Как снять лишний припой с платы: Как убрать припой с паяльника — Строй Обзор

Содержание

Как убрать припой с паяльника — Строй Обзор

На чтение 14 мин Просмотров 290 Опубликовано

В процессе пайки возникают ситуации, что олово было лишним и его необходимо забрать, или же возможно понадобиться убрать олово или припой с платы. Наиболее распространены два метода, как забрать паяльником лишнее олово, они приведены ниже.

Используем олово отсос. Итак, для того, чтобы забрать паяльником лишнее олово или припой, вам понадобиться паяльник, и олово отсос. Разогретым паяльником, нагрейте ту часть олова, которую требуется удалить, после чего приведите олово отсос в действие, для этого следует сжать пружину, когда олово или припой разогреется, поднесите к нему олово отсос, после чего приведите его в действие, нажав на кнопку, которая расположена на корпусе.

Используем оплетку. Более доступным является способ удаления лишнего олова или припоя при использовании специальной оплетки.

Оплетка – это шнур, который сплетен из очень тонких медных проволок, которые сверху покрыты флюсом. Такой шнур – косичка дает возможность удалить излишки олова или припоя с места, где выполняется пайка. Такая оплетка подобна губке, которая при разогревании паяльником олова дает возможность удалить его излишки.

Принцип действия оплетки основывается на свойствах чистой меди, ведь она хорошо может пропитываться припоем или оловом. Вам потребуется разогреть паяльник, после чего уже нагретым паяльником прижать оплетку в том месте, где есть излишки олова.

Стоит учитывать, что оплетка будет сильно охлаждать жало паяльника, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы жало паяльника было не слишком маленьким, лучше выбрать паяльник, жало которого не уже чем ширина ленты оплетки. Также испортить результат может и мощность нагрева. Если она не достаточная, у вас ничего не получиться. После того, как с места пайки удалено ненужное олово или припой, необходимо одновременно убрать паяльник и оплетку. Использованный кусочек оплетки просто отрежьте и выбросьте.

Подсобные методы

Бывают случаи, что под рукой не оказывается ни олово отсоса, ни специальной оплетки, что же тогда делать?

Некоторые умельцы в таких случаях используют, к примеру, обычную иглу и паяльник. Разогревая паяльником олово, которое необходимо удалить. Удаляют его иглой, которую держат при помощи пинцета, чтобы не обжечь руки. Но этот метод экстренный и к нему лучше не прибегать, потому что нет гарантии, что у вас получиться, все сделать аккуратно и красиво.

Приспособления для удаления припоя

Как правило, при выпаивании обычных радиоэлементов с небольшим количеством выводов не возникает проблем. Но при демонтаже многовыводных радиоэлектронных компонентов, таких как микросхемы, строчные трансформаторы, многовыводные переменные резисторы, трудности возникают даже у тех, кто умеет аккуратно и правильно паять.

Для демонтажа многовыводных деталей необходим инструмент, с помощью которого можно легко удалить припой с места паяного контакта. Чтобы эффективно убрать припой можно воспользоваться несколькими простыми приспособлениями.

Медная оплётка.

Первый и довольно распространённый способ – это использование медной оплётки. Медная оплётка представляет собой множество переплетённых между собой тонких медных жил. Как правило, продаётся в катушках по 1,5 метра длиной и шириной в несколько миллиметров (1,5. 3,5мм).

Как пользоваться медной оплёткой?

Пользоваться медной оплёткой достаточно просто. Нужно приложить медную оплётку к месту, где необходимо удалить припой и, прижав её разогретым жалом паяльника, дождаться момента, когда припой расплавиться и впитается оплёткой под действием капиллярного эффекта. При этом будет хорошо видно, как жидкий припой впитывается медной оплёткой, а место вокруг вывода и сама печатная дорожка остаются чистыми от припоя. Использованный отрезок медной оплётки, заполненный застывшим припоем, откусывается кусачками.

Следует помнить, что оплётка оплётке рознь. Так, например, можно услышать критику качества медной оплётки, которую производят малоизвестные фирмы и похвалу продукции таких фирм, как Weller или Goot Wick. И это действительно так.

Например, я разочаровался в оплётке таких марок, как Pro’sKit или REXANT. Жилы толстые и не скручены в косичку. Работать такой оплёткой можно, но использовать при ремонте важных и дорогих узлов я бы не рискнул.

На фото – катушка медной оплётки. Маркирована весьма лаконично – SOLDER WICK. Качество весьма неплохое, но есть пустяковые недочёты. Оплётка сильно спрессована и вытянута в длину – наверняка для того, чтобы сэкономить на меди. Что же можно сделать, чтобы комфортно использовать эту медную оплётку для своих целей?

Первым делом нужно “распушить” медную оплётку так, чтобы между медными жилами было как можно больше свободного пространства. Поскольку действие медной оплётки основывается на капиллярном эффекте, то необходимо обеспечить возможность расплавленному припою подниматься вверх по медным жилам и заполнять пространство между ними. Для этого, естественно, нужно обеспечить свободное пространство между медными жилами.

Также не помешает пропитать оплётку жидким флюсом. Подойдёт ЛТИ-120. Флюс ослабляет поверхностное натяжение и способствует равномерному покрытию жидким припоем медных жил. Конечно, можно использовать и твёрдую, кусковую канифоль, но добиться хорошего эффекта будет труднее.

С помощью медной оплётки можно без труда удалять припойные перемычки между выводами микросхем, которые могут образоваться при монтаже многовыводного чипа на печатную плату.

Как-то раз по телевизору видел репортаж с китайского завода электроники, где монтажник удалял излишки припоя между выводами микросхемы, смачно проводя медную оплётку под жалом паяльника вдоль выводов микросхемы на плате – смотрелось очень эффектно!

Раньше медную оплётку можно было купить либо на радиорынке, либо в радиомагазине. Сейчас медную оплётку легко купить в интернете, например, на всем известном Алиэкспресс. Выходит дешевле, чем в магазинах.

Я для себя взял оплётку Goot Wick, которая считается одной из лучших. Купил сразу 5 штук разной ширины (1.5мм; 2.0мм; 2.5мм; 3мм; 3.5мм) и длиной 1,5 метра каждая. На тот момент вышло чуть больше $1 за штуку.

Позиций просто огромное количество, можно даже катушку в 20 метров купить. Вот ссылка на Goot Wick, выбирайте.

Понятно, что единственный минус использования медной оплётки для удаления припоя это то, что она является расходным материалом и может кончиться в самый неподходящий момент. Этого недостатка лишён специальный инструмент под названием десольдер.

Десольдер (Оловоотсос).

Слово десольдер происходить от английского слова desoldering – распайка, удаление припоя.

Сам по себе десольдер или по-другому оловоотсос представляет собой цилиндрическую трубку, на одной стороне которой закреплён узкий носик, а на другой поршневой механизм с ручкой и кнопкой. Внутри этого приспособления помещается жёсткая пружина, которая толкает поршень.

На фото ниже показан механический десольдер в разборе. Как видим, этот нехитрый инструмент состоит из узкого носика, полого цилиндра, пружины и поршня с фиксатором.

Как пользоваться оловоотсосом?

Для того чтобы убрать припой с места паяного контакта расплавляем припой в месте контакта с помощью паяльника. Чтобы придать расплавленному припою лучшую текучесть используем канифоль или флюс. Канифоль и флюс способствует снижению поверхностного натяжения металла и увеличивает текучесть расплавленного припоя.

Далее фиксируем поршень десольдера, нажав рычаг до щелчка. При этом поршень зафиксируется, а пружина будет находиться в сжатом состоянии. Не прекращая нагрева места, откуда нужно убрать припой подносим вплотную узкий кончик оловоотсоса к месту пайки. Нажимаем кнопку фиксатора десольдера. При этом поршень резко переместиться за счёт сжатой пружины и создаст разряжение воздуха в цилиндре, за счёт которого и происходит втягивание расплавленного припоя внутрь цилиндра. Поверхность печатной дорожки и вывод остаётся чистой от припоя.

Пользоваться десольдером достаточно удобно, но есть и некоторые минусы.

При частом использовании десольдера проявляется его основное отрицательное качество – загрязнение поршневого механизма кусочками припоя смешанного с канифолью. При этом смесь крошек припоя и флюса налипают на стенки цилиндра и пружину. Это мешает свободному ходу поршня в цилиндре и, естественно, затрудняет работу.

Чтобы очистить десольдер необходимо его разобрать и произвести чистку. В качестве чистящего средства можно применить, например, спрей-очиститель

Degreaser. Он хорошо растворяет канифоль, которая сцепляет кусочки припоя. Внутренние стенки полого цилиндра и носика после нанесения спрея-очистителя прочищаем щеточкой. Затем цилиндр необходимо протереть тканью, удалив остатки припоя и чистящего вещества. После этой процедуры десольдер вновь готов к работе. Проводить чистку можно и другими средствами, например, изопропиловым спиртом («Очиститель универсальный»). Такой продаётся в магазинах радиотоваров.

Хороший десольдер можно купить всё на том же Али. Вот ссылка на выдачу с десольдерами. Её можно отфильтровать по количеству заказов, наличию новинок или рейтингу продавца. Выбирайте, что понравится.

Десольдер пригодится там, где необходимо выпаять с платы радиодетали с выводами большого сечения. Это могут быть трансформаторы, ТДКС’ы, строчные транзисторы в кинескопных ТВ, IGBT-транзисторы в сварочных инверторах, металлические экраны и радиаторы. В общем, там, где для монтажа применяется много припоя и использовать медную оплётку нерационально.

Во времена, когда инструментов подобного десольдеру не было в широкой продаже, радиомеханики использовали резиновую грушу .

Использование сплава Розе.

Кроме перечисленных приспособлений и материалов хочу посоветовать ещё один. Это – сплав Розе. Отличительным качеством этого сплава является его низкая температура плавления (около 95. 100 0 С). Это делает его незаменимым помощником в деле выпайки миниатюрных компонентов. Кроме того, он может пригодиться и при их повторном монтаже. Например, в том случае, когда перегрев компонента нежелателен.

Кроме сплава Розе есть ещё один низкотемпературный сплав, температура плавления которого ещё ниже, чем у Розе. Это сплав Вуда (65-72 0 С). Наверняка, вы захотите использовать его в своей практике. Но, хочу отметить, что сплав Вуда токсичен, так как содержит кадмий (около 10% сплава). Поэтому применять его в повседневной работе я настоятельно не рекомендую.

Технология выпайки с помощью сплава Розе проста как дважды два. Её суть заключается в том, чтобы растворить «родной» припой более низкотемпературным сплавом. За счёт диффузии сплав Розе растворяется в более высокотемпературном припое, с помощью которого компонент запаян на плату. Благодаря этому температура его плавления уменьшается. Сплав Розе как бы замещает «родной» припой. При этом электронную деталь, модуль или даже блок можно легко и безопасно выпаять паяльником либо феном термовоздушной паяльной станции.

Естественно, после того, как электронный компонент демонтирован с платы, остатки припоя с контактов и жала паяльника нужно убрать медной оплёткой. Если этого не сделать, то наличие остатков низкотемпературного сплава приведёт к деградации пайки, особенно в том случае, если электронная деталь или компонент в процессе своей работы сильно нагревается. Думаю это и так понятно, объяснять не надо.

Исключением такого правила можно считать, например, запайку микрофонного модуля на плату смартфона. Микрофонный модуль очень чувствителен к перегреву, поэтому в качестве основного припоя можно применить сплав Розе. В процессе работы микрофонный модуль не нагревается, а пайка получается достаточно качественной, чтобы аппарат проработал не один год.

К недостаткам сплава Розе можно причислить лишь то, что он довольно дорогой. Поэтому, многие поначалу избегают его использование в своей радиолюбительской практике. Кроме того, не пытайтесь искать его в Алиэкспресс или других китайских интернет-магазинах. Дело в том, что висмут – это довольно редкий металл и его экспорт из Китая в чистом виде запрещён. Тоже касается и сплава Вуда, содержащего кадмий, который ещё и токсичен. Его свободная пересылка ограничена.

При выпаивании компонентов из монтажных плат часто возникают трудности с элементами, имеющими много выводов. Это понятно. Если для таких работ использовать обычный паяльник, то извлечь небольшой компонент из схемы не составляет труда.

Достаточно разогреть выводы и вытащить деталь, пока припой мягкий. Если же выводов много, то разогреть все одновременно не представляется возможным. В этом случае применяется оплетка для снятия припоя или другие специальные приспособления.

Способы демонтажа

В некоторых случаях для демонтажа допускается использовать паяльный фен, который, нагревая большую площадь, расплавляет припой на всех контактах.

Но пользоваться феном бывает неудобно при тесном монтаже. Существует возможность разогреть припой на ножках соседних компонентов.

Идеальным будет демонтаж, при котором контактные площадки останутся чистыми и облуженными. Иногда применяют механические и химические способы.

Для аккуратного снятия припоя с платы лучше воспользоваться паяльником. При этом возможно несколько вариантов:

  • снять припой непосредственно на жало паяльника;
  • воспользоваться оловоотсосом, чтобы удалить лишний припой;
  • снять при помощи оплетки.

Механически удалить припой можно при помощи напильника, надфиля. Такой способ быстрый, но грубый. При использовании химического способа происходит растворение припоя агрессивными материалами, например, какими-либо растворами кислот.

Иногда для очистки платы применяют сжатый воздух, которым сдувают лишний материал. Но этот способ используется редко, так как он груб и даже довольно травматичен.

Снятие на жало и с помощью оловоотсоса

Чтобы снять припой на жало паяльника, необходимо тщательно очистить его и покрыть флюсом. Тогда, при расплавлении припоя на контактных площадках, последний налипнет на жало, и площадка очистится.

Такой способ не очень удобен тем, что за один раз позволяет собрать лишь небольшое количество материала, а потом жало снова придется чистить.

Оловоотсос – инструмент, конструктивно состоящий из трубки с подпружиненным поршнем. С одного конца трубки находится всасывающее устройство. Перед началом работы поршень вдавливается в трубку и фиксируется при помощи кнопки.

Чтобы снять припой с контактов, необходимо его разогреть паяльником и приблизив всасывающее устройство оловоотсоса, освободить поршень, нажав на кнопку.

Поршень, двигаясь под действием пружины, создаст разрежение в трубке, которое затянет внутрь ее расплавленный припой. Чтобы извлечь собранное олово, достаточно разобрать корпус оловоотсоса.

Плетеная медная лента

Наиболее эффективным способом удаления припоя с плат является тот, при котором используется оплетка, то есть плетеная из медных проводов лента. Ее можно изготовить самостоятельно, сняв с экранированного провода и порезав на отрезки нужной длины, а можно приобрести в магазине.

В продаже имеется множество вариантов этого приспособления.

В большинстве случаев оплетка, покрытая флюсом, смотана в моток на пластиковой бобине. Иногда такая бобина заключена в пластмассовый корпус со специальным отводом для более удобного использования оплетки.

Изделие может обозначаться по-разному – нить для снятия припоя, паяльная лента, оплетка для выпайки. В любом названии это, как правило, один и тот же материал, позволяющий быстро и эффективно снять припой с платы.

Как использовать

Для использования оплетки при снятии припоя понадобится паяльник и флакон с жидким флюсом.

Если жидкого флюса нет, берут любой другой, но работать будет некомфортно. Можно приготовить жидкий флюс самостоятельно, если заранее растворить кусочки сосновой канифоли в спирте или кусочки цинка в соляной кислоте.

Лучше всего подойдет медная оплетка для снятия припойного сплава. Отрезок оплетки необходимо покрыть флюсом. Сделать это можно кисточкой, но лучше, чтобы вся поверхность, на которую будет собираться припой, была покрыта, а для кисточки останутся недоступными части проводков внутри оплетки.

Эффективнее будет нанести флюс при помощи погружения в него конца оплетки. Для этого лучше использовать устойчивый сосуд с достаточно широким горлом.

После смачивания оплетки флюсом, ее прикладывают к месту, с которого необходимо снять припой, и нагревают паяльником. Нагревшаяся оплетка передает тепло на припой, и тот, расплавляясь, прилипает к оплетке, оставляя контакты чистыми.

Когда соберется достаточное количество, препятствующее дальнейшему сбору, конец оплетки обрезают и используют следующий участок.

После очистки одного из контактов, действия повторяют с каждым последующим до полной очистки или до освобождения компонента из платы. В результате качественной очистки монтажные отверстия получаются ровные, а контактные площадки остаются чистыми и облуженными.

Как сделать самому

Оплетка для снятия является расходным материалом и должна быть в арсенале каждого электрика, занимающегося изготовлением и ремонтом электронных модулей.

Но иногда возникает ситуация, когда ни оплетки, ни подходящего экранированного провода под рукой нет. Тогда можно сделать подобное приспособление из любого медного гибкого многожильного провода с тонкими волосками.

Для этого нужно снять изоляцию с провода и немного закрутить волоски, чтобы собрать их в пучок.

Оплетка, производимая промышленностью, уже, как правило, покрыта флюсом, и необходимость дополнительного смачивания исчезает. Работать таким материалом, конечно же, удобнее. Отрезки с собранным припоем можно не выбрасывать, а использовать впоследствии для лужения контактов.

Лужение платы | Электроника для всех

Вот решил попробовать показать процесс лужения платы как это делаю я. Фотик, падла, постоянно теряет фокус, поэтому качество стремное. Да еще на улице темно и освещения нехватает. Так что принимайте как есть 🙂

Лужу обычно я паяльником, обычным плоским жалом. Мега лудило из оплетки использую только тогда, когда надо залудить плату размером А4 или около того. А для мелких плат можно и паялом. В качестве флюса ЛТИ-120, температура паяльника порядка 270 градусов. Движения быстрые и легкие, нажимать и применять усилие ни в коем случае нельзя, т.к есть риск что отвалятся дорожки, особенно тонкие. Также осторожней с отдельными пятачками, эти падлы отлетают только так, ну а о буковках я и не говорю. Их лучше вообще не лудить. Так что действуем быстро и аккуратно. Флюса не жалеть, мазать кистью от души. Припой брать вначале много, а потом размазывать по всей плате. Под конец лужения я вообще не беру припой с катушки, а смачиваю паяльник прям об плату, снимая излишки припоя и перенося их в другое место. Место, где будут SMD компоненты, надо изначально лудить так, чтобы там не было капель, только микроскопический зеркальный слой, иначе ты потом не поставишь туда микруху ровно.

После плата промывается водой с мылом, смывается весь флюс и поверхность нежно, не применяя усилие, натирается самой мелкой наждачкой, в результате все торчащие неровности сглаживаются. Наждаку желательно тряпочную, т.к. от бумажной отваливается образив и царапает все вокруг. Гадость. После зашкурки плата снова промывается и сушится. Все, готово. Можно напаивать детали.


Хотел еще показать как я запаиваю PLCC, но гадский фотик не врубился на запись, а заметил я это уже когда впаял. 🙁

Демонтаж микросхем в корпусе TQFP — Сайт инженера Задорожного С.М.

Фото 1. В результате — ряд приподнятых над платой выводов.

Использование специальных насадок к паяльнику для выпаивания микросхем поверхностного монтажа в корпусе типа TQFP несёт в себе риск перегрева микросхемы и/или печатной платы. Кроме того, эти насадки не всегда под рукой, да и стоят они изрядно. Ниже описан метод безопасного демонтажа микросхем в корпусе TQFP — без перегрева и с возможностью повторной установки выпаянной микросхемы. При этом никакого специального паяльного оборудования не требуется.

Выпаять микросхему поверхностного монтажа в корпусе TQFP не так уж сложно. Метод заключается в том, чтобы расположенные в ряд по каждой из четырёх сторон корпуса типа TQFP выводы последовательно отпаять и оставить приподнятыми над поверхностью печатной платы как это показано на фото 1.

Когда в таком положении окажутся все четыре ряда выводов микросхемы, её остаётся лишь снять пинцетом.

Шаг 1удаляем лишний припой.

Сначала паяльником в паре с отрезком оплётки от экранированного провода, который одним концом следует предварительно окунуть в спиртовой раствор канифоли, удаляем с выводов и соответствующих им контактных площадок лишний припой как показано на фото 2:

Фото 2. Удаление лишнего припоя.

Результат этой операции хорошо виден на фото 3:

Фото 3.
Результат удаления лишнего припоя.

Шаг 2протягиваем под выводами отрезок провода.

Под освобождёнными от лишнего припоя выводами протягиваем отрезок эмалированного обмоточного провода. Один конец провода надо зачистить от эмали и пайкой закрепить на плате как показано на фото 4:

Фото 4. Крепление пайкой протянутого под выводами провода.

Диаметр провода должен быть не менее 0,2 мм, так как провод меньшего диаметра как правило обрывается. При первых таких опытах с выпаиванием микросхем поверхностного монтажа желательно использовать провод с термостойкой эмалью. В данном случае использовался обмоточный провод марки ПЭТД2-200 ø0,2 мм.

Шаг 3отпаиваем выводы от контактных площадок.

Дальнейшие действия очень просты, их иллюстрирует фото 5:

Фото 5. Полуавтоматическое отпаивание выводов от контактных площадок.

Красной стрелкой показано направление, в котором надо тянуть продетый под выводы микросхемы эмалированный провод — параллельно или под небольшим углом к плоскости печатной платы и под углом 45° к стороне корпуса микросхемы. Одновременно паяльником надо нагреть ближайший к незакреплённому концу провода припаянный вывод микросхемы. Как только он отпаяется, натянутый с некоторым усилием провод приподнимет этот вывод над платой и, выйдя из под него, сразу же затем передвинет жало паяльника к следующему выводу, и т.д. Направление движения жала паяльника показано на фото 5 желтой стрелкой. Таким образом отпаивание выводов от контактных площадок происходит полуавтоматически. Результат приведен выше на фото 1.

Когда однажды при поиске неисправности потребовалось отпаять микросхему в корпусе TQFP-44 чтобы подрезать расположенную под микросхемой перемычку между двумя печатными проводниками (дефект печатной платы), то на демонтаж этой микросхемы описанным выше способом, устранение дефекта печатной платы и затем установку микросхемы обратно ушло менее десяти минут.

©Задорожный Сергей Михайлович, 2012г., г.Киев.

припой пайка проводов и плат

Чтобы надежно и быстро соединять провода, заменять простейшие электронные детали плат и микросхемы с множеством выводов, нужно научиться работать с паяльником. Пригодятся не только основы, но и нюансы, которыми отличается данная технология. В статье представлена информация, которая поможет не совершать ошибок и правильно воспроизводить методики разного уровня сложности.

Соединение пайкой скрутки проводов

Выбор оборудования и материалов

Существенное значение при покупке комплекта оборудования имеют характеристики работ, их объем. Если предполагается пайка стандартной электропроводки, скруток толстых проводов, понадобится довольно сильный нагрев крупных элементов (рис. выше). Демонтаж микросхемы из платы будет выполнен безупречно при наличии определенных навыков, с применением специальной оснастки.

Чтобы научиться, начать нужно с простого набора инструментов:

  • Паяльник мощностью до 40 Вт с медным жалом. Им не сложно пользоваться. Без защитной оболочки жало будет выгорать, поэтому придется поправлять его форму напильником. Но на чистой медной поверхности хорошо удерживается припой.
  • С канифолью можно решать много практических задач. Но, если предполагается соединение скруток из алюминия, крепежных деталей плат из нержавеющей стали, понадобится удаление с поверхностей более стойких окислов. Нужно приобрести универсальный флюс, который пригодится на практике.
  • Как правило, используют припой «низкотемпературного типа» марок ПОС 30 (40, 61).
  • Чтобы работать с электропаяльником было удобно, понадобится специальная подставка, рассчитанная на высокую температуру. Ее можно купить, либо изготовить самому из толстой проволоки, иных подручных материалов.
  • Тиски пригодятся для фиксации плат, иных деталей в нужном положении в процессе пайки.
  • Нужно подготовить также металлическую стружку, кусочек поролоновой губки. Такие приспособления используют, чтобы оперативно убирать лишний припой с жала электропаяльника.

Металлическая стружка для удаления припоя

Разные методики пайки

Чтобы проще было научиться пользоваться электропаяльником, стоит рассмотреть, как выполняется каждая технология в отдельности. Для чего можно использовать в качестве примеров типовые процессы.

В любом случае понадобится подготовка паяльника к работе. Жало очищают от загрязнений. С него удаляют старый припой. При необходимости – придают с помощью напильника особую форму. Она может понадобиться, например, чтобы демонтировать с плат компактный компонент типа SMD, микросхемы с небольшим количеством ножек. Такую модификацию создают для одновременного нагрева двух выводов. В стандартном варианте торец жала стачивают под углом для образования площадки, достаточной, чтобы поместить припой в нужном количестве.

Подготовка рабочего места для пайки

При первом включении жало может дымиться, пока не выгорит защитная смазка. После создания нужной формы, его покрывают канифолью и припоем с помощью лужения.

Канифолью надо пользоваться аккуратно. Выделяющиеся испарения надо удалять из помещения, для чего следует обеспечить хорошую вентиляцию. Свинцовый припой также небезопасен, поэтому эта мера пригодится при работе с ним.

Чтобы спаять несколько проводов, нужно удалить с них слои защиты, изоляции. Используют кусачки, пинцет. Осторожно рекомендуется применять обжиг открытым пламенем, сильный нагрев. Некоторые оболочки электропроводки содержат фтористые и другие опасные химические соединения, способные при попадании в организм человека нанести вред. При сильном повреждении жилок нужно обрезать испорченную часть провода и повторить зачистку заново.

Далее изучают поверхность. Если это – медь, без лакового покрытия, применяется сразу техника лужения. Научиться можно по следующему алгоритму:

  • очищенные части проводов кладут на подставку из дерева;
  • жалом паяльника касаются канифоли, берут припой;
  • его рабочей поверхностью обрабатывают провода;
  • припой должен образовать равномерную оболочку на них. Если нужно, процедура выполняется повторно.

Если такая технология не обеспечивает создание качественного слоя, либо припой вовсе не закрепляется, необходимо удалить окислы. Специалисты предлагают пользоваться обычной таблеткой от боли, аспирином. При ее нагреве выделяется ацетилсалициловая кислота, чего вполне достаточно для получения нужного результата. Некоторые виды изоляции при расплавлении также разрушают окислы.

Лак не следует удалять наждачной бумагой, абразивными составами. Такие сильные механические воздействия способны повредить провода. Если же использовать открытое пламя, то можно превысить определенный температурный порог. В этом случае ухудшится прочность металла. Чтобы не рисковать, нужно применять флюс, специальное средство, предназначенное для удаления лаков и подготовки поверхности проводов для пайки.

Флюс паяльный для подготовки поверхности для пайки

С помощью этой сравнительно не сложной технологической операции можно освоить необходимые навыки. В частности, будет проще разобраться с оптимизацией температуры.

Если она чрезмерна, на жале паяльника появляются темные загрязнения, припой на нем не удерживается. При низкой температуре пайка не обладает равномерной структурой, достаточной прочностью. Внешне это определяют по матовому цвету ее поверхности.

После накопления достаточного опыта можно приступать к более сложным процессам пайки. Теперь подробнее о том, как с плат демонтируются микросхемы. В этих элементах – много выводов. Если не планируется проверка с возможной установкой обратно, то проще будет использовать кусачки.

Но для деликатного обращения с изделием пригодится пайка. Нужно заранее приготовить особый инструмент, тонкую стальную трубочку. Электропаяльником нагревают необходимую область, а это приспособление одевают снизу платы на ножку микросхемы и вращают, отсоединяя расплавившийся припой. Если размеры выводов подходят, используют соответствующую иглу медицинского шприца.

Удалять лишний припой с плат можно с помощью ручного вакуумного насоса. Чтобы носик этого изделия выдерживал температурные и механические воздействия, но не присоединялся к рабочей области, его создают из фторопласта.

Демонтаж микросхемы с применением специальной насадки

Как правильно паять паяльником разные по параметрам провода и отсоединять электронные элементы с плат,  выяснить несложно. Но лишь практика позволит узнать не только основы, но и тонкости правильной пайки. Вот рекомендации, которые упростят освоение отдельных технологий:

  • Спаять провода с применением скруток проще, так как не обязательно удерживать соединяемые части в определенном положении.
  • Для наиболее сложных видов пайки надо купить специальное приспособление («третья рука»). Эта конструкция оснащена зажимами, которыми фиксируются детали, платы. Крупная лупа позволит разглядеть внимательно мелкие детали.
  • Чтобы извлечь из платы светодиод, можно обмотать вокруг жала паяльника толстый медный провод (около 5 мм в диаметре). Его торцы изгибают на ширину, соответствующую расположению ножек прибора.
  • Пайка будет аккуратной, если очистить поверхность плат, испачканную канифолью, удалить излишки припоя. Для этого пригодится медная оплетка, сжатая в ленту. Ее прикладывают к загрязненным участкам плат и нагревают паяльником.

Наработка навыков

Если нет никакого предыдущего опыта, то пригодится предварительная наработка элементарных навыков. Следующий алгоритм действий поможет освоить технологию пайки:

  1. Берут одножильный провод. Разрезают его на одинаковые куски длиной 5-6 см.
  2. С концов каждого провода удаляют изоляцию. Эту процедуру выполняют с помощью кусачек, используя плоскую сторону поверхности инструмента.
  3. Если на поверхности имеется лаковый слой, то для его удаления применяют специальное средство.
  4. Поролоновую губку смачивают водой.
  5. Чтобы не испортить поверхность стола, все рабочие операции выполняют над листом фанеры.
  6. Паяльник включают в сеть 220 V, ожидают, пока обгорит упаковочная смазка.
  7. Для очистки от старого припоя будет использоваться губка. Но такие протирания не надо выполнять долго, чтобы не охладить жало чрезмерно.
  8. Свободные концы проводов нужно залудить, после чего создать из таких заготовок «кубик», используя только паяные соединения (без скрутки).
  9. Когда изделие остынет, его сжимают в кулаке. При правильном выполнении технологии, все соединения будут сохранены в целостности.

Если не получается, стоит проверить последовательность действий с учетом следующих рекомендаций:

  • Все участки деталей, которые будут впоследствии соединены, должны быть тщательно очищены от лаковых покрытий, загрязнений.
  • При совмещении их в процессе пайки нужно обеспечивать надежную фиксацию. Именно для этого пригодится приспособление «третья рука», о котором было написано выше. Даже небольшие вибрации, движения, способны ухудшить качество соединения.
  • Количество припоя должно быть оптимальным. Не следует использовать «сбрасывание» его с жала.
  • Время теплового воздействия надо ограничивать не только для сохранности функционального состояния электронных элементов на печатных платах. Опытный человек делает разовые пайки за 2-3 с.
  • Если используется флюс, то надо учитывать, что он способен достаточно быстро испаряться. Это средство наносят непосредственно перед пайкой, поэтому первые тренировки легче выполнять с применением канифоли.
  • После тщательной очистки жала, оно само станет притягивать припой. Такой эффект используют для демонтажа электронных элементов. При выполнении данного упражнения это не нужно, поэтому надо убедиться, что на разогретой рабочей поверхности паяльника достаточно припоя.
  • Охладить жало может сильный сквозняк. С другой стороны, проветривание помещения необходимо для своевременного удаления вредных испарений.  Следует обеспечить соответствующий режим вентиляции.
  • Новичкам сложно определять по косвенным признакам степень разогрева паяльника. Чтобы не создавать лишних трудностей, рекомендуется использовать инструмент, оснащенный регулировкой температуры, либо приобрести специализированный блок, поддерживающий определенную потребляемую мощность.

Уроки пайки. Видео

Как паять металл, новичкам можно узнать из этого видео.

Разные виды скруток, установка и демонтаж электронных приборов разных типов, устранение дефектов плат – ответы на эти и многие другие вопросы найти будет не слишком трудно. Но в любом случае для качественного выполнения рабочих операций понадобится достаточный опыт, который поможет приобрести только практика.

Оцените статью:

Ремонт iJust2 — Дневники — eCigTalk.org

Всем доброго времени суток, добрались у меня руки до ремонта сего кита.
И так, поехали!
Проблема: Кнопка
Нам понадобиться: Паяльная станция, оплетка для снятия припоя, пинцет, иголка от шприца, флюс. Я использовал два типа флюсов ЛТИ-120 и RMA223 (Позже расскажу что куда).
Начало разборки я думаю всем знакомо, это вышатать коннекторную часть ненужным атомом. Я этого не делал, так как кит ко мне приехал разобранным. Но для будущих эспериментов заказал у токаря универсальный «съемник» который подходит как для Just2\Just2 mini так и для линейки EGO ONE а так же для простых батарей EGO типа (EGO\EVOD\Spiner Vision\ EVOD TWIST\ etc.)
Чертежи особо рисовать не умею, но выглядит эта приблуда так:

Но не суть. После манипуляций с разборкой батарейки мы получаем доступ к кишкам. А их там не очень много:

На следующем фото мы можем наблюдать два латунных штифта по краям площадки коннектора. Это первый серьезный косяк в разборке. Но о нем чуть позже.

Ну и собственно кому интересна сама батарея, визуально она чуть меньше 18650, но при наличии прямых рук можно впихнуть туда 18650 полностью разобрав ее.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ОТ КОНнЕКТОРНОЙ ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПАЯТЬ МИНУС БАТАРЕИ! ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ И СЛУЧАЙНО ЗАМКНУТЬ ЧТО-ТО НА ПЛАТЕ ПОЛУЧИМ ТРУП.

Отпаяли мы значит минусовой контакт, убрали его куда подальше от платы. Приступаем к отпайке\отрыву платы от латунных штифтов. Тут нам понадобиться оплетка для снятия припоя, флюс ЛТИ-120 и паяльник. Выставляем 400″С, пропитываем оплетку во флюсе и начинаем потихоньку снимать лишний припой.


Для убедительности я дополнительно прошелся по штифтам напильником сточив их в уровень платы. По другому никак не получалось, многие на форуме писали что нужно постучать молотком по местам их крепления к корпусу, но это не помогает ровным счетом никак. Самый лучший способ снять лишний припой, пройтись напильником и аккуратно дабы не снести элементы с обратной стороны платы подковырнуть тонкой отверточкой с одной из сторон крепления. Пока я до этого дошел, было убито около двух часов на пробы отпайки оных от платы. Что оказалось безрезультатным действием.

После снятия платы отпаиваем плюсовой провод от батареи и плюсовой пин коннектора. Получаем примерно такую картину :


К сожалению не весь процесс удалось сфотографировать, но если еще будет ремонт подобного рода, постараюсь отснять все или записать видео урок по ремонту, если же вам конечно будет интересно.
В моем случае нужно было максимально очистить кнопку от компаунда путем прогрева термовоздушным феном с температурой потока ~200″С и средним потоком воздуха и аккуратным подковыриванием сабжа иголкой от шприца или любым другоим тонким предметом. Теперь преступаем к замене кнопки, здесь нам понадобиться флюс для пайки CMD компонентов RMA-223. Смазываем им кнопку со всех сторон где есть выводы для крепления к плате а так же сигнальные выводы кнопки. Берем термовоздушный фен и выставляем температуру примерно 420″С\средний поток воздуха и круговыми движениями над кнопкой на расстоянии 3-5см от платы выпаиваем кнопку. Фото ремонтируемой платы у меня к сожалению нет, поэтому покажу как должна выглядеть отпаянная кнопка на плате донора.

Когда отпаяли саму кнопку, берем на жало паяльника немного припоя и немного расплавляем припой на контактных площадках кнопки, это поможет очистить их от шлака, лишнего припоя и облегчит запайку новой кнопки.
С запайкой новой кнопки я особо не заморачивался, температура и воздушный потом тот же, можно добавить еще немного флюса для CMD. после чего максимально точно устанавливаем кнопку на место и придавливая ее к плате пинцетом (дабы не сдуло) начинаем процесс запайки. круговыми движениями над кнопкой и высотой 3-5см над платой. Когда кнопка сядет на место (Вы это ощутите тактильно, она как будто бы провалиться на пару мм вниз), можно убирать фен от платы и давать ей пару минут для остывания. После чего производим процесс сборки в обратном порядке, припаиваем плюсовой пин, запаиваем плюсовой контакт батареи, и ставим плату в штифты. На штифты наносим флюс ЛТИ-120, на жало паяльника набираем чуть-чуть припоя и запаиваем их к плате. После запайки штифтов припаиваем минусовой провод батареи. сборка аккумулятора производить так же в обратном порядке, вставляем все кишки в корпус и потихоньку впрессовываем их обратно следя за прорезями под нижний обдув, они должны совпасть. Ну а так же не забываем поставить на место кнопку)
Возможно мне удастся достать iJust2 с убитым USB разъемом и выйдет еще одна статья. К слову разъем помимо белого компауда залит еще чем-то красным напоминающим суперклей смешанный с фиксатором резьбы LOCK-TIDE.

Если хоть кому нибудь данная статья будет полезна, то это будет значить что мои труды не прошли даром.
Всем вкусного и густого!

Лучший способ припаять / отпаять компоненты поверхностного монтажа

Удаление Redneck SMD: Как видно из приведенных выше комментариев, это зависит от того, какое оборудование у вас есть и что вы хотите купить. Если вы пытаетесь спасти случайные компоненты со старых печатных плат, я думаю, вы не заинтересованы в том, чтобы тратить сотни на новое оборудование. Я могу дать вам несколько советов, когда дело доходит до удаления вещей с помощью простого паяльника, припоя и нескольких пинцетов.

Два оконечных устройства не так уж сложны, особенно если они маленькие. Хитрость заключается в том, чтобы держать обе стороны горячими одновременно, чтобы вы могли снять его с доски. Добавление большего количества припоя к каждой подушке обеспечивает дополнительную «тепловую массу», так что капли припоя дольше остаются расплавленными после того, как вы отодвинете утюг. С помощью пинцета приложите очень небольшое давление вверх к компоненту, перемещая паяльник взад и вперед к шарикам припоя с каждой стороны. Иногда вам приходится довольно быстро двигаться вперед и назад, делая короткую паузу с каждой стороны достаточно долго, чтобы создать тепловое соединение. Если у вас возникли проблемы с этим, добавьте немного припоя. Этот метод также работает для небольших чипов, например, с четырьмя контактами на двух сторонах.

Чипсы сложнее, особенно крупные. Если они слишком большие, они почти невозможно с этим методом. Как указано выше, положите шарик припоя на каждый набор контактов. Это добавляет тепловую массу и позволяет вам одновременно нагревать один комплект контактов. К сожалению, для больших чипов вы, вероятно, не можете обеспечить достаточно тепла для такой большой массы припоя, чтобы он оставался расплавленным, используя метод «туда-сюда» выше. Мне также трудно использовать пинцет в этом случае. Вместо этого я подсовываю тонкий острый предмет под угол чипа (например, нож Xacto или очень маленькую отвертку с плоской головкой) и прикладываю небольшое усилие вверх, медленно чередуя нагревание каждого набора штифтов. Чип будет медленно мигрировать вверх с доски. Очевидно, что наиболее важным моментом для применения рычага является то, что набор штифтов переходит от расплавленного к расплавленному; тогда он становится цементированным в новом положении. Иногда каждое небольшое движение вверх незаметно, это может занять немного усилий.

Последний шаг — удалить лишний припой с деталей, используя что-то вроде soder-wick.

Очевидно, что этот процесс очень сложен и имеет хорошую смену разрушительных вещей! Для лучших результатов, смотрите более дорогие варианты оборудования, отмеченные выше. Если вы не заботитесь о плате и ничего не работает, вы всегда можете оторвать компонент с силой — если колодки срывают плату до того, как чип сломается, успех! Тогда вы можете просто распаять медные прокладки со штифтов. Это хорошо работает для надежных компонентов, таких как потенциометры и индукторы и конденсаторы с большим поверхностным монтажом.

Делаем печатную плату маркером. Печатная плата в домашних условиях

Технология изготовления печатных плат в домашних условиях
«…и опыт — сын ошибок трудных…»

Итак, процесс изготовления платы начинается с принципиальной схемы будущего устройства. На этом этапе вы определяете не только то, как будут соединены компоненты друг с другом, но и решаете какие именно компоненты подойдут для вашей конструкции. Например: использовать стандартные детали или СМД (которые, к слову, тоже бывают различных размеров). От этого будет зависеть размеры будущей платы.

Далее, определяемся с выбором программного обеспечения, при помощи которого вы будете чертить будущую плату. Если принципиальную схему можно нарисовать от руки, то с рисунком печатной платы так не получиться (особенно, если речь идёт об СМД компонентах). Я использую . Скачал её уже давно, и пользуюсь. Очень хорошая программа, с интуитивно понятным интерфейсом, ничего лишнего. В программе создаём рисунок печатной платы.

Пока никаких секретов не открыл? Так вот: когда рисунок платы уже создан, вы удостоверились в правильности расположения компонентов, следует установить «массу» т.е. заполнить промежутки между дорожками и отверстиями, для этого в программе присутствует специальная функция, которая делает это автоматически (по умолчанию стоит зазор в 0,4 мм). Зачем это нужно? Чтобы на травление (его рассмотрим далее) потребовалось меньше времени, вам будет проще контролировать процесс и ещё это полезно делать из схемотехнических соображений…

Примечание: при проектировании платы старайтесь не делать отверстия диаметром меньше 0,5 мм, если, конечно, у вас нет специального станка для сверления отверстий, но об этом позже…

Отлично! Мы нарисовали рисунок будущей печатной платы, теперь его необходимо распечатать на ЛАЗЕРНОМ принтере (Лут — значит лазерный). Для этого щёлкаем печать. Вышеупомянутая программа создаёт специальный файл, при этом можно выбрать количество копий, их расположение, сделать рамку, указать размер отверстий и отразить зеркально.

Примечание: если делаете двустороннюю печатную плату, то лицевую часть необходимо отразить по горизонтали, а изнаночную оставить как есть. Что касается Sprint Layout , то лучше сделать это ещё на этапе создания схемы, а не на этапе подготовки файла для печати, так как возникают «глюки» с «массой», она пропадает, местами.

И ещё, лучше распечатать несколько копий, даже если вам нужен только один экземпляр, ведь возможно появятся дефекты на следующих этапах и чтобы не бегать каждый раз к принтеру, сделайте это заранее.

На чём печатать? Для начала, распечатываем на обычном листе бумаги, чтобы в последний раз удостоверится в том, что всё правильно сделано, что все компоненты подходят по размерам. Это также разогреет принтер.

Теперь устанавливаем максимальную плотность тонера, отключаем всякие режимы экономии (кстати, лучше использовать свежий картридж). Берём подложку от самоклеящейся бумаги, лучше от «бархатной» (с ней получается лучший результат, может быть, это из-за того, что она толще) блестящей стороной вставляем в принтер и жмём на «печать». Готово!

Примечание: с этого момента нельзя трогать эту бумагу, только за края, иначе можно заляпать рисунок!

О повторном использовании подложки. Допустим, что вы распечатали рисунок, а он занял только половину листа, не нужно выбрасывать другую половину, на ней тоже можно печатать, НО! по каким-то причинам при повторной печати принтер в 20% случаев «жуёт» бумагу, так что аккуратнее!

Подготавливаем текстолит

Я использую обычный фольгированный стеклотекстолит толщиной в 1 мм, который продаётся в магазине радиодеталей. Так как мы хотим сделать двустороннюю плату, то покупаем двусторонний текстолит. Отрезаем нужный кусочек, не нужно делать запас, он не понадобится. Отрезали. Берём нулевую шкурку и шкурим текстолит до блеска с обоих сторон, если остаются небольшие царапины, то ничего страшного, тонер будет лучше держаться (но без фанатизма!). Далее берём ацетон (спирт) и протираем плату с двух сторон, чтобы обезжирить её. Готово!

Примечание: когда будете шкурить текстолит, обратите внимание на углы платы, очень часто их «недошкуривают» или, что ещё хуже, «перешкуриваю», это когда там совсем не остаётся фольги. После протирания ацетоном плату также нельзя трогать руками, брать можно только за края, лучше пинцетом.

Далее самый ответственный этап: перенос рисунка с бумаги на текстолит. Делается при помощи утюга (лУт — значит утюг). Здесь подойдёт любой. Нагреваем его до 200 градусов (зачастую это максимальная температура утюга, поэтому просто выводим регулятор на максимум и ждём, когда он нагреется).

А вот теперь секретики! Чтобы перенести рисунок печатной платы с бумаги на текстолит, необходимо приложить бумагу к текстолиту нужной стороной, затем придавить утюгом и хорошенько разгладить. Вроде ничего сложного? Но самое трудное это приложить утюг так, чтобы не сметить бумагу, особенно, если платка маленькая и вы делаете её в единственном экземпляре, к тому же утюгом не так то просто орудовать. Есть интересный способ облегчить задачу.

Примечание: мы рассматриваем изготовление двусторонних печатных плат, так что немного о подготовке бумаги. В некоторых источниках советуют делать так: переносим одну сторону, противоположную заклеиваем скотчем или изолентой, травим одну сторону, потом сверлим дырочки, совмещаем рисунок другой стороны, затем опять переносим, заклеиваем, травим. Это занимает много времени, ведь, по сути, вам нужно протравить две платы! Можно ускорить процесс.

Берём две бумажки, на которых находится рисунок с лицевой и изнаночной стороны, совмещаем их. Это лучше делать на оконном стекле или на прозрачном столе с подсветкой. Обратите внимание! в этом случае необходимо отрезать бумажки с запасом, чем больше, тем лучше, но без фанатизма, вполне хватает 1-1,5 см. Скрепляем их степлером с 3-х сторон(клеем нельзя!), получаем конвертик, в который кладём плату и выравниваем её.

Самое интересное. Берём два кусочка текстолита (размер смотрим на рисунке), кладём их фольгированной стороной друг к другу, а между ними помещаем «конвертик» с платой, а края этого бутерброда закрепляем зажимами для бумаги, так чтобы листы текстолита не смещались друг относительно друга.

Примечание: для этих целей лучше выбирать текстолит потоньше, он будет быстрее прогреваться, и сможет деформироваться там, где это необходимо.

Теперь, берём утюг и спокойно прикладываем его к нашему бутерброду, и давим что есть силы, сначала с одной стороны, затем переворачиваем и давим с другой. Для лучшего эффекта рекомендую после первого надавливания совершить несколько круговых движений утюгом, чтобы быть уверенным, что бумага прижалась во всех местах. Гладить нужно не долго, обычно, не больше 1-3 минут на все дела, но точного времени вам никто не скажет, ведь это зависит от размеров платы, количества тонера. Главное не передержать, ведь в этом случае тонер может просто растечься, а если недодержать, то рисунок может полностью не перенестись. Практика, господа, практика!

Затем можно открыть бутерброд и убедиться, что бумага со всех сторон прилипла к текстолиту, т.е. нет пузырьков воздуха. И быстренько несём плату под проточную воду, и охлаждаем (холодной водой разумеется).

Примечание: Если вы использовали подложку от самоклеящейся бумаги, то она под водой зачатую сама отваливается от текстолита и плата спокойно выпадает из конверта. Если же вы использовали подложку от бархатной бумаги (более толстую), то с ней так не получиться. Берём ножницы и срезаем боковые стороны конверта, затем начитаем медленно, держась за краешек бумаги, под струёй воды, снимать бумагу. В результате на бумаге не должно остаться тонера, он весь будет на текстолите.

На данном этапе при возникновении дефектов можно поступить двумя способами. Если дефектов слишком много, лучше взять ацетон, смыть с текстолита тонер и попробовать ещё раз (предварительно повторив процесс очистки текстолита шкуркой).

Пример непоправимого дефекта (в данном случае, я начал сначала):

Если дефектов немного, то можно взять маркер для рисования печатных плат и дополнить изъяны.

Хороший вариант, есть небольшие прорехи в «массе», но их можно закрасить маркером:

Исправленные варианты. Хорошо заметны зелёные закрашенные области:

Отлично, это был самый технологически сложный этап, далее будет проще.

Теперь можно протравить плату, т.е. убрать лишнюю фольгу с текстолита. Суть травления такова: мы помещаем плату в раствор, разъедающий металл, при этом метал находящийся под тонером (под рисунком платы) остаётся невредимым, а тот, что вокруг убирается.

Скажу пару слов о растворе. Травить, на мой взгляд, лучше хлорным железом, оно не дорогое, раствор приготовить очень просто, да и в целом даёт хороший результат. Рецепт простой: 1 часть хлорного железа, 3 части воды и всё! Но встречаются и другие способы травления.

Примечание: добавлять нужно именно воду к железу, а не наоборот, так нужно!

Примечание: существует два вида хлорного железа (которые я встречал): безводное и 6-ти водное. Безводное, как ясно из названия, совершенно сухое, и в ёмкости, в которой оно продаётся всегда много пыли, это не беда. Но при добавлении воды активно растворятся, идёт сильная экзотермическая реакция (раствор нагревается), с выделением какого — то газа (скорее всего это хлор или хлороводород, ну всё одно — пакость редкостная), который НЕЛЬЗЯ ВДЫХАТЬ, рекомендую разводить на воздухе.

А вот 6-ти водное железо уже лучше. Это, по сути уже раствор, вода добавлена, получаются мокрые комочки, которые тоже нужно добавлять в воду, но такой бурной реакции уже нет, раствор нагревается, но не очень быстро и не очень сильно, зато всё безопасно и тихо (окна всё же нужно открыть).

Примечание: советы, которые я привожу здесь не являются единственно правильными, на многих форумах можно встретить людей у которых платы получаются и при другой концентрации, другим сортом хлорного железа и т.д. Я лишь постарался обобщить наиболее популярные советы и личный опыт. Так что, если эти методы не помогли, то попробуйте другой способ и у вас всё получиться!

Раствор приготовили? Отлично! Выбираем ёмкость. Для односторонних этот выбор прост, берём прозрачную (чтобы видеть процесс травления) пластиковую коробочку с крышкой, кладём на дно плату. Но с двусторонними платами всё не так просто. Необходимо, чтобы скорость травления с каждой стороны была примерно одинаковой, иначе может возникнуть ситуация, когда с одна сторона ещё не протравилась, а на другой уже растворяются дорожки. Чтобы этого не произошло, нужно располагать плату вертикально в ёмкости (чтобы она не лежала на дне), тогда раствор вокруг будет однородным и скорость травления будет примерно одинаковой. Следовательно, необходимо взять высокую ёмкость, чтобы плата поместилась в «полный рост». Лучше выбирать узкую прозрачную баночку, чтобы можно было наблюдать процесс травления.

Далее раствор необходимо нагревать (ставим на батарею), это увеличит скорость протекания реакции, и периодически встряхивать, чтобы обеспечивать равномерность травления и чтобы избежать появление осадка на плате.

Примечание: кто-то ставит в микроволновку и греет там, но я вам этого делать не рекомендую, т.к. на одном форуме прочёл, что после такого отравиться едой из этой микроволновки можно. Прямых доказательств нет, но лучше не рисковать!

Примечание: чтобы обеспечить равномерность травления нужно перемешивать раствор (встряхивать ёмкость), но существуют более технологичные способы. Можно присоединить к ёмкости генератор пузырьков (из аквариума) и тогда пузырьки будут перемешивать раствор. Я видел, как люди делают качающиеся ванночки для травления с сервоприводом и микроконтроллером, который осуществляет «взбалтывание» по специальному алгоритму! Здесь я не рассматриваю подробно каждый вариант, ведь в каждом есть свои нюансы и статья тогда бы очень затянулась. Я описал самый простой способ, который отлично подойдёт для первых плат.

Ждём, торопиться не нужно!

Понять, что процесс травления закончился очень просто: между чёрным тонером не останется никаких следов фольги. Когда это произойдёт, можно вынимать плату.

Далее несём её под воду и смываем остатки раствора. Берём спирт или ацетон и смываем тонер, под ним должны остаться дорожки из фольги. Отлично, всё ровно? Нигде нет «недотравленных» мест? Нигде нет «перетравленных» мест? Здорово! Можем двигаться дальше!

Примечание: при появлении дефектов на этом этапе производства ставит перед вами серьёзный выбор: выбросить брак и начать заново или попытаться исправить. Это зависит от того насколько серьёзные возникли дефекты и от того насколько высокие требования вы предъявляете к своей работе.

Следующий этап — лужение платы. Существует два основных способа. Первый — самый простой. Берём флюс для пайки (я использую ЛТИ-120, только не тот, который похож на канифольный лак, оставляющий жуткие пятна поле пайки, а на спиртовой основе, он значительно светлее), обильно смазываем им плату с одной стороны. Берём припой и паяльник с широким жалом и начинаем лудить плату, т.е. покрывать всю фольгу припоем.

Примечание: не стоит слишком долго держать паяльник на дорожках, т.к. текстолит бывает разного качества и от некоторого дорожки отваливаются очень легко, особенно тонкие. Будьте аккуратнее!

На плате в таком случае могут возникнуть «разводы» припоя или неприятные на вид бугорки, бороться с ними лучше при помощи оплётки для выпайки. В тех местах, где необходимо убрать лишний припой проводим ей, убирается весь лишний припой и остаётся ровная поверхность.

Примечание: можно сразу обернуть оплётку вокруг жала и лудить сразу с ней, так может получиться даже проще.

Способ хороший, но чтобы добиться эстетичного вида платы необходим некоторый опыт и сноровка.

Второй способ — посложнее. Вам понадобиться металлическая ёмкость, в которой вы сможете кипятить воду. Наливаем воду в ёмкость, добавляем пару ложек лимонной кислоты и ставим на газ, доводим до кипения. Припой нужно выбирать не простой, а с низкой температурой плавления, например сплав Розе (около 100 градусов по Цельсию). Бросаем несколько шариков на дно и видим, что они расплавились. Теперь бросаем плату на эти шарики, затем берём палочку (лучше деревянную, чтобы не обжечь руки), обматываем её ватой и начинаем тереть плату, разгонять припой по дорожкам, таким образом, можно добиться равномерного распределения припоя по всей плате.

Способ довольно хороший, но более затратный, и необходимо подобрать ёмкость, ведь вам придётся орудовать в ней инструментами. Лучше использовать что — нибудь с невысокими бортиками.

Примечание: вам придётся довольно долго проделывать эту операцию, поэтому лучше открыть окно. С опытом у вас должно получаться быстрее.

Примечание: многие не очень хорошо отзываются о сплаве Розе из — за его хрупкости, но для лужения плат данным способом он подходит очень хорошо.

Примечание: сам я этот способ недолюбливаю, потому что пытался использовать его, когда делал первую плату и хорошо помню, как было неудобно «варить» эту плату в консервной банке без инструментов….Оо это было ужасно! Но теперь…

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки, выбор зависит только от вас и ваших возможностей, желания, умения.

Примечание: далее я рекомендую прозвонить плату мультиметром, чтобы убедиться, что нигде нет пересечения дорожек, которые не должны пересекаться, что нигде нет случайных «сопелек» или ещё какой неожиданности. В случае обнаружения проблемы, берём паяльник и убираем лишний припой, если не помогает, то используем канцелярский нож и аккуратно разъединяем необходимые места. Это может означать, что плата недотравилась в некоторых местах, но ничего страшного.

Для этого используем маленькую дрель и сверло. Сейчас продаются специальные свёрла для печатных плат с особой заточкой и особыми канавками на сверле. Сначала я использовал обычное сверло по металлу толщиной 0,6 мм, затем перешёл на специальное и результат очень хороший. Во первых, даже с моей бюджетной дрелью без проблем сверлится любой текстолит, практически без усилий. Сверло само «вгрызается» в него и тянет за собой инструмент. Во — вторых, оставляет аккуратное входное и выходное отверстие, без заусенцев, в отличие от стандартного сверла, которое буквально «рвёт» текстолит. В — третьих, это сверло почти не скользит, т.е. нужно только с первого раза попасть в нужное место и оно уже никуда не денется. Чудо, а не инструмент! Но и стоит оно немного дороже обычного сверла.

Примечание: чтобы «сразу попасть в нужное место» лучше использовать шило или специальный инструмент для кернения, только не делайте слишком глубокие зарубки, это может направить сверло не в ту сторону. Ещё: у этого сверла есть один недостаток — оно легко ломается, поэтому лучше использовать специальный станок, чтобы сверлить отверстия или держать дрель строго вертикально. Поверьте, очень легко ломается! Особенно, когда нужно просверлить отверстие в 0,3 мм или 0,2 мм, но это уже ювелирная работа.

Готово! Вот собственно и всё! Сквозные отверстия пропаиваем тонкими проводками и получаются аккуратные полусферы на плате, смотрится очень даже ничего. Теперь нужно только припаять все компоненты схемы и убедиться, что она работает, но это тема для других статей. А вот, что получилось у меня:

На этом всё. Ещё раз хочу подчеркнуть, что здесь я лишь постарался обобщить все материалы, которые мне удалось найти о ЛУТе, и свой опыт. Получилось немного затянуто, но в каждом деле есть много нюансов, которые необходимо учитывать, для достижения наилучшего результата. Последний совет, который я могу вам дать: нужно пробовать, пытаться делать платы, ведь мастерство приходит с опытом. И в конце ещё раз приведу эпиграф: «…и опыт — сын ОШИБОК трудных…»

Если остались вопросы, то можно оставлять их комментариях. Также буду благодарен за конструктивную критику.

На страницах сайта уже заходила речь о так называемой «карандашной технологии» изготовления печатных плат . Метод прост и доступен – корректирующий карандаш можно купить практически в любом магазине, торгующем канцелярскими товарами. Но есть и ограничения. Те, кто пробовал рисовать рисунок печатной платы с помощью корректирующего карандаша, заметили, что минимальная ширина получаемой дорожки вряд ли будет меньше 1,5-2,5 миллиметров.

Это обстоятельство накладывает ограничения на изготовление печатных плат, которые имеют тонкие дорожки и малое расстояние между ними. Известно, что шаг между выводами микросхем, выполненных в корпусе для поверхностного монтажа очень мал. Поэтому, если требуется изготовить печатную плату с наличием тонких дорожек и малым расстоянием между ними то «карандашная» технология не подойдёт. Также стоит отметить, что нанесение рисунка корректирующим карандашом не очень удобно, дорожки получаются не всегда ровные, а медные пятачки для запайки выводов радиодеталей выходят не очень аккуратные. Поэтому приходиться корректировать рисунок печатной платы острым лезвием бритвы или скальпелем.

Выходом из сложившейся ситуации может быть использование маркера для печатных плат, который прекрасно подходит для нанесения устойчивого к травлению слоя. По незнанию можно приобрести маркер для нанесения надписей и пометок на CD/DVD-диски. Такой маркер не годится для изготовления печатных плат – раствор хлорного железа разъедает рисунок такого маркера, и медные дорожки практически полностью вытравливаются. Но, несмотря на это, в продаже имеются маркеры, которые годятся не только для нанесения надписей и пометок на различные материалы (CD/DVD-диски, пластмассу, изоляцию проводов), но и для изготовления устойчивого к травлению защитного слоя.

На практике был применён маркер для печатных плат Edding 792 . Он позволяет рисовать линии шириной 0,8-1 мм. Этого достаточно для изготовления большого количества печатных плат для самодельных электронных устройств. Как оказалось, данный маркер прекрасно справляется с поставленной задачей. Печатная плата получилась довольно неплохой, хотя и рисовалась второпях. Взгляните.


Печатная плата (сделано с помощью маркера Edding 792)

К слову сказать, маркер Edding 792 также можно использовать для исправления ошибок и помарок, которые получились при переносе рисунка печатной платы на заготовку методом ЛУТ (лазерно-утюжной технологии). Такое бывает, особенно, если печатная плата довольно больших размеров и со сложным рисунком. Это очень удобно, так как нет необходимости снова полностью переносить весь рисунок на заготовку.

Если найти маркер Edding 792 не удастся, то подойдёт Edding 791 , Edding 780 . Их также можно использовать для рисования печатных плат.

Наверняка начинающим любителям электроники интересен сам технологический процесс изготовления печатной платы с помощью маркера, поэтому дальше пойдёт рассказ именно об этом.

Весь процесс изготовления печатной платы аналогичен тому, который описан в статье «Изготовление печатной платы «карандашным» методом ». Вот краткий алгоритм:


Немного «тонкостей».

О сверлении отверстий.

Есть мнение, что сверлить отверстия в печатной плате нужно после травления. Как видим, в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы в растворе. В принципе, можно сверлить хоть до травления печатной платы, хоть после. С технологической точки зрения никаких ограничений нет. Но, стоит учитывать, что качество сверловки напрямую зависит от инструмента, которым производится сверловка отверстий.

Если сверлильный станок развивает хорошие обороты и в наличии есть качественные свёрла, то можно сверлить и после травления – результат будет хороший. Но, если сверлить отверстия в плате самопальной минидрелью на базе слабенького моторчика с плохой центровкой, то можно запросто содрать медные пятачки под выводы.

Также многое зависит от качества текстолита, гетинакса или стеклотекстолита. Поэтому в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы. При таком алгоритме медные края, оставшиеся после сверления легко убрать наждачной бумагой и заодно очистить медную поверхность от загрязнений, если таковые имеются. Как известно, загрязнённая поверхность медной фольги плохо вытравливается в растворе.

Чем растворить защитный слой маркера?

После травления в растворе защитный слой, который наносили маркером Edding 792 легко убрать растворителем. На деле использовался «Уайт-спирит». Воняет он, конечно, противно, но защитный слой смывает на ура. Остатков лака не остаётся.

Подготовка печатной платы к лужению медных дорожек.

После того, как защитный слой убран, можно на несколько секунд закинуть заготовку печатной платы опять в раствор. При этом поверхность медных дорожек чуть подтравиться и станет ярко-розового цвета. Такая медь лучше покрывается припоем при последующем лужении дорожек, так как на её поверхности нет окислов и мелких загрязнений. Правда лужение дорожек нужно производить сразу, иначе медь на открытом воздухе вновь покроется слоем окисла.


Готовое устройство после сборки

Очень часто в процессе технического творчества необходимо изготавливать печатные платы для монтажа электронных схем. И сейчас я расскажу об одном из самых, на мой взгляд, продвинутых способов изготовления печатных плат с помощью лазерного принтера и утюга. Живем мы в 21 веке, поэтому будем облегчать себе работу, используя компьютер.

Шаг 1. Проект платы

Проектировать печатную плату мы будем в специализированной программе. Например в программе sprint Layout 4.

Шаг 2. Печать рисунка платы

После этого нам нужно напечатать рисунок платы. Для этого сделаем следующее:

  1. В настройках принтера отключим всяческие опции экономии тонера, и если есть соответствующий регулятор – выставим максимальную насыщенность.
  2. Возьмем лист формата А4 из какого-нибудь ненужного журнальчика. Бумага должна быть мелованной и желательно минимум рисунка на ней.
  3. Напечатаем рисунок печатной платы на мелованной бумаге в зеркальном отображении. Лучше сразу в нескольких экземплярах.

Шаг 3. Зачистка платы

Напечатанный лист отложим пока в сторону и займемся подготовкой платы. В качестве исходного материала для платы может служить фольгированный гетинакс, фольгированный текстолит. При длительном хранении медная фольга покрывается плёнкой окислов, которая может помешать травлению. Поэтому начнем подготовку платы. Мелкой наждачной бумагой сдираем плёнку окислов с платы. Особо не усердствуйте, фольга тонкая. В идеале плата после зачистки должна блестеть.

Шаг 4. Обезжиривание платы

После зачистки плату промываем проточной водой. После этого нужно плату обезжирить, для того чтобы тонер прилип лучше. Обезжирить можно каким либо бытовым моющим средством, либо промыв органическим растворителем (например, бензином или ацетоном)

Шаг 5. Перевод рисунка на плату

После этого при помощи утюга переведем рисунок с листа на плату. Наложим распечатку рисунком на плату и начнем гладить горячим утюгом, равномерно прогревая всё плату. Тонер начнет плавится и прилипать к плате. Время и усилие прогрева подбирается экспериментально. Нужно что бы тонер не растекся, но и нужно что бы он весь приварился.

Шаг 6. Очистка платы от бумаги

После того, как плата с прилипшей к ней бумажкой остынет – намочим ее и под потоком воды будем скатывать ее пальцами. Мокрая бумага будет собираться в катышки, а прилипший тонер останется на месте. Тонер достаточно прочен и с трудом соскабливается ногтем.

Шаг 7. Травление платы

Травление печатных плат лучше всего производить в хлорном железе (III) Fe Cl 3. Этот реактив продается в любом магазине радиодеталей и стоит недорого. Погружаем плату в раствор и ждем. Процесс травления зависит от свежести раствора, его концентрации и т.п. Может занимать от 10 минут до часа и более. Процесс можно ускорить покачивая ванночку с раствором.

Конец процесса определяется визуально – когда стравится вся незащищенная медь.

Тонер смывается ацетоном.

Шаг 8. Сверление отверстий

Сегодня мы будем говорить о такой технологии, как изготовление печатных плат в домашних условиях с использованием пленочного фоторезиста.

Примечание : фоторезист — полимерный (пленочный или аэрозольный) светочувствительный материал, который наносится на подложку (основу) методом фотолитографии, образуя на ней рисунок (окна) для их последующей обработки травящими или красящими веществами.

В принципе, существует несколько методов для изготовления печатных плат в домашних условиях. Перечислим их в порядке удобства (от менее удобного к более).

  • Самый старый и самый менее точный метод это нанесение рисунка на плату с помощью лака. Таким методом нарисовать плату можно, но возникнут серьезные проблемы с воспроизводимостью и тонкими дорожками. Таким методом невозможно нарисовать дорожки под корпус TQFP-32.
  • Более свежим методом является «лазерный утюг» (ЛУТ, лазерно-утюжная технология). Таким способом уже можно делать платы и довольно серьезные, но хорошей воспроизводимости у меня добиться не получилось. (периодически тонер плохо переводится или расплывается). Данным методом дорожки тоньше 0,5 мм делать и не пытался. 0,7 получается относительно стабильно.
  • Самым, на мой взгляд, привлекательным способом изготовления плат в домашних условиях является использование пленочного фоторезиста. Данным методом у меня уверенно получаются дорожки 0,2 мм и расстояние между дорожками 0,2 мм. О нем и поговорим.

Для работы нам понадобятся следующие вещи:

  1. Фольгированный стеклотекстолит.
  2. Пленочный фоторезист (в моем случае негативный)
  3. Тонкая игла
  4. УФ лампа (у меня экономка на 26 ватт)
  5. Пленка для струйного принтера (возможно использовать и лазерный принтер, но для этого нужна специальная пленка да и тонер лазерного принтера более прозрачный)
  6. Струйный принтер (лазерный)
  7. Разведенная печатная плата (для этого подойдет любая программа, в которой вам будет удобно работать. Лично мне нравится PCB Layout)
  8. Стирательная резинка.
  9. Канцелярский нож (обойный нож или лезвие)
  10. Оргстекло (прозрачная часть от коробки для дисков)
  11. Две емкости (одна обязательно должна быть пластиковой)
  12. Надфиль
  13. Ножовка по металлу или ножницы по металлу
  14. Лимонная кислота
  15. Перекись водорода

Первое что необходимо сделать, это подготовить фотошаблон. Как работать с программами для создания печатных плат я рассказывать не буду. Они бывают разные и рассказать о всех и нюансах работы с ними будет проблематично. Расскажу только то, что непосредственно относится к печати платы.

При работе с негативным фоторезистом необходимо при печати установить галочку «негатив» при этом дорожки станут прозрачными, а все остальные области закрасятся черным цветом. Далее необходимо отключить все настройки для экономии чернил (тонера). На пленку должно попасть как можно больше чернил. Пленка для печати на струйном принтере имеет две стороны (глянцевая и матовая). Формировать изображение можно только на матовой стороне. При работе с фоторезистом отзеркаливать (как в ЛУТ-е) ничего не нужно (это при создании односторонней платы). Для двусторонней обратную сторону нужно отзеркалить.

Вот так выглядит распечатанный фотошаблон. В моем случае плата будет двусторонней. Поэтому и фотошаблона два. На фотографии нижний фотошаблон — это обратная сторона платы и распечатан он зеркально.

На первый взгляд, совместить шаблоны достаточно проблематично (по отношению к ЛУТ-у это будет верно), но при использовании фоторезиста это не составит большого труда! Это очень просто сделать на фоне любой лампы (подсветив пленку снизу). После совмещения отверстий, я скрепляю фотошаблон с трех сторон степлером.



Подготовка стеклотекстолита

На первом шаге изготовления печатной платы в домашних условиях мы вырезаем текстолит. Для этого я использую ножницы по металлу или ножовку по металлу (хотя собрался переходить на гильотину). Потом края обрабатываются надфилем.

Перед поклейкой фоторезиста с текстолита необходимо удалить всю грязь и окислы. Для этого достаточно одного ластика и чистой бумаги.

Ластиком тщательно обрабатываем всю поверхность текстолита. После обработки пальцами не дотрагиваться (может плохо прилипнуть фоторезист). Важно что бы на текстолите не осталось грязи, жира, окислов.



На фотографии видно обработанную ластиком часть и еще не обработанную. После того как всю плату обработали ластиком она полируется бумагой.



На фото плохо видно, но правая часть отполирована бумагой, а левая еще нет.

Следующим шагом идет поклейка фоторезиста. Здесь нам необходимо отрезать фоторезиста немного больше, чем заготовка из текстолита. Фоторезист состоит из трех частей. С двух сторон прозрачная пленка, между которыми и заключен сам фоторезист.

Для начала необходимо тонкой иглой поддеть внутреннюю тонкую пленку (пленочный фоторезист продается в рулонах и намотан стороной с тонкой пленкой во внутрь) и снять ее на несколько миллиметров (всю не снимать). После чего фоторезист прикладывается к заготовке из текстолита и мягкой тканью (я использую ватные диски) разглаживается. Потом отклеивается еще немного пленки и процесс повторяется. Главное чтобы фоторезист хорошо приклеился к текстолиту. (Работать можно при обычном освещении, главное, чтобы не попадали прямые солнечные лучи, а хранить фоторезист нужно в темном месте).



Далее кладем текстолит нашей будущей печатной платы с наклеенным фоторезистом на ровную поверхность, накрываем фотошаблоном, а сверху все это дело — оргстеклом. После чего включается ультрафиолетовая (УФ) лампа для засветки.



Время засветки платы может изменяться и его необходимо подбирать экспериментально (в моем случае засветка длится три минуты). Для определения времени засветки делается фотошаблон с цифрами 1, 2, 3, 4… (это минуты) Накрывается непрозрачным материалом и каждую минуту сдвигается от большего к меньшему. Оно зависит от расстояния от лампы до заготовки, толщины оргстекла и мощности самой лампы (кстати засвечивать можно и не УФ лампой, а мощной «экономкой»).

Сразу после засветки ультрафиолетовой лампой печатная плата у нас может выглядеть следующим образом:



После засвета плату необходимо прогреть. При этом, рисунок становится более контрастным. Для этого плата кладется между двумя листами белой бумаги и прогревается утюгом на средней температуре в течении пяти секунд.

На этом этапе изготовления печатной платы необходимо отмыть не засвеченный фоторезист. Для этого в емкость набирается немного воды, в которую добавляется сода (я делаю примерно 100 мл воды и чайная ложка соды). Теперь снимается вторая защитная пленка с фоторезиста. Она более толстая и иголка тут не требуется. Снимать необходимо аккуратно, чтобы не отодрать фоторезист с платы. На краях платы он может потянуться за пленкой. В таком случае, необходимо начать снимать плёнку с другой стороны Плата помещается в раствор, каждые три минуты текстолит вынимается и под струей теплой воды протирается мягкой губкой. Процедура повторяется до полного снятия не засвеченного фоторезиста.



Травление платы

Есть множество растворов, в которых можно вытравить плату. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Мне нравится травить платы в растворе лимонной кислоты в перекиси водорода. Данный метод мне нравится тем, что раствор не оставляет пятен, не воняет и вообще более экологически чистый.

Для приготовления раствора необходимо растворить 30 грамм лимонной кислоты, одну чайную ложку соли (выступает в качестве катализатора) в 100 мл перекиси водорода. Готовить раствор и дальнейшее травление платы необходимо проводить в пластиковой емкости, желательно на водяной бане. Я использую два судка (пластиковый и металлический). В металлический судок я наливаю горячую воду, а в пластиковом судке провожу процесс травления. Травится относительно быстро (около 10 минут).



Вот как выглядит процесс травления печатной платы в домашних условиях:



А вот и практически готовая плата. На этом этапе необходимо отмыть оставшийся фоторезист. Для этого в ванночку наливаем горячую воду (около 70-80 градусов) и растворяем в ней соду (соду не жалеть, концентрацию делаем раз в пять больше). Оставляем минут на десять, а далее отмываем мочалкой (на этот раз можно тереть жесткой стороной)



Вот как выглядит наша плата после «помывки»:



Сверление платы

До того как я начал делать платы, меня всегда пугал этот вопрос. Тонким сверлом работать не просто, а сверлильный станок или дремель стоит денег. Но после первой попытки я понял, что вполне можно работать сверлом диаметром 1 мм и обычным шуруповертом (дрелью). К сожалению для более тонких отверстий шуруповерт уже не подойдет.

Сейчас я сверлю самодельным сверлильным станком. Минимальное сверло использую диаметром 0,5 мм. (для переходных отверстий).



Вот еще один пример:


Лужение печатной платы, пайка

От этого этапа я планирую отказаться. Нет, я не говорю, что лужение это лишнее. Оно очень даже нужно. Лужение защищает медную дорожку от окисления. Просто хочу перейти на УФ маску. Плата выглядит гораздо приятней. Да и дорожка совсем спрятана, что исключает (КЗ) по линиям.

Не верьте тем, кто говорит, что для пайки (лужения) нужна . Я начинал паять 25-ти ваттным паяльником с тонким жалом. И прекрасно справлялся с SMD 0805 и корпусами TQFP32. Сейчас приобрел паяльную станцию. Конечно стало удобней но незаменимой вещью ее назвать нельзя. Кстати сейчас паяю жалом К-типа. Думал приобрести себе микроволну, но настолько мелкие корпуса мне не попадались, а покупать жало так мне не хочется. Да и жала для моей станции стоят не дешево.



Для удобной пайки необходимо жало держать в чистоте. Можно не тратиться на заводские приспособы, а сделать все самостоятельно. Металлическая мочалка поможет убрать лишний припой с жала, а жесткая сторона обычной мочалки, вымоченная в аптечном глицерине прекрасно подойдет для снятия гари и окислившегося припоя.



В процессе лужения флюса не жалейте. После лужения и пайки всех компонентов плату необходимо промыть. Для этого можно купить промывку для печатных плат. А можно промыть в смеси бензина «Калоша» и изопропилового спирта (особой концентрации я не придерживаюсь) это и будет заводская промывка для печатных плат, только гораздо дешевле.

Итог всего сказанного выше: изготовление печатных плат в домашних условиях — вполне реальное и (что важно) не сильно затратное в финансовом плане предприятие, которое может позволить себе каждый! Естественно, если Вас интересует данная тема?

Как всегда, задавайте свои вопросы или высказывайте пожелания в конце статьи в комментариях. Мы будем рады на них ответить!

Не знаю как вы, а я с лютой ненавистью отношусь к классическим монтажным платам. Монтажка это такая хрень с дырками куда можно вставлять детальки и запаивать, где все соединения делаются посредством проводков. Вроде бы просто, но при этом получается такая каша, что понять в ней что либо весьма проблематично. Поэтому и ошибки и сгоревшие детали, непонятные глюки. Ну ее нафиг. Только нервы портить. Мне гораздо проще нарисовать в моем любимом схемку и тут же вытравить ее в виде печатной платы. С использованием лазеро-утюжного метода все выходит за каких то полтора часа ненапряжной работы. Ну и, конечно же, этот метод отлично подходит для выполнения финального устройства, так как качество печатных плат, получаемых таким методом весьма высоко. А поскольку данный метод весьма непрост для неискушенного, то я с радостью поделюсь своей отработанной технологией, позволяющей получать с первого раза и без каких либо напрягов, печатные платы с дорожками 0.3мм и просветом между ними до 0.2мм . В качестве примера я изготовлю отладочную плату для моего учебного курса, посвященного контроллеру AVR . Принципиальную вы найдете в записи , а

На плате разведена демосхема, а еще навалом медных пятачков, которые тоже можно высверлить и использовать под свои нужды, подобно обычной монтажной плате.

▌Технология изготовления качественных печатных плат в домашних условиях.

Суть метода изготовления печатных плат в том, что на фольгированный текстолит наносится защитный рисунок, который предотвращает травление меди. В результате, после травления, на плате остаются дорожки проводников. Способов нанесения защитных рисунков много. Раньше их рисовали нитрокраской, посредством стеклянной трубочки, потом стали наносить водостойкими маркерами или даже вырезать из скотча и наклеивать на плату. Также для любительского применения стал доступен фоторезист , который наносится на плату, а потом засвечивается. Засвеченные участки становятся растворимы в щелочи и смываются. Но по простоте применения, дешевизне и скорости изготовления все эти методы сильно проигрывают лазеро-утюжному методу (далее ЛУТ ).

Метод ЛУТ основан на том, что защитный рисунок образуется тонером, который посредством нагревания переносится на текстолит.
Так что нам потребуется лазерный принтер, благо они сейчас не редкость. Я использую принтер Samsung ML1520 с родным картриджем. Заправленные картриджи подходят крайне плохо, так как у них недостаточная плотность и равномерность выдачи тонера. В свойствах печати надо выставить максимальную плотность и контрастность тонера, обязательно отключить все режимы экономии — не тот случай.

▌Инструмент и материалы
Помимо фольгированного текстолита нам потребуется еще лазерный принтер, утюг, фотобумага, ацетон, мелкая шкурка, щетка для замши с металлопластиковым ворсом,

▌Процесс
Дальше рисуем рисунок платы в любой удобной для нас софтине и печатаем его. Sprint Layout. Простая рисовалка для плат. Чтобы нормально напечаталось надо слева цвета слоев выставить черным. Иначе получится фигня.

Вывод на печать, две копии. Мало ли, вдруг одну запортачим.

Вот тут заключается главная тонкость технологии ЛУТ из-за которой у многих возникают проблемы с выходом качественных плат и они бросают это дело. Путем множества экспериментов было выяснено, что самый лучший результат достигается при печати на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров. Идеальной я бы назвал фотобумагу LOMOND 120г/м 2


Она стоит недорого, продается везде, а главное дает отличный и повторяемый результат, и не пригорает своим глянцевым слоем к печке принтера. Это очень важно, так как я слышал про случаи когда глянцевой бумагой загаживали печь принтера.

Заряжаем бумагу в принтер и смело печатаем на глянцевой стороне . Печатать нужно в зеркальном отображении, чтобы после переноса картинка соответствовала действительности. Сколько раз я ошибался и делал неправильные отпечатки, не пересчитать:) Поэтому первый раз лучше для пробы напечатать на обычной бумаге и проверить, чтобы все было правильно. Заодно и печку принтера прогреете.


После печати картинку ни в коем случае нельзя хватать руками и желательно беречь от пыли . Чтобы ничто не мешало соприкосновению тонера и меди. Далее вырезаем рисунок платы точно по контуру. Без каких либо запасов — бумага жесткая, поэтому все будет хорошо.

Теперь займемся текстолитом. Вырежем сразу же кусок нужного размера, без допусков и припусков. Столько, сколько нужно.


Его надо хорошенько зашкурить. Тщательно, стараясь содрать весь окисел, желательно круговыми движениями. Немного шершавости не повредит — тонер будет лучше держаться. Можно взять не шкурку, а абразивную губку «эффект». Только брать надо новую, не жирную.


Шкурку лучше взять самую мелкую какую найдете. У меня вот такая.


После зашкуривания его надо тщательнейшим же образом обезжирить. Я обычно тырю у жены ватную подушечку и, смочив ее как следует ацетоном, хорошенько прохожусь по всей поверхности. Опять же после обезжиривания ни в коем случае нельзя хватать его пальцами.

Накладываем наш рисунок на плату, естественно тонером вниз. Разогрев утюг на максимум , придерживая бумагу пальцем, хорошенько прижимаем и проглаживаем одну половину. Надо чтобы тонер прилип к меди.


Далее, не допуская сдвижения бумаги, проглаживаем всю поверхность. Давим изо всех сил, полируем и утюжим плату. Стараясь не пропустить ни миллиметра поверхности. Это ответственнейшая операция, от нее зависит качество всей платы. Не бойтесь давить изо всех сил, тонер не поплывет и не размажется, так как фотобумага толстая и отлично защищает его от расползания.

Гладим до тех пор, пока бумага не пожелтеет. Впрочем это зависит от температуры утюга. У меня на новом утюге не желтеет почти, а вот на старом почти обугливалось — результат везде был одинаково хорош.


После можно дать плате немного остыть. А затем, схватив пинцетом, суем под воду. И держим некоторое время в воде, обычно минуты две три.

Взяв щетку для замши, под сильной струей воды, начинаем яростно задирать внешнюю поверхность бумаги. Нам надо покрыть ее множественными царапинами, чтобы вода проникла в глубь бумаги. В подтверждение твоих действий будет проявление рисунка через плотную бумагу.


И вот этой щеткой дрючим плату пока не сдерем верхний слой.


Когда рисунок будет весь явно виден, без белых пятен, то можно начинать аккуратно, скатывать бумагу от центра к краям. Бумага Lomond скатывается великолепно, практически сразу же оставляя 100% тонера и чистую медь.


Скатав пальцами весь рисунок можно зубной щеткой хорошенько продраить всю плату, чтобы вычистить остатки глянцевого слоя и ошметки бумаги. Не бойся, зубной щеткой отодрать хорошо прижаренный тонер практически нереально.


Вытираем плату и даем ей просохнуть. Когда тонер высохнет и станет серым, то будет явно видно где осталась бумага, а где все чисто. Белесые пленочки между дорожками надо убирать. Можно разрушить их иголкой, а можно продрать зубной щеткой под струей воды. Вообще полезно пройтись щеткой вдоль дорожек. Из узких щелей белесый глянец можно вытаскивать с помощью изоленты или малярного скотча. Он липнет не так яростно как обычный и не срывает тонер. А вот остатки глянца отрывает без следа и сразу же.


Под светом яркой лампы внимательно оглядываем слои тонера на разрывы. Дело в том, что при охлаждении он может потрескаться, тогда в этом месте останется узкая трещина. Под светом лампы трещины поблескивают. Эти места стоит подкрасить перманентным маркером для компакт дисков. Даже если есть лишь подозрение, то лучше все же прокрасить. Этим же маркером можно дорисовать и некачественные дорожки, если таковые возникли. Я рекомендую маркер Centropen 2846 — он дает толстый слой краски и, фактически, им можно тупо рисовать дорожки.

Когда плата будет готова, то можно бодяжить раствор хлорного железа.


Техническое отступление, при желании можно его пропустить
Вообще травить можно много в чем. Кто то травит в медном купоросе, кто то в кислотных растворах, а я в хлорном железе. Т.к. продается оно в любом радио магазине, травит быстро и чисто.
Но у хлорного железа есть жуткий недостаток — оно марается просто писец. Попадет на одежду или любую пористую поверхность вроде дерева или бумаги все, считай пятно на всю жизнь. Так что свои фуфайки от Дольче Габаны или валенки от Гуччи нычь подальше в сейф и обматывай скотчем на три рулона. А еще хлорное железо самым жестоким образом разрушает почти все металлы. Особенно быстро аллюминий и медь. Так что посуда для травления должна быть стеклянной или пластиковой.

Я кидаю 250 граммовый пакет хлорного железа в литр воды . И полученным раствором травлю десятки плат, пока не перестанет травить.
Порошок надо сыпать в воду. И следи за тем, чтобы вода не перегревалась, а то реакция идет с выделением большого количества тепла.

Когда порошок весь растворится и раствор приобретет однородную окраску, то можно кидать туда плату. Желательно, чтобы плата плавала на поверхности, медью вниз. Тогда осадок будет сваливаться на дно емкости, не мешая травлению более глубоких слоев меди.
Чтобы плата не тонула, то можно на двусторонний скотч прилепить к ней кусок пенопласта. Я так и сделал. Получилось очень удобно. Шуруп я вкрутил для удобства, чтобы держатсья за него как за рукоятку.

Плату лучше несколько раз макнуть в раствор, причем опускать не плашмя, а под углом, чтобы на поверхности меди не остались пузырьки воздуха, иначе будут косяки. Периодически надо доставать из раствора и следить за процессом. В среднем на травление платы уходит от десяти минут до часа. Все зависит от температуры, крепости и свежести раствора.

Очень резко ускоряется процесс травления если под плату опустить шланчик от аквариумного компрессора и пускать пузырьки. Пузыри перемешивают раствор и мягко выбивают прореагировавшую медь с платы. Также можно покачивать плату или емкость, главное не расплескать, а то не отмоешь потом.

Когда вся медь стравится, то аккуратно вынимаем плату и промываем под струей воды. Дальше смотрим на просвет, чтобы нигде не было соплей и недотрава. Если сопли есть, то кидаем еще минут на десять в раствор. Если дорожки подтравились или возникли разрывы, то значит тонер криво лег и эти места надо будет пропаять медной проволокой.


Если все хорошо, то можно смывать тонер. Для этого нам потребуется ацетон — верный друг токсикомана. Хотя сейчас ацетон купить становится сложней, т.к. какой то придурок из госнаркоконтроля решил, что ацетон это вещество использующееся для приготовления наркотоиков, а значит нужно запретить его свободную продажу. Вместо ацетона вполне подходит 646 растворитель .


Берем кусок бинта и хорошенько смочив его ацетоном начинаем смывать тонер. Сильно давить не надо, главное возякать не слишком быстро, чтобы растворитель успевал впитываться в поры тонера, разьедая его изнутри. На смыв тонера уходит минуты две три. За это время даже зеленые собаки под потолком не успеют появиться, но форточку все же открыть не помешает.

Отмытую плату можно сверлить. Я для этих целей уже много лет использую моторчик от магнитофона, запитанный от 12 вольт. Монстр машина, правда хватает его ресурса примерно на 2000 отверстий, после чего щетки сгорают напрочь. А еще из него нужно выдрать схему стабилизации, подпаяв проводки напрямую к щеткам.


При сверловке нужно стараться держать сверло строго перпендикулярно. Иначе потом хрен ты туда микросхему засунешь. А с двусторонними платами этот принцип становится основным.


Изготовление двусторонней платы происходит также, только тут делаются три реперных отверстия, как можно меньшего диаметра. И после вытравливания одной стороны (другую в это время заклеивают скотчем, чтобы не стравилась) по этим отверстиям совмещают и накатывают вторую сторону. Первую заклеивают наглухо скотчем и травят вторую.

На лицевую сторону можно тем же ЛУТ методом нанести обозначение радиодеталей, для красоты и удобства монтажа. Впрочем, я так не заморачиваюсь, а вот камрад Woodocat из ЖЖ сообщества ru_radio_electr делает так всегда, за что ему большой респект!

В скором времени я, наверное, выдам также и статью по фоторезисту. Метод более замороченный, но в то же время мне им больше прикалывает делать — люблю с реактивами пошаманить. Хотя 90% плат я делаю все же ЛУТом.

Кстати, вот по поводу точности и качества плат изготовленных лазерно утюжным методом. Контроллер P89LPC936 в корпусе TSSOP28 . Расстояние между дорожками 0.3мм, ширина дорожек 0.3мм.


Резисторы на верхней плате типоразмера 1206 . Каково?

Руководство по распайке | Техспрей

Фитиль для удаления припоя (также известный как фитиль для припоя, фитиль или оплетка для удаления припоя) — это распространенный метод удаления ненужного припоя с использованием флюса и медной проволоки в оплетке. Он обычно используется для облегчения удаления неисправных компонентов, исправления перемычек припоя или по любой другой причине, по которой необходимо удалить припой.

Фитиль

используется всеми, от крупных заводов по производству печатных плат до начинающих любителей.

Wick относительно недорог и прост в использовании по сравнению с другими методами удаления припоя. Это также безопаснее для компонентов, чем вакуумные устройства для удаления припоя, поскольку к компоненту прикладывается меньше тепла, а тепло применяется в течение более короткого периода времени.

Techspray — одна из наиболее часто используемых марок фитилей для удаления припоя в мире.

Шаги по использованию демонтажного фитиля:

Шаг первый:  Выберите подходящий размер фитиля и жала для удаления припоя.

Выберите ширину фитиля, похожую по размеру на удаляемый шарик припоя. Использование фитиля значительно отличающейся ширины затруднит удаление припоя. Обычно полезно иметь на рабочем месте несколько разных по ширине, чтобы быть готовым отпаивать все, с чем вы можете столкнуться.

Кроме того, выберите жало для вашего паяльника, которое достаточно близко по размеру к фитилю, который вы используете.

Далее: Вам нужно будет выбрать фитиль с соответствующим типом флюса.

  • Самая популярная серия фитилей для удаления припоя Techspray — это серия No-Clean Flux. В этой серии припой вытягивается очень быстро, а очистка платы после отпайки не является обязательной и основывается только на внешнем виде платы. Номера деталей Techspray, начинающиеся с 1820 по 1825, входят в эту серию.
  • У нас также есть серия фитилей для флюса из канифоли, известная как серия Pro-Wick. Эта серия очень быстро впитывает влагу, но после отпайки плату необходимо очистить.Номера деталей Techspray, начинающиеся с 1808 по 1813, попадают в эту серию.
  • Если вам необходимо использовать определенный флюс или использовать органический флюс… выбирайте фитиль без флюса. Вам нужно будет добавить свой собственный флюс во время отпайки. Номер детали фитиля без флюса начинается с 1830 по 1833.
  • Каждая серия фитилей, которые я упомянул, намотана на катушки, рассеивающие статический заряд, чтобы исключить любую опасность образования или передачи статического заряда от вас на печатную плату.

 

Как удалить припой с помощью фитиля для удаления припоя

Шаг первый:   поместите фитиль на удаляемый припой, а затем поместите горячий паяльник на оплетку.

Шаг второй:  Поместите наконечник под углом, обеспечивающим максимальную передачу тепла через оплетку к припою. Используйте чистый наконечник, который вы только что залили свежим припоем, чтобы максимизировать теплопередачу. Тепло будет подниматься по меди, поэтому будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Шаг третий:  Слегка надавите и подождите, пока припой не расплавится. В этот момент не стоит слишком торопиться. Позвольте наконечнику оставаться на фитиле достаточно долго, чтобы нагреть фитиль, а затем припой с другой стороны. Вы увидите, что фитиль начнет поглощать припой. Удерживайте кончик и фитиль на месте, пока впитывание не прекратится.

Шаг четвертый:   Одновременно снимите фитиль и оплетку. Удаление железа перед снятием фитиля может привести к припаиванию фитиля к плате.Если это все же произойдет, снова нагрейте оплетку, чтобы ее можно было снять.

Совет:   Добавление небольшого количества флюса в соединение перед нагревом может сделать работу еще проще и быстрее. Это также поможет старой катушке с фитилем работать как новая.

После того, как фитиль пропитается припоем, обрежьте его и переместите на новый кусок фитиля для следующего отпайки.

 

Как удалить небольшое количество припоя с помощью фитиля для удаления припоя

Иногда имеется небольшое количество припоя, который трудно расплавить.Это случается иногда, когда припой остается в сквозном отверстии после извлечения вывода. Применение тепла достаточно долго, чтобы проникнуть в отверстие и расплавить припой, может повредить плату.

Вместо этого добавьте достаточное количество припоя обратно в область.

Затем наденьте фитиль на новый припой и удалите его, как описано выше. Дополнительный припой действует как тепловой мост для крошечного количества припоя, до которого было трудно добраться… поэтому он весь поглощается за один раз.

Далее я продемонстрирую удаление припоя вокруг вывода.

Мы проделываем те же шаги, но прикладываем фитиль к одной стороне вывода, помещаем наконечник припоя на фитиль, и припой будет тянуться со всех сторон вокруг вывода. Это может быть подходящим моментом, чтобы добавить больше припоя в соединение, если не весь припой впитался.

 

Как удалить припой с контактных площадок BGA

Шаг первый:   Выберите самый широкий фитиль из доступных.

Шаг второй:   Выберите наконечник с широкой поверхностью.Для этого хорошо подходит кончик ножа, но вы также можете использовать любой наконечник с широкой поверхностью.

Шаг третий:   Проложите оплетку по всей длине удаляемого припоя.

Шаг четвертый:   поместите кончик на один конец тесьмы. Медленно перемещайте наконечник вдоль оплетки, чтобы расплавить и впитать припой по мере движения. При движении поднимите фитиль, чтобы оплетка не прилипла к доске.

Для получения дополнительной информации посетите сайт techspray.com или напишите нам по электронной почте [email protected]ком.

Основы распайки | Удаление лишнего припоя — Блог | Последние новости и статьи

В этой статье мы объясним основы демонтажа припоя, перечислим некоторые способы удаления излишков припоя и предоставим вам дополнительную информацию.

Отпайка — это процесс, обратный пайке, как вы, вероятно, поняли из названия. Но хотя определить процесс несложно, его выполнение не всегда просто. В этой статье мы объясним основы распайки и предоставим вам дополнительную информацию об этом важном навыке.

Зачем нужна распайка?

В наших предыдущих статьях мы затронули такие важные темы, как правильное использование паяльника и что вы можете сделать, чтобы добиться оптимальных результатов от вашего паяльника. Если вы читали их, то вы, вероятно, знакомы с основами и более уверены в себе, когда дело доходит до практических приложений.

Но, к сожалению, даже самые опытные практикующие ошибаются. Независимо от того, неправильно ли вы оцениваете, сколько припоя нужно для соединения, или ваша рука просто соскальзывает, мы все люди, и несчастные случаи случаются.Важно иметь готовое решение для исправления ошибки и возобновления пайки.

Итак, как удалить нежелательный припой?

Тот факт, что распайка — простой процесс (теоретически), не означает, что есть только один способ сделать это. В зависимости от имеющегося у вас оборудования существует несколько способов удаления нежелательного припоя.

Используйте паяльник для отпайки

Если все, что у вас есть, это паяльник, то это ваш единственный вариант отпайки.Этот процесс потребует от вас повторного нагрева припоя и возни с компонентами, пока они не ослабнут. Это может показаться простым, но на самом деле это может оказаться довольно сложной задачей, потому что вы можете отодвинуть припой от соединения, только пока оно горячее.

Если вы будете делать это слишком долго, припой остынет, и вы не сможете его перемещать, пока снова не нагреете. Многократный повторный нагрев припоя на плате может привести к повреждению компонентов, поэтому по возможности следует избегать этого.Кроме того, не забывайте помнить о здоровье и безопасности, пока вы сосредотачиваетесь на работе с припоем.

Используйте демонтажную оплетку 

Оплетка для удаления припоя, также известная как фитиль для припоя, представляет собой удобный метод, позволяющий впитать излишки припоя на плате. Демонтажная оплетка представляет собой скрученный отрезок медной проволоки. Поскольку медь хорошо проводит тепло, а припой притягивает тепло, вы можете эффективно отводить припой от платы на фитиль.

Многие демонтажные оплетки поставляются со встроенным флюсом, но если у вас его нет, вы можете просто окунуть фитиль во флюс перед началом процесса. Это значительно облегчит удаление излишков припоя и оставит плату в чистом состоянии.

Используйте оловоотсос

Одним из наиболее эффективных способов удаления нежелательного припоя является насос для удаления припоя. Насос для удаления припоя представляет собой небольшой мощный пылесос, который использует высокое давление для всасывания излишков припоя.Некоторые из новейших паяльных станций JBC поставляются с электрическими насосами и микродемонтажными утюгами, так что вы сможете справиться с самыми сложными работами по распайке.

Вам, конечно, нужно будет нагреть припой перед использованием насоса. Но кроме этого, это довольно просто. Обязательно прижимайте наконечник паяльного насоса прямо к удаляемому припою. Как всегда, вы захотите завершить процесс быстро, чтобы припой не остыл и не затвердел снова.

Вы готовы попробовать распайку?

Теперь, когда вы знаете основы распайки, вы сможете исправить любые мелкие ошибки, которые вы допустите в своем следующем проекте. С помощью трех методов, которые мы объяснили, вы сможете быстро и эффективно удалить излишки припоя.

Однако, когда дело доходит до пайки, всегда есть чему поучиться. Это одни из самых основных методов демонтажа, но есть и другие полезные методы.Если у вас есть дополнительные вопросы о процессе распайки или о пайке в целом, не стесняйтесь связаться с нами сегодня.

Что такое распайка? Практическое руководство по базовой демонтажу


Возможно, вы уже слышали о пайке, но «демонтаж» может быть для вас новым.


Пайка — это метод соединения металлических деталей. Он включает расплавление металла, известного как припой , в пространство между двумя металлическими компонентами.

Но что, если вы допустили ошибку и хотите удалить ненужный припой? Вот где распайка вступает в игру.

Отпайка является важным навыком, который необходимо освоить после того, как вы освоите пайку .

Основная концепция распайки очень проста, и если вы хотите узнать об этом больше, просто прочитайте дальше. В этом посте мы объясним процесс и различные методы, которые вы можете использовать для отпайки компонентов.

Объяснение распайки

Демонтаж — это метод удаления излишков припоя с помощью флюса и медной проволоки в оплетке. Обычно используется для удаления неисправных компонентов для устранения перемычек припоя. Демонтажная оплетка также подходит для любого припоя, который необходимо удалить.

Его основная концепция очень проста. Нагрейте припой, а затем придумайте, как красиво извлечь компонент или провода. Затем удалите весь припой, оставшийся на плате и/или компоненте.

Различные методы распайки

  • Удаление припоя и компонентов с печатной платы для устранения неполадок, ремонта и замены.
  • Удаление пайки. Для этого с помощью небольшого вакуумного насоса удаляют припой из металлизированных сквозных отверстий.
  • Вывод, на который был надет демонтажный наконечник, перемещается круговыми движениями для закругленных выводов. В движении вперед и назад для плоских проводов.

В двух словах, распайка — это процесс, обратный пайке.

Основы

Мы разделим основы на две категории:

1. Материалы, необходимые для распайки

Наиболее часто используемым оборудованием для удаления припоя является насос для удаления припоя .Также известный как присоска , он довольно хорошо подходит для выборочного удаления сквозных отверстий с печатной платы.

Это намного лучше, чем более дешевые и мелкие устройства. Хотя они компактны, они не работают так же, как демонтажные насосы. Это в основном из-за их ограниченной длины хода и меньшего размера цилиндров.

Кроме инструмента или станции для демонтажа припоя вам понадобится демонтажный насос, подобный этому!

Инструмент для удаления припоя K&W

Код продукта: SI3010

Инструмент для удаления припоя K&W, или, как его обычно называют, присоска для припоя, используется для удаления излишков припоя из соединения.Изготовлен из стали и поэтому очень прочный.

Можно разобрать для очистки внутренних механизмов. Вы также можете заменить маленькую насадку, чтобы гарантировать, что она будет продолжать функционировать в течение многих лет.

2. Процесс демонтажа

Эффективный способ отпайки компонента заключается в использовании оловоотсоса. Этот инструмент представляет собой небольшой пылесос высокого давления.

После нагревания припоя используйте насос для удаления припоя, чтобы всосать припой и убрать его с пути. Вот основные шаги по использованию ручного оловоотсоса:

  1. С помощью паяльника нагрейте припой, который нужно удалить.Некоторые демонтажные насосы также поставляются с прикрепленными утюгами.
  2. Нажмите на поршень. Если в вашей помпе есть груша, сожмите грушу.
  3. Когда припой расплавится, поместите наконечник оловоотсоса на припой, который хотите удалить.
  4. Освободите поршень или грушу. Некоторые помпы имеют кнопку разблокировки, так что вам не нужно держать ее все время.
  5. Удалить свободный компонент.
  6. Повторите шаги 1–4, чтобы удалить лишний припой.
  7. Утилизируйте припой внутри насоса.Сделайте это, нажав и отпустив поршень на повторе.

Фитиль для отпайки

Как уже упоминалось, фитиль или демонтажная оплетка представляет собой предварительно профлюсованную медную оплетку, используемую для удаления припоя. Это позволяет заменять компоненты и удалять излишки припоя, например перемычки.

Фитиль

обычно используется в массивных печатных платах от заводов до начинающих любителей. Он относительно недорог и прост в использовании, в отличие от других способов удаления припоя.

Кроме того, он более безопасен для компонентов, чем вакуумные устройства. Во-первых, применяется меньше тепла и в течение более короткого периода времени.

Помимо помпы, для демонтажа припоя необходим фитиль. И при использовании одного есть два соображения:

  1. Выберите фитиль с подходящим типом флюса
  2. Выберите подходящий размер и паяльное жало для удаления припоя

Как удалить припой с помощью фитиля для удаления припоя

  • Поместите фитиль на удаляемый припой, затем поместите горячий паяльник на оплетку.
  • Поместите наконечник под углом, обеспечивающим максимальную передачу тепла через оплетку к припою. Используйте чистый наконечник со свежим припоем, чтобы максимизировать теплопередачу. Тепло будет двигаться вверх по меди; будьте осторожны, чтобы не обжечься.
  • Слегка надавите и подождите, пока припой расплавится. Позвольте наконечнику оставаться на фитиле достаточно долго, чтобы нагреть его и припой с другой стороны. Затем фитиль начнет поглощать припой. Удерживайте кончик и фитиль на месте, пока впитывание не прекратится.
  • Снимите фитиль и утюг одновременно. Не снимайте утюг до удаления фитиля, так как это может привести к припаиванию фитиля к плате. В таких случаях снова нагрейте оплетку, чтобы ее можно было снять.

Совет : Добавьте немного дополнительного флюса в соединение перед нагревом, чтобы сделать работу проще и быстрее. Это также поможет старой катушке с фитилем работать как новая.

Затем, как только фитиль пропитается припоем, обрежьте его и переместите на новый кусок для следующего отпайки.

Фитиль для удаления припоя Goot 1,5 м

Код продукта: SI35xx

Этот плетеный медный провод Goot Desoldering Wick удаляет излишки припоя из соединений. Насыщен RMA Flux для обеспечения хорошей впитываемости. Доступны шириной 2 мм и 3 мм.

Суть

Типичная печатная плата или PCB содержит множество электронных компонентов. Эти компоненты удерживаются на плате припоем. Они создают прочную связь между выводами компонента и соответствующими контактными площадками на плате.

В практической электронике подключение и удаление соединений является важным процессом. Без помощи этих двух вы не смогли бы построить точную схему.

Так что, как бы вы ни хотели научиться паять, вы могли бы также изучить искусство демонтажа припоя.

Если подумать, материалы для демонтажа являются обязательными в вашем наборе электроники. И это руководство для начинающих является важным ноу-хау, наряду с нашим руководством по пайке.

Как удалить старый припой

Нужно ли удалять старый припой?

Если припой не создает короткого замыкания или структурных проблем, вы можете нагреть припой до тех пор, пока он не расплавится, а затем протолкнуть компоненты.Припой все равно будет работать. Вы даже получите связь с ним. Однако, если старый припой вызовет проблемы, у вас нет другого выбора, кроме как удалить его.

Какой инструмент удалит припой?

Оловоотсос, в просторечии известный как припой, представляет собой устройство с ручным управлением, которое используется для удаления припоя с печатной платы. Есть два типа: стиль плунжера и стиль лампы.

Можно ли расплавить старый припой?

Заправьте утюг, нанеся на его наконечник каплю нового припоя.С припоем на наконечнике нанесите его на старый припой, и он должен расплавиться.

Как избавиться от шариков припоя?

Распыление в воздухе является наиболее эффективным методом как для удаления остатков флюса после оплавления, так и для удаления шариков припоя после оплавления. Паровые обезжириватели обычно не имеют положительного давления и полагаются только на контакт с растворителем для удаления флюса.

Как удалить припой с флюсом?

Изопропиловый спирт

является наиболее распространенным растворителем, используемым для удаления флюса, но компания Techspray предлагает средства для удаления флюса, которые могут выполнять эту работу более эффективно и результативно.Одним из распространенных способов очистки флюса является смачивание тампона изопропиловым спиртом и протирание места пайки.

Как отпаять без ничего?

Используйте фитиль для припоя. Это тонкая медная оплетка, пропитанная канифольным флюсом, бывает разной ширины, но она выводит припой из соединений. Обычно обрезают выводы извлекаемого компонента, нагревают и вытягивают выводы, затем используют фитиль, чтобы поглотить припой из отверстий.

Из чего сделан фитиль для пайки?

Демонтажная оплетка (фитиль) изготовлена ​​из тонких нитей сверхчистой меди, сплетенных и покрытых флюсом.Геометрически точная конструкция плетения обеспечивает максимальное капиллярное действие и способность припоя.

Можно ли сделать фитиль из припоя?

Чтобы сделать собственный фитиль, вам понадобится кусок многожильного медного провода и немного флюса. И теперь вы только что сделали фитиль для припоя из куска медной проволоки, вы можете использовать его как обычный фитиль для припоя.

Как удалить припой без отсоса?

Как: Удаление припоя без присоски для припоя Шаг 1: Материалы: Шаг 2: Нагрейте утюг, зачистите провода.Шаг 3: Откройте флюс, окуните самодельный фитиль. Шаг 4: Удалите металлы! Шаг 5: Разрежьте, скрутите, повторите.

Что вызывает слипание припоя?

Слипание припоя может быть вызвано плохими условиями процесса с выделением газов из флюса во время волнового контакта или чрезмерной турбулентностью, когда припой течет обратно в ванну, что вызывает разбрызгивание. Шарики припоя могут вылетать из зоны соединения во время пайки из-за чрезмерного выделения газа из печатной платы.

Что такое припой?

Solder Beads — это шарики припоя, которые образуются при пайке компонентов на печатной плате.Они образуются из-за чрезмерного использования паяльной пасты при пайке компонентов на плате. Шарики припоя могут вызвать короткое замыкание между клеммами компонента, что может привести к выходу из строя цепи.

Как отпаять чип от платы?

Используйте термофен и хороший стальной пинцет, нагрейте его и снимите, слегка надавив пинцетом. Если вы достаточно быстры, разверните его и вернитесь, пока все не остыло слишком сильно.Забыл сказать, нанесите немного флюса, прежде чем начать.

Можно ли удалить припой?

Осторожно прикоснитесь жалом предварительно нагретого паяльника к валику припоя или соединению, которое необходимо удалить; держите паяльник на месте, пока припой не начнет течь. Нажмите на спусковую кнопку, которая создаст быструю всасывающую струю, которая должна полностью удалить расплавленный припой в непосредственной близости.

Можно ли удалить припой зажигалкой?

Сначала зачистите два конца провода, сняв их внешнюю оболочку.Теперь возьмите зажигалку и начните нагревать концы проволоки. Когда она начнет таять, используйте другую тонкую проволоку или стержень и потрите проволоки так, чтобы они плотно приклеились. Закончите, когда провода будут идеально припаяны.

Как удалить припой с медной трубы без горелки?

Постепенно нагревайте трубу до точки плавления припоя и вытирайте припой ветошью. Затем используйте проволочную щетку или наждачную ткань, чтобы удалить остатки припоя.

Нужен ли фитиль для припоя?

Фитиль для припоя особенно полезен, если вам нужно удалить припой с печатной платы или компонентов.Если вы новичок в пайке, у вас должен быть наготове фитиль для припоя на случай, если вам понадобится исправить любые ошибки, которые вы допустите. Если вы хотите узнать больше о том, как очистить печатную плату, вы можете прочитать прикрепленную статью.

Что такое демонтажный фитиль?

Демонтажная оплетка или «фитиль» представляет собой предварительно профлюсованную медную оплетку, которая используется для удаления припоя, что позволяет заменять компоненты и удалять излишки припоя (например, перемычки).

Вы должны отрезать фитиль припоя до или после его использования?

Вы должны отрезать фитиль припоя до или после его использования? Да, вы должны отрезать фитиль припоя после его использования.Как только фитиль полностью пропитается припоем, вы должны отрезать эту часть провода. Затем вы можете снова использовать фитиль припоя.

Что я могу использовать, если у меня нет флюса?

Если он предназначен для пайки свинцово-олово-электронной пайки, канифольный флюс внутри припоя в основном представляет собой канифоль (сосновая канифоль). Тот же самый материал используется для смычков для скрипки, а в кувшинах он измельчается в мешочке. Смешайте его с 99% изопропиловым спиртом, чтобы получилась жидкость.

Что такое нечистый фитиль?

Оплетка для удаления припоя или фитиль для удаления припоя представляет собой предварительно профлюсованную медную оплетку, которая используется для удаления припоя, что позволяет заменять компоненты и излишки припоя (например,грамм. перемычка) подлежит удалению.

Как удалить излишки припоя и другие советы экспертов по изготовлению ювелирных изделий из пайки

Всякий раз, когда собирается группа ювелиров, чтобы поговорить о работе, обязательно возникают проблемы с пайкой. Больше, чем любая другая техника изготовления ювелирных изделий, пайка, кажется, имеет больше всего нюансов и подводных камней, которые приводят к интересным «Вы когда-нибудь были? . . ?» и «Как мне… . ?» разговоры. Чаще всего я слышу (и читаю в Интернете): «Как удалить лишний припой?» (Подробнее об этом ниже.)

пайка снизу от Roger Halas

Даже если вы умеете паять, и даже если вы знаете, как паять хорошо , всегда есть чему поучиться. Именно для такого «непрерывного образования» мы создаем специальные выпуски, полностью посвященные пайке. Изготовление ювелирных изделий из пайки: проекты, основы и многое другое

  • 70+ советов экспертов и советов по технике
  • 10 подробных иллюстрированных проектов пайки
  • три статьи о горелках (включая микрогорелки)
  • подробный обзор четырех основных соединений припоя плюс 15 советов от Хелен Дриггс
  • подробный обзор трех различных установок для пайки от трех разных ювелирных мастеров
  • Часто задаваемые вопросы по пайке и семь информативных статей о припое, флюсе, чистовой обработке и многом другом от Лекси Эриксон

Мне посчастливилось научиться паять украшения с Лекси в ее личной мастерской, и я часто мечтал, чтобы все вы тоже научились паять с Лекси.Хотя я знаю, что это невозможно, я могу предложить вам второе место в этом специальном выпуске по пайке, который включает в себя все, чему меня научила Лекси о пайке, и многое, многое другое, включая совет по удалению лишнего «капли припоя».

Кольцо Spinner от Лекси Эриксон. Фото Джима Лоусона.

Как удалить лишний припой

«Много лет назад я узнала об этом бесценном совете от Энн Ларсен, которая, в свою очередь, научилась ему, наблюдая за людьми, паивающими электронное оборудование и печатные платы, — говорит Лекси.«Это называется «спуджер», и его очень просто сделать. Я использую проволоку 30-го калибра, обычно медную, и наматываю около 8-10 петель вокруг двух или трех пальцев. Снимите проволоку с пальцев. Несколько раз оберните проволоку вокруг верхней части детали, чтобы она надежно удерживала 8-10 петель, затем закрепите эту проволоку. Разрежьте нижние 8-10 петель так, чтобы у вас получилась мини-металлическая метелка, похожая на «штучку» (обратите внимание на мою правильную ювелирную терминологию).

«Нагрейте лопатку, удерживая ее плоскогубцами, — говорит Лекси.«Нагрейте припой, и когда припой станет блестящим, прикоснитесь горячей лопаткой к припою, и расплавленный припой потечет прямо по скрученным проводам. Важно, чтобы лопатка оставалась горячей, потому что припой течет в направлении тепла».

«Теперь нагрейте каплю припоя, и когда припой станет блестящим, вставьте пластиковую лопатку прямо в припой. Помните, что припой любит прятаться и работает за счет капиллярного эффекта, поэтому он попадет прямо в лопатку.Этот прием, возможно, не избавит вас от всех частиц мешающего припоя, но избавит от многих из них», — говорит Лекси. «Возможно, вам придется держать пластиковую лопатку изолированным пинцетом или какими-нибудь недорогими/одноразовыми плоскогубцами, потому что лопатка может нагреться. Если вы уроните пластиковую лопатку на деталь, она может припаяться к ней, и тогда у вас будет совершенно другой набор проблем!»

Это решает одну проблему! Еще одна большая проблема, о которой я часто слышу, — это определение наиболее эффективного способа пайки двух частей.Ваши поверхности все плоские, все изогнутые или и то, и другое? У вас одинаковые поверхности или разной толщины? С блок-схемой пайки Хелен Дриггс в Изготовление спаянных украшений вы можете определить, какой тип техники пайки лучше всего подходит для вашего конкретного проекта: пайка методом потения, пайка встык, пайка в точке контакта, Т-образная пайка или пайка полосой. .

Кулон с хрустальной шапкой от Роберта Бофорда. Фото Фрэнка ДеСантиса.

Я не могу вспомнить вопрос, который я слышал от кого-то о пайке, на который нет ответа в Изготовление спаянных украшений. Если вы готовы научиться паять, он научит вас всем основам и не только, с разных точек зрения, чтобы вы знали, что у вас есть все самое лучшее! Если вы какое-то время занимаетесь пайкой, вы наверняка узнаете несколько полезных советов или новый подход, который улучшит вашу технику. Независимо от того, насколько хороши ваши навыки пайки, набор «Изготовление ювелирных изделий из пайки» () улучшит их!

 

 

Как удалить припой — Университет Китроник – ООО Китроник

В этом ресурсе Университета Китроник, состоящем из двух частей, мы собираемся объяснить, как удалить припой.Прочтите письменное руководство или перейдите к видео.

Демонтаж в 5 шагов.

1. Чтобы отпаять соединение, например, если в печатную плату был помещен не тот компонент, используйте экстрактор припоя, также известный как припой. 2. Заполните присадку для припоя, нажав на поршень до упора в пружину. Возьмите паяльник в одну руку и присоску для припоя в другую. 3. Нагрейте соединение, которое нужно распаять, паяльником. Держите кончик присоски близко к соединению, готовому к использованию.4. Когда припой расплавится, нажмите кнопку на присоске для всасывания расплавленного припоя. Иногда бывает полезно удалить паяльник, чтобы облегчить доступ присоски к соединению. 5. Если весь припой не удален, повторите процесс нагрева и отсоса. Дайте плате немного остыть, затем удалите распаянный компонент.

Видео:

Присоединяйтесь к Кевину, который покажет вам, как удалить припой в видео ниже, или посмотрите ниже текстовую версию ресурса.

Стенограмма видео

Привет. Меня зовут Кевин из компании Kitronik, и в этом видео я покажу вам некоторые из наиболее часто используемых инструментов и методов восстановления паяных соединений. Мы собираемся использовать фитиль для припоя, а также присоски для припоя. Итак, давайте рассмотрим их более подробно. Итак, у нас есть фитиль для припоя. Обычно он поставляется в этих удобных маленьких дозаторах. Это плетеная медная оплетка. Что может сделать эта плетеная медь, так это вытереть расплавленный припой.Итак, позвольте мне показать вам, как мы это используем. Сначала вы размещаете его поперек соединения, а затем нагреваете верхнюю часть фитиля припоя вниз, на место пайки. Здесь мы видим припой, который вытек из этого соединения в этот фитиль припоя. Это оставляет соединение компонента красивым и чистым, и вы сможете удалить эту часть. Итак, это присоска для припоя, и это очень часто используемый инструмент для удаления излишков припоя из соединений. Здесь у нас сопло, а здесь у нас плунжер. Это сдавливает и сдавливает пружину внутри.Затем мы можем отпустить его, нажав кнопку здесь. Когда он отпускается, он быстро всасывает припой внутрь сопла, удаляя его из паяного соединения. Смотрите, что там. Подавить и отпустить. Вот соединение, на которое мы нанесли слишком много припоя, поэтому мы собираемся использовать припойную присоску, чтобы удалить его. Сначала нажмите на поршень припойной присоски, чтобы он был готов к работе. Затем мы нагреваем припой паяльником и помещаем присоску на верхнюю часть припоя, а затем нажимаем кнопку, чтобы поршень выдвинулся и удалил припой.Итак, давайте попробуем. Вы можете видеть, что он удалил часть припоя, но не весь. Мы можем попробовать еще раз. Вот и все, теперь мы удалили весь этот припой из этого соединения. Итак, у нас есть очень удобный маленький инструмент. То, что это присоска с подогревом припоя. Обычно, когда вы удаляете припой с помощью припоя, у вас есть отдельная присоска и отдельный паяльник. Это может затруднить использование, когда вы также пытаетесь удерживать печатную плату. Этот инструмент объединяет в себе паяльник и присоску для припоя.Мы видим, что у нас есть нагретый конец и сопло, элемент всасывания припоя, который втягивает припой вверх по соплу, и он управляется так же, как и обычный, где у вас есть плунжер и выпуск. Итак, позвольте мне показать вам это в действии. Я опустил поршень. Вы можете видеть, что у нас есть ряд суставов. Нагрейте, отсосите и готово. Нажмите на поршень. Следующий, нагреть, отсосать, готово. Снова нажмите на поршень. Нагрев, сосать, готово. Нажмите на поршень в последний раз. Нагрев, сосать, готово. И часть выпала.Здесь мы видим припой, который вытек из этого соединения в этот фитиль припоя. Это оставляет соединение компонента красивым и чистым, и вы сможете удалить эту часть.
Урок №#. Название урока. Описание.
Вступление. Если вы новичок в пайке, наша школа пайки поможет вам быстро приступить к работе.
1 Описание паяльного оборудования. Краткое руководство по основным инструментам, которые вам понадобятся перед началом работы. Включает видео объяснение некоторых инструментов.
2 Как почистить паяльник (лужение). Объяснение того, почему нам нужно чистить наконечники и пошаговое руководство. Включает видеоруководство по лужению.
3 Как паять за десять простых шагов. Практическое руководство по началу пайки. Включает руководство по поиску и устранению неисправностей и примеры хороших и плохих паяных соединений.
4 Разоблачение пайки . Руководство по удалению припоя. Включает демонстрацию видео.
5 Простой ремонт платы. Иногда на плате может быть повреждена контактная площадка. Мы покажем вам, как это исправить, в этом простом руководстве.

©Kitronik Ltd. Вы можете распечатать эту страницу и дать на нее ссылку, но не должны копировать страницу или ее часть без предварительного письменного согласия Kitronik.

Что делать с недостаточным и избыточным припоем в печатных платах

В процессе производства печатных плат может возникнуть несколько общих проблем, включая оловянные шарики, надписи, перемычки, виртуальную сварку, разрушение мази, затемнение точки сварки и ситуации, когда остаток очевиден и темного цвета. В этой статье мы специально рассмотрим проблемы недостаточного и избыточного припоя.


Что такое недостаток и избыток припоя?

Недостаточное состояние пайки означает, что в точках пайки недостаточно олова, когда плата изначально лужится.Эта ситуация может вызвать виртуальную сварку и плохое соединение в цепях. Следующий рисунок иллюстрирует эту ситуацию на реальной плате.

Для ситуации, когда имеется избыток припоя, это, наоборот, означает, что при лужении наносится слишком много припоя. Если сборка тугая, это может повлиять на сборку, упаковку, количество олова и покрытие паяных соединений. На следующем рисунке показана ситуация на реальной плате:

 

В целом количество олова для печатной платы является важным фактором качества производства и срока службы продукта.

 

Что такое стандарт олова?

Приемлемый стандарт жестяной банки определяется несколькими пунктами: 

  • Кончик олова должен быть гладким.
  • Соединения должны быть блестящими и полностью смачиваться свариваемыми деталями.
  • Контуры компонентов должны быть легко различимы.
  • Паяные соединения спаянных участков должны иметь гладкие вогнутые края.
  • Сквозные отверстия должны быть полностью заполнены оловом.
  • Оловянные наконечники должны быть хорошо отполированы.

 

Каково решение двух вышеуказанных проблем?

1. Недостаточно припоя

Для этого требуется соглашение с поставщиком SMT для выполнения 100% AOI и рентгеновского подтверждения для микросхем в корпусе BGA. Это обеспечивает регулярное подтверждение качества. В то же время ключевая инспекция для отгрузок также необходима. В NexPCB мы проверяем, имеют ли соответствующие ИС открытые контактные площадки в рамках нашего обычного контроля качества (см.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.