Как припаять трубку к радиатору: Как паять медный радиатор автомобиля своими руками

Содержание

Кое-что о ремонте охлаждения ноутбука / Хабр

Жил был ноут. Звали его Packard Bell EasyNote BG46 или просто Белка. В один не очень прекрасный момент он начал завывать турбиной кулера. Причем хозяйке, по совместительству моей жене, это вовсе не мешало, зато очень мешало мне, поскольку она жаворонок, а я типичная сова. Спасая утренний сон вскрыл визгуна и почистил радиатор, помогло. Через пол-года история повторилась, вскрыл — чистить нечего. Температура процессора под 90° С, кулер воет как реактивный истребитель. Термопаста, подумал я, поменял термоинтерфейс. Эффект тот же. Забрезжили смутные подозрения. Ограничил частоту процессора на время температура в простое снизилась до 75, что в принципе почти приемлемо, под нагрузкой браузером вырастала до 85-90 что уже высоковато, т.к. согласно спецификации у Intel T2390 TJUNCTION (температура «смерти») равна 100°C. Посоветовался с гуглем, подозрения переросли в окончательный факт — умерла тепловая трубка… Беда, причем усиленная тем что ноутбук оказался достаточно редким (на нем так и написано limited edition).

Кто виноват и что делать

Дальнейшее исследования вопроса на предмет как же все таки этой беде помочь принесли следующие результаты:

Трубка скорее всего умерла из-за разгерметизации корпуса.

Отремонтировать

Ремонт вполне реален: впаивается клапан Шредера, подается избыточное давление, ищется методом погружения течь, лудится паяется, потом шприцем с длинной иглой заливается, по разным источникам, от капли до 1мл дистиллированной воды (опять таки по разным источникам замораживается), подключается к вакуумном насосу, вакуумируется до 9,7 кПа (температура кипения воды при этом ~40°С), зажимается закусывателем и запаивается. Сложность в необходимости (а именно в отсутствии) вакуумметра и вакуумного насоса. Можно конечно заменить вакуумный насос шприцем кубиков на 200, а вакуумметр на «глазок», как собственно я и хотел сделать, но не нашлось в хозяйстве кусочка медной капиллярной трубки.

Заменить тепловую трубку

В тории все просто отпаивается старая трубка от теплосъемника и радиатора на газовой плите, например (можно и на обычной), и припаивается новая. Правда как показывает практика ТТ очень не любят перегрева, видимо пары при высокой температуре окисляют капилляр (фитиль) и ТТ перестает работать. (Именно перегревом убил ТТ в куллере пытаясь напаять на теплосъемник медную пластину). Поэтому паять надо очень аккуратно и быстро, можно попробовать сплавом розе (он же ПОСВ 50 дороговат правда — 100 гр 700 руб), температуры плавления которого (94°С), должно быть достаточно чтоб и трубка не перегрелась и система функционировала. ПОСК50-18 (142-145°С) тоже должен подойти, если делать все быстро. Как вариант можно попробовать приклеить на термопроводящий клей, по теплопроводимости хуже конечно чем метал, но тоже должно работать.

Тепловые трубки можно приобрести в Китайских онлайн магазинах, но опять таки ждунство доставки встает в полный рост. Поэтому в качестве донора купил радиатор охлаждения памяти Deep cool memo4.

Ребра насажены на трубку внатяг без пайки и клея, поэтому легко снимаются трубку из U-образного состояния легко разогнул до Г-образного, вот только этого оказалось мало — в родной СО части тепловой трубки не равны, поэтому чтобы реализовать идею потребовалось выпрямить ее полностью, а затем согнуть в нужном месте, что, собственно, я делать не стал из-за опасений сломать, так как ТТ славятся своей хрупкостью. Так же были некоторые сомнения с эффективностью этой ТТ ввиду того что ее диаметр приблизительно в два раза меньше родной.

Купить

На ebay нашел СО от bg45 (копия bg46 только черный и процессор другой) за ~20 £ с доставкой, вот только доставка с нашей любимой почтой, как показала практика покупки motorola defy ( так же из UK ), занимает 2 месяца, поэтому этот вариант отложен как крайний. Тут как раз попал в комиссионку торгующую старыми ноутбуками и запчастями. Системы охлаждения от болящего ноута, конечно, не нашлось, зато нашлась коробка, внушительных размеров, доверху заполненная кулерами от разных моделей, покопавшись подобрал подобную СО (Acer Aspire 3680/3690,TravelMate 2480 заплатил то ли 300, то ли 500руб ).

Проверил на предмет работоспособности горячей водой: один край в горячую воду другой должен очень быстро нагреться.

Отпил лишнее:

подогнул лапки крапления к сокету процессора:


(хотел пересверлить, но крепление сделано из нержавейки и шуруповерт со сверлом не справился, а станка нет).

Получилось не очень, однако отпечаток термопасты ровный, значит прижим к процессору достаточный. Колхоз конечно, но температура упала до 45° С в простое и 70° С под нагрузкой, так что как временное решение вполне годится. Правда нет ничего более постоянного чем временное, поэтому прошло уже больше года, а пересаженный кулер все еще ждет замены на оригинальный.

Вот так почти из желудей и спичек подручных материалов получилось вернуть любимца к полноценной жизни. Конечно мне достался несложный случай, подобный кулер подобрать оказалось не сложно. Здесь например

такой фокус я думаю не пройдет.

P.S. Я немного слукавил, так как походов в комиссионку было два и первый вариант я как раз и убил пытаясь напаять медную пластину (т.к. теплосъемник немного не закрывал кристал чипсета — около 5мм). пришлось только варварски обрезать ребра радиатора и немного отпилить от основания
Пластина (из автомобильной клеммы) припаялась кстати вполне легко и быстро, и если бы снимал с плиты аккуратно то скорей всего все бы получилось. А так, из-за косорукости оторвал основание от тплотрубки и, пока пытался посадить назад, перегрел. Этот радиатор, кстати, был более удачен т.к. крепление к сокету полностью совпадали.

P.P.S.
Пока искал фотографии в пальце телефоне нашел это:

и это

Ремонт алюминиевых трубок автокондиционера. Блог

8816 0

Наиболее частая неисправность автокондиционера – разгерметизация из-за повреждения алюминиевых трубок. Фреон и масло вытекают через образовавшиеся отверстия, давление в системе падает, и кондиционер перестаёт работать. Алюминиевые трубки автокондиционера – это магистрали высокого и низкого давления, соединяющие компрессор с радиатором и испарителем. Кроме того, часто возникает необходимость в ремонте трубок, из которых состоит радиатор, или конденсор – устройство, в котором газообразный фреон конденсируется, превращаясь в жидкость и отдавая тепло наружной среде. Рассмотрим подробнее, как происходит ремонт трубок автокондиционера.

Причины выхода из строя алюминиевых трубок

Специалисты называют следующие основные причины повреждения алюминиевых трубок автокондиционеров:

  • механические повреждения, возникающие из-за трения о другие конструктивные узлы автомашины, ударов вылетающих из-под колёс камней, контактов с твёрдыми предметами под днищем машины и т.д.;
  • химическая коррозия, характерная для зимнего времени, когда металл трубок часто контактирует с противогололёдными реагентами, которыми посыпают дороги;
  • вибрации, возникающие при движении и разрушающие металл, как правило, в местах соединений.

Механические повреждения легко обнаруживаются при осмотре, тогда как трубка, поражённая коррозией, внешне может выглядеть абсолютно целой. Обнаружить повреждённые участки помогают течеискатели и УФ-диагностика, которая проводится при помощи специальной жидкости, заливаемой в систему, и УФ-лампы.

Этапы ремонта трубок

Выбор способа ремонта зависит от состояния магистралей. Если повреждения чересчур серьёзны и масштабны, проще выполнить замену трубок автокондиционера, чем пытаться устранить дефекты. Поэтапная процедура ремонта выглядит следующим образом.

  1. Выполняют диагностику течей, устанавливают повреждённые участки алюминиевых трубок.
  2. Трубки демонтируют с автомобиля.
  3. После тщательного осмотра принимают решение о замене либо восстановлении магистрали.
  4. Если возможен ремонт, выбирают способ восстановления – аргоновую сварку либо пайку.
  5. Выполняют восстановление целостности металла.
  6. Проверяют герметичность восстановленной трубки.
  7. Устанавливают отремонтированную трубку на место, выполняют опрессовку автокондиционера.

После ремонта трубок необходимо вакуумировать систему, удалив лишний воздух, и заполнить её хладагентом.

Если поврежден достаточно длинный участок алюминиевой трубки и ремонт невозможен, то самым распространенным решением является замена трубок на шланги. Часто это в разы дешевле чем покупка оригинальной магистрали.

Вас могут заинтересовать

Способы ремонта алюминиевых трубок

Восстановление целостности металла трубки выполняют одним из двух способов – пайкой либо сваркой в нейтральной (аргоновой) среде. Рассмотрим обе технологии, а также плюсы и минусы их применения.

Сварка трубок автокондиционера

Поскольку алюминий под воздействием кислорода моментально образует на поверхности оксидную плёнку, сварка трубок автокондиционера выполняется в нейтральной газовой среде, т.е. с обдувом аргоном. Работа выполняется с использованием специального оборудования и требует от сварщика высокого профессионализма. Сварной аппарат образует электрическую дугу между свариваемым участком и вольфрамовым электродом аппарата. Высокая температура в месте контакта дуги с металлом приводит к расплавлению повреждённого участка трубки и присадочной проволоки, в результате чего отверстие или трещина закрывается сварным швом. Затраты на сварку невысоки, и в результате получается шов, не уступающий по прочности стенкам трубки. Завариванию подлежат относительно небольшие отверстия или трещины шириной не больше 2-3 мм.

Пайка трубок автокондиционера

Для профессиональной пайки трубок автокондиционера сегодня, как правило, используются припои и флюсы Castolin. В процессе пайки повреждённый участок и пруток припоя нагревают газовой горелкой, в результате чего припой плавится и заполняет трещины, восстанавливая целостность трубки. Флюс при пайке необходим для удаления с поверхности металла оксидной плёнки и других загрязнений. По окончании пайки необходимо удалить флюс с поверхности трубки, так как он содержит химически агрессивные соединения. Пайку проводят в помещении с хорошей вентиляцией, так как при нагреве флюс испаряется с выделением вредных для здоровья газов.

Во время пайки важно не перегревать трубку, чтобы не допустить её деформации, поэтому для неопытного работника процедура может представлять определённые трудности. При соединении двух отрезков трубки один конец развальцовывают и вкладывают в него другую трубку на длину, примерно равную диаметру. Для качественной заделки дефектов необходимо хорошо зачистить поверхность металла от загрязнений, старой краски, окислов и т.д.

Что лучше – пайка или сварка алюминиевых трубок

Выбор способа ремонта зависит от характера и масштаба повреждений, а также от свойств самой трубки. Тонкостенные детали, как правило, заделывают пайкой, так как дуга сварочного аппарата попросту пережигает тонкий металл. Для ремонта толстостенных трубок целесообразно использовать аргонно-дуговую сварку, так как пайка не всегда обеспечивает хороший прогрев по всей толщине шва.

Похожие статьи

Очень часто мы сталкиваемся с вопросом о том, что при погружении шланга в воду идут пузыри

Подробнее

Одним из уязвимых мест герметичности компрессора является сальник вала. При его неисправности появляется течь масла и пропуски фреона из данного уплотнения, появляется необходимость его замены.

Подробнее

Принцип работы, функция и основные неисправности ТРВ.

Подробнее

Как влияют тепловые трубки охлаждения на эффективность кулера: распиливаем ID-Cooling SE-224M | Кулеры для процессора | Блог

Что будет, если распилить тепловые трубки системы охлаждения? Я решил «убить» свой подопытный кулер. А все ради любопытства. Не дают мне покоя его четыре красивые медные трубки, которые величественно пронизывают алюминиевые пластины радиатора. Что в них? Нет, теорию я читал, и видел картинки, на которых показаны внутренности тепловых трубок. Но бывает так, что в теории одно, а на практике все упрощают. Короче надо пилить, может там, в этих трубках, ничего и нет.

Тепло, вода и медные трубы

В настоящее время тепловые трубки широко применяются в конструкциях процессорных кулеров. Они позволяют не только эффективно переносить тепло от теплосъемника кулера к радиатору, но и распределять его по всему объему радиатора, что способствует хорошему рассеиванию теплоты в окружающее пространство. 

Как известно, процесс передачи тепла в трубке создается за счет находящейся внутри легкокипящей жидкости, которая испаряется на горячем конце трубки и конденсируется на холодном. Чтобы жидкость закипала при более низких температурах в трубке создается пониженное давление. Трубки должны быть герметичны. В качестве жидкости можно применять воду.

А действительно ли в массово продаваемых кулерах используются настоящие тепловые трубки? Или это обычные медные трубки, теплопроводности которых достаточно для передачи и распределения тепла в радиаторе без использования всяких эффектов испарения и конденсации?

В описываемом эксперименте я оценю охлаждающую способность кулера с четырьмя тепловыми трубками. Затем я разгерметизирую трубки и снова проверю эффективность охлаждения. Жаль кулер, но истина дороже.

Стенд для испытаний

Для того, чтобы не использовать процессор в качестве источника теплоты для тестирования кулера был собран стенд. Мощные резисторы нагревают алюминиевую пластину, внутри которой размещен датчик температуры, подключаемый к мультиметру. Данная пластина является в некотором роде прототипом крышки процессора.

Толщина пластины составляет аж целых 5 мм, это способствует равномерному распределению тепла по всему пятну соприкосновения теплосъемника кулера с пластиной.

Мощность, выделяемая резисторами может достигать 200 Вт. Напряжение на резисторы подается от регулируемого лабораторного блока питания.

Вентилятор кулера подключается к отдельному регулируемому источнику питания. Обороты вентилятора измеряются лазерным тахометром UT373.

Стенд позволяет оценивать охлаждающую способность кулеров без привязки к конкретному процессору. Это дает возможность объективно и не зависимо сравнивать их эффективность.

Определяем эффективность кулера с тепловыми трубками

Ну и, собственно, подопытный кулер. Это SE-224M от ID-Cooling с заявленным TDP 150 Вт. Он уже был героем двух публикаций: «Что будет если кулер использовать без термопасты» и «Термопасты. КПТ-8 против МХ-4 и зачем нужна теплопроводность». 

Итак, судя по внешнему виду, все четыре трубки герметичны и из них был откачан воздух, так как концы трубок развальцованы (ну, наверное). Устанавливаем кулер на стенд и измеряем температуру основания теплосъемника в зависимости от рассеиваемой мощности и оборотов вентилятора.

Номинальные характеристики зафиксированы. Трубки пока еще целые и невредимые.

Пилите Шура, пилите

Теперь будем пилить. Для начала была разгерметизирована одна трубка:

Внутри трубки можно увидеть пористую структуру. И это хорошо. Именно пористая структура позволяет жидкости под действием капиллярных сил перемещаться по трубке не зависимо от ее положения  в пространстве.

Кстати, при оценке охлаждающей способности кулера менялось его положение с вертикального на горизонтальное. Разницы в температуре не отмечалось.

Две или четыре, какая разница

Для определения охлаждающей способности кулера я распилил еще одну трубку и установил кулер на стенд. Что бы не перегружать график данными, сравнение температур я показал при вращении вентилятора со скоростью 900 об/мин. Считаю, что такие обороты вентилятора размером 120 мм оптимальны с точки зрения шума и воздушного потока для большинства моделей кулеров.

При рассеиваемой мощности в 100 Вт температура при двух неработающих трубках увеличилась всего на 3°C. При увеличении теплового потока она возрастает, но даже при 180 Вт разница составляет около 5°C.

Шеф, все пропало

Было сделано предположение, что эффективность тепловых трубок слишком преувеличена. И если разгерметизировать все четыре трубки, то эффективность кулера в целом останется на вполне нормальном уровне, и его можно будет использовать для охлаждения слабых процессоров.

И все трубки были разгерметизированы:

В результате кулер перестал функционировать как охладитель. Вернее, не совсем так. Возможно для охлаждения чипсета или SSD его можно использовать, но не более того.

Даже график было затруднительно строить. 

При мощности процессора в 60 Вт температура его крышки может достигнуть 100 °C. Как то многовато.

Выводы

Эффективность тепловых трубок сложно переоценить. Действительно, теплопроводности меди из которой изготовлены трубки, более чем недостаточно для передачи такого теплового потока к радиатору кулера. И используемый в трубках процесс переноса тепла за счет испарения жидкости и капиллярного эффекта дают потрясающую эффективность.

Поэтому если ваша система охлаждения с использованием тепловых трубок стала как-то плохо охлаждать, то одной из причин может быть как раз разгерметизация этих самых трубок.

Стоит отметить, что использование двух или четырех трубок не дают большой разницы в охлаждающей способности кулера при рассеиваемой мощности до 150–200 Вт. Но это уже совсем другая история.

Ремонт алюминиевого радиатора ваз 2107 своими руками

Самое подробное описание: ремонт алюминиевого радиатора ваз 2107 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Если радиатор автомобиля протекает, то большинство из нас прибегают к его замене. Однако, в большинстве случаев можно не менять, а отремонтировать радиатор. Иногда никаких навыков не требуется, а бывает, что без знаний в области сварки или пайки не обойтись. Учимся определять состояние и пробуем восстановить радиатор своими руками.

Самая распространенная проблема, когда из-за старости появляется течь радиатора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) выбегает из мест соединения металла и пластика, что автоматически ведет к перегреву двигателя. Найти в замену новый радиатор получается не всегда, да и ремонт обойдется, как минимум в 2 раза дешевле нового.

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Дальнейшая речь будет идти об автомобильных радиаторах в целом и не важно, будет это ремонт радиатора отопителя, радиатор кондиционера или радиатор системы охлаждения двигателя.

Ремонт радиатора химией. Незначительные повреждения можно отремонтировать с помощью специальных средств, которые на рынке называеются, как жидкость для восстановления радиатора, герметик радиатора, либо порошковые восстановители. Принцип работы примерно одинаковый: заливаете восстановитель радиатора в систему охлаждения двигателя (СОД). Полученная смесь закупоривает трещины при соприкосновении с воздухом.

Видео демонстрация работы жидкости для восстановления радиатора:

Химия – химии рознь, поэтому ответить за качество такого метода в целом нельзя. К примеру, некачественный восстановитель может не помочь, а напротив – навредить, засорив всю СОД. К примеру, перестанет греть печка и потребуется промывать СОД или менять радиатор печки. Более качественная химия способна устранить течь радиатора лишь на время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Таким образом, химия для ремонта радиатора является лишь временным решением проблемы.

Отремонтировать соты радиатора можно смесью из эпоксидной смолы и затвердителя. Обезжириваем и заливаем субстанцию в поврежденные соты и выравниваем с помощью шпателя. Теперь пробоины в радиаторе загерметизировали на 100%.
Вообще, народный метод подразумевает использование множества материалов для герметизации, я лишь показал основные. Можно ли назвать этот подход качественным ремонтом радиатора, решайте сами.


Следующая инструкция предполагает знание базовых навыков сварки и пайки.
Чтобы отремонтировать радиатор на всегда, его нужно снять, но перед этим следует слить с него охлаждающую жидкость (подробно описано в статье про чистку радиатора). Теперь, когда радиатор демонтирован, мы можем определить его состояние, можно ли отремонтировать радиатор или заменить на новый.

Отремонтировать радиатор пайкой. Место которое будем восстанавливать хорошо очищаем и припаиваем отрезок листовой латуни (латунные радиаторы). Тут нужно прибегать к помощи газовой горелки и паяльника.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если треснули трубки радиатора, то их лучше заменить на новые. Нагреваем припой до момента, когда он становится мягким и вытаскиваем трубку из бачка. На ее место припаиваем новую. Недостаток метода – воздействия высоких температур на элементы радиатора, что приводит к его внутренней деформации. Поэтому лучше использовать аргонодуговую сварку (аргонная сварка).

Ремонт радиатора аргонной сваркой. Присадочным материалом тут выступает специальная сварная алюминиевая проволока. Без специального оборудования тут не обойтись. Стоит отметить, что места обработанные аргоном будут защищены от окисления.
Ремонт радиатора с помощью газодинамического напыления. Когда специальный порошок разгоняется по внутренности радиатора на очень высокой скорости и на поврежденной поверхности образуется покрытие толщиной 1-1,5мм. Эти два метода описывать нет смысла, потому что это не выполнить в домашних условиях.

Видео, демонстрирующее ремонт радиатора аргоном:

Отремонтировать радиатор автомобиля можно различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В одном случае будет кратковременный ремонт радиатора, а в другом на длительное время. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше возложить миссию восстановления радиатора на специалистов и аргоновую сварку. Они не только отремонтируют, но сразу почистят радиатор и при желании установят латунный бачок.

Если радиатор поврежден после лобового столкновения автомобиля, тогда ремонт обойдется в копеечку. Правильнее в этом случае купить новый качественный радиатор.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Какой способ ремонта радиатора Вы прорекомендуете?


Если радиатор автомобиля протекает, то большинство из нас прибегают к его замене. Однако, в большинстве случаев можно не менять, а отремонтировать радиатор. Иногда никаких навыков не требуется, а бывает, что без знаний в области сварки или пайки не обойтись. Учимся определять состояние и пробуем восстановить радиатор своими руками.


Самая распространенная проблема, когда из-за старости появляется течь радиатора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) выбегает из мест соединения металла и пластика, что автоматически ведет к перегреву двигателя. Найти в замену новый радиатор получается не всегда, да и ремонт обойдется, как минимум в 2 раза дешевле нового.

Дальнейшая речь будет идти об автомобильных радиаторах в целом и не важно, будет это ремонт радиатора отопителя, радиатор кондиционера или радиатор системы охлаждения двигателя.


Ремонт радиатора химией. Незначительные повреждения можно отремонтировать с помощью специальных средств, которые на рынке называеются, как жидкость для восстановления радиатора, герметик радиатора, либо порошковые восстановители. Принцип работы примерно одинаковый: заливаете восстановитель радиатора в систему охлаждения двигателя (СОД). Полученная смесь закупоривает трещины при соприкосновении с воздухом.

Химия — химии рознь, поэтому ответить за качество такого метода в целом нельзя. К примеру, некачественный восстановитель может не помочь, а напротив — навредить, засорив всю СОД. К примеру, перестанет греть печка и потребуется промывать СОД или менять радиатор печки. Более качественная химия способна устранить течь радиатора лишь на время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Таким образом, химия для ремонта радиатора является лишь временным решением проблемы.

Есть народный метод ремонта радиаторов. Заключается он в латании дыр с помощью холодной сварки (материал похожий на пластилин, который после использования затвердевает). Залепить небольшое отверстие в радиаторе лучше после того, как хорошо обезжирите рабочую поверхность. Если дыра в радиаторе большая, тогда можно использовать в качестве заплатки кусок жести, который опять же приклеиваем холодной сваркой.


Ремонтируем соты радиатора смесью из эпоксидной смолы и затвердителя. Обезжириваем и заливаем субстанцию в поврежденные соты и выравниваем с помощью шпателя. Теперь пробоины в радиаторе загерметизировали на 100%.
Вообще, народный метод подразумевает использование множества материалов для герметизации, я лишь показал основные. Можно ли назвать этот подход качественным ремонтом радиатора, решайте сами.


Следующая инструкция предполагает знание базовых навыков сварки и пайки.
Чтобы отремонтировать радиатор на всегда, его нужно снять, но перед этим следует слить с него охлаждающую жидкость (подробно описано в статье про чистку радиатора). Теперь, когда радиатор демонтирован, мы можем определить его состояние, можно ли отремонтировать радиатор или заменить на новый.

Отремонтировать радиатор пайкой. Место которое будем восстанавливать хорошо очищаем и припаиваем отрезок листовой латуни (латунные радиаторы). Тут нужно прибегать к помощи газовой горелки и паяльника.


Если треснули трубки радиатора, то их лучше заменить на новые. Нагреваем припой до момента, когда он становится мягким и вытаскиваем трубку из бачка. На ее место припаиваем новую. Недостаток метода — воздействия высоких температур на элементы радиатора, что приводит к его внутренней деформации. Поэтому лучше использовать аргонодуговую сварку (аргонная сварка).

Ремонт радиатора аргонной сваркой. Присадочным материалом тут выступает специальная сварная алюминиевая проволока. Без специального оборудования тут не обойтись. Стоит отметить, что места обработанные аргоном будут защищены от окисления.
Ремонт радиатора с помощью газодинамического напыления. Когда специальный порошок разгоняется по внутренности радиатора на очень высокой скорости и на поврежденной поверхности образуется покрытие толщиной 1-1,5мм. Эти два метода описывать нет смысла, потому что это не выполнить в домашних условиях.

Отремонтировать радиатор автомобиля можно различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В одном случае будет кратковременный ремонт радиатора, а в другом на длительное время. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше возложить миссию восстановления радиатора на специалистов и аргоновую сварку. Они не только отремонтируют, но сразу почистят радиатор и при желании установят латунный бачок.

Если радиатор поврежден после лобового столкновения автомобиля, тогда ремонт обойдется в копеечку. Правильнее в этом случае купить новый качественный радиатор.

Ремонт алюминиевых радиаторов всегда вызывал ажиотаж, как со стороны хозяев автомобилей, так и со стороны мастеров. Первые постоянно хотели устранить все неисправности, вторые заработать денег. В данной статье мы попробуем рассмотреть все аспекты ремонта алюминиевых радиаторов. Все нижеописанное в равной степени относится как к радиаторам охлаждения, так и к печным радиаторам.

Самые часто встречающиеся неисправности радиаторов:

  • появление трещин на участке отводящих и подводящих труб радиаторов;
  • нарушение герметичности трубок;
  • нарушение герметичности уплотнителей;
  • появление пробоин и трещин в результате механических повреждений;
  • слабый проход жидкости, в результате засорения трубок.

Вначале давайте рассмотрим конструкцию алюминиевых радиаторов и какие композитные материалы используются во время их производства. Первый вид — это традиционный алюминиевый радиатор с пластиковыми бачками, он может отличаться в зависимости от модели видом зажима бачков и изготовления сердцевины. Как правило, бачки зажимаются волновой вальцовкой или зубчиками.

Иногда может показаться, что отличие лишь в способе вальцовки, но это неверно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что тип используемой прокладки между доньей радиатора и бачком накладывает определенные ограничения, или, говоря иначе, влечет за собой использование конкретного вида вальцовки. Теперь рассмотрим типы сердцевин.

Наборные сердцевины делятся на:

  • цельнопаянные;
  • наборные (или сборные).

Цельнопаянные

Эти радиаторы более сложней в производстве, а, соответственно, и стоят они намного дороже сборных. Смысл сердцевины заключается в том, что она набирается, как и медная, но затем отправляется в специальную печь, с инертно-газовой средой и строго определенной температурой для спекания. Затем, когда сердцевина готова, к ней подсоединяют пластмассовые бачки с помощью волнового вальцевания. Естественно, в природе есть и комбинации вышеперечисленных способов.

Как правило, сборные модели имеют в основе круглые трубки сечением 7-11 миллиметров, и наборные пластины теплоотвода, они не приварены к трубкам, а просто плотно надеты на них. Преимуществом данной конструкции является дешевизна, так как почти все работы происходят механическим способом, без помощи сварки. Но все же существует один вид сборных радиаторов, где трубки не вальцуются через силиконовые прокладки к металлической сетке, а припаиваются к алюминиевой. К этим радиаторам, в 99 процентов случаев, бачки подсоединены с помощью зубчатой вальцовки определенного вида.

Немного особняком находятся полностью алюминиевые радиаторы, в них и сердцевины, и бачки изготовлены из алюминия. Сердцевины этих радиаторов всегда изготовлены по цельнопаянной технологии.

Но, как ни удивительно, ни один радиатор охлаждения крупного изготовителя, не применяет эту технологию, так как на бачки может понадобиться столько же материала, как и непосредственно на сердцевину. Исключение имеют только эксклюзивные американские радиаторы, они производятся под заказ капризного хозяина «драга» или восстановленной «классики».

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

В нашей же стране, такая технология встречается или в печных радиаторах некоторых изготовителей (к примеру, Daewoo Nubira, Lanos), или в моделях откровенно китайского или отечественного изготовителя. Но эти два описанных варианта, хотя и дешевле медно-латунного радиатора, зато качество их сборки и проектирования полностью скопировано с латунных моделей, и наследует все «врожденные» недостатки. Помимо вышесказанного, нужно сказать и про алюминиевые печки, их бачки не приварены к сетке, как это должно быть, а приклеены, да еще с помощью клея, который опасно использовать даже к огородной лейке, не то, что к отопительному радиатору.

То есть, чтобы изготовить качественный алюминиевый радиатор, который, кроме хорошего теплоотвода, еще сможет выдержать механические и гидродинамические нагрузки продолжительное время, требуется тщательное проектирование, и использования сложного оборудования во время производства. А это удорожает стоимость конечного изделия, что сразу же переведет его из разряда лидеров, в сравнении с «медным» изделием, в уровень дорогостоящих аутсайдеров.

Так как, к примеру, у ГАЗели, при наших дорогах, латунный радиатор нечасто отъезжает без поломок 40000 Км, а это примерно год с ежедневной нагрузкой 100 Км. После капитального ремонта радиатора своими руками, время его жизни, в отличие от заводского, мы сможем увеличить в 2 раза, но проделать это с алюминиевым аналогом довольно сложно, и главное, не очень выгодно в финансовом плане. Здесь есть повод поразмыслить, нужно ли экономить при покупке между алюминиевым и латунным радиатором?

Как правило, мастера называют экзотикой печки и радиаторы, которые можно очень редко встретить. Как пример, можно привести отопительный прибор Опель Omega 1992 года, он изготовлен из полностью пластиковой сетки (доньи) и бачков, выполненных монолитно, и подсоединены к наборной сердцевине, которая имеет овальные трубки, с приваренным турбулятором. Кроме этого примера, также есть ряд редко встречающихся разновидностей, но это, опять же, редкость.

Нужно заметить, что чем экзотичней радиатор находится на вашем автомобиле, тем трудней его отремонтировать автослесарям, и не только из-за сложности сочетания разных материалов, но еще и по причине, что опыт многих мастеров просто не дает возможности применить с первого раза проверенный и верный вариант ремонта. То есть, неопытный мастер выполнит ремонт наугад, одновременно узнавая тонкости, так сказать, тренируясь своими руками на вашем радиаторе, набивая себе опыт.

Как уже и выше упоминалось, пластмассовые бачки облегчают вес и удешевляют конструкцию. Но нужно оговориться, термин «пластиковый», рассматривая бачки, не очень корректен, так как в их основе находится полипропилен, а остальные добавки и примеси никто разглашать не будет, от этого зависит выживание в среде конкуренции. Здесь встречаются и армирование стекловолокном, и наполнители, и другие ухищрения.

По истечении определенного времени пластмассовые бачки пересыхают, основа пластмассы изменяется под воздействием постоянной температурной разности и они, становясь хрупкими, образуют течь. В этом случае наилучшим вариантом будет замена радиатора на новый, потому что замена бачка не всегда рентабельна. Но иногда, если рассматривать эксклюзивные модели, ничего не сделаешь, как отремонтировать трещины в бачке своими руками, но здесь появляется второй вопрос – какой вариант ремонта лучше?

Есть три основных варианта ремонта:

  • замена бачка на металлический, который на место пластикового вваривается или впаивается;
  • пайка бачка пластмассой;
  • использование специальных полимеров.

Первый способ наиболее надежный, но и наиболее дорогостоящий, да и остается проблема со вторым бачком (так как их два в радиаторе). Если заменять два бачка, стоимость выйдет такой, что легче заказать новый, оригинальный радиатор, и все заверения мастеров, типа, радиатор будет вечным, нужно пропустить мимо ушей, так как у алюминиевой части тоже есть определенный ресурс, и он уменьшается одновременно с ресурсом пластмассовых бачков. Дорогая цена этих бачков объясняется тем, что их изготавливает не сам мастер, а промышленный завод, наподобие авиационного (КБ Антонова или ХАЗ), а мастер лишь вваривает его своими руками с помощью аргоновой сварки.

Следующие два способа более доступны, так как использование полимеров и пайка пластика и дешевле, и быстрей, и при эксплуатации уж очень старого радиатора даст возможность «перекантоваться» до приобретения нового, без больших капиталовложений. Но нужно сказать, что паять сложный состав полипропилена иногда даже опасно, можно сделать его еще более хрупким в участке пайки.

Ремонт самих алюминиевых сот все время вызывал сильную головную боль, как у хозяев автомобилей, так и у мастеров. Главной причиной является, как иногда очень сложная, и почти неподдающаяся ремонту конструкция, так и довольно тонкий металл у радиаторов, не имеющих в конструкции так сказать, «слабых мест». Но рассмотрим все по порядку.

Первый вид, который мы опишем – это сборный радиатор автомобиля, который, как уже выше говорили недорогой, но его качественный ремонт требует довольно больших материальных вложений, но при этом руками профессионалов вполне возможет. Конструкция состоит из сотовой части, которая, между прочим, если и ломается, то не часто, как правило, первыми выходят из строя резиновые уплотнители. Круглые соты фиксируются к сетке с помощью вальцовки, через резиновый уплотнитель, который в начале жизни пластичный.

Но это лишь сначала, и только при заливке качественного тосола, затем же прокладка превращается просто в страшное зрелище. К примеру, ресурс немецкого радиатора, который эксплуатируется на качественном тосоле, примерно 11-16 лет, советского – 7-11 лет, ресурс современного и китайского – иногда может быть от 20 минут до нескольких лет.

Если спайка центральной части этого радиатора (ну, протер, или пробил отверткой) возможна с помощью специальных припоев, то выгодно и качественно для обеих сторон, сделать ремонт «зловещего соединения» почти невозможно. Некоторые мастерские, в свое время разработали состав, который дает возможность припаять к стальной сетке алюминиевые соты, но, естественно, пользоваться им в ремонте, к примеру, изделий для ВАЗ-2107 нецелесообразно, этот вариант хорошо подходит лишь при ремонте «иномарок» .

Это уже более продвинутое изделие, которое и требует при ремонте продвинутого, и дорогостоящего вмешательства. Так как цельнопаянный агрегат почти не встретить в бюджетных автомобилях (к примеру, Daewoo Lanos устанавливает цельнопаянный вариант, при этом Daewoo Sens, наборной) чуть более дорогая стоимость ремонта почти все время себя оправдывает.

Осложнение пайки, к примеру, угловых пакетов сот объясняется тем, что различная толщина металла не дадут мастеру, даже профессионально обращающемуся с горелкой, расплавить припой, температура которого часто достигает 500-650 градусов, и в это же время не повредить пластмассовый бачок.

Снимать его для этого тоже нецелесообразно, при этом можно повредить заводское соединение, альтернативой является качественный фотополимер или полимер.

В качестве итога, хотелось бы сказать, что алюминиевые радиаторы автомобиля с их пластмассовыми бачками хоть и довольно сложны в ремонте, но при грамотном подходе, и качественных материалах дают возможность добиться отличных результатов.

В одной из статей нашего сайта, мы уже говорили о возможности ремонта радиатора, в случае, если в нем обнаружены незначительные механические повреждения (трещины, мелкие пробоины) “Герметики для устранения течи радиатора”. В этой статье мы хотели бы рассказать об альтернативах, в случае, если повреждения оказались значительными и ремонт радиатора с помощью герметиков уже невозможен.

Прежде всего, необходимо демонтировать радиатор с автомобиля. Радиатор необходимо снимать на холодном двигателе, для того, чтобы избежать возможных ожогов. Далее, необходимо определить место протечки радиатора, после этого в зависимости от вида радиатора (пластиковый, медный) выбрать метод ремонта и осуществить его. Теперь обо всем по порядку.

Часто бывает, что радиатор пропускает при работе, то есть при повышенной температуре и как следствии давлении в нем. При обычных условиях трещины в состоянии выдержать атмосферное давление и место пропуска охлаждающей жидкости невозможно обнаружить. В этом случае необходимо снять радиатор, заглушить все его выходы кроме одного. А вот к последнему подсоединить компрессор (можно автомобильный для подкачки шин).

Опустить радиатор в ванну и найти меcто пропуска охлаждающей жидкости, по выделяющимся пузырькам воздуха. Наиболее часто встречающиеся места течи радиатора автомобиля это механические “заделки” – места где банка радиатора обжата с блоком трубок.

Кроме того, течь радиатора может быть вызвана явными механическими повреждениями трубок или банки.

Такие явные повреждения должны быть хорошо визуально заметны. Итак, после того, как вы определили место пропуска радиатора необходимо определится с вариантом его ремонта в зависимости от материала радиатора и характера его повреждения.

Если радиатор медный, места протечки можно запаять. Пайка – это процесс работы с легкоплавкими припоями проходящий при температуре до 550 градусов Цельсия. Пайка происходит с помощью специального паяльника (мощностью от 250 Вт) или используется не обычный паяльник, а медный паяльник. Обычно у такого паяльника массивное медное жало с большой теплоемкостью, которое прогревается при помощи паяльной лампы. Используя обычный паяльник для радиоэлементов запаять радиатор качественно практически невозможно, так как его мощности не хватит на то, чтобы расплавить припой и нагреть поверхность радиатора на которую будет наложен слой припоя.
В случае, если обнаружена течь по трубкам, то проще механически зажать трубки до места течи, а затем еще и запаять, тем самым ликвидировать пропуск тосола. При этом надо понимать, что данная трубка будет не проходная, что скажется на отводе тепла радиатором. В основном, пайка радиаторов применяется для трубок маленького диаметра и для деталей без механической нагрузки.
Что касается ремонта штуцеров и массивных силовых элементов радиатора, то здесь пайка почти бессильна. Результат будет, но это не надолго.

На фото выше вы видите отремонтированный штуцер расположенный на радиаторе. Ремонт радиатора в данном случае производился брейзингом. (от англ. braze – покрыть медью). При брейзинге используются твердосплавные припои (латунь, медно-фосфорный припой) и работа ведется при более высоких температурах 550-1000 С. Этот способ по доступности уже не подходит для обывателя, но надежность после ремонта будет соизмерима с новым заводским изделием. Фактически брейзинг проводится при подаче проволоки припоя в ремонтную зону в среде буры (минерал – борнокислый натрий). Бура во время брейзинга защищает детали от окисления, что позволяет производит соединения деталей припоем более качественно.

Если радиатор алюминиевый с пластиковыми банками, то при ремонте пластика не обойтись без холодной сварки например. Роль холодной сварки выполняют двухкомпонентные клеи на эпоксидной основе. Прежде, чем приступать к “сварке”, необходимо высушить и обезжирить место склейки.
При прогретом моторе в большинстве автомобилей внутри радиатора создается повышенное давление, так что склейку следует проводить как можно тщательнее, для того, чтобы в дальнейшем радиатор держал рабочее давление. Кроме того, при использовании холодной сварки соблюдайте технологию ее нанесения. В отличии от пайки, радиатор после ремонта холодной сваркой нельзя сразу эксплуатировать, необходимо время на ее затвердевание и схватывание. Хотя сразу стоит сказать, что “холодная сварка” при устранении течи радиатора дает, как правило, лишь временные результаты.

Если у вас пробита трубка алюминиевого радиатора (как показано на фото ниже), то здесь отремонтировать радиатор можно только при помощи пайки. Пайку алюминия лучше всего производить специализированными припоями, как например для ремонта радиаторов и холодильных установок.

Аргонной сваркой можно заварить лишь бачки на радиаторе с достаточно толстым металлом стенок. Если у вас пробита сота, как показано на фото выше, заварить её аргоном практически невозможно (в редких случаях будет положительный результат) т.к. толщина стенки соты порядка 0,3 мм. В итоге, её пробьет дуга, и отверстие лишь “поплывет” и расширится. Сварка для алюминия проходит при температурах выше 1000 С, как правило, в среде защитного газа – аргона, отсюда и название аргоновая сварка.
Также работа со сваркой требует опыта и определенного мастерства, что дает основание причислить такой ремонт к профессиональному.

Когда подтекают металлические шланги и нет возможности их заменить, следует заделать точечную течь кусочком резины, прижав его сверху хомутом. Такое решение проблемы вам напомнит сантехнические работы в старых комуникациях комунальщиков, но и оно до поры эффективно.
В случае запланированной замены всей резиновой трубки целиком, важно использовать для ее крепления качественные хомуты. Китайские не подойдут, так как не обеспечат необходимого усилия обжима. Наиболее оптимальными по соотношению цена – качество являются хомуты NORMA. Перетягивать хомуты тоже не стоит, так как вы не только можете сорвать хомут, нои передавить резину патрубка.

Делая вывод из всего вышесказанного и обращаясь к технологиям перечисленным в нашей статье, можно смело утверждать, что вернуть к жизни вы сможете любой радиатор. Не смотря на это, всегда стоит задуматься о том, насколько целесообразно заниматься ремонтом радиатора. Быть может, стоит узнать о том, сколько будет стоить новый радиатор, под замену. А далее, купить заранее работоспособный, с значительным ресурсом и высокими эксплутационными свойствами новый радиатор. Хотя, это сложное решение, всегда “останется на ваших плечах”.

Ремонт алюминиевых радиаторов с момента их появления всегда вызывал ажиотаж как со стороны владельцев авто с подобными радиаторами, так и со стороны тех, кто занимался их ремонтом. Первые всегда хотели устранить неполадки, вторые заработать. В этой статье мы постараемся рассмотреть многие аспекты ремонта радиаторов выполненных из алюминия. Все написанное ниже, касается в равной степени, как печных радиаторов, так и радиаторов охлаждения. Надеюсь, статья поможет Вам определиться с выбором, если Вы стали перед таковым.

Для начала давайте разберемся с конструкцией алюминиевых радиаторов, и какие сочетания композитов применяются при их изготовлении. Первый тип это классический алюминиевый радиатор с пластмассовыми бачками, который может отличаться от модели к модели типом изготовления сердцевины и типом зажима бачков. Обычно бачки зажимаются либо зубчиками, либо волновой вальцовкой, но эти названия сугубо наши, и мы не претендуем на участие в дополнении словаря Ожегова. Проще показать их на фото.

На первый взгляд может показаться, что разница только в способе вальцовки, но это не так. Не вдаваясь в тонкости процесса, отмечу, что тип применяемой прокладки между бачком и доньей радиатора (сеткой, см. рубрику «голосарий») накладывает некоторые ограничения, или, говоря другими словами, влечет за собой применение определенного типа вальцовки. Когда мы разобрались с вальцовкой, перейдем к рассмотрению типов сердцевин.

Они делятся на так называемые сборные, (или наборные), и на цельнопаянные . Наборные радиаторы обычно имеют в своей основе круглые трубки с диаметром 6-10 миллиметров , и набранные пластины теплоотвода, которые не припаиваются к трубкам, а просто надеваются как мясо на шашлык, и плотно прилегают к ним . Достоинством такой конструкции является ее дешевизна, поскольку практически все работы производятся механическим способом, без применения сварки. Но все-таки есть один тип наборных радиаторов, в котором трубки не вальцуются через резиновые прокладки к стальной сетке, а припаиваются к алюминиевой, но об этом позже ) . К таким радиаторам, в 99 из 100 процентов случаев, бачки присоединены путем зубчатой вальцовки, того или иного вида.

Следующий тип радиаторных сердцевин это – цельнопаянные

.

Такие радиаторы довольно сложны в производстве, а, следовательно, и стоят они значительно дороже наборных. Суть сердцевины состоит в том, что она набирается также как и медная (гофра + трубки + сетки), но потом отправляется в специальную печь, со строго определенной температурой и инертно-газовой средой для спекания. После того, как сердцевина готова, к ней присоединяют пластиковые бачки, и нередко путем волнового вальцевания. Конечно, в природе встречаются и сочетания вышеперечисленных вариантов, но я перечислил так сказать классику.

Как бы особняком стоят полностью алюминиевые радиаторы, то есть в них и бачки и сердцевины выполнены из алюминия. Сердцевины таких радиаторов всегда выполнены по цельнопаянной технологии.

Но как ни странно, ни один радиатор охлаждения крупного производителя, не использует подобную технологию, поскольку на бачки может уйти столько же материала, сколько и на саму сердцевину. Исключение составляют лишь американские, эксклюзивные радиаторы, которые изготавливаются под заказ капризного владельца «драга» или восстановленной «старинки». Адрес одного из таких производителей можно найти в рубрике «Адреса заводов производителей»

У нас же, подобная технология встречается либо в печных радиаторах некоторых производителей (например, Daewoo Lanos , Nubira ), либо в радиаторах откровенно отечественного или китайского производителя. Но последние два случая, хоть и стоят дешевле медно-латунного варианта, зато качество их проектирования и сборки полностью скопировано с латунных вариантов, и унаследует все «врожденные» дефекты. Кроме всего сказанного, можно упомянуть и алюминиевые печки, бачки которых не приварены к сетке, как это положено, а приклеены, да еще при помощи клея, который опасно применять даже к садовой лейке, не то, что к радиатору отопителя.

Одним словом, чтобы произвести качественный алюминиевый радиатор, который помимо достаточного теплоотвода будет еще выдерживать гидродинамические и механические нагрузки длительное время, нужно тщательное проектирование, и применение сложного оборудования при их сборке. А это в свою очередь удорожит цену конечного продукта, что автоматически переведет его из разряда форвардов в сравнении с «медным» образцом, в разряд дорогих аутсайдеров. Ведь, например, у автомобиля ГАЗель, при наших дорогах, латунный радиатор редко выхаживает без проблем 30000 Км , а это приблизительно год с дневной нагрузкой 100 километров. После капитального ремонта радиатора , срок его жизни, по сравнению с заводским, мы можем увеличить в два раза, но теперь представьте, что проделать подобное с алюминиевым аналогом не так уж просто, и самое главное, не так уж выгодно с экономической точки зрения. Ту есть о чем подумать, стоит ли экономить при выборе между латунным и алюминиевым радиатором?

Обычно, мастера называют экзотикой радиаторы и печки, которые встречаются очень редко. Как вариант, можно привести в качестве примера радиатор отопителя автомобиля Opel Omega 1992 года выпуска, который состоит из полностью пластмассовых бачков и сетки (доньи), которые выполнены в качестве монолита, и соединены с наборной сердцевиной, имеющей овальные трубки, с вваренным турбулятором. Помимо этого примера также существует несколько редко встречающихся модификаций, но это, повторю еще раз, редкость. Стоит отметить, что чем экзотичней радиатор установлен в вашем авто, тем сложней его отремонтировать мастерам, и не только по причине сложности сочетания различных композитов, но еще и по той причине, что опыт некоторых мастеров просто не позволяет с первого раза применить к радиатору верный и проверенный способ его ремонта. Одним словом, мастер с небольшим опытом сделает ремонт наугад, попутно постигая тонкости ремонта, одним словом, тренируясь на вашем радиаторе, набивая шишки.

Как уже и говорилось выше, пластиковые бачки радиаторов удешевляют и облегчают вес конструкции. Но давайте оговоримся сразу, что применять термин «пластмассовый», говоря о бачках радиаторов, не совсем корректно, поскольку в их основе лежит полипропилен, а остальные примеси и добавки никто разглашать не станет, так как от этого зависит выживание в конкурентной среде. Там встречаются и наполнители, и армирование стекловолокном, и тому подобные ухищрения. Со временем пластиковые бачки пересыхают, то есть основа пластика меняется под действием постоянной разности температур (нагревохлаждение) и они, становясь хрупкими дают течь. В подобном случае идеальным вариантом станет замена радиатора новым, так как замена бачка (донор от аналогичной марки или металлический) не всегда рентабельна, к тому же «донор» будет такой же «сухой». Но в отдельных случаях, когда речь заходит об эксклюзивных радиаторах, ничего другого не остается, как ремонтировать трещины в бачке, но тут возникает другой вопрос – какой метод ремонта выбрать?

Их существует по крайней мере три: первый это замена бачка на металлический, который впаивается или вваривается на место пластикового; второй это пайка бачка пластмассой; третий это использование специальных полимеров.

Первый вариант самый надежный, но и самый дорогой, да и остается открытым вопрос о втором бачке (ведь их в радиаторе два, верхний и нижний, или правый и левый). Если менять оба бачка, цена будет такой, что проще заказать через Интернет новый, оригинальный радиатор, и все обещания мастеров, мол, радиатор станет вечным, желательно пропустить мимо ушей, поскольку у алюминиевой части радиатора также есть свой ресурс, который уменьшается вместе с ресурсом пластика бачков. Дороговизна таких бачков обуславливается тем, что их производит не сам мастер, а крупный завод, типа авиационного (ХАЗ или КБ Антонова в Киеве), а мастер только вваривает его при помощи аргоновой сварки.

Второй и третий варианты более приемлемы, так как при умелом подходе, пайка пластмассы и применение полимеров и быстрей, и дешевле, и при эксплуатации уж совсем старого радиатора позволит «перекантоваться» до получения нового радиатора без грандиозных капиталовложений. Но стоит упомянуть, что паять сложный состав полипропилена в некоторых случаях даже опасно, он может стать еще более хрупким в месте пайки (а химический анализ мастерами делается на глазок). По этой причине, мы практически во всех случаях используем промышленные немецкие полимеры, которые имеют очень широкий диапазон рабочих температур и сохраняют при этом хорошую прочность, а их адгезивные свойства превосходят отечественные промышленные аналоги .

Помимо всего, есть и еще один, четвертый вариант решения проблемы – это подборка медного радиатора от отечественного авто. Мы, например, не так давно выполнили заказ по переделки радиатора ВАЗ 2101 под BMW 318 ( 1985 г .), и радиатор ГАЗель под Ford Transit ( 1993 г .), получилось и надежно, и недорого, по отношению к замене обоих бачков на металлические или к покупке оригинального радиатора, цена которого получалась бы почти в два с половиной раза дороже.

Ремонт непосредственно алюминиевых сот всегда вызывал огромную головную боль, как у владельцев текущих радиаторов, так и у тех, кто пытался их ремонтировать. Основной причиной можно считать как в некоторых случаях сложную, и практически неподдающуюся ремонту конструкцию, так и очень тонкий металл у тех радиаторов, которые не имеют в своей конструкции «откровенно слабых мест». Но давайте по порядку.

Первый тип радиаторов, который я представлю – это наборной радиатор, который, как я уже и говорил выше, стоит недорого, и его КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт требует очень больших затрат, хотя руками профессионалов он возможет. Состоит такой радиатор из сотовой части, которая, к слову сказать, если и выходит из строя первой, то очень редко, в основном, первым из строя выходит резиновое соединение. Круглые алюминиевые соты крепятся путем вальцовки к сетке, через резиновую прокладку, которая в начале жизни радиатора эластичная

.

Но это только в начале, и только при использовании хорошего тосола, потом же она превращается в страшное зрелище вроде того, который на рисунке. Ресурс оригинального немецкого радиатора подобного вида, эксплуатирующегося на качественном тосоле, составляет приблизительно 10-15 лет (бывает и дольше), ресурс советского радиатора с теме же условиями 8-10 лет (и больше), ресурс китайского и современного радиатора иногда бывает от 15 минут до пары лет.

Если пайка центральной части такого радиатора (ну, пробил отверткой, или протер) возможна при помощи специальных припоев, то качественно и выгодно для обеих сторон, отремонтировать «зловещее соединение» практически невозможно. Мы в свое время разработали материал, который позволяет припаять алюминиевые соты к стальной сетке, но, конечно же, использовать его в ремонте, например, радиаторов ВАЗ-2108 нерентабельно, этот способ хорош только при ремонте радиаторов «иномарок», цена и, в некоторых случаях «редкость» которых, позволяет этому ремонту удивлять наших конкурентов.

Почему удивлять? Потому что в 99,9 процентах, наши конкуренты пытаются поставить «зловещее» соединение на герметик, а если учесть что мы еще можем заменить пластиковый бачок металлическим, то выгода такого мероприятия станет более чем очевидна. Мне нередко приходится получать на e – mail просьбы поделиться секретом, но, к сожалению, будь Вы из Тюмени, или из Днепропетровска, секретом я поделиться не могу, конкуренция нам не нужна.

Цельнопаянные радиаторы, это уже так сказать более продвинутый продукт, который требует более продвинутого и дорогого вмешательства при ремонте. Поскольку цельнопаянный радиатор сложно встретить в бюджетном варианте автомобилей (например, Daewoo Lanos использует цельнопаянный вариант, тогда когда Daewoo Sens , наборной) чуть более высокая цена ремонта практически всегда себя оправдывает. Сложность пайки, например, угловых пакетов сот обусловлена тем, что разная толщина металла (тонкие соты + толстая сетка «донья») не дадут мастеру, даже хорошо владеющему горелкой, расплавить припой, чья температура нередко достигает 550-600 градусов, и при этом не повредить пластиковый бачок. Снимать для этого бачок также нецелесообразно, так как при этом можно нарушить заводское соединение, альтернативой при этом остается качественный полимер или фотополимер (застывающий при свете ультрафиолетовой лампы ). Мы, при работе с цельнопаянными радиаторами практически всегда пользуемся качественными немецкими промышленными полимерами, которые позволяют добиться высокого качества, при умеренных затратах на материал.

Подводя итоги статьи, хотелось бы отметить, что алюминиевые радиаторы с их пластиковыми бачками хоть и сложны в ремонте, но при правильном подходе, и при использовании качественных материалов позволяют добиться хороших результатов. Определенно, не стоит отдавать свой радиатор ценой в 900 Евро «дедушке», работающему киркой, лопатой и клеем «Момент», или заливать повреждения эпоксидным клеем вперемешку с алюминиевыми опилками, этим вы только усугубите и удорожите последующий ремонт у профессионала. Тем более что редкий клей может хорошо справляться с «радиаторными» нагрузками, и это уже доказано многолетней практикой как в примерах с алюминиевыми радиаторами, так и в примерах с латунными (Рис) . Также, на мой взгляд, нецелесообразно ремонтировать радиатор, цена которого находится на уровне 20 долларов (алюминиевые радиаторы типа ВАЗ), его проще заменить новым. Но как в первом, так и во втором случае, категорически не рекомендуется использовать присадки-герметики к тосолу, которые создают слизкий налет, и как бы затягивают течь, но об этом мы говорили в статье «Народные средства» .

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 23

Ремонт автомобильных радиаторов в Симферополе — Астра Автосервис

Самый главный признак того, что необходимо максимально срочно начать ремонт радиатора охлаждения в машине, является то, что из-под капота валит белый пар. Однако, в этом случае не нужно сразу открывать капот и начинать заниматься поиском поломки, так как это может привести к невероятно сильному ожогу. Именно по этой причине необходимо дать остыть автомобилю хотя бы в течение пятнадцати минут. Стоит отметить, что ремонт радиаторов в Симферополе может быть также связан с тем, что туда попал мусор, который в итоге забил систему охлаждения. Помимо этого, причиной проблем с радиатором может также стать и перепад температуры или же повышение давления. 

Стоит также напомнить, что любые ремонтные работы начинаются выявлением поломки. Если же речь идет о необходимо выявления течи, то проводить нужные для этого действия надо по следующей схеме: 

  1. Удалить деталь из капота;
  2. Заглушить все патрубки, оставив рабочим только один;
  3. Присоединить к свободному патрубку компрессор для автомобилей;
  4. Опустить сам радиатор в любую ёмкость с водой, которая подходит по размеру.

Ремонт радиаторов автомобилей в Симферополе начинается именно с диагностики, поэтому если в каком-то из мест начали идти пузырьки, это значит, что течь наблюдается именно там. В таком случае можно произвести ремонт радиаторов при помощи специальных средств, которые предназначены для этого. Например, отлично подойдут герметики, которые можно приобрести в любом строительном магазине. 

Каждый из них сопровождается инструкцией, которой необходимо придерживаться при начале ремонта. Однако, в основном, данный способ сводится к простому заливу специального средства в систему охлаждения и закупориванию возникших там трещит.

Как можно провести ремонт радиатора?

Естественно, ремонт автомобильных радиаторов в Симферополе и прочих городах лучше всего доверять специалистам в данной области. 

Однако, частично с этим можно справиться и самостоятельно, для чего необходимо лишь максимально хорошо очистить поверхность, которая должна быть восстановлена, и присоединить к ней небольшой кусок латуни. Конечно же, данный способ является действительным исключительно для радиаторов из латуни. Если трубки треснули, то их необходимо заменить на новые. Для этого нужно нагреть припой до того момента, пока он не станет полностью эластичным, вытащить старую трубку и припаять на её место новую. Естественно, с алюминиевыми комплектующими такую операцию провести нет возможности, так как это приведет к достаточно печальным последствиям. 

Стоит также отметить, что при ремонте радиатора можно также использовать и эпоксидную смолу, которая является практически незаменимой в данном случае. Для начала, перед её использованием, необходимо обезжирить то место, которое было повреждено, и максимально хорошо его просушить. Слой смолы необходимо наносить таким образом, чтобы перекрытие занимало примерно по два сантиметра с каждой из сторон. Затем необходимо накрыть его достаточно небольшим куском обычного бинта, который был сложен в несколько раз. Подойдет также и марля.

Тройниковые клапаны/ соединения под пайку

Psarinuk:

Пожалуйста, не используйте компрессионные фитинги. Паяные соединения — самые надежные соединения, которые вы можете иметь, и я бы посоветовал вам пропаивать все соединения трубопроводов. Если вы выберете компрессионные фитинги, вы будете корить себя за это, потому что вам захочется вернуться и переделать все это в паяных соединениях, как только вы научитесь паять.

Просто пойдите и купите себе несколько футов труб, которые вам нужно будет припаять (вероятно, 3/4 дюйма) и потренируйтесь на фитингах диаметром 3/4 дюйма.В течение выходных практики вы с уверенностью начнете паять радиаторы из медных труб.

Просто запомните наиболее распространенную причину негерметичности паяных соединений:

1. Соединение недостаточно нагрето (часто из-за воды в трубопроводе).
Что я делаю, так это наношу тепло на одну сторону соединения и припою на другую. К тому времени, когда припой расплавится на дальней стороне соединения, все, что ближе к пламени, будет более горячим, и припой быстро заполнит все соединение.
Другая причина, по которой соединения могут быть недостаточно горячими, заключается в использовании горелок с «карандашным наконечником», названных так потому, что они не смешивают топливный газ с воздухом перед его сжиганием. В результате такие факелы производят более темно-синее пламя в форме кончика карандаша внутри более светлого голубого пламени. Если вы купите ЛЮБУЮ горелку, которая смешивает топливный газ с воздухом в короткой трубке перед тем, как зажечь ее, вы получите однотонное прозрачно-голубое пламя, которое будет намного горячее, чем пламя любой горелки с наконечником карандаша.

2. Не допускайте выхода расширяющегося воздуха внутри трубы, которую вы паяете.
Припой втягивается в соединение под действием капиллярного давления. Но если вы нагреваете медную трубу и не позволяете расширяющемуся нагретому воздуху внутри трубы выйти наружу, то капиллярное давление, втягивающее расплавленный припой В соединение, должно преодолеть силу сжатого горячего воздуха внутри трубы. труба хочет выйти через тот же сустав. И, как правило, результатом является то, что давление воздуха превосходит капиллярное давление, и соединение не принимает припой.Итак, предоставьте путь отхода, ДРУГОЙ, чем соединение, которое вы паяете, и Боги улыбнутся вашим паяным соединениям.

3. Люди не понимают, что, черт возьми, делает Flux.
Медь ржавеет, но оксидный слой, который она образует, очень непроницаем для воздуха и воды, и поскольку этот коричневый оксидный слой образуется на этом оранжевом металле, он все лучше и лучше защищает эту медь от дальнейшего окисления. Вот почему медные водопроводные трубы в здании обычно служат дольше самого здания.
При комнатной температуре скорость окисления меди очень низкая.Однако при температурах пайки это происходит почти мгновенно. И припой просто не будет прилипать к этой оксидной пленке. Он будет прилипать к голому металлу, но не к оксидной пленке.
Вся идея шлифовки медной трубы, очистки медных фитингов и флюсования заключается в следующем:
а. сначала удалите любую оксидную пленку с наружного диаметра трубы и внутреннего диаметра фитинга путем шлифовки или чистки стальной проволочной щеткой
. б. нанесите смазку с низкой температурой плавления, которая будет действовать как физический барьер между воздухом в помещении и оголенной медью, которая была обнажена при шлифовке или чистке щеткой.Поэтому постарайтесь как можно быстрее нанести флюс после шлифовки или чистки щеткой. После того, как соединение профлюсовано, вы можете оставить его в форме за несколько месяцев до пайки.

После того, как вы сделаете эти две вещи и обеспечите достаточно горячее пламя и позволите нагретому воздуху выйти (помимо того, что через соединение, которое вы пытаетесь паять), вы почти наверняка наберете 1000 баллов в своей пайке. . (не протекает)

Несколько советов:

a) Несмотря на то, что я нагреваю соединение с одной стороны и наношу припой с другой, я немного обманываю и сначала вплавляю немного припоя в соединение со стороны пламени.Этот расплавленный припой на стороне пламени обеспечивает хорошую теплопередачу между фитингом и трубой, тем самым гарантируя, что труба внутри фитинга будет такой же горячей, как и фитинг. Как только я вплавляю немного припоя в соединение со стороны пламени, я перемещаю припой к дальней стороне соединения и жду, пока он начнет плавиться на дальней стороне. Как только это происходит, я знаю, что не только фитинг достаточно горячий, но и труба внутри фитинга также достаточно горячая, по всему стыку, чтобы припой мог проникнуть повсюду.

b) вы заметите, что припойный флюс (или паяльная «паста») часто называют коррозионно-активным. Они добавляют хлорид цинка во флюс для припоя, потому что при температурах пайки он разрушается и вступает в реакцию с водяным паром в воздухе с образованием хлороводорода (или соляной кислоты). Соляная кислота гораздо более агрессивна при растворении оксидных форм меди, чем чистый металл, поэтому вся идея добавления хлорида цинка в паяльную пасту заключается в том, чтобы горячая кислота растворяла любой оксид в соединении, который не был удален при шлифовке. трубы или очистив фитинг щеткой.Причина, по которой вам говорят удалять флюс с паяных соединений после того, как соединение остынет, заключается в опасении, что кислота разъедает медную трубу. При комнатных температурах эта кислота не представляет особой опасности, и отсутствие удаления старого флюса не приведет к протечке соединения или растворению металлической меди. Тем не менее, хорошей практикой является удаление старого флюса для пайки, потому что это грязный материал.

c) Знание того, что делает поток, поможет вам понять, что делать в некоторых обстоятельствах.Например, если вы отпаиваете фитинг от конца одной трубы и хотите припаять этот же фитинг к концу другой трубы, вы должны удалить старый припой с фитинга, очистить этот фитинг, а затем оплавить обе трубы флюсом. а что подгонять перед перепайкой?
Ответ: НЕТ. Припой на внутренней стороне старого фитинга защитит металл фитинга от окисления, как и любой флюс для припоя. Итак, все, что вам нужно сделать, это отшлифовать и офлюсить трубу, нагреть фитинг, пока припой внутри не расплавится, и надеть этот фитинг на офлюсованный конец трубы, а затем просто нагреть и добавить немного припоя, чтобы убедиться, что соединение заполнено.Это соединение будет НАСТОЛЬКО ПРОЧНЫМ, как если бы вы почистили и оплавили новый фитинг и припаяли его. И, конечно же, причина в том, что старый припой так же эффективно, как и флюс, предотвращал попадание кислорода в металл во время процесса пайки.

Приклейте паяные соединения, и вы не пожалеете.

 

Как правильно паять медную трубу

Умение паять медные трубы, пожалуй, самый важный и самый полезный навык сантехника.Это несложно, но есть несколько ключевых вещей, которые вы должны делать каждый раз, чтобы обеспечить герметичность соединения.

Прежде чем мы начнем, обязательно ознакомьтесь с другими нашими популярными статьями о медных трубах: как разрезать медную трубу и как устранить протекающую медную трубу.

Как паять медную трубу

Самое важное, что нужно учитывать при пайке меди, это , где вы паяете . Например, вы не можете припаивать слишком близко к пластиковым сантехническим фитингам, таким как резервуары для воды и вставные соединения.Большинство этих продуктов будут иметь минимальные расстояния пайки. Проверьте производителя, чтобы узнать, на каком расстоянии должен быть припой.

Далее вам понадобится правильный припой. Припой на основе свинца можно использовать только на трубопроводах системы центрального отопления. Нельзя использовать припой, содержащий свинец, если по трубам течет вода для питья, стирки или купания.

И, конечно же, вы должны учитывать зону пайки и принимать соответствующие меры безопасности, чтобы предотвратить риск возгорания.

Комплект медных трубок для пайки

Для этой задачи вам понадобится:

  • Паяльная лампа
  • Газ
  • Припой – свинцовый или бессвинцовый в зависимости от того, какие трубы вы паяете
  • Водорастворимый флюс
  • Тепловой мат
  • Ткань Эмори или стальная шерсть
  • Старое полотенце

Просушить трубу

В трубе, которую вы паяете, не должно быть воды, поэтому вам нужно ее слить.

Если рассматриваемая труба проходит горизонтально, остатки воды можно удалить полотенцем или пылесосом для влажной и сухой уборки.

Очистите трубу и фитинг

С помощью тряпки или стальной мочалки очистите оба конца трубы. Это, пожалуй, самая трудоемкая часть процесса. Концы должны быть яркой блестящей меди, без каких-либо признаков потускнения. Если вы только что обрезали трубу, убедитесь, что разрез ровный и на нем нет заусенцев или мусора.

Вам также потребуется почистить внутреннюю часть фитинга.

Применение флюса

Затем вам нужно будет нанести флюс на трубу с помощью подходящей кисти или аппликатора флюса.

Не наносите флюс на внутреннюю часть фитинга, так как флюс останется внутри трубы. В идеале вы должны использовать водорастворимый флюс, потому что, если нерастворимый флюс попадет внутрь, он повредит трубопровод и может привести к утечкам.

Не поддавайтесь искушению нанести флюс пальцем. Равномерно его не нанесешь, да и есть риск порезать палец о край трубы, если он острый. По той же причине используйте ткань, чтобы вытереть любой флюс, который попадет на внутреннюю часть трубы.

Для чего на самом деле нужен флюс? Флюс предотвращает образование оксидов на металле при его нагревании. Это важно, потому что припой предпочитает чистый, чистый металл без каких-либо оксидов. Без флюса паять действительно сложно — припой просто не захочет затекать в соединение.

Используйте ткань, чтобы вытереть излишки флюса. Эмпирическое правило таково: не используйте флюс там, где не нужен припой.

Применение тепла

После того, как вы собрали все вместе и установили нагревательный мат или маты на место, пришло время припаять.Подготовьте проволоку для припоя, чтобы вам не пришлось выключать паяльную лампу после ее зажигания.

Нет необходимости в ревущем пламени с газом на полном ходу. Следите за скромным, ровным голубым пламенем, без следов желтого, чтобы не внести копоть и другие примеси в стык.

Само пламя обычно состоит из двух пламен: внешнего и внутреннего. Самая горячая точка будет кончиком внутреннего пламени, поэтому вам действительно нужно будет использовать только последнюю треть всего пламени.

Нагрейте ту часть трубы и стыка, куда вы хотите втянуть припой. Обычно рекомендуется нагревать снизу и наносить припой сверху. Это потому, что тепло поднимается, поэтому сустав будет нагреваться быстрее и равномернее. Если труба нагревается неравномерно, припой остывает и стекает, фактически не попадая внутрь соединения.

Что касается того, как долго нагревать медную трубу, это займет около 15 секунд, но не торопитесь. Дайте ему много времени.Вы можете проверить, достаточно ли горячее соединение, слегка прикоснув к нему проволоку припоя и посмотрев, плавится ли она.

Припаяйте медную трубу – приступайте к пайке!

Как только соединение станет достаточно горячим, промокните и пропустите проволоку припоя вдоль и в соединение так, чтобы каждый раз немного расплавлялось. Не вдавливайте его, пока он не вытечет.

Припой должен проникать в соединение под действием капиллярных сил. Капиллярное действие относится к способности жидкости течь в узкие пространства за счет своего поверхностного натяжения, обычно без помощи силы тяжести и часто против нее.

После того, как вы поверите, что уплотнение выполнено, дайте соединению остыть. Если он не выглядит водонепроницаемым, просто нанесите немного флюса на этот участок, нагрейте его и нанесите больше припоя.

Сухая и чистая

Дайте соединению остыть самостоятельно. Не охлаждайте его водой или мокрой тканью, так как резкие перепады температуры могут вызвать трещины в припое и вызвать протечки.

Когда он остынет, протрите его влажной тряпкой или полотенцем и снова включите воду. Отличная работа!

Замена радиаторов микроотверстия | Билл Фармер

Замена радиаторов микроотверстия

Билла Фармера.Категории: сделай сам .

В моей системе отопления используется медная труба диаметром 1/4″, которая, как мне кажется, называется микробор в то время. Обе трубы шли к клапану на одном конце радиатор. Было установлено множество клапанов, но большинство из них были как этот.

Я изучил лучший метод замены радиаторов и клапанов и обнаружил, что использование стандартных фитингов 15 мм с переходниками 15/8 мм было наверное лучший вариант.Для этого нужно снять старый радиатор и клапана, осторожно сняв оливки с существующих труб с младшая ножовка, чтобы вырезать щель, и отвертка, чтобы ее поддеть.

Часть труб уходит под стяжку на первом этаже, чтобы продуть воды из труб для пайки, я использовал воздушный насос, предназначенный для надувание надувных матрасов. Его редуктор подходит труба 1/4″. Пара 8-миллиметровых компрессионных упоров пригодится для временно заблокируйте концы труб. Не затягивай их туго, или не отвалятся.Пластиковые нажимные были бы даже лучше, но я не нашел.

Установить новый радиатор так, чтобы чтобы новый клапан и редуктор точно совпадали без необходимости резать или удлинить существующую трубу. В конце концов я использовал деревянные блоки, чтобы получить радиатор в положении, чтобы я мог предложить фитинги.

Переходники 15/8 мм свободно надеваются на трубу 1/4″, но припой можно подавать сверху внутрь редуктора, чтобы обеспечить его не течет.Чтобы добраться до другого конца радиатора, вам понадобится медная труба длиной 15 мм и два коленчатых фитинга.

Этот конкретный термостатический клапан и запорная заслонка были освобождены вместе с радиатор от Screwfix. как часть предложения. Оба клапана этого типа и замок являются обратимыми, поэтому, если вы хотите, чтобы они соответствовали радиатор можно. Если вы забыли смыть флюс перед покраской на трубе краска может облупиться, как здесь.

Сначала я использовал этот тип универсального запорного щитка и сливного клапана, но при таком использовании сливной клапан оказывается обращенным к стене, что неудобно, так что для последнего радиатора какой лучше для слива системы я использовал отдельный латунный сливной кран.

Вместо колена требуется тройник 15 мм. Запомни выньте внутреннюю часть сливного клапана с пластиковой шайбой прежде чем припаять его на место. Кстати, лучший инструмент, который у меня есть для работы дренажных клапанов и запорных клапанов циркуляционных насосов. винтажный инструмент для регулировки тормозов Morris/Austin Mini.

Список деталей для замены одного радиатора:

  • Клапан радиатора и запорный щиток
  • Радиатор с кронштейнами, настенными креплениями, заглушкой и вентиляционным отверстием
  • 2 переходника 15/8 мм
  • 2 угловых фитинга 15 мм
  • Медная трубка 15 мм
  • 2 стопора 8 мм (временные)

Предложение Screwfix бесплатного термостатического клапана и запорной заслонки включено снова в настоящее время.При замене всех радиаторов в доме вы неизбежно заканчиваются более короткими отрезками медной трубы. я соединил две длины вместе с прямым соединителем позади некоторых из радиаторы для уменьшения потерь.


Почему ваши медные трубы зеленеют

Когда дело доходит до ухода за вещами в вашем доме, не всегда легко помнить о ваших трубах. Если нет проблемы, такой как утечка или засор, мы не часто думаем о сантехнике в наших домах.

Одна из проблем, о которой вы можете даже не подозревать, заключается в том, что материал в ваших трубах начинает стареть и повреждаться. В частности, медные трубы станут зелеными, что может быть вызвано несколькими причинами.

Типы материалов для труб

Материал, используемый строителями для водопровода, со временем менялся. В старых домах обычно можно найти трубы из железа, стали или даже свинца. Однако более современные дома, скорее всего, будут оснащены трубами из ПВХ или меди. Эти материалы проще в использовании, легче и, как правило, служат дольше.ПВХ и медь также менее подвержены коррозии, и их можно перерабатывать, что делает их подходящими для экологически безопасных строителей. В частности, известно, что медь является прочным и жестким металлом.

Когда ваши медные трубы позеленеют

Хотя медь является одним из лучших материалов для домашней водопроводной системы, иногда она может зеленеть. Обычно это происходит из-за взаимодействия меди с кислородом и другими переносимыми по воздуху материалами с течением времени. Этот зеленый цвет на ваших медных трубах называется патиной.

Видеть этот зеленый цвет в пятнах на своих трубах означает, что что-то не так. Если вы видите зеленый оттенок, вам следует обратиться к профессиональному сантехнику, который приедет и оценит ситуацию.

Причины появления патины

Патина или зеленоватый цвет, который появляется на медных трубах, возникает в результате окисления. Окисление меди является обычным явлением, когда она со временем подвергается воздействию воды и воздуха. Хотя этот окисленный слой не вреден, он вызывает коррозию меди. Этот зеленый цвет известен как оксид меди и в основном является ржавчиной металла.

Одним из самых известных примеров использования оксида меди является Статуя Свободы в Нью-Йорке. Поскольку статуя снаружи покрыта медью и стояла там долгое время, зеленоватый цвет является следствием окисления меди.

Важно помнить, что проблема не в патине. Слой окисления может быть полезен для ваших медных труб. Это потому, что он создает более водонепроницаемую трубу, которая менее подвержена любым другим реакциям.

Однако, если вы заметили патину на своих медных трубах, это означает, что сантехнические работы могли быть выполнены неправильно.

Влияние патины на вашу сантехнику

Патина может быть признаком того, что в ваших трубах есть утечка. Это также может привести к большим утечкам, которые в долгосрочной перспективе обойдутся вам дорого. Более того, использование воды, прошедшей по медным трубам, с таким зеленым оттенком вредно для вас. Это может вызвать проблемы со здоровьем, а также повредить кожу и волосы.

Утечки, вызывающие патину на ваших медных трубах, могут быть не очень большими. Наоборот, утечек в трубе может быть достаточно, чтобы вызвать проблему.Есть три основные причины, по которым это может быть проблемой:

  1. Колодезная вода. Вода из колодца может повредить трубы, если уровень pH слишком низкий. Если ваша вода поступает из колодца и у вас есть налет на медных трубах, хорошо проверить уровень pH вашей колодезной воды. Все, что ниже 6,5, может вызвать проблемы в ваших трубах. Это может быть причиной крошечных утечек через точечные отверстия. Кроме того, это может привести к попаданию свинца в систему водоснабжения, что представляет серьезную опасность для здоровья.
  2. Хлорамины. Это соединение содержит хлор и азот и часто используется в муниципальном водоснабжении для очистки воды. Тем не менее, они могут быть причиной того, что ваши медные трубы имеют крошечные отверстия и протечки, что, в свою очередь, вызывает патину и большую проблему для вас.
  3. Коррозия частиц. Старые трубы и водонагреватели могут подвергнуться коррозии, в результате чего металлические детали могут соприкасаться с медными трубами. Эти металлические кусочки могут царапать медь и вызывать эти точечные утечки.

Устранение проблемы с патиной

Зеленоватый цвет медных труб может вызывать тревогу. Зная, что сантехника в вашем доме работает не так хорошо, как могла бы, вы почувствовали беспокойство. Однако есть способы, которыми вы можете загерметизировать эти небольшие утечки в ваших медных трубах. Более важный вопрос заключается в том, что делать с медными трубами, на которых уже есть патина. Поскольку причиной повреждения ваших труб может быть то, что вы не можете контролировать, возможно, лучше рассмотреть возможность установки новых труб.Хотя это может показаться пугающим и дорогим решением, оно может уберечь вас от больших расходов, если ваши трубы продолжат протекать.

Независимо от того, что является причиной протечки, лучше всего вызвать профессионального сантехника, который может изучить ситуацию и помочь отремонтировать или заменить ваши трубы, чтобы вода, проходящая через них, была безопасной для использования в вашем доме.

Заключение

Сантехника в вашем доме может быть не первой вещью, о которой вы думаете, но это один из важных скрытых элементов, которые делают ваш дом счастливым и безопасным местом.Когда вы начинаете замечать зеленый цвет на своих медных трубах, это может вызывать беспокойство. Хотя это естественная реакция металла, когда он подвергался воздействию воздуха или воды с течением времени, это также признак того, что вам нужно вызвать сантехника.

Для долгосрочного решения проблемы обесцвечивания медных труб мы рекомендуем заменить трубы на более новые. Чтобы обеспечить максимальную безопасность водоснабжения вашего дома, хорошо регулярно проверять и обслуживать трубы.Вы можете поговорить с одним из наших сантехников в Brothers Plumbing, чтобы узнать, что лучше всего подходит для вашего дома.

Для получения дополнительной информации о предотвращении протечек посудомоечной машины в вашем доме позвоните в Brothers Plumbing по телефону 1-800-742-0018 или свяжитесь с нами здесь.

Медная труба, установленная на паровых котлах, — это безумие

Медная труба, установленная на паровых котлах, — это безумие! У вас есть паровое отопление? Ваш паровой котел был недавно заменен или отремонтирован, были ли установлены медные трубы? Продолжаются споры о том, какую трубу устанавливать, некоторые подрядчики по отоплению используют стальную трубу, а другие устанавливают медную трубу.Отраслевые стандарты определяют использование стальных труб с резьбой с чугунными фитингами для парового отопления, никаких «если», «и» или «но». Узнайте, что медная труба может сделать с вашим паровым котлом и почему стальная труба является правильным выбором для парового отопления.

Расширение…

Использование медных труб на подводящих трубах парового котла требует гораздо меньше труда, но вызывает большие проблемы. Медная труба расширяется больше, чем стальная. Высокотемпературное изменение в паровой системе приведет к размягчению и ослаблению медных труб и фитингов.В конечном итоге это приведет к следующему:

  • выход из строя котла
  • Неисправность трубы и фитинга
  • без нагрева
Неправильная установкаПравильная установка парового котла 29.12.2016

Не просто расширение

Это вторая проблема, которую могут вызвать медные трубы для парового котла. Медная труба, стальная и чугунная арматура – ​​это разнородные металлы. Соединения, где встречаются эти металлы, будут подвергаться коррозии, если не установлены диэлектрические соединения. Мусор, образовавшийся в результате коррозии внутри котла и трубы, попадет в систему паропровода, что приведет к засорению и выходу из строя элементов управления.

Линии возврата пара

Линия возврата конденсата

Помимо линий подачи, в системе парового отопления есть место для медных труб, и это линии мокрого возврата. Причина в том, что конденсат не вызывает большого расширения и сжатия, потому что он охлажден. Для медной мокрой обратной линии потребуется диэлектрическое соединение, чтобы в паровой системе не возникала коррозия.

Что мне делать?

Если у вас паровое отопление и вы не уверены, что соединения труб и фитингов соединены правильно , простой осмотр даст вам уверенность.Нажмите, чтобы запланировать осмотр парового котла.

Ремонт медных труб | Полное руководство по ремонту медных труб своими руками

В этом руководстве мы объясним, как починить замерзшие или треснувшие медные трубы (или трубы PEX) менее чем за 1 час и сэкономить не менее 200 долларов США . Общий бюджет на этот ремонт всего $40-50 (включая инструменты).

Приближается зима, и во многих штатах она уже наступила (в Буффало, штат Нью-Йорк, и в других частях Среднего Запада в ноябре выпало более 6 футов снега).Это означает замерзшие трубы, выработку мазута и необходимость перезапуска (промывки) вашего котла, ремонт треснувших труб и утечки.

Хотя иметь дело с отсутствием тепла и чинить водопроводное и отопительное оборудование не очень весело, это также ОЧЕНЬ дорого. Один визит сантехника может стоить вам 200-300 долларов в одиночку, без запчастей и значительной части ремонта. И это с учетом того, что вы действительно можете вызвать сантехника к себе домой. Сейчас у них пиковый сезон, а это значит, что сантехники очень заняты и повышают свои ставки.И вдобавок ко всему этому, весьма вероятно, что даже если aplub=mber приедет к вам, качество работы может быть ниже номинала, и вы даже не узнаете, что они плохо поработали, а там нет гарантии.

Звучит очень мрачно, но не бойтесь! Мы разобрались с этими проблемами, и поделимся с вами секретами, как можно сделать большую часть работы самостоятельно, причем за совсем небольшие деньги! Итак, давайте начнем.

Крепление замороженных труб (медные или полиэтиленовые трубы)

Существует простой, недорогой и БЕЗОПАСНЫЙ способ починить треснувшие/замерзшие трубы самостоятельно, в большинстве случаев менее чем за 50 долларов, и он не требует пайки (если только вы не хотите паять).Решение заключается в использовании латунных нажимных фитингов, которые могут соединяться как с МЕДЬЮ, так и с PEX и не требуют пайки, а установка всего занимает всего несколько минут.

Но сначала позвольте мне объяснить, как я дошел до того, что починил собственную сантехнику.

В 2010 году у нас закончился мазут, находясь за границей, а когда вернулись, то обнаружили замерзшие/треснувшие трубы, воду на первом этаже и в подвале. К счастью, протечки были всего 1 день (несколько дней было очень холодно, а за день до нашего возвращения потеплело).

Мы вызвали сантехника, который починил замерзшие трубы, выгнал воздух из водяного контура и перезапустил систему отопления. Стоимость составила 650 долларов, из которых страховая компания заплатила больше всего (включая поврежденный паркет).

Однако после «ремонта» система отопления стала очень неэффективной. Тогда я не знал, в чем проблема, но позже я обнаружил, что не весь воздух выгнали из труб – так что сантехник сделал хреновую работу, и взял полную сумму за работу. Это стоило нам (по моей оценке) дополнительных 500 долларов + дополнительные расходы на отопление.

Как я узнал о проблеме? Что ж, у нас была очередная заморозка трубы 🙁 и в этот раз я решил сделать это сам.

Первым делом нужно было перекрыть воду и починить замерзшие трубы отопления. Но поскольку наша система представляет собой гибрид МЕДИ (радиаторы) и труб PEX, и я нашел несколько треснувших труб PEX, мне нужно было найти решение, чтобы починить и то, и другое. Я отдалённо знаю, что для PEX нужны специальные обжимные инструменты, которые стоят $89+ за набор, и я не хотел пользоваться ими для разового ремонта. Итак, проведя 2 часа в местном магазине Lowe’s, осмотревшись и задав вопросы, я нашел идеальное решение — латунные нажимные фитинги, которые также производятся в Великобритании, что для меня является признаком качества.

Вот как отремонтировать замерзшую медь и трубы PEX:

ПРИМЕЧАНИЕ. В видео я называю толкающие фитинги «самозажимным коленом» и «муфтой».

Итак, у меня были следующие проблемы:

1) Моя труба PEX торчала из пола всего на 4-5 дюймов, так что мне было не с чем работать. Я не мог его согнуть, так как не хватило длины.
2) В исходной установке PEX был согнут, и это создавало нагрузку на трубку, из-за чего PEX легко треснул при замерзании.
3) Мне пришлось соединить PEX с медными трубами и убедиться, что они не протекают.
4) Я не мог паять, так как это расплавило бы трубку PEX.

Как отремонтировать замерзшие трубы с помощью нажимных фитингов

A) Соедините МЕДЬ с МЕДЬЮ:

Найдите нажимной фитинг соответствующего размера. Если ваша труба 3/4″, а радиатор (обычно) тоже 3/4″, то вы получите прямой или угловой фитинг 3/4″. Если вы соединяете трубы от 1/2″ до 3/4″, приобретите фитинг такого размера.

Разрежьте трубу, удалив пузырь трещины (при необходимости снимите несколько ребер радиатора, чтобы открыть больше трубы).Очистите концы проволочной втулкой/щеткой для труб и удалите пыль. Вам понадобится около 3/4″ трубы, выступающей с каждого конца, чтобы вставить ее в нажимной фитинг.

После того, как трубы подготовлены, вставьте один конец трубы в фитинг как можно дальше. Затем вставьте другой конец внутрь, насколько сможете. Вот оно! Теперь ваши трубы отремонтированы и не имеют утечек (при условии, что вы все сделали правильно).

B) Соедините PEX с PEX или PEX с медной трубой:

При вставке трубки PEX в нажимной фитинг необходимо использовать небольшой пластиковый переходник (вставку), который входит в комплект поставки.Это укрепит конец вашего пуш-фитинга, гарантируя, что он не треснет внутри фитинга. Это очень важный шаг.

Чтобы вставить PEX в нажимной фитинг, отрежьте конец PEX заподлицо с помощью острого универсального ножа (это очень легко сделать. Убедитесь, что разрез прямой и PEX не поврежден. Вставьте прилагаемую пластиковую деталь в PEX и вставьте PEX в толкающий фитинг как можно глубже. Обычно он должен проходить на 3/4″.

На противоположном конце пуш-фитинга вставьте либо медь, либо PEX, следуя приведенным выше инструкциям.Вот и все — ваш ремонт завершен, и ваши трубы не должны течь.

Стоимость:

Все свои детали я покупал в Lowe’s, поэтому предоставлю их ссылки. Кроме того, я пошел в Home Depot, но их нажимные фитинги НЕ указывают, где они были сделаны, поэтому я предполагаю, что Китай, а Blue Hawk, который я использовал, сделан в Великобритании.

1 Латунный нажимной фитинг Blue Hawk 7,95 долл. США
Кобальтовый резак для медных труб от 1/8 дюйма до 1-1/8 дюйма – 10,98 долл. США
Щетка для медных труб 9,98 долл. США

Вам, вероятно, понадобится 2 или 3 фитинга разных размеров, но даже с налогом с продаж указанные выше инструменты и детали стоят МЕНЕЕ 50 долларов США.

Дополнительные примечания

В большинстве случаев, если ваши трубы отопления замерзают, повреждение, как правило, связано с трубой радиатора, так что это должно быть первым местом, на которое вы должны обратить внимание. Причина этого в том, что производители плинтусных радиаторов используют тонкостенные медные трубы (намного тоньше, чем обычные медные трубы диаметром 1/2 дюйма или 3/4 дюйма, продаваемые в магазинах Lowe’s, Home Depot или Plumbing Supply), поэтому даже небольшое напряжение вызывает трещины.

Это на самом деле хорошо для вас, потому что позволяет легко и недорого найти утечку и выполнить ремонт.Обычно можно спасти плинтусный радиатор и заменить лишь небольшой участок трубы.

Если вам нужно обнажить несколько дюймов трубопровода, просто отрежьте алюминиевые ребра ножницами по металлу.

СЛЕДУЮЩИЙ: Вы еще не закончили, так как теперь вам нужно заполнить трубы водой и выпустить воздух.

Вскоре мы опубликуем руководство о том, как заполнить водой и выпустить воздух из большинства котлов с принудительной подачей горячей воды. Следите за обновлениями.

Вас может заинтересовать:

Home Depot / Lowe’s Цена, соответствующая

Самостоятельная установка клапана для душа в ванной с помощью нажимных фитингов (видео)

Как починить медную трубу – 4 быстрых и простых решения для ремонта медной трубы

Как отремонтировать медную трубу — один из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем здесь, в PipeRepair.co.uk.

Ничего удивительного. Наряду с ПВХ, медные трубы являются наиболее часто используемым типом труб в бытовых условиях. Многим домовладельцам в какой-то момент жизни нужно знать, как починить медную трубу.

Коррозия, отрицательные температуры, даже самодельные работы могут привести к проблемам с трубами. Если бы мы получали фунт каждый раз, когда слышали о том, что кто-то случайно просверлил медную трубу, занимаясь ремонтом собственного дома, тогда… мы бы до сих пор писали этот блог по ремонту труб, но мы были бы намного богаче. .

Когда сантехника выходит из строя, большинство людей думают, что им предстоит дорогостоящий ремонт, который должен выполнять квалифицированный сантехник. Когда денег мало или у вас просто нет времени ждать визита профессионала, это может привести к панике и беспокойству.

Хорошая новость заключается в том, что вам не всегда нужен сантехник для выполнения ремонта. На рынке есть различные продукты, доступные для широкой публики, которые позволяют быстро и легко выполнять ремонт бытовых медных труб без необходимости формального обучения.

Некоторые из этих ремонтов дадут временную передышку, другие могут обеспечить решения, которые будут действовать в течение многих месяцев и лет. Вот четыре простых способа починить протекающую трубу из меди.

Хомуты для ремонта труб Хомуты для ремонта труб

уже много лет являются популярным решением для крепления медных труб в домашних условиях. Хомуты ремонтные представляют собой металлические втулки, футерованные внутри резиной. Чтобы использовать хомут для ремонта трубы, вы помещаете хомут на участок трубопровода, требующий ремонта, так, чтобы резина находилась прямо над отверстием.

Затем вы затягиваете винты на хомуте, и он медленно уплотняется вокруг трубы, вдавливая резину в протекающее отверстие. При наложении зажима необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перетянуть его. В противном случае вы можете в конечном итоге согнуть медную трубу и нанести больший ущерб, чем вы начали.

Хомуты для ремонта труб

популярны, потому что они просты в применении и многоразовые. Как только поврежденный участок трубопровода будет заменен или обработан более стойким раствором, вы можете оставить хомут под вопросом и снова использовать его для любых будущих утечек.

Эпоксидная замазка

Эпоксидные шпаклевки состоят из двух компонентов. При смешивании они образуют материал, который можно использовать в качестве клея или для затыкания отверстий до того, как он затвердеет. Это делает эпоксидную замазку идеальной для герметизации утечек или заполнения трещин в медных трубах.

Простота использования эпоксидных шпатлевок и скорость их работы являются их наиболее привлекательной чертой, когда речь идет о креплении медных труб. С помощью быстродействующей замазки вы можете вручную замесить часть А и часть В за считанные минуты.

Затем вы вставляете эпоксидную замазку в трубу, закрывая отверстие или трещину. Он затвердеет в течение 10 минут, а поток воды через трубу можно будет снова включить в течение часа.

Одним из важных факторов, который следует учитывать при использовании эпоксидной замазки для ремонта медной трубы, является то, что некоторые замазки могут содержать агрессивные химические вещества.

Если ремонтируемая труба подает воду, которую можно использовать для питья, всегда следует проверять, чтобы используемая вами эпоксидная замазка была одобрена WRAS, то есть сертифицирована для использования с питьевой водой.

Лента для устранения утечек труб

На рынке представлено множество различных лент для ремонта труб с разным уровнем эффективности. Водопроводная лента часто будет самой дешевой и может обеспечить временный ремонт, пока сантехник не решит проблему.

Водонепроницаемая лента

, отсюда и название. Чтобы применить, вы просто оберните его вокруг участка трубопровода, требующего ремонта, и это поможет устранить утечку. Однако он не выдержит большого давления, поэтому подходит только в качестве краткосрочного решения.

Если вам нужно более надежное решение, то на рынке есть более совершенные самоклеящиеся ленты для ремонта труб. Они сделаны из таких материалов, как силикон и другие передовые полимеры, которые при намотке на трубу сливаются в прочную резиновую ленту над местом утечки.

Такие самоклеящиеся ленты для утечек в трубах часто могут выдерживать большое давление, намного большее, чем в обычных бытовых медных трубах. Это означает, что они могут обеспечить более длительный ремонт.

Единственным недостатком ленты для утечек труб является то, что для ее оборачивания требуется большая рабочая зона с достаточным зазором вокруг трубы.

Если вы пытаетесь отремонтировать медную трубу в замкнутом пространстве или у стены, то вы не сможете эффективно обмотать проблемный участок, особенно при использовании самоклеящихся лент, которые требуют максимального растяжения для максимального усилия. давление над утечкой. Если это так, то требуется другой метод ремонта

Пайка

Мы обнаружили, что многие люди отказываются от пайки в качестве метода ремонта отверстий в медных трубах, потому что у них нет уверенности в том, чтобы попробовать это сделать.В слове «пайка» есть что-то такое, из-за чего оно звучит намного сложнее, чем оно есть на самом деле.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.