Как гнуть оцинкованный лист в домашних условиях: Как ровно согнуть лист оцинковки, изготовление отлива

Содержание

Где не следует использовать лист оцинкованный 3 мм

Листовая сталь — один из наиболее востребованных материалов в машиностроении, быту, строительстве. Ее оцинкованная разновидность выгодно отличается устойчивостью к коррозии, поэтому иногда позиционируется как универсальный материал. На самом деле такое защитное покрытие не только не является панацеей – оно создает ряд дополнительных ограничений.

Особые требования к эксплуатации обусловлены и механическими, и химическими особенностями, которыми обладает лист оцинкованный 3 мм.

Во-первых, такая толщина металла не позволяет легко гнуть лист. В домашних условиях что-либо сделать из него будет сложно. Не намного легче в обработке и лист оцинкованный 2,5 мм.

Во-вторых, этот материал нельзя подвергать ударам, царапанью, трению. Это существенно ограничивает способы обработки. Если данным правилом пренебречь, то можно легко повредить защитное покрытие и тем самым значительно сократить срок службы изделия.

В-третьих, по той же причине следует избегать сильных изгибов, многократной деформации листа. В процессе такой обработки цинковое напыление может покрыться микротрещинами, через которые к стали будет проникать кислород.

Химические условия

Лист оцинкованный 3 мм может серьезно пострадать не только от механического воздействия. Хотя напыление цинка хорошо защищает металл от кислорода, оно не может предотвратить коррозии в химически агрессивных средах. Речь идет даже не о сильных кислотах или щелочах, а о веществах, которые на первый взгляд кажутся безвредными.

К примеру, слой цинка постепенно растворяется под воздействием кислотных дождей. Именно поэтому оцинковку на кровле приходится менять через несколько лет эксплуатации.

Значительно быстрее разрушается цинк и затем сталь в местах, контактирующих с дымом, продуктами горения. По этой причине не следует использовать лист оцинкованный 2,5 мм для сборки дымохода. В дыму высокая концентрация паров воды и углекислого газа, которые, соединяясь, рождают углекислоту.

Категорически нельзя применять этот материал и в конструкциях, контактирующих с продуктами питания. Цинк — ядовитый металл. Практически все продукты содержат небольшое количество кислот, которые способны вымывать этот яд из оцинковки.

Таким образом, листовая оцинкованная сталь — хороший материал для конструкций, не контактирующих с агрессивными средами, пищевыми продуктами и не подвергающихся регулярному механическому воздействию.

грузовые авто исузу

Феррос

Наши сотрудники ведут свою деятельность начиная с 2003 года. Направление, которое легло в основу нашей компании, это поставки, транспортировка и продажа металлопроката, а также его производных, таких как оцинкованные, электросварные и нержавеющие трубы, стальная и двутавровая балка, трубы ВГП, стальные отводы, листовой прокат, профнастил и т.д.

Подробнее

Продукция и услуги

Компания предлагает богатый ассортимент металлопроката, значительную долю которого составляет черный металлопрокат, оцинкованные трубы, стальная балка, а также широкий ряд других изделий. На сайте представлены все основные типы труб: оцинкованные трубы, нержавеющие трубы, чугунные, бесшовные и электросварные трубы. А также жаропрочные нержавеющие трубы и нержавеющие трубы ВГП.

Подробнее

Наши преимущества

Компания ценит своих клиентов и делает все возможное для того, чтобы процесс приобретения продукции был максимально простым и удобным, а ее ассортимент металлопродукции был разнообразен и своевременно пополнялся. Так, например, если вы хотите купить балку редкого типа или размера, либо подобрать нужные вам нержавеющие трубы, достаточно лишь подать заявку нашему менеджеру, и мы найдем то что вы искали.

Подробнее

Как согнуть и выпрямить фанеру в домашних условиях

При работе с фанерой, довольно часто возникает необходимость изготовления деталей неправильных изогнутых форм. В производственных цехах, на специальном оборудовании, придать заготовке необходимую конфигурацию нетрудно. В домашних условиях согнуть или выпрямить фанеру тоже не составит труда, надо только запастись некоторыми приспособлениями и терпением.

Как согнуть фанеру

Перед началом операции по сгибанию фанеры давайте разберемся в конструкции фанерного листа. Фанерный лист состоит из нескольких слоев тонкого шпона (1-2 мм), склеенного между собой. Слоев, в зависимости от толщины листа, может быть от 3 до 21, их количество всегда нечетное. Волокна шпонового слоя располагаются под прямым углом относительно соседнего слоя – такая конструкция придает фанере высокую прочность на изгиб.

Получается, что нам необходимо согнуть заготовку из материала изначально «несгибаемого». Не стоит опускать руки, существует простая истина: «Что руками сделано, руками и переделано». Человеческая изобретательность, в тех случаях, когда обстоятельства касаются его кармана, не имеет границ. Так, что же придумало человечество, чтобы согнуть фанеру своими руками?

Рынок стройматериалов предлагает фанеру толщиной 3-4 мм. Деталь из такой фанеры сгибается без проблем. Используется, в основном, для устройства вогнутых и выпуклых поверхностей в интерьере, не испытывающих механических нагрузок (пример — арочные проемы). Эту фанеру очень уважают дизайнеры помещений. Вариант тонкой фанеры с оптимальным соотношением «цена/качество» – фанера китайского производства.

Для тех, кто собирает жесткую конструкцию из гнутых элементов или просто «не ищет легких путей», представляем три способа сгибания детали из фанеры самостоятельно. Применять любой из вариантов надо после того, как согнуть фанеру «на коленке» до нужного вам радиуса не представляется возможным.

Склеивание слоев фанеры

Вам требуется конструкция, которая выдержит расчетную механическую нагрузку. В наличии достаточно тонкой фанеры 3 мм, но она не годится для реализации задуманного — не выдержит нагрузки. Фанеру толщиной 10-12 мм надо покупать, а это неучтенная статья расходов. Вариант, который устроит и вас и конструкцию – склеивание тонких листов.

Раскраиваем заготовки с размерами больше требуемых на 1.5-2 см. На рисунке видно, как поведут себя листы тонкой фанеры при сгибании, к тому же никто не застрахован от их сдвига по плоскости во время склеивания.

При помощи простого приспособления задаем заготовке необходимую форму. Места, где необходимо изменить радиус, периодически смачиваем водой. Достигнув желаемого результата, ждем полного высыхания.

 

Подготавливаем «зажимы». Ширина паза, куда будет входить наша заготовка, соответствует толщине будущего изделия.

Наносим клей на всю плоскость фанерной заготовки, складываем листы плоскостями, торцы располагаем в зажимах и крепко скрепляем струбцинами или другими зажимами.

После высыхания клея операцию повторяем до тех пор, пока не будет получен элемент с необходимой толщиной.

Подгоняем размер и, с чувством глубокого удовлетворения любуемся соей работой.

Для внутренней отделки прекрасно подойдет клей ПВА, для наружных работ – эпоксидный клей. Четко соблюдайте рекомендации по использованию клея, чтобы соединение получилось прочным, без нарушения цвета и текстуры дерева.

Надрезание фанерных листов

При работе с фанерой толщиной 16-21 мм и выше хорошо зарекомендовал себя способ надрезания.

Наносим разметку предполагаемых надрезов по всему радиусу сгибания. Расстояние между надрезами зависит от радиальной величины – чем больше радиус (положе изгиб) тем больше расстояние между метками.

По разметке выполняем надрезы по всей ширине заготовки до слоя с направленностью волокон отличном от наружного. Их количество и глубина переменная непостоянная и зависит от нескольких факторов – величины радиуса, толщины материала. Работа выполняется фрезой, тогда надрезы получаются ровными и одинаковой глубины. В домашних условиях для этой операции прекрасно подойдет «болгарка».

Придаем заготовке нужный радиус с помощью шаблона или формы и наклеиваем шпон со стороны надрезов. Не всегда есть возможность достать шпон, поэтому в домашних условиях можно просто залить клей в щели и оставить до полного высыхания. Затем начисто обработать поверхность.

Чем больше расстояние между надрезами, тем больше радиальная величина. Это обстоятельство позволяет создавать изделия из фанеры самых разнообразных и причудливых форм.

Метод увлажнения

Перед сгибанием листа, проверьте его на наличие дефектов — деформаций, трещин, вмятин и т. д. В процессе гибки, в проблемных участках, велика вероятность поломки листа.

Сгибание фанеры можно провести способом увлажнения и методом распаривания.

Увлажнение

Первый вариант. Место сгиба обильно смачиваем. Затем оборачиваем мокрыми тряпками, ждем некоторое время и осторожно сгибаем. Сколько ждать? Зависит от толщины материала. Перед сгибанием заготовки желательно провести эксперимент с обрезком.

Второй вариант. Набираем в ванну воды и укладываем в нее фанерную заготовку – пусть себе киснет. В горячей воде фанера достигает готовности в два раза быстрее. Подходит для «занятых» людей, которым не хватает терпения периодически менять сухие тряпки на мокрые. «Минус» такого способа увлажнения – полноразмерный фанерный лист не помещается в среднестатистическую ванну.

Распаривание

Название метода говорит само за себя – насыщение фанеры влагой происходит с помощью пара. Как его получить в домашних условиях, никому рассказывать не надо – это может быть утюг, чайник, возможно, четырехведерная выварка (выварка – большая, в основном оцинкованная, кастрюля, в которой раньше вываривалось белье). Одним словом, любая открытая емкость с кипящей водой. Подержали над паром – осторожно сгибаем.

Если фанеру передержать в воде, особенно в горячей, произойдет ее расслоение. Оптимальный вариант готовности детали – фанера набрала влагу, но расслоение еще не началось.

Закрепить форму фанерной заготовки можно шаблоном или приспособлением (рис. 3)

Как выпрямить фанеру

После того, как мы разобрались в процессе и научились сгибать фанеру и придавать заготовке любые, ограниченные только нашей фантазией, формы, выпрямить фанерный лист не составит никакого труда.

Фанера деформируется, обычно, при несоблюдении температурного режима хранения, в условиях повышенной влажности. Та же влажность поможет нам вернуть лист в изначальное качественное состояние.

  • Места расположения выдающихся выпуклостей и не менее выдающихся вмятин насыщаем влагой.
  • Увлажненные проблемные участки обрабатываем утюгом, присутствие пара в утюге приветствуется.
  • Укладываем лист на плоскую поверхность, ровную стяжку или пол.
  • На лист устраиваем гнет (груз не менее 20 кг). Между гнетом и фанерным листом желательно положить плоскую и твердую «прокладку» — это может быть обрезок такого же фанерного листа размером большим, чем площадь исправляемого участка.
  • Ждем не менее суток.

Надеюсь, после прочтения статьи, вы уже не будете впадать в ступор от слов «согнуть фанерный лист», а возьмете и согнете его так, как надо вам, без привлечения специалистов. Согнете неправильно – ничего страшного, как выпрямить вы тоже знаете.

Как изогнуть дерево в домашних условия или в мастерской

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Изгибание волокон дерева

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов. 

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Изгиб с использованием стальной шины

ПородаВозможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна1:11
Ель1:10
Берёза1:5,7
Дуб1:4
Бук1:2,5

Изгиб без использования шины

Тип подготовки пиломатериалаВозможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев1:80 – 1:100
Только увлажнение1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.  

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона — не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Схема изгиба с шиной

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.   

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Парогенератор из чайника

Парогенератор из полимерной трубы

Фиксация и сушка заготовки

Химические методы пластификации древесины

Известно также, что можно сделать пиломатериал более податливым, используя пропитку различными составами. Есть готовые пропитки, которые делают клетки древесины пластичнее, например, «Super-Soft 2». Некоторые практикующие мастера замачивают дерево в так называемых кондиционерах для текстиля, получая схожий результат.

Но могут использоваться также довольно примитивные «рецепты» с содержанием нашатырного и этилового спирта, глицерина, щелочей, перекиси водорода, растворённых квасцов… Многие из них действуют предельно просто — повышают способность заготовки поглощать воду и помогают удерживать влагу в волокнах.

Тонкие изделия типа шпона обрабатываются распылением, но подготовительная пропитка химией нормальных пиломатериалов, как правило, выполняется методом полного погружения. Чтобы рабочие вещества попали вовнутрь бруска или рейки, нужно время, обычно требуется от 3-5 часов до нескольких суток (правда, нагревание помогает сократить ожидание).

Во многом именно из-за длительности процессов химическую пластификацию применяют не часто, хотя есть и другие проблемы: цена химии, изменение окрасов, необходимость обеспечить защиту от вредных испарений, увеличенная склонность таких изогнутых деталей к распрямлению…

Химические пластификаторы для дерева

Советы по изгибанию пиломатериалов с использованием гидротермической подготовки

  • Очень тщательно подбирайте по качеству заготовки для гнутья. Лучше не использовать материал с трещинами, сучками (даже живыми и сросшимися), наклоном волокон. Если вариантов для этого нет, то ориентируйте деталь в гнутарном приспособлении (станок или шаблон) так, чтобы дефекты попадали в зону вогнутого радиуса, а не в зону растяжения на наружном радиусе. Отдайте предпочтение методу изгибания с шиной.
  • При подборе заготовки обязательно нужно предусмотреть изменение размера детали после формования. Например, на 30 процентов уменьшаться может толщина хвойного бруска, если выполняется гнутьё с прессованием.
  • Даже если вы планируете обширную финишную обработку – не оставляйте слишком много материала. Чем тоньше заготовка, тем легче она гнётся без разрушения.
  • Если объём работ небольшой, то лучше не выпиливать заготовки, а накалывать их из чурок. Так удаётся избежать среза волокон и, как следствие – брака при изгибании.
  • Для гнутья желательно использовать пиломатериал с естественной влажностью. Если применять сухие заготовки, то предпочтение стоит отдать тем, что не обрабатывались в сушильной камере, а вялились под навесом — атмосферным способом.
  • После пропаривания работайте с размягчённой древесиной очень быстро, так как лигнин начинает отвердевать практически сразу, особенно в самых уязвимых наружных слоях массива древесины. Обычно нужно ориентироваться на запас времени от получаса до 40 минут, поэтому нет смысла делать крупные камеры, если весь материал из которых вы попросту не успеете установить в шаблоны. 
  • Располагайте материал в пропарочной камере так, чтобы именно поверхности, обращённые к внешнему радиусу, беспрепятственно попадали под струи пара.
  • Чтобы сэкономить время, многие столяры отказываются от применения шаблонов со струбцинами. Вместо этого они используют на шаблонах металлические скобы и клинья, либо столбики-ограничители.
  • Имейте ввиду, что изогнутый брусок или рейка всё-равно стремиться к распрямлению. И это распрямление всегда происходит на несколько процентов. Поэтому когда требуется высокая точность в изготовлении детали, необходимо провести испытания и на основе полученных результатов подкорректировать форму шаблона (уменьшить радиус).
  • После остывания детали в форме дайте ей ещё постоять. Некоторые опытные мебельщики предпочитают сделать выдержку в 5-7 дней. Шину, как правило, на всё это время оставляют закреплённой на детали. 

Изгибание деревянной заготовки по шаблону

Использование приспособлений для изгиба дерева

Как согнуть арматуру — Металлопрокат СПб

Что такое арматура? Где используют этот вид металлопроката? Как согнуть железо? Для чего это нужно?

Арматура — понятие и характеристики

Специалисты по строительству используют термин «арматура» для обозначения кусков стали, которые часто составляют часть внутренней конструкции куска бетона. Этот сортовой металлопрокат также применяется и в других различных отраслях. По сути, это длинный кусок стали в форме палки или стержня.

Большинство интересует, как нужно работать с этим металлопрокатом не только в промышленных, но и в бытовых условиях. Применяется арматура для укрепления бетона. Бетон чувствителен к такой нагрузке как изгиб. И если бетонная балка уверенно чувствует себя по краям изделия, то все середине ее обязательно укрепляют внутренним армированным каркасом. При создании армированного каркаса и приходится сгибать этот металл.

Как ее согнуть?

Всех тех, кто самостоятельно занимается строительством на участке своего дома, интересует этот вопрос. Своевременность этой темы обусловлена тем, что от грамотности исполнения этого этапа строительства во многом зависит прочность и надежность возводимых объектов и бетонных конструкций различного предназначения.

При помощи специальных станков происходит процесс сгибания арматуры на производстве. Две категории таких станков используется на сегодняшний день:

  • устройства, работающие вручную;
  • механические агрегаты.

Станки устроены достаточно просто. Центральный и фиксирующий ролик прочно удерживают заготовку. Третьим, гибочным роликом и сгибают арматуру.

Сгибание арматуры в бытовых условиях

Одним из первых шагов при попытке изогнуть арматуру является использование соответствующего защитного снаряжения. У вас должны быть очки и перчатки, как минимум. Также лучше носить одежду с длинными рукавами и брюки, защищая руки и ноги. Работайте в открытом, свободном пространстве, где не так много людей.

Выберите кусок арматуры, который может быть разумно согнут вручную. Некоторые эксперты предлагают выбрать для начала более тонкую арматуру. Начните с небольших проектов, где вам необходимо будет сгибать эту сталь в различные формы. Однако, если вам нужно что-то большее, попробуйте профессиональные и механические методы, так как сгибание руками будет трудным и опасным занятием.

Поместите арматуру в тиски, совместив ваш будущий изгиб с концом челюстей. Чтобы согнуть арматуру, вам нужно будет удерживать одну ее сторону на месте, а затем потянуть за противоположный конец, чтобы согнуть ее. Поскольку тиски удерживают арматуру на месте, она изгибается в том месте, где останавливается тиски, и начинается «свободная» часть стержня. Убедитесь, что ваши тиски хорошо закреплены. Место изгиба должно быть прямо в конце челюсти тисков.

Поместите стальную трубу вокруг свободного конца арматуры. Это облегчает удерживание и изгиб. Чем длиннее эта труба, тем больше рычагов вы можете получить на арматуре, что облегчает изгиб. Чем длиннее ваш рычаг или свободное пространство за пределами тисков, тем меньше силы вам нужно, чтобы сделать свой изгиб.

Медленно и осторожно надавливайте на стальную трубу, закрывающую арматуру, пока не получите желаемый изгиб.

Для точных изгибов вам, вероятно, понадобится пресс-форма. Например, вы можете вырезать деревянные блоки, и арматуру сгибать вокруг блоков. Однако для более точных изгибов или более толстой арматуры вам необходимо перейти на профессиональное оборудование. Эти машины поставляются со штампами, на которых вы сгибаете металл, чтобы получить идеальный угол.

Никогда не ударяйте кусок арматуры, чтобы согнуть его. Например, внезапный удар кувалдой оставляет мало контроля над окончательной формой. Более того, чрезмерное изгибание повреждает стальную поверхность и может привести к разрушению стержня при поломке.

Ошибки

  1. Надрез в том месте, где планируется сгиб. Ослабляет структуру металла.
  2. Нагрев там, где планируется сгиб. Та же причина.

Не нагревайте, не надрезайте металл, чтобы согнуть его.

Итоги

После того, как мы научились гнуть арматура в домашних условиях, можно смело строить. Или — применять технологии укрепления бетонных изделий.

Отливы из оцинкованной стали: изготовление, монтаж и ремонт водосборных желобов своими руками

Отливы отвечают за сбор воды со скатов и её транспортировку до мест слива, поэтому являются важнейшей составляющей любого водостока. Из-за большой протяжённости водосборных желобов их приобретение является весомой частью расходов на сооружение всей системы водоотведения. Итоговая цена будет достаточно высокой, даже если выбирать недорогие изделия из жести. Именно поэтому каждый уважающий себя домашний мастер должен уметь изготовить отливы из оцинкованной стали своими руками. Хорошо обкатанная технология не только сохранит бюджет, но и позволит выйти победителем в ситуации, когда для обустройства кровли потребуются желоба нестандартных размеров.

Технология изготовления отливов из оцинкованной стали

Компании, которые занимаются изготовлением отливов из оцинкованной стали, используют специальное гибочное оборудование. Радиальный изгиб заготовки получают за счёт переориентации внутренних напряжений в стали во время прокатывания листа металла между вальцами станка. Конечно же, для разовой работы покупать или изготавливать такое приспособление нерационально. Поэтому в домашних условиях для обработки заготовок используется ручной инструмент.

При мелкосерийном производстве водосточных желобов используют специальные листогибочные станки

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как приступить к изготовлению отливов для крыши своими руками, следует подготовить всё необходимое. Первое, что потребуется для работы, это, конечно же, оцинкованная сталь. Промышленностью выпускается листовой металл различной толщины, поэтому критерием выбора служит форма будущих желобов. Для изделий Г-образной или прямоугольной формы можно использовать оцинковку толщиной 0,5–0,7 мм — это позволит без особых усилий справиться с её обработкой. Классические полукруглые отливы из такого материала без рёбер жёсткости будут слишком хлипкими, поэтому для их изготовления лучше брать листовой металл толщиной 1 мм и более.

Оцинкованная листовая сталь является самым подходящим материалом для изготовления водосточных отливов

Следующее, на что следует обратить внимание — это качество защитного покрытия. По нормативам удельный вес слоя цинка должен быть не менее 270 г/м2. В розничной сети представлены стальные листы с цинковым покрытием от 60 до 270 г/м2. Обязательно уточните этот момент с продавцом, поскольку разница в цене будет не такой уж и большой, а вот долговечность кровельного железа может отличаться в несколько раз.

В работе можно использовать и стальные листы с полимерным покрытием, однако для этого подойдёт лишь хороший, качественный материал. Узнать его качество совсем несложно — достаточно согнуть уголок листа под прямым углом и посмотреть на состояние защитного слоя. Если он сохранил первоначальную структуру, то покрытие не будет растрескиваться во время формовки заготовок, а значит, отлично подойдёт для поставленной задачи. Если же полимерный слой повреждается и отслаивается, то покупать такой металл не следует — в трещины будет затекать вода, и сталь очень быстро разрушит коррозия.

Инструмент, который понадобится для изготовления оцинкованных отливов:

  • резиновая и деревянная киянка;
  • молоток;
  • ножницы по металлу;
  • плоскогубцы;
  • рулетка;
  • линейка;
  • маркер или простой карандаш;
  • ровный металлический уголок с шириной полки не менее 50 мм;
  • отрезок стальной трубы диаметром не менее 100 мм в качестве шаблона;
  • деревянная рейка сечением не менее 20х30 мм.

    Для изготовления отливов потребуются самые простые инструменты

Поскольку кронштейны для крепления желобов можно также изготовить своими руками, то дополнительно потребуется шина из конструкционной стали шириной 20–30 мм толщиной не менее 2.5 мм и стальная полоса толщиной 1 мм. Тонкий металл понадобится для того, чтобы сделать фиксаторы. Прикрепить их к держателям можно при помощи заклёпок, или воспользовавшись сварочным аппаратом.

Пошаговая инструкция по изготовлению отливов

  1. От листа оцинкованной стали отрезают полосу шириной 180–220 мм.

    Для резки оцинкованных листов можно использовать как ручной, так и электрический инструмент

  2. На расстоянии 5–10 мм от каждого края заготовки проводят линии. В дальнейшем они понадобятся для того, чтобы сделать загибы. Такая отбортовка на только делает жёлоб более привлекательным, но и способствует увеличению его жёсткости.

    Отбортовка по краю водосточного жёлоба сделает его более жёстким


    Чтобы зачистить кромку заготовки из оцинкованной стали, можно использовать струг, изготовленный из куска сломанного ножовочного полотна.

  3. Воспользовавшись плоскогубцами, металл отгибают по размеченной линии под углом 90o. Линию отбортовки выравнивают. Для этого заготовку укладывают на металлический уголок и простукивают киянкой, доводя угол в месте сгиба до 130–150o.

    Чтобы сформировать отбортовку без повреждения поверхности оцинкованного листа, используют деревянную киянку

  4. Для изготовления полукруглого отлива, его укладывают на верстак таким образом, чтобы загибы были направлены вниз. Чтобы предотвратить смещение заготовки, её необходимо закрепить при помощи струбцин. После этого на край листа укладывают отрезок стальной трубы диаметром от 100 мм, который с торцов также следует зафиксировать зажимами. Далее, заготовку постепенно огибают вокруг шаблона, простукивая деревянной киянкой по всей её поверхности. После того как жёлоб приобретёт необходимую форму, струбцины снимают и приступают к изготовлению следующего изделия.

    Чтобы получить жёлоб полукруглой формы, используют трубу подходящего диаметра

  5. Г-образный отлив сделать ещё проще. Для этого находят середину листа с каждой стороны и отчерчивают осевую линию. Изгиб выполняют при помощи металлического уголка или деревянной рейки, которую крепят на краю верстака. Заготовку укладывают так, чтобы её осевая линия находилась строго над ребром шаблона и простукивают киянкой для получения изгиба под углом 90o. П-образный жёлоб формируют таким же образом, но наносят две параллельные линии на расстоянии 60–80 мм от внешнего края заготовки и выгибают два прямых угла.

Если после изготовления полукруглого жёлоба его края немного разошлись в стороны, не беда — после установки в жёсткие держатели конфигурация будет восстановлена.

Полукруглые отливы для системы отвода воды с крыши можно получить и другим способом — распустить пополам водосточные оцинкованные трубы подходящего диаметра.

Видео: изготовление водосточного жёлоба

Как сделать держатели для отливов

Крюки для крепления желобов можно согнуть из стальной шины. Подойдёт металлическая полоса сечением 20х2,5 мм, поскольку более тонкий металл может не справиться со снегом и льдом, который накапливается в водостоке зимой. Если купить такую шину не удалось, то держатели можно нарезать из стального листа подходящей толщины. Для этого его следует разметить, отчертив нужное количество полос шириной 20–30 мм и длиной 400 мм.

Конфигурация и длина крюков зависит от формы жёлоба и способа его крепления (на стропильные ноги, обрешётку или лобовую доску).

Чтобы получить множество однотипных держателей, необходимо соорудить специальное приспособление. Гибку С-образных кронштейнов можно ускорить, если на металлический лист наварить 50-миллиметровое кольцо из трубы Ø100 мм и вертикальный фиксатор из прутка Ø15 мм такой же длины. Крюк нужной формы получают, зажимая стальную шину в приспособлении и оборачивая вокруг трубы. Устройство для изготовления треугольных или прямоугольных держателей можно сделать из деревянных брусков, отрезков металлических уголков или профильной трубы.

При изготовлении держателей своими руками, обязательно учитывают их форму и размер отливов

После того как будет согнута последняя полоса, на присоединительных частях кронштейнов выполняют по 2–3 сверления для крепления к деревянным конструкциям крыши. Кроме того, по краям изогнутой части крюка можно приварить отрезки проволоки толщиной 3–4 мм или полосы из стали толщиной до 1 мм. Они понадобятся для того, чтобы зафиксировать отлив в держателе.

После того как будет изготовлен последний крюк, изделия окрашивают. Краска придаст деталям завершённость и защитит металл от ржавчины.

Видео: как сделать кронштейн для отливов своими руками

Монтаж отливов

Крепление оцинкованных отливов проводят в несколько этапов, выполняя работы в строгом порядке. Только в этом случае можно надеяться на то, что водосток будет установлен под нужным углом, а отдельные кронштейны не будут висеть в воздухе. Далее мы предоставим инструкцию, по которой следует действовать, а сейчас предлагаем ознакомиться со списком инструмента, необходимого в работе:

  • гибочный инструмент для крюков;
  • клещи;
  • угловая шлифмашина или ножовка по металлу;
  • заклёпочник;
  • электродрель;
  • шуруповёрт;
  • молоток;
  • киянка резиновая;
  • ножницы по металлу;
  • шнур;
  • рулетка;
  • карандаш.

Главным условием качественной работы водостока является прямолинейность жёлоба и соответствие расчётному уклону. Для разметки мест крепления крепёжных кронштейнов лучше всего использовать лазерный уровень. Если же такого прибора у вас под рукой нет, то можно использовать простой ватерпас (гидравлический уровень).

Порядок установки отливов

Оцинкованный водосток является достаточно лёгкой конструкцией, поэтому отливы можно крепить как на стропильные ноги, так и к лобовой (иногда её ещё называют ветровой) доске. В первом случае монтаж выполняют ещё на этапе строительства крыши, перед укладкой кровельного материала. В этих целях используют удлинённые кронштейны, которые накладывают на стропильные ноги и фиксируют саморезами. Крепление таким способом можно выполнять только в том случае, если шаг стропил не превышает 0,6 м.

При монтаже отливов необходимо учитывать тип крепления, уклон и расстояние от лобовой доски

Если расстояние между стропилами превышает 0,6 м, то крюки для отливов можно установить на нижней доске обрешётки.

Что же касается монтажа кронштейнов на ветровую доску, то этот метод даёт возможность устанавливать водосток на финишных этапах строительства или по мере необходимости.

Работы по монтажу оцинкованных отливов своими руками ведут в таком порядке:

  1. У дальнего края ската выбирают точку крепления первого держателя. Она должна находиться на такой высоте, чтобы отлив располагался как можно ближе к капельнику или краю кровли. Отлив устанавливают таким образом, чтобы стекающая с крыши или капельника вода попадала не на стенки, а на дно жёлоба.
  2. Воспользовавшись саморезами и шуруповёртом, кронштейн прикрепляют к доске или стропилу.

    Кронштейны для отливов можно крепить к стропильным ногам или к ветровой доске

  3. Находят точку крепления жёлоба, рядом с которой будет располагаться водосточная труба. Для этого удобно использовать лазерный или водяной уровень, которым выбивают уклон в 2–3 мм на 1 погонный метр отлива. Ориентируясь на эту линию, у крайней точки устанавливают воронку.
  4. Сделав от воронки отступ в 15 см, устанавливают второй кронштейн.

    При установке крюка используют не только горизонтальную подгонку по натянутому шнуру, но и вертикальное выравнивание

  5. Между крайними держателями натягивают строительный шнур, который послужит ориентиром при установке промежуточных крепёжных элементов.

    Установить держатели по одной линии можно при помощи шнура, натянутого между крайними элементами

  6. Монтируют другие держатели. Самодельные оцинкованные отливы имеют длину стандартного листа 2 м, поэтому будет удобно, если выбрать расстояние между кронштейнами, равное 1 м. Несмотря на то что некоторые источники требуют устанавливать крюки через каждые 0,5–0,6 м, для такой лёгкой конструкции, как водосток из оцинкованной стали, этого будет достаточно, тем более, если устанавливать мощные крюки толщиной от 2,5 мм.

    Если кронштейны устанавливать на растоянии 1 м друг от друга, на трёх опорах полностью разместится стандартный двухметровый жёлоб

  7. Первый отлив укладывают начиная от нижней точки. Необходимо проследить, чтобы вода из него попадала не в центр воронки, а на её ближнюю стенку. В этом случае при сильном ливне вода не будет переливаться через край.
  8. Жёлоб закрепляют на месте, для чего края держателей подгибают внутрь и прижимают клещами.
  9. Каждый следующий отлив укладывают на предыдущий с нахлёстом от 7 до 10 см.
  10. Последний отлив подрезают в размер и укладывают на место. После того как он будет закреплён в держателях, на его край устанавливают торцевую заглушку.

Поскольку самодельная конструкция не предусматривает никаких замковых и уплотнительных элементов, место стыка можно дополнительно защитить водостойким герметиком.

Главным врагом оцинкованных отливов являются ветки с деревьев, которые могут повредить слой защитного металла и ускорить коррозию. Чтобы защитить желоба, их верхнюю часть закрывают решётками или сеткой. Сегодня можно найти перфорированную защиту любого типа — из пластика, стали или латуни. Зафиксировать сетку можно одновременно с установкой желобов, закладывая её край под захваты кронштейнов.

Видео: монтаж водосточных желобов

Ремонт водосточных отливов из оцинкованной стали

Существенный недостаток водосточных желобов из оцинкованной стали заключается в том, что при повреждении защитного слоя процесс коррозии протекает так же быстро, как это происходит с чёрным металлом. Поскольку толщина таких отливов чаще всего не превышает 0,7 мм, то сквозная ржавчина появляется на повреждённых участках уже через несколько лет.

Чтобы предупредить процесс разрушения металла, следует периодически осматривать отливы и производить их ремонт. Чаще всего профилактику проводят два раза в год — ранней весной и в начале осени. Повреждённые льдом или ветками участки следует зачистить, обезжирить и закрасить прозрачным лаком для работы по металлу. На участках водостока, скрытых от глаз, в этих целях можно использовать любую эмаль для наружных работ.

Если же предотвратить разрушения металла не удалось и на отливах из оцинкованной стали появились участки со сквозной коррозией, то их можно отремонтировать. Для этого:

  1. Отгибают фиксаторы удерживающих кронштейнов и дефектный элемент водостока снимают с кронштейна.
  2. Если проржавела боковая стенка жёлоба, то на повреждённое место накладывают заплату из оцинкованной стали. Для этого от металлического листа отрезают прямоугольник, который будет заходить на неповреждённый металл с нахлёстом в 20–30 мм, и крепят его при помощи заклёпок. Для того чтобы не пострадал внешний вид водостока, отлив устанавливают на место отремонтированной стороной к стене.
  3. В случае когда коррозия коснулась дна жёлоба, то прохудившийся участок вырезают целиком. Для ремонта отлива используют кусок оцинкованной стали такой же конфигурации. Он должен быть на 20 см длиннее вырезанной части, поскольку при монтаже заплаты деталь укладывается внахлёст. Следует обязательно обратить внимание на то, как будет наложена заплата. Со стороны водосточной воронки её крепят поверх отлива, тогда как с другого края она должна находиться снизу — это не позволит воде затекать в щель. Закрепить ремонтную часть можно при помощи алюминиевых заклёпок. Избежать просачивания воды удастся, если места стыков обработать влагостойким герметиком.

Процесс изготовления отливов из оцинкованной стали своими руками не отличается сложностью и доступен даже для новичка. Поскольку желоба обойдутся по цене листового металла, водосточная система будет стоить значительно дешевле готовой, даже если остальные элементы (воронки, трубы и т. д.) покупать в розничной сети. Но это ещё не все. Бесценный опыт работы с оцинкованным металлом пригодится и в других проектах. К примеру, при изготовлении функционального дефлектора на дымоход, стильного флюгера или красивого козырька над входной дверью.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Технологический процесс получения оцинкованной стали

Оцинкованный лист в рулонах считается одним из самых востребованных видов продукции, производимой в металлургии.

Используемые в процессе изготовления металлопродукции передовые технологии и современное оборудование позволяют получать оцинковку в рулонах высокого качества по вполне приемлемой цене и выгодным скидкам на большие объёмы, что не может не радовать постоянных заказчиков металлопроката.

Трудно не согласиться с тем утверждением, что оцинкованный металл сегодня находит всё большее применение в большинстве отраслей промышленности, из оцинкованных листов в рулонах изготавливают стальной профилированный настил, штрипс, разнообразные строительные профили и т.д. Оцинковка давно уже стала незаменимым материалом в строительной отрасли, автомобильной промышленности, приборостроении. Многочисленные компании производят оцинкованный лист в рулонах в строгом соответствии с требованиями ГОСТа, тем самым гарантируя высокое качество продукции металлопроката. Реализованная поставщиками оцинковка в рулонах цена которой зависит от объёма приобретаемой продукции – необычайно востребована на рынке металлопроката многими субъектами рынка металла.

В чем же состоит привлекательность технологии оцинковки?

Оцинковка – означает технологический процесс получения уникальной по свойствам оцинкованной стали и разных изделий из нее. Под оцинковкой металла понимается нанесение на металл слоя цинка в интересах защиты покрытия от неблагоприятных условий внешней среды. Оцинкование металлических поверхностей позволяет надёжно защитить лист от коррозии, вредного влияния ультрафиолетовых лучей и существенным образом продлить срок службы металлического изделия.

В процессе производства часто используют метод горячей оцинковки. Оцинковку листового металла начинают с обезжиривания поверхности, после чего происходит травление и последующая промывка поверхности. На заключительном этапе технологического процесса оцинковки происходит погружение стали в специальный расплав и сушка изделия. Итогом сложного технологического процесса является получение качественной оцинковки металла, значительно продлевающей срок службы металлоизделий и обеспечивающей надежную защиту от вредных воздействий окружающей среды.

Полученная в результате уникальной технологии оцинковка в рулонах цена и качество, которых наиболее привлекательны на рынке металлопродукции, позволяет сделать вывод о замечательных перспективах такого вида продукции в будущем.

В действительности подобные покрытия довольно легко подвергаются всем видам механической обработки, оцинкованную сталь можно сверлить, резать, гнуть — без особых на то проблем.

Изделия из оцинкованной рулонной стали удобно использовать, прежде всего, по причине лёгкого веса таких конструкций, с помощью которых обеспечивается низкая нагрузка на стены и перекрытия возводимого здания, и соответственно продлевается срок его службы.

Если правильно демонтировать оцинкованный лист, до того поставленный в рулонах, то его можно использовать по новому.

По сути, оцинковка в рулонах цена и качество которых не вызывают нареканий у заказчиков поддерживают имидж поставщика на надлежащем уровне, поднимают авторитет и подчеркивают репутацию компании на рынке металлопроката.

Благодаря налаженным связям компания занимающаяся изготовлением и поставкой оцинковки в рулонах поможет в кратчайший срок подобрать интересующий заказчика вариант оцинкованной металлопродукции необходимых размеров.

5 способов укрепить панели кузова из листового металла — Иствуд

Когда вы получаете кусок плоского листового металла, он имеет тенденцию быть очень слабым, и его можно довольно легко согнуть. Итак, если он такой слабый, почему мы используем этот материал для кузовов наших автомобилей? Почему бы не более тяжелый металл, такой как металлическая пластина? Простой ответ заключается в том, что если бы мы это сделали, все наши машины были бы стилизованы под танки и были бы такими же тяжелыми! Это означает, что никаких красивых изгибов, которые вы видите на классических автомобилях, и я не хочу жить в этом мире!

Правда в том, что листовой металл может быть очень прочным, если мы модифицируем и укрепим его.В этом техническом руководстве мы рассмотрим некоторые способы усиления панели из листового металла путем ее модификации. Знание методов прокатки краев листового металла и создания канавок в панели важно для изготовления новых панелей кузова в рамках проекта реставрации, восстановления или ремонта кузова. Эти методы усиления листового металла придают листовому металлу жесткость, необходимую для его использования в конструкционных или полуконструкционных приложениях, сохраняя при этом легкость вашего автомобиля.

  1. Гибка кромок листового металла

Загибание края листового металла обеспечивает мгновенную структурную целостность металла.То, насколько большой изгиб вы сделаете в металле, зависит от применения и установки детали. Если вы просто пытаетесь укрепить панель, сломанный край шириной всего ½ дюйма может иметь большое значение в прочности панели.

Металл можно гнуть разными способами. Самый простой способ — прижать металл к столу, а затем использовать вес тела и руки, чтобы согнуть его. Другой способ — снова зажать металл, но с помощью молотка и края тележки загнуть металл поверх тележки.Это создаст более четкий изгиб, чем если бы вы просто сгибали его вручную. Последний метод — использовать металлический тормоз, такой как Eastwood Versa-Bend. Размер и толщина металла, который вы можете согнуть в тормозе, зависят от самого инструмента, но большинство качественных тормозов легко справляются с металлами 20-го и 18-го калибра. Использование тормоза дает вам немного больше контроля и максимально четкие повороты.


(Фото предоставлено MetalMeet.com

2. Завальцовка загнутой/проволочной кромки в листовой металл

Этот процесс аналогичен процессу сгибания краев, поскольку вы манипулируете краем панели, чтобы придать ему жесткость.Разница в том, что при завальцовке кромок листового металла вы кладете небольшой кусок металлической проволоки рядом с краем панели и загибаете край металла поверх него.

Завальцовка кромок листового металла с проволокой укрепляет панель двумя способами, которые не делает обычная гибка листового металла. Во-первых, из-за того, что металл загибается сам на себя, его толщина удваивается. Во-вторых, он выигрывает от дополнительной структурной целостности провода, спрятанного внутри. Это также придает краю панели красивый законченный вид.Технику прокатки металла обычно применяли на колесных арках классических автомобилей.

3. Листовой металл со структурными пазовыми швами

Вдавливание канавок, ребер или рисунков в кусок листового металла значительно повысит прочность. Каждая канавка, валик или линия усилят прочность, а также могут добавить дизайн панели. Растянутый металл в этих областях будет удерживать напряжение в панели и придавать ей структурную жесткость. Вы можете растянуть или вдавить бусины, канавки и линии в панель несколькими способами.Некоторые из наиболее распространенных изгибов и швов листового металла включают:

  • Прямые отводы
  • Фланцы
  • Z-образные отводы (изгибы)
  • Кромки (U-образный или C-образный изгиб)

Самый простой метод — использование молотка и долота или пробойника, который мягче самого металла. Это может быть деревянное, латунное или пластиковое долото или пробойник. Затем вы кладете металл на поверхность с пустотой в том месте, где вы ударяете по металлу. Мешок для взбивания панелей является самым разнообразным оборудованием для формовки металла и может использоваться для поддержки панели.

Самый распространенный способ добавить желобчатые швы на листовой металл — использовать валиковый валик. С помощью шарикового ролика вы помещаете металл между охватываемой и охватывающей матрицами, которые затягиваются, чтобы прижать рисунок, вырезанный на матрицах, к металлу. Бортовые валики могут быть механическими или электрическими. Наконец, если у вас есть доступ к большим инструментам , вы можете использовать что-то вроде Pullmax с соответствующими штампами для вдавливания рисунка, но они занимают много места и денег!

Одна вещь, с которой вам нужно быть осторожным, когда сгибание или прессование листового металла вызывает трещины на внешней стороне металла.Это может произойти из-за того, что на внешний металл оказывается большее напряжение, чем на внутренний металл. Чтобы предотвратить появление трещин, минимальный «радиус изгиба» — воображаемая окружность, вокруг которой вы сгибаете металл, — должен быть как минимум равен толщине листа.

4. Расклешенные или утолщенные и перфорированные отверстия

Проделывание отверстий в панели снижает ее вес, но также снижает прочность — то есть до тех пор, пока вы не растянете или не сформируете профиль по краю отверстия. Наложение валика или рифленого шва вокруг отверстия или расширение отверстия придаст области вокруг указанного отверстия большую прочность.Этот процесс существует уже давно, но в последние годы появились небольшие штампы с протяжкой и раструбом. Они позволяют просверлить пилотное отверстие и пробить вокруг него отверстие большего размера с желаемым профилем без необходимости использования большого пресса. Они работают так же, как нокаутирующий удар Гринли, но с дополнительным шагом.

Если вы хотите изменить внешний вид или не имеете необходимой ширины для отверстий, вы также можете пробивать и развальцовывать пазы в металле для достижения аналогичных результатов.Для любой формы вы должны разместить отверстия/прорези на расстоянии не менее 1/16 дюйма от ближайшей стены или края листового металла толщиной 20 или тоньше и на расстоянии 1/8 дюйма от края на всех других металлах. Дополнительный зазор может потребоваться, если вы планируете добавить вставку или застежку.

5. Растяжка профиля металла

Растягивание профиля листового металла значительно увеличивает прочность металла. Этот процесс включает изменение формы металла и имеет тенденцию придавать панели выпуклость или изгиб.Этого можно добиться многими способами, от простого использования молотка и мешка с песком до английского колеса, предназначенного для создания сложных кривых, до промышленных методов, таких как механический молоток. Какой бы метод вы ни выбрали, результаты будут одинаковыми; это просто то, сколько работы и времени нужно, чтобы добраться туда.

Комбинация этих методов позволяет сделать панель из листового металла прочной, а также придать ей красивую форму. После того, как вы освоите несколько методов укрепления листового металла, вы будете на пути к созданию всего, от крыльев до крышек багажника.Для этого требуется всего несколько основных инструментов для изготовления металла, и с ними вы можете сделать практически все, что угодно, при наличии достаточной практики и времени!

Для получения дополнительных советов и рекомендаций по укреплению листового металла посетите веб-сайт Eastwood Garage and How-To Center или позвоните нашим техническим специалистам по телефону 1-800-343-9353. У Иствуда также есть растущая сеть обычных магазинов, где вы можете поговорить с реальным человеком и проверить многие инструменты, которые мы упоминали в этом руководстве. С 1978 года мы помогаем автомастерам делать работу правильно.

5 простых способов укрепить листовой металл

Листовой металл является наиболее важной частью нашей повседневной жизни. Он широко используется в автомобилях, архитектуре и других промышленных целях. Все, что толще 6 мм, называется листовым металлом. Что ж, толщина, исчисляемая миллиметрами, делает металлические листы менее растяжимыми (хотя она увеличивается с толщиной листа), что приводит к меньшей прочности.

Листовой металл можно сделать прочнее несколькими способами, и здесь мы описали несколько способов.

Гибка

Плоский листовой металл, конечно, не очень прочен, но его можно сделать более прочным в процессе гибки. Изгиб помогает придать ему большую силу, хотя есть кое-что, о чем следует помнить. Изгиб может привести к появлению трещин на внешней поверхности, и здесь возникает понятие «радиус изгиба». Радиус изгиба – это минимальный радиус, при котором можно было бы согнуть лист без образования трещин на внешней поверхности. Листовой металл следует сгибать с минимально возможным радиусом изгиба.

Отверстия и пазы

Еще один способ усиления листового металла — пробивание отверстий и пазов. Металл в местах пробивки отверстий и пазов растягивается и становится более растяжимым, что придает листовому металлу большую структурную жесткость.

Проволочная окантовка

Обработка кромки проволокой — это процесс, при котором кромка листового металла накатывается на металлическую проволоку, что придает листу прочные края. Кромка проволокой долгое время была широко используемым методом усиления листового металла.

Рифленый шов

Рифленый шов является одним из наиболее эффективных способов придания прочности листовому металлу, особенно когда вы хотите получить из листа круглую форму (трубу). Шов – это место соединения двух концов листа. Чтобы соединить их друг с другом, используются канавки, которые в основном представляют собой канавки, идущие параллельно волокнам листового металла. Эти канавки сцепляются друг с другом, придавая листовому металлу необходимую конструкционную прочность.

Изменение профиля листа

Профиль листового металла является важной вещью, которая может придать ему прочность, если его изменить.Изменение профиля можно было выполнить, придав листовому металлу выпуклость или изгиб, просто с помощью ручного инструмента, такого как молоток и мешок с песком или штамповочный пресс.

Использование тормоза для листового металла — Fine Homebuilding

Как подрядчик по строительству шиферной кровли , я сгибаю большую часть своего собственного отливного отлива. Для небольших работ или для гибки металла на месте я использую портативный листогибочный пресс, такой же, как те, которые доступны в центрах проката инструментов, примерно за 70 долларов в день. Этот инструмент, иногда называемый боковым тормозом или алюминиевым тормозом, можно использовать для резки и гибки отливов окон и дверей, а также для облицовки наружных потолков и фасций.Его также можно использовать для любого количества небольших проектов, требующих гнутого тонколистового металла или винила. При аренде тормоза убедитесь, что в комплект входит нож для резки листов по ширине.

Изгиб капельницы — хороший проект для демонстрации того, как пользоваться тормозом. Для капельной кромки требуется несколько различных видов изгибов , от небольшого выгиба до полного сгиба.

Я предпочитаю 16 унций. или 20 унций. отлив из листовой меди, а не из алюминия или окрашенной оцинкованной стали. Медь дорогая, но она служит дольше и выглядит лучше, чем любой другой вариант мигания.

При использовании тормоза рекомендуется использовать кусок обрезков для макета, чтобы убедиться, что все изгибы можно выполнить последовательно. Для обшивки края капель я вырезал кусок шириной 6 дюймов. Сначала я подгибаю кромку и кромку, а затем возвращаюсь обратно. Я ношу перчатки, чтобы защитить пальцы, а также чтобы не оставить отпечатков пальцев, которые обесцвечивают медь. В то время как размеры здесь создают стандартную капельную кромку, тормоз позволяет мне настроить профиль, если мне нужно.

Условия изгиба тормозов

Передняя кромка

Острая передняя кромка хомута — место изгиба металла.

Зажим

Верхние рукоятки управляют зажимом, который фиксируется на месте и надежно удерживает листовой металл между двумя длинными губками.

Пластина для гибки

Параллельно губкам зажима шарнирная гибочная пластина поднимается парой нижних ручек для создания изгиба.

Установка для продольной резки с тормозом режет медь по ширине

Шаг 1: Установите продольно-резательный станок поверх тормоза. Резак монтируется только после фиксации листа на месте.Его удаляют перед любым изгибом. Пара противолежащих роликов с острыми краями выполняет фактическую резку. Чтобы определить расстояние смещения между передней кромкой зажима и разрезом, зажмите кусок обрезков в тормозе и надрежьте край. Смещение здесь составляет 1 1/2 дюйма. Добавьте смещение к желаемой ширине 6 дюймов и измерьте расстояние от передней кромки зажима. Зафиксируйте лист на месте и одним плавным движением протолкните продольно-резательный станок вдоль направляющих, чтобы выполнить разрез.

 

Не оставлять следов

Если вы не надеваете перчатки, когда работаете с медным фартуком, масло на ваших пальцах может потускнеть на поверхности и сделать первозданный фартук похожим на место преступления.Хотя эти следы со временем исчезают, первое впечатление о далеко не идеальной работе может и не измениться. Чтобы его работа и его клиенты чувствовали себя хорошо, Джон Мэхэн носит специальные перчатки, не содержащие МБТ. (МБТ, или меркаптобензотиазол, — это химическое вещество, которое у некоторых людей может вызвать аллергическую реакцию.) Перчатки (, www.deltagloves.com, ) тонкие, с текстурированными кончиками пальцев для лучшего захвата. Тем не менее, они устойчивы к разрывам и проколам — достаточно долговечны для профессионального кровельщика.

 

Подгибочный шов первой складки

Шаг 2: Начинайте кромочный шов с полного сгиба.Вставьте лист шириной 6 дюймов на 1/2 дюйма в тормоз. Зафиксируйте лист на месте, потянув верхнюю ручку вперед. Затем поднимите гибочную пластину до упора.

Шаг 3: Сожмите подгибочный шов, затем сделайте вытачку. Верх передней кромки зажима можно использовать для полной фальцовки. Отпустите деталь, затем поместите сложенный край на петлю тормоза. Полностью зафиксируйте гибочную пластину.Чтобы создать удар, переверните фигуру; затем зафиксируйте кромочный шов в тормозе и поднимите ручку гибочной пластины на 30°.

Два сгиба завершают профиль

Шаг 4: Вставьте деталь выступом вверх. Оставьте 1 1/2 дюйма между передней кромкой зажима и выступом. Угол этой средней складки соответствует наклону крыши. Он не обязательно должен быть точным, поэтому используйте макет, чтобы получить правильный угол методом проб и ошибок.

Шаг 5: Согните последнюю складку в два приема.Сначала поместите деталь в тормоз средней частью вниз. Оставьте 1 дюйм между передним краем зажима и средней складкой. Зафиксируйте деталь на месте и поднимите ручку гибочной пластины до упора. Во-вторых, переверните деталь так, чтобы сгиб находился напротив изгибающейся петли. Сожмите складку, чтобы закончить капельный край.

фотографии Джона Росса; Чертежи: Дэн Торнтон

Листовой металл – Листовой металл на заказ – Изгиб, Орегон

Услуги по изготовлению листового металла на заказ

Мы мало что можем сделать с нашими услугами на заказ из листового металла .Конечно, мы предоставляем традиционные услуги по обработке листового металла, но видели ли вы все наши работы ниже или в социальных сетях? Ты должен их проверить. Но самое главное, у нас в Bend Heating есть поговорка: «Если вы можете об этом мечтать, мы можем это построить».

Специальные изделия из листового металла

  • Изготовление воздуховодов и фитингов на заказ для ОВКВ.
  • Разработка и производство кухонного оборудования из нержавеющей стали для ресторанов.
  • Разработка и изготовление кухонных столешниц, раковин, фартуков из меди и/или нержавеющей стали.
  • Изготовление и установка металлической обшивки для обшитых алюминием туристических прицепов и автодомов.
  • Все виды индивидуального дизайна и изготовления из различных металлов.

Преимущества Работа с подогревом гибки

Наша мастерская очень дружелюбная, и мы приглашаем всех желающих проверить ее. Самое главное, вот несколько преимуществ работы с Bend Heating:

  1. Долговечность — наш процесс производит только высокопрочные проекты для долгосрочного удовлетворения.
  2. Выбор материала — мы познакомим вас с различными листовыми металлами с широким диапазоном прочности, проводимости, веса и коррозионной стойкости.
  3. Быстрое выполнение работ — обычно мы быстро выполняем заказы, и мы всегда соблюдаем установленные сроки выполнения проектов из листового металла по индивидуальному заказу.

Кроме того, загляните в нашу галерею листовой стали и сообщите нам о своем предстоящем проекте. Кроме того, у нас есть множество фотографий на нашей странице в Instagram и Facebook.

Вощеная столешница для горячих валов

Вощеная столешница для горячих валов
  • Двойная штанга и столешница изготовлены из вощеных горячих валов. Прежде всего, вощеный стержень горячего проката был согнут для правильной установки. Это также почти 20 футов в длину.

Индивидуальный проект из листового металла, который мы называем ямой для водяного костра

Яма для костра с водой
  • Яма для костра с водой особенная, потому что ее невозможно воспроизвести снова с точно такой же текстурой и цветом.Например, мы используем листовой металл, который уже много лет находится на улице, и позволяем матери-природе идти своим путем для создания уникальных индивидуальных проектов. Водогрейная яма – уникальный проект.

Инновационное изготовление листового металла на заказ 2019

Лестничные перила на заказ
  • Лестничные перила на заказ были построены для Скотта Зеттла, владельца компании Bend Heating & Sheet Metal. Посмотрите видео, чтобы узнать больше.
Ржавые медные дверные панели гаража
  • Ржавые дверные панели гаража были изготовлены для жителей Центрального Орегона.Установка была сложной. Кроме того, это было легко.
Вытяжка с электроприводом
  • Установка вытяжки с электроприводом проста. Капюшон включает вощеную плоскую планку и забитые гвозди.
Медный колпак Pitna
  • Этот индивидуальный образец представляет собой медный колпак pitna с плоской планкой и забитыми гвоздями. Кроме того, домовладельцы думали, что это центральная часть их кухни.
Ржавая каминная решетка

Ржавая каминная решетка
  • Ржавая каминная решетка, установленная отделом листового металла Bend Heating в доме в Бенде, штат Орегон.После этого мы слышали только похвалу от домовладельцев, потому что они любили свою ржавую погоню за камином.

Производство листового металла – нагрев гибки и листовой металл

Производство металла

Компания Bend Heating & Sheet Metal гордится нашими проектами по изготовлению металла, независимо от размера проекта. Нам нравится каждый проект, потому что мы любим настраивать разные проекты. Напротив, нам нравится создавать ценность для вашего дома.

Наш приоритет

Нашим приоритетом является предоставление услуг высочайшего качества, дизайна, изготовления и индивидуальной отделки.Более того, мы всегда ищем возможность проверить наших экспертов по сезонному производству. Другими словами, давайте создадим что-то особенное.

Наша миссия

Bend Heating & Sheet Metal занимается поставкой проектов, материалов, обслуживанием клиентов и мастерством, которые обеспечивают высокие конечные результаты, устанавливающие стандарт для индустрии изготовления металлов. Наш потолок креативности, постоянства и стремления к достижению наилучших возможных результатов отличает нас от остальной отрасли производства металлоконструкций.

Установка стандарта

Мы стремимся поднять планку для наших конкурентов. Мы специализируемся на единственных в своем роде изделиях, которые не могут быть продублированы по разным причинам. Наши нестандартные изделия могут быть изготовлены в нашем производственном цеху для ваших домашних центральных предметов или даже для вашего бизнеса. У нас есть инструменты и таланты, чтобы выполнить работу.

Типы металлообработки

Изготовление — это производственный процесс. Существует множество производственных процессов, о которых вам следует знать:

  1. Сгибание – некоторые листы металла необходимо согнуть.Обычный метод гибки материала — использование пресс-брейка.
  2. Штамповка – создает эффект ножниц на металлических деталях для создания отверстий. Прежде всего, пуансон должен быть одинакового размера и формы для желаемого отверстия. Это важный шаг для вашего индивидуального проекта из листового металла.
  3. Резка — в 2019 году существует несколько способов резки. Резка теперь включает использование лазеров, водяных струй и плазменных горелок.
  4. Механическая обработка – удаление металла из материала. Обработка производится токарным станком или дрелью.
  5. Штамповка – аналогична штамповке, но металл не режется. Вместо этого используется штамп для создания приподнятой металлической детали по сравнению с простым вырезом.
  6. Сварка – когда два куска металла соединяются вместе. Кроме того, существует несколько типов сварки для различных применений.
  7. Резка – этот процесс используется для длинных резов металлов.

В заключение, Bend Heating & Sheet Metal гордится своими проектами из листового металла. Позвоните нам сегодня, чтобы начать работу над проектом по изготовлению металлоконструкций для дома или бизнеса.


Bend Heating & Sheet Metal —
с гордостью обеспечивает продажу, обслуживание и ремонт для:
Bend, Sunriver, La Pine, Sisters, Prineville, Redmond, Madras, а также в большинстве мест в округах Deschutes, Jefferson и Crook, Central Орегон.

Как листовой металл на заказ используется для изготовления воздуховодов — OC McDonald

Как листовой металл на заказ используется для изготовления воздуховодов

Изготовление нестандартных воздуховодов из листового металла — это процесс, который может быть выполнен либо в основном с помощью гидравлического оборудования, либо с помощью ручного процесса, который требует минимальной помощи тяжелого оборудования.Надлежащие воздуховоды являются ключевой частью системы ОВКВ, которая работает безопасно и эффективно, поэтому привлечение профессионалов с опытом изготовления металлических конструкций на заказ является ключевым компонентом в разработке эффективной структуры ОВКВ. Хотя ручной процесс требует больше терпения и усилий, оба метода могут дать идеальные результаты.

Индивидуальные воздуховоды из листового металла, которые изготавливаются в основном вручную, по-прежнему требуют большого количества материалов и инструментов. Для чистых резов, минимальной деформации и оптимального изгиба рабочим потребуется:

  • Ножницы с поворотной балкой
  • оцинкованный листовой металл
  • профессиональный формный ролик

Перед подачей листового металла в ролик ножницы с поворотной балкой используются для резки каждой секции на нестандартные длины, необходимые для создания карманов и расширений для каждого воздуховода.Каждый угол должен быть надрезан с помощью инструмента для надрезов, чтобы сформировать систему «щелкни и зафиксируй», которая позволит позже зафиксировать прямой магистральный воздуховод на месте.

После использования пластинчатого ролика или гидравлического листогибочного пресса

Независимо от того, подается ли оцинкованный листовой металл на листогибочный станок во время ручного производства или подается на гидравлический листогибочный пресс на предприятии по производству металла, его необходимо скрепить вместе на производственном столе. Замковое соединение должно быть закончено под углом 90 градусов.Рабочие могут предварительно слегка согнуть лист широким ручным разрывом, если сочтут это необходимым.

Установка системы воздуховодов, отвечающей индивидуальным спецификациям каждой установки HVAC, должна быть первостепенной задачей для любого коммерческого или бытового потребителя. Когда воздуховоды в системе отопления, вентиляции и кондиционирования здания не соответствуют требованиям, затраты на электроэнергию немедленно отражают недостаточную эффективность самой конструкции. Найм профессионалов, обладающих обширными знаниями в области воздуховодов из листового металла, предоставит вам установку ОВКВ, которая будет экономичной и энергоэффективной.Узнайте, как наши специалисты по HVAC могут помочь вам установить нестандартную систему воздуховодов по телефону 408-295-2182

.

Как резать оцинкованную сталь


Оцинкованная сталь используется примерно с 1870 года, и ее до сих пор можно найти во многих домах, построенных примерно в 1950-х годах. Оцинкованная сталь — отличный выбор для различных личных и профессиональных проектов. Если вы думаете о резке оцинкованной стали, вам следует знать некоторые вещи.

Добиться идеально гладкой кромки может быть непросто… Однако, используя соответствующие инструменты и шаги, вы можете точно резать как оцинкованные листы, так и трубы.

Резка оцинкованных листов
  1. Начните с надежного зажима листа оцинкованной стали с помощью слесарных тисков направляющими вверх.
  2. Возьмите циркулярную пилу с 7-дюймовым волокнистым диском и разрежьте оцинкованный лист, следуя инструкциям.
  3. Пройдитесь по всем неровным краям, чтобы сгладить их стальной разверткой.
Резка оцинкованной трубы
  1. Закрепите оцинкованную трубу либо в трубных тисках, либо в сплошных тисках.
  2. Поместите ротационный труборез на оцинкованную трубу. Убедитесь, что вы центрируете линию, которую нужно прорезать лезвием.
  3. Возьмите масло для резки и нанесите его, затягивая ручку трубореза. Продолжайте делать это до тех пор, пока лезвие не коснется трубы.
  4. Вращайте резак круговыми движениями, затягивая рифленую рукоятку при необходимости с каждым оборотом, пока труба не будет отрезана. Возможно, вам придется добавлять масло для резки по мере необходимости на протяжении всего процесса.
  5. Пройдитесь по всем неровным краям, чтобы сгладить их стальной разверткой.
Резка проводов и кабелей
  1. Убедитесь, что вы работаете с гальванизированной проволокой на ровной и надежной поверхности.
  2. Убедитесь, что провод выровнен, или расположите его на столе, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.
  3. Совместите зубцы проволоки с местом, где вы хотите резать. Приложите сильное давление, пока проволока не будет перерезана.
  4. Отшлифуйте шероховатый край проволоки стальным напильником с одинарной насечкой.
Наши советы

Убедитесь, что при измерении и маркировке стали вы делаете это на плоской поверхности, чтобы получить максимальную точность.На протяжении всего процесса настоятельно рекомендуется носить соответствующие средства защиты, такие как толстые кожаные перчатки и защитные очки. Кроме того, если вы планируете шлифовать какую-либо часть оцинкованного металла, наденьте респиратор, так как вы не хотите вдыхать металлическую пыль.

Перед началом проекта составьте список конкретных инструментов и средств защиты, которые вам потребуются для успешного процесса резки.

Заключительные мысли

Хотя всегда лучше проконсультироваться с профессионалом или экспертом по проектам и ремонту из оцинкованной стали, вы можете легко резать оцинкованный металл.Вы можете разрезать оцинкованную проволоку, листы, трубы и кабели с помощью некоторых специальных инструментов и небольшого количества локтевого смазочного материала.

Что такое допуск на изгиб при изготовлении листового металла?

Металл действительно может гнуться. При изготовлении листового металла металл должен изгибаться, чтобы не только придать ему определенную форму, но и соответствовать требованиям безопасности во время воздействия на металл, в результате чего он изгибается, а не ломается.Независимо от типа металла, а также формы и толщины металла, каждый кусок металла имеет степень так называемого допуска на изгиб.

 

Что такое допуск на изгиб?

 

Припуск на изгиб определяется как материал, который необходимо добавить к общей длине листового металла, чтобы получить нужный размер.

 

Плотность металлов можно измерять в ГПа или гигапаскалях. Чем больше гигапаскалей в материале, тем он жестче.С более полой плотностью молекулы имеют больше места для движения и, следовательно, могут делать это при приложении достаточной силы.

 

Какие металлы действительно хорошо гнутся?

 

Все металлы имеют определенную степень эластичности. Некоторые металлы более эластичны, чем другие, что позволяет достичь гораздо большего допуска на изгиб, чем другие материалы. Металлы ранжируются по их модулю упругости, который представляет собой соотношение между напряжением и деформацией при деформации металла.Модуль упругости также является средством измерения жесткости материала или сопротивления упругости. Таким же образом можно рассчитать и другие материалы, такие как резина и стекло.

 

Удивительно для многих, одним из самых эластичных металлов является нитинол, также известный как никель-титан, при 28 ГПа. Его можно напрягать в значительной степени много раз, не считаясь деформированным. Среди распространенных типов металлов следующие самые эластичные металлы включают олово при 45 ГПа, магний, кадмий и алюминий при 69 ГПа.Конечно, алюминий известен своим легким весом и способностью изгибаться, но с точки зрения чистых металлов, включая сплавы, есть несколько металлов, которые превосходят его в этом отношении.

 

Какие металлы плохо гнутся или ломаются при слишком сильном изгибе?

 

Известно, что большинство металлов очень жесткие. Если материал не сгибается, он обязательно сломается прямо в том месте, где его сгибают. Среди всех сплавов вольфрам является самым жестким металлом с колоссальными 411 ГПа.Даже в самой тонкой форме вольфрам очень трудно согнуть, и поэтому он, вероятно, сломается, как стекло. Вторым по жесткости металлом является бериллиевая медь при 304 ГПа. Хром, материал, содержащийся в алмазах и других драгоценных камнях, занимает третье место с 279 ГПа. И кованое железо, и кобальт имеют 211 ГПа. При 210 ГПа у вас есть гораздо больше распространенных металлов для листового металла, таких как сталь, нержавеющая сталь, кобальт и никель. Как вы можете заметить, большинство металлов считаются очень жесткими, но, как объяснялось ранее, некоторые металлы менее жесткие, чем другие.

 

Как измерить допуск на изгиб?

 

Когда листовой металл сгибается, он физически увеличивается. Изогнутый металл в конечном итоге будет иметь большие размеры, чем плоский металл, если только вы не примете во внимание внешние размеры металла. Однако металл не растет и не растягивается, чтобы увеличиться, а удлиняется. Это происходит из-за смещения нейтральной оси металла в сторону внутренней поверхности металла.

 

 

 

Нейтральной осью металла считается участок металла, который не претерпевает никаких изменений при изгибе.При движении он не сжимается и не расширяется. Внешняя часть нейтральной оси расширяется, а внутренняя сжимается. Когда нейтральная ось смещает свое направление к внутренней поверхности, расширяется больше металла, чем то, что сжимается на противоположной стороне. Известно, что это основная причина пружинения.

 

Формула допуска на изгиб

 

Припуск на изгиб можно определить по следующей формуле:

 

 

BA означает допуск на изгиб.A обозначает угол, представляющий градус, в котором угол изгибается. R обозначает радиус изгиба металла. K — это коэффициент K или константа, представляющая собой отношение между точкой нейтральной оси металла и толщиной металла. К-фактор обычно находится в диапазоне от 0 до 0,5. T обозначает толщину материала.

 

Чтобы найти нейтральную ось, вам нужно будет умножить толщину металла на К-фактор. Например, если вы получаете 0,030 в качестве продукта, это означает, что нейтральная ось сместилась на 0.030 дюймов от внутренней поверхности радиуса изгиба.

 

Что такое вычитание изгиба?

 

 

Люди часто используют допуск на изгиб взаимозаменяемо с термином вычитание изгиба.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.