Как сварить двери своими руками: Как сделать металлическую дверь своими руками

Как сделать металлические двери своими руками

data-ad-client=»ca-pub-6800991780184491″
data-ad-slot=»3086014295″>

Причин, по которым возникает желание изготовить металлическую дверь самостоятельно, более чем достаточно. В одном случае трудно подобрать модель к конкретному дверному проему, в другом – не устраивает технология изготовления имеющихся в продаже изделий. Но чаще всего не подходит цена, так как слишком низкая не соответствует нужному качеству, а высокая у многих просто отбивает охоту покупать данную дверь. Ведь не секрет, что дешевые металлические двери, в основном китайского производства, вызывают определенные сомнения в их прочности и долговечности. 

Перед тем, как приступить к работе, необходимо уточнить, каким требованиям должна отвечать конструкция, собранная своими руками,  что является приоритетом. Понятно, что одно дело, если это входная дверь в дом (квартиру), и другое – если она предназначена для хоз/постройки (сарай, гараж и тому подобное).

В зависимости от этого  определяется целесообразность ее дополнительной внешней отделки и необходимость утепления полотна. Следовательно, и вид исходных материалов, нужных для собственного кустарного производства.

Конструкций дверей, как и их производителей, столько, что можно составить несколько фотоальбомов  с образцами моделей. Но практически все реализованные в них инженерные решения схожи. Разница лишь в деталях. На рисунке вы видите основные составные части большинства современных металлических дверей.

Если рассмотреть подобное изделие более детально, с анализом «структуры», то типовая компоновка выглядит примерно так:

data-ad-client=»ca-pub-6800991780184491″
data-ad-slot=»3086014295″>

Но блоки такой конструкции более подходят для установки в качестве входных дверей для жилых и административных строений. Изготовить и качественно произвести внешнюю отделку в домашних условиях сможет только профессионал.

Поэтому остановимся на методике сборки более простой конструкции, которая одинаково хорошо подойдет для любого «второстепенного» строения на участке. По фотографии можно понять, что, в принципе, ничего сложного здесь нет (как вариант).

Определение размеров

Они зависят от параметров проема, для которого предназначается блок. Чтобы правильно составить чертеж, нужно учесть необходимый допуск – между всеми сторонами металлической сборки и торцами стен строения следует оставить зазор порядка 20 мм. Для чего? Так как в процессе строительства невозможно добиться идеальной геометрии проемов (в данном случае, прямоугольника), то после установки блока  по месту его придется выравнивать с помощью строительного уровня. Поэтому и понадобится некоторое свободное пространство для такого «маневра».

Подбор материалов

Если с листовым железом на полотно понятно (толщина определяется исходя из специфики строения), то для рамы двери и каркаса, как правило, берется уголок.  Иногда, если предусмотрено закрывание на навесной замок (например, малозначительных подсобных помещений), для двери можно взять и толстый арматурный прут.

В этом случае она будет закрываться «внахлест». Такой вариант изготовления практикуется реже, но стоимость двери (и вес) получится несколько меньше. При необходимости можно использовать листогибочный станок — как  его сделать, читайте здесь.

Сборка каркаса

Здесь требуется точность, поэтому сварочные работы ведутся только на ровной и прочной основе, чтобы не допустить даже незначительных перекосов. Заготовки обрезаются по размерам, подгоняются, после чего угольником проверяется правильность прямоугольной конфигурации. Кстати, это желательно делать в процессе «приваривания» каждой детали.

После полной сборки каркаса производится шлифовка швов.

Изготовление полотна

Линейные параметры должны быть несколько меньше аналогичных размеров каркаса (по его внутреннему периметру). После проверки на точность сварки и качества обработки готовятся вырезы под петли и внутренний замок («болгаркой»). После этого «привариваются» ребра жесткости. Или крест-накрест, или горизонтально, по нескольку уголков с равным интервалом (как на фото).

Листы вырезаются по размеру и «свариваются» с рамой  небольшими швами (порядка 30 мм) с интервалом 150 – 200 мм.

После сборки полотна вырезаются необходимые отверстия (под замочный ключ, глазок, ручку).

Обработка

Так как металл поддается ржавчине, необходимо использовать антикоррозийный состав.

Окраска

Предварительно всю конструкцию нужно обезжирить.

Установка навесных комплектующих

Учитывая, что речь идет о простейшей модели, это петли, ручка и замок.

При необходимости можно провести декоративную облицовку. Чаще всего это делается с помощью деревянных реек или металлических фигурных деталей.

data-ad-client=»ca-pub-6800991780184491″

data-ad-slot=»8527752561″>

Руководство по изготовлению дверей своими руками

Разделы статьи:

В данном материале мы рассмотрим самый простой способ, как изготовить межкомнатные или входные двери своими руками. Подобная необходимость часто бывает вызвана неудовлетворительным качеством большинства моделей, реализуемых в специализированных магазинах, либо же персональными требованиями к обустройству двери.

Что понадобится для самодельных деревянных дверей

Использование в процессе самостоятельного изготовления межкомнатных деревянных дверей своими руками качественных материалов и хороших инструментов является залогом выполнения поставленной задачи. Можно сказать с уверенностью, что это гарантирует 50% успеха. Вторая часть напрямую зависит от навыков и умений того, кто занимается изготовлением двери.

Из инструментов необходимо подготовить:

Ручную фрезерную машинку. Такой инструмент пригодится для создания требуемого профиля отдельным частям дверного полотна. Вместе с тем, фрезерная машинка используется для создания пазовых узлов.

Ручная циркулярная пила. С помощью данного инструмента придётся резать большинство используемых материалов.

Болгарка, оснащённая шлифовальным кругом по дереву.

По большому счёту насадку для шлифовки можно устанавливать на дрель, но с болгаркой данная деталь функционирует значительно продуктивнее. Используя круг для шлифования, необходимо будет привести деревянные поверхности к законченному состоянию.

Дрель и электрическая отвёртка. Эти инструменты пригодятся для сборки дверного полотна.

Кроме того, чтобы изготовить дверь своими руками следует заранее подготовить набор разного ручного инвентаря. В число него входят измерительные принадлежности (рулетка и уголок), стамеска, киянка, молоток, а также другие мелкие инструменты, которые всегда используются при работе с древесиной.

Из материалов необходимо подготовить доску сечением 40х100 мм или 40х150 мм. Рекомендуется использовать сухое струганное дерево. На одно дверное полотно уйдёт не более 6 м доски. Покупать деревянную доску необходимо с небольшим запасом от требуемой длины. Эти лишние сантиметры уйдут на подрезку торцов и тому подобные моменты.
Также следует приобрести лист ЛДСП.

Это все то необходимое, что нужно для того, чтобы изготовить деревянную дверь своими руками. Из дополнительных материалов нужно подготовить клей ПВА и шурупные стяжки небольшой длины, а также лаки, которыми будет декорироваться дверь.

Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления

Процесс изготовления деревянных дверей своими руками делится на несколько последовательных этапов. Первым делом требуется подготовить доску обрамления. Для этого с помощью болгарки и шлифовального круга необходимо тщательно отполировать купленные доски. Обрабатывать следует лишь широкую часть материала, а торцами заняться в процессе фрезерования.

После шлифовки следует перейти к фрезеровке древесины. Для этого понадобится подготовленный фрезерный станок и набор фасонных насадок. С помощью этих элементов необходимо привести торцы дерева к эстетическому виду. Когда вы изготавливаете подобную дверь из досок, важно скруглить все углы, но незначительно, иначе они станут совсем круглыми и изделие, сделанное своими руками, не будет эстетичным.

Затем необходимо поменять насадку на станке и в одном из продольных торцов доски выполнить паз шириной, равной толщине листа ЛДСП. Очень важно точно подобрать размер фрезы. Как правило, он составляет 16 мм. Паз устраивается чётко в центре торца, а его глубина варьируется от 15 до 20 мм.

Следующим этапом необходимо подрезать торцы деревянных досок. Лучше всего ознакомиться с тем, как изготовить двери деревянные своими руками, можно посмотрев тематические видео. Для этой операции отлично подойдёт ручная циркулярная пила. Все концы досок необходимо срезать под углом в 45 градусов. Крайне важно точно соблюсти длину дерева и величину остроты среза. Для того, чтобы не ошибиться с углом, можно использовать обыкновенный транспортир. Рекомендуемая длина досок составляет 2000 мм.

Этот размер является стандартным и чаще всего используется при изготовлении дверей из любых материалов. Габариты верхней и нижней вставки зависят от ширины дверного полотна. Например, если есть необходимость изготовить дверь шириной 700 мм, то и вставки в самой длинной своей части должны иметь такой размер. Двери своими руками следует изготавливать с максимальной точностью.

На следующем этапе изготовления дверей своими руками необходимо произвести раскрой ЛДСП, которого можно избежать, если предварительно приобрести материал под размер дверного полотна. Габарит этого комплектующего элемента можно вычислить по простой формуле: из ширины дверного полотна требуется вычесть размер двух приготовленных досок и добавить к ним глубину сделанного паза умноженную на два. Например, если дверное полотно имеет ширину 700 мм, расчёт будет выглядеть так: 700-140х2+20х2=460мм. Длина вставки будет равна 2000-140х2+20х2=1760мм.

После этого необходимо произвести предварительную сборку. Это достаточно простой и лёгкий процесс. К ЛДСП прикладываются доски пазом к торцу и несильным ударами киянки элементы соединяются. После этого необходимо осмотреть конструкцию и, убедившись в отсутствии дефектов в соединении, закрепить элементы постоянными конфирматами. Для их устройства просверливают специальные отверстия снизу и сверху дверного полотна. После сборки конструкции с помощью конфирматов необходимо проверить, всё ли правильно получилось. Если да, дверное полотно необходимо разобрать, чтобы приступить к следующему этапу работы.

В этот момент лучше всего произвести врезку ручек, защёлок и других навесов. В противном случае, эту операцию придётся проделывать с покрытым декором полотном, что чревато его повреждением. В принципе, на этом этапе можно считать, что дверь деревянная из фанеры, сделанная своими руками, готова. Осталось только придать ей эстетический вид.

Декорирование

Наверное, самым ответственным этапом изготовления деревянных дверей своими руками является процесс декорирования полотна. Конечно, лучше всего для этой работы поискать профессионального мастера или отдать дверь на ламинирование или шпонирование в специализированный цех. Или можно обратиться за услугами к маляру. В любом случае, самостоятельно и в домашних условиях облицевать дверь шпоном или ламинатом достаточно сложно. Если всё же принято решение декорировать дверь самостоятельно, то лучше отдать предпочтение окрашиванию. Также можно сделать дверь из вагонки своими руками.

Для отделки дверного полотна краской придётся приобрести или взять во временное пользование компрессор и пульверизатор. А вот при изготовлении двери из вагонки своими руками потребуется приобрести лак для покрытия готового изделия. Кстати, следуя описанной выше инструкции можно изготовить как глухие деревянные двери, так и конструкции со стеклянными вставками. Для создания таких филенчатых дверей необходимо в ЛДСП выполнить вырез нужной формы, а потом заказать под его размеры стекло.

Изготовление стальной двери

Чтобы изготовить стальную дверь своими руками, понадобится целый перечень инструментов и материалов. Необходимо подготовить сварочные стол и аппарат, угловую шлифовальную машинку с насадкой по металлу, шуропвёрт и дрель со свёрлами разного диаметра, измерительную рулетку, рожковые ключи и отвёртки. Из материала в процессе изготовления двери понадобится металлический уголок для производства дверной коробки, либо стальная труба квадратного сечения. Также следует приготовить металлический лист толщиной от 1,5 мм, отелочный материал (фанера, шпон или МДФ), петли на дверное полотно, различную навесную фурнитуру. Крепёжные элементы (болты, шурупы и т.д.).

Замеры

Двери своими руками изготавливаются в несколько этапов. Первым делом необходимо снять размеры с дверного проёма. После получения данных следует вычесть из каждого габарита по 20 мм с каждой стороны. Это зазор делается с целью упрощения установки дверной конструкции и позволит подкорректировать положение короба. Важно осуществлять замеры по прочной основе, такой как кирпич или бетон. Ни в коем случае не следует при измерении проёма отталкиваться от штукатурного покрытия стен.

Изготовление дверной коробки

Первым делом, изготавливая двери входные из металла своими руками, необходимо уложить на сварочный стол выбранный профиль и обрезать по зафиксированным ранее размерам. Полученные куски будущего каркаса располагают прямоугольником и проверяют ещё раз размеры. Важно сделать контрольные измерения также и по диагонали, что даст возможность обеспечить прямые углы со всех четырёх сторон. После сверки размеров можно приступить к сварке металлических элементов каркаса дверной коробки. На данном этапе целесообразно устроить в коробе прорези под ригели затворных механизмов. Для этого удобно воспользоваться болгаркой.

Изготовление дверного полотна

Чтобы опередить размер дверного полотна, необходимо из размера дверной коробки с каждой стороны вычесть 5 мм. Этот зазор понадобится для свободного закрывания и открывания двери. По полученным размерам необходимо сварить каркас дверного полотна из стальных уголков. С внутренней стороны рамы дверной коробки следует приварить кусочки уголка с одинаковым шагом. Эти отрезки послужат рёбрами жёсткости для конструкции.

Следующим этапом потребуется вырезать металлический лист для дверного полотна. Ориентиром для его размера служат длина и ширина уже изготовленного каркаса. При этом необходимо дать припуск 10 мм с каждого края и 5 мм со стороны петель. Затем лист аккуратно и ровно приваривается к раме дверного полотна. Необходимо будет с помощью болгарки устранить заусенцы и отшлифовать сварные швы.

Теперь можно установить рейки из древесины в дверное полотно. С помощью этих элементов будет закрепляться декоративная облицовка. Кроме того, требуется проделать прорези для замков и просверлить отверстие под глазок наблюдения. Затем к раме дверного полотна и коробу привариваются петли. При этом важно не перепутать, какая часть петли куда предназначается. На дверное полотно монтируется ответная часть, а на коробку элемент петли, оснащённый штырём. Чтобы узнать, как аккуратно и правильно сварить входную стальную дверь полностью своими руками, можно посмотреть тематические видео.

На заключительном этапе изготовления стальной входной двери осуществляется покраска готового изделия и отделка полотна декоративными элементами. Будет кстати, внутрь уложить какой-либо утеплитель, к примеру, листы пенопласта или минеральную вату. Такое решение значительно повысит теплоизоляционные качества конструкции и защиту помещения от шума. В самом конце можно установить замки и глазок, если он предусмотрен конструкцией дверного полотна. Стальная дверь своими руками готова.

Двери своими руками позволяют значительно сэкономить финансовые средства, проконтролировать качество изделия, а также получить моральное удовлетворение от самостоятельно проделанной работы.

Теперь ставим входные стальные двери, сделанные своими руками в проём. Весь процесс от А до Я отображен на видео сверху.

Как изготовить металлическую и железную дверь своими руками

В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Можно смастерить дверь самостоятельно. Для этого нужны материалы, инструменты, умения и навыки работы с железом.

Преимущества самодельной двери

Изготовление металлической конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме затрат можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции выполнять аккуратно и точно. Преимущества:

• выбирая самостоятельно материал для изготовления, можно быть уверенными в его качестве;
• можно сделать с индивидуальным вариантом отделки;
• смастерить железную дверь можно в бюджетном варианте.

При самостоятельном изготовлении можно сэкономить много времени.

Замеры и чертежи

Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого делаются замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. Из полученной цифры вычитается 1,5-2 см. Такого размера должны оставаться зазоры между дверной коробкой и стенками проема. Размер переносится на чертеж. Аналогично измеряется высота будущего изделия. По полученным данным производится заготовка профиля или уголка для сварных работ.

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но нельзя смастерить железную дверь без навыков владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

1. металлический профиль или уголок;
2. полотна двери из листов металла;
3. стальной лист толщиной 2 мм или более;
4. строительные петли;
5. фурнитура для дверей: замки и ручки;

• электрическая дрель;
• строительная пена;
• анкерные болты или другой крепеж;
• болгарка, оснащенная диском;
• сварочный агрегат;
• шпон;
• облицовочный материал.

Могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.

Этапы сборки стальных дверей

Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:

1. изготовление металлического каркаса изделия;
2. создание прочного дверного полотна;
3. установка качественных замков и ручек;
4. обшивка поверхностей.

Стандартные размеры дверной рамы: ширина — 90 см, высота — 2 м. При выполнении этих условий можно смастерить железную дверь своими руками.

Этап 1: свариваем лутку

Для изготовления двери из профильной трубы или из уголка в квартиру или в частный дом нужно материал нарезать. В сечении профиль должен быть около 50х25 мм. Заготовки нарезаются в соответствии с размерами на чертеже и укладываются на сварочный стол. Следующая операция — замеры диагоналей. Обе они должны быть обязательно равными. Когда добились таких показателей, можно начинать сварку. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа проведена грамотно и правильно, зачищаются сварные швы.

Этап 2: рама под дверное полотно

Полотно должно в дверной коробке располагаться на небольшом расстоянии от ее внутренних кромок. Лист полотна при этом должен выступать за внешние края рамы. Сварка конструкции ведется короткими швами. Их длина — до 4 см. Располагаются они на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварочных работ и проверки геометрических параметров швы зачищаются болгаркой и шкуркой.

Этап 3: крепление листа

Вырезанный лист стали приваривается к готовому каркасу. На прихлоп будущей двери нужно оставить примерно 10 мм с каждой стороны. Лист нужного размера накладывается на раму и приваривается. Работа начинается с петлевой части двери. Сварка ведется с наложением швов внутри полости. Полотно приваривается по всему периметру. Для придания изделию большей крепости можно воспользоваться установкой ребер жесткости. Работа заканчивается чисткой швов и окраской дверного полотна. Окраска хорошо защищает металл от коррозии.

Этап 4: как приварить петли

Петли для металлических изделий выполняются из стальных прутьев диаметром около 2 см. Привариваются петли к каркасу и к полотну. Половинки петель должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно вымерять расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко наденется на коробку и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяется параллельность профилей с каждой из сторон собранной двери. Обязательно нужно проводить антикоррозийную обработку.

Этап 5: врезаем замок

Конструкция почти готова. Осталось вставить в нее замки. Рекомендуется выполнить монтаж двух замков разного типа. Для входа ригеля запорного механизма нужно сделать отверстия в уголке. В полотне необходимо оформить отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вместе с отверстиями для ключей и ручек.

Этап 6: облицовка и утепление

Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных качеств выполняется утепление дверей и внешняя облицовка. Для облицовки используются разные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, дерматин, дерево и многое другое. Пленка ПВХ может быть с имитацией фактуры дерева. Некоторые хозяева красят изделия в нужный цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Используются и профилированные листы металла или элементы из мягких материалов.

Для утепления и улучшения шумоизоляционных свойств можно использовать фольгоизол. Он укладывается внутрь дверного полотна, на нем размещают слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя. Оставшиеся щели заполняются герметиком. Для улучшения шумоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утепления и изоляции закрывается листом фанеры или МДФ, крепящимся к конструкции на шурупы или на жидкие гвозди.

Этап 7: установка

Монтаж готовой дверной конструкции выполняется двумя разными способами. Входная дверь может располагаться в единой плоскости со стеной. В другом случае на стене с внутренней ее стороны имеются откосы большой ширины. Чаще всего двери устанавливаются с помощью металлических пластин. Они крепятся к коробке в трех местах по ее длинным сторонам. Проем очищается от посторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.

Перфоратором изготавливаются крепежные отверстия в стене. В них забиваются прутья из металла длиной 10-15 см. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты. Монтаж делается так: самому хозяину нужно многократно проверить качество установки. Неправильный монтаж приведет к заеданию или к заклиниванию замков. Перед заполнением зазоров монтажной пеной нужно обязательно проверить легкость срабатывания запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.

В тех случаях, когда дверь устанавливается внутрь стены, применяется монтаж с помощью анкерных креплений. Для закрепления двери в этом случае используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и закрепляется клиньями. В вертикальных стойках коробки просверливаются по 3 отверстия. Через них в стену нужно вбить отрезки стального прута длиной 10-12 см. Оставшиеся концы привариваются к раме. После этого еще раз проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.

Технология изготовления и установки двери при точном выполнении всех требований несложная. Следует учесть, что смастерить дверь своими руками легче, если при сварке используются 2-3 струбцины. Если приходится варить дверную конструкцию впервые, не стоит огорчаться ее некрасивому виду. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неумелого мастера. Следующее изделие будет намного лучше.

Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба тоже должна быть с толщиной стенок 1,5 мм. Для дверного полотна нужно использовать не менее 4 горизонтальных перегородок. После нарезки элементов торцы их следует хорошо обработать. Всю ржавчину с заготовок удаляют металлической щеткой и наждачной бумагой с крупным зерном. Приваривать их к листу металла нужно мелкими швами, расположенными в 10-12 см друг от друга.

Готовое изделие нужно обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасить изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем купленных в магазине.

оборудование и инструменты, плюсы, монтаж

На чтение 10 мин. Просмотров 4 Опубликовано 23.08.2020 Обновлено 06.08.2020

В конструкции железного дверного блока есть коробка с порогом и полотно соответствующего размера для перекрытия проема. Створка поворачивается на петлях и ограничивается притвором в закрытом положении. Владельцы домов изготавливают металлическую дверь своими руками, чтобы сделать конструкцию по собственному вкусу и сэкономить средства. Для наружной отделки полотна существует множество материалов, а стык лутки со стеной декорируется наличниками.

Необходимое оборудование и инструменты

Для изготовления металлической двери понадобится сварочный аппарат и инструменты по металлу

Сварить коробку и полотно несложно, но для этого требуются определенные приспособления и инструменты. В результате получится изделие, которое в готовом виде будет дешевле покупной железной двери из магазина. Работа со сварочным аппаратом требует определенного навыка, поэтому нужно пригласить опытного друга, чтобы не переваривать швы. Агрегат можно взять любого типа, например, трансформатор, инвертор или использовать полуавтомат.

Другие инструменты для работы по изготовлению металлической двери:

• болгарка для резки профиля, металла и выравнивания области стыков;
• рулетка, угольник, керн для отметок на металле, мел;
• струбцины, плоскогубцы, молоток, зубило;
• отрезные диски по стали для болгарки, шлифовальные круги;
• электродрель с набором сверл, шуруповерт, отвертка крестовая.

Работы часто проводят на земле или асфальте. Лучше использовать металлический стол большого размера с поверхностью, выверенной по горизонтали. Можно поставить два небольших козла для сборки элементов коробки и навески полотна.

Для установки блока в проем понадобится перфоратор, чтобы сверлить отверстия в торце стены и бур с победитом по диаметру металлического анкера.

Материалы для изготовления

Самые прочные конструкции получаются из листового железа

Основным является листовое железо, прокат для изготовления лутки и обвязки полотна. Можно сделать дверь из профильной трубы или применить уголок, швеллер. Сечение квадрата берут 20 х 40 мм, уголка — 50 х 25 мм, для мощного блока ставят больший номер. Размер швеллера также подгоняют под аналогичные параметры.

Заготавливают материал на обвязку и коробку в количестве 20 погонных метров. Такого объема проката хватит для изготовления блока высотой 2 метра и шириной 1 метр. На створку готовят металлический лист, толщина которого не меньше 2 – 2,5 мм, а по габаритам он должен быть 1 х 2 метра.

Помимо металла понадобятся:

• Петли с подшипником. Металлическая дверь имеет значительный вес, поэтому предполагают не 2, а 3 навеса.
• Замок. Вид запорного устройства выбирает владелец по собственному усмотрению, руководствуясь ценой.
• Ручки. Они могут входить в комплект с замком или продаваться отдельно. Рекомендуют ставить ручки из стали, т. к. пластик и керамика долго не прослужат.
• Дверной доводчик. Устройство медленно вернет створку в закрытое состояние и захлопнет ее.
• Глазок. Оптический прибор покажет происходящее за дверью.
• Утеплитель для полотна. Ставят пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральную и стеклянную вату.
• Уплотнитель для прижима створки. Используют резиновые варианты с поливинилхлоридными добавками.
• Материал для наружной обшивки, например, искусственная кожа, фанера, доски или деревянный шпон.

Состав материалов может меняться в зависимости от конструкции блока (одно или двустворчатый, распашной или раздвижной). Утеплитель помещают между металлом и декорацией или делают стальное покрытие с двух сторон защитного слоя.

Ручки бывают стационарные в виде простой скобы и фалевые с защелкой. Первая разновидность не содержит движущихся частей и не связана с замковым механизмом. Скобы бывают разного размера, толщины и формы. Второй вид более функциональный, его выпускают с нажимным или поворотным действием.

Вес листового железа в зависимости от толщины

Если мастер сварит дверь из металла своими руками, следуя технологии, он будет уверен, что изделие получилось качественное. Многие производители ставят сталь тоньше положенного размера, но заявляют о соответствии нормативу. Проверить это невозможно, поэтому собственноручное производство отличается надежностью.

Качество стали для полотна также имеет значение. Для входной дери хозяин возьмет металл положенной по норме толщины. Разница кажется несущественной между 1,5 и 2,5 мм, но квартирные взломщики не носят с собой мощные инструменты, поэтому каждая десятая миллиметра задержит разрушение полотна. При собственноручном изготовлении владелец не возьмет сталь тоньше 1,5 мм, т. к. створка просто деформируется, не выдержав собственного веса.

Преимущества собственноручного изготовления металлической двери:

• использование только качественных материалов;
• точное соблюдение габаритов;
• создание уникальной декоративной поверхности под существующий интерьер;
• удешевление по сравнению с готовой конструкцией из магазина.

Железо больше 3 мм утяжелит конструкцию и полотно будет открываться тяжело. Придется ставить усиливающие детали, что потянет удорожание дверного блока.

Изготовление дверного каркаса и полотна

Соотношение размеров коробки и полотна двери

Каркас изготавливают после замеров проема по месту установки. Измеряют высоту с двух сторон, затем ширину внизу, вверху и посередине. Составляют чертеж металлической двери, где проставляют размеры и находят оптимальные габариты коробки. Между полотном и коробкой также оставляют зазоры, при этом кромки листа выступают с бортов рамы.

Размеры блока и полотна принимают с учетом следующих моментов:

• изделие должно иметь прямые углы и входить в проем, даже если он немного перекошен;
• с каждого бока должен оставаться промежуток между торцом и луткой в 1,5 – 2,5 см;
• швы на полотне должны быть не длиннее 4 см, а промежуток между ними 20 см.

По установленным размерам нарезают металлический профиль для коробки. Выкладывают конструкцию на столе для сварки. Углы можно соединять под 45° или стыковать под прямым углом. Важно, чтобы диагонали полученного прямоугольника рамы совпадали в точности до 1 мм.

Сварка лутки из профильной трубы

Дальнейший порядок работ:

1. К порезке полотна приступают после сварки лутки. Измеряют внутренний габарит и учитывают, что створка должна входить в коробку с зазором в 1 см по периметру.
2. В металлопрофиле со стороны замка делают прорезь на уровне установки запорного устройства.
3. Для удобства работ профиль, где будут петли, нужно сварить сразу с петлями и коробкой. Вымеряют расстояние между элементами чтобы все совпало.
4. Проверяют параллельность поверхности лутки и створки, затем полотно вкладывают в раму и приваривают оставшийся обвязочный профиль. Учитывают, что на притвор приходится 10 мм с трех сторон, а с замковой части оставляют для этого 15 мм.

Вначале скрепляют часть блока, которая находится со стороны навесов с обратного бока листа на внутренней стороне, затем фиксируют обвязку полотна по всему периметру. Притвор в виде полосы крепят с обратной стороны стального полотна. Чтобы створка не выворачивалась, ставят ребра жесткости, которые нужно сварить с обеими сторонами обвязочной рамы полотна.

С помощью болгарки и шлифовального круга зачищают поверхность швов, делая их вровень с поверхностью металла. Окрашивают металлоконструкции в любом случае, даже если затем последует декоративная обивка.

Монтаж дверных петель и замка своими руками

Для монтажа двери необходимо сделать кромку из металла

Замок ставят на середине коробки по высоте блока. Отмечают его расположение и по широким бокам пропиливают болгаркой продольные выемки. В узких областях используют дрель для сверления по паре отверстий. После этого отламывают обозначенный участок с помощью молотка и зубила. Дальше сверлят отверстия для фиксации замка и замочной скважины. Не забывают про отверстия для установки декоративной замковой накладки. В коробке нужно изготовить ответные выемки для язычка.

Петли делают из стальных прутков диаметром 2 см, при этом входную и ответную часть из трубы подходящего сечения приваривают одновременно к створке и коробке.

Инструкция по установке навесов:

1. Полотно укладывают в коробку, между ними кладут прокладку (пару монет), чтобы остался промежуток 4 мм. Так идеально встанет уплотнитель, а двигающийся участок петли не будет тереть о лутку.
2. Сделать входную дверь лучше с навесами в собранном виде, чтобы оси трех петель совпадали полностью. Если условие не будет выполнено, створка будет открываться или закрываться под собственным весом. Другая неприятность будет в том, что при навеске полотна петли не смогут встать одновременно.
3. Лист располагают обрезанной стороной к петлям. Идеальной кромки получить не удается, поэтому ее прячут с бока навесов, где срез не будет бросаться в глаза.

Штоковая деталь навеса ставится снизу, иначе в будущем не получится снять полотно с петель для обслуживания. Для удобства в шток помещают шарик — так будет легче ход двери.

Установка дверной ручки

Замок для тяжелой металлической двери

Делают разметку на боку дверной створки и торце. На фронтоне дополнительно находят центр торца и обозначают место сверления под защелку фалевой разновидности. Сбоку полотна ставят отметку для отверстия квадрата ручки, этот размер отмечают аналогично на поверхности створки. В результате получают два места сверления.

Применяют перьевые сверла, для торца 22 мм, а прямое отверстие делают буром 25 мм. Полотно сверлят с лицевой и оборотной стороны, чтобы не повредить декоративный слой. Дальнейшая установка заключается в сборке ручки с защелкой внутри дверного полотна. Задвижку вставляют с торца и фиксируют ее саморезами.

Проверяют работу защелки, чтобы она не заедала от попавшей в ее механизм металлической пыли. Затем монтируют квадрат — его ставят в отверстие соответствующей формы через фронтальный прорез. Сначала на квадрат помещают ручку с одного бока створки так, чтобы не перепутать правую и левую рукоятку. Для фиксации используют три самореза, имеющихся в комплекте.

Так же ставят вторую ручку, после этого проверяют функциональность элементов. Рычаги должны поворачиваться, а защелка под их управлением совершать движение по заданной амплитуде. На рукоятки надевают декоративные колпачки для закрытия мест стыковки, снизу затягивают потайной крепежный винт с помощью шестигранного гаечного ключа.

Металлическую дверь в квартиру необходимо обить декоративной тканью

Прокладывают резину для уплотнения после сварки металла, установки фурнитуры, чтобы окончательно сделать железную дверь. На верхней и нижней части коробки сверлят отверстия для размещения крепежных анкеров при монтаже дверного блока в проем стены.

Отделка наружной и внутренней поверхности предполагает применение разных материалов:

• искусственная кожа;
• пленка ПВХ;
• шпон;
• окраска.

Первый вариант является популярным и недорогим. Поверхность, отделанная искусственным заменителем кожи, почти не требует ухода, достаточно прочная против истирания. Материал выпускают разного цвета и текстуры. Для обивки используют саморезы или полотно приклеивают к железу специальными клеями.

ПВХ пленка относится к группе качественных покрытий для стальных дверей. Материал не выгорает на солнце, имеет устойчивый цвет. Такие поверхности легко моются, не разрушаются от спирта, щелочи, в их составе нет вредных для человека компонентов.

Шпонированный слой на полотне относят к оригинальному стилю, при этом створка смотрится выполненной из дерева. Тонкий слой древесины бывает различного цвета, поэтому подбирается для стилизации интерьеров. Такая отделка стоит дороже пленок и искусственной кожи, но смотрится лучше.

Для окраски используют аэрозольные лаки, акриловые эмали. Предварительно поверхность обрабатывают наждачной бумагой, затем наносят шпаклевку (автомобильную) в местах, где есть мелкие царапины или неровности. После высыхания ошкуривают мелкозернистым наждаком и грунтуют перед покраской.

пошаговое руководство — Дом Дверей

Железная дверь своими руками – это не фантастика, а вполне реальная задача, выполнить которую может каждый, кто владеет такими инструментами, как болгарка и сварочный аппарат. И хотя работа действительно нелегкая, стоит учитывать, что такие входные двери способны защитить вас и ваше жилище на максимальном уровне благодаря высоким показателям прочности и надежности используемого материала.

При самостоятельном изготовлении железной двери необходимо учитывать массу нюансов

Необходимые инструменты

Изготовление металлических дверей своими руками начинается с подготовки необходимых инструментов и вспомогательных материалов. Прежде всего, вам понадобятся:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• отрезной круг для работы по металлу;
• шлифовальная насадка;
• рулетка;
• карандаш или мел;
• уголок.

Для того чтобы сделать железные двери своими руками вам также понадобятся:

• лист металла толщиной не менее 1,5 мм;
• уголки 40х40 и 50х50 мм;
• утеплитель;
• отделочный материал;
• петли;
• замок.

Замеры и подготовка деталей

Изготовление дверей начинается с разработки чертежа. Конструкцией должны быть предусмотрены такие элементы, как каркас, полотно и ребра жесткости. Для начала замеряйте дверной ширину и высоту дверного проема.

При произведении замеров необходимо учитывать размеры короба, слой утеплителя и внешнюю отделку.

После того как были сняты все мерки необходимо перенести их на бумагу. Начертите схему будущей двери и обозначьте необходимую высоту и ширину полотна. Так как самому сделать с нуля железную дверь довольно непросто, лучше несколько раз перепроверить данные. Размеры учитываются по периметру каркаса. К ним нужно прибавить и толщину уплотнителя. Ориентируясь на эти цифры, рассчитайте размеры цельного листа и внутренних ребер жесткости.

Так как сделать железную дверь планируется исключительно своими руками, первым этапом непосредственно самих работ является подготовка всех необходимых элементов конструкции, то есть их распил. Для этого необходимо сделать разметку согласно разработанной схеме.

Дверное полотно должно быть вырезано из цельного металлического листа

Полотно вырезается из листа железа. Лучше всего использовать цельный лист, так как наличие дополнительных швов на поверхности дверей не только исказит их внешний вид, но и отразится на прочности. Далее необходимо заняться каркасом. Уголки нарезаются на отрезки заданной длины. Края нужно срезать таким образом, чтобы их было удобно сварить между собой. Ребра жесткости лучше нарезать уже после того, как полотно будет соединено с каркасом, чтобы подбить размеры с точностью до миллиметра.

Чтобы сделать всю эту работу своими руками максимально быстро, используется болгарка с диском для резки металла. Края срезов нужно зачистить, чтобы не пораниться об острые спилы.

Сварка

Следующий этап – как сварить детали железной двери своими руками. В первую очередь необходимо соединить между собой детали каркаса. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы не произошло смещение диагонали. Вначале рекомендуется сделать прихватку, чтобы убедиться в правильном положении уголков. Затем, если все размеры сходятся, можно продолжить варить каркас своими руками. Для этого используют двухсторонний шов.

Конструкция железной двери требует выполнения сварочных работ, к примеру, привариваются навесные петли

После того как рама была скреплена выполняется изготовление непосредственно самого полотна дверей. Для этого к каркасу нужно приварить подготовленный лист железа. Предварительно нужно зачистить поверхности с помощью шлифовальной насадки на болгарку.

Далее к двери привариваются ребра жесткости. Используется минимум один уголок. Его располагают посредине полотна. Если вы хотите дополнительно укрепить изделие, можно установить еще один или два, в зависимости от общего веса конструкции. В конце работ все швы нужно зачистить болгаркой. Сделать это своими руками можно с помощью шлифовальной насадки.

Чтобы правильно сварить железную дверь необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями о том, как работать со сварочным аппаратом. Существует несколько технологий наваривания швов и прихваток. Если у вас есть сомнения в собственном мастерстве, лучше воспользоваться помощью знающего человека.

Утепление

Далее, железные входные двери необходимо утеплить. Своими руками это можно сделать с помощью листовых материалов. Для начала рекомендуется закрепить изнутри теплоотражающую подложку. Сверху укладывается пенопласт, полиуретан, изолон или другой тип утеплителя. Правильно заделать все щели и стыки можно с помощью герметика. Для уплотнения прилегания дверей к раме нужно наклеить резиновую полоску. Поверх утеплителя закрепляется лист фанеры или МДФ панель. Сделать это своими руками можно с помощью жидких гвоздей или шурупов.

Дверь можно утеплить плитами пенопласта

Заранее необходимо сделать отверстия для ручки, замков, смотрового глазка. Также следует наварить петли, чтобы в дальнейшем не испортить вид двери.

Декоративная отделка

Изготовление железной двери своими руками завершается декоративной отделкой. Для отделки можно использовать различные материалы:

• ламинат;
• МДФ накладки;
• шпон;
• мягкую обивку;
• краску.

Самая быстрая декоративная отделка металлической двери — покраска

Обязательно нужно обработать металл антикоррозионным средством. Вообще, рекомендуется покрыть двери слоем краски после зачистки сварочных швов.

Декорирование для современного интерьера лучше всего выполнить с помощью накладок. Например, чтобы сделать облицовку дверей с помощью МДФ своими руками понадобится клей. Наносить его нужно на чистую обезжиренную поверхность. По периметру наклеивается кромочная лента.

Если разобраться, сконструировать самостоятельно входную дверь не так уж и сложно. Единственным условием является аккуратность и соблюдение технологии.

чем отмыть железную дверь от побелки

как разобрать входную металлическую китайскую дверь

как установить входную металлическую дверь своими руками видео

как разобрать дверь железную

Как сделать входную металлическую дверь своими руками, установка двери, видео

Несмотря на то, что в настоящее время всё же рынок по продаже дверей просто переполнен, и можно найти самые разнообразные в изготовлении варианты такой двери, множество всё же предпочитает выбирать именно металлические двери самодельного изготовления. Почему же они настолько востребованы сегодня, эти самодельные варианты металлической двери? Дело тут, прежде всего, в том, что можно создавать разного размера двери – это раз. И второе, что крепкая она будет точно.

В процессе изготовления двери принято применять специальный тип конструкции или усиленный.

Также следует отметить и тот факт, что само изготовление начинается только с изготовления дверной коробки. По стандартным меркам такая конструкция творится из трубы профильных размеров 50 на 25 мм.

Размерами 10 на 10 мм «нащельник» стоит приварить строго к внутренней стороне от двери, от коробки будущей двери. В целом полотно двери такого типа представляет решетку, которая была сварена из профилей с такими размерами: 40 на 25 мм. Также данная конструкция обязательно должна иметь усиленные ребра жесткости.

Создать карман для будущего замка необходимо в той же последовательности и технологии, что и саму дверь. Каждая дверь зачастую оснащена сразу двумя замками. Причем, внешняя их сторона должна быть усилена, при помощи пластины из металла, с толщиной около 2 мм.

Петли применяют для установки такой двери. Их просто стоит приварить к профилю от дверной коробки и к блокираторам. Вот только остается всегда небольшой зазор между коробкой и полотном и с целью его скрытия необходимо просто приварить дополнительно лист металла, который будет выступать на 10 мм с каждой стороны.

Дошла очередь и до наличников – их следует приварить с трех сторон к дверной коробке.

Теперь осталось только собрать готовое изделие и просто привести внешний вид в норму, то есть просто покрасить её.

Важно уделить особое внимание самой отделке данного изделия. В качестве материалов тут применяют кожу, винил, панели МДФ декоративные, натуральную древесину или ламинат. Также дополнительно можно изолировать от шума, от холода и просто украсить различными декоративными элементами.

Чертежи

Любая металлическая дверь своими руками нуждается в предварительном составлении чертежа изделия. Такой чертеж составляют на самом раннем, на подготовительном этапе. Если не составить, то велик риск создать неверного размера двери, с дефектами и вообще не пригодные варианты.

Сначала проводится замер дверного проема. При этом стоит учитывать допуск между торцами от стен. Также учитывать допуск между сторонами сборки. Тщательно продумываем и создаем именно на основании данных замеров чертеж. После на основании готового чертежа проводится определение необходимого количества строительного материала.

Схемы

Также входная металлическая дверь своими руками требует специальной схемы. Ведь довольно сложно создать именно правильную установку без наличия схемы. На данной схеме обязательно стоит указать:

• ребра жесткости;
• стальную раму;
• блокираторы;
• стальные листы;
• блоки;
• размеры дверной коробки;
• петли.

При проведении текущих замеров стоит воспользоваться обычной рулеткой. Стоит также указывать в текущем чертеже все мелочи и тонкие нюансы. К примеру, стоит обязательно указать само расположение для отдельного блока.

Зачастую размер для двери составляет показатель равный 90 на 200 см.

Вот когда планируете создавать двери для себя именно нестандартного размера, то здесь имеет смысл в дополнении конструкции с дополнительными блоками. Вот какими могут быть здесь дополнительные блоки:

• глухие;
• распашные.

Вот как сделать металлическую дверь своими руками легко и просто можно узнать здесь.

Стоит самое важное – это настроить себя и просто запастись терпением. Решение создать дверь самому возможно является последствием сложного выбора качественного изделия, среди уже имеющихся дверей на рынке.

Вот по такой простой причине многие люди, которые хоть чуть-чуть обладают навыками сварки, стараются создавать такие двери самостоятельно. Для такого случая человек сам определяет характеристики и параметры своей будущей двери.

Нельзя не отметить, что именно самодельные варианты зачастую оказываются довольно прочными в сравнении с их китайскими аналогами. Вот только чтобы совершать самостоятельно такое изобретения стоит обладать несколькими навыками:

• первое – обладать навыками сварки;
• второе – иметь некоторый опыт в создании чертежей.

Вот какие части включает в себя строго стандартная металлическая дверь:

• ребра жесткости;
• каркас;
• обшивка.

При использовании каркаса часто применяют строго стандартную трубу размерами 50 на 24.

Пенопласт в ряде случаев выступает именно материалом с теплоизолирующими характеристиками. Для приготовления каркаса от коробки стоит применять именно стальные уголки.

Важно перед началом по проведению работ составить подробно чертежи необходимой металлической двери. Для этого предварительно создается замер от дверного проема, куда планируется данная дверь. Все мельчайшие детали стоит учитывать на время составления текущего чертежа.

Вот какими размерами обладает именно стандартная металлическая дверь: 2100 мм на 860 мм.

Только после этого можно приступить к сварочным работам.

Для изготовления металлической двери существует два вида сварки:

• Ручная сварка дуговая «небольшой электрод».
• Аргонодуговая сварка стандартная «малый ток дуги».

Инструкция по изготовлению изделия:

Варится сам каркас изделия.

Далее к этому каркасу стоит уже приварить лист, важно только соблюдать расстояние в 15 мм при этом.

Далее стоит прорезать при помощи специального инструмента для тех вариантов дверей, где планируется применить стеклянные вставки, нужные отверстия.

Соединить при помощи сварки ребра жесткости.

Произвести зачистку для полученных сварочных швов.

Окрасить металлическую конструкцию.

Произвести вставку замка.

Для глазка просверливается отверстие при помощи специального инструмента.

Петли заварить.

Осталось только произвести установку глазка и необходимой фурнитуры.

Существует несколько этапов для изготовления металлической двери:

• Заготовка конструктивных материалов и всех необходимых в работе материалов.
• Произведение сварочных работ.
• Монтаж элементов конструктивных.
• Отделка самой двери.

Демонтаж старой двери

Зачастую установка металлической двери своими руками работа не из простых, но только для тех, кто не знает как можно быстро и просто осуществить такую работу. Для того чтобы произвести такие работы потребуется просто заменить старую, а точнее снять её. На данном этапе у многих возникают вопросы, как же именно производить такое снятие. Насколько верно они сделают этот процесс, настолько меньше работы будет для них в дальнейшем. Можно при снятии принимать обычный лом и просто снять дверь с петель. Такой способ решит вопрос только с теми дверьми, у которых петли именно несъемного механизма.

Затем очередь стоит за наличниками от этой старой двери. Также эти процедуры стоит выполнять только с использованием лома.

Вот только после того, как получилось снять наличники можно приступить к этапу по демонтажу самой дверной коробки. Следует снимать с боков, сверху и снизу, делается всё достаточно быстро и просто.

Для тех, кто решил самостоятельно проводить демонтаж данной дверной коробки, а вот под рукой не имеется лома, можно проводить такой же процесс с использованием обычного топора.

Вот только лом позволяет делать такую работу быстрее и намного эффективнее. После процедуры по демонтажу двери и дверной коробки стоит тщательно очистить место, где до этого стояла коробка.

Очищение проводится от следующих элементов:

• шпаклевки;
• краски;
• штукатурки;
• старой монтажной пены.

Установка двери

Представляем вашему вниманию видео изготовления металлической двери своими руками

Для начала работ стоит приложить новую коробку к проему и соизмерить соотношение величин.

Затем стоит приготовить необходимое место для установки новой двери. Вот что для этого нужно сделать:

• старую штукатурку предполагается просто сбить;
• убрать всю мешающую краску с того места;
• удалить также мешающую штукатурку.

Сбиваются все слои вплоть до бетона или кирпича.

Такую процедуру удобнее и нужно проводить при использовании перфоратора. Остатки штукатурки потом легко можно будет сбить с применением зубила или молотка, вот только это окажется в сравнении с перфоратором намного сложнее и по времени и более продолжительно.

Также стоит отметить, что наиболее удачным и надежным методом монтажа стальной коробки считается именно сварка.

Для такого процесса принято использовать специальные монтажные уши. Они зачастую идут вместе с дверью в комплекте.

Три монтажных уха стоит приварить к одной стороне от стальной коробки и также три таких уха к другой её стороне. Важно соблюдение правил предосторожности при работе со сваркой и всегда применять в работе специальные маски. Это поможет не повредить глаза и также защитит их от негативного воздействия.

Процесс работы по монтажу дверной коробки не приемлет спешки. Вставить необходимо изделие строго по уровню. Это важно, поскольку некоторые стены могут быть завалены.

Изначально стоит проверить петлевую сторону, а вот только после этого уровень установить на сторону наличника. Условием качества тут будет являться качественное установление двери строго по данному уровню.

Сам монтаж коробки стоит начать с прикрепления с его нижней точки. К стене плотно придвигается такая коробка. Затем стоит в руки взять перфоратор и создать при его помощи специальное отверстие в стене через монтажное ухо.

После пригодится кусок арматуры размер такого куска лучше использовать длиной 150 мм и диаметром 12 мм. Такой кусок стоит загнать при помощи кувалды. Вот только загонять не стоит его строго до конца. Поскольку если будет загоняться такая арматура впритык до конца, то легко можно повредить саму дверную коробку. Также на этом моменте можно применить несколько упрощенных и хитрых способов – это при использовании перфоратора можно загнать арматуру, поставив в режим долбления данный перфоратор.

Как только забили стальную арматуру, можно обратить внимание на приварку последней к монтажному уху от стальной коробки.

После того как приготовили нижнюю точку снова стоит взять в руки уровень и всё тщательно перепроверить. Проверить, прежде всего, стоит вертикаль. Такая коробка должна быть закреплена строго вертикально. Затем можно подняться выше и при использовании перфоратора просверлить отверстие вверху коробки. Также сверлить необходимо через монтажное ухо.

Арматура, которую требуется забивать здесь, имеет такие размеры: 150 мм и диаметр 12 мм.

Только после этого можно приварить ухо к куску арматуры. Также создается и центральное крепление. Перед тем как осуществить фиксацию двери следует тщательно всё перепроверить и обязательно смазать элементы. Такое смазывание обеспечит не только плавное вхождение двери, но и далее при эксплуатации такая дверь будет плавно открываться и закрываться.

Устанавливаются двери осторожно на готовые петли. Только стоит устанавливать двери именно двумя монтажниками.

Очередь для монтажа ответной части дверной коробки. Разумно в этом этапе проверить надежное прилегание дверного плотна к самой дверной коробке.

Монтаж этот стоит начинать с крепления нижней её точки. С использованием перфоратора также просверливаются отверстия непосредственно через монтажное ухо. После забивается кусок арматуры с использованием кувалды.

Стоит теперь перепроверить кусок арматуры, который будет выступать. На этом этапе приварена только нижняя часть, а вот верх и середина остались пока не фиксированы. Такие действия помогут верно выставить части притвора для двери. После точного выставления притвора можно фиксировать аналогично верх изделия и среднюю её часть. Стоит всегда соблюдать именно эту последовательность, поскольку она позволяет точно и надежно установить дверную коробку на свое место.

После завершения такого непростого этапа можно наклеивать контур уплотнения. Данная деталь представляет специального рода резину, которая и обеспечит звукоизоляцию и дополнительное тепло для такого изделия.

Далее этап по установке декоративных накладок.

Теперь осталось только отрегулировать эксцентрику и можно пользоваться таким удобным изделием.

Создавать и устанавливать двери входные не так сложно. Важно обладать некоторыми навыками сварки и знать как составлять чертежи. Стоит просто не спешить и дверь самодельная будет успешно не только создана, но и верно установлена в вашем уютном жилище. Вы будете уверены, что ваш дом – ваша крепость и она под надежной защитой. Ведь металлическая дверь, которую вы можете создать своими руками всегда прочнее китайских аналогов, которыми переполнен современный рынок готовых дверных изделий. Тем более если вы самостоятельно решили создать дверь, то любой дизайн и любой размер в ваших руках.

Загрузка…

Входные металлические двери своими руками – реальность или утопия

Если перспектива выполнения сварочных работ пугает вас меньше, чем ценники на двери металлические входные – своими руками вы сможете изготовить ее для своего жилища ничуть не хуже. А если сравнивать с китайским ширпотребом, то ещё и намного надежнее.

Входная дверь

Приведенная ниже подробная инструкция поможет вам справиться с этой задачей. Казалось бы, выбор на рынке настолько огромен, что нет никакой необходимости изготавливать своими руками. Но для многих и сам этот процесс может быть очень интересен, и возможность сэкономить играет немалую роль.

Однако, чтобы самостоятельно справиться с этой сложной работой, одного желания мало. Как минимум, нужно обладать хотя бы небольшими навыками в сварной работе и иметь необходимый инструмент.

Что нужно выяснить до начала работы

Чтобы понять, с чего начать работу, какие материалы вам для этого потребуются и в каком количестве, необходимо внимательно изучить проем. Нередко в домах старой постройки входные двери держатся «на честном слове»: если вытащить коробку, то оказывается, что между ней и капитальной стеной была пустота, заделанная штукатуркой. Поэтому нужно очистить проем до его реальных размеров, чтобы определиться с размерами и конструкцией будущей двери.

Если проем стандартный (в наших реалиях это примерно 900х2000 мм), сделать своими руками будет не так сложно.

Если он намного шире, придется сварить дополнительную металлическую раму и закрепить её сбоку от двери.

Если проем выше, то дополнительную раму приваривают над коробкой. В неё при желании можно будет вставить противоударное или бронированное стекло.

Получив все интересующие вас размеры, сделайте подробный чертеж конструкции будущей металлической двери и посчитайте необходимое количество материалов.

Инструменты и материалы

Будем считать, что размеры проема стандартные. В этом случае вам потребуется:

• Стальной лист размером 1000х2000 мм и толщиной 2 мм.
• Профтруба 50х25 мм – 9 п. м. Из них 6 п. м. для изготовления коробки и 2-3 п. м. для ребер жесткости.
• Стальной уголок 32х32 мм – 6 п. м. для рамы двери.

Для справки. Металлические уголки и профилированная труба продаются целыми хлыстами по 3 или 6 метров. Учитывайте это при покупке, чтобы не пришлось сваривать одну деталь из двух элементов. Приобретайте с запасом.

Профтруба

• Петли (количество определяется конструкцией и весом двери).
• Замки и дверные ручки.
• Пена строительная.
• Анкера или металлические прутки (арматура) для крепления коробки в проем.

Кроме того, вам потребуются облицовочные материалы, декоративные болты, краска по металлу и пенопласт для утепления.

Необходимые инструменты:

1. Сварочный аппарат
2. Дрель
3. Болгарка, диск по металлу
4. Шуруповерт
5. Рулетка, угольник, напильник и другой ручной инструмент

Для работы подготовьте удобный стол с ровной поверхностью и достаточного размера, на котором будете работать. Чтобы фиксировать на нем детали, вам потребуются струбцины.

Изготовление металлической двери

1. Ещё раз измерьте ширину и высоту проема и нарежьте из профтрубы заготовки для коробки, обязательно учитывая технологические зазоры шириной около 15 мм, которые должны остаться между коробкой и стеной.
2. Чтобы не пришлось заглушать торцы трубы, соединяйте детали коробки « на ус», то есть, срезав концы под углом 45 градусов.
3. Сначала прихватите сваркой срезы и убедитесь, что коробка имеет правильную форму, измерив диагонали – они должны быть равными, а углы прямыми. Только после этого сварите коробку окончательно и зашлифуйте швы.
4. Приварите к коробке металлические пластины, через которые она будет крепиться к стене, просверлите или прожгите в них монтажные отверстия. И можно красить.

5. Снимите внутренние размеры с готовой коробки и по той же технологии сварите раму из уголков, при этом помня, что между коробкой и полотном также нужно оставить технологические зазоры. Чтобы она хорошо открывалась и закрывалась, зазоры со стороны петель должны быть не менее 5 мм.
6. Нарежьте из профтрубы ребра жесткости и вварите их в раму из уголков на равном расстоянии друг от друга.

   Готовая коробка для металлической двери готова

7. Положите на стол лист металла, а на него – готовую рамку из уголков. Начертите контур двери, оставляя выпуски: со стороны петель выпуск должен составить 5 мм, со всех остальных сторон – 10 мм.
8. Закрепите на болгарке диск по металлу и вырежьте дверное полотно для будущей входной двери. Оставшиеся после резки заусенцы сточите напильником.
9. Верните раму на место и приварите к ней вырезанный лист.

Металлическая входная дверь своими руками готова. Теперь нужно оснастить её петлями, замками, ручками, хорошо утеплить и повесить на место.

Установка замков и ручек

Положите на стол дверную коробку и вложите в неё дверное полотно, подложив под неё подкладки той толщины, какой будет толщина уплотнителя. Установите между рамой двери и петлевой стороной коробки зазор 5 мм и приварите шарниры.

Внимание!  К коробке нужно приварить часть петли со штырем, направив его вверх. К раме приваривается ответная часть петель.

Поставьте собранную дверь вертикально и займитесь врезкой замков. Для этого сначала прорежьте в уголке отверстия, в которые будут входить замки. Вставьте их в эти отверстия и отметьте места крепления. Просверлите их и нарежьте резьбу.

Временно установите замки на свои места и отметьте на полотне места выхода личинок и квадратов ручек. Снимите замки, сделайте необходимые отверстия, расточив их до нужного размера, и верните замки на место.

Натрите торцы ригелей и язычки замков мелом и сделайте отметки на ответной части дверной коробки. Просверлите отверстия, установите ответные планки и накладки на замки.

Утепление двери

Утепляем металлическую дверь

Для того чтобы ваша дверь входная металлическая своими руками была теплой и не пропускала в дом звуки и запахи извне, её необходимо утеплить. Для этого вам потребуется пенопласт, монтажная пена и ленточный уплотнитель, который наклеивается по периметру двери.

Нарежьте пенопласт по размеру и вложите его между ребрами жесткости. Лучше, если это будут цельные куски пенопласта повышенной плотности.

Самоклеящийся уплотнитель для входных дверей

Утепление металлической двери пенопластом

Совет. Дверь будет теплее, если пенопласт приклеить к внутренней поверхности двери на монтажную пену. Ею же нужно заполнить зазоры между кусками пенопласта и пенопластом и ребрами жесткости.

Но одного пенопласта недостаточно. Если дверь выходит на улицу, она будет промерзать в тех местах, где расположены ребра жесткости. Поэтому просверлите в профтрубе, из которой они сделаны, отверстия для трубки монтажного пистолета и заполните их пеной.

Осталось приклеить по периметру двери уплотнитель нужной толщины. Он не только избавит вас от сквозняков, но и улучшит теплоизоляцию и шумоизоляцию входной двери.

Обшейте внутреннюю сторону двери фанерой, панелями МДФ, деревянными рейками или другими облицовочными отделочными материалами, закрепив их через заранее просверленные отверстия декоративными болтами. Наклейте по периметру декоративный уголок.

Наружную сторону двери можно облицевать таким же способом или покрасить, сняв ручки и накладки.

Осталось установить готовую дверь вместе с коробкой в проем, закрепив её анкерными болтами через отверстия в монтажных пластинах. Заключительный этап – запенивание зазоров между коробкой и стенами проема и установка наличников.

Возможно вас заинтересует: Установка металлических входных дверей в Москве www.dverisparta.ru

Обучение сварке

Вспомните из последнего захватывающего эпизода, что автор очень медленно учился сварке TIG. У него было преимущество доступа к хорошо оборудованному магазину и терпеливому (или, по крайней мере, постоянно веселому) учителю на час или около того в неделю.

В конце концов, после того как я приобрел базовые навыки, аранжировка исчезла. Нам с моим учителем, профессиональным сварщиком Донованом МакМартином было труднее собраться вместе. Наша жизнь насыщена, и у меня был свой новый проект самолета, так что собираться вместе стало труднее.Мы могли бы это преодолеть, но более фундаментальная проблема заключалась в том, что, помимо удовольствия от изучения чего-то нового, мне не требовались немедленные навыки TIG. RV-12, который я собирал, не требовал сварки, хотя уроки Донни, безусловно, увеличили мое восхищение и признательность за прекрасную сварку компонентов комплекта. Пришло время попробовать другой вид сварки.

Шлем с автоматическим затемнением значительно упрощает сварку для новичков. Возможность видеть свою работу и при этом защищать глаза — важное преимущество, когда вы учитесь.

Econo Welding

Спонсор освещения авиашоу:

Недавно я купил у соседа небольшой сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки за 100 долларов. Это было очень просто — коробка размером с пивной ящик, кабель заземления и сварочная головка с курком. Вместо вольфрамового стержня в качестве электрода катушка с проволокой в ​​коробке автоматически проходит через кабель к сварочной головке. Электрическая дуга образуется между кончиком проволоки и незавершенной работой, плавя проволоку и окружающий металл и формируя сварной шов.В отличие от электрода при сварке TIG, катушку с проволокой необходимо заменять каждый раз, когда она закончилась. Все устройство легко переносится в одной руке и работает от бытового тока напряжением 110 В.

Операция, по крайней мере, как описал мой сосед, была сама по себе простотой. Просто поднесите электрод к свариваемой детали, нажмите на спусковой крючок и продвигайте дугу. «Нетруднее, чем нарисовать линию мелом», — сказал он. Но те несколько раз, что я пробовал, были, скажем так, без особого успеха.Поставил сварщика в угол и оставил.

Установка включает в себя сварочную коробку, в которой находится электрическое оборудование, и катушка сварочной проволоки, которая выходит через наконечник. Большие перчатки и шлем обеспечивают защиту от горячих брызг.

Снова на лошади

Мои уроки по сварке TIG и полученный опыт вернули мне уверенность. Так что с моим новым шлепающим шлемом с автоматическим затемнением я еще раз попробовал сварщика с механизмом подачи проволоки. Нажмите на спусковой крючок, заставьте лужу двигаться по мере образования дуги и сфокусируйтесь на луже — но не настолько сильно, чтобы вы потеряли общую картину.Масштаб и ощущения отличались от TIG, но концепция была той же.

Первый реальный сварной ремонт автора — источник удовлетворения, несоразмерного его размеру.

За несколько минут я действительно смог сделать приемлемый валик на квадратной стальной трубе толщиной 1/8 дюйма. Что ж, я нашел это приемлемым. Настоящему сварщику было бы трудно даже распознать в нем бусинку.

Неважно. Это было достаточно хорошо, и у меня был под рукой настоящий, живой и полезный сварочный проект.Фактически их двое. Первый был довольно простым. Небольшой ролик для регулировки высоты на моем тракторе для газонов «отделился», когда я врезался в небольшой пень. Я снял колоду, положил на верстак и подключил сварщика. После пары практических пробежек на ломе я приварил опору ролика обратно к деке косилки и, на всякий случай, приварил стальную вставку, которая сделала установку намного прочнее, чем оригинал. Моя первая полезная сварка в реальном мире. Трудно описать, насколько это было приятно.

Необходимость, мать

Второй проект возник, когда пришли осенние бури. Шесть деревянных раздвижных дверей в моем ангаре гнили снизу вверх, и под ними хлестал дождь. Вместо того, чтобы восстанавливать их из дерева, я выбрал замену со стальным каркасом, обшитым листовым металлом. Они будут не только намного прочнее и долговечнее, но и у меня будет шанс получить больше опыта работы со сварочным аппаратом с механизмом подачи проволоки.

Это правда. Когда вы начинаете, все не всегда бывает хорошо.Не паникуйте. Ваши первые сварные швы будут иметь определенное обезьянье качество, но с практикой приходит умение. В итоге.

Новые двери будут обрамлены стальными трубами 2 × 2 дюйма и толщиной 1⁄8 дюйма. Шесть прямоугольников размером около 15 × 6 футов потребуются для перекрытия лицевой стороны ангара, скрепленных стальным уголком 2 × 2. Рамы будут скользить вперед и назад на роликах с V-образной канавкой, установленных в нижней части рамы, по перевернутым железным направляющим, прикрепленным к бетонной рампе. Лезвиеобразные выступы наверху проходили в старых рельсах двери сарая, на которых держались ролики, установленные на верхней части деревянных дверей.Рамы были покрыты тонкой листовой сталью.

Это была большая работа, сделанная из большого железа — по крайней мере, по сравнению с небольшими настольными проектами, которые я пробовал до сих пор. Когда водитель сталелитейной компании доставил приклад, он добавил кучу маленьких концов труб, идеально подходящих для практики. И потребуется практика. Несмотря на то, что сварные швы не были нужны, рамы должны были быть достаточно прямыми и точными, чтобы двери могли двигаться между гусеницами и рельсами без заедания.

Видите? Практика очень помогает улучшить продукт.

К моему приятному удивлению, у маленького сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки было достаточно энергии даже при 110 вольт, чтобы сварить стены толщиной 1/8 дюйма. Я построил несколько небольших квадратов из лома, соединив углы встык и сварив «шов». Я быстро обнаружил, что качество соединения сильно влияет на качество сварки. Если ложа подходила хорошо, с ровным зазором вдоль стыка, сделать приемлемый сварной шов было намного проще. Не было смысла пытаться заполнить зазор сварным швом — края металла имели тенденцию выгорать, и в результате получался некрасивый и, вероятно, слабый стык.Или вообще без косяка.

Сама сварка сильно отличалась от опыта TIG. Дуга, образованная проволокой, издала громкий щелкающий шум и выбрасывала из дуги пару футов горячих брызг — совсем не так, как тихий шепот горелки TIG. Это казалось грубее, но сделать это было несколько проще. На самом деле довольно весело.

Практика у сварщика небольшого «пивного ящика». Частично законченный RV-12 терпеливо ждет на заднем плане.

Советы и уловки

Ползание по бетонному полу, перетаскивание больших стальных конструкций на место и на хранение сказалось на моем теле, поэтому я был рад принять помощь от другого монтажника — Билла Боббитта.Работа с тяжелыми материалами и сварка толстой стали не была для него загадкой, и он быстро показал мне несколько простых приемов, которые улучшили и ускорили строительство.

Что можно сделать с помощью простого сварочного аппарата. Двери ангара закрывают непогоду, а рулежную дорожку даже косят. Помните тот проект РВ-12 на заднем плане? Готово и летит!

Владея ручным дисковым шлифовальным станком, Боббит отшлифовал ржавчину и снял окалину на свариваемой области. Для получения блестящего металла было достаточно пары быстрых проходов твердосплавным диском, и улучшение было мгновенным.Сварной шов было легче увидеть и сделать, а разбрызгивание значительно уменьшилось.

Детали сварных швов вокруг роликов нижней двери. Сварка угловых уголков на двух поверхностях резко увеличивает прочность соединения.

Он также научил меня ценить сварку прихваточными швами. После того, как на шарнире была начата бусинка, мое искушение было продолжать. Вскоре стало очевидно, что таким способом нельзя построить точные прямоугольные трубы. Если я делал полный валик на одной стороне трубы, металл тянулся к сварному шву, открывая непреодолимый зазор на дальней стороне.Если бы мне каким-то образом удавалось полностью сварить обе стороны одного угла, рама почти всегда оказывалась не квадратной. Решение заключалось в том, чтобы сварить прихваточными швами все четыре угла, сделав два или три сварных шва размером с горошину, которые скрепляли раму с обеих сторон. Сваренная прихваточным швом рама по-прежнему была достаточно гибкой, чтобы ее можно было отрегулировать под квадрат, и как только она была выправлена, сварные швы по всей длине на противоположных углах можно было выполнять последовательно, не искажая ее слишком сильно. Эта техника была намного проще, чем зажим (установка зажимов для прутка на раму такого размера была медленной задачей, которую я выполняла самостоятельно), но и быстрее.

Эти ворота ангара, обрамленные квадратной стальной трубой толщиной восемь дюймов, были сварены с помощью небольшого блока на 110 вольт. Действительно.

Я постепенно набирал немного ловкости и уверенности, когда кадры соединялись вместе, и с помощью Боббита вскоре появилось шесть скользящих кадров, плавно перемещающихся вперед и назад. Они были прямыми и квадратными, поэтому установка сайдинга из листового металла с заклепками прошла легко.

Перемена в ангаре была драматичной. Двери легко открывались одной рукой, они не вздувались и не скручивались, когда шел дождь, и они были достаточно прочными, чтобы я был уверен, что они останутся стоять, даже если остальная часть ангара взорвется.И каждый раз, когда я перемещал их взад и вперед, я испытывал удовлетворение от осознания того, что смог узнать, что нужно, чтобы это произошло.

Далее: традиционная кислородно-ацетиленовая сварка.

Каминные двери

Список материалов (для проема 34 «x 22-1 / 2»)
Количество	Описание
1	Изогнутая плоская пружина 1/2 ”x 4”
26 футов.	Уголок 3/4 «x 3/4» x 1/8 «
2 шт.	Медная полоса 1/2 «x 4» x 1/16 «
2 шт.	Петля для фортепиано 1/2 ”x 22” (латунь, нержавеющая сталь)
4 шт.	Закаленное стекло 1/4 «x 7» x 21-1 / 4 «
19 футов	Полоса листового металла 1-1 / 2 ”x 26 GA.
24 шт.	Угловые зажимы 1/2 ”x 16 GA. или 1/16 ”
24 шт.	Винты с плоской головкой 1/8 ”x 1/4”
24 шт.	Винты с крестообразным шлицем 1/8 «x 5/8» с гайками
2 «шт.	Круглый пруток из мягкой стали 1/4 ”и 1/2”

Скачать чертеж каминных дверей (PDF)

Инструкция по сборке

1. Отмерьте и отрежьте уголок под углом 45 градусов для всех дверей.

2.Соберите каждую дверную коробку, убедитесь, что все углы абсолютно квадратные и находятся в одной плоскости.

3. Приварите каждый угол зажимом и прихваточным швом. Еще раз проверьте квадрат и закончите сварку.

4. Зачистите поверхность, которая будет препятствовать стыку листового металла, удерживающего стекло, вплотную к уголку, или любой части сварного шва, которая не позволит рамкам плотно прилегать друг к другу при сборке.

5. Перфорируйте и просверлите отверстия в лицевой стороне рам, которые будут удерживать зажимы стеклянной рамки.Убедитесь, что есть зазор для стекла и рамы.

6. Теперь можно грунтовать. Совместите петлю пианино с краями дверной коробки и кернером. Просверлите отверстия и постучите по ним или используйте саморезы с плоской головкой. Головки должны быть утоплены, чтобы двери закрывались заподлицо.

7. Присоедините петли к раме и убедитесь, что все рамы плотно и прямо прилегают друг к другу.

8. Поместите готовый каркас в проем. C-образные зажимы отцентрируйте вместе и определите лучшее место. Обозначьте очаг с обеих сторон петель.Найдите центр круга диаметром 1/2 дюйма на очаге на равном расстоянии от сторон и концов.

9. С помощью сверла для кирпичной кладки просверлите в поде отверстия диаметром 1/2 дюйма прибл. 3/8 дюйма глубиной.

10. Измерьте глубину отверстий и вырежьте отрезок из круглого стержня 1/2 дюйма длиной прибл. 1/8 дюйма выше очага при установке или что позволит плавно складывать двери.

11. Найдите центр плоских концов отрезанного стержня и просверлите в них отверстия для штифтов 1/4 дюйма.

12. Отцентрируйте эти подшипники на нижней части петель на одной линии с боковым краем дверцы и отметьте центр отверстия.

13. Центрирующий кернер и просверливание отверстия 1/4 дюйма через раму 3/4 дюйма. (оба конца)

14. Повторите шаги 12 и 13 для верхних частей дверных петель.

15. Отрежьте 2 части длиной 1 дюйм от гвоздя 16d. Загните один конец каждого прибл. 1/4 дюйма от конца под углом 45 градусов.

16. Приварите другие концы к нижней внутренней вертикальной кромке центральных дверей, чтобы они не тянулись на 3/4 угла за дверями и не мешали закрытию дверей заподлицо.

17. Этот шаг можно исключить, если хотите прикрепить стекло непосредственно к дверной коробке.Однако это приведет к большему разрушению стекла. В противном случае отмерьте и отрежьте 26 GA. Металлические полосы длиной 1-1 / 2 дюйма. С помощью авиационных ножниц сформируйте букву «U», которая будет плотно переходить через край стеклянной планки, чтобы сформировать угол под углом 45 градусов. Углы каждой части.

18. Отрежьте 24 куска 1-1 / 4 дюйма шириной 1/2 дюйма на 16 GA. или 1/16 дюйма приклада и сгиба под прямым углом — одна сторона должна быть такой же длины или немного меньше толщины металлической обшивки вокруг стекла.

19. Центрируйте кернер и просверлите отверстие 1/8 дюйма на другой стороне так, чтобы болты, проходящие через поверхность рам, совпадали с краем удерживающего стекла из листового металла.

20. Отрежьте 4 части прибл. 3/8 дюйма длиной из мягкой круглой ложи 1/4 дюйма (или можно использовать мягкий болт)

21. Поместите все четыре рамы в проем. С-образно скрепите вместе в центре и вставьте штифт 1/4 дюйма в каждое отверстие на дне, вставляя его в отверстие в подшипнике (возможно, вам придется поставить проставку под штифт, чтобы он доходил до дверной коробки).

22. Отварить двери и удерживать на месте. Нанесите помаду или другую маркировочную краску на концы других штифтов и протолкните верхние отверстия, чтобы отметить отверстия в угловой кладке. Кернер и просверлите отверстия для штифтов 1/4 дюйма.

23. Вставьте штифты через верхние отверстия в шарнирные отверстия. Приварите прихваточным швом или воспользуйтесь другой опорой, освободив С-образный зажим в центре и проверяя работу дверей. Может потребоваться корректировка.

24. Если двери складываются нормально, приварите каждый штифт внутри дверной коробки.

25. Отрежьте 3/4 уголка по ширине проема. И сверху, и снизу.

26. Закройте двери на 3/4 угла с верхней внутренней частью дверей. Просверлите и прикрепите при необходимости.

27. Прикрепите полосу пружины к нижней части под углом 3/4 в центре либо с помощью крепежного винта через отверстие, пробитое сквозь пружину, либо, если это невозможно, используйте проволоку, чтобы вытянуть впадину в пружине, чтобы она оставалась на месте при закрытии дверей . Если используется трос, необходимо просверлить два небольших отверстия под углом 3/4 и закрепить трос спереди.

28. Согните медные полоски, чтобы получились ручки с поворотом под углом прибл. 1/2 дюйма на каждом конце для крепления. Присоединить глухими заклепками. Убедитесь, что заклепка не будет мешать стеклу.

29. Установить стекло с помощью изготовленных зажимов (поз. 19).

30. Установите декоративные планки (они должны быть под прямым углом, чтобы скрыть оба края складной двери и оставить за собой место для оттеснения минеральной ваты, чтобы сделать ее более герметичной).

31. При желании плотно зажать дверцы в центре вверху и просверлить отверстие между валом управления заслонкой и закончить окраску. И то, и другое нужно сделать ДО установки стекла.

Безопасность прежде всего

Вентиляция
Важно использовать достаточную вентиляцию, чтобы не допустить попадания паров и газов в зону дыхания.Для периодической сварки в большом помещении с хорошей перекрестной вентиляцией может быть достаточно естественной вентиляции, если вы держите голову подальше от сварочного дыма. Однако имейте в виду, что сильные сквозняки, направленные на сварочную дугу, могут сдувать защитный газ и влиять на качество сварного шва. При планировании вентиляции вашей мастерской предпочтительно использовать вентиляцию, которая удаляет дым из рабочей зоны, а не выдувает необходимый защитный газ.

Удар электрическим током
Помните, поражение электрическим током может убить.При сварке надевайте сухие кожаные перчатки без дырок. Никогда не прикасайтесь к электроду и не работайте голыми руками, когда сварочный аппарат включен. Убедитесь, что вы должным образом изолированы от находящихся под напряжением электрических частей, таких как электрод и сварочный стол, когда прикреплен рабочий зажим. Убедитесь, что вы и ваша рабочая зона остаются сухими; никогда не сваривайте, если вы или ваша одежда мокрая. Убедитесь, что ваше сварочное оборудование выключено, когда оно не используется. Обратите внимание, что устройства подачи проволоки / сварочные аппараты Lincoln имеют относительно низкое напряжение холостого хода и включают внутренний контактор, который сохраняет сварочный электрод электрически «холодным» до тех пор, пока не будет нажат спусковой крючок горелки. Эти важные функции безопасности снижают риск поражения электрическим током во время любого сварочного проекта.

Arc Rays
Важно, чтобы ваши глаза были защищены от сварочной дуги. Инфракрасное излучение вызывает жжение сетчатки. Даже кратковременное незащищенное воздействие может вызвать ожог глаз, известный как «вспышка сварщика». Обычно вспышка сварщика носит временный характер, но может вызвать сильный дискомфорт. Продолжительное воздействие может привести к необратимым травмам.

Рабочее пространство — Защита от искр
Перед тем, как приступить к выполнению любого сварочного проекта, важно убедиться, что на рабочем месте нет мусора, опилок, краски, аэрозольных баллончиков и любых других легковоспламеняющихся материалов.Рекомендуется минимальный радиус пяти футов вокруг дуги, свободный от легковоспламеняющихся жидкостей или других материалов. Особую осторожность следует проявлять в мастерских, которые в основном используются для обработки дерева, поскольку опилки могут скапливаться внутри станков и в других труднодоступных для очистки помещениях. Если искра попадет в одну из этих трещин из опилок, результаты могут быть плачевными. Если площадь вашего магазина слишком мала, чтобы обеспечить безопасный радиус, используйте альтернативную зону, например гараж или подъездную дорожку.

Газовые баллоны
Баллоны могут взорваться при повреждении.Всегда держите баллон с защитным газом вертикально и надежно. Никогда не позволяйте сварочному электроду касаться цилиндра.

Защитное оборудование

Также обязательно убедитесь, что у вас есть все необходимое защитное оборудование и вы носите одежду, подходящую для сварщиков. Вам следует носить:

Сварочные перчатки — сухие и в хорошем состоянии
Защитные очки с боковыми щитками
Защитный сварочный щиток с темными линзами, соответствующими типу выполняемой вами сварки
Защита головы — например, огнестойкая хлопковая или кожаная кепка
Хлопковая рубашка с длинным рукавом
Длинные брюки из хлопка
Рабочие кожаные ботинки

Огнетушитель также должен быть под рукой во время любой сварки. Кроме того, во время сварки убедитесь, что дети не находятся поблизости. Они могут наблюдать за дугой и могут повредить сетчатку сетчатки от ее яркого света. Также существует опасность получения ожогов от сварочных брызг.

И, наконец, дополнительную информацию по технике безопасности см. В руководстве по эксплуатации сварщика.

«Могу я принести вам дверную коробку?» спрашивает автоматический сварщик ветряных мачт

Старый способ приваривания дверной коробки к вышке занимал у сварщика восемь и более часов.

Определенный уровень автоматизации достигнут почти во всех частях наземной конструкции ветряных мачт, за исключением сварки дверной коробки.Большинство дверных коробок остаются долгой ручной обработкой.

Остальная часть башни полная противоположность. Например, после того, как металлический лист сначала разрезается по размеру с помощью столов с ЧПУ, он скатывается в секцию башни, после чего автоматика сваривает его швом в «жестяную банку». Несколько «банок» свариваются вместе с помощью адаптивной системы лазерного слежения за наполнением в сочетании с моторизованными направляющими и головкой для дуговой сварки под флюсом. Однако добираетесь до дверной секции, и внезапно автоматика делает длительный перекур, в то время как один сварщик идет работать на восемь-десять часов, приваривая скромную дверную коробку на месте.

Так быть не должно, говорят инженеры Lincoln Electric . «Самым большим узким местом в строительстве башни является крепление дверной коробки», — говорит генеральный директор компании по механизированной автоматизации Майк Морган. «Большинство компаний сегодня по-прежнему вручную вырезают корпус для рамы, используя простой шаблон, которому не хватает точности».

Большинство производителей башен затем вручную приваривают рамы на месте с помощью ручного дугогасительного пистолета, что может занять до восьми часов или дольше, в зависимости от навыков оператора.Кривизна дверной коробки никогда не бывает такой же, как у типичной 2-дюймовой. Толстые и большие кадры трудно маневрировать, поэтому сложно добиться точности и повторяемости.

По мнению Моргана, с некоторыми улучшениями можно приваривать дверные коробки на месте с помощью робота-манипулятора с подводной дугой. «Мы можем сделать еще один шаг вперед, поставив робота на конец манипулятора. Затем робот может ускорить процесс с помощью усовершенствованного программного обеспечения для сканирования », — говорит он. В видеоролике во время недавнего сварочного цеха Морган показал, насколько много автоматизации компания разработала только для дверных рам башен.

Концептуальная модель демонстрирует способ использования автоматизированной сварки при сварке дверных коробок.

Он рассказывает видео, в котором робот сначала сканирует дверь башни, сидящую на соседнем поддоне. Управляющий компьютер тогда

Робот-манипулятор выполняет несколько функций в задаче «башня-дверь». Здесь рычаг удерживает головку для дуговой сварки под флюсом.

сравнивает дверь с инженерными чертежами. Затем он сканирует внутреннюю часть башни, потому что кривизна внутренней стены изменится.«На данном этапе процесса мы создали специальную программу только для этой башни и двери», — говорит Морган. После сканирования робот берет плазменный резак с помощью одного из нескольких инструментов устройства смены инструмента. «Теперь он может точно вырезать проем для дверной коробки в градирне без больших зазоров, поэтому мы можем уменьшить количество сварочного наполнителя и, следовательно, время сварки. После этого робот может начать резку внутренней и внешней фаски. Это огромная экономия времени », — говорит он.

Теперь он спрашивает: как нам достать дверной косяк в башню? «Он тяжелый и размером 2 дюйма.толстый. Мы можем использовать ножничный подъемник на базе железнодорожных вагонов, чтобы поднести раму под банку, прежде чем поднимать ее через вырезанное отверстие на правильную монтажную высоту. Снова замените инструмент на сварочную горелку и приварите вокруг рамы. Это все еще многопроходная работа. Затем используйте прецизионный манипулятор, чтобы поднять робота на верхнюю часть банки, чтобы завершить внешний сварной шов, как только «банка» будет повернута на поворотных валках в положение на 12 часов.

Инженеры Lincoln приварили несколько дверей к секции таза, чтобы продемонстрировать возможности их полной системы дверной коробки.

Если вы сваривали дверные коробки, вы цените эту автоматизацию », — говорит он. В ручном режиме работа может занять целый день и даже больше, только на пороге. Автоматизация сокращает время работы до 1,5 часов со всеми проходами, включая разрезы. «Это огромное преимущество с точки зрения экономии расходных материалов, повышения качества и времени».

Другое дело, говорит Морган, что компании часто покупают все самое современное и современное оборудование, но никто не думает о подаче сварочной проволоки на работу. Катушка 60 фунтов оснащена одной или двумя секциями банок со временем переключения от 5 до 30 минут на рулон.Итак, следующим шагом было бы прикрепить катушку провода 250 фунтов на боковой или задний конец манипулятора. «Убедитесь, что он выдерживает вес. Если манипулятор не имеет подходящей грузоподъемности, в качестве варианта можно использовать наземный 1000-фунтовый барабан или катушку. Здесь возникает проблема, заключающаяся в том, что стрела манипулятора движется внутрь и наружу, вверх и вниз, создавая сопротивление в кабелепроводе, поэтому существует несколько концепций конструкции, которые необходимы в зависимости от области применения, чтобы преодолеть это ».

Линкольн Электрик

www.lincolnelectric.com

сейфов из толстой стали | Как строятся сейфы

О сейфе Sun Welding:

Sun Welding — один из постоянных производителей огнестрельного оружия американского производства и производимых в США. Семья владеет и управляет более 40 лет в округе Вентура, Калифорния. Каждый сейф, произведенный Sun Welding, на 100% собран вручную и собран с использованием американских деталей в максимально возможной степени. Компания Sun Welding начала свою деятельность до 1980 года, когда владелец работал сварщиком. Его дом ограбили, и он решил построить сейф для безопасности и хранения.После того, как был построен первый сейф, многие из его семьи и друзей захотели сейфы, а остальное стало историей. Первый построенный сейф выставлен в выставочном зале, приходите и оцените!

Sun Welding известна своим американским мастерством и прямыми скидками с заводов. Мы считаем, что у вас должно быть качество высококлассного сейфа, не платя высокие цены известных брендов. Sun Welding продает продукцию напрямую населению, а также поддерживает отношения с предприятиями в США.

Sun Welding считает, что качественные сейфы должны служить на протяжении многих поколений, поэтому мы поддерживаем нашу продукцию.Сейфы Sun Welding изготавливаются из массивных стальных дверей (без композитных дверей из гипсокартона) и сплошных (без пропуска сварки) стальных сварных корпусов. Поскольку вы можете найти более дешевый сейф в другом месте, вы не получите американского мастерства, присущего всем сейфам Sun Welding. На каждый сейф Sun Welding предоставляется пожизненная гарантия. После того, как вы закончите поиск в Интернете, свяжитесь с Sun Welding, чтобы получить сейф хорошего качества по хорошей цене. Мы предлагаем советы экспертов по поиску идеального сейфа. Наш дружелюбный персонал поможет вам выбрать сейф, который подходит именно вам.

Как строятся сейфы:

О двери: Sun Welding максимально использует американские детали. Дверь начинается со стандартной двери из массивной стальной пластины размером от 1/2 до 3/16 дюйма (более толстая сталь по запросу), что на 43% толще, чем у большинства конкурентов, композитная дверь из гипсокартона 12 калибра (0,106 дюйма). Многие производители используют 12 калибра или той же толщины, что и корпус для рамы сейфа, что делает их дверцу гибкой и уязвимой для посторонних атак. Далее, при поддержке кулачкового механизма привода Sun Welding, перемещающегося от одной до трех активных ведомых стержней, блокирующий срез из твердого материала Стальной квадрат 1/2 дюйма и стопорные болты диаметром 1 дюйм.Они поддерживаются прочной конструкционной стальной рамой толщиной 3/16 дюйма, что делает дверь Sun Welding более жесткой, чтобы противостоять взрывам. Опорный блок замка и жесткая пластина R60 имеют толщину 3/4 дюйма, чтобы противостоять ударам сверла и молотка. С двумя запирающимися шкафчиками один удаленный и один внутренний внутри замка, что добавляет дополнительные уровни безопасности.

Двери Sun Welding имеют толщину 3 дюйма и все съемные. Наружные петли позволяют двери открываться более чем на 180 градусов и снимаются для облегчения движения.Тяга в двери поддерживается одной из самых прочных рам в отрасли, рама 3/16 дюйма на каждой модели. Каждый болт на сейфе Sun Welding устанавливается индивидуально и соединяется с системой тяг для обеспечения бесперебойной работы. Многие производители Болтовые штифты соединены с тяговым стержнем, который работает как единое целое. Давление, приложенное к одному штифту, напрямую влияет на остальные штифты на этом стержне. Двери Sun Welding перестроены во всех критических точках атаки, что делает их одними из самых прочных в отрасли !

Ниже: Болты конкурентов

О дверной раме: Sun Welding — один из немногих производителей безопасных изделий, который делает дверную и кузовную раму толще стандартного промышленного стандарта.Sun Welding не формирует / не гнет раму двери или корпуса из той же толщины, из которой изготовлены дверь или корпус. Почему бы нам этого не сделать? Хорошо, если вы покупали сейф начального уровня, скажем, нашу серию Renegade, дверь имеет размер 3/16 дюйма, а корпус — 12 калибра. Большинство компаний предлагают изогнутые композитные двери в стиле гипсокартона, в которых дверная рама формируется / сгибается в форму с помощью тонких Материал калибра 12, и он становится вашей дверной коробкой. Болты в двери поддерживаются этим тонким материалом. Это ваша безопасность.В сейфе Sun Welding дверная рама изготовлена ​​из прочного конструкционного стального уголка 3/16 дюйма. Теперь стопорные болты поддерживаются или усилены таким образом, чтобы они противостояли взрывам. В дверях Sun Welding также не используются дешевые пластиковые направляющие для болтов. Поскольку двери всех сейфов Sun Welding утоплены, рама корпуса помогает защитить болты от нападения. Болты на всех сейфах Sun Welding выступают за раму тела и защищены. Усиленные болтовые соединения и толстая сталь являются ключом к предотвращению успеха. нападение на дверь.

Внизу: сейф участников вскрыт.

О петлях: Sun Welding использует усиленные внешние петли, позволяющие снимать дверцу сейфа. Внешние петли позволяют дверце сейфа открываться на 180 градусов. Открытые петли не ставят под угрозу безопасность. Единственное преимущество внутренних петель — это их косметический вид. Недостатком внутренних петель являются большие карманы с отсутствующим противопожарным вкладышем, которые требуются для поворота петли внутрь, и возможность открывать дверь чуть более чем на 90 градусов.

Внизу: Петля, сваренная солнцем, после нападения.

Внизу: Внутренняя петля конкурента. Показан карман противопожарного вкладыша, снятый для шарнира, чтобы поворачиваться в сейфе.
О болтах: Все сейфы Sun Welding имеют длину 2,5 дюйма с пределом текучести 70 000 фунтов, что больше, чем у большинства сейфов на рынке. Каждый штифт выступает на 1/2 дюйма позади корпуса. Пусть вас не обманут более толстые болты. Sun Welding использует болт диаметром 1 дюйм. Некоторые производители увеличили размер болта до 1 дюйма.Толщина 25 дюймов или 1,5 дюйма для большей безопасности. Даже при огромной силе наши 1-дюймовые болты не сдвинутся с места атаки. Не дайте себя обмануть множеством запорных болтов. Истинным испытанием системы запирания является то, как она защищена.
О шкафчиках: сейф Sun Welding имеет два запирающихся ящика, расположенных внутри сейфа. Запирающийся шкафчик сейфа защищен одной стальной пластиной 1/2 дюйма и одной жесткой пластиной 1/2 дюйма. Правильно установленная жесткая пластина помогает защитить сейф от сверления, пробивки отверстий или манипуляций к замку.Другой шкафчик можно найти внутри сейфа. Благодаря четырем разным производителям на выбор есть замок, который соответствует вашим потребностям. Все замки, используемые Sun Welding, относятся к группе II замков UL.

О стали: Sun Welding предлагает стандартные стальные корпуса от 12 до 1/4 дюйма. При сравнении нашего безопасного корпуса 3/16 дюйма с корпусом 12-го калибра, этот сейф содержит на 77% больше стали. Кроме того, дверная рама (внутри двери) изготовлена ​​из стали 3/16 дюйма. Используемая сталь марки A36 производится в Америке.Sun Welding понимает, что не каждый может себе позволить стальные корпуса 1/4 дюйма или испытывает потребность в них, и поэтому мы производим от 12 калибра начального уровня до самых надежных твердых корпусов 1/4 дюйма. Мы также хорошо известны изготовлением нестандартной толщины до 2 дюймов.

На фото ниже: Безопасность начального уровня конкурента.


О конструкции: Sun Welding использует сварку MIG, которая представляет собой горячую сварку для полного проплавления. Вы не найдете ничего пропускать сварные швы в корпусах сейфов Sun Welding Safe Однокорпусные сейфы Sun Welding Safe представляют собой цельный кусок стали.Двери сейфов Sun Welding Safe не пропускают лом из-за того, насколько глубоко они утоплены. Посетите наш выставочный зал, где мы можем показать вам сейф для конкурентов с пропущенными сварными швами на задней стороне сейфа, где вы можете увидеть тепловые следы от огня, непосредственно поражающие эти зазоры.

Ниже: Сейф конкурентов вскрывается молотком из-за пропуска сварных швов.

О огнестойкости: огнестойкость сейфа Sun Welding проверена и оценена независимо. Проблема с безопасным рейтингом пожара заключается в том, что ни один из производителей не тестировал сейфы на одном и том же предприятии с одинаковыми техническими условиями.Существует множество вариантов испытаний на огнестойкость и рейтингов оружейных сейфов. Sun Welding хотела бы получить сертификат UL Fire, поскольку это единственное честное испытательное учреждение, но они хотят слишком много денег для проверки каждого сейфа. Мы предлагаем множество различных размеров и вариантов, каждый из которых требует тестирования по очень высокой цене. Мы протестировали наши сейфы в духовке с температурой 1200 градусов, а через «x» минут (базовая — от 30 минут до 120 минут) внутренняя температура сейфа достигла 350 градусов. Sun Welding также добавляет огнестойкую безопасную прокладку.Прокладка предназначена для предотвращения распространения огня, дыма и влаги за счет расширения в семь раз своего размера. Противопожарная прокладка всегда идеально прилегает к двери. Sun Welding использует гипсовую противопожарную плиту толщиной 5/8 дюйма для внутренней облицовки стен сейфов для обеспечения огнестойкости, многие конкуренты используют только кусок материала толщиной 1/2 дюйма.

О отделке: Каждый сейф Sun Welding расписан вручную, а логотипы нанесены вручную. Интерьер построен по спецификации заказа и установлен.На каждый сейф Sun Welding Safe предоставляется пожизненная гарантия на качество изготовления. Мы даже предлагаем расширенную гарантию на замки.
На что обращать внимание в оружейном сейфе:

Знайте толщину своей стали: не дайте себя одурачить 2-дюймовыми дверями, заполненными гипсокартоном, так называемыми дверями «композитного» типа. Толщина их составляет около 6 дюймов, но только сформированы из стали 12-го калибра и гнутся при встряхивании двери.
На фото ниже: пара дверей в «композитном» стиле от конкурентов
\
На фото: стальная дверь Sun Welding SOLID 3/8 дюйма.

Где это сделано: Вы смотрите на продукт американского производства? Легкий способ узнать это по размеру. Любой сейф, построенный на 59,5 «H, является импортным.

Их гарантия: Гарантия распространяется только на части рычажного механизма в течение года.

Их толстые болты: некоторые болты выглядят больше, но при ближайшем рассмотрении засов не так много • У болта нет опоры, так как он входит в зацепление, когда вы его закрываете

Сварные швы: Некоторые сейфы на рынке имеют недостаточную сварку вдоль корпуса сейфа, называемую сваркой пропуска.При атаке или огне эти области терпят поражение в первую очередь.

Их внутренний шарнир: остерегайтесь производителей, которые заставят вас поверить в то, что скрытые петли так же хороши, как и открытые петли. Внутренние петли позволяют открывать дверь только на 90 градусов, а в огнестойкости есть карман, куда должна заходить петля. Открытые петли более прочные и позволяют легче снимать и подвешивать дверь.

Одобрено Министерством юстиции Калифорнии: все сейфы для сварки от солнца превышают требования Министерства юстиции Калифорнии.

Кованые ограждения для окон и дверей Парквилл, Мэриленд | Изготовленные на заказ железные и металлические двери и ворота безопасности Балтимор, Мэриленд (Мэриленд)

Welding, Engineering, and Assembly Company, Inc.(WEACO) более 60 лет производит и устанавливает декоративные изделия из железа и специальной стали. Помимо наших услуг по проектированию и изготовлению, мы также можем помочь вам выполнить требования ADA и строительных норм. Мы воплощаем ваши дизайнерские идеи в реальность.

Оконные и дверные решетки — это безопасный и эффективный метод защиты вашего дома от злоумышленников. Наши ограждения изготовлены из прочных стальных компонентов в полностью сварной сборке. Здесь нет механических частей, поэтому вероятность того, что со временем возникнет, значительно снизится.

Ограждения могут быть установлены в каменные стены, оконные или дверные рамы, опоры или в комбинации вышеперечисленного. Они часто являются шарнирными, и имеется ряд вариантов разблокировки защелок для безопасного выхода в случае пожара или чрезвычайной ситуации. Мы можем проконсультировать вас по вопросам, связанным с NFPA 101: Life Safety Code.

Дверные ограждения представляют собой более эффективный и доступный метод защиты двери, чем стандартные штормовые двери с защитой от повреждений. Ограждения могут быть предназначены для размещения оконных створок, кондиционеров или размещения рекламной и маркетинговой информации.Кроме того, мы можем помочь вам измерить ваши окна и двери и предоставить эти ограждения для вашей собственной установки. Если вы занимаетесь своими руками, мы можем помочь. Мы работаем с вами, чтобы получить макет и размеры, а также изготовим ограждение в соответствии с вашими требованиями. В общем, все, что вам понадобится, это рулетка, уровень и бытовая дрель для установки ограждений. Ссылка ниже покажет вам, какие измерения вам могут понадобиться. Отправьте вашу информацию по адресу [email protected] или отправьте текстовое сообщение на номер 410 812-7451.Окно или ящики для цветов стали очень привлекательным способом украсить и защитить свой дом. Они обеспечивают защиту от злоумышленников без стандартного ощущения, которое вы можете получить от решеток или сетки.

Оконные коробки могут быть выполнены как плоские оконные решетки и могут быть установлены как полная или частичная оконная обработка. Они могут соответствовать штормовой двери и / или перилам безопасности, чтобы обеспечить непрерывность дизайна вашего дома или инвестиций. WEACO также проверит вашу собственность, чтобы убедиться, что мы соответствуем стандартам безопасности при пожаре.

WEACO специализируется на изготовлении штормовых дверей на заказ. Они похожи на сторожевые ворота или двери, но также предлагают варианты стекла и экрана. Мы поставляем двери на заказ, чтобы они соответствовали размеру вашего дверного проема. Они не только могут быть использованы для придания красоте вашего дома, но и эффективны для отпугивания злоумышленников и вандалов. Конструктивные особенности дверей могут быть адаптированы к вашим перилам и оконным решеткам или цветочным ящикам.

Мы являемся гордым дистрибьютором дверей из металла для дома. Наш представитель может предоставить вам обзор последних характеристик дверей, или вы можете зайти на веб-сайт и убедиться в этом сами.

Позвоните в WEACO сегодня по телефону 410-467-5114, чтобы узнать больше о том, как мы можем защитить и украсить вашу собственность с помощью наших специально разработанных оконных и дверных ограждений.

11 советов по совершенствованию навыков сварки MIG

Применение любого из этих советов на практике может улучшить качество и долговечность сварного шва.

1. Чистый, чистый, чистый

Самый главный недостаток сварного шва MIG — это пористость. Наиболее частая причина пористости — сварка грязной, маслянистой, окрашенной поверхности.Все эти загрязнения попадают в сварной шов, что приводит к образованию отверстий, напоминающих губку. «Фермеры слишком часто не могут должным образом подготовить металл перед сваркой», — говорит Джон Лейснер из Miller Electric. «Это включает в себя шлифовку или удаление краски, ржавчины, грязи и других загрязнений с поверхности, а также полное шлифование трещин, зачастую за пределами видимых сразу».

2. Получите отличную почву

Коллиер считает это наиболее частой неисправностью при сварке MIG. «Вашему сварщику все равно, если у вас плохая земля.Он все равно продолжает откачивать сварочную проволоку, независимо от того, издает ли ваш пистолет или заикается », — объясняет он.

Карл Хус из Lincoln Electric говорит, что сварочная дуга требует плавного прохождения электричества через полную электрическую цепь. Сварочный ток будет искать путь наименьшего сопротивления. Поэтому, если не позаботиться о том, чтобы заземление для сварки находилось близко к дуге, ток может найти другой путь. Надежно прикрепите зажим к голому металлу как можно ближе к дуге.

3.Держите вылет коротким

Как правило, выдерживайте расстояние, на котором торчит проволока от конца контактного наконечника пистолета, от 1/4 до 3∕8 дюймов. «Этот простой совет может оказать наибольшее влияние на сварку MIG», — говорит Джоди Коллиер.

4. Используйте обе руки

«По возможности используйте обе руки», — призывает Коллиер. «Удерживайте изгиб шейки пистолета в одной руке, а другой рукой держите деталь со спусковым крючком. Не сомневайтесь, когда дело доходит до того, чтобы ваша рука была близко к сварному шву.Приобретите жаропрочные тяжелые сварочные перчатки, если они вам нужны ».

5. Слушайте своего сварщика

Во время сварки музыка для ваших ушей должна быть ровным гудением. «Постоянное шипение может указывать на слишком высокое значение напряжения», — отмечает Лейснер. «Громкий скрипучий звук может указывать на слишком низкое напряжение. Треск, похожий на звук выстрела пулемета, указывает на слишком высокую настройку силы тока », — добавляет он.

6. Держите дугу вверх

«Для лучшего проплавления держите дугу на передней кромке сварочной ванны», — говорит Коллиер.

Исключением из этого правила будет сварка тонкого листового металла. В этом случае держите дугу дальше в луже, чтобы предотвратить прожог.

7. Совместите приводные ролики, футеровку кабеля пистолета, контактный наконечник с размером провода

Удивительно, но это базовое совпадение часто игнорируется. Если вы пытаетесь пропустить проволоку диаметром 0,030 через рулон 0,035, вы обнаружите, что постоянно меняете скорость подачи и никогда не получаете правильную настройку, так как канавки на роликах слишком большие.Тот же совет относится к вкладышу кабеля пистолета и размеру контактного наконечника.

8. Тяни или толкай

Наиболее распространенный метод — подтолкнуть пистолет к направлению сварки (метод переднего хода). При сварке спереди получается неглубокий проплав с плоской, широкой и гладкой поверхностью.

Второй подход возникает, когда вы перетаскиваете пистолет (метод наотмашь). В результате получается сварной шов с глубоким проплавлением, узкий и высокий в центре.

Итак, какой метод вы должны использовать? Это зависит от толщины свариваемого металла и от того, насколько глубоко вам нужно проплавить сварной шов.

9. Следите за сваркой вне позиции

Если вы выполняете сварку вертикально, горизонтально или над головой, «держите сварочную ванну небольшой для лучшего контроля сварных швов, и используйте проволоку наименьшего диаметра, который вы можете», — говорит Лейснер.

10. Обильно замените контактные наконечники

«Контактные подсказки дешевы», — говорит Коллиер. «Держите пакет в своем ящике для инструментов и часто меняйте его». Изношенные контактные наконечники обычно имеют овальную форму, что приводит к беспорядочной дуге. Кроме того, если наконечник попадает в расплавленную сварочную ванну, его следует немедленно заменить.Для большинства случайных сварщиков хорошее практическое правило для обеспечения высококачественной сварки — это замена наконечника после израсходования 100 фунтов проволоки.

11. Прочтите свою бусину

«Вы можете многому научиться, посмотрев на готовый сварной шов», — говорит Лейснер.

Выпуклая форма или волнистый валик часто указывает на то, что ваша установка слишком холодная для толщины ремонта, и вырабатывается недостаточно тепла, чтобы проникнуть в основной металл. Вогнутый валик указывает на проблему с подводом тепла.

студенческих историй | LBCC

Кеган Форрестер

Бросив колледж, Кеган Форрестер нашел в себе мужество попробовать еще раз — позже окончить сварочную программу LBCC с отличием и получить хорошо оплачиваемую работу в аэрокосмическая промышленность.

«Все в LBCC поощряли меня продолжать, — сказал Кеган. — Преподаватели вдохновляют и действительно хотят помочь своим ученикам добиться успеха. Они здесь не только для того, чтобы собрать зарплата «.

Первая попытка Кегана в колледже была не такой уж большой.Хотя в большинстве на уроках он боролся с математикой и в конце концов решил бросить учебу, не собираясь возвращаться. Будучи первым в семье, кто поступил в колледж, Кеган чувствовал себя одиноким.

Однако иногда для достижения успеха требуются попытки, неудача и еще одна попытка. Кеган вернулся на работу на ферме в Моро, на то, что он знал, что может.Но его боссы видели его потенциал, и с их поддержкой он решил дать колледжу еще одну попытку. Так как он любил сварка в средней школе, это казалось хорошим выбором.

Как оказалось, он обнаружил, что может делать математику. Промышленные программы LBCC предлагают классы математики и письма, которые напрямую связаны с каждой программой, и на этот раз Кеган понятно.

«Сварка имеет свои собственные основные классы, включая математику и письмо для сварщиков, которые помогли мне подключиться и лучше понять это «, — сказал Кеган.» Было много людей которые мне помогали, в том числе инструктор по математике Расс Бурчард, который часто работал со мной один на один. Мои инструкторы по сварке, Фред Стюью, Дин Доулесс и Дэйв Кетлер, тоже были великолепны. и помогал мне идти в ногу со своим графиком.»

За несколько месяцев до завершения программы Кеган устроился на хорошо оплачиваемую сварочную работу. в местной аэрокосмической производственной компании. «Я люблю сварку. Она отлично подходит для я в этот момент моей жизни », — сказал Кеган.

«Мой совет новым студентам — познакомиться с как можно большим количеством людей в колледже.