Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода: Паять с канифолью и оловом не сложно, просто узнайте как.

Содержание

Как правильно паять паяльником с канифолью

Как правильно паять паяльником с припоем и канифолью

Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Пайка паяльником

Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

  • Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
  • Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
  • Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
  • Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
  • Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
  • Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

Выбор паяльника

Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:

  • Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Ватт, в противном случае можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
  • Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
  • Детали со стенкой до 2 мм требуют больших мощностей и определенного опыта в работе, поэтому в данной статье пайка таких деталей рассматриваться не будет.

После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник. Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму. Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения.

Что еще нужно для пайки

Помимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:

  • припой;
  • канифоль;
  • паяльные кислоты или флюсы.

Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя

кусочек олова, но работать будет не так удобно.

Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает.

Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять кислоту для пайки алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет.

Технология пайки

Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки: с использованием флюса или с канифолью.

Пайка с канифолью

Научиться паять паяльником с канифолью сложнее, но, овладев этим умением, возможно будет выполнить 90 процентов работ.

Рассмотрим на примере пайки провода к плате. Сначала необходимо прогреть провод, для этого жало нагретого паяльника прикладываем плоскостью (лучше, если это будет жало в форме отвертки), максимально прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльника берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим его на провод. При этом не должно получиться никаких капель или незатронутых участков, в идеале получается тот же провод, но в олове.

Очищаем жало паяльника с помощью металлической губки или тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт провода и платы, прижимаем к проводу жало с тонким слоем припоя и несколько раз «поглаживаем» место спайки паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть и проверяем контакт на прочность.

Если пайка проведена правильно, то поверхность блестит, и соединение имеет максимальную прочность. Если же поверхность будет выглядеть матовой и рыхлой, значит, правила пайки паяльником были нарушены и соединение не такое прочное. Но в некоторых случаях и такой результат устраивает.

Пайка с флюсом

Для пайки с флюсом нужно всего лишь взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много нюансов:

  1. Для каждого материала существует свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
  2. Нельзя использовать слишком активные флюсы на микросхемах, поскольку они могут прожечь металл дорожки;
  3. Если после работы не удалить флюс с поверхности или сделать это неправильным реагентом, он будет продолжать разрушать металл;
  4. Медное жало паяльника, особенно если оно остро заточено, разрушается под воздействием кислоты, и приходится постоянно его подтачивать.

Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и точности, а, научившись паять простые детали, нетрудно будет переходить к пайке более тонких плат микросхем, или, наоборот, толстых проводов, различных элементов, страз, а впоследствии даже припаять между собой пластины.

Как правильно пользоваться паяльником с канифолью: учимся паять

Какие бы новшества ни предлагал современный рынок инструментов для ремонта радиотехники, паяльник остаётся одним из самых надёжных и безопасных устройств.

Процесс пайки проводов и микросхем считается эффективным, поскольку благодаря ему можно добиться максимально прочного соединения между проводами и мелкими деталями.

Достичь такого результата помогает добавление в область контакта специального материала — припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем у соединяемых деталей.

Таким образом, пайка при помощи паяльника представляет собой воздействие определённой температуры на разные металлические поверхности для их прочного и качественного соединения. Однако перед тем, как приступить к работе с паяльником, вначале следует разобраться в правилах пайки и прочих тонкостях данного процесса.

Что нужно для пайки паяльником

Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.

  • Разумеется, потребуется сам паяльник. Для работы в домашних условиях оптимальным вариантом будет паяльник с мощностью от 15 до 30 ватт. Выбор мощности прибора напрямую зависит от того, что именно планируется паять. Для простых деталей подойдёт паяльник с минимальной или средней мощностью, в то время как для более профессиональной пайки наиболее практичным будет прибор в 40 ватт.
  • Обязательно потребуется припой, который очень важно грамотно подобрать. Основная функция припоя состоит в создании неразъёмного соединения в процессе пайки. В настоящее время существует несколько типов припоя, которые предназначены для решения различных задач (медные, серебряные, оловянные, свинцовые и т. д. ). Однако для запайки контактов в микросхеме или для обычного соединения проводов вполне подойдёт канифоль. Использовать её в электротехнике не рекомендуется, поскольку кислоты, которые содержатся в канифоли, могут попросту разрушить контакты и уничтожить сложные части схемы. Следует помнить, что только правильно подобранный припой способен обеспечить наилучшее соединение деталей.
  • При работе с паяльником для чистки и залуживания «жала» прибора потребуется использовать флюс — специальная смесь органического или неорганического происхождения, необходимая для удаления с наконечника инструмента частиц кислот, выделяемых припоем. Флюс бывает в виде порошка, жидкости или пасты. Несмотря на огромный выбор разных флюсов, самым универсальным и наиболее эффективным считается флюс, изготовленный из канифоли.
  • Чтобы с максимальным удобством и комфортом можно было пользоваться паяльником, следует подготовить для него специальную подставку. Поскольку прибор имеет очень высокую температуру нагрева, чтобы не прожечь вещи или предметы обязательно нужно подготовить подставку, выдерживающую высокие температуры.
  • Потребуется напильник. Чтобы процесс запаивания проходил просто, необходимо заточить и очистить наконечник паяльника напильником. Главное, чтобы «жало» инструмента было ровным и не имело признаков нагара.
  • Также для работы с прибором понадобятся тиски или пассатижи — с их помощью можно чётко фиксировать провода или платы, направлять их в нужное положение в процессе запаивания. Если этих инструментов не оказалось под рукой, на крайний случай можно воспользоваться пинцетом.
  • По окончании работы с инструментом нужно будет воспользоваться спиртом, при помощи которого можно смыть следы флюса.

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником.

Как правильно паять паяльником с канифолью

Канифоль обладает такими уникальными качествами, как лёгкость растворения в различных органических соединениях, например, ацетон или спирт. В процессе нагревания данное вещество может расщеплять сложные химические соединения наподобие меди, олова или свинца. Поэтому правильное использование канифоли способствует уменьшению вероятность растекания вещества, разрушению оксидного покрытия, а также качественному лужению припаиваемых элементов.

Также нужно учесть, что чем тоньше окажется наконечник паяльника, тем проще будет с ним работать, особенно если дело касается припайки очень тонких проводков и деталей. Поэтому если он ещё не наточен, это следует сделать перед тем, как приступить к работе.

Описание процесса

  • Вначале следует подготовить рабочее пространство, где планируется проводить запайку деталей. Для этого нужно открыть форточку, поскольку испарения, которые идут от припоя, сильно загрязняют воздух. Также следует взять любую губку, хорошенько смочить в воде и разместить как можно ближе к паяльнику. Ну, а чтобы не запачкать рабочее место каплями припоя, лучше всего поверхность, на которой предстоит работать, застелить плотным картоном или иным аналогичным покрытием.
  • Под рукой обязательно должна находиться подставка для прибора.
  • Затем нужно подключить паяльник в розетку и нагреть его. В процессе нагревания прибора может пойти специфический запах и заметный дым — это нормально. Прибор будет готов к использованию сразу же после того, как жало полностью накалится, а дым и неприятный аромат испарятся.
  • После того как инструмент прокалился, его следует отключить. Это необходимо для того чтобы провести предварительную чистку жала от грязи и налёта. Чистить инструмент лучше всего пока он горячий. Для этого можно использовать подготовленную губку или тряпочку.
  • Затем нужно снова включить паяльник и дать ему тщательно прогреться.
  • После очистки и нагрева инструмента следует провести процесс лужения наконечника паяльника — покрытие жала лёгким слоем припоя, в данном случае — канифоли. Благодаря этой нехитрой манипуляции существенно увеличится теплообмен между деталями, которые предназначены для пайки.
  • Далее необходимо наконечник нагретого прибора на некоторое время окунуть в канифоль, чтобы на жало набралось немного припоя. Следует чуть-чуть подождать, пока припой нагреется и начнёт размягчаться.
  • Излишки канифоли можно снять при помощи картона или другого подручного инструмента.
  • Если планируется паять одну медную деталь, то достаточно будет одного лужения — нужно один раз прикоснуться к канифоли, после этого приложить кончиком паяльника с припоем к рабочей поверхности и немного подождать, пока проводок не покроется припоем. В результате данных манипуляций начнёт дымиться канифоль, а припаиваемые детали обтекут расплавленным веществом.
  • Для того чтобы качественно припаять две детали, их также необходимо по отдельности залудить, то есть, покрыть припоем. Следует помнить, что процесс лужения — это обязательная процедура, без которой не удастся качественно припаять нужные детали.
  • После завершения работы с паяльником, пока он ещё не остыл, необходимо удалить остатки припоя. Для этого жало инструмента нужно просто протереть влажной тряпочкой, а лучше губкой, смоченной в спирте или любом другом составе, предназначенном для этих целей.

Особых сложностей при работе с инструментом возникнуть не должно. Чтобы всё прошло гладко, лучше всего предварительно поупражняться в работе с канифолью на деталях, которые не жалко будет потом выкинуть. Ведь опыт всегда приходит с практикой.

Спаивание проводов

Для того чтобы правильно припаять медные провода при помощи канифоли, необходимо соблюсти определённую последовательность действий.

  • Вначале подготовить провода. Для этого концы проводов, которые нужно припаять, предстоит хорошенько зачистить от изоляции. Все сращиваемые между собой проводки, как правило, изолируются посредством специальной термоусадочной трубки. Если такая трубка присутствует, то её нужно обрезать при помощи острого ножа таким образом, чтобы длина выходила на 2−7 мм за пределы всех швов. Изоляционное покрытие должно быть около двух сантиметров с каждой стороны соединяемых проводов. Оголённые концы проводов необходимо обжечь, чтобы полностью освободить от изоляции.
  • Затем соединяемым концам проводов нужно обеспечить качественное механическое соединение. Для этого два конца провода перекручиваются между собой так, чтобы их центры плотно пересекались друг с другом. После этого конец одного провода следует скрутить вдоль длины кабеля. Туже самую манипуляцию следует проделать и со вторым концом другого провода.
  • Затем нужно поставить нагреваться паяльник, чтобы вначале залудить провода, а затем прогреть их. Для этого нагретый паяльник опускается в канифоль и берётся немного припоя, после чего прибором проводится пару-тройку раз по концам провода. В ходе лужения провод следует поворачивать и прогревать, что поможет обеспечить равномерное покрытие канифолью.
  • По окончании работы готовый провод следует заизолировать. Для этого надо обратно одеть термоусадку на уже припаянные провода. Это поможет не только прикрыть соединение, но и нагреть его, благодаря чему спаянный провод будет прочным и гибким.

Как видно, особых трудностей с запаиванием проводов при помощи канифоли, не возникает. Главное — не забыть залудить провод и проверить качество спайки. В случае необходимости лужение нужно повторить несколько раз до тех пор, пока провода прочно не соединятся припоем.

Важные советы

Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с данным инструментом.

  • Перед началом работы для осуществления качественной спайки деталей всегда нужно чистить наконечник инструмента. Нужно понимать, что только благодаря жалу паяльника усиливается теплопроводность и качество соединения. Для чистки можно использовать влажную губку. После зачистки наконечник прибора следует сразу же окунуть в канифоль, чтобы он покрылся тонким слоем припоя, который не даёт оксидному налёту мешать качественной спайке деталей.
  • Первыми паять всегда нужно мелкие и тонкие детали, поскольку наконечник прибора в начале его использования будет максимально тонким и точным.
  • Перед тем как паять детали, необходимо их поверхность тщательно очистить от грязи и кислоты. Зачистка поверхности припаиваемых предметов производится при помощи острого инструмента — наждачки или обычного ножа. Делается до тех пор, пока поверхность проводов заметно не посветлеет. После чего контакты залуживают и соединяют при помощи припоя.
  • Если необходимо припаять какую-то деталь без использования паяльника, можно использовать канифоль, предварительно растворённую в спирте. Полученную смесь можно наносить на нужную поверхность при помощи любого тонкого инструмента, например, отвертки.
  • Максимально качественной спайки можно добиться при использовании припоя с канифолью.
  • Чтобы правильно и плотно припаять провода и прочие детали при помощи припоя, вначале необходимо прогреть паяльником места соединения.
  • Главная ошибка многих заключается в плохом прогреве паяльника. Если такое случается, детали плохо соединяются. Поэтому перед тем как начать пользоваться инструментом, его нужно хорошенько нагреть.
  • Однако сильный перегрев паяльника с максимальной мощностью тоже может негативно сказаться на качестве работы. Нужно понимать, что существуют разные температурные режимы, предназначенные для конкретного вида работ.
  • Температура пайки — очень важный нюанс. Например, для запаивания различных микросхем температура должна быть не более 250 градусов. А вот для того чтобы соединить радиодетали, потребуется нагрев паяльника более 300 градусов.
  • При работе с электроприбором следует соблюдать технику безопасности. Для этого нужно убедиться в том, что форточка открыта, а розетка исправна. Обусловлено это тем, что при работе с припоем выделяются вредные химические элементы, негативно сказывающиеся на здоровье. Что касается исправности розетки, то это тоже очень важный момент — в процессе сильного перегрева нередко возникают возгорания. Поэтому рабочее место нужно сперва подготовить и обезопасить, а уже после этого приступать к работе.

Если взять на заметку эти маленькие хитрости, то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а главное, качественно.

Подводя итоги

Паяльник — это универсальный инструмент, при помощи которого можно оперативно соединить разорвавшиеся провода или контакты, а также быстро отремонтировать микросхему или соединить лёгкие металлические поверхности.

Простота эксплуатации прибора позволяет любому мужчине научиться им пользоваться в кратчайшие сроки.

И что немаловажно: для работы с паяльником не требуется наличие каких-либо профессиональных навыков.

Как правильно паять паяльником с канифолью

Знания о том, как правильно паять, нужны не только радиолюбителям и специалистам по монтажу электроаппаратуры. Каждому домашнему мастеру приходится сталкиваться с необходимостью пайки при ремонте электробытовых приборов.

Подготовка паяльника к работе

Перед тем как паять паяльником, следует правильно подготовить его к работе. В быту чаще всего используют электрический паяльник с медным жалом, которое при хранении и эксплуатации постепенно покрывается слоем окиси и подвергается механическим повреждениям. Для получения паяного соединения хорошего качества подготовку паяльника к работе проводят в такой последовательности:

  1. Напильником с мелкой насечкой зачищают рабочую часть жала на длину 1 см от кромки. После зачистки инструмент должен приобрести красноватый цвет, свойственный меди, и металлический блеск. Во время зачистки жалу придают клиновидную, скошенную, конусовидную форму, чтобы спаивать, что нужно мастеру.
  2. Паяльник включить в сеть и разогреть до рабочей температуры.
  3. Жало необходимо залудить, покрыть тонким слоем олова — того же припоя, чем паять соединяемые проводники. Для этого кончик инструмента погружают в канифоль, а затем проводят по нему кусочком припоя. Не стоит применять для лужения паяльника пруток из припоя с канифолью внутри. Чтобы равномерно распределить припой, рабочие грани потереть о металлическую поверхность.

При работе полуда будет обгорать и стираться, поэтому паяльник придется очищать и лудить в процессе пайки несколько раз. Очистить жало можно о кусочек наждачной шкурки.

Если мастер будет пользоваться инструментом с никелированным необгораемым стержнем, чистить его придется специальной губкой или влажной тканью. Лудят такое жало в расплаве канифоли, проводя по нему куском припоя.

Паянию можно научиться только в процессе работы, но перед этим желательно ознакомиться с основными операциями.

Обработка флюсом или лужение

Традиционный и самый доступный флюс — канифоль. При желании можно паять с твердым веществом или его спиртовым раствором (СКФ, Канифоль-гель и т. п.), а также флюсом ТАГС.

Ножки радиодеталей или чипов покрывают полудой на заводе. Но для избавления от окислов можно перед монтажом залудить их заново, смазав жидким флюсом и покрыв равномерным слоем расплавленного припоя.

Медную проволоку перед обработкой флюсом или лужением зачищают мелкой наждачной шкуркой. При этом снимаются слой окиси или эмалевая изоляция. Жидкий флюс наносят кисточкой, а затем прогревают место спайки паяльником и покрывают его тонким слоем олова. Лужение в твердой канифоли производят так:

  • кусочек вещества расплавить на подставке и прогреть в нем проводник;
  • подать пруток припоя и равномерно распределить расплавленный металл по проволоке.

Правильно паять массивные медные, бронзовые или стальные детали нужно с использованием активных флюсов, которые содержат кислоты (Ф-34А, Глицерин-гидразин и пр.). Они помогут создать равномерный слой полуды и крепко соединить части крупных предметов. На обширные поверхности олово наносят паяльником, равномерно размазывая по ним припой. После работы с активным флюсом следует нейтрализовать остатки кислоты щелочным раствором (например, содовым).

Разогрев и выбор температуры

Начинающим трудно определить, при какой температуре инструмента можно начинать работать. Выбирать степень нагрева следует в зависимости от вида материала:

  • пайка микросхем требует разогрева не выше, чем до +250°С, иначе детали могут быть повреждены;
  • крупные отдельные радиодетали могут выдержать нагрев до +300°С;
  • лужение и соединение медной проволоки может происходить при +400°С или немного ниже;
  • массивные детали можно греть на максимальной мощности паяльника (около +400°С).

Многие модели инструментов имеют терморегулятор, и определить степень разогрева легко. Но при отсутствии датчика стоит иметь в виду, что бытовой паяльник удастся разогреть максимально до +350… +400°С. Работу с инструментом можно начинать, если канифоль и припой плавятся в течение 1-2 секунд. Большинство припоев марки ПОС имеет температуру плавления около +250°С.

Даже у опытного мастера не получится правильно паять паяльником, который недостаточно нагрет. При слабом нагреве структура припоя после застывания становится губчатой или гранулированной. Пайка не имеет достаточной прочности и не обеспечивает хороший контакт деталей, а такая работа считается браком.

Работа с припоем

При достаточном нагреве расплавленный припой должен стать текучим. При мелких работах можно взять на жало инструмента каплю сплава и перенести ее на соединяемые детали. Но удобнее пользоваться тонкой проволокой (прутком) разного сечения. Часто внутри проволоки содержится слой канифоли, который помогает правильно паять паяльником без отвлечения от процесса.

При таком способе горячим инструментом прогревается поверхность соединяемых проводников или деталей. Конец прутка припоя подводят к жалу и немного (на 1-3 мм) просовывают под него. Металл моментально плавится, после чего остаток прутка убирают, а припой греют паяльником, пока он не приобретет яркий блеск.

При работе с радиодеталями нужно учитывать, что нагрев для них опасен. Все операции выполняют в течение 1-2 секунд.

Во время пайки соединений одножильных проводов большого сечения можно использовать толстый пруток. При достаточном нагреве инструмента он тоже плавится быстро, но распределять его по спаиваемым поверхностям можно медленнее, стараясь заполнить все выемки скрутки.

Как правильно паять паяльником с канифолью

19 Фев 2012г | Раздел: Радио для дома

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня хочу поделиться с Вами секретом хорошей пайки, и рассказать, как правильно паять паяльником.

У каждого радиолюбителя есть минимальный набор инструментов, которые ему необходимы для сборки или ремонта любой радиоэлектронной конструкции. Это всевозможные отвертки, плоскогубцы, кусачки, напильники, молотки и т.д.
Поэтому, что-либо здесь рекомендовать я не буду, а остановлюсь на самых основных. Это уже в дальнейшем, если Вам понадобится дополнительный инструмент,то Вы его приобретете.

Первое, что нужно приобрести, если у Вас нет, это пинцет и паяльный набор:

1. Паяльник,
2. Припой (олово),
3. Флюс (баночка канифоли).

Паяльник лучше купить обычный, мощностью 40Вт с питающим напряжением 220В. В домашних условиях любой другой мощности не надо, когда научитесь паять, то это поймете. А когда мы соберем для него регулятор мощности, регулируемый температуру жала, он станет более удобным и универсальным.

В радиотехнике для соединения между собой поверхностей узлов и деталей применяют припой — сплав свинца и олова в различных пропорциях.

Как правило, припой изготавливают в виде проволоки, или трубки заполненной флюсом. Лучше отдать предпочтение припою в виде проволоки, так как флюсом придется пользоваться в любом случае.

Обычно припои различаются по температуре плавления и твердости, и маркируются буквенными и числовыми значениями, например, ПОС-60.

ПОС — припой оловянно-свинцовый, цифра 60 означает процентное содержание олова в сплаве, соответственно свинца 40%. Чем больше свинца в припое, тем он темнее, и температура плавления припоя выше. Для домашнего быта лучше приобрести припой ПОС-60 с температурой плавления около 190 °С, и к тому же обладающий хорошей прочностью.

Флюсы предназначены для растворения и удаления окислов с поверхности спаиваемых деталей, служат для защиты поверхностей металла и припоя от окисления, и обеспечивают хорошее смачивание поверхности деталей жидким припоем.

Например, жало паяльника сделано из меди, которая при нагреве окисляется, и на рабочей поверхности жала образуется корка нагара. Если Вы прикоснетесь таким жалом к припою, то он естественно расплавится, но на рабочей поверхности не останется, а просто скатится, соответственно запаять что-либо таким паяльником Вы не сможете.

Самым распространенным и доступным флюсом является канифоль, которая изготавливается из сосновой смолы. Выглядит она как янтарь, прозрачная с желтоватым оттенком.

Подготавливаем жало паяльника для пайки.

И так, паяльный набор Вы купили. Первым делом надо подготовить паяльник, а именно его рабочую часть (жало), так как для пайки пока оно не очень годится. Зажимаем его плоскогубцами, берем напильник, и начинаем аккуратно обрабатывать кончик, придавая ему форму двугранного угла приблизительно 30…45 градусов.

Кончик жала Вы подготовили, но паяльник включать еще нельзя, так как при первом включении от него идет дым и неприятный запах, это нормально.
Это происходит потому, что при первом нагреве идет выгорание клейкого слоя, которым были склеены листы слюды при намотке нагревательного элемента.

Устройство нагревательного элемента паяльника.

Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.

Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.

Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.

Самодельная подставка для паяльника.

Еще, что Вам нужно, а без этого никуда, так это подставка для паяльника.
Ее можно купить там же в магазине, а можно сделать самому. Достаточно взять небольшой деревянный брусок и металлическую крышку, применяемую в домашнем консервировании. В нее Вы будете складывать остатки припоя и флюса, а так же в ней облуживать выводы деталей и жало паяльника.

Из крышки желательно сделать прямоугольную ванночку. Только будьте осторожны, когда будете резать крышку, края у нее острые как лезвие, все работы производите в рукавицах.

И так. Из крышки ножницами вырезаете прямоугольник, маркером делаете разметку, как на картинке, и плоскогубцами загибаете края. По окончании, края ванночки обязательно обрабатываем напильником и прибиваем ее двумя маленькими гвоздями к бруску.
Все. Ваша подставка готова.

Совет! Возьмите изоленту, и примотайте провод паяльника к ручке как изображено на фото. Это Вас избавит от всяких неожиданностей. Поверьте.

Теперь можно включать паяльник.
Если Вы находитесь в помещении, то открываете окно, включаете паяльник в розетку и выставляете его на свежий воздух, минут на 30-40. По истечении этого времени, изделие готово к употреблению.

Окончательная подготовка жала паяльника. Облуживание.

Как Вы заметили, медь стала темно-синей, поэтому берем напильник, и проходимся по рабочей части жала, снимая с него окалину. Теперь быстро макаем жало в баночку с канифолью, и припоем касаемся к обеим сторонам.

Затем по дну ванночки мелкими движениями, если бы Вы работали ластиком, водим жалом вперед-назад, периодически макая его в канифоль для лучшего смачивания, пока рабочая часть с обеих сторон не покроется припоем. Получилось!
Таким белым жало должно быть всегда.

Запомните! Залог хорошей пайки – это чистое от окислов, и хорошо облуженное жало паяльника. Припой должен быть тонким слоем равномерно распределен по всей рабочей поверхности жала.

Ну вот. Паяльник для пайки Вы подготовили, и теперь можно смело приступать к практике. Во второй части статьи как правильно паять паяльником с канифолью Вы узнаете, как облудить и спаять между собой проводники.
Удачи!

Как правильно паять паяльником с канифолью

Любой начинающий специалист, связанный с обслуживанием и ремонтом радиоэлектроники сталкивается с необходимостью покупать прибор, предназначенный для качественной работы по соединению повреждённых участков микросхемы. Попробуем разобраться, как правильно паять паяльником с канифолью, что необходимо знать начинающему специалисту и мастеру с богатым багажом знаний.

Пайка с использованием канифоли

Основные принципы и правила проведения паяльных работ

Для того чтобы понять и выяснить, как правильно пользоваться паяльником для пайки проводов, необходимо иметь минимальный набор инструментария:

  • Паяльник, желательно электрический от основного источника питания сети 220 вольт.
  • Олово или иной взаимозаменяющие припои.
  • Канифоль.

Мощность паяльника должен быть не более 40 Ватт, сеть питания стандартная- 220 Вольт. Для бытового использования вполне достаточно такой мощности прибора. Готовый припой понадобиться для качественного соединения деталей и узлов. В качестве основных компонентов припоя используем олово с компонентами свинца, а также традиционную канифоль. В розничной сети продаются готовые трубки, с расположенным внутри составом или специальная проволока. Последний вариант признан самым эффективным и лучшим по многим параметрам производительности.

Характеристики припоя и канифоли

Далее, разберёмся, как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода при выборе необходимой марки припоя. В этом случае подойдёт маркировка ПОС, так называемый оловянно-свинцовый припой. В маркировке присутствуют цифровые значения, так 60, это процентное содержание олова, а 40%- содержание свинца. В продаже можно найти припои, которые имеют высокое содержание свинца. Такой материал имеет лучшие характеристики, обеспечивающие высокое качество работы при соединении деталей. Состав отличается по цвету, температура плавления будет на порядок выше, чем при обычных сериях и маркировки ПОС, но и качество места обработки будет также высоким.

Не последнюю роль в этом процессе играет канифоль, которая позволяет решить не только задачу, как правильно паять провода паяльником, но и поможет добиться необходимой прочности соединения. Основное предназначение канифоли, это удаление окислов с обработанных спаиваемых деталей. Использование канифоли является обязательным, так как медный наконечник при разогреве образует специфический нагара, мешающий качественному обеспечению прочности соединения деталей на микросхеме.

По своей природе, канифоль, это природный материал, который имеет в своем составе компоненты смолы с хвойных пород древесины, как правило, сосна. Вещество имеет специфический хвойный запах. В продаже имеется несколько вариантов канифоли, это жидкообразная масса или в твёрдом состоянии. Кроме этого, чтобы знать, как правильно научиться паять паяльником, новичок может использовать комбинированный вариант канифоли с добавлением этилового спирта, так называемый спиртово-канифольный состав.

Правила пайки канифолью

Теперь мы перейдём к практической части задачи, как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода сам процесс. Прежде всего, необходимо подготовить минимальный набор инструментов. Перед рабочим процессом как работать паяльником для проводов, необходимо сплющить жало и зачистить его как следует. В случае если жало не сплющено, рекомендуем это сделать самостоятельно, не повредив основной корпус прибора. Помните, чем тоньше жало, тем эффективней результат работы. Как правило, лучшим и оптимальным вариантом жала станет острием под углом 30-45градусов.

Основные правила пайки паяльником:

  • Все работы должны проводиться при проветриваемом помещении, открываем окна.
  • Включаем в сеть паяльник, дожидаемся, пока он прогреется, и уйдёт характерный запах. Необходимо чтобы жало прокалилось.
  • Выключаем на время паяльник и очищаем наконечник от старой грязи.
  • Снова включаем в работу прибор.
  • Слегка проводим залуживание деталей и частей соединяемых фиксаторов деталей. Для этого дожидаемся, пока разогреется жало до нужной температуры, слегка касаемся канифоли и направляем жало на место обработки соединения.
  • Чтобы взять необходимое количество припоя снова направляем раскалённое жало на канифоль. Прикладываем к сосновой доске и снова повторяем операции с оставшимися частями.
  • Новичку необходимо поэкспериментировать на досуге, чтобы понять, как правильно паять медные провода паяльником.
  • Типичная ошибка новичка, все работы по соединению проводить при оголённом жале, где отсутсвует припой и флюс. Это роковая ошибка может привести к возгоранию всей платы микросхемы.
  • Далее, что нужно для пайки проводов паяльником для медных материалов. Для этого технологического процесса достаточно иметь одного залуживания. Прогреваем для начала жало, прикасаемся к канифоли, после этого прикладываем жало к рабочей поверхности обрабатываемой детали. После этого снова приподнимаем провод, опускаем его в канифоль, снова прикладываем жало раскалённое и снова соединяем контакты.
  • В процессе пайки сама канифоль начнёт дымиться (естественный процесс). Это означает, что провод обтекается необходимой массой канифоли, предназначенной для работы.
  • В процессе пайки и выполнения задачи, какой паяльник нужен для пайки проводов, обращаем внимание, если цвет провода изменился с жёлтого на серебристый, то весь процесс прошёл вполне успешно.
  • Теперь остаётся припаять оставшиеся 2 провода, но необходимо при этом концы залудить.

Что нужно знать, чтобы обеспечить меры безопасности пайки

Как и любой технологический процесс работы с электроинструментом, требует обеспечения мер безопасности. Какой мощности нужен паяльник для пайки проводов, мы уже определились, это не более 40 ватт, но для новичков лучше всего будет применение маломощного инструмента, вполне достаточно прибора до 20 Ватт. Канифоль, как и припой, оказывают негативное воздействие на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. Обязательно необходимо продумать способы проветривания помещения. Используйте паяльник, который имеет систему заземления, таким образом, вы обеспечите полную электробезопасность проведения работ.

Процесс пайки проводов канифолью

Теперь попробуем разобраться, что можно паять паяльником? Да практически все, что связано с металлом, и необязательно радиоэлектронику. Повреждённые металлические ведра, посуда может снова иметь привлекательный вид, если мы добьёмся эффективной работы паяльника и необходимой группы припоя. В процессе работы используйте доступные сподручные материалы, например деревянный брусок, а также обычные слесарные инструменты – пассатижи, кусачки, молотки. Вам достаточно один раз попробовать эксперимент на несложном металлическом предмете, и тогда вы загоритесь большим желанием устранить дома дефекты на предметах домашнего обихода которые изготовлены из металла. При проведении любых работ с паяльником соблюдайте минимальные требования пожарной и электрической безопасности. Используйте специальные родства защиты и обязательно проветривайте помещение, где планируете производить технологические работы по соединению деталей с использованием канифоли и припоя.

Как правильно паять паяльником с канифолью

Какие бы новшества ни предлагал современный рынок инструментов для ремонта радиотехники, паяльник остаётся одним из самых надёжных и безопасных устройств. Процесс пайки проводов и микросхем считается эффективным, поскольку благодаря ему можно добиться максимально прочного соединения между проводами и мелкими деталями. Достичь такого результата помогает добавление в область контакта специального материала — припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем у соединяемых деталей. Таким образом, пайка при помощи паяльника представляет собой воздействие определённой температуры на разные металлические поверхности для их прочного и качественного соединения. Однако перед тем, как приступить к работе с паяльником, вначале следует разобраться в правилах пайки и прочих тонкостях данного процесса.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: УЧИМСЯ ПАЯТЬ. Как паять паяльником

Как паять с канифолью


Как и при других работах, так и при пайке деталей есть свои секреты и особенности. Некоторые думают: всё просто — включил паяльник, взял припой, канифоль и паяй себе сколько угодно!

Но если разобраться во всём по порядку — оказывается, это не так просто. Уметь правильно паять — это своего рода искусство и опыт приходит со временем. Чтобы хорошо и качественно паять нужно знать некоторые основные секреты пайки, о которых и пойдёт речь в этой статье. Конечно первое, что вам нужно — это паяльник. На рынке сегодня есть много различных дешевых паяльников. На более дорогих имеется регулятор, когда паяльник нагрелся — снижается напряжение и температура паяльника поддерживается одинаковой.

Есть множество схем по регулированию температуры паяльника, поэтому вы можете использовать и простой обычный паяльник через схему регулирования напряжения. Один из секретов качественной пайки — чистота жала паяльника и его нагрев.

Если жало грязное, им трудно работать — плавиться припой будет, а к поверхности жала не прилипнет. Жало надо обязательно зачистить и залудить — покрыть тонким слоем припоя. Делают это так. Разогрейте паяльник и зачистите его жало напильником или шлифовальной шкуркой.

Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной палочке или по подставке так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя. Со временем жало будет покрываться окисным налетом темного цвета, мешающим пайке.

Вот тогда снова залудите его. Для тонкой работы необходим паяльник с тоненьким кончиком, особенно если вы работаете с поверхностным монтажом SMD компонентов.

Обычно хватает паяльника с мощностью от 30 до 40 Вт для общей работы. Вы должны держать паяльник при пайке в течение примерно 3 — 4 секунды для избежания перегрева радиоэлементов. Кроме паяльника есть несколько других вещей, которые я считаю необходимым для хорошего пайки. Конечно, один из которых — это припой.

Припоем называется легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. При радиомонтаже чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. Флюсы — это противоокислительные вещества. Они применяются для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Без флюса припой может не прилипнуть к поверхности металла. Припой бывает различных диаметров и вы можете использовать какой вы предпочитаете в зависимости от того что паяете.

Лично мне нравится тонкий вещи 0. Чтобы можно было паять в труднодоступных местах, неплохо запастись жидким флюсом, о котором говорилось выше. Флюс можно приготовить самому: для этого измельчают канифоль в порошок и всыпают в борный спирт или глицерин. Помешивая раствор палочкой, подсыпают канифоль до получения густой кашицы. Такую канифоль наносят на спаиваемые места тонкой палочкой или кисточкой.

Обязательно, соблюдайте правила безопасности при работах с припоем: мойте руки после пайки теплой водой с мылом, не вдыхайте пар от расплавленного припоя! Это правило актуально для всех типов припоя! Помните, что при пайке выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. Ни в коем случае нельзя наклоняться над местом пайки и вдыхать испарения.

Летом старайтесь паять у открытого окна, зимой чаще проветривайте помещение. Хорошо бы иметь вытяжку над рабочим местом! Вы должны иметь удобный держатель для паяльника.

Есть подставки вместе с очисткой наконечника жала паяльника. Другой инструмент, которым я часто пользуюсь — это вакуумный всасыватель припоя. Я считаю, что это один из недорогих и лучших способов освободить деталь от припоя. Конечно, есть и другие вещи, которые помогут с пайкой, например, хорошо освещенное место работы, пинцет с защёлкой и т.

У меня есть некоторые канавки и отверстия, просверленные в деревянном бруске, для того чтобы можно было прижать например, вал потенциометра и держать его во время пайки, а также для спайки проводов и т. Я например, паяю деталь, а затем обрезаю их выступающие выводы. Конечно, некоторые сначала обрежут по размеру, а потом паяют детали и это может выглядеть аккуратнее и удобнее.

Но я считаю — обрезка после пайки быстрее и проще. Используете для этого хорошие острые кусачки, чтобы не повредить дорожки. Если вы паяете радиодетали, чувствительные к перегреву — используйте теплоотвод. Это может быть обычный пинцет, утконосы или плоскогубцы. Придерживайте ножку радиодетали во время пайки. Если надо спаять концы двух залуженных проводников, плотно прижмите их друг к другу и к месту касания приложите паяльник с каплей припоя на конце жала.

Как только место спайки прогреется, припой растечется и заполнит промежутки между проводниками. Плавным движением паяльника распределите припой равномерно по всему месту спайки.

Продолжительность пайки не должна превышать с, особенно это касается радиодетали, чувствительные к перегреву транзисторов, микросхем, диодов, стабилитронов… после этого паяльник убирают. Припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали, в это время надо следить, чтобы детали или проводники не смещались в течение 10 с.

Для быстроты остывания можно подуть, заодно мы будем сдувать испарения припоя от себя в сторону. Во время налаживания конструкций приходится перепаивать проводники или заменять детали.

Это нужно учитывать при монтаже. Так, концы деталей, соединяющиеся согласно схеме с общим проводником, следует припаивать не в одной точке, а на некотором расстоянии друг от друга. Не рекомендуется закручивать концы деталей вокруг проводника. Если вы делаете плату с большим количеством компонентов, сначала подумайте о порядке, чтобы все радиодетали уместились на ней. Учитывайте размер деталей, а также нагрев во время работы.

Не располагайте близко к нагреваемым радиоэлементам другие компоненты, особенно электролитические конденсаторы. Ели необходимо оставьте место под радиатор.

Если вы паяете многожильный провод — сначала снимите с него необходимый отрезок изоляции, скрутите жилки провода, а затем облудите его припоем. Если вы будете залуживать лакированный провод ПЭЛ, ПЭВ , зачистите это место шлифовальной шкуркой или перочинным ножом и поднесите кусок канифоли.

Плавным движением паяльника равномерно распределите припой по залуживаемой поверхности. Места проводников и деталей, предназначенных для пайки, должны быть зачищены до блеска. Тщательно зачищенный проводник кладут на кусок канифоли и хорошо прогревают паяльником. Канифоль быстро расплавится, а имеющийся на паяльнике припой растечется по проводнику. Поворачивая проводник и медленно двигая по нему жало паяльника, добейтесь равномерного распределения припоя по поверхности проводника.

Я мог бы добавить еще несколько советов, но я надеюсь, что вы нашли что-то полезное для себя и в скором времени сами будете давать полезные советы новичкам. Теперь берите паяльник в руки и воплотите свои мечты в реальность, произведите впечатление на своих друзей своими интересными электронными самоделками! Что такое радиоприёмник? Радиоприёмник — это устройство для приёма электромагнитных волн с последующим преобразованием демодуляции содержащейся в них информации, которую потом можно будет использовать.

Более привлекательнее смотрятся схемы на радиоприёмников на микросхемах — они проще в изготовлении, по сравнению со схемами на транзисторах и обладают лучшими техническими характеристиками. Любой начинающий специалист, связанный с обслуживанием и ремонтом радиоэлектроники сталкивается с необходимостью покупать прибор, предназначенный для качественной работы по соединению повреждённых участков микросхемы.

Попробуем разобраться, как правильно паять паяльником с канифолью, что необходимо знать начинающему специалисту и мастеру с богатым багажом знаний. Для того чтобы понять и выяснить, как правильно пользоваться паяльником для пайки проводов, необходимо иметь минимальный набор инструментария:. Мощность паяльника должен быть не более 40 Ватт, сеть питания стандартная- Вольт. Для бытового использования вполне достаточно такой мощности прибора. Готовый припой понадобиться для качественного соединения деталей и узлов.

В качестве основных компонентов припоя используем олово с компонентами свинца, а также традиционную канифоль. В розничной сети продаются готовые трубки, с расположенным внутри составом или специальная проволока.

Последний вариант признан самым эффективным и лучшим по многим параметрам производительности. Далее, разберёмся, как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода при выборе необходимой марки припоя. В этом случае подойдёт маркировка ПОС, так называемый оловянно-свинцовый припой. В продаже можно найти припои, которые имеют высокое содержание свинца. Такой материал имеет лучшие характеристики, обеспечивающие высокое качество работы при соединении деталей. Состав отличается по цвету, температура плавления будет на порядок выше, чем при обычных сериях и маркировки ПОС, но и качество места обработки будет также высоким.

Не последнюю роль в этом процессе играет канифоль, которая позволяет решить не только задачу, как правильно паять провода паяльником, но и поможет добиться необходимой прочности соединения. Основное предназначение канифоли, это удаление окислов с обработанных спаиваемых деталей. Использование канифоли является обязательным, так как медный наконечник при разогреве образует специфический нагара, мешающий качественному обеспечению прочности соединения деталей на микросхеме.

По своей природе, канифоль, это природный материал, который имеет в своем составе компоненты смолы с хвойных пород древесины, как правило, сосна. Вещество имеет специфический хвойный запах.

В продаже имеется несколько вариантов канифоли, это жидкообразная масса или в твёрдом состоянии.


Как паять с канифолью

Мои отношения с радио и микроэлектроникой зарождались с самого детства. С раннего возраста я интересовался пайкой, и за плечами имеется уже достаточный опыт чтобы поделиться им с читателями. Многие новички, желающие поиграться с микросхемами, подходя к делу начинают пугаться столько большого спектра возможностей, и не знают, с чего им начать разбираться. Начать можно с простейших макетных плат, это поможет вам понять общие черты и немного приобщится к столь интересному искусству.

Как паять паяльником на примерах пайки деталей Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по.

Как паять с канифолью

Правильная пайка проводов отличается надежностью, долговечностью и красивым видом. Чтобы правильно паять медные провода нужно подобрать припой, флюс, сделать подготовку жил проводов. В статье рассмотрен вопрос, как правильно паять медные провода разного сечения электрическим паяльником. Выбор мощности паяльника зависит от сечения проводов. Для тонких одножильных, многожильных медных проводов, дорожек печатных плат подойдёт паяльник с жалом в 3 мм и мощностью 25 Вт. Для сечения проводов от 2 мм и более, нужен паяльник мощностью 60 Вт, а для массивных деталей используют молотковый паяльник мощностью Вт. Жало паяльника должно быть чистым, без раковин. Чтобы выровнять жало паяльника используют мелкий напильник. После обработки жала его лудят, чтобы медь не окислялась. Также важным элементом при пайке является подставка для паяльника.

Как правильно паять провода и что для этого понадобится

Чтобы надежно и быстро соединять провода, заменять простейшие электронные детали плат и микросхемы с множеством выводов, нужно научиться работать с паяльником. Пригодятся не только основы, но и нюансы, которыми отличается данная технология. В статье представлена информация, которая поможет не совершать ошибок и правильно воспроизводить методики разного уровня сложности. Существенное значение при покупке комплекта оборудования имеют характеристики работ, их объем. Если предполагается пайка стандартной электропроводки, скруток толстых проводов, понадобится довольно сильный нагрев крупных элементов рис.

Войдите , пожалуйста.

Пайка проводов — как правильно припаять паяльником?

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее Вт. Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку.

Как правильно паять провода паяльником

Знания о том, как правильно паять, нужны не только радиолюбителям и специалистам по монтажу электроаппаратуры. Каждому домашнему мастеру приходится сталкиваться с необходимостью пайки при ремонте электробытовых приборов. Перед тем как паять паяльником, следует правильно подготовить его к работе. В быту чаще всего используют электрический паяльник с медным жалом, которое при хранении и эксплуатации постепенно покрывается слоем окиси и подвергается механическим повреждениям. Для получения паяного соединения хорошего качества подготовку паяльника к работе проводят в такой последовательности:.

Как правильно паять — технология пайки, типы паяльников, припой, флюс. паять с кислотой легче, чем паять с канифолью, но всё же ею приходится.

Пайка проводов паяльником – учимся паять правильно

Когда требуется качественная и быстрая пайка, [целесообразно применять канифоль]. Кто любил в детстве паять в домашних условиях или посещал кружки радиолюбителей, обязательно имел в своем арсенале эти янтарные кусочки, но редко когда задумывался, зачем нужна канифоль. Исходным сырьем для производства канифоли является обыкновенная сосновая смола, в которую кроме канифоли входят летучие соединения скипидара.

Как паять оловом?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Канифоль, Флюс, Кислота! Что выбрать для пайки!

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше. Есть, работающие от В, есть — от В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата….

К сожалению, в радиолюбительской аппаратуре не часто приходится видеть хорошую пайку и это значительно снижает её качество. Между тем научиться хорошо паять совсем не трудно.

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Процесс пайки — это химическое соединение двух металлов с помощью припоя. Причем кристаллическая структура металла не изменяется. То есть, соединяемые части остаются при своих технических характеристиках. Само соединение получается достаточно надежным, но многое будет зависеть от вида припоя и технологии пайки. К тому же необходимо отметить, что не все металлы могут быть соединены этим процессом. Основные же металлы, особенно стальные железо , между собой могут быть спаяны. Первый способ применяют в том случае, если железо не будет в процессе эксплуатации подвергаться большим нагрузкам.

Как и при других работах, так и при пайке деталей есть свои секреты и особенности. Некоторые думают: всё просто — включил паяльник, взял припой, канифоль и паяй себе сколько угодно! Но если разобраться во всём по порядку — оказывается, это не так просто. Уметь правильно паять — это своего рода искусство и опыт приходит со временем.


Что нужно для того паять. Как правильно паять паяльником с канифолью. Как спаять гирлянду подручными средствами

Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.

Что такое пайка

С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.

Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.

Технология пайки паяльником

Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.

Технологический процесс состоит из следующих основных операций:

  • Подготовка поверхностей.
  • Обработка поверхностей флюсом или лужение.
  • Нагрев соединяемых предметов.
  • Внесение припоя в рабочую зону.
  • Прекращение нагрева и затвердевание.
  • Проверка качества соединения.

Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.

Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:

  1. Терпение.
  2. Терпение.
  3. Терпение.

Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется

  • Правильно оборудованное рабочее место.
  • Качественный и исправный электропаяльник.
  • Правильно выбрать подходящие к спаиваемым материалам паяльную проволоку и флюс.
  • Правильно и тщательно подготовить поверхности.

Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.

Подготовка паяльника к работе

При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.

Заточка жала

Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.

  • Сплющенная в виде лопатки. Применяется, чтобы паять массивные заготовки мощными электропаяльниками.
  • Заточенная на острый конус или четырехгранную пирамиду. Используется при работе с тонкими проводниками и электронными компонентами.
  • Тупой конус подходит для более толстых жил.

Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.

Лужение паяльника

Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:

  • Разогретым жалом прикасаются к канифоли, расплавляют кусочек паяльной проволоки и деревянным шпателем втирают его в поверхность кончика жала.
  • Разогретое жало трут о тряпку, пропитанную раствором хлористого цинка, далее действуют так же, как и в первом способе.

После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.

Какие существуют виды паяльников

За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.

Молотковый

Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.

Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.

Электропаяльник

Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.

Керамический

Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.

Их делают маломощными и применяют на производствах.

Импульсный

Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.

Индукционные

В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.

Газовые

Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.

Отличается повышенной пожароопасностью.

Выбор мощности

Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:

  • Тонкие проводки и электронные компоненты: 25-40 ватт.
  • Проводники и детали толщиной до одного миллиметра: 40-80 ватт.
  • Изделия толщиной до 2 мм: не менее 100 ватт.

Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.

Подготовка к пайке

Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.

  • Механический — зачистка «бархатным» надфилем или мелкозернистой наждачной бумагой.
  • Химический — обработка лака слабым раствором кислоты.
  • Комбинированный.

Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки. Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.

Обработка флюсом или лужение

Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.

Лужение

Чтобы залудить провод, понадобится:

  • Канифоль.
  • Кусочек паяльной проволоки.
  • Прогретый электропаяльник.

Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.

На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.

Обработка флюсом

Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки. Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:

  • Для спайки меди и алюминия применяют ЛТИ-120 на основе буры.
  • Для меди с медью — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
  • Для алюминия с алюминием — Ц12, П-250А, ЦА-15.

Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.

Разогрев и выбор температуры

Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.

На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.

Внесение припоя

В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:

  • В жидком виде, на кончике жала, применяется при соединении небольших элементов. Для этого касаются проволоки жалом, кусочек проволоки плавится и под действием сил поверхностного натяжения перетекает на жало, покрывая его тонким слоем. Капля при этом с жала свисать не должна.
  • В твердом виде, поднося проволоку к рабочей зоне. Применяется при работе с крупными деталями.

Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать

Какие существуют припои

В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми). Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.

Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.

Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:

  • Тщательно готовьте поверхности.
  • Правильно прогревайте рабочую зону, не допуская как недостаточного прогрева, так и перегрева.
  • Не допускайте недостатка или излишка припоя в рабочей зоне. Его ровный слой должен полностью покрывать провода и контакты, но не должны образовываться капли и потеки.
  • Правильно компонуйте рабочее место. Избегайте захламленности. Все должно быть под рукой.
  • Придерживайте провода и выводы деталей пинцетом во избежание ожогов.

Как научиться паять паяльником

В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов. Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.

Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:

  • Поверхность затвердевшего припоя серебристая, с отблеском.
  • Нет капель и потеков.
  • Соединение прочное (не рвется руками).
  • Изоляция не оплавлена.

После завершения пайки

В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.

Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения. Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.

Другие виды пайки

Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.

Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил при окунании.

Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.

Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.

Как паять алюминий

Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника. Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.

В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.

Мелкая пайка

При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:

  • Перегрев. Он может привести к выходу их строя деталей и к отслоению проводящих дорожек.
  • Избыток припоя. Остаточного тепла, содержащегося в его крупной капле, может хватить на то, чтобы вывести из строя транзистор или микросхему. Массы капли также бывает достаточно для того, чтобы в условиях вибрации или сильного удара оторвать дорожку.

По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.

ИМС и чипы

Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.

Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.

Микросхемы выпайка

По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.

Заземление паяльника

Для работы с высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.

Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.

Меры безопасности при пайке

Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.

Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.

Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:

  • Перед началом работы следует осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, целостности кабеля питания и вилки, надежности крепления жала.
  • Рабочее место должно хорошо вентилироваться, лучше всего — быть оборудованным вытяжной вентиляцией.
  • Рабочее место недопустимо захламлять, в рабочей зоне должны быть только те предметы, которые будут паяться прямо сейчас.
  • Каждый раз, выпуская электропаяльник из рук, кладите его на специальную массивную подставку, исключающую опрокидывание.
  • Следует остерегаться брызг припоя и флюса, для чего надо обязательно использовать защитные очки или прозрачный щиток.
  • Для фиксации деталей следует применять только инвентарные приспособления: пинцеты, зажимы, устройство «третья рука».

Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.

В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.

При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.


Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.


Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходиться часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.


Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.


Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

Искусство пайки нужно постигать постепенно. Начиная от спаивания проводов и переходя к печатным платам — каждый из способов имеет свои тонкости как в подборе расходников для пайки, так и в технике. Сегодня мы поделимся с читателями азами паяльного дела и базовыми навыками работы.

В чём суть пайки

В паяльном деле используется способность одних металлов в расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации и умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижными после его застывания.

Поскольку мы будем рассматривать пайку именно в контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического и проводимость электрического соединения. В большинстве случаев это прямо пропорциональные величины и если две детали плотно схвачены, то и проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже у алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, а укрывистость — максимально высокой.

Для того чтобы пайка была возможна в принципе, существует два условия. Первое и важнейшее — чистота деталей в месте спайки. Припой присоединяется к поверхности металла на атомном уровне и наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.

Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои с температурой плавления выше, чем у алюминия, к примеру. Кроме того, если реальная разница в температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.

Флюсы и припои — как правильно подобрать

По описанным выше причинам правильный выбор флюса и припоя — это практически половина успеха в паяльном деле. К счастью, имеются вполне универсальные марки, подходящие для большинства задач. Отрасль применения почти всех флюсов и припоев вполне доходчиво указывается на этикетках, но некоторые аспекты их применения всё же нужно знать.

Начнём с флюсов. Их применяют для протравливания деталей, снятия и растворения оксидной плёнки с дальнейшей защитой металла от коррозии. Пока поверхность покрыта флюсом, можно быть уверенным в её чистоте, как и в том, что расплавленное олово будет хорошо её смачивать и растекаться.

Флюсы различают по типу металлов и сплавов соединяемых деталей. В основном это смеси металлических солей, кислот и щелочей, активно вступающих в реакцию при нагреве паяльником . Ну а поскольку оксидных форм и загрязнений существует достаточно много, коктейль должен специально подбираться под конкретный тип металлов и сплавов.

Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Активные флюсы создаются на основе неорганических кислот, в основном хлорной и соляной. Недостаток их в необходимости смывки сразу по завершении пайки, иначе остатки кислот вызывают довольно сильное корродирование соединения и сами по себе обладают достаточно высокой проводимостью, способной вызвать замыкание. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.

Второй тип флюсов создаётся, преимущественно, на основе канифоли, которая может использоваться и в чистом виде. Жидкий флюс гораздо удобнее в нанесении, в него также входят спирт и/или глицерин, полностью испаряющиеся при нагреве. Канифольные флюсы наименее эффективны при пайке стали, однако для цветных металлов и сплавов используют преимущественно их или другие соединения органической химии. Канифоль также требует смывки, ибо в долгосрочной перспективе она способствует корродированию и может становиться проводимой, набирая влагу из воздуха.

Жидкая и твёрдая канифоль

С припоями всё несколько проще. В основном для пайки используются свинцово-оловянные припои марки ПОС. Цифра после маркировки означает содержание олова в припое. Чем его больше, тем выше механическая прочность и электропроводность соединения и при этом ниже температура плавления припоя. Свинец используется для нормализации процесса застывания, без него олово может растрескаться или покрыться иглами.

Существуют специальные типы припоев, прежде всего — бессвинцовые (БП) и прочие нетоксичные, в них свинец заменён индием или цинком. Температура плавления у БП выше, чем у обычных, но соединение прочнее и более устойчиво к коррозии. Есть также легкоплавкие припои, растекающиеся уже при 90-110 ºС. К таким относятся сплавы Вуда и Розе, используют их для пайки компонентов, чувствительных к перегреву. Специальные припои находят главное применение при пайке радиоаппаратуры.

Мощность и виды паяльников

Главным отличием паяльного инструмента является тип источника его питания. Для обывателей наиболее знакомы сетевые паяльники, питающиеся от 220 В. Их используют главным образом для пайки проводов и более массивных деталей, ибо перегреть медный провод практически невозможно за исключением, разве что, оплавления изоляции.

Плюс сетевых паяльников в их высокой мощности. За счёт неё обеспечивается качественный и глубокий прогрев детали, плюс не требуется громоздкого блока питания для работы. Из недостатков можно выделить невысокое удобство работы: паяльник довольно тяжёлый, жало расположено далеко от ручки и для тонкой работы такой инструмент не годится.

Паяльные станции используют термоконтроль для поддержания стабильного уровня температуры. Такие паяльники не обладают значительной мощностью, обычно 40 Вт — это уже потолок. Однако для чувствительной к перегреву электроники и пайки мелких деталей этот инструмент подходит наилучшим образом.

Выбор жала и уход за ним

Жала для паяльников различают по форме и материалу. С формой всё просто: самым примитивным и в то же время универсальным является шиловидное жало. Возможны вариации в форме лопаточки, конуса с затуплённым концом, со скосом и прочие. Главная задача при выборе формы — добиться максимальной площади соприкосновения с конкретным типом спаиваемых деталей, чтобы нагрев был мощным и при этом непродолжительным.

По материалу почти все жала медные, однако бывают с покрытием и без него. Покрывают медные жала хромом и никелем для увеличения жаростойкости и устранения окисления поверхности меди. Жала с покрытием очень долговечные, но несколько хуже смачиваются припоем и требуют бережного отношения. Для их чистки используют латунную стружку и вискозные губки.

Жала без покрытия можно по праву отнести к расходникам для пайки. Такое жало при работе периодически покрывается слоем окислов и припой перестаёт к нему прилипать. Рабочую кромку нужно заново зачистить и залудить, поэтому при интенсивном использовании жало стачивается достаточно быстро. Для замедления обгорания жала его рекомендуется предварительно отковать, а затем обточить для придания нужной формы.

Пайка проводов

Провода паять наиболее просто. Концы жил окунаем в раствор флюса и проводим по ним паяльником, жало которого обильно смочено во флюсе. В процессе лужения излишки расплавленного припоя желательно стряхивать. После нанесения полуды из проводов формируют скрутку, а затем тщательно прогревают её с небольшим количеством припоя, заполняя свободное пространство между жилами.

Возможен и иной способ, когда перед скручиванием провода просто тщательно смачивают флюсом и паяют без предварительного лужения. Особенно такой метод популярен при пайке многопроволочных жил и проводков небольшого диаметра. Если флюс качественный, а паяльник обеспечивает достаточно сильный прогрев, даже скрутка из 3-4 «пушистых» жил по 1,5 мм 2 хорошо пропитается оловом и будет надёжно спаяна.

Обратите внимание, что в электромонтаже , то есть внутри распределительных коробок, паять проводку не принято. В первую очередь по причине неразъёмности соединения, плюс ко всему спайка обладает значительным переходным сопротивлением и всегда есть высокий риск её корродирования. Провода паяют исключительно при соединениях внутри электроприборов или для лужения концов многопроволочных жил перед их затяжкой винтовыми клеммами.

Работа с электронными компонентами

Пайка электроники — наиболее обширная и сложная тема, требующая опыта, навыков и специального оборудования. Однако заменить неисправный элемент на печатной плате сможет и дилетант даже при наличии одного лишь сетевого паяльника.

Выводные элементы (которые с ножками) паять проще всего. Они предварительно неподвижно фиксируются (пластилином, воском) выводами в отверстиях платы. Затем с обратной стороны паяльник плотно прижимается к хвосту для его прогрева, после чего в место спайки вводится проволочка припоя, содержащего флюс. Слишком много олова не нужно, достаточно чтобы оно затекло в лунку со всех сторон и образовало некое подобие вытянутого колпака.

Если выводной элемент болтается и его нужно придерживать руками, то место спайки сперва смачивается флюсом. Его нужно очень небольшое количество, здесь оптимально использовать флаконы от лака для ногтей, предварительно промытые ацетоном. Олово при такой технике пайки набирается на паяльник в небольшом количестве и его капелька аккуратно подносится к выводу элемента в 1-2 мм от поверхности платы. По ножке припой стекает, равномерно заполняя лунку, после чего паяльник можно убирать.

Очень важно, чтобы соединяемые детали оставались неподвижными до полного остывания припоя. Даже малейшее нарушение формы олова при кристаллизации приводит к так называемой холодной спайке — дроблению всей массы припоя на множество мелких кристаллов. Характерный признак такого явления — резкое помутнение припоя. Его нужно разогреть заново и дождаться равномерного остывания в полной неподвижности.

Некачественная, холодная пайка

Для поддержания олова в жидком состоянии, достаточно чтобы паяльник контактировал залуженной поверхностью жала с любой точкой увлажнённого участка. Если паяльник буквально прилипает к спаиваемым деталям, это свидетельствует о недостатке мощности для нагрева. Для пайки чувствительных к нагреву полупроводниковых элементов и микросхем обычный припой можно смешивать с легкоплавким.

Пайка массивных деталей

Наконец, кратко расскажем о пайке деталей с высокой теплоёмкостью, таких как кабельные муфты, баки или посуда. Требование к неподвижности соединения здесь наиболее важно, крупные детали предварительно соединяют струбцинами, мелкие — комками пластилина, перед пропайкой соединения его прихватывают точечно в нескольких местах и снимают скрепы.

Паяют массивные детали как обычно — сперва полуда на месте соединения, затем заполнение шва жидким припоем. Однако припой в этих целях используют специальный, обычно тугоплавкий и способный сохранять высокую герметичность, а также хорошо выдерживающий частичный нагрев.

При такой пайке крайне важно поддерживать детали хорошо прогретыми. Для этих целей паяльный шов непосредственно перед местом спаивания подогревают газовой горелкой , а вместо обычного электрического паяльника используют массивный медный топорик. Его также постоянно подогревают в пламени горелки, попутно смачивая припоем, а затем заполняют соединение, частично расплавляя предыдущий шов на несколько миллиметров.

Подобная техника пайки с подогревом может использоваться и при работе обычным паяльником, например, при спайке толстых жил кабеля. Жало в этом случае выступает лишь оперативным инструментом для тщательного распределения олова, а основным источником нагрева служит газовая горелка.

Чаще всего для пайки печатных плат в радиотехнических изделиях и бытовой технике предпочитают использовать обычную канифоль из сосновой смолы, но ее можно заменить другими компонентами. В расплавленном виде она способствует растеканию оловянного припоя по медным дорожкам платы. Это позволяет надежно припаять ножки радиодеталей и концы соединительных проводов. Канифоль позволяет эффективно паять медные, жестяные и серебряные изделия. Для того чтобы паять оцинкованное, нержавеющее железо, радиатор, ведра, кастрюли, различные сплавы, латунь и другие металлы можно использовать кислотные растворы.

Флакон с кислотным раствором для пайки металлов

Кислотные растворы

Важно правильно выбрать кислотный раствор. Зависит это от вида металла, из которого сделаны детали. Это может быть алюминиевый или медный радиатор, чайник, который надо спаять, медь, латунь или кровельное железо:

  1. Оцинкованное железо. Места, где необходимо паять, обрабатывают кислотным раствором, правильно его называют (хлоратом цинка). Такой состав можно купить в специализированных магазинах, проще всего приготовить его самостоятельно.

Для этого достаточно в 100 мл соляной кислоты бросить кусочки цинка, который можно снять с корпуса пальчиковых батареек. После окончания химической реакции цинк растворится, выделяя при этом большое количество водорода.

Правильно будет осуществлять процесс в хорошо проветриваемом помещении, при отсутствии открытого огня.

После того, как раствор остынет и отстоится, верхнюю прозрачно-желтую часть переливают в чистую стеклянную посуду. Осадок сливают в грунт, в канализацию с металлическими трубами не рекомендуется. Кислотой можно повредить трубы и герметичные прокладки. Оставшаяся часть раствора готова для обработки кровельного оцинкованного железа.

Как запаять листы кровельного железа

  1. Нержавеющая сталь. Прежде чем паять, поверхность зачищается и обрабатывается ортофосфорной кислотой, в состав которой входят следующие элементы:
  • до 50% хлористого цинка;
  • аммиак до 0,5%;
  • растворяется водой с концентрацией рН – 2,9%.

Ортофосфорная кислота применяется для пайки в качестве флюса и для очищения металла от ржавчины

Раствор бывает прозрачным светло-желтого цвета или бесцветным, при нагреве до 213ºС преобразуется в H 4 P 2 О 7 (пирофосфорную кислоту), которая обезжиривает поверхность металлов. Состав растворяет оксидную пленку на различных металлах и сплавах:

  • нержавеющая сталь;
  • латунь;
  • сплавы никеля;
  • сплавы меди;
  • сплавы углеродистых металлов и низколегированной стали.

Применение кислот

Чтобы паять металлические изделия (трубы, радиатор, ведра, кастрюли), поверхность элементов тщательно зачищается, можно напильником или наждачной бумагой. На очищенные участки кисточкой наносят кислотный раствор, после чего на поверхности паяльником расплавляют до жидкого состояния припой.

Жидкий припой облуживает зачищенные места, при кипении кислотный флюс выходит на поверхность. Когда припой застывает, спаиваемые элементы надежно и герметично фиксируются.

Паять можно мощным паяльником или открытым огнем от газовой горелки. Можно использовать различные источники тепла в зависимости от площади разогреваемой поверхности и температуры плавления припоя.

Остатки кислотного флюса смываются водой, лучше мыльным, щелочным раствором, это исключит дальнейшую коррозию металла.

Обработанные и спаянные элементы нержавеющей стали

Кислотой можно повредить кожу и мышечную ткань, при вдыхании паров поражаются дыхательные органы. Контактируя с воздухом, соляная кислота вступает в химическую реакцию, над открытой емкостью заметен дымок. Работать правильно в этих условиях в защитных очках, резиновых перчатках, противогазе, можно в респираторе.

При попадании раствора на кожу промыть этот участок тела 6%-ным щелочным раствором или простым мылом. Не рекомендуется флюсами с кислотой паять радиотехнические платы. Кислотные составляющие с них трудно смываются и способствуют распаду медных дорожек. Их лучше заменить, для этого есть специальная паста.

Хранить растворы с кислотой для пайки правильно будет в емкостях из следующих материалов:

  • стекло;
  • керамика;
  • фарфор;
  • фторопласт.

Такая посуда не вступает в реакцию с кислотой, в ней длительное время можно сохранить приготовленный состав.

Пайка без паяльника


В бытовых условиях при отсутствии паяльника можно паять медные провода диаметром до 2 мм. Для пайки радиаторов, посуды используют специальный припой, паяльные лампы, газовые горелки, так как медь стержня паяльника не в состоянии разогреть большую площадь поверхности. Существует несколько способов:

  1. Лужение и пайка проводов в расплавленном припое . Предварительно провод нагревают, прикладывают к кусочку канифоли, она плавится и равномерно растекается по поверхности соединения. Провод скруткой опускается в расплавленный припой в жестяной банке на костре, можно греть на паяльной лампе. Для того чтобы запаять скрутку, желательно ее подержать в кипящем олове до 1 минуты. Медные провода прогреются, и сплав заполнит все промежутки между скрученными проводами. Таким способом можно паять мелкие детали из меди, латуни и других сплавов.

Залуженный и спаянный медный провод

  1. Пайка проводов в желобе . Зачищенные и скрученные провода укладываются в отрезок трубки 2-3 см из алюминия, диаметром 0,5-1см, распиленной вдоль. Сверху засыпается смесью мелкой стружки припоя и канифольной пыли, снизу эта конструкция разогревается зажигалкой, свечкой или малой паяльной лампой.

Разогрев припоя паяльной лампой (горелкой)

Смесь плавится и тщательно обволакивает все места соединения проводов. После застывания алюминиевый желоб убирают, место соединения изолируют.

Стружку припоя можно наточить крупнозернистым напильником.

  1. Тонкий медный провод до 0,75 мм можно уложить на фольгу из алюминия, насыпать смесь из канифоли и стружки олова, герметично завернуть и разогреть 3-4 минуты. Припой равномерно заполнит все элементы на месте спайки, после остывания фольгу можно снять и выбросить.

Как готовится паяльная паста


Паста для пайки продается в магазинах радиодеталей, но можно приготовить самостоятельно. В 32 мл соляной кислоты добавляют 12 мл обычной воды, потом кусочки цинка – 8,1 г. Для этого используется эмалированная посуда.

После окончания реакции растворения, в состав вносят олово – 8.7 г. Когда закончится вторая реакция растворения, выпаривают воду до пастообразной консистенции раствора. Паста перемещается в фарфоровую емкость, куда засыпают порошок, в составе которого:

  • свинец – 7,4 г;
  • олово – 14,8 г;
  • сухой нашатырь – 7,5 г;
  • цинк – 29,6 г;
  • канифоль – 9,4 г.

Эта паста замешивается на 10 мл глицерина, подогревается и перемешивается.

Как правильно паять, последовательность действий:

  • детали на месте пайки зачищают, провода скручивают;
  • паста наносится кисточкой, тонким слоем;
  • поверхность для спайки разогревается зажигалкой плазменной, горелкой, свечкой или спиртовой таблеткой, можно даже спичками или на костре до момента, когда паста расплавится;
  • после плавления элементы пайки удаляются от источника тепла, припой застывает.

Паста очень эффективна, когда необходимо паять медный провод, мелкие детали из сплавов, основой которых является медь, латунь, например радиатор, самовары и другие изделия.

Пайка посуды


Ведра и кастрюли, с отверстиями не более 5-7 мм в диаметре, рекомендуется паять, не используя паяльник, припоем ПОС-60. Дырявые места на посуде можно надежно запаять. Для этого дырки тщательно зачищаются наждачной бумагой изнутри емкости. Отверстию по краям придается конусная форма, очищенные места кисточкой обрабатываются раствором паяльной кислоты.

Для того чтобы исключить утечку припоя с наружной стороны, все донышко или отдельные места, где требуется запаять отверстия, закрывают тонкими жестяными пластинами. С внутренней стороны в зачищенные отверстия насыпают порошкообразный припой с канифолью. Места пайки разогревают на открытом огне до плавления припоя и заполнения им всех щелей.

Для радиаторов зачистка и пайка осуществляются с наружной стороны. Чтобы исключить протекание припоя внутрь, отверстие закрывают пластиной жести, оцинкованного железа, можно заменить на медь или латунь. Выбор зависит от материала, из которого сделан радиатор. Однородные металлы и сплавы, схожие по своему составу, легче запаять.

После окончания процесса пайки радиаторов внутренняя и внешняя поверхности тщательно промываются щелочным, мыльным раствором для того, чтобы исключить воздействие кислотных составляющих на металл.

Флакон с флюсом для пайки алюминия

Когда надо запаять детали из алюминия, используются специальные припои:

  • смесь 4:1 олово с цинком;
  • смесь 30:1 олово с висмутом;
  • порошок 99:1 олова и алюминия.

Последовательность обработки поверхности аналогичная, как и для подготовки железной посуды. Для того чтобы качественно запаять алюминий, в порошок добавляют канифоль, но температура плавления должна быть выше 500ºС. Припой в отверстии рекомендуется помешивать, можно тонким медным жалом паяльника.

Паста для пайки печатных плат


Состав не сильно отличается от пасты, которую используют, чтобы припаять без паяльника, в порошок входят следующие компоненты:

  • олово – 14,8 г;
  • канифоль – 4 г;
  • цинковая пыль – 738 г;
  • свинцовый порошок – 7,4 г.

Для пастообразной консистенции добавляют диэтиловый эфир – 10 мл, его можно заменить, использовать глицерин – 14 мл.

Последовательность пайки:

  • зачищаются ножки и дорожки печатной платы;
  • для того чтобы запаять, ножки деталей вставляются в отверстия платы;
  • места, где надо запаять на плате смазываются пастой;
  • паста разогревается паяльником до плавления;
  • припой растекается и застывает, обеспечивая надежный электрический контакт деталей с дорожками печатных плат.

Уроки пайки. Видео


Научиться правильно паять можно, просмотрев это видео.

Процесс пайки сам по себе не сложен – подготавливаем детали, обрабатываем флюсом, разогреваем, добавляем припой в зоне пайки. Но, как и в любом деле есть свои нюансы, которые необходимо знать, чтобы получить качественный результат.

Что представляет собой процесс спаивания

Пайка выполняется, когда необходимо соединить две детали.

Перед процессом необходимо подготовить компоненты: очистить от грязи и удалить оксидную пленку в месте спаивания, так как наличие даже небольших загрязнений или окисления помешает надежной стыковке материалов.

При выборе припоя нужно руководствоваться правилом – температурный режим плавления припоя должен быть ниже температуры плавления элементов, которые планируется соединить.

Порядок действий в технологии пайки:

Поверхности деталей необходимо зачистить от грязи, ржавчины, окисной пленки и пр., так, чтобы появился блеск основного металла. Для удаления окисления и его предотвращения в дальнейшем необходимо покрыть детали в месте соединения флюсом. Нанести его можно кисточкой тонким слоем.



Альтернативой второму этапу может быть вариант обработки, называемый лужение. Используется в основном для обработки проводов. Зачищенный провод кладется на канифоль, прогревается паяльником, провод необходимо поворачивать, чтобы он весь оказался в расплавленной канифоли, далее наносится тонкий слой расплавленного припоя, который на химическом уровне соединяется с основным металлом (можно взять капельку припоя непосредственно паяльником и нанести на деталь).

Детали соединяют механически: к примеру, при работе с проводами нужно сделать скрутку; выводные элементы на плате фиксируются пластилином, воском или термоклеем, другие детали можно зажать пассатижами или тисками.

Наносится дополнительно флюс, чтобы избежать окисления при нагреве. Разогретым паяльником наносится припой.

Для легкости понимания прилагаем фото-инструкцию, как правильно паять.

Виды паяльников

В быту распространены сетевые паяльники, работающие от напряжения 220 В.

Профессионалы отдают предпочтение паяльным станциям. Основной их плюс – наличие термостата, благодаря которому стабильно обеспечивается заданная температура.

В случае с сетевыми паяльниками, температура определяется по канифоли или флюсу, когда паяльник готов к работе они начинают хорошо кипеть, но до горения доводить не стоит.

Для домашнего пользования можно приобрести два паяльника с малой (40-60 Вт) и средней мощностью (100 Вт). Маломощный паяльник предназначен для спаивания деталей в электронике.



Расходники

Флюс

Это смесь для снятия окисления с металлических деталей перед процессом спаивания. Обработка флюсом позволяет лучше растечься припою по месту стыка и защитить его от коррозии при нагревании. Флюс можно встретить в виде жидкости, пасты и порошка. Наносить, конечно, удобнее жидкий флюс.

Флюсами могут быть канифоль, нашатырь, кислоты борная и ортофосфорная, таблетки обычного аспирина.

В продаже легко найти флюс для любого вида работы, и как правило, на этикетке уже указано, как и для каких материалов его использовать. Это позволяет не заниматься самодеятельностью, а использовать уже подготовленную смесь, что позволит избежать сюрпризов в виде нагара.

Канифоль – популярный флюс, отличается приятным запахом при нагревании, не токсична. Как паять паяльником с канифолью: можно взять сразу жидкий вариант канифоли, он удобнее. Если же имеем дело с твердой канифолью, то сначала нужно расплавить ее паяльником и жалом нанести ее на место спаивания.

Канифоль подходит для пайки медных проводников, радио- и электроэлементов, хорошо ведет себя с золотом и серебром. Остатки канифоли после пайки нужно убрать, чтобы предупредить коррозию металла.

Спирто-канифольный флюс (сокращенно СКФ) – это канифоль со спиртом в пропорциях один к трем. Применяется в тех же случаях, что и обычная канифоль. Удобнее в использовании за счет жидкого состояния.




Припой

Припой имеет меньшую температуру плавления, чем материал соединяемых элементов, поэтому в горячем виде он обволакивает соединение, а после остывания две детали становятся единым целым. При какой температуре паять зависит от химического состава деталей и выбранного припоя.

Сплавы, используемые как припои:

  • олово+свинец
  • кадмий
  • никель
  • серебро и пр.

На рынке чаще всего встречаются свинцово-оловянные припои ПОС. После аббревиатуры ПОС следует цифровое значение, которое указывает на количество олова. Чем оно выше, тем больше олова, что положительно отражается на прочности и электропроводности будущего соединения.

Эта подсказка позволит разобраться, как правильно паять оловом, в качестве флюса обычно выбирается канифоль (наиболее удобный вариант – оловянная проволока внутри которой уже присутствует канифоль).

Свинец идет в качестве регулятора процесса застывания, так как олово без этого вспомогательного элемента растрескается и покроется иглами. Свинец может быть заменен индием или цинком (бессвинцовые припои).

Для алюминия нужно будет выбрать специализированные флюс (Ф-61А, Ф-34А) и припой (есть разные варианты).

Жала паяльника

Практически все жала делаются из меди, бывают с покрытием и без. Хромированные и никелированные жала более жаростойкие, долговечные и не подвержены окислению.

Жала без покрытия требуют постоянной зачистки, так как окислившись они перестают качественно работать (припой не прилипает). А в ходе чистки жало довольно быстро стачивается.

Выбор формы жала зависит от поставленной задачи, но универсальными считаются в форме шила и лопаточки.





Завершение работы

После того как работа с паяльником завершена, необходимо очистить жало от припоя, и можно уже выключить паяльник. Горячее жало нужно ввести в твердую канифоль и подождать остывания, вынуть жало, излишки канифоли стекут и уже полностью остывший паяльник можно убрать на место.

Вооружившись хорошими теоретическими знаниями, как правильно паять паяльником, на практике можно добиться успехов в этом деле.

простой способ научиться хорошо паять провода (инструкция + 125 фото)

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Что такое поильник и как научить ребенка пить из него?

Поильник – это тренировочная чашка, обычно пластиковая, с крышкой, которая прикручивается или защелкивается, и носиком для питья. Такая конструкция позволяет малышу пить из нее, не расплескивая жидкость. Есть модели с разными типами носиков, с ручками или без.

Непроливайка – отличная вещь, которая поможет твоему ребенку быстрее научиться пить из чашки. Она также улучшит его координацию движений от рук ко рту. Если твой малыш уже умеет держать чашку, но еще не научился пить не проливая ее содержимое — поильник даст ему больше самостоятельности и сведет к минимуму необходимость уборки.

Подготовка

Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:

  • Канифоль, кислота, флюс;
  • Набор отверток;
  • Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
  • Плоскогубцы;
  • Пинцет;
  • Кусачки, бокорезы;
  • Молоток;
  • Напильник, наждачка;
  • Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)

Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.

Включаем паяльник в сеть

Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.


Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

Процесс пайки проводов

Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.

Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:

  • Возьмем многожильный медный провод;
  • Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
  • Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
  • Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
  • Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
  • Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
  • Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
  • В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
  • Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!

Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.

Сложного в этом деле практически ничего нет. Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.

Хорошо прогретая поверхность хорошо впитывает припой. Поэтому важно приловчиться работать с припоем и флюсом при оптимальной температуре раскаленности жала.


Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.Подробнее о паяльной кислоте

Что нужно для паяния

  В статьях для начинающих разбирали уже и как обозначаются радиодетали, и как определить выводы микросхем. Но а теперь коснемся вопроса, что нужно для паяния, так как он всегда актуальный.

 

 

 

 

 

 

 

Паяльник

   Первое что нам понадобиться, это конечно же паяльник.Оптимальный вариант и по цене и по мощности, это паяльник мощностью 60 Вт.

Канифоль

    Канифоль, в идеале  —  проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль.

   Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

   Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

   Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

   Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

   После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к  небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

   Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

   Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

    Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

    Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их  контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

    Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

    Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к  налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

    Если нет, то придется,  возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

   Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок,  которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

   К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

   Всё, поздравляю!  У Вас получилось.

Пинцет

Во время пайки не стоит забывать что все элементы подвергаются высокой температуре.

Что бы избежать ожогов,и достичь наибольшего комфорта, мы пользуемся пинцетом.

Оловянно-свинцовый паяльник с сердечником из канифоли Рулон проволоки

Спасибо за покупку на нашем сайте.

Если вы не полностью удовлетворены своей покупкой, мы здесь, чтобы помочь вам.

Возврат

Наша политика действует 3 дня со дня доставки. Если с момента доставки прошло 3 дня, к сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен.

Пожалуйста, снимите видео распаковки при получении посылки и немедленно сообщите нам, если какой-либо продукт отсутствует или поврежден.

Товары, которые были ошибочно заказаны покупателем, не подлежат возврату и не подлежат возврату ни в коем случае. Кроме того, заказ не может быть отменен после отправки. Покупатель может заменить товар только в случае получения поврежденного или бракованного товара.

Чтобы иметь право на замену, ваш товар должен быть неиспользованным и находиться в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.

Для осуществления возврата/замены необходимо сохранить оригинал чека или подтверждение покупки.
Пожалуйста, не отправляйте покупку обратно производителю.

Существуют определенные ситуации, когда предоставляется только частичное возмещение (если применимо).
 – Любой товар, находящийся не в своем первоначальном состоянии, поврежден или отсутствует по причинам, не связанным с нашей ошибкой.


Возврат (если применимо)
После получения и проверки вашего возврата мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар.Мы также уведомим вас об одобрении или отклонении вашего возмещения.
Если ваш возврат будет одобрен, он будет обработан немедленно, и кредит будет автоматически применен к вашей кредитной карте или первоначальному способу оплаты в течение определенного количества дней.

В случае заказов с наложенным платежом (COD) будет предоставлено только купонов на скидку/ваучеров .

Примечание. Возврат будет осуществлен после вычета фактических транспортных расходов, оплаченных компанией.

 

Отмена заказа: После того, как заказ упакован и отправлен, его нельзя отменить.

Заказ недоставлен/RTO:

Если заказ недоставлен/RTO из-за ошибки клиента, то




    • В случае оплаты наложенным платежом мы не сможем отправить: Заказы наложенным платежом снова тому же клиенту.

    • в случае предоплаты: возврат может быть осуществлен после вычета стоимости доставки.


Если заказ недоставлен или RTO из-за ошибки партнера по доставке, то для предоплаченных заказов будет предоставлена ​​повторная отправка или полный возврат средств.


Задержка или отсутствие возмещения (если применимо)
Если вы еще не получили возмещение, мы просим вас сначала снова проверить свой банковский счет.
Затем свяжитесь с компанией, выпустившей вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально отправлен.
Далее обратитесь в свой банк. Часто перед отправкой возмещения требуется некоторое время на обработку.
Если вы сделали все это, но до сих пор не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Предметы со скидкой (если применимо)
Возврат возможен только за товары по обычной цене, к сожалению, возврат за товары со скидкой невозможен.

Обмен (если применимо)
Мы заменяем товары только в том случае, если они неисправны или повреждены. Если вам нужно обменять его на такой же товар, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] и отправьте товар по адресу
Makerbazar,
1395, подвал, сектор 17,
Фаридабад — 121002, HR, Индия
.
Контактное лицо: — 9560

5


Подарки
Если товар был помечен как подарок при покупке и доставке непосредственно вам, вы получите подарочный кредит на сумму вашего возврата.После получения возвращенного товара вам будет отправлен подарочный сертификат.

Если товар не был помечен как подарок при покупке, или даритель отправил заказ себе, чтобы передать вам позже, мы отправим возврат дарителю, и он узнает о вашем возврате.

Доставка
Чтобы вернуть товар, отправьте информацию о нем по адресу
Makerbazar,
1395, подвал, сектор 17,
Фаридабад — 121002, HR, Индия
.
Контактное лицо: — 9560

5


Вы будете нести ответственность за оплату транспортных расходов при возврате товара. Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.

В зависимости от того, где вы живете, время, которое может потребоваться для доставки товара по обмену, может различаться.

Если вы отправляете товар на сумму более рупий. 1000, вам следует подумать об использовании отслеживаемой службы доставки или о покупке страховки доставки.Мы не гарантируем, что получим ваш возвращенный товар.

Свяжитесь с нами

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как вернуть или заменить ваш товар, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом (припоем). Инструкция как залудить жало паяльника

Практически у каждого есть самый обычный паяльник с медным жалом. Этот простой и полезный инструмент нужен не только специалистам по радиоэлектронике.В хозяйстве тоже часто требуется, например, спаять два провода или починить своими руками какой-нибудь нехитрый бытовой прибор.

Однако не все начинающие пользователи справляются даже с самой простой операцией — лужением паяльника.

Зачем возиться с паяльником?

Ответ на этот вопрос заключается в том, что в процессе пайки возникает необходимость брать припой (сплав свинца и олова) с нагретым наконечником, который затем переносится на место соединения. Но если его не залудить, то эта процедура становится невыполнимой.Припой не прилипает к паяльнику, поэтому невозможно взять необходимое количество сплава и перенести его на место пайки.
Почему это происходит? Когда нагретый наконечник соприкасается с припоем, последний плавится и прилипает к поверхности. Но только когда на нем есть слой олова, который называется «луженый паяльник». Соответственно, если он окрашен канифолью, флюсом или пластиком, такого взаимодействия не получится. Припой просто плавится, образуются капли металла, но к жалу все это дело не прилипает.
Правильно залуженный паяльник – это инструмент, у которого рабочая часть покрыта тончайшим слоем припоя. Олово легко прилипает к такой поверхности, и его можно легко перенести на проводник, плату, радиодеталь и т.д.

Материалы для лужения паяльника

Для правильного лужения паяльника с медным жалом необходим минимальный набор материалов:
  • канифоль сосновая;
  • припой;
  • наждачная бумага;
  • Губка для мытья посуды.


Результат будет намного лучше, если вы прислушаетесь к приведенным ниже рекомендациям.
Не используйте канифоль с истекшим сроком годности. Также лучше не брать потемневшие и загрязненные посторонними веществами. Как правило, стандартную канифоль можно использовать в течение двух лет после производства.
Рекомендуется покупать припой самого светлого оттенка. Это означает, что в сплаве больше олова, и, соответственно, меньше свинца. Такой припой лучше плавится и с ним проще обращаться начинающему пользователю.
Наждачная бумага должна быть такой, чтобы после ее нанесения на медном наконечнике не оставалось глубоких бороздок.По этой же причине ни в коем случае нельзя использовать для чистки точильные камни. Отличные результаты дает использование наждачной бумаги с зернистостью Р150.
Губка для мытья посуды обязательно должна иметь жесткую подушечку, так как именно эта сторона используется в работе. Заменить его можно практически любым фетровым материалом. Существуют также специальные губки для чистки паяльника.

Процесс лужения паяльника с медным жалом


Сразу следует отметить, что описанный ниже способ можно использовать для лужения паяльников только с медным жалом.Если обработать керамический наконечник наждачной бумагой, то он безвозвратно потеряет свои свойства, а дорогую насадку останется только выбросить.
Если на рабочей поверхности наконечника осталось застывшее олово, то его можно удалить следующим образом. Паяльник предварительно нужно разогреть. Затем жало обмакивают в канифоль и зачищают на многожильной медной проволоке, смоченной во флюсе.
Далее рабочую часть инструмента необходимо очистить от нагара. Делается это с помощью наждачной бумаги.Особо усердствовать не нужно, так как медь довольно мягкий металл.


Особое внимание уделено части жала.
Сразу после чистки паяльник подключается к сети и нагревается до рабочей температуры. Так как медь очень быстро окисляется, рекомендуется в процессе нагрева погружать наконечник в канифоль. Это ограничивает доступ кислорода, и поверхность не покрывается оксидом за считанные секунды.При высоких температурах этот процесс ускоряется в разы.


Когда паяльник как следует прогрет, его вынимают из канифоли и подают на припой. Набрав достаточное количество сплава (жесть должна идеально прилегать к очищаемой поверхности), жало необходимо снова несколько раз погрузить в канифоль. Благодаря высокому поверхностному натяжению олово будет равномерно растекаться по рабочей поверхности паяльника.
Вы можете улучшить результат, используя картон, предварительно покрытый канифолью.Если провести жалом припоя по такой поверхности, олово лучше распределится и ляжет более тонким слоем.
Далее необходимо очистить паяльник от лишнего расплавленного металла. Для этого нужно несколько раз провести луженым жалом по влажной губке. На этом этапе будьте осторожны, чтобы не испачкать инструмент снова. Сразу после очистки наконечник окунают в канифоль для защиты нанесенного покрытия.


В результате вышеописанной процедуры должен получиться идеально залуженный паяльник с тончайшим слоем олова на рабочей поверхности.Если все сделано правильно, последующий процесс пайки будет несложным даже для начинающего пользователя.

При ремонте, модернизации или монтаже электропроводки особое внимание уделяется качеству соединения токопроводящих жил. Надежное паяное соединение – залог безопасной эксплуатации электрических линий и бытовых приборов. Чтобы хорошо закрепить припой, нужно предварительно облудить провода, суть процедуры заключается в покрытии поверхности оловом.

Почему так важно лужение проводов?

Лужение проводов предотвращает окисление

Прежде чем лужить проволоку, нужно выяснить, почему эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, ухудшающую проводимость и повышающую сопротивление. Лужение проводов позволяет избежать этого. Луженые провода со свинцово-оловянными припоями, их преимуществом является длительный срок службы, безопасность и надежность.

Лужение

применяется и при пайке, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания.Если предварительно не облучить жилы осветительного прибора, со временем вся проводка отвалится.

Обслуживание провода паяльником

Лужение проводов паяльником

Чтобы хорошо выполнять работу, важно уверенно владеть паяльником. Если нет наработанных навыков, залудить и припаять проволоку не получится.

Существуют разные модели паяльников, каждая со своими техническими характеристиками — мощностью, габаритами и т.д.Начинающему мастеру рекомендуется отдать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность самостоятельно регулировать температуру нагрева.

Желательно приобрести дорогой прибор, так как процесс займет меньше времени и работа будет выполнена с удовольствием.

Необходимые инструменты

Флюс подбирается в зависимости от материала проволоки

Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов дело хлопотное, но не сложное.Для сокращения временных затрат все необходимые инструменты и расходные материалы предварительно готовятся к работе. Список выглядит так:

  • расходные материалы включают припой и флюс;
  • острый нож;
  • паяльная станция или паяльник;
  • пинцет технический или медицинский;
  • обычные плоскогубцы.

Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные плоскогубцы, позволяющие снять весь изоляционный слой в несколько движений. Но их стоимость довольно высока, поэтому многие пользуются ножом или скальпелем.

В каждом случае требуется определенный состав припоя и флюса для кабелей, это нужно учитывать.

Процедура

Для облучения провода нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля снимите изоляционный слой с проводов, которые необходимо соединить.
  2. После удаления изоляционного материала зачистить жилы до характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу.Если предстоит работа не с литым сердечником, а с многожильным проводом, каждый провод распушивают и зачищают отдельно.
  3. Паяльник втыкается в розетку и очищается от всей грязи, которую он любит собирать, особенно от старого припоя и пыли. При очистке проводника паяльника рекомендуется использовать мелкую наждачную бумагу.
  4. Вы хотите нагреть кончик провода. Это можно сделать с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
  5. Когда паяльник прогрет до рабочей температуры, припой и канифоль касаются его паяльника.Рабочая поверхность должна быть обильно покрыта расплавленным оловом.
  6. Следующим шагом будет прикосновение к медному проводнику горячим паяльником. Припой должен быть равномерно распределен по проводнику. Для нанесения припоя используются плоскогубцы и пинцет.
  7. По окончании работы кабель или провод внимательно осматривают. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта припоем. Не должно быть пустых полостей или скоплений материала. При обнаружении недостатков в работе процедура начинается заново.

Если предстоит работа с очень тонкой проволокой, канифоль лучше не использовать, так как очень сложно рассчитать точное количество вещества. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Можно обработать кончик проводника обычной щеточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но при таких видах проводки иначе и быть не может.

Способы обработки проволоки

Лужение деревянным бруском

Существует несколько способов лужения.Некоторые умельцы предпочитают метод, суть которого заключается в прижатии проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.

При нагреве из древесины выделяются газы, которые играют роль флюса, помогая удалять окислы на металле.

Более эффективно удалить оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил можно с помощью аспирина. Во время работы планшет находится под проводами. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие места соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно влияющие на качество соединения.Этот простой и недорогой в реализации способ обеспечивает качественное лужение.

Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, при котором медная основа покрывается эмалью. В качестве подложки предпочтительно использовать небольшой кусок ПВХ-материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлористый водород, который эффективно разрушает оксидный слой.

Лужение погружением

Если вам предстоит работать с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку желательно проводить иначе.В этом случае добиться полного и равномерного распределения припоя непросто.

Есть специальное приспособление — тигель, в который помещают маленькие кусочки олова. Там они нагреваются, в результате чего происходит расплавление металла. Конец проволоки предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а затем в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ в месте резания.

Этот метод можно использовать только с полностью лужеными проводами.Дайвинг уже имеет совсем другие масштабы и осуществляется в промышленных условиях. Процесс реализуется с помощью специальной катушки с намотанной проволокой. Сначала вся медная поверхность обрабатывается вручную жесткими щетками, а их щетина предварительно обрабатывается жидким хлористым цинком. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.

Далее проволоку из мотка медленно разматывают и опускают в емкость, наполненную растворенным оловом.Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой троса или проволоки большого диаметра резиновыми щетками. Наконец, кабель погружают в емкость с холодной водой и снова чистят щеткой. После этого провода и кабели наматываются и упаковываются для дальнейшей продажи в хозяйственных магазинах.

Как научиться паять. Вот такой небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной теме, я решил подготовить для тех, кому предстоит паять не только шнуры, розетки, вилки, но и вообще все, что угодно.Итак, начнем…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно, паяльник (в идеале паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале проволока для припоя, представляющая собой длинную тонкую оловянную трубку, намотанную на катушку, как проволока, в полости которой находится канифоль . Те. при пайке в этом случае нам не нужно, как по старинке, опускать жало паяльника то в канифоль, то в припой, и все это происходит одновременно в одной точке. Подробнее об этом ниже…

Все необходимые компоненты можно приобрести в местном радиомагазине.

Если у вас не паяльная станция, изначально готовая к пайке сразу после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его надо специально подготовить — залудить, иначе не будет припаян. Что это за «лужение», сейчас мы разберем.

Как залудить паяльник?

Берем напильник и прикладываем его плашмя к срезу жала паяльника.Теперь точим в той же плоскости, периодически поглядывая на жало, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого нагретый наконечник окунается в канифоль и сразу в припой (в олово). К жалу практически не будет прилипать припой, поэтому сразу после этой процедуры прикладываем жало к небольшой доске, желательно натурального происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолистой), но в принципе подойдет любая, только возиться будет дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → планка) до тех пор, пока срез жала, подготовленный заранее напильником из желтого – с переливом голубоватого цвета нагретой меди, не станет серебристым и блестящим от равномерно покрывающего его припоя. Это называется «лужением», в данном случае паяльником.

Вот так должно выглядеть луженое жало паяльника.

Теперь научимся припаивать провода (предварительно залудив) к латунной жести, предварительно также залудив ее.

Обмакиваем жало паяльника в канифоль, затем в припой, и сразу плоскостью жала, параллельной плоскости, подносим его вплотную к нашему латунному испытуемому, не давая канифоли испариться, прижимаем его, потом втираем, ползаем, в общем — возимся. Если канифоль испарилась или растеклась, повторяем процесс, и постепенно, постепенно наша жесть покрывается прилипшим к ней качественным припоем. Если материал чистый или не содержит сильных оксидов, то такое лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то жало паяльника прислоняем к олову, а острие проволочки припоя подводим к месту их соприкосновения, стараясь больше касаться луженой части паяльника, причем тремя его на этой части, чтобы олово с канифолью обогащало место контакта.

Как залудить проволоку?

Теперь поработаем с проводками. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы у нас было достаточно места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки (или другого изолятора), чтобы потом не было никаких «коротких замыканий» (коротких замыканий)…

Залуживать провод легче, так как обычно металл под изоляцией чистый, не окисленный. Обмакиваем его в канифоль, приложив сверху жало нагретого паяльника и медленно вытягивая проволоку из-под паяльника, после того как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как они, наверное, поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволакивала контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, касаясь олова, подносим жало к канифоли, прилипшей к проводке.

Если провод медный и чистый, лужение произойдет сразу.

Если нет, то, возможно, придется повторить операцию или использовать вместо канифоли паяльную пасту — особое химическое вещество (типа паяльной кислоты, если кто знаком), позволяющее лужить, например, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

У нас есть луженая экспериментальная латунная жесть и луженые проводки, которые нам теперь нужно соединить, захватить горячим припоем и затем охладить, чтобы навсегда сохранить их электрическое соединение, что мы и делаем, поднося луженую часть провода к луженой части провода. банка.

Подводим обогащенное припоем жало паяльника к месту их соприкосновения, чтобы припой качественно обволакивал залуженные части спаиваемых деталей. Этому будет способствовать задействованная в процессе канифоль. Если что-то пойдет не так, окуните это в это. После того, как детали окажутся в расплавленном припое, постарайтесь их больше не двигать. Вы можете слегка подуть на точку пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, указывая на то, что припой затвердел.

Вот и все, поздравляю! Ты сделал это.

Как отпаять провод?

Пайка проводов и соответственно различные паяные соединения могут производиться обратным методом — путем нагревания жала паяльника места пайки (луженого и смоченного в канифоли, нагретого) до расплавления припоя.

… И, наверное, последний штрих — можно еще маленькую кисточку окунуть в растворитель и смыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

Вернее, какие металлы хорошо паять? В первую очередь это, конечно же, медь, латунь, золото, серебро, свинец, конечно же — олово.Хуже паять (олово) железо, сталь, цинк. Для лужения последних придется использовать специальную паяльную пасту (см. рисунок выше). Также есть металлы, которые вообще нельзя паять, например, алюминий.

Что нам понадобится для пайки? Конечно, паяльник (в идеале паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале проволока для припоя, представляющая собой длинную тонкую оловянную трубку, намотанную на катушку, как проволока, в полости которой находится канифоль. Те. при пайке в этом случае нам не нужно, как по старинке, опускать жало паяльника то в канифоль, то в припой, и все это происходит одновременно в одной точке.Подробнее об этом ниже…

Все необходимые компоненты можно приобрести в местном радиомагазине.

Если у вас не паяльная станция, изначально готовая к пайке сразу после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его надо специально подготовить — залудить, иначе не будет припаян. Что это за «лужение», сейчас мы разберем.

Как залудить паяльник?

Берем напильник и прикладываем его плашмя к срезу жала паяльника.Теперь точим в той же плоскости, периодически поглядывая на жало, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого нагретый наконечник окунается в канифоль и сразу в припой (в олово). К жалу практически не будет прилипать припой, поэтому сразу после этой процедуры прикладываем жало к небольшой доске, желательно натурального происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолистой), но в принципе подойдет любая, только возиться будет дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль > припой > пластина) до тех пор, пока срез жала, подготовленного напильником, предварительно подготовленным напильником, из желтого — с переливом синеватого цвета нагретой меди, не станет серебристым и блестящим от припой равномерно покрывает его. Это называется «лужением», в данном случае паяльником.

Примерно так должно выглядеть луженое жало паяльника:

Теперь научимся припаивать провода (предварительно залудив) к латунной жести, предварительно также залудив ее.Обмакиваем жало паяльника в канифоль, затем в припой, и сразу, плоскостью жала, параллельной плоскости, подносим его вплотную к нашему латунному испытуемому, не давая канифоли испариться, прижимаем его, потом втираем, ползаем, в общем — возимся. Если канифоль испарилась или растеклась, повторяем процесс, и постепенно, постепенно наша жесть покрывается прилипшим к ней качественным припоем. Если материал чистый или не содержит сильных оксидов, то такое лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то жало паяльника прислоняем к олову, а острие проволочки припоя подводим к месту их соприкосновения, стараясь больше касаться луженой части паяльника, причем тремя его на этой части, чтобы олово с канифолью обогащало место контакта.

Как залудить проволоку?

Теперь поработаем с проводками. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы у нас было достаточно места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки (или другого изолятора), чтобы потом не было никаких «коротких замыканий» (коротких замыканий)…

Залуживать провод легче, так как обычно металл под изоляцией чистый, не окисленный. Обмакиваем его в канифоль, приложив сверху жало нагретого паяльника и медленно вытягивая проволоку из-под паяльника, после того как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как они, наверное, поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволакивала контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, касаясь олова, подносим жало к канифоли, прилипшей к проводке.

Если провод медный и чистый, лужение произойдет сразу.

Как припаять провод?

У нас есть луженая экспериментальная латунная жесть и луженые проводки, которые нам теперь нужно соединить, захватить горячим припоем и затем охладить, чтобы навсегда сохранить их электрическое соединение, что мы и делаем, поднося луженую часть провода к луженой части провода. банка.

Подводим обогащенное припоем жало паяльника к месту их соприкосновения, чтобы припой качественно обволакивал залуженные части спаиваемых деталей.Этому будет способствовать задействованная в процессе канифоль. Если что-то пойдет не так, окуните это в это. После того, как детали окажутся в расплавленном припое, постарайтесь их больше не двигать. Вы можете слегка подуть на область пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, указывая на то, что припой затвердел.

И, наверное, последний штрих — можно еще маленькую кисточку окунуть в растворитель и смыть остатки канифоли в местах пайки.

В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должной сноровке легко устраняются самостоятельно.Самая частая поломка – отсоединение контактов и обрыв провода. В домашних условиях с этой проблемой можно справиться обычным паяльником.

На многих сайтах есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самому припаять, как выбрать припой и флюс. Но по большей части инструкции опускают такой важный вопрос, как правильно залудить паяльник.

Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совсем некачественными, а контакты в устройстве ненадежными.

На метод лужения в основном влияет материал, из которого непосредственно изготовлено жало паяльника.

Медь

Самые популярные и доступные наконечники из меди и ее сплавов. Этот металл обладает хорошей теплопроводностью, но у него есть большой минус – медный наконечник очень мягкий и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные наконечники не подходят для работы с мелкими радиодеталями.

Наконечники без ожогов

Негорючие наконечники обладают гораздо лучшими характеристиками.Они также изготавливаются из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника, не получится — этот процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, а благодаря специальному покрытию эту операцию больше не придется повторять.

Сталь

В редких случаях можно встретить паяльники с жалом из стали. Этот материал намного долговечнее и прочнее меди, но имеет очень плохую теплопроводность.Этим и объясняется очень низкая популярность паяльников со стальным жалом.

Керамика

В последнее время набирают популярность паяльники с жалом из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются оксидами и, как следствие, не требуют лужения.



Также из-за своей плотности керамический наконечник может быть очень тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания дизайнерских украшений.

Композитные наконечники

В продаже можно найти жала, изготовленные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы в полной мере отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

Наиболее популярным является такое сочетание металлов, как сочетание стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелирование защищает медный наконечник от окисления.

Начало работы

Начало работы с новым инструментом и ранее использовавшимся нужно делать совершенно по-разному.

Как залудить новый паяльник?

Стоит помнить, что в лужении нуждаются только медные и стальные наконечники. Для других эта процедура не требуется.

Начинать работу с новым паяльником следует с удаления с его поверхности патины – зеленоватого налета, который образуется продуктами окисления.Удалите патину мелкозернистой наждачной бумагой. Затем можно приступать непосредственно к лужению.

Чтобы знать, как лужить медный паяльник, нужно знать, что такое лужение. Этот термин относится к покрытию поверхности наконечника тонким слоем нагретого припоя. Эта операция поможет предотвратить окисление металла в процессе эксплуатации, что благотворно скажется на качестве шва.

После удаления окислов с нового паяльника и придания формы старому жало можно приступать к лужению.Для этого паяльник нагревают до температуры плавления канифоли, после чего ею обрабатывают жало.

Чтобы облегчить этот процесс, можно посмотреть фото, как залудить паяльник. Это поможет вам найти нужное количество припоя и канифоли для работы.

Фото-инструкция по лужению жала паяльника

2

как сделать паяльную проволоку – The Blue Monkey Restaurant & Pizzeria

  • Паяльник.Без паяльника много не паял. …
  • Кусачки для проволоки. Кусачки для проволоки – очень удобный инструмент для пайки. …
  • Инструменты для пайки. Иногда вы делаете ошибку. …
  • Пинцет. …
  • USB-микроскоп. …
  • Влажная губка. …
  • Подставка для пайки. …
  • Защитные очки.

Из чего состоит медный припой?

Медно-олово Припой: Содержит 97 % олова и 3 % меди .Не содержит свинца и безопасен для водопроводных сетей. Предназначен для запотевания медных и латунных сантехнических соединений.

Из чего состоит золотой припой?

Золотой припой, состоящий из сплава и флюса для жидкого золотого припоя, причем указанный сплав состоит в основном из примерно на 45% серебра, примерно на 20% меди, примерно на 10% латуни и примерно на 25% 24-каратного золота , указанный припой имеет соответствующий цвет Желтое золото 14 карат, указанный сплав в виде мелких дискретных частиц и смешанный с указанным …

Два способа изготовления паяльной проволоки в домашних условиях || Паяльная проволока kaise banaye || Проволока для пайки

Как сделать припой в домашних условиях НАСТОЯЩИЙ||припой kaise bnaye

Как паять провода профессионально

Как легко паять провода и компоненты — метод фиксированного железа

Похожие запросы

заменитель проволоки для припоя
материал проволоки для припоя
как сделать флюс для пайки
как сделать нихромовую проволоку в домашних условиях
как сделать паяльник с гвоздем
как паять
как сделать проволоку в домашних условиях
как сделать медную проволоку в домашних условиях

См. больше статей в категории: FAQ

Об администраторе

Просмотреть все сообщения от администратора | Сайт

Почтовая навигация

Предыдущая: сколько отверстий у солонкиСледующая: какой иголкой для тыка и тыка

Toolour, 5 шт., 1 мм, оловянно-свинцовый припой, трубчатый флюс 40/60 с флюсовой канифолью для сварки печатных плат, инструменты для пайки

Описание продукта

Особенности:

1.Бессвинцовая проволока для припоя, бессвинцовая проволока для припоя с канифольным сердечником; Размер рулона припоя составляет 1 мм.

2. Хорошая способность припоя как по электропроводности, так и по теплопроводности; С катушкой для припоя можно быстро выполнить пайку

3. Довольно хорошая текучесть, плавится равномерно и чисто, меньше дыма, паяные соединения надежны и красивы.

4. Широкое применение: припой с канифольным сердечником предназначен для ремонта электрооборудования, например, радиоприемников, телевизоров, видеомагнитофонов, стереосистем, проводов, двигателей, печатных плат и других электронных устройств.

Технические характеристики:

Размер: 95 х 15 мм

Количество: 5 шт.

Флюс: 1,8%

Диаметр проволоки: 1 мм/0,039 дюйма

Температура плавления: 448F/227C

Вес нетто: около 20 г x5

Цвет провода: серебристый

Состав: Олово 40%, Свинец 60%

 

В пакет включено:

5 x проволока для припоя

Детали Фото:

Подробнее Фото:







Дополнительная информация

При заказе у Alexnld.com, вы получите подтверждение по электронной почте. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлена ​​электронная почта с информацией об отслеживании доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе в процессе оформления заказа. Alexnld.com предлагает 3 различных способа международной доставки: Авиапочта, Заказная авиапочта и Ускоренная доставка. Сроки доставки указаны ниже:

.
Авиапочта и зарегистрированная авиапочта Район Время
США, Канада 10-25 рабочих дней
Австралия, Новая Зеландия, Сингапур 10-25 рабочих дней
Великобритания, Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Япония, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария 10-25 рабочих дней
Италия, Бразилия, Россия 10-45 рабочих дней
Другие страны 10-35 рабочих дней
Ускоренная доставка 7-15 рабочих дней по всему миру

Мы принимаем оплату через PayPal,и с помощью кредитной карты.

Оплата с помощью PayPal / кредитной карты —

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. Убедитесь, что вы выбрали или ввели правильный адрес доставки.

1) Войдите в свою учетную запись или используйте кредитную карту Express.

2) Введите данные своей карты, заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. и нажмите Отправить.

3) Ваш платеж будет обработан, и квитанция будет отправлена ​​на ваш почтовый ящик.

Отказ от ответственности: это отзывы пользователей.Результаты могут варьироваться от человека к человеку.

несколько секретов пайки. Подготовка к пайке

Одним из самых надежных способов соединения проводов является пайка. Это процесс, при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях для пайки чаще всего используют паяльник — небольшой прибор, работающий от электричества.Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника потребуются припои, канифоль или флюсы, желательно наличие подставки. Еще в процессе может понадобиться небольшой напильник и маленькие плоскогубцы.

Канифоль и флюсы

Для получения хорошего соединения проводов необходимо очистить их от загрязнений, в том числе от оксидной пленки.Если одножильные провода еще можно очистить вручную, то многожильные провода не могут быть очищены обычным образом. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом – активными веществами, растворяющими загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

Хорошо работают и канифоль, и флюсы, только флюсы проще в использовании — можно кисть окунуть в раствор и быстро обработать провода. В канифоль необходимо опустить проводник, затем нагреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволакивало всю поверхность металла.Недостаток использования флюсов в том, что если они остаются на проводах (а они остаются), то они постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не произошло, все места пайки необходимо обработать – смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль

считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который вы собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берите флюс ЛТИ-120 или буру.Очень хорошо работает самодельный флюс из канифоли и денатурата (1 к 5), к тому же его несложно сделать самому. Добавьте в спирт канифоль (желательно пыль или очень маленькие ее кусочки) и встряхните до растворения. Затем этим составом можно обрабатывать проводники и жилы перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространены ЦО-12 и П250А (из олова и цинка), марка А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА-15 (цинк с алюминием).

Очень удобно использовать припои, содержащие канифоль (ПОС 61). В этом случае нет необходимости в предварительной обработке каждого проводника в канифоли по отдельности. Но для качественной пайки паяльник должен быть мощным — 80-100 Вт, способным быстро нагреть место пайки до необходимых температур.

Вспомогательные материалы

Для того, чтобы нормально паять провода паяльником, вам также понадобится:


Для удаления флюса может потребоваться спирт, а для изоляции – изолента или термоусадочные трубки различного диаметра.Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка проводов паяльником невозможна.

Процесс пайки электрическим паяльником

Всю технологию пайки проводов паяльником можно разделить на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:


Вот, собственно, и все. Таким же образом можно припаять два и более провода, можно припаять провод к какой-нибудь контактной площадке (например, при пайке наушников — можно припаять провод к штекеру или к площадке на наушнике) и т.д. .

После того, как вы закончили припаивать провода паяльником и они остыли, соединение необходимо заизолировать. Можно обмотать изолентой, можно одеть, а потом прогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, то обычно советуют сначала намотать несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Различия в технологии при использовании флюса

Если вместо канифоли используется активный флюс, процесс лужения изменяется.Очищенный проводник смазывается компаундом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Дальше все как описано.

Пайка нитей с флюсом – быстрее и проще

Есть отличия при пайке скруток флюсом. В этом случае можно не залуживать каждый провод, а скрутить его, затем обработать флюсом и сразу приступить к пайке. Проводники даже не нужно чистить — активные соединения разъедают оксидную пленку.Но вместо этого места пайки придется протирать спиртом – чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для одиночных проводников. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением провод раскручивается, чтобы можно было все обмакнуть в канифоль. При нанесении припоя следите за тем, чтобы каждый провод был покрыт тонким слоем припоя.После остывания провода снова скручиваются в один пучок, затем можно паять паяльником, как описано выше — макание жала в припой, нагрев места пайки и нанесение олова.

При лужении многожильные провода должны быть «распушены»

Можно ли спаять медную проволоку с алюминием

Соединение алюминия с другими химически активными металлами не может осуществляться напрямую. Поскольку медь является реактивным материалом, медь и алюминий не соединяются и не спаиваются.Дело в слишком разной теплопроводности и разной проводимости. При прохождении тока алюминий сильнее нагревается и больше расширяется. Медь нагревается и расширяется гораздо меньше. Постоянное расширение/сжатие в той или иной степени приводит к тому, что нарушается даже самый лучший контакт, образуется непроводящая пленка, все перестает работать. Поэтому медь и алюминий не спаивают.

Если есть такая необходимость соединить медные и алюминиевые жилы, соединение делать болтовым… Возьмите болт с подходящей гайкой и тремя шайбами. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берем болт, надеваем одну шайбу, потом проводник, еще одну шайбу — следующий проводник, сверху — третью шайбу и фиксируем все гайкой.

Существует несколько других способов соединения алюминиевых и медных проводов, но пайка к ним не относится. О других способах можно прочитать, но болтовой способ самый простой и надежный.

Паять провода паяльником несложно, поэтому с этим способом соединения медных жил справится даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно припаять провода в распределительной коробке – месте, где проводится электропроводка в комнаты. Технология будет предоставлена ​​пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы вы более наглядно поняли, как спаять два провода между собой. Сразу обращаем ваше внимание на то, что мы расскажем вам, как паять медные жилы.Это связано с тем, что алюминиевые жилы в домашних условиях уже практически не используются. Стандарты ГОСТ рекомендуют избегать соединения разных цветных металлов (алюминиевых и медных жил), поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаять медные жилы кабеля.

Шаг 1 — подготовка инструмента

Для начала нужно подготовить паяльник для пайки проводов своими руками. Все, что требуется, это тщательно очистить наконечник от остатков припоя или других возможных загрязнений.

Для этого можно использовать обычный файл. Кроме того, необходимо приготовить припой и флюс, без которых не получится спаять провода паяльником. Что касается припоя, то для припайки проводов может использоваться как оловянно-свинцовый сплав, так и специальная нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы припой равномерно покрывал спаиваемые материалы во время пайки. Кроме того, флюс снимает оксидную пленку с медных жил, что значительно снижает надежность соединения.В качестве флюса можно использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. Оба варианта пользуются популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. Рядом должна быть розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, можно, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит вам долго, в чем вы сами можете убедиться!

Шаг 2. Выполнение лужения

Итак, если вам нужно спаять между собой два силовых провода, то первое, что нужно сделать, это снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие.Перед пайкой многожильный проводник сначала скручивают, после чего обрабатывают флюсом, поверх которого наносят тонкий слой нагретого припоя. Обязательно перед пайкой подготовьте жало паяльника — обмакните его во флюс (в ту же канифоль, что и на фото), а затем в олово, чтобы жало было покрыто небольшим слоем припоя.

Для пайки выполнить довольно просто — сначала надо положить оголенную жилу на канифоль, затем прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс.После этого его нужно достать и обработать припоем равномерно со всех сторон. Чтобы хорошо нанести нагретый оловянно-свинцовый сплав на поверхность, во время лужения прокатайте проволоку в руках. Если вам нужно соединить провода в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можно использовать кислоту. Его достаточно просто нанести кистью на поверхность, которую нужно спаять.

Если жилы большие (толстые), лужение производится аналогично. Отличие только в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многожильного провода.

После того, как вы завершили лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу обращаем ваше внимание на то, что проводить работы необходимо только при отключенном электричестве. Пайка токоведущих проводов категорически запрещена!

Шаг 3 — Припаивание жил

Ну и последнее, что осталось, это припаять два подготовленных провода в распределительной коробке. Все, что нужно, это скрутить или наложить жилы друг на друга и прогреть место соединения паяльником.Припой расплавится и после затвердевания надежно соединит электрические проводники. Советы мы рассмотрели отдельно.

Важный момент — не двигайте провода во время пайки, иначе соединение будет недостаточно надежным.

Также следует отметить, что предварительное лужение можно не производить, а просто скрутить провода в распределительной коробке, обработать их флюсом и как следует припаять. Однако мы не рекомендуем вам паять таким образом, потому что в этом случае соединение будет намного хуже.

Последний штрих – изоляция охлаждаемой зоны. Мы говорили вам об этом. Лучше всего каждую жилу индивидуально изолировать изолентой, а поверх использовать термоусадочную трубку. На видео ниже вы можете подробно просмотреть всю процедуру пайки:

Научитесь паять провода паяльником

Это важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно припаять провода в распределительной коробке, но эта процедура не пройдет, если нужно припаять контакты к диодной ленте или даже к плате (микросхеме).Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

  1. … Если вам нужно подключить светодиодную ленту, а значит — припаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), то сначала залудить жилы плюс и минус, потом обработать выводы на ленте ленту кислотой и капните на них расплавленным припоем. Остается только прижать провода к месту соединения и прогреть их паяльником. Когда припой затвердеет, заизолируйте оголенный участок клеевым пистолетом или термоусадкой.
  2. Работа с досками. Если вы решили паять провода на микросхеме, то тут более ответственной будет технология пайки. Для пайки конденсатора, транзистора, резистора или того же светодиода понадобится паяльник мощностью от 5 до 20 Вт. Более мощное устройство может перегреть плату и тогда ваши усилия будут напрасными. К тому же жало должно быть очень тонким, потому что лишнее олово будет выступать в роли мостиков, которые, в свою очередь, будут «укорачиваться».
  3. Пайка наушников.Если вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3,5, которые часто ломаются в районе разъема, то сначала посмотрите видео в интернете, в котором рассказывается, как научиться паять тонкие эмалевые провода с шелковой нитью внутри. Вкратце — придется сдирать эмаль до меди, выполнять лужение и потом только припаивать штекер к проводам.

Пайка паяльником Является физико-химической технологической операцией получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником намного проще, чем кажется на первый взгляд. Технология пайки успешно использовалась египтянами 5 тысяч лет назад и с тех пор мало что изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажа радиоэлементов установлены ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электрических соединений радиоэлектронной аппаратуры. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки начинается с подготовки поверхностей спаиваемых деталей.Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, если они есть, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Небольшие участки и круглые провода можно зачистить лезвием ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без окисных пятен и раковин. Жировые загрязнения удаляют протиранием ветошью, смоченной растворителем ацетона или уайт-спирта (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залужить.Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь контакта была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником — это разогрев спаиваемых поверхностей до температуры расплавленного припоя. При недостаточном нагреве пайка приведет к получению штейна с низкой механической прочностью.При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения вышеуказанной подготовки детали прикладывают друг к другу, и производят пайку электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и веса деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие электронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно распределится по поверхностям деталей, паяльник отводят в сторону.Смещение деталей друг относительно друга до полного затвердевания припоя не допускается, иначе механическая прочность и герметичность припоя будут низкими. Если это произошло случайно, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жало горячего паяльника в ожидании пайки покрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Наконечник необходимо очистить перед пайкой. Для чистки удобно использовать влажный кусок поролона любой плотности.Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть залудены. Это гарантия качества паяного соединения и удовольствия от работы. Если у вас нет опыта работы с паяльником, то перед выполнением важных работ по пайке паяльником необходимо сначала немного потренироваться. Легче начать с одножильного медного провода, так делается электропроводка.Первым делом необходимо снять изоляцию с проводника.

Как лужить медные провода

При снятии изоляции необходимо оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах медные жилы не покрыты окислами и поддаются лужению без зачистки. Достаточно взять на жало паяльника немного припоя, коснуться им канифоли и провести жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то по ней растечется тонкий слой припоя.

Если припоя недостаточно, то берется дополнительная порция с примесью канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залудён. Провода удобнее лужить, положив их на деревянную платформу, которую я использую как подставку для паяльника. Обычно в том месте, где я всегда лужа, канифоль скапливается и процесс идет быстрее, можно схватить больше припоя, не касаясь, лишний раз ужалить канифоль.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник и вроде бы свободен от окислов, лужиться он не хочет.Потом кладу на таблетку аспирина и прогреваю пару секунд, а потом лужу на сет. Лудит сразу без проблем. Даже медный провод с явным окислением, без предварительной механической зачистки, аспирином сразу ломается тонким слоем припоя.

Если вам удалось залудить проводники паяльником, как на фото, то поздравляю с первой удачной паяльной работой.

С первого раза правильно паять хороший паяльник сложно.Для этого может быть несколько причин. Паяльник слишком горячий для этого типа припоя, это можно определить по быстро образующейся темной оксидной пленке на припое, которая находится на жале паяльника. При перегреве жала паяльника рабочее лезвие жала покрывается черным оксидом, и припой на жало не удерживается. Недостаточная температура жала паяльника. В этом случае пайка рыхлая и выглядит матовой.

Здесь может помочь только использование терморегулятора.Недостаточный нагрев проволоки при лужении, бывает при небольшом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь контакта мала, и тепло плохо передается проводнику. Вам нужно практиковаться, пока вы не сможете залудить провода, как на фото выше.

После лужения проволоки паяльником на ней часто остаются излишки припоя в виде бусинок. Для того, чтобы получить тонкий и равномерный слой, нужно расположить проволоку вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жало по проволоке.Припой тяжёлый и весь попадёт на жало паяльника. Непосредственно перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, слегка ударив его по подставке. Таким способом можно убрать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап обучения — залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт оксидом. Снять оксидную пленку механически сложно, нужно раскручивать жилы и зачищать каждый отдельно.Когда я термически снял изоляцию с проводов, то обнаружил, что верхняя жила вся порвана окислом, а нижняя распущена. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лужятся они с такой же легкостью, как и одножильные.

Первым делом надеваем проводник на таблетку аспирина и, нагревая его паяльником, перемещаем так, чтобы все проводники провода были смочены аспириновым составом (при нагревании аспирин плавится).

Далее залудить на площадке канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижать провод жалом паяльника к площадке и вращать провод в одну сторону в процессе обслуживания так, чтобы проводники сплетаются в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца луженой проволоки можно сформировать кольцо с помощью круглогубцев, например, для резьбового соединения с контактами розетки, выключателя или держателя люстры, либо припаять к латунному контакту или печатной плате . Попробуйте сделать такую ​​пайку паяльником.

Главное при соединении деталей пайкой не смещать их друг относительно друга, пока припой не застыл.

Пайка любых деталей паяльником мало чем отличается от пайки проводами. Если у вас получится качественное лужение и пайка многожильного провода, значит, вы сможете выполнить любую пайку.

Как лужить очень тонкую эмалированную медную жилу

Лужение тонкого проводника диаметром менее 0,2 мм, изолированного эмалью, паяльником несложно, если используется ПВХ. Из этого пластика делают изоляционные трубки и изоляцию для многих проводов. Нужно положить провод на изоляцию и слегка прижать жалом паяльника, затем тянуть за провод, каждый раз переворачивая.При нагревании винилхлорида выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко лужится.

Данная технология не взаимозаменяема при пайке паяльником провода типа лизендрата, представляющего собой множество тонких проводов, покрытых эмалью и скрученных в один проводник.

С помощью таблетки аспирина так же легко паяльником залудить эмалированную тонкую проволоку, так же проволоку протягивают между таблеткой аспирина и жалом паяльника.На наконечнике должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка радиодеталей паяльником

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и впаивать обратно радиоэлементы. Эта операция хоть и не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка резисторов, диодов, конденсаторов паяльником

Для того чтобы снять с печатной платы два выходных радиоэлемента, например, резистор или диод, необходимо место его пайки нагреть паяльником до расплавления припоя и вытащить вывод радиоэлемента из доска.Обычно выводят вывод резистора из печатной платы, поддев его пинцетом за вывод, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загибается.


Для удобства работы губки пинцета необходимо немного сточить, полученный захват исключит соскальзывание губок пинцета.


Когда ведутся работы по демонтажу радиоэлементов, всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще держать печатную плату.

Моя третья рука — настольные тесты, с помощью которых можно зажать свободный от деталей участок печатной платы, а поставив тиски на любую боковую грань, можно ориентировать печатную плату в трех измерениях. Паять паяльником будет удобно.

После выпайки детали из платы монтажные отверстия запаиваются припоем. Освобождать отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жало паяльника плавит припой, зубочистка вставляется в отверстие и вращается, паяльник вынимается, после застывания припоя зубочистка вынимается из отверстия.

Перед установкой нового радиоэлемента под пломбировку необходимо обязательно убедиться в возможности пайки его выводов, особенно если неизвестна дата его выпуска. Лучше всего просто залудить выводы паяльником, а затем припаять элемент. Тогда пайка получится надежной и работа будет в удовольствие, а не в мучения.

Как паять SMD светодиоды и другие бесвыводные компоненты паяльником

В настоящее время в производстве электронных устройств широко используются безвыводные SMD-компоненты. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проводов. Такие радиоэлементы подключаются к дорожкам печатной платы путем припайки к ним контактных площадок, расположенных непосредственно на корпусе компонента. Паять такой компонент несложно, так как можно паять последовательно каждый контакт маломощным паяльником (10-12 Вт).

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компоненты для проверки или замены, либо выпаивать из ненужной печатной платы для использования в качестве запчастей. При этом, чтобы не перегреть и не сломать компонент, необходимо одновременно прогреть все его выводы.

Если вам часто приходится паять SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два-три маленьких.С этими наконечниками будет легко паять SMD-компоненты, не повреждая их, даже если они приклеены к печатной плате.


Но бывают ситуации, когда под рукой нет маломощного паяльника, а в имеющемся мощном паяльнике заклинило жало и вынуть его невозможно. Есть и простой выход из этой ситуации. На жало паяльника можно намотать медную проволоку диаметром один миллиметр, как на фото. Сделайте своеобразную насадку и используйте ее для успешной пайки SMD-компонентов.На фото видно, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных лампочек. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

При необходимости насадку можно легко снять и можно использовать паяльник по назначению. Ширину между концами насадки можно легко менять, тем самым настраивая SMD-компоненты для пайки разных размеров. Жало можно использовать вместо маломощного паяльника, припаивая мелкие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.

Как паять светодиодную ленту паяльником

Технология пайки светодиодной ленты мало чем отличается от пайки других деталей. Но поскольку основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, время пайки должно быть сведено к минимуму, чтобы избежать расслоения печатных дорожек.


Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советской машине, в устранении коррозии кузова автомобиля выручала технология пайки паяльником.Если просто зачистить участок, покрытый ржавчиной, и нанести лакокрасочное покрытие, то через некоторое время ржавчина появится снова. Покрыв зачищенный участок паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Пришлось пропаивать паяльником и сквозные коррозионные отверстия в порогах и районе колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг отверстия полоской в ​​один сантиметр и залудить припоем с помощью паяльника.Вырежьте выкройку будущей заплатки из плотной бумаги. Далее вырезают заплатку по шаблону из латуни толщиной 0,2-0,3 мм и участок, который будет припаиваться, лужят паяльником толстым слоем припоя. При необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто постучать по накладке, поместив ее на толстую плотную резину. Края за пределами файла исправляются до нуля. Осталось приложить заплатку к дырке в корпусе и хорошенько прогреть ее 100-ватным паяльником по шву.Шпаклевка, грунтовка, краска, и кузов будет как новый, а на отремонтированном месте никогда больше не заржавеет.

Если в советское время была игра для школьников, суть которой заключалась в том, чтобы самостоятельно спаять электронную микросхему «на коленке», что они успешно и сделали, то сейчас вопрос, как правильно пользоваться паяльником, ставит многих в тупик. трудная ситуация. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив азы для «чайников», можно будет самостоятельно выполнять несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Пайка паяльником

Для того, чтобы приступить к пайке, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент… Независимо от вида предполагаемой работы к рабочему месту предъявляются следующие требования:

  • Наличие хорошего освещение позволит не только с комфортом работать, но и заметить мелкие огрехи спаянных деталей, что при недостатке света затруднительно;
  • Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
  • Свободное рабочее пространство, куда можно легко поместить припаиваемую деталь;
  • Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли негативно влияет на органы дыхания;
  • Лупа позволяет работать даже с мелкими деталями и тонкими проводами;
  • Простая подставка решает проблему размещения разогретого паяльника.

Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, а перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

Основой качественной пайки является нагрев металлических деталей до температуры пайки, соответственно для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разной мощности:

  • Для пайки радиодеталей и микросхем рекомендуется лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Вт, иначе можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
  • Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80-100 Вт;
  • Детали со стенкой до 2 мм требуют большой мощности и некоторого опыта в работе, поэтому пайка таких деталей в данной статье рассматриваться не будет.

После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее подготовить жало … Есть паяльники со сменными жалом, которые подходят для разных видов работ. Также доступны модели с медным лезвием, которое можно заточить или придать ему любую желаемую форму. Серьезным недостатком таких наконечников является необходимость их постоянного лужения, чтобы на поверхности не появлялась оксидная пленка, мешающая адгезии припоя.Также производители выпускают более дорогой вариант с никелированным покрытием, но он боится перегрева и требует бережного обращения.

Что еще нужно для пайки

Кроме самого паяльника для пайки потребуется:

  • припой;
  • канифоль;
  • паяльные кислоты или флюсы.

Припой — это связующий материал между припаиваемыми деталями, без которого вы не сможете работать.Сейчас в магазинах продаются специально приготовленные припои в виде скрученных в спираль проволок разного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нужный кусок нагретым жалом, но можно и по старинке использовать как припой кусок жести , но работать будет не так удобно.

Канифоль используется для подготовки поверхности к пайке. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не прилипает.

Паяльная кислота или флюс необходимы для подготовки контактов к пайке. Новичок должен знать, что флюс для каждого спаиваемого материала разный, а алюминий нельзя использовать на медной проволоке, иначе припой просто не подойдет.

Основой любой пайки является качественный нагрев припаиваемых деталей с последующей фиксацией их припоем. Технологически можно выделить два типа пайки : с использованием флюса или канифоли.

Научиться паять канифольным паяльником сложнее, но овладев этим навыком, можно будет выполнить 90 процентов работы.

В качестве примера рассмотрим припайку проводов к плате. Сначала нужно разогреть проволоку, для этого прикладываем плоскостью жало разогретого паяльника (лучше, если это будет жало в виде отвертки), максимально нажимая на него. Через несколько секунд проволоку с прижатым к ней жалом опускают в канифоль, которая, закипев, будет равномерно распределяться по всем жилкам проволоки.Это подготавливает проволоку к нанесению припоя. Жало паяльника берем небольшую часть припоя и наносим его тонким слоем на провод. При этом не должно быть ни капель, ни непораженных участков, в идеале получается такая же проволока, но в жести.

Очищаем металлической губкой или ветошью жало паяльника и, касаясь жалом канифоли, проводим палочкой по плате, при этом на поверхности остается тончайший слой канифоли. Поверхности подготовлены.Обеспечив максимальный контакт между проводом и платой, прижмите жало с тонким слоем припоя к проводу и несколько раз «погладьте» место пайки паяльником для лучшего прогрева. После этого дайте ему остыть и проверьте контакт на прочность.

При правильной пайке поверхность блестит, а соединение имеет максимальную прочность. Если поверхность выглядит тусклой и рыхлой, значит, нарушены правила пайки паяльником и соединение не такое прочное.Но в некоторых случаях даже такой результат устраивает.

Пайка с флюсом

Для пайки с флюсом вам просто нужно взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на припаиваемую поверхность. После этого можно сразу наносить припой или припой. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет множество нюансов :

  1. Для каждого материала свои флюсы и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
  2. Нельзя использовать слишком активные флюсы на микросхемах, так как они могут прожечь металл дорожки;
  3. Если после работы не удалить флюс с поверхности или сделать это неподходящим реагентом, он продолжит разрушать металл;
  4. Медное жало паяльника, особенно если оно остро заточено, разрушается кислотой, и приходится его постоянно точить.

Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и аккуратности, а научившись паять простые детали, не составит труда перейти к пайке более тонких микросхемных плат, или, наоборот, толстых проводов. различные элементы, стразы, а позже даже спаять пластины между собой.

Паять провода и радиодетали умеют многие, но не все паяют металл. В этой статье я максимально кратко и с примерами изложу принцип пайки металлов.

Введение

Начнем с общего представления о пайке. Пайка – это физико-химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и припаиваемого металла. Он имеет сходство со сваркой плавлением, но между ними все же есть различия. При сварке по шву свариваемые детали плавятся, а при пайке твердым припоем не плавится. Также, в отличие от сварки, пайка осуществляется при температурах ниже температуры плавления припаиваемого металла.Формирование шва при пайке происходит за счет заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т. е. процесс происходит за счет смачивания и капиллярного эффекта.

Возникает вопрос, зачем пайка, если сварка лучше скрепляет детали. В этом есть свои преимущества:

  • Пайка более доступна, чем сварка.
  • При пайке соединения разъемные.
  • Мелкие детали нельзя сваривать.

Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.

Оборудование

Для пайки металлов требуется следующее основное оборудование:

Паяльник … Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки мелких деталей (жесть, проволока, болты) сойдет паяльник на 60 ватт, на более крупные — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — 65 и 100 Вт, для домашних условий этого вполне достаточно.

Не буду подробно останавливаться на том, как залудить паяльник, об этом есть отдельные статьи в интернете.Скажу только главное:

— При первом включении паяльника нужно дать ему прогореть — выставить на улицу и подождать, пока он перестанет пахнуть и дымить.

— Олово должно равномерно покрывать наконечник. При нагреве жало сгорит, его нужно будет заточить и заново залудить.

Паяльная кислота и припой … Для нанесения кислоты используется деревянная палочка.

Принадлежности … К ним относятся напильник и наждак, необходимые для очистки паяльника и деталей.

Для паяльника также нужна подставка. Самое простое, что можно использовать в качестве подставки, это любой металлический предмет, с которого паяльник не скатится.

Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, такие как тиски и плоскогубцы. Также можно закрепить детали шпильками на доске.

Основы пайки

Давайте теперь разберемся, какие металлы легко паять:

  1. Серебро
  2. Латунь
  3. Никель
  4. Железо
  5. Нержавеющая сталь

Остальные металлы паяются специальными флюсами и другими технологиями.В данной статье эта тема затрагиваться не будет.

С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:

  • Зачищаем место, где будет располагаться шов. Для этого использую.
  • Обезжириваем место склеивания ацетоном, бензином и т.д.
  • Нанесите паяльную кислоту на шов с помощью деревянной палочки. Делаем это максимально плавно, ведь в дальнейшем именно по этому месту будет растекаться припой.
  • Удалите оксиды (если они есть) с предварительно залуженного паяльника и коснитесь ими стержня припоя.Припой должен падать на наконечник ровной каплей. Если этого не происходит, значит паяльник плохо залудился.
  • Прикасаемся жалом к ​​месту спайки. Нельзя ожидать, что при первом прикосновении паяльника произойдет пайка. Для этого необходимо разогреть спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Тепло от паяльника не сразу передается к месту пайки. Жесть, провода и другие тонкие детали прогреваются довольно быстро, но не мгновенно.Для разогрева толстых материалов требуется относительно много времени.
  • Для пайки тонких деталей нужно двигать паяльником довольно медленно, продвигая его дальше, когда припой растечется и заполнит шов. При пайке толстых предметов приходится сравнительно долго удерживать паяльник на одном месте и ждать, пока спаиваемые поверхности прогреются и припой растечется по шву.
  • Удерживая паяльник на определенном расстоянии, переместите его немного назад, затем снова вперед и снова назад, пока припой не выльется ровной и чистой траекторией.По мере израсходования припоя его снимают с палочки. Не следует набирать много припоя, особенно если спаиваемые поверхности ровно и плотно соединены; избыток припоя приведет к провисанию.
  • По окончании пайки необходимо смыть остатки кислоты водой. Если кислота плохо смывается, используйте мыло. Не смытая кислота будет окислять металл.

Лучше всего научиться паять на белой жести. Его не нужно чистить, но необходимо обезжирить.В присутствии жира кислота не смачивает поверхность листа. Ниже приведены примеры пайки проводов и олова. Для тренировки можно все это повторить.

Пайка жести/листового металла

Сквозное соединение

Качество: Низкая прочность

Соединение внахлест

Качество: прочный

Замковое соединение

Качество: Очень прочный

Проволока для пайки

Сквозное соединение

Качество: Низкая прочность

Соединение внахлест

Качество: прочный

Усиленное соединение

Качество: Очень прочный

Для армирования на левом соединении используется медная проволока, намотанная на виток, на правом — стержень и нить обмотаны полоской жести:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.