Как сделать паяльную станцию своими руками: Паяльная станция своими руками: инструкции, схемы, описания

Содержание

Как сделать паяльную станцию своими руками?

Современные детали для изготовления электронных приборов крайне чувствительны к перегреву, поэтому для их пайки многие самодельщики задумываются, как сделать паяльную станцию своими руками. Можно приобрести готовую станцию для пайки, но цена подобного изделия высокая. Это побуждает приступить к изготовлению небольшой установки самостоятельно.

Конструкции, предлагаемые мастерами, различаются по сложности исполнения. Некоторые специалисты предлагают настолько сложные конструкции, что повторить их работу сумеет только весьма искусный мастер. Для большинства пользователей нужны недорогие по комплектующим деталям и простые в исполнении конструкции.

Назначение

Чтобы создать современный гаджет или иное изделие, в основе которого используются микросхемы, нужно выполнить качественные швы в ограниченном пространстве. Пайка некоторых деталей производится при значительном усилении, даже под микроскопом. Только наличие паяльной станции дает возможность добиваться удовлетворительных характеристик в работе.

Покупные станции обязательно включают в состав несколько основных компонентов:

  • Контрольно-управляющий модуль. Он помогает пользователю ориентироваться на режимы работы: сила тока, напряжение, температура жала, расход воздуха и ряд иных показателей.
  • Паяльник, способный расплавлять определенный тип припоя. Перегрев гораздо выше заданных значений вызывает образование шлака, который не позволяет добиваться приемлемого качества.
  • Пинцет с внутренним нагревателем способен помочь в монтаже и демонтаже микроэлементов и SMD-компонентов.
  • Фен с терморегулятором для прогрева локального пространства и пайки групп контактов (микросхем) окажет помощь в сложном пространстве.
  • Инфракрасный тепловой источник для прогрева большой площади на платах, а также групповой монтаж.
  • Направленный тепловой излучатель для точечного нагрева пространства поможет выполнить миниатюрную работу.
  • Приспособления для отсоса припоя после выпайки деталей.
  • Вспомогательная арматура, держатели, специальные приспособления для пространственного соединения деталей. Антистатические устройства для мастера, а также коврики для размещения деталей и комплектующих.

Кроме перечисленного, станции комплектуются стойками для размещения инструмента с пружинными держателями. В зависимости от сложности и комплектации меняется цена на установку.

Цель и задачи применения

Паяльные станции используются в радиотехнике и сопутствующих направлениях производства и творчества. Пользователи применяют инструмент для выполнения разных видов работ.

  1. Пирография – выполнение рисунков с помощью тепловых приспособлений. Нагревая отдельные участки заготовок, добиваются изменения положения термопластичных элементов. Создаются композиции из пластиков одного цвета или многоцветные композиции.
  2. Сваривать пластики, при изготовлении корпусов, шкатулок или иных плоских и пространственных изделий.
  3. Выполнение монтажа, ремонта и иные целевые работы. Некоторые виды работ возможны только при использовании фенов, плавящих частицы пластика, не перегревая его.
  4. Для сборки электронных устройств и приборов.
  5. Пайки и монтажа электронных схем в электронике.
  6. Лужение и подготовка для сложного монтажа массивных деталей и узлов, соединяемых при расплавлении припоя.
  7. Для сварки в ограниченном пространстве.
  8. Пайкой SMD-компонентов, их монтажа и демонтажа на платах.
  9. Для усадки термоусадочной изоляции по завершении работ.

Обзор конструкций паяльных станций

Станции для пайки различаются по назначению, а также комплектации оборудования, входящего в их состав. Их классифицируют по основным параметрам.

Контактные станции

Подобные паяльные станции оборудуются паяльниками, которые взаимодействуют с расплавленными припоями. В их составе имеются сами паяльники со сменными жалами, а также блоки управления, поддерживающие заданный температурный режим.

Наиболее продвинутые конструкции автоматически включаются только в момент изменения положения паяльника в пространстве. Если его помещают на стойку, то питание отключается, нагрев прекращается.

Термовоздушные установки

Нагревать можно не только жало. Нагревается и поток воздуха, который используется для прогрева пространства. Они оснащены вентилятором (некоторые даже можно считать компрессорными) и нагревателем.

Подобный инструмент способен производить групповой монтаж и демонтаж. Сразу несколько контактов микросхемы припаиваются по всем точкам на плате. Аналогично при необходимости замены производится и демонтаж детали.

Наличие подобных инструментов позволяет эффективно использовать пространство при изготовлении компактных установок.

Инфракрасные приборы

У инструмента с кварцевым и керамическим нагревателями пайка выполняется бесконтактным способом. Сам инструмент используется только для нагревания области пайки. Жало не касается деталей и припоя.

ИК-излучатель расположен на удалении от зоны пайки. Он только прогревает ограниченную площадь в заданном месте.

Общие характеристики

Современная паяльная станция сочетает в своем составе несколько типов оборудования. Главное отличие от бытовых паяльников – это разогрев до заданных параметров. При необходимости легко изменить обрабатываемые пространства и величину нагрева.

Промышленные паяльные станции изготавливаются не только универсальными. Некоторые имеют узкое направление использования:

  • для монтажа на удаленном расположении деталей;
  • для демонтажа элементов;
  • комбинированные устройства;
  • ремонтные установки.

Наиболее развитые конструкции оснащены цифровыми регуляторами.

Аналоговые установки

Аналоговые паяльные станции оснащаются приборами с обратной связью. Их работа регулируется задаваемыми температурными интервалами. При получении сигнала, что достигнут предельный режим, происходит автоматическое отключение прибора.

Некоторые пользователи считают, что подобные устройства помогают выполнять быстрый и качественный монтаж электронных схем и установок.

Изготовление самодельной паяльной станции

Для самодельной паяльной станции необходимо приобрести:

  1. Розетку для подключения паяльника.
  2. Диммер – устройство для регулирования мощности подключаемых электрических приборов.
  3. Набор проводов и метизов для монтажа.
  4. Ламинированный ДВП для изготовления корпуса паяльной станции.

Остается разобраться, как сделать несложное устройство, которое поможет в дальнейшей работе. Кажется, что проще некуда.

Пошаговое изготовление установки

Чтобы изготовить простую паяльную станцию, нужны обычные паяльники. Мощность первого составляет 100 Вт, второй имеет нагреватель на 40 Вт.

Простое включение без промежуточного блока показывает, что на жале паяльника образуется нагар. Он происходит из-за перегрева жала в процессе нагревания. Нужно устройство, которое ограничит температуру нагрева. Для монтажа деталей на плате достаточно только расплавить припой. Застывая, он надежно соединит детали.

Приобретены основные комплектующие изделия: розетка для внутреннего монтажа; диммер, рассчитанный на 100 Вт.

У диммера имеются монтажные отверстия. Одно предназначено для соединения к общей сети, другое используется для подключения к инструменту.

Из ламинированного ДВП выпиливаются детали для изготовления корпуса. С помощью клеевого пистолета будет произведена сборка корпуса в единую пространственную конструкцию.

Прорезаны необходимые отверстия и производится спайка деталей. Прибор обретает нужный вид.

Нижняя крышка будет отъемной. Устанавливаются специальные клеммы, для винтов.

Остается установить детали внутрь корпуса паяльной станции.

После установки диммера выполняется монтаж розетки.

Устройство собрано. Нужно выполнить тестирование. Для удобства работы требуется градуировка.

Включение при установке диммера на максимальную мощность показывает, что перегрев не устранен. Нужно снижать силу тока, подаваемую на паяльник.

Чтобы градуировать паяльную станцию подключение выполняется через амперметр. Его соединяют последовательно нагрузке. Остается только контролировать значение силы тока, отмечая их на диммере.

Подводя контакт прибора в вилке паяльника, проверяют величину протекающего тока. Наблюдают за нагревом жала.

Для каждого измеренного значения наносят отметки на неподвижном диске диммера. В дальнейшем достаточно будет устанавливать разные режимы, чтобы контролировать работоспособность паяльника.

Градуируется весь неподвижный диск.

Для любого положения поворотного движка нанесены риски. Им соответствует определенная сила тока, а также и мощность, передаваемая на паяльник.

С помощью припоя определенной марки уточняются температурные значения. Каждой мощности соответствует своя температура разогрева жала.

Паяльная станция работает отлично. Припой на жале не выгорает. Он только расплавился.

Изготовлено работоспособное устройство.

Видео: паяльная станция своими руками.

Изготовление паяльной станции с феном

Для выполнения более сложных работ требуется более сложная паяльная станция. В ее комплекте будет не только паяльник для тонкого и глубокого монтажа. Для работы с группами контактов нужен фен. Он тоже будет создан в качестве дополнительного инструмента.

Пошаговое изготовление станции

Вот такой вид будет иметь блок управления. Цифровой индикатор покажет температуру разогрева жала и воздушного потока. Общий выключать, ручки управления помогут установить нужный режим.

Предусматривается использование паяльника на 24 В. Он приобретается в интернет-магазине. Нужно приспособить его для установки в паяльной станции. Для управления питанием в паяльнике используется шариковый включатель. При определенном положении шарики включают контакт, в другом положении питание отключается.

Выполняется установка включателя в корпус паяльника. Меняя положение шарикового контакта, проверяют его работоспособность. Теперь в определенном положении паяльника он выключится сам.

Подключается блок питания. Теперь контролируется нагрев по показаниям индикатора. С паяльником на 24 В основные работы завершены.

Электрический фен также рассчитан на 24 В. В комплекте к нему имеется схема подключения к блоку питания.

Паяльная станция выполняется по прилагаемым электрическим схемам. Параметры используемых деталей показаны на фото.

По приложенным схемам спаяна плата для управления режимами работы фена. Поворачивая один регулятор, добиваются изменения скорости вращения крыльчаток вентилятора. Другим регулятором меняется величина напряжения на нагревателе.

Передняя панель. Ее только вырезали из текстолита. Остается нанести недостающую информацию.

Внутри корпуса от дисковода выполнен монтаж основных элементов паяльной станции.

На пленке выполнена печать. Сама пленка с информацией крепится на двухстороннем скотче. Теперь передняя панель получает товарный внешний вид.

Производится тестирование рабочих режимов паяльника.

Включается фен. У него в комплекте имеется несколько наконечников. Они различаются по размерам.

Подставив руку, монтажник проверяет нагрев воздушного потока.

На дополнительной стойке будут размещаться инструменты паяльной станции. Зеленая ручка у обычного паяльника на 220 В.

Тестирование паяльника. Выполняется пайка SMD-компонента.

SMD-компонент припаян грамотно. Тонкий монтаж выполняется с помощью тонкого жала

Жало паяльника меняется довольно легко.

Более мощное жало помогает паять толстые провода.

Фен может прогреть площадку достаточно большого размера. Возможен групповой монтаж и демонтаж деталей.

Микросхема через 10 секунд отпаяна.

Тестирование паяльной станции завершено. Она готова к работе.

Паяльная станция помогает мастеру организовать выполнение сложных задач.

Republished by Blog Post Promoter

САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ


   Цифровая паяльная станция. Зачем она нужна и каковы её преимущества? Причин много: кому-то надоели отслоившиеся дорожки, кто-то подогревает паяльник зажигалкой или на газу, так как не может выпаять массивную деталь, у кого-то пробивает спираль на корпус и бьется током, кому-то нужно очень точно контролировать температуру жала паяльника, а кто просто хочет перейти на современную SMD элементную базу.

   Чем отличается паяльная станция от обычного паяльника, или даже паяльника с регулятором? В паяльной станции есть, говоря нашими терминами, обратная связь. При касании жалом массивной детали температура жала падает, соответственно уменьшается напряжение на выходе термопары. Это падение напряжения, усиленное ОУ, поступает на микроконтроллер, и он сразу же подает на нагреватель больше мощности, повышая температуру жала (точнее напряжение на выходе ОУ) до того уровня, который записан в память. Прочитав данную статью, собрав необходимую комплектацию, и не забыв предварительно прошить контроллер, вы в последний раз воспользуетесь своими старыми, надоевшими и не совершенными паяльниками, перейдя на более профессиональный уровень пайки схем. Итак, представляю вашему вниманию самодельную цифровую паяльную станцию. Функционально схема состоит из двух частей – блока контроля и блока индикации.


   В авторском варианте стабилизатор 7805 подключен к диодному мосту, выход с которого идет на нагрев паяльника, но там минимум 24 вольта. Поэтому лучше использовать для этих целей более низковольтную обмотку трансформатора, если такова имеется, или отдельный источник питания, в качестве которого я использовал ЗУ от мобильного телефона. Если зарядное выдает стабильно 5 вольт, то можно отказаться от применения стабилизатора.


   Почти все детали размещены на одной плате. Схема, печатка и прошивки взяты с сайта radiokot. Скачать их можно в архиве. Диодный мост и электролитический конденсатор находятся вне платы. В центре диодного моста имеется отверстие, с помощью которого он закреплен на корпусе паяльной станции. Электролит припаян прямо на него.  


   Комплектация: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, рассыпуха, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор А-563G-11, пять тактовых кнопок (можно и три) и пятивольтовый биппер со встроенным генератором. Номиналы элементов:

  R1 — 1M
  R2 — 1k
  R3 — 10k
  R4 — 82k
  R5 — 47k
  R7, R8 — 10k
  R индикатора -0.5k
  C3 — 1000mF/50v
  C2 — 200mF/10v
  C — 0,1mF
  Q1 — IRFZ44
  IC4 – 78L05ABUTR

   Диодные мосты использовал разные, главное чтобы тянули по току. Трансформаторы — ТС-40. Правда подключаю только одну половинку трансформатора, поэтому он греется, но работает уже пару лет. В принципе, можно использовать простой импульсный блок питания, с запасом по мощности, чтобы избежать применения кулеров. В таком случае можно будет использовать компактный, недорогой пластиковий корпус. Плюс биппера подключается к 12-му выводу микроконтроллера (или к 14-му в случае применения контроллера в ДИП корпусе). Минус подключается на землю.


   Технические характеристики паяльной станции. Температура от 50 до 500гр, (нагрев до 260гр примерно 30 секунд), две кнопки +10гр и -10гр температуры, три кнопки памяти — длинное нажатие (до моргания) — запоминание установленной температуры (ЕЕ), короткое — установка температуры из памяти. После подачи питания схема в спящем режиме, после нажатия кнопки — включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350 градусов. На индикаторе моргает установленная температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1*С в реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2*С вперед, потом стабилизируется и изредка поскакивает на +-1*С). Через 1 час после последней манипуляции с кнопками засыпает и остывает (реально может вырубиться и раньше). Если температура более 400*С, засыпает через 10 минут (для сохранности жала). Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип). После сборки паяльную станцию необходимо откалибровать. Калибруется она с помощью подстроечника R5 и термопары, которая идет в комплекте со многими мультиметрами. У меня DT-838. Сверял с промышленной термопарой. Точность показаний порадовала.

Фузы:


   Теперь о паяльниках. В нашей самодельной станции можно применять паяльники от паяльных станций разных производителей. В своём варианте использую ZD-929 на 24 Вольта и 48 Ватт.


   Вот распиновка его разъема:


   и LUKEY, модель не знаю, но тоже на такое напряжение:


   Позже выяснилось, что LUKEY значительно уступает своим качеством и мощностью. За непродолжительное время эксплуатации в нем полетела термопара. Кроме того, он слабее ZD-929. Разъем люкея такой же, как компьютерный PS/2, поэтому его сразу же отрезал и заменил на РШ2Н-1-17. Так понадежней будет. 


   Сопротивление нагревателя – 18 Ом, сопротивление термопары 2 Ома. У термопары необходимо соблюдать полярность. «+” термопары идет на R3, «–» на массу. Полярность термопары можно определить тестером, установив его на 200 мВ и прогревая паяльник зажигалкой. Итак, мы перешли на новейшие монтажные технологии, а что дальше? А теперь необходимо прочесть правила эксплуатации, чтобы не запороть дорогостоящих, зато долго работающих жал.

1. Многослойные паяльные наконечники не требуют (и не допускают) никакой заточки.

2. Неоправданно высокая температура сокращает срок службы наконечника. Используйте минимально возможную температуру.

3. Мягкая очистка наконечника от нагара производится о влажную целлюлозную губку, так как оксиды и карбиды из припоя и флюсов могут образовать загрязнение наконечника, приводящее к ухудшению качества пайки и снижению теплопередачи.

4. При непрерывной работе, не реже раза в неделю необходимо снимать наконечник и полностью очищать его от окислов. Припой на наконечнике должен оставаться даже в холодном состоянии.

5. Недопустимо пользоваться агрессивными флюсами, содержащими хлориды или кислоты. Используйте канифольные флюсы.

   Пару слов о «мягкой целлюлозной губке”. Ее вы должны приобрести там же, где покупали паяльник. Но не спешите тыкать в нее жалом. Перед этим ее необходимо намочить, в результате чего она разбухнет, и выжать. Теперь губка готова к эксплуатации. В крайнем случае вместо губки можно использовать Х/Б салфетку.

   Вот мы и подошли к концу. Теперь самое интересное – фотографии готовых девайсов.
Самодельной станции:


   Модернизированный под изогнутые жала местного радиозавода ZD-929 в подставке из двух винчестеров:


   Люкей в покупной подставке. Визуально подставка похожа на аналогичную фирмы Pace (на что я и повелся при заказе), но только вместо литого металла там пластик:


   Конструкцию собрал и испытал: Troll

   Форум по радиолюбительским технологиям

   Форум по обсуждению материала САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ






ПРОСТЕЙШИЙ ГАУСС ГАН

Обзор электромагнитного пистолета из китайского набора для самостоятельной сборки.


Паяльная станция своими руками — Share Project

ATMEGA328P Module with integrated LoRa and CAN-BUSINTRODUCTIONIn my quest to perfect my LoRa telemetry system, I have gone through quite a few prototypes by this time. This post will focus on the next node design. Due to the fact that the area where I will deploy the system is quite large, but with roughly square boundary fence-lines, I decided to try and reduce the number of LoRa Radio nodes needed to cover the entire area. This opened up the opportunity to utilise CAN-BUS to attach sensor-only nodes to a Radio node and have them report status on exception as well as on requests from the radio node. The device will thus function as a LoRa-to-CAN-BUS Gateway, with some local automation to control the transmission of data to the master station. This concept can also be adapted for use in other areas, such as home -automation, or an industrial setting. At the heart of the device, I have stuck with the versatile ATMEGA328P, which, current chip shortages excluded, and current high prices excluded, are a very inexpensive chip, with lots of well-tested libraries, and a relatively low learning curve, largely due to its very wide use in the Arduino ecosystem.The LoRa component is handled by the RA-02 or even RA-01H module, from AI-Tinker (not sponsored). This device, as we have seen in the previous prototypes, requires the use of logic level converters, due to the fact that it only accepts 3.3v logic levels. While I could get rid of those if I powered the ATMEGA328P from 3.3v, it would give rise to two problems, of which one will still force the use of level converters… I chose to run the ATMEGA328P at 16Mhz, which basically forces me to use 5v to power the chip. The second reason is not so obvious unless you read a few datasheets very thoroughly… The CAN-Bus component is handled by the MCP2515 Standalone SPI-to-CAN Controller, as well as the TJA1050 CAN Bus transceiver.This is where things get interesting… The MCP2515 can operate on 3.3v, but the TJA1050 is a 5v only device. I could thus in theory use logic level converters only between the MCP2515 and the TJA1050, while running the rest of the circuit on 3.3v… Given that I would rather run the ATMEGA328P on 16Mhz, as well as the fact that my LoRa Radio Module circuit, with its logic level converter circuitry, works extremely well, I decided not to change that, and keep the CAN Bus running at 5v all the way through, as I would still have to use a 5v regulator on the PCB anyway just for that purpose. IO connections for LoRa and CAN BUS modulesBoth of the two integrated components ( Lora and CAN ) are SPI devices. This means that they share common SCK, MISO and MOSI lines ( provided on the ATMEGA328P by pins D13, D12 and D11 respectively. The individual SPI device is then further selected for operation by the use of a CE pin, one unique pin per device, which is pulled low by the MCU to indicate to the device that it should pay attention to the data being transmitted on the SPI bus… Both LoRa and CAN makes use of other pins as well, LoRa needs a Reset pin, connected to D9, a CS/CE Pin on D10 as well as a hardware interrupt pin, connected to D2. ( Note that this is for use with Sandeep Mistry’s LoRa Library. The Radiolib library would require an additional pin, usually connected to DIO1 on the LoRa module. The device does not provide access to those pins in its current layout, so you can only use it with the Sandeep Mistry library, for now at least… )The CAN module uses a CE/CS pin at D4, with an IRQ pin on D6, which, although not a hardware interrupt pin, does have PCINT functionality. Pins D10, D9 and D2 are not broken out for user access. although I decided to give access to D4 and D6, as well as the SPI bus, D11, D12, D13, to allow interfacing with logic analysers, or adding other SPI devices to the bus…This brings us to a very interesting point… Does the two SPI devices actually play nice together? and what do I mean by «playing nice together»? To answer that question, we are forced to first look at a bit of theory, as well as understand the fundamental differences between SPI and I2C…The Difference between SPI and I2CMost of us will be quite familiar with I2C, as it is a very common protocol used to connect sensors to a microcontroller. It consists of only two IO lines, SDA for data, and SCL for the clock. Each device on the bus has its own built-in address, like in the case of a PCF8574 IO expander, this address can be selectable between 0x20h and 0x27h. All of the devices share these common data lines, and will only respond when specifically addressed by the master controller… Unless you accidentally put two devices with the same address on the same bus, (if that would even work), there is no way that the wrong device would respond to any request for data…SPI on the other hand, operates on a completely different principle, making it quite a few times faster than I2c, with data being simultaneously sent and received by the active device… SPI is also known as a four-wire protocol. Each device has a minimum of 4 data lines, namely SCK ( clock), MOSI ( for data transmitted FROM the Master TO the slave device ), MISO ( for data transmitted TO the master FROM the slave device) and a CE or CS ( Chip select ) pin.SCK, MISO and MOSI are COMMON to all devices, meaning it is shared between all of them. CE/CS is a unique pin for EACH device, meaning that if you had four SPI devices on a bus, you would have to have four individual CE/CS pins!A device will, or rather should only respond to data on the SPI-BUS IF the master pulls its respective CE/CS pin LOW. It should now very quickly become clear to you that this can become a very very complex mess, very quickly. Let us take a very good example. the ST7789 SPI display module, has a cheap version, commonly sold on Ali-express, as we ll as other online stores. This particular module, I assume in a bid to make it easier to use, has the CE/CS pin internally pulled down to ground by default… So what about that, you may ask? What is wrong with that, as it saves you an IO pin? It is in fact very wrong, a fact that you will very quickly discover if you ever tried using one of those displays on an SPI bus together with other SPI devices… Nothing will work, or only the display will work ( if you are lucky)But why? Pulling CE/CS LOW, signals to the chip that it should respond to instructions on the common SCK, MISO and MOSI lines. having the pin internally pulled LOW, thus forces that chip to always respond, even when it should not. Thus contaminating the entire SPI-BUS with garbage…The answer to the questionAfter that very long-winded explanation, which is still extremely basic, it is time that we get back to our original question:Does the Sx127x ( RA-02 ) Module and the MCP2515 Can Controller play nice on the same bus? The answer is not straightforward, as it comes down to which libraries you use… Remember that the library must pull down the CE/CS pin of the device that it wants to communicate with. Some libraries wrongly assume that they are the only ones in use, and ignores the simple fact, that they should release the CE/CS pin AFTER EVERY transaction, to free up the bus for other devices to use it as well… After extensive testing, I can however say that Sandeep Mistry’s LoRa Library, as well as the mcp_can library, does indeed play nice together. These two libraries do not keep the individual CE/CS pins pulled LOW, and allows the spi bus to be shared. This is not the case with the ST7789 Module discussed above, where the hardware actually pulls the pin ow the entire time… Taking a closer look at the PCBLet us take a closer look at the PCB. The Ra-02 Module ( LoRa ) dominates most of the left-hand side of the PCB, with the ATMEGA328P on its right. The RA-02 is surrounded by the level converters, using the BSS138 N-Channel Mosfet, and 10k resistors (Q1 to Q6, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R10, R11, R12, R13) C1 and C2 are bypass capacitors for the Ra-02 moduleIn the bottom left corner, we have a hardware reset button, to reset the ATMEGA328P, with a yellow jumper (h2) next to it. This jumper controls the 120ohm ballast resistor (R17) for the CAN bus. Removing the jumper will remove the ballast. Directly below that is the CAN connecter, marked as U5, with CH as CAN-H, and CL as CAN-L ports. U3 and U4, together with R18, R19, X2, C16, C17 make up the CAN components on the PCB. Decoupling is provided by C6, C7, C8 as well as C9 and C12 ( Includes the ATMEGA328P’s decoupling as well )An ICSP programming header is provided above U1 ( ATMEGA328P) for use with USPASP, AVRASP or Arduino as ISP and similar. No USB to serial converter is provided on the board, Serial upload is possible is loaded with an Arduino bootloader for the Arduino NANO ( to make use of all the analog inputs). RxD, TxD and DTR pins are broken out on opposite sides of the PCB, as well as access to 3.3v, 5v and GND pins. A DC power socket is provided. it can accept up to 12v DC, although I would recommend not to go over 7.2 volts, to not stress the LDO regulators, at the back of the PCB ( LDO1, and LDO2) too much. in the picture above, I have connected a USB-to Serial converter, as well as CAN-BUS to the device. Schematic DiagramThe detailed schematic diagrams are provided below:Sheet 1 (above) takes care of the ATMEGA328p and it supporting circuitry, as well as the power supply via LDO regulators.Sheet 2 (below) takes care of the Logic Level converters, RA-02 (Sx1278) LoRa Module, and CAN-BUS controller and transceiver circuitry.Software and FirmwareIn order to test this module, I made use of the mcp_can library by Cory J Fowler, for the CAN-Bus part, as well as Arduino-LoRa by Sandeep MistryA combined example utilising both LoRa and CAN at the same time, will be released with the next part of the project, namely the CAN-Relay Module

Паяльная станция своими руками

Электронные самоделки /13-мая,2019,10;23 / 7806
В нынешнее время все радио мастера, которые только начали работать в этом направлении, а также самые матерые паяльщики во время пайки радиоэлектронных элементов сталкиваются с некими трудностями. Покупая недорогие паяльники, будьте готовы к тому, что они могут перегреться, что в свою очередь приведет к образованию нагара на жале. Также еще один минус перегрева – плохой термический контакт с ножкой элемента и оловом на плате.

Также может быть перегрев платы и как результат отслоение дорожек. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим простой способ изготовления паяльной станции своими силами. Ниже вам будут предоставлены все нужные для сборки схемы, фотографии и видео примеры.

Как правило, все станции подразделяют на:
— аналоговые и цифровые устройства;
— контактные станции;
— бесконтактные устройства;
— индукционные аппараты;
— демонтажные станции.

Если разделять станции по принципу работы их управляющих блоков, а также механизму стабилизации температуры паяльные станции также подразделяют на: цифровые и аналоговые.

Делаем аналоговый (контактный) паяльник


Его смело можно назвать бюджетным и самым простым вариантом. Благодаря регулировке напряжения (на паяльнике), можно изменять температуру самого жала. Если вы используете метод проб и ошибок, он позволит вам выяснить производительность нагревателя, а также положение регулятора. Также вы всегда сможете настроить сам процесс пайки так как нужно и удобно именно вам, или даже под конкретный момент производства. В качестве регулятора напряжения лучше всего использовать диммер для люстры или иными словами светорегулятор. Если говорить о недостатках, то стоит отметить, что у этой идеи сборки он всего один – для установки температур на выходе имеется очень малый диапазон. То есть для самой пайки нам важно сделать напряжение в диапазоне от 200 Вт и до 220 Вт, а не от 0 и до максимума. Вероятнее всего, что придется несколько изменить схему и добавить к основному дополнению резистор «тонкой настройки».

Собираем паяльную станцию у себя дома


В схеме, предоставленной ниже, используется выпрямительный мост. Его использование позволяет поднимать на нашей самодельной паяльной станции со 220 Вт (стандартных на входе) и до 310 Вт (на выходе).
Лучше всего такой метод подойдет для мастеров, в доме которых постоянно отсутствует высокое электрическое напряжение, в результате чего паяльник не может нагреться к нужной рабочей температуре. Если у вас в наличии нет диммера – вы можете собрать его своими руками. Что для этого понадобится и саму суть процедуры мы с вами рассматривали немного ранее в статье о самодельном светорегуляторе.

Как создать паяльную станцию на базе Arduino


Для того чтобы создать такую станцию, вам прежде всего понадобится ручка паяльной станции. Как правило, используют станции типа 907 A1322 939 китайского производства.

Итак, приступим


Характеристики такой ручки следующие:
1. Мощность: 50W (60W).
2. Температура: 200℃~ 480℃.
3. Напряжение: 24V DC.

Для того, чтобы управлять ручкой паяльника, понадобится время от времени снимать данные с температурного датчика. В этом всегда поможет LM358N.
Также нам нужно иметь возможность управлять нагревательным элементом нашего паяльника, то есть включать и выключать его. С этой задачей прекрасно справится импульсный транзистор IRFZ44. Он очень просто подключается.


Стоит также отметить и режим будущей работы такого нагревательного элемента. Мы будем включать его, используя путь ШИМ-модуляции. Это будет происходить в три этапа. На самом начале программы нам надо включить почти максимальную мощность (скважность 90 %). Когда температура будет приближаться к заданной, нужно будет понижать мощность (скважность 35-45 %). В то время как между заданной и текущей температурой будет минимальная разница, нужно держать мощность на минимуме (скважность 30-35 %).

Благодаря таким действиям мы сможем устранить инерцию перегрева. Стоит также отметить, что стабильная работа паяльной станции равна приблизительно двум годам. В это время и термоэлемент сохраняется надолго, ведь он не находится в предельной нагрузке, а значит нет опасности его поломки. Все программные настройки в любое время можно отредактировать.

Подключая ручку нужно соблюдать определенную схему.

Перед пуском в обязательном порядке проверяйте ручки. То есть ее нужно раскрутить и проверить на целостность нагревательный элемент, а также правильно ли спаяны провода на разъёме.

Также нам нужен контроллер. Для демонстрации я выбрал самый удобный и популярный Arduino Uno. Стоит учесть, что для того, чтобы иметь возможность выбрать контроллер самому – я сделал блочную паяльную станцию. Также на м понадобятся две кнопки подтянутые к +5В сопротивлениям и 10кОм, а также 7-ми сегментный индикатор на три разряда. Выводы сегментов подключаются через сопротивления 100 Ом.

ANODES:
D0 — a
D1 — b
D2 — c
D3 — d
D4 — e
D5 — f
D6 — g
D7 — dp (точка)

CATHODES:
D8 — cathode 3
D9 — cathode 2
D10 — cathode 1

Теперь можем посмотреть на то, что же у нас получилось.


Паяльная станция своими руками

Паяльная станция своими руками
После всего этого нам нужно будет подобрать нужный источник питания. Я, к примеру, взял блок питания на 22V 3A от ноутбука который у меня был под руками. Этого блока питания вполне хватить.
Далее предлагаю вам просмотреть видео, которое поможет вам лучше понять суть процесса сборки.

(для меня источник: https://samelectrik.ru/kak-sdelat-payalnuyu-stanciyu-v-domashnix-usloviyax.html http://ingenerium.net/паяльная-станция-своими-руками-на-баз/ )

Паяльная станция с феном сделать самому своими руками: изготовление

Для ремонта различного рода техники требуется специальное оборудование, которое стоит не так уж и дешево. По этой причине, многие электронщики придумывают способы, как сделать своими руками паяльную станцию с феном. Оказывается, это приспособление можно соорудить из подручных средств. Особо сложного в этой процедуре ничего нет, а приведенные ниже рекомендации помогут определиться с оптимальным вариантом устройства.

Что это такое?

Сделанная своими руками паяльная станция с феном представляет собой специальное оборудование, которое может разогреваться до предельно высоких температур, что дает возможность моментально накалять металлические отводы. Приспособление имеет довольно простую конструкцию, позволяющую разобраться в агрегате начинающему электрику, не говоря уже о профессионалах.

Стоит отметить, что паяльные фены комбинируются совместно с другим оборудованием, которое дает возможность направлять инструмент максимально точно. Рассматриваемый агрегат относят к полупрофессиональным устройствам. Они могут выполнять ряд различных задач, независимо от уровня сложности.

Различия

Паяльные станции с феном своими руками сделанные, могут отличаться по некоторым параметрам. Среди них:

  • Размер рабочего жала.
  • Показатель мощности.
  • Производительность блока воздушного охлаждения.
  • Предельная рабочая температура.

От указанных показателей зависит качество работы приспособления, поэтому им необходимо уделить особое внимание.

Конструкция

Рассматриваемые агрегаты позволяют расплавлять пластик и металлы с относительно низкой температурой плавления. Размягчение материалов осуществляется путем обдува горячим воздушным потоком, нагреваемым специальной спиралью. В качестве основного рабочего элемента подойдут различные аналоги, имеющие общее строение. Например, самодельная паяльная станция с феном Lukey состоит из следующих деталей:

  • Корпусная часть.
  • Нагревательный элемент.
  • Воздушный нагнетатель.
  • Рукоятка.
  • Выключатель.

Некоторые вариации оснащаются индикатором и регулятором степени нагрева, а также специальными насадками, дающими возможность реализовывать специфические работы различной степени сложности.

Как сделать паяльную станцию с феном своими руками из подручных средств?

В качестве корпуса можно использовать негодные или ненужные устройства и стальную трубку. В процессе основание будет нагреваться до максимально возможной температуры. Для работы с ним следует обмотать трубку термически устойчивым материалом.

Основой для самодельного оборудования послужит бытовой фен, в роли нагревательного элемента выступает спираль. Постоянный поток воздуха обеспечивает небольшой вентилятор, прикрепленный к рукояти. Спираль изготавливается из нихромовой проволоки, которая закручивается с малым шагом между витками. В качестве основания подойдет металл с низким показателем теплопроводности. Наматывая спираль, следите за тем, чтобы несколько сантиметров на основании оставались свободными. Эту часть отделывают жаропрочной тканью для возможности удержания приспособления в руках. Сопло лучше соорудить из керамики или фарфора, а увеличение КПД можно добиться путем оборудования термической защиты.

Безопасность

После завершения сборки паяльной станции с феном своими руками, конструкция будет иметь конфигурацию пистолета. Для удобства пользования его можно прикрепить к специальному держателю. По требованиям безопасности все оголенные провода необходимо заизолировать. На завершающем этапе монтируют выключатель и подсоединяют сетевой провод. Затем приступают к тестированию приспособления. При соблюдении техники безопасности и правил сборки, конструкцию соорудить самостоятельно не составит особого труда.

Разновидности

Как выбрать паяльную станцию с феном? Прежде всего, нужно помнить, что данное оборудование подразделяется на два вида:

  1. Турбинные модели, в которых за перемещение воздуха отвечает электрический мотор. При этом создается мощный поток.
  2. Компрессорные варианты. Такие механизмы собираются на основе компрессоров, воздушный поток в них целенаправленнее.

По принципу действия оба типа идентичны и ничем не отличаются.

Аналог из паяльника

Как вариант, для корпуса паяльной станции с феном своими руками, можно использовать старый паяльник. Сначала необходимо вынуть все его внутренности. Соблюдайте осторожность, чтобы ничего не повредить. Кроме того, понадобится галогенная лампа на 2 кВт, из которой получится кварцевый изолятор.

При помощи резца по стеклу обрезаются концы, на получившуюся трубку с одной стороны надевают технологический наконечник, в котором проделывается гнездо под нагреватель. В качестве последнего элемента применяют нихромовую пластину, толщиной не более 0,7 мм.

При изготовлении своими руками самодельной паяльной станции с феном, следует придерживаться определенной последовательности:

  • Кварцевый изолятор аккуратно внедряют в спираль.
  • Для уменьшения нагрева прибора, изолятор обматывают фольгой.
  • Нагревательный элемент монтируется в корпус и фиксируется посредством провода со стороны рукоятки.
  • Туда же помещается подготовленный блок, предварительно обмотанный асбестовым шнуром (для удобства и надежности посадки в гнездо).
  • Шланг подачи воздуха, располагается в ручке, подключается к компрессору.

Отзывы о паяльной станции с феном

Рассматриваемое приспособление – это незаменимый инструмент в арсенале любого радиолюбителя и электронщика. Как свидетельствуют отзывы пользователей, правильно собранный самодельный аналог не уступает по эффективности и возможностям заводским приборам. При этом стоимость такой конструкции «копеечная».

Владельцы отмечают, что многие новички допускают ряд стандартных ошибок. Во-первых, обычного фена, невзирая на его мощность, не хватит для полноценной эксплуатации, хотя некоторые «умельцы» проводили изготовление паяльной станции своими руками только из спирали и вентилятора этого бытового прибора. Во-вторых, специалисты отмечают, что способ увеличения нагрева путем снижения скорости вращения пропеллера и уменьшения диаметра отверстия, приводит к выходу инструмента из строя и расплавлению корпуса.

Паяльная станция своими руками: схема, видео, фото

Варианты постройки паяльной станции

Среди всякого полезного и не очень набора информации, имеющегося в сети, можно отыскать массу схем и устройств самодельной разработки, вплоть до вариантов изготовления самодельных термопар и фенов. На практике, для перепайки и прогрева электронных компонентов материнских плат и видеокарт компьютеров, станций управления и прочей микропроцессорной техники чаще всего используют два типа установки:

  • Конструкция, работающая на принципе передачи тепла раскаленным воздухом. Собирается такая термовоздушная паяльная станция своими руками достаточно просто, но при одном условии, большую часть компонентов необходимо покупать готовыми, а не пытаться сделать кустарным способом;
  • Бесконтактная установка работает по принципу теплового излучателя. Инфракрасная паяльная станция своими руками собирается на основе мощных галогеновых ламп и системы отражателей. Для управления нагревом используются программные возможности ноутбука.

Самой крутой паяльной станцией, работоспособность которой подтверждена на практике, признана установка, изготовленная из отражательного зеркала и мощной галогеновой лампы на 500Вт.

https://www.youtube.com/watch/LRlDwaHzos8

Но для пайки или прогрева такой девайс будет смертельно опасен, потому что главным критерием при выборе варианта паяльной станции должна быть управляемость нагрева поверхности с точностью до 1оС.

Шаг 1 — Делаем контактный паяльник

Этот вариант можно назвать самым простым и довольно бюджетным. Данная конструкция регулирует напряжение на паяльнике, соответственно изменяя и температуру жала. Но при этом способе регулировки нету обратной связи с жалом, то есть о его температуре мы можем судить только по внешним показателям. Однако и это существенно улучшает качество пайки.

В качестве регулятора напряжения советуем использовать диммер для освещения (светорегулятор). Единственный недостаток данной идеи самодельной паяльной станции — это слишком большой диапазон для установки температур. Ведь мощность в диммере регулируется почти от 0 до максимума, в то время как нам не нужно убавлять мощность больше чем в 2 раза. Но можно переделать схему, добавить резистор «тонкой настройки» в дополнение к основному.

В этой схеме использован выпрямительный мост, что позволит поднять напряжение со стандартных 220 вольт на входе до 310 Вольт на выходе нашей самодельной паяльной станции. Это будет актуально сделать для тех домашних мастеров, у которых электрическое напряжение в доме низкое, из-за чего паяльник не нагревается до рабочей температуры.

Строим воздушную паяльную станцию малой мощности

Иногда при пайке, возникает необходимость замены SMD элементов и паяльник с жалом слишком велик и неудобен для этого. Для этих целей применяется специальный воздушный фен. Принцип его работы аналогичен домашнему фену — поток воздуха принудительно продувается через разогретый элемент и переносится к месту пайки, разогревая припой бесконтактно, равномерно, и не в одной точке, а в некоторой области.

Воздушный паяльник можно сделать из обычного, вставив вместо жала трубку от антенны, подходящую по размерам. Далее необходимо закрыть все отверстия, предусмотренные для охлаждения. Например, с помощью термостойкой бумаги и мотка медной проволоки, как показано на картинке.

Принудительная подача воздуха происходит аквариумным компрессором, с помощью трубочки для капельниц через часть, куда подключается сетевой шнур.

Для регулировки температуры потока воздуха можно воспользоваться диммером из прошлого способа. Дополнительно рекомендуется перемотать паяльник под более низкое напряжение порядка 8-15 вольт, это значительно повысит безопасность прибора из-за отсутствия опасных для жизни 220 вольт. В качестве нагревателя может служить нихромовая проволока диаметром 0,8 мм от спирали электроплитки.

Более затратный метод регулирования температуры на горячем конце паяльника — это поддержание выставленных градусов на нем. Для этого возле жала дополнительно устанавливается термопара, в одной из наших статей мы рассказывали, как сделать терморегулятор своими руками.

Совместив наши самоделки, можно сделать универсальную паяльную станцию, которая будет держать выставленную температуру, что очень удобно и соответствует функционалу недешевых покупных моделей.

Другой вариант — сделать бесконтактную инфракрасную паяльную станцию из керамического патрона для лампы и спирали из нихрома, подключенной к понижающему трансформатору и диммеру для удобной регулировки. Можно также применить и терморегулятор.

Конструкция паяльной станции состоит из четырех основных элементов:

  • Платы управления процессом нагрева;
  • Корпуса;
  • Блока питания;
  • Фена и паяльника.

Блок питания и корпус подбирают в соответствии с имеющимися ресурсами. Остальные узлы придется покупать или делать собственноручно.

Главным рабочим органом паяльной станции является фен с электрической спиралью и кулером, продувающий горячий воздух на поверхность пайки или микрочипа. Устройство его несложное, и при желании можно намотать нихровомовую спираль от обыкновенного низковольтного паяльника на керамическую трубку.

Нагревательный элемент изолируют несколькими слоями стеклоткани. Нихром не будет нагреваться до состояния раскаленного металла, но заизолировать поверхность необходимо хотя бы для того, чтобы металлическая поверхность не окислялась. На выходе из нагревательного устройства необходимо установить керамическое кольцо или сопло, диаметром 8-10 мм.

Для организации наддува можно использовать кулер от компьютера, или взять за основу корпус с двигателем и вентилятором от походного фена. Но в этом случае придется разрабатывать свой вариант управления оборотами двигателя и напором воздушного потока.

Совет! Существует немало схем с ручным управлением, в которых подачу воздуха в нагревательный элемент предлагают организовать с помощью вынесенного компрессора.

Из практики можно сказать, что управление подачей воздуха паяльной станции должно быть только автоматическим, в противном случае включение-выключение клапана перепуска давления сделает процесс пайки настоящей мукой, а не работой.

Кроме того, в конструкции фена должна быть установлена термопара, с помощью которой, собственно, и регулируется температура воздуха.

Схему подключения фена можно выполнить так, как указано на рисунке ниже.

От того, насколько удобным и безопасным в работе получится конструкция фена, зависит качество пайки, поэтому, если у вас нет желания морочить голову самоделками, то можно купить обычный фен от настольной паяльной станции Luckey, модель702, и просто адаптировать ее к плате управления.

Из приведенного списка наиболее сложным узлом паяльной станции для постройки своими руками является плата управления. Ее можно купить готовой, но если есть опыт постройки подобных конструкций, схему вполне по силам собрать своими руками, комплект деталей можно заказать в сети.

Из всех существующих вариантов, доступных в онлайне, наиболее надежной и удобной в работе признана схемка на основе контролера ATMEGA серия 328р. Плата собрана на основе по приведенной ниже схеме.

Сборка выполняется на стеклотекстолитовой плате, и при нормальном качестве монтажа система управления паяльной станции запускается с первой попытки. При сборке платы потребуется крайне осторожно выполнять пайку элементов, особенно питающей цепи чипа, сделать землю и постараться не переусердствовать с нагревом ножек.

В схеме управления паяльной станции используется пара мощных мосфетов IRFZ44N, нужно предпринять меры по защите от перегрева и выгорания. Если нагреватель фена получился чересчур мощным, вполне возможно срабатывание блокировки блока питания.

Симмистор и оптоэлектронную пару желательно вывести на отдельную плату, и обязательно установить радиатор охлаждения. Для оптопары рекомендуется использовать сравнительно маломощные светодиоды управления с максимальным током потребления до 20 миллиампер.

В конструкции паяльной станции используется пятипиновый паяльник мощностью в 50 Вт. Разработчики рекомендуют использовать Arrial 936, но можно установить любой аналогичный инструмент с предустановленной термопарой.

Все элементы монтируются в закрытый штамповый корпус от старого блока питания, на заднюю стенку выносится радиатор и включатель, на передней индикатор температуры.

Управление паяльной станцией осуществляется тремя переменными сопротивлениями на 10 кОм Первыми двумя регулируется температура паяльника и фена, третьим выставляются обороты фенового вентилятора.

Процесс регулировки касается только юстирования на плате паяльной станции температуры нагрева паяльника и фена. Для этого подключаем питание к паяльнику и термопарой с тестером измеряем реальную температуру нагрева жала. Далее подстроечным резистором выводим показание на цифровом индикаторе станции в соответствии с данными тестера.

Изготовление паяльной станции

Паяльные станции, работающие на инфракрасном излучении, за редким исключением, используются для прогрева распаявшегося процессора, моста или проца на видеокарте. Как известно, процессоры очень плохо переносят перегрев, и зачастую, при интенсивной нагрузке и плохом теплоотводе, происходит распаивание низкотемпературного припоя контактов от площадки.

Одним из варварских способов восстановления контакта является прогрев «тела» процессора дозированным тепловым излучение. Это можно сделать обычным феном или даже утюгом, но после подобных процедур положительный эффект достигается в одном из трех случаев. Поэтому специалисты-самодельщики предпочитают строить паяльные станции инфракрасного нагрева.

Изготовление корпуса и нагревательных элементов

Конструктивно паяльная станция состоит из четырех основных элементов:

  • Нижнего нагревательного блока;
  • Верхнего нагревательного блока;
  • Штатива и блока управления нагревателями.

Между верхним и нижним корпусом укладывается материнская плата компьютера так, чтобы инфракрасный поток от верхней системы нагрева был направлен преимущественно на цель — корпус процессора. Остальная часть платы закрывается от нагрева алюминиевой пластиной или фольгой с вырезанным окном под процессор.

Нижний корпус паяльной станции применяется для создания теплового экрана, проще говоря, для дополнительного подогрева платы, чтобы уменьшить потери тепла за счет конвекции воздуха.

Важно! Вся хитрость паяльной станции заключается в том, чтобы сделать нагрев не только эффективным, но и управляемым, то есть, нельзя допустить перегрева корпуса, поэтому в конструкции используется термопара и интерфейс управления галогенками.

В качестве нагревателей можно использовать обыкновенную нихромовую спираль, уложенную внутрь кварцевых трубок или галогенки R7S J254.

Для изготовления корпуса нижнего блока можно использовать любой подходящий по размеру стальной коробок, на который устанавливаются разъемы для ламп. В итоге, после сборки и подключения проводки получается конструкция паяльной станции, как на фото.

Аналогичным способом изготавливается верхний нагревательный блок.

Все устройство и управление монтируется на штативе от старого советского фотоувеличителя, у которого есть регулировка положения верхнего блока по высоте. Остается собрать систему управления паяльной установки.

Для того чтобы не допустить перегрева, в паяльной станции используются две термопары – для корпуса процессора и остальной поверхности материнской платы. Для управления паяльной станцией используется плата интерфейса Arduino MAX6635, которая подключается к последовательному порту домашнего ноутбука или ПК, для которого приходится искать соответствующее программное наполнение –обеспечение или сделать его самому.

Управление паяльной станции выполняется следующим образом. Компьютер через интерфейс и термопару получает информацию о температуре и меняет мощность теплового потока с помощью импульсов включения-выключения галогенок станции. По мере перегрева продолжительность периода горения лампы будет снижена, а при остывании, наоборот, увеличена.

В собранном виде паяльная станция выглядит, как на фото. Стоимость постройки обошлась чуть более 80 долл.

На входе схемы стоит однополупериодный выпрямитель (VD1) и гасящий ток резистор.

Далее на DD2,R2,R3,R4,C2 собран блок стабилизации напряжения. Этот блок понижает напряжение с 26 до 12 вольт, нужных для питания микросхемы.

Затем идёт сам блок управления на микросхеме DD1.

И заключающий блок – это силовая часть. С выхода микросхемы через индикаторный светодиод сигнал поступает на симистор VS1, который управляет более мощным VS2.

Также нам понадобится несколько проводов с коннекторами. Это не обязательно (провода можно и напрямую паять), но для Фен-Шуя в самый раз.

Для печатной платы нам понадобится текстолит размерами 6х3 см.

Переносим рисунок на плату лазерно-утюжным методом. Для этого распечатываем вот этот файл, вырезаем. Если что-то не перенеслось, дорисовываем лаком.

Далее бросаем плату в раствор перекиси водорода и лимонной кислоты (соотношение 3:1) щепотку поваренной соли (она – катализатор химической реакции).

Когда лишняя медь растворится, достаём плату, промываем проточной водой

Затем снимаем тонер и лак ацетоном, сверлим отверстия

И всё! Печатная плата готова!

Так, плату мы собрали. Теперь надо бы всё это поместить в корпус. Основанием послужит квадрат из фанеры размером 12.6х12.6 см.

Трансформатор будет посередине, закреплённый шурупами на небольших деревянных брусках, плата будет «жить» рядом, прикрученная к основанию через уголок болтом.

А куполом будет служить обычный лоток, купленный в хоз. товарах.

На передней панели делаем несколько отверстий: под выключатель, переменный резистор, светодиод и разъём для паяльника. На задней панели – отверстие для сетевого штекера.

Схема запустилась при первом же включении и в наладке не нуждается.

Эта схема может питаться и от 12V, что делает её универсальной. Для этого надо исключить из общей схемы DD2,R2,R3,R4 и C2. Также терморезистор на схеме следует заменить постоянным резистором номиналом 100 Ом.

На этом моя статья подходит к концу. Всем удачи в повторении!

https://www.youtube.com/video/rrYsXCrYE2I

P.S. Если паяльник не запустится, проверьте каждое соединение на плате!

Паяльная станция своими руками. — Серый Хомячок

  1. Предисловие.
  2. Терморегулятор.
  3. Измеритель температуры.
  4. Индикатор.
  5. Все вместе и настройка.
  6. ФАИЛО!
  7. Если бы я делал второй раз.
  8. Заключение.

1. Предисловие.

С самого начала хочу отметить, что выдумал это не я а камрад vizzy, за что ему огромное спасибо. Так что я, как обычно, собезьянничал, ничего сам не придумал. Кусочек моей переписки с ним его печатную плату в Спринте и его схему я выложил отдельной страницей. Обязательно к ознакомлению.

Захотел я домой паяльную станцию, на работе пользуюсь ERSA Digital 2000, поэтому что такое хорошая станция знаю.

Долго выбирал, чтобы очень хорошо и сильно дешево, а лучше бесплатно. Вроде выбрал ERSA RDS80, но потом увидел вот эту ветку на Веговском форуме и загорелся сделать сам. Не сказать, что я на этом сильно сэкономил, просто приятно работать инструментом, который собственного производства. Для этого купил паяльник с керамическим нагревателем от станции Соломон, трансформатор, коробку и немножко деталек. И все это сложил в паяльную станцию. Похоже, что Solomon-SL30, построен функционально так же как и эта станция. Если у кого есть схема пришлите, интересно.

А вот фотографии Solomon-SL30 изнутри, заслал камрад Vlad Bo, за что ему спасибо. Под жестяным экраном на плате управления скрываются четыре подстроечника.

 


Что сделал я. По порядку. Вся станция состоит из паяльника, терморегулятора, двухканального измерителя температуры, платки индикации и коробки, в которую это все засунуто.

На фотке мой паяльник. Кстати, оказался удобным и ручка совсем не греется, даже если долго работать. Даже если целый день стоит включенным становится чуть теплой. По сравнению с ERSA блекнет, и жала там меняются сподручнее, и шнурок помягче, и сам полегче, но тем не менее, это тоже хороший паяльник.

 

2. Терморегулятор.

Все просто: сигнал с термопары усиливается инструментальным усилителем A1 и сравнивается компаратором A2 с опорным напряжением, которое задает температуру паяльника. Напряжение устанавливается переменником R7. Если ниже, то открывается симистор TR1 и паяльник греется, если выше, то симистор закрывается и паяльник остывает. Схема PDFом.

Я использовал инструментальник INA129 vizzy использовал INA217, на самом деле не принципиально какой инструментальник будет использован, посмотрите даташит и поставьте подстроечник R2 примерно такой, чтобы обеспечить регулировку усиления около 25, около этого значения или чуть меньше получается характеристика 1mV/С°. В качестве компаратора можно поставить вообще практически что угодно. Я поставил OPA37, знаете почему? Она лежала на столе и на ней очень красиво написано Burr Brown! Компаратор открывает транзистор Т1, который может быть любым маломощным n-p-n, у меня лежал 2N5551, но подойдет любой. Транзистор, через светодиод D2, который индицирует нагрев, заставляет работать драйвер А3 MOC3041, который в свою очередь открывает симистор TR1 BTA06-600BW. Симистор можно опять же поставить почти любой, главное, что бы по току вписался, или пару тринисторов или еще мост и один тринистор, как душе угодно. Одним словом, конструкция позволяет ставить любые детальки, единственное, что я купил специально это драйвер. Каким его можно заменить — не знаю, я сразу нашел такой. Все мероприятие питается от трансформатора через диодный мост BR1, напряжение с которого поступает на 78S12 и 78S05 положительное и 79L12 79L05 отрицательное. Дело в том, что индикация много жрет по положительному напряжению, поэтому и стоят стабилизаторы «побольше», если индикации не будет, то можно поставить мелочь и не ставить на радиатор, а от 5 вольтовых стабилизаторов отказаться, взяв опорное напряжение из +12 с соответствующим пересчетом формирующих резиков для смещения R4 и R5 и цепочки R6, R7 и R8, задающей температуру паяльника. С номиналами указанными на схеме температура регулируется от 220°С до 380° С, по расчету, на практике получилось 220°С — 388°С.


Мне такого интервала хватает, если есть необходимость, то пересчитайте и замените. Переменник R7 с линейной характеристикой. Подстроечники ставьте многооборотные, с простыми замучаетесь регулировать. И довольно удобно получилось: в левом крайнем положении как стендбай, припой остается едва расплавленным, средина около 300°С — для меня самая удобная температура, крайнее правое — что то тяжелое пожечь, или серебросодержащим безсвинцовым припоем паять. Хотя я все равно потише делаю, от 320°С до 340°С.

Все смонтировано на односторонней печатной плате изготовленной фоторезистом. «Чисто» у меня развести не получилось — есть три перемычки. Размер под коробку которую я приобрел у спекулянтов-кровопийц из ELFA.

Получить маленький размер задача не стояла, нужно было точно вписаться в коробку, что и было исполнено. При необходимости, я думаю, можно уменьшить на 40%, а если использовать СМД, то и больше. Положительные стабилизаторы и симистор установлены на радиатор из алюминиевого уголка, симистор через изолирующую прокладку. Стабилизаторы греются сильно, тиристор не очень, так перестраховка. Размер уголка продиктован корпусом, можно меньше, он контачит с дном корпуса и часть тепла сливает туда.

А что бы контакт по теплу был лучше я плюхнул немножко термопасты.

 

3. Измеритель температуры.


Измеритель температуры собран на двух ICL7107, строго по схеме из даташита стр. 12, рисунок 15. Все очень просто и начинает работать сразу. Может быть стоит изменить номиналы цепи генератора, там все заточено под 60 Гц, и частоту обновления на индикаторе сделать побольше для задающего, для удобства, а то тормозит маленько, но я этого не делал, все работает и так. Одна микросхема измеряет задающее напряжение, вторая усиленное инструментальником.

Почему я не сделал как у Соломона? Не знаю, мне показалось, что видеть сразу две температуры удобнее. Спаял не подумав. Пришлось из-за этого ставить мелкие семисегментники в индикатор, вобщем зря. Достаточно было половины. Все собрано на односторонней плате, питание подается общее, а земля для каждого канала измерения своя, правда не разделена на силовую и измерительную, посчитал не нужным. Если кого-нибудь заботит возможная погрешность из-за падения напряжения на проводе земли, то надо 21 ногу подключить к земле отдельным проводом, и, соответственно, разорвать землю на плате. Плата индикатора стоит вверх ногами над платой измерителя.

Изначально я думал обойтись двумя платами, разместив индикацию на одной стороне, а измерение на другой, но как не крутил у меня не хватало места даже на оду микросхему с обвязкой и три семисегментника. Потом плюнул и индикацию вывел на отдельную третью плату, соединив с измерителем веселенькими шлейфиками.

Беспокоится на счет непрочности соединения не стоит. Это как один прутик и веник, получается довольно прочно. Единственная неприятность это два шлейфа зачистить с двух сторон и залудить. Б-р-р-р! Долго и нудно. А распаять быстро и просто.

Совет с форума сам не пробовал: «Есть очень простой способ: обрзанный в размер шлейф кладется на стол и паралельно линии среза на необходимом расстоянии проводится горячим жалом паяльника, потом переворачивается и с другой стороны на том же расстоянии. Изоляция после этого легко сдёргивается, причем сразу со всех проводочков. Затем наносится флюс и лудится. Затем разделяют руками или кусачками проводочки.» (с) anatol0

Вот еще момент. На плате расстояние между выводами конденсаторов 5мм, на фотках у большинства 2.5 мм, издержки дырявой памяти: кондесаторы купил и положил на работе, а плату дома разводил. Не ошибитесь при покупке или поменяйте корпусировку на плате.

 

4. Индикатор.


Тут вообще все просто. Шесть штук АЛ304Г (кажется, не помню, лежали в столе) и кусок стеклотекстолита. Никаких тонкостей особенных нет, немножко извращенная технология: сначала распаял шлейф к плате, потом напильником уменьшил высоту пайки, сразу по всей площади, а потом уже припаял семисегментники. Семисегментники опять же могут быть любыми, важно только что бы с общим анодом. Да, и маленько лопухнулся я, расстояние между ногами выставил 1.27мм, а у старинных советских изделий видимо 1.25мм, поэтому ноги маленько «враскоряку». исправлять не стал, лениво. Индикатор и окошко двумя М3 прикручены к передней панели.

 

5. Все вместе и настройка.

Сборку (специально для начинающих, что бы не было лишних походов за детальками)следует начинать с источника питания, мост, конденсаторы, стабилизаторы. И только после того как убедитесь в нормальности напряжений паяйте дальше! Во время сборки внимательно смотреть на счет «соплей»!

После питания лучше собрать измеритель, припаять к плате регулятора проводами подлиннее и выставить опорное напряжение 1 В на 36 ноге подстроечником, на этом настройка индикатора закончена. Потом дособрать регулятор и подключив термопару проверить его работоспособность. Если подключаете встроенную в паяльнике термопару, то нагревательный элемент пока не подключайте, сначала нужно убедиться, что все работает. Управляющее напряжение удобно измерять на 3-ей ноге ОУ, а выходное напряжение инструментальника на 2-ой ноге ОУ. При превышении напряжения на 3 ноге светодиод должен загораться, и наоборот при превышении на 2 — тухнуть. Соответственно должен открываться-закрываться транзистор-драйвер-тиристор. Напряжение на 3 ноге должно быть в диапазоне 220 — 380 мВ, изменяется переменником, на второй ноге должно быть изначально около 25 мВ — численно равное окружающей температуре. С нагревом должно пропорционально увеличиваться. Для проверки работоспособности можно использовать вместо термопары еще один переменник позволяющий получить такое же напряжение, как задающий, а просто посмотреть работает — не работает погреть в руках.

Настройка. Все просто и сложно одновременно. Напряжение термопары линейно зависит от температуры. Нужно выставить два параметра — угол наклона и начальное смещение. Подстроечником R2 регулируется усиление, а значит наклон графика зависимости f=U(t°), а R4 — начальное смещение. Т.е. за один раз фиг получится, придется действовать последовательным приближением.

 

Должно получиться усиление около 25-ти и несколько милливольт смещения. Я калибровал внешней термопарой, но можно и обойтись без приборов, используя как референс мелко нарубленный лед с водой, собственную температуру, кипящую воду (0°С, 36,6°С и 100°С) и встроенную термопару, думаю, что точность будет достаточной для спокойной пайки.

Трансформатор. Я купил в ELFA тороидальный транс на 60 ВА с двумя обмотками по 12 В. Номинальная мощность паяльника 48 Вт, боялся, что транс будет греться. Вообще не греется! Совсем! Даже на максимальной температуре при пайке тяжелых железяк в ТО-3. Можно смело меньше ставить. Думаю, что 40 ВА хватит. Не забудьте про предохранитель! Безопасность прежде всего.

Все запихано в красивую алюминиевую коробку Hammond, получилось довольно плотно и аккуратно. Морду я отдельно нарисовал в Солид Воркс, что бы иметь представление, что получится. Когда получилось поимел готовый чертеж, по которому и нашуровал отверстий в передней панели.

 

6. Файло.

Все файлики получившиеся во время изготовления сего чудо-паяльника. Перво наперво файлы PCAD2006, в архиве:

  • схема регулятора, плата, библиотека
  • плата измерителя, библиотека, схемы нет, рисовал прямо с даташита
  • плата индикации, библиотека, схемы нет и быть не может

С гордостью могу сказать, что первый раз у меня приличные библиотеки, без мусора, все есть, ничего не попутано. Одно НО: и в схеме и в библиотеках регулятора есть несоответствие по активным компонентам, я ставил то, что подходило по корпусировке. Так что читайте в тексте, а не в схеме.

Файлики морды для SolidWorks2005 в архиве:

  • все элементы по отдельности
  • сборка
  • чертеж.

Очень полезный инструмент для понимания того, что получится в результате, особенно для бедных фантазией, как я.

Номера деталек по каталогу ELFA задействованных в данном прожекте, с ценой в евро:

Коробка 50-438-98 18,10
Трансформатор 56-134-19 23,40
Потенциометр 64-252-35 08,21
Крутилка 38-163-86 04,42
  всего 54,13
  налог 09,74
  сумма 63,87

Если добавить сюда стоимость самого паяльника и деталюшек, то получится почти любовь к искусству, но если не блатовать и взять корпус от компьютеоного БП, трансформатор попроще и крутилку не блатную, то стоимость сразу получится разумная. Тут основные деньги сожрал внешний вид: хотелось красивую коробку, а к ней пришлось купить трансформатор по-дорогому. Еще раз хочу заметить, цель была не сэкономить, а своими руками сделать.

Камерады, если кто-то знает где беруться красивые, удобные металлические корпуса корпуса по разумной, ну или хотя-бы не по такой дурной цене обязательно сообщите. И где трансформаторы брать сиротке!

Для несчастных, у которых нет SolidWorks чертеж есть выше, а для еще более несчастных, у которых нет PCADа или софта которым можно конвертнуть я ложу PDFку с рисунками плат высокого разрешения. Схему посмотрите наверху. Там в таком порядке: крупненько сборочный чертеж, в натуральную величину плата, плата регулятора и измерителя разведена в нижнем слое, поэтому в ПДФе лежит сразу в зеркале, платка индикации разведена в верхнем, поэтому как есть. Несчастные, печатать надо «как есть» и запечатаной стороной к плате.

 

7. Если бы я делал второй раз.

…то индикацию я бы вообще не делал — нафиг не нужна! Лучше поставить крутилку прецезионную со стрелочкой и сделать шкалу. Надо только правильно настроить и будет счастье. Если решите идти таким путем, то хорошо бы иметь чем измерять температуру. Если есть, то спокойненько калибруем усиление и оффсет измеряя напряжение на 2-ой ноге инструментальника, а потом размечаем шкалу — миливольты в градусы тупо в лоб на 3-ей ноге. И вся недолга!

Если измерять температуру нечем использовать лед-себя-кипяток и закалиброваться, дальше по тексту…

И последнее, для самых ленивых, но на самом деле не страшное. Берем даташит на инструментальник и выясняем какое сопротивление соответствует усилению 24, тупо ставим подстроечником или паяем прецезионный резик, тут точность нужна, всякие ±5% не катят. Оффсет выставляем 8-10мВ, отключив паяльник, и измеряя напряжение все на той же 2-ой ноге. То, что вы попали точнее чем китайские настройщики — к бабке не ходи! Измеряем напругу на 3-ей ноге и размечаем шкалу. Или не размечаем, а подбираем температуру «на глаз» по удобству пайки. И все!

Если делать без индикации, не покупать корпус, трансформатор и подстроечник в ELFA, то цена получится не то что смешная, а обхохочешся! Дешевле только зажигалкой газовой паять.

Подводя черту хочу сказать, что с индикацией я не просто погорячился, а перегнул палку основательно! Этот светодиод, который индицирует нагрев я вообще не понимаю нафиг я вывел на морду если у меня обе температуры сразу показывает! Елочная игрушка получилась, а не станция.

 

8. Заключение.

Паяльная станция — вещь крайне полезная, с обычными сетевыми паяльниками ни в какое сравнение не идет. Греется быстро, температуру держит. Никогда жженой канифоли или отслоившихся от перегрева дорожек, быстросменные жала, от очень тонких, которыми даже SSOPы паять можно, до массивных для силовых элементов. Ну и перегреть — шансы уменьшаются. Пока не попробуешь — не поймешь. Конечно ERSA рабочая намного удобнее, но за ее стоимость можно коробку из под телевизора такими самоделками набить.

Хотелось бы еще раз сказать спасибо vizzy за идею, консультации и вааще, за то, что он хороший, а так же выразить сердечную благодарность вот этому парню

за помощь с программным обеспечением, гы-гы два раза.

Повторяйте смело, не пожалеете, вещь простейшая, сделать легко. Ну или улучшайте, но помните, что усложнить легко, а упростить очень трудно. Успехов! Получится что-то путнее — внимательно все запишите и сфотографируйте, а я здесь доложу. Хорошо?

U.S. Станция для твердого паяльника с 2 руками-помощниками, цифровым дисплеем, 60 Вт, 6 дополнительными железными наконечниками, бессвинцовым припоем, присадкой для припоя, пинцетом, преобразованием °C/ºF, автоматическим переходом в спящий режим

Описание продукта

Эта цифровая паяльная станция U.S. Solid обладает высокой точностью, а внутренний керамический нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев . Он также имеет широкий диапазон температур  (194 ℉ ~ 896 ℉) на выбор. Паяльник может постоянно поддерживать заданную температуру благодаря стабилизации температуры PID.Он имеет так много функций: s спящий режим (5/10/30 минут настраивается), преобразование °C в °F, цифровая калибровка температуры, цифровой дисплей и простые клавиши для работы. Этот набор паяльника включает паяльную станцию ​​, 2 руки-помощника, 6 паяльных жал, 1 проволоку для припоя, 1 присоску для припоя, 1 пинцет, 1 дозатор проволоки для припоя, 1 губку для чистки.

Может использоваться в различных компонентах w ays v , таких как SOP, DIP, SOIC.Также в качестве ювелирного паяльника, электропаяльника, набора инструментов для ремонта компьютеров и т. д.

Номер модели

USS-SS00004

Размеры блока управления

Ll50*Wl00*h58мм ±5 мм

Рабочая температура окружающей среды

0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F

Диапазон температур

90°C ~ 480°C/194°F ~ 896°F

Дисплей

Светодиод

Сопротивление паяльника относительно земли

< 2 Ом

Прочие детали

Гарантия один год.

Пользовательское поле

категория продуктов google Оборудование > Инструменты > Паяльники

Самодельная цифровая паяльная станция на ATMega8 своими руками

После того, как меня окончательно вымотала моя паяльная станция на 40 Вт неизвестного происхождения, я решил своими руками создать паяльную станцию ​​профессионального уровня на ATMega8.

На рынке есть недорогие товары разных производителей (например, AIOU/ YOUYUE и т.д.). Но они, как правило, имеют какой-то существенный дефект или спорный дизайн.

Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна для пайки единственной, без лишних украшательств типа AMOLED дисплеев, сенсорных панелей, 50 режимов работы и интернет-управления.

Но все же, у него будет несколько функций, которые вам пригодятся:

  • неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник находится на подставке.
  • таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не привела к пожару.
  • UART для отладки (только для этой сборки).
  • дополнительных разъема на плате для подключения второго паяльника или фена.

Интерфейс достаточно прост: сделал две кнопки, поворотный энкодер и LCD 16×2 (HD44780).

Зачем делать станцию ​​самому

Пару лет назад купил через интернет паяльную станцию, и хотя она до сих пор хорошо работает, мне надоело с ней работать из-за ее дурацкой конструкции (короткий шнур питания, не перегорел компрессор и короткий несъемный шнур жала) .Из-за конструктивных недостатков эту станцию ​​неудобно переставлять даже на столе, корпус поворачивается после жала. Внутренности заливались термоклеем, неделя ушла только на чистку комплектующих и устранение мелких и крупных недочетов.

Крепление шнура подставки паяльника осталось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это обрыв провода, и возможный пожар.

Шаг 1: Необходимые материалы

Список материалов и компонентов:

  • Преобразователь 24 В 50-60 Вт.У моего трансформатора есть вторичная линия 9 В, которая идет к логическим элементам, а первичная линия идет к паяльнику. Также можно использовать понижающий преобразователь на 5В для ячеек, и отдельно внутреннее содержимое блока питания на 24В для паяльника.
  • Микроконтроллер ATMega8.
  • Рамка. Подойдет любая коробка из твердого материала, лучше металлическая, корпус можно взять от блока питания. Вы можете заказать такой чехол.
  • Двусторонняя медная пластина 100х150 мм.
  • Энкодер от старого кассетного магнитофона.Работает отлично, просто замените крышку регулятора.
  • ЖК-дисплей HD44780 16×2.
  • Радиодетали (резисторы, конденсаторы и др.).
  • Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный.
  • Радиатор не больше корпуса ТО-220.
  • Сменный наконечник HAKKO 907.
  • МОП-транзистор IRF540N.
  • Операционный усилитель LM358N.
  • Мостовой выпрямитель, две штуки.
  • 5-контактная розетка и вилка к ней.
  • Переключатель.
  • Штекер на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
  • Предохранитель 5А и держатель предохранителя.

Время сборки примерно 4-5 дней.

Что касается блока питания, то можно сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, вы можете получить блок питания 24 В 3 А, используя LM317 и LM7805 для сброса напряжения.
Все детали из этого списка можно заказать на китайских интернет-сайтах.

Шаг 2: День первый — продумать электрическую схему





У паяльника HAKKO 907 много клонов, есть еще две разновидности оригинальных паяльных жал (с керамическими ТЭНами А1321 и А1322).

Дешевые клоны являются примерами ранних копий, использующих термопару XA и керамический нагреватель паршивого качества или даже катушку из нихрома.

Клоны чуть дороже, практически идентичны оригиналу HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода марки HAKKO и номеру модели на нагревательном элементе.

Также можно определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

Оригинал или качественный клон:

  • Сопротивление нагревательного элемента — 3-4 Ом
  • Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
  • между наконечником и заземлением ESD — менее 2 Ом

Плохие клоны:

  • На ТЭНе — 0-2 Ом для нихромовой катушки, более 10 Ом для дешевой керамики
  • на термопару — 0-10 Ом
  • между наконечником и заземлением ESD — менее 2 Ом

Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего, он поврежден.Лучше поменять на другой (если есть возможность) или купить новый керамический элемент А1321.

Питание
Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. Остальная часть диаграммы довольно проста, и у вас не должно возникнуть трудностей при ее чтении.

  1. Устанавливаем мостовой выпрямитель на выходе каждой вторичной линии напряжения. Я купил несколько выпрямителей хорошего качества 1000В 2А. Преобразователь по линии 24В выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50Вт, общая расчетная мощность будет примерно 48Вт.
  2. Сглаживающий конденсатор 2200 мкФ 35 В подключен к выходной линии 24В. Вроде можно было взять конденсатор поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных устройств к самодельной станции.
  3. Для снижения напряжения питания ПКП с 9В до 5В я использовал стабилизатор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

ШИМ-управление

  1. На второй схеме показано управление керамическим ТЭНом: сигнал от микроконтроллера ATMega поступает на MOSFET IRF540N через оптопару PC817.
  2. Номиналы резисторов на схеме условны и могут быть изменены при окончательной сборке.
  3. Контакты 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
  4. Пины 4 и 5 (термистор) подключаем к разъему, к которому подключаем операционный усилитель LM358.
  5. Заземление паяльника от электростатического разряда подключается к контакту 3.

Соединения с платой контроллера

Паяльная станция на базе микроконтроллера ATMega8.Разъёмов на этом микроконтроллере достаточно, чтобы не использовать регистры сдвига для ввода-вывода и значительно упрощает конструкцию устройства.

Три вывода ОС для ШИМ обеспечивают достаточное количество каналов для будущих дополнений (например, второго паяльника), а количество каналов АЦП дает возможность управлять температурой нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

В правом верхнем углу находятся разъемы для поворотного энкодера (А и В для направления плюс кнопка переключения).
Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов для питания и данных (пин 8), 4 пин для настройки контрастности/подсветки (пин 4).

Разъем ISP не включен в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил разъем DIP-28.

R4 и R8 управляют усилением соответствующих цепей (максимум до ста раз).
Некоторые детали будут изменены при сборке, но в целом схема останется прежней.

Этап 3: День 2 — подготовительная работа


Заказанный мной корпус был слишком мал для моего проекта или его компоненты были слишком велики, поэтому я заменил его на корпус большего размера. Минусом было то, что соответственно увеличился размер паяльной станции. Зато появилась возможность добавить дополнительные устройства — диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем для паяльного жала или дымоудаления и т.д.

Обе платы были собраны в один блок.

Подготовка

Если вам посчастливилось найти подходящую розетку для вашего паяльника HAKKO, пропустите два абзаца.
Сначала заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и со стопорной гайкой, а значит, всегда будет на своем месте и практически навсегда. Я просто отрезал старый 5-контактный штекер и впаял на его место новый.

Для коннектора сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там.Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

Припаяйте 5 проводов к разъему и подсоедините 5-контактный разъем, который будет идти к плате. Затем вырежьте отверстия для ЖК-дисплея, поворотного энкодера и 2 кнопок. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, для нее также необходимо вырезать отверстие.

На последнем фото видно, что для подключения дисплея я использовал ленточный кабель от старого дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от жесткого диска).

Затем подключите 4-контактный разъем к поворотному энкодеру и, если у вас установлены кнопки, подключите и их.
Хорошо бы просверлить 4 отверстия для крепления маленьких винтов по углам выреза под дисплей, иначе дисплей не будет держаться на месте. На заднюю панель я вывел разъем для шнура питания и выключатель.

Шаг 4: День 2 — Изготовление печатной платы





Вы можете использовать мой чертеж печатной платы или сделать свой, соответствующий вашим требованиям и спецификациям.

Шаг 5: День 3 — Завершение сборки и кодирование

На этом этапе обязательно проверьте напряжение в ключевых точках вашего блока (выходы 5В, 24В и т.д.). Регулятор LM7805, полевой МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты на этом этапе не должны нагреваться.

Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на место. Если ваша передняя панель уже собрана, все, что вам нужно сделать, это припаять провода преобразователя, предохранитель, разъем питания и выключатель.

Шаг 6: дни 4–13 — прошивка

Пока что я использую сырую и непроверенную прошивку, поэтому решил отложить ее публикацию до тех пор, пока не напишу процедуру отладки с самодиагностикой. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому, пожалуйста, дождитесь окончательной публикации.

Как сделать паяльник с батарейкой

Паяльник — незаменимый помощник в хобби или работе по дому. Их покупка может быть довольно дорогой, но у вас есть возможность сделать их самостоятельно.Хотя вы можете пойти на компромисс в отделке коммерческих моделей, функциональность останется прежней.

Самое приятное то, что вы не тратите так много денег. Вы используете легкодоступные материалы, некоторые из которых вы найдете прямо у себя дома. Мы покажем вам, как сделать паяльник с аккумулятором в нашей статье ниже.

Простые шаги по изготовлению собственного паяльника с аккумулятором

Мы предоставим два метода, которые вы можете использовать для изготовления паяльника на батарейках.Первый метод предполагает использование медной проволоки в качестве паяльного жала. Второй метод будет использовать обычный карандаш для создания очень эффективного паяльника.

Давайте углубимся в это

Метод 1: паяльник с питанием от батареи с медным проводом для жала

Материалы, которые вам понадобятся
  • Небольшой прямоугольный кусок дерева (чуть больше размера держателя батареи)
  • 2 держателя батареи
  • Переключатель
  • Медный провод
  • Стекловолоконная втулка
  • Возьмите небольшой прямоугольный кусок дерева и просверлите отверстие на одной из более коротких поверхностей.
  • Вставьте небольшой кусок медной проволоки в отверстие
  • Используя немного клея, приклейте одну сторону держателя батареи к одной стороне куска дерева.
  • Таким же образом проделайте то же самое с другой стороной держателя батареи. У вас должен получиться бутерброд из держателя батареи и дерева посередине.
  • Убедитесь, что красный и черный провода отсоединены и правильно зачищены концы.
  • Отрежьте кусок стекловолоконной втулки и используйте ее для изоляции медного провода, который вы прикрепили к верхней стороне прямоугольного куска дерева.
  • Не покрывать всю длину; оставьте немного верхней части открытой.
  • Возьмите кусок нихромовой проволоки и намотайте ее на медную проволоку, которую вы только что накрыли стекловолоконной трубкой.
  • Начинайте наматывать с основания. Оставьте часть нихромовой проволоки для соединения с красной. При намотке оставьте достаточно места между катушками, чтобы не произошло короткого замыкания.
  • Убедитесь, что катушки достигают места, где заканчивается изоляция. Это означает, что вы оставляете открытый конец медной проволоки как есть.
  • Когда вы закончите создание витков, завяжите нихромовую проволоку петлей, чтобы получился узел. Это гарантирует, что катушки не распутаются. Не отрезайте оставшуюся нихромовую проволоку; он понадобится вам для подключения к черному проводу.
  • Подсоедините черный провод к оставшейся части нихромовой проволоки, которую вы использовали для создания катушек. Соединение будет в верхней части устройства.
  • Подсоедините переключатель к красному проводу с одной стороны
  • С другой стороны подсоедините красный провод к нихромовому проводу у основания.
  • Вставьте батарейки 
  • Теперь ваш паяльник с батарейным питанием готов.
  • Используйте выключатель для управления паяльником.

Метод 2: паяльник на батарейках с помощью карандаша

Материалы, которые вам понадобятся
  • Карандаш
  • Кабели
  • Переключатель
  • Двусторонняя лента
  • Изолента
  • Батарея 9 В

Пошаговый процесс

  1. Сбрейте один конец карандаша, чтобы обнажить графит.Вы должны стремиться как минимум к 1,5 дюймам.
  2. Сделайте канавки на графите, чтобы облегчить выполнение следующего шага.
  3. Теперь возьмите кабель и оголите концы.
  4. Намотайте проволоку на графит. Черная сторона или негатив должны быть внизу графита, красная — на верхнем конце.
  5. Оставьте между ними некоторое пространство, чтобы они не соприкасались. Если оголенные провода соприкоснутся, произойдет короткое замыкание.
  6. Обмотайте изолентой провод по длине карандаша
  7. Подсоедините выключатель к красному проводу.Отрежьте красный провод в центральной точке и установите переключатель. Припаяйте концы на место.
  8. Используйте двустороннюю ленту, чтобы зафиксировать переключатель в нужном положении.
  9. Подсоедините устройство к аккумулятору, убедившись, что вы правильно совместили провода
  10. Заклейте места соединения изолентой
  11. Теперь ваше устройство готово к использованию.

Важно, чтобы вы использовали паяльник, прежде чем применять его для больших работ. Вы получаете возможность исправить любые ошибки, чтобы это не мешало работе при запуске основного проекта.

Преимущества аккумуляторных паяльников

Теперь у вас есть паяльник на батарейках. Вы поймете определенные преимущества, имея такой, как:

  • Его легко сделать самостоятельно, что делает его рентабельным. С помощью простых руководств, таких как это, даже новички могут легко создать свой собственный паяльник на батарейках.
  • Вы получаете столько же функций, сколько и при покупке в магазине.
  • В зависимости от размера вы получаете портативность без ущерба для эффективности.
  • Когда наконечники изнашиваются, их легко заменить. В пенале вам нужно только немного заточить его и правильно связать. Процесс одинаково прост при замене медного наконечника.
  • В результате получилось компактное и портативное устройство. Вы можете использовать его на ходу, и вам не обязательно находиться в помещении, чтобы получить доступ к его функциям. Пока ваши батареи заряжены, вы можете идти, будь то в помещении или на улице.
  • Благодаря компактным размерам вы получаете функциональность даже в ограниченном пространстве.Например, если вы хотите подключить автомобильную стереосистему, паяльник обеспечит удобство и каждый раз обеспечит хорошую отделку.

Последние мысли

Самодельный метод ведения дел экономичен, и приятно видеть результаты своих усилий. Один из лучших инструментов, чтобы научиться делать что-то самостоятельно, — это использование учебных пособий.

Мы составили для вас простое руководство по изготовлению паяльника с аккумулятором.Мы предоставили два метода, которые дают вам варианты в зависимости от того, какой материал у вас есть.

Удачи в изготовлении паяльника на батарейках.

Необходимые инструменты для вашей паяльной станции – Chandlertools

Зачем нужна паяльная станция?

Когда дело доходит до мельчайших деталей пайки, вам действительно нужны только основы. Хороший паяльник и кусок припоя могут безупречно справиться с задачей, если вы знаете, что делаете.Но если вы хотите поднять свое ремесло на новый уровень, вам нужно использовать все доступные инструменты, чтобы сделать вашу работу проще и эффективнее. И полноценная паяльная станция – это то, что вам нужно.

Основы

Паяльник

Ты это уже знаешь, но без паяльника толком ничего не спаяешь. Это ваш основной инструмент, и на самом деле это то, для чего назван этот список.

Припой

Если паяльник – это ваш хлеб, то припой – это ваше масло.Вы также не можете делать много пайки без припоя. Существует множество типов припоя, но бессвинцовый припой безопасен для окружающей среды, и мы обычно предпочитаем его.

Кусачки

Кусачки необходимы не только для припоя, но и для зачистки концов медных проводов. Существуют различные варианты кусачек, поэтому обязательно приобретите по одному из них, если сможете.

Дополнения

Подставка для пайки

Ваш паяльник сильно нагревается, и его опасно класть на рабочую поверхность незащищенным.Подставка для пайки исправит это за вас и позволит оставить горячий инструмент, пока он остывает, и вы сможете заняться другими делами. Он немного громоздкий и не такой портативный, как другие инструменты, поэтому он, вероятно, станет опорой на вашей рабочей станции, если только вы не планируете много паять на ходу.

Влажные губки

Маленькая губка обычно входит в комплект, если вы покупаете подставку для пайки, но если вы ее не покупаете или не хотите покупать подставку, подойдет любая влажная губка.Это важно для очистки жала паяльника, чтобы оно не окислялось и не мешало процессу теплопередачи. Это также может пригодиться, если на рабочую поверхность капнет припой.

Пинцет

Поскольку вы, скорее всего, имеете дело с очень маленькими проводами и предметами, пинцет может быть полезен для извлечения или удержания крошечных предметов на месте. Это также поможет вам обращаться с горячим припоем, не обжигая кончики пальцев.

Присоска для припоя

Никто не идеален, и иногда мы ошибаемся при пайке.Присоска для припоя пригодится, когда вам нужно что-то выпаивать. Это насос, который использует вакуум для всасывания припоя прямо с рабочей поверхности. Обязательно нагрейте припой, чтобы он стал достаточно жидким, чтобы его можно было всосать прямо в насос. Это отлично подходит для эффективного и действенного удаления больших количеств припоя.

Фитиль для припоя

В отличие от присоски для припоя, фитиль лучше подходит для удаления небольших количеств припоя. Он состоит из крошечных медных нитей, которые поглощают припой.Как и в случае с припоем, вы нагреваете припой и используете фитиль припоя, чтобы зафиксировать то, что вам нужно удалить. Это также называется демонтажной оплеткой.

Портативный USB-микроскоп

Это особенно полезно для ветеранов, чье зрение не в лучшем виде. Тем не менее, я считаю, что это почти необходимо, если вы хотите быть максимально точным при пайке. Множество проблем с пайкой возникают на невероятно мелком уровне, и микроскоп — это как раз тот инструмент, который помогает решить эти проблемы.

Безопасность

Защитные очки

Само собой разумеется, что безопасность является приоритетом номер один на рабочем месте. Несмотря на то, что защитные очки не так широко используются для пайки, всегда существует риск, связанный с высокой температурой и крошечными объектами, на которые вам нужно смотреть вблизи. Защитные очки — ваш друг.

Рабочие перчатки

Это необязательно, но рекомендуется, если вы только начинаете и больше заботитесь о безопасности и комфорте, чем о высокой точности.Вы имеете дело с горячим предметом, и могут произойти несчастные случаи. Опытные работники могут прекрасно работать голыми руками, и это помогает быть более точным, но вы можете уделить первостепенное внимание безопасности, если это ваш первый раз.

Если вы хотите начать свою карьеру паяльника с правильной ноги, всегда начинайте с хорошего паяльника! Оцените паяльник высочайшего качества с одним нагревом от Chandler Tool!

Санкционная политика — наши внутренние правила

Эта политика является частью наших Условий использования.Используя любой из наших Сервисов, вы соглашаетесь с этой политикой и нашими Условиями использования.

Как глобальная компания, базирующаяся в США и осуществляющая деятельность в других странах, Etsy должна соблюдать экономические санкции и торговые ограничения, включая, помимо прочего, те, которые введены Управлением по контролю за иностранными активами («OFAC») Департамента США. казначейства. Это означает, что Etsy или кто-либо, использующий наши Услуги, не может принимать участие в транзакциях, в которых участвуют определенные люди, места или предметы, происходящие из определенных мест, как это определено такими агентствами, как OFAC, в дополнение к торговым ограничениям, налагаемым соответствующими законами и правилами.

Эта политика распространяется на всех, кто пользуется нашими Услугами, независимо от их местонахождения. Ознакомление с этими ограничениями зависит от вас.

Например, эти ограничения обычно запрещают, но не ограничиваются транзакциями, включающими:

  1. Определенные географические области, такие как Крым, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия, Россия, Беларусь, Донецкая Народная Республика («ДНР») и Луганская Народная Республика («ЛНР») области Украины, или любое физическое или юридическое лицо, работающее или проживающее в этих местах;
  2. Физические или юридические лица, указанные в санкционных списках, таких как Список особо обозначенных граждан (SDN) OFAC или Список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций (FSE);
  3. Граждане Кубы, независимо от местонахождения, если не установлено гражданство или постоянное место жительства за пределами Кубы; и
  4. Предметы, происходящие из регионов, включая Кубу, Северную Корею, Иран или Крым, за исключением информационных материалов, таких как публикации, фильмы, плакаты, грампластинки, фотографии, кассеты, компакт-диски и некоторые произведения искусства.
  5. Любые товары, услуги или технологии из ДНР и ЛНР, за исключением соответствующих информационных материалов, и сельскохозяйственных товаров, таких как продукты питания для людей, семена продовольственных культур или удобрения.
  6. Ввоз в США следующих товаров российского происхождения: рыбы, морепродуктов, непромышленных алмазов и любых других товаров, время от времени определяемых министром торговли США.
  7. Вывоз из США или лицом США предметов роскоши и других предметов, которые могут быть определены США.S. Министр торговли, любому лицу, находящемуся в России или Беларуси. Список и описание «предметов роскоши» можно найти в Приложении № 5 к Части 746 Федерального реестра.
  8. Товары, происходящие из-за пределов США, на которые распространяется действие Закона США о тарифах или связанных с ним законов, запрещающих использование принудительного труда.

Чтобы защитить наше сообщество и рынок, Etsy принимает меры для обеспечения соблюдения программ санкций. Например, Etsy запрещает участникам использовать свои учетные записи в определенных географических точках.Если у нас есть основания полагать, что вы используете свою учетную запись из санкционированного места, такого как любое из мест, перечисленных выше, или иным образом нарушаете какие-либо экономические санкции или торговые ограничения, мы можем приостановить или прекратить использование вами наших Услуг. Участникам, как правило, не разрешается размещать, покупать или продавать товары, происходящие из санкционированных районов. Сюда входят предметы, которые были выпущены до введения санкций, поскольку у нас нет возможности проверить, когда они были действительно удалены из места с ограниченным доступом. Etsy оставляет за собой право запросить у продавцов дополнительную информацию, раскрыть страну происхождения товара в списке или предпринять другие шаги для выполнения обязательств по соблюдению.Мы можем отключить списки или отменить транзакции, которые представляют риск нарушения этой политики.

В дополнение к соблюдению OFAC и применимых местных законов, члены Etsy должны знать, что в других странах могут быть свои собственные торговые ограничения и что некоторые товары могут быть запрещены к экспорту или импорту в соответствии с международными законами. Вам следует ознакомиться с законами любой юрисдикции, когда в сделке участвуют международные стороны.

Наконец, члены Etsy должны знать, что сторонние платежные системы, такие как PayPal, могут независимо контролировать транзакции на предмет соблюдения санкций и могут блокировать транзакции в рамках своих собственных программ соответствия.Etsy не имеет полномочий или контроля над независимым принятием решений этими поставщиками.

Экономические санкции и торговые ограничения, применимые к использованию вами Услуг, могут быть изменены, поэтому участникам следует регулярно проверять ресурсы по санкциям. Для получения юридической консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.

Ресурсы: Министерство финансов США; Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США; Государственный департамент США; Европейская комиссия

Последнее обновление: 18 марта 2022 г.

Как вырезать пену EVA с помощью паяльника для косплея

Пена EVA является отличным материалом для косплея по многим причинам: она легкая, ее легко формовать и с ней работать, и обычно ее не очень сложно или дорого достать.Сегодня мы поговорим об еще одной ключевой особенности косплея с пеной EVA: ею можно манипулировать множеством разных способов, чтобы она выглядела как разные материалы. При небольшой работе и правильной технике пена может имитировать внешний вид металла, кожи и даже кожи. В нашем случае, во время нашей недавней сборки Астрид, все, что потребовалось, это немного тепла и твердая рука с паяльником, чтобы создать текстурированную чешуйку дракона на нашей броне. Хорошая новость заключается в том, что вы можете использовать ту же технику, чтобы вырезать и выгравировать практически любую текстуру или рисунок на пенопластовой броне.

В этом посте мы объясним, как вырезать пенопласт EVA с помощью паяльника для косплея, и обсудим различные способы, которыми вы можете использовать эту технику в своих доспехах. Чтобы увидеть процесс вырезания в действии, посмотрите это видео из нашей серии руководств по доспехам Астрид.

Как припаивать рисунки и текстуры к пене EVA

Прежде чем начать резать паяльником, вам понадобится несколько напоминаний о безопасности. Во-первых, вы всегда должны быть осторожны, когда работаете с теплом.Работая медленно и осторожно, вы защитите не только свои руки, но и свою пену, и свой дом, которые могут сгореть, если вы не будете осторожны. Во-вторых, при плавлении пены ВСЕГДА следует пользоваться вентилятором или работать в хорошо проветриваемом помещении. Эти пары могут быть действительно вредными для вас.

Помня об этих советах по безопасности, вот как вы можете припаять рисунки к своей броне.

  1. Вырежьте детали из пенопласта. Вероятно, будет проще, если у вас есть все детали, которые вы хотите спаять, уже вырезаны и готовы, а не переключаться между резкой и пайкой.
  2. Сначала нарисуйте рисунок на пенопласте ручкой, карандашом или мелом. Когда вы рисуете, у вас есть два варианта, о которых следует помнить: вы можете либо использовать паяльник, чтобы обвести линии, либо вы можете использовать его, чтобы вырезать пустое пространство вокруг вашего дизайна, в зависимости от того, какие части предполагается поднять. Просто убедитесь, что вы знаете, что делаете, прежде чем начать вырезать.
  3. Если вы никогда раньше не пользовались паяльником или хотите почувствовать, как может выглядеть ваш дизайн, и попрактиковаться в штрихах, вам всегда следует сначала проверить его на кусочке пенопласта.Некоторые паяльники имеют меньшую мощность и температуру, чем другие, поэтому вы хотите почувствовать, какое давление вам нужно приложить, чтобы расплавить пену до нужной глубины. Более горячим паяльникам едва ли потребуется касаться пены, чтобы расплавить ее. Практика поможет вам понять, насколько легкая рука вам понадобится, чтобы не сжечь пену.
  4. Когда вы будете готовы вырезать настоящие детали доспехов, легкими движениями кончика утюга по пене растопите пену вдоль рисунка.Не оставляйте наконечник касающимся пены более чем на одну-две секунды при каждом движении.
  5. Мы рекомендуем сначала нанести основной рисунок, прежде чем возвращаться к выравниванию любой грубой текстуры в пене, где вы ее расплавили. Вы можете немного сгладить эти выступы утюгом или, в крайнем случае, использовать наждачную бумагу или дремель, чтобы сгладить их.
  6. После того, как ваша пена вырезана, вы можете закрасить ее по желанию.

Резьба по пене с помощью паяльника эффективно втягивает ваш дизайн в пену с помощью тепла, оставляя вам рельефный рисунок или трехмерную текстуру, которая имитирует внешний вид детали, которую вы собираетесь сделать.Пока вы начинаете с плана и продвигаетесь медленно, вы сможете довольно быстро освоить резьбу!

Что можно сделать с помощью пайки EVA?

Пайка

EVA является популярной техникой для добавления деталей и текстуры к пенопластовой броне, потому что во многих отношениях быстрее и проще вырезать пену, чем прикрепить что-то к ее верхней части, чтобы добавить глубину и объем. Хотя это, безусловно, тоже вариант, вырезание пены может помочь вам создать гораздо более тонкие эффекты (если это то, к чему вы стремитесь) и не дать вашей броне стать слишком тяжелой из-за множества дополнений.Хотя плотность вашей пены и температура вашего паяльника могут повлиять на ваши результаты в этом процессе, процесс вырезания должен выглядеть одинаково независимо от того, какие материалы вы используете.

Но теперь, когда вы умеете резать паяльником, что вы можете сделать с этим умением? Количество приложений в основном не ограничено и будет зависеть от того, что требует ваш косплей и что может придумать ваше воображение. Однако есть несколько наиболее распространенных применений пенной пайки.

  • Потертости и царапины
  • Создание текстур, таких как чешуя, ямки, плетение и т. д.
  • Рельефные украшения, от чисто орнаментальных до гребней, знаков различия и гербов

Вырезая пену, вы можете придать своим доспехам качественные, реалистичные 3D-эффекты, имитирующие другие текстуры, и сэкономить много времени, материалов и денег, которые можно потратить с большей пользой на косплей.

Ручная пайка чернилами

В этом руководстве Майк описывает основные правила дозирования паяльной пасты и платы для ручной пайки, напечатанные на V-One. Перейдите к 2:28 , чтобы сразу перейти к ручной пайке!


Пайка к токопроводящим чернилам НЕ ЯВЛЯЕТСЯ точно таким же, как пайка к меди! Даже если вы профессиональный паяльщик, следуйте этому руководству, чтобы обеспечить качественное паяное соединение.

Есть несколько ключевых отличий при пайке проводящими чернилами:

  1. Проводящие чернила не являются чистым металлом и плохо проводят тепло. Это означает, что припой не будет растекаться так быстро и легко, как на меди.Лужение контактных площадок и распределение припоя с помощью паяльника поможет получить равномерное покрытие припоя.
  2. Серебро в дорожках и контактных площадках будет полностью растворяться в припое, если припой будет плавиться слишком долго или при слишком высокой температуре — это называется удалением серебра. Держите паяльник в пределах рекомендуемой температуры (180 ° C / 355 ° F) и не плавьте припой более 30 секунд за раз.
  3. Не все припои совместимы с серебром.Используйте только прилагаемый припой (SnBiAg1).

Начало работы

Для этого руководства мы сделали тренировочную доску для ручной пайки! Распечатайте один из них для себя и найдите время, чтобы попрактиковаться в пайке, прежде чем попробовать его на одном из своих прототипов.

Оборудование

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать следующее:

  1. A Паяльник с регулируемой температурой (предпочтительно цифровой для лучшей точности), настроенный на 180°C (355°F) .Контроль температуры критически важен для хорошей пайки проводящими чернилами.
  2. Флюс . Припой Voltera НЕ имеет флюсовой сердцевины, что означает, что вы ДОЛЖНЫ наносить флюс перед пайкой.
  3. В комплект поставки входит припой . Использование других припоев может привести к повреждению токопроводящих чернил.
  4. Губка для пайки (обычная или латунная) для очистки паяльника.
  5. Набор из рук помощи (или третья рука). Это не обязательно, но будет намного проще держать все на месте.

Подготовьте цепь

1. Полировка чернил

Полировка чернил обнажает серебро внутри чернил, что дает нам поверхность для пайки для соединения компонентов. Чтобы отполировать схему, энергично потрите прилагаемой полирующей подушечкой в ​​течение 20 секунд.

Вы должны увидеть четкую разницу в цвете между полированными и не полированными чернилами. Запеченные чернила будут казаться не совсем белыми и матовыми, а полированные чернила будут казаться серебристыми и слегка блестящими.

2. Просверлить доску

Мы используем насадку V-One Drill для сверления наших прототипов печатных плат на месте, но если у вас ее нет, цанга для вращающегося инструмента и набор сверл для печатных плат недороги и помогут вам просверлить переходные отверстия различных размеров. и сквозные прокладки.

Для тренировочной доски для ручной пайки мы использовали сверло 0,8 мм. При сверлении доски двигайтесь медленно и просверлите доску насквозь.

Подготовка материалов

1.Олово Паяльник

Прежде чем мы начнем паять, нам нужно залудить паяльник . Это означает, что мы будем покрывать жало паяльника припоем, чтобы удалить оксид и остатки несовместимых припоев.

Если наконечник сильно окислен, возможно, придется увеличить температуру утюга. Не забудьте вернуть его обратно перед пайкой!

Луженый паяльник:

  1. Включите паяльник и нагрейте до 180-210°C (355-410°F) .
  2. Подайте большое количество припоя по направлению к наконечнику, плавя припой. Продолжайте, пока не покроете кончик.
  3. Протрите паяльник губкой для пайки, чтобы удалить излишки припоя.
  4. Наконечник должен иметь серебристый цвет и ровный слой припоя. При необходимости повторите шаги 2-3.

2. Оловянный вывод компонента

Лужение компонента поможет смачивать и быстро производить соединение. Некоторые компоненты могут быть предварительно залудены, а другие, например соединительный кабель из неизолированной меди, должны быть залудены перед пайкой.

Залужить компонент:

  1. При использовании соединительного провода зачистите провод, чтобы открыть оголенный металл. Зажмите компонент, используя инструмент для пайки рук помощи, или любым другим способом, чтобы освободить руки.
  2. Приложите горячий паяльник к металлу.
  3. Вставьте проволоку припоя в место соединения паяльника с металлом. Это должно расплавить припой.
  4. Продолжайте подавать припой и перемещайте утюг, чтобы полностью покрыть вывод.

Если на выводе компонента имеется избыток припоя, очистите наконечник и повторно расплавьте припой, чтобы очистить компонент. Нам нужен тонкий слой припоя, а не шарики.

Припаять плату

1. Залужите колодки

Лужение контактных площадок имеет решающее значение для плавной пайки. Как и в случае с паяльником, лужение контактных площадок просто означает покрытие их пленкой припоя для улучшения смачивания и создания однородного паяного соединения.

Если вы когда-либо заказывали печатные платы в специализированном магазине, вы могли заметить, что открытые контактные площадки имеют серебристый, а не медный цвет. Это связано с тем, что контактные площадки покрыты слоем металла, что способствует пайке и предотвращает окисление. Типичные металлы включают свинец или бессвинцовые припои (HASL), олово (ISn), никель (ENIG) или золото. При использовании токопроводящих чернил нам необходимо самостоятельно лужить подушечки, чтобы получить преимущества металлического покрытия.

Луженые колодки:

  1. Убедитесь, что паяльник чистый и нагрет до 180-210°C (355-410°F) .
  2. Обильно нанесите на контактные площадки флюс — помните, проволока не имеет флюсовой сердцевины!
  3. Приложите паяльник к токопроводящей чернильной подушечке. При использовании тонкого конического наконечника используйте более толстую часть наконечника (примерно на полпути), чтобы помочь расплавить и распределить припой.
  4. Подайте небольшое количество припоя в стык между жалом паяльника и контактной площадкой, плавя припой.
  5. Проведите паяльником по площадке, распределяя припой. Вы должны увидеть слой припоя на контактной площадке.
  6. Очистите наконечник между каждой подушечкой. Нам не нужен большой комок припоя на наконечнике — это может негативно повлиять на смачивание припоя.

Вам не нужно большое количество припоя на площадке — даже небольшое покрытие поможет при смачивании. При необходимости повторите шаги 3-4, но не плавьте припой слишком долго.

2. Припаяйте компоненты

Осталось припаять компоненты! В этом примере мы используем штыревые разъемы без кожуха.

  1. Используйте инструмент для пайки, чтобы закрепить плату, и вставьте выводы компонентов в просверленное отверстие. Если компонент ослаблен, зафиксируйте и его.
  2. Приложите горячий паяльник к выводу компонента и луженой площадке. Как и раньше, используйте более толстую часть наконечника, чтобы лучше распределять тепло.
  3. Нанесите большое количество припоя на соединение между паяльником, выводом компонента и контактной площадкой. Вы должны увидеть, как припой смачивает контактную площадку и создает скругление вокруг компонента.
  4. Поднесите паяльник к другой стороне вывода компонента и повторите. Убедитесь, что соединение завершено со всех сторон площадки.

Очистите жало паяльника между контактными площадками!

Припаять соединительный провод также просто, если вы хотите подключить свою схему к другой плате или устройству.

3. Очистка паяных соединений

Припой должен образовывать равномерную кромку вокруг компонента.Если есть сферический шарик припоя, значит его слишком много и его нужно очистить. Для очистки паяного соединения:

  1. Нанесите большое количество флюса на все стороны паяного соединения.
  2. Приложите паяльник к месту пайки. Флюс поможет припою быстро расплавиться, а излишки припоя покроют паяльник.
  3. Удалите утюг из соединения и оставьте компонент неподвижным, пока припой не остынет.

Теперь место пайки должно представлять собой единое скругление.При необходимости повторите шаги 1-3, но не плавьте припой более 30 секунд, чтобы предотвратить растворение серебра.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.