Как правильно паять конденсаторы: Страница не найдена — Svaring

Содержание

Как правильно паять конденсаторы — flagman-ug.ru

Как припаять электролитический конденсатор

Из всех дискретных электронных компонентов электролитические конденсаторы могут быть одними из самых сложных в использовании. Вот несколько советов по проводке и пайке этих конденсаторов вручную.

Определение электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы, как и другие компоненты, поставляются в двух основных форматах. Конденсаторы с сквозным отверстием имеют длинные выводы, предназначенные для прохождения сквозных отверстий в цепи, а устройства для поверхностного монтажа (SMD) включают плоские контакты, которые располагаются на краю платы.

Многие первоклассные производители схем выполняют ремонтные работы, и, хотя многие конденсаторы подвержены выгоранию при сбоях цепей, их трудно идентифицировать из-за различий в стиле изготовления и маркировке.

Электролитические конденсаторы с сквозным отверстием обычно имеют цилиндрическую форму или могут иметь форму. Исключения из этого правила происходят с конденсаторами силовой пленки и некоторыми высоковольтными керамическими крышками. Известно также, что электролитические устройства имеют оба вывода на нижней части конденсатора вместо противоположных круговых граней, но некоторые из них являются двойными. Электролитические конденсаторы SMD сохраняют основной профиль, но их маркировка находится на верхней части конденсатора, а их основания включают прямоугольный блок.

В отличие от большинства конденсаторов, электролитические колпачки являются поляризованными устройствами. Их отрицательные терминалы часто идентифицируются бесцветной длинной полосой, которая может содержать или не включать знаки «-», а их номинальные значения обычно указаны в вольтах (V) и пикофарадах или микрофарадах (pF, μF, uF). С другой стороны, SMD обычно обозначаются полосой цвета на половине верхней поверхности устройства рядом с маркировкой.

Инструменты построения цепей

Правильное оснащение пайки очень простое. В следующей таблице описаны различные инструменты, необходимые для построения схемы.

Пайка с регуляторами температуры и безопасная монтажная стойка важны для любой задачи обслуживания или сборки цепей. Будьте уверены, что олово не является устройством сантехнического типа, так как эти инструменты не подходят для тонкой работы с деталями.

Средство удаления припоя

Используйте специальное средство, которое облегчают удаление припоя с компонента схемы во время его замены или после того, как слишком много припоя неправильно было помещено на новый компонент.

Хотя большинство сквозных электролитических конденсаторов достаточно велики, чтобы увидеть стандартные выводы всего лишь на расстоянии 0,1 дюйма, нужно использовать лупу, ведь невооруженным взглядом это сделать невозможно. Устанавливаемые лупы служат для уменьшения напряжения глаз и упрощения работы. Они могут быть объединены с помощью ручных устройств, которые включают зажимы для пассатижей или монтажные кронштейны, чтобы держать крошечные компоненты и печатные платы в стабильно неподвижном состоянии, пока пользователь работает.

Удаление сквозных конденсаторов

Электролитические конденсаторы на самом деле немного легче удалить, чем другие компоненты из-за их большего размера. Начните с нагревания паяного соединения протекания припоя на одном из проводов. Это может потребовать применения дополнительного расплавленного припоя или регулировки температуры. После того, как припой будет влажным, используйте оплетку или фитиль, чтобы удалить ее, затем качайте устройство взад и вперед. Повторите этот процесс с обоих концов до тех пор, пока устройство не будет освобождено. После выявления неисправного конденсатора его необходимо удалить, чтобы освободить место для замены.

Удаление SMD конденсаторов

Удалите конденсаторы SMD, применив пайку или паяльную пасту к контактам, осторожно подталкивая устройство, чтобы освободить его. Если вы используете пистолет для перегрева, будьте осторожны, чтобы не удалять другие компоненты поблизости.

Шаги установки нового конденсатора:

Вставьте провода через отверстия, будучи уверенным, что выровняли отрицательную сторону устройства с правильно отмеченным отверстием на печатной плате. Вставляйте конденсатор вниз, пока он не станет как можно ближе к плате. Затем согните выводы, чтобы удерживать его на месте пайки. Нанесите флюс, затем нагните припой вокруг контактных площадок и прижимайте их до тех пор, пока устройство не будет правильно закреплено.

Нанесите олово на выводы небольшим количеством припоя. Поместите конденсатор вниз, используя пинцеты SMD или аналогичный инструмент, и нагревайте паяные колодки до тех пор, пока конденсатор не будет надежно закреплен. Важно не нагревать корпус устройства.

Электролитические конденсаторы являются вездесущими компонентами в аналоговых и цифровых схемах. Хотя с этими устройствами может быть сложно работать, следуя структурированной процедуре пайки, вы облегчите себе работу.

Замена конденсаторов

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Правила проверки и пайки конденсаторов

Считается, что около половины поломок электронных плат связаны с неисправностью конденсатора, без замены которого невозможно дальнейшее функционирование схемы.

Сами эти детали могут различаться как по характеристикам, так и по габаритам; однако всех их объединяет одно – наличие основного контролируемого параметра (ёмкости).

Для того чтобы проверить установленный в схеме конденсатор (включая так называемые «электролиты») необходимо измерить именно его ёмкость. Неисправную деталь придется выпаять из схемы и затем припаять новую. Некоторые виды конденсаторов паять не надо, поскольку они крепятся сваркой или зажимами.

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

Меры предосторожности при измерении

Тем, кто решил самостоятельно проверить исправность встроенных в схему конденсаторов и затем их паять, рекомендуем придерживаться следующих правил.

  • Обязательно проследите за тем, чтобы со схемы было полностью снято напряжение. Для этого тем же мультиметром, включённым в режим измерения напряжения, следует проверить отсутствие его во всех контрольных точках платы.
  • При измерении встроенных в схему «подозрительных» конденсаторов следует внимательно следить за тем, чтобы случайно не повредить включённые параллельно ему элементы.
  • И, наконец, паять дополнительно монтируемые в схему элементы нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить остальную её часть.

Лишь при соблюдении всех этих условий удаётся сохранить контролируемое устройство в рабочем виде.

Как перепаивать конденсатор на «материнке»

Прежде чем припаять новый конденсатор, надо выпаять старый. Выпаивать повреждённый или неисправный элемент из материнской платы следует максимально быстро, чтобы не перегреть контактные площадки, которые в противном случае могут просто отвалиться.

Чтобы освободить ножки выпаиваемого элемента от припоя, следует хорошо прогреть посадочное место. Только при условии его достаточного прогрева при выпаивании конденсатора удаётся не повредить дорожки платы.

Придерживая с одной стороны небольшой по размеру конденсатор нужно постараться не обжечься, поскольку его контакт раскаляется от нагревания паяльником.

Помимо этого, необходимо быть максимально внимательным и не прикладывать слишком много усилий, так как жало паяльника может сорваться и повредить соседние детали.

Последовательность действий такая:

  1. Вначале обесточивают компьютер, отключают не только сетевой кабель, но и другие питающие провода.
  2. Снимают крышку и отвинчивают материнскую плату.
  3. Осматривают плату и находят поврежденный элемент, изучают его параметры (на маркировке), покупают замену.
  4. Замечают, какая полярность подключения конденсатора была (можно сделать фото).
  5. С помощью паяльной станции или пальника выпаивают поврежденный конденсатор.
  6. Устанавливают и припаивают новый.

После удаления конденсатора остаётся свободное место, которое сначала следует аккуратно очистить от остатков пайки, воспользовавшись отсосом.

Некоторые радиолюбители используют для этого остро отточенную спичку (зубочистку), посредством которой посадочное отверстие прокалывается с одновременным прогревом остриём жала паяльника.

Ещё один способ освобождения отверстий от остатков пайки предполагает его высверливание подходящим по размеру сверлом.

По завершении подготовки места под новый элемент его ножки следует сначала сформовать соответствующим образом, так чтобы они легко входили в посадочные гнёзда. Всё, что остаётся сделать после этого – впаять его взамен сгоревшего.

Процесс пайки

Прежде чем паять, надо вставить ножки с посадочные гнезда, соблюдая полярность. Минусовая ножка детали обычно короче плюсовой, она устанавливается на «минус» площадки (обычно закрашено белым) Паять надо с обратной стороны, для этого плату переворачивают, и ножки загибают.

Припаять конденсатор будет значительно проще, если предварительно смочить контактные «пятачки» каплей флюса.

Паяльник разогревают, подносят к контактной площадке, и к ней же подносят проволочку припоя. Жалом дотрагиваются до припоя, чтобы капелька соскользнула на место пайки. Так последовательно надо паять все контакты, после чего откусить кусачками лишние торчащие ножки.

Возможно, с первого раза красиво паять не получится, и надо будет потренироваться. Обучаться методам пайки лучше заранее на ненужных деталях. После замены неисправного элемента следует попытаться включить материнскую плату и проверить её работоспособность.

Как паять резисторы

Для того чтобы запаять резистор в схему той же материнской платы или любого другого электронного изделия действуют точно так же, как в случае с конденсатором. Паять резисторы надо крайне осторожно, поскольку любое неаккуратное движение паяльником может повредить расположенные поблизости детали.

С особым вниманием следует менять переменные резисторы, у которых имеется три ножки. Для того чтобы выпаять его из платы, удобнее всего воспользоваться уже упоминавшимся ранее отсосом, посредством которого припой легко извлекается из крепёжных отверстий.

После его удаления резистор беспрепятственно достаётся из освобождённых гнёзд.

Паять миниатюрные элементы схем следует, стараясь подбирать соответствующий температурный режим нагрева паяльника, обычно это 270-300 ℃. В противном случае можно повредить как устанавливаемый элемент, так и контактную площадку, предназначенную для его монтажа.

Как правильно паять. Часть 3

Добрый день, друзья!

Вы уже знаете, что такое припои и флюсы и как устроен паяльник. Но то была теория. Теперь самое время перейти к практике! Поэтому рассмотрим теперь сам

Процесс пайки

Лучше всего сделать это на примере. Допустим, вам надо заменить вздувшиеся конденсаторы в блоке питания.

Вы уже приобрели новые конденсаторы необходимой емкости и соответствующего напряжения.

Выводы деталей обычно уже облужены (это делается на предприятии-изготовителе).

Но если деталь долго пролежала, да еще и в неблагоприятных условиях, луженый слой покрывается пленкой окислов. И может потребоваться повторная операция лужения.

Для этого надо очистить выводы детали от пленок. Можно сделать это при помощи монтажного ножа или ученической стирательной (жесткой) резинки. После зачистки выводы должны приобрести металлический блеск.

Затем нужно взять конденсатор за корпус (левой рукой, если вы правша) приставить поочередно выводы к куску канифоли и прижать их сверху разогретым до рабочей температуры жалом паяльника.

После того, как выводы конденсатора покроются тонкой пленкой расплавленной канифоли, следует отодвинуть их от куска канифоли и дать стечь ее лишним каплям.

Затем надо провести по выводам разогретым и облуженным жалом с небольшим количеством припоя. Припой должен покрыть тонким слоем выводы конденсатора.

После операции лужения вывод не должен заметно увеличить толщину. Если он заметно «потолстел», надо удалить лишний припой разогретым паяльником.

Предостережения при пайке

Электронные компоненты чувствительны к перегреву, поэтому не следует нагревать выводы дольше 3-5 секунд.

С другой стороны, если вывод или место пайки не прогреты до нужной температуры, качественного лужения или пайки не получится. Могут встречаться случаи, когда деталь припаивается на контактную площадку, которая имеет большие размеры.

Медь хорошо проводит тепло, поэтому паяльником на 25 Вт такую площадку не прогреешь, сколько ни грей. В таких случаях необходимо использовать паяльник мощностью 40 Вт. Иногда нужно будет поднять напряжение на таком паяльнике или даже использовать паяльник еще большей мощности.

Вернемся к ремонту блока питания. Сначала нужно выпаять неисправные конденсаторы.

Для этого необходимо смочить места припайки выпаиваемой детали несколькими каплями спиртоканифольного флюса. Удобно подавать его из медицинского 5-кубового шприца.

Прогрев эти места паяльником несколько секунд, следует вытащить неисправный конденсатор. Отпаивать можно по одному выводу или сразу два (если позволяет ширина жала).

Применение флюса при отпайке деталей уменьшает нагрев в этом месте и препятствует появлению перемычек (или, иными словами, закороток) между контактными площадками. Нужно постоянно следить за формой жала. Если там будут раковины, тепловой контакт с местом пайки ухудшится. Неровный край жала может повредить печатные проводники и контактные дорожки платы.

Если при отпайке используется слишком мощный паяльник (60 Вт и более), контактные площадки могут отделиться от основания. Клей, которым они приклеены к основанию, не выдержит перегрева! Это затруднит дальнейший монтаж.

А что делать, есть отверстие залило припоем?

Если при выпаивании детали отверстие в контактной площадке затянуло припоем, следует использовать заостренную деревянную палочку для его очистки.

Можно использовать зубочистки, которые продаются в аптеках. Они сделаны из твердых сортов дерева и лучше выдерживают высокую температуру.

Зачем следуем смочить несколькими каплями жидкого флюса затянувшееся отверстие, установить заостренный конец палочки в центр площадки и прогреть это место. Припой расплавится, конец палочки войдет в отверстие и очистит его. Теперь можно припаивать новую деталь.

Необходимо вставить облуженные выводы конденсатора в соответствующие отверстия. Затем надо снова нанести на места паек по несколько капель жидкого флюса. И, придержав конденсатор с другой стороны (чтобы он вплотную прилегал к плате), припаять его выводы к контактным площадкам.

При этом на жале паяльника должно быть оптимальное количество припоя.

Какой должна быть качественная пайка?

Правильная пайка должна иметь красивый и блестящий вид.

Не должно быть промежутков между выводом детали и краем отверстия.

Но не должно быть и излишков припоя. Во время остывания припоя нельзя шевелить вывод детали, иначе пайка будет некачественной. Если пайка имеет серый вид и рыхлую поверхность, она также некачественна.

Такое случается, если пайка ведется перегретым паяльником или с недостаточным количеством флюса. Или если деталь не была неподвижной в процессе остывания припоя. Кстати сказать, немалое количество неисправностей в электронной технике бывает из-за плохого контакта в местах паек. Контакты (особенно у сильноточных деталей, которые подвергаются нагреву) могут ослабевать со временем.

Такую «засаду» как раз и можно узнать по серому цвету пайки и кольцеобразной трещине вокруг вывода детали.

Из-за таких паек могут происходить многие «таинственные» сбои в работе.

Бывает и такое, что внешне пайка выглядит образцово, но внутри «гнилая». Помочь этому «горю» легко.

Надо капнуть на подозрительное место несколько капель флюса и, взяв на жало небольшое количество припоя, восстановить пайку. После остывания припоя следует откусить бокорезами выступающие концы выводов, оставив 2 – 3 мм. Спиртоканифольный флюс нейтрален, так что, в принципе, можно не удалять его остатки. Но тогда место пайки будет иметь неряшливый вид.

Удалить остатки флюса можно тряпочкой, смоченной этиловым спиртом. Если паек было много, удалить остатки можно небольшой кисточкой с жесткой щетиной, смоченной тем же спиртом.

В заключение скажем, что при формовании выводов деталей после пайки следует придерживать удаляемый кусочек вывода, чтобы он не полетел кому-то в голову.

Либо применять специальные, «не стреляющие» бокорезы.

При ремонте техники, смонтированной согласно директиве RoHS, нужно увеличить температуру жала, так как бессвинцовые припои более тугоплавки.

Вот и все друзья. Теперь надо пробовать. Процесс пайки не такой сложный, как это может показаться после прочтения статьи. Дерзайте!

С вами был Виктор Геронда. До новых встреч!

Как правильно заменить конденсатор на материнской плате

Всем привет, сегодня я покажу на своем примере, как можно быстро и правильно произвести замену вздутых конденсаторов на материнской плате компьютера своими руками.

Сразу предупрежу, замена конденсаторов своими руками требует определенных знаний и умений пользоваться таким инструментом как паяльник. В моем случае это китайская паяльная станция Lukey 702.

Если опыта в пользовании паяльника нет, то сто раз подумайте, прежде чем браться за замену конденсаторов.

На материнской плате компьютера, как правило, конденсаторы начинают выходить из строя через 3-4 года пользования им. Но бывают и исключения, в т.ч. брак. В современных реалиях это нормальное явление, поэтому будем менять их на новые.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате компьютера

  1. При включении компьютер сначала включается, потом выключается. После трех-четырех раз включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.
  2. Компьютер просто не включается. Возможно причиной не включения могут быть также конденсаторы, как на материнской плате, так и в блоке питания.
  3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран с указанием ошибки. Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

Начнем с внешнего осмотра, откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно понять, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены.

Постарайтесь осмотреть материнскую плату очень внимательно, т.к. если человек неопытен в данном вопросе, он не всегда с первого раза может выявить неисправный конденсатор. Далее, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно есть два варианта, либо взять со старой материнской платы, либо купить в любом магазине радиодеталей, они совсем не дорогие. Алгоритм простой, выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, лучше взять с собой старые, чтобы показать продавцу (главное, необходимо помнить, что по вольтажу можно брать больше, но не меньше ). Например, стояли 6.3 вольт 1500 мкф, на замену можно поставить 16 вольт 1500 мкф .

Опять же, если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять и с нее. Ну вот, у нас все готово для перепайки, начнем замену конденсаторов на материнской плате своими руками.

Повторюсь, на всякий пожарный, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если же вы готовы, приступаем.

При замене конденсаторов нам потребуется следующее:

  • Паяльник
  • Канифоль
  • Припой
  • Зубочистки
  • Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы)

После того как мы выпаяли старый конденсатор, нужно прочистить отверстия для впаивания нового, иначе старый припой просто не даст его нормально вставить. Будем использовать для этого зубочистку или скрепку. Аккуратно вставляем ее в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, делать это нужно очень аккуратно, так как материнская плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус), но лучше всего запомнить как был установлен старый. Данное правило не относится к материнским платам ASUS, у них все наоборот. На самих конденсаторах также есть обозначения в виде полосы со знаком .

Конечная стадия нашего процесса, запаиваем конденсатор с обратной стороны платы. Затем обрезаем ножки конденсаторов.

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом наш ремонт завершен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Скажу вам по секрету, это очень увлекательный процесс.

До новых встреч, подписывайтесь на мой канал! Всего вам доброго!

Замена конденсаторов на мат.плате и в блоке питания

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

 Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.

Как правильно паять. Часть 3

Добрый день, друзья!

Вы уже знаете, что такое припои и флюсы и как устроен паяльник. Но то была теория. Теперь самое время перейти к практике! Поэтому рассмотрим теперь сам

Процесс пайки

Лучше всего сделать это на примере. Допустим, вам надо заменить вздувшиеся конденсаторы в блоке питания.

Вы уже приобрели новые конденсаторы необходимой емкости и соответствующего напряжения.

Выводы деталей обычно уже облужены (это делается на предприятии-изготовителе).

Но если деталь долго пролежала, да еще и в неблагоприятных условиях, луженый слой покрывается пленкой окислов. И может потребоваться повторная операция лужения.

Для этого надо очистить выводы детали от пленок. Можно сделать это при помощи монтажного ножа или ученической стирательной (жесткой) резинки. После зачистки выводы должны приобрести металлический блеск.

Затем нужно взять конденсатор за корпус (левой рукой, если вы правша) приставить поочередно выводы к куску канифоли и прижать их сверху разогретым до рабочей температуры жалом паяльника.

После того, как выводы конденсатора покроются тонкой пленкой расплавленной канифоли, следует отодвинуть их от куска канифоли и дать стечь ее лишним каплям.

Затем надо провести по выводам разогретым и облуженным жалом с небольшим количеством припоя. Припой должен покрыть тонким слоем выводы конденсатора.

После операции лужения вывод не должен заметно увеличить толщину. Если он заметно «потолстел», надо удалить лишний припой разогретым паяльником.

Предостережения при пайке

Электронные компоненты чувствительны к перегреву, поэтому не следует нагревать выводы дольше 3-5 секунд.

С другой стороны, если вывод или место пайки не прогреты до нужной температуры, качественного лужения или пайки не получится. Могут встречаться случаи, когда деталь припаивается на контактную площадку, которая имеет большие размеры.

Медь хорошо проводит тепло, поэтому паяльником на 25 Вт такую площадку не прогреешь, сколько ни грей. В таких случаях необходимо использовать паяльник мощностью 40 Вт. Иногда нужно будет поднять напряжение на таком паяльнике или даже использовать паяльник еще большей мощности.

Вернемся к ремонту блока питания. Сначала нужно выпаять неисправные конденсаторы.

Для этого необходимо смочить места припайки выпаиваемой детали несколькими каплями спиртоканифольного флюса. Удобно подавать его из медицинского 5-кубового шприца.

Прогрев эти места паяльником несколько секунд, следует вытащить неисправный конденсатор. Отпаивать можно по одному выводу или сразу два (если позволяет ширина жала).

Применение флюса при отпайке деталей уменьшает нагрев в этом месте и препятствует появлению перемычек (или, иными словами, закороток) между контактными площадками. Нужно постоянно следить за формой жала. Если там будут раковины, тепловой контакт с местом пайки ухудшится. Неровный край жала может повредить печатные проводники и контактные дорожки платы.

Если при отпайке используется слишком мощный паяльник (60 Вт и более), контактные площадки могут отделиться от основания. Клей, которым они приклеены к основанию, не выдержит перегрева! Это затруднит дальнейший монтаж.

А что делать, есть отверстие залило припоем?

Если при выпаивании детали отверстие в контактной площадке затянуло припоем, следует использовать заостренную деревянную палочку для его очистки.

Можно использовать зубочистки, которые продаются в аптеках. Они сделаны из твердых сортов дерева и лучше выдерживают высокую температуру.

Зачем следуем смочить несколькими каплями жидкого флюса затянувшееся отверстие, установить заостренный конец палочки в центр площадки и прогреть это место. Припой расплавится, конец палочки войдет в отверстие и очистит его. Теперь можно припаивать новую деталь.

Необходимо вставить облуженные выводы конденсатора в соответствующие отверстия. Затем надо снова нанести на места паек по несколько капель жидкого флюса. И, придержав конденсатор с другой стороны (чтобы он вплотную прилегал к плате), припаять его выводы к контактным площадкам.

При этом на жале паяльника должно быть оптимальное количество припоя.

Какой должна быть качественная пайка?

Правильная пайка должна иметь красивый и блестящий вид.

Не должно быть промежутков между выводом детали и краем отверстия.

Но не должно быть и излишков припоя. Во время остывания припоя нельзя шевелить вывод детали, иначе пайка будет некачественной. Если пайка имеет серый вид и рыхлую поверхность, она также некачественна.

Такое случается, если пайка ведется перегретым паяльником или с недостаточным количеством флюса. Или если деталь не была неподвижной в процессе остывания припоя. Кстати сказать, немалое количество неисправностей в электронной технике бывает из-за плохого контакта в местах паек. Контакты (особенно у сильноточных деталей, которые подвергаются нагреву) могут ослабевать со временем.

Такую «засаду» как раз и можно узнать по серому цвету пайки и кольцеобразной трещине вокруг вывода детали.

Из-за таких паек могут происходить многие «таинственные» сбои в работе.

Бывает и такое, что внешне пайка выглядит образцово, но внутри «гнилая». Помочь этому «горю» легко.

Надо капнуть на подозрительное место несколько капель флюса и, взяв на жало небольшое количество припоя, восстановить пайку. После остывания припоя следует откусить бокорезами выступающие концы выводов, оставив 2 – 3 мм. Спиртоканифольный флюс нейтрален, так что, в принципе, можно не удалять его остатки. Но тогда место пайки будет иметь неряшливый вид.

Удалить остатки флюса можно тряпочкой, смоченной этиловым спиртом. Если паек было много, удалить остатки можно небольшой кисточкой с жесткой щетиной, смоченной тем же спиртом.

В заключение скажем, что при формовании выводов деталей после пайки следует придерживать удаляемый кусочек вывода, чтобы он не полетел кому-то в голову.

Либо применять специальные, «не стреляющие» бокорезы.

При ремонте техники, смонтированной согласно директиве RoHS, нужно увеличить температуру жала, так как бессвинцовые припои более тугоплавки.

Вот и все друзья. Теперь надо пробовать. Процесс пайки не такой сложный, как это может показаться после прочтения статьи. Дерзайте!

До новых встреч!


Соединение конденсаторов.

Как правильно соединять конденсаторы?

У многих начинающих любителей электроники в процессе сборки самодельного устройства возникает вопрос: “Как правильно соединять конденсаторы?”

Казалось бы, зачем это надо, ведь если на принципиальной схеме указано, что в данном месте схемы должен быть установлен конденсатор на 47 микрофарад, значит, берём и ставим. Но, согласитесь, что в мастерской даже заядлого электронщика может не оказаться конденсатора с необходимым номиналом!

Похожая ситуация может возникнуть и при ремонте какого-либо прибора. Например, необходим электролитический конденсатор ёмкостью 1000 микрофарад, а под рукой лишь два-три на 470 микрофарад. Ставить 470 микрофарад, вместо положенных 1000? Нет, это допустимо не всегда. Так как же быть? Ехать на радиорынок за несколько десятков километров и покупать недостающую деталь?

Как выйти из сложившейся ситуации? Можно соединить несколько конденсаторов и в результате получить необходимую нам ёмкость. В электронике существует два способа соединения конденсаторов: параллельное и последовательное.

В реальности это выглядит так:


Параллельное соединение


Принципиальная схема параллельного соединения


Последовательное соединение


Принципиальная схема последовательного соединения

Также можно комбинировать параллельное и последовательное соединение. Но на практике вам вряд ли это пригодиться.

Как рассчитать общую ёмкость соединённых конденсаторов?

Помогут нам в этом несколько простых формул. Не сомневайтесь, если вы будете заниматься электроникой, то эти простые формулы рано или поздно вас выручат.

Общая ёмкость параллельно соединённых конденсаторов:

С1 – ёмкость первого;

С2 – ёмкость второго;

С3 – ёмкость третьего;

СN – ёмкость N-ого конденсатора;

Cобщ – суммарная ёмкость составного конденсатора.

Как видим, при параллельном соединении ёмкости нужно всего-навсего сложить!

Внимание! Все расчёты необходимо производить в одних единицах. Если выполняем расчёты в микрофарадах, то нужно указывать ёмкость C1, C2 в микрофарадах. Результат также получим в микрофарадах. Это правило стоит соблюдать, иначе ошибки не избежать!

Чтобы не допустить ошибку при переводе микрофарад в пикофарады, а нанофарад в микрофарады, необходимо знать сокращённую запись численных величин. Также в этом вам поможет таблица. В ней указаны приставки, используемые для краткой записи и множители, с помощью которых можно производить пересчёт. Подробнее об этом читайте здесь.

Ёмкость двух последовательно соединённых конденсаторов можно рассчитать по другой формуле. Она будет чуть сложнее:

Внимание! Данная формула справедлива только для двух конденсаторов! Если их больше, то потребуется другая формула. Она более запутанная, да и на деле не всегда пригождается .

Или то же самое, но более понятно:

Если вы проведёте несколько расчётов, то увидите, что при последовательном соединении результирующая ёмкость будет всегда меньше наименьшей, включённой в данную цепочку. Что это значить? А это значит, что если соединить последовательно конденсаторы ёмкостью 5, 100 и 35 пикофарад, то общая ёмкость будет меньше 5.

В том случае, если для последовательного соединения применены конденсаторы одинаковой ёмкости, эта громоздкая формула волшебным образом упрощается и принимает вид:

Здесь, вместо буквы M ставиться количество конденсаторов, а C1 – его ёмкость.

Стоит также запомнить простое правило:

При последовательном соединении двух конденсаторов с одинаковой ёмкостью результирующая ёмкость будет в два раза меньше ёмкости каждого из них.

Таким образом, если вы последовательно соедините два конденсатора, ёмкость каждого из которых 10 нанофарад, то в результате она составит 5 нанофарад.

Не будем пускать слов по ветру, а проверим конденсатор, замерив ёмкость, и на практике подтвердим правильность показанных здесь формул.

Возьмём два плёночных конденсатора. Один на 15 нанофарад (0,015 мкф.),а другой на 10 нанофарад (0,01 мкф.) Соединим их последовательно. Теперь возьмём мультиметр Victor VC9805+ и замерим суммарную ёмкость двух конденсаторов. Вот что мы получим (см. фото).


Замер ёмкости при последовательном соединении

Ёмкость составного конденсатора составила 6 нанофарад (0,006 мкф.)

А теперь проделаем то же самое, но для параллельного соединения. Проверим результат с помощью того же тестера (см. фото).


Измерение ёмкости при параллельном соединении

Как видим, при параллельном соединении ёмкость двух конденсаторов сложилась и составляет 25 нанофарад (0,025 мкф.).

Что ещё необходимо знать, чтобы правильно соединять конденсаторы?

Во-первых, не стоит забывать, что есть ещё один немаловажный параметр, как номинальное напряжение.

При последовательном соединении конденсаторов напряжение между ними распределяется обратно пропорционально их ёмкостям. Поэтому, есть смысл при последовательном соединении применять конденсаторы с номинальным напряжением равным тому, которое имеет конденсатор, взамен которого мы ставим составной.

Если же используются конденсаторы с одинаковой ёмкостью, то напряжение между ними разделится поровну.

Для электролитических конденсаторов.

При соединении электролитических конденсаторов (электролитов) строго соблюдайте полярность! При параллельном соединении всегда подключайте минусовой вывод одного конденсатора к минусовому выводу другого,а плюсовой вывод с плюсовым.


Параллельное соединение электролитов


Схема параллельного соединения

В последовательном соединении электролитов ситуация обратная. Необходимо подключать плюсовой вывод к минусовому. Получается что-то вроде последовательного соединения батареек.


Последовательное соединение электролитов


Схема последовательного соединения

Также не забывайте про номинальное напряжение. При параллельном соединении каждый из задействованных конденсаторов должен иметь то номинальное напряжение, как если бы мы ставили в схему один конденсатор. То есть если в схему нужно установить конденсатор с номинальным напряжением на 35 вольт и ёмкостью, например, 200 микрофарад, то взамен его можно параллельно соединить два конденсатора на 100 микрофарад и 35 вольт. Если хоть один из них будет иметь меньшее номинальное напряжение (например, 25 вольт), то он вскоре выйдет из строя.

Желательно, чтобы для составного конденсатора подбирались конденсаторы одного типа (плёночные, керамические, слюдяные, металлобумажные). Лучше всего будет, если они взяты из одной партии, так как в таком случае разброс параметров у них будет небольшой.

Конечно, возможно и смешанное (комбинированное) соединение, но в практике оно не применяется (я не видел ). Расчёт ёмкости при смешанном соединении обычно достаётся тем, кто решает задачи по физике или сдаёт экзамены 🙂

Тем же, кто не на шутку увлёкся электроникой непременно надо знать, как правильно соединять резисторы и рассчитывать их общее сопротивление!

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Как не надо перепаивать конденсаторы

Даа….даете вы ребята, собрались обсуждать, что лучше выполнить работу кое-как, чем вобще ее не делать. А «кое-как» на самолете никто из вас не пробовал летать??? В качестве пилота??

Уважаемый Хе-Хемуль  — «не на частоте же ядра, вроде как сотни килогерц (не мега-). Так что из ВЧ тут в основном гармоники, пропадут — и фиг с ними… плюс — вспомните, сколь длинны и извилисты дорожки всяческих шин данных и на каких частотах они работают. И таки работают же…» — это вы шутите так наверное…. гармоники пропадут только если керамика установлена везде где положено.

Семен Сатановский

По поводу 100Вт паяльника — полностью поддерживаю — сам писал об этом в технологии пайки еще два года назад, правда сам использую для этих целей 80Вт с «правильно» заточенным жалом. Главное, если клиент на тебя «давит», ты не должен это «давление» паяльником на плату передавать, если работать без нажима  и в одно касание, то даже лак не нарушается —  пайки как заводские и иногда даже лучше чем заводские . Флюс — паста, бездымная, с нейтральным Ph и качественный припой (например Radiel Fondam) — вот орудие настоящего ремонтника. А паяльники — это кто к чему привык. у меня например их уже восемь, кроме паяльника-отсоса, и фена со станцией.

raccord — если конденсаторы после замены ощутимо греются — значит это либо «не конденсаторы», либо не все в схеме отремонтировано. И еще если кто-то что либо делает как попало, то это рекламировать и шум вокруг поднимать не стоит. НЕ кино ведь. Такую работу увидишь, потом кошмары мучить будут.

Да и просто для всех — популяризация подобных «ремонтов» приводит к ощутимому снижению популярности таких действий как ремонт вообще.

Пример:
Принес один клиент к нам в магазин системный блок уже полураскрученый — смотрю — на плате один конденсатор вздутый — говорю — «Тут надо конденсаторы перепаять» — в ответ — нет мне лучше плату поменяйте. Хозяин-барин, поменяли плату на более новую (Jetway на KT333) — с поддержкой DDR, плату (Aopen AK73AV) — мне в ремонт —  смотрю, «умники» уже паяли, дорожки побиты, конденсаторы в отверстиях болтаются, канифоли черной типа сургуча — вагон. Конденсаторы стоят местами на 25В, местами вообще не заменен явный хлам, который не сегодня-завтра вздуется… После замены всех конденсаторов на «правильные» и восстановления дорожек плата прекрасно себя чувствует и продана в составе другого компьютера другим клиентам.

Поломанная плата была выменяна на новый кабель Udma-100.

Вердикт — профессионалы решают любые задачи и зарабатывают, а дилетанты уйдут с рынка.
Опыт за деньги не купишь…

Урок 2.3 — Конденсаторы

Конденсатор

Конденсатор встречается в наборах Мастер Кит (да и вообще в электронных устройствах) почти так же часто, как и резистор. Поэтому важно хотя бы в общих чертах представлять его основные характеристики и принцип работы.

Принцип работы конденсатора

В простейшем варианте конструкция состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок. Чем больше отношение площади пластин к толщине диэлектрика – тем выше ёмкость конденсатора. Чтобы избежать физического увеличения размеров конденсатора до огромных размеров, конденсаторы изготавливают многослойными: например, сворачивают ленты пластин и диэлектриков в рулон.
Так как любой конденсатор имеет диэлектрик, то он не способен проводить постоянный ток, но он может сохранять электрический заряд, приложенный к его обкладкам, и в нужный момент отдавать его. Это важное свойство

Давайте договоримся: радиодеталь мы называем конденсатором, а его физическую величину – ёмкостью. То есть правильно сказать так: «конденсатор имеет ёмкость 1 мкФ», но некорректно сказать: «замени на плате вон ту ёмкость». Вас, конечно, поймут, но лучше соблюдать «правила хорошего тона».

 

Электрическая ёмкость конденсатора – это главный его параметр
Чем больше ёмкость конденсатора, тем больший заряд он может сохранить. Электрическая ёмкость конденсатора измеряется в Фарадах, обозначается F.
1 Фарад — очень большая ёмкость (земной шар имеет ёмкость менее 1Ф), поэтому для обозначения ёмкости в радиолюбительской практике используются следующие основные размерные величины — префиксы: µ (микро), n (нано) и p (пико):
• 1 микроФарад — 10-6 (одна миллионная часть), т.е. 1000000µF = 1F
• 1 наноФарад — 10-9 (одна миллиардная часть), т.е. 1000nF = 1µF
• p (пико) — 10-12 (одна триллионная часть), т.е. 1000pF = 1nF

Как и Ом, Фарад – это фамилия физика. Поэтому, как культурные люди, пишем прописную букву «Ф»: 10 пФ, 33 нФ, 470 мкФ.

 

Номинальное напряжение конденсатора
Расстояние между пластинами конденсатора (особенно конденсатора большой ёмкости) очень мало, и достигает единиц микрометра. Если приложить к обкладкам конденсатора слишком высокое напряжение, слой диэлектрика может быть нарушен. Поэтому каждый конденсатор имеет такой параметр, как номинальное напряжение. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не должно превышать номинального. Но лучше, когда номинальное напряжение конденсатора несколько выше напряжения в схеме. То есть, например, в схеме с напряжением 16В могут работать конденсаторы с номинальным напряжением 16В (в крайнем случае), 25В, 50В и выше. Но нельзя ставить в эту схему конденсатор с номинальным напряжением 10В. Конденсатор может выйти из строя, причём часто это происходит с неприятным хлопком и выбросом едкого дыма.
Как правило, в радиолюбительских конструкциях для начинающих не используется напряжение питания выше 12В, а современные конденсаторы чаще всего имеют номинальное напряжение 16В и выше. Но помнить о номинальном напряжении конденсатора очень важно.

 

Типы конденсаторов
О разнообразных конденсаторах можно написать много томов. Впрочем, это уже сделали некоторые другие авторы, поэтому я расскажу только самое необходимое: конденсаторы бывают неполярные и полярные (электролитические).


Неполярные конденсаторы
Неполярные конденсаторы (в зависимости от типа диэлектрика подразделяются на бумажные, керамические, слюдяные…) могут устанавливаться в схему как угодно – в этом они похожи на резисторы.
Как правило, неполярные конденсаторы имеют относительно небольшую ёмкость: до 1 мкФ.

 

Маркировка неполярных конденсаторов
На корпус конденсатора нанесён код из трёх цифр. Первые две цифры определяют значение ёмкости в пикофарадах (пФ), а третья – количество нулей. Так, на изображённом ниже рисунке на конденсатор нанесён код 103. Определим его ёмкость:
10 пФ + (3 нуля) = 10000 пФ = 10 нФ = 0,01 мкФ.


Конденсаторы ёмкостью до 10 пФ маркируются по-особенному: символ «R» в их кодировке обозначает запятую. Теперь Вы можете определить ёмкость любого конденсатора. Приведённая ниже табличка поможет Вам проверить себя.

 

Код

Номинал

Код

Номинал

Код

Номинал

1R0

1 пФ

101

100 пФ

332

3.3 нФ

2R2

2.2 пФ

121

120 пФ

362

3.6 нФ

3R3

3.3 пФ

151

150 пФ

472

4.7 нФ

4R7

4.7 пФ

181

180 пФ

562

5.6 нФ

5R1

5.1 пФ

201

200 пФ

682

6.8 нФ

5R6

5.6 пФ

221

220 пФ

752

7.5 нФ

6R8

6.8 пФ

241

240 пФ

822

8.2 нФ

7R5

7.5 пФ

271

270 пФ

912

9.1 нФ

8R2

8.2 пФ

301

300 пФ

103

10 нФ

100

10 пФ

331

330 пФ

153

15 нФ

120

12 пФ

361

360 пФ

223

22 нФ

150

15 пФ

391

390 пФ

333

33 нФ

160

16 пФ

431

430 пФ

473

47 нФ

180

18 пФ

471

470 пФ

683

68 нФ

200

20 пФ

511

510 пФ

104

0.1 мкФ

220

22 пФ

561

560 пФ

154

0.15 мкФ

240

24 пФ

621

620 пФ

224

0.22 мкФ

270

27 пФ

681

680 пФ

334

0.33 мкФ

300

30 пФ

751

750 пФ

474

0.47 мкФ

330

33 пФ

821

820 пФ

684

0.68 мкФ

360

36 пФ

911

910 пФ

105

1 мкФ

390

39 пФ

102

1 нФ

155

1.5 мкФ

430

43 пФ

122

1.2 нФ

225

2.2 мкФ

470

47 пФ

132

1.3 нФ

475

4.7 мкФ

510

51 пФ

152

1.5 нФ

106

10 мкФ

560

56 пФ

182

1.8 нФ

 

 

680

68 пФ

202

2 нФ

 

 

750

75 пФ

222

2.2 нФ

 

 

820

82 пФ

272

2.7 нФ

 

 

910

91 пФ

302

3 нФ

 

 


Как правило, в радиолюбительских конструкциях допустима замена некоторых конденсаторов на близкие по номиналу. Например, вместо конденсатора 15 нФ набор может комплектоваться конденсатором 10 нФ или 22 нФ, и это не отразится на работе готовой конструкции.
Керамические конденсаторы не имеют полярности и могут устанавливаться в любом положении выводов.
Некоторые мультиметры (кроме самых бюджетных) имеют функцию измерения ёмкости конденсаторов, и Вы можете воспользоваться этим способом.

 

Полярные (электролитические) конденсаторы
Есть два способа увеличения ёмкости конденсатора: либо увеличивать размер его пластин, либо уменьшать толщину диэлектрика.
Чтобы минимизировать толщину диэлектрика, в конденсаторах большой ёмкости (выше нескольких микрофарад) применяется специальный диэлектрик в виде оксидной плёнки. Этот диэлектрик нормально работает только при условии правильно приложенного напряжения на обкладках конденсатора. Если перепутать полярность напряжения, электролитический конденсатор может выйти из строя. Метка полярности всегда маркируется на корпусе конденсатора. Это может быть либо значок «+», но чаще всего в современных конденсаторах полосой на корпусе маркируется вывод «минус». Другой, вспомогательный способ определения полярности: плюсовой вывод конденсатора длиннее, но ориентироваться на этот признак можно только до того, как выводы радиодетали обрезаны.
На печатной плате также присутствует метка полярности (как правило, значок «+»). Поэтому при установке электролитического конденсатора обязательно совмещайте метки полярности и на детали, и на печатной плате.
Как правило, в радиолюбительских конструкциях допустима замена некоторых конденсаторов на близкие по номиналу. Также допустима замена конденсатора на аналогичный с бОльшим значением допустимого рабочего напряжения. Например, вместо конденсатора 330 мкФ 25В набор можно применить конденсатор 470 мкФ 50В, и это не отразится на работе готовой конструкции.

Внешний вид электролитического конденсатора (правильно установленный на плату конденсатор)

 

Скачать урок в формате PDF

Конденсаторы для «чайников» / Хабр

Если вы регулярно занимаетесь созданием электрических схем, вы наверняка использовали конденсаторы. Это стандартный компонент схем, такой же, как сопротивление, который вы просто берёте с полки без раздумий. Мы используем конденсаторы для сглаживания пульсаций напряжения/тока, для согласования нагрузок, в качестве источника энергии для маломощных устройств, и других применений.

Но конденсатор – это не просто пузырёк с двумя проводочками и парой параметров – рабочее напряжение и ёмкость. Существует огромный массив технологий и материалов с разными свойствами, применяемых для создания конденсаторов. И хотя в большинстве случаев для любой задачи сгодится практически любой конденсатор подходящей ёмкости, хорошее понимание работы этих устройств может помочь вам выбрать не просто нечто подходящее, а подходящее наилучшим образом. Если у вас когда-нибудь была проблема с температурной стабильностью или задача поиска источника дополнительных шумов – вы оцените информацию из этой статьи.

Начнём с простого

Лучше начать с простого и описать основные принципы работы конденсаторов, прежде чем переходить к настоящим устройствам. Идеальный конденсатор состоит из двух проводящих пластинок, разделённых диэлектриком. Заряд собирается на пластинах, но не может перетекать между ними – диэлектрик обладает изолирующими свойствами. Так конденсатор накапливает заряд.

Ёмкость измеряется в фарадах: конденсатор в один фарад выдаёт напряжение в один вольт, если в нём находится заряд в один кулон. Как и у многих других единиц системы СИ, у неё непрактичный размер, поэтому, если не брать в расчёт суперконденсаторы, о которых мы здесь говорить не будем, вы скорее всего встретитесь с микро-, нано- и пикофарадами. Ёмкость любого конденсатора можно вывести из его размеров и свойств диэлектрика – если интересно, формулу для этого можно посмотреть в Википедии. Запоминать её не нужно, если только вы не готовитесь к экзамену – но в ней содержится один полезный факт. Ёмкость пропорциональна диэлектрической проницаемости εr использованного диэлектрика, что в результате привело к появлению в продаже различных конденсаторов, использующих разные диэлектрические материалы для достижения больших ёмкостей или улучшения характеристик напряжения.


Паразитные индуктивность и сопротивление реального конденсатора

С использованием диэлектриков в конденсаторах есть одна проблемка, наряду с тем, что диэлектрик с нужными характеристиками обладает неприятными побочными эффектами. У всех конденсаторов есть небольшие паразитные сопротивление и индуктивность, которые иногда могут влиять на его работу. Электрические постоянные меняются от температуры и напряжения, пьезоэлектричества или шума. Некоторые конденсаторы стоят слишком дорого, у некоторых существуют состояния отказа. И вот мы подошли к основной части статьи, в которой расскажем о разных типах конденсаторов, и об их свойствах, полезных и вредных. Мы не будем освещать все возможные технологии, хотя большинство обычных мы опишем.

Алюминиевые электролитические

Алюминиевые электролитические конденсаторы используют анодно-оксидированный слой на алюминиевом листе в качестве одной пластины-диэлектрика, и электролит из электрохимической ячейки в качестве другой пластины. Наличие электрохимической ячейки делает их полярными, то есть напряжение постоянного тока должно прикладываться в одном направлении, и анодированная пластина должна быть анодом, или плюсом.

На практике их пластины выполнены в виде сэндвича из алюминиевой фольги, завёрнутой в цилиндр и расположенной в алюминиевой банке. Рабочее напряжение зависит от глубины анодированного слоя.

У электролитических конденсаторов наибольшая среди распространённых ёмкость, от 0,1 до тысяч мкФ. Из-за плотной упаковки электрохимической ячейки у них наблюдается большая эквивалентная последовательная индуктивность (equivalent series inductance, ESI, или эффективная индуктивность), из-за чего их нельзя использовать на высоких частотах. Обычно они используются для сглаживания питания и развязывания, а также связывания на аудиочастотах.

Танталовые электролитические

Танталовый конденсатор поверхностного размещения

Танталовые электролитические конденсаторы изготавливаются в виде спечённого танталового анода с большой площадью поверхности, на которой выращивается толстый слой оксида, а затем в качестве катода размещается электролит из диоксида марганца. Комбинация большой площади поверхности и диэлектрических свойств оксида тантала приводит к высокой ёмкости в пересчёте на объём. В результате такие конденсаторы выходят гораздо меньше алюминиевых конденсаторов сравнимой ёмкости. Как и у последних, у танталовых конденсаторов есть полярность, поэтому постоянный ток должен идти в строго одном направлении.

Их доступная ёмкостью варьируется от 0,1 до нескольких сотен мкФ. У них гораздо меньше сопротивление утечки и эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), в связи с чем они используются в тестировании, измерительных приборах и высококачественных аудиоустройствах – там, где эти свойства полезны.

В случае танталовых конденсаторов необходимо особенно следить за тем, чтобы они не вышли из строя — бывает, что в таком случае они загораются. Аморфный оксид тантала – хороший диэлектрик, а в кристаллической форме он становится хорошим проводником. Неправильное использование танталового конденсатора – например, подача слишком большого пускового тока может привести к переходу диэлектрика в другую форму, что увеличит проходящий через него ток. Правда, репутация, связанная с возгораниями, появилась у более ранних поколений танталовых конденсаторов, и улучшенные методы производства привели к созданию более надёжной продукции.

Полимерные плёнки

Целое семейство конденсаторов использует полимерные плёнки в качестве диэлектриков, а плёнка либо находится между витыми или перемежающимися слоями металлической фольги, либо имеет металлизированный слой на поверхности. Их рабочее напряжение может доходить до 1000 В, но высокими ёмкостями они не обладают – это обычно от 100 пФ до единиц мкФ. У каждого вида плёнки есть свои плюсы и минусы, но в целом всё семейство отличается более низкими ёмкостью и индуктивностью, чем у электролитических. Посему они используются в высокочастотных устройствах и для развязывания в электрически шумных системах, а также в системах общего назначения.

Полипропиленовые конденсаторы используются в схемах, требующих хорошей тепловой и частотной стабильности. Также они используются в системах питания, для подавления ЭМП, в системах, использующих переменные токи высокого напряжения.

Полиэстеровые конденсаторы, хотя и не обладают такими температурными и частотными характеристиками, получаются дешёвыми и выдерживают большие температуры при пайке для поверхностного монтажа. В связи с этим они используются в схемах, предназначенных для использования в некритичных приложениях.

Полиэтилен-нафталатовые конденсаторы. Не обладают стабильными температурными и частотными характеристиками, но могут выдерживать гораздо большие температуры и напряжения по сравнению с полиэстеровыми.

Полиэтилен-сульфидовые конденсаторы обладают температурными и частотными характеристиками полипропиленовых, и в дополнение выдерживают высокие температуры.

В старом оборудовании можно наткнуться на поликарбонатные и полистиреновые конденсаторы, но сейчас они уже не используются.

Керамика

История керамических конденсаторов довольно длинная – они использовались с первых десятилетий прошлого века и по сей день. Ранние конденсаторы представляли собою один слой керамики, металлизированной с обеих сторон. Более поздние бывают и многослойными, где пластины с металлизацией и керамика перемежаются. В зависимости от диэлектрика их ёмкости варьируются от 1 пФ до десятков мкФ, а напряжения достигают киловольт. Во всех отраслях электроники, где требуется малая ёмкость, можно встретить как однослойные керамические диски, так и многослойные пакетные конденсаторы поверхностного монтажа.

Проще всего классифицировать керамические конденсаторы по диэлектрикам, поскольку именно они придают конденсатором все свойства. Диэлектрики классифицируют по трёхбуквенным кодам, где зашифрована их рабочая температура и стабильность.

C0G лучшая стабильность в ёмкости по отношению к температуре, частоте и напряжению. Используются в высокочастотных схемах и других контурах высокого быстродействия.

X7R не обладают такими хорошими характеристиками по температуре и напряжению, посему используются в менее критичных случаях. Обычно это развязывание и различные универсальные приложения.

Y5V обладают гораздо большей ёмкостью, но характеристики температуры и напряжения у них ещё ниже. Также используются для развязывания и в различных универсальных приложениях.

Поскольку керамика часто обладает и пьезоэлектрическими свойствами, некоторые керамические конденсаторы демонстрируют и микрофонный эффект. Если вы работали с высокими напряжениями и частотами в аудиодиапазоне, например, в случае ламповых усилителей или электростатики, вы могли услышать, как «поют» конденсаторы. Если вы использовали пьезоэлектрический конденсатор для обеспечения частотной стабилизации, вы могли обнаружить, что его звук модулируется вибрацией его окружения.

Как мы уже упоминали, статья не ставит целью охватить все технологии конденсаторов. Взглянув в каталог электроники вы обнаружите, что некоторые технологии, имеющиеся в наличии, здесь не освещены. Некоторые предложения из каталогов уже устарели, или же имеют такую узкую нишу, что с ними чаще всего и не встретишься. Мы надеялись лишь развеять некоторые тайны по поводу популярных моделей конденсаторов, и помочь вам в выборе подходящих компонентов при разработке собственных устройств. Если мы разогрели ваш аппетит, вы можете изучить нашу статью по катушкам индуктивности.

Об обнаруженных вами неточностях и ошибках прошу писать через личные сообщения сайта. Спасибо.

Как отпаивать конденсаторы для печатных плат

Печатная плата (PCB) состоит из электрических компонентов, таких как диоды, транзисторы, предохранители, резисторы и конденсаторы. Каждый компонент должен работать эффективно, чтобы печатная плата функционировала. Конденсатор очень похож на батарею, но выполняет другую задачу. Батарея использует некоторые химические вещества для хранения электроэнергии, а затем высвобождает ее по цепям; это может занять некоторое время, даже годы.С другой стороны, конденсатор быстро высвобождает свою энергию за секунды или меньше.

Конденсаторы бывают разных форм и размеров, но обычно имеют два проводника, обычно называемых пластинами. Между пластинами находится изолятор, называемый диэлектриком. Затем пластины подключаются к электрическим соединениям снаружи, называемым клеммами, каждая по отдельности.

В печатных платах диэлектрик может блокировать прохождение постоянного тока, но косвенный ток продолжает протекать. Когда конденсатор накапливает энергию, ток продолжает течь, но когда он заполнен, ток прекращается.Эти конденсаторы могут выйти из строя, и их можно заменить, выпаяв. Именно об этом процессе распайки мы и поговорим сегодня (если вам все еще нужны совершенно новые печатные платы, свяжитесь с нами для получения более подробной информации).

Зачем нужно отпаивать?

Работа конденсатора заключается в обеспечении свободного прохождения переменного тока. Тот, который работает эффективно, будет держать заряд и выглядеть нормально. Неисправный имеет тенденцию к утечке электролита, который образует коричневый, оранжевый, черный или даже белый разряд на печатной плате.Конденсатор также имеет тенденцию вздуваться в верхней части, где расположены вентиляционные отверстия, что делает конденсатор неспособным выпустить газообразный водород, который накапливается в них. Затем конденсатор выталкивает газы и электролит на печатную плату.

Печатная плата обычно находится в вертикальном положении, и вытекший электролит может оставить след на плате. Электролит является коррозионным элементом и может повредить другие компоненты вашей печатной платы.

В случаях сильного повреждения конденсатора он может разорваться на части и оставить на печатной плате рулон диэлектрического материала.Поврежденный конденсатор является одной из причин, по которой вам может потребоваться заменить конденсатор, выпаяв поврежденный и заменив его на исправный.

Вам также может понадобиться компонент — в данном случае конденсатор. Если вы не хотите покупать некоторые из них, вы можете получить некоторые из старых аналоговых печатных плат, отпаяв их прямо с этих плат.

Теперь давайте рассмотрим два распространенных способа отпайки конденсаторов на печатных платах, а также несколько советов и приемов, которые помогут вам добиться идеальной работы.

Этапы отпайки конденсатора для поверхностного монтажа (SMD)

Вам потребуется паяльник с регулируемым температурным диапазоном.Включите утюг и установите температуру 370 градусов. Установите печатную плату на держатель печатной платы компонентами, которые нужно выпаять, вверх. Убедитесь, что на плате и держателе нет влаги.

Крепко удерживайте конденсатор за середину пинцетом. Паяльником, все еще удерживая конденсатор пинцетом, коснитесь одной из припаянных клемм горячим жалом паяльника. Удерживайте этот контакт в течение двух-трех секунд, затем переключитесь на другой терминал.Коснитесь еще раз на две-три секунды и повторите цикл до тех пор, пока припой не станет мягким.

Когда все будет готово (мягко), попробуйте покачать конденсатор. Если он действительно ослаблен, вытащите конденсатор с помощью пинцета. Вам нужно очистить флюс. Для этого:

  1. Поместите медную оплетку поверх площадки, с которой вы сняли конденсатор.

  2. Слегка прижимайте оплетку кончиком паяльника.

  3. Держите контакт до тех пор, пока весь флюс не поглотится медной оплеткой.

  4. Сделайте то же самое для другой площадки.

  5. Завершите чистку подушечек тканью, смоченной в спирте.

Шаг для отпайки обычного конденсатора печатной платы

Подключите паяльник и установите температуру на 370 градусов. Как и в случае с распайкой SMD, установите печатную плату на держатель. Определите компоненты, которые необходимо выпаять, и поместите их лицевой стороной вниз на держатель печатной платы.

Вам нужно, чтобы припой впитался, а не просто расплавился.Для этого поместите медную оплетку в точку, где встречаются вывод конденсатора и соответствующая площадка, прижимайте жало паяльника к медной оплетке, пока весь припой не впитается. Повторите этот шаг для другого вывода (вывод конденсатора).

Демонтируйте печатную плату и установите ее компонентами вверх. С помощью пинцета снимите конденсатор. Если он не отрывается от платы, коснитесь места соединения выводов конденсатора и площадки. Это должно расплавить любой оставшийся флюс припоя, освободив конденсатор.Очистите обе стороны печатной платы куском ткани, смоченным в этаноле, или просто спиртовыми тампонами, если они у вас есть.

Советы и рекомендации по отпайке конденсаторов для печатных плат, как у профессионалов

1. Определите, какой тип паяльника использовать

На рынке доступно много дешевых паяльников, но если вы новичок, то лучше поговорить к профессионалу.

При поиске паяльника необходимо учитывать несколько аспектов. На рынке уже имеется значительное количество таких припоев, которые нагреваются менее чем за минуту.Тем не менее, хотите быть быстрее? Есть еще недорогие бренды, которые готовы за 30 секунд нагрева.

Есть еще продвинутые модели с контролем температуры. Это паяльники, которые вам нужны для чувствительных компонентов. Вы все еще можете увеличить температуру для более крупного компонента — просто фантастика! Функция выключения/включения также доступна в большинстве современных моделей. Это гарантирует, что срок службы полоски не сократится, если вы забудете отключить ее.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это кабель.Убедитесь, что вы выбираете один с гибким кабелем, который не проблематично использовать в узких углах.

2. Купите правильный держатель печатной платы

Держатель печатной платы упрощает вашу работу по извлечению этих активных и пассивных электронных компонентов. Вам может быть интересно, что это за компоненты, о которых я только что упомянул, но расслабьтесь. Для работы активных электронных компонентов требуется питание. К таким компонентам относятся чипы. С другой стороны, пассивным компонентам для работы не требуется внешнее питание.Эти компоненты включают резисторы и конденсаторы.

Печатную плату можно купить или изготовить дома. Если вы решите купить один, убедитесь, что он имеет все основные функции. Это могут быть насадки для других инструментов, например, латунная проволока для чистки жала паяльника.

Самодельный держатель печатной платы работает так же хорошо, как и купленный, за исключением того, что эффективность первого полностью зависит от вашего творчества, новаторства и мастерства. Тем не менее, если ваш держатель имеет губки или механизм для зажима плат, вы можете отказаться от других функций, таких как дозатор катушек припоя и держатель латунной проволоки.

3. Больше припоя!

При попытке нагреть контакты, чтобы расплавить припой, он может не расплавиться! К сожалению для вас, но, к счастью, я нашел обходной путь. Вам нужно добавить еще немного припоя и наблюдать за волшебством. Этот прием невероятно полезен при распайке компонентов с большим количеством выводов. Это связано с тем, что чем больше припоя, тем дольше капля припоя остается жидкой, что дает вам достаточно времени, чтобы извлечь компонент.

4. Паяльная лампа может быть лучше

Вы также можете использовать паяльную лампу вместо паяльника.Это было бы особенно полезно, когда вам нужно отпаять огромные конденсаторы. Этот прием сокращает работу, которая обычно занимает одну-две минуты, до менее чем 10 секунд. Вам нужно понять несколько вещей, касающихся этого ярлыка — как вы знаете, ярлыки никогда не бывают самыми безопасными.

Вы не должны сжигать печатную плату. При горении печатных плат образуются канцерогенные пары. По возможности избегайте сжигания доски. Для эффективного использования паяльной лампы убедитесь, что пламя находится как можно ближе к месту пайки.

Если у вас нет паяльной лампы, но вам предстоит большая работа по распайке, вы можете сначала нагреть печатную плату феном. Это повышает температуру, так что меньше тепла отводится от точек распайки. Несколько секунд, которые вы сэкономите на каждом суставе, могут составить значительный период времени.

5. Как насчет вращающегося инструмента?

Вы когда-нибудь пробовали выпаивать большие транзисторы или микросхемы с толстыми выводами? Думаю, вы сдались после того, как повредили каждый вывод, который вы пытались выпаять из конденсаторов. Именно здесь должен появиться вращающийся инструмент.Вращающийся инструмент спасает драгоценный компонент от испорченных выводов, а также режущие кромки кусачек. Это тоже ярлык. Было бы лучше, если бы вы были очень осторожны, чтобы не врезаться в печатную плату. Избегайте разрезания паяного соединения во избежание образования токсичной свинцовой пыли.

6. Допустима поломка

Предположим, вы хотите отпаять радиатор? Возможно, вы не задумывались об этом, но подошли к этому так: радиаторы предназначены для того, чтобы «утонуть» вдали от тепла. Нагрев раковины жалом паяльника ничем не отличается от попытки высосать реку насухо из маленького насоса.Это ваше топливо, которое будет истощаться. Итак, как снять радиатор с печатной платы? Вам остается только сломать его! Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить ладони, и в хорошо проветриваемом помещении, чтобы минимизировать вдыхание пыли печатных плат.

7. Пыльные руки лучше

И, наконец, мы имеем дело с жарой. Иногда вы случайно касаетесь жалом паяльника. Чтобы сократить время воздействия горячего элемента, держите руки в пыли. Помимо того, что слой пыли является в некоторой степени изоляционным слоем, он также заставляет паяльник соскальзывать с рук, прежде чем вы серьезно обожжетесь.

Заключение

Отпайка конденсаторов для печатных плат еще никогда не была такой простой. Шаги и советы, изложенные в этом руководстве, должны помочь вам отпаять эти конденсаторы на печатной плате, не повредив их или плату, с которой вы будете отпаивать. Также благодаря советам вы можете сделать весь процесс безопасно и эффективно.

Как отпаивать конденсаторы на печатных платах — Engineering Technical

Типичная печатная плата или печатная плата имеет большое количество активных и пассивных электронных компонентов, которые соединены между собой тонкими медными дорожками.Активные компоненты — это те, которые используют энергию для работы, например, электронные микросхемы. Пассивные компоненты, с другой стороны, не требуют внешнего питания. Типичными примерами пассивных компонентов являются резисторы и конденсаторы. Если конденсатор на печатной плате вышел из строя, его можно заменить с помощью специальных инструментов.

Инструкции
Отпайка конденсатора для поверхностного монтажа (SMD)

1 Включите паяльник и установите его температуру на 370 градусов Цельсия.

2 Поместите печатную плату на ровную и сухую поверхность компонентной стороной ВВЕРХ.Определите конденсатор, который необходимо выпаять.

3 Удерживая конденсатор пинцетом за середину, слегка прикоснитесь жалом паяльника к одному из его спаянных концов. Держите кончик там две-три секунды, а затем быстро переместите его на другую сторону конденсатора и держите там две-три секунды. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока конденсатор не отсоединится, после чего вытащите его с помощью пинцета.

4 Поместите медную оплетку поверх одной из контактных площадок, откуда вы удалили конденсатор, и осторожно нажмите на нее кончиком паяльника.Держите наконечник там до тех пор, пока весь припой не впитается в медную оплетку. Повторите этот шаг для другой площадки.

5 Очистите накладки спиртовой салфеткой.

Выпайка обычного конденсатора
6 Включите паяльник и установите его температуру на 370 градусов Цельсия.

7 Поместите печатную плату на ровную и сухую поверхность компонентной стороной ВНИЗ и определите контакты конденсатора, которые необходимо удалить.

8 Поместите медную оплетку на место соединения одного из выводов конденсатора с соответствующей контактной площадкой и осторожно нажмите на нее жалом паяльника.Держите наконечник там до тех пор, пока весь флюс не впитается в медную оплетку. Повторите этот процесс для второго вывода конденсатора.

9 Переверните печатную плату стороной с компонентами ВВЕРХ и осторожно приподнимите конденсатор с помощью пинцета. Не применяйте чрезмерную силу. Если конденсатор не выходит легко, слегка коснитесь его контактов паяльником, одновременно вытягивая его с помощью пинцета. Это ослабит припой, и конденсатор выйдет.

10 Очистите контактные площадки с обеих сторон платы спиртовой салфеткой.

Быстрый ответ: как припаять керамический конденсатор

Имеет ли значение, каким способом припаять конденсатор?

Для керамических конденсаторов (обычно оранжевых дисков) не имеет значения, в какую сторону они идут.

Можно ли перегреть конденсатор при пайке?

Применение чрезмерных условий пайки (время и температура) за пределами, указанными в документации по продукту, может привести к перегреву и повреждению конденсаторов.Для нетвердых алюминиевых электролитических конденсаторов температура припойной ванны и время выдержки, как правило, должны быть ограничены 260°C в течение 10 секунд.

Имеет ли значение направление конденсатора?

Не все конденсаторы поляризованы, но если они есть, очень важно не перепутать их полярность. Керамические конденсаторы — маленькие (1 мкФ и меньше), обычно желтые — неполяризованные. Вы можете приклеить их любым способом.

Имеет ли значение, как подключить конденсатор?

Не имеет значения, какой провод к какой клемме подходит.Неважно, какой провод куда идет, если он имеет 3 клеммы.

Будет ли припой прилипать к керамике?

Таким образом, паяные соединения гораздо лучше подходят для соединения керамики с металлами, поскольку напряжения соединения намного ниже из-за затвердевания при гораздо более низких температурах, чем паяные соединения. Активные припои S-Bond решают многие из этих проблем соединения этих сплавов: Напрямую соединяют металлокерамические соединения без использования флюса.

Можно ли паять керамику?

Наиболее широко используемый метод пайки керамики и металла — пассивная пайка Al2O3 эвтектическим припоем AgCu28, имеющим температуру плавления 779°С.Обязательным условием здесь всегда является металлизация керамики. В зависимости от требований и сочетания материалов используются различные другие припои.

Как соединить керамику?

Сварка и родственные процессы для соединения керамики Сварка плавлением: Сварка трением и ультразвуковая сварка: Диффузионная сварка: Диффузионная сварка через промежуточный слой: Изостатическая сварка: Глазуровочное соединение: Металлизация и пайка: Адгезионное соединение:.

Как припаять микросхему-конденсатор?

Конденсаторы и подложка подготавливаются путем очистки мягким растворителем и предварительного флюсования.Подложка предварительно лужится припоем с использованием паяльной пасты, погружения в расплавленный припой или заготовок для припоя. Узел конденсатор-подложка нагревается до температуры точки текучести припоя, чтобы сформировать хорошо сформированное филе припоя.

Может ли пайка повредить конденсатор?

Полипропиленовые конденсаторы

также могут быть легко повреждены при ручной пайке. Следует соблюдать осторожность при выборе паяльника/жала. Железо/наконечник должны быть достаточно большими для процесса пайки, но достаточно маленькими, чтобы предотвратить повреждение конденсатора.

Можно ли перегревать конденсаторы?

Пусковые конденсаторы не предназначены для рассеивания тепла, связанного с непрерывной работой; они предназначены для того, чтобы оставаться в цепи только на мгновение, пока двигатель запускается. Если пусковой конденсатор останется в цепи слишком долго, он перегреется и выйдет из строя.

Что произойдет, если вставить конденсатор задом наперед?

Электролитические конденсаторы переменного тока

или биполярные имеют два анода, подключенных в обратной полярности. Разрушение электролитических конденсаторов может иметь катастрофические последствия, такие как пожар или взрыв.Если поляризованный конденсатор установлен неправильно, то конденсатор свистит, а затем взрывается.

Есть ли у конденсатора положительная и отрицательная стороны?

Электролитические конденсаторы имеют положительную и отрицательную стороны. Чтобы определить, какая сторона какая, найдите большую полосу или знак минус (или и то, и другое) на одной стороне конденсатора. Вывод, ближайший к этой полосе или знаку минус, является отрицательным выводом, а другой вывод (без маркировки) является положительным выводом.

Направлены ли пусковые конденсаторы?

Конденсаторы используются для включения цепи.Они не согласуются друг с другом. Направление переменного тока не может повредить конденсатор, потому что он не поляризован и может быть подключен в любом направлении.

Можно ли устанавливать конденсатор вверх ногами?

Я прочитал в этом руководстве по применению CDE и этом руководстве по применению Nichicon, что, если электролитический конденсатор с винтовыми зажимами установлен в перевернутом положении, вентиляционное отверстие может не работать должным образом, и электролит может вытечь. Правильная ориентация — вертикальная или горизонтальная с вентиляционным отверстием в верхней части конденсатора.

Куда идут провода на конденсаторе?

Подсоедините клемму «Общего» провода реле пускового конденсатора, обычно черного провода, к общей клемме на стороне нагрузки контактора агрегата. Провода, подсоединенные к общей клемме двигателя, помеченной «C» или «COM» на электрической схеме двигателя, также подключаются к этой клемме контактора.

Можно ли выполнять пайку и пайку при соединении керамических материалов?

Твердые припои Другой интерес представляет собой низкотемпературный активный припой (или припой), плавящийся при ~420 °C, который может соединять керамику (и металлы) на воздухе, а не в защитной атмосфере.

Как соединить керамику и металл?

Исторически сложилось так, что соединение керамики с металлом осуществлялось одним из двух способов: с использованием клея или с помощью процесса пайки или пайки. Адгезивы – различные полимеры создают адгезионные связи между керамическими и металлическими компонентами. Может потребоваться предварительная обработка усилителем адгезии.

Как прикрепить металл к керамике?

Согните металл, чтобы он подходил к керамической детали, если это возможно. Нанесите небольшую каплю клея на одну из поверхностей с помощью наконечника аппликатора бутылки.Сожмите поверхности вместе. Дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Тщательно вымойте и высушите металлические и керамические поверхности.

Какой клей лучше всего подходит для склеивания керамики?

Клеи ПВА

лучше всего подходят для склеивания пористых поверхностей, таких как сломанные керамические края и неглазурованная керамика. Суперклеи также подойдут, но имеют гораздо более быстрое время схватывания. Оба высыхают и образуют соединение средней прочности, которое выдержит обычное домашнее использование.

Как приклеить металл к плитке?

Очистите как поверхность плитки, так и поверхность металла.Сделайте легкую отметку карандашом на плитке в том месте, где будет находиться металлический предмет. Нанесите слой уретанового клея, рекомендованного Тимом Картером из Ask the Builder из-за его прочности и способности склеивать материалы разных типов вместе.

Что такое пайка металлов?

Пайка — это процесс соединения двух независимых кусков металла в одно прочное, несущее нагрузку соединение. Пайка похожа на пайку, но при более высоких температурах. Припой должен плавиться от тепла соединяемых металлических деталей, а не от прямого контакта с пламенем горелки.

Как припаять конденсатор на печатной плате

Конденсатор должен находиться в ванне с пайкой при максимальной температуре 260°C в течение 10 секунд. Это было довольно прямолинейно.

Схема замены коммутатора Arduino, микроконтроллеры, коммутатор

Разместите его так, чтобы ножки выступали с той же стороны, что и площадки для пайки.

Как припаять конденсатор печатной платы . Когда количество припоя слишком велико, нагрузка на конденсатор увеличивается.Паяльная перемычка образуется, когда две точки на печатной плате, которые не должны быть электрически соединены, непреднамеренно соединяются припоем во время пайки печатной платы. На большинстве качественных печатных плат клемма + отмечена белой краской или вытравлена ​​на плате рядом с клеммой.

Со стороны пайки немного согните ножки компонента. Теперь закоротите конденсаторы металлической проволокой или стержнем, соблюдая меры предосторожности, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Вернее прикасайтесь железом к земле, прилегающей к конденсатору, пока припой не начнет течь;

Сплавы и геометрия разъемов конденсаторов

предназначены для снижения эффекта выщелачивания припоев.Ремонт логической платы Apple, чтобы припаять цепь зарядки qfp обратно после того, как короткое замыкание повредило ее. Первая работа, припаяйте декодер к шасси и двигателю.

Итак, мы собираемся припаять вот этот сервисный конденсатор к этой клемме. Я устанавливаю температуру своих паяльных станций на 350°C, и это то, что я считаю лучшей температурой паяльника для печатных плат и мелкой пайки. Это приведет к повышению внутреннего давления внутри конденсатора, что приведет к повреждению конденсатора.

Небольшая площадка и ножка на микросхеме не будут терять столько тепла, сколько большая шина питания печатной платы и огромный конденсатор. Хотите узнать, исправен ли конденсатор, проверив его цифровым мультиметром? Керамический конденсатор с предварительно нанесенным припоем.

Схемы состояли всего из нескольких различных компонентов, а конденсаторы были четко обозначены. Добавьте немного припоя, и вы сами увидите, какая разница! Даже если в отверстии есть булавка, присоска или фитиль, вероятно, вытащит булавку вместе с припоем.

Вполне возможно вставить поляризованный конденсатор в печатную плату задом наперед. Прежде чем приступить к ремонту, соберите вместе все соответствующие принципиальные схемы, заведомо исправные платы и соответствующее испытательное оборудование, такое как цифровой мультиметр, ручной инструмент для пайки/отпайки, осциллограф, блоки питания и т. д. Наконечник был меньше, чтобы его было легче достать. припой прямо там, где я хотел, и использование паяльного пистолета на печатной плате, вероятно, требует больше тепла, чем необходимо, и это может привести к повреждению компонентов.

Печатная плата, печатная, схема, плата, компоненты, электронная, резистор, транзистор, конденсатор, интегрированный, управление общественным достоянием Алюминиевые электролитические конденсаторы ни в коем случае нельзя погружать в ванну с припоем. Припой просто не расплавится, что очень затрудняет удаление компонента.

Следуйте этой теме, чтобы прочитать ответы, чтобы узнать, как проверить, находится ли конденсатор в рабочем состоянии, проверив его с помощью цифрового мультиметра. Чтобы припаять светодиоды и маленькие резисторы к печатной плате, я использовал паяльник с регулируемой температурой.Если вы решите проверить через веб-сайт производителя, поищите техническое описание, в котором есть все детали стандартного припоя, где было проведено тестирование, чтобы доказать, что вы решили купить именно то, что вам нужно.

Наплавьте на контактную площадку ровно столько припоя, чтобы контактный провод конденсатора надежно держался на месте. Фитиль для припоя представляет собой медную оплетку, которую надевают на припой, а затем нагревают. Как только он будет на месте, мы расплавим припой.

Подключите красный к положительной клемме, а черный к отрицательной клемме источника питания на 1-4 секунды.Синий провод — это «общий», который нам понадобится позже. Как припаять конденсатор к плате.

1, не прикасайтесь непосредственно к компоненту паяльником. Определить конденсатор в цепи в 1950-х годах было легко. Подтвердите подходящий размер шаблона площадки, чтобы выбрать подходящее количество припоя.

Алюминиевые электролитические конденсаторы должны быть установлены только на верхней стороне печатной платы. Поскольку количество припоя (размер галтели) для монтажа конденсатора на печатной плате напрямую влияет на конденсатор, необходимо достаточное внимание.Поместите компонент так, чтобы он располагался по обеим сторонам печатной платы, и убедитесь, что он ровно лежит на плате.

Как паять плату. Часто на печатной плате недостаточно припоя, чтобы жало паяльника соприкоснулось с ним. Как резистор или конденсатор, с одной стороной, приподнятой над контактной площадкой.

Начните с размещения компонента в отверстиях. Печатная плата управляет перезарядкой/разрядкой энергии, хранящейся в конденсаторе. Затем медленно перемещайте утюг к компоненту.

Поверхность припоя, соприкасающаяся с компонентом, похожа на воздушный шарик. Эффект выщелачивания накопительный; В результате — разомкнутая цепь.

Сегодня на печатной плате не только имеется гораздо больше видов деталей, но и их может быть трудно отличить друг от друга. Температура предварительного нагрева должна быть ограничена до 125°C в течение 30 секунд. Как мы уже упоминали, печатная плата имеет две видимые стороны: сторону компонентов, где расположены компоненты, и сторону пайки, где компоненты припаяны.

Удалите и припой, и жало паяльника из соединения, как только достаточное количество припоя расплавится на контактной площадке. Поместите жало паяльника на контактную площадку. Итак, мы начнем с нанесения припоя на одну из клемм, чтобы создать небольшую лужицу припоя, которая будет удерживать наше устройство на месте.

5 лет назад | 64 просмотра. Далее позиционируем устройство на плате, придерживая пинцетом. Далее плата и конденсатор.

Как припаять конденсатор к плате.Как проверить конденсатор, впаянный на плату, цифровым мультиметром? Многократное оплавление припоя во время обработки схемы усугубит проблему.

Впитывает расплавленный припой.

Amiga 500/500 Plus Recapping Service (Стандартно) Аккумулятор

Пин от пользователя Lee Valley на доске Что нового в доме (With images

Конденсатор подсветки iPhone 6 6Plus для логической платы iphone

Инструкция по сборке паяльной станции

Перепрошивка Amiga 1200, модулятор, исправление синхронизации (стандарт

Служба восстановления Amiga CD32 (стандартная) (конденсатор

Замена электролитических конденсаторов Конденсаторы YouTube

Комплект конденсаторов цепи защиты NAD C 370 C370

Пин на светодиодном дизайне

Комплект конденсаторов для ремонта монитора Viewsonic VA1912wb

Пайка и отпайка телевизионного конденсатора Телевизоры, бытовая техника

14.95 Комплект для ремонта ЖК-монитора Dell S2209W, конденсаторы

Вторичная плата от зарядного устройства iPhone

Показана готовая печатная плата

со всеми компонентами, припаянными к

.

Amiga 1200 Recapping Service (ПРЕМИУМ) Конденсаторы

Chicken Pi в 2020 г. Сборка платы, блок управления

Пин на ремонт

TDL Замена конденсаторов, замена крышек печатных плат

Ищу полный комплект обучения пайке для

Родственные

Эти конденсаторы не нуждаются в припое!

Это простая концепция, просто вставьте контакты в отверстия и вуаля, вы установили свой конденсатор.С одной стороны, это не кажется очень прочной сборкой, но мы много думали о том, как мы можем обеспечить надежность, к которой вы привыкли, с нашими алюминиевыми электролитическими конденсаторами Press-Fit. Мы узнаем, как этот очень простой метод сборки может обеспечить необходимую надежность и электрическое соединение.

Что такое запрессовка?

Существует множество способов крепления компонентов на плате. Двумя наиболее популярными способами являются технология поверхностного монтажа и технология сквозного монтажа.В обоих этих процессах для механического крепления компонентов к плате используется припой. Один из типов технологии монтажа, который становится все более популярным, — Press-Fit. Он состоит из «штифтов», способных оказывать боковое усилие на отверстия, в которые они вставлены. Press-Fit уже некоторое время успешно используется во многих электронных устройствах, таких как IGBT-модули. Компания KEMET одной из первых применила соединение Press-Fit для конденсаторов.

Так что же лучше припоя?

В данном вопросе делается попытка сравнить механическую прочность впаиваемых соединений с соединениями с прессовой посадкой.Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами соединения с прессовой посадкой, необходимо проложить дополнительные медные направляющие вокруг соединений и сквозное отверстие с полной металлизацией. Настоящий вопрос здесь заключается в следующем: «Является ли соединение с прессовой посадкой таким же механически прочным, как соединение пайкой?» Немного нагруженный вопрос, если вы спросите меня, поскольку режим отказа соединения Press-Fit немного отличается от режима соединения припоем. Во многих случаях большие электролитические конденсаторы механически крепятся к корпусу, потому что либо впаивание, либо запрессовка, такие большие компоненты могут создавать большой крутящий момент на плате.В конечном счете, при одинаковом соединении соединения под пайку и запрессовку демонстрируют одинаковые характеристики. Ниже приведен пример сравнения характеристик вибрации.

Лаборатория конденсаторов — Замена конденсаторов материнской платы Howto

Вот инструкция по замене конденсаторов на материнской плате.Это в равной степени применимо для замены конденсаторов на любой компьютерной плате. Первоначально я написал это для раздела часто задаваемых вопросов на форумах badcaps.
Хорошо знать историю правления.Например, если на плате возникли плохие ограничения, но они были выведены из эксплуатации досрочно, то это отличный кандидат для повторного использования. Если плата была оставлена ​​на очень долгое время и колпачки протекли повсюду, то разряд, вероятно, можно хорошо очистить. Если плата сейчас мертва после отключения в один прекрасный день, то, если ничего не сгорело, возможно, некоторые крышки не открылись, и плата все еще пригодна для ремонта. Если плата умерла и на плате появился запах гари или горелых предметов, то есть вероятность, что какие-то шапки закоротило.
 
Тестирование платы — Внимание!
 
Если вам дали плату для устранения неполадок, которая не выполняет POST, она просто мигает светодиодом на плате, а вентилятор дергается, вы должны быть осторожны, чтобы плата не находилась в состоянии, которое может повредить ЦП, который вы используете для тестирования. доска.Существует вероятность того, что микросхема VRM повреждена из-за короткого замыкания полевого транзистора, и поэтому Vcore будет слишком высоким. Плата будет убийцей процессора. Лучше проверить Vcore с помощью мультиметра, прежде чем подключать процессор для устранения неполадок на плате. В любом случае всегда полезно тестировать неизвестные платы с вашими худшими компонентами.
 
2. Сначала потренируйтесь и изучите рекомендации
 
Вы вполне можете отремонтировать материнскую плату самостоятельно, но вы должны сначала прочитать всю информацию, а также попрактиковаться, прежде чем приступить к первому ремонту.Даже если вы прочитали всю информацию, пайка и замена колпачков требует некоторой практики. Будет ОЧЕНЬ приятно увидеть ваш первый повторный ботинок, но разочарует, если он выглядит неряшливо или не работает, потому что вы сделали это неправильно.
 
Получить мусорную материнскую плату
 
Лучшее, что можно сделать, это взять мусорную материнскую плату и потренироваться снимать с нее колпачки.Научитесь делать это аккуратно, и вы также узнаете, будет ли ваш паяльник достаточно горячим для настоящей работы. Также было бы неплохо приобрести несколько самых дешевых заглушек и потренироваться устанавливать их на мусорную доску.
Узнайте, что такое хорошая пайка
 
Узнайте, что такое хорошее паяное соединение, по следующим ссылкам и попрактикуйтесь в его изготовлении.Мы гарантируем, что это будет самая сложная часть операции, но с практикой вы научитесь делать это хорошо.

Ресурсы Elecraft Builder (Нажмите на Учебник по пайке)

Загрузки комплектов Apogee (Нажмите на Бесплатное иллюстрированное руководство по пайке электроники ApogeeKits)

Базовое руководство по пайке и демонтажу электроники

 
3.Спланируйте работу перед тем, как начать
 
Убедитесь, что у вас достаточно крышек
 
Самое главное — проверить, достаточно ли у вас правильных значений заглавных букв для выполнения задания.Когда вы закончите, вам будет не терпится увидеть загрузку доски, и вы не захотите ждать следующего заказа крышек. Еще раз проверьте исходные заглавные буквы на доске, чтобы увидеть, не пропустили ли вы одну из них или ошиблись со значениями. Это очень легко сделать.
 
Составьте схему
 
Схема разъемов платы
 
При извлечении материнской платы из корпуса для выполнения любых работ рекомендуется составить схему расположения разъемов корпуса (выключатель питания, сброс, индикатор жесткого диска и т. д.), а также записать положение каждого цветного провода.Отметьте также положение основного/дополнительного IDE, гибкого диска, зафиксировав положение красной линии на кабеле. Это делает процесс намного проще, и вам не придется искать руководство по чьей-то малоизвестной плате в Интернете, когда вы позже подключили ее неправильно. Или придется снова открывать этот чертов корпус, потому что жесткий диск выведен задом наперёд и т. д.
 
Схема расположения крышек
 
Очень важно сделать схему расположения и номиналов оригинальных конденсаторов на плате.Убедитесь, что вы отметили, где на схеме находится отрицательный вывод каждого конденсатора. Отрицательный вывод отмечен на конденсаторе полосой сбоку. Эта полоса соответствует белой полусфере вокруг отверстия для отрицательного вывода на трафарете платы. Эта диаграмма также является полезным инструментом для окончательной проверки перед включением платы. Очень важно записать положение фактического отрицательного вывода оригинального конденсатора, потому что трафарет на плате может быть неправильным, и вы хотите перепроверить схему, прежде чем неправильно установить новый конденсатор.Отметьте на диаграмме номиналы исходных конденсаторов, а также номиналы, которыми вы замените каждый конденсатор, если они отличаются. Очень полезно иметь эту диаграмму под рукой во время сборки, чтобы вы могли сосредоточиться на пайке и не должны были слишком много думать или ошибаться
 
Отметьте на самой плате места, где крышки не были установлены
 
Из-за конструктивных изменений и доработок на трафарете платы могут быть места, где конденсаторы были отмечены для установки, но не были установлены.Очень важно пометить на доске тонким маркером крестик на этих позициях. Не рекомендуется устанавливать колпачки в этих местах, если только вы не используете испытанный мод платы. Очень легко сделать ошибку и установить колпачки в эти неправильные положения, поэтому приятно видеть, что на доске отмечены крестики, чтобы напомнить вам.
 
4.Подготовьте свое рабочее место и доску
 
Держите под рукой все инструменты
 
 
Как минимум вам потребуется следующее.Все это готово и под рукой. Это боль, когда вам приходится вставать и искать что-то во время работы. Нагрейте паяльник, пока готовите место. Вы хотите установить утюг на 450 ° C и нагревать его в течение примерно 10 минут, прежде чем начать.

— Паяльная станция или проводной паяльник (должен быть заземлен! и не менее 40 Вт (хороший выбор — 60 Вт)

 
 
Паяльная станция ERSA 60 Вт.Очень важно иметь влажную губку для очистки утюга во время работы, независимо от того, покупаете ли вы проводной утюг или станцию.
 

то, что вы считали хорошим, оказалось бесполезным. 40 Вт — это абсолютный минимум для перепрошивки. рекомендуется использовать короткие «стандартные» наконечники долота, поскольку они удерживают больше тепла


— Припой (60/40, 0.8мм это хорошо)
 

припой 60/40 0,8 мм

 
— Швейная игла из нержавеющей стали или зубочистка из нержавеющей стали (см. далее в разделе часто задаваемых вопросов)
— Лампочка для удаления припоя (если хотите)
— Кусачки для свинца (кусачки для тонкой проволоки)
 

профессиональный набор для стрижки поводков

 
— Держатель платы
— Спрей для очистки флюса
 

Спрей Cramolin Flux-Off

 
— Ватные палочки/ватные палочки (обычно используются для чистки ушей)
— Спирт (95% или лучше 99-100%) для очистки электролита от платы
— Антистатический браслет
 

антистатический браслет

 
Для очистки выводных отверстий можно использовать либо только иглу/отмычку, либо использовать демонтажную грушу/оплетку/демонтажный паяльник (на ваше усмотрение)
 
Подготовьте конденсаторы
 
Особенно, если вы работаете с несколькими номиналами конденсаторов, хорошо иметь каждый номинал в отдельных отсеках одной из этих пластиковых коробок с множеством отсеков для хранения винтов и прочего.Это предотвращает подбор неправильного значения и установку его на плату. Вы можете использовать один из отсеков, чтобы положить снятые конденсаторы.
 
Удаление всех компонентов с платы
 
Это довольно очевидно, но все равно будет сказано.Вы должны удалить HSF (радиатор/вентилятор ЦП), ЦП, оперативную память и все карты с платы перед началом работы. Когда вы удаляете HSF процессора сокета (не P4 и т. д.), вы должны поместить визитную карточку между нижней частью зажима, на который вы будете давить, и платой. Это связано с тем, что довольно легко нажать слишком сильно и повредить дорожки.
 
Очистка платы
 
Перед началом работы очистите плату от пыли с обеих сторон с помощью сжатого воздуха.
 
Подготовьте держатель платы
 
Легко найти держатель для досок — это два зажима для дерева, которые вы используете, чтобы прикрепить древесину к столу для безопасного пиления. Наверняка в вашем гараже есть.Вы можете прикрепить их к рабочему столу в перевернутом виде, и тогда доска помещается между ручками и металлическими направляющими зажимов. Важно, чтобы плата была надежной для снятия колпачков. Если вы собираетесь работать с доской между коленями или чем-то еще, это не рекомендуется, и вы, вероятно, обожжетесь.

Вы хотите, чтобы держатель платы находился с одной стороны вашего рабочего места, а затем вам нужна чистая плоская площадка для размещения платы, лежащей на столе для установки новых крышек.Ваш паяльник должен находиться в пределах легкой досягаемости в обеих областях, и с ним должно быть удобно работать.

 
 
 
5.Снятие конденсаторов
 
Получите защитные очки по номеру
 
Во время пайки НЕОБХОДИМО носить защитные очки или обычные очки, отпускаемые по рецепту. Брызги горячего флюса, попавшие в глаз, могут серьезно травмировать вас.
 
Наденьте антистатический браслет
 
При пайке или обращении с платой необходимо надевать антистатический браслет. Наденьте его на руку, держащую утюг.Лучшим местом для подсоединения браслета является задняя часть компьютера, который подключен к сети.
 
Подготовьте держатель платы
 
Для извлечения конденсаторов лучше всего положить плату на стол тыльной стороной вверх.Затем добавьте припой к нескольким крышкам. Затем поместите его в держатель платы, чтобы снять колпачки. В идеале, когда передняя часть доски обращена к вам, а вы нагреваетесь сзади. В противном случае вы можете держать доску в коленях, если у вас нет держателя для доски.
 
Добавьте припой к каждому выводу на задней стороне платы
 
Очень важно добавить немного припоя на выводы конденсатора, который необходимо удалить, в том месте, где вывод соприкасается с платой.Это поможет вам быстро и легко нагреть весь припой, когда вы удалите конденсатор.

Итак, нагрейте один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы ваш утюг соприкасался с площадкой вокруг отверстия и выводом. Затем нанесите немного припоя на уже имеющийся припой. Сделайте то же самое с другим проводом.

Быстрее всего сделать это с рядом конденсаторов, а затем сконцентрироваться на процессе их удаления.

 

добавление припоя к выводам существующих конденсаторов

 

припой добавлен и готов к удалению.

 
Снимите конденсатор
 
Чтобы удалить конденсатор, вы нагреете один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы ваш утюг коснулся площадки вокруг отверстия и вывода.Затем вы будете шевелить и подталкивать конденсатор к другому проводу, продолжая нагревать припой утюгом. Затем проделайте то же самое с другим проводом.

Здесь вы создадите собственную технику. Некоторым людям нравится нагревать оба провода и вытаскивать их одновременно. Другим нравится попеременно нагревать и покачивать каждый вывод, пока конденсатор не освободится. Или даже полностью убрать один вывод, а затем работать над другим.

Важно найти наилучший способ удаления конденсатора с наименьшим напряжением.Вы должны убедиться, что весь припой хорошо и горячий, и не тяните сильно, а немного покачивайте провод вперед и назад, пока он не освободится. Если вы потянете слишком сильно, когда припой недостаточно горячий, вы можете повредить фольгу выводного порта, который проходит через плату и обеспечивает соединение с электрическими дорожками. Не волнуйтесь, просто будьте нежны, и вы не повредите доску.

 

Снятие крышки

 
Возникли проблемы с удалением конденсатора?
 
Если у вас возникли проблемы с извлечением конденсатора, возможно, ваш утюг недостаточно нагрет.Если это 60 Вт, то, возможно, вам следует попробовать наконечник другого размера, возможно, наконечник слишком длинный и тонкий и не передает достаточно тепла от нагревателя утюга.

Не забывайте, что если вы работаете рядом с большими следами, они поглощают тепло утюга, что затрудняет работу в таком положении.

Типы используемого припоя зависят от производителя платы. Одни разогреваются легко, другие нет. Со старыми досками сложнее работать. С большинством досок у вас не будет проблем, если ваш утюг достаточно горячий.

Существуют различные техники работы на сложных досках. Некоторым нравится нагревать доску термофеном или работать с термофеном. Другим нравится использовать паяльные пистолеты большой мощности для неподатливых контактных площадок. Все это требует некоторого опыта и знаний, иначе доска будет уничтожена.

 
Очистка отверстия
 
После того, как вы удалите конденсатор, отверстие не будет чистым, если только вам не повезет.Некоторые люди не утруждают себя очисткой отверстия, а помещают выводы новой крышки напротив отверстий, а затем вставляют крышку, одновременно нагревая отверстия на задней стороне платы. Это не такой уж хороший метод, и лучше всего сначала очистить отверстие перед установкой новой крышки.

Здесь мы обсудим некоторые методы очистки отверстий. На самом деле вам придется найти метод, который лучше всего работает для вас. Чтобы очистить отверстие, вам может помочь удерживание доски держателем доски.

 
Механические насосы для припоя
 
НЕ рекомендуется использовать механический пневматический припойный насос для очистки отверстия, у них действительно слишком большая мощность.Существует возможность повредить свинцовый порт, высосав его одновременно с припоем. Это означало бы, что вам придется аккуратно впаивать новую крышку, следя за тем, чтобы припой полностью проходил через отверстие, чтобы соответствовать нужным дорожкам в слоях платы. Это будет довольно сложно, поэтому забудьте о механических насосах для припоя. Кроме того, отдача может воздействовать на плату и повредить дорожку, или насос может разбрызгивать остатки припоя на плату, что может вызвать короткое замыкание при подаче питания на плату.
 

пневматические насосы для припоя. не рекомендуется. если вам действительно нужно их использовать, используйте их наполовину, а не полностью взведенными. Как только вы научитесь пользоваться иглой или зубочисткой, вы забудете о них. хотя они полезны для удаления разъемов atx/usb/kbd хотя

 
Паяльная лампа
 
Вы можете попытаться очистить отверстие с помощью груши для пайки, которая представляет собой устройство с соплом и грушей.Всасывание не такое мощное, как у насоса для припоя, но его достаточно для очистки переходных отверстий. Вы можете использовать его, работая с насадкой на передней части платы и паяльником сзади (метод 1). Или вы можете использовать его, работая как с соплом, так и с паяльником на обратной стороне платы (метод 2). Это снова личные предпочтения. Некоторым трудно работать с обеих сторон доски одновременно, и для этого вам нужен держатель доски (другие используют свои колени, но вы должны быть осторожны, если делаете это).Если бы вы использовали метод 2, вы могли бы положить доску на стол.

(метод 1) Вы размещаете насадку заподлицо с отверстием на передней части доски, одновременно нагревая отверстие утюгом с задней стороны доски. Вы отпускаете утюг с обратной стороны платы, а затем быстро сжимаете лампочку, чтобы высосать припой из отверстия. Вы можете найти этот тип инструмента для демонтажа полезным или неэффективным.

Не рекомендуется использовать лампочку более двух раз на одном и том же отверстии.Если после этого отверстие не будет чистым, лучше всего перейти к использованию зубочистки или техники иглы. Вы также можете нанести немного свежего припоя в отверстие на задней стороне платы, чтобы облегчить процесс удаления припоя перед использованием лампы.

 

груша для выпайки

 
Фитиль для удаления припоя
 
Некоторым людям нравится использовать фитиль для удаления припоя, который помещается в отверстие, а затем нагревается утюгом.Затем припой будет нарисован и приклеен к фитилю. Затем вы периодически отрезаете часть с припоем, чтобы иметь свежий кусок фитиля для работы. Кому-то нравится им пользоваться, кто-то не считает его полезным.
 
Паяльник
 
Если вы часто заменяете крышки, возможно, вам будет полезно купить демонтажный утюг одного из крупных производителей.Это будет похоже на паяльник, но у него есть вакуумный насос, который всасывает припой через жало. Работать с такими агрегатами будет намного проще, но они достаточно дороги.
 
Зубочистка или игла
 
Топкэт, владелец бадапов.net разработала решение, заключающееся в использовании зубочистки для очистки отверстий. Это не зубочистка, это ручной инструмент, которым дантист чистит зубы. Вы должны будете получить это в медицинском магазине или у своего стоматолога! Преимущество этого заключается в том, что он отводит тепло от платы.
 

Игла оптимального размера (чуть больше стержня колпачка), удерживаемая частью электрического блока.

 
Опять же, как и в случае с лампочкой для отпайки, это зависит от личных предпочтений, вы можете либо работать с отмычкой на передней части платы, нагревая ее сзади, либо, как topcat, работает как с пикой, так и с утюгом на обратной стороне платы.

Итак, что вы будете делать, это нагревать отверстие утюгом, пока припой не расплавится. Затем вы вставляете отмычку в отверстие до упора, не прилагая усилий, пока она не выйдет с другой стороны.Затем вы убираете железо и даете припою затвердеть. Поскольку отмычка изготовлена ​​из нержавеющей стали, припой к ней не прилипнет. Затем вы аккуратно вращаете и покачиваете отмычку, пока она не вырвется из отверстия, и не вытащите ее из отверстия. Вы можете использовать бритвенный нож, чтобы соскрести сухой припой с отверстия, но будьте осторожны, чтобы не повредить дорожку на плате. Теперь отверстие должно быть чистым. Если у вас нет доступа к зубочистке, вместо нее можно использовать швейную иглу из нержавеющей стали. Может быть полезно иметь два размера (один маленький и острый, один побольше и с закругленным наконечником), которые вы можете держать в электрическом блоке (распространенный тип, используемый для соединения двух кабелей вместе).

 

помощь игле в сложном отверстии путем нагрева спереди

 
Таким образом, вы сделаете свой личный выбор, как очистить отверстия, цель состоит в том, чтобы найти метод, который будет очищать отверстия быстрее, поскольку, если вы будете нагревать контактные площадки в течение очень долгого времени, вы повредите доску.Самое главное, чтобы у вас был хороший горячий утюг, чтобы вы могли быстро и горячо заниматься.
 
Проверка отверстия
 
Очень полезно иметь поблизости настольную лампу, которой можно посветить на обратную сторону доски и посмотреть, чистые ли отверстия.Гораздо легче увидеть, что отверстие чистое, когда через него проходит свет.
 

очищенные отверстия

 
7.Установка новых конденсаторов
 
Подготовка конденсатора к установке
 
Новые конденсаторы поставляются с довольно длинными выводами, рекомендуется обрезать выводы конденсатора, который вы собираетесь установить, примерно на 1 см для обоих выводов.Это не является обязательным требованием, но вам будет проще вставлять короткие провода в отверстия, а не излишне длинные провода. Чтобы обрезать выводы конденсатора, вы будете использовать микро-кусачки, а не стандартные кусачки для проводов. Это связано с тем, что микро-кусачки хорошо режут провода и не сжимают концы в острые точки, как стандартные кусачки для проводов.
 
Извлеките плату из держателя платы
 
Для установки конденсатора плата должна лежать на столе.
 
Прежде чем начать, внимательно проверьте наличие отрицательного провода
 
Посмотрите на переднюю часть доски, вы увидите белый полукруг или отметку на одной стороне круга.Вы должны совместить белую/серебряную/золотую линию, идущую с одной стороны конденсатора, с этой белой меткой. Это показывает отрицательное опережение. Обратите внимание на это важно, при неправильной установке конденсатор взорвется при подаче питания на плату.
 
 
Здесь полезно обратиться к диаграмме, которую вы сделали до того, как начали процесс перепрошивки.Дважды проверьте на схеме значение устанавливаемого колпачка, а также дважды проверьте полярность. Иногда полярность, отмеченная на трафарете платы, неверна. Доверяйте полярности, в которой был установлен старый конденсатор, а не шаблону платы. Например, Asus показывает положительный результат с белым полушарием, в отличие от всех остальных.

Проверьте также на передней части платы, что вы не отметили X, чтобы показать, что конденсатор не был установлен в этом месте. Легко увлечься и сделать эту ошибку.Не рекомендуется устанавливать новые шапки там, где их раньше не было, если только вы не используете проверенный мод.

 
Не проталкивайте выводы конденсатора в отверстие
 
Вы должны слегка согнуть выводы вместе, чтобы они хорошо вошли в оба отверстия, не давите на конденсатор, если у вас есть проблемы, согните выводы еще немного, или, возможно, вам придется снова очистить отверстие, но на этот раз лучше.Если вы будете применять силу, вы можете повредить фольгу вокруг внутренней части отверстия.
 
8. Впаивание конденсатора в
 
Вставьте конденсатор, а затем положите плату на стол задней стороной к себе.потяните за ножки конденсатора, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к плате, и слегка отогните ножки крышки наружу. не слишком много, ровно столько, чтобы держать крышку.

Нагрейте утюгом и площадку вокруг отверстия, и свинец. Вы решите расположить припой в точке, где между выводом и контактной площадкой вокруг отверстия есть очевидное пространство. Держите утюг на другой стороне. Затем вы будете подавать припой в отверстие. Если у вас есть трудности с нагревом вывода и контактной площадки, вы можете быстро коснуться припоя утюгом, а затем подать его в отверстие.

 

впаивание новой крышки

 
Выводной порт соединяет контактную площадку через отверстие с контактной площадкой на другой стороне платы, а также обеспечивает соединение с правильными дорожками для этого компонента на любом слое платы, требуемом конструкцией.Поэтому нет необходимости вводить припой в отверстие, чтобы обеспечить хороший электрический контакт. В отверстие лучше нанести немного припоя, чтобы физически лучше удерживать конденсатор на плате. Однако, когда вы совершенствуете свои методы пайки, вы обнаружите, что смачивание отверстия припоем и немедленная попытка ввести припой в отверстие дает гораздо лучшее соединение, чем работа только с контактной площадкой, что может привести к уродливому шариковому припою.
 
 
красивые блестящие паяные соединения — это то, что вам нужно увидеть.трудно сделать фото таймера и сделать хороший косяк. в любом случае не более припоя, чем это то, что вам нужно. если вы паяете при 450oC, как будто вы сняли крышку, трудно сделать красивое соединение. хотя это нормально. для лучшей производительности припаивается при 350oC
 
 
Узнайте, что такое хорошая пайка
 
Возможно, вы поймете, что вам потребовалось меньше припоя и времени, чем вы предполагали.Ознакомьтесь со ссылками ниже и узнайте, что такое хорошее паяное соединение, а затем попытайтесь сделать следующее лучше. Здесь трудно научить технике. Вы должны понимать, что такое хорошее паяное соединение, а затем изменять свою технику, пока не добьетесь этого. Я думаю, что температура 450°C может быть слишком высокой для достижения идеального соединения, но легче нагревать утюг так же, как и снимать колпачки. Для идеального паяного соединения достаточно припоя, чтобы обеспечить хорошее соединение. Припой не образует шарик вокруг площадки припоя, он изгибается от вывода в середине вниз к краям площадки.Не беспокойтесь о том, что у вас не получилось хорошего соединения, пока соединение красивое и блестящее, а припой попал в отверстие, вы научитесь делать хорошие паяные соединения с практикой. Сделайте другой шаг сейчас.

Производитель указывает, что если припой сразу расплавится утюгом, то утюг перегрелся. Припой расплавится за 1,5-3 секунды. Они не рекомендуют нагревать дольше 3 секунд. Но не беспокойтесь об этом слишком сильно, сконцентрируйтесь на том, чтобы сделать хорошую пайку, и с каждым разом вы будете припаивать крышку быстрее.

 
Закрепите провода
 
Когда вы закончите, используйте небольшие кусачки для проволоки, чтобы обрезать лишние провода. Я рекомендую 8PK-30D от Pro’s Kit, отличной тайваньской компании и не очень дорогой.Большие стандартные кусачки для проводов не справятся со своей задачей, вам нужны подходящие микро-кусачки, они также полезны, если вы хотите обрезать выводы конденсатора перед установкой. Обрежьте выводы так же коротко, как и другие компоненты на плате.
 

выводы обрезаны

 
Не нагревать припой
 
Не рекомендуется повторно нагревать припой, который вы нанесли на новые крышки, а затем нанести еще один припой, если возникнут проблемы.Это может привести к ухудшению сустава. Лучше сделать весь процесс, чтобы снять заглушку, прочистить отверстие и начать заново.
 
Не снимайте и не устанавливайте конденсаторы слишком много раз
 
Чем больше раз вы делаете это, тем выше опасность повреждения переходных отверстий на плате.Кроме того, если вы чрезмерно нагреете новые конденсаторы, вы повредите их, поэтому мы хотим нагревать их только один раз, когда мы их впаиваем, и, следовательно, гарантировать, что они будут работать наилучшим образом. Одним из примеров такой плохой практики может быть удаление старых конденсаторов с платы-донора, а затем переустановка их в плату, которую вы ремонтируете, просто для проверки, работает ли она, а затем удаление их и установка новых хороших конденсаторов. Лучше всего установить новые конденсаторы в первый раз и свести к минимуму возможность повреждения платы.
 
9.Завершение работы — очистка платы
 
Когда вы закончите, вам нужно будет очистить флюс вокруг паяных соединений, а также брызги флюса, которые могут быть вокруг платы. Вам понадобится спрей FLUX-OFF. Я использую один из Cramolin, который называется FLUX-OFF и представляет собой диметоксиметан. Это повредит пластик и ПВХ, поэтому вы распылите немного вокруг паяных соединений и манипулируете излишками с помощью ватной палочки или ватной палочки (обычно используемой для чистки ушей), чтобы она не стекала в отверстие, как из слотов PCI или все, что с другой стороны доски.Затем можно растереть излишки флюса вокруг стыков с помощью палочки. После выполнения всех стыков и проверки тех, которые я пропустил, я оставляю плату с галогенной настольной лампой (или другой горячей настольной лампой) примерно в футе от нее на 10 минут, чтобы убедиться, что весь FLUX-OFF испарился. Он легко воспламеняется, поэтому курить нельзя. Причина, по которой вы делаете эту очистку, заключается в том, что некоторые флюсы обладают умеренной коррозионной активностью.

Если вы использовали припой без чистого флюса, этот шаг можно пропустить.

 

Если вы сравните предыдущие фотографии, вы увидите коричневый флюс вокруг пайки.похоже плата сгорела, но это не так. после чистки выглядит так.

 
 
Когда перекрытие завершено, важно тщательно проверить плату, прежде чем подавать на нее питание.
 
Визуальный осмотр платы
 
Проверьте, нет ли маленьких кусочков припоя или кусочков отрезанных вами проводов, которые прилипли к плате и могут привести к короткому замыканию. Я также обдуваю плату с обеих сторон сжатым воздухом по тем же причинам.Проверьте контактные площадки для пайки на задней стороне платы на наличие установленных вами колпачков, чтобы убедиться, что они не соединены припоем с соседним компонентом и вызовут короткое замыкание. Нехорошо иметь короткое замыкание при включении платы.
 
Сравните плату со схемой, которую вы сделали
Убедитесь, что ВСЕ установленные вами конденсаторы имеют правильные значения и установлены в правильном направлении, прежде чем подавать на них питание.Еще раз проверьте, что вы НЕ устанавливали заглушки в те места, где их раньше не было.
 

законченная работа по перекрытию

 
Подача питания на плату
 
Подключите процессор/оперативную память/клавиатуру/гибкий диск и монитор, затем включите плату.Полезно иметь процессор и оперативную память, которые предназначены только для тестирования, чтобы вы не поджарили части клиентов или друзей, если допустили ошибку.
 
Если не выполняется POST
 
Не делайте поспешных выводов, что вы прикрутили плату на основании светодиодов на плате, которые показывают ошибку поста или если вы не получаете видеосигнал.Сохраняйте спокойствие и проверьте подключение монитора, посадку оперативной памяти, посадку процессора, прежде чем решите, что допустили ошибку при пайке. Проверьте руководство по светодиодам на плате, чтобы узнать, в чем проблема. Я гарантирую, что если вы будете достаточно осторожны, вы получите ботинок. Платы могут выдержать некоторое злоупотребление пайкой. Если вы сожгли или поцарапали некоторые дорожки на плате во время работы или произошло короткое замыкание, это другое дело. Иногда проблема решается очисткой биоса с помощью перемычки или извлечением аккумулятора.
 
 

поврежденные следы от перегрева.не очень хорошие снимки, потому что они после попытки ремонта, но вы поняли идею.

 
11. Запустить тестовые утилиты
 
Сначала я бы начал загрузку с тестового диска оперативной памяти, такого как http://www.memtest86.com/ и проверяя наличие ошибок оперативной памяти в течение нескольких часов при использовании известной ХОРОШЕЙ оперативной памяти, затем вы можете запустить некоторые утилиты записи, такие как Prime95 http://www.mersenne.org/freesoft.htm также в Windows, и вы хотели бы видим, что плата полностью стабильна без ошибок после их запуска в течение нескольких дней. По крайней мере, запустите доску на ночь, если вы спешите.
 
12.Удачи с новой доской
 
«Сделай сам» вас очень порадует, и вы можете приступить к какой-либо другой задаче пайки, например, к изготовлению комплекта стереоусилителя или чего-то подобного. Достойный способ провести выходные и очень полезный. Если вы добьетесь успеха в замене красивых крышек, то сможете начать делать доски своих друзей и зарабатывать немного денег.Если вы можете выполнить эту работу, вам не о чем беспокоиться, многие отказы компонентов происходят из-за плохих крышек. Вы даже можете перейти к покупке вещей с плохими крышками по дешевке и ремонту их самостоятельно. По крайней мере, вы больше никогда не будете беспокоиться о покупке компонентов с дешевыми крышками, вы сможете восстановить их долговечность самостоятельно.
 

Как отпаивать и припаивать конденсатор

Много раз у нас возникает простая проблема, например, один из конденсаторов выходит из строя .Иногда он не годится и требует замены. Часто в таких ситуациях люди выбрасывают свои устройства и покупают новые. Причина в том, что электроника сегодня дешевая, и никто не хочет заморачиваться с плохими устройствами. Ведь на электронной плате могут быть и другие проблемы, кроме неисправного конденсатора.

В этом обзоре я расскажу о удалении неисправного конденсатора и установке нового. Техника довольно проста, и все, что вам нужно, это паяльник или паяльник.Вы можете использовать припой или паяльную проволоку, чтобы удалить старый припой с платы.

С помощью этого доступного и простого метода вы можете отремонтировать ЖК-мониторы, телевизоры, материнские платы ПК и любые другие электронные устройства, в которых явно возникла проблема с неисправным конденсатором.

Пошаговая замена неисправного конденсатора

Первый шаг

Прежде всего, нам нужно найти неисправный конденсатор. Вы можете проверить неисправный конденсатор с помощью мультиметра или просто визуально проверить неисправность конденсатора.Любой перегоревший конденсатор или конденсатор, который вот-вот выскочит, неисправен. Вы должны удалить все конденсаторы, которые выглядят так. Вы можете увидеть пример неисправного конденсатора на картинке ниже.

Много плохих конденсаторов

Второй этап

Как только мы обнаружим неисправный конденсатор, мы воспользуемся паяльником или паяльником, чтобы нагреть припой, который удерживает неисправный конденсатор на месте. Поместите паяльник на место сварки и используйте присоску для удаления расплавленного припоя с платы.Как только вы удалите весь припой, удерживающий неисправный конденсатор, переключите плату и вытащите неисправный конденсатор.

Третий шаг

Определите конденсатор по надписи на нем. Вам нужно заменить его на идентичный конденсатор , иначе ваш ремонт не пройдет.

Четвертый шаг

Правильно установите новый рабочий конденсатор внутрь платы. Вам нужно правильно вставить его провода в положительное и отрицательное отверстие; положительный идет в положительную метку на доске и отрицательный в отрицательное отверстие.После этого можно использовать паяльник и припаять к плате.

Последний шаг, когда вы используете припой на плате, должен быть тщательно выполнен. Было бы лучше, если бы вы не использовали чрезмерное количество припоя на плате и никоим образом не соединяли припой с другими сварными швами на плате, особенно с припоем от отрицательного провода конденсатора. Это окончательно сожжет плату, и ущерб будет огромным.

Посмотрите видео на YouTube с подробными инструкциями

Резюме

Теперь вы знаете, как просто починить компьютеры, ЖК-дисплеи и большие телевизоры, у которых проблемы с конденсаторами.Это исправление не будет стоить вам много, потому что конденсаторы дешевы. Тем не менее, ваш опыт работы с паяльным оборудованием и знание использования паяльника будут иметь важное значение. Таким образом, я настоятельно рекомендую вам достать несколько сломанных электронных плат и немного поработать над ними.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.