Как правильно сварить дверь из профильной трубы: Входные двери из профильной трубы своими руками

Содержание

Входные двери из профильной трубы своими руками


Двери из железа обеспечивают надежную защиту жилых помещений. Имея навыки проведения слесарных и сварочных работ, можно самостоятельно изготовить дверь из профильной трубы.

Материалы для работы:

  • 20 погонных метров профилированной трубы с сечением 2х4 см или 2,5х5 см для дверного блока,
  • лист из металла шириной 90-100см и высотой 200 см, толщиной 2-2,5 см,
  • уголки или металлические профили,
  • три шариковых петли для дверей из металла,
  • анкерные болты,
  • дверная фурнитура,
  • минеральная вата или пенополистирол для утепления дверного полотна,
  • облицовочные материалы: ОСБ-плиты, фанера, деревянные панели, дерматин,
  • декорировать можно картами,
  • саморезы, клей, пена монтажная,
  • краска, грунтовка, состав для антикоррозийной обработки.

Необходимые инструменты:

  • дрель-перфоратор
  • болгарка
  • шуруповерт
  • аппарат для сварочных работ
  • рулетка
  • уровень
  • угольник
  • шлифовальная машина
  • кисть или валик.

Основные этапы

  1. Создание дверного каркаса. Конструкцию будет легче смонтировать, если оставить промежуток в 15-20 мм между каркасом и стеной проема. Это позволит установить дверь ровно и скорректировать неровности проема. Зазор потом заливается монтажной пеной.
  2. Изготовление полотна. Металлический лист должен немного выступать за края каркаса. Сварка производится частями. Длина швов, во избежание деформаций, должна быть до 4 см. Расстояние между швами надо оставлять 15-20 см.
  3. Установка замков и ручек. Металлические поверхности обрабатываются защитным антикоррозийным средством. Зачастую по мере использования может потребоваться замена личинки замка, в этом случае надо обращаться к профессионалам.
  4. Обшивка двери.

Последовательность выполнения работ

Снимаем старую дверь. Измеряем дверной проем, оставляя необходимые зазоры. Нарезаем уголки из металла размером 2,5х5 см, укладываем на сварочный стол.

Диагонали прямоугольника должны быть равны. Свариваем части дверной коробки. Измеряем внутреннее пространство коробки, оставляя 10 мм по всему периметру. Нарезаем уголки 2,5х 4 см для полотна. В месте будущего расположения замка болгаркой делаем прорезь.

В металлический профиль забиваем деревянную рейку. Это в дальнейшем упростит проведение облицовки.

Петлевой профиль сразу привариваем к коробке и петлям. Петли должны идеально совпадать с дверной рамой. Также профили полотна и коробки должны быть строго параллельны.

  • В коробку вкладываем и привариваем остальные профили полотна.
  • Металлический лист нарезаем в соответствии с нужными параметрами (выступ за края полотна должен составлять 10 мм, в замковой части – 15 мм), кладем поверх изделия из профилей.
  • Варить начинаем в области петель с обратной части листа, затем продолжим сварку по всему периметру.
  • Привариваем полосу в месте притвора с внутренней стороны.
  • Зачищаем все швы, окрашиваем дверь. Покраска станет дополнительной защитой от появления ржавчины.
  • Вставляем замки, лучше сразу два для большей надежности.
  • Обшиваем дверь по своему усмотрению.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как сделать металлическую дверь своими руками

Роль входной двери невозможно переоценить. Это основная преграда для проникновения в дом злоумышленников и одновременно ключевая деталь дизайна помещения. Рынок насыщен подобными изделиями, среди которых покупатели преимущество выбирают металлические конструкции. К сожалению, не всегда приобретение оправдывает затраченные средства: качество бюджетных вариантов во многих случаях низкое, а денег на хороший продукт нет.

Возникает мысль о самостоятельном изготовлении. Если есть сварочный аппарат и навыки в его использовании, то ничего сложного нет. Следует разобраться, как устроена железная дверь, нарисовать чертеж, купить материал, комплектующие и приниматься за дело. Продуманная, аккуратная работа с тщательным соблюдением очередности операций позволит создать конструкцию, которая превосходит многие промышленные образцы.

Самодельная металлическая дверь – преимущества и особенности

Те, кто опасается, что собрать входную стальную конструкцию в домашних условиях очень трудно, преувеличивают. Современное оборудование и материалы позволяют завершить изготовление в непродолжительные сроки. Есть несколько причин, по которым стоит решиться на этот шаг:

  • выбор материала для изделия осуществляется лично – за его качество не стоит беспокоиться;
  • если дверной проем нестандартных размеров, индивидуальный заказ слишком дорогостоящий;
  • возможны различные варианты отделки, создание эксклюзивного дизайна;
  • придется потратить некоторую сумму, но общая стоимость значительно ниже покупной двери.

Частный дом, особенно за городом, где хозяева бывают редко, требует надежной защиты от проникновения посторонних. С этой функцией справляется хорошая стальная дверь на входе. Многие изделия только с виду грозные, а вскрыть их не составляет труда. Жесть настолько тонкая, что поддается консервному ножу. В конструкции, изготовленной собственноручно, никто не помешает поставить листы толщиной 2–3 мм.

Иногда дополнительно устанавливается межкомнатная металлическая дверь. Она не лишняя в коммунальной квартире, где порой приходится совместно проживать с сомнительными личностями. В частном доме вторая входная конструкция служит еще одним барьером для злоумышленников. Кроме того, утепленная дверь – дополнительная экономия на энергоресурсах. Она сама не пропускает холода, а если стоит еще одна на входе в комнату из коридора – создается теплая воздушная прослойка между ними.

Баня тоже довольно часто оборудуется входной стальной дверью. За городом она, как правило, представляет собой отдельное строение и нуждается в защите от проникновения посторонних. Само расположение предъявляет к такой конструкции наличие теплоизоляционного слоя, иначе металл быстро остудит помещение. Еще один нюанс: обязательна отделка поверхности, чтобы на морозе руки выбегающего из бани человека не прихватило к железу.

Главная составная часть стальной двери – полотно. Оно изготовляется из цельного листа металла толщиной 2–3 мм. Приваривают к дверной раме из уголков со стороны входа, а на внутренней делается деревянная обшивка. В каркасе устанавливают ребра жесткости. В пространство для теплоизоляции укладывают наполнитель: пенопласт, минвату. Другой элемент – коробка, которую делают из прямоугольной трубы 50×25 мм или больше.

Важно правильно выбрать петли. Скрытые служат дополнительной защитой от взломщиков, не портят общего вида. Чтобы конструкцию не перекосило от веса, устанавливают необходимое количество, зависящее от ее массы. До 70 кг достаточно двух, если больше – 3–4. Для легкого перемещения двери покупают изделия с подшипниками или шариками.

Обязательный атрибут – замки, которых принято устанавливать два. Один — сейфовый, обладает повышенной устойчивостью к физическому воздействию и взламывающим инструментам. Второй – цилиндровый, считается, что к нему нельзя подделать ключ. Еще один элемент защиты – торцевые железные штыри, исключающие возможность снять дверь, даже когда срезаны петли.

Начало работы – изготовление коробки

Прежде измеряется дверной проем. Если он слишком большой для стандартной двери 900×2000 мм, лишнее заделывают кирпичом, блоками. Когда отклонения не очень существенные, оставляют, ведь конструкция делается своими руками, и параметры особого значения не имеют. Полагаются зазоры между коробкой и стеной по 1,5–2 см со всех сторон, которые задувают пеной.

Выполняют чертеж, который служит руководством для сборки и монтажа. На него наносят размеры коробки, дверного каркаса, полотна, а также расположение ребер жесткости, петель, замков. Зная габариты двери, вычисляют, сколько и какой длины требуется заготовок. Промышленные изделия выполнены из гнутого профиля, который производят на специальном станке. В домашних условиях используют прямоугольные трубы 50×25 мм.

Чтобы работа не доставляла неудобств, необходим сварочный стол. Для изготовления используют любой материал, даже прочный деревянный брус. Главное, чтобы поверхность была абсолютно ровной, располагалась в одной плоскости. Она необязательно должна быть сплошной. Делают обвязку — для стандартной двери 90×200 см достаточно 1,2 м×1,75 м. По ширине вставляют еще 2 поперечины, проверяя горизонтальность натянутой веревкой.

Дверная коробка, или на сленге столяров лудка, должна обеспечить герметичное закрывание двери.

Для этого на внутренний периметр устанавливаются выступающие накладки (фальцы), или на гибочном станке делается специальный профиль из металла: толщина 1,5 мм. На один вертикальный брус устанавливают петли, на другой – замки.

Нарезают длинные и короткие заготовки, выкладывают их на ровную плоскость узкой стороной вверх. Проверяют угол, который должен быть 90°, и расстояние между диагоналями. Убедившись в правильности, прихватывают детали. Еще требуется установить накладки внутри каркаса, куда будет упираться дверное полотно. Их делают из такого же профиля, только устанавливают плашмя, или используют уголок.

Правильно рассчитывают глубину, на которую вваривают фальцы. Она зависит от толщины дверного полотна. Его плоскость в закрытом положении должна полностью прихлопывать коробку. Добавляют 3–5 мм на резиновый уплотнитель.

Уже видны контуры коробки, осталось еще раз проверить правильность формы и капитально обварить. Не стоит забывать, что металл от нагревания ведет. Пунктирно накладывают короткие швы от центра в стороны. При втором заходе проваривают пропущенные участки. Устанавливают сбоку монтажные пластины. Все швы зачищают болгаркой.

Кому-то может не понравиться, что у труб открытые торцы. Но они будут спрятаны в проеме стены, когда отделают откос, и внутренности станут недоступными для влаги. Можно заглушить или нарезать заготовки под углом 45° и так сварить. Это намного сложнее.

Как сделать дверное полотно – простой способ

Важно правильно создать каркас: обеспечить прямоугольную форму, расположение в одной плоскости. Когда изготовление коробки закончено, ее никуда не убирают: будет служить для сборки дверной рамки. Это очень удобно и намного проще: не требуется постоянно проводить измерения, чертить – все делается по месту. Предлагаемая пошаговая инструкция по монтажу основана на таком варианте.

Сначала нарезают вертикальные стойки, учитывая, что снизу и сверху требуется оставить зазор 3 мм. Первую укладывают на фальцы коробки со стороны петель. Чтобы обеспечить требуемое расстояние, между торцами, боковинами и лудкой устанавливают обитый от флюса электрод 3 мм. Прижимают струбцинами и прихватывают в нескольких местах. Потом обрежется болгаркой.

Аналогичную операцию совершают с обратной стороны. Предварительно в профиле вырезают прямоугольное отверстие для установки замка. Только требуется зазор 5 мм, поэтому как шаблон используется электрод «пятерка». Затем измеряют расстояние между боковыми стойками, нарезают короткие поперечины и приваривают в доступных местах.

Следом вставляют ребра жесткости. Вариантов расположения и количества довольно много. Самый простой — одна труба точно посредине вдоль каркаса. Чтобы добиться большей жесткости, дополняют короткими уголками, расположенными в каждой половине.

Дальше отрезаются прихваты, обваривается рама в тех местах, где раньше не было доступа. Делают постепенно, не нагревая сильно металл, чтобы его не повело. Затем болгаркой зачищают швы, добиваясь ровной поверхности с наружных сторон.

Размечают лист с таким расчетом, чтобы он был больше по длине на 20 мм, а по ширине – на 25 мм. Укладывают на ровную площадку, на него – дверной каркас. Размещают его так, чтобы сверху, снизу и со стороны петель полотно выступало на 10 мм, а там, где замки – на 15 мм.

Приваривают, начиная от середины, двигаются к краям. Делают короткие швы не больше 4 см с каждой стороны поочередно, пропускают по 2 см, которые затем заваривают. Периодически дают металлу остывать. Прихватывают в нескольких местах к ребрам жесткости – получилась лицевая сторона полотна. Внутреннюю обшивку устанавливают после наполнения пространства теплоизоляционным материалом. Она не выходит за края рамы, фиксируется заподлицо.

Полная инструкция по изготовлению двери представлена в видеоматериале.

Установка петель внешних и скрытых

Навесы для железной двери несколько отличаются от предназначенных для конструкций из других материалов, они не взаимозаменяемы. Самый распространенный тип – с подшипником из обыкновенного шарика, установленным между частями петель. Он создает легкий ход, позволяет навешивать полотно любой массы. Простой вариант имеет цилиндрическую форму.

Капельные навесы отличаются только внешне, но более удобны для монтажа. Обычные устанавливаются с помощью небольших пластин, которые обеспечивают зазор между петлями и дверью. Стальные прутки вместо них после приваривания и зачистки болгаркой выглядят более эстетично. Каплевидные в прокладках не нуждаются, сама форма обеспечивает необходимый зазор.

Внешние петли с подшипником монтируются просто, основное требование – соблюдение соосности, иначе дверь будет открываться плохо. Чтобы установить наружные навесы своими руками, придерживаются такой последовательности:

  • размещают дверную коробку горизонтально и вкладывают в нее полотно;
  • тщательно выверяют зазоры между ними;
  • полость навесов хорошо набивают смазкой, чтобы случайно не прихватить половинки сваркой;
  • ставят петлю на место, направив штырь вверх;
  • подсовывают прокладки или проворачивают каплю, обеспечивая зазор, приваривают.

Скрытые навесы отличаются полной защитой от срезания: болгарка не поможет злоумышленникам. Петли надежно спрятаны во внутренних полостях, когда дверь закрыта. Кроме этого, они имеют еще ряд преимуществ:

  • эстетичный внешний вид – не выделяются на полотне;
  • удобство эксплуатации – можно регулировать положение створок;
  • долговечные – спрятаны от атмосферного воздействия, не требуется дополнительный уход или смазка.
Внутренние петли

Монтировать скрытые навесы намного сложнее. Сначала готовят специальные прямоугольные отверстия в дверной коробке и каркасе полотна. Приваривают внутри, что уже неудобно. Покупать следует модели с небольшими коробочками, в которых установлены петли. Их вдвигают в подготовленные проемы и обваривают.

Скрытые навесы можно поставить самому. За основу берутся обычные цилиндрические петли с подшипником, дополнительные элементы вырезают из профильной трубы. На рисунке вверху показана такая конструкция, когда дверь захлопнута. Используя схему, нетрудно сделать внутренние петли для железной двери своими руками.

Последние шаги – доводка до полной функциональности

Весь металл очищают от возможной ржавчины, покрывают грунтовкой и красят. Это касается и наружной стороны дверного полотна, даже если последует декоративная отделка другими материалами. Возможностей много: МДФ, вагонка, натуральное дерево.

Требуется установить замок: о том как это сделать, смотрите видео.

Расположение замка намечают на торце рамы прямоугольником. Размеры немного больше, чтобы деталь легко входила, но не слишком, особенно в ширину. Тогда широкая прорезь не перекроется монтажной пластиной. На полотне ставят отметки в местах, где требуется сделать крепежные отверстия. Используют сверло большего диаметра, так как добиться полного совпадения с обеих сторон трудно.

Вставляют замок, ручки, закрепляют декоративные пластины. Торцы ригелей намазывают краской, прикрывают дверь. На дверной коробке останутся метки. По ним вырезают пазы. Чтобы создать дополнительную защиту от взлома, приваривают кусок уголка к раме. Для надежности в полотне не помешает толстая стальная пластина под замком.

Перед установкой внутренней обшивки проводят утепление. Обычно используется пенопласт, реже – минеральная вата. Режут на куски, укладывают в пространство дверного полотна без зазоров. Для уплотнения все стыки между металлом и теплоизолятором задувают монтажной пеной. Ею также заполняют ребра жесткости через предварительно высверленные отверстия.

Для герметизации места примыкания полотна с коробкой на фальц устанавливают резиновый уплотнитель. Перед его покупкой измеряют периметр, узнают необходимую длину. Отличаются также толщиной. Чтобы определиться, какая нужна, подкладывают кусочек пластилина, прикрывают дверь.

Осталась отделка внутренней стороны. Выбор материала — на усмотрение. Для гаража, хозяйственных помещений подойдет ДСП или оцинкованная жесть, для бани – натуральная древесина. Если дверь в квартире, требуется более эстетичная облицовка: МДФ-панели, ламинат, ПВХ или деревянная вагонка.

Выбираем металлическую входную дверь в квартиру и дом — 10 советов

Содержание статьи

Превратить дом в неприступную крепость без надежной, прочной и долговечной входной двери не получится. Идеальными почти по всем параметрам считаются металлические двери, которые значительно превосходят деревянные аналоги по степени защиты и безопасности. Однако дверь двери рознь – современный рынок настолько перенасыщен различными вариантами, что можно найти как безупречно надежную дверь, так и ту, которую легко взломает даже неопытный домушник. Как же выбрать металлическую входную дверь, чтобы она обеспечила безопасность жилищу, радовала внешним видом и безупречной службой? Остановимся на самых важных моментах, которые должен знать каждый перед походом в магазин или специализированную компанию.

Внимание! В процессе прочтения нашего материала вы поймете, что при выборе входной двери существует масса нюансов и все они важны. В свою очередь производители вынуждены жертвовать некоторыми параметрами, с целью сделать свой продукт конкурентоспособным в цене для массового потребителя. В том случае, когда вы не готовы идти на компромисс и готовы заплатить за качественную дверь по вашим оптимальным характеристикам, то лучше делать дверь на заказ непосредственно у производителя, где можно оговорить и прописать в договоре все будущую нюансы.

№1. Конструктивные особенности металлической двери

Прочность и надежность двери в той или иной мере зависит от характеристик каждого ее составляющего элемента:

  • дверное полотно – основная и самая большая по площади часть конструкции, состоит из каркаса, внутренней и внешней обшивки, а также ребер жесткости и утеплителя;
  • дверная коробка;
  • замок;
  • петли;
  • уплотнитель в один или несколько контуров;
  • глазок, ручка и прочая фурнитура.

Дверное полотно исполняют из листовой стали, которую получают в результате горячей или холодной прокатки, от чего во многом зависят свойства двери:

  • горячекатаная сталь отличается темным цветом, но его не видно под декоративным покрытием. Это относительно дешевый материал, который более восприимчив к появлению коррозии;
  • холоднокатаная сталь обойдется дороже, но по эксплуатационным качествам это наилучший вариант – никакие атмосферные воздействия материалу не страшны.

На прочность также в значительной мере влияет каркас. Самой надежной будет та дверь, в которой каркас выполнен из профильной трубы с одним швом. Менее прочным получается каркас из четырех отрезков горячекатаного профильного трубопроката, сваренных между собой. Самым ненадежным будет каркас, в котором каждый из четырех отрезков сварен из двух одинаковых по длине уголков. Проще говоря, чем меньше сварных швов в каркасе, тем лучше, ведь каждый из них снижает устойчивость к механическим нагрузкам. Наружная часть дверного полотна должна быть выполнена только из монолитного несварного листа, иначе удар кувалдой средней силы повредит целостность конструкции.

№2. Толщина стали входной двери

Важнейший аспект, который необходимо уточнить при выборе двери, — это толщина стального листа. Этот параметр может колебаться от 0,8 до 5,0 мм: чем он выше, тем более надежной и прочной будет дверь. Вместе с ростом безопасности повышается цена и вес, что также важно учесть.

Сфера использования дверей с разной толщиной стального листа существенно отличается:

  • двери, выполненный из стали толщиной 0,8-1,0 мм, подходят для обустройства хозяйственных построек, в которых не хранится ничего ценного;
  • двери из стали 1,0-2,0 мм – это нормальный вариант для офисного помещения, которое находится в хорошо охраняемом бизнес-центре;
  • лист стали 2,0-3,0 мм считается стандартом для входной двери, ведущей из подъезда в квартиру. Сталь такой толщины используется большинством отечественных и импортных производителей;
  • двери из стали толщиной 4,0 мм и более подходят для установки в загородные дома и особняки.

Некоторые производители используют стальной лист лишь с внешней стороны, настаивая на том, что и этого достаточно для создания прочной конструкции и выполняя внутреннюю панель, например, из МДФ. Чтобы быть полностью уверенным в собственной безопасности, лучше выбирать дверь с двумя стальными листами. В продаже можно найти варианты, которые усилены еще одним дополнительным листом стали, расположенным между основными внешним и внутренним, — это идеал прочности. Стоят такие двери значительно дороже своих более простых аналогов, весят больше и будут кстати далеко не во всех случаях.

Особое внимание при выборе металлической двери рекомендуют обращать на зону замков, так как при взломе она часто принимает большую часть нагрузки. Отлично, если это место будет прикрыто усилительным листом стали или даже бронепластиной, — это огромный плюс в плане надежности, даже если дверь выполнена из не очень толстых листов стали.

№3. Количество ребер жесткости

Между внешним стальным листом и внутренней панелью, неважно из чего она будет сделана, должны быть расположены ребра жесткости, которые необходимы для достижения максимальной прочности и стойкости к механическим воздействиям. Ребра жесткости могут быть расположены вертикально, горизонтально или по диагонали: важно, чтобы они располагались равномерно по всей конструкции, отчего зависят ее взломостойкие качества.

Минимальный набор ребер жесткости – это два вертикальных и одно горизонтальное. Лучше, если их будет больше, но без перебора, ведь они значительно повышают вес всей конструкции.

Ребра жесткости могут быть произведены:

  • из обычного уголка и прямоугольной трубы – это классический и очень надежный вариант, главный недостаток которого – высокий вес;
  • из проката со сложным профилем. Он имеет намного меньший вес, но при этом за счет сложного профиля его сложно согнуть, поэтому прочность на высоте.

№4. Теплоизоляция и звукоизоляция металлической двери

Металл – не самый лучший изолятор от холода и посторонних звуков, поэтому ранее, когда на отечественном пространстве только начали массово появляться металлические двери, была распространена практика ставить сразу две двери: одна – металлическая для защиты от несанкционированного доступа, вторая – деревянная для сохранения тепла в квартире. Сегодня ситуация значительно изменилась: в металлической двери хоть и есть мостики холода (это каркас и ребра жесткости), но она может стать самостоятельной защитой от сквозняков, запахов и холода.

Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики достигаются за счет следующих элементов:

  • система уплотнителей по периметру двери избавляет от сквозняков и запахов, способствует более плотному прилеганию полотна к коробке и тихому закрыванию двери. Производители сегодня предлагают двери с двумя и даже тремя контурами уплотнителя, но это не более, чем маркетинговый ход. Если используется качественный и правильно установленный резиновый уплотнитель, то и одного его контура будет достаточно. Лучше всего ведет себя резиновый уплотнитель – он надежный, долговечный, устойчивый к разного рода воздействиям. Несколько хуже показали себя силиконовый и полиуретановый уплотнители, а поролоновый и пластиковый не выдерживают критики. Есть еще магнитные уплотнительные полосы, но двери с ними сложно будет открывать детям и пожилым людям;
  • пустоты внутри дверного полотна заполняются утеплителем (минеральная вата, пенопласт и т.д.), который не только позволяет сохранять тепло в квартире, но еще и препятствует «эффекту барабана»;
  • декоративные панели, которые обычно устанавливаются с внутренней стороны двери и иногда с внешней, способны гасить звуковые колебания и играть роль дополнительного теплоизолятора;
  • правильность установки, ведь если монтажный шов получился слишком большим или некачественно заполненным, то ни о какой тепло- и звукоизоляции не может быть и речи, даже если выбрана качественная входная металлическая дверь.

Теплоизоляционный материал вставляется между каркасом и ребрами жесткости, заполняя все пространство между внешним и внутренним листом. Чаще всего при производстве стальных дверей используют такие утеплители:

  • минеральная вата – самый распространенный вариант. Материал обладает отличными звукоизоляционными и шумопоглащающими свойствами, сохраняет тепло, не горит и не выделяет вредных веществ, однако минеральная вата склонна к проседанию, поэтому может потребовать дополнительной обрешетки;
  • пенополиуретан обладает отличными тепло- и звуоизоляционными свойствами, долговечен, устойчив к перепадам температуры и влажности, но легко воспламеняется и стоит дороже минеральной ваты;
  • пенопласт – один из самых дешевых вариантов. Материал хорошо задерживает звуки и тепло, но легко воспламеняется, а зазоры между пенопластом и ребрами жесткости необходимо будет заполнять монтажной пеной;
  • пеноплекс во многом напоминает минеральную вату, но немного уступает ей по устойчивости к огню;
  • поролон и синтепон используются нечасто, так как для достижения более-менее приемлемых изоляционных качеств необходим слой в 10 см;
  • бумага и прессованный картон – неплохие изоляторы, отличающиеся низкой стоимостью и небольшим весом, но уступают по уровню влагостойкости другим материалам.

Важно, чтобы производитель заполнил утеплителем также и внутренние полости металлических профилей, иначе говорить о высоких теплоизоляционных качествах не приходится. Проверить это несложно – достаточно постучать по поверхности металлическим предметом: глухой звук говорит о том, что утепление выполнено качественно.

№5. Внешняя и внутренняя отделка металлической двери

Стальные листы дверного полотна нуждаются в декоре. При выборе отделки внутренней части стоит отталкиваться только от личных предпочтений и нюансов обустройства прихожей. Внешняя отделка должна быть устойчивой к перепадам влажности, осадкам и солнечным лучам, если дверь ведет на улицу, и выдерживать механические воздействия, если у вас есть домашние животные. В случае, когда дверь ведет в тамбур или подъезд, особенных требований к ее внешнему декору не выдвигается.

Самые популярные варианты отделки:

  • порошковое покрытие предполагает нанесение на поверхность специальных красок, которые под воздействием высокой температуры образуют антивандальную пленку. Оттенков и типов покрытия немало, поэтому выбрать будет из чего. Среди главных преимуществ отличные эксплуатационные качества, устойчивость к любым атмосферным воздействиям и невысокая цена покрытия. Двери, которые ведут с улицы в помещение, рекомендуют с двух сторон покрывать порошковой покраской, не используя дерево и материалы, созданные из его волокон, чтобы перепады влажности и температуры не заставляли часто делать ремонт;
  • массив дерева – самый дорогой, экологичный и красивый способ отделки дверного полотна. Используя окрашивание и резьбу, можно получить настоящее произведение искусства. К тому же, дерево послужит дополнительным теплоизолятором;
  • МДФ-панели, произведенные на основе древесной стружки, имеют толщину 7-20 мм, покрыты краской, пленкой с рисунком или шпоном, тонким срезом древесины ценных пород. Такие панели позволяют оформить дверь как угодно, стоят недешево, разброс цен в зависимости от типа декоративного покрытия приличный. Еще одно преимущество – неплохие тепло- и звукоизоляционные качества;
  • винилискожа – некогда самый популярный материал для декоративной отделки дверей. Может быть любого цвета, неплохо имитирует структуру натуральной кожи, недорогой, но недостаточно долговечный;
  • пластиковые панели – бюджетный вариант отделки двери, выбор широкий, уход за ними простой, но долговечность невысока;
  • ламинирование ПВХ-пленкой позволяет придать двери любой рисунок, сымитировать кожу или древесину. Материал дешевый, но недолговечный, смотрится простовато;
  • покраска и покрытие лаком могут выполняться даже самостоятельно, но устойчивость такой отделки низкая, как и цена.

В принципе, этими материалами возможные варианты отделки дверного полотна не ограничиваются. В последнее время стало популярно внутреннюю часть украшать зеркалом: это расширяет пространство и позволяет сэкономить место в прихожей, если она не обладает большими размерами.

№6. Петли входной двери из металла

Когда речь идет о выборе входной двери, мелочей не существует. Полотно может быть трижды надежным, а замок – хитрым и сложным, но без хороших петель квартира все равно будет легкой добычей для домушника.

Сегодня на металлические двери устанавливаются такие виды петель:

  • обычные наружные (накладные, открытые) петли. Их несложно срезать, поэтому современные двери дополняются противосъемными ригелями, которые не позволят получить доступ к жилищу. При закрытии дверей ригели входят в специальные отверстия, сделанные в профилях коробки, что обеспечивает полотну надежную фиксацию. Петли с противосъемами пользуются наибольшей популярностью;
  • скрытые петли (внутренние) с наружной стороны двери не видны, поэтому срезать их невозможно. Многие называют их даже более эстетичными, но их главный минус – вероятность заклинить, преградив путь домой владельцам квартиры.

Что же касается количества, то для полотна весом в 70 кг (самый распространенный вариант с толщиной стали 3 мм) хватит двух петель. Если дверь весит больше или предназначена для активной эксплуатации с открытием/закрытием более 50 раз в сутки, то лучше установить 3-4 штуки петель. Для массивных дверей петли выбираются с опорными подшипниками, которые значительно облегчат процесс открывания полотна и позволят избежать скрипов.

№7. Особенности выбора замка для металлической двери

Входная дверь должна быть надежно защищена не только от «грубого» взлома с болгаркой, автогеном или кувалдой, но и от попыток «интеллектуального» вторжения. Конечно же, если выбирается дверь для загородного дома, где бывают нечасто, то прочности конструкции и надежности замка стоит уделять равное внимание, а вот для квартиры в многоквартирном доме хитрость замка даже важнее, ведь вряд ли шум от силовых методов открытия останется незамеченным соседями. Впрочем, нет такого замка, который бы невозможно было вскрыть, особенно опытному вору, поэтому задача сводится к тому, чтобы выбрать такой замок, на открытие которого понадобиться как можно больше времени: это повысит шанс, что злоумышленника кто-то заметит, или он сам сдастся и уйдет, рискуя быть пойманным с поличным.

Специалисты рекомендуют для достижения максимально возможного уровня безопасности ставить два замка разных типов, что потребует от вора больше времени и значительно более высокой квалификации.

Виды замков для входных дверей:

  • сувальдные замки считаются самыми надежными, а степень этой самой надежности определяется числом сувальд. Их может быть от одной до десяти, но по-настоящему хорошие замки имеют в своем распоряжении от шести сувальд. Кстати, об их количестве можно судить по ключу, точнее по ступеням на нем: от их числа необходимо отнять единицу, чтобы получить нужное значение. При большом количестве сувальд простой отмычкой вскрыть замок будет не так уж легко. Обращайте внимание также на количество ригелей и штырей: чем больше, тем лучше. Отличный вариант – сувальдные замки с марганцевой вставкой. Это самые дорогие, но и наиболее надежные изделия, которые отличаются наличием специальной пластины, расположенной между корпусом замка и внешним листом двери. Сверло об вставку из марганца неоднократно сломается. Еще один хороший вариант – сувальдные замки «крабовой» конструкции, в которых ригели выдвигаются в стороны, поэтому найти необходимые места распила вору становится сложнее, но такой замок необходимо уметь правильно установить, иначе он может заклинить;
  • цилиндровый замок, если не вдаваться в подробности, отличается внутренним механизмом в виде цилиндров, которые выстраиваются на определенной высоте. С помощью отмычки такой замок открыть сложно, зато несложно выбить хорошим ударом, поэтому цилиндровый механизм лучше дополнительно защищать броненаладками или специальными шариками, препятствующими высверливанию. Для входных дверей подходит только в комплекте с сувальдным;
  • ригельный замок не подходит для входных дверей в квартиру, он недостаточно надежный и прост для взлома;
  • электронные замки открываются по коду, карте или отпечатку пальцев, пока не прижились на нашем рынке. Это значит, что воры отмычку к нему не подберут, но могут попробовать «грубый» взлом, так что полотно должно быть крепким;
  • комбинированные замки сочетают в себе сразу несколько механизмов, — хороший надежный вариант.

Идеальная пара – это сувальдный и цилиндровый замки, причем располагать их необходимо на расстоянии 25-35 см друг от друга. Для входной двери выбирать стоит только врезные замки, причем желательно 3 или 4 класса безопасности, делая ставку на продукцию надежных производителей. Помните, что любой замок можно открыть, поэтому если квартира или дом может привлечь «квалифицированных» воров, лучше дополнительно поставить сигнализацию.

№8. Классы защищенности входных дверей

Подобно замкам, входные двери делятся на классы по уровню безопасности и защищенности:
  • первый класс – это двери с толщиной стали 1-1,5 мм и простейшими замками. Их легко взломать, поэтому их ставят в тамбурах, входах в подвал и т.д.;
  • второй класс – это уже более защищенные двери, но вскрыть их также несложно, для входа в квартиру не подходят;
  • третий класс – это конструкции с хорошими замками, которые сложно вскрыть отмычкой, и толстыми листами стали. Отличный выбор для входных дверей в квартиру;
  • четвертый класс – вариант для загородных домов. Тут используется толстая сталь, несколько замков, один из которых – «крабовый», бронированные накладки;
  • пятый, шестой и седьмой классы – это двери для банков, офисов, где хранятся важные документы, и т.д.

№9. Размер входной металлической двери

Входная дверь, в идеале, должна изготавливаться под конкретный проем, а не проем дорабатываться под определенную дверь. Ответственные крупные компании предлагают своим клиентам комплексный сервис, от замера до установки, а при изготовлении учитывают индивидуальные параметры дверного проема, но стоить такое удовольствие будет дороже, чем использование стандартной двери.

Желательно, чтобы ширина двери была более 90 см, иначе крупногабаритные предметы мебели будет сложно вносить в помещение. Конструкция может состоять из одного полотна, двух или быть полуторной – если проем широкий, то одной створки может быть недостаточно.

По способу открывания двери могут быть правыми и левыми, внешним и внутренними. С точки зрения пожарной безопасности лучше, когда дверь открывается вовнутрь помещения, но такая конструкция упрощает доступ воров в квартиру, ведь они смогут выдавить полотно 5-тонным домкратом.

№10. Производители входных металлических дверей

 

Охранять дом должна только качественная дверь. Доверять свое жилище изделиям от сомнительных производителей – значит делать квартиру уязвимой, а незначительная экономия при покупке двери может обернуться печальными последствиями. На данный момент самыми крупными и зарекомендовавшими себя производителями считаются:

  • «Эльбор» — отечественная компания, основанная в 1993 году. Сегодня это крупнейшее предприятие сферы в стране, имеет развитую дилерскую сеть, осуществляет гарантийное обслуживание. Входные двери представлены в разных ценовых категориях, 3 и 4 класса безопасности, выбор декоративных панелей широкий, фурнитура и комплектующие собственного производства;
  • «ПрофМастер» — небольшое, относительно других именитых конкурентов из списка, торгово-производственное предприятие. Фирма работает с 1998 года и известна потребителю благодаря популярным уличным дверям серии «Норд». Особенностью компании является то, что она нацелена на индивидуальное производство дверей под заказ клиента. Здесь могут сделать практически любую входную дверь по желанию заказчика, чего не стоит ждать от крупных производителей, изготавливающих двери на конвейере строго в соответствии со своим модельным рядом. Фирма работает на рынке Москве, но некоторые индивидуальные изделия поставляет напрямую клиентам в соседние регионы транспортной компанией.
  • «Гардиан» — крупный холдинг, работающий с 1994 года. В состав входит несколько предприятий разных сфер деятельности, в т.ч. ЗАО «Портал», специализирующееся на выпуске дверей. Представительства компании есть во всех регионах страны и в ближайшем зарубежье, двери производятся стандартных и нестандартных размеров, в десятках разных дизайнов, весом от 50 до 140 кг, 3 и 4 класса защиты. Замки и фурнитура собственного и европейского производства;
  • «Двери Гранит» предлагает не самый обширный ассортимент дверей, но все они обладают высочайшей защитой от взлома. Гарантия – 10 лет;
  • «Торекс» — это широчайший ассортимент дверей разной цены, степени защиты и дизайна. Выбрать подходящую модель сможет каждый, срок гарантии зависит от конкретной модели;
  • «Бастион» — отечественная компания, которая с самого начала своей деятельности (1997 год) взяла курс на производство доступных по цене дверей. Сегодня в ассортименте представлены конструкции с разной толщиной, замками и фурнитурой разных производителей;
  • компания «Оплот» первой выпустила биметаллическую дверь, в которой между двумя основными листами металла есть дополнительный. В качестве утеплителя используют минеральную вату и пенополиуретан, замки – от лучших производителей, ассортимент включает почти сотню разных моделей. Цены не самые низкие, но надежность того стоит;
  • Dierre – итальянская компания, известная своими передовыми разработками в области защиты дверей. На данный момент производитель работает над созданием «умных» дверей;
  • Gardesa – итальянская компания с несколькими представительствами в России. Качество и цена высокие, производитель использует замки лучших итальянских компаний, которые разрабатываются для него по индивидуальному заказу;
  • Galant и Novak – польские компании, предлагающие неплохие двери по разумным ценам, но отечественные аналоги не уступают им по качеству.

В заключение

При выборе металлической входной двери также обращайте внимание на качество фурнитуры: обидно, если она развалится через год или будет портить внешний вид двери. Глазок, ручки и цепочки должны быть функциональными, практичными и надежными. На первое место всегда ставьте надежность, а не эстетические качества.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Откатные ворота своими руками: пошаговое руководство и схемы

Откатные ворота своими руками: с чего следует начать, каким образом выбрать комплектующие, какому следовать порядку действий, на что в первую очередь следует обратить внимание? Эта статья пригодится всем тем, кого интересует вопрос, как выполнить откатные (сдвижные) ворота своими руками, а также содержит чертежные схемы и инструкцию по монтажным работам. Ниже приведена схема откатных ворот, схема фундамента откатных ворот, рекомендации по подготовке проема, рекомендации по монтажу.

Откатные ворота — это очень востребованный и самый удобный тип ворот. Название обусловлено в соответствии с особенностями конструкции – они откатываются по сторонам и перемещаются вдоль забора. В последние десять лет откатные ворота стали невероятно популярны. Данной популярности способствовала разработка новой, улучшенной конструкции – ворота стали более демократичны в цене, избавились от верхней направляющей и больше не требуют обслуживания.

 

 

Эта статья описывает наиболее логичный и оптимальный порядок производства и установки ворот откатных своими руками, кроме того в ней присутствуют чертежные конструкции для сварщика.

Чтобы самостоятельно изготовить раму откатных ворот и выполнить ее монтаж, помимо одного желания необходимо иметь сварочный аппарат (инвертор), а также иметь навык сварочных работ. Кроме того, потребуется инструмент для зачистки швов и резке металла. Потребуется площадка с относительно ровной поверхностью, чтобы на ней организовать некое подобие стапеля для сборки полотна ворот.

Работы разделим на пять частей: замер, работы с фундаментом, изготовление рамы , установка конструкции и отделка полотна, установка привода и сопутствующих устройств.
Прежде чем приступать к работам необходимо четко понимать, как именно откатные ворота работают.

 

Рассмотрим схему откатных ворот, на которой нарисованы все основные узлы:

 

Полотно ворот изготовлено из профильных труб и по длине примерно в 1,5 шире, чем проем. Его можно условно разбить на две конструктивные части: основную, которая заслоняет собой проем и в последующем подлежит отделке (например профнастилом, деревом) и консольную, необходимость которой определена особенностями конструкции. К нижнему краю рамы полотна, прорезью вниз, приварена направляющая 3. Благодаря ей сдвижные ворота движутся по роликовым кареткам 5, которые располагаются внутри. Добросовестные мастера и предусмотрительные хозяева всегда используют для крепления кареток регулировочные подставки 4. Они дают возможность отрегулировать конструкцию в двух плоскостях. Перекрывая проем, откатные ворота паруются концевым роликом 2 на нижнюю ловушку 1. за верхний угол их придерживает верхняя роликовая ловушка 8, снимая ветровую нагрузку. Для этого же нужен и кронштейн с роликами от боковых качений 7. От попадания снега и опавших листьев направляющую защищает специальная заглушка 6

Этап первый. Замер и проектирование откатных (сдвижных) ворот своими руками


Для правильного расчета длины конструкции нужно произвести замер исходных данных.Полотно ворот может быть произведено для имеющегося проема или может проектироваться одновременно с забором. Предположим, что забор уже установлен и у нас есть проем, который необходимо закрыть. Проем ограничен столбами.

 

Для проектирования ворот нужны размеры:

  1. ширина проема
  2. предполагаемая высота установленной конструкции — от уровня готового дорожного покрытия
  3. направление отката полотна и длина места для отката.

Полотно способно откатываться влево или вправо от проема. Направление движения определяется при взгляде со двора. Для отката необходимо свободное места вдоль забора = ширина х1,5. Как правило, высота ворот ниже забора примерно на 10-15 см. Столб проема, за который откатывается полотно ворот должен быть выше ворот минимум на 5 см.для установки кронштейна от боковых качений 7. Полотно ворот, отъезжая, «прячется» за забором. Общая высота ворот — это высота полотна с направляющей + высота зазора под воротами.

Высота просвета зависит от уровня закладки монтажной плиты(швеллера)и от высоты роликовых опор, которые применены в конструкции. Если монтажная плита установлена в один уровень с покрытием дороги, а сдвижные ворота собраны на системе РОЛТЭК Микро, РОЛТЭК ЭКО или ДАЧА то просвет составит от 8 до 10 сантиметров. Для зим средней полосы России такой зазор оптимален.

Если вы только проектируете будущий забор, ниже несколько советов, которые помогут сэкономить и упростить последующий монтаж.

При ширине проема до 5 метров Вы сможете значительно сэкономить на комплектующих, так как они делятся не только по возможной массе конструкции, но и по ширине возможного перекрываемого проема.

Калитка, встроенная в полотно, имеет много минусов: она уменьшает жесткость конструкции, не может быть оснащена электромеханическим замком, имеет высокий (около 20 см.) порог и травмоопасна. Если есть такая возможность — калитку разумнее делать отдельно стоящей. Это значительно безопаснее и удобней в использовании.

Для проема, ограниченного столбами из камня или кирпича нужно заранее предусмотреть в них закладные детали для установки верхней и нижней ловушек, и роликового кронштейна от ветровых нагрузок. Закладная — это пластина из металла с приваренной перпендикулярно арматурой. Арматура удерживает закладную деталь в бетоне.

Этап второй. Изготовление основания — фундамента

Существует несколько вариантов подготовки основания для откатных ворот своими руками.

1. Традиционный и наиболее затратный

В стороне для отката ворот, параллельно забору со стороны двора, надо вырыть траншею. Ее длинна- это 1/2 ширины проема (например, при проеме 4 метра длина ямы = 2 метра), ширина траншеи примерно 50 см. (если получится сделать уже — на качество это не повлияет, а бетон сэкономите), а глубина =1,7м. Чтобы избежать «перекоса сдвижных ворот» глубину траншеи делают ниже, чем уровень промерзания почвы.

В яму, параллельно забору, помещается монтажная плита. Она изготавливается из швеллера шириной 12-16 мм и длиной в половину ширины проема. Арматурная решетка будет удерживать швеллер в бетоне, она вяжется из арматуры диаметром 12-16 мм. В целях экономии можно заменить арматуру на ненужные обрезки металла (уголка, квадрата или проф. трубы)

Монтажная плита армировкой вниз помещается в яму. Условный «ноль» для конструкции ворот — это верхняя плоскость монтажной плиты. От ее положения зависит, какой будет минимальный зазор под полотном ворот Мы рекомендуем закладывать монтажную плиту в один уровень с дорожным покрытием — тогда Вы получите минимальный зазор 8 см. Монтажную плиту нужно заложить максимально близко к столбу забора.


 

Особое внимание нужно уделить параллельности продольной оси швеллера плиты и линии проема. Путь движения ворот будет проходить по центру швеллера. Швеллер должен быть заложен строго горизонтально.

2. Опорно-столбчатый фундамент

 

Опорно-столбчатый фундамент для ворот представляет собой два армированных столба из бетона, тело которых находится в грунте. Между собой столбы соединяются монтажной плитой, которая служит основанием для роликовых тележек. Садовым буром делаются две ямы глубиной 1,7 -2 м. и диаметром от 20 до 35см. Расстояние между сваями должно быть на 20-30 см. меньше ширины проема. Отверстия под сваи нужно пробурить близко к забору. Ямы армируются и в них устанавливаются закладные (пластина из металла с приваренной вниз арматурой). Конструкция бетонируется. Уровень верхней площадки закладной должен совпадать с уровнем дорожного покрытия. Когда бетон наберет начальную прочность, можно приварить монтажную плиту и приступать к установке полотна. Ось монтажной плиты должна повторять путь движения полотна будущих ворот. Плоскость плиты нужно расположить горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях

Практика установки ворот на винтовые сваи в России новая и отзывов длительного использования ворот, установленных так, не получено. Заказчики, которым были установлены ворота на сваях отзываются о них положительно.

Большим плюсом такого основания является низкая цена и возможность сделать работы за один день, но чтобы вкрутить сваю нужно или приложить серьезные усилия и сноровку, или использовать дорогостоящую технику.

Подготовка электропроводки для установки автоматики

Для ворот, открывать которые в дальнейшем будут автоматически, на этапе закладки фундамента нужно заложить электропроводку.

 

Закладку проводки в грунте и фундаменте нужно производить в стальных или ПНД трубах. Используемые трубы должны быть целыми по длине. Перед закладкой трубы нужно внутрь нее пропустить проволоку, чтобы потом легко протащить провода. Диаметр трубы внутри должен быть не менее 30 мм. Геометрия труб, швы и места изгибов не должны мешать свободному прохождению проводки. Глубина укладки труб зависит от грунта на месте проведения монтажных работ. Рекомендуемый тип кабеля для проводки — гибкий медный кабель ПВС.

Можно проложить кабель в ПНД трубы с внутренним диаметром 15 — 25 мм. В этом случае кабель в ПНД трубы следует заложить заранее. Чтобы избежать попадания воды, выходы электрических проводов нужно надежно загерметизировать. Можно использовать бронированный кабель.

Этап третий. Изготовление полотна ворот

Чтобы изготовить ворота откатные своими руками, для конструкции помимо металлопроката и инструмента потребуется приобрести комплект фурнитуры. На схеме откатных ворот выше мы описали компоненты системы. Фурнитура для откатных ворот  различается по максимальной ширине проема и массе ворот, которую может нести балка и тележки.

К примеру, если ворота весят до 350 кг, а длина проёма составляет 4 метра, можно использовать комплектующие МИКРО 6, Дача 6. Как правило они предназначены для частного использования: коттеджа, дачного участка. Ограничение по массе подразумевает легкую отделку из профильного листа, сетки или штакетника.

Для конструкций до 500 кг и длиной проёма максимум 5 метров нужно использовать комплект ЭКО 7. Это могут быть легкие кованые ворота, конструкции с отделкой профнастилом или легкими породами дерева (сосна).

Если полотно весит около 800 кг, а проём широкий (до 7 метров) необходимо подобрать комплектующие, способные справиться с такой задачей, например, комплект ЕВРО от компании РОЛТЭК.

Самые мощные детали для комплектации — система МАКС — способна выдерживать полотно, вес которого до  двух тонн, при проеме до 12 метров.

Рекомендуем при покупке комплектующих для изготовления откатных ворот своими руками продумать их доставку, так как направляющая может быть длиной 5 и более метров. Ее можно перевезти самостоятельно, на багажнике легкового автомобиля, а можно нанять спец. транспорт, или заказать доставку у нас. Если вы хотите, чтобы комплектующие доставили в другой город — мы все организуем. Цена доставки по Росиии не высока, потому что груз везут сборно. Уточнить цену перевозки можно позвонив нам.

Можно разрезать направляющую балку на 2 части — тогда вопрос с доставкой значительно облегчится. Мы выполняем рез специальной фрезой и балка состыкуется идеально. На месте направляющую можно сварить без потери качества.

 

Для сборки рамы откатных ворот для проема 4*2 м. понадобится:

  • труба профильная сечением 60*40 (можно также использовать трубу 60*30) — 3 трубы стандартной длины 6 м.
  • труба профильная 40*20 или 20*20 для изготовления обрешетки (на нее крепится заполнение полотна ворот из профнастила, дерева и др.) — 5 труб стандартной длины 6 м.

Правильная конструкция створки — основа продолжительной работы ворот. Створка ворот должна быть жесткой,  при этом не перегруженной элементами. Рама представляет собой несущую ферму, содержать необходимые для этого диагональные и вертикальные силовые элементы.

Чаще всего раму делают по технологии цельносварных конструкций. В последующем она может быть отделана деревом, штакетником и пр.

Чертеж откатных ворот

Наша компания производит самонесущие откатные ворота с 1992 года. За это время в конструкции произошли значительные изменения. Ниже мы опишем наиболее оптимальную, по нашему мнению,  конструкцию рамы.

Чертеж рамы откатных самонесущих ворот на проем шириной  4 000 мм, высотой 2 000 мм на несущей системе РОЛТЭК МИКРО

 

Чертеж узлов А, В

 

Спецификация материалов:

ЗАГОТОВКА НА СТАНДАРТНУЮ РАМУ  4000х2000 на несущей системе  МИКРО/ЭКО

УГЛЫ

ПРОФИЛЬ

ДЛИНА

КОЛ-ВО

1

90˚/90˚

МИКРО 6 / ЭКО 6

6 000 мм.

1 шт.

2

90˚/45˚

60х40

6 000 мм.

1 шт.

3

45˚/45˚

60х40

4 480 мм.

1 шт.

4

90˚/45˚

60х40

1 804 мм.

1 шт.

5

45˚/45˚

60х40

1 844 мм.

1 шт.

6

40˚/50˚

60х40

2 359 мм.

1 шт.

7

45˚/45˚

40х20

4 399 мм.

2 шт.

8

45˚/45˚

40х20

1 763 мм.

2 шт.

9

90˚/90˚

20х20

1 683 мм.

5 шт.

10

90˚/90˚

20х20

703 мм.

6 шт.

11

50˚/40˚

20х20

1 089 мм.

6 шт.

Для изготовления мы рекомендуем использовать профильную трубу сечением 60*40 для внешней рамы, 40*20 по внутреннему контуру и 20*20 для обрешетки. Предпочтительнее использовать тонкостенную трубу — это уменьшит массу ворот и поможет сэкономить на несущей системе, а в дальнейшем и на приводе.

Собирать раму надо на сварочном столе или на ровной поверхности, которая больше собираемой конструкции. Сварку труб и направляющей нужно производить прерывистым швом в шахматном порядке. Нельзя приваривать направляющую полностью с одной стороны, а потом, перевернув раму, с другой. Это приведет к ее изгибанию. Перед сварочными работами направляющую и трубу нужно загрунтовать, чтобы избежать подтеков ржавчины в результате непрокраса. Если геометрия полотна в результате сборки нарушена, надо произвести ее рихтовку.

Сварочные швы нужно зачистить шлифовальной машинкой.

 Этап четвертый.  Установка конструкции и отделка полотна

Перед установкой откатных ворот убедитесь в том, что проем имеет размеры, соответствующие воротам, а места для отката достаточно и в нем отсутствуют препятствия.

Внимание! Ворота можно устанавливать только после полного застывания фундамента.

Последовательность действий по установке самонесущих сдвижных ворот:

 1. Разместить на монтажной плите (швеллер) регулировочные подставки. Расстояние L между центрами подставок следует делать примерно 35-40% от ширины проема.

Для комплектующих РОЛТЭК его можно высчитать по формуле скачать формулу.

Для сдвижных ворот на проем четыре метра при массе до 350 кг. (на системе РОЛТЭК МИКРО 6, ДАЧА 6) или при массе до 500 РОЛТЭК ЭКО 6 расчет расстояний приведен ниже

 

 

Примечание: впереди створки монтируется концевой ролик, его установка требует места. Если роликовую тележку разместить впритык к проему, то в положении «открыто» створка  не  освободит проем полностью.

Использование регулировочных подставок позволит исправить возможные ошибки при установке, не повредив роликовых кареток. Регулировку сдвижных ворот, установленных на подставки можно производить по горизонтали и по высоте . Если в процессе использования произойдут подвижки фундамента, ворота легко будет выровнять.

 Регулировочные подставки нужно прихватить сваркой. На них надеваются роликовые каретки, закатывается полотно ворот и делаются окончательные регулировки по высоте и траектории движения.

 

 

Далее:

  • снимаем ворота с роликовых кареток
  • откручиваем роликовые каретки с подставок
  • по контуру обвариваем подставку, крепя ее к закладной, прикручиваем роликовые каретки на подставки
  • закатываем полотно так, чтобы ворота были закрыты. При помощи уровня и гаечного ключа, регулируем окончательное положение ворот. Важно! Горизонтальные  регулировки нужно производить в закрытом состоянии. В результате произведенных  регулировок полотно должно передвигаться без усилий
  • со стороны отката в передней части ворот установить концевой ролик и затянуть болты крепления

 

  • на приемном столбе установить швеллер для крепления ловушек нижней и верхней. Швеллер (шириной 120 мм) приваривается к закладным. Вместо него можно использовать профильную трубу 60*40 мм или специальный усиленный кронштейн (комплектующие РОЛТЭК)

Внимание! Устанавливать ловушки нужно после того, как полотно полностью готово (нагружено). В противном случае потребуется корректировка их положения после отделки ворот.

  • Приварить на швеллер верхнюю и нижнюю ловушку, определив их положение по приходу полотна ворот на месте. Нижнюю ловушку нужно отрегулировать так, чтобы закрываясь, створка наезжала на него концевым роликом и приподнималась на 10 мм.

 

  • Приварить верхний ограничитель створки к столбу, за который откатывается полотно. Отрегулировать положение полотна и зазор между створкой ворот и роликами от боковых качений. Затянуть крепление роликов.

 

Заглушить направляющую створки ворот заглушкой.

Обшивка полотна такой конструкции может быть выполнена любым материалом толщиной до 20 мм. Рассмотрим вариант отделки профильным листом. Профнастил нужной длины можно заказать на заводе, чтобы он хорошо входил в раму, его длину нужно брать на 2 мм меньше, чем внутренний габарит рамки. Листы последовательно вкладываются в рамку и крепятся на саморезы по металлу или на клепки. Если последний лист не помещается, его подрезают по ширине.

Этап пятый. Установка электропривода и зубчатой рейки

После того, как сдвижные ворота полностью установлены, можно приступать к монтажу автоматики. Принцип действия любого электропривода для сдвижных ворот состоит в передаче усилия с шестерни на зубчатую рейку на полотне ворот. Рейка продается отрезками по 1 метру, количество рейки, необходимое для ворот рассчитывается исходя из ширины проема + 1 метр. Рейка бывает стальная — она крепится на сварку к раме — и нейлоновая со стальным сердечником — ее можно прикрепить на кровельные саморезы к уже готовым воротам.

Остались вопросы? Хотите купить комплектующие и сделать сдвижные ворота своими руками? Звоните или приезжайте к нам. Грамотно ответим на возникшие вопросы, поможем советом!

Как изготовить металлическую и железную дверь своими руками

В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Можно смастерить дверь самостоятельно. Для этого нужны материалы, инструменты, умения и навыки работы с железом.

Преимущества самодельной двери

Изготовление металлической конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме затрат можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции выполнять аккуратно и точно. Преимущества:

  • выбирая самостоятельно материал для изготовления, можно быть уверенными в его качестве;
  • можно сделать с индивидуальным вариантом отделки;
  • смастерить железную дверь можно в бюджетном варианте.

При самостоятельном изготовлении можно сэкономить много времени.

Замеры и чертежи

Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого делаются замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. Из полученной цифры вычитается 1,5-2 см. Такого размера должны оставаться зазоры между дверной коробкой и стенками проема. Размер переносится на чертеж. Аналогично измеряется высота будущего изделия. По полученным данным производится заготовка профиля или уголка для сварных работ.

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но нельзя смастерить железную дверь без навыков владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

  1. металлический профиль или уголок;
  2. полотна двери из листов металла;
  3. стальной лист толщиной 2 мм или более;
  4. строительные петли;
  5. фурнитура для дверей: замки и ручки;
  • электрическая дрель;
  • строительная пена;
  • анкерные болты или другой крепеж;
  • болгарка, оснащенная диском;
  • сварочный агрегат;
  • шпон;
  • облицовочный материал.

Могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.

Этапы сборки стальных дверей

Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:

  1. изготовление металлического каркаса изделия;
  2. создание прочного дверного полотна;
  3. установка качественных замков и ручек;
  4. обшивка поверхностей.

Стандартные размеры дверной рамы: ширина — 90 см, высота — 2 м. При выполнении этих условий можно смастерить железную дверь своими руками.

Этап 1: свариваем лутку

Для изготовления двери из профильной трубы или из уголка в квартиру или в частный дом нужно материал нарезать. В сечении профиль должен быть около 50х25 мм. Заготовки нарезаются в соответствии с размерами на чертеже и укладываются на сварочный стол. Следующая операция — замеры диагоналей. Обе они должны быть обязательно равными. Когда добились таких показателей, можно начинать сварку. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа проведена грамотно и правильно, зачищаются сварные швы.

Этап 2: рама под дверное полотно

Полотно должно в дверной коробке располагаться на небольшом расстоянии от ее внутренних кромок. Лист полотна при этом должен выступать за внешние края рамы. Сварка конструкции ведется короткими швами. Их длина — до 4 см. Располагаются они на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварочных работ и проверки геометрических параметров швы зачищаются болгаркой и шкуркой.

Этап 3: крепление листа

Вырезанный лист стали приваривается к готовому каркасу. На прихлоп будущей двери нужно оставить примерно 10 мм с каждой стороны. Лист нужного размера накладывается на раму и приваривается. Работа начинается с петлевой части двери. Сварка ведется с наложением швов внутри полости. Полотно приваривается по всему периметру. Для придания изделию большей крепости можно воспользоваться установкой ребер жесткости. Работа заканчивается чисткой швов и окраской дверного полотна. Окраска хорошо защищает металл от коррозии.

Этап 4: как приварить петли

Петли для металлических изделий выполняются из стальных прутьев диаметром около 2 см. Привариваются петли к каркасу и к полотну. Половинки петель должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно вымерять расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко наденется на коробку и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяется параллельность профилей с каждой из сторон собранной двери. Обязательно нужно проводить антикоррозийную обработку.

Этап 5: врезаем замок

Конструкция почти готова. Осталось вставить в нее замки. Рекомендуется выполнить монтаж двух замков разного типа. Для входа ригеля запорного механизма нужно сделать отверстия в уголке. В полотне необходимо оформить отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вместе с отверстиями для ключей и ручек.

Этап 6: облицовка и утепление

Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных качеств выполняется утепление дверей и внешняя облицовка. Для облицовки используются разные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, дерматин, дерево и многое другое. Пленка ПВХ может быть с имитацией фактуры дерева. Некоторые хозяева красят изделия в нужный цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Используются и профилированные листы металла или элементы из мягких материалов.

Для утепления и улучшения шумоизоляционных свойств можно использовать фольгоизол. Он укладывается внутрь дверного полотна, на нем размещают слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя. Оставшиеся щели заполняются герметиком. Для улучшения шумоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утепления и изоляции закрывается листом фанеры или МДФ, крепящимся к конструкции на шурупы или на жидкие гвозди.

Этап 7: установка

Монтаж готовой дверной конструкции выполняется двумя разными способами. Входная дверь может располагаться в единой плоскости со стеной. В другом случае на стене с внутренней ее стороны имеются откосы большой ширины. Чаще всего двери устанавливаются с помощью металлических пластин. Они крепятся к коробке в трех местах по ее длинным сторонам. Проем очищается от посторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.

Перфоратором изготавливаются крепежные отверстия в стене. В них забиваются прутья из металла длиной 10-15 см. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты. Монтаж делается так: самому хозяину нужно многократно проверить качество установки. Неправильный монтаж приведет к заеданию или к заклиниванию замков. Перед заполнением зазоров монтажной пеной нужно обязательно проверить легкость срабатывания запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.

В тех случаях, когда дверь устанавливается внутрь стены, применяется монтаж с помощью анкерных креплений. Для закрепления двери в этом случае используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и закрепляется клиньями. В вертикальных стойках коробки просверливаются по 3 отверстия. Через них в стену нужно вбить отрезки стального прута длиной 10-12 см. Оставшиеся концы привариваются к раме. После этого еще раз проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.

Технология изготовления и установки двери при точном выполнении всех требований несложная. Следует учесть, что смастерить дверь своими руками легче, если при сварке используются 2-3 струбцины. Если приходится варить дверную конструкцию впервые, не стоит огорчаться ее некрасивому виду. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неумелого мастера. Следующее изделие будет намного лучше.

Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба тоже должна быть с толщиной стенок 1,5 мм. Для дверного полотна нужно использовать не менее 4 горизонтальных перегородок. После нарезки элементов торцы их следует хорошо обработать. Всю ржавчину с заготовок удаляют металлической щеткой и наждачной бумагой с крупным зерном. Приваривать их к листу металла нужно мелкими швами, расположенными в 10-12 см друг от друга.

Готовое изделие нужно обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасить изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем купленных в магазине.

Как изготовить металлическую дверь на гараж: рассмотрим подробно

Содержание статьи

Гаражные двери металлические

Гаражные двери металлические применяются в каждом строении. Изготовление гаражных металлических дверей процесс не сложный, здесь надо просто правильно снять размеры и сделать правильную геометрическую форму конструкции.

В этой работе, впрочем, как и в любой другой, есть свои особенности. В данной статье мы и расскажем, как изготовить металлическую дверь на гараж, при этом сделать все правильно.

Металлическая дверь

Двери металлические для гаража являются не только привлекательными и оригинальными, но еще и надежными, практичными, безопасными. Желая приобрести или сделать их для гаража, вы будете уверены, что они защитят помещение от проникновения.

И если их еще и утеплить, тогда не пропустят холодный воздух.

Подготовка инструмента и места ведения работ

Металлические гаражные двери делаются по определенным правилам и их стоит выполнять. Давайте рассмотрим изготовление металлических гаражных дверей согласно технологии выполнения работ.

В первую очередь это касается инструмента и материала, без этого сделать качественно работу своими руками не получится.

  • Конечно же, все зависит от сложности конструкции двери, которую вы пожелаете изготовить, это касается и того утеплителя, который будет использован для этого. Сегодня в продаже можно найти такие утеплители, как пенопласт и минеральную вату, ведь они отличаются неповторимыми характеристиками и преимуществами.
  • В вопросе работы важное место занимает место для ведения робот. Для этого лучше всего подойдет стол для сварки. Он мало у кого есть и поэтому можно положить на ровный участок земли два швеллера, длинна которого должна быть чуть меньше от самой двери.
  • Так же вам понадобится и сварка. Можно применить и на 220 Вольт. Но так же прекрасно подойдет и полуавтомат
  • Подготовьте и болгарку с отрезным и зачистным кругом.
  • Так же обязательно должен быть отвес и строительный уровень. И для проверки диагоналей капроновая нить.
  • Металлические двери на гараж надо будет красить и наносить грунтовку. Так же стазу надо будет приобрести и растворитель, про помощи которого вы сможете сделать обезжиривание поверхности.

Правила изготовления металлической двери

Изготовление металлических дверей гаражных лучше всего начинать в просмотра фото и видео по этой теме. Надо выбрать не просто нужную конструкцию, но и подобрать отделку.

Ведь и цена материала может быть довольно разная и вы должны знать, на что рассчитывать.

Как только, вы пожелаете изготовить металлическую дверь, вы должны обязательно следовать некоторым особенностям и нюансам, которые позволят сделать все правильно:

  • Внимательно измерьте ширину и высоту проема, начиная нарезать из профтрубы заготовки, они будут нужны для коробки, при этом не забывайте о технологических зазорах.
  • Чтобы в будущем не приходилось заглушать торцы трубы, вы должны соединить детали коробки, срезы нужно прихватить сваркой, убеждаясь тем самым, что коробка будет обладать правильной формой. Для этого берем капроновую нить и проверяем диагонали, они должны совпадать, это у нас определит правильность геометрической формы.
  • К коробке нужно приварить металлические пластины, вы должны знать, через них, она и крепится к стене.
  • Теперь можно начинать снимать внутренние размеры с готовой коробки, соблюдая при этом ту же, технологию, а значит, проблем возникать не должно.

Внимание: Нужно обязательно стараться выполнять каждый этап работы аккуратно и внимательно, только тогда все получится правильно. Ведь если вы не выдержите размера, конструкция в сборе не будет выполнять своих функций.

  • После изготовления коробки и рамки полотна все сразу примеряем. Смотрим, чтобы полотно свободно входило в коробку.

Делаем полотно из профиля

  • Снимаем раму полотна и кладем на лист металла. Очерчиваем по контуру и после этого вырезаем. Для этого применяем болгарку с отрезным кругом. Обязательно не забываем снять фаску по кромке листа.
  • Прихватываем лист к раме двери.
  • После этого надо прикрепит завесы. К ним сразу крепим и дверь. После этого ставим на место установки. Проверяем правильность работы. Все регулировки коробки делаются клиньями. Если все работает правильно, тогда снимаем и уже полностью провариваем конструкцию в сборе. Именно в сборе. Тогда мы будет видеть, если ее поведет во время сварки.
  • Теперь надо все наплывы от сварки зачистить при помощи болгарки.

Делаем зачистку сварки

Проводим утепление

Как только дверь будет изготовлена, ее обязательно нужно утеплить (см. Как утеплить ворота гаража своими руками по всем правилам), при этом вы должны стараться выполнять такую работу тщательным образом, ведь только в этом случае, результат сможет доставить вам отличное настроение.

Наполняем полотно утеплителем

Итак:

  • Ведь наверняка вы желаете, чтобы дверь получилась теплой, при этом не пропускала в дом те или иные звуки, запахи, а значит, утеплять ее нужно обязательно. Лучшим утеплительным материалом является – пенопласт, можно приобрести и ленточный утеплитель, его принято клеить по периметру двери.
  • Пенопласт должен быть нарезан по размеру, после чего можно вкладывать его между ребрами жесткости. Для качественного соединения при этом стоит применить клей.
  • Стараемся чтобы листы пенопласта плотно прилегали друг к другу. Поле его крепления надо стыки запенить строительной пеной.
  • После этого опять кладем дверь на лист металла и очерчиваем по контуру. Вырезаем и производим сварку конструкции.

Установка замка

Изготовление металлических гаражных дверей предусматривает и установку замка (см. Гаражные реечные замки: особенности конструкции). Конечно, это не менее важный этап работы, а значит, постарайтесь произвести установка замка правильно и качественно, так вы сможете получить достойный результат, который доставит вам отличное настроение.

Итак:

  • Для установки замка, в уголке дверной рамы, вы должны будете сделать вырез, при этом его размер должен оставаться таким, чтобы в него замок мог входить без зазора, так как это наиболее важный момент.
  • Как только замок будет установлен, нужно отметить места и просверлить крепежные отверстия, нужны и отверстия для ручки и ключа.
  • Делаем полную установку.

Установка дверей

Чтобы правильно установить дверную коробку в проем, вы должны попросить помощи у друзей. Короба по вертикали и горизонтали должна быть установлена правильно, лучше всего использовать во время этой работы уровень.

  • Как только монтаж коробки будет завершен, можно начинать навешивать дверное полотно, здесь нужно все перепроверить, вы должны точно понять, что все запорные механизмы работают правильно.
  • После установки лучше всего утеплить место установки. Для этого просто можно взять обрезки утеплителя и заполнить им расстояние между коробкой и стеной.
  • После утепление проем просто штукатурится по обеим сторонам.

Внешняя отделка двери

Гаражные металлические двери часто выходят во двор, поэтому надо их красиво отделать. Конечно, у каждого человека различные вкусы, и каждый выбирает тот вариант внешнего декора, который ему нравится, при этом учитываются и эксплуатационные особенности двери, и конечно же, финансовое положение.

Для внешнего декора можно использовать различные материалы, например, плита МДФ или отделка кожей, и т.д. В любом случае, вы сами должны подобрать такую внешнюю отделку двери, которая прекрасно подойдет вам.

  • Если вам все равно, как она будет выглядеть. Тогда плоскость просто покрывается грунтом и потом красится. Только не забывайте перед эти обезжирить поверхность.
  • Как только дверь будет установлена, нужно выполнить работы, связанные с отделкой, вы должны произвести заделку откосов внутри помещения, тем самым красиво и оригинально облагораживая проем снаружи.
  • Помните, что проведенные отделочные работы влияют не только на красоту, но также они способны обеспечить шумоизоляцию, теплоизоляцию, поэтому учитывайте это обязательно.
  • Все щели между дверной коробкой и стеной, обязательно нужно тщательным образом, заделать, тем самым можно обезопасить дом от проникновения внешнего шума, сквозняков.
  • Откосы при желании, вы можете заделать гипсокартоном, или же, красиво обшить декоративными панелями, здесь все зависит от вас.

Теперь вы знаете, что изготовить своими руками металлическую дверь, и красиво ее украсить, не так тяжело, как кажется, а значит, при желании вы сможете сделать это с особой легкостью и без проблем. Так что, решайте, как поступить вам. Инструкция вам поможет ничего не упустить.

как изготовить металлический каркас видео инструкция, сколько нужно материала

На чтение 8 мин. Просмотров 6.4k. Обновлено

За пределами города необходимая постройка, без которой просто невозможно обойтись — сарай. На даче он тоже станет для многих незаменимым помощником. Его несложно сделать используя металл, если есть хотя бы небольшие навыки по сварке.

Стоимость такой постройки намного меньше, чем у кирпичных, но не уступает и деревянным аналогам, потому сарай из профильной трубы своими руками выгодно возводить с экономической точки зрения.

Строим железный сараи своими руками — технология

Строение может быть как сборным так и капитальным. Есть отдельное решение для тех, кто выбрал капитальный вариант.

Начинается работа с бетонного пола. Он заливается на поверхность основания, подготовка которого проводится заранее. Но допускается и возведение деревянного напольного покрытия.

Пол из досок требует особого подхода.

  • Надо взять профильную трубу с толстыми стенами, с сечением 60 на 40 или 60 на 60 мм.
  • Понадобится и уголок, у которого толщина стенки доходит до 4-5 миллиметров.

Детали могут быть как металлическими, так и деревянными. Они понадобятся, когда приступим к сооружению своими руками каркаса сарая из профильной трубы.

Возможно, создание пола, где лаги отсутствуют, если строение обладает небольшими габаритами. Обвязка состоит из уголков с 4-6 миллиметровой толщиной, со стороной не менее 10 см. Доски потом будут опираться на полку уголка.

Главное, чтобы толщина доски составляла не менее 4 см. Дополнительная опора нужна, если пролёт достаточно большой. Для этого достаточно взять профильную трубу, диаметр которой соответствует характеристикам.

Сборная металлическая конструкция, как и разборная, изготавливается из стеновых каркасов. Их сваривают отдельно. Для соединения используются болты.

В качестве обшивки используется профлист. Он быстро и легко монтируется своими руками. Крышу тоже рекомендуют делать, используя профлист.

Такие сооружения легко не только построить, но и демонтировать при необходимости. Их ставят на один сезон на дачах, которые дополнительно никак не охраняются.

Кроме того, в промышленности выпускают готовые металлические конструкции, которые можно собрать на участке, как конструктор. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители, в том числе, китайские.

Например, возведём постройку своими руками размерами шесть с половиной на четыре метра. Стенка спереди имеет высоту, равную 2,5 метрам. Стена сзади чуть меньше – 2,15 м.

Пол желательно сделать бетонным. Это актуально, если внутри не хранится ничего, только инструменты. Далее строим сарай из профильной трубы.

Берём стойки из стальных круглых труб, обладающие диаметром в 6 см. Такие трубы легко обнаружить в частном хозяйстве, но можно выбирать и другие диаметры. Профильная труба с сечением прямоугольной формы используется для создания стойки с промежуточными обвязками.

Её диаметр составляет 40 на 20 миллиметров или 40 на 60. Стенки должны быть одинаковой толщины до 2 миллиметров.

Расходники будут следующие:

Наименование материалаРасход (метры)
Трубы круглой формы и диаметром32
Профильная с большим диаметром21
Наименьший диаметр156
Профнастил для профиля4 листа с 3,5-метровой длиной, ещё 4 листа по 4 метра.
Заборный профиль с оцинковкой С8 На стены понадобятся – 4 листа по 2,15 метра, 16 листов по 2,5 метра

Эти материалы нужны только для того, чтобы возвести каркас. Не стоит забывать о крепежах для бетонирования и других видах расходников.

  1. Для обрешётки нужен набор деревянных реек. Их нужно взять 6 штук при длине в 6 метров. Диаметр должен находиться в пределах 5 на 2,5 сантиметров.
  2. Сварка не обходится без электродов и заклёпок, понадобятся так же и саморезы.
  3. Необходим 1 рулон материалов с гидроизоляционными свойствами.
  4. Гравий в количестве 7 тонн.
  5. Цемент, в 16 мешках.

Это часть ответа на вопрос, как построить сарай из профильной трубы.

Инструкция как построить сарай своими руками

Работы начинаются с разметки на участке. По углам надо вбить колышки, а потом – проверить диагональ. Шпагат потом можно натягивать только в том случае, если всё получилось ровным.

Эта деталь важна для отметки мест, где будут устанавливаться стойки. Шахты глубиной до 60 сантиметров делаются в местах, отмеченных буром.

В них выставляют металлические трубы. Берём бетонный раствор марки минимум М200, заливаем всё.

Стойки заливаются по углам сразу после выставления. К ним привязываются лески, когда бетон немного застывает. Они должны находиться как внизу, так и вверху. Остальные ровняются по первым деталям, закреплённым на своём месте.

Далее сваривается металлический каркас. Труба 60 на 40 мм приварена в верхней части конструкции. Её толщина стенка равняется 2 миллиметрам. На угловых трубах надо отметить уровень, где будет находиться пол.

Используем гидроуровень, чтобы перенести отметки на другие части конструкции. На основе этих отметок происходит привязка шпагата. Далее всё переносится и на другие стойки.

По периметру привязывается труба 40 на 20 миллиметров, главное – соответствовать разметке. Поперечины посередине привариваются с соблюдением того же принципа. Две трубы понадобится точно. На этом этапе металлический каркас для сарая уже можно считать собранным.

Строим  дальше — следующие шаги

Потом собираются своими руками направляющие для кровли. Сначала металлическую конструкцию сваривают на земле, а потом присоединяют к балкам, которые находятся друг напротив друга.

Далее переходят к навариванию трубных отрезков с поперечным расположением, диаметр которых равен 40 на 20 миллиметров. Таких деталей нужно 10 штук. После этого металлический каркас готов полностью.

После этого понадобится грунтовка, она поможет сараю не заржаветь.

Отдельно готовят бетонный пол. Начинается всё с установки опалубки. Её выставляют за пределами каркаса, отступив на 10 см. Доски закрепляют с помощью колышек. И подпирают, применяя кирпичи. Тогда бетон не будет давить на сооружение, раздвигать его.

Строим дальше – подготавливаем основания.

  1. В подготовленную площадку вбивают битый кирпич или щебень.
  2. Для этого подходит и обычная киянка.
  3. На поверхность грунта укладываем битый кирпичный и вбиваем его в землю.
  4. Как результат – более жёсткое основание. Кроме того, после этого улучшается сцепление между ровной землёй и грунтом.

Маяки выставляются по раствору, который ещё остаётся густым. Это ровные рейки в виде досок, с диаметром 25 на 50 мм. Ровняются они по специальной леске.

Отмечаем несколько точек на концах обвязки внизу, расположенных на противоположных сторонах. Между ними надо натянуть леску. По ней выставляются маяки-панели после того, как проверена горизонтальность.

Какие ещё шаги необходимы чтоб построить сарай из профильной трубы?

Нужно немного подождать, пока не станет сухим раствор на поверхности маяков. Затем всё заливается бетоном, марки М-250.

  • Переходят к монтажу своими руками обшивки из профлиста. Лучше начинать с основной части крыши. Укладка плёнки с гидроизорляционными свойствами – первый шаг, тогда вода точно не попадёт на голову.
  • Сначала идёт одно полотнище, а на нём — следующее. Шаг – 10 см. Для склеивания используют скотч с двумя сторонами.
  • Стелется гидроизоляция постепенно, начиная с нижней части, и заканчивая верхней.
  • Следующий шаг – монтаж самого профлиста. Главное – выставить первый лист правильно, это касается любого листового материала. Дальнейшая работа в этом случае пройдёт легко и гладко. Для замеров используются угольники, линейки и так далее.
  • Лист прикручивают саморезами после того, как он выставлен.
  • Примерно такой же принцип соблюдается, когда речь идёт об обшивке боков.

На крепление одного листа может уйти до 20 саморезов.

Что на финальных этапах?

Из профильной трубы 40 на 20 миллиметров варится каркас для двери (узнайте как правильно сварить профтрубы — видео инструкции). Петли без сварки к конструкции тоже не присоединить. Дверь можно обшить отдельно от остальных деталей, а потом уже навесить в готовом виде.
Металлическим уголком сарай обшивается по краям. Сам лист сажают на заклёпки. Это нужно не только для декоративного украшения, но и для закрытия любых возможных трещин.

В итоге, помещение получилось на 26 квадратных метров. Это более чем внушительная площадь. Как видите, все построить своими руками не так уж и сложно.

О некоторых особенностях строительства

Металлопрофиль чаще всего используют для обивки сараев, вместо досок. Материал проще в монтаже, по сравнению со своими аналогами, он долговечнее и доступнее по цене.

Но больше жёсткости иногда даёт всё же дощатая обивка. Неплохо было бы укрепить каркас установкой укосин, если металлопрофильные пролёты в сараях достаточно большие.

Для металлопрофиля и его закрепления нужны специальные шайбы – оцинкованные, с дополнительными подкладками. Но можно ставить и обычные разновидности, если указанные выше детали отсутствуют.

Угловые элементы тоже нужны специальные. На прокладку рекомендуют укладывать и саму кровлю. Иначе во время дождя появится много лишнего шума.

При соединении металла с металлопрофилем прибегают к помощи обычных саморезов, с головками, похожими на кончик сверла. Такими свёрлами надо просверлить обе части.

Главное – использовать хороший шуруповёрт с достаточной мощностью. Иногда сначала сверлят отверстие, а потом закрепляют лист с саморезом.

Сарай из профильной трубы своими руками будет готов быстро. Смотрите видео материалы, представленные нами, и все построить своими руками будет не сложно. Ниже представлены чертежи.

Сварить дверь из профильной трубы своими руками. Работа мастера боится

У каждого человека, умеющего пользоваться сварочным аппаратом, возникает желание сделать красивую и надежную железную дверь своими руками. Эта работа требует навыков, зато изделие получится индивидуальным, гарантированно прочным и долговечным. Процесс сварки таких дверей не требует фантастических финансовых затрат и не занимает много времени. Необходимо рассчитать количество материала и подготовить необходимые инструменты, но предварительно необходимо произвести замеры и нарисовать подробный чертеж будущего изделия.Мы подробно опишем весь производственный процесс и последовательность операций.

Подготовительные работы заключаются в выборе дизайна и конструкции будущей двери, так как каждая дверь уникальна по размеру и может быть уличной или входной внутрь. Чтобы понять, как правильно сварить дверь, нужно определиться с материалом, фурнитурой и декором, который вы хотите использовать. Для того чтобы рассчитать количество комплектующих, нужно произвести замеры и сделать точный чертеж. В процессе подготовительных работ необходимо учитывать следующие обстоятельства:

  • рекомендуемые размеры двери не более 100 Х 200 см, иначе она будет слишком тяжелой, т.к. понадобятся дополнительные ребра жесткости;
  • если размеры проема превышают 200 см по высоте, нужно закрыть лишнюю часть проема утепленными декоративными или глухими вставками;
  • при ширине проема более 100 см можно поставить глухой вкладыш или распашную надежно фиксируемую створку;
  • определить, в какую сторону будет открываться дверь, и выбрать соответствующие замки;
  • рассчитать расположение замков и дверного глазка в соответствии с ростом жильцов;
  • определяют вид лакокрасочного, утеплительного и внутреннего декоративного покрытия;
  • рассчитать тип и глубину крепления дверной коробки, противосъемных штифтов и привода вертикального крепления;
  • рассчитать параметры и определить тип металлических компонентов.

Очень важно убедиться, что коробка будет крепиться к монолитному проему, а не к деревянным или гипсовым слабым поверхностям.

На чертеже, выполненном в масштабе, должно быть указано расположение глазка, ручек, замочных скважин, петель (от 2 до 4 шт.), ребер жесткости и противосъемных устройств и механизмов. Для регулировки дверное полотно должно быть меньше коробки, а она, в свою очередь, должна быть на два сантиметра меньше дверного проема.

Необходимые инструменты и материалы

Быстрая и качественная работа возможна только при наличии удобного и правильно организованного рабочего места и исправных инструментов.Самостоятельная сварка металлических дверей требует определенного инструментального минимума, который состоит из следующего набора:

  1. удобный и прочный монтажный стол;
  2. сварочный аппарат
  3. с комплектом электродов и маской;
  4. инструмент для разметки, фломастер или заточенный мел;
  5. магниты сварочные с углом 90° и фиксаторы;
  6. УШМ (болгарка) с дисками;
  7. электродрель и шуруповерт с набором сверл и бит;
  8. перфоратор
  9. с твердосплавными сверлами;
  10. исправных электрических удлинителей;
  11. рулетка и строительный уровень.

После замеров и составления подробного чертежа можно точно рассчитать количество и наименование металла, необходимого для сварки дверей, а также подобрать замки, петли и другие комплектующие. Естественное желание подчеркнуть собственную индивидуальность может повлиять на выбор материала, и особое внимание здесь следует уделить внешнему виду, петлям, повышенной секретности замков, противосъемным узлам и дополнительным замковым механизмам. Стандартный набор материалов для металлической двери состоит из следующих элементов:

  • для лобового листа сталь выбирают толщиной не менее 2-3 мм, по размерам двери с нахлестом коробки, обычно 100 Х 210 см;
  • дверная коробка сварена из уголка 3 Х 3 см;
  • для дверной коробки и ребер жесткости, а 2.используется профилированная труба 5 Х 5 см и полосы;
  • крепление коробки к проему обеспечивается планками толщиной 3 мм в количестве 4-6 шт. и длиной 30 см;
  • дверные петли в количестве 3 шт.;
  • выбранных фитингов и крепежных болтов;
  • грунтовка
  • и полимерная краска;
  • утепление и внутренняя отделка.

Важно, чтобы замки обладали высокой износостойкостью, а петли были оснащены подшипниками, обеспечивающими бесшумность и долгий срок службы.

Последовательность сварочных операций

Процесс сварки дверей индивидуален и зависит от конкретного проекта. Необходимо, чтобы параметры сварочного аппарата позволяли ему стабильно работать при существующем напряжении в сети. Для соблюдения требуемых размеров и углов нужно как можно чаще сверяться с измерительным инструментом, а также использовать при работе специальные сварочные магниты. Последовательность операций заключается в поэтапном выполнении следующих основных пунктов, а именно:

  • размечается и вырезается дверная коробка, по углам расставляются магниты, выполняется прихватка;
  • при нарушении угла соединения его правят, затем конструкцию окончательно сваривают;
  • швов со всех сторон обработаны болгаркой;
  • затем вырезается и сваривается дверная коробка с обязательным измерением диагоналей;
  • требуется зазор между коробкой и рамой 3 мм с трех сторон и 5 мм со стороны крепления замков;
  • В коробку двери вварены
  • ребер жесткости с учетом расположения замков, глазка, противосъемных штифтов, привода вертикальных замков;
  • разметить лобовой лист и приварить его к каркасу и ребрам жесткости со швом около 4 см через каждые 15-20 см;
  • привариваем петли, предварительно просверлив отверстие для смазки;
  • крепим замок в сборе, штифты к сварной двери и сверлим все необходимые отверстия;
  • привариваем пластины для крепления к коробке, шлифуем и шлифуем железную дверь;
  • затем производится покраска, а после высыхания крепится вся фурнитура;
  • полотно ворот утеплено и отделано изнутри финишной покраской.

Важно осуществлять производственный процесс без спешки, тщательно вымеряя углы и обеспечивая безупречную работу замков, вертикальных замков и шарнирных петель.

Конечно, эта последовательность не отражает нюансов каждой отдельной металлической двери, но основная схема изложена верно. Толщина, габариты, а значит и вес подбираются в зависимости от потребностей и личности каждого владельца. При этом необходимо учитывать, что дополнительная масса потребует увеличения жесткости, а это приведет к большей нагрузке на раму, петли и дверную коробку.

Исходы

Мы рассказали о том, как рассчитать, разметить и сварить металлическую дверь своими руками, какие инструменты нужны для этого процесса, какую последовательность действий необходимо соблюдать. Качество приходит с опытом, но вы, несомненно, сэкономите значительные финансовые средства и настроите дверь по своему вкусу и размеру. Удачной и успешной работы!

Несмотря на то, что в продаже имеется множество моделей входных дверей, в некоторых случаях выбрать подходящий вариант достаточно сложно.Одних не устраивают габариты из-за нестандартного проема в месте установки, других пугают скрытые дефекты изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Ручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, за качество конструкции можно не волноваться, собрать ее можно по любому приемлемому чертежу, да и с дизайном проблем не возникнет – способов много.Кроме того, затраты на сборку и отделку блока будут минимальными.

Фаза подготовки

Работу следует начинать с демонтажа старой двери и полной очистки проема. Только после тщательного осмотра состояния основания можно сделать вывод, подходит оно для установки металлоконструкции или нет. Возможно, потребуется сузить (расширить) его в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно укрепить. Последнее характерно для зданий из газобетона, дерева, а также из других материалов со значительной степенью износа.Следовательно, выполняются необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к замерам. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Помимо определения размеров рамы и створки, следует также выбрать схему конструкции. Прежде всего, в какую сторону удобнее открывать полотно, где на нем лучше установить замки, петли (их количество) и фурнитуру (ручку, глазок).Иногда целесообразно сделать версию «полуторки». В нем жестко закреплена малая створка, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении негабаритных грузов) ее легко открыть.

  • Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основанием должен быть небольшой зазор (около 15 — 20 мм). Это называется редактирование. Он позволяет, во-первых, правильно расположить раму, отрегулировать ее положение, а во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
  • Петли на двери располагают на равном расстоянии друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при малом весе достаточно двух навесов. Но в любом случае расстояние их (верхнего и нижнего) от срезов створок выбирают около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и аксессуары. При работе с железом сварка обязательна. Плюс к этому — перфоратор (электро/дрель с отбойником) и «болгарка».Все остальное — обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами немного сложнее, придется выбирать.

  • Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной 4 см). Здесь стоит ориентироваться на назначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то лучшим решением будет дверь из профильной трубы. А вот ребра жесткости можно сделать из уголка.
  • Обшивка каркаса выполнена из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общий вес полотна и его прочность. Но в любом случае не рекомендуется использовать металл толщиной менее 2 мм.
  • Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, фиксируется в проеме анкерными болтами. Исключение составляют только модели, монтируемые в деревянных (каркасных) постройках. Как правило, при самостоятельной установке дверей на входе их крепят к специальным рамам или к основанию с помощью сварки или крупной фурнитуры.

Все остальное — уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, крепеж, фурнитура — на усмотрение мастера.

При отсутствии опыта изготовления стальных дверей своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Скрытые маркизы установить намного сложнее, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкций

Железная дверь своими руками, вне зависимости от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму.Изначально изготавливаются отдельные элементы.

Коробка

С ним проблем нет, но при условии, что все замеры и раскрой заготовок сделаны правильно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные детали в единую конструкцию с правильной геометрией несложно. Необходимо только проводить работы на идеально ровной жесткой поверхности и постоянно следить за углами. В конце сборки косяка все швы тщательно шлифуют алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с просверленными отверстиями. С помощью последних деталей он фиксируется на стене из любого материала.

Дверное полотно

  • Технология изготовления рамы абсолютно идентична.
  • Для армирования устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
  • Вырезан паз для язычка замка.
  • Обшивка каркаса с одной стороны.Изготавливается путем скрепления путем сварки стальных листов, с небольшим нахлестом. В районе петель около 5 мм, по длине рамы около 10 – 15. Облицовку рекомендуется «прихватывать» несколькими швами, длиной не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними секциями выбирают в пределах 20.

  • В зависимости от схемы на этом этапе сборки металлической двери устанавливаются элементы крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся к полотну) и вырезается окошко для глазка.

  • Если предполагается утепление створки, то сразу укладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребрами жесткости, чтобы предотвратить его провисание под собственным весом.

  • Осталось приварить второй лист металла к изнаночной стороне рамы и так же вырезать в нем отверстие для глазка и личинки замка.
  • Последнее, что нужно сделать со створкой, это провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтовкой, чтобы исключить коррозию металла.

Если выбрана схема «полуторка», то все технологические операции для небольшого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но должны быть предусмотрены верхний и нижний упоры, для фиксации в фиксированном положении.

Отделка

Изготовление металлической двери своими руками – это еще не все. Необходимо оформить его соответствующим образом. С блоками, установленными в подсобных строениях, все достаточно просто; как правило, они цветные.Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно украсить. Выбор варианта остается на усмотрение владельца, и в этом помогут некоторые рекомендации.

Чем можно отделать холст:

  • Твердые материалы — многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим лакированием (бесцветным или с тонирующими компонентами).
  • Для покрытия створки используется кожзаменитель и кожвинил.
  • Дверь на воду в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, такая отделка прослужит долго. А учитывая невысокую стоимость и простоту конструкции, это одно из лучших решений.

Сборка конструкции

На самом деле все сводится к навешиванию створки, проверке ее положения, работе запора и регулировке (при необходимости). Осталось только установить ручку, замок и глазок.Если в схеме двери есть ригели, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрыта, на косяке намечены места для сверления отверстий. После готовности контролируют их совпадение с фиксирующими элементами. Это касается как основного полотна, так и дополнительного, маленького.

Последний «штрих» — установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся частей (о чем многие забывают).После этого можно констатировать, что все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и хочет получить качественную железную дверь по низкой цене, изготовление своими силами – лучший вариант. Причем рисунок, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. Это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, а блочная конструкция прекрасно впишется в интерьер конкретного здания.

Разделы артикула:

Надежные металлические двери используются практически повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах многоэтажных домов, но и в частных домовладениях, банях, различных хозяйственных постройках. Помимо покупных готовых вариантов, некоторые люди предпочитают создавать самодельную конструкцию, в которой хорошим подспорьем станет чертеж металлической двери.

Не всегда есть возможность приобрести стальное дверное полотно и дверной блок надлежащего качества.Первая проблема – это ценовая политика современного строительного рынка. Вторая проблема заключается в том, что иногда дверной проем очень специфичен и двери для него изготавливаются только по индивидуальному заказу.

Из этой ситуации есть простой выход. Если подходящих продуктов в продаже практически нет, их всегда можно изготовить самостоятельно. Металлическая дверь имеет простую конструкцию, которую вполне реально сделать своими руками. Для этого существуют разнообразные чертежи и многое другое.Самодельная конструкция будет иметь необходимый уровень качества, а сумма, затраченная на материалы, будет не очень высокой. Вся работа по изготовлению входных дверей делится на несколько простых этапов.

Необходимые материалы, инструменты

Самое дорогое, что вам нужно, это металл. Все остальные комплектующие и материалы не будут стоить слишком дорого, конечно, без учета декоративной отделки. Если примерно прикинуть сумму на все расходы, то вам понадобится не более 100-150 долларов.Даже сомнительную китайскую продукцию за эту цену не купить.

Что касается необходимых для работы материалов, то их немного. Нужно приобрести профильную трубу – подойдет сечением 20×40 мм. Трубу следует приобретать в количестве 20 погонных метров – этого объема вполне достаточно для производства блока стандартных размеров (это примерно 1 м в ширину и 2 м в длину). Количество материала для других размеров рассчитать несложно.В случае возникновения каких-либо непонятных ситуаций стоит посмотреть на эскиз – сегодня можно найти множество чертежей металлических дверей и использовать их для сборки.

Также требуется листовой металл. Его толщина должна быть не менее 2,5 мм. Габаритные размеры – под размер будущей двери, а точнее проема.

Также следует подготовить петли, стоит выбирать модели, оснащенные подшипником. Эти компоненты приобретаются в количестве трех штук.Полотно будет довольно тяжелым, поэтому три петли – самый надежный вариант.

Дополнительно необходима арматура, теплоизоляция, материалы для декоративной отделки. Не забывайте о расходных материалах – это круги для электроинструмента, сварочные электроды, дрели, расходные материалы для лобзика.

Из инструментов стоит подготовить сварочный аппарат, сварочный стол, болгарку, электродрель, электролобзик.

Подготовка и измерения

Так, стандартный размер дверного проема в большинстве квартир составляет 2000×800 или 2000×900 мм.Если имеющийся проем меньше или больше, то можно сделать полотно под специальный размер. Делая замеры, стоит убедиться, что измеряется именно стена, а не бетон или штукатурка.

В том случае, если высота короба чуть более 2000 мм, то необходимо предусмотреть дополнительную рамку сверху, либо сбоку проема, если его ширина более 900 мм. Кроме того, следует помнить о зазоре в несколько десятков миллиметров с каждой стороны коробки.Этот зазор необходим для задувки швов.

Если ширина проема более 1500 мм, то специалисты рекомендуют делать не цельный (монолитный), а разборный короб. В коттеджах, помимо дверного полотна, в широкие проемы устанавливаются два и более модуля со стеклом, которые делают конструкцию более надежной и долговечной и выполняют декоративную функцию.


Нажмите, чтобы открыть в полном размере.

В процессе подготовки также стоит приступить к разработке чертежа металлической двери.Если дверное полотно уникальное и эксклюзивное, то рисунок делается вручную. Если проем стандартный, а конструкция двери будет типовым решением, то можно использовать и типовые чертежи.

Изготовление классической двери из металла

Стальные двери

Classic представляют собой конструкцию, состоящую из полотна, рамы, дверных петель и монтажных планок.

Сборка дверной коробки

Итак, первый шаг — собрать коробку или блок. Для этого по параметрам, полученным при замерах, нарезается подготовленная профильная труба.Нарезка выполняется под углом 45 градусов. Точность резки можно проверить, соединив два куска, а затем полученную конструкцию проверить уголком.

Есть еще один способ сделать коробку. В этом варианте каркас собирается из металлического профиля методом сварки. В результате должна получиться прямоугольная конструкция. В процессе сборки очень важно контролировать точность углов, а также измерять диагонали – это делается для исключения риска перекосов блока.

Сборка дверной коробки

На этом шаге делаются заготовки для будущей рамы. Для этих целей подойдет металлический уголок. Необходимо выдерживать зазор между коробкой двери и коробкой со стороны замка – он составляет примерно 5 мм. С остальных сторон будет достаточно, если зазор составит 3 мм. Это не точные цифры — на различных чертежах металлических дверей этот размер может немного отличаться. Чтобы было нагляднее, для измерения и контроля этих зазоров применяют полоски металла необходимой толщины.

Далее — профиль размечается и режется. Его кладут внутрь получившейся коробки. Затем проверяются геометрические характеристики конструкции по диагоналям. Если все правильно, то на одной из сторон профиля делается паз или прорезь для установки замка. После этого углы рамы можно прибить сваркой, рамы по периметру также прихватываются в нескольких точках.

На этом этапе уже можно приварить к дверной коробке металлические планки, которые будут выполнять роль зажимов для отделочных материалов.

Изготовление дверного полотна

Создание холста следует начинать с разметки. Стоит учитывать допуски и нахлесты листового металла на дверную коробку на 10-15 см. Также учитывается нахлест со стороны петель. На различных чертежах металлических дверей он равен 5 мм.

Лист стальной

по чертежам и размерам вырезается болгаркой и приваривается к готовому каркасу. Внутри полотна вварены ребра жесткости.Они должны быть установлены горизонтально. Если уровень жесткости недостаточен, то их количество можно увеличить.

Установка замка

Дверь почти готова. Для установки замка разметку выполняют непосредственно на полотне. Отметить места для отверстий можно обычным маркером. Затем по нанесенным меткам просверливается отверстие, которое потом нужно обработать напильником. Далее делаются отверстия для креплений будущего замка. В отверстиях нарезается резьба, затем болтами фиксируется запорное устройство.В конце устанавливается ручка.

Это типовая инструкция, которая подходит для большинства замков, но конструкции замков могут различаться, сама установка зависит от изделия.

Петли

Перед тем, как приварить к получившейся конструкции эти элементы — двери и блок, их необходимо смазать. С помощью болгарки вырезаются места соединения рамы и дверного блока – это те места, которые ранее были прихвачены сварочным аппаратом.Петли фиксируются изнутри.

Крепеж

Для крепления полученной конструкции в проеме используются металлические планки. Их нужно от 6 до 10 штук. Они просто приварены к коробке. Затем в них нужно будет просверлить отверстия для анкерных болтов.

Утепление и отделка

Дверь почти готова. Теперь осталось его утеплить. Выбранный вами вариант теплоизоляции вырезается и укладывается внутрь полотна. Между ребрами жесткости проложен утеплитель.

После этого можно приступать к декорированию внутренней части двери. Для этих целей подойдет фанера, ламинированные панели, а также любой другой материал.

Металлическая дверь с остеклением и декоративными элементами

Часто такие модели дверей устанавливают в частных домах или на дачах. Окно выполняет несколько функций — через него видно, кто пришел. Также благодаря стеклу в прихожей будет намного светлее. Декоративные элементы украсят полотно и придадут ему эксклюзивный вид.

Окно в двери должно быть сделано даже при резке листовой стали. При ее изготовлении можно нарисовать чертеж металлической двери, размещенный в начале нашей статьи. По периметру прямоугольной или любой другой формы отверстия в стальном листе необходимо приварить арматуру. Размер должен быть определен заранее. Все остальные этапы работы аналогичны технологии изготовления классической двери.

После покраски конструкции на предназначенное для окна место устанавливается стеклопакет.Чтобы стекло было максимально надежным, снаружи часто приваривают кованую декоративную решетку.

Вы также можете оснастить дверной блок различными дополнительными аксессуарами. Это могут быть доводчики, уплотнители, глазки и многое другое. Главное правило – фурнитура должна быть качественной. Только тогда она прослужит долгое время.

Самодельная дверь по сравнению с заводской дверью

Первый минус это рациональность данного решения. Стоимость материалов и фурнитуры составляет немалую сумму, при этом самая простая заводская дверь обойдется на 30% дороже, а вы сэкономите массу времени и сил.Кроме того, важны ваши навыки сварщика. Если вы не обладаете достаточной квалификацией, есть риск признания брака. В любом случае заводская сварка будет намного лучше.

А вообще говоря, самодельная металлическая дверь – это не утопия, а реальная реальность для тех, кто имеет навыки сварщика и опыт работы с электроинструментом.

Ассортимент современного строительного рынка богат: в специализированных магазинах можно. Металлические, деревянные, пластиковые, комбинированные – все входные двери имеют особую специфику в плане изготовления.Желание самостоятельно изготовить металлический дверной блок возникает по ряду причин. Например, вы хотите получить дизайн с особыми требованиями и дополнительными материалами, вам нужен продукт высокого качества при минимальных затратах.

Инструменты и материалы

Изготовление металлической двери своими руками на самом деле относится к бюджетному варианту: создание изделия своими руками обойдется намного дешевле, чем покупка готовой конструкции. Конечно, чтобы сделать действительно функциональную и стильную дверь, нужно владеть инструментом и иметь некоторый опыт сварки.

Кроме того, вам понадобятся грамотные чертежи, качественные материалы и профессиональные инструменты. Перечислим основные компоненты, которые используются в процессе создания металлической дверной композиции:

Фото: уплотнение по периметру двери

Перечень вышеперечисленных материалов и инструментов, необходимых для создания металлической двери, примерный: окончательное решение зависит от типа и функционального значения будущей конструкции. Например, при оформлении тамбура или входной двери лучше всего приобрести толстый металлический лист.Также можно использовать два листа металла: в этом случае пространство между ними необходимо заполнить утеплителем.

Очень пригодится металлический верстак

Еще одним интересным материалом для изготовления двери, хоть и не входной, является .

Пошаговые инструкции по изготовлению

Создание металлической двери состоит из четырех основных этапов: изготовление каркаса, изготовление металлического листа, установка фурнитуры и обшивка изделия.Типичная дверная конструкция имеет высоту два метра и ширину 90 см.

Рассмотрим особенности работы по созданию металлической двери:

  1. Измерьте проем и оставьте около 2 см от стенок до коробки, чтобы заделать все щели монтажной пеной. Кроме того, такой зазор скорректирует установку двери в случае перекоса проема.
  2. Отрежьте металлический уголок по выбранным размерам (примерные размеры — 50х25 мм) и положите его на сварочный стол.Измерьте длины диагоналей прямоугольника: они должны быть равны. Сварку можно начинать только в том случае, если все размеры совпадают. Так делается дверная коробка.
  3. Измерьте готовую коробку по внутренней стороне, учитывая зазор в 1 см с каждой стороны конструкции по периметру. Вырежьте для полотна уголок размерами 40*25 см. В профиле замка болгаркой сделайте небольшую прорезь на уровне, оптимальном для установки замка.
  4. При этом в металлический профиль забиваются деревянные рейки оптимальных размеров.Это делается для упрощения облицовочных работ.
  5. Также для удобства сварки рекомендуется сразу приварить петлевой профиль к металлической коробке и петлям. Необходимо обеспечить идеальное совпадение петель и дверной коробки: для этого тщательно проверяется расстояние между ними. При соблюдении этого условия дверь будет легко повесить.
  6. Необходимо проверить: параллельны ли профили дверного полотна и коробки, после чего в последнюю вставляются и привариваются остальные профили дверного полотна.
  7. Затем сваривается лист металла. Сначала измеряется полотно: с каждой стороны дверь должна быть закрыта на 10 мм, при этом с обеих сторон замка – по 15 мм. Лист нарезается по учитываемым размерам, уложенным на изделие из профилей.
  8. Сначала приваривается петля с обратной стороны листа во внутренней полости, затем лист приваривается по периметру.
  9. С внутренней стороны металлического листа приварена фальшполоса. Для лучшего усиления дверной конструкции можно приварить специальные ребра жесткости.
  10. Очистите сварные швы и покрасьте изделие. Дверь рекомендуется покрасить, даже если вы потом будете ее покрывать. Дополнительное покрытие предотвратит коррозию.
  11. Установить два замка. Для этого в углу сверлится отверстие для входа ригеля, затем формируется прорезь для крепления замка в металлическом листе. Также можно вырезать отверстие для дверного замка.
  12. Выполнить обшивку двери. Его можно обшить деревянными планками или панелями, обклеить пленкой ПВХ, повторяющей фактуру дерева, или, например, использовать кожзаменитель.Многие просто красят полотно, а потом приваривают к нему интересные кованые декоративные элементы. Также можно использовать фигурные металлические листы или мягкие элементы.
  13. Материал в теме. Читайте прямо в нашем обзоре.

В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Вы можете сделать дверь самостоятельно. Для этого необходимы материалы, инструменты, навыки и знания работы с железом.

Изготовление металлоконструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий.При минимальных затратах можно получить входную дверь в квартиру без переделки дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции должны выполняться точно и аккуратно. Преимущества:

  • Выбирая материал для изготовления самостоятельно, вы можете быть уверены в его качестве;
  • возможно выполнение с индивидуальной отделкой;
  • можно сделать железную дверь в бюджетном варианте.

Если вы сделаете это сами, вы сэкономите много времени.

Замеры и чертежи


Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого производятся замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. От полученной цифры отнимают 1,5-2 см. Зазоры между дверной коробкой и стенками проема должны оставаться такого размера. Размер переносится на чертеж. Точно так же измеряется высота будущего изделия.По полученным данным подготавливается профиль или уголок под сварку.

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка металлических дверей дешевле приобретения готового изделия. Но сделать железную дверь без навыков пользования инструментами и сварочным аппаратом не получится. Для работы необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  1. металлический профиль или уголок;
  2. дверные полотна из металлических листов;
  3. Лист стальной
  4. толщиной 2 мм и более;
  5. петли строительные;
  6. аксессуары для дверей: замки и ручки;

  • электродрель;
  • монтажная пена;
  • анкерные болты или другие крепежные детали;
  • кофемолка с диском;
  • сварочный аппарат;
  • шпон;
  • облицовочный материал.

Могут потребоваться другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской есть верстак и несколько струбцин.

Этапы сборки стальных дверей


Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:

  1. изготовление металлического каркаса изделия;
  2. создание прочного дверного полотна;
  3. установка качественных замков и ручек;
  4. Поверхностная обшивка.

Стандартные размеры дверной коробки: ширина — 90 см, высота — 2 м. При соблюдении этих условий можно сделать железную дверь своими руками.

1 этап: приварить бабло

Чтобы сделать дверь из профильной трубы или из уголка в квартиру или частный дом, необходимо раскроить материал. В сечении профиль должен быть примерно 50х25 мм. Заготовки вырезаются по размерам на чертеже и укладываются на сварочный стол. Следующей операцией является измерение диагоналей.Оба они обязательно должны быть равны. При достижении этих показателей можно приступать к сварке. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа выполнена правильно и правильно, сварные швы зачищаются.


Этап 2: рамка для дверного полотна

Полотно должно располагаться в дверной коробке на небольшом расстоянии от ее внутренних краев. При этом лист холста должен выступать за внешние края рамы.Конструкция сварена короткими швами. Их длина до 4 см. Они располагаются на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварки и проверки геометрических параметров швы зачищают болгаркой и наждачной бумагой.


Этап 3: крепление листа

Вырезанный стальной лист приваривается к готовой раме. Около 10 мм с каждой стороны нужно оставить для захлопывания будущей двери. Лист необходимого размера прикладывается к каркасу и приваривается.Работа начинается с шарнирной части двери. Сварку проводят с наложением швов внутри полости. Полотно сварено по всему периметру. Для придания изделию большей прочности можно использовать установку ребер жесткости. Работа заканчивается зачисткой швов и покраской дверного полотна. Краска хорошо защищает металл от коррозии.


Шаг 4: как приварить петли

Петли для металлических изделий изготавливаются из стальных стержней диаметром около 2 см.Петли приварены к раме и к полотну. Половинки стежков должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно измерить расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко надевается на коробку и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяют параллельность профилей с каждой стороны собранной двери. В обязательном порядке проводится антикоррозийная обработка.


Этап 5: вырезаем замок

Конструкция практически завершена.Осталось вставить в него замки. Рекомендуется установить два разных типа замков. Для входа ригеля запорного механизма нужно в уголке сделать отверстия. В полотне необходимо сделать отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вместе с отверстиями для ключей и ручек.

Этап 6: обшивка и утепление

Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных качеств производится утепление дверей и наружная обшивка.Для обшивки используются разные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, кожзаменитель, дерево и многое другое. Пленка ПВХ может имитировать фактуру дерева. Некоторые владельцы окрашивают изделия в нужный цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Используются также профилированные металлические листы или элементы из мягких материалов.


Фольгированная изоляция может использоваться для изоляции и улучшения звукоизоляционных свойств. Он укладывается внутрь дверного полотна, на него укладывается слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя.Оставшиеся зазоры заполняются герметиком. Для улучшения звукоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утеплителя и утеплителя закрывается листом фанеры или МДФ, крепящимся к конструкции саморезами или жидкими гвоздями.

Этап 7: установка

Монтаж готовой дверной конструкции осуществляется двумя способами. Входная дверь может располагаться в одной плоскости со стеной. В другом случае на внутренней стороне стены имеются большие уклоны.Чаще всего двери устанавливаются с использованием металлических пластин. Они крепятся к ящику в трех местах вдоль его длинных сторон. Проем очищается от посторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.

Перфоратор проделывает крепежные отверстия в стене. В них забиваются металлические прутья длиной 10-15 см. Вместо стержней можно использовать анкерные болты. Установка производится так: самому владельцу нужно много раз проверить качество установки.Неправильная установка приведет к заклиниванию или заклиниванию замков. Перед заполнением щелей пенополиуретаном обязательно нужно проверить удобство работы запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.


В случаях, когда дверь устанавливается внутри стены, используется монтаж с использованием анкеров. В этом случае для крепления двери используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и закрепляется клиньями.В вертикальных стойках ящика сверлят по 3 отверстия. Через них в стену необходимо вбить куски стального прута длиной 10-12 см. Остальные концы привариваются к раме. После этого еще раз проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.

Технология изготовления и установки двери с точным выполнением всех требований проста. Следует отметить, что сделать дверь своими руками проще, если при сварке использовать 2-3 хомута.Если вам впервые предстоит варить дверную конструкцию, не стоит расстраиваться из-за ее некрасивого внешнего вида. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неумелого мастера. Следующий продукт будет намного лучше.


Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба также должна иметь толщину стенки 1,5 мм. Для дверного полотна необходимо использовать не менее 4 горизонтальных перегородок.После вырезания элементов следует хорошо обработать торцы. Всю ржавчину с заготовок удаляют металлической щеткой и крупнозернистой наждачной бумагой. Приваривать их к листу металла необходимо мелкими швами, расположенными на расстоянии 10-12 см друг от друга.

Готовое изделие необходимо обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасьте изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем у купленных в магазине.

Безопасность | Стеклянная дверь

Пожалуйста, подождите, пока мы проверим, что вы реальный человек.Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, отправьте электронное письмо чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Veuillez терпеливейший кулон Que Nous vérifions Que Vous êtes une personne réelle. Votre contenu s’affichera bientôt. Si vous continuez à voir ce сообщение, связаться с нами по адресу Pour nous faire part du problème.

Bitte warten Sie, während wir überprüfen, dass Sie wirklich ein Mensch sind. Ихр Inhalt wird в Kürze angezeigt.Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, Информировать Sie uns darüber bitte по электронной почте и .

Эвен Гедульд А.У.Б. terwijl мы verifiëren u een человек согнуты. Uw содержание wordt бинненкорт вергегевен. Als u dit bericht blijft zien, stuur dan een электронная почта naar om ons te informeren по поводу ваших проблем.

Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido se sostrará кратко. Si continúas recibiendo este mensaje, информация о проблемах enviando электронная коррекция .

Espera mientras verificamos Que eres una persona real. Tu contenido aparecerá en краткий Si continúas viendo este mensaje, envía un correo electronico a пункт informarnos Que Tienes Problemas.

Aguarde enquanto confirmamos que você é uma pessoa de verdade. Сеу контеудо será exibido em breve. Caso continue recebendo esta mensagem, envie um e-mail para Para Nos Informar Sobre O Problema.

Attendi mentre verificiamo che sei una persona reale.Il tuo contenuto verra кратко визуализировать. Se continui a visualizzare questo message, invia удалить все сообщения по электронной почте indirizzo для информирования о проблеме.

Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.

Этот процесс выполняется автоматически. Вскоре ваш браузер перенаправит вас на запрошенный вами контент.

Пожалуйста, подождите 5 секунд…

Перенаправление…

Код: CF-102/6f3c789f2c2035a7

Быстрые и безопасные соединения в море с помощью несварных фланцевых систем

Использование несварных фланцевых систем, таких как высокопроизводительные фланцевые соединители Parker, снижает количество ошибок и экономит часы при установке в критически важных морских приложениях.

Гидравлические соединения высокого давления на морском рынке должны выдерживать суровые условия, вибрации и другие воздействия окружающей среды. Традиционные сварные соединения не всегда выдерживают эти строгие требования и часто требуют трудоемких и дорогостоящих послесварочных проверок и процессов очистки.

Изображение предоставлено Adobe Stock

. Для решения этих проблем можно использовать несварные фланцевые системы, такие как соединители Parker Hannifin High Performance Flange (HPF), которые были повторно выпущены и сертифицированы для морских применений.В течение прошлого года HPF был сертифицирован для получения разрешений морского типа DNV/GL, LR. Цельная конструкция фланца уменьшает количество ошибок и экономит время при установке.

Эти сварные системы широко используются в морской технике — от лебедок до гидравлических дверей, кожухов двигателей, швартовных тросов, систем компенсации вертикальной качки и многого другого на судах, используемых при дноуглубительных работах, разработке и эксплуатации нефтяных месторождений.

Система HPF

компании Parker обычно применима для рабочих давлений до 420 бар.Но конструкция позволяет выйти за рамки этого номинального давления: выбрав подходящую комбинацию фланца, вставки и трубки, номинальное давление можно увеличить до 500 бар. Система адаптирована под стандартные размеры труб диаметром от 25 до 150 мм и толщиной стенки до 20 мм. Он разработан для моделей фланцев в соответствии с ISO 6162-1 (SAE J518, код 61), ISO 6162-2 (SAE J518, код 62) и ISO 6164.

Быстрый успех легко доказать
По словам Томаса Рюдигера, менеджера по продукции (трубопроводы) Европейского подразделения соединителей высокого давления компании Parker Hannifin: «Мы добились большого успеха с клиентом в Нидерландах, который теперь внедрил это применение в качестве стандартного способа соединения труб высокого давления.В Нидерландах есть большой опыт в строительстве различных типов судов, которые можно назвать дноуглубительными судами. В основном, что они делают, они работают на морском дне, на морском дне, чтобы перемещать землю в разные места.

«На этих кораблях большие шесты поднимаются вверх и вниз, поэтому они перемещаются вниз в землю, а затем впереди у них есть какой-то вращающийся резак. Корабль то вращается вокруг полюсов, то срезает морскую землю, отодвигая ее в какое-то другое место.Как вы можете себе представить, здесь задействовано много гидравлики».

Конструкция системы HPF основана на природе — развальцовка трубы аналогична форме ветки в том месте, где она соединяется со стволом дерева: труба развальцовывается гидравлическим осевым давлением, придающим ей параболическую форму, увеличивающуюся от 10 ° до 37°. Первоначальный плавный наклон профиля гарантирует дополнительную защиту от сильных вибраций системы.

Для таких применений требуются прочные гидравлические системы, способные обеспечивать чрезвычайно высокое давление при экстремальных вибрациях.HPF надежен и хорошо справляется со скачками давления и вибрацией. «Как вы можете себе представить, эти земснаряды испытывают большие нагрузки, потому что режущая головка погружается в коренную породу и работает очень тяжело», — сказал Рюдигер. «Если вы используете приварные фланцы или различные типы соединений, это может привести к ослаблению, а значит, к разрыву самой трубы из-за неправильной сварки и так далее».

Рамиз Селимбасич, руководитель проекта по трубопроводам компании Parker Hannifin Manufacturing GmbH, добавил, что в системах HPF пользователь изгибает трубу в холодном состоянии и формирует соединение, а не сваривает стыки.«Это огромное преимущество для клиента. Вы не добавляете никакого дополнительного риска, когда вы формируете, а не свариваете», — сказал он. «По сути, это был драйвер этого клиента из Нидерландов. Им нужна была безопасная, надежная система, способная выдерживать очень высокие давления и вибрации».

Простая и безопасная установка
«Кроме того, хорошо то, что клиент может сделать это самостоятельно. С HPF это гораздо более гибко, что позволяет клиентам очень быстро формировать себя и устанавливать связи.Это быстро, безопасно и просто. Это большое преимущество, которое ценят клиенты», — сказал Селимбашич. «Если сравнить традиционное соединение труб, а также фланцев, то, на что у нас уходят часы, мы делаем за минуты. Если вы свариваете одно соединение на 4-дюймовом. трубы, это может занять от четырех до пяти часов. С нашей системой мы можем сделать это за 30 секунд, и это 100% каждый раз. И самое главное, это повторяемость. Он не требует тяжелой подготовки. Это просто, так что вы можете найти парня на улице и показать им, как работает машина, и этот парень может ею управлять.Потенциальный сбой для таких соединений практически нулевой».

Система HPF хорошо зарекомендовала себя в тяжелой прессовой промышленности, где прессы работают круглосуточно и без выходных при давлении от нуля до 420 бар. По словам Селимбасича, чтобы сделать соединение, способное справиться с этим, оно должно быть прочным и долговечным. «Это было единственное соединение, способное выдерживать такие большие нагрузки и повторяющиеся поверхности. Мы уже доказали свою надежность и надежность. С этим новым типом одобрения мы просто можем продавать на морском и оффшорном рынке, потому что мы сертифицированы», — сказал он.

Обычно система HPF применяется на вращающихся режущих головках дноуглубительных судов, которые требуют прочной, долговечной и надежной работы. Фланцы

HPF оснащены специально разработанным и закаленным внутренним контуром захвата, обеспечивающим превосходную дополнительную надежность соединения при отрыве. Плавный переход раструба к трубе и отсутствие острых краев помогает уменьшить воздействие вибрации. В системе с мягким уплотнением вы просто размещаете вставку в передней части трубки. Эта вставка имеет уплотнительное кольцо, которое затем соединяется с трубкой.Сам фланец имеет закаленный паз и контур внутри фланца, что предотвращает проскальзывание трубы во время работы.

Со стороны порта герметичность обеспечивается уплотнительным кольцом или уплотнением специального профиля F37. Уплотнение F37 было разработано специально для использования с фланцами SAE. Эти специальные уплотнения гарантируют высокую стабильность формы. По сравнению со стандартными уплотнительными кольцами их механические свойства предотвращают экструзию зазора, даже когда фланцы «дышат» под давлением. Специальный профиль уплотнения F37 идеально подходит для более высоких давлений или неподходящей обработки поверхности фланцев.Применение этих мягких уплотнительных элементов как со стороны порта, так и со стороны трубки гарантирует герметичность коннектора HPF. Поскольку вставка не имеет зубчатого профиля, ее можно легко собирать повторно.

Преимущества по сравнению со сварными системами
Поскольку в сварных системах могут возникать ошибки, необходимо проверять каждый сварной шов, что требует дополнительного времени перед началом эксплуатации и увеличения затрат. Высокопроизводительные фланцы предлагают различные преимущества по сравнению со сваркой:

  • Сварка гальванически оцинкованных труб всегда имеет решающее значение.С HPF можно использовать оцинкованные трубы, поэтому дальнейшая покраска не требуется.
  • Сварочные швы должны быть очищены от окалины и часто окрашиваются. Работа с этим процессом и веществами представляет собой риск для окружающей среды.
  • Сварные трубы нуждаются в интенсивной внутренней очистке. Узлы труб HPF не требуют специальной очистки, что сокращает время и затраты на промывку при первоначальном запуске системы.
  • В процессе отбортовки не образуются вредные газы, что устраняет опасность взрыва и возгорания.
  • Формовка труб HPF представляет собой процесс холодной штамповки с механической обработкой. Таким образом, нет необходимости в рентгеновском излучении соединения.
  • Фланцы
HPF оснащены специально разработанным и закаленным внутренним контуром захвата, обеспечивающим превосходную дополнительную надежность соединения при отрыве. В раструбный конец трубки помещается мягкая герметичная фигурная вставка. Трубная сторона вставки оснащена уплотнительным кольцом. Со стороны порта уплотнение обеспечивается уплотнительным кольцом или специальным уплотнением профиля F37.

Селимбасик добавил: «При привлечении клиентов больше всего ценится то, насколько легко устанавливать большие связи, на что, как я уже упоминал, могут уйти часы, а теперь на это уходят минуты. Вы каждый раз получаете 100% результат, и это то, что действительно ценят некоторые клиенты, что это действительно так просто и быстро, и это дает вам самое безопасное соединение, которое в настоящее время доступно на рынке».

Дополнительные преимущества:

  • Не образуются пары по сравнению с обычными процессами сварки.
  • Коррозионное растрескивание под напряжением, возникающее во время сварочных работ, отсутствует, а срок службы готовой системы трубок увеличивается.
  • Технологии холодной штамповки Parflange экономят электроэнергию по сравнению со сваркой и не требуют ни обезжиривающих, ни антикоррозионных средств.
  • При использовании оцинкованных труб последующую оцинковку можно не проводить, поскольку развальцовка не повреждает цинковое покрытие.

Заключение
Гидравлические соединения HPF служат экономичной и надежной заменой сварным системам.Комплексные решения для гидравлических трубопроводных систем включают в себя компоновку трубопроводов, чертежи и документацию, подготовку гидравлических линий с точки зрения гибки труб, отбортовки и очистки перед установкой. Услуги варьируются от управления строительством и сборки на месте до тестирования, промывки и документирования всей системы.

Паркер Ханнифин
parker.com

Сварочный аппарат для дверных прокладок-Китайские производители и поставщики сварочных аппаратов для дверных прокладок

939 Продукты

Извините! Совпадений не найдено.

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Производитель/Завод

Шаньдун, Китай С 2018 года

Высокочастотный сварной трубный стан, Машина для сварки стальных труб

Процесс высокочастотной сварки трубного стана

Линия трубного стана для высокочастотной сварки предназначена для использования стальных полос различной формы в процессе профилирования.Используя высокочастотный индукционный нагрев, эта линия способна производить профильный материал различных диаметров и размеров, сжимая сварной шов в закрытую форму. Применение передовой технологии апертуры, система автоматического управления PLC и регулирующий блок обеспечивают надежную работу производственной линии, а также простоту эксплуатации и обслуживания.

Структура всей линии

Двойной 5-тонный разматыватель
Двойной рычаг Тип
Грузоподъемность: 5 тонн.
Ширина полосы: максимальная — 12 дюймов (305 мм)
4-лепестковая гидравлическая клиновидная оправка
Ручная токарная оправка
Ручное вращение основания с автоматическим стопорным механизмом
Держатели катушки: 4

Полуавтоматическая установка для торцевой сварки со сдвигом

Портативный, выдвижной тип
Максимум.Ширина полосы: 10 дюймов (250 мм)
Максимум. Толщина полосы: 0,140 дюйма (3,5 мм)
Гидравлические зажимы
Гидравлические ножницы
Автоматическая сварка TIG

Накопитель горизонтальной полосы

Вращение диска (поворотный стол) Тип
Ширина полосы: от 1,6 до 12 дюймов (от 40 до 305 мм)
Толщина полосы: от 0,020 до 0,140 дюйма (от 0,500 мм до 3,5 мм)
Блок направляющих для ввода полосы для поворота полосы из плоского состояния в прямое
Приводной прижимной ролик с пневматическим прижимным роликом
Блок вращения диска
Гибкая петля Тип
Емкость хранения полосы: от 500 м до 1000 м
Выходной направляющий блок для поворота полосы от прямой до плоской

Профилегибочный стан
5-роликовый выравниватель
4 универсальных приводных развала с регулировкой по одной точке
8 Боковые опоры
Размер вала для приводных стоек — 65 мм
Размер вала для стоек холостого хода: 45 мм
Материалы: Ведомые стойки — литая сталь JIS S45C.
Корпус коробки передач – литая сталь JIS S45C
Валы – 42 CrMo, термообработанный
Спиральные зонтичные шестерни – DIN 20 MnCrTi4, термообработка
Мощность двигателя для формовочной мельницы: 1x 75 кВт двигатель переменного тока с ЧРП
Соответствие NEMA/IP 52 электрической проводке, соединениям и шкафам
Сварочный участок
Направитель для шва с регулировкой по трем направлениям
Коробка для сварочных роликов с 2 рулонами
Твердотельный высокочастотный сварочный аппарат мощностью 200 кВт
Тандемный блок зачистки с пневматическим быстрым подъемом ножа
Приводная намоточная машина

Зона водяного охлаждения

Калибровочная мельница
4 универсальных калибровочных прохода с приводом и регулировкой по одной точке
4 подставки для холостого хода
3 х Туркхеды
Размер вала для приводных стоек — 65 мм
Размер вала для холостого хода — 45 мм
Материалы: Ведомые стойки — литая сталь JIS S45C.
Корпус коробки передач – литая сталь JIS S45C
Валы – 42 CrMo. Термообработанный
Спиральные зонтичные шестерни – DIN 20 MnCrTi4, термообработка
Мощность двигателя для калибровочной мельницы: 1x 75 кВт двигатель переменного тока VFD.
Электрическая проводка, соединения и шкафы

Летающий отсекатель
Холодная пила Тип
Компьютеризированный контроль длины с сенсорным экраном HMI
Диапазон наружного диаметра трубки: Макс. 3 дюйма (76,2 мм)
Толщина стенки трубы: макс. 0,140 (3.6 мм)
Длина отрезка трубы: 4 м – 10 м
Допуск на разрез: + 2 мм 90 115 Внешний диаметр пильного диска: 600 мм
Траверса пилы с сервоприводом Siemens
Резка пильного диска серводвигателем Siemens
Хомуты для труб: пневматические
Отрезная траверса каретки: зубчатая рейка с двигателем Siemens VFAC

Стол для выбега и разгрузки
Роликовый конвейер с приводом и разгрузочным столом
Станция ручной обвязки

Рабочий процесс трубного стана для высокочастотной сварки
Загрузка рулонов — Размотка — Соединение полос — Аккумулятор — Формование — H.F. Сварка – Устройство для удаления валиков – Охлаждение – Калибровка и правка – Измерительный ролик – Резка летучей пилой – Конвейер выбега


Гарантия на трубный стан для высокочастотной сварки
На все оборудование, включая все компоненты, распространяется гарантия в течение одного года, за исключением случаев неправильного использования.

Применение трубного стана для высокочастотной сварки

  • Механическая трубка
  • Полая структурная секция (HSS) или структурная труба
  • Стандартная труба
  • Энергетическая труба
  • Автомобильные трубки
  • Стальной трубопровод

Линии трубопрокатного стана Rishbin ERW спроектированы и изготовлены в соответствии с тяжелыми условиями работы.

Rishbin HF/ERW Tube Mill Lines производит круглые, квадратные и прямоугольные трубы диаметром от Ø13 мм до Ø323 мм с различными вариациями.

По желанию заказчика мы можем изготовить группы линий отдельно.

Для ваших подробных запросов, пожалуйста, свяжитесь с нами.


Сварка пластмасс с помощью сварочного пистолета горячего воздуха: торговое руководство

Сварка пластика — это фундаментальный процесс, которым должен овладеть любой продавец напольных покрытий, чтобы клиенты всегда оставались довольными.Наиболее часто используемый метод сварки пластика в индустрии напольных покрытий — это использование сварочного пистолета горячего воздуха.

Как работает сварочный пистолет горячего воздуха?

Сварочные пистолеты с горячим воздухом работают так же, как и обычный фен, за исключением того, что их нельзя использовать для сушки волос! Вентилятор нагнетает воздух в основное отделение инструмента, через электрический нагревательный элемент, а затем выходит через сопло.

Пистолеты для сварки горячим воздухом имеют множество полезных применений, в том числе:

  • Сварка пластика
  • Удаление краски
  • Удаление старых обоев
  • Термоусадочная пластиковая трубка
  • Термоусадочная пленка
  • Сушка краски
  • Смягчающие клеи

В этом руководстве мы рассмотрим сварку материалов на основе пластика, таких как виниловые напольные покрытия.

Зачем использовать сварочный пистолет горячего воздуха для сварки пластмасс?

Пистолеты для сварки горячим воздухом

, также известные как нагнетатели горячего воздуха или нагреватели воздуха , являются предпочтительным инструментом для сварки пластмасс во многом благодаря их исключительной портативности и широкому спектру применения.

В следующем руководстве мы рассмотрим линейку инструментов Leister TRIAC ST и Steinel Professional . Инструкции ниже будут иметь много общего с другими аналогичными инструментами для сварки пластмасс; тем не менее, вы всегда должны обращаться к руководству и строго следовать всем инструкциям, прилагаемым к вашему инструменту.

Что нужно для сварки пластика?

Сварка пластмасс с помощью сварочного пистолета горячего воздуха — это простой и легкий процесс, для выполнения которого требуется всего несколько инструментов и принадлежностей.

В магазине Trade Only Flooring Supplies большую часть этого оборудования можно приобрести одним экономичным комплектом.

Шаг 1: Настройка сварочной горелки

Во-первых, нам нужно настроить ваш сварочный пистолет для правильного использования.

  1. Убедитесь, что все необходимые детали присутствуют и учтены
  2. Включите сварочный пистолет горячим воздухом в подходящую розетку – обратитесь к руководству, чтобы проверить совместимость.
  3. Если ваша сварочная горелка имеет эту функцию, отрегулируйте параметры тепловой мощности, чтобы обеспечить правильное выделение тепла. Для Leister TRIAC ST это означает проверку и настройку правильной температуры с помощью потенциометра в основании рукоятки. Потенциометр представляет собой трехконтактный резистор, используемый для измерения электрического потенциала (напряжения)
  4. Дайте сварочному пистолету некоторое время нагреться до нужной температуры, это может занять 3-5 минут в зависимости от используемой модели.

Указание по технике безопасности : Всегда следите за тем, чтобы сварочный пистолет оставался на чистом и открытом месте и не был направлен в сторону чего-либо, что может быть повреждено, включая вас самих!

Шаг 2. Скрепление двух деталей перед сваркой 

  1. Скрепление двух материалов вместе помогает надежно удерживать их на месте перед сваркой.
  2. Для этого необходимо использовать прихваточную форсунку и стандартные фитинги для насадок.
  3. Удерживая насадку под углом менее 20 градусов, а лезвие у основания канавки, медленно и равномерно распределяйте тепло по всей длине соединения.

Шаг 3: Сварка пластика

Для следующих шагов мы будем использовать виниловые напольные плитки в качестве примера процесса сварки пластика.

  1. Убедитесь, что вы выбрали правильное сопло для своего типа применения — это будет зависеть от углов, длины и других свойств свариваемого пластика. Обратитесь к руководству, если вы не уверены.
  2. Убедитесь, что две секции надежно закреплены на рабочей поверхности или полу; например, вы можете поместить их на слой двустороннего скотча.
  3. Поместите две секции так, чтобы между ними был очень маленький зазор.
  4. С помощью механического или ручного желобореза создайте канавку между двумя деталями вдоль только что созданного небольшого зазора. Проведите желобом прямо вниз между плитками до конца.
  5. Отрежьте пластиковый сварочный стержень так, чтобы он был немного длиннее, чем длина, которую вы хотите сварить. Всегда допускайте дополнительную длину , чтобы не ошибиться и не пришлось перезапускать процесс.Лучше иметь слишком много и урезать, чем иметь недостаточно.
  6. Вставьте сварочный стержень в сопло сварочного пистолета и нагрейте винил и сварочный стержень вдоль канавки. Перед запуском убедитесь, что ваш сварочный пистолет имеет соответствующую температуру.
  7. Обеспечьте постоянную скорость. Стороны сварочного стержня должны плавиться, когда вы проходите по сторонам канавки.
  8. Когда вы дойдете до конца, отодвиньте пистолет и вытащите сварочный стержень из сопла пистолета.
  9. Поверните сварочный пистолет на ноль и отложите в сторону, чтобы он остыл.

Шаг 4. Последние штрихи 

  1. С помощью острого ножа отрежьте лишний сварочный стержень с каждого конца.
  2. Аккуратно проведите виниловым триммером Mozart по верхней части стыка, чтобы удалить большую часть лишнего материала, образовавшего выпуклость вдоль линии стыка.
  3. Если все еще есть лишний материал, от которого вы хотите избавиться, вы также можете использовать шпатель, чтобы убрать то, что осталось вне шва.

Что такое маятниковая сварка?

Маятниковая сварка — это метод, который можно использовать для сварки пластиков в узких или неудобных углах.

Маятниковая сварка пластика

  1. Используйте стандартное сопло вашего сварочного пистолета горячего воздуха.
  2. Вставьте пластиковый сварочный стержень прямо в паз между двумя деталями.
  3. Убедитесь, что сопло сварочного пистолета находится на расстоянии 5-10 мм от основания сварного шва.
  4. Аккуратно вварите пластик в канавку, обеспечивая постоянную скорость и расстояние на протяжении всего процесса.

Скоростная сварка с насадкой Leister Speed ​​

Процесс скоростной сварки, как следует из названия, представляет собой гораздо более быстрый способ сварки пластмасс. Для этого необходимо, чтобы к вашему сварочному пистолету с горячим воздухом была подключена насадка Leister Speed ​​Weld.

Для этого метода пластиковый сварочный стержень подается в специально разработанное сопло, создавая достаточное давление для сварки и удерживая сопло неподвижно для более быстрого движения.

Скоростная сварка — отличный способ сэкономить время и повысить стабильность результатов сварки пластмасс.

Мы можем вам помочь?

Если у вас есть какие-либо вопросы о продуктах или методах, изложенных здесь, или вы заинтересованы в том, чтобы сделать запрос о продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Последнее обновление руководства: 20 ноября 2018 г.

Стальные трубы и фитинги Порт-Элизабет

Стальные трубы и фитинги , расположенные в центре Корстена, Порт-Элизабет , Южная Африка, способны обслуживать весь спектр потребностей в стали и трубах, от общего бытового сектора до общего машиностроения. , в шинной, автомобильной, гостиничной и сельскохозяйственной отраслях.

С момента своего основания в 1993 году Стальные трубы и фитинги Компания быстро развивалась и стала ведущим продавцом, сотрудничеством с которым гордятся как клиенты, так и сотрудники.

Помещения Korsten легко доступны, а компетентный персонал всегда готов принять и помочь клиентам.

Мы являемся ведущими поставщиками качественных стальных труб в Восточной Капской провинции, и мы можем удовлетворить все требования наших клиентов к стальным трубам , от базовой защиты от взлома до современной конструкционной и механической стали . продукты .

Ассортимент нашей продукции включает в себя все легкие стальные профили, листы из низкоуглеродистой и оцинкованной стали, плоские и рифленые плиты, решетки для дорожек и просечно-вытяжной лист, а также оцинкованные и паровые трубы и фитинги без покрытия, специальные стали и пустотелые стержни.

Кроме того, наш ассортимент скобяных изделий включает в себя сварочные прутки и сопутствующие товары, замки для защитных ворот, крепежное оборудование, петли, сверла, абразивные диски, краски, грунтовки и разбавители, колеса для раздвижных защитных ворот, подвесные системы для дверей, частокол, защитные шипы, электроприводы для ворот, промышленные и бытовые ручные инструменты, а также различные инструменты и оборудование для самостоятельной сборки.

Потенциальные покупатели могут посетить магазин, чтобы просмотреть и приобрести изделия из этого обширного ассортимента, а также из декоративного ассортимента, включающего декоративные отливки, наконечники, стальные штамповки и торцевые крышки (как стальные, так и пластмассовые).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.