду в рамках школьной программы. По теме «выпиливание лобзиком по фанере».

    Вот вам идея – как из 3 фанерных щитов сделать двухцветную поделку-щенка. Первый самый задний слой ИЗ БЕЛОЙ ФАНЕРЫ выглядывает лишь кончиками ушек, хвоста и одной задней лапкой. Второй слой мы будем покрывать морилкой (чтобы он потемнел). Глаза, носик и линии можно нарисовать маркером, или выжечь специальным прибором для выжигания по дереву.

    В такой же технике щитов с разным оттенком цвета можно делать очень много объемных поделок из дерева на уроках труда в школе или в кружке деревянного творчества.

    Поделки из дерева

    в виде АППЛИКАЦИИ.

    В очень похожей технике можно сделать аппликацию из дерева. Здесь тоже за основу берется деревянная доска из массива дерева (то есть не клееный щит, а цельная доска). Потому что мы будем ее шлифовать, а клеенный щит от шлифовки может расслоиться и клеевые швы будут видны.

    1. На бумаге рисуются вся будущая поделка . Делится линиями на детали. Каждая деталь пронумеровывается. И фотографируется (чтобы потом по фото сверять местоположение каждого элемента).
    2. Далее рисунок разрезается по линиям на элементы. Каждый элемент мы обводим на доску карандашом. Выпиливаем из плоской доски элемент. Все элементы получается плоскими сверху, грубыми по краям разреза и с острыми краями распилки.
    3. Теперь наша задача все края каждой детали сгладить, загруглить . Стесываем острые края распилов стаместкой. И обтачиваем на шлифовальном станке (если он у вас есть) или делаем шлифовку вручную наждачной бумагой разной степени жесткости-шершавости.
    4. После шлифовки все детали окрашиваются в оттеночную морилку (продается в строительных магазинах). В зависимости от того сколько раз вы протрете деталь морилкой – вы получите тон светлее или темнее. Совсем светлые детали можно обтереть просто растительным маслом. Вы можете заранее проверить оттенки окраски на обрезках дерева, оставшихся после распилки поделки.

    Вы можете также окрашивать детали поделки из дерева в акварель или гуашь (пользуясь не кистью, а поролоновой губкой). После покраски, чтобы деталь не пачкала руки, можно сбрызнуть ее лаком для волос или пропитать поделку другим покрывочным составом для дерева (только предварительно на обрезках проверять какой будет цвет).

    Это только кажется , что корова (на фото поделке из дерева выше) находится за луной. На самом деле все детали находятся в одной плоскости. На листе бумаги. Но благодаря обтекаемым краям деталей – все выглядит объемным, мягким и как бы ВДАВЛЕННЫМ друг в дружку. На самом деле ничего не вдавливается – все просто лежит рядышком друг с другом.

    Идеи для таких плоских поделок-аппликаций из дерева можно брать внутри детских книжек-разукрашек. Там как раз картинки с крупными деталями. Детскую картинку-разукрашку можно найти в гугле – увеличить и распечатать. Или перерисовать прямо с экрана монитора, положив на светящийся экран лист бумаги.

    Способы отшлифовки деталей

    для поделок из дерева

    (инструкции в помощь).

    Чтобы легче было ошкуривать плавные края деталей, не натирая мозолей на руках я хочу дать несколько полезных советов.

    Вы можете зажать наждачную шлифовальную ленту в специальных тисках, тоже сколоченных из дерева. Вот как это сделано на левом фото ниже. Или придумать свой вариант устройства.

    Вот на левом фото — наждачная бумага оборачивается вокруг толстой дощечки с полукруглым краем. И края наждачной бумаги заворачиваются в желобок, и зажимаются болтом закрученным сквозь круглую цилиндрическую деревяшку-зажим.

    Также существуют шлифовальные насадки на дрель. И тогда можно делать шливовку деталей используя вращательную силу дрели и волшебную силу электричества.

    Вот ниже мы видим шлифовальные насадки на дрель – тарелочной и барабанной формы.

    Есть шлифовальные приспособления для дрели, где вы сами можете менять наждачную бумагу – снимать старую истертую шлиф-шкурку и заправлять новую.

    Вот кстати, на АлиЭкспресс можно купить сразу оптом шлифовальные барабаны на дрель за 3-4 доллара за партию в 100 штук. Если поищите можете и дешевле найти.

    А чтобы дрель при работе не вертелась в вашей руке можно создать специальную КРЕПЕЖНУЮ КОНСТРУКЦИЮ, которая зафиксирует ваш самодельный шлифовальный станок на одном месте, и все что вам останется это подносить детали к шлифовальному барабану.

    Конструкция крепежного поддона может быть разной- с деревянным зажимом (фото выше) , или с фиксатором в виде металлической скобы (как на фото ниже).

    С таким помощником делать поделки из дерева своими руками – одно удовольствие. Быстро приятно и сразу красивы результат. Такую работу можно поставить на поток – и наладить целое производство красивых деревянных (гладких и безопасных) игрушек для детей, подарочных деревянных картин.

    Вы можете стать успешным мастером. Совершенно неожиданно для себя. Вот так просто, заглянув на эту статью и влюбившись в идею.

    Фантазия деревянных поделок – безгранична. Запомните формулу успеха – из дерева можно сделать все. Главное начать… потом продолжить… и закончить.

    Вот например игрушки-стучалки. Красивая потеха и для детей и для украшения дачи. Такой молоточек или дятел может стучать в вашу дверь, сообщая о гостях на крыльце. Как в сказке – дерни за веревочку, и дверь тебе откроют.

    Вы можете своими руками делать украшения для детской комнаты. По сути перевоплотиться и стать дизайнером интересных интерьерных поделок из дерева. Любой мальчишка будет счастлив если его детская комната заиграет мотивами из Джунглей.

    Знаете… я пожалуй продолжу тему деревянных поделок для дизайна детском комнаты в одной из следующих статей. Хочется посмотреть какие тут таятся идеи. И влюбить кого-нибудь в это хорошее дело.

    И еще пожалуй надо создать статью с игрушками из дерева для детей – ручной работы. Тоже надо написать. И тогда здесь заработает ссылка.

    А пока продолжим…

    Поделки ИЗ ДЕРЕВА

    и БРОСОВОГО материала.

    Где живут будущие поделки? …. Старые полуистлевшие доски. Например от бабушкиного забора. Которые обычно идут на дрова или вывозятся со двора как лишний мусор. Стоп. Давайте не будем их выбрасывать. Покопаемся в этой куче и создадим что-то замечательное – своими руками из дерева.

    Деревянная швабра-щетка, если ее распилить пополам – превращается в пасть злобной псины. Немножко фантазии и работы. И вот уже служебная собака, ощетинилась и скалится на вас.

    Шикарная по художественному исполнению поделка. Дерево и бросовый материал.

    Любой бросовый материал (железки, пластмаски) и старые деревяшки могут заселить ваш дом сказочными персонажами. Они живые. У них есть душа и своя история.

    Поделки из дерева

    Нетленной красоты.

    Отслоившийся шпон , от старых мебельных щитов, тихо отсыревающих в вашем сарайчике – тоже может стать источником для поделок-аппликаций из дерева.

    Из этого тонкого древесного материала можно прямо ножницами вырезать детали будущей поделки и наклеивать на горячий клей из пистолета (или на столярный клей).


    А еще вместо шпона можно использовать тонкую кору березы. И тоже делать интересные плоские поделки из дерева.

    Поделки из дерева

    (поленья, дрова и кора)

    Обычные дрова из вашей поленницы могут стать источником вдохновения для деревянных поделок на дачу.

    Если круглое полено распилить наискосок, то вы получаете фигурку с повернутым к вам лицом. Остается только нарисовать это лицо, добавить к нему элементы глаз, ушей, носика.

    Вы можете из поленьев и круглых чурбанов сложить тело животного. Чурбаны будут ножками а поленья спинкой. Голову можно выполнить из круглого спила небольшого бревна. Или стесать топором морду до нужной формы из такого же полена что и тело вашей четвероногой поделки из дерева.

    Проявите фантазию, не останавливайтесь перед трудной задачей. Белка из дерева или улитка из поленьев – нет ничего сложного. Включаем голову и чувство юмора – оно подскажет самые нелепые, но эффективные способы передать нежный образ зверька используя грубое дерево и другой природный материал.

    ВЫ можете работать бензопилой или топором – выпиливая или стесывая мордочку вашей поделки из дерева. Вот таких симпатичных свинок вы сможете сделать своими руками как веселую поделку из дерева на дачу.

    А в зарослях кустарника в можете поставить красивого гордого оленя – тоже простую и быструю поделку из дерева и веток.

    Деревянные поделки

    из сколов от полена.

    Бывает, что когда колешь дрова, от полена откалывается фигурная крупная щепа. Этот скол часто имеет причудливую форму – уже похожую на что-то (птицу, пантеру, профиль лица). Нужно такой подарок судьбы бережно отложить в сторону, чтобы потом вернуться к нему и завершить поделку, начатую природой. Что-то подрезать ножичком, что-то выделить краской, что-то приклеить как дополнительную деталь. И получится поделка из дерева своими руками – красивая и оригинальная.

    Вот такие идеи удалось мне отыскать для мастеров деревянного творчества.

    Теперь вы тоже сможете делать красивые поделки из дерева своими руками. Тем более что эта статья лишь первая из цикла по теме деревянных поделок , которые понятно и легко сделать в домашних условиях. Вы наверняка уже влюбились в некоторые идеи и полны решимости их реализовать — я держу за вас кулачки – пусть все получится самым лучшим образом. И ваша поделка из дерева понравится всей вашей Семейной Кучке.

    Работа с деревом | Материалы, инструменты, технологии

    Материалы, инструменты, технологии | №3 (29) ‘2009

    С древних времен считалось, что каждый мужчина должен построить дом. В наше время это выглядит преувеличением. Но и сегодня есть люди, которые любят на загородном участке делать что-нибудь своими руками. В основном из дерева. Но для такой работы нужен инструмент.

    • © Paslode

    • © Paslode


    • © SENKO

    • © Bosch

    • © Craftsman

    • © HAAP Media


    • © HAAP Media

    • © Craftsman

    Теска
    Топор в хозяйстве совершенно необходим. Раньше считалось, что у хорошего хозяина должно быть не меньше четырех топоров — для каждого вида работ свой. Но и сегодня хотя бы один топор нужен, даже если не приходится рубить дрова. Этот замечательный инструмент предназначен, как известно, для рубки и тески дерева. Состоит он из рабочей части (острия и обуха с проушиной) и ручки (топорища). Топорище это, как правило, изогнутое и тоже, как правило, деревянное. Хотя и то и другое необязательно: французы например предпочитают пользоваться топором с длинной прямой ручкой. Топоры бывают разными. Нас в первую очередь интересует плотницкий топор. Он не должен быть слишком тяжелым — иначе будет трудно работать одной рукой. Но и слишком легким он тоже не должен быть, поскольку тогда придется прилагать значительные мускульные усилия. Считается, что оптимальный вес плотницкого топора равен 1,5 кг. А вот для тщательной отделки древесины удобнее пользоваться более легким инструментом весом 800–900 г.

    Топор для рубки древесины и колки дров может и должен быть тяжелее. Еще тяжелее топоры-колуны с длинной тяжелой ручкой. Кроме того, существуют топоры универсальные, которые можно использовать как молоток и гвоздодер. Они обычно полегче. Самые же легкие и компактные — туристские топоры. С топором нужно обращаться бережно и осторожно, чтобы не нанести вреда ни себе, ни ему. И периодически точить (особенно если вы им постоянно работаете). Плотник точит свой топор не реже раза в день перед началом работы, используя специальные точилки, выпускаемые многими фирмами. Но если в ходе эксплуатации на лезвии появились выбоины, царапины и заусенцы, придется воспользоваться точильным камнем. Можно, конечно, обойтись и углошлифовальной машиной (болгаркой). При этом боковые стороны рабочей части требуют особого внимания. Перед доводкой их тщательно зачищают наждачной бумагой для удаления глубоких царапин. Лезвие топора, предназначенного исключительно для плотницких работ, на последнем этапе рекомендуют отполировать войлочным кругом и пастой.

    Пиление
    Пилы бывают ручными, электрическими и бензиновыми. Ручные пилы всем хороши, когда нужно распилить одну-две доски. В крайнем случае — десяток. Но при постоянной работе лучше пользоваться электрическим инструментом. Все же скажем несколько слов о ручных пилах. Они бывают одноручные и двуручные. О последних мы говорить не будем, а обычные пилы бывают лучковые (когда полотно натягивается тем или иным способом) и ножовки — с полотном, жестко закрепленным на ручке. Если кому-то интересно, отметим, что лучковые пилы, в свою очередь, бывают размашные, поперечные, выкружные и шиповые. Размашные — пилы для продольного пиления древесины, поперечные — наоборот, выкружные — для фигурного, шиповые — для выпиливания шипов и проушин. Все они отличаются шириной полотна, формой, шагом и заточкой зубьев. Ножевые пилы (ножовки) тоже различаются по предназначению.

    Перейдем теперь к пилам электрическим. Сегодня на рынке можно встретить множество их разновидностей — как отечественных, так и зарубежных. Кстати сказать, по качеству они отличаются не слишком сильно. Другое дело что ассортимент пил иностранного производства значительно шире. Дабы в дальнейшем не повторяться, отметим, что все пилы (как, впрочем, и вообще весь электрический и бензиновый инструментарий) делятся на два класса: бытовые и профессиональные. Различаются они прежде всего рабочим ресурсом. Бытовые пилы рассчитаны на работу время от времени. Ими можно пользоваться примерно 20 часов в месяц. Кроме того, бытовые модели в среднем имеют меньшую мощность и меньший вес.

    Профессиoнaльный же инcтpумeнт paccчитaн на постоянное использование. Профессиональные пилы изготовляются исключительно из износостойких материалов, их моторы более устойчивы к перепадам напряжения, защищены от перегрева, имеют больший ресурс. Неудивительно, что подобные пилы стоят значительно дороже бытовых. В погоне за качеством совсем не обязательно покупать профессиональную модель — ведь она не только дороже, но еще и тяжелее. Даже если вы строите себе дом сами, вполне можно обойтись бытовым инструментом, только не надо его слишком перегружать. А вот если вы строите дома для других — тогда да, без профессиональной модели не обойтись.

    • © SKIL

    • © WEBER SHANDWICK

    • © WEBER SHANDWICK

    • © Bosch


    • © Bosch

    • © Bosch


    • © SKIL

    • © Hitachi

    Какими же бывают пилы? Различают пилы цепные, дисковые (циркулярные), лобзиковые, сабельные и пилы-аллигаторы (электроножовки). Начнем с цепных. Цепными пилы называются, поскольку режущим элементом выступает цепь с металлическими зубьями, надеваемая на рабочее полотно (шину). Многие по привычке называют их бензопилами, хотя отнюдь не все цепные пилы работают на бензине. Есть, и их довольно много, очень симпатичные электрические особи. Цепная пила предназначена для валки деревьев, спиливания толстых веток и заготовки дров. Можно ее применять и при строительных работах, но только для черновых заготовок, поскольку разрез получается грубый. Зато позволительно пилить не только дерево, но и почти все что угодно, будь то пластиковые трубы или пенобетонные блоки. Профессиональные вальщики леса предпочитают бензопилы — хотя бы потому, что в лесу очень трудно найти розетку. Кроме того, бензопилы обычно мощнее и имеют больший ресурс работы. Хотя и среди электрических цепных пил встречаются профессионалки.

    Существенно больше для строительных работ востребованы дисковые (циркулярные) пилы. Дисковые пилы способны резать любую древесину вдоль и поперек, причем распил получается точным и чистым. Особенно удобны такие пилы при работе с длинными досками или фанерой. При этом пилу можно держать в руках, а можно использовать стационарно, закрепив струбцинами на верстаке. В последнем случае сил тратится значительно меньше. Выпускаются и бензиновые «циркулярки», но в основном это инструмент электрический.

    Разные модели дисковых пил отличаются мощностью, весом, глубиной пропила и скоростью вращения диска. Впрочем, глубина пропила напрямую связана с мощностью и весом. Бытовые модели обеспечивают пропил глубиной от 30 до 55 мм. Инструмент с глубиной пропила от 65 до 140 мм принято относить уже к профессиональному классу. Что же касается скорости вращения, то чем она больше, тем лучше — разрез получается чище, да и производительность выше. Некоторые модели имеют функцию погружения, очень удобную в некоторых случаях — благодаря ей можно начинать распил доски или фанеры не с торца, а с любого места посередине. Тaкжe для удoбcтвa пользoвaния мнoгиe пpoизвoдитeли пpeдлaгaют оснастить диcкoвую пилу cпeциaльным мeшком для cбopa oпилoк.

    Перейдем теперь к лобзиковым и сабельным пилам. Как всем, наверное, известно, лобзики предназначены для выпиливания в плоских материалах разных фигурных вырезов. Толщина выпиливаемого материала должна быть не более 65 мм. В зависимости от полотна-насадки лобзиком можно производить выпиливание как в фанере, так и например в стальном листе. Но сегодня многие используют электролобзики просто для распила, скажем, не слишком толстых досок. Большая производительность при такой работе лобзиком не гарантирована, но пилить им значительно легче, чем ручной ножовкой. В общем, это довольно универсальный инструмент. Тем не менее при покупке нужно иметь в виду, какие работы вы собираетесь им производить. Так, модели лобзиков различаются наличием или отсутствием так называемого маятникового хода. Элeктpoлoбзик c вepтикaльным xoдoм co- вepшaeт тoлькo движeния ввepx-вниз, тoгдa кaк в cлучae c мaятникoвым xoдoм пилкa coвepшaeт eщe и движeния впepeд. При фигурном выпиливании древесины маятниковый механизм только мешает, потому что ухудшается качество пропила. Но зато увеличивается скорость продвижения, что может быть полезно при других работах (например, при раскрое фанеры, мягких сортов древесины, пенопласта и т.п.). А если вы собираетесь работать с металлом, лучше приобрести модель с жестким креплением полотна.

    Сaбeльныe пилы являются ближайшими родственниками лобзиков. Как и в лобзиках, рабочим инструментом в них являются пилки, различающиеся по размеру и конструкции зубьев (в зависимости от обрабатываемого материала). Но в отличие от лобзиков, которые ездят по разрезаемой поверхности, сабельные пилы по форме больше похожи на большую дpeль c пилкой вместо сверла. И работа ими производится на весу. Сабельная пила — инструмент универсальный: им можно распиливать практически любой строительный материал — нужно только поставить соответствующую пилку. Применяют данные пилы чаще всего тогда, когда нужно делать небольшие по диаметру распилы в труднодоступных местах.

    Строгание
    Обработанные доска и брус лучше необработанных. Чтобы придать изделию из дерева товарный вид, его нужно обстругать. Несве-дущему человеку кажется, что для этого нужен просто рубанок. И, что характерно, он будет прав. Потому что современный электрический рубанок с успехом заменяет если не все, то многие из тех ручных инструментов, которыми пользовались и пользуются профессиональные плотники и столяры.

    Инструментов действительно много. Например предварительное грубое строгание грубой древесины делают не рубанком, а шерхебелем. Он имеет сильно выдвинутый нож овальной формы и оставляет после себя покрытую желобками поверхность. Но уже не ворсистую. Далее берутся за рубанок с одиночным прямым ножом. Поверхность получается более ровной, но с задирами. Для чистого строгания применяют другой рубанок — с двойным ножом. Он имеет стружколом, в результате чего стружка не откалывается от поверхности древесины, и получается ровная поверхность. Но и это не все. Если поверхность большая, чтобы она стала гладкой, в ход идет фуганок, который длиннее рубанка в три раза. Строгание заканчивают, когда из фуганка начинает идти непрерывная тонкая стружка. Для обработки более коротких деталей предназначен полуфуганок. Наконец, если на древесине в отдельных местах остаются задиры, применяют шлифтик — рубанок с укороченным корпусом, снимающим очень тонкую стружку.

    Большинство моделей электролобзиков имеет возможность переключения скорости хода пилки, что позволяет выбрать оптимальный режим при работе с тем или иным материалом. Так, для стального листа нужна большая скорость, а для пластика, наоборот, маленькая — иначе он будет оплавляться. При пилении дерева многое зависит от желаемой точности и чистоты пропила.

    Элeктpoнoжoвки различаются мoщнocтью, paбoчeй длинoй пильнoй чacти (полотна) и длинoй paбoчeгo xoдa пилок. Чeм длиннee paбoчaя чacть пильнoгo aппapaтa, тeм удoбнee пилить бpeвнa бoльшиx диaмeтpoв. Если же у вас такой потребности нет, можно ограничиться более легкой моделью с более коротким полотном. Что касается скорости движения пилок, то во многих моделях она регулируется, что бывает полезно при работе с разными по твердости сортами древесины.

    Существенный недостаток электрических цепных пил — чувствительность к перепадам напряжения. Данный недостаток свойственен вообще всем электрическим инструментам, но при работе с цепной пилой он еще может привести и к травмам. Поэтому в любом случае нужно быть осторожным, а лучше всего включать пилу через стабилизатор напряжения.

    При покупке деревообрабатывающего инструмента нужно определиться, для чего он вам нужен и в каком режиме будет эксплуатироваться. Важно выбрать и купить инструмент, который будет служить верой и правдой долгие годы.

    Ручной инструмент для обработки дерева

    Опубликовано admin Дек 11, 2013 в Деревообработка

    Каждому хорошему хозяину, нужно иметь в своем арсенале инструменты, в том числе и для обработки древесины. Даже если вы не занимаетесь деревообрабатывающим видом деятельности каждый день, ручной инструмент для таких работ пригодятся в хозяйстве. Их можно использовать не только в частных домах, но и в квартирах. Инструменты для обработки дерева делят на два типа: ручные и механизированные. В данной статье представлены только ручные инструменты, так как они намного дешевле, чем механизированные, и зачастую используются именно в домашних условиях, для небольшого количества работ.

    Рассмотрим, какие бывают ручные инструменты для работ с деревом:

    • Топор – самый распространенный и часто применяемый инструмент в деревообрабатывающих работах. Он нужен для рубки, тески, раскалывания дерева, а так же может применяться и для других видов работ.
    • Ножовка – это пила, которая помогает вручную распилить материал. Бывают ножовки для продольного распиливания, и для поперечного, различают их по форме зубьев. А также есть универсальные ножовки, с помощью которых можно распилить древесину в любом направлении. Такой вид ножовки используют очень часто, но времени на распиливание уходит больше.
    • Молоток – его применяют для забивания гвоздей. Лучше всего иметь несколько молотков разных размеров, что бы можно было выбрать подходящий для нужной работы.
    • Рубанок – инструмент для строгания древесины. Они бывают трех видов:
      — шерхебель — предназначен для грубой, а так же первичной обработки;
      — рубанок различных видов – для обработки начисто;
      — фуганок – для завершающих работ длинных поверхностей.
      Но стоит отметить, что это не все виды рубанков.
    • Долото – используют, когда нужно сделать отверстие в материале, бывает разных видов. Подбирать для конкретной работы нужно по диаметру отверстия, после чего выбирается ширина лезвия.
    • Стамеска — применяется после работ долотом, для зачистки заготовок. Они бывают несколько видов, которые различаются шириной лезвий.
    • Киянка – это специальный молоток, который применяют во время работ с долотом. Если использовать обычный молоток, то можно повредить долото, поэтому для частых работ стоит приобрести киянку.
    • Гвоздодер — используют для извлечения гвоздей из материала. Считается нужным и часто применяемым инструментом для столярных робот.
    • Ручная дрель – используется, когда нужно сделать отверстие разного диаметра.
    • Струбцина – помогает зафиксировать изделие, что бы оно ни двигалось. Так же применяется во время склеивания. Струбцины бывают разных форм и размеров.
    • Стусло – инструмент, который помогает распилить деталь под прямым или косым углом.
    • Отвертки – мастеру необходимо иметь набор отверток, разных форм и размеров, они помогут для крепления деталей, шурупов.
    • Клещи и плоскогубцы – нужны для извлечения мелких гвоздей, а так же применяются для других работ.
    • Верстак – это большой стол, который предназначен для фиксации изделия. Он должен быть у каждого человека, который занимается деревообработкой. Без верстака, выполнить качественно работу практически невозможно. Но если нет возможности работать на таком столе, его можно заменить — верстачной доской.

    Имея перечень таких инструментов, можно смело браться за обработку древесины, и творить, что-то новое и неповторимое, своими руками.

    Перед покупкой инструментов стоит помнить, что обращать свое внимание нужно на качественные изделия известной марки, не стоит сильно экономить, что бы избежать скорой поломки и испорченного материала.

    Если работать старыми и поломанными инструментами, то результат работы, скорее всего, будет негативен.

    Оборудование для домашней мастерской

    В жизни каждого увлеченного мастера наступает момент, когда оборудование для домашней мастерской плавно перекочевывает во все комнаты, загромождая пространство, и приходит время задуматься о создании специального помещения.

    Оборудование домашней мастерской – неизбежное решение для всех, кто не мыслит жизни без ручной работы. Такое помещение станет не только местом хранения нужного каждому мужчине инструмента и инвентаря, но и может стать местом реализации идей, а иногда еще и источником дохода.

    Многие мастера, которым на практике пришлось столкнуться с обустройством мастерской в обычной городской квартире, убедились в том, что сделать это довольно тяжело. Полноценное рабочее помещение потребует минимум 3-6 свободных квадратных метра площади, да и не все соседи готовы мириться с постоянным, присутствующим под боком источником шума.

    Но, если вы не планируете производить мебель в промышленных масштабах, а всего лишь желаете оборудовать место, где можно будет производить небольшой ремонт техники, конструировать, работать с деревом или заниматься творчеством, то отыскать в квартире укромный уголок для мини-домашней мастерской вполне реально.

    Содержание:

    1. Мастерская для души или для заработка?
    2. Домашняя мастерская своими руками – с чего начать? Выбор помещения.
    3. Организация внутреннего пространства и зонирование.
    4. Комфорт и безопасность.
    5. Освещение и обогрев.
    6. Что потребуется для домашней мастерской.
    7. Мини мастерская на балконе.

    Мастерская для души или для заработка?

    Да, именно на этот вопрос необходимо ответить в первую очередь. Если вы планируете мастерить милые безделушки для себя или своих родных, собирать кораблики в бутылках или время от времени проводить выходные за вырезанием деревянных картин лобзиком – это одно. Но даже небольшая мастерская по пошиву одежды, починке обуви, плетению изделий из лозы, не говоря уже о более масштабных проектах, задуманных в качестве бизнеса, потребует правильной организации не только самого рабочего пространства, но и обеспечения места для хранения вещей, мини-склада уже готовой или ожидающей ремонта продукции и уголка приема посетителей. Т.е. и концепция выбора помещения будет совершенно другая.

    В этом случае мастерская должна:

    • располагаться в черте города. Мало кто захочет тратить свое время на длительные поездки, притом большая удаленность мастерской потребует продумать еще и вопрос доставки готовой продукции;
    • иметь доступный для клиентов вход. Мастерская, расположенная в «дебрях» частного сектора или подвале старого дома в неблагополучном районе, в которую можно будет попасть, миновав множество закоулков или дверей, может отпугнуть потенциальных клиентов. Такой вариант подойдет только в том случае, если вы собираетесь самостоятельно заниматься привозом заказанного товара или осуществлять его доставку почтой и курьерскими службами;
    • иметь специальное место для встречи клиентов и обсуждения их заказа. Даже небольшой уголок со столом и парой стульев, где можно будет присесть и обсудить основные моменты, будет однозначным бонусом и придаст вашей мастерской более солидный вид.

    Домашняя мастерская своими руками – с чего начать?

    Место, место и еще раз место. Выбрать помещение для домашней мастерской не так просто, как может показаться на первый взгляд. Конечно, многое будет зависеть от предполагаемого вида деятельности и наличия свободной площади. Отыскать небольшой уголок в 2-х этажном доме для оборудования рабочего места по ремонту часов вполне возможно, а вот соорудить на балконе стандартной 1-2-х комнатной квартиры полноценную столярную мастерскую – не реально.

    Самыми приемлемыми вариантами помещений для создания домашней мастерской являются:

    • в частном секторе:
      • гараж;
      • веранда;
      • пристройка к дому;
      • летняя кухня;
      • подвал дома.
    • в районе многоэтажек:
      • цокольное помещение;
      • гараж или хозяйственная постройка, расположенные во дворе дома.

    Балкон, лоджия или кладовка могут служить только в качестве места хранения инструмента. Во-первых, они зачастую не отличаются большими размерами, и полноценно работать там будет очень затруднительно. Во-вторых, не только домочадцы, но и соседи не будут в восторге от постоянного шума. В-третьих, использование мощных инструментов может привести к перегрузке проводки дома.

    При проведении нешумных работ или отсутствии альтернативы, внутреннее помещение квартиры (отдельная комната, балкон, лоджия) в многоэтажке может быть использовано для мини-мастерской. Такой вариант подойдет, только если вы не планируете превращать свое хобби в бизнес и нарушать покой соседей «стуком молотка» будете достаточно редко.

    При выборе места для домашней мастерской нужно определиться:

    • какие виды работ там будут проводиться;
    • какое оборудование, поверхности, станки, материалы будут использоваться;
    • где будут храниться материалы, заготовки, уборочный инвентарь, уже готовая продукция;
    • где будет располагаться место общения с клиентами (для мастеров, планирующих зарабатывать на бизнесе).

    Исходя из этого просчитывается площадь. Полученный показатель необходимо умножить на коэффициент 1,5-2. Таким образом, закладывается «запас» рабочего пространства, чтобы после установки оборудования и инвентаря можно было свободно передвигаться по помещению.

    Организация внутреннего пространства и зонирование

    Еще один важный этап, которому стоит уделить особое внимание. Именно от правильности расстановки столов, стеллажей, полок и станков, выделения мест для хранения заготовок, расходного и основного материалов, наличия отдельного места для проектирования или наброски чертежей, будет зависеть комфорт мастера и качество выполняемой работы.

    Стоит набросать простую схему на бумаге, на которой будут изображены все основные зоны. Это позволит избежать множества ошибок. Любое электрооборудование логично устанавливать в непосредственной близости от розеток, а основную рабочую поверхность – возле непосредственного источника света. Сделав набросок, можно будет сразу понять, не противоречат ли эти правила вопросам удобства и безопасности.

    Если источник тока расположен в непосредственной близости от двери и установка станка будет создавать трудности для передвижения, лучше изначально позаботится об оснащении помещения еще одной розеткой и установить верстак или другое оборудование там, где оно будет занимать меньше места и создавать максимально удобную рабочую атмосферу, а не захламлять комнату удлинителями и переносками, образуя при этом повышенную травмоопасную и пожароопасную ситуацию.

    Расположение полок, ящиков или шкафов с инструментами тоже играет не последнюю роль. Они должны быть в доступной близости, чтобы не отвлекаться на хождение или открывание множества дверей или ящичков во время работы, но при этом не мешать мастеру. В этом плане очень удобны системы хранения, которые позволяют держать весь инструмент в организованном порядке и при этом всегда оставляют его на виду и мобильные тележки, на которые можно сложить весь требуемый инструмент и уже в процессе работы не отвлекаться на его поиски.

    Основные зоны домашней мастерской

    Рабочая зона, в которую входят места для:

    • станка;
    • полок;
    • стеллажей;
    • хранения мелких инструментов и расходных материалов;
    • емкость для мусора и отходов.

    Зона хранения, где будут располагаться:

    • материалы;
    • заготовки;
    • уже готовые изделия;
    • уборочный инвентарь;
    • спецодежда.

    Правильное зонирование пространства поможет сделать процесс работы не только более удобным, но и более экономичным. Если помещение мастерской расположено на солнечной стороне дома или на балконе, то оборудование основного рабочего места в непосредственной близости от окна позволит большую часть дня пользоваться естественным освещением, что значительно уменьшит количество используемой электроэнергии.

    Комфорт и безопасность

    Еще одно непреложное правило домашней мастерской – перед тем как приступать к обустройству пространства, нужно убедиться в том, что проложенная в доме электропроводка способна выдержать уровень напряжения при работе мощного инструмента, розетки исправны, поверхности стен или пола не имеют на себе легковоспламеняющейся отделки. Особенно это касается мастерских, не имеющих централизованного отопления, в которых в качестве источника тепла в зимнее время года используются электрообогреватели.

    Помещение, которое используется для работы не должно быть захламлено. Все отходы должны своевременно убираться. Воспламеняющиеся жидкости хранятся в специальной таре.

    Будет совершенно не лишним позаботиться о покупке огнетушителя или противопожарного одеяла.

    Качественная вентиляция и звукоизоляция – это то, о чем тоже не стоит забывать. Особенно это актуально, если работы ведутся не в отдельно стоящем помещении, а в подвале, на чердаке или комнате жилого многоэтажного или частного дома. Для отдельных видов работ может потребоваться установка принудительной вытяжки или вентиляции.

    Освещение и обогрев

    При организации домашней мастерской на территории частного дома лучшим решением вопроса отопления будет подключение используемого помещения к общей отопительной системе. При этом стены подвала, чердака или пристройки необходимо обязательно утеплить.

    Гораздо сложнее дело обстоит с отоплением отдельно стоящих зданий. В таких мастерских чаще всего используются масляные или электрообогреватели. Однако они не способны в полной мере обеспечить необходимый уровень обогрева и микроклимата и потребляют много энергии. Для того чтобы минимизировать потери тепла, потребуется сделать усиленное утепление и влагоизоляцию.

    Это потребуется даже в том случае, когда в холодный период года мастерской будут пользоваться не очень часто. Высокая влажность и понижение температуры могут сказаться на качестве инструментов, а хранить их в другом, более подходящем для этих целей месте, не всегда есть возможность.

    Вне зависимости от того имеется ли в помещении естественный источник света, без дополнительного искусственного освещения в мастерской не обойтись. Свет влияет не только на качество, но и на безопасность работы.

    Рекомендуется иметь как стационарный, так и дополнительный переносной источник освещения. Лучше всего использовать лампы, дающие рассеянный свет, которые не дают тени и позволяют избежать искажения размеров и пропорций.

    Что потребуется для домашней мастерской

    Конечно, однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Все зависит от выбранного вида деятельности. Но вот без чего точно невозможно обойтись ни одному мастеру – это рабочий стол или так называемый верстак:

    • столярный, ориентированный на работы по дереву;
    • слесарный, для работ с металлом.

    Он должен быть:

    • массивным, тяжелым и устойчивым. Желательно обеспечить дополнительную фиксацию верстака к полу;
    • оптимальной высоты. Это обеспечит не только удобство, но и безопасность мастера во время работы;
    • с достаточной толщиной крышки. Оптимальными считаются размеры от 40 до 100 мм.

    Набор инструмента может сильно варьироваться, однако можно обозначить необходимый минимально комплект, который включает в себя:

    • измерительные инструменты;
    • штангенциркуль;
    • отвертки;
    • рулетка;
    • молотки;
    • тиски;
    • пассатижи;
    • угольник;
    • струбцины

    Для работ по дереву потребуются:

    • угольник;
    • клещи;
    • ножовки;
    • стамески;
    • рубанок;
    • сверла;
    • ручная дрель;
    • молоток;
    • киянка

    Для работ по металлу нужны:

    • зубило;
    • наковальня;
    • ножовка;
    • ножницы с резкой по металлу;
    • напильники;
    • надфили;
    • сверла;
    • плашки;
    • метчики

    Может потребоваться и дополнительный электроинструмент:

    • электролобзик;
    • дрель-шуруповерт;
    • болгарка;
    • электрофрезер;
    • циркулярная электрическая пила.

    При выборе устройств нужно учитывать, что некоторые из них могут исполнять отдельные функции ручного инструмента. Такие знания помогут сократить количество покупок и не загромождать помещение лишними девайсами. Кроме того, для работы в домашней мастерской отлично подойдут модели, предназначенные для бытового использования, которые работают от стандартной 200 В розетки.

    Ящики, полки, шкафы и стеллажи – ни в одной мастерской не удастся обойтись без этих предметов. Их конструкция, размеры и вместительность индивидуальны для каждого мастера и напрямую зависят от размера помещения и объемов используемых материалов.

    Мини-мастерская на балконе

    Мини-мастерская на балконе или лоджии городской квартиры – единственный выход для тех, кто при всем желании не может найти другой альтернативы. И хотя это довольно упрощенный вариант, он тоже имеет право на существование и уже выручил не один десяток мастеров.

    Оснащение домашней мастерской в многоэтажке имеет ряд сходных с оборудованием полноценной мастерской моментов:

    • подготовка помещения. Весь мусор и хлам обязательно убирают. Не стоит выделять для его хранения даже небольшой уголок в будущем рабочем пространстве;
    • проведение отопления. Незастекленный балкон утепляют и остекляют. Не лишним будет и обустройство шумоизоляции. Что же касается непосредственно самого обогрева, то в таких помещениях возможно использование нескольких вариантов: установка стандартных электрических обогревателей или укладка теплого пола;
    • освещение. Хотя балконы и лоджии имеют превосходное естественное освещение, позаботиться о наличии дополнительных источников света нужно обязательно. Кроме того, если планируется использование электроинструмента, необходимо будет подумать и об установке розеток.

    Что же касается непосредственно обстановки, то для таких мини-мастерских действуют особые правила:

    • рабочий стол должен быть прочным, устойчивым и функциональным, но при этом не слишком массивным;
    • предпочтительными являются вертикальные мобильные системы хранения, позволяющие не загромождать пространство;
    • не рекомендуется использование габаритного, тяжелого, шумного оборудования и инструментов с высоким уровнем вибрации. Это может привести не только к конфронтации с соседями, но и разрушению конструкций балкона, что гораздо опаснее. Все используемые инструменты должны быть удобны, мобильны, универсальны и не занимать много места;
    • запрещается использование высокогорючих материалов, а также проведение пожароопасных работ и работ, сопровождающихся выделением в воздух вредных химических веществ;
    • для хранения мелких предметов лучше всего использовать органайзеры или предусмотреть для этих целей выдвижные ящики в столе;
    • ограничиться только нужными инструментами. Конечно, у большинства мастеров есть желание приобрести, как можно больше девайсов. Но в условиях небольших помещений стоит пользоваться только тем, что действительно необходимо, иначе всего за пару месяцев мини-мастерская превратится в настоящую свалку вещей. Если пространство совсем небольшое, а используемых материалов и заготовок много, для их хранения лучше отвести в квартире небольшой уголок, задействовав кладовую или шкаф в прихожей, а балкон использовать исключительно в качестве рабочего места.

    Следование этим несложным правилам позволит оборудовать практичную, функциональную и комфортную мастерскую даже в условиях сильно ограниченного пространства и наслаждаться любимым занятием в любое удобное время.

    Резка по дереву своими руками для начинающих

    Обустройству жилых помещений уделяется большое внимание. В настоящий момент огромной популярностью пользуется резьба по дереву. Вы сможете подобрать такую технику изготовления отдельных предметов, которая сможет быть реализована начинающим мастером.

    Резьба по дереву позволит вам украсить интерьер в изысканном стиле. На любой предмет, изготовленный из натурального материала, может быть нанесен рисунок. Вы сможете самостоятельно создать эскиз желаемого украшения.

    Достаточно часто данная техника применяется:

    • Для создания предметов, применяемых на кухне.

    Резьба на кухонной доске

    • Разнообразные картины из дерева.

    Картина из дерева

    • Различные предметы домашнего обихода.
    • Стильное украшение мебели, изготовленной на заказ.
    • Оформление интерьера бани.

    Резьба по дереву в интерьере бани

    • Изготовление интересных и изысканных подарков.
    • Роскошное украшение фасадов.

    Резьба по дереву в декоре фасада

    • Оформление дверей и окон в величественном стиле.

    Вы сможете самостоятельно нарисовать эскиз будущей заготовки. Такое решение позволит проявить фантазию. Если вы только начинаете заниматься творчеством, то имеет смысл обратить внимание на более простые модели.

    Если вы профессионально владеете техникой, то перед вами открываются практически неограниченные возможности. Вы сможете полностью обставить любое помещение предметами ручной работы.

    Как освоить мастерство резьбы по дереву

    Вы хотите овладеть техникой резьбы по дереву для начинающих? Имеет смысл приобрести специальные наборы, в которые входят все необходимые для работы предметы.

    Инструменты для резьбы по дереву

    В комплект входит эскиз будущей картины, которую вам предстоит вырезать. При покупке вы сможете самостоятельно выбрать желаемый эпизод. Такие предложения положат начало интересному и творческому процессу.

    Как правило, прилагается инструкция с пошаговым руководством. Вам нужно только внимательно прочитать условия работы, а затем точно выполнять прописанные правила. Освоение новой техники превращается в увлекательный процесс.

    Приобретение готовых наборов позволит получить следующие преимущества:

    • Вам не придется дополнительно приобретать инструменты.
    • Вы избежите необходимости выбора рисунка.
    • В комплект входит материал, предназначенный для нанесения изображения.
    • Подробное руководство позволит самостоятельно освоить интересную технику.

    Комплект материалов для резьбы по дереву

    С приобретением первого опыта у вас появляются начальные навыки работы с деревом. Постепенно появляется интерес и желание заниматься творчеством. Перед вами открываются замечательные возможности, позволяющие стильно оформить собственную квартиру или дом.

    Постепенно увлечение творчеством может перерасти в профессиональную стадию. Вы сможете освоить новую специальность, которая позволит заняться собственным бизнесом, открыть личную мастерскую.

    Правильная подготовка инструментов

    Если вы решили самостоятельно освоить резьбу по дереву для начинающих, то необходимо приобрести минимальный набор инструментов. В такую коллекцию, как правило, входят:

    1.Разнообразные ножи, позволяющие претворить в жизнь ваши идеи.

    Специальные ножи для резьбы по дереву

    2.Специальные лобзики или стамески, необходимые для выполнения работы.

    Набор стамесок для дерева

    3.Пригодится дрель электрического типа.

    Дрель для работ по дереву

    4.Сверла, имеющие различные размеры.

    Перовые сверла для работ по дереву

    5.Специальные бруски, которые существенно облегчают процесс работы.

    Специальные бруски для резьбы по дереву

    Минимальный набор инструментов позволит вам начать осваивать новую технологию выполнения работ. Постепенно, если вы захотите заниматься серьезным изготовлением крупногабаритных предметов, полезным приобретением станет станок для фрезеровки и бормашина.

    Станок для фрезеровки дерева

    Такие станки позволят вам заниматься резьбой по дереву на профессиональном уровне. Также необходимо запастись ложкорезами, позволяющими изготавливать предметы определенной формы.

    Ложкорезы по дереву

    При покупке инструмента для резьбы по дереву для начинающих обратите внимание на качество. Вам необходимы предметы, предназначенные для длительного использования.

    Выбор материала для работы

    Вам необходимо подготовить материалы, позволяющие воплотить в жизнь желаемые эскизы и композиции. Следует знать, что породы деревьев делятся на 2 вида: породы мягких сортов и породы твердых сортов.

    К мягкому материалу относится такая древесина, как липа, можжевельник, осина, сосна или береза. Данный сорт позволяет получить рисунок практически, не прилагая особых усилий. Вы сможете оттачивать необходимые движения на деревьях мягкого типа.

    Однако, следует знать, что каждое неверное движение приводит к тому, что рисунок будет безнадежно испорчен. Резка по мягкой древесине выполняется быстро, поэтому ошибку невозможно исправить.

    К твердым сортам относится такая древесина, как дуб или самшит, бук или красное дерево. Данный материал имеет достаточно большую стоимость, но дарит вам следующие преимущества:

    • Возможность изготовить качественную мебель.
    • Вы получите предметы, предназначенные для длительного применения.
    • Все линии получаются четкими и правильными.
    • Имеется возможность реализовать любые идеи.
    • Вы получите эксклюзивные предметы, которые поражают своей уникальностью.

    Мебель изготавливается из твердых пород дерева

    Работа с древесиной твердых пород предусматривает наличие определенных навыков. Вам следует приступать к работе тогда, когда получен начальный опыт. Данный материал позволяет выполнить резьбу по дереву в самых различных интерпретациях.

    Приобретение начального опыта

    Если вы только начинаете осваивать технологию резьбы по дереву, то имеет смысл подготовить минимальный набор инструментов. Для данного этапа рекомендуется выбирать древесину, относящуюся к мягкому сорту.

    Прекрасные возможности подарит липа или береза. Вам также необходимы резьба по дереву для начинающих эскизы. Выберите несложную композицию, позволяющую отточить необходимые движения.

    Простые эскизы для резьбы по дереву

    Прекрасным решением станет приобретение специального набора, состоящего из эскиза, инструмента и деревянной заготовки. В наборе вы также найдете инструкцию, позволяющую заняться освоением интересного процесса.

    Данная технология доставляет удовольствие, поэтому появляется интерес. Каждое изделие становится все более аккуратным. Постепенно вы сможете переходить к более сложным проектам.

    Выбор качества материала

    Вам необходимо подбирать древесину в соответствие с тем, какой рисунок вы хотите получить. Опытные мастера советуют осваивать резьбу по дереву для начинающих на березе.

    Такой материал отличается необыкновенной мягкостью, поэтому обеспечивает простоту создания орнамента. Преимуществами березы являются:

    • Возможность резания в различных направлениях.
    • Прекрасная податливость.
    • Данный материал легко сверлится.
    • Имеется возможность простого прорезывания.

    Практические советы резьбы по дереву для начинающих мастеров

    Едва научившись держать в руках предметы, у маленького человечка проявляется тяга к творчеству. Со временем перед ним откроется возможность попробовать себя в различных видах мастерства: рукоделие, лепка, оригами, резьба по дереву, рисование. Конечно, для этого пригодятся определенные навыки, которые ребенок получил в раннем детстве. Порой простое увлечение постепенно переходит в хобби, а затем, стает делом всей жизни. Так много столетий назад на Руси одним из главных видов творчества была резьба по дереву. И в XXI веке она по-прежнему вызывает у людей неподдельный интерес.

    Популярные виды замысловатого искусства

    На протяжении долгого времени люди украшали свои жилища деревянными предметами из резьбы. Разного рода картины, кухонная утварь, предметы культа, детские игрушки считались ценными вещами для любой семьи. Возможно, поэтому и появились различные виды резьбы по дереву. Наиболее популярными считаются такие варианты:

    • геометрическая;
    • плосковыемчатая;
    • прорезная;
    • скульптурная;
    • рельефная;
    • ажурная;
    • накладная.

    К счастью список на этом не заканчивается, ведь этот вид творчества распространен по всей нашей необъятной стране. Рассмотрим лишь некоторые из них.

    Геометрическая резьба по дереву предусматривает использование в работе различных фигур. Это треугольники, окружности, квадраты и многогранники. Она применяется для изготовления элементов мебели, домашней утвари, а также настенных поделок. Древнейшим видом такой резьбы является трехгранно-выемчатая резьба. Это один из самых простых методов, поскольку выполняется лишь одним инструментом – ножом косяком. Для такой резьбы по дереву потребуются простой набор предметов:

    • липовая доска;
    • специальный нож-косяк;
    • линейка;
    • карандаш.

    Сначала на доску наносят эскизы из геометрических фигур либо готовый орнамент. Начинающим дилетантам лучше не использовать сложные рисунки, чтобы работа получилась безупречной. Для первых работ подойдет материал из лиственных деревьев, поскольку на нем удобней проводить ровные линии острым ножом.

    Деревянная поверхность должна быть максимально гладкой. Это достигается путем строгания доски. При этом ее не нужно шлифовать наждачной бумагой. Иначе резьба не получится четкой и аккуратной, а инструмент быстро затупится.

    Плосковыямчатый метод применяется для вырезания на плоскости углублений различной величины и формы. Это могут быть овальные контуры и всевозможные выпуклости.

    Прорезной вид резьбы также считается довольно простым. Он выполняется при помощи лобзика. Нанесенный на деревянную плоскость эскиз любой фигуры выпиливается по контуру. В результате выходят симпатичные поделки. Применяется прорезная резьба для изготовления фоновых предметов, через которые видно другие плоскости. Часто ее называют ажурной резьбой, и применяется она для украшения мебели в стиле барокко. Также это могут быть элементы буфетов, оконные наличники, двери, а иногда декоративные ширмы. Если поделки прикрепляют к специальному основанию, то такой вид резьбы считается накладным.

    Процесс работы прорезным способом начинается с эскиза, который наносится на заранее отшлифованную заготовку. Его переносят на поверхность с помощью специального шаблона или прозрачной белой бумаги. Затем на контурах делают отверстия и с помощью тонкой пилки лобзика вырезают на рабочем столе.

    Рельефная резьба включает в себя два основных метода: плоский и глухой. К тому же глухой вариант подразумевает низкий либо выпуклый рельеф. Суть заключается в том, что рисунок образуется благодаря основному фону поверхности.

    Плоскорельефный метод выполняется так, что узор и окружающий его фон выполнены на одной глубине по всей площади основы. Глухая резьба характеризуется выпуклым узором, который не имеет плоских очертаний. Такие изделия ценятся за высокую декоративность и богатство композиции. Ведь на плоскости создается своеобразный миниатюрный ландшафт с возвышенностями, углублениями и впадинами. Чтобы создавать такие шедевры, мастера применяют элементы практически всех видов резьбы по дереву. Поэтому новичкам следует освоить каждый способ отдельно, чтобы применять навыки при более сложных поделках.

    Первые шаги на пути к мастерству

    История показывает, что дерево традиционно использовалось для украшения жилого помещения. В наше время различные фотографии, рисунки и эскизы резьбы по дереву выставлены в краеведческих музеях или печатных изданиях. Это говорит о том, что смышленые люди, готовые учиться, способны освоить этот вид искусства. Древесина – это чудесный природный материал, из которого можно создавать декоративные композиции, картины, элементы мебели и кухонную утварь. Освоив азы древнего искусства, некоторые стали настоящими мастерами резьбы по дереву, посвятив этому всю жизнь.

    Народная мудрость говорит: «Лиха беда – начало». Так оно и есть, если ничего не делать. Практические советы резьбы по дереву для начинающих открывают дверь смелым людям в мир великолепных поделок своими руками. Для начала необходимо подготовить инструменты и разобраться в основных нюансах ремесла.

    Новичкам желательно выбирать качественное и прочное снаряжение для работы, чтобы приобретать ценные навыки мастерства.

    Для резьбы по дереву необходимо подготовить следующие инструменты:

    Конечно, новичкам будет достаточно приобрести специальный набор инструментов для резьбы по дереву, в который входит нож, лобзик и шило. С их помощью очень удобно осваивать навыки древнего мастерства.

    Следующий шаг – выбор сырья. Именно от этого зависит качество изделия. В природе существует два вида древесины: твердая и мягкая. К первой группе относятся красное дерево, дуб и бук. Ко второй – липа, осина, сосна, ель, береза. Безусловно, легче работать с мягкой древесиной, но при одном неверном движении она быстро портится. Несмотря на это она считается самым подходящим сырьем для новичков.

    Рельефная резьба: от базовых навыков к уверенной технике

    Из всех видов резьбы рельефная техника является одной из наиболее выразительных. Реалистичные деревянные барельефы, с аккуратной деталировкой, эффектной игрой теней и правильно построенной композицией, способны по-настоящему завораживать. Рельефную технику можно рассматривать как переходную ступень к скульптурной резьбе, по праву считающуюся венцом резного искусства.

    В этом материале мы расскажем о базовых принципах рельефной резьбы по дереву. Наши советы будут полезны не только для начинающих резчиков, но и для мастеров уже попробовавших свои силы в этой технике. На примере предложенного проекта вы познакомитесь с основными принципами чистой и аккуратной резки, научитесь правильно моделировать объем, освоите профессиональные секреты, которые помогут подчеркнуть трехмерные качества резной композиции.

    В чем отличие рельефной резьбы от других техник?

    От плоскорельефной, контурной, геометрической и других видов необъемной резьбы рельефную технику отличает, прежде всего, ее подчеркнутый трехмерный характер. Основная композиция здесь выступает на передний план за счет обрезанного фона, благодаря чему изображение становится более выразительным, с характерным обилием светотеней.

    Если основной рисунок композиции возвышается лишь слегка, не более чем на половину от толщины всего изделия, то такую резьбу называют барельефной (а само изделие барельефом). При более высоком и выступающем рельефе резьбу именуют горельефной.

    Набор инструментов для новичка

    Чтобы научиться резьбе по дереву, вовсе не обязательно обзаводиться арсеналом стамесок, ножей и других резцов, как многие склонны думать. Для освоения базовых навыков рельефной техники будет достаточно нескольких уголковых стамесок (геймусов), например, 10 мм и 6 мм, прямой стамески 12 мм, радиусной (полукруглой) 10 мм, подрезного ножа и небольшого штихеля. Остальные виды стамесок для резьбы по дереву уместно приобретать по мере роста резчицкого мастерства.

    Всегда следите за остротой инструмента. Если резец оставляет грубый след и скалывает древесину небольшими щепками, вместо того чтобы легко снимать аккуратные слои – это верный признак того, что стамеска нуждается в заточке. Тупой инструмент портит качество работы, требует больших усилий при резьбе и не дает возможности правильно «почувствовать» стамеску начинающему резчику.

    Какое дерево выбрать для рельефной резьбы?

    Правильный выбор древесины – залог успеха для мастера, осваивающего тонкости этой техники. Для нужд резчиков оптимально подходят почти все мягкие лиственные породы: осина, ольха, береза, орех и т.д. Но главной древесиной для большинства мастеров, занимающихся не только объемной, но и плоской, плосковыемчатой, геометрической и другими видами резьбы по дереву, является липа.

    Липа – мягкая и легкая древесина, с равномерной плотностью, за счет чего особенно хорошо поддается обработке: легко режется, точится и строгается во всех направлениях. Липа почти не коробится и не усыхает, не выделяет дубильных веществ, поэтому считается идеальным сырьем, в том числе, для изготовления посуды. Недостатком липы является ее плохая окрашиваемость в другие цвета.

    Отработка навыков рельефной резьбы на примере проекта «Лис»

    Как сделать барельефную резьбу на дереве мы пошагово расскажем на примере несложного проекта «Лис». В качестве заготовки рекомендуем использовать спил липы или же обычную дощечку из любой другой мягкой лиственной породы.

    Перенос рисунка

    Для перевода рисунка на деревянную основу используют копирку, как наиболее простое и эффективное решение. При необходимости, линии копировальной бумаги можно легко стереть, внеся нужные изменения по ходу работы. Во избежание смещения рисунка в процессе переноса зафиксируйте деревянную заготовку или подложите под нее резиновую подложку. Подумайте, где лучше расположить изображение, чтобы композиция выглядела наиболее оживленной и интересной. В нашем случае мы сместим ее от центра к низу (фото 1).

    Вырезание основного контура

    Для вырезания внешнего контура используйте уголковую стамеску #12 (ширина лезвия 10 мм/угол 60°). Она позволит не только сделать аккуратную обводку основной фигуры, но и сразу удалит значительную часть фона (фото 2).

    Техника выполнения реза уголковой стамеской:

    • Левой рукой фиксируйте плотно инструмента, а правой толкайте его вперед; правильный хват стамески позволит точно направлять резец, вести аккуратную линию реза и не давать лезвию соскальзывать с контура.
    • Намечайте резцом основной контур линий, после прорезайте их до желаемой глубины (в нашем случае 4-5 мм). Срезая древесину понемногу, вы будете лучше контролировать процесс резьбы и уменьшите риск образования сколов.
    • Преодолевая сопротивление древесины, равномерно распределяйте давление на стамеску, достигая гладкой и однородной поверхности.
    • Работая стамеской, учитывайте направление волокон древесины, т.к. резец всегда стремится двигаться вдоль твердых годовых колец.
    • Не при каких обстоятельствах не направляйте стамеску в свою сторону: режьте от себя или держите инструмент параллельно груди.
    • Работайте резцом прямо за карандашными линиями, оставляя их видимыми.

    Выборка фона

    В правильном и аккуратном удалении фона во многом и заключается суть рельефной резьбы по дереву. Освоение этого навыка – ответственная задача для начинающего резчика. Удалить много фона с минимальными усилиями помогают радиусные стамески (полукруглые или отлогие). В нашем случае мы оставим фон композиции в виде широких декоративных канавок (фото 3). При необходимости его можно сделать ровным, используя плоскую стамеску.

    Сформировав фон, вернемся к уголковой стамеске и еще раз «на чистовую» пройдемся по контуру основной композиции (фото 4). После подровняем фон (фото 5).

    Проработка основной композиции

    В качестве инструмента для тонкой контурной проработки оптимальны уголковые стамески #15 (ширина лезвия 6 мм/угол 45°) или #16 (ширина лезвия 6 мм/угол 35°).

    Очертите глаз лисы, сохранив карандашный контур (фото 6). Опуститесь вниз и займитесь проработкой пасти: аккуратно выберите фон вокруг зубов и внутри рта (фото 7). Ориентируйтесь на объемность и законы перспективы в композиции: поскольку передние зубы находятся на переднем плане, они должны быть немного завышены. Проработайте область носа.

    Для проработки формы головы используйте радиусную (отлогую) стамеску шириной 10 мм. Начните с ушей: левое ухо на переднем плане сделайте более высоким (фото 8).

    Скруглите форму головы (фото 9), сделав плавный переход к морде, которая должна остаться более плоской и без выраженного объема (фото 10).

    Работая над конкретными областями, не забывайте периодически оценивать общую композицию: насколько правильно перетекает объемность, как проработана перспектива и пр. Здесь каждая деталь взаимосвязана друг с другом. Рельефная резьба должна восприниматься как целостная композиция, а не коллаж из набора резных элементов.

    Резьба листа

    Для работы над этим элементом используйте церазик – глубокую полукруглую стамеску шириной 5 мм (фото 11). Этот узкий инструмент хорошо подойдет для проработки мелких элементов и создания рельефа листа.

    По всему периметру листа сделайте аккуратную подрезку, чтобы он хорошо выделялся из общей композиции и как бы был оторван от фона (фото 12). Очертив основной контур и выбрав фон вокруг листа, приступайте к вырезанию прожилок (фото 13). Закончив формирование рельефа, срежьте штихелем все оставшиеся плоские места (фото 14).

    Детализация черт лица

    С помощью подрезного ножа создайте глубокую тень над глазом, подведите резцом нижнее веко и придайте глазу округлость (фото 15).

    Завершите резцом проработку мелких элементов пасти (фото 16).

    Детализация шерсти

    Имитация текстуры шерсти – важный навык, который нужно отработать каждому резчику, т.к в будущем вы неоднократно будете сталкиваться с резьбой различных животных. В представленном проекте шерсть лисы создается по самой простой схеме: церазиком 5 мм делаются короткие и неглубокие штрихи (стрелки указывают направление естественного роста шерсти животного) (фото 17).

    Для большей натуралистичности можно проработать текстуру шерсти тонким стальным резцом – штихелем. Работайте над текстурой, пока не останется ни одного плоского места.

    Чем зачистить резьбу по дереву?

    При аккуратной работе самыми остро заточенными резцами почти всегда остаются грубые места и незначительные дефекты, требующие устранения. Для зачистки углубленных мест и подрезки небольших сколов используйте мелкий штихель. Объемные поверхности зачищают наждачной бумагой P150. Чтобы окончательно убедиться в отсутствии незамеченных мелких дефектов, протрите картину тряпкой, смоченной в уайт-спирите, и еще раз внимательно рассмотрите ее под разными углами. Когда все недостатки зачищены, можно приступать к отделке.

    Чем покрыть резьбу по дереву?

    Для однотонной отделки используют следующие составы:

    Морилка. В плоскорельефной резьбе морение используют не только для того, чтобы придать древесине более благородный внешний вид. С помощью морилки усиливают контраст определенных участков, они в свою очередь подчеркивают рельеф и объемность композиции. Для достижения такого эффекта достаточно нанести морилку на глубокие участки резьбы, которые должны казаться затененными.

    Если вы решили полностью тонировать свою работу, использовать морилку нужно аккуратно, принимая во внимание породу дерева и особенности заготовки на которой вырезана композиция. Под воздействием влаги мелкорельефная резьба может разбухнуть, покоробиться, на ней может образоваться поднятый ворс и прочие дефекты, которые непоправимо испортят внешний вид работы. Распространенным изъяном при морении резьбы является неоднородность тона, особенно часто проявляющаяся в местах склейки брусков.

    Воск. Оптимальный вариант декоративной отделки для резных работ, выполненных на темных породах дерева. Воск подчеркивает достоинства древесины: делает ее гладкой, добавляет легкий блеск и мягкий бархатистый оттенок. Но такой вариант отделки подойдет не для всех разновидностей рельефной резьбы. Эффективность нанесения воска во многом зависит от качества располировки, с чем возникнут сложности при отделке объемных горельефов, а также работ со сложной и мелкой детализацией.

    Масла. Также как и использование морилки, применение масла в качестве декоративной отделки имеет множество подводных камней и сопряжено с потенциальными рисками: от разбухания до образования пятен. В случае с рельефной резьбой такую отделку не рекомендуют наносить более чем в 1-2 слоя. О специфике каждого типа масла мы подробно говорили в одной из наших статей.

    Инструменты для резьбы по дереву — что нужно начинающему?

    ИНСТРУМЕНТЫ

    Все начинающие резчики спрашивают: «Какие инструменты необходимы мне в первую оче­редь?» Сначала нам понадобится небольшое чис­ло инструментов. Вместо того чтобы покупать полный набор резчицких принадлежностей, при­обретайте инструменты по мере необходимо­сти. Обычно при покупке набора вы не экономи­те ни копейки, зато всегда остаются вещи, кото­рые вам почти не понадобятся. Приобретайте инструменты максимально лучшего качества, которое вы можете себе позволить; хорошие, острые инструменты из высокоуглеродистой стали прослужат вам долго и сэкономят деньги.

    Вам понадобится хороший нож — тот, которым будет удобно работать. Существует три вида но­жей — со складным лезвием (карманный нож), с фиксированным лезвием и ножи со сменным лезвием. Я предпочитаю использовать ножи с фиксированным лезвием, потому что они наибо­лее безопасны. Ножи также различаются по форме лезвия и типу стали.

    Рекомендую лезвие из высокоуглеродистой стали с твердостью от 55 до 60 RC — оно сохранит остроту дольше, чем лезвие из нержавеющей или низкоуглеродистой стати. Для отделки и создания формы я исполь­зую лезвие толщиной 4 мм и длиной от 3,8 до 5,1 см. Нож с более узким и коротким лезвием лучше подойдет для проработки деталей. Некоторые резчики предпочитают ножи со сменным лезвием, поскольку в этом случае вме­сто заточки ножа достаточно просто поменять лезвие. Еще одно достоинство состоит в том. что ручка такого ножа может использоваться с небольшими стамесками.

    Стамески

    Стамески бывают разной ширины и кривизны. Кривизна обозначается цифрой. Чем круче кри­визна, тем цифра больше. Так, стамеска с номе­ром 3 почти плоская, а номер 11 имеет U-образную форму. Разумеется, стамеска с цифрой 10 или 11 режет глубже и удаляет больше древеси­ны, чем номер 3. С другой стороны, стамеска с цифрой 3 удобна при отделке. Стамеска-уголок с номером 12, имеющая V-образную форму, харак­теризуется широким диапазоном — от 24 до 90 градусов, но наиболее распространены стаме­ски с углом от 60 до 70 градусов.

    При выборе стамески обращайте внимание на ручку, чтобы инструмент не скатывался на пол, когда вы положите его на стол. Иначе вам посто­янно придётся чинить лезвие.

    Выбирая стамеску, имейте также в виду размер и тип резьбы, которую вы хотите выполнить. Для ручной работы больше подходят стамески разме­ром с ладонь, а для мелких деталей понадобятся инструменты и того меньше. Скульптурная и рельефная резьба предполагает использование стандартных стамесок с тяжелыми ручками.

    Резчики используют пилы самого разного типа в зависимости от задачи, но чаще всего применя­ется лучковая пила («змейка»).

    Она включает в себя сменное лезвие из высокоуглеродистой стали, закрепленное на стальной раме с ручкой. Лучковая пила может быть использована для изображения узких изогнутых линий, хотя требуется изрядное терпение, чтобы предотвратить лезвие от поломки или деформации. Пила также применяется для удаления лишней древесины.

    Специальные инструменты

    Скобель применяется для снятия коры и для бы­строго грубого удаления лишней древесины, как, например, в работе над мебелью. Ложечный нож имеет обоюдоострое круглое лезвие, иде­альное при изготовлении ложек, чашек или ма­сок.

    Абразивы

    Напильники и рашпили быстро и гладко удаляют лишнее дерево. Они отличаются характером поверхности, которая может быть грубой, средней или относительно гладкой. Инструменты пло­ской, полукруглой или круглой формы всегда ис­пользуйте с ручкой. Напильники и рашпили типа riffler имеют зубья с двух концов и разнообраз­ную форму. Их используют для проникновения в труднодоступные места и удаления мелких ще­пок. Инструменты с шершавой поверхностью применяют для зачистки небольших участков.

    Гибкая шлифовальная лента удобна при работе с изогнутой поверхностью. Шлифовальные цилин­дры в составе ручной дрели или пресса незаме­нимы при окончательной отделке. Инструменты для полировки различаются фактурой поверхно­сти и характером материала, отвечая самым раз­ным запросам. Наждачную бумагу применяйте только по завершении работы, иначе частички абразива застрянут в дереве и ваши инструмен­ты быстро затупятся.

    Электрические инструменты

    Когда вы начнете мастерить заготовки самосто­ятельно, вам будет необходима ленточная пила. Огромный выбор лезвий позволит с легкостью выполнить самые трудные надрезы, далеко пре­восходя всё, что можно сделать при помощи луч­ковой пилы. Ажурная пила поможет обработать внутреннюю поверхность, но ей по зубам не вся­кое дерево. Ленточные и дисковые шлифоваль­ные инструменты хороши как при отделке, так и при удалении коры. Многие резчики используют вращательные инструменты с широким диапазо­ном головок для обработки деталей, например, перьев. Существуют ручные шлифовальные ап­параты и маленькие высокоскоростные резчиц­кие станки. Также есть но крайней мере четыре типа электрических стамесок с возвратно-посту­пательным движением, позволяющим получать удовольствие от резьбы страдающим артритом и людям с «теннисным локтем».

    Укрепляющие приспособления

    Если вы держите заготовку в тисках, подберите такой инструмент, чтобы он не оставлял следы на изделии (или вставьте какой-либо материал в промежуток между изделием и тисками). Для прикрепления заготовки к верстаку я часто ис­пользую шестимиллиметровый глухарь и крыльчатую гайку. Если вы новичок, можно надеть перчатку из стальной проволоки, чтобы защи­тить руку.

    У меня есть один старый друг, тоже резчик, который надевает тяжелый кожаный фартук, когда работает в направлении к груди. При отделке или окрашивании изделия можно использовать шило или красящую палочку.

    ОПОРА

    Чтобы заготовка лучше держалась, когда вы ре­жете дерево пилой-«змейкой», советую исполь­зовать опору — обычную доску, поддерживаю­щую древесину во время выпиливания. Просто прикрепите ее к верстаку или столу и держите пилу вертикально в V-образной части, когда об­рабатываете заготовку.

    ВЕРСТАЧНЫЕ ТИСКИ

    Если вы планируете заняться рельефной резьбой, советую вам также изготовить простые верстач­ные тиски. Одна клемма удержи­вает тиски снизу в неподвижном положении, тогда как угол, образованный двумя другими сверху, не позволяет вашему изделию или заготовке вы­скользнуть из рук во время работы. Укрепите верстачные тиски на рабочей поверхности.

    Дополнительные приспособления

    Электрические инструменты для выжигания мо­гут быть использованы при окрашивании изде­лия, придании фактуры, а также для подписи ра­боты. При этом вам понадобятся маска от пыли и пылесос. Также необходимы инструменты ху­дожника и различные щеточки, если вы хотите покрыть изделие краской или лаком. Для перене­сения узора на заготовку советую использовать кальку или копировку. При выполнении тонкой обработки деталей необходим хороший источ­ник света и увеличительное устройство.

    Уход за инструментами

    Следует периодически осматривать ваши инст­рументы, вытирать их промасленной тряпочкой, чтобы они не заржавели. Храните инструменты в индивидуальных отсеках или завернутыми в ткань, чтобы защитить их и сократить время, по­траченное на заточку.

    ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ

    Следите за тем, чтобы ваши инструменты всегда были острыми, и время от времени приостанав­ливайте работу для заточки. Все мои знакомые резчики выработали собственную систему прав­ки; каждый нашел свою процедуру, удобную лич­но для него. Одни используют оселки с маслом, другие с водой, третьи — электрические приспо­собления.

    Первым делом следует заточить лезвие при по­мощи мелкозернистого абразива, например ал­мазной крошки или наждачной бумаги. Сначала обрабатывается одна сторона до появления на металле заусенцев, затем другая. На следующем этапе правки устраняются неровности поверхно­сти, возникшие вначале. В заключение следует специальным составом отшлифовать лезвие до зеркального блеска, сокращая трение между лез­вием и деревом.

    Как определить, является ли лезвие достаточно острым? Возьмите кусок ненужного дерева и проведите ножом поперек волокон. Если оста­нется ровный след, то лезвие острое. Если во­локна торчат в разные стороны и след грубый, то нужно поточить лезвие еще.

    НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

    Режущие инструменты

    Нож (желательно с фиксированным лезвием)

    Четыре прямые стамески (достаточно размером с ладонь)

    № 3 отлогая стамеска шириной 1/2 (1,3 см)

    № 7 полукруглая стамеска шириной 1/2 (1,3 см) № 11 крутая стамеска шириной 1/4 (6 мм)

    № 12 стамеска-уголок шириной 1/4 (6 мм)

    Чертежные принадлежности и инструменты для нанесения узора

    Копировальный аппарат (МФУ)

    Лучковая пила («змейка»)

    Инструменты и материалы для шлифовки

    Наждачная бумага (зернистость от 150 до 400)

    Абразивы с тканевым задником

    Гибкие пластиковые подушечки (серые и белые)

    Материалы для крепления (что-нибудь одно как минимум)

    Верстачные тиски (см. выше)

    Резиновая подушечка для резьбы

    Отделочные материалы

    Проникающий или поверхностный полировоч­ный материал (по желанию)

    »

    Отличная статья 0

    типы, процесс изготовления своими руками Нож топорик уроки резьбы по дереву

    1. Техника резьбы по дереву
    2. Изготовим самостоятельно
    3. Лезвие
    4. Рукоятка
    5. Заточка

    Ножи для резьбы по дереву являются обязательным аксессуарами в арсенале мастера, который изготавливает декоративные предметы из натуральной древесины.

    Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным резаком, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож.

    Техника резьбы по дереву

    Резьба по дереву относится к сложной, но очень интересной технике декорирования изделий, известной с давних времен. Начало работы, как правило, заключается в создании заготовки, а проще говоря, колоды или болванки. Далее выполняют черновую обработку поверхности, в ходе которой ее выравнивают и избавляются от всевозможных дефектов. Затем наступает очередь художественной работы, которую мастер осуществляет при помощи резцов для резьбы по дереву. Технически такой процесс выглядит как выборка части древесины, что позволяет придать заготовке рельеф и объем. Данный этап можно назвать основным, ведь именно от него зависит то, каким будет конечный вид изделия. Финишная обработка декоративного предмета состоит в шлифовке древесины и ее пропитке антисептиками и лакокрасочными изделиями.

    Для выполнения ручной работы данного типа могут применяться режущие приборы с различной конфигурацией лезвия. От их качества не меньше, нежели от мастерства столяра, зависит чистота орнамента на древесине, поэтому необходимо следить за тем, чтобы лезвие стамески было прочным, острым и не имело зазубрин. Если бывалые мастера смогут с закрытыми глазами определить тип и качество столярных ножей, то выбор резцов по дереву для начинающих может стать сложной задачей . Тем, кто еще не до конца знаком с особенностями выбора и изготовления резцов, мы предлагаем подробнее ознакомиться с их основными разновидностями и способом применения. Также вы сможете узнать, как сделать резцы по дереву самостоятельно, задав им необходимые размеры и форму.

    Виды

    Считается, что мастера-виртуозы могут обойтись одним-двумя резцами, однако, как показывает практика, достичь наилучшего результата и облегчить труд поможет хороший набор специальных столярных приспособлений, в который входят стамески с лезвиями разнообразных форм. Специалисты в данной отрасли рекомендуют пополнить свой арсенал следующими позициями:


    Наряду с приспособлениями для резки ажурных элементов существуют и дополнительные предметы, без которых не обходится ни один столяр. К таким инструментам относятся ножовки, лобзики, дрели, ножовки по дереву могут предназначаться для черновой или чистовой работы (сабельные, лучковые).

    Те мастера, которые работают с крупногабаритными конструкциями, приобретают не только ножовочный инструмент, но и включают в свой арсенал резцы топорики, или, как их еще называют, фигурные тесла . Их принцип действия аналогичен тому, по которому работают режущие инструменты меньшего образца с разницей лишь в масштабе и чистоте процесса. Новички, только начинающие постигать ремесло, в разновидностях инструмента разбираются не так досконально, как бывалые мастера, поэтому здесь главное соблюдать золотое правило – качество превыше всего. Так как покупка добротных ножей может обойтись недешево, многие делают резаки самостоятельно, тем более что сегодня в интернете легко отыскать подходящие видео и фото уроки. Далее мы расскажем, как сделать ножи для фигурной резьбы своими руками из подручных материалов.

    Изготовим самостоятельно

    Сразу оговоримся, что не всегда высокая цена вынуждает столяра идти на радикальные меры. Зачастую хороший опытный мастер не может подобрать для себя такой инструмент, который бы отвечал его требованиям, и это тоже становится причиной для самостоятельной работы над резцом. В принципе, эта задача решается довольно успешно, главное знать, из чего сделать резцы и какую технологию применить в данном случае.

    Лезвие

    В большинстве случаев в качестве сырья для самостоятельной заготовки подойдет обычное полотно по дереву или металлу. Из такого материала можно получить отличный нож косяк – достаточно обломать вручную или обрезать сегмент полотна на токарном станке , а затем сформировать режущую кромку. Достойными характеристиками, подходящими для нашего изделия, обладает и диск от пилы по дереву , ведь очень важно, из какой стали мастерить нож косяк, а здесь мы имеем дело с углеродистым металлом, который легко затачивать и он долго остается острым даже при работе с твердыми породами дерева.

    Если ваш будущий самодельный резец будет предназначен для выборки древесины, он должен иметь полукруглую форму лезвия, и в данном случае его лучше изготавливать из пробойника, который можно отыскать практически в каждой домашней мастерской. В частных столярных мастерских можно встретить самодельные резцы из подшипника, которые также себя неплохо зарекомендовали в работе.

    Рукоятка

    Когда режущая часть стамески готова, можно приступать к изготовлению не менее важной части инструмента – рукоятке. Здесь нам понадобится деревянный брусок, и лучше, если это будет древесина твердых пород, из которой нужно будет вырезать держак с отверстием в торце. Обратите внимание на то, что форма отверстия должна соответствовать аналогичному параметру металлического хвостовика ножа для резьбы по дереву, своими руками изготовленного из полотна или диска.

    В том случае, если для изготовления резца по дереву используется ручка, состоящая из двух частей, рекомендуется дополнительно фиксировать лезвие крепежными элементами, а процесс склейки осуществлять при помощи тисков или струбцин.

    Заточка

    Добиться достойного результата в художественном ремесле резчик сможет лишь в том случае, если сделанный инструмент будет острым. При резьбе по дереву ножи имеют свойство тупиться, поэтому правильно заточенный косяк сможет долго работать без повторной обработки.


    Привет всем любителям самоделок , каждый специалист хорошо знает, что инструмент имеет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь на эту тему возникают мысли сделать идеальный удобный инструмент своими руками , в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью вполне увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное в создании резцов быть более осторожным, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что по близости данного инструмента не было, да и в местных магазинах их тоже не было.

    Свойства, которые должны быть у хорошего ножа для резьбы по дереву следующие:
    Высококачественная сталь, повышающая ресурс ножей и долгого сохранения остроты.
    Эргономичные (удобные) рукоятки.
    Относительная простота изготовления.
    Надёжность.

    Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.

    Необходимые материалы и инструменты:
    * Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.
    * Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.
    Из инструментов понадобится:
    * Электрическое точило.
    * Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000).
    * Ножовка.
    * Средства защиты органов дыхания — респиратор (марлевая маска).
    * Столярный клей.

    Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

    Шаг первый.
    Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.


    Для большей надежности фиксации (защиты от расшатывания и выпадания ножа из ручки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.
    Сечение клинка ножа имеет клиновое сужение, угол которого колеблется от 10 до 15 градусов от обуха к режущей кромке, что и есть спуск клинка. Ну а режущая кромка придается такой форме малой фаской, т.е большим сужением, а следовательно и углом уже под 25-30 градусов вблизи от лезвия клинка.


    Большую фаску на ножах нужно делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски нужно придавать с обеих сторон, соблюдая при этом определенный угол, стачивание металла должно происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает его отпуск, а приводит это к тому, что металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не случилось, обтачиваемую заготовку периодически нужно охлаждать в воде, тем самым избегая перегрев. Удобнее всего, когда емкость с холодной водой находится рядом и опустить заготовку не составляет большого труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его нужно установить рукоятку, что собственно и будет дальше.

    Шаг второй.
    После долгих работ с металлом переходим к изготовлению рукоятки, для этого хорошо подошли бруски из дуба, размеры которых составили 12 на 22 мм в сечении, а длина слегка больше 120 мм. Данные бруски были подобраны так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда под хвостовик в одной из половинок будущей рукоятки.


    Сперва обрабатывается хвостовик с помощью шлифмашинки по краям, с целью избавиться от заусенцев. Затем приложив хвостовик к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамесок выбираем гнездо на глубину, что равна толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу. В случае недостаточной глубины гнезда, рукоять или не склеится или же при плохой стыковки просто расколется при использовании. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что клинок будет гулять из стороны в сторону, что ведет за собой нежелательные последствия, а именно растрескивание рукоятки или деформация хвостовика. Поэтому к выборке гнезда под хвостовик проявите максимальную точность.

    После того как вы убедились при контрольной сборке «насухо» , что все детали плотно сидят,в данном случае хвостовика, а также при отсутствии щелей между брусками-половинками рукоятки, то можно приступать к склеиванию. Столярный лей наносим на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручной выборке гнезда точности в глубине достичь нереально, то на всякий случай лучше заполнить ее клеем, после высыхания которого хвостовик будет держаться за счет его твердости, в случае неточности. На прилегающую деталь рукоятки тоже нужно нанести клей, но меньшим слоем.


    Шаг третий.
    Затем совмещаем детали, (нужно как можно точнее соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку), и стягиваем их струбцинами. Излишки клея удаляем влажной тряпкой и оставляем на 12 часов до полного высыхания.


    Шаг четвертый.
    Теперь подгоним рукоятку под подходящую форму для режущего инструмента, обычно это небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца.



    Но без особенностей данных ручек не обойтись, отличаются они тем, что
    их задняя часть более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, из-за этого все заготовки для рукояток в первой стадии обработки больше похожи на усечённую вытянутую пирамиду, а также имеется выемка под указательный палец.


    После склеивания заготовки, ножовкой отпиливается задняя часть, до размера в 12 см.
    Потом ленточной шлифовальной машинкой шлифуем торцы ручек, не забываем использовать средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

    Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
    Покрываем нитролаком.

    Шаг четвертый.
    Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.
    Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.

    Все фото из статьи

    В арсенале любого мастера, занимающегося изготовлением декоративных объектов, обязательно найдутся резцы по дереву для ручной работы. Эти приспособления могут быть самыми разными, и потому новичкам желательно ознакомиться с их основными видами, а также изучить особенности выбора и ухода за таким инструментом.

    Приспособления для резьбы

    Общие принципы

    Резьба по дереву представляет собой довольно популярную технику декорирования различных изделий.

    Как правило, сам процесс происходит по такой схеме:

    • Вначале из дерева делается заготовка, будь то ровная доска, колода или фигурная болванка.

    Обратите внимание! Иногда с помощью . В этом случае подбирается такой фрагмент, форма которого обладает максимальным декоративным потенциалом.

    • Затем выполняется черновое выравнивание поверхности заготовки, в процессе которого с нее удаляются все дефекты.

    • После этого поверхность обрабатывается специальными резцами, с помощью которых выбирается часть древесины. За счет этого формируется декоративный рельеф.
    • После завершения собственно резьбы выполняется финишная обработка – шлифовка вырезанных участков, пропитка защитными составами, полная или частичная покраска, лакировка и т.д.

    Наиболее важными инструментами в этом процессе являются резцы для резьбы по дереву. Помимо мастерства самого резчика, именно от качества и правильного подбора резца зависит, насколько чистым получится орнамент или сюжетное изображение на древесине.

    Вот почему ниже мы рассмотрим основные разновидности таких инструментов и опишем, где и как они применяются.

    Основные виды резцов

    Для создания объемных изображений мастера используют самые разные виды резцов по дереву. В принципе, при наличии сноровки, без некоторых из перечисленных ниже изделий можно и обойтись, но для достижения наилучшего результата лучше собрать как можно более обширный набор и применять каждое приспособление по назначению.

    Главные разновидности резцов представлены в таблице ниже:

    РазновидностьПрименение в работе
    Ножи-косяки
    • Представляют собой ножи с короткими лезвиями в форме треугольника с разным углом скоса.
    • Являются универсальным инструментом, потому могут использоваться для формирования самых разных рельефных объектов, начиная от ровных линий и заканчивая мелкими углублениями.
    • При работе ножом-косяком используют три функциональные зоны: носок, лезвие и пятку.
    СтамескиСамая распространенная разновидность резцов. Типичная стамеска представляет собой длинный стержень, на торце которого сформирована режущая кромка.

    В зависимости от формы кромки стамески бывают:

    • Плоские – применяются для формирования ровных линий и углублений. Плоские стамески с широким лезвием задействуются также для черновой обработки с целью срезания либо стесывания дефектов поверхности.
    • Уголковые – используются для вырезания V-образных канавок и выемок, а также для формирования фигурных элементов. Чем меньше угол смыкания плоскостей такой стамески, тем глубже будет формируемый ею рельеф.
    • Полукруглые – одни из наиболее распространенных в фигурной резьбе. Округлая форма торцевого лезвия позволяет эффективно извлекать древесину из массива, формируя углубление. Небольшие полукруглые стамески также применяются для текстурирования и нанесения насечек на ровное основание.
    • Скобчатые – по функционалу аналогичны полукруглым, но при выемке древесины формируется канавка с четко выраженными внутренними гранями.
    • Обратные (округлые и скобчатые) – используются для формирования полукруглых и прямоугольных выступающих деталей, а также для проведения параллельных линий.

    (В продолжение темы «Резьба по дереву за колючей проволокой»)

    Сразу вношу ясность. Я не пытаюсь здесь воспеть лагерную романтику, а рассматриваю вещи с чисто практической стороны. О резце-топорике, резчицком инструменте №1 в местах не столь отдаленных, был наслышан давно. Но, как уже упоминал, знакомых резчиков из «зоны» не было, а бывшие сидельцы-очевидцы, напрягая мозги, рисовали на бумаге резцы такой конфигурации, что этим ножам-живорезам самое подходящее место могло быть только в мультиках-страшилках. Что забавно, форма рукоятки (как выяснилось позже) изображалась довольно точно, а вот геометрия лезвия никак не желала всплывать из памяти.

    В Интернете удалось найти только одно место, где бегло упоминался «топорик»: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=325.75

    По фото из предыдущей страницы этого топика на вудтулсе.ру был сделан один пробный «топорик», который как-то не очень «пришелся ко двору», тем более, что геометрическая резьба для меня, судя по всему, осталась уже в прошлом.

    В заметке «Резьба по дереву за колючей проволокой» я уже писал, что желал бы пообщаться с человеком, прошедшим самобытную лагерную школу резьбы по дереву. И такой человек появился. Даже скорее, чем ожидалось. Причем не в виртуале, а в самом что ни есть реале, совершенно неожиданным образом добравшись к нам издалека. (Надо, наверное, еще что-нибудь загадать в ЖЖ). И надо же — именно с легендарными «топориками». Вот они.

    Рукоятка самого большого «топорика» сделана из гитарного грифа. Впрочем, будь она сделана хоть из скрипки Страдивари, меня больше интересовало лезвие и приемы работы резцом применительно к рельефной резьбе. «Протестировав» средний резец в течение нескольких часов, сделал свой инструмент по его подобию, изменив только форму, размеры и отделку рукоятки на более привычную для себя.

    Лезвие — сталь Р6М5 толщиной 2 мм. Заточка — двухсторонний клин. Угол заточки зависит о твердости обрабатываемой древесины и подбирается экспериментально, от большего к меньшему, по срезу на торце доски из рабочего материала. Рукоятка — березовая, обожженная газовой горелкой до черноты, а затем отшлифованная наждачной бумагой до удаления обуглившегося слоя. Лаковое или масляное покрытие не используется. Такая рукоятка очень комфортно сидит в руке и не набивает мозолей. По своему опыту могу сказать, что ладонь не потеет даже при 9-10 часах почти непрерывной работы.

    Геометрия лезвия и форма рукоятки позволяют использовать «топорик» в качестве довольно универсального инструмента. Он режет как «на себя», так и «от себя». Рез можно делать «пяткой» («пяткой от себя» — это, по сути, основной и наиболее часто используемый рез), можно «носиком». Зачистка вертикалей в углублениях — «перевернутым носиком». Разные выпуклости хорошо режутся серединой лезвия.

    Скорость работы, глубина и чистота реза «топориком» могут быть очень высокими, но это уже зависит не только от инструмента, но и от того, в какие руки он попал.

    Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды. Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

    Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта. Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту. Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

    Особенности использования токарных резцов по дереву

    Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

    Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

    Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

    Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

    Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

    При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

    Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

    Как правильно использовать деревянный токарный станок?

    Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

    Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках , имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

    Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок. Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев. Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

    Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы. Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое. Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

    В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

    Как сделать резцы по дереву своими руками

    Как сделать резцы по дереву своими руками. Как сделать стамеску по дереву из сверела по металлу своими руками. Как сделать нож косяк из рапитовой пилы своими руками. Как сделать полукруглые стамески из пробойников своими руками. Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.


    Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева. Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака.


    В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика.


    Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву.

    Получается такая заготовка.


    Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности. Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось.


    Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка.



    Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части.


    Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12 — сутки.


    После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты. По такому принципу можно изготовить нож своими руками. Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу.

    А полукруглые стамески из пробойников.

    Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы.

    Режущий инструмент для токарных работ по дереву

    Для точения деталей на токарных станках используют стамески — резцы (рис. 32), вид которых зависит от конструкционных особенностей изделия и станков, на которых их применяют. Резцы могут быть ручные, для работы на станках с подручниками, и суппортные, для работы на станках с механической подачей.

    Ручные резцы для первичного (чернового) точения имеют вид полукруглых стамесок с лезвием, заточенным под углом 25-35 0 по дуге с внешней стороны (рис. 32, а). Ширина резца может изменяться от 4 до 40 мм с градацией размеров через 2 мм до 12 мм ширины и далее через 4 мм. Для работы начинающему мастеру достаточно иметь две стамески шириной 4 и 12 мм и одну среднюю шириной 10 мм. Узкие полукруглые резцы шириной 4, 6, 10, 12 и 17 мм используют для точения канавок с полукруглым дном.

    Плоские резцы — стамески с косым лезвием (рис. 33) имеют режущую кромку, расположенную под углом 70-75 °. Лезвие резца формируется заточкой фаски с задней его грани с углом заострения 20 — 25 ° либо с двух сторон в виде двух фасок с углом заострения 30 — 40 °. В первом случае резцы применяют для обработки мягких пород древесины, во втором — твердых.

    Рис. 32. Токарные резцы: a-с полукруглым лезвием для чернового точения; б-с прямым лезвием для чистового точения; в-фасонные; г-станочный проходной


    Рис.33. Отрезной резец:
    1-полотно; 2-колпачок; 3-ручка

    Рис. 37. Формирование фасонных поверхностей резцами и стамесками:
    1 -заготовка; 2-резец (стамеска)

    Рис. 38. Формы ручек для режущих инструментов : а-стандартные; б-граненые; в-круглые; 1-с кольцом; 2-с мет аттическим колпаком; 3-с бинтом

    Ширина резцов может колебаться от 4 до 50 мм. Такие резцы применяют для окончательного чистового точения: широкие (20 — 50 мм) — для точения по прямой, а более узкие (6 -15 мм) -для точения выпуклых поверхностей. Прямолинейные и выпуклые участки детали обтачивают средней частью лезвия, верхней острой — подрезают торцы и отрезают изделия, нижней тупой вершиной — выполняют закругления.

    Плоские прямоугольные резцы стамески (рис. 34) имеют главную, расположенную перпендикулярно оси, режущую кромку. Такие резцы применяют для вытачивания прямоугольных углублений.

    Для точения профильных деталей применяют фигурные резцы со специальными лезвиями. Существует очень много конструкций таких резцов, но наиболее часто используются двухгаавые резцы (рис. 35) с вершиной на продольной оси. Угол при вершине в зависимости от назначения резца может колебаться от 70 до 130 Двухглавые резцы позволяют обрабатывать выступы, впадины, угловые переходы. Закругленные. вогнутые и выпуклые поверхности вытачивают фигурными г резцами с закругленным лезвием.

    Для вытачивания углублений и внутренних криволинейных, цилиндрических или конических поверхностей применяют резцы, имеющие форму крючков (рис.32 в).

    Фасонные стамески применяют для точения сложных изделий (рис. 36). Такие стамески используют как для формирования общего контура изделия, так и для окончательной обработки профиля — точения канавок, выточек, валиков. Варианты формирования фасонных поверхностей показаны на рис. 37.

    Все стамески — резцы должны иметь прочные и удобные рукоятки, длина которых приблизительно равна половине длины всего инструмента и составляет 150 — 220 мм с диаметром 30-35 мм. Черенки вытачивают из березы, бука, клена, ясеня, подгоняя диаметр и кривизну поверхности по размеру руки (рис. 38).

    Хорошую стамеску для точения можно изготовить и в домашних условиях из ножовочных полотен, старых напильников различного профиля, автомобильных рессор. Для этого материалу вначале придают соответствующую замыслу форму на электроточиле, постоянно смачивая заготовку водой, чтобы не сжечь металл. Появление синевы свидетельствует о том, что сталь потеряла твердость. После термической обработки режущую часть резца затачивают под необходимым углом.

    Работа стамесками производится только с опорой на подручник.

    При обработке древесину применяют резцы, подобные резцам для металла, которые закрепляют в специальном зажимном устройстве суппорта токарного станка.

    По конструкции режущих кромок эти резцы делятся на обдирочные — для грубой первичной обработки, проходные — для вторичной чистовой обточки, проточные — для получения необходимой выточки, подрезные (косые левые и правые) — для подрезания прямоугольных уступов и торцевых поверхностей.

    Выточить декоративное изделие сложного профиля можно фасонными резцами, которые мастера изготавливают самостоятельно. Для этого берут полосу углеродистой стали толщиной 3-5 мм, отпускают ее и нарезают пластинками шириной 10 -20 мм, длиной 100 -120 мм. После делают контур выемки: из плотной бумаги вырезают шаблон необходимой конфигурации,

    прикладывают его к заточенной поверхности пластины и нацарапывают шилом. При помощи фасонных абразивных кругов пластину обтачивают по нанесенному контуру. В процессе обработки заготовку постоянно охлаждают водой. Когда резец примет заданные очертания, его закаливают и затачивают. В большинстве случаев фасонные резцы подаются на деталь только в одном направлении. Варианты таких фасонных резцов показаны на рис. 39.

    Черновая обточка при обработке древесины производится подачей резца до 2 — 3 мм и глубине обтачивания до 2 — 4 мм, чистовая — при подаче 0,5 — 1,5 мм и глубине до 0,5 — 2 мм.


    Рис. 39. Виды фасонных резцов, доступных для самостоятельного изготовления

    Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и… вперед.

    Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.

    Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.

    1 — бачок с водой; 2 — очаг.


    Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн — это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.

    Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.

    В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме — сколько можно.

    Короб — золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.

    В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне — воздух будет чище, да и удобнее.

    Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2…2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.

    Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.

    Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник — от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения — коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали , ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки — 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.

    Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы , то полоску металла нужной ширины общей длиной 110…150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев — это трещины, перегрев — крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30…40 мм уплощают до толщины 6…7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.

    Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.

    Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.


    Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20…30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).

    Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе. Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.

    Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.

    Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.

    8 необходимых инструментов для деревообработки своими руками

    Работа по дереву — одно из самых приятных хобби, потому что оно дает большое чувство выполненного долга каждый раз, когда вы заканчиваете проект. Тем не менее, это может быть очень утомительно. Поскольку вы будете иметь дело с тяжелыми предметами, а связанные с этим задачи трудоемки, это определенно может утомить вас, даже если вы весело проводите время.

    Чтобы сделать вещи более приятными и менее утомительными для таких домашних мастеров, как вы, было бы неплохо добавить несколько полезных инструментов в свой сарай.Следующие пункты, безусловно, могут помочь упростить задачи деревообработки, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними.

    Список инструментов для деревообработки своими руками

    Распиловка древесины — одно из самых утомительных занятий в деревообработке. Распиловка больших кусков особенно утомительна, когда выполняется вручную, поскольку при использовании ручной пилы требуется несколько движений. Резка небольших кусочков также требует особых усилий, так как вам нужно быть точным, чтобы получить нужные результаты.

    Чтобы облегчить вам эти задачи, вот несколько различных видов пил, которые помогут упростить задачу и потребуют от вас меньше усилий:

    1.Циркулярная пила

    Циркулярная пила  – это, пожалуй, самый простой тип электропилы, который вы можете приобрести, если вы занимаетесь своими руками. Его портативные разновидности могут легко заменить ручные пилы, поскольку они могут резать большие куски дерева и других материалов за один проход.

    2. Электролобзик

    Деревообработка также часто требует распиловки древесины различной формы. Вы, конечно, можете сделать это вручную, но это займет некоторое время. Также более опасно, когда вы не умеете выполнять такую ​​задачу.На самом деле было установлено, что зубила являются одной из наиболее распространенных причин  травм, связанных с деревообработкой в ​​прошлом.

    Так что, чтобы избежать подобных инцидентов, было бы идеально приобрести лобзик. С помощью этого электроинструмента вы легко и точно сможете распилить древесину до желаемой формы.

    3. Торцовочная пила

    Торцовочные пилы, также часто называемые пилорамами, обеспечивают точные и очень точные срезы и поперечные пропилы. Поскольку они предназначены для того, чтобы падать на доску одним быстрым движением, они могут легко дать вам самые точные разрезы, если вам это нужно.

    4. Пистолет для гвоздей

    После того, как вы вырежете из дерева нужные формы и детали, необходимые для создания вашего шедевра, вам также понадобится инструмент, чтобы собрать их вместе. Гвоздильные пистолеты — отличный вариант для этой работы, потому что они очень эффективны.

    Вы можете вбивать гвозди в детали, которые нужно скрепить за несколько секунд, и все. Вам не нужно постоянно забивать гвоздь, чтобы получить желаемый результат.

    Как и пилы, пистолеты для гвоздей также бывают разных конфигураций, чтобы лучше соответствовать вашим потребностям, например, для пола вам нужен гвоздезабивной станок для пола, для ограждения вам нужен гвоздезабивной гвоздь для ограждения и так далее.Обязательно узнайте о них больше, если вам нужно получить правильный для ваших нужд.

    5. Маршрутизатор

    Многие люди используют маршрутизатор, чтобы добавить профессиональные штрихи и детали к своей работе. Тем не менее, маршрутизаторы — это нечто большее, чем просто инструмент детализации. Вы также найдете его очень удобным, когда вам нужно выдолбить некоторые части или участки дерева, которые вы используете,

    Чтобы получить максимальную отдачу от этого инструмента, познакомьтесь с различными битами, которые вы можете с ним использовать.Эти детали расширяют функциональные возможности вашего устройства.

    6. Сандерс

    Шлифование древесины, которую вы будете использовать в своем проекте, — еще одна утомительная и утомительная задача, которую вам придется выполнять в деревообработке. Вы можете избежать этого, однако вы можете получить надежную шлифовальную машину. Эти электроинструменты сделают сложную очистку за вас и помогут добиться текстуры, необходимой для наилучшего результата.

    7. Электродрели

    Честно говоря, даже если вы не мастер по дереву, вы все равно найдете множество применений для и дрели дома.Поскольку он позволит вам просверливать отверстия практически в любой поверхности, он действительно может пригодиться для различных задач.

    8. Соединитель печенья

    Как и фрезеры, не многие люди считают, что столярные станки для бисквита являются необходимыми инструментами, но если вы работаете с деревом своими руками, они действительно могут вам пригодиться. Это поможет вам создавать плавные соединения, чтобы вы могли получать профессионально выглядящие результаты, несмотря на то, что вы новичок.

    Столярные станки для печенья в значительной степени сочетают в себе идеи фрезеров и циркулярных пил, поскольку они вырезают отверстие или «рот», куда должно быть вставлено «печенье».Затем они соединят две части вместе, не создавая визуальных помех их соединению.

    Заключение

    Любителю лучше приобрести надежные и простые в использовании инструменты для своего дела. Этот список призван помочь вам выбрать правильное направление для деревообработки, поскольку доказано, что все элементы, упомянутые выше, облегчают выполнение ваших задач. Ознакомьтесь с ними сами и узнайте, насколько они могут помочь вам отточить свои навыки в создании деревянных шедевров.

    Деревообрабатывающие инструменты – Одноминутный верстак

    Это инструменты, которые я постоянно использую в своих проектах по деревообработке. Вероятно, это не исчерпывающий список, но он должен дать вам действительно хорошее представление о том, с чем я работаю.

    Люди иногда спрашивают меня, как я смог получить все эти инструменты. Ответ таков: очень медленно… в течение ооооочень долгого периода времени. Собираю инструменты более 15 лет.

    Если вы только начинаете и чувствуете, что невозможно собрать потрясающую коллекцию инструментов, просто помните, что вам не нужно покупать их все сразу.Вам нужно только достаточно, чтобы завершить текущий проект. После многих проектов у вас будет много инструментов, и за это время вы также приобретете навыки, необходимые для их использования. Если вы уже какое-то время собираете инструменты… тогда вы понимаете, о чем я говорю?

    Если возможно, я постараюсь предоставить ссылку на Amazon, если вы заинтересованы в покупке одного из этих предметов.

    Отказ от ответственности: Некоторые ссылки ниже являются партнерскими! Когда вы воспользуетесь одной из этих ссылок для покупки чего-либо, я получу небольшую комиссию (без каких-либо дополнительных затрат для вас), что поможет мне занять себя созданием видео и работой над этим сайтом!

    Домашние вещи

    Большие инструменты

    Ручные электроинструменты с питанием от сети

    • Skill HD77 15-Amp 7 & 1/4″ Циркулярная пила (вероятно, 30 лет, бывшая в употреблении.Спасибо, Джефф!)
    • Пазл Ryobi. Моя версия больше не доступна, но вы можете получить аналогичную здесь.
    • Роутер Ryobi (без погружения). Больше не доступен … вы, вероятно, все равно хотите погружной стиль 😉 В качестве следующего маршрутизатора я присмотрел DeWalt DWP611.
    • Орбитальная шлифовальная машина Black and Decker (дешевая со склада)
    • Дрель DeWalt (старая из ломбарда, но все еще крутая!)
    • Дрель Black and Decker (дешевая со склада)

    Аккумуляторные ручные электроинструменты

    Пневматические инструменты

    Ручной инструмент старой школы

    Прочее

    • Различные сверла (сверла для сверления отверстий, сверла Форстнера, сверла для кольцевой пилы, стандартные сверла различного качества/материала и т. д.)
    • Отвертки, гаечные ключи, торцевые ключи, торцевые головки и другие инструменты для механики.
    • Некоторые хомуты для труб (и куча дешевых вещей, в основном от Harbour Freight)
    • Клей Titebond II Premium Wood Glue (я покупаю его галлонами).

    ….ещё больше!

    Санкционная политика — наши внутренние правила

    Эта политика является частью наших Условий использования. Используя любой из наших Сервисов, вы соглашаетесь с этой политикой и нашими Условиями использования.

    Как глобальная компания, базирующаяся в США и осуществляющая деятельность в других странах, Etsy должна соблюдать экономические санкции и торговые ограничения, включая, помимо прочего, те, которые введены Управлением по контролю за иностранными активами («OFAC») Департамента США. казначейства.Это означает, что Etsy или кто-либо, использующий наши Услуги, не может принимать участие в транзакциях, в которых участвуют определенные люди, места или предметы, происходящие из определенных мест, как это определено такими агентствами, как OFAC, в дополнение к торговым ограничениям, налагаемым соответствующими законами и правилами.

    Эта политика распространяется на всех, кто пользуется нашими Услугами, независимо от их местонахождения. Ознакомление с этими ограничениями зависит от вас.

    Например, эти ограничения обычно запрещают, но не ограничиваются транзакциями, включающими:

    1. Определенные географические области, такие как Крым, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия, Россия, Беларусь, Донецкая Народная Республика («ДНР») и Луганская Народная Республика («ЛНР») области Украины, или любой отдельный или юридическое лицо, работающее или проживающее в этих местах;
    2. Физические или юридические лица, указанные в санкционных списках, таких как Список особо обозначенных граждан (SDN) OFAC или Список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций (FSE);
    3. Граждане Кубы, независимо от местонахождения, если не установлено гражданство или постоянное место жительства за пределами Кубы; и
    4. Предметы, происходящие из регионов, включая Кубу, Северную Корею, Иран или Крым, за исключением информационных материалов, таких как публикации, фильмы, плакаты, грампластинки, фотографии, кассеты, компакт-диски и некоторые произведения искусства.
    5. Любые товары, услуги или технологии из ДНР и ЛНР, за исключением соответствующих информационных материалов, и сельскохозяйственных товаров, таких как продукты питания для людей, семена продовольственных культур или удобрения.
    6. Ввоз в США следующих товаров российского происхождения: рыбы, морепродуктов, непромышленных алмазов и любых других товаров, время от времени определяемых министром торговли США.
    7. Вывоз из США или лицом США предметов роскоши и других предметов, которые могут быть определены США.S. Министр торговли, любому лицу, находящемуся в России или Беларуси. Список и описание «предметов роскоши» можно найти в Приложении № 5 к Части 746 Федерального реестра.
    8. Товары, происходящие из-за пределов США, на которые распространяется действие Закона США о тарифах или связанных с ним законов, запрещающих использование принудительного труда.

    Чтобы защитить наше сообщество и рынок, Etsy принимает меры для обеспечения соблюдения программ санкций. Например, Etsy запрещает участникам использовать свои учетные записи в определенных географических точках.Если у нас есть основания полагать, что вы используете свою учетную запись из санкционированного места, такого как любое из мест, перечисленных выше, или иным образом нарушаете какие-либо экономические санкции или торговые ограничения, мы можем приостановить или прекратить использование вами наших Услуг. Участникам, как правило, не разрешается размещать, покупать или продавать товары, происходящие из санкционированных районов. Сюда входят предметы, которые были выпущены до введения санкций, поскольку у нас нет возможности проверить, когда они были действительно удалены из места с ограниченным доступом. Etsy оставляет за собой право запросить у продавцов дополнительную информацию, раскрыть страну происхождения товара в списке или предпринять другие шаги для выполнения обязательств по соблюдению.Мы можем отключить списки или отменить транзакции, которые представляют риск нарушения этой политики.

    В дополнение к соблюдению OFAC и применимых местных законов, члены Etsy должны знать, что в других странах могут быть свои собственные торговые ограничения и что некоторые товары могут быть запрещены к экспорту или импорту в соответствии с международными законами. Вам следует ознакомиться с законами любой юрисдикции, когда в сделке участвуют международные стороны.

    Наконец, члены Etsy должны знать, что сторонние платежные системы, такие как PayPal, могут независимо контролировать транзакции на предмет соблюдения санкций и могут блокировать транзакции в рамках своих собственных программ соответствия.Etsy не имеет полномочий или контроля над независимым принятием решений этими поставщиками.

    Экономические санкции и торговые ограничения, применимые к использованию вами Услуг, могут быть изменены, поэтому участникам следует регулярно проверять ресурсы по санкциям. Для получения юридической консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.

    Ресурсы: Министерство финансов США; Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США; Государственный департамент США; Европейская комиссия

    Последнее обновление: 18 марта 2022 г.

    Топ-5 лучших деревообрабатывающих инструментов для начинающих на любой бюджет

    Какие инструменты нужны для начала работы по дереву? Ну, этот список может сильно варьироваться в зависимости от вашего бюджета.Лучшие инструменты для деревообработки для начинающих субъективны, но могут сильно различаться в зависимости от того, сколько денег вы готовы или можете инвестировать, чтобы начать заниматься деревообработкой. Это также может варьироваться в зависимости от того, хотите ли вы начать заниматься деревообработкой просто как хобби или как подработку. Большинство лучших инструментов для деревообработки для начинающих в этом списке — это либо инструменты, которыми я владею, либо которыми я владел, либо, по крайней мере, которыми я пользовался в прошлом.

    Хотя за пределами этого списка, безусловно, есть инструменты, которые облегчат определенные задачи, я уверен, что вы можете построить практически все, что захотите, используя этот набор инструментов для начинающих деревообработчиков.Все в этом списке также целенаправленно портативно и совсем не занимает много места. Цель здесь состояла в том, чтобы составить список лучших инструментов для начинающих, которые позволили бы вам построить практически что угодно, где угодно, и заняли бы только небольшой шкаф в вашем доме или гараже.

    Как только у вас появятся инструменты для начинающих, не забудьте проверить несколько отличных проектов!

    Для каждого из 5 лучших деревообрабатывающих инструментов для начинающих в списке я расскажу, для чего их можно использовать, и предложу вариант с низким, средним и высоким бюджетом.Вот итоги для полного списка на каждом уровне бюджета на момент написания этой статьи (цены могут быть изменены):

    НИЗКИЙ БЮДЖЕТ: $270,07

    СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ: $599,39

    БОЛЬШОЙ БЮДЖЕТ: $1908,55

    А вот и полный список 7 лучших инструментов для начинающих (может содержать партнерские ссылки):

    Циркулярная пила — это почти первый инструмент, который я беру для любого проекта. Вы можете использовать его как для грубой резки пиломатериалов, чтобы начать работу над проектом, так и для чистовой резки перед окончательной сборкой вашего проекта.Вы можете использовать его для соединения половин внахлестку и множества других методов столярных работ. Хотя настольная пила или стационарная торцовочная пила могут облегчить определенную задачу, трудно превзойти стоимость, портативность и универсальность циркулярной пилы. Хотя большинство из них поставляются с лезвием, вот хорошее универсальное лезвие, которое я использую.

    НЕБЮДЖЕТНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА

    СРЕДНЕБЮДЖЕТНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА (пила, которой я владею и которой пользуюсь)

    ВЫСОКОБЮДЖЕТНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА

     

    Еще одним важным элементом в наборе инструментов для начинающих столяров должна быть аккумуляторная дрель.Этот инструмент используется как для сверления отверстий, так и для забивания крепежных деталей, он используется практически в каждом проекте. Здесь есть множество вариантов относительно размера батарей, то есть мощности, но что-то в диапазоне 18-20 вольт — это хороший универсальный размер, который не заставит вас постоянно желать, чтобы у вас было что-то больше или меньше. Вот большой комплект аксессуаров по хорошей цене, который должен дать вам большинство драйверов, которые вам понадобятся.

    БЮДЖЕТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ

    СРЕДНЕБЮДЖЕТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ (самая дрель, которой я пользуюсь)

    ВЫСОКОБЮДЖЕТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ

     

    Я не могу представить себе проект, в котором не использовалась бы орбитальная шлифовальная машина.Будь то покраска, морилка или просто нанесение прозрачного покрытия, вам нужно отшлифовать до определенного уровня, чтобы сгладить древесину. Даже при использовании амбарной древесины или переработанной древесины я часто, по крайней мере, шлифую края, чтобы избавиться от острых краев, и наслаждаюсь свежей древесиной, лежащей в основе. Обычно у меня есть около 4 или 5 наждачных бумаг разной зернистости для моей орбитальной шлифовальной машины, вот мой любимый бренд.

    БЮДЖЕТНАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

    СРЕДНЕБЮДЖЕТНАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (шлифовальная машина, которой я владею и которой пользуюсь)

    БЮДЖЕТНАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

     

    Карманные отверстия могут иметь плохую репутацию у «хороших» столяров, но они являются наиболее доступной и универсальной формой столярных изделий для любого столяра.Вы найдете множество карманных отверстий в кухнях с нестандартной мебелью самого высокого класса, поэтому я без колебаний использую их, когда это необходимо. Они отлично подходят для быстрых проектов мебели DIY, таких как мой стол в пабе здесь. На самом деле у меня есть варианты с низким и средним бюджетом, указанные ниже, потому что они оба имеют свое место в моем магазине, и я могу выбрать, какой из них использовать в зависимости от приложения. Если вы не уверены, какой размер винтов с карманными отверстиями вам понадобится для начала, вот набор, который я впервые купил.

    БЮДЖЕТНОЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАРМАННЫХ ОТВЕРСТИЙ (одно из приспособлений, которыми я владею и пользуюсь)

    СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ КАРМАННЫХ ОТВЕРСТИЙ (одно из приспособлений, которыми я владею и пользуюсь)

    ВЫСОКОБЮДЖЕТНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КАРМАННЫХ ОТВЕРСТИЙ

    Хотя маршрутизатор не обязательно нужен для создания самых простых проектов, он действительно позволит вам повысить уровень детализации проекта, чтобы он не выглядел таким скучным.Фрезы также являются чрезвычайно универсальным инструментом, который можно использовать вместо фуганка, чтобы получить прямую кромку на необработанных пиломатериалах, сделать красивую кромку на столе или предмете мебели, вырезать врезные и шиповые столярные изделия, вырезать пазы и шпунты, монтировать в стол или бесчисленное множество других применений. Биты маршрутизатора могут быть дорогими, поэтому я бы посоветовал добавлять биты по мере необходимости для конкретных целей и проектов. Тем не менее, есть несколько наборов разнообразных пакетов, если вы хотите начать с набора. Кроме того, доступны маршрутизаторы меньшего размера (обрезные) и полноразмерные маршрутизаторы.Для начинающего набора инструментов для деревообработки я рекомендую начать с небольшого фрезера и посмотреть, как много вы можете сделать с его помощью.

    МАЛЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР

    СРЕДНЕБЮДЖЕТНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР (обрезной фрезер, которым я владею и пользуюсь)

    ВЫСОКОБЮДЖЕТНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР

     

    Вот он, мой топ-5 лучших инструментов для деревообработки для начинающих. Дайте мне знать ваши мысли или некоторые из ваших любимых инструментов для каждой категории. Конечно, это не исчерпывающий список, есть все небольшие дополнения, такие как рулетка, угольник, зажимы, клей и т. д.Чтобы увидеть, что я использую для всех этих опций, ознакомьтесь с полным списком инструментов в моем магазине.

     

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Связанные

    Инструменты для начала деревообработки | HowToSpecialist

    Я рекомендую только инструменты, основанные на моем опыте. Этот список охватывает почти все инструменты, которые вам понадобятся при создании собственной мастерской для проектов «сделай сам».

     

     

    Зачем делать проекты своими руками?


    Работа по дереву — одно из тех занятий, которые стимулируют творчество и придают уверенности в себе.Как и в любом другом хобби, вы должны начать с простых проектов, чтобы привыкнуть к навыкам, а затем переходить к более сложным проектам. Если у вас напряженная жизнь или вы просто ищете занятие, которое поможет вам сблизиться с семьей или друзьями, создание проектов «сделай сам» — идеальный выбор.

    Не говоря уже о том, что вы можете увеличить стоимость своего дома, сократив расходы. Вы действительно можете сэкономить много денег, решив построить свою собственную мебель или наружные конструкции. В моем блоге так много успешных проектов, которыми делятся такие мастера, как вы и я.Они решили рискнуть и начать строительство.

     

    НОВИНКА — Премиум планы


    Премиум-планы всего за $1,99, но есть также специальные пакеты из нескольких планов с ОГРОМНЫМИ скидками . Эти планы поставляются с планом диаграмм разреза, 3D-диаграммами, пошаговыми инструкциями, и они доступны для скачивания в формате PDF и без рекламы. Изюминкой Премиум-планов являются диаграммы компоновки для всех разрезов материалов и размеров. См. полный список по адресу My Shop .

     

    Инструменты для начала деревообработки


    Я покажу вам инструменты, которые вам нужны в вашем магазине для создания моих проектов или любого другого проекта DIY. Поэтому вам понадобится хорошая дрель, чтобы делать направляющие отверстия, и ударный шуруповерт, чтобы вставлять шурупы точно и не повреждая древесину. Кроме того, вам понадобится торцовочная пила для выполнения обычных пропилов, а также угловых пропилов. Циркулярная пила поможет вам сделать прямые пропилы более мобильными, а электролобзик идеально подходит для криволинейных пропилов.

    Далее вам понадобятся гвоздезабивные пистолеты для ускорения забивания гвоздей. Гвозди идеально подходят для больших наружных работ (навесы, скамейки, заборы) или для отделки гвоздей. Если вы покупаете пистолеты для гвоздей, вам также понадобится компрессор. Вам также понадобится шлифовальный станок, чтобы выровнять поверхности и сгладить края. Фрезер поможет вам сделать шпунты и пазы, а также скруглить края.

    Если у вас есть эти инструменты в вашем магазине, вы сможете построить почти что угодно. Как видите, вам не нужны дорогие инструменты или вложения тысяч долларов в свое хобби.Менее чем за 500 долларов вы сможете иметь основные инструменты и быть готовыми к любым задачам по деревообработке. В общем, минимальный набор инструментов, который вам понадобится для начала строительства деревянных домов, это: циркулярная пила, дрель и шлифовальная машина . Остальные инструменты помогут вам строить с большей точностью и вносить приятные штрихи.

     

     

    Bosch 18-вольтовая литий-ионная 1/2-дюймовая компактная прочная дрель/шуруповерт

    • Для сверления направляющих отверстий и установки винтов

     

     

     

    DEWALT D26453K 3-амперный 5-дюймовый эксцентриковый шлифовальный станок с переменной скоростью и тканевым мешком для сбора пыли

    • Для сглаживания деревянных кромок
    • Для выравнивания поверхности

     

     

    Циркулярная пила Bosch CS5, 120 В, 7 1/4 дюйма

    • Для выполнения прямых пропилов
    • Универсальный

     

     

    Hitachi C10FCE2 10-дюймовая торцовочная пила с одним скосом, 15 А, 15 А

    • Для резки деревянных досок или выполнения косых пропилов

     

     

     

    Набор лобзиков Bosch, 120 В, с верхней рукояткой

     

     

     

    DEWALT DWFP12231 Комплект пневматических 2-дюймовых гвоздезабивателей 18 калибра

    • Для забивания гвоздей

     

     

     

    DEWALT D51257K 1-дюймовый до 2-1/2-дюймового финишного гвоздезабивателя 16 калибра

    • Для отделки ногтей (обрезки, декоративные элементы)

     

     

     

    DEWALT DWFP55126 6-галлонный блинный компрессор 165 PSI

     

     

     

    DEWALT DWE7480XA 10-дюймовая компактная настольная пила для строительных площадок с системой защиты и подставкой

    • Для сложных разрезов (дадо)
    • Для резки листов фанеры

     

    DEWALT DWP611PK 1.Комбинированный компактный фрезерный станок с максимальным крутящим моментом 25 л.с. и регулируемой скоростью со светодиодами

    • Для изготовления шпунтов и пазов
    • Для закругления кромок

     

     

    DEWALT DW734 15 А, 12-1/2-дюймовый настольный рубанок

    • Измельчает необработанные пиломатериалы в размер за считанные секунды
    • Идеально, если вы используете переработанную древесину или древесину для своих проектов

     

     

     

    WEN 4208 8-дюймовый 5-скоростной сверлильный станок

    • Включает 1/2-дюймовый патрон с ключом и встроенное хранилище ключей
    • Работает на 5 различных скоростях: 740, 1100, 1530, 2100, 3140 об/мин

     

     

     

     

    Соединитель для бисквита TruePower с твердосплавным лезвием, 4″

    • Макс. глубина резания: 0.55″, угол резания: 0–45 градусов
    • Спецификация печенья: #0, #10, #20

     

     

    Bosch Power Box Jobsite AM/FM-радио/зарядное устройство/цифровое мультимедийное стереоустройство

    • Подключение по Bluetooth для интернет-радио и хранимой музыки на расстоянии до 150 футов
    • Защитный алюминиевый/резиновый каркас безопасности
    • Работает от 18-вольтовых литий-ионных аккумуляторов Bosch или от сети переменного тока 120 В

     

     

    Система карманных отверстий


    Большинство моих чертежей используют столярные изделия с карманными отверстиями, так как это быстрый и прочный метод соединения двух кусков дерева вместе.Следующие приспособления для карманных отверстий долговечны, быстро регулируются и очень просты в использовании. Начиная с приспособления Mini и заканчивая Foreman, вы можете выбрать продукт, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и бюджету.

     

    Карманные приспособления


     

    Система карманных отверстий Armor Auto-Jig

    • Полностью автоматизированная система самостоятельно регулирует настройку направляющей сверла и втулки сверла в зависимости от толщины зажимаемой детали (см. видео для демонстрации).Больше никаких ручных настроек, измерений или регулировок.
    • Дрель (квадратная головка), втулка сверла, шестигранный ключ, порт для сбора пыли

     

    Kreg MKJKIT Mini Kreg Jig Kit

    • Требуется зажим
    • Только для очень маленьких проектов

     

     

    Kreg R3 Jr. Система зажимных приспособлений для карманных отверстий

    • Требуется зажим
    • Для небольших проектов

     

     

    Система карманных отверстий Kreg Jig K4

    • Встроенный зажим
    • Для средних проектов

     

     

    Kreg K5 Приспособление для карманных отверстий

    • Встроенный зажим
    • Для средних и крупных проектов
    • Приспособление для карманных отверстий, которое у меня есть, и которое я рекомендую среднему мастеру-сделай сам

     

     

    Kreg DB210 Foreman Карманный станок, синий

    • Встроенный зажим
    • Для особо крупных проектов

     

     

    Угловой зажим Kreg KHC-RAC

    • Облегчает зажим соединений с отверстием в кармане, как и их изготовление
    • Простота в использовании, простота установки и высокая надежность

     

    Многоцелевой инструмент для разметки и измерения Kreg Multi-Mark

    • Multi-Mark имеет три различных конфигурации шкалы, встроенный уровень, удобный калибр 3/16 дюйма
    • Идеально подходит для общей компоновки

     

     

     

    Винты с потайной головкой


    Помимо приспособления вам понадобятся шурупы для соединения деревянных деталей.При соединении планок 1 на х вам придется использовать винты 1 1/4″. При соединении 2х пиломатериалов необходимо использовать винты 2 1/2″. Имейте это в виду, и вы легко соедините древесину и создадите прочный каркас.

     

     

    Набор винтов Kreg SK03 с карманными отверстиями, 5 размеров — 24,99 $

    • Для соединения деревянных досок различной толщины

     

     

     

    Kreg SML-C125 1-1/4 дюйма №2 грубых винта (упаковка 1000) — 24,97 $

    • Для соединения деревянных досок толщиной 3/4″

     

     

     

    Kreg SML-C250 — 2000 винтов с потайной головкой 2 1/2 дюйма, № 8 крупная, головка с шайбой, 2000 штук — 69,99 $

    • Для соединения деревянных досок толщиной 1 1/2″

     

     

     

    Основные инструменты


    Точность является ключевым аспектом при строительстве объектов, а также безопасность. Поэтому я рекомендую вам обзавестись хорошей линейкой, карандашами, а также наушниками и защитными очками.

     

     

    Набор сверл и приводов Bosch, 91 шт.

    • Широкий выбор аксессуаров общего назначения
    • Набор для сверления и забивания, 91 предмет

     

     

    Black & Decker Workmate 125: Портативный верстак весом 350 фунтов

    • Губки устойчивы к деформации и могут наклоняться для работы с материалами уникальной формы
    • Нескользящие ножки предотвращают скольжение

     

     

    Irwin Tools Quick Grip Одноручный зажим для мини-стержня, 6 дюймов, 4 шт. в упаковке

    • Высокоуглеродистая сталь отличается долговечностью и долгим сроком службы там, где высокая точность и допуски не являются критическими, что особенно важно при ручном использовании.
    • Поддерживается пожизненной гарантией IRWIN. Сделано в США из мировых компонентов.

     

     

    Угловой зажим Wolfcraft

    • Прочный угловой алюминиевый зажим для изготовления шкафов или коробчатых рам
    • 3-дюймовая зажимная поверхность с V-образной канавкой для удержания круглых материалов

     

     

    Stanley I-Beam 180 Уровень

    • Идеально подходит для наружных работ по дереву (игровые домики, беседки, перголы)

     

     

     

    Bon 14-589 Карпентер Carpenter, 7 дюймов, черный твердый грифель с красным корпусом, 12 шт. в упаковке

    • Пометки карандашом помогут вам получить точные разрезы

     

     

     

    Stanley 33-725 25-футовая рулетка FatMax

    • Знаете, как говорят: Семь раз отмерь и один раз отрежь

     

     

     

    Защитные наушники ClearArmor Защита слуха для стрелков Складная повязка на голову Наушники

    •  Подходит для всех размеров
    • Гарантированно не сломается

     

     

    Защитные незапотевающие очки 3M Tekk 11329 Virtua, прозрачная оправа, прозрачные линзы

    • Используйте защитные очки при резке деревянных досок

     

     

     

    Текстурированная латексная ладонь с двойным покрытием, черные и желтые пальцы с серой полиэстеровой тыльной стороной.Размер Большой

    • Помогает защитить от порезов, ссадин и проколов.

     

     

     

     

    Флакон с клеем FastCap Glu-Bot (16 унций)

    • Не капает, сменные наконечники

     

     

     

     

    Материалы


    От краски до гвоздей — в вашем магазине есть несколько материалов, которые вам понадобятся, чтобы вы могли справиться с большинством проектов в любое время.

     

     

    Клей Titebond II Premium для дерева –

    галлонов
    • Назначение для Метизы, клеи для дерева
    • Этот продукт произведен в США

     

     

    Наполнитель для дерева Elmer’s Carpenter’s Color Change, 16 унций, белый

    • Запатентованная формула окрашивается в фиолетовый цвет, а после высыхания становится белым перед шлифовкой, морилкой или покраской
    • Возможность окрашивания, окрашивания и пескоструйной обработки

     

     

    • Гелевые морилки имеют густую консистенцию и поэтому не проникают так глубоко в древесину, как жидкие морилки на масляной основе
    • На них часто меньше влияет состояние древесины

     

     

    High Performance Topcoat на водной основе, 1 литр, сатин

    • Самый прочный и долговечный полиуретановый финишный слой на современном рынке

     

     

    Штифты Senco 18 калибра на 1-2 дюйма, гальванизированные, различные комплекты штифтов

    • Всего 1200 шт.; Гвозди 1″, 1-1/2″, 1-3/4″ и 2″
    • Используется для лепнины, сборки рамы для картин, отделки и изготовления краснодеревщика

     

     

    Винт со звездочкой 2-1/2

     

     

     

    Набор кистей Presa Premium, 5 шт.

    • Продуманные кисти премиум-класса для профессионалов
    • Может выдерживать даже самые абразивные поверхности для универсальности и тяжелых работ

     

     

    11-дюймовая наждачная бумага с оксидом алюминия, ассортимент

    • Используется для шлифования дерева, краски, металла, пластика, гипсокартона и стекловолокна
    • Размер листа 9 дюймов на 11 дюймов, 5 листов в упаковке
    • Включает 1 лист очень тонкого, 2 листа мелкого, 2 листа среднего

     

     

     

    Гипсокартон


    Следующие инструменты незаменимы при работе с гипсокартоном.

     

     

    Troy — 11-футовый подъемник для гипсокартона и панелей профессиональной серии

    • Максимальный вылет для горизонтальных потолков: 11 футов (15 футов с дополнительным удлинителем, продается отдельно)
    • Макс. вместимость одного листа: до 4 на 16 футов

     

     

    Аккумуляторный литий-ионный шуруповерт DEWALT 20V MAX XR для гипсокартона и набор инструментов для вырезания

    • Бесщеточный двигатель DEWALT в обоих устройствах, обеспечивающий максимальное время работы
    • ScrewGun обеспечивает максимальную скорость и контроль, а также высокий крутящий момент для широкого спектра применений

     

     

    Угловая лента, армированная металлом, 2 дюйма на 100 футов

    • Лента подходит для любого угла

     

     

     

     

    6-дюймовая ножовочная пила Stanley FatMax

    • 6-дюймовое лезвие с ограниченной пожизненной гарантией
    • Заостренный наконечник для прокалывания гипсокартона

     

     

    Шпаклевка Dap DryDex для внутренних и наружных работ, 1/2 пинты

    • Внутреннее/наружное использование
    • Готов к использованию, Устойчив к растрескиванию, Легко шлифуется

     

     

    Allway Tools 6-дюймовый гибкий стальной обвязочный нож для гипсокартона

    • Гибкий стальной нож для гипсокартона
    • Используется для шпаклевки, шабрения, шпаклевки и зачистки

     

     

    Книги


    Следующие книги представляют собой полезное чтение и могут дать вам некоторые идеи по строительству.

     

     

    Я могу это сделать! Проекты по деревообработке – обновлено и расширено

    • В этой книге показано, как создавать качественные мебельные проекты менее чем за два дня работы в магазине и с использованием сырья, доступного в любом домашнем центре

     

     

     

    Основы деревообработки – Овладение основами мастерства – Комплексный подход с использованием ручных и электроинструментов

    • В этой книге используется традиционный подход к обучению с идеей о том, что изучение основных навыков необходимо для мастерства

     

     

     

    Японские деревообрабатывающие инструменты: их традиции, дух и использование

    • Полное руководство по инструментам, используемым шокунином или японским мастером. Эта книга идеально подходит как для начинающих, так и для профессиональных столяров

     

     

     

    Другие инструменты


    Вот несколько инструментов или программ, которые я использую для этого блога или для других моих онлайн-проектов.

     

     

    Nikon D3300 24,2-мегапиксельная цифровая зеркальная фотокамера CMOS с автофокусом-S DX NIKKOR 18–55 мм f/3,5–5,6G VR II зум-объектив (черный)

    • 24,2-мегапиксельная КМОП-матрица формата DX
    • Серийная съемка 5 кадров в секунду

     

     

    Медиа.нет

    • Зарабатывайте деньги, монетизируя свой контент
    • Заработайте на 10% больше в первые месяцы, зарегистрировавшись по этой ССЫЛКЕ
    • Один из крупнейших пулов рекламодателей в мире

     

    Хостгатор.com – Качественные услуги хостинга

    • Гарантированное время безотказной работы 99,99 %
    • Лучшая живая поддержка хостинга

     

     

     

    Pink Органайзер для хранения инструментов Pegboard Набор DIY Деревообработка

    Набор для хранения деревообрабатывающих инструментов The Lazy Guy DIY Maker — это идеальный набор настенных перфораторов и аксессуаров для любого столяра, мастера или мастера, который хочет быстро и эффективно увидеть и добраться до своих инструментов во время сборки или проекта. .Наш друг Адам из Lazy Guy DIY выбрал каждый предмет для этого комплекта Value Kit, основываясь на своем многолетнем опыте работы плотником и настенным контролером. Адам знает, что должен делать этот комплект, чтобы выполнить работу типичного столяра, и мы позаботились о том, чтобы он справился. Кроме того, вы можете увеличивать и расширять этот комплект по мере изменения ваших потребностей в хранении инструментов для деревообработки, просто добавляя дополнительные панели или аксессуары в зависимости от ваших конкретных потребностей в наборе инструментов и хранении. Система настенного управления Pegboard полностью модульная, поэтому вы можете легко расширять и расширять ее при необходимости.Набор для хранения деревообрабатывающих инструментов Lazy Guy DIY изготовлен из сверхпрочных высокопрочных цветных розовых металлических колышковых досок с порошковым покрытием, которые не деформируются, не изнашиваются и не подвергаются коррозии со временем, что делает его значительно более прочным и надежным, чем обычная деревянная перфорированная доска или даже Французская система шипов. Эта привлекательная система хранения инструментов легко протирается влажной тряпкой после пыльного или масляного проекта. Органайзер для хранения деревообрабатывающих инструментов Lazy Guy DIY Maker создан и гарантированно прослужит вам всю жизнь. Металлические панели управления стеной очень просты в установке, даже «ленивый» парень одобрил «легко», и их можно установить рядом или в разных местах вместе, если ваше место для хранения требует отдельных областей для хранения инструментов.Этот набор для деревообработки Lazy Guy DIY включает в себя две наши самые популярные вертикальные розовые металлические перфорированные панели, нашу узкую горизонтальную розовую металлическую подставку для перфорированных панелей, а также ассортимент из более чем 25 популярных аксессуаров для хранения деревообрабатывающих инструментов. Набор для деревообработки Wall Control Lazy Guy DIY Maker также работает с любыми металлическими крючками, кронштейнами, полками и аксессуарами с прорезями Wall Control, а также со всеми металлическими панелями для перфорированных панелей Wall Control, поэтому добавить к этому набору стоек для инструментов для обработки дерева так же просто, как установить другая панель или добавление дополнительных аксессуаров.

    Идеально подходит для хранения: зажимов, ручных рубанков, молотков, отверток, рашпилей, напильников, измерителей угла наклона, измерительных инструментов, бумажных полотенец и широкого ассортимента различных деревообрабатывающих и бытовых инструментов, таких как аккумуляторные электроинструменты, дрели и удлинители. Шнуры.

    *Для хранения небольшого ручного инструмента и дополнительного расширения хранилища электроинструмента вы можете рассмотреть возможность добавления дополнительного небольшого набора крючков для штифтов, чтобы добавить к этому набору для хранения деревообрабатывающих инструментов для дополнительной универсальности.

    The Lazy Guy DIY Maker Набор органайзеров для деревообрабатывающих инструментов Включает:

    (2) вертикальные розовые металлические панели Pegboard — 32 дюйма в высоту и 16 дюймов в ширину каждая.

    (1) Горизонтальная узкая розовая металлическая стойка с перфорированной панелью — 8 дюймов в высоту x 32 дюйма в ширину.

    (10) 6-дюймовые кронштейны для зажимных стоек (всего вмещает до 20 деревообрабатывающих зажимов)

    (1) Держатель для бумажных полотенец и полка глубиной 4 дюйма в сборе

    (1) Держатель отверток (вмещает до 6 стандартных отверток)

    (2) Держатели кронштейнов с прорезями (отлично подходят для отверток столяра)

    (2) 4-дюймовые U-образные крюки (отлично подходят для электроинструментов, дрелей, веревок, удлинителей и т. д.)

    (4) Крючки с изогнутыми наконечниками (отлично подходят для циркулярных пил, электроинструментов, ручных рубанков и других подвесных предметов)

    (8) Крюки с вылетом 2-7/8 дюйма (отлично подходят для ручных рубанков и различных мелких деревообрабатывающих инструментов)

    (6) 7/8-дюймовые крючки (отлично подходят для хранения измерительных инструментов и универсальной организации инструментов)

    Монтажное оборудование и инструкции включены.

    Варианты цвета:

    Панели Pegboard поставляются в розовом цвете.

    Принадлежности для перфорированной панели доступны в красном, белом, синем или черном цвете.

     

    The Lazy Guy DIY Maker Набор органайзеров для деревообрабатывающих инструментов Сделано в США

    Какие основные инструменты необходимы для деревообработки?

    Вы новичок в деревообработке? Вы, вероятно, задаетесь вопросом, какие инструменты вам нужны, не говоря уже о том, как эти инструменты используются. Вы также должны подумать, нужны ли вам электроинструменты для базовых проектов.Большинство профессиональных столяров и мастеров согласятся, что у них были подобные мысли, когда они впервые начали работать с деревом. Естественно иметь эти заботы, особенно если вы хотите стать квалифицированным столяром в будущем. Будьте уверены, что с этим руководством у вас будет обзор основных инструментов, необходимых для деревообработки, и того, как эти инструменты используются.

    Инструменты для деревообработки подразделяются на две группы: основные ручные инструменты и электроинструменты. Ручные инструменты — это простые инструменты, которые необходимы для измерения, забивания молотком, резки, шлифования, придания формы и крепления, в то время как электроинструменты — это электроинструменты с питанием от батареи или шнура, используемые для крепления, забивания молотком, резки, шлифования, придания формы и отделки,

    1) Молоток с когтями

    Это основной ручной инструмент, который вы, вероятно, будете использовать снова и снова для своего хобби по дереву и даже для столярных работ дома.Выберите 16 унций. молоток желательно с резиновой ручкой. У Stanley есть несколько молотков-гвоздодеров, наиболее популярным из которых является FatMax с антивибрационной и мягкой рукояткой

    2) Молоток

    Тяжелый молоток — еще один важный инструмент, используемый в деревообработке. Вам нужен молоток, чтобы стучать, соединять, закреплять и заканчивать проекты. У большинства столяров есть два или три деревянных молотка разных размеров. Выберите деревянный молоток среднего размера для ваших начинающих проектов. У Highridge хороший деревянный молоток из бука с хорошим сцеплением, в то время как буковый молоток Connex имеет уникальный дизайн, но почти во многих случаях работает как традиционный деревянный молоток.

    3) Рулетка

    Вам нужна удобная рулетка, которую можно взять с собой на работу куда угодно. Инвестируйте в качественную рулетку с прочной лентой, фиксаторами лезвий и футляром, обеспечивающим хороший захват. У Stanley есть множество рулеток, но Pocket Tylon Tape — одна из самых прочных, устойчивых к износу и имеет матовое покрытие лезвия, уменьшающее блики для точных измерений.

    4) Комбинированный угольник

    Этот инструмент позволяет легко измерять углы 90 градусов и 45 градусов.Это также используется для проверки выравнивания электроинструментов. Инвестируйте в прочный комбинированный угольник, так как вы будете использовать этот инструмент для более точного измерения различных проектов. IRWIN предлагает комбинированный инструмент для измерения квадратного сечения с размерами 6, 12 и 16 дюймов. Они точно выгравированы с цинковым корпусом.

    5) Рубанок по блокам

    Это инструмент для придания формы и бритья, который удаляет ненужные края и обрезает лишнюю древесину. Блочный рубанок в основном используется для чистовой обработки, поэтому качественный блок-рубанк даст качественные результаты.Хорошим примером является небольшой триммерный рубанок Stanley. Это легкий рубанок, идеально подходящий для легких столярных работ и небольших работ по дереву.

    6) Квадрат для обрамления

    Это важный инструмент для измерения и разметки, который устанавливается на 90 градусов с небольшим шагом на каждой стороне квадратного лезвия. Это очень рекомендуемый инструмент для начинающих столяров, он должен быть изготовлен из прочного материала и легко различим и иметь точные размеры, как и профессиональный угольник Empire Level из анодированного алюминия.

    7) Набор стамесок

    Стамески используются для создания грубых резов и удаления кусков дерева перед использованием какого-либо чистового инструмента. Он также используется для сверления отверстий и строгания древесины. Выберите набор стамесок с прочной ручкой, так как они обычно забиваются тяжелым деревянным молотком или молотком. Хороший набор стамесок должен быть изготовлен из закаленной и отпущенной стали и должен иметь разновидности ¾ дюйма, 1 дюйм и 1 ¼ дюйма, такие как набор долот Dewalt из 3 предметов с боковым ударом.

    8) Обычная ручная пила

    Вам нужна пила, чтобы пилить дерево, а качественная ручная пила позволит вам резать древесину плавно и точно.Инвестируйте в качественную ручную пилу с зубьями из закаленной стали, чтобы оставаться острыми для любого деревообрабатывающего проекта, например, Stanley 20-045 15-inch Fat Max. Эта ручная пила имеет эргономичную рукоятку, предотвращающую скольжение и обеспечивающую комфорт даже в течение долгих часов работы.

    9) Фрезер

    Это базовый электроинструмент, необходимый для создания сложных форм и кромок, а также для соединения таких элементов, как ласточкин хвост, шипы и пазы. Маршрутизатор является универсальным инструментом, в основном он работает от электричества и может быть перевернут, чтобы сделать фрезерный стол.Для начинающих рекомендуется использовать маршрутизатор с регулируемой скоростью, например, электронный стационарный маршрутизатор Dewalt DW6 с регулируемой скоростью.

    10) Циркулярная пила

    Это основной электроинструмент, используемый для поперечной резки дерева, металла и пластика. Он должен быть легким и простым в обращении. Обычная циркулярная пила может резать до 57 градусов и на глубину не менее 2-9/16”. Этот электроинструмент может быть немного дорогим, но вы должны инвестировать в качественный, сверхмощный инструмент, чтобы получить результаты жилета. Продаваемая Dewalt Flex представляет собой бесщеточную циркулярную пилу с полноразмерным полотном.Его бесщеточный двигатель позволяет использовать максимальную мощность и выполнять несколько качественных срезов на максимальной скорости.

    11) Электродрель и ударный инструмент

    Это еще один обязательный базовый электроинструмент для деревообработки. Этот инструмент необходим для легкого сверления отверстий и закручивания шурупов в любом материале. Ищите компактные дрели и шуруповерты с отличными характеристиками, такие как компактная дрель и шуруповерт Ryobi Volt-One с ионно-литиевыми батареями. Эта дрель-шуруповерт легкая, с переменной скоростью и быстрозажимным патроном для легкой замены наконечника.

    12) Ящик для инструментов

    Само собой разумеется, что у вас должно быть место для безопасного и надежного хранения всех этих инструментов. Большинство столяров используют ящик для инструментов, чтобы разместить свои инструменты. Нет определенного типа коробки; сумку или контейнер для использования до тех пор, пока он обеспечивает безопасное хранение каждого инструмента, а также соответствующих аксессуаров и частей каждого инструмента (помните, что большинство инструментов имеют определенные детали и аксессуары, такие как дрели и пилы). Если вы хотите, вы можете сделать один и сэкономить много денег; вот видео от Craftsman на YouTube, которое показывает, как это сделать.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.