Как отпаять шлейф от платы: Как отпаять шлейф от платы. Как отремонтировать пленочный шлейф

Содержание

Как починить шлейф планшета | Ruslan Tarasevich

Здравствуй уважаемый читатель!

Сегодня я расскажу, можно ли восстановить работоспособность порваного шлейфа планшета.

В одной из своих статей я рассказывал про Lenovo Yoga tab 10, который побывал в местном сервисе. Ниже на фото — наследство , какое осталось от посещения сего благодатного места.

Изображен шлейф модуля динамика и кнопки включения планшета. Шлейф припаян к плате, и отпаять его не повредив бывает сложно, особенно , выставив паяльник на максимум!! Привет некоторым сервисам 🙂

Оторваны левые 2 вывода шлейфа

Оторваны левые 2 вывода шлейфа

Красным овалом обозначены оторванные выводы шлейфа. Благо отвечают они за динамик, и планшет включается. С оказией, по замене системной платы планшета, появилась необходимость перепаять шлейф модуля динамика и кнопки включения.

Процессорная плата , площадки подключения кнопки и модуля динамика

Процессорная плата , площадки подключения кнопки и модуля динамика

После демонтажа, естественно «отвалились» два левых вывода шлейфа. Припаивать их обратно нецелесообразно, гораздо проще припаять тонкую проволочку . Второй вывод, необходимо сперва зачистить от защитного покрытия.

Зачистка шлейфа для пайки

Зачистка шлейфа для пайки

При помощи флюса 223 лудим образовавшийся пятак и затем, припаиваем к нему тоненькую проволочку. К 1-му выводу «GND» припаиваем проволочку потолще, так как площадь дорожки больше. Мне было так удобнее припаять, а в принципе, можно и такую же проволочку как на второй.

Модуль динамика и кнопки включения

Модуль динамика и кнопки включения

Прихватив шлейф к планке крокодилом, к нему удобнее припаивать проволочки.

Пайка шлейфа планшета

Пайка шлейфа планшета

Теперь для надежности, можно покрыть места спайки цапон лаком

Восстановленный шлейф модуля динамика

Восстановленный шлейф модуля динамика

Шлейф готов для пайки к процессорной плате.

Всем спасибо за то что прочитали статью!

Читайте также материалы по теме:

Восстанавливаем смартфон XPERIA за 15 минут

Заблокировался телефон Восстанавливаем телефон Nokia 3.1

Дефектация планшета

Ремонт планшета. Аккумулятор

Отпаиваем шлейф мобильника за 5 минут

Не спешите сдавать смартфон в ремонт

Стоит ли покупать Galaxy А32

Пишите в комментариях, с удовольствием пообщаемся.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал , будет много интересных публикаций.

Как восстановить шлейф: советы специалистов

Шлейфы — это тип проводов, которые применяются для соединения различных печатных плат и электронных элементов внутри устройства. Они имеют много разновидностей и особенностей пайки. В зависимости от внутреннего сечения установленных контактов проводимость будет выше или ниже. Это относится и к типу материала для пайки.

Если возникает вопрос, как восстановить шлейф при его повреждении самостоятельно, то следует учитывать множество различных нюансов. В статье будут описаны основные элементы и представлены сведения, как делать пайку на контактах на различных устройствах.

Особенности

Перед тем как начать рассматривать вопрос, как восстановить порванный шлейф, следует изучить его особенности. В зависимости от типа устройства или печатной платы, данный вид проводов может быть как плоским, так и кругового сечения. Помимо этого, поверх контактов и самого проводника могут наноситься различные элементы в виде технического лака, графитового напыления или прорезиненной оплетки.

Если поврежден шлейф на подвижных модулях устройства, к примеру, на печатной головке принтера, тогда необходимо зачистить контакты от прорезиненной оплетки. Шлейфы на экранах и в телефонах могут быть нанесены поверх печатной кремниевой платы. Они имеют плоский вид и защищены графитовым напылением.

Назначение

Основное предназначение каждого шлейфа — это передача короткого или длинного электрического импульса между модулями устройства. В зависимости от типа и толщины, а также материала проводника сигнал передается с определенной скоростью.

Это важно учитывать, так как если необходимо заменить сам проводящий элемент, потребуется медный провод необходимого сплава. В противном случае контакт может не проходить. Шлейфы удобно размещать в компактных моделях оборудования благодаря их небольшим размерам. Часто такой тип соединения используется в мобильных телефонах, ноутбуках или экранах.

Проводники могут различаться по количеству проводов и контактов внутри. Шлейфы с одним проводниковым элементом обычно устанавливаются поверх кремниевых плат. Если потребуется подключить экран или жесткий диск, тогда будет использоваться многопоточный тип соединения. В нем может быть до 40 точек сцепления. Именно эти шлейфы чаще всего подвержены повреждениям, так как пайка происходит на всех контактах. В случае повреждения хотя бы одного из них устройство перестанет нормально функционировать.

Припаивание провода и шлейфа к плате

Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.
Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.

Общие правила

Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.
Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

Подготовка проводов

Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:

  1. Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
  2. Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
  3. По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.

На этом подготовка провода может считаться законченной. Но перед тем как паять его к плате необходимо будет учесть ещё один важный момент.

Установка теплоотвода

Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.

В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.

Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.

По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.

Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.

Пайка шлейфа

Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.
Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

  • для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
  • при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
  • для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

Можно ли обойтись без паяльника

Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.
Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

Неисправности, связанные с повреждением

Определить, что оборудование повреждено из-за шлейфа, достаточно просто. Если рассматривать экран ноутбука или телевизора, то из-за повреждения проводника матрица начнет мигать или частично пропадет изображение. Это связано с тем, что такой канал подключения к основной плате отвечает за проецирование сигнала. Поврежденный участок будет транслироваться с перебоями изображения именно в месте спайки контактов.

В любом из случаев убедиться, что проблема в шлейфе, можно, только разобрав само устройство и проверив напряжение на каждом из его контактов. Обычно такие перебои видны невооруженным взглядом.

Из основных визуальных признаков повреждения выделяются следующие:

  1. Потемнения в местах, где идет жила шлейфа.
  2. Изломы и разрывы на ленте.
  3. Поврежденные контакты в местах пайки.

В любом из случаев обычным клеем такие неполадки не исправить. Здесь потребуется канифоль, олово, спирт и паяльная станция.

Какие устройства часто нуждаются в ремонте

Каждый раз, когда владелец бытовой техники и электроники сталкивается с вопросом, как восстановить шлейф, он должен понимать, что сама операция по пайке или зачистке контактов несет определенный риск. Исправив неполадку на шлейфе без необходимых инструментов или материалов, есть риск повредить соседние модули.

Частыми клиентами мастерских становятся владельцы:

  1. Телевизоров, мониторов, экранов ноутбуков.
  2. Клавиатур.
  3. Ноутбуков и ПК.
  4. Телефонов.

Проблема не в качестве самих проводников, а в риске их повреждения. Если рассматривать мобильный телефон, то шлейф в основном повреждается из-за контактов с жидкостью. В результате в местах пайки контакты перегорают.

Проводники на клавиатуре изнашиваются в результате частого использования клавиш и переключателей. Это приводит к тому, что сам проводник со временем стирается и проводимость уменьшается. Если рассматривать ноутбуки и персональные компьютеры, то проблема может возникнуть из-за скачка напряжения или неправильном подключении самого проводника.

Использование PCI-контроллера

Выполняет те же функции, но не требует внешнего питания, получая все необходимое через PCI-подключение. IDE-шлейфом соединяется со старым жестким диском, SATA-кабель подключается к системной плате. Проблемой может стать массивная видеокарта, изрядно съедающая свободное пространство системного блока: для контроллера может просто не остаться места.

И тот, и другой адаптер являются двунаправленными, позволяя подключать как жесткие диски старого образца к современным материнским платам, так и наоборот.

Следует иметь в виду, что подключение загрузочных дисков на постоянной основе ощутимо снизит скорость работы системы. Поэтому адаптеры следует использовать либо для вспомогательных дисков (в качестве хранилища данных, например), либо как временную меру.

Экраны

Вопрос, как восстановить шлейф дисплея, достаточно сложный. Все зависит от марки и модели матрицы и плат, к которым крепится такой экран. Это может быть ноутбук, монитор, планшет, моноблок или телевизор. На каждом из перечисленных устройств используется собственный метод пайки и технология нанесения связующих материалов.

Поврежденные контакты на местах сцепления должны быть полностью очищены. Для этого можно использовать лезвие или скальпель. Затем потребуется зачистить провода для их фиксации на месте пайки с платой. Паяльник лучше использовать с небольшим наконечником, чтобы не допустить попадания олова на другие элементы. Если потребуется нарастить поврежденный участок в случае его обрыва или сгиба, тогда понадобится подобная модель провода. Найти ее можно на радиорынке или в интернете, на тематических ресурсах.

Рассматривая вопрос, как восстановить шлейф на матрице, необходимо перед началом ремонта протестировать каждый подключенный элемент либо контакт. Делается это при помощи вольтметра. Он показывает напряжение на каждом участке. Необходимо это делать для того, чтобы не только найти источник повреждения, но и его причину, которая может быть поврежденной деталью.

Клавиатуры

Частыми клиентами мастерских с вопросом, как восстановить шлейф на клавиатуре, становятся любители компьютерных игр и постоянных переписок. Это обычная практика, когда клавиатура после нескольких лет активного использования приходит в негодное состояние.

Перетертый шлейф придется заменить. Для этих целей потребуется медная проволока подходящего сечения. Сам контакт плоский и расположен по всей площади печатной платы, отвечающей за передачу информации после нажатия на конкретную кнопку на клавиатуре. Потребуется зачистить слой лака и удалить перетертый провод. После этого на его места ставится новый и фиксируется токопроводящим клеем. Затем наносится технических лак.

Восстановить шлейф клавиатуры нетрудно. При правильном выполнении действий операция займет не более 30-40 минут. Главное, чтобы все контакты были хорошо обработаны лаком и клеем.

Ноутбуки

Восстановить шлейф ноутбука можно несколькими способами. Расположенные на материнской плате контакты и провода имеют сменный тип. В случае обнаружения повреждения на них лучше заменить сам провод. Он стоит гораздо дешевле, чем материалы, которые потребуются для его восстановления.

Если комплектующие найти не вышло, можно его заменить. Для этого потребуется подобрать подходящий по сечению провод. Данный метод не подходит для многожильных шлейфов.

Поврежденный проводник извлекается из места контакта на плате. После этого провод в оплетке аккуратно продевается в вилки на местах сцепления. Они используют защелки, поэтому зафиксировать их можно при помощи плоской отвертки.

Если требуется восстановить многожильный шлейф, тогда следует зачистить место повреждения и нарастить обрыв при помощи проводникового состава. Для этих целей часто используется токопроводящий клей.

Как перепаять шлейф закрытого типа

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка многие из Вас встречались с проблемой плохого контакта шлейфов закрытого типа. В данной статье, автор YouTube канала «macmyapples» расскажет Вам, как перепаять шлейф заново.


Материалы. — Флюс, припой — Двухсторонний скотч — Глянцевая бумага. Инструменты, использованные автором. — Паяльник с острым жалом, или паяльная станция — Скальпель — Линейка — Пинцет, иголка, зубочистка — Бинокулярный микроскоп или мощная линза. Процесс изготовления. В качестве примера автор будет перепаивать вот такой шлейф. Со временем у него несколько контактов отошли от платы, и устройство не работает.


Слегка прогрев место соединения шлейфа с платой обычным бытовым феном (это немного размягчит клей, и упростит процедуру отделения), отделяет его от платы.


Первым делом нужно счистить весь клей с самой платы. Для этого подойдет острый пинцет, или тонкая, не очень острая иголка. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить контакты и дорожки. Это довольно долгая, и трудоемкая работа.


А вот так выглядит зачищенная от клея поверхность. Ее можно дополнительно обезжирить спиртом.


Точно так же нужно очистить от клея шлейф. Здесь действия еще более аккуратные, потому что сами контакты — это напыление. Если его повредить — шлейф можно выбросить.


Теперь нужно срезать порядка 1 мм шлейфа. Зачем это будет делать автор станет понятно далее. Срезается шлейф острым скальпелем под линейку.

Далее следует достаточно простой этап. Нужно залудить все контакты на шлейфе. Перед лужением нужно нанести жидкий флюс.


Далее лужение контактов на самой плате с жидким флюсом.


Вот так выглядит готовая плата. После лужения следует очень внимательно, визуально, проверить плату и шлейф на отсутствие коротких замыканий между контактами.


На следующем этапе нужно зафиксировать шлейф на плате. Для этого существуют метки и на плате и на шлейфе.


Для фиксации автор будет использовать двухсторонний скотч толщиной 0,1 мм. Приклеивает полоску скотча на глянцевую бумагу, и отрезает от нее полоску 1 мм шириной.

Теперь эту полоску нужно приклеить к свободному от контактов краю платы.


Затем аккуратно удалить защитный слой скотча.


Теперь, совместив метки на плате и шлейфе, автор прижимает один край, и выравнивает все контакты так, чтобы небыло перекоса. Полностью приклеивать шлейф к плате стоит начиная с середины, так меньше вероятность, что шлейф пойдет «волной».


на место стыка шлейфа и платы наносится флюс так, чтобы он слегка затекал между шлейфом и платой.


Остается последний, важный этап. Пайка. Теперь становится понятно, зачем шлейф был слегка укорочен. Это дает доступ к контактам жалу паяльника.

Сам шлейф нужно прижать к плате над самим контактом. Это нужно делать зубочисткой во избежание повреждения оного. Первыми нужно пропаивать центральные контакты, опять таки, чтобы не получилась «волна» и контакты не сместились. Жалом паяльника нужно нагревать контакт на плате. Рекомендуемая температура — около 300 градусов Цельсия.

Вот и все. Так выглядит восстановленный шлейф.


Спасибо автору за простой, но полезный мастер класс по восстановлению отошедших шлейфов. К сожалению технологии восстановления шлейфов с проколами, порывами, или другими повреждениями дорожек — намного более сложные. И намного дешевле заменить шлейф. Так что, если не уверены в своих силах — лучше доверьте эту работу профессионалам.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Источник (Source)

Телефоны

Популярным также является вопрос, как восстановить шлейф на телефоне после его попадания в воду. При контакте с ней экран мобильного устройства начинает темнеть. Это признак того, что контакты шлейфа на матрице повреждены.

Для того чтобы это исправить, потребуется провести замену проводника. Его необходимо аккуратно срезать от места фиксации на основной плате и отключить от экрана телефона. После приобретения нового провода его сначала следует припаять к основной плате ровно на то место, где был старый проводник. Далее контакты крепятся к матрице смартфона.

Как подключить шлейф IDE

Несмотря на то что IDE как параллельный интерфейс подключения жестких дисков и оптических приводов, уже давно заменен более современным последовательным SATA, он до сих пор остается востребованным как среди пользователей, так и среди производителей аксессуаров. Накопители этого стандарта установлены в миллионах компьютеров по всему миру, а во многих странах до сих пор остаются в продаже. И поэтому нередки ситуации, при которых возникает необходимость подключения такого диска через IDE-шлейф к компьютеру.

Что необходимо знать о восстановлении

Если говорить о том, как восстановить дорожку на шлейфе, то в первую очередь следует разобраться с порядком ремонта такого проводника. Особенностью дорожек является наличие их не в защищенном кожухе или оплетке из резины, а на самой печатной плате.

Основная трудность заключается в том, что контакты плоские, и чтобы их снять, потребуется зачистить основной слой защитного лака. Для исправления повреждения они могут быть заменены на провода и медную леску круглого сечения. Фиксируется проводник при помощи токопроводящего клея. После этого поверх наносится лак.

При подключении многожильного проводника важно, чтобы каждый отдельный контакт был хорошо припаян. Убедиться в проводимости всех потоков можно при помощи вольтметра.

Как правильно паять паяльником

Статья не совсем по теме, но думаю многим будет полезна и интересна, т.к. не редко случается, что возникает необходимость что-то припаять, будь то оборванный провод, сломанный разъем питания или сбитая деталь на печатной плате, но не каждый знает, как правильно паять паяльником. Итак разберемся, как правильно паять паяльником, и что собственно нужно для пайки. Для того, чтобы заниматься этим профессионально, запаивая мелкие радиоэлементы или микросхемы с мелким шагом ножек, вам понадобится паяльная станция с разными насадками и регулировкой температуры, но для более простых задач, таких как: запаять провод или припаять не очень мелкую деталь может подойти обычный дешевый паяльник. К паяльнику также обязательно нужно приобрести припой и флюс или канифоль. Флюс — это жидкость, в основном, состоящая из спирта и канифоли, также есть активные флюсы (с кислотой), которые больше подходят для окисленных контактов или других поверхностей, которые тяжело паять. Сам процесс пайки паяльником довольно простой. Достаточно подключить паяльник и дождаться, пока он нагреется до максимальной температуры. Если у вас паяльная станция, то нужно выставить температуру около 320 градусов Цельсии. Для того, чтобы отпаять деталь, вам нужно будет слегка намазать контакт флюсом, и расплавить припой жалом паяльника, а затем разъединить спаянные детали. Чтобы припаять, нужно снова намазать контакты флюсом, взять жалом паяльника немного припоя и после этого поднести жало к спаиваемым контактам.

Полезные советы как правильно паять:

  • Если вы паяете деталь на однослойной плате, не держите паяльник слишком долго, могут отвалиться контактные площадки на печатной плате.
  • Когда паяете, нет нужды водить паяльник по месту пайки, достаточно просто держать на месте и в нужный момент коротким быстрым движением убрать.
  • Если контакт покрыт лаком, его лучше аккуратно зачистить скальпелем или ножом.
  • Если вы хотите припаять провода наушников, и там тонкие провода которые не получается облудить (нанести на контакт припой), вам поможет активный флюс
  • Прежде чем припаять два провода, сперва облудите каждый провод отдельно.
  • Если вы хотите прочистить отверстие в печатной плате, для дальнейшей запайки туда детали, воспользуйтесь зубочисткой или заточенной спичкой, прочистив отверстие после нагрева.

Может возникнуть вопрос, зачем собственно нужен флюс или канифоль? Если коротко, то он нужен, чтобы легче было паять. С флюсом и канифолью пайка получается аккуратней, припой плавится быстрей. Также он нужен, чтобы облудить поверхность паяемого контакта.

Какие материалы и инструменты потребуются

Разбирая вопрос, как восстановить дорожку на шлейфе, необходимо знать, что потребуется из материалов и инструментов для выполнения этого действия.

В большинстве случаев при ремонте или замене проводника будет необходим паяльник или паяльная станция. При использовании насадки важно установить иглу в качестве нагревателя, так как именно она позволит точно нанести олово для сцепления всех элементов.

Технический лак и токопроводящий клей также будут нужны при ремонте шлейфа. В зависимости от его типа и формы придется приобрести расходные материалы в виде проводов нужного размера и сечения. Для того чтобы повысить точность сцепления каждого элемента, советуется использовать увеличительное стекло или микроскоп.

Инструменты

Чтобы провести ремонт в домашних условиях, нужно знатно подготовиться и найти специальные материалы и инструменты, такие как:

  1. Плоская отвертка.
  2. Увеличительное стекло.
  3. Иголка.
  4. Спиртовой раствор.
  5. Наждачка.
  6. Паяльная станция.
  7. Толстый слой полиэтилена.
  8. Клейкая лента и многожильный кабель МГТФ.

Важно! Прежде чем приступать к восстановительным работам, подумайте несколько раз. Все манипуляции не представляют особой сложности, если вы когда-либо занимались чем-нибудь подобным. Если стопроцентной уверенности в успехе нет, то рекомендуем все-таки отыскать сервисный центр, где квалифицированные работники возьмут дело в свои руки.

Как проводится ремонт

Восстановить контакты шлейфа можно несколькими способами. Основной и самый простой из них — это использование токопроводящего клея. Его можно найти в специализированных магазинах по ремонту оборудования.

Все виды работ отличаются в зависимости от модели устройства и характера повреждения. Общий порядок выполнения восстановления следующий:

  1. Зачистить шлейф в месте повреждения.
  2. Удалить поврежденный участок.
  3. Нанести клей или установить новый проводник.
  4. Зафиксировать провод на месте стыковки.
  5. При помощи паяльной станции нанести олово для стыковки.
  6. Поверх проводника нанести защитный слой лака или обмотать проводник изолентой.

Не стоит сразу запускать устройство, так как защитный слой лака или олова может не до конца затвердеть. Важно соблюдать осторожность при нанесении всех жидких растворов на плату, чтобы не зацепить другие токопроводящие элементы.

Подключение к материнским платам старого образца

Такие системные платы чаще всего оснащены двумя разъемами IDE. Обычно к одному подключается жесткий диск, а другой отдается приводу, но при использовании двухкомпонентного IDE-шлейфа количество можно увеличить, подключив к одному разъему на плате два устройства, хотя и жертвуя при этом скоростными характеристиками. Встречаются и платы всего лишь с одним гнездом IDE, что попросту не оставляет пользователям иного выхода. Так приходилось делать владельцам компьютеров с бюджетными материнскими платами, именно так многим приходится делать и сейчас.

Подключение IDE-шлейфа к плате старого образца и к жесткому диску или приводу осуществляется в несколько этапов:

Меры предосторожности

Разбирая вопрос, можно ли восстановить шлейф, важно знать, какие могут быть проблемы при этом действии. Самостоятельно не рекомендует проводить пайку проводника в современных смартфонах. В отличие от старых моделей телефона, для ремонта матриц потребуется специальное оборудование. В домашних условиях при помощи паяльной лампы это сделать будет невозможно.

Следует при замене проводника ставить только идентичный. Если заменить его на высоко- или низкопроводимый, в результате скачка напряжения подключенный элемент может полностью выйти из строя. Все зачищенные элементы после замены нужно обязательно покрывать защитным слоем. Нельзя их оставлять открытыми, так как это может привести к перегреву самого проводника.

Обжим плоского шлейфа разъемами IDC и FDC

03.11.14

Плоский шлейф. Общие сведения

Плоский шлейф вкупе с разъемами типа IDC, FDC и прочими подобными считаю одним их наигениальнейших изобретений человечества. Плохо ли – за полторы минуты изготовить соединитель, состоящий из 40 проводов? Есть мнение, что это весьма и весьма неплохо. К тому же плоский шлейф (это у которого расстояние между проводами 1,27мм) имеет сечение жилы около 28AWG, что в переводе на нормальный язык составляет 0,075мм2 в наихудшем случае. Это теоретически позволяет пропускать через одну жилу ток до 0,45А/0,75А (для расчетной плотности тока 6А/мм2 и 10А/мм2 соответственно), а в реальности одна отдельно взятая жила шлейфа практически не греется и при токе в 2А. Но даже и 0,45А – весьма неплохая цифра, особенно для «логических» схем.

В связи с удобством и быстротой изготовления, использую данный тип соединения практически во всех своих поделках. После разъемов WF-xx и прочих подобных плоский шлейф – просто песня. А посему – неплохо бы уметь мастерить из него соединители.

◄ К оглавлению

Обжим шлейфа разъемом IDC

Наверное, лучше всего для изготовления соединителей из плоского шлейфа подходят спецприблуды для обжима IDC разъемов (кримперы). Однако, лично у меня такого нет (хотя и пользую шлейфяные соединители более 10 лет). Дело тут не в цене (которая, кстати, совсем невелика), а в элементарной забывчивости. Когда кримпер не нужен, купить его, естественно, забываешь, а когда нужен – покупать уже некогда. Ну и так до следующего раза. Конечно, если бы без спецприблуды было никак – она была бы довольно скоро приобретена. Но оказалось так, что для обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC (а других я, как и большинство радиолюбителей, и не использую) нужны всего лишь обычные тиски.

Процесс обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC рассмотрим на примере коннекторов IDC-14 и FDC-14. Для работы нам понадобится сам шлейф с разъемами, тиски и костыли в виде разъема IDC-40, отрезанного со старого IDE-шного кабеля для жесткого диска компьютера:

Как будет понятно в дальнейшем, не обязательно использовать именно IDC-40, р́авно как и поганить рабочий кабель для винта. Просто именно я использую именно разъем IDC-40 (так уж сложилось исторически, поскольку IDE-шных кабелей у нас на работе – как грязи). Кстати, нужно брать разъем без верхней скобы, т.е. тот, который наколот посередине шлейфа:

Итак, начнем с разъема IDC. Для начала надо его разобрать – снять верхнюю скобу:

Затем просовываем шлейф между торчащими контактами разъема (т.н. «ласточкин хвост») и оставшейся пластмассовой защелкой и сжимаем полученную конструкцию пальцами для фиксации шлейфа в разъеме. После этого нужно выровнять шлейф – угол между ним и разъемом должен быть как можно ближе к 90 градусам:

Если шлейф не выровнять, это может повлечь за собой замыкания между его жилами (у меня такое бывало по первости). А еще лучше сразу приучить себя первую жилу шлейфа (это которая помечена) соединять с первым контактом разъема IDC/FDC (обычно помечен треугольником). Это позволит в дальнейшем избежать путаницы и неправильно обжатых соединителей.

Далее тащим всё это к тискам и слегка зажимаем в них разъем со шлейфом. Именно слегка: пока со всей дури затягивать не надо. После этого нужно продвинуть разъем ближе к центру губок тисков. Ну а дальше можно со спокойной душой завершать обжим – просто сдавить IDC тисками до упора:

Всё, как таковой процесс обжима завершен.

Однако, после этого обычно из разъема торчит небольшой огрызок шлейфа. Если надо красоты – можно этот огрызок ср́езать канцелярским ножом или, на крайняк, обычными ножницами:

Ну и последний штрих – для уменьшения механической нагрузки на место соединения шлейфа и контактов коннектора IDC можно установить на разъем верхнюю скобу. Для этого заворачиваем шлейф, одеваем скобу и пальцами сжимаем полученную конструкцию:

Скоба защелкивается довольно легко, и тисков здесь не надо – хватает усилия пальцев.

Ну и теперь можно себя поздравить – шлейф обжат разъемом IDC:

В завершение хотел бы добавить вот что. Хотя дополнительная верхняя скоба и облегчает жизнь обжатого разъема, она также довольно нехило увеличивает его общую высоту. В ряде же поделок это является недопустимым, поскольку максимальная высота ограничена выбранным корпусом устройства, и разъем с верхней скобой туда просто не залезет. В этом случае вполне можно обойтись и без скобы, только разъем IDC нужно втыкать и выдирать из платы очень аккуратно. Общее правило (не только, кстати, для плоского шлейфа) – не дергать за провод, все механические нагрузки прикладывать только к самом́у разъему.

Ну и небольшой апдэйт. Как правильно подсказывают знающие камрады, я совсем не коснулся темы «перекрестных» соединений. Зачем они вообще нужны – разговор отдельный, и в рамках данной заметки не особо важный. Грубо говоря, перекрестный шлейф – это такая же херовина, что описана выше, только два соседних пр́овода у нее «перепутаны». Типичный пример использования перекрестного соединения – подключение преобразователя RS232/RS485 к исполнительным модулям вместо микроконтроллера. В этом случае линии RXD и TXD должны быть волшебным образом поменяны местами. Более подробное рассмотрение данного вопроса потребовало бы отдельной заметки, посему здесь просто покажу, как подобные перекрестные шлейфы изготавливать.

Итак, исходные данные те же – кусок шлейфа и разъем IDC. Пусть нам надо «перепутать» контакты №№1 и 2. Не вопрос – берем шлейф и отковыриваем от него соответствующие провод́а примерно на 4-5см. Ну а дальше переворачиваем эти два пр́овода, и придерживаемся прежней логики – засовываем провод́а в разъем, обжимаем его в тисках и обрезаем излишки шлейфа:

В итоге получаем перекрестный кабель, подобный, кстати, «классике» – перевернутому шлейфу для флоппи-дисководов. Ну а мы переходим к следующему разделу данной заметки.

◄ К оглавлению

Обжим шлейфа разъемом FDC

Процесс обжима плоского шлейфа разъемом FDC полностью аналогичен процессу обжима разъемом IDC. Разница только в одном – в отличие от IDC, разъем FDC нельзя тупо засунуть в тиски, ибо при этом погнутся все контакты разъема (это которые впаиваются в плату). И тут нам на помощь приходят костыли – в моем случае это разъем IDC-40, отрезанный от кабеля IDE.

Итак, точно также вставляем шлейф в разъем и выравниваем его. Затем берем костыль и вставляем полученную конструкцию в его дырки:

И, как нетрудно догадаться, вот такой бутерброд уж́е можно совать в тиски и зажимать его – контакты разъема FDC надежно спрятаны в разъеме-костыле. Ну и, исходя из этого, дальнейшие действия будут полностью совпадать с действиями по обжиму разъема IDC. Вставляем бутерброд в тиски, чуть зажимаем, сдвигаем ближе к центру и сжимаем разъем FDC до упора:

Шлейф обжат:

Торчащий огрызок шлейфа можно отрубить канцелярским ножом:

а затем насладиться плодами своих усилий:

Кстати — как нетрудно заметить, при достаточной длине шлейфа в качестве костыля можно использовать разъем IDC, который находится на другой стороне шлейфа (естественно, он уже должен быть заранее обжат). Единственное условие — верхнюю дополнительную скобу на IDC необходимо устанавливать только после обжима разъема FDC.

Ну а если остались какие-то неясности, можно посмотреть документальный фильм про обжим плоского шлейфа.

На этом всё. Желаю удачи при работе с плоским шлейфом!

Обсудить эту заметку можно здесь

◄ К оглавлению

Что делать, если установить шлейф не удалось

Разобравшись с тем, как восстановить шлейф, можно приступать к работе. Для достижения успешного результата необходимо внимательно выполнять каждый шаг и осторожно наносить связующее вещество для пайки. Только после того, как наносимая масса затвердеет, устройство можно испытывать. Для этого следует проверить уровень напряжения на подключенном элементе вольтметром.

Если же напряжения нет, и сам шлейф не функционирует, лучше обратиться за помощью в специализированную мастерскую. Не все детали и шлейфы можно склеить или спаять в домашних условиях.

Однако опытные специалисты отмечают, что набора инструментов и материалов будет недостаточно, чтобы провести пайку. Для этого применяется дорогостоящее оборудование и различные приборы, которые самостоятельно приобрести будет проблематично. Поэтому, чтобы избежать риска повреждения, лучше сразу обращаться за помощью к профессионалам.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ НА ШЛЕЙФАХ

Для этого потребовалось снять контроллер, отсоединив, в том числе и шлейф, идущий с панели. Обычно всё просто, когда это кто-то уже делал на твоих глазах, но тут имелся отрицательный опыт. Специалист, который снимал контроллер в прошлый раз, долго приноравливался и не сразу у него это получилось, одним словом помаялся сердешный. Ну и впечатление от этой операции осталось соответствующее.
Когда довелось делать это самому, то с нижним разъёмом справился без затруднений. Тут всё логично и на виду, так сказать предсказуемо. В нижней части разъёма, по сторонам хорошо видимые металлические элементы П–образного профиля, между которыми и основным пластмассовым элементом большой свободный зазор, что сразу наводит на мысль о необходимости их одновременного сжатия и последующего извлечения «вилки» из «розетки». Когда «вилка» снята хорошо видно и саму защёлку, посредством которой и происходит запирание (фиксация) разъёма.

А вот верхний разъёмчик оказался «неадекватным», никаких выступающих элементов, никаких углублений и канавок. Все элементы конструкции на первый взгляд равноценны, не наблюдается ни главных частей, ни второстепенных. Бросился за помощью на форум. Совет был прост как всё великое – «Подцепи ногтём и тяни!». Дело оставалось за малым – понять, что подцепить. Вооружился фонариком, увеличительным стеклом и в конце концов проникся, понимаем. Вроде умные люди делали, а создали такой примитив (шучу, конечно).

В рабочем положении планка – прижим (правая часть всей конструкции) опущена (даже правильнее будет сказать защёлкнута) и удерживает шлейф, идущий к жидкокристаллической панели. Вот под неё – то и нужно подсунуть радиолюбителю свой ноготок (из всех подручных средств ремонта этот оказался самым эффективным в этой операции и безопасным для целостности разъёма). Маленький нюанс, цеплять необходимо за самый краешек планки, тогда она не оторвётся, а повернётся на имеющихся по сторонам приливах и станет вертикально, одновременно освободив шлейф. С первого, второго и даже третьего раза ноготь может соскользнуть, но в итоге желаемое будет достигнуто. Что хорошо видно на представленном ниже простеньком, но наглядном видеоролике.

Отклеился шлейф от матрицы

Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку. Загрузить файл. Крутой поиск баянов. Везде Темы Комментарии Видео. О сайте Активные темы Помощь Правила Реклама.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: замена жк дисплея на шлейфе, сигнализации Starline a9.

Приспособление для ремонта клееных ЖКИ шлейфов


С недавнего времени одна половина начала мерцать. В динамических сценах пропадает. Есть подозрение на плату T-CON. Разбирал, плата питания целая. На видео можно лицезреть дефект. Подскажите, куда копать. А ты вообще видел как светодиодные линейки расположены? Даже у одного производителя бывают подключения и по горизонтали и по вертикали особенно в «директ лайт», и тем более если телик 3д.

Дело не в подсветке сто процентов! Дело в шлейфе либо в плате тэкон,возможно спасет просто пропайка платы если со шлейфом все впорядке,у меня был случай что помогало,дефект был такой же! Копать нужно было в сторону сервиса. Самое очевидное это шлеф, но есть момент: граница идет четко по середине, а это вероятность 1 к Но херня в том что такое разрешние скорее всего достигается двумя контроллерами и вот один сдох. Честно скажу, я буки ремонтирую, а вот в телевизоры никогда не заглядывал, ибо не владею оным лет 10 как.

Но давай попробуем логикой и гуглом. По факту, именно Т-КОН управляет матрицей уже погуглил да. И раз у нас есть половина изображение, то видимо до контроллера оно доходит, а с него уже нет.

И тут два варианта: 1. Отошел шлейф; 2. Что то сгорело в ветке до шлейфа. По факту можно просто поменять шлейфы местами если донянутся и если подойдут, а то мб они левый и правый. И все будет понятно.

Аккуратно пальчиком понажимай на экран сверху и снизу темной половины. Если реакция есть, то шлейф отклеился, можно попробовать придавить. По всей видимости, сдохло то, что даёт сигнал матрице, причём всего-лишь половинка. Для меня контроллер на матрице — это неотъемлемая часть матрицы, по крайней мере я еще не слышал, чтобы их кто-то научился менять. Внимательно посмотри на него сперва, нет ли там визуальных косяков каких-либо, не греется ли чип какой на нем и т.

А лучше в сервисе попросить на подмену, но только кто ж тебе его даст Да и маловероятно, что это он. Скорее всего матрица. Дубликаты не найдены.

Все комментарии Автора. Не встречал ни разу по вертикале не в lg не в Philips не в toshiba не в Samsung ,за 4 года. Отсоединял по очереди шлейфы идущие на матрицу. На проблемной стороне при отключенном шлейфе горит белый экран. То есть получается что проблема в этом коротком шлейфике или дальше до самой матрицы? Такое поведение характерно для попадания жидкости на панель. Не факт, что жидкостью залили вы, у LG одно время была массовая проблема с коррозией.

Если найдутся окислы, можно попробовать аккуратно промыть спиртом при помощи зубной щетки. Сам ткон не горелый, но там смдэшки натыканы и хз куда ковырять и стоит ли вообще. Насчет гарантии уже поздно говорить, телевизор отдали на ремонт моему покойному дяде, но из-за болезни он за него так и не взялся. У меня примерно такая же проблема с ноутом. Сначало нажимание помогало, а потом перестало.

Во первых не матрица, контролёр на матрице, матрица сама целая И скорей всего дело в шлейфе Какой шлейф уважаемый? От платы к матрице, или от контролера матрицы к самой матрице? Ты меня проверяешь? Один на одну половину,а второй на другую.

Кстати да, t-con тоже не мешало бы подкинуть заведомо рабочий. Новый ткон на ибее больше стоит. Заказать то можно, но обидно будет если не в нем проблема. А если шлейфы местами поменять? Нужно только по плате распайку сравнить.. Там шлейф на клею, почистишь? Нашёл где спросить, судя по комментариям больше половины не знают устройство современных lcd led панелей. Похожие посты.


Уважаемый посетитель!

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5. Отклеился гибкий шлейф от платы, нужно приклеить назад Добавлено: DiMoNlCooL Чтобы ремонтировать LCD-матрицы и переклеивать шлейфы дешифраторов, вам понадобятся: ацетон, AFC-пленка, монтажный стол с оптикой, подсветкой и мониторами, термический пресс, некоторая прочая оснастка.

Отклеился гибкий шлейф от платы, нужно приклеить назад. Чтобы ремонтировать LCD-матрицы и переклеивать шлейфы.

Notebook1 форум

Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими. Также у нас есть DIY сообщество , где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками. Такие одинаковые и такие разные? Делаем брутальный корпус для усилителя мощности. Ожившая классика. Добавь огонька в тортик. Зарегистрироваться Логин или эл. Напомнить пароль Пароль.

Ремонт шлейфа матрицы

Ни в руководстве к камере, ни в описании пленки противопоказаний нет, поэтому и сотрудник хоть ДНС, хоть какого другого магазина не в праве вам отказывать приколхозить к своей камере что вам угодно. Другое дело оторвать ее — вы ведь не будете претензии предъявлять продавцу в обойном магазине, что при отрывании обоев штукатурка начала отваливаться? Слабо покрытие держится, ну что поделаешь.. Честно говоря, мне не совсем понятен смысл этой пленки — Сони экран качественный сделала, антибликовое покрытие, экран поворотный — можно закрыть при транспортировке, а вы какую китайскую хрень на него.. Дорогие читатели!

С недавнего времени одна половина начала мерцать. В динамических сценах пропадает.

Форумы на DIYProjector.info: Как Приклееть Шлейф К Экрану — Форумы на DIYProjector.info

Как заклеить шлейф с матрицы, отклеился от платы Напишу немного из собственного опыта замены. Нанести немного суперклея на нижнюю часть обратной стороны тачскрина, чтобы лучше приклеить данную область. Если ты снял старую с аппарата — ее надо срезать вместе с стеклом, к которому она приклеена. Вроде все, а вот еще числа самый гемор — отпаять и припаять шлейф в домашних условиях. Есть у меня классный калькулятор citizen, души в нем не чаял с 8-го класса по 2-й курс, пока у него не стал отваливаться шлейф дисплея. Подскажите как приклеить шлейф экрана калькулятора pls.

Отклеился шлейф от дисплея приклеить

Перейти к содержимому. Отправлено 17 марта — СТАС 17 марта — писал:. Отправлено 18 марта — Отправлено 19 марта —

Отклеился шлейф жидкокристаллического экрана от платы прибора, нужен совет профессионала- чем приклеить или как выкрутиться.

Можно ли поменять телевизор если пленку оторвал

Слегка отклеился шлейф драйверов от матрицы ЖК телевизора. И еще появилось мерцание. Отдавал ТВ в одну мастерскую. Продержали его месяц и нифига не сделали.

Как заклеить шлейф с матрицы,отклеился от платы?

Чем или как? Имя Запомнить? Пароль Доска объявлений Все разделы прочитаны. Шлейф ЖК экрана отклеился. Отклеился шлейф жидкокристаллического экрана от платы прибора, нужен совет профессионала- чем приклеить или как выкрутиться.

Эти многожильные соединения берут на себя роль подвижного сочленения электрических плат, отдельных моделей и других узлов схемы.

Уважаемый посетитель!

Всем привет. Так сложилось, что с эл. Телек после включения выдает странную картину, но после прогрева, минут 15, все начинает работать. Может есть «кашпировский» для диагноза по фото. Полный размер Полоски двигаются меняя цвет, звук есть. Правильно тут пишут — отклеился один из боковых шлейфов от стекла матрицы. Мне удавалось такое восстанавливать.

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров Виртуальная лаборатория ремонта. Совместно решаема любая проблема.


Самостоятельная замена сенсора. Чем дисплей отличается от тачскрина или как правильно сформулировать, какая деталь нужна.

Большинство людей перешло на сенсорные телефоны. Они практичны, удобны и красивы. Несмотря на все плюсы таких гаджетов, есть существенный минус — тачскрин часто трескается. Во многих случаях сенсорное стекло разбивается нечаянно, а его замена — дорогое удовольствие. В статье вы узнаете, как заменить тачскрин собственноручно на примере Sony Xperia G ST26i.

Телефон в ужасном состоянии, сенсор не реагирует на прикосновения. Спасем беднягу. Забегая наперед, сразу ознакомимся со списком необходимых предметов:
  1. новое сенсорное стекло этой же модели от оригинального производителя;
  2. медиатор;
  3. отвертка Т5;
  4. пинцет.
Зачем медиатор? Им очень удобно снимать крышку телефона, сохраняя целостность конструкции. Купив все материалы, переходим к делу. Снимаем заднюю панель телефона, извлекаем все сим-карты, карту памяти и батарею.


Отверткой Т5 откручиваем все видимые болтики. Положите их в коробочку, чтобы не потерять. Казалось бы, пришло время снимать панель, но нет. В телефонах Sony есть скрытый болтик, который находится под маленькой крышечкой в левом верхнем углу экрана (вид сзади). Аккуратно снимаем защитную панель и откручиваем болт.


Берем медиатор и, аккуратно им поддевая, расщепляем корпус по всему периметру. Вставляйте только край медиатора, чтобы не повредить детали внутри. После того как металлический корпус снят, проверьте целостность защелок.


Следующий шаг — снять кнопки, расположенные на боковой стороне мобильного телефона. Для этого возьмите отвертку и медленно поддевайте клавиши. Будьте осторожны при отодвигании, не делайте движений рывком, так вы повредите шлейф. Теперь снимаем оранжевую защитную пленку со следующего шлейфа. Она находится прямо под снятыми клавишами. Берем пинцет, очень нежно вводим его в петлю шлейфа и осторожно вытаскиваем из разъема.


Аккуратно приподнимите плату. Обратите внимание, что внизу ее придерживает еще один шлейф. Снимите защитную пленку и выньте его, поддевая пинцетом. Плата полностью отсоединена. Снова видим оранжевую пленку, снимаем. Отключаем наш сенсорный экран, отщелкивая заглушку.


Следующее, что мы сделаем — проверим работу нового тачскрина. Для этого присоедините его на место старого, прикрепите плату боковым шлейфом и включите телефон. После запуска мобильного устройства поводите по новому тачскрину, проверяя на работоспособность. Выглядеть вся конструкция должна, как на фото снизу.


Убедившись в работе сенсора, переходим к полноценному снятию битого экрана. Для этого включите фен на полную мощность и прогревайте равномерно весь дисплей минут 5-10. Оптимальная температура нагрева 70С. Пока экран горячий, начинайте снимать. Не порежьтесь стеклом.


Сенсор успешно удален. Не прикасайтесь к черному экрану. Если на него что-то попало, очень аккуратно удалите пинцетом.


Пришло время присоединять новый сенсорный экран, что мы и делаем. Снимаем самоклейку со стекла и устанавливаем на место. Приклеиваем все оранжевые пленки назад. Выполняем сборку телефона в обратном порядке разборки. Включаем гаджет и радуемся целому тачскрину.


На этом мастер-класс по замене сенсора окончен. Если вы сомневаетесь в своих способностях, доверьте дело специалистам.

Замена тачскрина на планшете своими руками за 20 минут.

Вот фото отчёт, как быстро поменять тачскрин на планшете. Данная инструкция подходит к большинству планшетов, представленных на рынке.

Самая частая неприятность планшетов – это выход из строя тачскрина (сенсора) в результате его механического повреждения.

Вот и у меня как-то возникла такая проблема. Планшет был куплен ребёнку и ровно через неделю на него благополучно наступили. Горю не было предела! Дочь в слезах, супруга в шоке, а я в бегах по мастерским)))

Оббегав все, так называемые, “мастерские”, я был неприятно удивлён, что никто не берётся за этот ремонт. Только один “мастер” предложил ПОПРОБЫВАТЬ поменять за 850 грн. Теперь и я погрузился в шоковое состояние. В общем, было принято решение купить новый планшет.

Спустя три недели разбили тачскрин и на нём…

Подумав, что покупая каждый месяц новые планшеты, я разорюсь – принял решение заняться ремонтом самому.

Купил в интернет магазине новый тачскрин 10.1 дюйма всего за 250 грн. Если интересует – где покупал, спросите по почте или в комментариях, отвечу.

Доставка заняла всего сутки.

И вот я его получил

Доставка тачскрина “Новой почтой”

Внутри надёжно окутан пенопластом


А вот и сам новый тачскрин на планшет, оклеенный плёнкой с обеих сторон


Замена тачскрина на планшете своими руками. Инструкция


Медиатром или пластиковой картой проводим по периметру планшета, отщелкивая защелки


Внимание: Глубоко карту засовывать не нужно, чтобы не повредить шлейфы

Аккуратно снимаем заднюю крышку, вынимаем из неё динамики и убираем её в сторону, чтобы не мешала


Можно этого и не делать, но в целях безопасности, лучше отпаять положительный провод от батареи на плате. Он обычно красного цвета


Теперь отключаем шлейф тачскрина от платы


Для этого нужно сместить черную планку вверх и шлейф легко выйдет из разъёма


Теперь, не снимая плёнок с нового тачскрина, подключаем его в этот разъем для проверки его работоспособности. Припаяв провод батареи, включаем планшет и проверяем как сенсор реагирует на касания.


Если все хорошо, тогда отпаиваем снова батарею и отключаем шлейф сенсора.

Больше в планшете разбирать ничего не будем, а “сдёрнем” тачскрин с лицевой стороны. Для этого той же пластиковой картой поддеваем сенсор и, проводя по периметру, отклеиваем его.

Примечание: Всё пройдет гораздо легче и проще, если сенсор по периметру прогреть феном.


Внимание! Будьте аккуратнее, чтобы не порезаться, это всё-таки стекло!

Снимается тачскрин не так трудно, как кажется на первый взгляд.

После демонтажа сенсора, мягкой щёточкой убираем мусор с дисплея и очищаем периметр от остатков клея, если кое-где остался.

Берем новый сенсор, снимаем с него плёнку и бумагу со скотча. Протягиваем шлейф через прорезь в корпусе планшета и аккуратно прилаживаем новый сенсор к дисплею. Если углы сходятся и всё ровненько, тогда легкими нажатиями приклеиваем тачскрин.

Примечание: Сильно давить не нужно, чтобы сенсор те треснул. Он и так хорошо приклеится.

Подключаем шлейф нового тачскрина, припаиваем батарею, вставляем на место динамики и одеваем заднюю крышку.

Вот результат работы


Особо сложного в замене тачскрина своими руками ничего нет.

Включаем планшет и наслаждаемся проделанной работой.

P.S. Время бежит быстро. Очень быстро… За этот год я поменял ещё раз тачскрин на этом планшете Благо опыта теперь у меня много

Также поменял сенсора соседям, друзьям и просто знакомым.

Так что, боятся этой процедуры не стоит и, чувствуя уверенность в руках, ногах, голове и, короче, везде – можете спокойно браться за эту работу

Некоторые шлейфы могут отключаться вот так


Вот проверка нового сенсора на 7-ми дюймовом планшете. Шлейф очень коротенький, поэтому нужно аккуратненько

В общем, без работы остаться не получится

Молодежь не представляет себе жизнь без современных гаджетов – смартфонов, которые оснащены ОС, возможностью выхода в интернет, что упрощает общение и контроль над работой.

Смартфоны и новинки телефонов имеют сенсорный экран, удобный и красивый дизайн. И несмотря на все плюсы, он хрупкий и на нем часто повреждается тачскрин, а ремонт (замена) его удовольствие не из дешевых. Статья расскажет, как заменить тачскрин своими руками на устройстве Sony Xperia G ST6i.

Как заменить тачскрин на смартфоне

1. Телефон в бедственном состоянии, его сенсор не реагирует на прикосновения, не беда.

Починим неполадку, для этого пригодятся следующие предметы:

  • от производителя новое сенсорное стекло той же модели, что на смартфоне;
  • отвертка Т5;
  • медиатор;
  • пинцет.

Медиатор нужен для удобства скрывания крышки с телефона, сохраняя все конструкции без повреждений. Снимаем заднюю панель смартфона, извлекая сим-карты, CD карту памяти.ю аккумулятор.

2. Берем Т5 отвертку и откручиваем все болтики, не закиньте их, они вам скоро пригодятся закрепить панель. Положите в коробочку, чтобы не затерялись болты. Также нужно открутить скрытый болтик, который есть в Сони под маленькой крышкой в верхнем левом углу экрана. Снимите защитную панель аккуратно и открутите болт.

3. Медиатором аккуратно поддеваем раскрываем корпус по периметру. Чтобы не повредить детали внутри, нужно от медиатора вставлять только край. Снимите металлический корпус и проверьте целостность защелок.

4. Далее снимите кнопки, которые расположены на боковой стороне смартфона. Чтобы легче было снять можете воспользоваться отверткой, аккуратно подденьте клавиши. Чтобы не повредить шлейф не делайте резких движений при отодвигании деталей. Сняв защитную пленку оранжевого цвета со шлейфа, расположенную под снятыми кнопками (клавишами). Возьмите пинцет и аккуратно введите его в петлю шлейфа и вытащите его из разъема.

5. Приподнимите плату, внизу находится еще один шлейф, который придерживает ее. Подденьте пинцетом пленку и снимите ее. Все, плата полностью отсоединена. Снова увиденную оранжевую пленку необходимо снять и отключаем сенсорный экран, отщелкивая заглушку.

6. Теперь можно перейти к проверке нового тачскрина. Присоедините его к смартфону, на место старого, прикрепляем плату боковым шлейфом и включаем телефонное устройство. Запустив мобильный гаджет, поводите по тачскрину, проверьте его работоспособность.

7. Убедились, что работает сенсор и пытаемся снять битый экран. Снять без проблем дисплей можно с помощью фена. Включите его на самую высокую мощность и прогрейте весь экран 10 минут примерно.

Лучший температурный режим для прогрева дисплея составляет 70 С. Снимайте сразу, пока экран не остыл и находится в горячем состоянии. Не спешите, осторожней можно порезать пальцы.

Также его называют «сенсором», «тачскрином» или просто «тачем». Многие сталкивались с этой проблемой, и каждый задавался вопросом, можно ли починить его самостоятельно? На самом деле, это проще, чем Вам кажется, нужно только иметь элементарные навыки в работе с паяльником и немного смекалки.

В данной статье мы попробуем обобщить разрозненные сведения, имеющиеся на различных форумах и страницах, описывающие технологию восстановления сенсорных экранов электронных устройств. А также поделимся собственным опытом в этой области. Кроме того, обязательным условием является то, что ваш дисплей должен быть резистивным (благо, на сегодняшний день их абсолютное большинство).

Немного теории

Дисплей состоит из стеклянной панели и соответствующего размера пластиковой мембраны. Оба элемента имеют резистивное покрытие. Принцип действия тачскрина несложный: в месте прикосновения изменяется сопротивление, координаты считываются и передаются в устройство. К мембране подключаются по 2 электрода (+5В и земля), они считывают координаты соответственно осям X и Y. Таким образом, наш экран имеет всего 4 провода.

Личные наблюдения

  • На практике оказывается, что размер экрана никак не влияет на его работу, то есть вы можете подключить к устройству сенсорный экран большего или меньшего размера, чем «родной» дисплей. Он будет полностью работоспособным.
  • Вывести из строя тачскрин неправильным подключением контактов невозможно! Самое большее, что может случиться — это неправильное позиционирование по координатным осям.

Процесс восстановления тачскрина

  1. Купить тачскрин для телефона нужного типоразмера в любом магазине, торгующем запчастями к мобильным телефонам.
  2. Разбираем телефон. Подробное описание разборки любой модели несложно найти в сети, нам нужен конкретно дисплей.
  3. Открываем зажим шлейфа и вытаскиваем его из корпуса телефона. С тыльной стороны мы видим фольгу, приклеенную к дисплею. Отсоединять ее нужно предельно аккуратно, так как есть вероятность повреждения шлейфа. Под ней мы видим место, где соединены все 4 провода шлейфа. Шлейф нужно отпаять.
  4. Тонким лезвием или отверткой нужно отсоединить поврежденное стекло от дисплея (оно приклеено так же, как и фольга).
  5. Теперь берем купленную запчасть и внимательно сравниваем с демонтированной. Нас интересует расположение дорожек. Даже если порядок их будет другим, существует универсальная маркировка. В случае затруднения также рекомендуем обратиться к информации из интернета.
  6. Припаиваем шлейф и собираем устройство в обратном порядке.


Выполняя ремонт самостоятельно, нужно избегать попадания пыли внутрь сборки, это будет потом видно. Для продувки можно использовать сжатый осушенный газ (он продается в тех же магазинах для ремонта оргтехники). При работе нужно обязательно использовать перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев на стекле. Самое главное — внимательно изучите данные на наклейке тачскрина с обратной стороны (продукция разных производителей может быть несовместима и привести к поломке системной платы устройства).

Замена тачскрина своими руками видео

Ниже приведены видео инструкции по замене сенсора на популярных смартфонах.

Замена тачскрина своими руками на Iphone 4s

Замена тачскрина своими на Samsung Galaxy s3

Замена тачскрина своими руками на Sony Xperia Z

С появлением смартфонов уже у каждого на слуху слово «тачскрин». Тачскрин — от англ. touch screen . Touch — касание, прикосновение, screen — экран. Следовательно, в дословном переводе: тачскрин — экран, к которому прикасаются.

В нашей статье мы будем менять тачик у китайского телефона

А с чего я решил, что у меня лопнул тачскрин? А вдруг дисплей? Для того, чтобы узнать это, читаем начало этой статьи.

Итак, давайте разберемся, какие бывают тачскрины.

Тачскрины бывают разных видов. В основном это резистивные и емкостные. Емкостные тачскрины бывают с технологией мультитач и простые с одним прикосновением, назовем монотач. Яркий представитель мультитачей — это телефоны и планшеты Apple. Например, с помощью двух пальцев мы можем увеличить или сузить картинку

На старых китайских и простых дешевых телефонах такое не прокатывает, потому что там используется резистивный тачскрин. Резистивный тачик состоит из стеклянной подложки и тонкой пленки. На стекле и на пленке имеется покрытие, которое обладает Сопротивлением . Стеклянная подложка и пленка отделены друг от друга и нигде не замыкаются.

На рисунке ниже мы с вами видим стеклянную подложку (снизу) и пленку (сверху).

Как только мы пальцем тыкаем в тачик, мы продавливаем пленку и она замыкается со стеклянной подложкой. Алгоритм работы происходит в две команды. Сначала на Ux1 и на Ux2 контроллер подает напряжение, в основном 5 Вольт. Uy3 и Uy4 в это время имеют нулевой потенциал, ну то есть земля. Таким образом определяется координата Х. Потом сразу же за первой командой происходит вторая команда: на Uy3 и на Uy4 подается 5 Вольт, а Ux1 и Ux2 стают землей. Таким образом определяется координата У. Микроконтроллер анализирует все эти напряжения и выводит местоположение нажатой точки, что в свою очередь на телефоне нажимается какая-либо кнопка.

Как различить резистивный и емкостной тач?

Во-первых , если есть технология мультитач, то тачскрин по-любому емкостной.

Во-вторых, емкостной тач реагирует только на нажатие голым пальчиком. Ноготочком или палочкой здесь уже ничего не нажмешь, в отличие от резистивного тача. Резистивный тачскрин можно нажимать хоть спичкой.

В-третьих , при нажатии на резистивный тачскрин, чувствуется продавка пленки буквально на пол миллиметра в месте нажатия. При нажатии на емкостной тачик ничего нигде не продавливается, кроме вашего пальца.

У китайских тачиков в основном 4 вывода: Х+,Х-,У+ и У- Если вы увидите на шлейфе тачскрина какую-либо микросхему, то имейте ввиду, что это уже тачскрин с технологией «мультитач» .

Ладно, ближе к делу. Первым делом надо аккуратно отпаять разбитый тачскрин. Не отгибайте до конца шлейф дисплея, а то контакты будут гнуться у самого основания пайки и переломают шлейф.

Смазываем капелькой гелевого флюса RMA-223 или FluxPlus

и паяльником распаиваем тачик

Теперь надо отделить разбитый тач от дисплея. Он сидит на клею. Чтобы размягчить клей, нам понадобится помощь фена. Аккуратно по периметру тачскрина дуем феном при температуре 150-200 С° в течение минуты.

Потом отделяем каким-нибудь тонким предметом

А вот и виновник нашего ремонта, его выкидываем сразу в мусорную корзину

В основном новые тачскрины продаются без клеевой основы. Это касается также и любых других тачскринов. Многие задаются вопросом: «Чем приклеить тачскрин?» Кто-то даже умудряется садить на супер-клей. Не надо этого делать ни в коем случае! Почти все ремонтники уже давно используют двухсторонний скотч. Он продается во всех хозяйственных магазинах.

Нарезаем скотч как можно тоньше и наклеиваем по периметру тачика

Потом отклеиваем скотч и получаем тачик, готовый на установку на дисплей

Все это дело устанавливаем на дисплей

Бывает и такое, что иногда тачик не совпадает по дорожкам. Что же делать в этом случае?

Ну что ж, будем кидать проводки. В телефонах очень удобные проводки можно получить из гарнитуры телефона или его динамика, отслужившего свой век

Кидаем проводочки и проверяем телефон. Не забываем все это дело почистить Flux-Off — ом , чтобы убрать остатки флюса.

Кстати, тачскрины на китайские телефоны можно подобрать абсолютно от другой модели. Главное, чтобы размеры тачскрина совпадали. Иногда бывает и такой косяк, что вроде бы запаяли, все чики-пуки, но вдруг обнаруживается, что при нажатии в одном месте дисплея срабатывает кнопка в другом месте. В основном это так называемый «зеркальный» косяк. В этом случае меняем выводы тачскрина местами и добиваемся нормального правильного нажатия. Как только запаяли тачик, желательно сразу же провести калибровку дисплея. Ищем в настройках телефона и калибруем.

Рекомендуем также

Замена чипсета на материнской плате / Хабр

Просматривая недавно архив своих фото, я обнаружил фотографии со своей прошлой работы, которые было бы интересно посмотреть многим. Фотографии сделаны для себя мобильным телефоном Samsung Galaxy S в разное время, некоторые смазаны, но, увы — что есть и других уже не будет.

Прежде чем увлечься разработкой под Android, я пару лет ремонтировал компьютеры и ноутбуки. Ниже я рассказу об одной из сложнейшей операции по ремонту матплат и видеокарт — замене чипсета, далее «чип». А в конце статьи немного о том, почему ноутбуки ломаются. Думаю, что стоит предупредить — «не пытайтесь повторить это дома».

Для работы необходимо:

Флюс (BGA Gel Flux). Условно назовем — «жидкий» (Рис.1)

И «вязкий» (Рис.2).

Первый имеет под крышечкой кисточку и легко наносится при манипуляциях при комнатной температуре, а второй — аморфная масса, становящаяся жидкой при температурах, близких к температуре плавления припоя.

Оплётка (Рис.3) используется для очистки площадок от старого припоя.

Банка с припоем в шариках необходимого диаметра (Рис.4). Далее в тексте как «шары».

Трафарет под данный чип и станок «для накатки шаров». На фото (Рис.5) трафарет и чип установлены на станок. На переднем плане две микросхемы ОЗУ DDR2. Для них тоже существуют трафареты.

На трафарете указан диаметр отверстий и, соответственно, именно такие нужны шарики припоя. Это самый простой станок и не самый удобный. В нем накатка шаров производится нагревом «воздушкой», поэтому и трафарет должен быть предназначен для нагрева. Существует более удобный станок, который только позиционирует шарики на место, а нагрев их с чипом происходит без трафарета. Трафареты для такого станка не предназначены для нагрева — деформируются.

Собственно две паяльные станции (Рис.6) — инфракрасная и обычная с паяльником и «воздушкой» (термофен).

Инфракрасная — справа, на которой производится демонтаж/монтаж чипа с матплаты/видеокарты и «обычная», с помощью которой подготавливается новый чип для монтажа.

Инфракрасная паяльная нагревает чип с помощью мощного облучателя, расположенного на выносной штанге. На фото облучатель в парковочном положении, на этом фото левее станции на штативе с желтым треугольником значка «HOT!». Эти станции равномерно нагревают чип, точно контролируя температуру, что невозможно сделать с «воздушкой».

Данная ИК станция JОVY SYSTEМS RE-7500 является, наверное, из самой простых, и потому работа с ней сложна. Станция имеет всего один термодатчик, который устанавливается и меряет температуру непосредственно возле чипа. Хорошая станция имеет, как минимум, еще второй датчик измеряющий нагрев матплаты снизу. На RE-7500 легко повредить матплату просто перегрев её — станция не имеет каких-либо функций термостата — по нагреву до заданных температур и выдерживания заданной температуры. Кстати показания температуры в немного китайских градусах, припой плавится при несколько другой температуре, чем должен был бы.

Из остальных инструментов понадобятся припой, пинцеты, салфетки, бокорезы, изопропиловый спирт, щеточка и желательно, но не обязательно, ультразвуковая ванночка.

Демонтаж чипсета
Прежде, чем ставить паять новый чип, необходимо выпаять старый. Матплата подготавливается — в зоне нагрева удаляются бумажные наклейки с обеих сторон, плата устанавливается и фиксируется на станции, центрируется положение платы так, чтобы чип оказался под верхним нагревателем (облучателем) станции (для удобства у станции есть лазерный прицел (Рис.7)).

Термодатчик устанавливается возле чипа (Рис.8). Если необходимо, то нетермостойкие элементы (например, электролитические конденсаторы), расположенные с обеих сторон платы, закрываются самоклеющейся фольгой (на Рис.7 два куска фольги видны над правой рукой).

Включаем нижний подогрев в режим PREHEAT, станция медленно прогревает до 95-100С. Есть минут 10-15 времени для подготовки нового чипа.

Применяемый бессвинцовый припой плавится при температурах около 210С, а в то время как свинцовый — при 180С. Новый чип уже отреболен (Рис.10) бессвинцовым припоем.

Отреболен (отреболить, накатать шары) — припаяны шары т.е. он готов к монтажу.
К слову чип без шаров каждый видел на примере процессоров Intel (Рис.11).

В последнее время процессоры Intel в ноутбуках впаивают как чип — минус сокет, минус высота сокета. Такое часто встречается в ультратонких ноутбуках.

Температура 210 высока, особенно для такой дешевой ИК станции.

  • Во-первых, чем выше температура плавления, тем выше вероятность, что на этой станции не все шары расплавятся и припаяют чип.
  • Во-вторых — термические деформации матплаты.

При нагреве текстолит и металлические проводники в многослойной плате расширяются не одинаково. Бывают случаи, когда платы из тонкого текстолита «ведет» — плата из ровной становится выпуклой, гнутой, скрученной. Такую плату только выбрасывать. Также были случаи разрыва токопроводящих дорожек, пистонов. В совершенных ИК станциях есть профили для нагрева платы по определенным температурным графикам, что позволяет добиться снижения неравномерности деформаций. Если кто заметил на фото, что плата на паяльной станции прижата свинцовыми грузилами — это как раз предосторожность против возможных деформаций.

В-третьих, нагрев самого чипа, если не убьет его, то явно повышает вероятность его выхода из строя в будущем. А при некоторых видах ремонта чип приходится снимать пару раз, например при диагностике дефекта, когда заменой чипа ремонт не завершился или т.п. Поэтому чип надо перереболить на более легкоплавный свинцовый припой.

Реболинг нового чипа
Приступаем к реболингу нового чипа. Чип кладем на салфетку, чтобы не скользил по столу. Покрываем шары «жидким флюсом».

Нагреваем паяльник до… более чем температура плавления бессвинцового припоя. На паяльной станции Lukey 852 удобно работать при 380 китайских градусах. Температура должна быть такой, чтобы припой не приставал к чипу (к его контактным площадкам), а катался во флюсе как ртуть. Но и не угреть чип тоже важно, поэтому не задерживаемся на одном месте долго. Лучше вернуться туда позже.

На жало паяльника берется капля обычного свинцового припоя, которая легко «растворяет» бессвинцовые шары. Периодически стряхиваем с жала чрезмерно разросшуюся большую каплю и берем новую. При необходимости мажем флюс.

Через минутку шары сняты, но поверхность неровная. На контактных площадках остатки припоя. Рис.5 не макроснимок(съемка телефоном), но даже на нем заметна «рваная», «угловатая» форма некоторых контактных площадок (на фото чип ATI/AMD и трафарет).

Идеальную поверхность получаем оплеткой. Снова наносим на чип жидкий флюс и, прижав оплетку жалом паяльника, вычищаем поверхность до идеала. Качество легко контролируется пальцем — не должно быть шершавости. Напитавшиеся припоем, участки оплетки откусываем бокорезами.

Теперь чистим от флюса и обезжириваем. Для этого используем зубную щетку и изопропиловый спирт. Смотрим, не осталось ли чего лишнего, если надо, то повторяем шаг с оплеткой.

Наносим на чип очень, ну, очень тонкий слой флюса. Если жидкий флюс не кипящий (высокотемпературный), то им, а иначе пальцем размазываем вязкий. Устанавливаем чип с трафаретом в станок.

Вот так выглядит трафарет. У ATI/AMD практически один и тот же трафарет на несколько поколений чипов. У NVIDIA много разных.

Центрируем трафарет в станке — отверстия напротив контактных площадок чипа.

Сам станок ставится в коробочку, в которую будет с трафарета просыпаться часть шариков. Затем, не измазанные во флюсе шарики, можно высыпать обратно в банку. Экономия.

На трафарет высыпаются шарики и загоняются в лунки специальным шпателём (в комплекте со станком), а затем последние из них — пинцетом. Вот так выглядят еще не припаянные шарики в станке. Они слегка выглядывают из отверстий.

Далее включается «воздушка» на китайские 380 градусов.

С высоты 5 сантиметров над станком обдувается чип в станке для равномерного нагрева. Затем опускаемся на высоту 2-3 сантиметра и по кругу движемся — наблюдаем как «проваливаются» шарики в отверстиях и медленно смещаемся дальше. Но не задерживаемся, если какой-то из шариков из ряда не провалился — он застрял, потом подтолкнем его пинцетом и прогреем. Последними прогреваем шарики в центре под кристаллом. В центре хороший теплообмен с кристаллом и шары расплавятся чуть позже, чем это было с края.

Вот так выглядят шарики после прогрева — они опустились чуть ниже поверхности трафарета менее чем на полдиаметра шарика. Шары из сферической формы приняли форму близкую к полусфере, как на Рис.10. Об этой разнице на снимке мобильным телефоном можно только гадать. Возможно на снимке один или более шаров «не сели».

Кстати на трафарете видна маркировка — чипы NVIDIA GO6200/7600, диаметр отверстий — 0,6 миллиметра. Но и подходит для G8600, работа с которым и показана на этих снимках.

Чип извлекается из станка, трафарет снимается с чипа (лучше пока теплый, а то хорошо приклеивается флюсом к чипу). Проверяем, все ли шары припаялись. Снова моем со спиртом и щеткой. Трём хорошо, лучше чтобы сейчас отскочили плохо припаянные шары.
Если есть, то моем в ультразвуковой ванночке в том же спирте. В ней часто отпадают плохо припаявшиеся шары. Если шары отпали, то возвращаемся на предыдущий шаг — мажем флюс, кладем шары в пустые места, греем. Пару шаров кладутся без трафарета. В конце концов, получаем отреболенный чип, как вначале, но уже на свинцовом припое.

За это время станция прогрела плату до 95-100С. Отколупываем размягчившийся термоклей, которым фиксируется старый чип по углам (по отсутствию клея можно догадаться, что чип ранее снимали/меняли). Переключаем нижний подогрев в режим HEAT, ждем немного до 110С, и включаем верхний нагрев в HEAT. Сидим и смотрим за ползущими цифрами. Станция маломощная, любой сквознячок уносит драгоценное тепло. При 200С внимательно смотрим под чип — когда припой плавится (около 210С), то чип заметно опускается под собственной тяжестью и силой поверхностного натяжения расплавленного припоя, притягивающей чип к плате. Слегка толкаем чип, чтобы убедиться что он «плавает» на расплавившихся шарах и ничто его не держит.

В этот момент вакуумным пинцетом хватаем чип за кристалл и снимаем. Здесь есть большая опасность, что чип мог не прогреться какой-либо из сторон и там припой не расплавился. Либо случайный сквознячок охладил часть чипа. Либо бывает чип залит снизу по углам клеем, который не плавится/не размягчается при нагреве (встречалось на Toshiba). В этом случаем может случиться беда — вместе с чипом отрываются контактные площадки на матплате. Хорошо если это будут пустые — неиспользуемые. Или их можно будет восстановить… Поэтому важно убедиться, что чип «поплыл» на шарах. Когда явно, что припой уже расплавился (температура выше 210С), а чип не опускается и не двигается, то приходится слегка подковыривать приклеенные углы, надеясь, что ничего не оторвет вместе с клеем.

Сняв чип, сразу выключаем верхний подогрев, а нижний переводим в PREHEAT, либо выключаем, в зависимости от дальнейших планов. Осматриваем поверхность и убеждаемся, что все контактные площадки целы. Здесь необходимо повторить ту же процедуру, что и при реболинге чипа — необходимо убрать остатки припоя и получить идеально чистую, ровную поверхность, но теперь это делается с контактными площадками платы. Чаще всего старые шары, почти полностью, остаются на старом чипе, но иногда наоборот большинство шаров остаются на плате (Рис.27).

Иногда выходит из строя видеопамять (а в ноутбуках ASUS бывает и вся ОЗУ впаяна — такая тенденция всё чаще наблюдается у производителей электроники), её тоже можно поменять, только сначала надо найти неисправную микросхему. (Гомерический хохот)

Для этого точно также удаляем остатки припоя оплеткой. Наносим на контактные площадки под чипом «жидкий» флюс.


Каплей припоя собираем большую часть старого бессвинцового припоя. Оплеткой подчищаем остатки припоя. Всё аналогично Рис.14 -17.

Монтаж нового чипсета
Пальцем контролируем качество поверхности т.е. отсутствие шероховатости. Затем моем поверхность щеткой и спиртом.
Поверхность мажем «вязким» флюсом. Очень тонкий слой размазываем пальцем по поверхности. Важнейшее свойство высокотемпературного флюса — он не должен кипеть. Иначе чип сместится при нагреве.
Кладем чип на матплату согласно ключу, центрируем по линиям. И далее как при демонтаже — прогрев нижним подогревом до 110С. И нагрев совместно с верхним подогревом до температуры плавления припоя. В данном случае это более низкая температура — около 180С. Как только чип опускается на расплавившемся припое, слегка толкаем, чтобы убедиться, что чип плавает на полностью расплавившихся шарах. Также это помогает в некоторых проблемных местах припаяться. Например, под каким-то шаром оказалось много флюса. Выключаем верхний и нижний подогрев. И оставляем остывать. Ускорять охлаждение обдувом не стоит во избежание, упомянутых выше, деформаций некоторых плат.

Затем сборка ноутбука и тестовый запуск.
После такого ремонта чип, прослужит еще долго. Как минимум как предыдущий. А вот проживет ли столько ноутбук — это другой вопрос. Об этом вторая часть статьи.

Почему приходится менять чип? И почему ломаются ноутбуки?
От следствия переходим к причине.

На этой фотографии я отсортировал замененные за полгода чипы на две башенки. NVIDIA и AMD. Чипсетов Intel было три, поэтому фотографировать их не стал.

Вот статистика в таблице (за оформление таблицы спасибо homm):

Чип Количество, шт. Производитель
G84-600-A2 11 NVIDIA
G86-730-A2 2 NVIDIA
G86-770-A2 7 NVIDIA
G96-650-C1 1 NVIDIA
MCP79MX-B2 1 NVIDIA
G86-771-A2 2 NVIDIA
G86-750-A2 1 NVIDIA
GF-GO7600-N-A2 2 NVIDIA
G84-625-A2 1 NVIDIA
GF-GO7300-B-N-A3 1 NVIDIA
216PABGA13F 1 ATI
216MJ8KA15FG 1 ATI
216MGAKC13FG 1 ATI
MCP67MV-A2 9 NVIDIA
NF-G6150-N-A2 2 NVIDIA
G96-630-C1 1 NVIDIA
NF-G6100-N-A2 2 NVIDIA
G86-603-A2 7 NVIDIA
G86-630-A2 6 NVIDIA
G86-635-A2 1 NVIDIA
215-0674034 9 AMD
216-0728018 4 AMD
218S6ECLA13FG 1 AMD
216-0674026 3 AMD
216-0674024 1 AMD
216-0752001 8 AMD
216-0674022 3 AMD
216MQA6AVA12FG 1 AMD
NF-G6100-A2 1 NVIDIA
216-0774009 1 AMD
GF-GO7400-N-A3 1 NVIDIA
G86-631-A2 1 NVIDIA
G73-N-B1-X 1 NVIDIA
216-0683013 1 AMD
218S4RBSA12G 2 AMD
NH82801 2 INTEL
QG82945GSE 1 INTEL

Всего: 101 штука

Считая, что владельцы ноутбуков, независимо от чипсета, одинаково их используют, то очевидно, что NVIDIA — лидер, с гигантским отрывом. Ноутбук (или видеокарта, за некоторым исключением), в котором стоит чипсет NVIDIA, приговорен с момента покупки.

Дефект проявляется обычно в виде черного экрана, т.е. отсутствие изображения после включения, иногда слышно как загружается Windows. Иногда редко встречаются цветные полосы или прямоугольники. Или другой дефект связанный графикой. Иногда нет подсветки на матрице, или отсутствие изображения на LCD матрице и присутствие на HDMI или VGA и наоборот, и замена матрицы или шлейфа проблему не решила.
Диагностируется легко — кристалл видеочипсета NVIDIA нагревается «воздушкой» с температурой 260 на 30 секунд. Если изображение не появилось, то поднимается температура, например, до 280, или увеличивается время нагрева. Чипсет ВРЕМЕННО восстанавливает работоспособность. Это только диагностика, но не ремонт. Проблему решает только описанный выше ремонт с заменой чипсета на новый.
Это «временно» может длиться несколько дней, или несколько недель, или даже несколько месяцев. К слову некоторые читатели могут вспомнить ремонт видеокарт «запеканием в духовке» — это суть то же самое. Кстати планшеты с Tegra тоже оживают после прогрева чипа.


(Также спасибо Tiberius за ссылку Вскрытие чипа Nvidia 8600M GT , рекомендую посмотреть фотографии.)

Мошеничество
Этим методом пользуются нехорошие люди. Поэтому покупать Б/У ноутбуки без оставшейся магазинной/заводской гарантии нельзя. Только у хороших друзей или знакомых, и то не факт, что они не стали жертвой «ремонта» прогревом, или ноутбук снят с заводской гарантии, например, из-за залития, выломанных портов и т.д. Чаще всего такие прогретые ноутбуки продают на радиорынках и на форумах. Гарантию дают — месяц. Если он и не продержится столько, то всегда можно снова прогреть. Поэтому если и покупать старый ноутбук на авось, то не более чем за 50$. Тогда имеет смысл или ремонтировать, или можно продать LED и HDD и компенсировать расходы.

Второй способ нехорошего «ремонта» — это «реболинг». Про реболинг рассказывают на радиорынках и форумах. Дескать, пропал контакт у чипа с матплатой, надо перепаять (за ~60$) — «перереболить», «отреболить» старый чип и всё будет ОК. Легенда достаточно распространена, особенно у мастеров по ремонту мобилок, у которых большинство ремонтов телефонов делается прогревом всего и всея. После некоторых прогревателей «на авось заработает», угревших и всё остальное, ремонтировать не имеет смысла. На фото ниже пример такого ремонта — проработало три месяца.

Фирменным почерком является спиртоканифоль. Легенда гласит, что её надо залить под чипсет, нагреть воздушкой и когда шары расплавятся, пошевелить чипсет для восстановления контакта. «Канифоли много не бывает» решил мастер и не ограничился видеочипом NVIDIA, и отканифолил, и чипсет INTEL, которые почти никогда не выходят из строя. И точно не диагностируются прогревом.

После таких «ремонтов» нормальный мастер или сервисный центр за ремонт не берется. Либо заменят чипсет без гарантии. Неизвестно что грелось, и сколько проживут прогретые компоненты. Ремонтировать после «ремонта» — неблагодарное занятие и потерянное время.

Почему ноутбуки выходят из строя
А теперь немного о том, почему ноутбуки ломаются.

Очевидно, это одна из трёх причин:

1. Производитель чипсета; Очевидно микросхемы NVIDIA менее «термостойки» в сравнении с конкурентами, повышенные температуры работы имеют прямое отношение к времени их жизни. Наверное, многие могут вспомнить массовое появление на рынке бесшумных видеокарт несколько лет назад, например, видеокарт NVidia 8500-8600 с огромными радиаторами без вентиляторов. Вскоре эти видеокарты так же массово стали выходить из строя. И маловероятно, что эти видеокарты дожили до наших дней. В тоже время топовые 8800 в исполнении таких гуру как Gainward, с монстроообразными радиаторами на термотрубках, дожили до наших дней. У приятеля она до сих пор живет — под нагрузкой температура видеокарты не поднимается выше 40С с небольшим (зависит от комнатной). У знакомого жива Gigabyte Geforce 9600, безвентиляторная, с большим радиатором с термотрубками, но она «всю жизнь» обдувалась большим корпусным вентилятором. Но, однако, есть подозрение, что NVIDIA может выпускать более надежные чипсеты. В MacBook чипсеты уникальных серий, которые нигде больше не встречались. В тех очень редких случаях, когда чипсет в MacBook выходит из строя, есть сложность в подборе близкого аналога — не все видеочипсеты дают картинку или нормально работают, например, в 3D режиме. Поэтому я предполагаю, что NVIDIA, когда хочет, то делает хорошие чипсеты. А хочет, когда ей платят за качество. К слову чипсеты AMD из башенки на рис.32 можно было встретить на десктопных матплатах, где они, возможно, работают до сих пор, под своими собственными радиаторами.

2.Производитель ноутбука; Как видно выше при соблюдении определенных условий чипсеты могут работать достаточно долго. Но для производителя ноутбука всё сложнее войти в рамки этих условий. Модный дизайн, ультраслим и подобное, не оставляет места для маневра. Внешняя привлекательность важнее внутреннего содержания. В подавляющем количестве случаев покупатель выберет более красивый ноутбук, не вникая в его конструкцию. В гонке за ультратонким, элегантным дизайном ноутбуки потеряли металлические детали — ребра жесткости, придававшие им дополнительную прочность. Например, часто теперь механическая нагрузка, прикладываемая к крышке ноутбука при открывании и закрывании, прилагается к металлической рамке LCD матрицы (встречается на ASUS), которая теперь и придает жесткость конструкции крышки. При тугих петлях матрица начинает сильно деформироваться по центру (по бокам-то матрицу держат тугие петли, а за центр верха владелец открывает и закрывает) и на матрице появляется дефект — вертикальные полосы по центру, сначала иногда, потом постоянно. Другое решение сделать крышку ноутбука тонкой — изготовить LCD матрицу, собрав её в корпусе крышки (Top case). Т.е. крышка не разборная, там менять нечего, при повреждении матрицы, нужно менять всю крышку (300$ вместо замены обычной матрицы за 100$). Пример — Acer S3.

Еще пример на фото — в новых моделях HP Pavilion m6 петли приклеены к задней стороне металлической крышки. Неплохо было бы, но очень тугие петли(со временем из-за пыли и грязи) отрываются от крышки (Рис.35), ломая рамку экрана.

С толщиной нижней части ноутбука (Bottom case) также успешно борются производители. Вместо 9 мм жестких дисков ставят 7мм или заменяют на флешпамять. Процессоры и оперативную память припаивают к матплате, избавляясь от толстой прослойки сокетов и разъемов. Аккумуляторная батарея перестает быть съемной, становится плоской и размещается внутри ноутбука (к слову в MacBook так давно). Уменьшаются и размеры радиатора. Хоть и уменьшается тепловыделение, но еще далеко до идеального КПД. Чудес не бывает. Процессор и видеокарта, если видеокарта есть, работают в таких режимах, чтобы радиатора «хватило». Заодно и батарею сэкономит. Неудивительно, что работа на многих подобных ноутбуках ощущается как возвращение на десктопный компьютер пятилетней давности, хоть и, казалось бы «новый процессор».

Кроме принципиальных условий работы, обусловленных внешним дизайном, бывает и заводской брак. Единичные случаи или массовые, как год назад у Acer с заменой в запчастей с партномерами 55.M41N7.003 и LK.15608.014.

И пример единичного случая — капля припоя под термопастой (Рис.36).

Это был гарантийный ноутбук HP Pavilion. Вышла из строя матплата, при замене под старой термопастой обнаружился такой сюрприз. Естественно, что процессору было жарче, чем без этой капли. У этих же HP Pavilion у моделей с процессором AMD A4 с радиатором есть и массовая проблема. Медная пластина, прилегающая к кристаллу процессора и передающая тепло к термотрубке, как, оказалось, может на разных экземплярах системы охлаждения слегка смещаться. Что-то порядка миллиметра. Это не имело бы значения, где она припаяна, если бы пластина была бы сделана намного больше кристалла процессора. А на практике оказалось, что грань кристалла часто оказывается на самом краю небольшой покрывающей медной пластины радиатора, а иногда край кристалла немного оказывался вне площади пластины, т.е. не охлаждался. Это не только проявлялось как необычно высокая температура в простое — около 60С, вместо 40С, но и, по моему мнению, было причиной выхода некоторых процессоров, как из-за перегрева, так и из-за возникающих в кристалле механических напряжений, возникающих как следствие неравномерной температуры в кристалле. В практике был случай — постгарантийный ноутбук, вышел из строя AMD A4, было обнаружено, что кристалл «выглядывает» из-под радиатора. Чтобы клиент не вернулся сгоревшим новым процессором, на который уже гарантия сервисного центра, эта пластина была перепаяна в правильное положение на термотрубке. Сгоревший же процессор был жестко прогрет и ожил, в дальнейшем в СЦ использовался для диагностики.

Еще хочу сказать обо всё чаще применяющихся мощных транзисторах, например, в корпусе TO-276, вместо TO-263. Казалось бы, в чем проблема? Дело в том, что у старых транзисторов металлическая подложка большая, через неё хорошо отводится тепло от кристалла транзистора. У новых транзисторов меньше площадь подложки, как следствие, теплообмен хуже, и при том же токе будет более высокая температура, перегрев, и более вероятен выход из строя. Выход из строя транзисторов в схемах питания часто фатально сказывается на питаемых узлах — например, возможно прохождение через пробитый транзистор напряжения питания 19 вольт в линии цепи 3,3 вольта. Скорее всего, в этом случае, ноутбук не подлежит ремонту.

К слову бывают дефекты с транзисторами, восстанавливающими, на некоторое время, свою работу после прогрева. Пару раз возвращались ноутбуки после замена чипсета, после копания в схеме выяснялось, что в новом дефекте виноват какой-нибудь транзистор возле того самого замененного чипсета. Прогрев платы при замене чипа, на некоторое время приводил его в порядок.

Продолжим тему перегрева в последней «причине» «почему ноутбуки ломаются».

3.Пользователь ноутбука. Большая армия ноутбуконенависников покупает ноутбуки для их уничтожения. Некоторые достигают цели в первые недели. Наиболее популярный способ — залитие чашечкой кофе или бокальчиком пива, но некоторые пробуют и другие жидкости, например, суп. Часто им помогают домашние животные. Так же успешно применяются посторонние предметы или собственный вес.

Во всех спорных случаях, если однозначно нельзя сказать что это вина клиента — ремонт делается по гарантии.  Некоторые клиенты устраивают шоу. Особенно часто «доказывают» свою не причастность при залитии. Хотя иногда клиент бывает не в курсе причин выхода из строя ноутбука, например, был случай, когда жена «протерла» клавиатуру чистящим средством «Мистер Мускул». Протекшая жидкость уничтожила клавиатуру. Или к ноутбуку руку приложили дети, или присели две задние лапы котика. Было и такое. К слову есть нюанс как чистить поверхность экрана, корпуса — нельзя прыскать или лить очищающую жидкость на очищаемую поверхность. Она просто стекает по экрану, затекает в крышку экрана, затекает под клавиатуру. Правильно — смочить тряпочку до влажного, но не мокрого, состояния и вытереть этой тряпкой. Так на ноутбуке не окажется избытка жидкости.

А вот пример, который я сохранил на века из-за феерического аргумента клиента.

Цитата со слов клиента:

Дефект возник вследствие микровзрыва в матрице, произошедшего под воздействием воздуха нагретого до 100 градусов выходящего из системы охлаждения ноутбука HP Pavilion DV6-6175sr Горячий воздух вызвал испарение и воспламенение специального клея применяемого HP при изготовлении LCD матриц. Это общеизвестный факт, активно обсуждаемый в форумах.

На фото часто встречаемый дефект, возникающий при закрывании крышки ноутбука, когда на клавиатуре остается посторонний предмет (например шариковая ручка, флешка или колпачок). Естественно, что скандальный клиент получил от официального представительства акт технического заключения о снятии ноутбука с гарантии. А можно было тихонько, не засвечивая таким скандалом серийный номер ноутбука, заменить платно матрицу и ноутбук (кроме матрицы) бы остался на гарантии.

Перегрев ноутбука является той проблемой, с которой сталкиваются все счастливые и не очень обладатели этой техники. Только не может быть речи не о каких либо взрывах и пожарах. Чрезмерный нагрев вокруг процессора и видеокарты — кроме упомянутых выше транзисторов и чипсета, является причиной выхода из строя даже конденсаторов — керамика замыкает, электролиты теряют емкость. Поиск замкнувшего конденсатора в цепи питания чипсета — не лучшее времяпровождение.

В отличии от десктопа, который может зарастать пылью годами и при этом себя очень не плохо чувствовать, у ноутбуков это происходит намного быстрее и главное с фатальными последствиями. Тем более ноутбуком можно пользоваться и на коленях, и на столе со скатерью, и лёжа на диване плотно перекрывая вентиляционные отверстия ноутбука. и не надо пыли

На рис.39 не самый большой «валенок» в системе охлаждения. Но он полностью закрыл выход воздуха из системы охлаждения. Система охлаждения достаточно проста — термотрубка к которой с одной стороны припаяны ребра радиатора, обдуваемые вентилятором. С другой стороны медная (или латунная — ясно что в составе материала есть медь) пластина прижимаемая к процессору. Если есть видеокарта, то она может не иметь собственной системы охлаждения, а прижиматься, примерно, к середине этой же термотрубки своей медной пластинкой.

Прекращение движения воздуха через радиатор, значительно повысит температуру, а повышенная температура, например чипа видеокарты NVIDIA приводит к рис. 32.

Во многих случаях почистить радиатор можно только полностью или почти полностью разобрав ноутбук. Не пытайтесь пробить «валенок» снаружи проволокой, шилом и т.п… Это не поможет, а повредить еще что-нибудь можно. Если там немного пыли, то можно осторожно прочистить сжатым воздухом. Избегайте продолжительно дуть внутрь и раскручивать турбинку — отломает лопасти. При первой возможности разберите и извлеките мусор из радиатора и вентилятора. В некоторых ноутбуках достаточно снять клавиатуру чтобы получить доступ к вентилятору.

Совет тут — профилактика, контролировать иногда температуры процессора и видеокарты с нагрузкой и без. Если температура скачкообразно изменяется с появлением нагрузки — например с 50 до 80, то скорее всего необходима чистка. Если чистка не помогла — скорее всего вышла из строя термотрубка. Нужна замена системы охлаждения. И еще один совет — если между чипом, например, видеокарты и термотрубкой была пластина термоинтерфейса, то нельзя её выкидывать и заменять термопастой. Даже если она порвалась. Это не равноценная замена, и чип перегреете. К сожалению, мало кто интересуется температурами и несут ноутбук на чистку в сервисный центр, когда надоедает очень горячая клавиатура под руками.

И напоследок о батарее. В преждевременной кончине батареи виноват не только пользователь, пристегнувший батарею после покупки и ни разу её не использовавший, но и часто магазин.

Вот один из частых случаев случающийся со многими ноутбуками, но благодаря софту HP это можно увидеть наглядно. Это утилита HP Battery Check, ранее была отдельным продуктом, теперь её можно найти как опцию в программе HP Support Assistant. Если ноутбук HP Pavilion был приобретен с Windows, то программа предустановлена.

Итак, клиент принес в сервисный центр ноутбук с проблемой — «не работает от батареи». Ноутбук куплен всего пару месяцев назад. И уже быстро разряжается или вообще ноутбук без сети отключается. Смотрим результат расширенной диагностики батареи (Рис.40) — Срок использования батареи 378 дней. Год и 13 дней. А куплен всего пару месяцев назад. Есть кассовый чек и чек очень важен — без него не будет гарантийной замены батареи. Это доказательство того что, ноутбук действительно куплен не 378 дней назад.

Объяснений три и все связаны с магазином, где была совершена покупка.

1. Предпродажная проверка при получении на склад. Ноутбук распакован, подключена батарея, проверен и запакован обратно. Магазин доволен — ноутбук исправен. Но часы уже пошли, и все равно, когда его продадут, срок использования батареи будет от даты первого включения батареи.
2. Предпродажная проверка, и затем установка ноутбука на витрину магазина с батареей. Ноутбук стоит на витрине. Батарея не используется, никаких необходимых циклов разряда-заряда. Хорошо если ноутбук будет приобретен относительно быстро, иначе «не работает от батареи».
3. Клиент может вернуть ноутбук в 14-дневный срок, клиент может потребовать возврата денег при длительном гарантийном ремонте. В результате б/у ноутбук оказывается в магазине. Ноутбук повторно продается и снова случается гарантийный случай. Вот тут у магазина возникают неприятности — серийный номер ноутбука «засветился» при предыдущем ремонте. И если он ремонтировался предыдущим владельцем более года назад — в гарантийном ремонте будет отказано. Если вы вдруг узнали об этом (если именно вы принесли в сервисный магазин напрямую, а не сдали ноутбук в магазине), то требуйте деньги с магазина или новый ноутбук. От б/у ноутбука, который уже ремонтировался можно ожидать проблем, о которых вы еще не догадываетесь.

А для тех кто, только купил ноутубук и рассматривает возможность вернуть ноутбук в 14-дневный срок, то сохраните предустановленную систему — сделайте образ жесткого диска, перед установкой своей ОС. Товар должен вернуться в магазин в том виде, в котором был приобретен.

Если вы не можете купить сразу же ещё один ноутбук, то не покупайте ноутбуки детям, не покупайте себе, если любите поесть и попить над клавиатурой, если ноутбук нужен дома — только, чтобы удобно полежать на диване. Купите планшет. Или отдельную клавиатуру и ешьте на ней.

FPV & Микро: 2016-07-24

Недавно рассказывал о новом шлеме KDS Kylin Vision. Шлем очень понравился, решил летать пока в нем. Но с проблемой плохого приема нужно было что-то решать. Наверное это просто мне такой экземпляр попался, так как поиск по интернету не выявил подобных проблем у других владельцев шлема. Решил попробовать избавиться от длинного кабеля между приемником и гнездом антенны. То есть нужно перенести приемник как можно ближе к этому самому гнезду.

Разобрал шлем и отпаял блок приемника с платы. Это было довольно сложно, так как пришлось отпаивать паяльником, греть феном побоялся.


Приемник оказался FX158R на 32 канала. Тут же видна и его распиновка. Вроде обычный приемник, должен работать без проблем. Так же потребовалось отпаять небольшую плату с самого антенного разъема — она больше не нужна.
На следующем этапе подпаял разъем непосредственно к приемнику. Сначала наживил по месту так, чтобы приемник расположился на аккумуляторном отсеке, а затем уже все пропаял основательно.

Решил заодно распотрошить стоковую антенну. Каково было мое удивление, когда обнаружил, что у нее поляризация в другую сторону! Срочно нужно было изготовить новую антенну.


Сделал антенну немного длиннее, для того, чтобы она хоть немного была над головой. Когда летаю по FPV, то все время опускаю голову вниз и заслоняю собой приемную антенну. Если залететь за спину, то даже на небольшом расстоянии уже появлялись помехи.

Теперь нужно было придумать шлейф между приемником и платой управления монитором. Долго не думал, взял уже не нужный IDE-шлейф от винчестера и отрезал от него полоску на 9 проводков длинной сантиметров 30. Аккуратно подпаял к приемнику.

Получилось отлично. Под приемник наклеил двухсторонний скотч, чтобы он не болтался. Сверху всю эту конструкцию закрывает плоская панель. Мне не очень-то понравилось, что эта панель была гладкая — отсвечивала от монитора. Поэтому все панели заклеил обычной бархатной бумагой черного цвета. Получилось вообще классно!


На последнем этапе припаял шлейф к плате монитора. Тут все обошлось вообще без проблем. Оставалось только все собрать.

Уличные испытания показали, что модификация не решила проблему. Устойчивый прием был только в радиусе 10-15 метров. Пришел к выводу, что мне достался экземпляр шлема с бракованным приемником. Дело было не в длинном патче от антенны к приемнику. Ладно, значит надо найти аналогичный приемник. У меня пылился бесхозный приемник Boscam RC832. Разобрав его, обнаружил аналогичный модуль приема. Не долго думая, быстренько отпаял его. Приемник был промаркирован MM208R, но внешне ничем не отличался от приемника шлема KDS Kylin Vision.


Даже внутри приемники были идентичны. Отлично, появилась надежда, что приемник заработает под управлением платы шлема. Пришлось почти всю операцию по модификации проделать еще раз. Приемник заработал без проблем, а испытания в поле показали, что теперь с приемом сигнала проблем нет.

Затем нужно было придумать, как шлем использовать с очками. У меня непростое зрение и летать в шлеме без очков сложновато. Я решил собрать коллекцию шлемов еще и для того, чтобы выяснить, какие можно использовать с очками, а какие нет. Вообще вставить очки можно практически в любой шлем. Но когда обычные рабочие очки в пять-шесть раз дороже самого шлема — много не навставляешь:) По этой же причине пока на FPV-очки даже не смотрю. С индивидуальными линзами они будут стоить в два раза дороже самих себя:( Пока что летаю в самодельном шлеме друга, собранным на такой основе. Тут очки влезают без проблем. Решил попробовать сделать и KDS Kylin Vision так, чтобы можно было использовать с очками.


Из подручных материалов сделал вот такую странную конструкцию. У шлема часть, прилегающая к лицу, не приклеена, а поджата рамкой к корпусу шлема. Между мягкой частью и этой рамкой есть пространство, в которое и вставляется это приспособление. Таким образом между лицом и шлемом образуется небольшой зазор, куда легко входят очки.
Уже попробовал так полетать — прекрасно! Единственный минус в том, что когда снимаю шлем, то очки тоже снимаются. Но со временем это исправлю, сшив мягкую маску немного пошире.

Кстати, шлем UFOFPV уже получил, но детально еще не рассматривал. Приемник там интересный. Обзор будет со дня на день. Следите за новостями!

Матрица дисплея – симптомы поломки, варианты ремонта

2015-06-18

Матрица – управляющая схема дисплея. Без матрицы дисплей является фактически просто куском стекла или пластика. Матрица представляет собой сетку, состоящую из пикселей или диодов (в зависимости от того, имеем ли мы дело с пассивной или активной матрицей). В случае с телефоном, чаще всего речь идёт о пассивной матрице и её повреждение грозит нам ограничением или полным отсутствием изображения на дисплее, что наносит урон не только по практической стороне вопроса, а и по эстетической.

Признаки того, что матрица дисплея повреждена:

— присутствуют потеки и серые (чёрные, синие) пятна на экране;

— подсветка есть, а изображение отсутствует;

— изображение искажено;

— присутствуют полосы на экране;

— не функционирует подсветка.

Для того, чтобы экран девайса служил как можно дольше нужно:

— избегать механический повреждений дисплея: нажатий на него, ударов и пр.;

— избегать попадания жидкости на экран;

— беречь телефон от мест с повышенной влажностью;

— не открывать корпус девайса самостоятельно.

Как происходят работы по замене матрицы мобильного телефона

При необходимости, девайс нагревается в специальной печи для того, чтобы можно было открыть корпус. Дело в том, что при изготовлении современных телефонов, корпус закрывается с применением специальной жидкости, которая в некоторой степени герметизирует платы девайса, а также с применением термопасты. При попытке открыть корпус самостоятельно, можно легко повредить внешнюю поверхность телефона (в лучшем случае). Это делается только в специальной печи, в эластичных перчатках. Далее корпус открывают. При открытии корпуса, мастер видит обычно стандартную картину: материнская плата телефона и посаженные на неё: главный процессор, устройства Bluetooth, усилитель наушников, память, камера и многие другие внутренние части аппарата. Чтобы добраться до матрицы, необходимо извлечь материнскую плату со всеми подключенными к ней устройствами. При этой процедуре приходится быть невероятно алертным, внимательным.

Поэтому, мы настоятельно рекомендуем доверять это дело мастеру и не в коем случае не пытаться это сделать самостоятельно. Всё дело в том, что эти очень маленькие детали посажены на тонкие металлические проволоки, проводящие ток, которые очень легко оторвать и тогда невозможно уже вернуть в изначальное состояние. Так вот, при извлечении «материнки», мастер может наблюдать шлейф, подключенный к дисплею. Чтобы заменить матрицу, необходимо отключить (иногда — отпаять) повреждённую деталь от шлейфа, подключить к нему целую, вернуть дисплей в исходное положение и далее вернуть на него материнскую плату со всеми устройствами и закрыть корпус, покрыв его края новыми слоями гермента и термопасты. Так в общем случае осуществляется ремонт матрицы мобильного телефона. Будьте разумными, ни в коем случае не вскрывайте корпус сами, доверяйтесь квалифицированному специалисту и берегите ваш любимый девайс в дальнейшем!

Соединительные кабели без пайки и соединительные кабели с пайкой — педали Siren

Как будто игра на гитаре сама по себе не достаточно сложна, создание собственного педалборда станет еще одним большим испытанием на вашем музыкальном пути. В поисках отличного звука некоторые гитаристы по-прежнему предпочитают идти по этому пути, а не покупать мультиэффекты или усилители с цифровым моделированием. Какими бы ни были ваши мысли, определенно интересно создать свой собственный педалборд и выбрать из бесчисленных комбинаций различных гитарных педалей и эффектов.

Однако сначала вам нужно узнать обо всех различных эффектах, практиках и всех других деталях и потенциальных проблемах, с которыми вы можете столкнуться на этом пути. Теперь, пока мы в деталях, кажется, есть одна вещь, которую игроки склонны упускать из виду или просто не обращать на нее достаточно внимания. Мы говорим об использовании паяных и непаянных соединительных кабелей в вашей сигнальной цепи. Каждый из этих двух вариантов имеет свои преимущества и недостатки, и мы постараемся внести ясность и пролить свет на эту тему в этой статье.

Во-первых, соединительный кабель — это короткая версия стандартного гитарного кабеля, который соединяет две педали на доске. Существует множество различных форм и размеров, и большинство патч-кабелей имеют вилки под прямым углом.

Различие между кабелями с пайкой и без пайки в основном заключается в типах разъемов. Паянные кабели часто дешевле, они более надежны и могут быть отремонтированы, если что-то пойдет не так в разъеме. Однако, несмотря на все эти преимущества, разъемы на припаянных кабелях довольно громоздки и немного усложняют работу с некоторыми очень сложными и узкими педалбордами.Тем не менее, в большинстве случаев рекомендуется вариант с пайкой, так как эти кабели более надежны и реже теряют соединение.

Если у вас педалборд с близко расположенными педалями и вы действительно хотите использовать припаянные кабели, есть альтернатива, которая поможет вам разобраться. Так называемые «блинчатые» заглушки дают вам больше места, поскольку они позволяют держать педали ближе друг к другу. Поскольку в жизни нет ничего идеального, у них тоже есть обратная сторона: они шире, чем обычные припаянные разъемы, и делают невозможным использование педалей со стереовыходами.

И еще у нас есть соединительные кабели без пайки. Они служат той же цели, что и спаянные кабели, но разница здесь в том, что внутри вилки нет спаянных частей, и вы практически не можете внести какие-либо исправления в случае повреждения. Производители придумывают различные решения, как удерживать кабель внутри разъемов, чтобы они не потеряли соединение и, в конечном итоге, не разорвали вашу сигнальную цепочку (что приводит к ужасным шумам, сопровождающимся полной потерей сигнала).

Хотя кабели без пайки не так надежны, как кабели с пайкой, у них есть некоторые преимущества. Во-первых, не многие гитаристы действительно хотят возиться с пайкой и сборкой, и вы можете просто купить кучу запасных. Еще одним преимуществом здесь является то, что патч-кабели без пайки могут иметь значительно меньшие разъемы, и вы сможете избежать проблем с этими громоздкими стандартными припаянными кабелями или широкими патч-кабелями типа «блин».

Какие выбрать?

Если у вас небольшой педалборд, где вы не слишком часто меняете местами педали, вы можете легко использовать кабели без пайки.Если на этой плате также есть стереовыходы, где вам нужно будет втиснуть два соединительных кабеля рядом друг с другом на одной педали, использование небольших и компактных кабелей без пайки — отличное решение. Просто убедитесь, что не будет слишком много движений и постоянных подключений и отключений.

С другой стороны, если вы планируете стать профессионалом и стать игроком, постоянно находящимся в дороге, вам подойдут спаянные кабели. Определенно будет много перемещений, и вы будете постоянно подключать и менять педали в сигнальной цепи, поэтому паяные кабели — это то, чему вы должны уделять первостепенное внимание.Надежность и долговечность коммутационных кабелей — это то, что вы захотите иметь на своем основном педалборде для выступлений.

Конечно, есть еще несколько комбинаций, которые вы, возможно, захотите рассмотреть. Если есть часть вашего педалборда, где вам нужны стереовыходы и входы, и вы совершенно уверены, что не будете менять там педали каждые несколько дней или около того, то вы можете легко вставить туда несколько соединительных кабелей без пайки. Но по большей части, припаянные должны быть в приоритете.

Если у вас есть педалборд, который большую часть времени стоит дома и используется просто для развлечения, хорошим вариантом будет кабель без пайки.Просто убедитесь, что несколько из них подготовлены в качестве резервной копии на случай, если что-то пойдет не так.

Найти электронные компоненты – Mouser Российская Федерация

Фильтровать по: Все производители1BitSquared (7)3M (33.146)4D Systems (511)AAEON (130)AATC (709)Aavid (1.177)ABB (652)ABLIC (17.904)ABRACON (78.634)Acconeer (15)ACEINNA (46)aconno (18) )Adafruit (3.095)ADDA (789)Adesto Technologies (87)ADLINK Technology (1.694)Advanced Energy (9.652)Advanced Linear Devices (212)Advanced Semiconductor, Inc. (151)Advanced Thermal Solutions (1.603)Advantech (7.638)Afero (3)AIM — American Iron and Metal (156)AIM-Cambridge (798)AirBorn (18.255)Все Датчики (2.688)Alliance Memory (1.095)Alorium Technology (8)Alpha (Тайвань) (887)Alpha Wire (19.442)Alps Alpine (1.464)Altech (30.708)Altera / Intel (2.324)Altitude Technology (16)Ametherm (486) Амфенол (547,439)AMPROBE (258)ams OSRAM (2,845)AMSECO (160)Amulet Technologies (18)Analog Devices Inc. (48.019)Anaren (495)ANAVI Technology (40)Anderson Power Products (2.753)Andes Technology (1)Antenova (157)Anvo-Systems Dresden (96)AP Memory Technology (42)Apacer (1.476)Apem (15.775)Apex Microtechnology ( 331)Apex Tool Group (2.153)API Delevan (26.463)API Technologies (2.153)APM HEXSEAL (543)Apogee Semiconductor (12)Applied Motion (583)Aptiv (12.049)ARBOR Technology (609)Arcol/Ohmite (3.341)Arduino ( 122)ArduSimple (26)Aries Electronics (8.001)Artesyn Embedded Technologies (1.730)Astera Labs (3)Astrodyne TDI (855)ATLAS (557)Atollic Inc.(1)ATOP (583)Auvidea (51)Avago / Broadcom (6.994)Avalanche Technology (256)Aven (680)Avery Dennison (598)AVX / Kyocera (80.990)Axiomtek (2.130)Azoteq (103)B&K Precision (510) B+B SmartWorx (1.450)Bare Conductive (10)Basler (675)BeagleBoard (10)BECOM (20)Beefield Labs (1)Bel (6.961)Bel Power Solutions (3.226)Belden Wire & Cable (31.486)Bellin Dynamic Systems ( 63)Bend Labs (5)Benewake (27)Bergquist Company (8.198)BIAS Power (66)BIVAR (28.653)BJB Electric (190)Blackhawk (22)Boreas Technologies (5)Bosch (29)Boundary Devices (98)Bourns ( 43.978)Brainboxes (160)Bridgetek (87)Broadcom Limited (7.268)Bud Industries (3.248)Bulgin (6.097)BusBoard Prototype Systems (147)C&K Aerospace (649)C&K Switches (35.605)Caddock (718)Cal Test Electronics (2.382) Califia (27)Capacitech Energy (1)Caplugs (11.773)Carclo (105)Carling Technologies (105.048)Carlo Gavazzi (11.256)CCS (240)CEL (316)Central Semiconductor (6.596)Chemtronics (382)CHERRY (143)Chip Quik (1.189)Chipsee (60)Cinch Connectivity Solutions (34.134)Cincon (8.235)Cirque (12)Cirrus Logic (741)Citel (116)Citizen (199)Clairitec (33)CML Microcircuits (254)Coilcraft (6.374)Comchip Technology (7.218)CONEC (13.592)congatec (625)Connective Peripherals (66)Corcom / TE Connectivity (1.767)Cornell Dubilier (25.533)Corning (386)Cosel (11.201)Coto Technology (448)Cowfish Studios (4) Cree LED (22.201)Critical Link (88)Crocus Technology (269)Crouzet (6.421)Crowd Supply (296)Crystek (1.894)CSB (101)CTS (78.699)CUI Devices (5.871)CUI Inc. (8.530)CW Industries ( 2.192)Cypress Semiconductor (8.654)D3 Semiconductor (5)Dailywell (1.120)Daniels Manufacturing (12.940)Davies Molding (1.211)DB Unlimited (512)DBM Optix (22)Deepwave Digital (4)Dell (18)Delphi (Aptiv) (12.049)Delta (363)Delta Electronics (5.684)Deltron (554)Desco (2.548)Desco Tools (2.445) Design Gateway (24)DFRobot (1.637)Dialight (10.586)Dialog Semiconductor (1.525)DiceKeys (2)Dielectric Labs (DLI) / Knowles (1.410)DIGI (1.065)Digilent (299)Digital View (424)Diode Laser Concepts (22) )Diodes Delight (4)Diodes Incorporated (20.309)DIOO (306)Diotec Semiconductor (5.628)Diptronics (2.318)Display Visions (400)Displaytech (254)DLP Design (38)Doodle Labs (20)Duracell (10)Eagle Plastic Devices (971)Игл-Пичер (55)ЕАО (5.566)Eaton (36.592)ebm-papst (2.218)eCOUNT Embedded (17)ECS (7.505)EDAC (510.934)EETools (62)Electroswitch (1.094)Elna (318)Elprotronic Inc. (64)Embedded Artists (34)EMO Systems (42)Empower Semiconductor (12)Envox Experimental Zone (6)EPCOS / TDK (24.037)e-peas (19)Epson (32.456)ERA Instruments (3)ERNI Electronics (2.198)ERP Power (285)Espressif (182)ESS Technology (26)Essentra (27.962)E-Switch (10.279)Автоматические выключатели ETA (6.804)ETA-USA (470)ETI Systems (378)Eurotech (126)Everlight (457)EverPro (6)Everspin Technologies (179)Exascend ( 87)Excamera Labs (11)Extech (896)EyeCloud (5)Fair-Rite (1.287)Fanstel (118)Fascomp (2.417)Fastron (10.871)FCI / Amphenol (75.508)Fingerprints (2)First Sensor (215)Flambeau (173)Flex (175)Fluke (2.515)Formerica (142)Fortebit (17)Fox / Abracon (2.430)FRAMOS (94)F-Secure (1)FTDI (270)Fujitsu (1.279)Fujitsu Semiconductor (118)FURUNO (12)Futaba (37)Future Designs, Inc. (FDI) (54)GaN Systems ( 61)GeneSiC Semiconductor (1.609)GHI Electronics (39)GigaDevice (711)GIGAIPC (41)Glenair (153.350)Global Connector Technology (GCT) (2.555)Global Specialties (185)Google (14)Gore (552)GOWIN Semiconductor (427) )Гравитек (177)Грейхилл (19.142)Great Scott Gadgets (2)Greenlee (423)Greenliant (424)GSI Technology (9.429)Guerrilla RF (171)Gumstix (17)Hackboard (12)HackerGadgets (3)HALO Electronics (2.079)Halo Microelectronics (85)Hammond ( 15.296)Hantronix (119)HARTING (21.837)Harwin (7.789)Hatch Lighting (312)HDP Power (10)HellermannTyton (6.679)Hencke Technologies (4)Heraeus (175)Heyco (10.246)Hirose Electric (22.574)Hitachi Metals (434) )Голограмма (4)Honeywell (16.719)HUBER+SUHNER (4.807)Hyperstone (16)IAR Systems (4)IBASE (403)ICE Components (110)IDEC (75.850)IDI / Smiths Interconnect (1.962)IDT / Renesas (11.749)IEI (1.126)IET Labs (35)Ignion (68)II-VI (1.625)ilumi (6)Промышленные экраны (317)Industruino (26)Infineon (11.017) )InnoPhase (12)Inolux (579)iNRCORE (413)Insight SiP (62)Inspired LED (158)Intel (4.860)InterFET (348)International Power (93)International Rectifier / Infineon (1.555)Intersil / Renesas (5.509)Intrinsyc / Lantronix (666)Inventek Systems (69)Inventus Power (131)Io Audio (195)IoTize (6)Ioxus (3)IPDiA / Murata (2)IQ Motion Control (3)IQD Frequency Products (7.732)Iso-Tip (56)Isotope Engineering (1)ISSI (3.679)I-SYST (9)ITT Cannon (122.310)ITW Switches (167)iWave Systems (169)IXYS (6.963)J.W. Miller/Bourns (1.049)JAE Electronics (4.419)JKL Components (632)Johanson (4.203)Johnson (1.965)Johnson Electric (2.818)Jonard Industries (855)Jorjin (17)JST (367)Kaga Electronics (70)Kamaya (3.219) )Ka-Ro electronics (70)Keithley Instruments, Inc. (983)KEMET (305.548)Kester (554)Keterex (4)Keysight (915)Keystone Electronics (5.787)Kinetic Technologies (110)Kingbright (2.439)Kionix (37)Kioxia (112)Klein Tools (2.313)Kneron (17)Knowles (69.654)KOA Speer (153.833)Kobiconn (871)Kobitone (202)Konica Minolta (4)Kontron (687)KOSTAL (498)krtkl (12)Kycon (3.140)Kyocera (185)Kyocera AVX (130.932)Laird Connectivity (3.116)Laird Performance Materials (7.291)Laird Thermal Systems (917)Lambda Nu (2)Lantronix (666)Lattice (3.449)LeaderTech (17.162) LED Engin (50)Ledil (1.912)LedLink Optics (186)Lelon (2.851)LEMO (31.208)Leopard Imaging (242)LightWare (21)Lime (17)Linear Technology / Analog Devices (48.016)Linklayer (2)Linx Technologies (902)Liquid Instruments (10)Lite-On (2.006)Littelfuse (41.436)LMB/Heeger (7.405)LoadSlammer (13)Loctite (2.511)LORD Microstrain (58)Lorlin (573)LPRS (48)Lumberg Automation (9.486)Lumex (4.497)Lumileds (2.640)Luminus Devices (4.446)Luxonis (22)M5Stack (249)MACOM (3.195)Mallory Sonalert (3.746)Marktech Optoelectronics (352)Marquardt (1.410)Marvell (23) )Masach Tech (684)Matrix Industries (4)Matrix Orbital (586)Maxim Integrated (22.975)MaxLinear (1.018)Maxtena (162)Maxwell Technologies (38)MEAN WELL (35.287)Medium One (2)meerecompany (3)Megladon Manufacturing (64)Melexis (2.029)MEMSIC (55)Menda (792)Merit Sensor (176)Metcal (2.941)MG Chemicals (485)Micrel / Microchip (7.130)Micrium ( 52)Micro Commercial Components (MCC) (10.890)Micro Crystal (252)microbit (4)MicroCare (139)Microchip (91.955)Micron Technology (2.219)Micronas / TDK (139)Microsemi / Microchip (17.952)Microtips Technology (266) Mide (36)Mikroe (2.006)MIL Tools (7)Mill-Max (61.231)Mini-Circuits (2.330)Mitsubishi Electric (439)Mobix Labs (48)Molex (131.920)Monnit (549)MonoDAQ (3)Monolithic Power Systems (MPS) (5.147)Morpheans (1)Mountain Switch (655)Move-X (1)Mpression (21)Mueller Electric (1.377)MultiTech (380)Murata (64.435) )MYIR Tech (78)NDK (163)NeoCortec (15)NetBurner (84)NetPower Technologies (162)Neuralaxy (2)Neutrik (1.995)Neutron Controls (33)Корпуса New Age (197)New Energy (639)NewAE Technology ( 50)Newhaven Display (455)Nexcom (79)Nexperia (12.353)Nichicon (26.046)Nidec (4.706)Nissinbo Micro Devices (10.607)Коммутаторы NKK (17.324)NMB Technologies (3.370)NorComp (4.627)Nordic Semiconductor (100)Noritake (68)Novacap / Knowles (1.650)NovTech (8)Nth Dimension (3)NXP (14.014)Octavo Systems (16)ODU USA (12.871)Ohmite (17.828)Olimex Ltd . Обзор Ltd. (6)PacTec (641)Panasonic (93.261)Panavise (234)PandaBoard (2)Panduit (41.965)Panjit (18.959)Параллакс (172)Parker LORD (58)Particle (29)PCB Arts (1)PEM ( 6.773)Performance Motion Devices (98)Pervasive Displays (41)Phihong (360)Phoenix Contact (92.241)Pico Technology (305)Piher (1.556)Pimoroni (238)Plato (161)Pletronics (652)Pomona (1.972)Ponoor Experiments ( 3)Positronic (21.981)Potter & Brumfield / TE Connectivity (4.986)Power Integrations (1.811)Powercast (32)PowerFilm (34)Power-Sonic (254)Preci-dip (30.746)Protektive Pak (211)Pro-Wave Electronics ( 61)pSemi (186)PUI Audio (769)Pulsar (57)Pulse (6.903)Pycom (32)Pyreos (106)Q-Cees/TE Connectivity (168)Qoitech (1)Qorvo (2.425)Qualcomm RF360 (426)Qualtek (2.104)Quectel (580)QuickLogic (12)Radiall (16.083)RAF Electronic Hardware (10.638)RAFI (5.294)Raspberry Pi (18)Raychem / TE Connectivity (39.491)Raydiall Automotive (87) REAN (401)RECOM (22.163)Rectron (4.290)Red Pitaya (19)ReFLEX CES (24)Rego Electronics (10)Renata (289)Renesas Electronics (26.565)RF Solutions (293)RFMi (385)RIoTboard (1)Riverdi (294)ROBOTIS (278)ROHM Semiconductor (18.912)Rosenberger (2.755)Rowley Associates (13)Royalohm (33.345)RRC Power Solutions (37)Rubycon (10.502)Sagrad (3)Samsung Electro-Mechanics (1.949)Samtec (397.816)SanDisk (361)SanRex (190)Sanyo Denki (4.059)Sargent Tools (295)Schaffner (3.447)SchmartBoard (355)Schneider Electric (23.315)Schurter ( 10.176)ScioSense (85)SCS (637)SEARAN (12)SECO (492)Защитное оборудование (1)Seeed Studio (1.512)Микроконтроллер Segger (90)Seiko Instruments (305)SemiQ (47)Semitec (504)Semtech (4.110) Sensata (38.018)SensiEDGE (37)SensiML (1)Sensirion (202)Seoul Semiconductor (17)Sequans (9)Sequent Microsystems (4)SERPAC (2.632)Sfera Labs (85)Sharp Microelectronics (179)Shin Chin (539)Shindengen (1.098)SI (958)Sierra Monitor (14)SiFive (3)Sigfox (5)Трансформатор сигналов (3.552)Signetik (13)Silego (78) )Silex Technology (113)Silicognition (8)Silicom (11)Silicon Laboratories (4.857)Silicon Microstructures (97)Silvertel (127)Simpson (10.238)SINE Systems (5.714)Siretta (486)SiTime (18.262)SkyeTek (62)SkyHigh Память (537)Skyworks (53.818)SL Power (1.233)SMART Modular Technologies (50)SMART Wireless Computing (29)Smiths Interconnect (1.962)SolaHD (1.382)Solantro Semiconductor (10)Solidigm (94)SoMLabs (54)Song Chuan (807)Sony (10)Souriau (96.232)Spansion / Cypress (313)SparkFun Electronics (3.070)Spectra Symbol (83)SpotSee ( 175)SQFMI (2)SSI Technologies (1.668)SST Sensing (78)Staco (1.267)Standex Electronics (530)Stanley Electric (220)Starcat (4)STEMinds (6)StereoPi (6)steute (225)Stewart (893) STMicroelectronics (15,864)Storm Interface (136)Sumida (4,663)Sunbank (22,859)Sunon (1,045)Superior Sensor Technology (63)Susumu (33,658)Sutajio Kosagi (2)SVTronics (3)Swissbit (1.199)Switchcraft (9.560)Syfer / Knowles (64.503)Symmetry Electronics (1)SynDaver (4)Tadiran Batteries (91)Taica (137)Taiwan Semiconductor (28.791)Taiyo Yuden (6.774)Tamura (579)Taoglas (934)TDK ( 23.014)TDK-Lambda (4.520)TE Connectivity (464.437)TE Connectivity Divested (13)TechNexion (835)Techspray (333)Tektronix (684)Teledyne FLIR (405)Teledyne LeCroy (686)Teledyne Relays (2.242)Telink (38) Teltonika (48)Tempo Semiconductor (131)Terabee (59)Terasic (141)Texas Instruments (72.402)THAT Corporation (128)Theobroma Systems (9)Tianma (162)Timbercon (31)Tinkerforge (86)TinkeringTech (2)TinyCircuits ( 150)ТайниВижн.ai (3)Toradex (58)Torex Semiconductor (9.761)Toshiba (5.287)TRACO Power (5.665)Transform (26)Trenz Electronic (217)Triad Magnetics (1.634)Trinamic (461)Tripp Lite (5.440)Tri-Star Electronics ( 259)Trompeter (1.519)TRP (155)TT Electronics (121.125)TTI, Inc Assembly (11)Tusonix / CTS (454)Twin Industries (172)TXC Corporation (7.068)u-blox (361)UDOO (48)Ultraleap ( 6)Ultralife (247)Unexpected Maker (2)United Chemi-Con (UCC) (16.147)UnitedSiC (79)Unspecified (12)UrsaLeo (3)Vacuumschmelze (624)Varitronix (29)VCC (4.122)Vector (1.422)Versarien (10)Vesper (11)VIA Technologies (36)Vicor (27.678)Virtium (278)Visaton (364)Vishay (176.144)Vishay Precision Group (2.321)Vision Components (12)Vision-Luxo ( 124)Volex (277)Voltronics / Knowles (853)VORAGO Technologies (22)Wakefield-Vette (2.307)Walsin (29.065)Wandboard (12)WeEn Semiconductors (1.575)Weidmuller (35.326)Well Buying (443)Western Design Center (WDC) ) (29)Уайт-Роджерс (267)Wi2Wi (61)Wiha (3.086)WIMA (66.439)Winbond (1.423)Winchester Interconnect (329)Wiremold (3.838)Wittra (8)WIZnet (104)Wokwi (1)Wolfspeed (711)Wurth Elektronik (18.082)Xeltek (128)Xenarc (45)Xicon (10.183)Xidas (8)Xilinx (5.460)XP Power (5.496)Xsens ( 57)Xsens (57)YAGEO (120.556)Yamaichi Electronics (592)Yazaki (1.999)Zentel Japan (63)Zerynth (9)ZF Electronics (391)ZiLOG (1.154)Zipcores (57) Подать заявку

Пожалуйста, помогите новичку припаять провод, который оторвался от печатной платы (на Furby 1998 года)

Здравствуйте! Я новичок на этом форуме и в ремонте электроники, поэтому буду очень признателен за понимание и терпение.

Ситуация:
— От компонента на этой печатной плате отошел провод, и я хотел бы снова его присоединить. Я понимаю, что лучшим решением было бы перепаять его, но я беспокоюсь о том, чтобы испортить
— этому конкретному электронному элементу не менее 20 лет. Это оригинальный фёрби 1998 года. Я понятия не имею, был ли исходный припой бессвинцовым или нет, но он определенно не такой блестящий, как многие примеры изображений, которые я видел в Интернете.
— У меня нет опыта пайки
— У меня есть доступ только к 30-ваттному паяльнику и бессвинцовому припою со смоляным сердечником (если я захочу что-нибудь со свинцом, мне придется ждать месяцы, пока его доставят мне)
— Я бы хотел, чтобы это простое исправление было как можно более дешевым, если это возможно — я не собираюсь снова что-либо паять, если смогу этого избежать
— Вот изображение отсоединенного провода: https ://cdn.discordapp.com/attachments/532550509765066803/556095603969359882/image0.jpg
— Вот иллюстрация того, как это должно выглядеть по сравнению с тем, как это выглядит сейчас: https://gyazo.com/5c896336d4b4abb271915277e20

плотно (по крайней мере, для меня)

Что я собираюсь сделать:
1) Снимите часть изоляции с концов ослабленного провода и предварительно залудите его с помощью бессвинцового канифольного припоя
2 ) разогрейте исходный припой на устройстве, прикоснувшись к нему паяльником, и прижмите концы проволоки туда, где они должны быть.

Мои вопросы:
1) Что-то не так с этим?
2) Оригинальные провода, кажется, были пропущены через металлические язычки («контакты»? Я не уверен, что это за термин) датчика наклона, но мне было интересно, смогу ли я безопасно обойтись, просто прикрепив их к поверхности металла, не проходя через отверстия? (Отверстия в настоящее время недоступны из-за оригинального припоя)

Как это произошло? Я пытаюсь заставить пушистик моей девушки снова работать на нее.Я чистил прерывистый датчик наклона Furby 1998 года, но, поскольку внутренности этих вещей, как правило, плавают в горячем клее, мне пришлось снять часть древнего и затвердевшего горячего клея, чтобы получить к нему полный доступ. Удаляя кусок клея, я случайно порвал один из крошечных проводов, прикрепленных к датчику наклона. Я посетил 3 местных магазина по ремонту электроники (они в основном специализируются на телефонах и ноутбуках), спрашивая, не сделают ли они эту работу для меня (платно, конечно), но все они по какой-то причине отклонили запрос.

 

ПАЯЯ ПРОТИВ. ОБЖИМ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

У вас может быть идеальный разъем и кабель для вашего приложения, но неправильный способ подключения этого разъема к кабелю может привести к ненадежному и проблемному соединению. Создание соединений для кабелей включает один из двух методов: пайку или обжим. Оба метода могут обеспечить долговечное и высокопроизводительное кабельное соединение при правильном применении, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Пайка

Пайка — более традиционный метод заделки проводов, а также самый экономичный. Пайка включает в себя расплавление и охлаждение сплава, состоящего из свинца, олова, латуни или серебра, в припое, чтобы соединить проводник с контактом. Этот метод обычно рекомендуется для обычных и промышленных приложений, требующих надежного подключения сигналов и питания.

 

В отличие от обжимных наконечников, для которых требуются специальные инструменты, провода и контакты для пайки практически любого размера можно заделывать с помощью базового комплекта для пайки.Поскольку инструмент настолько минимален, а требуются только припой и флюс, можно добиться значительной экономии средств. Короче говоря, основное преимущество пайки заключается в ее доступности.

 

Однако у пайки есть недостатки. В процессе пайки нагреваются контакты, разъем и даже кабель. Это неизбежное выделение тепла может вызвать проблемы, особенно когда температура поднимается выше рабочих пределов вставки.Кроме того, для паяного соединения потребуется припой, соответствующий требованиям RoHS. Это проблематично, потому что многие припои содержат свинец, который запрещен RoHS.

Паяные соединения также более чувствительны как к коррозии, так и к вибрации, что может быть особенно проблематично для приложений, работающих в суровых условиях. В то время как чувствительность к вибрации можно уменьшить за счет использования кожуха (который защищает соединение и обеспечивает определенную степень разгрузки от натяжения), использование кожуха связано с дополнительными затратами.

Процесс пайки также требует больше времени, чем метод обжима, и может создать проблемы как с качеством, так и с надежностью, если он выполняется неправильно. Например, могут получиться «холодные» паяные соединения, если припой расплавится не полностью. Это создает шероховатую, неровную или комковатую поверхность, что приводит к ненадежному соединению. На самом деле, трещины могут развиваться со временем и вызывать серьезные проблемы. Кроме того, припой, используемый для паяного соединения, со временем деградирует, что может привести к выходу соединения из строя.

Обжим

При обжиме используется приложение давления для прикрепления контакта к проводу. Для этого метода требуется обжимной инструмент, и соединение выполняется, когда ручки инструмента сжимаются вместе, чтобы обжать контакт и провод вместе, чтобы сформировать прочное соединение. Обжим рекомендуется для применений, требующих высокой надежности в суровых условиях.

Обжим имеет ряд преимуществ перед пайкой. Это простой и быстрый процесс, который можно выполнять вручную или автоматизировать с помощью обжимной машины.Обжимные соединения создают воздухонепроницаемое уплотнение между разъемом и кабелем, в результате чего получаются долговечные и надежные соединения, защищенные от условий окружающей среды, таких как влага, песок, пыль и грязь. Когда за процесс опрессовки отвечает квалифицированный техник, в результате соединения может получиться очень прочный «холодный сварной шов». Обжим также более последователен, чем пайка, которая может варьироваться в зависимости от используемого метода или уровня квалификации техника.

Однако для обжима требуется инструмент, соответствующий типу используемых контактов, что может быть дорогостоящим.И процесс опрессовки должен быть выполнен правильно, чтобы добиться надежного соединения.

О PEI-Genesis

Независимо от того, используются ли в вашем приложении разъемы RJ45 для тяжелых условий эксплуатации для передачи данных на нефтяных месторождениях или высокопроизводительные круглые разъемы для автоматизации производства, PEI-Genesis может помочь. Наши специалисты готовы помочь вам воплотить ваши проекты в жизнь, начиная с выбора правильного разъема, выбора наиболее подходящих контактов, настройки упаковки или комплектования и выбора наилучшего метода подключения.

Создайте свой собственный Wireling — используя кабель Wireling

В этом руководстве подробно рассказывается, как сделать свой собственный Wireling с помощью кабеля Wireling и простой пайки!

Я знаю, о чем вы думаете. Wirelings специально разработаны таким образом, что вам не нужно паять  и вы можете просто подключать и отключать все, что вам нужно для проекта. Да, именно в этом суть Wirelings, но мы понимаем, что не можем превратить все в Wireling, поэтому использование Wireling Cable позволяет тем временем превратить любое I2C или аналоговое/цифровое устройство в Wireling! (Вы даже можете сделать два разных Wireling, используя один кабель Wireling, разрезанный пополам!)

У вас есть идеи о том, какой должна быть наша следующая программа Wireling? Опубликуйте свою идею в разделе Wireling форума TinyCircuits !

Впервые в Wirelings? Узнайте больше о платформе Wireling !


Оборудование:

Программное обеспечение:

Дополнительно:

  • Основное оборудование для пайки:
    • Паяльник
    • Проволока
    • Припой
    • (рекомендуется) Помощник при пайке
    • Термоусадочная трубка ( Вы можете использовать изоляционную ленту, если у вас нет термоусадки, но термоусадка более прочная и безопасная для длительного использования )
    • Термофен

Припой

 

Распиновка кабеля Wireling

В зависимости от внешнего устройства, из которого вы планируете создать Wireling, вам понадобится либо контакт INT для аналогового или цифрового компонента, либо контакты SCL и SDA для компонента I2C.Для более сложных плат или более простой пайки — можно использовать 0,1 дюймовый переходник Wireling, чтобы сделать новый Wireling

Для пайки соединения I2C:

     Прорыв Wireling —- Аппаратный модуль I2C

    GND —- Земля

   3V3 —- Питание

  SCL —- SCL**

  ПДД —- ПДД**

         INT —- (ничего)

Для аналоговой/цифровой пайки:

     Прорыв Wireling —- Аппаратный модуль I2C

    GND —- Земля

   3V3 —- Питание

      SCL —- (ничего)

      SDA —- (ничего)

                        INT —- Аналоговый/цифровой контакт**

**Обязательно сверьтесь со схемой выводов аппаратного модуля, который вы паяете!**

Вспомогательный контакт: Пятый провод подключается к аналоговому контакту для устройств Wireling, которым для работы требуется только контакт ввода-вывода, например кнопки и светодиоды RGB.

Пример Analog Wireling: Ползунковый потенциометр припаян к кабелю Wireling с термоусадкой. ПРИМЕЧАНИЕ. Провода SCL и SDA были удалены, так как их не нужно было подключать.

Наконечники для пайки:

  • Зачистите и залудите провода. Подобная зачистка и лужение проводов помогает сохранить их прямыми и облегчает их пайку.
  • Сначала отрежьте и заправьте термоусадку . Несколько раз я делал идеальное паяное соединение, которое мне приходилось разрезать, потому что я забыл термоусадку — так что не забывайте об этом!
  • Используйте   Helping Hands  , чтобы удерживать оборудование в одном зажиме, а провод, который вы припаиваете, в другом — таким образом вы сможете сосредоточить свои настоящие руки на пайке
  • Дважды проверьте распиновку  оборудования, которое вы используете, и убедитесь, что вы припаиваете правильный провод Wireling Cable.Они все одного цвета, так что легко ошибиться!
  • С помощью термофена осторожно нагрейте термоусадочную трубку . Не подносите воздушный пистолет слишком близко или слишком сильно к проводному кабелю, так как вы можете расплавить изоляцию, пытаясь прослушать термоусадочную трубку.

Подключаемый модуль

После того, как вы припаяли новый Wireling, вам просто нужно подключить его к порту, который вы собираетесь использовать с любым из наших адаптеров или процессоров Wireling .

Дополнительные подвесные провода?

На приведенном выше рисунке проводки самодельного ползункового потенциометра видно, что провода SCL и SDA удалены. Неиспользуемые провода можно обрезать до разъема. Только будьте осторожны, чтобы не перерезать другие провода!


Вам потребуется загрузить библиотеку Wireling и любое другое программное обеспечение, которое может относиться к оборудованию, которое вы превращаете в Wireling. Вы можете установить библиотеку Wireling из диспетчера библиотек Arduino IDE, перейдите в «Инструменты» -> «Управление библиотеками» -> введите Wireling и выберите «Установить:

».

Загрузите zip-папки для вышеуказанных библиотек в разделе программного обеспечения.Чтобы установить библиотеку Arduino, ознакомьтесь с нашей справочной страницей по установке библиотеки .


Сделайте правильный выбор инструментов для макетной платы. Если вы не уверены, вы можете дважды проверить страницу справки , на которой упоминаются инструменты, необходимые для любого процессора TinyCircuits. Затем загрузите программу на выбранную вами плату разработки.

Чтобы превратить устройство I2C в Wireling, вы можете использовать Схема I2C-примера Wireling в качестве отправной точки, которая включает в себя все основные инициализации, необходимые для вашего нового Wireling.

Аналоговые устройства

еще проще использовать в качестве Wireling, добавив всего несколько строк, используя Пример проводки Схема аналогового/цифрового эскиза


Покажите нам, какие Wirelings вы делаете, отметив @TinyCircuits в Instagram , Twitter или Facebook , чтобы мы могли рассказать об этом!

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте [email protected] .

Спасибо, что делаете с нами!

6.1 Проводная перемычка

6.1 Провода-перемычки

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, поддерживающий видео в формате HTML5.

 
Контур
Эта процедура охватывает ремонт/модификацию печатных плат и электронных узлов с помощью перемычек для обеспечения непрерывности электрической цепи между двумя точками.Эта процедура предназначена для создания основы для добавления перемычек в процессе ремонта/модификации. Методы и рекомендации основаны на общей коммерческой и отраслевой практике.

Перемычки делятся на 3 категории:

  1. Те, что считаются проводами и устанавливаются при сборке. Прокладка, заделка и соединение этих проводных перемычек документируются техническими инструкциями или обозначениями на чертежах.
  2. Те, которые добавляются после сборки для внесения изменений или модификаций.Прокладка, заделка и соединение этих проводных перемычек задокументированы в инструкциях по уведомлению об инженерных изменениях или в обозначениях на чертежах.
  3. Добавлены для исправления дефекта.
Эта процедура состоит из 9 основных разделов.
  1. Каталожные номера
  2. Инструменты и материалы
  3. Общие правила
  4. Подготовка печатной платы
  5. Выбор перемычки
  6. Подготовка проволочной перемычки
  7. Заделка и прокладка перемычки
  8. Соединительная перемычка
  9. Концевая перемычка Рисунки

Минимальный уровень квалификации — средний
Рекомендуется для технических специалистов с базовыми навыками пайки и доработки компонентов, но может быть неопытным в общих процедурах ремонта/переделки.

Уровень соответствия — высокий
Эта процедура наиболее точно повторяет физические характеристики оригинала и, скорее всего, соответствует всем функциональным, экологическим и эксплуатационным факторам.

Ссылки на приемлемость
IPC-A-610 11,0 Дискретная проводка
Изображения и рисунки
Соединительные провода
Рис. 1. Прокладывайте провода-перемычки по осям XY как можно более прямо, с минимальным количеством изгибов.
Рис. 2. Используйте кожух при вставке проводных перемычек через сквозные отверстия с покрытием.

Рис. 3. Для перемычек, припаянных к поднятым или обрезанным выводам компонентов, может потребоваться изоляция.
Рис. 4. Перемычки можно прикрепить к поверхности платы с помощью точек или полосок ленты.
Рис. 5: Проволочные перемычки можно прикрепить к поверхности платы с помощью быстросхватывающегося клея или клея-расплава.

Рис. 6: Проволочные перемычки с клеевым покрытием приклеиваются к поверхности платы с помощью специального клеевого инструмента.
Общие правила
  1. Проволочные перемычки следует размещать на стороне компонентов узла или печатной платы, если не указано иное.
  2. Провода перемычки должны быть проложены по осям XY настолько прямо, насколько это возможно, с минимальным количеством изгибов. (См. рис. 1)
  3. Проволочные перемычки не должны подниматься более чем на 3,2 мм (0,125 дюйма) над поверхностью платы или над компонентами или выводами таким образом, чтобы они мешали монтажу на печатной плате.
  4. Неизолированные провода-перемычки длиной более 12,7 мм (0,50 дюйма) не должны использоваться. Неизолированные провода-перемычки короче 12,7 мм (0,50 дюйма) не должны нарушать минимальный электрический зазор.

    Примечание
    Размер 12,7 мм (0,50 дюйма) относится к длине между выводами.

  5. Проволочные перемычки могут проходить над контактными площадками при условии наличия достаточного провисания, чтобы провод можно было отодвинуть от контактной площадки для замены компонента. Провода-перемычки не должны проходить над контактными площадками или переходными отверстиями, используемыми в качестве контрольных точек.
  6. Проводные перемычки не должны прокладываться под или над выводами компонентов или корпусами компонентов. Следует избегать контакта с радиаторами.
  7. Проволочные перемычки не должны проходить через посадочные места компонентов, за исключением случаев, когда компоновка узла запрещает прокладку в других местах.
  8. Проволочные перемычки должны иметь разгрузку от напряжения.
  9. Провода перемычки могут быть проложены через сквозные отверстия с покрытием при условии, что провод изолирован и в отверстие помещена изоляционная втулка. Если необходимо отверстие, используйте следующий метод. (См. рис. 2)
    1. Просверлите отверстие на 0,25 мм (0,010 дюйма) больше, чем диаметр изоляции.
    2. Осмотрите отверстие на наличие заусенцев или открытых внутренних цепей.
    3. Задокументируйте добавленное отверстие на контрольном чертеже.
    Примечание
    Будьте осторожны, чтобы просверленное отверстие не мешало поверхностным и внутренним проводникам.
  10. Проволочные перемычки, впаянные в сквозные отверстия с покрытием, должны быть видны на противоположной стороне.
  11. Проводные перемычки, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут потребовать изоляции для предотвращения короткого замыкания. (См. рис. 3)
  12. Проволочные перемычки могут быть подключены различными способами. См. иллюстрации.
Подготовка печатной платы
  1. Очистите место.

    Примечание
    Когда провода на месте, очистка часто бывает более сложной.

  2. При необходимости удалите материал покрытия или окисление с выводов компонентов, контактных площадок или проводников, где будут припаяны выводы проводов.Очистите территорию.
  3. При необходимости удалите припой из точки соединения. Очистите территорию.
  4. Измерьте приблизительно длину каждого необходимого провода.
Выбор перемычки
  1. Неизолированные провода-перемычки длиной более 12,7 мм (0,50 дюйма) не должны использоваться. Неизолированные провода-перемычки короче 12,7 мм (0,50 дюйма) не должны нарушать минимальный электрический зазор.

    Примечание
    Размер 12,7 мм (0,50 дюйма) относится к длине между выводами.

  2. Посеребренная проволока не должна использоваться; при некоторых условиях может произойти коррозия провода.
  3. Следует выбирать провод наименьшего диаметра, по которому будет проходить требуемый ток.
  4. Требования к изоляции провода должны выдерживать температуры пайки, иметь некоторую стойкость к истиранию, иметь диэлектрическое сопротивление, равное или лучше, чем у изоляционного материала платы.
  5. Рекомендуемый провод — это медный провод с твердой изоляцией, покрытый свинцовым оловом, 22–32 AWG с изоляцией Kynar, Milene, Kapton, Teflon или аналогичной.

    Осторожно!
    Запрещается использовать провода с надрезанными или поврежденными жилами.

Подготовка проволочной перемычки
  1. Обрежьте проволочные перемычки примерно на 12,7 мм (0,50 дюйма) длиннее расчетной необходимой длины.

    Примечание
    Длина и сечение перемычки могут иметь решающее значение. Все провода имеют электрическое сопротивление (импеданс) потоку электричества. Этот импеданс важен для электронных схем. Всегда обращайтесь к спискам проводки для конкретных требований к соединительным проводам.

  2. Зачистите изоляцию с каждого конца провода перемычки.

    Примечание
    Длина полосы зависит от типа заделки.

  3. При необходимости залудить зачищенные концы припоем. Очистить при необходимости.
Подключение и прокладка перемычки
  1. Сформируйте провод по мере необходимости и поместите провод в положение в зависимости от стиля заделки. Отцентрируйте провод на выводе компонента или контактной площадке, не свисая с боков. Если провод припаян к штырьку, клемме или выводу компонента, оберните провод не менее чем на 90 градусов.
  2. Припаяйте один конец провода. Очистить при необходимости.

    Примечание
    Длина пайки должна соответствовать требованиям приемлемости.

    Осторожно
    Изоляция не должна сниматься более чем на 2 диаметра провода от паяного соединения. Изоляция провода может касаться паяного соединения, но не проникать в него, при условии, что провод хорошо смачивается.

  3. Согните проволоку по мере необходимости и протяните ее вдоль поверхности платы. Проложите проводную перемычку по кратчайшему маршруту в направлении XY с наименьшим количеством изгибов до второй точки подключения.

    Примечание
    Проволочные перемычки не должны прокладываться под или над выводами компонентов или корпусами компонентов. Следует избегать контакта с радиаторами.

    Осторожно
    Не сгибайте провод сильнее, чем радиус в 3 раза больше диаметра проводника.

  4. После прокладки перемычки припаяйте противоположный конец. Очистить при необходимости.

    Осторожно!
    Провода, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут нуждаться в изоляции для предотвращения короткого замыкания.

Соединительная перемычка
  1. После того, как провод пропаян с обоих концов и при необходимости зачищен, его следует приклеить к поверхности платы.

    Примечание
    Соединение не требуется, если провод изолирован и длина изоляции менее 25 мм — 1,00″.

  2. Прикрепите перемычку одним из следующих способов.
    1. Лента в виде точек или полосок ленты. (См. рис. 4)
    2. Быстросхватывающийся клей. (См. рис. 5)
    3. Клей-расплав. (См. рис. 5)
    4. Горячее соединение. Некоторые проволочные перемычки изготавливаются со специальным термоотверждаемым клеевым покрытием и термически приклеиваются к поверхности платы с помощью специального клеевого инструмента.(См. рис. 6)
  3. Прикрепите проволочную перемычку в пределах 6,0 мм (0,25 дюйма) от каждого паяного соединения.
  4. Прикрепите проволочную перемычку в пределах 6,0 мм (0,25 дюйма) от каждого изгиба провода.
  5. Прикрепите проволочную перемычку с интервалом не менее 25 мм (1,00 дюйма) на прямых участках.
Рисунки заделки проводов перемычек — компоненты сквозных отверстий
Рис. 10. Приемлемо Провод, впаянный в металлизированное сквозное отверстие со стороны компонентов.Примечание. Перемычки, впаянные в сквозные отверстия с покрытием, должны быть видны на противоположной стороне.
Рис. 11. Приемлемо Провод, припаянный параллельно выводам компонента со стороны компонента.
Рис. 12. Допустимо: провод впаивается в металлизированное сквозное отверстие на стороне пайки. Примечание. Перемычки, впаянные в сквозные отверстия с покрытием, должны быть видны на противоположной стороне.
Рис. 13. Допустимо: провод, намотанный на вывод компонента со стороны пайки.
Рис. 14. Допустимо: провод, намотанный на вывод компонента со стороны компонента.
Рис. 15. Допустимо: провод, припаянный к выводу поднятого компонента.Примечание. Провода перемычек, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут потребовать изоляции для предотвращения короткого замыкания.
Рис. 16. Допустимо: провод, припаянный к обрезанному выводу компонента со стороны компонента.
Рис. 17. Допустимо: проволока с петлей и припаяна к соседним выводам компонента.
Рис. 18. Не рекомендуется: провод припаян к выводу компонента, провод поверх компонента.

Рис. 19. Не рекомендуется: Провод припаян перпендикулярно выводу компонента.
Рис. 20. Не рекомендуется: Несколько проводов припаяны к выступающему краю.

Фигуры для подключения перемычки — компоненты чипа, контактные площадки и проводники

Рис. 21. Допустимо: Провод, припаянный к контактной площадке, параллельно или перпендикулярно компоненту.
Рис. 22. Допустимо: провод, припаянный параллельно или перпендикулярно компоненту.
Рис. 23. Допустимо: провод, припаянный к концу компонента, снят с контактной площадки.
Рис. 24. Не рекомендуется: несколько проводов свисают с края площадки.
Рис. 25- Допустимо: провод впаивается в металлизированное сквозное отверстие. Примечание. Перемычки, впаянные в сквозные отверстия с покрытием, должны быть видны на противоположной стороне.
Рис. 26. Допустимо: провод припаян к верхней части контактной площадки PTH.
Рис. 27. Не рекомендуется: несколько проводов припаяны к контактной площадке, свисающей с края контактной площадки.
Рис. 28. Допустимо: Провод, припаянный параллельно проводнику, контакт, площадка для поверхностного монтажа.
Рис. 29. Не рекомендуется: провод припаян перпендикулярно к проводнику, контакт, площадка для поверхностного монтажа.
Рис. 30. Не рекомендуется: Несколько проводов припаяны к проводнику, контакту, контактной площадке SMT.

Рисунки заделки проводов перемычек — J-образные компоненты

Рис. 31. Допустимо: провод, припаянный параллельно выводу компонента.
Рис. 32. Допустимый провод, припаянный к обрезанному выводу компонента.Примечание. Провода перемычек, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут потребовать изоляции для предотвращения короткого замыкания.
Рис. 33. Допустимо: проволока с петлей и припаяна к выводам соседних компонентов.
Рис. 34. Не рекомендуется: провод припаян к выводу компонента, провод поверх компонента.
Рис. 35. Не рекомендуется: Провод припаян перпендикулярно выводу компонента.
Рис. 36. Не рекомендуется: Несколько проводов припаяны к выступающему краю.
Рис. 37. Не рекомендуется: провод припаивается к выводу поднятого компонента.

Фигуры для подключения перемычек — компоненты крыла чайки

Рис. 38. Допустимо: провод, припаянный параллельно выводу компонента.
Рис. 39. Допустимо: провод, припаянный к выводу поднятого компонента. Примечание. Провода перемычек, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут потребовать изоляции для предотвращения короткого замыкания.
Рис. 40. Допустимо: провод, припаянный к обрезанному выводу компонента. Примечание. Провода перемычек, припаянные к поднятым или обрезанным выводам компонентов, могут нуждаться в изоляции для предотвращения короткого замыкания.
Рис. 41. Допустимо: проволока с петлей и припаяна к выводам соседних компонентов.
Рис. 42. Не рекомендуется: провод припаян к выводу компонента, провод поверх компонента.
Рис. 43. Не рекомендуется: Провод припаян перпендикулярно выводу компонента.
Рис. 44. Не рекомендуется: Несколько проводов припаяны к выступающему краю.
Процедура только для справки.

Угловой разъем под пайку для соединения проводов с платой с прямоугольными выводами, представленный Mill-Max

OYSTER BAY, N.Y. – Mill-Max Mfg. Corp. в Ойстер-Бэй, штат Нью-Йорк, представляет прямоугольный разъем для припоя 380-10-1XX-10-003000, упрощающий подключение проводов к плате.

Эти разъемы для припоя ускоряют процесс пайки и уменьшают общую высоту сборки за счет устранения необходимости сгибания проводов или кабелей для линейных соединений.

Угловые разъемы 380-10-1XX-10-003000 предназначены для ситуаций, когда пространство ограничено и когда проектировщики не могут легко манипулировать проводами. Припойные чашки равномерно выровнены для облегчения эффективной пайки, что особенно полезно для заделки кабелей.

Чашки подходят для многожильного провода до 22 AWG. Встроенные в изолятор и штыри функции ограничения вращения удерживают припойные чашки и прямоугольные выводы на месте во время процессов пайки и заделки.

Это однорядные соединители с расстоянием между контактами 0,1 дюйма и диаметром 0,02 дюйма, подходящие для соединения с различными разъемами или подключения непосредственно к печатной плате.

Связанный: целевые разъемы для низкопрофильных печатных плат, представленные Mill-Max

Они обеспечивают профиль над платой 0.1 дюйм при пайке непосредственно на печатной плате и при соединении с низкопрофильными разъемами Mill-Max для монтажа на плате 315-XX-1XX-41-003000 для общей высоты межсоединений 0,175 дюйма.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.