Как сделать из 12 вольт 14: Страница не найдена — All-Audio.pro

Содержание

Особенности эксплуатации аккумуляторов при параллельном и последовательном соединении

 

Если необходимо получить напряжение блока аккумуляторов 24 Вольта, применяется последовательное соединение. Для последовательного соединения обязательно нужно использовать аккумуляторные батареи одинаковой ёмкости, одинаковой модели и желательно одной даты выпуска (с одинаковым датакодом).

При последовательном соединении необходимо раз в полгода проверять напряжение на каждой АКБ. Если напряжения равны или отличаются менее чем на 0,1 Вольта, например 12,80 и 12,86 Вольта, то это значит, что аккумуляторы сбалансированы и можно продолжать их дальнейшую эксплуатацию. Однако, даже в этом случае необходимо не реже одного раза в полгода проводить выравнивающий заряд для выравнивания напряжений на двухвольтовых банках аккумуляторов.

Со временем может произойти разбалансировка состояний заряда, т.е. появится значительная разница между напряжениями на каждой АКБ в последовательной цепи. При разбалансировке более 0,1 Вольта рекомендуется проводить балансировку, т.е. выравнивание уровня заряда. При разбалансировке более 0,2 Вольта — балансировка обязательна.

Проведение процедуры балансировки предотвратит перезаряд одного из аккумуляторов и недозаряд второго, что в итоге положительно скажется на их сроке службы.

Самый простой способ балансировки — проведение цикла выравнивающего заряда при повышенном напряжении заряда в течение 24 часов. Напряжение выравнивающего заряда для всех серий АКБ Delta составляет 2,4 Вольта на двухвольтовую банку или 14,4 Вольта для АКБ на 12 Вольт или 28,8 Вольт для АКБ на 24 Вольта. Напряжение выравнивающего заряда для других марок АКБ уточняйте у производителя.

Если выравнивающий заряд не помогает, то отбалансировать АКБ можно, например, при помощи зарядного устройства от сети 220 Вольт, проведя выравнивающий заряд обеих АКБ по отдельности. Если при повторной проверке разбалансировка снова будет более 0,1 Вольта, то нужно повторить подзаряд только АКБ с меньшим напряжением. Для автоматической балансировки существуют специальные устройства — балансиры.

Если необходимо увеличить емкость аккумуляторов 12 Вольт, применяется параллельное соединение. Для параллельного соединения рекомендуется использовать аккумуляторные батареи одинаковой ёмкости и одинаковой модели. Однако, возможно использование и разных моделей и даже разных емкостей, но при этом зарядные токи будут распределяться неравномерно, что может привести к сокращению срока службы АКБ.

При параллельном соединении важно подключать нагрузку «по диагонали», как это видно на рисунке выше. Такое подключение совместно с применением перемычек одинаковой длины позволит сбалансировать зарядные и разрядные токи каждого аккумулятора, что приведет к продлению срока службы АКБ.

Если нужно собрать батарею большой ёмкости на напряжение 24 Вольта, то применяется последовательно-параллельное соединение аккумуляторов. При этом нужно принять во внимание и рекомендации по последовательному соединению и по параллельному соединению АКБ.

 

Смотрите также:

 

море полезной информации о питании для автозвука

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

 Ну или выбирайте так:

  • до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
  • 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
  • 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)
Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень … нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке… ну вы поняли. 

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

 

  • под капотом
  • и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —
вольтаж должен быть одинаковый и не просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут

оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

  • оба АГМ,
  • либо оба литий.
Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на… все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей —

не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.

Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей


13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Еще один блок питания, 12 Вольт 30 Ампер и 360 Ватт. Внутренний обзор, схема и тестирование работы блока питания 12 Вольт

На самом деле данный обзор является лишь промежуточным шагом к тестам более мощных блоков питания, которые уже в пути ко мне. Но я подумал, что данный вариант также нельзя оставлять без внимания, потому и заказал его для обзора.

Буквально несколько слов об упаковке.
Обычная белая коробка, из опознавательных знаков только номер артикула, все.

При сравнении с блоком питания из предыдущего обзора выяснилось, что обозреваемый просто немного длиннее. Обусловлено это тем, что обозреваемый БП имеет активное охлаждение, потому при практически том же объеме корпуса мы имеем мощность в полтора раза больше.

Размеры корпуса составляют — 214х112х50мм.

Все контакты выведены на один клеммник. Назначение контактов выбито штамповкой на корпусе блока питания, такой вариант немного надежнее чем наклейка, но хуже заметен.
Крышка закрывается с заметным усилием и прочно фиксируется в закрытом состоянии. При открывании обеспечивается полный доступ к контактам. Иногда у БП встречается ситуация, когда крышка не открывается полностью, потому теперь я этот момент проверяю обязательно.

1. На корпусе блока питания присутствует наклейка с указанием базовых параметров, мощности, напряжения и тока.
2. Также присутствует переключатель входного напряжения 115/230 Вольт, который в наших сетях является лишним и не всегда безопасным.
3. Блок питания выпущен почти год назад.
4. Около клеммника присутствует светодиод индикации работы и подстроечный резистор для изменения выходного напряжения.

Сверху располагается вентилятор. Как я писал в предыдущем обзоре, мощность 240-300 Ватт является максимальной для блоков питания с пассивным охлаждением. Конечно есть безвентиляторные БП и на большую мощность, но встречаются они гораздо реже и стоят весьма дорого, потому введение активного охлаждения преследует цель сэкономить и сделать блок питания дешевле.

Крышка фиксируется шестью небольшими винтами, но при этом и сама по себе сидит плотно, корпус алюминиевый и также как у других БП выполняет роль радиатора.

В качестве сравнения приведу фото рядом с БП мощностью 240 Ватт. Видно что в основном они одинаковы, и по сути 360 Ватт Бп отличается от своего младшего собрата только наличием вентилятора и некоторыми небольшими коррективами связанными с большей выходной мощностью.

Например силовой трансформатор у них имеет одинаковый размер, а вот выходной дроссель у обозреваемого заметно больше.
Общая черта обоих БП — весьма свободный монтаж и если у БП с пассивным охлаждением это оправданно, то при наличии активного охлаждения размер корпуса можно было смело уменьшить.

Перед дальнейшей разборкой проверка работоспособности.
Исходно на выходе напряжение немного завышено относительно заявленных 12 Вольт, хотя по большому счету это не имеет никакого значения, меня больше интересует диапазон перестройки и он составляет 10-14.6 Вольта.
В конце выставляю 12 Вольт и перехожу к дальнейшему осмотру.

Как ни странно, но емкость входных конденсаторов совпадает с указанной на их корпусе 🙂
Емкость каждого из конденсаторов 470мкФ, суммарная около 230-235мкФ, что заметно меньше рекомендуемых 350-400 которые необходимы блоку питания мощностью 360 Ватт. По хорошему должны быть конденсаторы с емкостью хотя бы 680мкФ каждый.

Выходные конденсаторы имеют суммарную емкость в 10140мкФ, что также не очень много для заявленных 30 Ампер, но часто такую емкость имеют конденсаторы и у фирменных БП.

Транзисторы и выходные диоды прижаты к корпусу через теплораспределительную пластину, в качестве изоляции выступает только теплопроводящая резина.
Обычно в более дорогих БП применяется колпачок из более толстой резины, который полностью закрывает компонент и если для выходных диодов он особо не нужен, то вот для высоковольтных транзисторов явно не помешал бы. Собственно по этому я советую в целях безопасности заземлять корпус БП.
Теплораспределительные пластины прижаты к алюминиевому корпусу, но термопаста между ними и корпусом отсутствует.

После случая с одним из блоков питания я теперь всегда проверяю качество прижима силовых элементов. Здесь с этим проблем нет, впрочем обычно проблем со сдвоенными элементами и не бывает, чаще сложности когда мощный элемент один и прижат Г-образной скобой.

Вентилятор самый обычный, с подшипниками скольжения, но почему-то на напряжение 14 Вольт.
Размер 60мм.

Разбираем дальше.
Плата держится на трех винтах и элементах крепления силовых компонентов. Снизу корпуса присутствует защитная изолирующая пленка.

Фильтр довольно стандартен для подобных БП. Входной диодный мост имеет маркировку KBU808 и рассчитан на ток до 8 Ампер и напряжение до 800 Вольт.
Радиатор отсутствует, хотя при такой мощности уже желателен.

1. На входе установлен термистор диаметром 15мм и сопротивлением 5 Ом.
2. Параллельно сети присутствует помехоподавляющий конденсатор класса Х2.
3. Помехоподавляющие конденсаторы имеющие непосредственную связь с сетью установлены класса Y2
4. Между общим проводом выхода и корпусом БП установлен обычный высоковольтный конденсатор, но в этом месте его достаточно так как при отсутствии заземления он подключен последовательно с конденсаторами класса Y2, показанными выше.

ШИМ контроллер KA7500, аналог классической TL494. Схема более чем стандартна, производители просто штампуют одинаковые БП, которые отличаются только номиналами некоторых компонентов и характеристиками трансформатора и выходного дросселя.
Выходные транзисторы инвертора также классика недорогих БП — MJE13009.

1. Как я писал выше, входные конденсаторы имеют емкость 470мкФ и что интересно, если конденсаторы имеют изначально непонятное название, то чаще емкость указана реальная, а если подделка, например Rubicong, то чаще занижена. Вот такое вот наблюдение. 🙂
2. Магнитопровод выходного трансформатора имеет размеры 40х45х13мм, обмотка пропитана лаком, правда весьма поверхностно.
3. Рядом с трансформатором присутствует разъем для подключения вентилятора. Обычно в описании подобных БП указывают автоматическую регулировку оборотов, на самом деле ее здесь нет. Хотя вентилятор меняет обороты в небольших пределах в зависимости от выходной мощности, просто это скорее побочный эффект. При включении вентилятор работает очень тихо, а на полную мощность выходит при токе около 2.5 Ампера что составляет меньше 10% от максимальной.
4. На выходе пара диодных сборок MBR30100 по 30 Ампер 100 Вольт каждая.

1. Размеры выходного дросселя заметно больше чем у 240 Ватт версии, намотан в три провода на двух кольцах 35/20/11.
2. Как и ожидалось после предварительной проверки, выходные конденсаторы имеют емкость 3300мкФ, так как они новые, то в сумме показали не 9900, а 10140мкФ, напряжение 25 Вольт. Производитель, известный всем noname.
3. Токовые шунты для схемы защиты от КЗ и перегрузки. Обычно ставят одну такую «проволочку» на 10 Ампер тока, соответственно здесь БП 30 Ампер и три такие проволочки, но мест 7, потому предположу что есть похожий вариант но с током в 60 Ампер и меньшим напряжением.
4. А вот и небольшое отличие, компоненты отвечающие за блокировку при пониженном выходном напряжении перенесли ближе к выходу, хотя при этом сохранили даже позиционные месте согласно схеме. Т.е. R31 в схеме БП 36 Вольт соответствует R31 в схеме БП 12 Вольт, хотя находятся в разных местах на плате.

При беглом взгляде я бы оценил качество пайки на твердую четверку, все чисто, аккуратно.

Пайка довольно качественная, на плате в узких местах сделаны защитные прорезы.

Но «ложка дегтя» все таки нашлась. Некоторые элементы имеют непропай. Место особенно несущественно, важен сам факт.
В данном случае плохая пайка была обнаружена на одном из выводов предохранителя и конденсатора цепи защиты от снижения напряжения на выходе.
Исправить дело нескольких минут, но как говорится — «ложки нашлись, а осадочек остался».

Так как схему подобного БП я уже чертил, то в данном случае просто внес коррективы в уже существующую схему.
Кроме того я выделил цветом элементы, которые изменены.
1. Красным — элементы которые меняются в зависимости от изменения выходного напряжения и тока
2. Синим — изменение номиналов этих элементов при неизменной выходной мощности мне непонятно. И если с входными конденсаторами отчасти понятно, они были указаны как 680мкФ, но реально показывали 470, то зачем увеличили в полтора раза емкость С10?
В схеме есть ошибка, С10 имеет емкость 3.3мкФ, а не 330нФ.

С осмотром закончили, переходим к тестам, для этого я использовал привычный «тестовый стенд», правда дополненный Ваттметром.
1. Электронная нагрузка
2. Мультиметр
3. Осциллограф
4. Тепловизор
5. Термометр
6. Ваттметр, обзора нет.
7. Ручка и бумажка.

На холостом ходу пульсации практически отсутствуют.

Небольшое уточнение к тесту. На дисплее электронной нагрузки вы увидите значения токов заметно ниже чем я буду писать. Дело в том, что нагрузка аппаратно умеет нагружать большими токами, но программно ограничена на уровне в 16 Ампер. В связи с этим пришлось сделать «финт ушами», т.е. откалибровать нагрузку на двукратный ток, в итоге 5 Ампер на дисплее равны 10 Ампер в реальности.

При токе нагрузки 7.5 и 15 Ампер блок питания вел себя одинаково, полный размах пульсаций в обоих случаях составил около 50мВ.

При токах нагрузки 22.5 и 30 Ампер пульсации заметно выросли, но при этом были на одном уровне. Рост уровня пульсаций был при токе около 20 Ампер.
В итоге полный размах составил 80мВ.
Отмечу очень хорошую стабилизацию выходного напряжения, при изменении тока нагрузки от нуля до 100% напряжение изменилось всего на 50мВ. Причем с ростом нагрузки напряжение растет, а не падает, что может быть полезным. В процессе прогрева напряжение не изменялось, что также является плюсом.

Результаты теста я свел в одну табличку, где показана температура отдельных компонентов.
Каждый этап теста длился 20 минут, тест с полной нагрузкой проводился два раза для термопрогрева.
Крышка с вентилятором вставлялась на место, но не привинчивалась, для измерения температуры я ее снимал не отключая БП и нагрузку.

В качестве дополнения я сделал несколько термограмм.
1. Нагрев проводов к электронной нагрузке при максимальном токе, также через щели в корпусе видно тепловое излучение от внутренних компонентов.
2. Самый большой нагрев имеют диодные сборки, думаю если бы производитель добавил радиатор как это сделано в 240 Ватт версии, то нагрев существенно снизился.
3. Кроме того большой проблемой был отвод тепла от всей этой конструкции, так как суммарная рассеиваемая мощность всей конструкции составила более 400 Ватт.

Кстати насчет отвода тепла. Когда я готовил тест, то больше боялся что нагрузке тяжело будет работать при такой мощности. Вообще я проводил уже тесты на такой мощности, но 360-400 Ватт это предельная мощность которую моя электронная нагрузка может рассеивать длительно. Кратковременно же она без проблем «тянет» и 500 Ватт.
Но проблема вылезла в другом месте. На радиаторах силовых элементов у меня установлены термовыключатели рассчитанные на 90 градусов. Один контакт у них припаян, а второй припаять не получилось и я применил клеммники.
При токе 15 Ампер через каждый выключатель эти контакты начинали довольно сильно нагреваться и срабатывание происходило раньше, пришлось принудительно охлаждать еще и эту конструкцию. А кроме того пришлось частично «разгрузить» нагрузку подключением к БП нескольких мощных резисторов.

Но вообще выключатели рассчитаны максимум на 10 Ампер, потому я и не ожидал от них нормальной работоспособности при токе в 1.5 раза больше их максимума. Теперь думаю как их переделать, видимо придется делать электронную защиту с управлением от этих термовыключателей.

А кроме того теперь у меня появилась еще одна задача. По просьбе некоторых читателей я заказал для обзора блоки питания мощностью 480 и 600 Ватт. Теперь думаю чем их лучше нагружать, так как такую мощность (не говоря о токах до 60 Ампер), моя нагрузка точно не выдержит.

Как и в прошлый раз я измерил КПД блока питания, этот тест я планирую проводить и в дальнейших обзорах. Проверка проходила при мощности 0/33/66 и 100%

Вход — Выход — КПД.
5.2 — 0 — 0
147,1 — 120,3 — 81,7%
289 — 241 — 83,4%
437,1 — 362 — 82,8%

Что можно сказать в итоге.
Блок питания прошел все тесты и показал довольно неплохие результаты. В плане нагрева есть даже заметный запас, но выше 100% я бы не советовал его нагружать. Порадовала весьма высокая стабильность выходного напряжения и отсутствие зависимости от температуры.
К тому что не очень понравилось я отнесу безымянные входные и выходные конденсаторы, огрехи пайки некоторых компонентов и посредственную изоляцию между высоковольтными транзисторами и радиатором.

В остальном блок питания самый обычный, работает, напряжение держит, сильно не греется.

На этом все, как обычно жду вопросов.

Собираем Power Bank своими руками.

Сегодня устройства типа Power bank (автономное зарядное устройство) прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Они значительно облегчают использование всевозможных современных энергоемких гаджетов, таких как планшеты и смартфоны, так как позволяют быстро подзарядиться практически в любых условиях, когда вы находитесь вдали от розетки.

У самых простых Power bank имеется только один тип выхода- USB, который является наиболее популярным. В более продвинутых зарядных устройствах можно найти выходы с напряжением, ставшим стандартным напряжением питания для низковольтных устройств,- 12В. Это значительно расширяет область применения таких Power bank`ов, так как от 12В работает практически любая автомобильная электроника и множество других электрических потребителей. А при использовании инвертора можно получить и 220В при желании.

Краеугольным камнем в таких Power bank`ах становится вопрос емкости. Применение современных высокоёмких Li-ion аккумуляторов позволяет создать в компактном размере источник питания достаточной емкости для того, чтобы запитать какое-либо 12 вольтовое устройство в течении нескольких часов.

К сожалению, производители зачастую экономят именно на качестве встраиваемых литиевых элементов питания для уменьшения общей стоимости зарядного устройства, что негативно сказывается на времени работы Power bank. Поэтому мы хотим рассказать вам как самому изготовить Power Bank используя комплект, состоящий из многофункционального DC-DC преобразователя, платы защиты и корпуса и высококачественные литиевые аккумуляторы распространенного типоразмера 18650.

Нам понадобятся:
Комплект для сборки Power Bank модели HCX-284 состоящий из непосредственно многофункционального DC-DC преобразователя, платы защиты (PCM) для Li-ion аккумуляторов и металлического корпуса для 4ех Li-Ion аккумуляторов 18650. В качестве литиевых элементов возьмем 4 Li-ion аккумулятора Panasonic модели NCR18650B 3,6В емкостью 3400мАч


Преобразователь HCX-284 имеет стабилизированный 12В выход с максимальным током нагрузки 4А и 5ти вольтовый USB разъем с максимальным током 1А. В качестве зарядки для нашего Power Bank можно использовать любой 12В блок питания с штыревым разъемом размера 5,5 х 2,5 мм и максимальным током не менее 1,5А. Можно, конечно, использовать и менее мощный блок питания, но процесс заряда в этом случае может занять достаточно продолжительное время.

Принцип работы нашего Power Bank следующий:
С аккумуляторной сборки из 4ех последовательно-соединенных (4S) Li-Ion аккумуляторов мы получаем номинальное напряжение 14,8В. Точнее, это напряжение, в процессе работы, будет меняться от 16,8В (полностью заряженная батарея) до 12В (полностью разряженная). Непосредственно к аккумуляторам подключается плата защиты PCM. Она будет контролировать эти верхние и нижние напряжения, не позволяя им выйти за крайние значения и оберегая литиевые ячейки от перезаряда и переразряда.
С платы защиты напряжение подается на вход понижающего DC-DC преобразователя, который и превращает наши 16,8 — 12В с аккумуляторов в стабилизированные 12В и 5В на соответствующих разъемах.

При зарядке аккумуляторов 12 вольт с входа «DC In» стабилизатора преобразуются в 16,8В необходимые для заряда 4S Li-Ion аккумуляторной батареи. Максимальный ток, подающийся на аккумуляторы, составляет 1А и не зависит от мощности вашего блока питания. Это позволяет использовать в комплекте с HCX-284 литиевые аккумуляторы с минимальной емкостью около 2000мач, у которых ток заряда не должен превышать половины значения от емкости, т.е. примерно 1А.

Процесс сборки:

1. Склеиваем при помощи термоклея батарею из четырех Li-Ion аккумуляторов Panasonic модели NCR18650B.


Термоклей лучше использовать с низкой температурой плавления для исключения локального перегрева аккумуляторов. Обращаем внимание на качество клеевых швов- они не должны выступать за габариты батареи иначе она просто не влезет в корпус.


2. Мы используем специальные электрические изоляторы для исключения контакта никелевой сварочной ленты и корпуса аккумуляторов.


3. Свариваем Li-Ion ячейки в 4S батарею при помощи никелевой ленты 5х0,127мм и сварочного станка для контактной сварки. Паять Li-Ion аккумуляторы не рекомендуется из-за того, что они боятся перегрева, что может сильно уменьшить их ресурс. Так как токи в нашей батареи будут в пределах 3-4 ампер такой толщины ленты будет более чем достаточно.


Сразу формируем выводы всех напряжений для последующей пайки проводами к контрольным контактам на плате PCM.



4. Устанавливаем PCM на батарею. Силовые контакты формируем используя только ленту. Это более надежно и компактнее. Контрольные напряжения подключаем к плате проводами самого минимального сечения. Мы применили МГШВ 0,2мм, но можно использовать провод и, к примеру, МГТФ 0,14мм.



Подключать контакты контроллера надо в последовательности от «минимального» к «максимальному», т.е сначала «B-«, затем +3,7В, 7,4В, 11,1В и последним «В+»

5. Выводы с PCM делаем проводом ПУГВ 0,5мм. Длина выводов должна быть не более 2 см. Закрываем торцы батареи изоляционным картоном и упаковываем аккумуляторы в тонкую термоусадочную пленку.


На этом этапе у нас получилась защищенная батарея, которую можно использовать без опаски перезарядить или переразрядить. Но на выходах, пока, мы имеем нестабилизированное напряжение, которое будет меняться в процессе разряда от 16,8В до 12В.

6. Подключаем батарею к плате стабилизатора. Для этого подсоединяем черный «минусовой» провод к контакту «P-«, а красный «плюсовой» провод к контакту «P+» При этом, стабилизатор однократно моргнёт всеми тремя светодиодами.




7. Устанавливаем батарею с припаянным стабилизатором в корпус. Начинаем установку именно с батареи, затем стабилизатор. Плата стабилизатора устанавливается в специальные пазы корпуса.

8. Закрываем торцы корпуса специальными заглушками, идущими в комплекте и наклеиваем декоративные наклейки.



Все. Наш собственноручно изготовленный PowerBank готов. Проверяем работу, нажимая на единственную кнопочку, которая, при неподключенных разъемах, включает индикацию уровня заряда, которая показывает, что сейчас наши аккумуляторы полностью заряжены.

При использовании Power Bank HCX-284 надо учитывать один нюанс: выход 12В осуществлен при помощи розетки для штыревого разъема питания размером 4х1,7мм. Надо отметить, что такой типоразмер является малораспространенным и в свободной продаже его найти проблематично. Именно поэтому мы прилагаем провод с припаянным штыревым разъемом в комплект к набору HCX-284.


Давайте посчитаем итоговую емкость нашего Power Bank`а:
Мы использовали 4 аккумулятора Panasonic модели NCR18650B 3,6В емкостью 3400мач. Итого мы получаем 3,4А/ч при напряжении 14,8В.
Но у нас на выходе 2 напряжения 5В и 12В. Также надо учитывать, что КПД преобразователя составляет около 90%.

Соответственно, при 5В емкость нашего 

аккумулятора составит ((14,8*3,4)*0,9)/5 = 9,05Ач Это означает, что при пяти-вольтовой нагрузке током 1А наш Power Bank проработает около 9 часов!
При 12В емкость составит: ((14,8*3,4)*0,9)/12 = 3,77Ач

Вот, в принципе, и весь процесс. По времени, при наличии опыта и инструмента, он занимает около 1 часа.

Удачи.

Светодиодные лампы X-Flash на 12 вольт: ammo1 — LiveJournal

Производители светодиодных ламп исчисляются уже сотнями, но я чаще всего пишу о продукции двух брендов — Ikea и X-Flash. Ikea — единственный бренд, предлагающий на российском рынке лампы с высокими индексами цветопередачи (CRI > 92), да ещё и диммируемые. X-Flash — бренд, который первым привозит в Россию все китайские новинки.

Я рассказывал о лампах X-flash с функциями автоматического включения при наступлении сумерек, лампах меняющих цветовую температуру (теперь такие появились и у Philips), лампах, способных менять яркость без диммера. До сих пор только у X-flash есть лампы, изготовленные по новой технологии Crystal Ceramic MCOB и самые яркие лампы в формате «свечки» с цоколем E14.

Недавно у X-Flash появился ещё один вид светодиодной продукции, которого нет ни у одного из брендов, представленных на российском рынке. Это светодиодные лампы с обычными цоколями E27 и E14, имеющие рабочее напряжение 12 вольт.


12-вольтовые лампы это не массовая продукция. Они не нужны обычным покупателям, покупающим лампы для квартир. Но всем, кто использует автономные системы электропитания (солнечные батареи, ветряки, аккумуляторы), такие лампы очень пригодятся. Ещё они пригодятся туристам, автомобилистам для использования в переносках, подключаемых к бортовой сети автомобиля, владельцам гаражей, где нет электричества или его часто отключают. Конечно, во всех этих случаях можно использовать и обычные лампы на 230 вольт, подключая их к источнику напряжения 12 вольт через инвертор, но использование 12-вольтовых ламп позволяет сэкономить электроэнергию и упростить конструкцию.

X-Flash ввёл в ассортимент восемь двенадцативольтовых ламп с обычными цоколями:

E14 5 Вт тёплый свет 3000К и нейтральный 4000К
E27 5 Вт 3000К / 4000К
E27 8 Вт 3000К / 4000К
E27 12 Вт 3000К / 4000К

Лампы с мощностью 5 Вт выпущены в формате шарика G45, лампы 8 и 12 Вт имеют форму обычной «груши» A60. Все лампы работают как от постоянного, так и от переменного напряжения.

В моём распоряжении оказались семь из восьми новых ламп.

Я измерил параметры ламп с помощью приборов Viso LightSpion, UPRtek MK350D, THD-2, Lamptest-1, Aneng AN8001, Suntek TDGC2-0.5, ТН-44, PS-1502DD, Штиль Инстаб 500.

Все лампы дают качественный свет — пульсация при питании переменным напряжением у них отсутствует или очень низкая, а индекс цветопередачи составляет 82-85, что позволяет рекомендовать их для освещения жилых помещений.

5-ваттные лампы фактически дают на 7-18% больше света, чем обещал производитель.

Фактическая мощность 8-ваттных ламп оказалась на уровне 7.2 — 7.3 Вт и света они дают на 8-10% меньше, чем обещано, но это вписывается в требования ГОСТ Р 54815-2011, согласно которому измеренный начальный световой поток светодиодной лампы должен быть не менее 90% номинального светового потока.

Хоть фактическая мощность 12-ваттных ламп и ниже заявленной (10.3-10.5 Вт), они дают на 9-10% больше света, чем обещал производитель.

Я измерил минимальное напряжение, при котором лампы уверенно работают и дают не менее 90% начального светового потока.

На постоянном и переменном напряжении измеренные значения оказались разными и была выявлена проблема с драйвером у 5-ваттных ламп с цоколем E27. На номинальном постоянном напряжении 12 вольт эти лампы горят «вполнакала», а на полной яркости они горят при напряжении не ниже 13.2 В. На переменном напряжении 12 вольт лампы горят нормально, но уже при 11.3 В снижают яркость до 90%. Судя по всему, завод-изготовитель что-то перепутал и поставил в эти лампы драйверы не на 12, а на 15 вольт.

При этом 5-ваттная лампа с цоколем E14 ведёт себя совершенно по-другому. Она уверенно работает при снижении постоянного напряжения до 10 В, а переменного до 9.5 В. Наверняка, точно также ведёт себя её сестра-близняшка с нейтральным светом 4000K.

8-ваттные лампы на переменном напряжении работают при снижении напряжения до 9 вольт, а на постоянном до 6.9, причём яркость в диапазоне 6.9-12 В не меняется, а при дальнейшем снижении напряжения скачкообразно уменьшается.

12-ваттые лампы на переменном и постоянном напряжении ведут себя практически одинаково и уверенно работают при снижении напряжения до 9.1 В.

Для использования с питанием постоянным напряжением 12 вольт подойдут все протестированные лампы, кроме ламп E27 5W, вместо которых можно использовать E14 5W.

У этих 12-вольтовых ламп нет «защиты от дурака» в виде специального цоколя, не дающего вкрутить их вместо обычных ламп и получить фейерверк при включении в сеть, зато для использования их по назначению не придётся искать специальные патроны.

Как и для всех остальных своих ламп, X-Flash заявляет очень большой срок службы — 50000 часов и даёт гарантию 5 лет. Лампы продаются в собственном интернет-магазине производителя, поэтому с обменом в случае выхода ламп из строя проблем быть не должно.

Все параметры протестированных ламп, а также все остальные результаты моих тестов светодиодных ламп смотрите на http://lamptest.ru.

© 2017, Алексей Надёжин


Основная тема моего блога — техника в жизни человека. Я пишу обзоры, делюсь опытом, рассказываю о всяких интересных штуках. А ещё я делаю репортажи из интересных мест и рассказываю об интересных событиях.
Добавьте меня в друзья здесь. Запомните короткие адреса моего блога: Блог1.рф и Blog1rf.ru.

Второй мой проект — lamptest.ru. Я тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Как поднять напряжение блока питания компьютера?

Ни для кого не секрет, что блоки питания компьютеров очень часто используются для совершенно разных целей. При небольшой доделке они прекрасно зарекомендовали себя, как самодельные зарядки для автомобильных АКБ и т.п. Как известно при переделке в зарядное устройство на блоке питания необходимо поднять выходное напряжение с 12 В до 14 — 14,5 В, но бывают случаи, что люди сталкиваются с проблемой, что не могут с лету поднять напряжение выше 13 В, т.к. дальше блок уходит в защиту, хотя делают все по инструкциях. Сегодня мы постараемся ответить на вопрос, как поднять напряжение блока питания компьютера.

Как поднять напряжение блока питания компьютера?

В общем, мы отрыли подобный блок питания, с которым столкнулся наш читатель: Codegen 250XA. ШИМ – КА7500В (аналог TL494) + AD393.

Для удобства прикрепляем схему Codegen 250W.

Первым делом ищем резисторы, которые соединяют первую ножку КА7500В с шиной +5 и +12 В.

Изменяя номинал этих резисторов, мы можем менять режим работы ШИМ и соответственно выходное напряжение блока питания.




Это резисторы R33 и R34. Выпаиваем один из них, например тот, который соединен из линией +5 ВR33.

Измеряем его сопротивление – 4,7 кОм.

Далее ищем переменный резистор на 22 кОм и настраиваем его на сопротивление близкое к 4,7 кОм.

Подпаиваем его на место, стоявшего на плате резистора и включаем блок питания. На выходе должно быть 12 В.

Уменьшая сопротивление переменного резистора можно изменить выходное напряжение примерно до 12,8 — 13 В, дальше блок питания уйдет в защиту и отключится.

Что бы иметь возможность поднять его еще выше – просто убираем с платы стабилитрон ZD1.

После удаления стабилитрона напряжение можно подымать дальше 14,5 В.

Или при необходимости 15 В. Без замены выходных конденсаторов выше 16 В подымать не стоит, они рассчитаны на максимальное напряжение в 16 В.

Надеемся, эта небольшая заметка поможет начинающим радиолюбителям в их переделках, а вопрос, как поднять напряжение блока питания компьютера больше не будет их тревожить.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

comments powered by HyperComments

Как переоборудовать классический велосипед с 6 на 12 вольт • Matchless Clueless

Введение в преобразование 12 вольт

Многие старые британские велосипеды, в том числе мой Matchless G3L 1951 года, изначально были оснащены 6-вольтовыми электронными системами. Теперь я точно не знаю, почему было выбрано 6 вольт, но я предполагаю, что это как-то связано с напряжением «ячейки» свинцово-кислотной батареи, составляющим около 2,1 вольта, и тремя ячейками, дающими аккумуляторный блок удобного размера.

Отправная точка для меня — мой проблемный аккумулятор 6v

Через несколько десятилетий производители вместо этого перешли на 12-вольтовые системы (возможно, по мере развития технологии аккумуляторов), и это было гораздо больше подходит для автомобильных приложений, так что сегодня оно остается стандартным напряжением для автомобилей и мотоциклов.

Системы

12 В менее подвержены влиянию сопротивления в жгуте проводов. Для любой заданной мощности 12-вольтовая система должна обеспечивать только половину тока (Ампер) 6-вольтовой системы и, следовательно, резистивные потери в старом проводе, из-за ржавых или ослабленных соединений, или тонких проводов в некачественных переключателях и т. д. и гораздо меньше проблема.

Тем не менее, основным преимуществом перехода на 12 вольт для владельцев классических велосипедов является большая доступность современных ламп и других электрических аксессуаров (включая аккумуляторы, звуковые сигналы, переоборудование светодиодных ламп и т. д.) при этом более высоком стандартном напряжении.

В случае с моим Matchless я изначально хотел остаться с оригинальной 6-вольтовой системой. Однако, живя в Индии, я обнаружил, что качественные 6-вольтовые велосипедные компоненты невероятно трудно отследить. Когда мне понадобилась новая 6-вольтовая батарея, мне пришлось купить ее, специально изготовленную в местном магазине, так как заводских батарей больше не было в наличии, вероятно, потому, что на нее практически не было спроса. Лампы также были большой проблемой, особенно найти приличную галогенную лампу налобного фонаря для тех странных случаев, когда мне нужно было выйти на улицу после наступления темноты.

Однако последней каплей стало то, что 6-вольтовая батарея, которую я специально изготовил, начала выходить из строя примерно через 3 месяца эксплуатации. Он не заряжался должным образом ни на велосипеде, ни при использовании сетевого зарядного устройства. Я действительно не хотел беспокоиться о том, чтобы сделать еще один, если он продлится еще несколько месяцев. Вдобавок ко всему, я хотел в ближайшем будущем установить на велосипед некоторые индикаторы (чтобы сделать езду немного безопаснее) и желательно использовать светодиодные лампы, чтобы минимизировать дополнительную нагрузку на мою маленькую динамо-машину Lucas.Но их трудно найти в 6-вольтовом положительном заземлении!

Эта статья содержит следующие разделы:

Преобразование в 12 вольт

Ранее я устанавливал на свой Matchless современный полупроводниковый регулятор напряжения «DVR2» от Dynamo Regulators Ltd после того, как старый механический AVR Lucas начал давать сбои. Вы можете найти подробности установки в моем руководстве здесь.

Старый Лукас и новый регулятор напряжения DVR2

Одной из особенностей этого регулятора является то, что он может выдавать выходное напряжение 6 В или 12 В от стандартной динамо-машины Lucas на 6 В, так что это дало мне возможность преобразовать электрику в 12-вольтовую с помощью простого перемонтажа и замены нескольких лампочек.

Теперь, конечно, вы ничего не получаете даром, и чтобы получить 12 В из динамо-машины 6 В, это означает, что динамо-машина должна вращаться быстрее. Существуют различные варианты перемотки динамо-машины на 12 вольт, чтобы она давала более высокую мощность при стандартных оборотах двигателя, но стоимость и доступность запчастей в Индии означали, что это не вариант. По крайней мере, пока что.

Следующее руководство расскажет вам, как именно я перешел с 6 вольт на 12 вольт с помощью регулятора «DVR2», а также как я нашел его по сравнению с исходным 6 вольтом.

Шаг 1 – Выбор деталей на 12 В

Мне просто нужно немного позаимствовать…

Первым шагом, очевидно, является приобретение новых 12-вольтовых деталей для вашего велосипеда, в основном ламп и аккумулятора. Я решил оставить свой существующий 6-вольтовый рупор на месте, так как он должен нормально работать на 12 вольтах (по крайней мере, какое-то время!) Если у вас есть оригинальный блок Lucas, вы можете заменить его, чтобы избежать повреждений.

Я не был слишком уверен, как моя маленькая динамо-машина Lucas справится с выходом 12 вольт, поэтому изначально я просто хотел сделать временную замену с 6 вольт. Поэтому мой другой мотоцикл (Royal Enfield Bullet 1970 года) стал полезным временным донором для лампочек и аккумулятора.

Шаг 2. Долой старое, пользуйтесь новым

Начните с отключения старой 6-вольтовой батареи, чтобы избежать короткого замыкания, пока вы возитесь с другой электрикой. Затем выньте фару, контрольную лампу и лампы задних фонарей и замените их новыми 12-вольтовыми версиями.

Дважды проверьте мотоцикл, чтобы убедиться, что на нем нет других 6-вольтовых электрических элементов, которые могут сгореть при более высоком напряжении (особенно если у вас электронное зажигание).

Этап 3 – Замена проводки регулятора

Изоляция провода регулятора 6В

Переподключение регулятора напряжения «DVR2» для работы при напряжении 12 вольт выполняется простым удалением одного провода из разъема амперметра. При стандартной работе на 6 В к амперметру подключаются как коричневый, так и белый провода блока регулятора.

Для работы на 12 вольт нужно просто убрать белый провод, чтобы к амперметру был подключен только коричневый. Я предполагаю, что коричневый провод — это выход +12 В, а белый -6 В, поэтому, когда вы подключаете их оба к амперметру, вы получаете только 6 вольт на выходе, но когда подключен только коричневый провод, вы получаете полные 12 вольт на выходе.

Схему подключения и техпаспорт можно загрузить с веб-сайта производителя здесь.

Отключив белый провод от соединения амперметра, необходимо убедиться, что он изолирован, чтобы не произошло короткое замыкание на корпус и т. д.Я использовал термоусадочную трубку, чтобы закрыть разъем на конце провода. Я думаю, вы могли бы просто отключить это, но это затруднит возврат к работе на 6 вольт в будущем, если это необходимо.

Шаг 4 – Установка аккумулятора и предохранителя

После быстрой двойной проверки проводки, чтобы убедиться, что все в порядке, можно установить новую 12-вольтовую батарею.

Рекомендуется установить в системе предохранитель для защиты в случае короткого замыкания.В режиме 12 В ток, необходимый для питания различных электрических компонентов, будет уменьшен вдвое (при условии, что вы установили аналогичную мощность), поскольку мощность (Вт) = напряжение (Вольт) x ток (Ампер). Поэтому разумно уменьшить номинал предохранителя, чтобы обеспечить полную защиту.

Напоследок замена главного предохранителя

При использовании 6 вольт у меня был предохранитель на 15 ампер, установленный на линии аккумулятора. Номинальная мощность моей динамо-машины составляет около 45 Вт (это более короткие модели Lucas, более длинные — около 60 Вт), что при 6 вольт соответствует току 7.5 Ампер (45 Вт / 6 В = 7,5 А). Предохранитель на 15 ампер, вероятно, немного завышен (можно было бы и на 10 ампер), но я не хотел, чтобы он постоянно перегорал, поэтому решил попробовать 15 ампер в качестве отправной точки.

При напряжении 12 вольт ток уменьшится вдвое, поэтому выходная мощность моей динамо-машины 45 Вт соответствует току чуть менее 4 ампер (45 Вт / 12 В = 3,75 А). Для начала я установил предохранитель на 10 ампер, так как он был у меня под рукой, но, вероятно, мне следует попробовать уменьшить его до 7 или, может быть, даже 5 ампер. Чем меньше номинал предохранителя, тем лучше защита, если, конечно, он не перегорает все время при нормальной работе.

Шаг 5. Проверьте, все ли работает!

С подключенной батареей и установленным новым предохранителем пришло время проверить, все ли работает. Попробуйте для начала включить габаритные огни (контрольные огни), поскольку они имеют меньшую мощность, чем фара, на случай, если что-то не так с проводкой. Если это кажется хорошим, попробуйте фары и стоп-сигналы. Следите за амперметром; при неработающем двигателе он должен показывать устойчивый разряд (стрелка движется влево) около 2-3 ампер (в зависимости от мощности лампы) при включенной фаре.

Если все в порядке, запустите двигатель и еще раз проверьте, все ли индикаторы работают. Сейчас, вероятно, самое подходящее время для пробной поездки, хотя прогон при дневном свете со всеми включенными фарами имеет смысл на случай возникновения проблем, а не ехать сразу в темноте!

Проверьте показания амперметра во время длительной поездки на крейсерской скорости. Когда все индикаторы выключены, он должен показывать положительный заряд (стрелка движется вправо), поступающий в аккумулятор. Это должно быть только ампер или около того, если батарея полностью заряжена, но может быть намного больше, если батарея разряжена.

На малой скорости с включенными фарами амперметр должен показывать устойчивый разряд, но по мере увеличения оборотов двигателя разряд должен уменьшаться, а на крейсерской скорости он должен почти уравновешиваться (стрелка в центре). Если амперметр по-прежнему показывает значительный разряд даже при движении с разумной скоростью, то маловероятно, что система зарядки сможет справиться с нагрузкой, которую вы от нее требуете, в течение длительного времени. В этом случае вам, возможно, следует подумать об уменьшении мощности лампы налобного фонаря или, возможно, о замене других ламп на светодиодные, которые потребляют гораздо меньший ток (см. мое руководство здесь).

Выводы

Вот и все! Теперь у вас есть 12-вольтовый Matchless и множество более дешевых и доступных лампочек, аккумуляторов и светодиодов. Отличительной особенностью регулятора DVR2 является то, что вы можете легко вернуться к 6 вольтам в любое время, просто подключив дополнительный провод. Просто помните, что вам также нужно будет заменить все лампочки, а также увеличить номинал вашего предохранителя, чтобы справиться с дополнительным током при работе на более низком напряжении.

Я просто хотел бы отметить, что я не имею никакого отношения ни к одной из компаний или продуктов, которые я упомянул, за исключением случая, когда регулятор DVR2 был установлен на моем Matchless и был очень доволен результатами. Пожалуйста, примите собственное решение о том, подходят ли (или нет) какие-либо продукты или услуги для ваших собственных требований, поскольку они могут отличаться от моих.

[ск: отказ от ответственности]

76 ответов на

Преобразование на 12 вольт

Этот сайт использует Akismet для уменьшения спама.Узнайте, как обрабатываются данные ваших комментариев.

Что такое 12-вольтовая батарея? Тестирование, использование и зарядка

12-вольтовая батарея — это нестандартная батарея, используемая в определенных электронных приложениях. Из всех типов батарей 12-вольтовая батарея выглядит очень по-разному в зависимости от ее использования. В некотором смысле, это одна из самых разнообразных батарей. Он может быть большим или маленьким, тяжелым или легким. В некоторых случаях они могут выглядеть почти как обычные батарейки типа АА.

В качестве автомобильных аккумуляторов обычно используются 12-вольтовые аккумуляторы.

Одним из наиболее распространенных применений 12-вольтовой батареи являются транспортные средства, например, в автомобилях и лодках. В этих случаях аккумулятор можно перезарядить, поскольку ток необходим только для запуска автомобиля. После этого генератор берет на себя управление и запускает электрическую систему, если она работает правильно. Генератор также возвращает заряд аккумулятору.

Подвесные моторы меньшего размера могут иметь пусковой механизм и не нуждаться в электрической системе для основного двигателя.

Размеры 12-вольтовых аккумуляторов сильно различаются в зависимости от расчетного количества ампер-часов. Они могут быть очень тяжелыми и большими, например, в автомобилях. Они также могут быть относительно небольшими, например, батареи в некоторых электрических детских транспортных средствах, которые ездят во дворе.

Большинство автомобильных аккумуляторов представляют собой свинцово-кислотные 12-вольтовые аккумуляторы.

12-вольтовая батарея доступна в виде неперезаряжаемой щелочной батареи или перезаряжаемой батареи. Эта батарея часто используется в различных наружных приложениях, которые требуют большего количества энергии для работы по желанию. Тем не менее, может быть рекомендовано использовать перезаряжаемую батарею, если электронное устройство используется регулярно. Неперезаряжаемые батареи могут стать довольно дорогими, если их нужно покупать регулярно.Многие производители на протяжении многих лет пытались уменьшить размер 12-вольтовой батареи до такой, которую легко носить с собой, поскольку некоторые любители активного отдыха любят использовать их для запуска таких устройств, как эхолоты.

Переносная батарея на 12 вольт обычно запечатана в водонепроницаемом корпусе.

Несмотря на то, что такие электронные устройства могут работать от электрической системы на борту лодки, некоторые рыболовы не имеют бортовой электрической системы. Небольшие суда с подвесными моторами меньшего размера могут иметь пусковой механизм и, следовательно, не нуждаются в электрической системе для основного двигателя. Таким образом, питание таких устройств, как эхолоты и оксигенаторы, от отдельной батареи — единственный способ сделать это.

Генераторы заряжают аккумулятор автомобиля и питают его электрическую систему.

В тех случаях, когда вместо бортовой 12-вольтовой батареи используется переносная батарея на 12 В, она обычно легче стандартной версии. Это связано с тем, что его с большей вероятностью будут перевозить между видами использования, и потребители не захотят носить с собой большую и громоздкую батарею. Кроме того, переносной аккумулятор на 12 вольт обычно запечатывают в корпус, чтобы он был водонепроницаемым. Это жизненно важно, особенно в тех случаях, когда используются лодки, и значительное количество воды может разрушить аккумулятор.

Что должна показывать 12-вольтовая батарея при полной зарядке?

Аккумулятор на 12 вольт — это название, данное аккумулятору уникального типа, но его напряжение превышает 12 вольт.Когда изделие этого типа полностью заряжено, оно должно измерять примерно 12,6 вольт между клеммами. Чтобы узнать, какое напряжение у вашей батареи, вы должны провести измерение после того, как она отдохнет в течение нескольких дней после зарядки.

Полностью заряженная батарея

Сразу после полной зарядки 12-вольтовой батареи она может показывать до 14 вольт.Это дает максимальную мощность предмету, требующему энергии. Он может оставаться на этом напряжении всего несколько секунд, если вы не держите его подключенным к зарядному устройству. Напряжение уменьшается без постоянной зарядки, поскольку подключенное устройство потребляет энергию батареи.

Батарея глубокого цикла

В идеале 12-вольтовая батарея не должна быть ниже 50% своей мощности, или 12.5 вольт, до подзарядки. Если вам необходимо использовать аккумулятор в экстренной ситуации и не заряжать его, напряжение покоя может упасть до 12,1 вольт, прежде чем будет отключена вся мощность. Это указывает на то, что деталь была глубоко разряжена. Аккумуляторная батарея может работать только после определенного количества глубоких разрядов, прежде чем вы больше не сможете ее заряжать. Это может быть до 180 раз для тележки для гольфа и всего 20 раз для автомобиля.

Как проверить аккумулятор на 12 В

Многие устройства, работающие от 12-вольтовой батареи, снабжены индикатором напряжения.Эти индикаторы позволяют узнать состояние компонента с точностью до приблизительного значения. Однако, если вам нужны точные измерения с точностью до десятых долей вольта, приобретите цифровой измеритель. Чтобы получить точные показания, удалите все устройства, потребляющие энергию от аккумулятора, и дайте ему отдохнуть не менее 12 часов. Затем ваш цифровой измеритель может отображать текущее напряжение. Ниже приведено приблизительное значение степени заряженности аккумулятора на основе показаний напряжения:

  • 11.9 вольт, 0 %
  • 12,0 В, 25%
  • 12,2 В, 50 %
  • 12,4 В, 75%
  • 12,6 В, 100 %

Как долго работает 12-вольтовая батарея?

Время работы батареи зависит от количества энергии, потребляемой подключенным устройством, от того, насколько батарея была заряжена перед использованием, и от наличия источника автоматической подзарядки.Аккумулятор можно использовать многократно в течение многих лет и многократно перезаряжать при надлежащем уходе.

AMPs и разрядка

Различные 12-вольтовые аккумуляторы рассчитаны на разный ток.Ампер — это единица измерения времени, которая позволяет приблизительно узнать, как долго батарея может работать при полной зарядке. Например, батарея на 100 ампер работает пять часов, если подключенное устройство потребляет 20 ампер в час, или 10 часов, если оно потребляет только 10 ампер в час. Большинство аккумуляторов имеют максимальный ток и не могут дать мощность больше номинальной из-за перегрева. В этом примере батарея на 100 ампер не может обеспечить мощность 200 ампер в течение 30 минут.

Автоматические зарядные устройства

Некоторые аккумуляторы подключены к постоянному источнику энергии, обеспечивающему подзарядку.Вы найдете их в транспортных средствах, где генератор заряжает аккумулятор и солнечные зарядные устройства. Стабильный источник питания позволяет аккумулятору оставаться на уровне от 13,6 до 13,8 вольт, что поддерживает его на оптимальном уровне без чрезмерной или недостаточной зарядки.

Техническое обслуживание продлевает срок службы батареи

Со временем вы можете заметить, что на клеммах аккумулятора скапливается пыль и мусор.Его необходимо очистить, потому что он оттягивает энергию от продукта. Вы можете использовать бытовое чистящее средство на ткани или специально разработанный спрей для чистки аккумулятора, чтобы удалить грязь.

Поддержание заряда аккумулятора выше 50 % гарантирует, что он не разрядится. Убедитесь, что вы используете подходящее зарядное устройство, которое не будет посылать большой заряд энергии компоненту.Быстрая зарядка изнашивает внутренние части батареи и затрудняет удержание заряда ячейками.

Храните батарею при комнатной температуре

Хранение батареи при средней комнатной температуре продлевает срок службы вашего продукта.Температура выше 90 градусов приводит к быстрой зарядке блока питания, что приводит к перезарядке. С другой стороны, батареи, хранящиеся при температуре ниже 32 градусов, могут вызвать замерзание жидкости внутри. Замерзшая батарея не может передавать энергию, пока не разморозится. Продолжительное воздействие температур ниже идеальных сокращает срок службы вашего продукта.

На некоторых лодках используется 12-вольтовая батарея.

Можно ли зарядить аккумулятор на 14 вольт зарядным устройством на 12 вольт?

Можно ли заряжать аккумулятор на 14 В с помощью зарядного устройства на 12 В? Можно, но никакой автоматической защиты у вас не будет. Таким образом, вам придется быть защитой. Часто проверяйте аккумулятор/зарядное устройство, возможно, вам придется регулировать ток зарядки в зависимости от типа аккумулятора в дрели.

Может ли зарядное устройство на 12 В заряжать аккумулятор на 15 В?  Onus : При условии правильной полярности подключение входа 12 В к устройству, требующему 15 В, не нанесет никакого ущерба, однако при понижении напряжения усилителя могут возникнуть ограничения или другие искажения.Я бы попробовал на Amazon адаптер с выходом 15 В, возможно, универсальный.

Можно ли заряжать аккумулятор на 16 В с помощью зарядного устройства на 12 В?  Ваш адаптер на 12 В сможет поднять напряжение аккумулятора только до 12 В, но для полной зарядки автомобильного аккумулятора вам потребуется поднять напряжение до 13,8 В. Адаптер на 16 В поднимет напряжение слишком высоко и может привести к повреждению.

В трендеКак управлять бешеным слоном?

Можно ли зарядить аккумулятор 12 В до 14 В?  Да, это не оптимально и, вероятно, не следует использовать очень большой ток, но да, 14 В постоянного тока достаточно хорошо заряжает 12-вольтовую свинцово-кислотную батарею.Это не только напряжение, но и многие другие вещи, которые вам необходимо учитывать. Лучше всего использовать зарядное устройство, обеспечивающее рекомендуемый ток заряда.

Можно ли заряжать аккумулятор на 14 В зарядным устройством на 12 В? – Часто задаваемые вопросы

Можно ли зарядить аккумулятор другим напряжением?

A: Автомобильный аккумулятор на 12 В можно безопасно заряжать при различных напряжениях. Эти более высокие напряжения позволяют аккумулятору заряжаться быстрее. Но если вы хотите оставить аккумулятор на зарядном устройстве, чтобы он оставался заряженным, используйте плавающее напряжение 13.Обычно используется от 6 до 13,8 В. Дополнительную информацию о зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов смотрите здесь.

Можно ли заряжать аккумулятор на 14 В с помощью зарядного устройства на 18 В?

Нет. Все зарядные устройства DeWalt предназначены для зарядки только этой конкретной батареи, поэтому ваша батарея на 14 В не подойдет к зарядному устройству. Кроме того, зарядка 14 В зарядным устройством на 18 В, скорее всего, приведет к взрыву.

Могу ли я использовать адаптер 14 В для устройства на 12 В?

Вы не упомянули, что это за устройство, но я бы сказал, что ответ на ваш вопрос: Да, вы можете.14 В не слишком много, так что все должно быть в порядке. Более того, как только вы подключите устройство к адаптеру (начнете потреблять ток), напряжение, вероятно, несколько упадет, в зависимости от того, какой ток потребляет ваше устройство.

Можно ли заряжать аккумулятор от источника питания 12 В?

ДА, вы можете использовать источник питания постоянного тока 12 В для зарядки автомобильного аккумулятора. После зарядки в течение 18 часов проверьте напряжение аккумулятора. Если оно 11,5 В или более, запустите с его помощью двигатель (автомобиль) и держите его на зарядке не менее 30 мин.

Можно ли использовать 16-вольтовую батарею в 12-вольтовой системе?

С помощью этих аккумуляторов можно питать 16-вольтовые компоненты (например, зажигание и стартер) от одного поста и 12-вольтовые аксессуары от другого.

Может ли зарядное устройство на 12 В заряжать аккумулятор на 12 В?

Аккумулятор на 12 В невозможно зарядить с помощью источника питания на 12 В, поскольку напряжение зарядки должно быть выше напряжения аккумулятора. Рекомендуется заряжать свинцово-кислотный аккумулятор при нормальной температуре.

Могу ли я зарядить аккумулятор на 12 В зарядным устройством на 18 В?

Безопасно заряжать разряженную батарею (менее 12,4 В) при любом напряжении. Какое бы устройство вы ни использовали для его зарядки (12–25 В), оно не сможет поднять напряжение, если оно не имеет достаточной выходной мощности (ампер). Большие автомобильные аккумуляторы без проблем могут съесть 100А.

Что должен показывать аккумулятор мотоцикла 12 В?

Напряжение между клеммами полностью заряженной 12-вольтовой аккумуляторной батареи мотоцикла должно составлять примерно 12,6–13,5 В в зависимости от ее химического состава.

Как подобрать аккумулятор к зарядному устройству?

Зарядное устройство должно иметь то же напряжение, что и аккумулятор, т. е. напряжение аккумулятора 12 В = зарядное устройство аккумулятора 12 В. А для напряжения аккумулятора 24 В требуется зарядное устройство на 24 В. 3. Безопасная и быстрая зарядка батарей требует достаточного зарядного тока (измеряется в амперах).

Что произойдет, если зарядить аккумулятор более высоким напряжением?

В результате слишком высокого зарядного напряжения в батарею будет поступать чрезмерный ток после достижения полного заряда, вызывая разложение воды в электролите и преждевременное старение.При высоких скоростях перезарядки аккумулятор постепенно нагревается.

Могу ли я использовать зарядное устройство с более высоким напряжением и силой тока?

Мы рекомендуем более высокую силу тока, чтобы обеспечить более холодный источник питания и оптимальное время зарядки. Если вы приобретете зарядное устройство с меньшей силой тока, чем исходный источник питания, вы рискуете перегреть зарядное устройство, сжечь его, и во многих случаях ваше устройство перестанет работать и/или заряжаться.

Можно ли заряжать аккумулятор на 12 В зарядным устройством на 19 В?

НЕТ, вы не можете заряжать аккумулятор 12 В AGM напрямую от блока питания ноутбука 19 В.Вам нужно зарядное устройство. Блок питания ноутбука НЕ ​​является зарядным устройством, это источник питания SMPS с фиксированным напряжением.

Можно ли заряжать аккумулятор 12 В зарядным устройством для ноутбука?

Оригинальный ответ: Могу ли я использовать зарядное устройство для ноутбука на 19,5 В для зарядки разряженного автомобильного аккумулятора на 12 В? Ага, должно работать. Большинство зарядных устройств для ноутбуков имеют ток около 3 ампер. Тепло не должно быть проблемой, если вы откроете вентиляционные крышки на аккумуляторе, но это может привести к взрыву кислоты вам в лицо с дополнительным напряжением, поэтому примите соответствующие меры предосторожности.

Можно ли использовать зарядное устройство на 5 В с аккумулятором на 3,7 В?

Как правило, для литиевой батареи 3,7 В требуется плата защиты от перезаряда и переразряда. Литиевая батарея с платой защиты может заряжаться напряжением 5 В (можно использовать от 4,8 В до 5,2 В). Для литиевых батарей 3,7 В напряжение отключения зарядки составляет 4,2 В, а напряжение отключения разряда — 3,0 В.

Могу ли я использовать источник питания 15 В на устройстве 12 В?

15 В (я думаю, это постоянный ток) будет питать озоновое устройство 12 В.Я читал, что вещи должны иметь одинаковую полярность, одинаковую v, но разные MA в порядке. Напряжение должно совпадать, и пока источник питания имеет по крайней мере силу тока, требуемую устройством, все должно быть в порядке.

Будет ли 19-вольтовый телевизор работать на 12-вольтовом?

19 В — это слишком много для подключения к 12-вольтовому устройству. Во-первых, напряжение ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ требованиям. Тогда устройство, подающее питание, должно быть в состоянии обеспечить этот ток. Если вашему устройству требуется 3 ампера, может ли зарядное устройство обеспечить это.

Сколько ампер необходимо для зарядки аккумулятора 12В?

Например, 12-вольтовая автомобильная батарея требует времени для зарядки.На самом деле, быстрая зарядка для такого типа аккумуляторов не рекомендуется. Рекомендуемый ток 10 ампер.

Может ли зарядное устройство на 5 В заряжать аккумулятор на 12 В?

Нет, вы не можете запустить двигатель 12 В от источника питания 5 В, потому что источник питания 5 В не может обеспечить большой ток для вращения двигателя.

Сколько времени требуется для зарядки аккумулятора XS Power?

Мы используем наши на наших XS Power D3400 в наших легковых и грузовых автомобилях. И заряжаются они обычно за 30-45 минут. Но имейте в виду, что все зависит от того, насколько плоха батарея по напряжению.

Могу ли я использовать блок питания для зарядки аккумулятора?

Аккумуляторы можно заряжать вручную с помощью блока питания с регулируемым пользователем напряжением и ограничением тока. Я подчеркиваю вручную, потому что зарядка требует ноу-хау и никогда не может быть оставлена ​​без присмотра; прекращение заряда не автоматизировано.

Какое максимальное напряжение для зарядки 12-вольтовой батареи?

Чтобы зарядить стандартную 12-вольтовую батарею, вы должны довести ее напряжение выше 14 вольт (значение зависит от типа батареи).При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «ориентиры напряжения». Обычный аккумулятор с жидкостными элементами (свинцовые пластины в смеси серной кислоты и воды) необходимо заряжать примерно до 14.

Выбор электрической системы на 12 или 24 В для вашего самолета

Почти всем самолетам требуется электроэнергия для управления навигацией, рулением, посадкой, проблесковыми огнями, одним или несколькими коммуникационными и навигационными радиостанциями, транспондерами, внутренней связью и другими передовыми электронными системами по вашему выбору.Электрическая система состоит из аккумулятора и генератора переменного тока или генератора на старых самолетах. Все это соединено несколькими метрами (километрами/милями в больших самолетах) проводов.

Даже частному пилоту полезно иметь некоторые базовые знания об электрических системах своего самолета, которые могут спасти жизнь в случае чрезвычайной ситуации.

Автомобили и обычные самодельные самолеты работают от электрической системы на 12/14 вольт, где аккумулятор, генератор переменного тока и электрооборудование рассчитаны на эти напряжения.Но другие, обычно более крупные самолеты, имеют системы на 24/28 вольт.

Вы можете спросить: почему это возможно и невозможно стандартизировать в одной системе? В этой статье объясняются различия, недостатки и преимущества обеих систем, используемых сегодня.



Сколько вольт

Какую систему вы выберете для своего самолета, не имеет большого значения. Любой из них будет работать надежно и эксплуатировать все оборудование, которое вы захотите добавить в свой самолет. Будь то в условиях IFR (по приборам) или VFR (визуально).Так что на первый взгляд особой разницы нет.

Кроме того, у большинства производителей есть оборудование, которое может работать как от напряжения, так и по выбору, так что это не проблема. Но если вы хотите использовать свой автомобиль для запуска своего самолета, это требование может привести вас к стандартной системе 12/14 вольт.

Различия

Как объяснялось в нашей статье о выработке электроэнергии, нам нужен источник энергии в виде генератора (уже не очень распространенного), генератора переменного тока и аккумулятора для хранения энергии.12-вольтовая система (аккумулятор) фактически работает от 13,8 вольт (генератор), а 24-вольтовая система работает от 28 вольт. Разница устанавливается регулятором напряжения, необходимого для зарядки аккумулятора при работающем двигателе.

Выбор

Выбор двигателя обычно определяет, какая электрическая система вам понадобится. Двигатели Rotax продаются с системой 12/14 вольт (стартер и генератор). У других производителей двигателей может быть вариант для любой системы. Если у вас уже есть двигатель: проверьте его аккумулятор, генератор и стартер, чтобы узнать, какая у него система.

Система 28 В

Наличие удвоенного количества вольт буквально означает, что ток равен половине при равной потребляемой мощности, см. закон о вольтах, амперах и омах. В результате проводка может быть тоньше, что сэкономит вес.

Еще одним преимуществом является то, что 28-вольтовые системы имеют больший резерв в холодную погоду, когда 12-вольтовая батарея быстрее разряжается. Не говоря уже о том, что 24-вольтовая батарея имеет гораздо большую пусковую мощность для запуска. Что очень полезно при запуске небольших газотурбинных двигателей.

Кто-то скажет, что в холодную погоду двигатели предварительно прогреваются, так что это не проблема, но для большинства из нас это не является стандартной практикой (если только вы не живете в очень холодных местах, таких как Аляска, Канада или Сибирь). Хранение вашего самолета в обогреваемом ангаре также очень помогает!

По этим причинам самолеты с турбинным двигателем

обычно имеют 28-вольтовую систему. Их запуск может расходовать несколько сотен ампер в течение нескольких минут за раз!

Недостатком может быть то, что не все личные электрические аксессуары рассчитаны на 28 вольт.Подумайте о карманных компьютерах, питаемых от корабельной энергосистемы. Вам понадобится преобразователь постоянного тока для этих элементов или отдельная система 12/14 вольт в вашем самолете. Некоторые авиационные зарядные устройства USB могут работать от 10 до 30 вольт.

28-вольтовая система может быть дороже, особенно батарея. Раньше радиооборудование было более дорогим, но большинство производителей авионики теперь разрабатывают системы радио, GPS и NAV, которые могут работать с любым напряжением от 10 до 30 вольт.

Система 14 В

Как и в вашей машине, все работает на 12/14 вольт, провода толще на ту же мощность (чуть больше вес).Но преимущество заключается в меньшей стоимости батарей, а иногда и оборудования. Для некоторых сборщиков комплектов плюсом является то, что они могут использовать свою машину для запуска самолета, если батарея разрядится в какой-то непредвиденный день.

Аккумуляторы

12 В не имеют такого запаса мощности, как 24-вольтовые, но их легче найти, так как они есть в каждом автомобиле, поэтому это может быть важно, если аккумулятор выйдет из строя.

Если вы летите или хотите построить самолет с двигателем Rotax, выбор прост: это будет система на 12/14 вольт.Но если у вас есть возможность, узнайте, подходит ли для вашего проекта система 24/28 вольт.

Написано ЕАИ.

Варианты источников питания — 12 В против 13,8 В — оборудование (без астрофотографии)

Любое 12-вольтовое устройство, которое может работать от батареи, будет комфортно и безопасно работать при 13,8 В… потому что это то, что выдают 12-вольтовые свинцово-кислотные батареи, когда они полностью заряжены. Вы заметите, что эти 12-вольтовые блоки питания Pyramid все (или большинство) выдают 13,8 В … это потому, что они предназначены для замены 12-вольтовых батарей.

 

Сейчас у нас есть много недорогих импульсных блоков питания, которые выдают именно 12 В, но любое устройство, рассчитанное на работу от 12 В, безопасно будет работать с немного более высоким напряжением. Большинство устройств с меньшей силой тока поставляются с одним из этих переключателей, поэтому теперь вокруг много 12 В, а не 13,8 В, поэтому люди по понятным причинам осторожны. Но просто для подавляющего большинства 12-вольтовых устройств вы можете рассматривать 13,8 В как 12 В и покончить с этим.

 

Где вы хотели бы видеть точное использование 12 В, так это в камерах, где иногда некоторое дополнительное напряжение, хотя и не опасное, может вызвать а) немного больше тепла от регуляторов напряжения, которые питают 5 и 3.3v внутри b) и немного больше шума чтения на ваших изображениях.

 

Независимо от того, является ли напряжение питания 12 или 13,8, вы не хотите, чтобы рядом с камерой были электрические помехи. Здесь может быть полезна некоторая изоляция… будь то регулятор напряжения или полностью отдельный источник питания. Контроллеры и крепления полосы росы (особенно шаговые двигатели) печально известны тем, что они немного шумны.

 

В целом для того, что вы описали, вы можете запустить 12v, 12.5 В, 13 или 13,8 В для всех ваших устройств от одного источника питания, и все будет в порядке (помните, что все ваши устройства будут видеть это в течение ночи, работающей от батарей). Изоляция, которую я описал выше, дает вам некоторую дополнительную страховку, основанную на моем и чужом опыте… но для всего этого опыта есть также множество других людей, которые управляют всем вместе и не имеют никаких проблем.

 

Никакой настоящей «магии» здесь нет. Вам нужна достаточная сила тока, чтобы напряжение оставалось на уровне 12 В или выше, и вам нужны надежные соединения.Кроме того, вы можете добавить страховку на случай, если у вас возникнут проблемы.

 

Я питаю свое крепление CGE, видеомониторы, концентратор USB и контроллеры полосы росы от двух блоков питания Pyramid на 5 ампер, выдающих 13,8 В. У меня также есть видеокамера, которая счастливее ровно на 12 В, поэтому она питается от небольшого импульсного блока питания. В моей обсерватории я не удосужился подключить компьютер к системе постоянного тока 12/13 В … но при тестировании с 13,8 В также все было в порядке. Когда я работаю от батарей на удаленном объекте, у меня есть разъем питания с силиконовым диодом в линии 12 В, который дает 13.8 В в начале моих сеансов (когда батареи полностью заряжены) до 13,1 В, и моя видеокамера с этим справляется.


Таблицы напряжения батареи LiFePO4 (12 В, 24 В и 48 В)

Вот диаграммы напряжения батареи LiFePO4, показывающие состояние заряда в зависимости от напряжения для батарей 12 В, 24 В и 48 В, а также для элементов LiFePO4 3,2 В.

Примечание: Все эти таблицы относятся к одной батарее при 0 А. Кроме того, большинство литий-железо-фосфатных аккумуляторов следуют этим кривым напряжения, но не всем.Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей батареи LFP, чтобы узнать о ее конкретной кривой разряда и параметрах напряжения.

Таблица напряжения батареи LiFePO4 12 В

Напряжение Вместимость
14,6 100% (зарядка)
13.6V 100% (отдыхает)
13.4V 99%
13,3 В 90 %
13,2 В 70 %
13.1V 40%
13.0V 30%
12.9V 20%
12.8V 17%
12,5В 14%
12,0 В 9%
10,0 В 0%
Батареи

12 В 100 Ач LiFePO4 в настоящее время являются одними из самых популярных для автономных систем солнечной энергии. Они являются отличным обновлением свинцово-кислотных аккумуляторов на 12 В.

Они полностью заряжаются при напряжении 14,6 вольт и полностью разряжаются при напряжении 10 вольт. Они сделаны путем последовательного соединения четырех элементов LiFePO4 3,2 В.

Таблица напряжения батареи LiFePO4 24 В

Напряжение Вместимость
29.2V 100% (зарядка)
27.2V 100% (отдыхает)
26.8V 99%
26,6 В 90%
26.4V 70%
26.2V 40%
26.0V 30%
25.8V 20%
25.6V 17%
25,0 В 14%
24,0 В 9%
20,0 В 0%
9

9 Литий-железо-фосфатные батареи

24 В — еще один популярный вариант для проектов солнечной энергетики. Вы можете либо купить готовые батареи на 24 В, либо купить батареи на 12 В и соединить их последовательно, чтобы получить батарею на 24 В.

Они полностью заряжаются при напряжении 29,2 В и полностью разряжаются при напряжении 20 В. Они изготовлены путем последовательного соединения восьми элементов LiFePO4 напряжением 3,2 В.

Таблица напряжения аккумулятора LiFePO4 48 В

Напряжение Вместимость
58.4V 100% (зарядка)
54.4V 100% (отдыхает)
53.6V 99%
53,2 В 90%
52.8В 70%
52.4V 40%
52.0V 30%
51.6V 20%
51.2V 17%
50V 14%
48В 9%
40В 0%

48 В не так популярен для солнечных систем, особенно для небольших проектов.

Они полностью заряжены на 58.4 вольта и полностью разряжается при 40 вольтах. Они изготовлены путем последовательного соединения 16 элементов LiFePO4 напряжением 3,2 В.

Таблица напряжения элемента LiFePO4 3,2 В

Напряжение Емкость 90 361
3.65V 100% (зарядка)
3.4V 100% (отдыхает)
3.35V 99%
3,33 В 90 %
3,3 В 70 %
3.28В 40%
3.25V 30%
3.23V 20%
3.2V 17%
3.13V 14%
3.0 В 9%
2,5 В 0%

Отдельные элементы LiFePO4 имеют номинальное напряжение 3,2 вольта. Они полностью заряжаются при напряжении 3,65 вольта и полностью разряжаются при напряжении 2,5 вольта.

Вы можете купить отдельные элементы LiFePO4 онлайн, хотя их труднее найти, чем батареи LiFePO4 12/24/48 В.Их лучше всего использовать для изготовления собственных литиевых батарей. Вы можете соединять элементы последовательно и параллельно, чтобы получить батареи LFP с нужными комбинациями напряжения и емкости.

3 способа проверить емкость аккумулятора LiFePO4

1. Измерьте напряжение аккумулятора с помощью мультиметра

Плюсы: Средняя точность

Минусы: Необходимо отключить все нагрузки и зарядные устройства и дать аккумулятору отдохнуть

Напряжение батареи меняется в зависимости от скорости заряда и разряда.Кроме того, батареи LiFePO4 имеют относительно плоскую кривую разряда от 99% до 20% емкости. Из-за этих факторов может быть трудно оценить их состояние заряда только по напряжению.

Чтобы получить хоть сколько-нибудь точную оценку по напряжению, сначала нужно отключить от аккумулятора все нагрузки и зарядные устройства. (Не забудьте сначала отключить солнечные панели от контроллера заряда!) Дайте батарее немного отдохнуть — я обычно жду 15 минут — и затем измерьте ее напряжение с помощью мультиметра.

Сравните ваши измерения с правой кривой напряжения выше или с диаграммой состояния заряда в руководстве по эксплуатации вашего аккумулятора. Используйте его, чтобы получить приблизительную оценку оставшейся емкости аккумулятора.

Например, я недавно купил аккумулятор глубокого цикла Ampere Time 12V 100Ah LiFePO4. Когда он пришел, я вытащил его из коробки и сразу же измерил его напряжение мультиметром. У меня 13,23 вольта.

Затем я сравнил это число с приведенной выше диаграммой состояния заряда 12V LiFePO4, а также с той, что указана в руководстве по эксплуатации аккумулятора.

Судя по диаграммам, уровень заряда моего аккумулятора оценивается примерно в 80 %.

В руководстве к вашей батарее LFP, вероятно, есть диаграмма состояния заряда. Обычно эта таблица адаптирована к вашей батарее, поэтому она должна иметь приоритет над приведенными выше.

Мне больше всего нравится этот метод для оценки состояния заряда батареи LFP, которую я только что получил. Батарея уже в покое и ни к чему не подключена. Я считаю слишком неудобным отключать все, когда батарея используется.

Сборщики литиевых батарей

DIY также будут измерять напряжение использованных (и новых) аккумуляторных элементов, таких как элементы LFP и литиевые батареи 18650, чтобы увидеть, какие из них хороши, а какие нет.

Измерение напряжения также является хорошим способом проверить, разряжена ли литиевая батарея.

2. Используйте монитор батареи

Плюсы: Самый точный, удобный

Минусы: Хорошие мониторы батареи стоят дорого

Лучший способ отслеживать емкость батареи — подключить хороший монитор батареи, такой как Victron SmartShunt или Victron BMV-712.

Мониторы батареи отслеживают количество израсходованных ампер-часов для точной оценки уровня заряда. Они также отображают полезные системные характеристики, такие как напряжение и ток батареи. Некоторые подключаются через Bluetooth к вашему телефону, чтобы вы могли проверить емкость аккумулятора LiFePO4 в мобильном приложении.

3. Используйте контроллер заряда от солнечной батареи

Плюсы: Удобно

Минусы: Очень неточно

Вы можете подумать:

«Мой контроллер заряда солнечной батареи уже измеряет напряжение батареи.Я могу просто использовать его для проверки емкости аккумулятора».

Но!

Это показание напряжения обычно очень неточное. Он страдает от всех проблем, упомянутых выше, плюс это делается, когда аккумулятор подключен к нагрузкам и зарядным устройствам.

Например, вспомните, что когда я проверил напряжение своей батареи с помощью мультиметра на клеммах батареи, я получил показание напряжения 13,23 вольта. Это соответствует примерно 80% заряду.

Но когда я подключил аккумулятор к солнечному контроллеру заряда, контроллер измерил 13.0 вольт. Это соответствует уровню заряда примерно 30% — разница составляет 50%!

С помощью мультиметра я измерил напряжение батареи 13,23 вольта — примерно 80% заряда. Но контроллер заряда измерил напряжение батареи 13,0 вольт — примерно 30% заряда. Если вы используете измерение напряжения вашего контроллера заряда для проверки емкости батареи LiFePO4, вы можете ошибиться!

Ведь напряжение падает под нагрузкой. А контроллер заряда это нагрузка. Если бы я подключил солнечную панель и начал бы заряжать батарею от солнечной энергии, напряжение снова изменилось бы.

Проверять емкость батареи таким способом удобно. Но это настолько неточно, что почти бесполезно. Обычно я использую это показание напряжения только для того, чтобы убедиться, что моя батарея не находится близко к пониженному или повышенному напряжению.

Вы можете купить датчик напряжения батареи, например Renogy Battery Voltage Sensor или Victron Smart Battery Sense, которые работают с некоторыми контроллерами заряда MPPT соответствующих брендов. Датчик напряжения дает контроллеру более точные показания напряжения, особенно в солнечных энергосистемах с длинными проводами.

Часто задаваемые вопросы по напряжению LiFePO4

В инструкции к вашему аккумулятору, вероятно, также есть рекомендуемые параметры зарядки. Они должны иметь приоритет над числами, перечисленными в ответах ниже.

Примечание: Внимание ко всем следующим ответам заключается в том, что они относятся к большинству батарей LiFePO4. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего аккумулятора, чтобы узнать о конкретных параметрах зарядки.

Каково напряжение полностью заряженной батареи LiFePO4 12 В?

Полностью заряженный аккумулятор LiFePO4 12 В будет иметь зарядное напряжение около 14 В.6 вольт и напряжение покоя около 13,6 вольт.

Насколько можно разряжать аккумулятор LiFePO4?

Многие батареи LiFePO4 могут каждый раз разряжаться на 100% от своей номинальной емкости без каких-либо побочных эффектов.

Однако многие производители рекомендуют разряжать аккумулятор только на 80 %, чтобы продлить срок его службы. На самом деле, некоторые бренды указывают срок службы своих батарей на основе 80% DOD.

Для сравнения, свинцово-кислотные аккумуляторы могут разряжаться только на 50% своей номинальной емкости.Таким образом, батарея LFP 12 В 100 Ач имеет такую ​​же полезную емкость, как и свинцово-кислотная батарея 12 В 200 Ач.

Что такое низковольтная отсечка батареи LiFePO4 12 В?

Отсечка при низком напряжении большинства 12-вольтовых аккумуляторов LiFePO4 составляет около 10 вольт. BMS определяет, когда напряжение батареи падает ниже 10 вольт, и отключает батарею, чтобы предотвратить ее переразряд.

Отключение при низком напряжении также называется отключением при низком напряжении, которое иногда обозначается аббревиатурой LVD.

Как только аккумулятор переходит в режим отключения по низкому напряжению, его необходимо «разбудить».” Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего аккумулятора, чтобы узнать, как это сделать.

Каково плавающее напряжение 12-вольтовой батареи LiFePO4?

Аккумуляторы

LiFePO4 не нуждаются в подзарядке, потому что они не пропускают заряд, как свинцово-кислотные аккумуляторы.

Если возможно, отключите подзарядку на контроллере заряда или зарядном устройстве. Если это невозможно, предотвратите плавающий заряд аккумулятора, установив напряжение плавающего режима на значение, рекомендованное в руководстве по аккумулятору — обычно 13.6 вольт ± 0,2 вольта.

Либо отключите подзарядку, либо установите напряжение подзарядки на рекомендуемое напряжение в руководстве по эксплуатации аккумулятора. Аккумулятор

411: все, что вам нужно знать о высокоэффективных аккумуляторах

Забудьте о бензине или этаноле.

Ваш автомобиль не работает на нефтехимии; он работает на электричестве. И по большей части источником питания в этой машине является аккумулятор (или два). С годами аккумуляторные технологии быстро развивались. Поэтому мы решили, что настало время поближе познакомиться с миром высокопроизводительных аккумуляторов .

Какой тип аккумулятора требуется для вашего автомобиля?

Аккумуляторы классифицируются по емкости. Это количество электрического тока или ампер, которое батарея может обеспечить в течение определенного промежутка времени.

Старые рейтинги аккумуляторов основывались на рейтинге «Ампер-час», но новейшей системой рейтинга является система «CCA» (Ампер холодного пуска) или «CA» (Ампер пуска). Ампер-час (AH) легко вычислить, а остальные – нет. XS Power Batteries дает некоторое представление:

«Люди часто задаются вопросом, что означает термин «Ампер-часы» применительно к батареям.Многие люди предполагают, что AH — это стандартизированная оценка способности батареи разряжать ток — верное утверждение. Фактический метод определения рейтинга AH чаще всего не до конца понятен автомобильным энтузиастам».

Измеряемый в часах, AH чаще всего используется для оценки аккумуляторов глубокого разряда или любого типа аккумуляторов, используемых для относительно низкой скорости разряда в течение длительных периодов времени. Большинство батарей, в том числе батареи XS Power, тестируются в 20-часовом цикле. Тесты AH можно проводить для 10-часовых циклов при более высокой нагрузке, но результаты не так полезны для определения долговременной емкости.

Cranking Amps определяет способность батареи отдавать ток (в амперах) при 32 градусах по Фаренгейту. Этот показатель обычно находится в диапазоне от 250 до 800 ампер или выше, но имейте в виду, что некоторые рейтинги CA могут оказаться оптимистичными.

Сравните рейтинги RC, чтобы сделать правильный выбор

Во избежание путаницы, связанной с номиналами аккумуляторов, сравните номиналы «RC» или «Резервная емкость» рассматриваемых аккумуляторов. Этот рейтинг определяет, как долго зажигание и другие электрические компоненты могут работать от одной батареи.

Рейтинг RC определяется как количество минут, в течение которых новый, полностью заряженный аккумулятор при температуре 80 градусов F может быть разряжен при 25 А и поддерживать напряжение, равное или превышающее 1,75 В на элемент. Это работает до 10,5 вольт для 12-вольтовой батареи.

Например, у нас есть аккумулятор Energizer Group 75 в одном из наших автомобилей. Он имеет RC 100 минут. У нас также есть большая батарея Delco Group 24, которую мы постоянно заряжаем в качестве бустера. Он имеет RC 130 минут. На вершине кучи находится батарея XS Power AGM, показанная на фотографиях.Он имеет RC 135 минут.

Мощные системы зажигания создают дополнительные нагрузки на аккумулятор вместе с системой зарядки. Когда вы увеличиваете нагрузку на батарею, она должна справляться с нагрузкой. Здесь важны рейтинги в ампер-часах. У большой батареи XS Power S3400, которую мы используем, номинальная мощность 65 А·ч.

Как номинальное значение А·ч аккумулятора связано с компонентами зажигания и другими электрическими «потребителями» в гоночных автомобилях?

Согласно MSD Ignition, время работы уменьшается по мере увеличения оборотов двигателя .Самая маленькая специальная батарея для использования в системе зажигания MSD серии 6 или 7 имеет емкость 12 Ач. В качестве примера внешнего ограничения, если вы используете монструозную коробку зажигания серии MSD 8 в гоночном автомобиле, и вы используете ее на полном лае (12 000 об / мин), потребляемый ток составляет 36 ампер!

(рассказ продолжается ниже слайд-шоу)

Существуют и другие факторы, например, другие электрические компоненты автомобиля. Современные автомобили очень сложны. Электрические топливные насосы большой мощности, электрические водяные насосы, электрические вентиляторы, электрические (или соленоидные) переключатели, ограничители дроссельной заслонки и даже такие мелочи, как индикаторы переключения, контрольные лампы и другое оборудование расходуют энергию и Ач от аккумулятора.

В связи с этим необходимо сначала определить, сколько ампер (Ач) каждый из электрических «вспомогательных» компонентов непрерывно потребляет  от аккумулятора. Например, вы можете быть «шокированы», обнаружив, что большая заготовка электрического топливного насоса может потреблять 8 Ач и более.

После того, как вы определили потребление AH для каждого компонента, сложите общее количество AH. Используя следующую диаграмму из MSD, вы можете затем определить общее потребление AH типичной мощной системы зажигания при определенных оборотах двигателя.

Использование усилителя зажигания

             Об/мин (двигатель V8)                                         MSD 6 и 7 Series

—————————————————————————————————

3,000                                                                 3

4,000                                                                 4

5,000                                                                 5

6,000                                                                 6

7,000                                                               7

8,000                                                                 8

9,000                                                                 9

10 000                                                               10

11 000                                                                  11

12 000                                                               12

 

Ниже приведен пример розыгрыша AH.В этом примере представьте, что двигатель видит максимальный потолок оборотов в 8 000 оборотов в минуту. Математика проста.

Электрический топливный насос:                          8 ампер

Электрический привод водяного насоса:            5 А

Прочие принадлежности:                           12 А

Требования к зажиганию:                   8 А

____________________________________________

Всего:                                               33 ампера

 

Затем умножьте общее потребление электроэнергии на время, в течение которого он должен работать без подзарядки аккумулятора . Это особенно важно для гоночных автомобилей без систем зарядки.

Имейте в виду, что мы говорим не только о семи-десятисекундном беге на четверть мили. Учитывайте время, проведенное в промежуточных полосах, выгорании, времени подготовки, движении по обратной дороге и т. д. В этом случае безопасной цифрой может быть 1/2 часа. Умножьте потребность в усилителе на время.

33 А х 1/2 часа = 16,5 Ач

Теперь последний шаг в уравнении: завести машину. Чтобы определить, сколько ампер требуется для запуска автомобиля, умножьте окончательную цифру потребляемого тока как минимум на три :

.

16.5 АХ х 3 = 49,5 АХ

Окончательное число 49,5 Ач — это абсолютный минимальный размер батареи, необходимый для нашего примера с гипотетической электрической нагрузкой. По сути, это то, что вам нужно, чтобы завести машину. А если у вас есть дорожный автомобиль с большой мощностью под капотом и большим количеством бортового электрооборудования, вам может понадобиться немного больше.

Сравнение литиевых батарей и батарей с абсорбирующим стеклянным матом (AGM) для высокопроизводительных приложений

Для высокопроизводительных приложений лучше всего подходят батареи AGM (Absorbent Glass Mat) или литиевые батареи.

Литиевые батареи являются мощными и могут обеспечивать огромную емкость накопления энергии. Некоторые экземпляры также могут быть значительно легче своих собратьев со свинцово-кислотными батареями. Но есть у них и пара минусов.

Литиевые батареи могут быть опасны, если за ними не следить должным образом, и они, как правило, дороги. Это делает их недоступными для большинства из нас.

Что оставляет нас с батареями AGM. XS Power Battery говорит:

«12-вольтовая аккумуляторная батарея XS Power представляет собой шестиэлементную свинцово-кислотную аккумуляторную батарею с герметичным регулируемым клапаном.Свинцово-кислотные аккумуляторы с герметичным клапаном производятся двух типов — гелевые и AGM (Absorbent Glass Mat). Ключевое отличие заключается в том, как электролит подвешен между свинцовыми пластинами. В батареях AGM, таких как 12-вольтовые батареи XS Power, используется волокнистый материал, чтобы приостановить весь жидкий электролит к пластинам. Даже если корпус разорвется, кислота не вытечет. Напротив, гелевые батареи содержат электролит в форме геля и не обязательно герметичны».

Согласно XS Power, аккумуляторы AGM аналогичны по химической функции залитым и необслуживаемым аккумуляторам в том смысле, что они преобразуют электрическую энергию в химические реакции на свинцовых пластинах.Однако в батареях AGM значительно меньше электролита (смесь серной кислоты и воды), чем в обычных залитых или необслуживаемых батареях.

Аккумуляторы

AGM могут работать с меньшим количеством кислоты, поскольку каждый элемент аккумулятора работает на положительно заряженном давлении воздуха, что позволяет воде, образующейся во время разряда, конденсироваться и рециркулировать внутри аккумулятора. В результате при надлежащих условиях зарядки из аккумулятора практически не выходят газы. И если батарея будет перезаряжена (основная причина выхода из строя AGM), небольшое количество электролитов может «загазоваться» и выйти через предохранительные клапаны батареи.( Примечание редактора : см. раздел о зарядке ниже).

Элементы внутри сжимаются перед установкой в ​​корпус батареи AGM, что повышает производительность и делает батарею чрезвычайно виброустойчивой. Пониженное содержание кислоты в аккумуляторе позволяет использовать дополнительные пластины и, следовательно, повысить производительность в 12-вольтовой конфигурации.

Так почему же высококачественные аккумуляторы AGM стоят намного дороже, чем стандартные залитые аккумуляторы? Согласно XS Power:

«Аккумуляторы XS Power изготавливаются только из первичного свинца, 99.99 процентная чистота по сравнению с большинством аккумуляторов, в которых используется переработанный свинец. Конструкция из чистого свинца означает лучшую производительность. Сетки тоньше. Это позволяет использовать больше сеток, что означает большую площадь поверхности в меньшем корпусе. Большая площадь поверхности означает большую мощность. Конструкция Absorbed Glass Mat означает более длительный срок службы, устойчивость к вибрации, и их можно устанавливать в любом положении, кроме перевернутого».

Как насчет батарей «глубокого цикла»?

В то время как гоночные автомобили, оснащенные мощными системами зажигания , хорошо работают с батареями глубокого разряда, это не относится к автомобилям, оснащенным системой зарядки.Аккумуляторы глубокого разряда рассчитаны на многократные циклы разрядки и перезарядки.

Хотя испытание с глубоким циклом, возможно, является самым сложным из всех при обсуждении аккумуляторов, конкретное использование этих типов аккумуляторов фактически исключает их использование с системой зарядки. Аккумуляторы глубокого цикла не подходят для повседневных задач, таких как стартапы в холодную погоду.

Аккумуляторы глубокого разряда — лучший выбор для драгкара, потому что вы постоянно разряжаете и пополняете аккумуляторы. Этот регулярный цикл разрядки-зарядки может привести к поломке стандартных батарей.

Современные системы зажигания требуют не менее 12 вольт для получения оптимальной искры; однако в некоторых приложениях для дрэг-рейсинга может быть хорошей идеей перейти на 14- или 16-вольтовую систему. Это связано с тем, что элемент аккумуляторной батареи с высокими характеристиками выдает максимум примерно 2,15 В на элемент разомкнутой цепи, или всего 12,9 В. Как только к 12-вольтовой батарее подключается нагрузка, напряжение на элемент быстро падает до двух вольт на элемент или до 12 вольт в целом.Работа ниже этого уровня напряжения часто приводит к проблемам с зажиганием, например, к пропуску высокой скорости. Добавьте к этому, что пониженное напряжение также негативно повлияет на стартер и его способность раскручивать двигатель, и легко понять, почему многим гоночным автомобилям требуется дополнительное напряжение по сравнению с обычной 12-вольтовой системой.

Мы также должны учитывать увеличение количества электроники на гоночных автомобилях в наши дни. По мере того, как такие вещи, как бортовые компьютеры и блоки задержки, становятся все более распространенными, нагрузка от усилителя продолжает расти.Это только помогает сократить время, необходимое 12-вольтовой батарее для снижения напряжения до предельного уровня. Четырнадцати- и 16-вольтовые батареи обеспечивают амортизацию от двух до четырех вольт для электрической системы по сравнению с 12-вольтовой системой. Даже в полностью разряженном состоянии 16-вольтовая батарея может вырабатывать 14 В, в отличие от 12-вольтовой разряженной батареи, вырабатывающей только 10,5 В. Это легко превышает минимальное рекомендованное напряжение для гоночного зажигания, даже при полной разрядке.

Аккумуляторы

на 14 и 16 В также могут повысить производительность.Аккумуляторы с более высоким напряжением позволяют стартеру вращаться быстрее и повышают производительность электрических вентиляторов и насосов. Кроме того, 16-вольтовая батарея может помочь устранить большие промежутки между пробками и проложить путь к увеличению размеров струи по сравнению с базовым 12-вольтовым напряжением. Некоторые гонщики даже сообщают, что из-за более горячей искры двигатели с 14- или 16-вольтовыми системами, кажется, не так сильно падают в «плохом воздухе», как при использовании 12-вольтовых.

Какие компоненты можно использовать с 16-вольтовой системой?
  • Зажигание: Большинству гоночных зажиганий на рынке для правильной работы требуется не менее 12 вольт, и они выиграют от увеличения напряжения аккумуляторной батареи.Чем больше входное напряжение на зажигание, тем больше выходное. Более горячая искра от 14- или 16-вольтовой батареи, проходящей через мощную систему зажигания, позволяет гонщикам использовать увеличенный зазор свечи зажигания, что позволяет увеличить размеры жиклера.
  • Стартер: 14 или 16 В будут вращать стартер на 30% быстрее, чем 12 В.
  • Электрические вентиляторы: Электрические вентиляторы также будут вращаться на 10–15% быстрее без повреждения вентилятора.
  • Электрические водяные насосы: Водяные насосы также будут вращаться на 10–15 % быстрее, что приведет к более быстрому охлаждению.
  • Электрические топливные насосы: Добавление напряжения создаст большее давление в насосе. Хотя дополнительное давление не требуется, при желании дополнительное давление можно сбросить на регуляторе.

Некоторые гоночные компоненты несовместимы с повышенным напряжением; тем не менее, многие 12-вольтовые компоненты будут прекрасно работать и при 16-вольтовом питании.Это связано с тем, что 12-вольтовый компонент на самом деле рассчитан на воздействие до 15 В при использовании с 12-вольтовым генератором переменного тока. На протяжении многих лет многие гонщики использовали 14- или 16-вольтовые системы, и немногие сочли необходимым использовать резистор на каких-либо компонентах.

Следующие элементы успешно работают на 16 В, но в некоторых случаях может потребоваться резистор для понижения напряжения :

  • Трансмиссионный тормоз
  • Коробка задержки
  • Таймеры
  • Ограничитель дроссельной заслонки

Некоторые генераторы рассчитаны на работу с 14- или 16-вольтовыми батареями.Существуют также зарядные устройства, которые будут правильно заряжать аккумулятор AGM.

XS Power сообщает о зарядке своих 12-вольтовых аккумуляторов AGM:

  • Напряжение заряда не должно превышать 14,4 В в течение длительного времени (максимум 5 минут).
  • Используемое зарядное устройство должно иметь автоматическое отключение. Некоторые зарядные устройства AGM могут достигать максимального напряжения 15,5 В постоянного тока в течение короткого периода времени (обычно менее 5 минут), но возобновляют зарядку примерно в 14 часов.4 В постоянного тока ± 0,3 В постоянного тока в течение всего цикла зарядки. Если вы не уверены в возможностях вашего зарядного устройства, обратитесь к производителю.
  • Превышение 14,4 В ± 0,3 В постоянного тока приведет к «загазовыванию» батареи, и как только кислород выйдет из батареи, восстановить его будет невозможно. Необратимым результатом будет снижение емкости и срока службы батареи. Этот тип повреждения приведет к тому, что батарея будет показывать правильное напряжение холостого хода, но не будет принимать заряд. Во время зарядки он сильно нагревается.Такое повреждение аннулирует гарантию. Таким образом, гарантирует, что напряжение вашего зарядного устройства не превысит 14,4 В постоянного тока ± 0,3 В постоянного тока в любой момент цикла зарядки. № Для простоты использования мы рекомендуем заряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства XS Power Intellicharger p/n 1005, так как это полностью автоматическое трехступенчатое зарядное устройство с микропроцессорным управлением и возможностью подзарядки. Это зарядное устройство предотвращает перезарядку, поддерживает надлежащую производительность и может оставаться на батарее в течение неопределенного времени в периоды неиспользования.
  • Очень важно, чтобы никогда не использовал зарядное устройство, предназначенное для залитых 12-вольтовых аккумуляторов, ни разу с 12-вольтовым аккумулятором XS Power AGM. Кроме того, мы рекомендуем отключать аккумулятор от остальной части бортовой сети во время зарядки.
  • Все свинцово-кислотные аккумуляторы, как заливные, так и AGM, подвержены саморазряду, и на скорость саморазряда сильно влияет температура окружающей среды, в которой хранятся аккумуляторы. Более высокая температура окружающей среды приводит к более быстрой разрядке аккумулятора. Прохладное хранилище для аккумуляторов – лучшее. Если напряжение ниже 12,6 В или время хранения превышает шесть месяцев, аккумулятор необходимо перезарядить.

Для 14-вольтовых или 16-вольтовых аккумуляторов XS Power отмечает, что зарядное напряжение не должно превышать 2,45 В на элемент ± 0,05 В в течение продолжительных периодов времени. Некоторые зарядные устройства AGM могут на короткое время подняться до максимального напряжения 21 вольт, а затем упасть до 2.45 вольт на ячейку. Баланс приведенных выше инструкций применим для 12-вольтовой батареи, но вы должны учитывать дополнительное количество элементов в 14- или 16-вольтовой батарее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.