Как сварить металлическую дверь: Как сварить железную дверь своими руками — Мастер на все ручки: Блог домашнего сварщика

Содержание

Как сварить железную дверь своими руками

Стальные двери получили широкое распространение. Причина их популярности очевидна. Они способны оказать более серьёзное сопротивление злоумышленникам, нежели традиционная деревянная дверь. Подобную конструкцию можно поставить на входе в жилой дом или магазин, оборудовать с её помощью вход на склад, в подвал и в другие хозяйственные помещения. На рынке присутствует множество моделей подобной продукции. Но если по каким-то причинам она вас не устраивает, всегда можно изготовить железную дверь своими руками.

Необходимый инструмент

Прежде всего, следует позаботиться об инструменте. Чтобы не создавать себе лишних проблем, на нём лучше не экономить. Для выполнения работ обязательно потребуются:

Аппарат для электросварки. Газовое оборудование для решения поставленной задачи подходит плохо.
Одежда сварщика – маска, защитный фартук, рукавицы и респиратор.
Угловая шлифовальная машина, именуемая в народе болгаркой. Она лучше всего подойдёт для быстрого раскроя и обработки металла.
Слесарный инструмент – клещи, пассатижи, молотки, отвёртки и т. п.
Дрель, лучше – ударная, с комплектом свёрл по металлу и камню.
Кисти, валик или пульверизатор для нанесения антикоррозийной защиты и краски.
Измерительный инструмент – линейка, рулетка, уголок, уровень и отвес.

Шаг за шагом

Создание конструкции будет происходить в несколько этапов, каждый из которых должен быть завершён прежде, чем вы перейдёте к следующему.

Хотите вы того, или нет, но придётся разработать хотя бы черновой проект. В противном случае гарантировать работоспособность двери будет попросту невозможно. Для этого, прежде всего, следует произвести тщательные замеры проёма, в который будет устанавливаться дверь. С помощью уровня следует убедиться в отсутствие перекосов проёма, линейкой или рулеткой измерить его высоту и ширину, а также толщину стен. Если будут выявлены перекосы, их необходимо предварительно выровнять, после чего произвести все замеры заново.
Затем выбираем материал. Потребуется металлический профиль для изготовления каркаса двери и её коробки, и стальной лист для обшивки. В качестве материала для каркаса хорошо подойдёт профильная труба квадратного сечения, например, 40х60 мм. Она обладает необходимой прочностью и хорошо подходит по размеру. Металл для обшивки должен быть толщиной не менее двух миллиметров.

После этого выбираем марку стали. Оговоримся сразу – обладающие максимальной прочностью материалы, способные противостоять самым продвинутым средствам взлома, относятся к третьей группе сталей и обладают плохой свариваемостью. Для его сварки потребуются сложные технологии, которыми располагает только серьёзное производство. Это значит, что выбирать придётся между сталями первой и второй группы, обладающими хорошей и удовлетворительной свариваемостью.
Стоит заранее позаботиться о защите двери от коррозии. И, как ни удивительно это прозвучит для многих, от оцинкованного листа придётся отказаться. Прежде всего, потому что в месте сварки слой оцинковки будет обязательно нарушен и возникнет так называемая химическая электропара, благодаря которой коррозия будет стремительно прогрессировать. В промышленном производстве существуют технологии восстановления цинкового покрытия. В быту же следует ограничиться покупкой чистого стального листа, на который придётся нанести антикоррозийное и лакокрасочное покрытие. Не стоит забывать и о том, что сгорающий в процессе сварки цинк очень вреден для здоровья.

В соответствии с проведёнными замерами проектируем коробку и каркас. Начать придётся с коробки, используя для этого ту же самую трубу, которая пойдёт на изготовление каркаса полотна. Разумеется, коробку можно укрепить анкерами непосредственно к стене. Но для большей надёжности рекомендуется сначала изготовить из стального листа П-образный профиль и, охватив проём по периметру, именно эту защиту зафиксировать с помощью анкерных болтов. Когда это будет сделано, к получившейся конструкции без проблем удастся приварить элементы дверной коробки так, как это показано на чертеже №1.
Следующим шагом будет изготовление каркаса дверного полотна. Существуют проекты, в которых для этого используется профиль различного сечения. Теоретически это должно удешевить конструкцию, а на практике усложняет её изготовление. Проще будет сварить каркас из одинакового профиля. Примерно так, как это показано на чертеже №2. Размер ячеек придётся подбирать самостоятельно, поскольку он напрямую связан с размерами самого дверного проёма. Между дверной коробкой и полотном необходимо обеспечить зазор не менее 3 мм. В противном случае дверь просто не будет нормально открываться. Если есть намеренье обварить торец двери по периметру стальным листом, что на самом деле необязательно, придётся сделать с каждого края дополнительный отступ на толщину металла. Заранее стоит позаботиться и о месте под дверной замок. Как это сделать, также показано на чертеже №2. Это лучше, чем резать уже сваренное полотно.

Лицевую сторону полотна лучше всего изготовить из цельного куска листа. Предварительно сделанная заготовка должна выступать за край каркаса так, чтобы перекрывать щель дверного проёма не менее чем на 10 мм. Заготовка укладывается на пол, после чего на ней выставляется и приваривается каркас. Чтобы не прожечь стальной лист насквозь и свести к минимуму повреждения, рекомендуется использовать для работы сварочный полуавтомат. Несколько хуже подходит для этих целей электродная сварка. Разумеется, встречаются и виртуозы газовой горелки, но тут всё зависит от мастерства.

Далее, следует нанести на внутреннюю поверхность получившейся конструкции антикоррозийную мастику. В магазинах автохимии в подобных составах нет недостатка. Вы можете выбрать марку по своему вкусу и нанести её в соответствии с инструкцией.
Настало время подумать о теплоизоляции. Лучше всего использовать для этих целей минеральную вату. Она хорошо выполняет свои функции, и не будет гореть, когда придёт пора приваривать другие элементы полотна. Куски минеральной ваты укладывают внутрь ячеек каркаса. Но можно пойти и другим путём. Для этого придётся закончить все сварочные работы, а уже потом, через специально проделанные отверстия, заполнить полости двери аэрозольной теплоизоляцией, вроде жидкого пенополиуретана.
Теперь пришла пора установить внутреннюю обшивку полотна. Лучше изготовить такую деталь одним куском, просверлив достаточное количество отверстий в местах, где лист будет соприкасаться с каркасом. Впоследствии через эти отверстия можно будет приварить элемент на место.
Выбирать конструкцию петель также можно по желанию. Тут главное, чтобы они выдерживали вес полотна. Не пытайтесь установить дверь на три и более петель – расположить их соосно, чтобы они воспринимали нагрузку одновременно, невозможно и работать на деле будут только две. Приваривать их лучше всего по месту, предварительно выставив полотно в проёме.

Убедившись, что дверь открывается и закрывается нормально, её следует покрасить. В некоторых случаях этого бывает достаточно. Ну а возникнет желание, можно закрепить на её сторонах декоративную обшивку, выбрав материал по своему вкусу. Это может быть дерево, кожа или пластик. Проще всего закрепить такую облицовку на клей.

Полезный совет

Если речь идёт об изготовлении не одного экземпляра двери, а нескольких одинаковых, рекомендуется изготовить из дерева специальный кондуктор, в котором будет значительно проще производить сборку и сварку всех конструктивных элементов, нежели подгонять детали на глазок.

Но это уже, как говорится, по желанию. Если поймёте, что у вас всё хорошо получается, то сможете заснять свою работу на видео и выложить в сеть, чтобы поделиться опытом с другими людьми.

Поделись с друзьями

Металлические двери своими руками: материалы и технология

Оглавление:
Металлические двери своими руками: что понадобится для ее изготовления

Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления
Самодельные металлические двери своими руками: собираем дверное полотно
Как сделать металлическую дверь своими руками: соединяем лудку и полотно

Полгода назад у меня появилась необходимость в замене входной двери – старая устанавливалась как временный вариант, и когда ремонт в доме подходил к концу, пришла пора ее замены. Как-то так случилось, что практически в это же время поменял входную дверь и сосед – купил дорогую, так сказать, на века.

Но вот незадача, ударили первые морозы, и вся декорация на этих дверях начала облазить. Глядя на все это, поневоле задумался над вопросом самостоятельного изготовления железной двери – руки вроде растут откуда надо, инструменты имеются, в том числе и сварочный аппарат. Так почему бы и не попробовать – максимум, что потеряю, так это время и немного денег. В общем, сказано – сделано, и это «сделано» уже через неделю украшало вход в мой небольшой домик, а результат превзошел все ожидания. Теперь решил поделиться своим опытом с читателями сайта dveridoma.net.

Изготовление металлических дверей своими руками фото

Металлические двери своими руками: что понадобится для ее изготовления

Самое дорогое, что понадобится приобрести для изготовления металлических дверей своими руками, это железо. Все остальное обходится недорого, если, конечно, не считать декоративные карточки, стоимость которых также довольно высока. В принципе, если говорить о расходах, то это примерно 100-150 долларов – может немного больше, в зависимости от вашего региона проживания. Если говорить конкретно и перечислять по пунктам необходимые материалы для изготовления стандартных дверей, то из них можно составить следующий список.

Профильная труба сечением 20х40мм в количестве 20 погонных метров – ее хватит на изготовление железного дверного блока шириной 1м и высотой 2м.
Лист металла толщиной минимум 2,5мм с габаритными размерами 1000х2000мм.
Петли для металлических дверей с подшипником – 3 штуки. В итоге полотно получается нелегким и в качестве перестраховки его лучше повесить не на две петли, а на три.
Замок с ручками – тут уже на ваше усмотрение. Вы должны сами выбрать качество, тип и стоимость замка.
Пенопласт или минеральная вата для утепления дверного полотна.
Карточки для декорирования дверей. В принципе, можно сделать и по старинке – обшить двери рейкой. Если решите идти этим путем, то дополнительно понадобится приобрести деревянный брус, в задачи которого входит обеспечить основание для крепления рейки.
Металлическая входная дверь своими руками фото

По большому счету, это все. Естественно, не стоит забывать и про расходные материалы – круги для болгарки (как минимум понадобится 3шт.), электроды для сварочного аппарата, сверла по металлу, возможно нужны будут пилки для лобзика. В общем, все необходимые дополнения к современным электрическим инструментам, без которых изготовить металлическую входную дверь своими руками достаточно сложно.

Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления

Изготовление дверной коробки – это, можно сказать, самая простая часть работы. По сути, вам придется сварить обыкновенную прямоугольную рамку определенного размера. Но сварить ее нужно не просто, а так, чтобы получилось некоторое подобие четверти, в которую будет входить дверное полотно. Но этот момент ненамного усложняет дело. Давайте рассмотрим его по пунктам, чтобы было более понятно.

Режем заготовку – четыре куска профильной трубы длиной 2040мм и четыре куска трубы в зависимости от ширины будущего дверного полотна. Режем ровно, выдерживая угол 90 градусов.
Для начала собираем первый прямоугольник – для этого ставим трубы руба и стыкуем их концами друг к другу. В этот прямоугольник будет входить полотно дверей – не забывайте о том, что при порезке коротких кусков трубы нужно учесть не только ширину полотна, но и зазоры между ним и коробкой. К примеру, если полотно будет иметь ширину 900мм, то короткие трубы нужно порезать в размер 905-906мм (по 2,5-3мм на каждую сторону).
После того как прямоугольник будет собран, делаем на него накладки из той же трубы, только в этот раз кладем ее не руба, а плашмя – в итоге должно получиться некоторое подобие выступа. Во внешнем виде получившегося изделия вы легко узнаете контуры стандартной дверной коробки.
Собранное на прихватках изделие капитально обваривается. Здесь следует помнить, что металл при нагревании ведет – сварку нужно выполнять короткими отрезками от центра изделия в разные стороны, так сказать, пунктиром. Потом этот пунктир вторым заходом проваривается в цельный шов.
По окончании сварочных работ швы зачищаются болгаркой.
Как изготовить металлические двери своими руками фото

На этом изготовление дверной коробки можно считать законченным. Если кому-то не нравятся открытые торцы труб, то можете их заглушить. Я считаю, что спрятавшись в дверном проеме, они являются полностью недоступными для проникновения влаги. Я поступил просто – перед установкой двери накачал в них монтажную пену.

Самодельные металлические двери своими руками: собираем дверное полотно

Изготовленную ранее дверную коробку никуда отставлять не нужно – каркас дверного полотна достаточно просто, а главное более точно, варится именно в ней, как говорится, по месту.

Как и в предыдущем случае, для начала режем заготовку – сначала длинную. Короткие поперечные вставки оставим на потом.
С помощью струбцин и оббитого от флюса электрода, который выступает в качестве регулировщика зазора, устанавливаем заготовку внутрь дверной коробки. После того как все будет установлено и тысячу раз проверено, прихватываем эти трубы к дверной коробке сваркой в четырех местах. По окончании монтажа они срежутся, а следы от них счистятся болгаркой.
Практически точно так же поступаем и с короткой заготовкой – замеряем расстояние между уже установленными трубками, вырезаем заготовку и по максимуму во всех доступных местах привариваем их к боковинам будущей двери.
Вслед за ними ввариваем четко посередине дверного полотна еще одну длинную перемычку – ребро жесткости.
Обрезаем прихватки между коробкой и каркасом полотна, разделяем их и довариваем каркас до конца, после чего зачищаем все швы.
Укладываем каркас на лист металла и короткими прихватками (сантиметра по два) соединяем их в единое изделие. Принцип такой же, как и при сваривании длинных предметов – начинаем с центральной перемычки и движемся от ее центра к краям. Потом точно так же привариваем одну за другой и боковины. Завершает процесс сварки нижняя и верхняя часть теперь уже практически полностью сформированного дверного полотна.

О том, как сделать металлическую дверь своими руками, смотрите в видео.

Как сделать металлическую дверь своими руками: соединяем лудку и полотно

Прежде чем приступим к описанию процесса объединения дверной коробки и полотна в единое изделие, поговорим немного о дверных петлях. Наилучшим вариантом будут скрытые навесы, но их установка – дело сложное, поэтому мы остановимся на обыкновенных каплевидных навесах с шариком. Особенность каплевидного навеса заключается в том, что его можно устанавливать непосредственно как есть – то есть без приваривания к нему всяких ненужных пластин. Капля, по сути, является эксцентриком, который и задает необходимое расстояние навеса от двери и до коробки – раздвигаем их в виде буквы «Л», устанавливаем над швом между листом металла и коробкой и привариваем.

Металлические двери своими руками фото

Так поступаем только с двумя навесами – их положение должно быть стандартным. После того как петли будут приварены, проверяем работоспособность дверного блока, после чего закрываем его назад и привариваем третью петлю, только устанавливаем ее вверх ногами. Это будет своего рода защита от снятия дверного полотна с навесов – хотя к таким трюкам прибегают только в тех случаях, когда двери большей частью остаются открытыми без присмотра.

Дальше, как говорится, дело техники – металлические двери, сделанные своими руками, уже готовы и остается дело за малым: врезать замок, утеплить полость полотна, установить дверные карточки и ручки. Но это уже темы для других статей, которые вы также сможете прочитать на страницах нашего сайта.

Металлическая дверь своими руками: чертежи, видео, изготовление

Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

Подготовка к работе

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Руководство по изготовлению дверей

Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Делаем дверное полотно

Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

Свариваем коробку

В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Монтируем навесы

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

Устанавливаем замок

Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

Дальше порядок работ такой:

Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Заключение

Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Как сварить металлическую дверь своими руками?

У каждого человека, умеющего пользоваться сварочным аппаратом, возникает желание изготовить красивую и надёжную железную дверь своими руками. Эта работа требует навыков, но зато изделие получится индивидуальным, гарантированно прочным и долговечным. Процесс сварки таких дверей не потребует фантастических финансовых затрат и не занимает много времени. Необходимо рассчитать количество материала и приготовить необходимые инструменты, но предварительно нужно выполнить промеры и начертить подробный чертёж будущего изделия. Мы опишем подробно весь производственный процесс и последовательность операций.

Выполнение подготовительных процедур

Подготовительные работы заключаются в выборе дизайна и конструкции будущей двери, поскольку каждая дверь уникальна по размерам и может быть уличной или внутриподъездной. Чтобы понять, как сварить дверь правильно, нужно определиться с материалом, фурнитурой и декором, которые вы хотите использовать. Для того чтобы высчитать количество комплектующих изделий, нужно сделать промеры и изготовить точный чертёж. В процессе подготовительных работ необходимо учитывать следующие обстоятельства:

рекомендуемые габариты двери не более чем 100 Х 200 см, иначе она будет слишком тяжёлой, потому что понадобятся дополнительные ребра жёсткости;
если габариты проёма превышают 200 см в высоту, нужно закрыть лишнюю часть проёма утеплёнными декоративными или глухими вставками;
если проём шире 100 см, можно поставить глухую вставку или распашную надёжно закреплённую створку;
определить, в какую сторону будет открываться дверь, и подобрать соответствующие замки;
высчитать местоположение замков и дверного глазка в соответствии с ростом проживающих;
определить тип лакокрасочного, утеплительного и внутреннего декоративного покрытия;
высчитать тип и глубину узлов крепления дверной коробки, противосъёмных штырей и вертикального привода крепления;
рассчитать параметры и определить тип металлических комплектующих.

Очень важно убедиться в том, что коробка будет крепиться к монолитному проёму, а не к деревянным или оштукатуренным непрочным поверхностям.

На чертеже, выполненном в масштабе, должно быть указано местоположение глазка, ручек, замочных скважин, петель (от 2 до 4 шт.), рёбер жёсткости и противосъёмных устройств и механизмов. Для регулировки дверное полотно должно быть меньше коробки, а она в свою очередь — меньше дверного проема на два сантиметра.

Необходимые инструменты и материалы

Быстрая и качественная работа возможна лишь при наличии удобного и правильно организованного рабочего места и исправного инструмента. Самостоятельная сварка металлических дверей требует наличия определённого инструментального минимума, который состоит из следующего набора:

удобный и прочный монтажный стол;
сварочный аппарат с набором электродов и маской;
разметочный инструмент, фломастер или заточенный мел;
сварочные магниты с углом 90 ^о и струбцины;
углошлифовальная машина (болгарка) с дисками;
электродрель и шуруповёрт с набором свёрл и бит;
перфоратор с твёрдосплавными свёрлами;
исправные электрические удлинители;
рулетка и строительный уровень.

После промера и составления подробного чертежа можно точно высчитать количество и наименование металла, необходимого для сварки дверей, а также подобрать замки, петли и другие комплектующие. Естественное желание подчеркнуть собственную индивидуальность может повлиять на выбор материала, и особое внимание здесь необходимо уделить внешнему виду, петлям, повышенной секретности замков, противосъёмным узлам и дополнительным запорным механизмам. Стандартный комплект материалов для металлической двери состоит из следующих элементов:

для лицевого листа выбирается сталь толщиной не менее 2—3 мм, по размеру двери с перекрытием коробки, обычно 100 Х 210 см;
дверную коробку сваривают из уголка 3 Х 3 см;
для дверной рамы и рёбер жёсткости используют профилированную трубу 2.5 Х 5 см и полосы;
крепление коробки к проёму обеспечивается полосами толщиной 3 мм в количестве 4—6 шт. и длиной 30 см;
петли дверные в количестве 3 штук;
выбранная фурнитура и крепёжные болты;
грунтовка и полимерная краска;
утеплитель и внутренняя декоративная отделка.

Важно, чтобы замки обладали высокой износостойкостью, а петли были снабжены подшипниками, обеспечивающими бесшумность и долгий срок службы.
Последовательность сварочных операций
Процесс сварки дверей носит индивидуальный характер и зависит от конкретного проекта. Необходимо, чтобы параметры сварочного аппарата позволяли стабильно работать при существующем напряжении в сети. Для соблюдения необходимых габаритов и углов нужно как можно чаще сверяться с измерительным инструментом, а также использовать при работе специальные сварочные магниты. Последовательность операций заключается в поэтапном выполнении следующих основных пунктов, а именно:
размечается и раскраивается дверная коробка, выставляются по углам магниты, производится прихваточная сварка;
в случае нарушения угла соединения он корректируется, далее конструкция сваривается окончательно;
швы со всех сторон обрабатываются болгаркой;
затем раскраивается и сваривается каркас двери с обязательным промером диагоналей;
необходим зазор между коробкой и каркасом в 3 мм с трёх сторон и 5 мм со стороны крепления замков;
в каркас двери ввариваются рёбра жёсткости с учётом местоположения замков, глазка, противосъёмных штырей, привода вертикальных запоров;
размечаем лицевой лист и привариваем его к каркасу и рёбрам жёсткости швом около 4 см через каждые 15—20 см;
привариваем петли, предварительно просверлив отверстие для смазки;
к сваренной двери крепим узел замка, штыри и рассверливаем все необходимые отверстия;
к коробке привариваем пластины для крепления, шлифуем и грунтуем железную дверь;
далее производится окраска, а после высыхания крепится вся фурнитура;
дверное полотно утепляется и осуществляется отделка с внутренней стороны с окончательной окраской.
Важно проводить производственный процесс без спешки, тщательно промеривая углы и добиваясь безупречной работы замков, вертикальных запоров и поворотных петель.
Конечно, эта последовательность не отражает нюансов каждой индивидуальной металлической двери, но основная схема изложена правильно. Толщина, габариты, а значит, и вес подбираются в зависимости от потребности и индивидуальности каждого хозяина. При этом обязательно нужно учитывать, что дополнительная масса потребует увеличения жёсткости, а это приведёт к большей нагрузке на каркас, петли и дверную коробку.
Итоги
Нами было рассказано о том, как рассчитать, разметить и сварить металлическую дверь своими руками, о том, какие инструменты нужны для этого процесса, какую последовательность действий необходимо соблюдать. Качество приходит с опытом, но вы, несомненно, сэкономите значительные финансовые средства, а также изготовите дверь по своему вкусу и размерам. Удачной и успешной работы!
<noscript><img src='/800/600/https/www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2012_10/post-64231-048006700%201349639872.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/Dbj42Sw5gwY?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Сварить металлическую дверь в г. Москва за 5000 рублей
Сварить металлическую дверь 100×193 cм. с коробкой из профиля и металлических листов, материал ваш, нам нужно готовое изделие по нашим размерам. Более детально обсудим с потенциальным исполнителем. В предложениях указывайте цену за работу. Жду Ваших предложений!
Когда: , 12:00
Адрес: Шелапутинский переулок 6с, Москва, город Москва
Смотрите также:
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Ремонт боллера

Плохо нагревает воду

Вагиф А. коттеджный посёлок Терехово, Химки

Цена договорная
Ремонт и регулировка кухонного гарнитура

Был плохо установлен верхний карниз. Сняли, нужно хорошо закрепить

Артем улица Чистова, 16к3, Москва

Цена договорная
Проделать осмотр

Сделать фото и видео автомобиля бортового с краном — манипулятором 689202 гос. номер В259ТМ 27

Александр Майский переулок, 4, Северобайкальск

3 000 руб
Замена трубы слива-перелива в ванной

Нужно поменять трубу слива-перелива, труба старая и разломана на 2 части в середине, пожалуйста, пишите сразу с итоговой ценой, чтобы без сюрпризов было.

Евгения С. Севанская улица, 4, Москва

Цена договорная
Электрик на дом

Торгово монтажная компания ищет специалиста по напровлению продажи услуг электроснабжения и автоматизации инженерных систем. Требуется высшее инженерное образование, опыт в строительстве загородных домов…

Сергей Л. Санкт-Петербург

Как сделать металлические двери своими руками

data-ad-client=»ca-pub-6800991780184491″
data-ad-slot=»3086014295″>
Причин, по которым возникает желание изготовить металлическую дверь самостоятельно, более чем достаточно. В одном случае трудно подобрать модель к конкретному дверному проему, в другом – не устраивает технология изготовления имеющихся в продаже изделий. Но чаще всего не подходит цена, так как слишком низкая не соответствует нужному качеству, а высокая у многих просто отбивает охоту покупать данную дверь. Ведь не секрет, что дешевые металлические двери, в основном китайского производства, вызывают определенные сомнения в их прочности и долговечности.
Перед тем, как приступить к работе, необходимо уточнить, каким требованиям должна отвечать конструкция, собранная своими руками, что является приоритетом. Понятно, что одно дело, если это входная дверь в дом (квартиру), и другое – если она предназначена для хоз/постройки (сарай, гараж и тому подобное). В зависимости от этого определяется целесообразность ее дополнительной внешней отделки и необходимость утепления полотна. Следовательно, и вид исходных материалов, нужных для собственного кустарного производства.
Конструкций дверей, как и их производителей, столько, что можно составить несколько фотоальбомов с образцами моделей. Но практически все реализованные в них инженерные решения схожи. Разница лишь в деталях. На рисунке вы видите основные составные части большинства современных металлических дверей.
Если рассмотреть подобное изделие более детально, с анализом «структуры», то типовая компоновка выглядит примерно так:

data-ad-client=»ca-pub-6800991780184491″
data-ad-slot=»3086014295″>
Но блоки такой конструкции более подходят для установки в качестве входных дверей для жилых и административных строений. Изготовить и качественно произвести внешнюю отделку в домашних условиях сможет только профессионал.
Поэтому остановимся на методике сборки более простой конструкции, которая одинаково хорошо подойдет для любого «второстепенного» строения на участке. По фотографии можно понять, что, в принципе, ничего сложного здесь нет (как вариант).
Определение размеров
Они зависят от параметров проема, для которого предназначается блок. Чтобы правильно составить чертеж, нужно учесть необходимый допуск – между всеми сторонами металлической сборки и торцами стен строения следует оставить зазор порядка 20 мм. Для чего? Так как в процессе строительства невозможно добиться идеальной геометрии проемов (в данном случае, прямоугольника), то после установки блока по месту его придется выравнивать с помощью строительного уровня. Поэтому и понадобится некоторое свободное пространство для такого «маневра».
Подбор материалов
Если с листовым железом на полотно понятно (толщина определяется исходя из специфики строения), то для рамы двери и каркаса, как правило, берется уголок. Иногда, если предусмотрено закрывание на навесной замок (например, малозначительных подсобных помещений), для двери можно взять и толстый арматурный прут. В этом случае она будет закрываться «внахлест». Такой вариант изготовления практикуется реже, но стоимость двери (и вес) получится несколько меньше. При необходимости можно использовать листогибочный станок — как его сделать, читайте здесь.
Сборка каркаса
Здесь требуется точность, поэтому сварочные работы ведутся только на ровной и прочной основе, чтобы не допустить даже незначительных перекосов. Заготовки обрезаются по размерам, подгоняются, после чего угольником проверяется правильность прямоугольной конфигурации. Кстати, это желательно делать в процессе «приваривания» каждой детали.
После полной сборки каркаса производится шлифовка швов.
Изготовление полотна
Линейные параметры должны быть несколько меньше аналогичных размеров каркаса (по его внутреннему периметру). После проверки на точность сварки и качества обработки готовятся вырезы под петли и внутренний замок («болгаркой»). После этого «привариваются» ребра жесткости. Или крест-накрест, или горизонтально, по нескольку уголков с равным интервалом (как на фото).
Листы вырезаются по размеру и «свариваются» с рамой небольшими швами (порядка 30 мм) с интервалом 150 – 200 мм.
После сборки полотна вырезаются необходимые отверстия (под замочный ключ, глазок, ручку).
Обработка
Так как металл поддается ржавчине, необходимо использовать антикоррозийный состав.
Окраска
Предварительно всю конструкцию нужно обезжирить.
Установка навесных комплектующих
Учитывая, что речь идет о простейшей модели, это петли, ручка и замок.
При необходимости можно провести декоративную облицовку. Чаще всего это делается с помощью деревянных реек или металлических фигурных деталей.

data-ad-client=»ca-pub-6800991780184491″
data-ad-slot=»8527752561″>
Как правильно сделать входную металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки: оборудование, инструменты и материалы, технология изготовления двери из металла, установка замка, ручки и петель
Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.
металлический уголок 50×50×4 мм
металлическая полоса 20×2 мм
квадратная труба 20×20 мм
листовая сталь 2000×1000×2 мм
лист фанеры 2000×1000×12мм
заклёпки 4×16-1 упаковка
дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
металлическая полоса 40×4 мм
клей ПВА
пенопластовая крошка
электроды
отрезные диски по металлу
шлифовальный диск по металлу
автомобильная грунтовка
чёрная краска
молотковая краска
Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.
Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.
Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.
Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.
Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.
Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.
В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.
На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.
Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.
Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.
Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.
Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.
Теперь свариваем дверной каркас.
В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.
Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм

Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.
Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.
Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.
Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.
Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.
Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.
Далее необходимо установить замок.
С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.
Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.
Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.
Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.
Далее устанавливается ручка.
Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.
Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.

При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.
По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.

Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.
В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.
Для сохранности замка привариваем уголок.
Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.
После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.
В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.
Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.
Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.
Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.
Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.
Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.
Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).
Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.
Двери из нержавеющей стали: 10 ступеней (с изображениями)
Для резки материала большую часть времени я использую отрезную пилу, но я думаю, что вы можете сделать все это с помощью угловой шлифовальной машины, а также ее самого универсального инструмента для изготовления, но с этим нужно быть осторожным. Я не использовал его с охраной, но не рекомендую вам это делать. При использовании электроинструментов всегда используйте соответствующие средства защиты. В качестве материала я использую ss202, так как эти двери остаются в тени, и я думаю, что они очень мало контактируют с дождем, поэтому я выбрал ss202.Я использую 3 разных размера материала, но это полностью зависит от ваших требований. Я не хочу, чтобы они были слишком тяжелыми, поэтому я выбираю толщину трубы 1 дюйм, ширина варьируется в зависимости от потребности.
Для мэйнфрейма я использую трубу 1 «X 3», для средней конструкции я использую секцию 1 «X 2», а для несущей конструкции листов я использую квадратную трубу 1/2 «. нестандартная форма с помощью угловой шлифовальной машины зависит от вашего дизайна.Основная рама сваривается вместе с помощью стыков, и все внутренние квадратные трубы 1/2 дюйма соединены косым стыком.
Для вставок я использовал бразильскую древесину ипе в качестве вставки. Я хотел сделать вставки с ЧПУ. во время сборки моя машина сдалась. Хотя план состоял в том, чтобы сделать V-образную инкрустацию и заполнить ее светом темной смолой, но в конце концов это не удалось.
Используемые инструменты: —
Ниже приведен список инструментов, которые я использовал в этой сборке. Инструменты могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями.
1.
Угловая шлифовальная машина 4 дюйма
https://amzn.to/2P0qYWL
2. Шлифовальный круг Bosch
https://amzn.to/2OZw4T4
3. Режущий круг
https: // amzn.to/2RbEgRE
4. Резная пила Bosch
https://amzn.to/2OZuvnW
5. Гель для очистки сварных швов (травильный гель)
https://amzn. to/2RcV8HN
6. Полировка колесо
https://amzn.to/2Ra2vQ9
7. Состав для полировки стали
https: // amzn.to / 2xQcTnY
8. Сварочный стержень из нержавеющей стали
https://amzn.to/2DHUpeW
9. Сварочная маска
https://amzn.to/2DHUZcC
10. Набор высокоскоростных сверл
https://amzn.to/2P0nkfc
11. Сверхмощный зажим C
https://amzn.to/2OWIv1T
12. Аппарат для дуговой сварки
https://amzn.to/2DIUsai
13. Ручной дрель
https://amzn.to/2xNYlp3
14. Отбойный молоток
https: // amzn.to / 2Rdhqcu
15. Сварочная щетка
https://amzn.to/2OZbQZH
16. Быстрозажимной Сварочный зажим
https://amzn.to/2R6iFdn
17. Сварочные магниты для тяжелых условий эксплуатации
https : //amzn.to/2OWLjvX
18. Аккумуляторная дрель
https://amzn.to/2R8KJwN
19. Респираторная маска
https://amzn.to/2NcFSqT
Сварная полая металлическая дверь для коммерческого использования Рамы
Строительство
Heavy Duty; Холоднокатаная сталь 16-го калибра — соответствует требованиям ANSI A250. 8-2014 (SDI 100)
В руке
В ручном режиме — LH / RHR, RH / LHR
Поверхности косяка
Стандартные поверхности 2-дюймового косяка и головок (4-дюймовые головки и индивидуальные косяки Имеющиеся торцы)
Детали
2 упора, 1 головка — рама в сборе; квадратные, приварные углы торца и шлифовка гладкая
Высота упора
Высота упора 5/8 дюйма
Шпильки
Неравные двойные шпунты Стандарт
Углы
Угловые соединения с точной посадкой под штампом — приварные торцевые углы, шлифованные и загрунтованные
Усилители петель
Усиление петли 7-го калибра
Усилители шарниров
Дополнительное усиление доводчика двери 14 калибра
Strike Prep
4-7 / 8-дюймовая универсальная подготовка к удару ASA (Blan k Ударные фиксаторы)
Подготовка глушителя
9/32 ”Подготовка глушителя
Подготовка пары головок
Промывка болта, подготовка глушителя, подготовка SVR
Дополнительные заготовки e
Косяк для неразрезной петли, ударного болта, электрического удара, упора выходного устройства
Существующие стеновые анкеры
Существующий настенный анкер-бабочка EWA (свободный), существующий настенный анкер (приварной), реверсивный базовый анкер
Новые внутренние анкеры-шпильки для стен
Комбинированный анкер-шпилька (дерево или сталь), анкер для основания пола (свободный или приварной)
Новые анкеры для наружной стены
Т-образный анкер, анкер-проволока, анкер для основания пола (Незакрепленные или приварные)
огнестойкость
Опция — WHI / ITS до 3 часов огнестойкости (майларовая этикетка) — огнестойкость как Образцы должны соответствовать NFPA 80
Finish
Наносимая на заводе, запеченная на ржавчина, ингибирующая грунтовка (без специальных вариантов цвета) — Не предназначена для использования в качестве финишного покрытия. После установки рекомендуется нанести финишную краску (верхний слой).
Соответствие американскому закону
Соответствует закону США о покупке — сделано в США
Mfg. Расположение шарниров / замков
Стандарт расположения Steelcraft ( Доступны нестандартные места)
Установка сварных полых металлических дверных рам
Обзор основ установки пустотелых металлических дверных коробок.
В процессе установки необходимо решить вопрос о том, когда устанавливать сварные пустотелые металлические дверные коробки.Многие подрядчики предпочитают устанавливать дверные коробки до возведения стен. Это облегчает крепление «ног» к полу. После того, как рамы закреплены, требуются распорки, чтобы ветер или непреднамеренный контакт не опрокинули отдельно стоящие рамы. Затем, когда монтажники подходят к предварительно установленной дверной коробке, они просто снимают скобы и раму над сборкой, над ней и вокруг нее. Другой метод — установить рамы во время возведения стен. Грубо говоря, этот метод следует той же последовательности, что и первый метод, без необходимости временного закрепления рамы.Строители возводят стены, пока не подходят к дверному проему; затем они спускаются с строительных лесов и устанавливают дверной косяк, после чего возобновляют обрамление стен. При использовании этого метода дверную коробку не нужно скреплять, так как дверная коробка постоянно прикреплена к стойкам. Недостатком этого метода является «переключение передач»: я обнаружил, что поддерживать продуктивность бригады и выполнять задачу легче, когда им не нужно нести оборудование для двух отдельных операций и мысленно перемещаться между ними.Однако простота или преимущество любого из этих двух методов обычно сводятся на нет из-за поздних поставок дверных коробок (очень распространенная проблема). Последний метод предполагает установку дверных коробок после возведения стен. По своему опыту я обнаружил, что это наиболее частое явление. Именно этим последним методом мы займемся сегодня.
Ваши проемы выложены и обрамлены. Ваши рамы прибыли на место работы. Вы проверили их по отпечатку на правильность маркировки и поворота.Они были распределены и правильно ориентированы рядом с их открытием. Вы готовы к установке.
Набор инструментов, необходимых для установки, зависит от предпочтений. Некоторые установщики предпочитают сбивать опоры рамы и поэтому используют Ramset или Hilti. Преимущество этого метода — скорость. К недостаткам можно отнести прорывы в подложке и невозможность регулировки после нажатия на курок. Другие предпочитают крепление с помощью Tapcons или аналогичных шурупов для бетона и поэтому используют перфоратор и аккумулятор.Этот метод дает огромные возможности регулировки, с возможностью полностью открутить винты, если это необходимо. Установить аккумулятор в нужное положение и надежно затянуть винты часто бывает громоздко и сложно. Если винты отломятся или оторвутся, устранение проблемы может занять много времени. Я предпочитаю закрепить рамы с помощью анкеров типа «грибовидная головка». Все, что вам нужно, это перфоратор и Estwing. Этот метод довольно быстрый и имеет некоторую регулировку до того, как якоря будут полностью забиты.То, что я отказываюсь от съемности, компенсируется очень низким уровнем отказов, а постоянство является ключом к производительности.
Другие инструменты, полезные при установке, — это магнитный уровень (я использую 6–6 дюймов и 2–0 дюймов), расширитель, большой квадрат для обрамления, аккумулятор, рулетка и ножницы.
Конфигурация ножек рамы зависит от производителя. Некоторые регулируются; большинство нет. Дверные зажимы такие же. Для наших целей я буду предполагать, что ножки закреплены (приварены к раме), а зажимы являются цельными, такой же глубины, как и рама.Для большинства кадров требуется по три зажима на каждую сторону.
Перед тем, как установить раму на место, положите уровень на проем, чтобы увидеть, какая из сторон высокая. Вы всегда хотите сначала закрепить высокую сторону. Поверните дверные защелки на место (они должны плотно прилегать), верхние примерно на 10–12 дюймов вниз от верха, средние примерно на ровном месте, а нижние достаточно высоко, чтобы они не мешали ваш молоток. Поместите раму в проем. Согните язычки верхнего зажима на нижней стороне вокруг дверной стойки, чтобы рама не выпала из проема.Если дверные шпильки закреплены внизу, снимите эти винты. Установите раму в окончательное положение в проеме, проверив рулеткой, чтобы убедиться, что зазор для гипсокартона одинаков с каждой стороны стойки. Обратите внимание на «прямоугольность» каркаса со стеной. Вы же не хотите, чтобы рама перекручивалась в проеме. Нарисуйте карандашом линию на полу вокруг основания высокой стороны рамы. Это служит ориентиром, если рама начинает дрейфовать при запуске перфоратора.Сдвиньте шпильки с высокой стороны отверстия в сторону и просверлите первое отверстие. Бросьте якорь в это отверстие, прежде чем просверлить второе отверстие с этой стороны. Это помогает удерживать раму на месте во время сверления. Установив оба анкера на место, проверьте положение рамы по отметкам карандаша, надавите или потяните до окончательного выравнивания и опустите штифты. Переместите нижний дверной зажим с этой стороны вниз примерно на 18 дюймов над полом. Сдвиньте дверную стойку обратно и снова закрепите ее. Выровняйте раму на стойке и оберните петли дверного скобы вокруг стойки.Пока не отвлекайся.
Теперь, когда основание верхней стороны надежно закреплено, удалите все временные распорки (которые, как известно, являются неточными), опустите точный распределитель в отверстие и закрепите свой двухфутовый магнитный уровень на головке рамы. Прокладывайте подкладку под основанием нижней стороны, пока ваш уровень не станет идеальным. Сделайте это правильно, так как вешалки для гипсокартона не смогут это исправить. Какой материал прокладки использовать, зависит от вас. Некоторые используют шайбы. Я предпочитаю разрезать гусеницы и забивать их плоско. Если в материале прокладки есть какое-либо сжатие, учитывайте это при выравнивании головки (поднимите пузырек немного выше уровня). Если пол сильно неровен (а такое случается), убедитесь, что ваши застежки достаточно длинные, чтобы пройти сквозь прокладки и хорошо «укусить» пол. Заправьте нижнюю боковую раму в расширитель, выровняйте по стене, отметьте карандашом пол и просверлите первое отверстие. (Вы можете удалить свой уровень перед сверлением, так как они имеют тенденцию падать на вашу голову из-за вибрации!) Закрепите эту сторону, как и раньше, сдвинув дверную стойку и обернув язычки зажима.Голова рамы теперь должна быть выровнена; это следует перепроверить.
Зафиксируйте более длинный уровень на петлевой стороне рамы. Я стараюсь всегда фиксировать его в одном и том же месте (высоко и плотно до упора), чтобы уменьшить количество переменных. У вас должна получиться аккуратно подтолкнуть раму к отвесу. При наличии отвеса косяка и уровня головы обрамляющий квадрат должен плотно прилегать к верхнему углу рамы без зазоров. Если по какой-то причине косяки должны проходить далеко, чтобы быть отвесными и квадратными, дверные шпильки можно отстегнуть и переместить, чтобы облегчить это.Убедившись, что косяки почти ровные, прикрутите выступы к шпилькам. Окончательная установка косяка становится обязанностью вешалок из гипсокартона.
Один из альтернативных способов закрепления дверных зажимов — отрезать язычки и вкрутить ремень шпильки в заднюю часть зажима. Это помогает вешалкам не сломать доску, когда они заправлены в рамы. Это не так быстро для установщика дверной коробки и иногда невозможно из-за отсутствия доступа, но это заслуживает внимания, потому что это предотвращает головную боль для подвесов и отделки.Для этого метода необходимо использовать саморезы, и они имеют тенденцию «ходить». Прокладки или зажимы для гипсокартона должны использоваться для удержания зажимов на стойке во избежание смещения.
Установка сварных пустотелых металлических дверных коробок — довольно простой процесс. Основные шаги, описанные выше, дают хорошие результаты в различных условиях. Удачи и хорошего кадрирования.
Стальные двери и полые металлические дверные коробки
Doormart USA предлагает больше полых металлических дверей, сбитых рам, сварных рам, дерева Двери, заимствованные с ног на голову, в большем количестве стандартных размеров и конфигураций, чем вы найдете где-нибудь еще.У нас также есть огромный запас дверной фурнитуры для коммерческого использования. такие как петли Stanley, замки Schlage, замки Falcon, устройства для выхода Von Duprin и Falcon, Доводчики Dor-o-matic и LCN. После того, как вы испытали наши низкие цены, быструю доставку, и удобный онлайн-заказ, вы будете знать, что DOORMART означает DOOR SMART.
Doormart USA инвестировал миллионы долларов, чтобы предложить эту уникальную услугу. Огромный количество качественных коммерческих дверей и фурнитуры в наличии на площади более 70 000 кв. футов складских помещений, готовые к немедленной доставке по самым низким ценам в отрасли.Команда менеджеров Doormart USA занималась изготовлением стальных дверей и оборудования. промышленность более двадцати пяти лет. С этим опытом Doormart USA может помочь Вы выполняете практически любой крупный заказ металлических дверей и фурнитуры. Мы специализируемся в предоставлении вам необходимых продуктов по желаемым ценам.
Doormart USA был создан, чтобы заполнить огромный пробел в сфере коммерческих дверей и оборудования. промышленность.Раньше коммерческие подрядчики и застройщики, которым требовались стальные двери и оборудование немедленно пришлось ждать от шести до восьми недель, так как эти продукты часто отсутствовали на складе. В Doormart USA мы гарантируем мгновенную доступность этих предметов, сделав их стандартными. Доступны противопожарные двери. Ты можно добавлять светильники Vision и жалюзи различных размеров.
Doormart USA предлагает широкий ассортимент наиболее часто используемых архитектурных Дверная фурнитура.Сюда входят петли стыковые петли, пружинные петли, замки, цилиндрические замки, врезные замки, устройства выхода, дверные доводчики и отделка. Дверная фурнитура как для тяжелых (класс 1), так и для средних (класс 2).
Taylors Weld Free Frame | Taylors Doors and Frames
Ни один австралийский производитель дверных коробок не относится к борьбе с преждевременной коррозией более серьезно, чем Taylors Doors and Frames. В отрасли, не известной своими инновациями, Taylors Doors and Frames стремится подвергнуть сомнению существующие производственные практики, предлагая лучшие альтернативы для продления срока службы и удобства обслуживания.
Увеличение срока службы продукции за счет минимизации разрушительных производственных процессов является важным направлением наших исследований и разработки продукции.
По некоторым данным, 90% сварных дверных коробок начинают проявлять признаки коррозии уже через 6 месяцев после установки. Основным фактором преждевременного износа металлических дверных коробок является процесс сварки, разрушающий защитное покрытие сырья.
Зачем довольствоваться разрушительными производственными процессами!
В усовершенствованном производственном процессе Taylors используется проверенная конструктивно холодноформованная металлическая самопробивающаяся заклепочная система (SPR) (система соединения, широко используемая при соединении фюзеляжей самолетов и производстве шасси тяжелых грузовиков дальнего следования), что позволяет избежать разрушения основного покрытия из сырья под воздействием тепла. , перфорация сварных швов и шлифование поверхностей.Не только прочность соединения и целостность исходного покрытия должны сделать раму Taylors Weld Free Frame вашим лучшим выбором при проектировании, строительстве и строительстве, но и тот факт, что на нее распространяется пяти (5) летняя гарантия TDF.
Taylors Weld Free Frame может быть установлен во все типовые стеновые конструкции, включая кирпичные, блочные, сборные и гипсокартонные, а также обычные стеновые конструкции, используемые в гостиничных, правительственных и общественных зданиях, корпоративных офисах, медицинских и спортивных объектах.
Независимые испытания на разрывную нагрузку на сварном шве для сравнения заклепок показывают, что SPR создает более прочное соединение, чем сварка.
Бюджет строительства составляет лишь часть общих будущих эксплуатационных расходов вашего объекта. Это означает, что большая часть общих затрат на оборудование возникает во время эксплуатации и эксплуатации, включая общее техническое обслуживание. Рассматривая влияние эксплуатационных расходов на техническое обслуживание до и на этапе проектирования, мы можем помочь вам сделать некоторые из решений, которые окупятся в течение всего срока службы объекта.Рама Taylors Weld Free экономична сегодня и экономична на долгие годы. Снижение преждевременной коррозии рамы — ключевое обязательство Taylors Doors and Frames в отрасли.
Получите ценовое предложение, запросите дополнительную информацию или загрузите брошюру по продукту.
Сварные рамы
и разборные рамы
LaForce продает два основных типа полых металлических каркасов: «сварные» и «разборные». Эти рамы имеют схожие компоненты (например, косяки для петель, косяки, головки и анкеры), но уникальные применения и методы установки.
Определения отраслевой терминологии, использованной в этой статье, можно найти здесь: Глоссарий дверей, рам и оборудования .
Сварные рамы
Сварные рамы собираются на заводе. Стыки имеют квадратную форму по отношению к головке, торцевые и фальцевые соединения приварены, а все открытые следы сварных швов отшлифованы. Распорка приварена к нижней части рамы для транспортировки.
ПРИЛОЖЕНИЯ И УСТАНОВКА
Этот тип каркаса используется во внутренних каркасных стенах, стенах из кирпичных блоков, а также в монолитных или сборных бетонных стенах.
При использовании сварных рам в внутренних каркасных стенах они устанавливаются до возведения стены. Каркасы устанавливаются в правильных местах с помощью шпилек и гипсокартона вокруг них. Сварные рамы крепятся к шпилькам винтами или стяжками с помощью защелкивающихся или сварных анкеров. Внизу каждой рамы находится базовый якорь.
При установке сварных каркасов в новые стены из кирпичных блоков , каркас снова устанавливается перед кладкой стены.Т-образные анкеры или анкеры из кладочной проволоки укладываются между каждыми несколькими рядами блоков, чтобы прикрепить каркас к стене.
В случаях, когда сварная рама должна быть установлена в существующую стенку блока , рама должна иметь углубления для существующего анкера (EWA). Затем рама вставляется в существующий проем, в существующей стенке блока просверливаются отверстия через углубления и на место ввинчиваются распорные болты.
Нокдаун-рамы
Рамы для разборки не собираются на заводе. Они отправляются в виде отдельных косяков и головок для сборки в полевых условиях установщиками.
ПРИЛОЖЕНИЯ И УСТАНОВКА
Разборные рамы, также известные как рамы для гипсокартона после установки, предназначены для установки после того, как будет построена каркасная стена и уложен гипсокартон. Этот тип рамы состоит из трех частей: косяка петли, упора и головки. Сначала устанавливается головка рамы. Затем каждый косяк вставляется на место и выравнивается по голове с помощью выступов и прорезей.После того, как все детали прикреплены к стене, используется деревянный шпатель, чтобы помочь закрепить фундаментные анкеры.
Рамы для гипсокартона могут поставляться либо с базовым анкером в виде ремня, который врезается в гипсокартон, либо с выемкой на лицевой стороне дна косяка, которая позволяет закрепить винт в стойке. Затем косяки устанавливаются по отвесу путем регулировки анкеров сжатия возле головки рамы. Это прижмет головку рамы к косякам, завершая процесс установки.
Надеемся, это ответ на ваш вопрос! Если вас озадачил другой вопрос о дверях, рамах или оборудовании, обратитесь к нашему архиву блога, бесплатному глоссарию или свяжитесь с представителем LaForce.
Сравнение рам
и сварных рам — LockNet
Как раз когда я подумал, что подошел к концу пути с возможными темами блога для LockBytes, я провел быстрое сканирование и вуаля! Я обнаружил, что мы никогда не говорили о разборных или сварных рамах. Это было для меня шоком, потому что дверные коробки жизненно важны для любой двери, но это правда.Мы ни разу не обсуждали дверные коробки сами по себе.
Петли? Конечно.
Ключевые системы? Мы вас прикрыли.
Доводчики? Абсолютно.
Сегодня все меняется.
Сегодня я выступаю во имя дверных коробок.
(На мой взгляд, именно здесь я закрашиваю половину лица синим и бросаюсь в колл-центр, заявляя о свободе дверных коробок.)

(На самом деле, это то место, где я ныряю в дверные проемы в блоге. )
Разрушенные рамы и сварные рамы — особенности
Сбить дверные коробки
Вы когда-нибудь обращали внимание на детали дверной коробки? Не расстраивайтесь, если вы этого не сделали. До того, как я здесь работал, дверные коробки занимали 0,00001% пространства моего мозга.
Если бы вы спросили меня, сколько деталей было в дверной коробке два года назад, я бы, наверное, сказал: «Э-э… один?»
И я был бы прав, если бы мы говорили о сварных каркасах, но нас пока еще нет.Рамы для сбоев состоят из трех отдельных частей. Это не только упрощает транспортировку этих рам, но и позволяет упростить регулировку после установки.
Забивные дверные коробки удерживаются на месте с помощью сжатия шпильками, а затем нижний анкер прикрепляется к шпилькам через стену. Эти аспекты в сочетании с рамой, состоящей из трех отдельных частей, упрощают их замену.
С другой стороны, разборные рамы имеют видимые швы и винты.Возможно, вы не думаете, что это имеет большое значение, но если у вас есть рамы по всему объекту с хорошо заметными швами, вы можете передумать. Однако хороший маляр может легко скрыть швы и сделать так, чтобы рамы выглядели бесшовными.
Сварные дверные коробки
Сварные дверные коробки любят больше, чем разборные дверные коробки. (На мой взгляд, несправедливо.) Они бесшовные, а вся рамка гладкая, что делает их в целом более популярными.
Эти отводы устанавливаются на этапе создания каркаса нового здания, и им требуется грубый проем большего размера, чтобы они работали.Анкеры прикрепляются к стойкам, чтобы удерживать раму на месте, но если рама находится в блочной стене, стойки встраиваются в блок.
Сварные дверные коробки намного сложнее отрегулировать, как и заменить. К тому же люди часто ошибаются, полагая, что сварная дверная коробка прочнее разобранной. Оба одинаково сильны.
У вас есть вопросы о вариантах дверных коробок на вашем предприятии? У нас есть несколько человек в нашем отделе ADHS, которые будут более чем рады ответить на любые ваши вопросы.Свяжитесь с нами сегодня!
.