Как с платы снять олово: Please Wait… | Cloudflare

Содержание

Как снять олово с платы при распайке деталей

Сколько себя помню, с детства годами накапливались у меня кучи разного радиоэлектронного хлама. Ним были забиты все шкафы. Под кроватью он был тоже. На балконе. В гараже. Все мне было интересно. Все тащил я в дом уже :-).

Соседи постоянно отдавали несчетное количество старых магнитофонов, ламповых телевизоров и радиоприемников. Это все добро я тащил в дом, мыл,  чинил, паял и складировал. Было время, когда в каждой комнате стояло у меня по три ламповых телевизора. Друг на дружке. Пирамидкой. Как в магазине или телеателье. Мне было просто интересно разобраться в схемотехнике, попаять их. Но потом вдруг резко настало время «очищения». Комнат и совести :-). И полетели тогда все эти телевизоры и магнитофоны на распайку и в помойку… Вспоминаю это время с теплотой и теперь уже с некоторой грустью. В процессе комнату в одночасье заполонили горы плат и деталей. Кинескопы «партиями» выносил на помойку по ночам. Спина здорово болела. Соседи, видя на помойке горы кинескопов, недоумевали.

 

Радиодетали со старых плат.

Все выпаянные из плат детали по началу я складировал по коробкам, но потом вдруг понял что этот путь в никуда. Этот путь я уже проходил. Радиодеталей было слишком много. Ну зачем мне к примеру ведро конденсаторов МБМ или полведра 5-ти ваттных зеленых резисторов. Я нашел им другое, военное применение — пулять их в открытое окно из рогатки на пустырь. Куда их денешь столько? Через интернет не продашь —  не было в то время интернета. Но дефицитные же микросхемы, транзисторы, диоды и т.п. конечно же аккуратно складировались в склеенную кассету из спичечных коробков.

 

Снятие припоя.

Распаянные платы же сразу не выкидывались. Они складировались в специльную коробку. Когда коробка наполнялась начиналось самое интересное — снятие с них припоя. До сих пор ума не приложу, как я тогда до этого додумался, но благодаря этому я до сих пор ни разу не покупал припой — еще пользуюсь теми запасами. Хотя, наверное, половину уже израсходовал.

А делал я съем припоя так: -брал 60-ти ваттный паяльник, заправлял напильником жало, чтобы не было ям и кромки чтоб были прямые. Далее держа плату дорожками вниз, водил по ним паяльником, скатывая припой каплями на дощечку. Припой сам капает каплями -только успевай водить паяльником. Получалась большая бесформенная лепешка, которую я потом переплавлял над газовой плитой в алюминиевой емкости. Расплав заливал в спичечные коробки. Получались аккуратные компактные слитки оловянного припоя. При потребности в припое, такой слиток кусается с краев бокорезами, отделяя небольшие кусочки, достаточные для расплавки паяльником.

И даже теперь, при изобилии в продаже всевозможных припоев и сплавов, я не сразу выкидываю всевозможные нерабочие платы. Так же, применяя старый паяльник и сейчас, по старинке, собираю припой и плачу. Плачу от того, что припоя в современных платах как кот наплакал. Толи дело были  те, советские — «железненькие»…

 

Утилизация плат.

К стати, даже после снятия с плат олова, сами платы я еще не выбрасывал. Я использовал их как листовой конструкционный материал, предварительно очистив от медных дорожек. При помощи микродрели и навесного монтажа собирал на них различные устройства. То есть распаянные платы очищались мной от медных дорожек и на них собирались радиоэлектронные схемы навесным монтажем.

 

Я и Диод. © yaidiod.ru.

Как легко и быстро убрать олово с платы: самые лучшие способы | Сварка и Пайка

Процесс ремонта печатных плат сопровождается пайкой с использованием флюса и припоя. В качестве инструмента берется термовоздушный фен, паяльная станция или обычный паяльник.

Но часто случается так, что при выпаивании микросхем и других компонентов платы, расплавленное олово растекается. В результате этого заливаются контакты на плате, что грозит её выходом из строя.

Соответственно назревает вопрос, как убрать лишнее олово с платы. Сегодня существует достаточно много способов сделать это быстро и безболезненно для самой платы.

Паяльник с оловоотсосом в помощь

Давайте сначала рассмотрим самый доступный из всех способов, который осуществляется при помощи специального приспособления, такого как оловоотсос . По своей конструкции оловоотсос напоминает обычный шприц, вытягивание поршня которого влечёт за собой удаление растёкшегося припоя с платы.

Соответственно перед этим припой необходимо разогреть и расплавить до жидкообразного состояния. Оловоотсосы бывают одноразовые и многоразовые, которые можно использовать постоянно.

Другие способы убрать припой с платы

Теперь рассмотрим другие способы, которые помогут убрать лишнее олово с платы:

  • Побольше канифоли. Если припой еще не успел растечься и залить дорожки платы, то его можно убрать обычной канифолью. Для этого обильно пропитайте припой канифолью, а затем соберите его с платы при помощи паяльника. Как правило, в простых и не слишком запущенных случаях этого способа вполне, чем достаточно.
  • Второй способ легко и быстро избавиться от лишнего олова на плате заключается в следующем. Нужно как следует разогреть припой, а затем перевернуть плату и хорошо её встряхнуть. Лишний припой тут же слетит вниз. После этого нужно смочить всё канифолью и еще раз прогреть. При этом действовать, таким образом, нужно аккуратно, чтобы расплавленный припой не попал, куда не нужно.
  • Медная оплётка в помощь. Еще один вполне рабочий себе способ удалить олово с платы заключается в использовании медной оплётки от экранированного кабеля. Такая оплётка хороша тем, что она быстро соберёт весь припой с платы и позволит не закоротить дорожки. С использованием медной оплётки от кабеля можно даже выпаивать микросхемы.

Перед применением данного способа, медную оплётку нужно обильно пропитать канифолью. Ну а затем всё просто, прижимаете её к припою или разогреваете припой паяльником, и собираете олово оплёткой будто бы губкой. Так хорошо она впитывает олово.

Ну и, в конце концов, лишнее олово можно счистить с платы, используя для этих целей жало паяльника.

Какой бы из способов удаления олова не был применён нужно всегда, помнить о собственной безопасности. Если расплавленное олово попадёт на открытые части тела, то это приведёт к серьёзному ожогу. Будьте осторожны при работе с горячим припоем.

Вам также может понравиться:

Оплетка для снятия припоя с контактов, когда необходим демонтаж элементов с плат

При выпаивании компонентов из монтажных плат часто возникают трудности с элементами, имеющими много выводов. Это понятно. Если для таких работ использовать обычный паяльник, то извлечь небольшой компонент из схемы не составляет труда.

Достаточно разогреть выводы и вытащить деталь, пока припой мягкий. Если же выводов много, то разогреть все одновременно не представляется возможным. В этом случае применяется оплетка для снятия припоя или другие специальные приспособления.

Способы демонтажа

В некоторых случаях для демонтажа допускается использовать паяльный фен, который, нагревая большую площадь, расплавляет припой на всех контактах.

Но пользоваться феном бывает неудобно при тесном монтаже. Существует возможность разогреть припой на ножках соседних компонентов.

Идеальным будет демонтаж, при котором контактные площадки останутся чистыми и облуженными. Иногда применяют механические и химические способы.

Для аккуратного снятия припоя с платы лучше воспользоваться паяльником. При этом возможно несколько вариантов:

  • снять припой непосредственно на жало паяльника;
  • воспользоваться оловоотсосом, чтобы удалить лишний припой;
  • снять при помощи оплетки.

Механически удалить припой можно при помощи напильника, надфиля. Такой способ быстрый, но грубый. При использовании химического способа происходит растворение припоя агрессивными материалами, например, какими-либо растворами кислот.

Иногда для очистки платы применяют сжатый воздух, которым сдувают лишний материал. Но этот способ используется редко, так как он груб и даже довольно травматичен.

Снятие на жало и с помощью оловоотсоса

Чтобы снять припой на жало паяльника, необходимо тщательно очистить его и покрыть флюсом. Тогда, при расплавлении припоя на контактных площадках, последний налипнет на жало, и площадка очистится.

Такой способ не очень удобен тем, что за один раз позволяет собрать лишь небольшое количество материала, а потом жало снова придется чистить.

Оловоотсос – инструмент, конструктивно состоящий из трубки с подпружиненным поршнем. С одного конца трубки находится всасывающее устройство. Перед началом работы поршень вдавливается в трубку и фиксируется при помощи кнопки.

Чтобы снять припой с контактов, необходимо его разогреть паяльником и приблизив всасывающее устройство оловоотсоса, освободить поршень, нажав на кнопку.

Поршень, двигаясь под действием пружины, создаст разрежение в трубке, которое затянет внутрь ее расплавленный припой. Чтобы извлечь собранное олово, достаточно разобрать корпус оловоотсоса.

Плетеная медная лента

Наиболее эффективным способом удаления припоя с плат является тот, при котором используется оплетка, то есть плетеная из медных проводов лента. Ее можно изготовить самостоятельно, сняв с экранированного провода и порезав на отрезки нужной длины, а можно приобрести в магазине.

В продаже имеется множество вариантов этого приспособления.

В большинстве случаев оплетка, покрытая флюсом, смотана в моток на пластиковой бобине. Иногда такая бобина заключена в пластмассовый корпус со специальным отводом для более удобного использования оплетки.

Изделие может обозначаться по-разному – нить для снятия припоя, паяльная лента, оплетка для выпайки. В любом названии это, как правило, один и тот же материал, позволяющий быстро и эффективно снять припой с платы.

Как использовать

Для использования оплетки при снятии припоя понадобится паяльник и флакон с жидким флюсом.

Если жидкого флюса нет, берут любой другой, но работать будет некомфортно. Можно приготовить жидкий флюс самостоятельно, если заранее растворить кусочки сосновой канифоли в спирте или кусочки цинка в соляной кислоте.

Лучше всего подойдет медная оплетка для снятия припойного сплава. Отрезок оплетки необходимо покрыть флюсом. Сделать это можно кисточкой, но лучше, чтобы вся поверхность, на которую будет собираться припой, была покрыта, а для кисточки останутся недоступными части проводков внутри оплетки.

Эффективнее будет нанести флюс при помощи погружения в него конца оплетки. Для этого лучше использовать устойчивый сосуд с достаточно широким горлом.

После смачивания оплетки флюсом, ее прикладывают к месту, с которого необходимо снять припой, и нагревают паяльником. Нагревшаяся оплетка передает тепло на припой, и тот, расплавляясь, прилипает к оплетке, оставляя контакты чистыми.

Когда соберется достаточное количество, препятствующее дальнейшему сбору, конец оплетки обрезают и используют следующий участок.

После очистки одного из контактов, действия повторяют с каждым последующим до полной очистки или до освобождения компонента из платы. В результате качественной очистки монтажные отверстия получаются ровные, а контактные площадки остаются чистыми и облуженными.

Как сделать самому

Оплетка для снятия является расходным материалом и должна быть в арсенале каждого электрика, занимающегося изготовлением и ремонтом электронных модулей.

Но иногда возникает ситуация, когда ни оплетки, ни подходящего экранированного провода под рукой нет. Тогда можно сделать подобное приспособление из любого медного гибкого многожильного провода с тонкими волосками.

Для этого нужно снять изоляцию с провода и немного закрутить волоски, чтобы собрать их в пучок.

Оплетка, производимая промышленностью, уже, как правило, покрыта флюсом, и необходимость дополнительного смачивания исчезает. Работать таким материалом, конечно же, удобнее. Отрезки с собранным припоем можно не выбрасывать, а использовать впоследствии для лужения контактов.

Как убрать олово с контактов микросхемы — Строй Обзор

На чтение 8 мин Просмотров 192 Опубликовано

В процессе пайки возникают ситуации, что олово было лишним и его необходимо забрать, или же возможно понадобиться убрать олово или припой с платы. Наиболее распространены два метода, как забрать паяльником лишнее олово, они приведены ниже.

Используем олово отсос. Итак, для того, чтобы забрать паяльником лишнее олово или припой, вам понадобиться паяльник, и олово отсос. Разогретым паяльником, нагрейте ту часть олова, которую требуется удалить, после чего приведите олово отсос в действие, для этого следует сжать пружину, когда олово или припой разогреется, поднесите к нему олово отсос, после чего приведите его в действие, нажав на кнопку, которая расположена на корпусе.

Используем оплетку. Более доступным является способ удаления лишнего олова или припоя при использовании специальной оплетки. Оплетка – это шнур, который сплетен из очень тонких медных проволок, которые сверху покрыты флюсом. Такой шнур – косичка дает возможность удалить излишки олова или припоя с места, где выполняется пайка. Такая оплетка подобна губке, которая при разогревании паяльником олова дает возможность удалить его излишки.

Принцип действия оплетки основывается на свойствах чистой меди, ведь она хорошо может пропитываться припоем или оловом. Вам потребуется разогреть паяльник, после чего уже нагретым паяльником прижать оплетку в том месте, где есть излишки олова.

Стоит учитывать, что оплетка будет сильно охлаждать жало паяльника, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы жало паяльника было не слишком маленьким, лучше выбрать паяльник, жало которого не уже чем ширина ленты оплетки. Также испортить результат может и мощность нагрева. Если она не достаточная, у вас ничего не получиться. После того, как с места пайки удалено ненужное олово или припой, необходимо одновременно убрать паяльник и оплетку. Использованный кусочек оплетки просто отрежьте и выбросьте.

Подсобные методы

Бывают случаи, что под рукой не оказывается ни олово отсоса, ни специальной оплетки, что же тогда делать?

Некоторые умельцы в таких случаях используют, к примеру, обычную иглу и паяльник. Разогревая паяльником олово, которое необходимо удалить. Удаляют его иглой, которую держат при помощи пинцета, чтобы не обжечь руки. Но этот метод экстренный и к нему лучше не прибегать, потому что нет гарантии, что у вас получиться, все сделать аккуратно и красиво.

В процессе пайки возникают ситуации, что олово было лишним и его необходимо забрать, или же возможно понадобиться убрать олово или припой с платы. Наиболее распространены два метода, как забрать паяльником лишнее олово, они приведены ниже.

Используем олово отсос. Итак, для того, чтобы забрать паяльником лишнее олово или припой, вам понадобиться паяльник, и олово отсос. Разогретым паяльником, нагрейте ту часть олова, которую требуется удалить, после чего приведите олово отсос в действие, для этого следует сжать пружину, когда олово или припой разогреется, поднесите к нему олово отсос, после чего приведите его в действие, нажав на кнопку, которая расположена на корпусе.

Используем оплетку. Более доступным является способ удаления лишнего олова или припоя при использовании специальной оплетки. Оплетка – это шнур, который сплетен из очень тонких медных проволок, которые сверху покрыты флюсом. Такой шнур – косичка дает возможность удалить излишки олова или припоя с места, где выполняется пайка. Такая оплетка подобна губке, которая при разогревании паяльником олова дает возможность удалить его излишки.

Принцип действия оплетки основывается на свойствах чистой меди, ведь она хорошо может пропитываться припоем или оловом. Вам потребуется разогреть паяльник, после чего уже нагретым паяльником прижать оплетку в том месте, где есть излишки олова.

Стоит учитывать, что оплетка будет сильно охлаждать жало паяльника, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы жало паяльника было не слишком маленьким, лучше выбрать паяльник, жало которого не уже чем ширина ленты оплетки. Также испортить результат может и мощность нагрева. Если она не достаточная, у вас ничего не получиться. После того, как с места пайки удалено ненужное олово или припой, необходимо одновременно убрать паяльник и оплетку. Использованный кусочек оплетки просто отрежьте и выбросьте.

Подсобные методы

Бывают случаи, что под рукой не оказывается ни олово отсоса, ни специальной оплетки, что же тогда делать?

Некоторые умельцы в таких случаях используют, к примеру, обычную иглу и паяльник. Разогревая паяльником олово, которое необходимо удалить. Удаляют его иглой, которую держат при помощи пинцета, чтобы не обжечь руки. Но этот метод экстренный и к нему лучше не прибегать, потому что нет гарантии, что у вас получиться, все сделать аккуратно и красиво.

При пайке плат требуется действовать очень осторожно, так как это сложное изделие, в котором имеется множество мелких контактов. Во время спаивания далеко не всегда получается сделать так, чтобы работа прошла максимально просто и не осталось ни каких лишних следов. Вполне возможно, что капли с припоем могут попасть в то место, где они не должны быть. На практике почти всегда остаются небольшие дефекты от паяния. Также может возникнуть сложность с растеканием большого количество материала. Использовать много припоя – это не значит, что можно получить качественное соединение, но из-за этого вполне может получиться наплыв на другие контактные части. Даже относительно небольшие капли лишнего металла могут попасть между деталями и создать новый контакт. Это в свою очередь приводит к короткому замыканию и может окончательно испортить плату.

Соответственно, перед тем как запустить изделие в работу, нужно решить как убрать лишний припой с платы. Это актуальная проблема для многих мастеров, так что существует несколько распространенных способов, как очистить плату для припоя. Все они применяются для различных размеров и случаев, так что всегда есть возможность подобрать то, что подходит для вас больше всего. Каждый мастер использует свой удалитель припоя, который ему удобней применять. В некоторых случаях идет цель, чтобы снять весь металл с изделия, в других идет речь только о небольших деталях. К каждому случаю имеются свои способы решения проблемы.

Способы удаления припоя

Существует несколько способов, как убрать лишний припой с микросхемы. Среди них числятся такие как:

  • Демонтаж;
  • Оловоотсасыватель;
  • Лента для снятия припоя;
  • Специальный аппарат для удаления;
  • Паяльная станция;
  • Термостол;
  • Сжатый воздух.

Далее пойдет более конкретно о тех способах, которые помогают снять припой с платы:

Демонтаж. Относится к грубым способам, так как не всегда помогает сохранить плату в целостности после снятия. Здесь используется метод механического устранения при помощи такого инструмента, как специальный пинцет или небольшой молоток. Это подходит только для достаточно больших капель материала. Здесь не имеет большого значения, какая температура плавления припоя, так как не используется термическая обработка.

Оловоотсасыватель. Это один из наиболее распространенных способов, как удалить лишний припой с платы без оплетки. Он применяется для выборочного удаления материала. Припой удаляется через выборочные отверстия. Существуют как относительно небольшие отсасывыватели, которые стоят недорого, но малоэффективны в работе, так и более серьезные модели.

Медная лента для удаления припоя. Она выполняется в виде оплетки, которая накладывается поверх лишних капель, после чего нагревается паяльником, благодаря чему мягкоплавкий металл впитывается в поры оплетки тугоплавкой меди. Это наиболее эффективный и часто применяемый способ. Лента для удаления припоя выпускается в различных размерах.

Аппарат для удаления. Этот агрегат будет полезен для тех, кто часто занимается пайкой плат. Это инструмент, который похож на паяльник, но внутри у него имеется отверстие для жала. Жало подсоединено к насосу, так что достаточно приложить его к лишним частицам металла и разогреть, после чего они будут всасываться внутрь.

Паяльная станция. Это устройство со специальным феном, которое хорошо подходит для выпайки нескольких плат одновременно. Но такой способ поможет убрать весь напаянный металл, так что для тонкой работы устройство не пригодно.

Термостол. Это еще один способ, как убрать припой с контактов вместе с контактами, если неправильно пользоваться. Но если использовать нагрев на должной температуре, чтобы мелкие частицы расплавлялись быстрее, чем напаянные контакты, то вполне возможно избавиться только от лишних элементов.

Сжатый воздух. Это один из тех способов, которые не используют экстремальное термическое воздействие, но требуют достаточно тонкого мастерства. Для начала припой разогревается до определенной температуры при помощи обыкновенного паяльника, а потом с помощью сжатого воздуха из баллончика или компрессора просто сдувается с поверхности. Это грубый метод, который требует четкого выполнения техники безопасности.

Как очистить контакт при помощи одного паяльника?

Стоит отметить еще один способ, который предполагает наличие минимального количества инструментов. Для этого требуется один лишь паяльник, но он должен быть с очень острым жалом, для чего его можно предварительно наточить. Для такого могут подойти и относительно маленькие модели с небольшой мощность. Жало паяльника следует предварительно обработать флюсом для того припоя, который нужно убрать. Затем инструмент прикладывается к месту скопления лишних капель и начинают постепенно нагреваться. Капли, благодаря наличию флюса на жале, начинают налипать на него. Так можно продолжать пока имеется свободное место на жале. Затем нужно очистить жало от налипшего материала, чтобы продолжать. Существует несколько способов, как очистить паяльник от припоя. Среди них есть как специальные пасты, так и механические способы очистки наждаком, скальпелем и прочими средствами. После очистки процедуру можно повторить. Флюс на жало нужно наносить перед каждым использованием паяльника.

Массовая «выпайка» радиодеталей химическим травлением олова

Как то накопилось у меня кучка печатных плат (ПП) с радиодеталями.
По надобности выпаявал их по несколько штук, потом надоело, хотел выпаять все разом (разогрев на газе мне не нравится изначально). Какое-то время даже выпаявал, от нечего делать, вручную. Но во-первых, это занятие муторное, а во-вторых в то время начался универ…

И все это дело кануло в небытие, сейчас другие заботы — дом, семья, работа — и снова не до этого.
Появилось желание навести порядок, в частности освободить все детали из ПП, и я решил изучить возможные способы.
Чем и хочу поделиться. К сожалению, до практики руки пока не дошли и рецепты мною лично не опробованы.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Кто попробует — отпишитесь пожалуйста о результате.

Рецепт 1
Плата погружается в подогретый раствор 30% HCl. Условия, как при травлении меди (вибрация, пузырьки, температура).
Так как HCl запрещена к продаже физ. лицам, а знакомых с наличием такой кислоты у меня нет, то у химиков на форумах начал выспрашивать о том, как стравить олово, при этом не повредить медь. Возможно для многих это очевидно, но я химию уже непомню…

Рецепт 2
Навеску хлорида железа (III) FeCl3•6h3O (75-100 г) и медного купороса CuSO4•5h3O (135-160 г) доводим водой до литра и травим олово полученным раствором при комнатной температуре.
Берем стеклянную посуду, отмечаем маркером уровень 1 л, насыпаем в посуду порошки и наливаем воды не один литр, а до метки. Размешиваем порошки до растворения. Аккуратно травим, сначала испытав раствор на ненужных деталях.
Для таких как я, у которых нету весов: если брать столовыми ложками то, медного купороса в ложке — 22-23 г, хлорида железа — 28-29,5 г.

Рецепт 3
Борфтористоводородная кислота (330 мл), пергидроль (70 мл), вода (до 1л). Температура раствора 18—25 °С
Продолжительность обработки 3—5 мин.

Рецепт 4
Азотная кислота (400—500 мл/л), фторборатная медь (5—10 г/л), препарат ОС-20 (2—5 г/л).
Температура раствора 18—25 °С, скорость растворения 3—4 мкм/мин.

Надеюсь эта информация будет кому-то полезной.
Помните, что все необходимо проверять, поэтому тренируйтесь на ненужных платах и элементах.

 

Способы удаления лишнего припоя с плат, микросхем или видеокарт

При выпаивании компонентов из монтажных плат часто возникают трудности с элементами, имеющими много выводов. Это понятно. Если для таких работ использовать обычный паяльник, то извлечь небольшой компонент из схемы не составляет труда.

Достаточно разогреть выводы и вытащить деталь, пока припой мягкий. Если же выводов много, то разогреть все одновременно не представляется возможным. В этом случае применяется оплетка для снятия припоя или другие специальные приспособления.

Способы демонтажа


В некоторых случаях для демонтажа допускается использовать паяльный фен, который, нагревая большую площадь, расплавляет припой на всех контактах.
Но пользоваться феном бывает неудобно при тесном монтаже. Существует возможность разогреть припой на ножках соседних компонентов.

Идеальным будет демонтаж, при котором контактные площадки останутся чистыми и облуженными. Иногда применяют механические и химические способы.

Для аккуратного снятия припоя с платы лучше воспользоваться паяльником. При этом возможно несколько вариантов:

  • снять припой непосредственно на жало паяльника;
  • воспользоваться оловоотсосом, чтобы удалить лишний припой;
  • снять при помощи оплетки.

Механически удалить припой можно при помощи напильника, надфиля. Такой способ быстрый, но грубый. При использовании химического способа происходит растворение припоя агрессивными материалами, например, какими-либо растворами кислот.

Иногда для очистки платы применяют сжатый воздух, которым сдувают лишний материал. Но этот способ используется редко, так как он груб и даже довольно травматичен.

Способы удаления припоя

В некоторых случаях для демонтажа допускается использовать паяльный фен, который, нагревая большую площадь, расплавляет припой на всех контактах.
Но пользоваться феном бывает неудобно при тесном монтаже. Существует возможность разогреть припой на ножках соседних компонентов.

Идеальным будет демонтаж, при котором контактные площадки останутся чистыми и облуженными. Иногда применяют механические и химические способы.

Для аккуратного снятия припоя с платы лучше воспользоваться паяльником. При этом возможно несколько вариантов:

  • снять припой непосредственно на жало паяльника;
  • воспользоваться оловоотсосом, чтобы удалить лишний припой;
  • снять при помощи оплетки.

Механически удалить припой можно при помощи напильника, надфиля. Такой способ быстрый, но грубый. При использовании химического способа происходит растворение припоя агрессивными материалами, например, какими-либо растворами кислот.

Иногда для очистки платы применяют сжатый воздух, которым сдувают лишний материал. Но этот способ используется редко, так как он груб и даже довольно травматичен.

Существует несколько способов, как убрать лишний припой с микросхемы. Среди них числятся такие как:

  • Демонтаж;
  • Оловоотсасыватель;
  • Лента для снятия припоя;
  • Специальный аппарат для удаления;
  • Паяльная станция;
  • Термостол;
  • Сжатый воздух.

Демонтаж. Относится к грубым способам, так как не всегда помогает сохранить плату в целостности после снятия. Здесь используется метод механического устранения при помощи такого инструмента, как специальный пинцет или небольшой молоток. Это подходит только для достаточно больших капель материала. Здесь не имеет большого значения, какая температура плавления припоя, так как не используется термическая обработка.

Оловоотсасыватель. Это один из наиболее распространенных способов, как удалить лишний припой с платы без оплетки. Он применяется для выборочного удаления материала. Припой удаляется через выборочные отверстия. Существуют как относительно небольшие отсасывыватели, которые стоят недорого, но малоэффективны в работе, так и более серьезные модели.

Оловоотсасыватель для удаления лишнего припоя с платы

Медная лента для удаления припоя. Она выполняется в виде оплетки, которая накладывается поверх лишних капель, после чего нагревается паяльником, благодаря чему мягкоплавкий металл впитывается в поры оплетки тугоплавкой меди. Это наиболее эффективный и часто применяемый способ. Лента для удаления припоя выпускается в различных размерах.

Снятие на жало и с помощью оловоотсоса

Чтобы снять припой на жало паяльника, необходимо тщательно очистить его и покрыть флюсом. Тогда, при расплавлении припоя на контактных площадках, последний налипнет на жало, и площадка очистится.

Такой способ не очень удобен тем, что за один раз позволяет собрать лишь небольшое количество материала, а потом жало снова придется чистить.


Оловоотсос – инструмент, конструктивно состоящий из трубки с подпружиненным поршнем. С одного конца трубки находится всасывающее устройство. Перед началом работы поршень вдавливается в трубку и фиксируется при помощи кнопки.

Чтобы снять припой с контактов, необходимо его разогреть паяльником и приблизив всасывающее устройство оловоотсоса, освободить поршень, нажав на кнопку.

Поршень, двигаясь под действием пружины, создаст разрежение в трубке, которое затянет внутрь ее расплавленный припой. Чтобы извлечь собранное олово, достаточно разобрать корпус оловоотсоса.

Плетеная медная лента


Наиболее эффективным способом удаления припоя с плат является тот, при котором используется оплетка, то есть плетеная из медных проводов лента. Ее можно изготовить самостоятельно, сняв с экранированного провода и порезав на отрезки нужной длины, а можно приобрести в магазине.

В продаже имеется множество вариантов этого приспособления.

В большинстве случаев оплетка, покрытая флюсом, смотана в моток на пластиковой бобине. Иногда такая бобина заключена в пластмассовый корпус со специальным отводом для более удобного использования оплетки.

Изделие может обозначаться по-разному – нить для снятия припоя, паяльная лента, оплетка для выпайки. В любом названии это, как правило, один и тот же материал, позволяющий быстро и эффективно снять припой с платы.

Утилизация плат.

К стати, даже после снятия с плат олова, сами платы я еще не выбрасывал. Я использовал их как листовой конструкционный материал, предварительно очистив от медных дорожек. При помощи микродрели и навесного монтажа собирал на них различные устройства. То есть распаянные платы очищались мной от медных дорожек и на них собирались радиоэлектронные схемы навесным монтажем.

Я и Диод. © yaidiod.ru.

Как использовать


Для использования оплетки при снятии припоя понадобится паяльник и флакон с жидким флюсом.

Если жидкого флюса нет, берут любой другой, но работать будет некомфортно. Можно приготовить жидкий флюс самостоятельно, если заранее растворить кусочки сосновой канифоли в спирте или кусочки цинка в соляной кислоте.

Лучше всего подойдет медная оплетка для снятия припойного сплава. Отрезок оплетки необходимо покрыть флюсом. Сделать это можно кисточкой, но лучше, чтобы вся поверхность, на которую будет собираться припой, была покрыта, а для кисточки останутся недоступными части проводков внутри оплетки.

Эффективнее будет нанести флюс при помощи погружения в него конца оплетки. Для этого лучше использовать устойчивый сосуд с достаточно широким горлом.

После смачивания оплетки флюсом, ее прикладывают к месту, с которого необходимо снять припой, и нагревают паяльником. Нагревшаяся оплетка передает тепло на припой, и тот, расплавляясь, прилипает к оплетке, оставляя контакты чистыми.

Когда соберется достаточное количество, препятствующее дальнейшему сбору, конец оплетки обрезают и используют следующий участок.

После очистки одного из контактов, действия повторяют с каждым последующим до полной очистки или до освобождения компонента из платы. В результате качественной очистки монтажные отверстия получаются ровные, а контактные площадки остаются чистыми и облуженными.

Как правильно пользоваться оплеткой

Оплетку проще всего использовать с массивными жалами паяльника, например, с топориком или мини волной.

Если у вас оплетка без флюса, тогда на место контакта добавьте немного пастообразного флюса.

Попробуем удалить припой с нескольких массивных контактов.


Добавляем немного флюса. Без флюса не будет поверхностного натяжения, и припой будет плохо собираться в одну точку. К тому же, сама оплетка имеет небольшие окислы, которые под силу удалить только флюсу.


Пастообразный флюс равномерно распределяется и по жалу паяльника и по медным проволокам оплетки. Теперь прислоняем оплетку к контактам с небольшим запасом. Перемешиваем ее с флюсом, и прислоняем ее при помощи паяльника. Температура паяльника не выше 300 ℃.

Оплетка забирает на себя припой и теряет свои свойства, поэтому постепенно сдвигаем ее залуженную часть в другую сторону и работаем с «свежей» частью оплетки.

Важно не просто прислонять паяльник к оплетке, а еще двигать и паяльник и оплетку из стороны в сторону, чтобы припой равномерно распределился и быстрее удалился с платы.

И припой постепенно удаляется с контактов.

Припой убрался не везде, и придется пройтись оплеткой с паяльником еще раз, но уже есть заметный результат. Некоторые контакты полностью свободны от припоя.

Что делать, если припой плохо убирается с платы

Бывают такие ситуации, когда припой не получается удалить из отверстия после детали. Например, вы выпаяли деталь, а припой остался и закрыл собой отверстие. И даже оплетка не помогает удалить его.

Залудите отверстие свежим припоем. То есть, просто добавьте в отверстие припой, чтобы он соединился с тем, который вы не можете удалить. Теперь снова пройдётесь оплеткой по отверстию и припой выйдет из платы.

Старый припой и новый объединятся в одну каплю и благодаря этому припой легко прилипнет к оплетке.

Как сделать самому

Оплетка для снятия является расходным материалом и должна быть в арсенале каждого электрика, занимающегося изготовлением и ремонтом электронных модулей.

Но иногда возникает ситуация, когда ни оплетки, ни подходящего экранированного провода под рукой нет. Тогда можно сделать подобное приспособление из любого медного гибкого многожильного провода с тонкими волосками.

Для этого нужно снять изоляцию с провода и немного закрутить волоски, чтобы собрать их в пучок.

Оплетка, производимая промышленностью, уже, как правило, покрыта флюсом, и необходимость дополнительного смачивания исчезает. Работать таким материалом, конечно же, удобнее. Отрезки с собранным припоем можно не выбрасывать, а использовать впоследствии для лужения контактов.

9 способов демонтажа электродеталей — МозгоЧины

Приветствую всех мозгочинов! В этой статье предлагаю вам обзор нескольких способов демонтажа электродеталей с плат, ознакомится с которыми будет полезно, особенно если вы занимаетесь ремонтом электроники или собираете электрокомпоненты для своих самоделок.

 

 

В данном мозговидео показываются 4 способа выпайки деталей.

 

 

Шаг 1: Демонтаж на «паяльной ванне» и другие «грубые» способы

Первый способ самый «разрушительный» и его можно применять лишь когда вы не планируете сохранить плату в целостности. Я им пользуюсь для одновременной выпайки большего количества деталей. У меня есть специальный ящик со старыми печатными платами и который время от времени пополняется,однажды я распаяю их все. Данное мозгозанятие по демонтажу всех деталек с плат я считаю весьма терапевтическим и расслабляющим.

Чтобы немного ускорить процесс нижнюю сторону платы можно покрыть флюсом, но это не обязательно, а далее, удерживая плату пинцетом над паяльной ванной, плоскогубцами вынимаем все необходимые радиодетали.

Действенной альтернативой этому способу является использование небольшой бутановой или пропановой горелки для нагрева нижней стороны платы перед тем как вынуть их плоскогубцами. И вообще отлично если вы обладатель бунзеновской горелки с ситом на штативе.

Если вы выпаиваете детали для поделок, то не бойтесь использовать для обрезки платы такие инструменты как ножовка по металлу или большие ножницы.

Есть еще один «грубый» способ: нагреть припой на радиодеталях и стукнуть плату о край контейнера. Детальки при этом, как правило, выпадают, если нет, то побольше разогрейте припой. Во время этого способа обязательно надевайте защитные очки, чтобы расплавленный припой не попал в глаза.

ВНИМАНИЕ! Все описанные в этом мозгоруководстве способы выпаивания радиодеталей необходимо осуществлять в хорошо проветриваемом помещении, а при использовании горелок, то еще и в респираторе.

 

Шаг 2: Ручной «оловоотсасыватель»

Для демонтажа электродеталей можно использовать и такую вещицу как «ручной оловоотсасыватель», который хорошо себя ведет для выборочного удаления припоя через отверстия в печатной плате. Маленькие и дешевые варианты такого мозгоприбора менее функциональные, и хотя они преподносятся как «компактные», но из-за ограниченной длины и небольших цилиндров работают не качественно.

 

Шаг 3: Фитиль, впитывающий припой

 

Впитывающий фитиль это по-существу медная оплетка, которая при нагреве впитывает припой. Качественный впитывающий фитиль должен хорошо удерживать припой. Пользоваться им просто — накройте им то место, с которого вы хотите удалить припой, и проведите по нему разогретым паяльником. Припой при этом должен довольно быстро впитаться, если же нет, то вероятней всего ваш фитиль плохого качества, и исправить это можно с помощью небольшого количества флюса — нанесите флюс на фитиль и приложите этим местом к контакту, с которого нужно удалить припой. Также можно перед «впитыванием» подпаять еще припоя к контакту, если на нем слишком мало этого припоя и он не впитывается.

 

Шаг 4: Аппарат для удаления припоя

Если вы ремонтируете большое количество плат, то вам определенно нужен такой агрегат как этот. Он представляет собой паяльник с отверстием по центру жала, которое соединено с вакуумным насосом. Для демонтажа просто прикладываем кончик к припою на контакте и наблюдаем как он всасывается. Но сказать, что только этого мозгоаппарата достаточно, я не могу.

 

Шаг 5: Паяльная станция

Для одновременной выпайки большого количество деталей поверхностного монтажа лучшим вариантом является паяльная станция с феном и опцией регулируемого нагрева. Если вся плата заполнена деталями поверхностного монтажа, то можно просто «счистить» все компоненты как только плата разогреется, при этом для каждой детали используется насадка подходящей формы.

Можно конечно использовать обычный термопистолет, но при этом будьте осторожны, так как можно повредить другие радиодетали и саму плату.

 

Шаг 6: Демонтажный пинцет

Великолепная вещь для выборочного удаления деталей поверхностного монтажа это пинцет с подогревом. После того как он достаточно нагрет, компоненты просто «вырываются» им с мозгоплаты.

 

Шаг 7: Термостол

Для нагревания плат до нужной паяльной температуры можно использовать высоко мощный электрический термостол. Если у вас нет такого мозгоаппарата, то я видел как некоторые заменяют его обычной сковородой на кухонной плите, чтобы демонтировать электродетали.

 

Шаг 8: Сжатый воздух

Перед тем как удалять припой с плат данным способом, необходимо обязательно надеть защитные очки. После этого можно паяльником разогреть контакт и с помощью потока воздуха из баллончика «сдуть» припой.

Способ довольно грязноватый, и я рекомендую применять его для плат, из которых вам нужны лишь детали, потому что по окончании припой у вас будет повсюду. Повторяюсь, немного грубовато, но это работает.

 

Шаг 9: «Тяжелый» способ

Если имеются лишь паяльник и немного припоя, то и в этом случае можно удалить припой с контактов, но это будет намного сложнее, чем вышеописанные способы. Суть в том, чтобы подпаять еще припоя к контакту, и это реально помогает при выпайке деталей с несколькими выводами. В таких случает очень трудно быстро и одновременно нагреть все выводы, но если добавить флюса и приличное количество припоя, то это ускорит процесс. Существует даже специальный низкотемпературный провод-припой который как раз и используется для выпайки электрокомпонентов. Вместо провод-припоя для ускорения процесса удаления мозгоприпоя можно использовать низкотемпературную паяльную пасту, удобно использовать ту, которая поставляется в тюбике-шприце.

Еще один способ выпайки компонентов поверхностного монтажа, но знайте что это не очень хорошо, — очень аккуратно срезать припой с помощью тонкого ножа или лезвия. Нагрейте дополнительный припой и с помощью впитывающего фитиля расчистите участок платы, а затем «подрежьте» припой на контактах как можно ближе к телу компонента. Не используйте для этого ножницы, так как ими вы скорее всего повредите подложку платы.

 

Шаг 10: Спасибо!

Благодарю за то, что нашли время на чтение этого мозгоруководства! Надеюсь вы узнали из него что-то новое для себя!

( Специально для МозгоЧинов #9-Different-Desoldering-Techniques

Удаление припоя с печатных плат. Зачистка оловянно-свинцового сплава


«Образование, алоха и развлечения… с 1989 года»

Воскресенье, 03.04.22, и ваши вопросы или ответы приветствуются!
Присоединяйтесь к этому редкому сайту «без регистрации/мы вас не отслеживаем»

——

Непрекращающаяся дискуссия, начавшаяся еще в 1998 году…

1998

В. Я посетил страницу Finishing.com и увидел статью об удалении олова/свинца с печатных плат. Моя проблема немного отличается, и поэтому мне интересно, можете ли вы помочь или указать мне правильное направление……

В артикуле по зачистке указано следующее:

——————— Скопировано из статьи ————————— —

«Однако, если вам нужно удалить олово/свинец, азотная/HF не лучший растворитель, гораздо лучшим выбором будет азотная/железная селитра. Азотная/HF оставит нерастворимый остаток фторида свинца, и этот остаток может действовать в качестве барьера и остановки зачистки в очень маленьких глубоких отверстиях.Система азотной/железной селитры действительно проходит стадию, когда во время зачистки остается некоторый остаток, но в конечном итоге остаток растворяется.Это растворение делает эту химию предпочтительной для удаления олова/свинца.

4 различных химических реагента для удаления олова или олова/свинца:
1. Бифторид/пероксид аммония (первоначальный и до сих пор используется для наконечников)
2. Двухэтапный, азотный, затем хлорид железа
3. Азотный/железный Нитрат
4. Азотная/HF»

—————— Конец копии ———————————————

Моя проблема следующая:
У меня гибкая полиимидная схема.
На этом проводе у меня медные проводники.
На конце токопроводящих дорожек у меня контактная площадка.
Подушечка медная/покрытая никелем с позолотой.
Целью гибкой схемы и контакта является обеспечение временного контакта с устройством с флип-чипом, чтобы его можно было протестировать.
Во время теста припой стирается/наносится на золотые контактные площадки.
Я хотел бы удалить этот припой.
Состав припоя Pb-90/Sn-10.

Мы пробовали травление перекисью водорода/уксусной кислотой, и это, по-видимому, удаляет часть материала.Я обеспокоен тем, что любое травление может подрезать никель и медь, поскольку стороны дорожек не покрыты избыточным покрытием и открыты для воздействия любого химического вещества.

Любые предложения/рекомендации? Я готов заменить покрытие контактов на что-то другое из-за растворимости золота и свинца ….. Знаете ли вы о каком-либо покрытии поверхности, которое позволит мне контактировать с паяльной площадкой и обеспечит низкое контактное сопротивление, но которое также не окислять?

Заранее спасибо за помощь.



2007

В. Я хочу удалить компоненты с печатных плат, каким-то образом растворив припой и оставив медные дорожки. Я пробовал выпаивать паяльником, но это слишком медленно, а тепловая пушка сжигает платы. Я хочу компоненты (в рабочем состоянии) для моего приятеля, чей ребенок увлекается электроникой, а печатные платы для жены, которая делает такие вещи, как подставки для напитков и т. д., из старых досок.

Любые предложения. Я только что нашел этот сайт, и все, что я могу сказать, это ВАУ.


2007 г.

A. В точности то, что вы просите, невозможно, НО попробуйте паяльник или пистолет большей мощности.


2007

А.Дин,
Припой на платах намного толще, чем оловянно-свинцовый сплав с покрытием, и его удаление с помощью химикатов занимает много времени. Будьте осторожны с растворителями на основе азота, они выделяют неприятные пары и, скорее всего, испортят компоненты, которые вы хотите сохранить. Я бы сказал, что лучше всего было бы найти поставщика услуг по ремонту печатных плат. У них должен быть безопасный продукт, такой как паста. В наши дни, особенно при использовании технологии многослойных плат, при выходе из строя компонента заменяется вся плата. В свете этого я не уверен в наличии таких продуктов.


2007 г.

А. Дин

Я не ожидал, что такое химическое вещество существует. Если бы это было так, то потребовалось бы растворить большое количество свинца, не повреждая покрытие на выводах компонентов или металл, из которого сделаны выводы. Кислота и т.п. могут оставить непроводящую соль или оксид на выводах компонентов, что сделает их непригодными для повторной пайки и затруднит прохождение электрического соединения.

Мне удалось удалить компоненты в большом количестве с помощью горячего воздуха. (краскораспылитель) пистолет.
Finishing.com стал возможным благодаря …
этот текст заменяется на bannerText

Отказ от ответственности: На этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему чистовой обработки или опасность операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не является профессиональным мнением или политикой работодателя автора. Интернет в значительной степени анонимен и непроверен; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, связанную с отделкой металлов, проверьте следующие каталоги:

О нас/Контакты    —    Политика конфиденциальности    —    ©1995-2022 Finishing.com, Пайн-Бич, Нью-Джерси, США

Изготовление печатных плат — зачистка олова

Чудеса в зачистке олова

Дуг МакКессон, RD Chemical Company

Мой босс рассмеялся, когда я предложил такое название для этой статьи, но остановился, когда понял, что я был серьезен, когда делал это предложение. И я надеюсь, что вы согласитесь, когда я закончу, что, хотя это немного растягивает вопрос, в этой статье обсуждается подход, который кажется почти чудесным.

Как мы все знаем, наиболее популярным методом обработки внешнего слоя печатных плат в Соединенных Штатах и ​​Европе является нанесение покрытия по образцу. При нанесении рисунка используется фоторезист, который действует как резист для покрытия оловом или оловом/свинцом. Затем оловянная или оловянно-свинцовая гальваническая пластина действует как резист травления. После травления оставшаяся медь покрывается гальваническим оловом или оловом/свинцом. Следующий шаг — удалить олово или олово/свинец, оставив оголенную медную схему.

Современные растворы для зачистки олова или олова/свинца почти всегда представляют собой запатентованные смеси, но их состав очень похож, независимо от поставщика.Типичный состав следующий

20 % (вес./вес.) Азотная кислота
   5 % (вес./вес.) Ион железа Fe +++
<1 % (вес./вес.) Защита от потускнения
<1 % «Суспендирующий агент»

Типичный стриппер для отработанной жести содержит следующие

  12–14 % (вес./вес.) Азотная кислота
   5 % (вес./вес.) Ион железа Fe +++
<1 % (вес./вес.) Защита от потускнения
<1 % «Суспендирующий агент»
150 г/л олова (или 90 г/л олова и 60 г/л свинца)

Конечной целью на данном этапе этого процесса является снятие покрытия с гальванического олова или олова/свинца.Чтобы облегчить этот механизм, олово или олово/свинец должны быть окислены. Окисление — это первый шаг в любом процессе зачистки металла, целью которого является удаление электронов из вещества. В случае удаления олова или олова/свинца окислителем является азотная кислота.

К сожалению, мы слишком хорошо знакомы с окислением или потускнением меди. Это немного другой результат, но механизм тот же. Элементарная медь является чрезвычайно активным веществом, то есть очень легко ионизируется.. В результате получается оксид меди или тускнеет.

При контакте с воздухом медь отдает два электрона, а кислород приобретает два электрона, как видно из реакции ниже

.

Cu 0   + O —» CuO

Восстановление является обратным окислению и означает передачу электронов веществу. Когда вещество окисляется, окислитель восстанавливается. Поскольку металл в приведенной выше реакции окисляется кислородом воздуха, кислород восстанавливается, приобретая те самые электроны.Восстановление — это то, что происходит с химическим веществом, которое окисляет удаляемый металл. Это трудно понять, но когда кислород окисляется (удаляет электроны из металла), кислород в процессе восстанавливается, приобретая те самые электроны. Везде, где происходит окисление, восстановление также должно происходить в той же самой реакции, которая известна как окислительно-восстановительная реакция. Приведенная ниже реакция удаления олова должна иллюстрировать концепцию окисления-восстановления.

2Sn 0 +2HNO³ —» 2SnO² + N²O + H²O

Обратите внимание, что каждый моль олова окислялся, теряя четыре электрона, а каждый моль кислорода восстанавливался, приобретая по два электрона каждый, всего четыре.Вода и закись азота образуются как побочные продукты окислительно-восстановительной реакции.

Все чистые элементы, такие как олово или медь, нейтральны, то есть не несут никакого заряда, и имеют такое же количество электронов, как и протоны. Чтобы любой металл перешел в раствор, он должен нести положительный заряд. В реакции удаления олова удаление электронов с помощью окислителя придает элементарному олову положительный заряд.

Олово может иметь три различных ионного заряда или состояния окисления:

1.Металлическое олово Sn 0 (нейтральное)
2. Соли двухвалентного олова, Sn ++ (отсутствуют 2 электрона)
3. Соли олова, Sn ++++ (отсутствуют 4 электрона)

Что касается процесса десорбции, абсолютно необходимо, чтобы олово полностью окислялось до формы олова (Sn ++++ ). После окисления металла его необходимо растворить в растворе. К сожалению, большинство солей олова нерастворимы в воде. Сюда входит оксид олова, образующийся во время реакции десорбции.На самом деле оксид олова даже не растворяется ни при какой концентрации азотной кислоты. Чтобы оксид олова не выпадал в осадок, он должен «удерживаться» в жидкой фазе или диспергироваться упомянутым ранее суспендирующим агентом. Суспендирующий агент удерживает оксид олова в растворе, создавая тонкую дисперсию оксидов олова в растворе десорбера. Это создает среду, в которой раствор десорбера не отделяется и не «осаждается», поэтому он не засоряет распылительные коллекторы или форсунки, даже если это не настоящий раствор.

В идеале эта система должна удалять олово, а не медь. Это, однако, довольно трудно, так как медь окисляется гораздо легче, чем олово. Добавление ингибиторов удерживает окисление меди под контролем, оставляя незащищенное олово восприимчивым к окислению азотной кислотой.

Типичные отраслевые стандартные стрипперы для олова и олова/свинца содержат около 150 г/л олова (или смеси олова и свинца) в режиме подачи и продувки и более 200 г/л в периодическом режиме.В зависимости от системы ингибиторов типичные стрипперы также содержат около 1–2 г/л растворенной меди. Однако реальная стоимость для пользователя связана с переработкой отходов отработанной стрипперы для олова.

Из-за специфического характера дисперсии олова система не может быть обработана обычными методами ионного обмена или флокуляции основного металла. Это означает, что отработавший стриппер необходимо упаковать и транспортировать как опасные отходы на квалифицированную площадку для захоронения.Помимо ужасного ущерба для окружающей среды, этот процесс также обходится производителю почти в 5 долларов США за галлон в виде расходов на утилизацию и транспортировку.

Чтобы сделать процесс еще более мучительным для производителя, существует потенциальная денежная ценность в виде оксида олова, растворенного в отработанном растворе стриппера. На галлон отработанного раствора десорбера приходится примерно 2,90 доллара олова. Очевидно, что в интересах производителей было бы иметь возможность удалять оловосодержащие вещества из растворов для отгонки и преобразовывать их в пригодную для использования (и ценную) форму.

Нет, RD Chemical не претендует на то, чтобы творить чудеса, потому что они придумали удалять олово из отработанных инструментов для снятия олова. Я полагаю, что большинство позвоночных в индустрии печатных плат обдумывали эту идею один или два раза. Однако, поскольку отработанные оловянные или оловянно-свинцовые стрипперы не могут быть переработаны с помощью обычных процедур обработки отходов, жизнеспособная альтернатива пока не разработана.

Это привело нас к идее электролиза, которая, возможно, является одной из самых популярных тем, обсуждаемых в индустрии печатных плат за последнее десятилетие.Электровыделение является широко используемым методом извлечения тяжелых металлов из отработанных технологических растворов перед обработкой отходов. В электролизе используются методы гальванического покрытия специально для извлечения металлов из отработанных технологических растворов. Такой способ извлечения олова представляется логичным завершением. Однако проблема на сегодняшний день заключается в том, что гальваническое покрытие возможно только из систем электролитов, которые являются истинными растворами. Возвращаясь к нашему предыдущему обсуждению, мы помним, что отработанный стриппер в том виде, в каком он был получен, представляет собой не настоящий раствор, а дисперсию оксидов олова в растворе.К сожалению, это одно из основных правил гальванического покрытия, которое означает, что значения олова не могут быть извлечены из этой системы без дальнейшей обработки.

Новый подход

Было проведено исследование с целью сократить расходы на переработку отработанных инструментов для снятия олова. В частности, целью нашего исследования было предложить альтернативный метод обращения с отработанным стриппером для олова, который сделал бы производство печатных плат менее дорогим и более экологически ответственным подходом.Было решено, что оптимальным методом извлечения металла из этой системы будет электролиз. Пригодность системы десорбции олова для электролиза означает, что метод извлечения может быть сконфигурирован для удаления не только олова, но и всех тяжелых металлов, включая медь и свинец. Кроме того, метод электролиза также возвращает металл в достаточно чистом виде, который, таким образом, легко принимается переработчиками.

Ключом к электролизу является то, что все металлы, подлежащие гальваническому покрытию, должны находиться в истинном растворе, а не просто в виде дисперсных частиц, как растворенное олово в отработанном десорбере.Олово, удаляемое в обычных растворителях на основе азотной кислоты, полностью окисляется до оксида олова, который не растворяется в разбавленной азотной кислоте растворителя и присутствует в виде дисперсных нерастворимых частиц. Было осознано, что если металлы должны быть восстановлены с помощью электролиза, необходимо изменить электролитную систему десорбера отработанного олова, чтобы растворить олово. Для этого необходимо перевести систему из дисперсии в раствор. В частности, электролит должен быть изменен на форму, в которой оксид олова растворим.Это сложная задача, если не сказать больше, поскольку оксид олова растворим в очень немногих системах.

Однако

оксид олова в отработанном десорбере растворим только в двух обычных электролитах; фтористоводородная кислота и сильный каустик. Оксид олова не растворяется в разбавленной азотной кислоте десорбера. Мы все согласны с тем, что хотя ни одна из химических систем не приносит удовольствия, плавиковая кислота — это сущий кошмар. Таким образом, система восстановления на основе каустика была единственным альтернативным вариантом, который мы выбрали в качестве нашего подхода.Первые попытки не были многообещающими, так как отработанный раствор для отгонки олова полностью превращался в гель, как только добавление гидроксида натрия делало систему слегка щелочной.

Однако после нескольких месяцев разработки была разработана добавка, которая растворяла бы все металлы в щелочном растворе и создавала текучий электролит, из которого можно было бы отделить все тяжелые металлы.

Большинство отработанных растворителей для удаления олова содержат порядка 150-200 граммов/литр олова (аналогично общему количеству олова и свинца, когда речь идет об удалении оловянно-свинцовых отложений) и около 1-2 граммов/литр растворенной меди.

При нанесении покрытия на смешанные металлы требуются значительные навыки и манипуляции с системой, чтобы металлы наносились одновременно. Вместо этого по умолчанию они выкладываются последовательно, один за другим. Тем не менее, благодаря большой исследовательской работе и некоторой удаче, добавка к электролиту была усовершенствована, чтобы медь и свинец стали осаждаться раньше, чем олово. Это гарантирует, что после корректировки pH окончательный раствор будет легальным для сброса большинства стоков без обработки, даже если в электролите осталось небольшое количество олова.

Система извлечения олова использует гидроксид натрия для превращения нерастворимого оксида олова в растворимую форму станната натрия посредством реакции, описанной ниже. Обратите внимание, что олово остается в состоянии окисления Sn4+ (оловянное).

SnO² + 2NaOH —»  Na²SnO³ + H²O

Процедура подпитки работает следующим образом:  

  1. Отработанная установка для снятия олова переносится в специально разработанную систему электролиза.
  2. 1 галлон “TinCovery Additive T” добавляется на каждый галлон отработанного стриппера.
  3. Затем баню нагревают до 70°C, чтобы обеспечить приемлемую скорость посева.
  4. Затем ванна подвергается гальванопокрытию при тщательно контролируемой плотности тока 8 А/кв. фут до тех пор, пока содержание олова не будет исчерпано.

Оптимальная плотность тока составляет примерно 10 ампер/кв. фут, но точная плотность тока определяется конструкцией ячейки электролиза. При оптимальной плотности тока реакция гальванопокрытия выглядит следующим образом:

Na²SnO³ +H²O + 4e-    —»  SnO + O² +2NaOH

Чрезмерно высокая плотность тока приведет к превращению олова в двухвалентное олово Sn ++ посредством следующей реакции:

Na²SnO³ + H²O 2e-    —»  Sn++ + O²  +2NaOH

 Если плотность тока превысит оптимальный уровень, требования к химическим веществам, а также затраты увеличатся, а скорость удаления олова резко снизится.

Концентрация олова в ячейке для электролиза контролируется путем измерения плотности (Baume’) и используется для наблюдения за ходом процесса электролиза. Рисунок 1 иллюстрирует взаимосвязь между удельным весом и концентрацией металла.

Окончательный анализ металла должен быть выполнен с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии, чтобы определить, когда содержание олова достигает приемлемо низкого уровня, когда ванну можно сливать.

Ключевым конечным преимуществом этой системы является то, что после того, как концентрация меди достигла приемлемо низкого уровня (2 ppm в большинстве муниципалитетов), рН ванны регулируется, и ее можно поместить в большинство систем сточных вод без дальнейшей обработки.Как только концентрация меди (и свинца, если применимо) истощается, электролиз продолжается до тех пор, пока скорость извлечения олова не достигнет практического минимума.

На рисунке 2 был создан аналогичный график, показывающий взаимосвязь между концентрацией меди и удельным весом. Хотя масштаб намного меньше и рассчитать концентрацию меди по удельному весу сложнее, можно сделать вывод, что концентрация меди снижается, когда удельный вес падает ниже 1.300.

Конечный результат этой разработки поможет производителям печатных плат сократить расходы на зачистку олова, а также свести к минимуму количество других опасных отходов, производимых в настоящее время производителями печатных плат.



Immersion Tin PCB — Производство печатных плат и сборка печатных плат

Иммерсионное олово PCB представляет собой олово для покрытия печатной платы, процесс отличается от процесса выравнивания припоя горячим воздухом (HASL). Некоторые инженеры любят называть иммерсионное олово белым оловом.Rayming производит толщину иммерсионного олова 0,8-1,5 мкм. Если вам нужна печатная плата с иммерсионным оловом, пожалуйста, отправьте печатную плату на адрес [email protected]

Иммерсионное олово для обработки поверхности в печатной плате специально разработано для облегчения обработки поверхностного монтажа и упаковки микросхем. Слой металлического олова химически осаждается на медной поверхности. Это экологически чистый процесс, который заменяет процесс покрытия сплавом Pb-Sn. Он широко используется в процессе обработки поверхности печатной платы, обработки поверхности оборудования, украшений и т. д.

Сравнение иммерсионного олова и припоя горячим воздухом без содержания свинца (HASL-LF)

HASL-LF и иммерсионное олово – два наиболее часто используемых процесса обработки поверхности печатных плат. Однако в процессе изготовления печатных плат иммерсионное олово неизвестно большинству людей, поэтому нам следует уточнить сходства и различия между HASL-LF и иммерсионным оловом.

Сходство:

HASL-LF и иммерсионное олово – это методы обработки поверхности, соответствующие требованиям бессвинцовой пайки.

Отличия:

  1. Технологическая схема

HASL-LF – это предварительная обработка – олово-распылитель – тестирование – формование – проверка внешнего вида.

Испытание иммерсионного олова – химическая обработка – погружение олова – формование – внешний осмотр.

HASL-LF в основном предназначен для погружения печатной платы непосредственно в расплавленную оловянную пасту. После выравнивания горячим воздухом на медной поверхности печатной платы образуется плотный слой олова.

Иммерсионное олово в основном использует реакцию смещения для образования очень тонкого слоя олова на поверхности печатной платы.

Толщина слоя олова HASL-LF составляет около 1-40 мкм. Структура поверхности плотная, твердая, ее нелегко поцарапать. В процессе производства HASL-LF используется только чистое олово, поэтому поверхность легко очищается и может храниться при нормальной температуре в течение года. Проблема обесцвечивания поверхности не возникает в процессе пайки.

Толщина иммерсионного олова составляет около 0,8-1,2 мкм. Структура поверхности относительно рыхлая, мягкая, поверхность легко царапается.Иммерсионное олово подвергается сложной химической реакции, поэтому его нелегко чистить. На поверхности легко остаточный сироп вызовет обесцвечивание во время сварки. Срок хранения короткий. Он может храниться в течение трех месяцев при нормальной температуре. Если он хранится в течение длительного периода времени, цвет изменится.

  • Характеристика внешнего вида

HASL-LF — Поверхность более яркая и красивая.

Иммерсионное олово — поверхность светло-белая, матовая, легко меняет цвет.

Подробное описание иммерсионного олова для печатных плат Химическое иммерсионное олово

— это широко используемый процесс обработки поверхности печатных плат. Его принцип работы заключается в изменении химического потенциала ионов меди, чтобы заставить ионы двухвалентного олова в гальваническом растворе пройти химическую реакцию замещения, которая является электрохимической реакцией. Восстановленное металлическое олово осаждается на поверхности медной подложки с образованием слоя лужения. Металлический комплекс, адсорбированный на слое иммерсионного лужения, катализирует восстановление ионов олова до металлического олова, так что ионы олова продолжают восстанавливаться до олова.Уравнение реакции: 2Cu+4TU+Sn2→2Cu+(TU)2+Sn.

Химическое иммерсионное олово — это технология обработки поверхности меди на печатных платах. Продукты этого процесса не загрязняют припой (в отличие от химического никель-золотого листа) и не создают дополнительный полиэфирный слой на паяльной маске. Методом можно равномерно покрыть слоем жести любой размер отверстия печатной платы и положение соединительной пластины. Чтобы адаптироваться к глобальному стратегическому развитию, постепенно осознавать потребности в бессвинцовых продуктах и ​​развивать рынок печатных плат, используйте бессвинцовые химические осадки.Замена существующего процесса выравнивания горячим воздухом на технологию олова стала необходимым условием плана развития DPMC.

Преимущества иммерсионного стакана:

  • Хорошая плоскостность поверхности олова
  • Обладает отличной электропроводностью и паяемостью, может многократно паяться
  • Иммерсионный слой олова не содержит свинца, не загрязняет окружающую среду
  • Длительный срок хранения (один год)
  • Простой процесс и хорошее качество рабочая среда

По сравнению с другими процессами обработки поверхности:

  • По сравнению с HASL: Бессвинцовая/гладкая поверхность/гальванический слой
  • По сравнению с иммерсионным золотом (Ni/Au): Низкая стоимость
  • По сравнению с иммерсионным серебром: Более высокая стойкость к окислению и лучшая надежность сварки
  • По сравнению с OSP : Многократное лужение

Недостаточность иммерсионного олова:

  • Олово имеет низкую твердость и легко царапается
  • Высокие требования к исходным материалам (требуется однородная медная поверхность перед погружением олова, отсутствие окисления, отпечатков пальцев, пятен клея и т. д.)
  • Сложность ремонта
  • Высокие требования к хранению и транспортировке

Поверхность печатной платы должна быть очищена перед погружением олова. Кислотный очиститель CIMAPREP PR-514 представляет собой концентрированное средство, используемое для удаления частиц масла и оксидов металлов с платы. Его необходимо разбавлять, чтобы добиться очищающего эффекта. CIMAPREP PR-505 — это микротравитель, который можно использовать непосредственно без разбавления. После микротравления поверхность будет шероховатой, чтобы получить однородную медную поверхность, подходящую для погружения в олово.

  1. Sequence
  2. Sequence Demersion Tin

    6 No 30-40 ℃

    Олово тонет



    Review Review

    2

    Лучшее время температуры фильтрация
    1 1 Удалить масляные пятна 2-4min 3min
    2 2 , 3 Двухступенчатая стирка 1-2Min 2min комнатная температура
    4 Microwching 60-90SEC 60SEC комнатная температура
    4 5,6 Двухступенчатая промывка 1-2 мин 2 мин комнатная температура
    5 7 60-90SEC 60-90SEC 60SEC Комнатная температура
    6 8,9 DI Стиральные 60-90SEC 60с Комнатная температура
    7 10 Препрег 1-3min 2мин Комнатная температура
    8 11 10- 12min 12min 50-60 ℃
    9 12 1-3Min 1-3min 2min 50-55 ℃
    10 13 ,14 Двухэтапная промывка DI 1-3 мин 2 мин Комнатная температура  
    11 15, 16 Hot Di стиральная 1-3MIN 2min 2Min 50-55 ℃

    8
    8
    8
    8
    5
  3. Технические характеристики погружения погружения
    • Выпекаются в 155 ℃ в течение 4 часов (эквивалентные для хранения в течение одного года ), или после 8 дней испытаний при высокой температуре и высокой влажности (45 ℃, относительная влажность 93%), или после трех пайки оплавлением, он по-прежнему обладает отличной паяемостью.
    • Иммерсионный слой олова гладкий, плоский и плотный. Образовать интерметаллические соединения меди и олова труднее, чем при гальванике олова, и нет нитей олова.
    • Толщина иммерсионного слоя олова может достигать 0,8-1,5 мкм, что позволяет выдерживать воздействие многократной бессвинцовой пайки.
    • Раствор стабилен, процесс прост, и его можно использовать непрерывно путем анализа и пополнения без замены баллона.
    • Подходит как для вертикальных, так и для горизонтальных процессов.
    • Стоимость иммерсионного олова намного ниже, чем у иммерсионного никеля и золота, что эквивалентно выравниванию горячим воздухом (HASL).
    • Обладает техническими преимуществами для плат высокой плотности, которые легко закорачивают напылением олова. Он подходит для жестких плат и гибких плат для тонкой упаковки ИС высокой плотности.
    • Подходит для поверхностного монтажа (SMT) или запрессовки (Press-fit).
    • Не содержит свинца и фтора, не загрязняет окружающую среду, отработанная жидкость может быть переработана.

    Кислотное обезжиривающее средство M401 — 100 мл/л

    Концентрированный h3SO4 – 50 мл/л

    деионизированная вода – остальное

    Назначение: удаление масляных пятен, оксидных слоев и отпечатков пальцев с поверхности печатной платы. Этот обезжириватель совместим со всеми чернилами для паяльной маски, присутствующими в настоящее время на рынке.

    Температура: 30-40°С; Лучшее значение: 35°C

    Частота анализа:

    Обезжириватель: Один раз в день

    Содержание меди: Один раз в день

    Система управления: Обезжириватель: 80-120 мл/л; Лучшее значение: 100 мл/л

    Содержание меди: менее 1.5г/л

    Дополнение: M401; Добавьте 10 мл/л, если содержание увеличилось на 1%

    Фильтрация: фильтрующий элемент 20 мкм непрерывно фильтруется, и фильтрующий элемент заменяется при замене цилиндра.

    Срок службы

    : содержание меди превышает 1,5 г/л или объем переработки на литр достигает 500 футов.

    • Состав: Na2S2O4 — 120 г/л h3SO4 — 40 мл/л деионизированной воды — остальное

    Процедура:

    • Введите в резервуар 85% деионизированную воду.
    • Добавьте рассчитанный химически чистый раствор H3SO4 и подождите, пока он остынет до комнатной температуры.
    • Добавьте рассчитанное количество Na2S2O4 и перемешайте до полного растворения.
    • Подпитка деионизированной воды до стандартного положения.
    • Рабочие параметры: Температура: Комнатная температура

    Частота анализа: h3S04: Один раз в смену

    Содержание меди: один раз в день  Частота микрозатмений: один раз в день

    Система управления:

    Содержание меди менее 50 г/л

      Скорость микротравления: 30–50 мкм; Лучшее значение: 40 мкм

    Дополнение: Na2S2O4: на каждые дополнительные 10 г/л увеличьте содержание на 1%

    h3SO4: на каждые дополнительные 4 мл/л увеличьте содержание на 1%

    Life: когда содержание меди превышает 50 г/л, разбавьте до 15 г/л и добавьте Na2S2O4 и h3SO4.

    Препрег M901 — 10%

    деионизированная вода – остальное

    Назначение: Протравить поверхность меди перед погружением в олово. Этот препрег не агрессивен к любым чернилам паяльной маски.

    Температура: Комнатная температура

    Частота анализа:

    Кислотный эквивалент: один раз в день

      Содержимое меди: Раз в неделю

    Пополнение: кислотный эквивалент Каждый раз, когда добавляется 100 мл/LM901, добавляйте 0,1 эквивалента

    Жидкая позиция: с добавлением деионизированной воды

    Проходная фильтрация: фильтрующий элемент 20 мкм непрерывной фильтрации

    Срок службы: одновременно заменить тонущий цилиндр

    • Очистка сточных вод: После нейтрализации жидкими отходами после очистки твердые вещества отфильтровываются.

    Оборудование: Применимы как резервуары для препрега, так и резервуары для химического олова.

    Корпус цилиндра: можно использовать цилиндр из полипропилена или ПВХ.

    Поворотное движение: Рама печатной платы качается в цилиндре, чтобы избежать перемешивания газа.

    Фильтрация: фильтрующий элемент 10 мкм непрерывной фильтрации.

    Вентиляция: рекомендуется вентиляция со скоростью 15 миль в минуту.

    Нагреватель: титановый флон или кварцевый нагреватель.

    Примечание: В цилиндре не должно быть стального материала.

    100 % Sn9O2: эта оловянно-тонущая жидкость не агрессивна ни к каким чернилам паяльной маски.

    Концентрация олова: 20-24 г/л Лучше всего: 22 г/л

    Концентрация тиомочевины: 90-110 г/л Лучше всего: 100 г/л

    Содержание сульфокислоты: 90-110 мл/л Наилучшее: 100 мл/л

    Концентрация ионов меди: необходимо охладить и отфильтровать, когда максимальное значение составляет 8 г/л

    Температура: 70-75℃

    Время: 10-15 минут

    Примечание:

    Кислотный обезжириватель: SF           

    Внешний вид: Бесцветный             

    Состояние: Жидкость                 

    Пропорция: 1.02                  

    Растворимость: Полностью растворим в воде   

    Запах: Отсутствует                         

    Основные ингредиенты:                     

    Метансульфокислота <10~25%           

    Бутоксиэтанол <2,5~10%               

    Вода: оставшаяся часть

    Средство для микротравления: SF

    Внешний вид: Белый

    Состояние: Кристаллический порошок

    Пропорция: 1.35

    Растворимость: Полностью растворим в воде

    Запах: Нет

    Основные ингредиенты:

    Персульфат натрия <50~100%

    Бисульфат натрия <10~25%

    Основа для иммерсионного олова: LP

    Внешний вид: Бесцветный

    Состояние: жидкость

    Удельный вес: 1,33 г/л

    Растворимость: Полностью растворим в воде

    Запах: Сильный резкий

    Основные ингредиенты:

    Метансульфокислота <10~25%

    Вода: оставшаяся часть

    Основной агент для иммерсионной банки: 2000

    Внешний вид: Бесцветный

    Состояние: жидкость

    Удельный вес: 1.12 г/л

    Растворимость: Полностью растворим в воде

    Запах: Резкий запах

    Основные ингредиенты:

    Тиомочевина<10~25%

    Вода: оставшаяся часть

    Раствор олова: SF-C

    Внешний вид: Светло-желтый

    Состояние: жидкость

    Удельный вес: 1,50 г/л

    Растворимость: Полностью растворим в воде

    Запах: Сильный резкий

    Основные ингредиенты:

    Метансульфонат олова <25~50%

    Вода: оставшаяся часть

    I Добавка для иммерсионного олова

    Внешний вид: Бесцветный

    Состояние: жидкость

    Удельный вес: 1.02г/л

    Растворимость: Полностью растворим в воде

    Запах: Резкий запах

    Основные ингредиенты:

    Метансульфокислота <2,5~5%

    Вода: оставшаяся часть

    Раствор для коррекции иммерсионным оловом SN

    Внешний вид: Бесцветный

    Состояние: жидкость

    Удельный вес: 1,02 г/л

    Растворимость: Полностью растворим в воде

    Запах: слегка раздражающий

    Основной ингредиент:

    Метансульфокислота <5~10%

    Тиомочевина <5~10%

    Вода: оставшаяся часть

    Иммерсионная банка Технические возможности

    Толщина платы: 20 ~ 400 мил

    Размер платы: 3″ X 6″ (мин.) / 24″ X 30″ (макс.)

    Соотношение сторон: 15:1

    Производственная мощность: 50 000 кв. футов/месяц

    Толщина жести: 33.5 – 45,3 мк″

    Иммерсионная банка   оборудование

    Вертикальная производственная линия (с двумя кранами)

    Поставщик оборудования: Universal (AEC)

    Все оборудование резервуара для жидкости требует полипропиленового материала

    Диапазон поворота: 25~40 мм

    Частота качания: 5~25 раз в минуту

    Погружной S банка жидкость

    Производитель: Atotech (Германия)

    Поставщик: Atotech

    Техническое обслуживание оловянной мойки жидкость:

      Топящая жидкость для олова проста в обслуживании, а основные компоненты могут быть дополнены путем анализа, чтобы поддерживать ее в наилучшем диапазоне процесса:

    • Каждое добавление тонущего раствора олова 12 мл/л может увеличить концентрацию олова на 1 г/л, поддерживая концентрацию олова в пределах 20-24 г/л.
    • Каждое добавление 10 мл/л 10% раствора тиомочевины может увеличить содержание тиомочевины на 1 г/л, поддерживая концентрацию тиомочевины в пределах 90-110 г/л.
    • В соответствии с результатами анализа дополните содержание органической сульфокислоты, чтобы поддерживать его в пределах 90–110 мл/л.
    • Потери на испарение можно восполнить деионизированной водой.

    Факторы, влияющие на скорость погружения олова:
    • Влияние концентрации олова: Скорость погружения олова увеличивается с увеличением концентрации олова.Внешний вид слоя поглотителя олова не меняется с увеличением концентрации олова, поэтому увеличение концентрации олова эффективно увеличивает скорость погружения олова.
    • Влияние концентрации органической сульфокислоты: Скорость осаждения олова увеличивается с увеличением концентрации органической сульфокислоты. Когда содержание органической сульфокислоты превышает 110 г/л, скорость не меняется, но когда концентрация органической сульфокислоты ниже 50 мл/л, сформированный слой олова будет туманным.
    • Влияние концентрации тиомочевины: Скорость осаждения олова увеличивается с увеличением концентрации тиомочевины. Когда концентрация тиомочевины превышает 250 г/л, внешний вид слоя олова становится шероховатым и туманным.
    • Влияние температуры: в диапазоне от 40℃ до 80℃ скорость погружения олова увеличивается с повышением температуры.
    • Влияние времени: Толщина слоя олова увеличивается со временем, но толщина стабилизируется через 20 минут при 60°C.Поэтому при производстве рекомендуется погрузить олово при 60 ° C на 10–12 минут, и можно получить слой олова толщиной 1,5 мкм.

    Анализ состава:

    • Анализ олова:
    • Реактивы: 0,1 н раствор йода, 30% раствор серной кислоты, раствор крахмала.
    • Этапы анализа:
    • Аккуратно поместите 2 мл раствора в колбу на 250 мл.
    • Добавьте 15 мл 30% раствора серной кислоты.
    • Добавьте 100 мл деионизированной воды.
    • Добавьте 2 мл раствора крахмала.
    • Титруйте 0,1N стандартным раствором йода до сине-фиолетовой конечной точки и запишите количество миллилитров V.

    Расчет: Содержание олова Sn (Ⅱ) (г/л) = 2,69V.

    • Анализ органической сульфокислоты:
    • Реагенты:
    • 10% раствор Mg EDTA: добавьте 122,76 г Na2EDTA 2h3O и 39,6 г MgSO4 к 800 мл деионизированной воды, доведите pH до 7 с помощью 1 н. раствора NaOH, а затем добавьте воду до 1000 мл.
    • Синий индикаторный раствор или 0.1% раствор этанола.
    • 0,1 н. стандартный раствор NaOH.
    • Этапы анализа:
    • Аккуратно поместите 1,0 мл оловянного тонущего раствора в колбу на 250 мл и добавьте 100 мл деионизированной воды.
    • Добавьте 2 мл раствора Mg EDTA и 5 капель индикаторного раствора бромфенолового синего.
    • Титруйте 0,1 н. стандартным раствором NaOH до тех пор, пока цвет раствора не изменится с желтого на зеленый в конечной точке (PH 6,7), и запишите количество миллилитров V.

    Расчет: органическая сульфокислота (г/л) = 9.61В

    • Анализ тиомочевины
    • Этапы анализа:
    • Охладите раствор пробы, взятый из жестяной раковины, до комнатной температуры, затем профильтруйте для сбора фильтрата.
    • Аккуратно перенесите 2 мл фильтрата пипеткой в ​​мерную колбу на 200 мл, добавьте деионизированную воду до метки и перемешайте.
    • Аккуратно перенесите пипеткой 5 мл разбавителя в мерную колбу на 1000 мл, добавьте деионизированную воду до метки и хорошо перемешайте (т. е. общее разбавление в 20 000 раз).
    • Измерьте экстинкцию разбавленного раствора с помощью УФ-фотометра при 236 нм, кварцевой кюветы 10 мм и деионизированной воды в качестве эталона.

    Расчет: тиомочевина (г/л) = 128 × показатель экстинкции

    Толщина оловянной раковины составляет около 0,8-1,2 мкм. Структура поверхности относительно рыхлая, мягкая, поверхность легко царапается. Тонущая банка подвергается сложной химической реакции с большим количеством химикатов, поэтому ее нелегко чистить, а поверхность становится шероховатой. Остаточный сироп вызовет проблему обесцвечивания во время сварки. Срок хранения невелик и может храниться в течение трех месяцев при нормальной температуре.Цвет изменится, если он хранится в течение длительного периода времени.

    Конструкция иммерсионной банки

    Некоторые распространенные дефекты в процессе производства печатных плат из иммерсионного олова:

    1. Тонкая банка
    2. Поверхность жести темная, а поверхность жести черная
    3. ПАД на зеленом масле
    4. Края отверстий черные
    5. Отпечаток руки олова
    6. Пятна от клея на меди, зеленое масло на ПАД

      7 Метание масла и белых символов

    7. Жестяной венчик

    Черные полоски Черный после сверления печатной платы Царапины на жести Отпечатки пальцев на поверхности
    Утечка чернил в отверстии
    Оловянные усы в отверстии

    Иммерсионная банка Печатная плата США Возраст  и срок хранения

    Две заботы:

    1. Проблема с жестяными усами.
    2. Металлическое олово является активным металлом. Поверхность олова подвергается проникновению кислорода и других кислых газов после длительного хранения, что приводит к окислению или загрязнению поверхности олова, что влияет на способность к пайке.

    Как правило, двухсторонние и многослойные иммерсионные жестяные плиты: 6 месяцев.

    Инвентаризация ≥ 3 месяцев: Перед подключением к сети удалите влагу с противня. Температура противня 120-135℃, время 2-3 часа.

    Запасы ≥ 6 месяцев: обратите внимание на влияние качества поверхности PAD на способность к пайке.

    Если это доска с высоким значением TG, рекомендуется, чтобы температура противня была примерно на 10°C ниже, чем значение TG.

    Примечания: Существуют определенные риски, если печь находится почти или более года после выпекания в печи.

    Каждый процесс обработки поверхности уникален, и диапазон применения неодинаков. Во-первых, поверхность жестяной раковины очень плоская, и копланарность хорошая.Во-вторых, оловянная раковина не содержит свинца, и многие производители электроники по-прежнему предпочитают выбирать оловянные изделия Shen. Однако интерметаллические соединения Cu/Sn легко образуются во время процесса иммерсионного олова, а паяемость интерметаллических соединений Cu/Sn очень плохая. Если используется процесс иммерсионного олова, необходимо контролировать размер частиц и производство интерметаллических соединений Cu/Sn. Частицы иммерсионного олова должны быть достаточно мелкими и непористыми. Толщина напыления олова не менее 40 мкм (1.0 мкм) более разумно. Это необходимо для получения поверхности из чистого олова, отвечающей требованиям к паяемости.

    Причины коррозии печатных плат | Как предотвратить и очистить печатную плату от коррозии

    Содержание:

    Коррозия является одним из главных врагов печатных плат. Достаточно корродированная печатная плата не будет работать, и неуклонное развитие коррозии неизбежно. Но почему печатные платы подвергаются коррозии и каковы наиболее распространенные причины коррозии печатных плат?

     

    Что такое коррозия печатных плат?

    Коррозия — это процесс окисления, который происходит, когда кислород связывается с металлом, вызывая ржавчину и вызывая отслаивание металла и потерю его ценных химических свойств.Поскольку печатные платы в основном сделаны из металла и подвержены воздействию кислорода, со временем они должны подвергнуться коррозии.

    Однако не все металлы одинаково защищены от коррозии. Некоторые металлы подвергаются коррозии почти сразу, в то время как другие, кажется, никогда не подвергаются коррозии. К металлам с высокой устойчивостью к коррозии относятся:

    • Графит
    • Золото
    • Серебро
    • Медно-никелевый сплав

    Металлы, очень восприимчивые к коррозии, включают:

    • Жесть с покрытием
    • Свинец
    • Медь
    • Никелированный

    Металлы, чрезвычайно устойчивые к кислотам и коррозии, такие как золото и серебро, называются благородными металлами, а те, которые подвержены коррозии, такие как медь и олово, называются неблагородными металлами.

     

    Запросить бесплатное предложение

     

    Какие типы коррозии могут возникнуть?

    Существует несколько причин коррозии металла на платах. Некоторые включают:

    • Атмосферная: Это самый стандартный тип коррозии. Металл подвергается воздействию влаги, содержащей кислород, что вызывает реакцию, при которой ионы металла связываются с атомами кислорода и создают оксид. Медь очень легко подвергается атмосферной коррозии, что не является проблемой для медной сантехники, поскольку корродированная медь сохраняет свои механические свойства.Однако он не сохраняет свою электропроводность, так что это большая проблема для печатных плат.
    • Гальваническая: Гальваническая коррозия возникает, когда различные типы металлов находятся в присутствии электролита. В этих условиях более стойкий металл будет подвергаться коррозии быстрее, чем основной металл, с которым он контактирует, поэтому, например, когда золото находится в контакте с оловом, золото будет подвергаться коррозии намного быстрее, чем обычно.
    • Электролитический: При этом типе деградации металла на соседних дорожках происходит рост дендритов, когда влага, загрязненная ионами, заражает электрическое напряжение между ними, создавая металлические осколки, что приводит к короткому замыканию.
    • Фреттинг: При фреттинг-коррозии замыкание переключателей, покрытых припоем, приводит к затиранию, которое удаляет поверхностный оксидный слой, позволяя слою под ним окислиться. В конце концов, чрезмерная ржавчина накапливается и препятствует активации переключателя.

     

    Как удалить коррозию с печатной платы

    Если ваша печатная плата подверглась коррозии из-за повреждения водой или из-за другого источника, ее очистка может восстановить ее. Для очистки печатной платы требуются повседневные предметы домашнего обихода, которые могут себе позволить даже небольшие компании.Однако только тот, кто имеет фундаментальные знания в области электроники, должен пытаться очистить печатную плату. Процесс включает в себя разборку платы и предотвращение повреждения компонентов. Когда вы отделяете печатную плату от электроники, держитесь подальше от воды и отключите устройство.

    Вы можете использовать различные инструменты для очистки печатной платы, но некоторые из них лучше всего подходят для устранения коррозии. Для очистки печатной платы от коррозии используются следующие материалы:

    • Пищевая сода:  Щелочные и абразивные свойства пищевой соды делают ее идеальным очистителем для ржавых печатных плат.Очищает и нейтрализует любые корродированные участки без повреждений.
    • Деионизированная вода  :  При использовании воды для очистки печатной платы необходимо убедиться, что в ней нет загрязняющих веществ. Ионы в обычной воде обладают проводящими свойствами, которые разрушают электронику. Между тем, деионизированная вода не содержит загрязняющих веществ или ионов, вызывающих повреждение.
    • Бытовое чистящее средство: Бытовое чистящее средство, не содержащее фосфатов, поможет вам эффективно удалить грязь и коррозию. Фосфаты защищают ПХБ от коррозии, но они также являются основным источником загрязнения воды.
    • Тонкая щетка с мягкой щетиной:  Если у вас нет специального инструмента для очистки печатных плат, можно использовать зубную щетку или кисть для рисования. Щетка с мягкой щетиной не поцарапает деликатные детали доски.
    • Безворсовое полотенце:  Салфетки из микрофибры и других безворсовых тканей ускоряют процесс сушки, не оставляя частиц.
    • Духовка:  Простая бытовая печь полностью сушит печатную плату при использовании непрямого нагрева. Однако никогда не помещайте печатную плату в духовку, предварительно не выключив духовку.

     

    Использование пищевой соды для очистки печатной платы

    Перечисленные выше материалы могут восстанавливать места коррозии на печатной плате. Выполните следующие действия, чтобы очистить печатную плату от коррозии:

    1. Запишите компоновку и конфигурацию печатной платы. Не забудьте зафиксировать каждую деталь примечаниями или фотографиями, чтобы вы могли собрать плату после ее очистки.
    2. Разберите кабели и микросхемы печатной платы. Этот шаг позволяет получить доступ ко всем корродированным частям платы.
    3. Очистить пищевой содой и дистиллированной водой. Смешайте одну часть пищевой соды с двумя-четырьмя частями воды, пока они не станут густой пастой. Затем используйте щетку, чтобы втереть раствор во все места коррозии. Дайте плате высохнуть в течение 20–30 минут, затем промойте большим количеством дистиллированной воды.
    4. Используйте бытовое чистящее средство, чтобы сделать еще один проход. Распылите чистящее средство на все заржавевшие детали, затем снова протрите чистой щеткой. Промокните плату насухо безворсовым полотенцем.
    5. Высушите плату в печи.Установите духовку на 170 градусов, затем полностью выключите ее, как только она завершит предварительный нагрев. Поместите печатную плату в духовку, чтобы оставшееся тепло высушило всю оставшуюся влагу.
    6. Соберите и проверьте плату. Соберите все компоненты обратно и посмотрите, снова ли работает печатная плата. Используйте ластик, чтобы избавиться от остатков коррозии, если плата все еще не работает.

     

    Как предотвратить коррозию печатных плат

    Итак, как предотвратить коррозию печатной платы? Вы не можете избежать коррозии навсегда, но можно отсрочить ее сверх ожидаемого срока службы печатной платы.Каковы некоторые из шагов для этого?

    Ваша основная цель при попытке предотвратить коррозию печатных плат должна состоять в том, чтобы избежать ионного загрязнения. Воздействие влаги на компоненты печатной платы с ионным загрязнением является основной причиной коррозии печатной платы. Вашей первоочередной задачей всегда должно быть содержание печатных плат и их компонентов в чистоте и сухости.

    Очень важно помнить об этом приоритете при производстве печатных плат.Изготовители должны избегать попадания отпечатков пальцев или жидкости на печатные платы и производить платы в чистой и сухой среде. Разработчики должны позаботиться о том, чтобы влага не скапливалась на оголенных проводниках.

    Если вы разрабатываете какие-либо печатные платы для использования в приложениях, где они с большей вероятностью будут подвергаться воздействию жидких загрязняющих веществ, например, в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве или во многих промышленных средах, вам следует принять меры для защиты ваших плат от экологические опасности, с которыми они могут столкнуться.

    Поддерживать печатные платы в чистоте и достаточной сухости для предотвращения коррозии несложно, если проявить немного осторожности и внимания. Выполнение этих профилактических мер не гарантирует, что ни одна из ваших печатных плат никогда не подвергнется коррозии, но может значительно снизить ее вероятность. Принятие мер по снижению вероятности коррозии как можно чаще всегда стоит затраченных усилий.

     

    Узнайте больше о предотвращении коррозии печатных плат

    Чтобы получить информацию о том, как компания Millennium Circuits Limited работает над обеспечением максимально возможной устойчивости распространяемых нами печатных плат к коррозии, или узнать о многих других наших строгих методах обеспечения качества, свяжитесь с MCL сегодня.

     

    Запросить бесплатное предложение

     

    4 естественных способа удаления краски

    Удаление или снятие краски с любого типа поверхности редко бывает легкой задачей. Каждая поверхность впитывает краску по-разному, и каждый тип краски по-разному реагирует на поверхности. Добавьте к этому условия окружающей среды, и удаление краски потребует некоторого изучения и, как правило, некоторого усилия.

    В течение многих лет большинство профессиональных маляров и мастеров-любителей полагались на химические средства для удаления краски.Хотя они могут хорошо справляться со своей задачей, многие из них также очень токсичны для человека и окружающей среды. Неправильное использование химических растворителей может привести к повреждению дыхательной системы, головного мозга, нервной системы и кожи.

    Одним из худших и потенциально смертельных химических веществ в растворителях для краски является метиленхлорид. Крупные магазины товаров для дома сняли со своих полок продукты, содержащие это химическое вещество, но оно все еще легкодоступно.

    Прежде чем приступить к работе по удалению краски, найдите время, чтобы прочитать этикетки на имеющихся в продаже растворителях для снятия краски.В дополнение к метиленхлориду активные ингредиенты, потенциально опасные для вашего здоровья, включают толуол, метанол и ацетон.

    На рынке есть менее токсичные средства для удаления краски. Если вы решите использовать растворитель на химической основе, выберите менее летучую и токсичную пастообразную формулу, поскольку она выделяет меньше паров, чем жидкая формула. Внимательно прочитайте инструкции и всегда надевайте защитное снаряжение, включая защитные очки, перчатки и маску.

    Жидкости для снятия гелевой краски на основе сои

    Средства для удаления краски на основе сои содержат метилсоат, метиловый эфир, получаемый путем перегонки из соевого масла.Этот растворитель на биологической основе гораздо более устойчив и безвреден для окружающей среды, чем продукты на основе нефти. В нем мало летучих органических соединений (ЛОС), низкая воспламеняемость и отсутствие химических веществ, разрушающих озоновый слой.

    Безопасные для использования на дереве, бетоне и металле, эти гели на основе сои работают эффективно, но требуется немного больше времени, чтобы снять краску с поверхности. Продукт наносится кистью и может оставаться на поверхности краски в течение нескольких часов, так как не испаряется и не стекает.Чем дольше растворитель на основе сои остается на краске, тем легче будет окончательное удаление.

    Жидкости для снятия краски на основе цитрусовых

    Средства для снятия краски на основе цитрусовых содержат терпены, органические соединения, получаемые из растений, обычно из апельсинов. Другим примером терпена, используемого для удаления краски, является скипидар, полученный из сосновой смолы.

    Смывки на основе цитрусовых обычно имеют запах апельсина или цитрусовых и, как и гели на основе сои, удаляют краску медленнее, чем более сильные химические вещества.Они безопасны для использования на любой окрашенной или лакированной поверхности. Хотя эти стрипперы являются биоразлагаемыми, они все же содержат некоторые вредные химические вещества и должны утилизироваться надлежащим образом.

    Удаление краски вручную

    Отказ от применения любого средства для снятия краски может показаться самым нетоксичным методом удаления краски. К сожалению, сама краска по-прежнему представляет некоторую опасность, особенно свинцовая краска в старых домах. Если вы решите удалить краску вручную, всегда надевайте маску, защитные очки и другое защитное снаряжение.

    Есть несколько методов, которые вы можете использовать для ручного удаления краски.

    • Соскребите краску: Использование пластикового или металлического скребка для краски эффективно для удаления отслаивающейся краски, но его следует использовать осторожно, чтобы не повредить поверхность под краской.
    • Используйте фен: С помощью фена можно ослабить краску до такой степени, что она в конечном итоге начнет пузыриться, облегчая соскабление.
    • Отшлифовать: Использование электрической шлифовальной машины или удаление краски вручную с помощью наждачной бумаги требует терпения и навыков.Старайтесь не шлифовать слишком глубоко, иначе поверхность будет постоянно испорчена.

    Как удалить краску с металла

    Если у вас есть мелкие металлические предметы, покрытые краской или забрызганные краской, например, двери, мебельная фурнитура или крышки розеток, пищевая сода и кипяток могут упростить удаление краски. Когда предметы нагреваются, металл и краска расширяются с разной скоростью, вызывая разрыв связи.

    Предупреждение

    Для удаления краски используйте большую кастрюлю, которая больше не будет использоваться для приготовления пищи.

    Что вам нужно

    Расходные материалы и инструменты, необходимые для удаления краски с металла, можно найти в большинстве домашних хозяйств.

    • Вода
    • Пищевая сода
    • Бумажные полотенца
    • Большой противень
    • Щипцы
    • Щетка с жесткой щетиной
    • Гибкий скребок

    Ель / Нелли Куанало

    1. Смешайте чистящий раствор

      Налейте в кастрюлю не менее одного литра воды или достаточно, чтобы полностью покрыть окрашенные металлические предметы, и добавьте одну четвертую чашки пищевой соды.

      Ель / Нелли Куанало

    2. Нагрев воды и добавление оборудования

      Доведите воду до кипения. Используя щипцы, добавьте окрашенные предметы, убедившись, что они не перекрывают друг друга и не касаются стенок кастрюли. Уменьшите огонь и оставьте продукты в кипящей воде не менее чем на 15 минут.

      Ель / Нелли Куанало

    3. Снять с огня

      Используйте щипцы, чтобы достать горячие предметы и охладить их на газетах или одноразовых полотенцах.

      Ель / Нелли Куанало

    4. Соскребите излишки краски

      Когда они достаточно остынут, чтобы с ними можно было обращаться, используйте старую зубную щетку или щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить остатки краски. Возможно, вам придется повторить процесс со свежей порцией воды и пищевой соды.

      Ель / Нелли Куанало

    Удаление краски с предметов из твердого пластика

    Удаление краски с предметов из твердого пластика аналогично удалению краски с металлических предметов.Для твердых пластиковых предметов, таких как крышки розеток, которые покрыты краской, доведите смесь воды и пищевой соды до кипения, а затем снимите с огня. Добавьте пластиковые предметы, но дайте им замочить только на пять минут. Достаньте из воды и аккуратно соскребите остатки краски гибким скребком.

    Как удалить перманентный маркер с любой поверхности

    У каждого есть история о происшествии с маркером, верно? В моей главной роли моя дочь Бритта, которая в то время была совсем малышкой.Мы были в разгаре переезда, и пока я был занят упаковкой и уборкой, она наткнулась на несмываемый маркер, которым я маркировал коробки.

    К тому времени, когда я ее нашел, она уже рисовала этим маркером на ковре, стенах и мебели нашего арендованного дома — и это было за день до нашего переезда!

    Можете себе представить, как мы с мужем отреагировали, обнаружив шедевр Бритты. (Скажем так, мы не были так впечатлены ее работой, как она.) К счастью, я вспомнил, что где-то слышал, что медицинский спирт может удалить пятна перманентного маркера с любых поверхностей.В итоге это сработало прекрасно и спасло нас от потери очень большого депозита за наш дом.

    Полное руководство по удалению пятен от перманентного маркера

    И поскольку я знаю, что я далеко не единственный, кто столкнулся с последствиями неудачного использования маркера, для меня это хорошая возможность заплатить это вперед! Итак, сегодня я поделюсь обширным списком способов удаления перманентного маркера практически с чего угодно. Независимо от того, с каким предметом или материалом вы имеете дело, вы обязательно найдете способ спасти его в приведенном ниже списке!

    Как удалить перманентный маркер с…

    1.Одежда, ткань и обивка

    Для удаления перманентного маркера с ткани или обивки можно использовать различные средства, в том числе:

    • Медицинский спирт
    • Дезинфицирующее средство для рук
    • Аэрозольный лак для волос
    • Жидкость для снятия лака
    • WD-5 Белый уксус
    • Винный камень
    • Лимонный сок
    • Обычная зубная паста (не гель)

    Начните с того, что положите старое полотенце или несколько бумажных полотенец между пятном и другой стороной предмета, если это возможно.Это поможет предотвратить распространение пятна или его перенос на другую часть предмета.

    Нанесите немного пятновыводителя на пятно от маркера с помощью мочалки. (Важно промакивать пятно, потому что растирание может привести к более глубокому проникновению пятна в волокна.) При необходимости добавьте больше пятновыводителя и продолжайте вытирать, пока пятно не исчезнет.

    Для деликатных тканей, таких как атлас или шелк, лучше доверить их химчистке. Обязательно покажите им, где находится пятно, когда отдаете вещь в чистку.

    2. Деревянная мебель и деревянные полы

    Для перманентного маркера на деревянной мебели или деревянных полах попробуйте использовать медицинский спирт, арахисовое масло или обычную зубную пасту. Нанесите средство на пятно и оставьте на несколько минут. Промокните влажной тряпкой, чтобы удалить средство и пятно, и продолжайте, пока пятно не исчезнет.

    (Примечание: рекомендуется сначала протестировать метод очистки в незаметном месте, чтобы убедиться, что он не удалит пятно, лак или герметик с дерева.)

    3. Кожаная одежда и кожаная мебель

    Как можно скорее обработайте пятна перманентных маркеров на любом кожаном изделии. Используйте аэрозольный лак для волос, белый уксус или солнцезащитный крем. Нанесите пятновыводитель или распылите его на пятно, затем промокните влажной тканью.

    4. Прочая мебель

    Для удаления перманентного маркера с тканевой обивки, деревянной или кожаной мебели используйте методы, перечисленные выше.

    Чтобы удалить перманентный маркер с ламинированной мебели, один из самых простых (и самых удивительных!) способов сделать это — провести по нему маркером, который не стирается! Затем вы сможете легко стереть весь маркер влажной тканью или бумажным полотенцем.

    Вот еще несколько методов, которые хорошо работают на мебели:

    • RUTBICK ALTISH
    • Remover Polish Remover
    • Регулярная зубная паста
    • Paking Saky
    • Ranke Elaser
    • WD-40
    • Magic Eraser

    (примечание : Никогда не используйте волшебный ластик на глянцевой мебели.Они могут легко удалить глянцевое покрытие.)

    5. Ковер

    В прошлом я добился больших успехов в удалении пятен Sharpie с ковра с помощью медицинского спирта. ! Просто промокните пятно спиртом, а не трите его, чтобы случайно не втереть пятно дальше в волокна ковра.Промокните чистой влажной тряпкой, чтобы удалить спирт и пятно с ковра.

    Или, что еще лучше, используйте утюг, чтобы удалить пятно! (Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как это работает.)

    Связанный: Это лучший способ удалить стойкие пятна с ковра

    6. Стены

    Стены — любимая поверхность для рисования детей во всем мире, и они часто заканчиваются подвержен постоянным ошибкам маркера. Используйте медицинский спирт, аэрозольный лак для волос, обычную зубную пасту (не гель), волшебный ластик или эфирное масло лимона, чтобы удалить пятна маркера со стен.

    (Примечание: будьте очень осторожны при трении стен! Если тереть слишком сильно, можно содрать краску, особенно с помощью абразивных чистящих средств, таких как волшебные ластики.)

    7. Белая доска

    Кто случайно не написал на белой доске маркером вместо сухостираемого маркера? Любую ошибку легко совершить, и, к счастью для нас, ее также легко исправить! Просто обведите перманентный маркер маркером для сухого стирания, а затем сотрите следы влажной тканью.

    8. Бумага и книги

    Приносил ли ребенок маркер в библиотеку с книгами? Нанесите немного жидкости для снятия лака на пятна, но не пропитывайте бумагу. Смочите жидкость для снятия лака и пятно от маркера чистой тканью. Повторяйте до тех пор, пока самые худшие следы не исчезнут.

    9. Стекло

    Чтобы удалить перманентный маркер со стеклянных предметов, таких как окна, чашки или тарелки, попробуйте любой из следующих способов:

    • Обычная зубная паста, смешанная с пищевой содой
    • WD-40
    • Жидкость для снятия лака
    • Сухой стираемый маркер
    • Медицинский спирт

    Нанесите пятновыводитель на бумажное полотенце и сотрите им пятна со стекла.

    10. Кожа

    Я помню, как в детстве рисовал черным маркером «татуировки» на коже с друзьями. Мама была не в восторге, мягко говоря! Но, к счастью для моей мамы (и всех остальных), перманентный маркер относительно легко смывается с кожи жидкостью для снятия лака, лосьоном, кремом для бритья, солнцезащитным кремом, медицинским спиртом или дезинфицирующим средством для рук.

    11. Экраны

    Будьте особенно осторожны при удалении маркера с тонкого экрана! Во-первых, попробуйте использовать детскую салфетку, чтобы очень аккуратно вытереть пятно с экрана.Если это не сработает, попробуйте обычную зубную пасту. Нанесите зубную пасту на пятно, оставьте на несколько минут, затем протрите чистой тканью. Повторяйте, пока пятно не исчезнет.

    12. Пластик

    Чтобы удалить Sharpie с пластиковых контейнеров, игрушек, мебели и т. д., попробуйте любое из следующих средств:

    • Ластик для карандашей
    • Солнцезащитный крем
    • Goo Gone
    • Сухой стираемый маркер
    • 07

    13. Металл

    Для металлических предметов, таких как приборы из нержавеющей стали, используйте медицинский спирт, сухостираемый маркер или обычную зубную пасту.Пятна от черного маркера следует стирать сразу же после нанесения любого из них!

    14. Плитка

    Несмываемый маркер можно удалить с плитки обычной зубной пастой, аэрозольным лаком для волос или волшебным ластиком. Гладкую плитку должно быть относительно легко чистить, но вам, возможно, придется использовать немного больше усилий, чтобы очистить текстурированную плитку. (Полезно использовать старую зубную щетку или ватный тампон, чтобы проникнуть во все эти закоулки!)

    15. Гранит

    Используйте медицинский спирт или перекись водорода, чтобы удалить пятна маркера с гранита.Не оставляйте какое-либо чистящее средство на гранитных поверхностях слишком долго. И уж точно НЕ используйте белый уксус, который может легко повредить гранит.

    16. Полы из ламината и столешницы из ламината

    Обычно ламинат достаточно гладкий, поэтому его относительно легко чистить. Используйте обычную зубную пасту, смешанную с небольшим количеством пищевой соды, чтобы удалить перманентный маркер, или попробуйте медицинский спирт или волшебный ластик.

    17. Обивка из микрофибры

    Для удаления пятен любого типа с обивки из микрофибры используйте медицинский спирт и влажную губку.Когда материал высохнет, распушите волокна щеткой. Вы также можете попробовать использовать перекись водорода или жидкость для снятия лака вместо спирта.

    Связанный: Как сделать ваш диван из микрофибры совершенно новым

    18. Ламинированные изделия

    Если вы испачкали несмываемый маркер на ламинированных листах, вы можете стереть его жидкостью для снятия лака. (Этот совет особенно полезен для учителей, так что передайте его!)

    19. Подставка для разделки мяса

    Чтобы удалить несмываемый маркер с предметов подставки для разделки мяса, таких как прилавки или разделочные доски, посыпьте пятно солью.Половиной лимона сотрите соль вокруг пятна, оставьте на ночь, а утром постирайте.

    Как насчет чернильных пятен?

    Ищете информацию о чернильных пятнах? Прочтите мой пост по ссылке ниже, чтобы узнать, как удалить чернильные пятна с одежды.

    Связанный: Как удалить чернильные пятна с одежды без усилий

    шагов, чтобы удалить краску с любой металлической поверхности

    Красить на металлической поверхности проще, но снять краску с металлов будет непросто.Причина, по которой это такая лихорадочная работа, заключается в том, что краска обычно хорошо сцепляется со всеми металлами. Итак, если вам нужно удалить краску с металлической поверхности, вы можете предпочесть либо домашние средства, либо профессиональные средства. Ниже приведены несколько способов, которыми можно удалить краску с металлических поверхностей с наименьшими усилиями.

    Вы бы использовали пищевую соду каждый день на кухне, но вас бы удивил тот факт, что пищевая сода в виде раствора является одним из самых простых способов удаления краски с металлической поверхности.Процесс удаления краски пищевой содой прост, но эффективен. Сначала возьмите металлическое изделие (с которого нужно удалить краску) и погрузите его в миску, наполненную смесью горячей воды и пищевой соды. Эта смесь вступает в реакцию с металлом и позволяет краске ослабить связь с металлом. Независимо от типа краски, например, эмалевой, акриловой или масляной, смесь пищевой соды расходует одинаковое время в процессе удаления краски. Обычно после часа погружения можно увидеть, как краска сдирается с металлов.

    Если у вас есть доступ к воздуходувке или отпаривателю, вот решение для удаления краски с металлической поверхности. Возьмите окрашенную металлическую поверхность и начните осторожно парить металл. Как только металл начнет реагировать на пар (тепло), повышайте температуру более медленными темпами. В результате повышения температуры металл начинает ослаблять сцепление с краской. Когда вы продолжаете пропаривать металл в течение 30–40 минут, краска на металле начинает сдираться и в конечном итоге скручивается на металлической поверхности.Затем вы можете использовать скребок для краски и стереть краску с металла.

    Большинство из нас не любит химические вещества и их ароматы. Но в качестве решения для удаления красок с металлической поверхности одним из лучших вариантов в последнее время считаются химикаты. Во всем мире аммиак и ацетон являются двумя широко используемыми химическими веществами для удаления краски с металлической поверхности. Когда аммиак вступает в реакцию с металлом, он стабилизирует акриловые эмульсии, повышая уровень pH. В результате металл ослабляет связь с краской и позволяет краске отслаиваться от металла.Перед контактом с химическими растворами рекомендуется использовать перчатки и маски, поскольку они могут вызывать аллергические реакции на некоторых типах кожи.

    Раньше, когда у людей не было других возможностей удалить краску с металлической поверхности, им помогали механические скребки, но на это уходило много времени. После технологического развития появилось много химикатов и новых методов для удаления краски с металла. Чтобы получить лучший результат и упростить процесс удаления краски, в последние дни была разработана новая тенденция, объединяющая как традиционные, так и современные методы.Этот метод удаления краски использует инструмент (скребок), который заполнен химическими отложениями. Наконечник этого инструмента имеет множество пор, через которые химические вещества текут по металлической поверхности. Следовательно, этот инструмент дает вам двойное преимущество механического соскабливания и химических растворов.

    Если нужно снять краску с металлической поверхности мгновенно с минимальными усилиями, следует использовать кислотные концентрации. Как только кислотный раствор вступает в реакцию с окрашенной металлической поверхностью, он отслаивается от краски и испаряется.Поскольку эти концентрации очень кислые, с ними следует обращаться с особой осторожностью. Некоторые из кислотных растворов, используемых для удаления краски с поверхности металла, представляют собой концентрические азотную, соляную и фосфорную кислоты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.