Как сырой резиной заклеить камеру: инструкция по применению. Изготовление сырой резины своими руками :: SYL.ru

Содержание

Лечение огнем: как советские автолюбители ремонтировали шины

Удивительные приспособления встречались в багажниках советских шоферов! Дай некоторые из них современному автовладельцу, и не всякий даже поймет, что это и как использовать. «Колеса» стараются регулярно раскапывать необычные артефакты, дабы сберечь память о нашей автомобильной истории. Сегодня тестируем редкое приспособление для ремонта колес в пути — вулканизационный брикет.

Зажигательный ремонт

Вообще, огонь в качестве помощника шиномонтажника сегодня известен многим. С его помощью удается в полевых (и не только в полевых) условиях натянуть на обод бескамерную шину большого диаметра. Для этого достаточно под полунасаженную на диск покрышку плеснуть чуток бензина, а после того, как он через несколько минут перейдет в состояние легковоспламеняемых паров, поднести горящую на конце палку. Вспышка, хлопок и сопутствующее им выделение большого объема газов мгновенно сажают шину на хампы диска.

Нашим дедушкам эта «магия» была незнакома по причине отсутствия в обиходе бескамерных покрышек. Впрочем, они тоже частенько использовали горящий бензин при ремонте колеса, но несколько иначе.

Классика жанра – шоферская хитрость времен Великой отечественной войны, с помощью которой в полевых условиях заклеивали камеры колес грузовых «полуторок». На дырку накладывали заплатку из так называемой «сырой резины» (невулканизированного каучука), а на нее сверху, через несколько слоев газетки, ставился как стакан старый поршень от двигателя. В поршень наливали и поджигали бензин. Такое простейшее приспособление разогревало место склейки до 140-150 градусов, благодаря чему каучук вулканизировался, переходя в состояние прочной и эластичной резины.

В послевоенные же годы появился любопытный автомобильный аксессуар, призванный заменить в дорожных условиях заклейку с помощью поршня. Назывался он «вулканизационный брикет». Собственно, почти в любой книжке по эксплуатации «победы», «москвича», «жигуля» или грузовика в 50-70-е годы ХХ века можно было встретить упоминание вулканизационного брикета. Представлял он собой, фактически, пиронагреватель, но не требующий бензина для работы, и поэтому гораздо более безопасный в обращении и более удобный.

Из книги «Автомобильные шины», Военное издательство министерства вооруженных сил СССР, 1946 год:

Для воспламенения горючего состава в брикете его требовалось слегка разрыхлить чем-то острым (ножом или гвоздем), а потом уже поджечь спичкой. Если горючая масса плохо воспламенялась, предлагалось слегка ее раздуть. Собственно, гигроскопичность состава и была причиной непопулярности вулканизационных брикетов в шоферском сообществе… Прокол колеса – беда не такая уж частая, и брикеты подолгу валялись в инструментальных ящиках и багажниках, где неизбежно отсыревали, несмотря даже на достаточно плотную упаковку. И в нужный момент нередко оказывались бесполезными.

Из книги «Эксплуатация и ремонт мотоциклов», 1956 год:

Встречалось несколько несущественно различающихся подвидов вулканизационных брикетов, но по сути все они представляли собой металлический «лоток» с низенькими бортиками, наполненный горючим составом – обычно чем-то вроде целлюлозно-древесной крошки, пропитанной селитрой. На донышко лотка (с внешней, разумеется, стороны) была прилеплена заплатка из сырой резины. С резины следовало содрать защищающий ее от высыхания слой целлофановой пленочки, наложить брикет на предварительно зачищенное и обезжиренное место прокола на камере, прижать струбцинкой и поджечь. Когда прогоревший брикет остывал, заплата была гарантированно качественно приклеена благодаря рассчитанной температуре горения, количеству топлива в брикете и времени его остывания около десяти минут.

Нсмотря на то, что вулканизационные брикеты были ориентированы в первую очередь на автомобилистов (хотя их упоминание мне встречалось даже в книге «Полевой ремонт самолетов», издательство Воениздат, 1943 год), наибольший смысл они имели для владельцев легких мотоциклов и мопедов без генератора (с одним лишь магнето), а также для велосипедистов, у которых нет ни источника электроэнергии, ни запаса бензина.

Вулканизационный брикет: ретро-тест

Удивительно, но не являвшийся чем-то редким и дефицитным в прошлом, вулканизационный брикет сегодня найти вживую практически невозможно. По непонятной причине редкостью он стал неимоверной – даже живых фото этого аксессуара практически нет ни в Гугле, ни в Яндексе. Встречаются лишь многочисленные упоминания в старой автомобильной литературе. Однако для «Колес» ничего невозможного нет – мы, хотя и с большим трудом, раздобыли пару экземпляров этого реально редкого шоферского приспособления, и провели эксклюзивный ретро-тест.

Попавшие к нам в руки вулканизационные брикеты были выпущены Барнаульским химическим заводом. Даже странно, что это предприятие до сих пор существует и по-прежнему занимается выпуском материалов для ремонта камер и шин.

Наши брикеты произведены в 1964 году. С тех пор они нетронутыми ждали своего часа 54 года… И несмотря на явные зачатки историко-культурной ценности этих ретро-аксессуаров, мы не удержались, чтобы не опробовать в деле пришельцев из древней автоэпохи.

После тщательной просушки и замены задубевшей за полвека заплатки из сырой резины на свежую, мы попробовали заклеить ими автомобильную камеру.

Результат вы видите на фотографии: старинный автомобильный «артефакт» не подвел, сработал четко по инструкции и завулканизировал заплатку на камере.

Что же, «сделано в СССР» звучит гордо даже спустя полвека.

Нашел способ, как за 10 минут заклеить велосипедную камеру или надувной матрас лучше, чем заплаткой | ТехноГурман

Этот способ нашел на просторах интернета, но решил еще раз о нем напомнить, так как является очень быстрым и эффективным.

Решил прибегнуть к этому варианту после того, как у меня за год полностью испарился китайский клей из тюбика с заплатками. В детстве всегда клеили камеры с помощью вулканизатора и сырой резины. Хотел было воссоздать этот способ в наше время, но вовремя увидел способ намного проще и быстрее.
Камера и суперклей

Камера и суперклей

Нам понадобится только суперклей и сама камера. Достаем камеру из покрышки велосипеда. У современных моделей на это уходит пару минут. Находим место прокола на ощупь, или в ближайшей луже.

Самый ответственный момент

Самый ответственный момент

Прелесть этого способа, что ничего с камерой делать не нужно, не надо обезжиривать и тереть наждачкой. На место прокола просто наливаем немного клея.

Ключевой момент.Натягиваем камеру в разные стороны. Листай ►►►И в другую сторону

Ключевой момент.Натягиваем камеру в разные стороны. Листай ►►►

Ключевой момент — налили немного клея, и нужно натянуть камеру в разные стороны несколько раз для того, чтобы клей проник в сам прокол. После этих, нехитрых манипуляций, оставляем камеру на 10-15 минут. Смело засовываем обратно в покрышку, накачиваем и наслаждаемся поездкой дальше.

Результат не стал себя ждать.

Результат не стал себя ждать.

Данный способ проверил на своем велосипеде, прошло уже больше 3 недель, все отлично! Таким образом, можно в полевых условиях, буквально за 10 минут заклеить камеру или надувной матрас, лишь бы были при себе суперклей и монтировки. Ну, а если нет, то клей можно купить в любом условном ларьке, а разбортировать только руками.

Читайте также:

✅«В магазине подсказали как быстро научить ребенка кататься на велосипеде

#полезные советы #велосипед #ремонт велосипеда #катание на велосипеде #суперклей

Одноэтапный ремонт | ROSSVIK в Москве

Ремонт легковых шин по одноэтапной технологии «Термопресс»

Перед ремонтом покрышку очистить от грязи и просушить. Обследуйте шину на возможные скрытые повреждения. Всегда проверяйте шину на целесообразность ремонта, учитывая условия эксплуатации и размер неремонтируемой зоны. Измерение неремонтируемой зоны производится от края борта вниз по внутренней стороне покрышки. Размеры неремонтируемой зоны приведены в таблице.

Для радиальных шин

Размер покрышки (дюймы)

Неремонтируемая зона

Легковые

40 мм

Легкие грузовики

60 мм

Пассажирский

60 мм

Грузовые 7,5-16

75 мм

17,5 — 23,5

90 мм

24 — 29,5

125 мм

30-33,5

150 мм

36 — 50,5

190 мм

Для диагональных шин

Размер покрышки (дюймы)

Неремонтируемая зона

7- 8,75

80 мм

9-14

100 мм

16-18

125 мм

21 — 29,5

150 мм

Для предварительной грубой обработки резины следует применять мощную низкооборотистую шлифмашинку 2500 об/мин. Высокооборотистые шлифмашинки для этих работ не подходят. Применение абразивных камней для зачистки резины не рекомендуется из-за оплавления резины, что может явиться причиной отставания пластыря во время эксплуатации.

При зачистке резины абразивным камнем обороты не должны превышать 2500 об/мин.

С наружной стороны шины рваные края повреждения срезать в виде воронки, полностью удаляя разлохмаченные нити текстильного корда. Для ускорения этой операции используйте колпачковый резец.

Для шероховки наружной поверхности шины используйте дисковую карбидную фрезу(1Ш-304). Зачистку места ремонта нужно делать под углом не менее 120′ в боковой зоне шины и 90° на беговой дорожке. Поверхность вокруг воронки необходимо зачистить для косметического ремонта на 10 мм больше. Если ранее в повреждение попала вода, то шину необходимо просушить, иначе оставшаяся влага может привести к расслоению каркаса при нагревании шины во время эксплуатации.

При зачистке ремонтной поверхности нельзя оставлять необработанных щелей и полостей. Именно в таких труднодоступных для сырой резины местах остается воздух и происходит разрыв пластыря и косметической резины. Для обработки узких повреждений и полостей внутри каркаса шины рекомендуется применять набор малых фрез RH- 635, позволяющий производить точечную зачистку в труднодоступных местах.

Если повреждение находится в боковой части шины, измерьте его ширину (W) и длину (L). Если повреждение находится в протекторной или плечевой частях шины, измерьте его диаметр (D).

По таблице предельных размеров повреждений(стр. 10) выбираем нужный пластырь с учетом размера и зоны повреждения (бок, плечо, беговая), а также индекса скорости. Данная таблица может служить только рекомендацией и составлена для ремонта автошин «холодным» способом по 2-х этапной технологии. Окончательное решение в выборе пластыря зависит от условий эксплуатации шины и уточненных после полной зачистки размеров повреждения. В большинстве случаев бывает достаточно выбрать пластырь в 3 раза больше размеров повреждения. Эту пропорцию не следует нарушать начинающим ремонтникам и тем, кто производит ремонт шин «холодным» способом.

Индекс скорости

Номер пластыря

Легковые

Q

4×12

6

10×10

8

6×15

8

12×12

10

10×22

12

14×14

11

15×30

10

18×18

12

10×15

12×12

13

10×20

18×18

15

20×37

12

20×20

14

Для технологии «Термопресс»

15×22

14

22×22

19

20×40

15

25×25

20

30×50

16

30×30

23


S

5×10

4

4×4

8

6×15

5

6×6

10

9×20

6

8×8

11

12×25

7

10×10

12

15×30

8

12×12

14

10×10

13

12×12

15


H

4×10

4

4×4

10

6×6

15

При ремонте по одноэтапной технологии «Термопресс» предельные размеры повреждений допускаются на 20% выше табличных, а при ремонте термопластырями ROSSVIK — на 30% выше табличных. Надежность ремонта при этом не снижается.

Для точности установки через центр повреждения и пластыря провести мелом осевые линии. Приложить пластырь и, совместив осевые линии шины и пластыря, обвести мелом зону механической зачистки, с каждой стороны больше пластыря на 10мм.

Обработать отмеченную зону буферным очистителем ROSSVIK. Если не сделать предварительного обезжиривания, то грязь забивает фрезу и разносится по чистой поверхности. Работы с применением буферного очистителя следует проводить в помещении с хорошей вентиляцией.

Зачистить зону ремонта скребком по мокрой поверхности, снимая грязный слой резины.

Используя низкооборотистую шлифмашинку(2500/5000 об/мин) с карбидной фрезой в виде полусферы (RH-104), зачистить место ремонта внутри шины. Применение дисковых фрез, которые используются для зачистки наружной стороны, не желательно из-за большей трудоемкости.

Зачистку ремонтной поверхности лучше проводить в направлении «к себе», не перекрывая рукой обзор. Чтобы во время работы резиновая пыль не раздувалась, следует пользоваться шлифмашинкой с выбросом воздуха назад и надевать на нее воздухоотводящий шланг (кусок велосипедной камеры). Такая незначительная доработка снижает раздувание резиновой пыли во время шероховки и руки всегда остаются сухими, т.к. весь конденсат отводиться через воздухоотвод за пределы рабочей зоны. После зачистки ремонтной поверхности карбидной фрезой рекомендуется дополнительно проводить шероховку специальной текстурной щеткой. Это придает поверхности необходимую степень шероховатости. Операция простая, но крайне эффективная. После шероховки собрать пылесосом резиновую пыль внутри шины.

Обезжиривание ремонтной поверхности после шероховки по технологии «Термопресс» не требуется. Использование скребка при повторном обезжиривании недопустимо. Это приводит к уничтожению микротекстуры поверхности и тем самым снижает качество ремонта.

Внутреннюю поверхность промазать клеем ROSSVIK 1-2 раза с промежуточной сушкой до исчезновения блеска на поверхности (до легкого залипания).В зависимости от температуры и влажности воздуха, время высыхания может значительно различаться. Если в шиноремонтной мастерской применяются клея различных производителей, то режимы нанесения на поверхность и сушки должны быть для каждого клея свои. Важно научиться правильно определять степень высыхания применяемого клея. Несоблюдение этого правила является основной причиной брака. Пока промазанная клеем поверхность сохнет 5-7 мин., пластырь подготавливается к установке.

Пластыри ROSSVIK не имеют надреза на нижней защитной пленке. Это делается с целью улучшения сохранности и обеспечения стабильности свойств адгезива. Надрез нижней пленки производится непосредственно перед использованием пластыря. Снимать пленку следует, не касаясь химического слоя. Согнув пластырь посередине, нужно наложить его на центр повреждения, ориентируясь по осевым линиям. Стрелка на этикетке пластыря должна быть направлена к борту шины. Сначала приклеивается центральная часть пластыря, а затем концевые. Одновременно с приклеиванием из под пластыря выдавливается воздух. В холодное время года перед установкой пластырь желательно прогреть до 40-60 С для повышения эластичности и клейкости. Прогрев удобно делать обычным бытовым феном. Что касается рекомендации промазывать клеем сам пластырь, то безусловно эта мера повышает клейкость пластыря, но после такой промазки на кисть попадают химические компоненты, вызывающие вулканизацию клея в банке, и он быстро приходит в негодность.

Прокатать пластырь узким Змм роликом крест-накрест от центра к краям. Для более качественной прикатки зону ремонта с внешней стороны следует прижимать рукой. Это особенно актуально при работе с радиальными шинами, имеющими мягкую боковую поверхность.

Жесткие многослойные пластыри после прикатки роликом необходимо дополнительно простучать пневмомолотком. Желательно использовать пневмомолоток с регулировкой частоты ударов. Для лучшего вытеснения воздуха из-под пластыря простукивание следует делать от центра к краям.Простукивание молотком обеспечивает лучшее соединение пластыря с шиной и резко активизирует процесс «холодной» вулканизации. В результате простукивания происходит интенсивное перемешивание клея с адгезивом, и прочность связи пластыря с шиной сразу возрастает на 20% за счет присасывания пластыря к шине и вакуумирования поверхности под ним.

После установки пластыря производится косметический ремонт пореза с наружной стороны. Перед нанесением термоклея место ремонта необходимо хорошо просушить. В холодное время года ремонтную поверхность желательно прогреть до 40-60°С и по теплой резине промазать термоклеем РОССВИК. Дать клею высохнуть. В отличие от химического клея, термоклей не теряет своих свойств при длительной сушке, и в случае загустения хорошо разбавляется буферным очистителем РОССВИК.

После высыхания термоклея приступаем к заполнению воронки сырой резиной, нарезанной на полоски 5-10 мм. Для повышения эластичности резину следует разогреть до 60°С непосредственно перед использованием. Заполнять повреждение надо как можно плотнее, выдавливая из- под резины весь воздух. Эту операцию удобно проделывать кончиками ножниц.

Зачищенную поверхность вокруг воронки необходимо заклеить полоской сырой резины для улучшения внешнего вида. Раскатать сырую резину узким роликом, создав бугорок Змм по центру повреждения. Точная дозировка резины избавит вас от необходимости дополнительной шероховки наружной стороны после вулканизации. Нехватка сырой резины вызывает вулканизацию без давления и резина получается пористой и непрочной. Для наружного косметического ремонта следует применять только специальную резину, сохраняющую высокую эластичность при длительной эксплуатации. Применение некачественной резины ведет к ее отслоению и растрескиванию. При ремонте сквозных повреждений следует помнить, что ремонт в зоне беговой дорожки нужно производить износостойкой резиной с твердостью по Шору 60-65ед., а для ремонта в боковой зоне рекомендуется использовать высокоэластичную резину с твердостью не более 50 ед.. При несоблюдении этих рекомендаций мягкая резина на беговой дорожке быстрее изнашивается и дает пятно. А в случае использования жесткой резины для ремонта плеча и бочины, она просто начнет растрескиваться и отходить от шины. Для ускорения вулканизации толстого слоя сырой резины при ремонте грузовых шин можно использовать низкотемпературную сырую резину с температурой вулканизации 100-110°С.

Накройте место ремонта термостойкой пленкой, в которую упакован пластырь. Применение этой пленки гарантирует безупречный внешний вид после вулканизации.

Ремонт сквозных повреждений легковых шин правильней производить на двухстоечном настольном вулканизаторе.Эта модель в комплектации с профильным лекалом наилучшим образом подходит для ремонта радиальных и диагональных шин размером до 18 дюймов. Вулканизатор обладает таким преимуществом, как большая площадь обжима ремонтной поверхности вместе с пластырем, без нарушения геометрии шины.

Внутрь шины вложить выравнивающий мешок с песком для равномерного обжима всей ремонтной зоны. Такие мешки легко изготовить из старых автомобильных камер «одна в одну» и на 80% заполнить песком. При ремонте пластырями больших размеров используются мешки, сделанные из камер большего размера. Резиновые мешки за счет растяжения работают лучше и дольше тканевых. Они эластичны и лучше обжимают пластырь.

Для распределения давления на мешок с песком кладется металлическая пластина и шина устанавливается на лекало, повторяющее профиль наружной стороны. При зажимании вулканизатора центр давления должен приходиться на центр повреждения. Если повреждение находится в зонах, где пластырь обжать сложно (плечевая зона), то обжим надо производить через рычаг, передающий давление внутрь шины. В этом случае одним концом рычаг лежит на выравнивающем мешке , а другим—на регулируемой по высоте опоре. Через 1-2 мин., когда сырая резина разогреется, вулканизатор необходимо дожать. При этом рычаг должен принять горизонтальное положение, чтобы не происходило стягивания пластыря в сторону. Умение правильно установить шину на вулканизатор и выбрать усилие зажима приходят с опытом, и от этой завершающей операции во многом будет зависеть товарный вид отремонтированной шины. Если вулканизатор пережать, то на поверхности шины в течение нескольких дней после ремонта могут оставаться следы от краев лекала, что само по себе не страшно. Хуже, если из-за недожима вулканизатора или нехватки сырой резины она получается пористой и непрочной.

Время, необходимое для вулканизации резины на вулканизаторе, разогретом до 150°С, выбирается из рассчета 4 мин. на 1мм толщины резины. При установке на холодный вулканизатор время следует увеличивать на 20 минут, необходимые для разогрева до рабочей температуры. После вулканизации дать пластырю остыть, и можно сразу монтировать покрышку на диск. Накачивать отремонтированную шину до рабочего давления можно только после ее полного остывания и выдержки в течение 4 часов. В целях безопасности и контроля отремонтированную шину рекомендуется устанавливать на заднюю ось автомобиля с правой стороны ремонтом наружу.

Вулканизация шин что такое – Вулканизация шин – что это такое

Бывают случаи, когда необходим срочный ремонт шин. Произвести такой ремонт есть возможность самостоятельно или же обратившись в ремонтную мастерскую.

При осуществлении ремонтных работ соблюдаются определенные правила и технологии. Что такое температура вулканизации резины? Читайте далее.

Виды резины

Резина один из немногих материалов, имеющих различную твердость. В зависимости от процентного содержания серы она бывает:

  • мягкая – содержит до 3% серы;
  • полу твердая – от 4 до 30% серы;
  • твердая – более 30%.

Каучук, является природным материалом, и как правило продукция изготовленная из натуральных составляющих, получается наиболее качественной и долговечной. Поэтому комплектующие для велосипедных и автомобильных колес, изготавливается из мягкой резины, в основе которой каучук.

Описание процедуры

Вулканизация колеса – это высокотехнологичный процесс устранения повреждения с сохранением главных эксплуатационных характеристик шины. Проводится с использованием каучука. Эффективна процедура при боковых прорезах, проколах и сквозных повреждениях до 3,5 см.

Среди преимуществ вулканизации автомастера и автовладельцы отмечают такие:

  1. Низкая стоимость. Услуга восстановления резины обходится дешевле, чем покупка нового колеса.
  2. Можно провести процедуру самостоятельно.
  3. Оперативность восстановления шины.
  4. Сохранение прочности, надежности колеса.
  5. Универсальность. Технологию можно использовать в разных условиях.

Электрическая вулканизация резины

В целом вулканизация бывает холодной и горячей. Процесс электрической вулканизации относится к горячему способу. В качестве нагревателя в домашних условиях, используется электроплита с керамическим нагревателем, также подойдет строительный фен или обычный утюг. Оптимальная температура для данного способа 145С о . Для определения температуры, можно также воспользоваться подручными средствами, например, если лист бумаги начал обугливаться, значит, температура достигла необходимых показателей.

Электрическая вулканизация резины

Существуют также специальные струбцины с элементом нагрева. Такие устройства могут работать от бытовой сети 220В, от автомобильного аккумулятора, через розетку прикуривателя и от собственной батареи. Все зависит от исполнения каждого прибора. Данные струбцины просты в использовании, необходимо приложить латку из резины к камере, зажать и включить в сеть.

Свойства материала

От вида примененного реагента во многом зависят эксплуатационные свойства полученной вулканизированной резины и изделий из нее. К таким характеристикам относят устойчивость к пребыванию в агрессивных средах, скорость деформирования при сжатии или повышении температуры, сопротивляемость термоокислительным реакциям.

Возникающие связи необратимо ограничивают подвижность молекул под механическим воздействием, одновременно сохраняя высокую эластичность материала со способностью к пластическим деформациям. Структура и численность этих связей определяется методом вулканизации резины и использованными для нее химическими агентами.

Процесс протекает не монотонно, и отдельные показатели вулканизируемой смеси в своем изменении достигают своего минимума и максимума в разное время. Наиболее подходящее соотношение физико-механических характеристик получаемого эластомера называется оптимумом.

Вулканизируемый состав, помимо каучука и химических агентов, включает ряд дополнительных веществ, способствующих производству резин с заданными эксплуатационными свойствами. По назначению их делят на ускорители (активаторы), наполнители, мягчители (пластификаторы) и противостарители (антиокислители). Ускорители (чаще всего это оксид цинка) облегчают химическое взаимодействие всех ингредиентов резиновой смеси, способствуют сокращению расхода сырья, времени на его переработку, улучшают свойства вулканизаторов.

Наполнители, такие как мел, каолин, сажа, повышают механическую прочность, сопротивление износу, истиранию и другие физические характеристики эластомера. Пополняя объем исходного сырья, они тем самым уменьшают расход каучука и понижают себестоимость получаемого продукта. Мягчители добавляют для повышения технологичности обработки резиновых смесей, снижения их вязкости и увеличения объема наполнителей.

Также пластификаторы способны повышать динамическую выносливость эластомеров, стойкость к истиранию. Стабилизирующие процесс антиокислители вводятся в состав смеси, чтобы предупредить «старение» каучука. Разные комбинации этих веществ применяют при разработке специальных рецептур сырой резины для прогнозирования и корректировки процесса вулканизации.

Серная вулканизация резины

После вулканизации каучука

Эта операция состоит из химической реакции, в ходе которой к каучуку присоединяют атомы серы. При добавлении до 5%, получается сырье для изготовления камер и покрышек. В случае склеивания двух элементов, сера, помогает соединять молекулы каучука, образовывая так называемый мостик. Данная процедура относится к горячему способу, но вряд ли получится ее проделать ее в походе или на трассе.

Горячая вулканизация

Каучук, как сырой материал, имеет свойство свариваться в единый состав при температуре 150 °С. Вследствие этого процесса, каучук становится уже резиной и в исходное положение вернуться не может. Благодаря своим возможностям каучук может исправить любые проколы и порезы в камере и покрышке.

Вулканизировать резину горячим способом нужно, только с применением пресса. Глубина и площадь пореза, подскажут, сколько времени нужно сваривать. Как правило, чтобы восстановить 1мм пореза, нужно 4 минуты варки. Соответственно если порез 4мм, то вулканизировать нужно 16 минут. При этом аппаратура должна быть разогрета и настроена.

Выполняя горячую вулканизацию при температуре выше 150С о , можно испортить каучук и ничего не добиться, так как материал будет разрушаться, и терять свои характеристики.

Использование струбцин или пресса, позволяет качественно залатать повреждение. После окончания работ следует убедиться, что в шве нет пустот или пузырьков воздуха. Если таковые имеются, нужно очистить место прокола от свежей резины и заново повторить весь процесс.

Для того, чтобы заклеить камеру в домашних условиях, горячим способом, необходимо выполнить следующее. Из сырой резины, нужно вырезать кусочек немного меньше, чем сама латка. Камера или шина зачищаются в месте повреждения несколько шире, до шероховатого состояния, после чего обезжириваются бензином. Подготавливая латку, нужно подрезать фаску таки под углом 45°, также зашкурить и обезжирить. После чего накрываем место пробоя заплаткой, зажимаем в тиски и нагреваем до нужной температуры.

Если растворить сырую резину в бензине, то можно получить специальный клей, для резины, применяя который повышается качество шва. Особое внимание следует уделять температурному режиму. Вулканизация производится при температуре 140 — 150 °С, если появился запах горелой резины, то значит заплатка перегрелась, а если она не слилась с общим изделием, то возможно не достигли нужной температуры. Во избежание прилипания резины к металлу, нужно проложить между ними бумагу.

Немного истории вулканизации

Открытие вулканизации, как ни странно, связано не с напряженной исследовательской работой, а с банальной халатностью работы. Один из сотрудников Массачусетской резиновой фабрики случайно уронил ком резины, перемешанной с серой, на раскаленную плиту. Резина обуглилась, но не оплавилась. Произошло это в 1839 году, рабочего звали Чарльзом Гудиером, а потому именно с этого времени ведется отсчет развития вулканизации. В 1844 году появился первый патент, согласно которому каучук следовало подвергать воздействию царской водки и нитрита меди. Процесс получил свое название от имени древнеримского бога огня Вулкана.


Изобретатель нашел собственный режим вулканизации, отметив, что после нее резина становится устойчивой к температурным воздействиям

Изобретатель нашел собственный режим вулканизации, отметив, что после нее резина становится устойчивой к температурным воздействиям. Для этого в химический процесс вовлекается свинец и сера, которые нагреваются до нужной температуры вместе с каучуком. Так получается упругая резина, которая невосприимчива к влиянию солнечных лучей и холода.

В позапрошлом веке для вулканизации использовали только серу, однако со временем к ней стали добавлять немало других веществ, например, сернистый кальций, сернистые щелочи, сернистый мышьяк, свинец, сурьму, цинковые соли, хлористую серу и многие другие вещества с высоким содержанием серы. Вулканизация стала толчком для промышленного производства покрышек. Последнее решение тесто связано с деятельностью англичанина Роберта Томсона, который изобрел «воздушные» колеса в 1846 году и ирландца Джона Данлопа, натянувшим трубку из каучука на велосипедное колесо.

Холодная вулканизация

В наше время воспользоваться этим методом не составляет труда, так как приобрести набор для ремонта можно в каждом магазине авто или вело запчастей. Комплектация такого набора может отличаться, но в каждом есть латки и специальный клей.

Холодная вулканизация резины

Процедура ремонта в этом случае похожа на горячий способ. Также нужно обработать поврежденную поверхность абразивом, удалить резиновую пыль и обезжирить. После высыхания нанести клей на камеру и приклеить заплатку. В этом случае играет роль не продолжительность прижатия, а его сила. Поэтому недостаточно будет просто придавить камнем, необходимо большее усилие.

Надежность покрышек после ремонта

В любом случае восстановлена шина будет уступать по прочности новой. Даже минимальный сквозной прорез повреждает корд, вследствие чего покрышка теряет жесткость.

Боковые разрезы, восстановленные горячей вулканизацией, снижают прочность всего на 10%. Это позволяет еще пару сезонов эксплуатировать покрышку.

Холодная вулканизация – тоже достаточно надежный метод, но при применении специализированных клеев, и восстановлении в мастерской. Но, если корд сильно поврежден, нужно демонтировать резину и установить внутреннюю заплатку.

Изготовление приспособления для вулканизации

Каждый вулканизатор имеет два основных элемента – нагревательную часть и зажимное устройство. В основе такого оборудования для обработки резины, может использоваться:

  • утюг;
  • «базарная» электроплитка;
  • поршень от двигателя.

В приспособлении с утюгом, нагревательной частью является поверхность, которой в быту гладят. Если планируем использовать электроплиту, то нагревательную спираль следует закрыть, металлическим листом, а при работе нужно прокладывать бумагу между резиной и металлом. Такое устройство должно быть оборудовано терморегулятором, во избежание перегрева материала.

Прижимную часть вулканизатора проще всего сделать из струбцины. Наиболее простым в изготовлении будет устройство, состоящее из утюга и струбцины. Поскольку они оба металлические, соединить их при помощи дуговой сварки не составит труда. Утюг же имеет терморегулятор.

В вулканизаторе из поршня, также используется металлическая пластина. На нее укладывается резиновая камера. Поршень, своей гладкой частью, которая контактирует со взрывной смесью в двигателе, при помощи самодельного зажима, придавливает латку. Между поршнем и латкой, также прокладывается бумага. После чего в поршень заливается бензин и поджигается.

Такое устройство из поршня, особенно актуально в дороге, когда нет возможности подключиться к электрической сети. Однако такое устройство лишено терморегулятора, и контролировать температуру придется вручную.

Отрывок, характеризующий Вулканизация

– Об вашем деле, – обратился князь Андрей опять к Борису, – мы поговорим после, и он оглянулся на Ростова. – Вы приходите ко мне после смотра, мы всё сделаем, что можно будет.

И, оглянув комнату, он обратился к Ростову, которого положение детского непреодолимого конфуза, переходящего в озлобление, он и не удостоивал заметить, и сказал:

– Вы, кажется, про Шенграбенское дело рассказывали? Вы были там?

– Я был там, – с озлоблением сказал Ростов, как будто бы этим желая оскорбить адъютанта.

Болконский заметил состояние гусара, и оно ему показалось забавно. Он слегка презрительно улыбнулся.

– Да! много теперь рассказов про это дело!

– Да, рассказов, – громко заговорил Ростов, вдруг сделавшимися бешеными глазами глядя то на Бориса, то на Болконского, – да, рассказов много, но наши рассказы – рассказы тех, которые были в самом огне неприятеля, наши рассказы имеют вес, а не рассказы тех штабных молодчиков, которые получают награды, ничего не делая.

– К которым, вы предполагаете, что я принадлежу? – спокойно и особенно приятно улыбаясь, проговорил князь Андрей.

Странное чувство озлобления и вместе с тем уважения к спокойствию этой фигуры соединялось в это время в душе Ростова.

– Я говорю не про вас, – сказал он, – я вас не знаю и, признаюсь, не желаю знать. Я говорю вообще про штабных.

– А я вам вот что скажу, – с спокойною властию в голосе перебил его князь Андрей. – Вы хотите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, ежели вы не будете иметь достаточного уважения к самому себе; но согласитесь, что и время и место весьма дурно для этого выбраны. На днях всем нам придется быть на большой, более серьезной дуэли, а кроме того, Друбецкой, который говорит, что он ваш старый приятель, нисколько не виноват в том, что моя физиономия имела несчастие вам не понравиться. Впрочем, – сказал он, вставая, – вы знаете мою фамилию и знаете, где найти меня; но не забудьте, – прибавил он, – что я не считаю нисколько ни себя, ни вас оскорбленным, и мой совет, как человека старше вас, оставить это дело без последствий. Так в пятницу, после смотра, я жду вас, Друбецкой; до свидания, – заключил князь Андрей и вышел, поклонившись обоим.

Ростов вспомнил то, что ему надо было ответить, только тогда, когда он уже вышел. И еще более был он сердит за то, что забыл сказать это. Ростов сейчас же велел подать свою лошадь и, сухо простившись с Борисом, поехал к себе. Ехать ли ему завтра в главную квартиру и вызвать этого ломающегося адъютанта или, в самом деле, оставить это дело так? был вопрос, который мучил его всю дорогу. То он с злобой думал о том, с каким бы удовольствием он увидал испуг этого маленького, слабого и гордого человечка под его пистолетом, то он с удивлением чувствовал, что из всех людей, которых он знал, никого бы он столько не желал иметь своим другом, как этого ненавидимого им адъютантика.

На другой день свидания Бориса с Ростовым был смотр австрийских и русских войск, как свежих, пришедших из России, так и тех, которые вернулись из похода с Кутузовым. Оба императора, русский с наследником цесаревичем и австрийский с эрцгерцогом, делали этот смотр союзной 80 титысячной армии.

С раннего утра начали двигаться щегольски вычищенные и убранные войска, выстраиваясь на поле перед крепостью. То двигались тысячи ног и штыков с развевавшимися знаменами и по команде офицеров останавливались, заворачивались и строились в интервалах, обходя другие такие же массы пехоты в других мундирах; то мерным топотом и бряцанием звучала нарядная кавалерия в синих, красных, зеленых шитых мундирах с расшитыми музыкантами впереди, на вороных, рыжих, серых лошадях; то, растягиваясь с своим медным звуком подрагивающих на лафетах, вычищенных, блестящих пушек и с своим запахом пальников, ползла между пехотой и кавалерией артиллерия и расставлялась на назначенных местах. Не только генералы в полной парадной форме, с перетянутыми донельзя толстыми и тонкими талиями и красневшими, подпертыми воротниками, шеями, в шарфах и всех орденах; не только припомаженные, расфранченные офицеры, но каждый солдат, – с свежим, вымытым и выбритым лицом и до последней возможности блеска вычищенной аммуницией, каждая лошадь, выхоленная так, что, как атлас, светилась на ней шерсть и волосок к волоску лежала примоченная гривка, – все чувствовали, что совершается что то нешуточное, значительное и торжественное. Каждый генерал и солдат чувствовали свое ничтожество, сознавая себя песчинкой в этом море людей, и вместе чувствовали свое могущество, сознавая себя частью этого огромного целого.

С раннего утра начались напряженные хлопоты и усилия, и в 10 часов всё пришло в требуемый порядок. На огромном поле стали ряды. Армия вся была вытянута в три линии. Спереди кавалерия, сзади артиллерия, еще сзади пехота.

Между каждым рядом войск была как бы улица. Резко отделялись одна от другой три части этой армии: боевая Кутузовская (в которой на правом фланге в передней линии стояли павлоградцы), пришедшие из России армейские и гвардейские полки и австрийское войско. Но все стояли под одну линию, под одним начальством и в одинаковом порядке.

Плюсы и минусы вулканизации

Основным достоинством процесса ремонта резины является то, что отремонтировать дешевле, чем купить новое. Однако каждая ситуация индивидуальна, поэтому важно определить спасет ли ремонт ситуацию.

Холодный способ достаточно прост в использовании, это не займет много времени, а затраты будут минимальными. Главный же минус такого способа, это ненадежность склеивания. Такая процедура является временной, и следует как можно быстрее обратиться на СТО.

Горячая вулканизация надежно сваривает резину, позволяет проводить такие работы при любой температуре и имеет невысокую стоимость.

Итак, выполнить ремонт камеры или покрышки можно разными способами, но лучше доверить эту работу специалистам, потому что это собственная безопасность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Есть несколько способов заделать прокол или порез в велосипедной камере, один из которых – горячая или холодная вулканизация шин. Такой метод можно с уверенностью назвать надежным и долговечным, колесо, закрепленное при помощи сырой резины, будет служить как новое и не спустит в самый неожиданный момент. Осуществлять такой ремонт можно легко самому своими руками, как в домашних условиях, так и на природе в походе при наличии некоторых необходимых деталей. Горячий метод вулканизации отличается от холодного только тем, как закрепляется накладываемая на колесо заплатка – с нагревом или без.

Что такое вулканизация? Это такой химический процесс, благодаря которому, при затрате тепла, прочностные свойства резины улучшаются, она становится эластичной и твердой. Наложить латку на прокол можно при помощи отрезка старой камеры или готовой заплатки из ремонтного набора, а для их закрепления необходима сырая резина своими руками, которая продается в рулонах с защитной пленкой. Это очень пластичный материал, он прилипает к любым поверхностям, легко слепляется в комок и т.д. сырая резина инструкция по применению указана на упаковке.

  • Различают два вида вулканизации – холодная и горячая, рассмотрим их оба поподробнее.

выездной шиномонтаж, эвакуатор, грузовая техпомощь, подвоз топлива, зарядка аккумулятора.

Каких результатов позволяет достичь вулканизация шин

Ремонт автомобильных покрышек — проблема весьма актуальная. Ямы на дорогах, гвозди и металлические предметы на обочинах, торчащие из разрушившихся бордюрных камней прутья арматуры, и множество других опасностей поджидают шины наших автомобилей, едва мы покинем гараж. Наиболее эффективным методом ремонта шин является вулканизация. Насколько она хороша, каких результатов можно добиться с помощью вулканизации?

Что такое вулканизация и как с её помощью ремонтируют шины?

Вулканизацией называют процесс превращения каучука в резину. Этот метод открыл и назвал в честь бога огня Вулкана американский изобретатель Чарльз Нельсон Гудьир в 1839 году. В знак уважения и признания столь важного открытия в его честь была названа компания Goodyear Tire and Rubber Company, известный производитель автомобильных покрышек.

С помощью вулканизации можно не только изготавливать автомобильные шины и другие резиновые изделия, но и ремонтировать их. Принцип процесса ремонта заключается в следующем: очищенное и подготовленное повреждённое место на шине заполняют каучуком («сырой резиной»), после чего подвергают вулканизации. В результате каучук превращается в резину и соединяется с материалом покрышки на молекулярном уровне, сращиваясь с ним.

ВАЖНО: качество ремонта зависит от точного соблюдения всех требований технологии. Ошибка или неряшливость сведут на нет все усилия.

Чтобы каучук превратился в резину, необходимо участие определённых веществ, которые называют вулканизирующими агентами. Чаще всего в роли агента выступает сера, но это могут быть и другие вещества. Чтобы активировать запуск процесса вулканизации необходимо воздействие либо высокой температуры, либо определённых химических веществ. В зависимости от этого, вулканизация может проводиться либо горячим, либо холодным методом.

  1. Холодная и горячая вулканизация

Метод холодной вулканизации используют для ремонта проколов и небольших порезов автомобильных камер и шин. Для непосвящённого человека этот процесс выглядит, как обычное приклеивание заплатки к повреждённому месту. Но, в отличие от обычного клея, используемое специальное средство не просто соединяет заплатку из сырой резины с покрышкой, а именно вулканизирует её.

Таким способом можно отремонтировать покрышку или камеру даже в гараже, не заезжая в мастерскую. Важно лишь хорошо очистить и подготовить повреждённое место, а также правильно провести все этапы ремонта. Эксплуатировать покрышку можно будет через день-два после наложения заплаты.

Ремонт методом холодной вулканизации способен надёжно устранить небольшие порезы и проколы. Более серьёзные повреждения ремонтируют с помощью горячей вулканизации.

Для такого ремонта используется специальное оборудование, которое имеется в шиномонтажных мастерских. Методом горячей вулканизации можно ремонтировать и покрышки легковых автомобилей, и шины грузовиков и крупной сельскохозяйственной техники.

  1. Результаты и эффективность ремонта

Не каждое повреждение покрышки можно отремонтировать. Не подлежат ремонту шины с продольными повреждениями длиной более 35 мм; с боковыми поперечными порезами более 25 мм; с расхождением между краями рваного повреждения более 30 мм.

ВАЖНО: при всех своих плюсах, ремонт методом вулканизации — не панацея. Шины с крупными разрывами, в особенности, на боковой стороне с повреждением корда, ремонту не подлежат. Их эксплуатация может стать причиной несчастного случая.

Особо опасны боковые порезы и разрывы. Даже если их величина не превышает допустимые нормы, и ремонт проведен квалифицированным мастером, лучше поставить эти шины на задние колёса: внезапный разрыв покрышки переднего колеса может привести к печальным последствиям.

Во всех других случаях характеристики отремонтированной шины мало чем будут отличаться от характеристик новой шины. Функциональность покрышки после ремонта можно считать полностью восстановленной. Это означает, что отремонтированное место будет обладать герметичностью и непроницаемостью для влаги и других веществ в той же степени, что и цельная шина.

radius15.ru

Применение холодной вулканизации

Материал для такого ремонта появился еще в 1939 году в США, почти сразу начал с успехом применяться и пользуется популярностью у велосипедистов и автомобилистов по всему миру и по сей день. С его помощью можно легко и беспроблемно отремонтировать любую камеру, холодный способ очень легок к применению в домашних условиях. Для удобства потребителей некоторые производители предлагаются сразу готовые наборы для ремонта (холодная сырая резина инструкция по применению указана на упаковке), в который входят несколько заплаток различных размеров в виде пластыря, шкурка (наждачная бумага), которая используется для зачистки места прокола или царапины на резине, а также специальный быстросохнущий клей для холодной вулканизации. Именно он вступает в реакцию со слоем сырой резины на заплатке – она нанесена ярким цветом вокруг черного. Это вызывает процесс вулканизации, благодаря чему резина камеры легко склеивается без нагрева (т.е. холодным способом). Такой способ лучше всего подходит для ремонта колес в походных условиях, когда под рукой больше нет никаких инструментов. Вы не найдете ни одного велотуриста, которого бы не выручал подобный комплект хотя бы раз в жизни. Он не занимает много места в сумке или рюкзаке, а важность его сложно переоценить, особенно если в поездке вы один без товарищей вдалеке от города. На весь процесс ремонта шины с использованием холодной вулканизации при помощи латки пластыря для камеры у велосипедиста уйдет не больше десяти минут, и колесо будет как новое.

Балансировка после вулканизации

После ремонта незначительно изменяется структура шины, вследствие чего у колеса смещается центр тяжести. Это влечет ряд последствий:

  • ускоренный износ подвески. Иногда колеса отпадают непосредственно в движении;
  • ухудшение отзывчивости управления и безопасности движения;
  • увеличение вибраций;
  • ухудшение сцепления шин с дорогой;
  • протектор изнашивается быстрее и неравномерно.

Дабы исключить данные проблемы после восстановления покрышки желательно зразу произвести балансировку колес.

Технология горячей вулканизации шин своими руками

Такая технология применяется несколько дольше, чем холодная. Во времена, когда вокруг не было такого количества шиномонтажек, авто- и велолюбители ремонтировали свои транспортные средства в гараже при помощи именно такого метода, для которого применяется электрический или бензиновый вулканизатор, который можно легко собрать своими руками. технология здесь заключается в следующем: мастер сжигает бензин, который прогревает резину при помощи поршня. Как только температура поднимается до 90 градусов, сырая резина для вулканизации начинает укрепляться, если поднять температуру до 147 градусов, процесс идет заметно быстрее и качественнее. А вот выше 150 лучше не поднимать, т.к. материал начинается разрушаться и теряет свои свойства. После 160 градусов сырая резина начинается обугливаться. Идеальное время прогрева при горячей вулканизации сырой резины – около 8-10 минут. Фрагмент материала прикладывается к месту прокола на камере и сдавливается при помощи струбцины, чтобы в процессе химической реакции не образовывались пузырьки и не собирался воздух, образуя опасные пустоты.

В походных условиях провести такую операцию для камер гораздо сложнее, но все же возможно: если есть фрагмент сырой резины, можно нагреть его над костром. Определить температуру пламени можно по кусочку сахара или листку бумаги: и то, и то начинает плавиться/обугливаться при температуре 145 градусов – как раз той, что требуется для вулканизации. В качестве струбцины можно использовать плоский тяжелый камень, деревянное полено или любой другой подходящий предмет.

На всю операцию вы потратите около 20 минут. Не забывайте, что место проклейки заплатки камеры нужно обязательно зачищать шкуркой или хотя бы протереть бензином, чтобы удалить загрязнения с шины.

Вулканизатор для ремонта шин и принцип его работы

Для ремонта покрышек, а также пневматических камер применяются специальные устройства – вулканизаторы. Это оборудование работает по принципу соединения резиновых деталей под давлением, при воздействии высоких температур. Давайте узнаем, как работает вулканизатор для ремонта шин.

Ремонт резины с использованием принципов вулканизации – это не современная технология. Она известна очень давно. Благодаря воздействию температуры изменяется молекулярная структура двух соединяемых резиновых поверхностей. Слои резины смешиваются, а в результате образуется прочное соединение, которое по характеристикам практически ничем не отличатся от монолитного состава.

Принцип действия

На поверхность, которую нужно отремонтировать, укладывают специальный кусок сырой резины. Эти латки продаются в хозяйственных магазинах. Также они есть на станциях шиномонтажа. В качестве сырой резины применяется синтетический каучук. С каждой стороны на точку соединения подводят нагревательные элементы вулканизатора. Далее эти элементы посредством привода давят на место стыка.

Затем поверхность разогревается. В результате воздействия высоких температур образуется прочное, эластичное и надежное соединение. После того как камера или покрышка отремонтирована, ее оставляют остывать.

Ручной механизм

Самый примитивный в плане функциональных возможностей – ручной вулканизатор для ремонта шин. По внешнему виду и принципу действия он напоминает струбцину. Но, в отличие от нее, вместо губок применяются нагревательные элементы. Данный прибор подойдет для ремонта незначительных повреждений в камерах легковых автомобилей. Устройство называют ручным, потому что усилие давления создается с помощью винтовых зажимов вручную.

Прибор подсоединяют к аккумулятору автомобиля или штатному блоку питания.

Переносные модели

Существуют также и мобильные вулканизаторы. Они применяются для решения более сложных задач. Вулканизаторы могут помочь при ремонте даже достаточно серьезных повреждений автомобильных камер. Приборы этой группы отличаются отдельным штатным блоком питания. Что касается придания усилия для давления, то, как и в случае с ручным вулканизатором для ремонта шин, здесь это тоже придется делать вручную (в конструкции предусмотрен винтовой зажим).

Настольные модели

Настольный вулканизатор представляет собой более мощное, надежное и технологичное оборудование. Если ручные и переносные модели предназначены только для восстановления и небольшого ремонта автомобильных камер, то с помощью данного агрегата можно ремонтировать и покрышки.

Процесс создания давления в ремонтной зоне происходит с использованием винтового механизма или же при помощи привода. Последний может быть пневматическим или электропневматическим.

Напольное оборудование

Данный вулканизатор для ремонта шин позволяет также ремонтировать покрышки и камеры. Давление создается только за счет привода – пневматического или электропневматического. Такие модели отличаются наличием ряда дополнительных функций. Благодаря большому функционалу, работа на этих устройствах существенно облегчается.


Если все прочие устройства предназначены для ремонта камер и покрышек легковых авто, то напольные агрегаты можно использовать как вулканизаторы для ремонта грузовых шин автомобилей. Именно это оборудование будет расположено на станциях специализированного шиномонтажа. В большинстве своем — это профессиональное оборудование, которое входит в комплект специального стенда для ремонта, балансировки резины.

Дополнительные возможности

Вулканизатор для восстановления покрышек и камер может быть оснащен дополнительными опциями, системами и узлами. Так, одна из самых популярных функций – контроль за температурой нагревательных элементов. За счет наличия температурных датчиков, полностью исключается перегрев места соединения. Если резину перегреть, существенно нарушится качество соединения.

Если резину перегреть, то в месте соединения теряется с эластичностью и прочность. Это серьезный риск – в момент движения машины может разорваться покрышка или камера. Из-за перегрева может случиться серьезное ДТП.


Профессиональные вулканизаторы для ремонта шин оснащены таймером. Оператор может контролировать время, которое занимает процесс ремонта. Это дает массу важных преимуществ. Так, первым делом облегчается задача самого оператора. Автоматическая система контроля перестанет нагревать место соединения по истечении определенного времени.

Некоторые устройства оснащаются гибкими нагревателями. Они позволяют более равномерно прогревать соединяемые резиновые элементы и максимально распределять по поверхности давление. Если учесть, что очень часто на стациях шиномонтажа сталкиваются со сложными поверхностями, то гибкий нагреватель – это огромное преимущество.

Вулканизатор для ремонта грузовых шин обязательно оснащен приводом. Если сравнивать пневматический и электропневматический с механическим, то первые два способны обеспечить более равномерное усилие на соединяемые поверхности. Чем равномернее давление, тем выше качество соединения.

Как сделать вулканизатор для ремонта шин своими руками

Особенность в том, что ему не нужно электричество. Для его работы требуется немного бензина. Для сборки нужно основание, отверстия для болтов и для саморезов, гайки, непосредственно поршень, балка, металлические болты диаметром в двенадцать миллиметров.

В качестве основания подойдет деревянная деталь. Древесина не будет препятствовать тщательному прогреву камеры и заплатки. Болты вставляются в отверстия и закрепляются саморезами, чтобы исключить их проворот. Болты М12 имеют с другой стороны шайбы. На резьбовую часть надевается балка – она будет прижимать поршень к месту соединения. Далее, место повреждения и заплатка сжимаются между основанием и балкой. Сверху устанавливается поршень. В последний льют бензин и кладут ветошь и все это поджигают. После сгорания и остывания, ремонт можно считать оконченным.

fb.ru

Цемент для вулканизации и его применение

Еще один альтернативный вариант для ремонта колес велосипеда в походных условиях – это баллончик с цементным вулканизатором. Купить их можно, например, на авторынке – такой материал пользуется большой популярностью среди автолюбителей. Состав продается в жестяных и аэрозольных баллонах под давлением от таких брендов как Abro, BL, Zefal, Top RAD и многих других. По своему составу они не опасны для здоровья и не токсичны, т.к. в них не содержится хлористый и ароматический углеводород, поэтому использовать их можно свободно и дома, и на улице без защитной маски. Для того чтобы произошла цементация шины, необходима температура в 18 градусов тепла. Состав также применяется и при горячей вулканизации (необходимо 150 градусов). Для ремонта нужно извлечь из резины камеры инородный предмет, спровоцировавший прокол, через ниппель заправить камеру цементным вулканизатором, слегка подкачать ее насосом и проехать на велосипеде 2-3 километра, чтобы отрегулировать давление в колесах. Такая технология ремонта шины простая и тоже применяется повсеместно. Для закрепления результата возможно использование заплатки пластыря с последующим методом горячей вулканизации – абсолютно так же, как описывает инструкция выше. Технология подходит для любых порезов шины. латка для ремонта камер в данном случае наносится до заправки шины цементом.

Прессовщик-вулканизаторщик: должностная инструкция, техника безопасности

Знания

Сотрудник, поступая на работу, должен хорошо понимать технологию процесса прессования изделий из разного типа полимеров. Он обязан изучить оборудование, с которым ему предстоит работать, знать его устройство и принцип использования. Также он должен изучить, какие существуют типы пресс-форм, материалов, знать их состав, свойства, и где они применяются. Также в его знания должны входить сведения о государственных стандартах и технических условиях на продукцию производимую компанией, где он трудоустроен.

Обязанности

Должностная инструкция прессовщика-вулканизаторщика предполагает, что этот сотрудник занимается обработкой сложных изделий из полимеров. Причем в зависимости от вида к ним могут быть выдвинуты особые требования, в том числе внешний вид, размер, физико-математические показатели, запрессовка и прочее. Он должен уметь выполнять прессовку высоких тонкостенных изделий с несколькими гнездами.

В его обязанности входит подготовка оборудования и дополнительных приспособлений, в том числе съемных знаков, арматуры и прочего. Инструкция прессовщика-вулканизаторщика подразумевает, что он заранее прогревает заготовки изделий, используя высокочастотный ток. Этот сотрудник занимается определением и установкой режимов прессования, а также свинчиванием знаков, оформляющих резьбу, с использованием механических приспособлений либо, если это возможно, вручную.

Права

Поскольку должность предполагает наличие подчиненного персонала, сотрудник вправе давать рабочим поручения, контролировать выполнение заданий и качество выполняемых работ. Специалист вправе запрашивать и получать информацию и документы, затрагивающие его самого и подчиненных ему сотрудников.

Прессовщик-вулканизаторщик может взаимодействовать с другими службами компании, знакомиться с решениями руководства и предлагать варианты исправления выявленных в процессе осуществления деятельности недостатков, если они входят в его компетенцию. Также он вправе доложить начальству о выявленных нарушениях, предложить взыскание или поощрение подчиненного ему персонала.

Ответственность

Работник в ответе за некачественное или несвоевременное выполнение возложенных на него или его подчиненных задач. Его могут привлечь к ответственности, если он нарушил регламент компании, совершил правонарушения действующего законодательства и за причинение предприятию материального ущерба. Также прессовщик-вулканизаторщик может понести наказание за невыполнение требований технологических инструкций, нарушение правил пожарной и электробезопасности.

Он в ответе за соблюдение им и его подчиненными установленного порядка производства, трудовой дисциплины и за поломку инструментов, техники и других приспособлений, которые за ним закреплены. Его могут привлечь к ответственности, если по его вине или по недосмотру произошла авария, несчастный случай или другие нарушения.

Сырая резина — что это, как сделать, как клеить


Для того чтобы отремонтировать спустившее колесо велосипеда или автомобиля, нужен вулканизатор для камер. Прибор можно приобрести в магазине или изготовить своими руками. В качестве материала заплаты используется сырая резина. Она представляет собой резиновые листы, покрытые полиэтиленовой пленкой с обеих сторон. Благодаря пластичности, под давлением и действием высоких температур идет ее спайка с камерой.

Вулканизация камеры сырой резиной

Процесс вулканизации велокамеры ведется по следующему принципу:

  1. Подготавливается место в камере, где находится отверстие.
  2. На это место накладывается сырая резина.
  3. Нагретым прессом ведется сдавливание.

Температура разогрева сырой резины составляет 147 градусов. Если поднять ее до 150, она разрушится, а при 160 начнется процесс обугливания. Время выдержки — 8−10 минут.

Инструкция по вулканизации камеры в домашних условиях состоит из следующих этапов:

  1. При помощи наждачной бумаги зачищается месторасположение отверстия. Для этой цели допускается использование абразивного камня.
  2. Из сырой резины вырезается заплата, как правило, круглой формы. Ее размеры должны перекрывать отверстие не меньше, чем на 2 см.
  3. Сырая резина окунается в бензин и накладывается на отверстие в камере.
  4. На резину кладется бумага, чтобы она не пристала к вулканизатору.
  5. Сверху устанавливается элемент вулканизатора со спиралью, а снизу подкладка.
  6. Струбциной ведется прижим.
  7. На клеммы подается напряжение.
  8. Варка происходит в течение 8−10 минут.
  9. Прибор отключается.
  10. Струбцина не снимается до тех пор, пока прибор и камера не остынут.

После снятия место соединения выглядит как единое целое.

Особенности электрического вулканизатора

Вулканизатор электрический — это бытовой прибор, с помощью которого ведется ремонт камер. Состоит он из 2 круглых элементов. Камера помещается между ними и зажимается струбциной. Прибор подключается к напряжению 220 В.

Существуют электрические автомобильные вулканизаторы. Еще они называются дорожными. Принцип действия у них тот же. Единственное отличие заключается в том, что напряжение на клеммы подается 12 В. Для этого используется машинный аккумулятор.

Создание приспособления из утюга

Вулканизатор для ремонта шин своими руками можно изготовить из утюга.

Сделать это можно следующим образом:

  1. Берется 2 стальные пластины толщиной 8 мм и габаритами 40×60 мм. Они будут использоваться в качестве пресса.
  2. Со всех краев снимается фаска, чтобы острая кромка не порезала резину.
  3. В одной пластине по углам сверлятся 4 отверстия, и нарезается резьба М12. Во второй — в этих же 4 местах, отверстия диаметром 13 мм.
  4. Обе половинки стягиваются болтами.

Пользоваться станком можно в таком порядке:

  1. Ведется обработка поврежденного места камеры.
  2. Из сырой резины вырезается заплата, смачивается в бензине и накладывается на дырку.
  3. Камера с наложенной на нее заплатой вкладывается в пресс-форму и зажимается болтами.
  4. Снизу располагается утюг, и на него устанавливается пресс-форма. Важно, чтобы в нижней части произошло их соприкосновение.
  5. Утюг разогревается в течение 10 15 минут.

При вулканизации нужно следить, чтобы резинные части не касались нагретого утюга.

Преимущества, недостатки горячей и холодной вулканизации

Вулканизация шин и камер в первую очередь позволяет сэкономить денежные средства, известно, что ремонт авторезины обходится ощутимо дешевле покупки новых колес. Но восстановление резины не всегда целесообразно, многое зависит от степени повреждения. У каждого способа вулканизации есть плюсы и минусы, так основными преимуществами холодного метода являются:

  • простота и легкость в работе, заклеить камеру или шину с помощью специального клея не составляет большого труда;
  • небольшие затраты по времени;
  • невысокая стоимость ремонта.

Самый ощутимый минус холодной вулканизации – невысокая надежность заклейки: даже при ремонте небольшого пореза или прокола не рекомендуется долго эксплуатировать авто, желательно ехать с пониженным давлением в шине, по возможности лучше сразу обращаться в шиномонтаж. Прямые небольшие проколы можно ремонтировать с помощью «грибка», но лишь в том случае, когда угол наклона повреждения не превышает 25 градусов.

Плюсы горячей вулканизации:

  • невысокая цена ремонта;
  • надежность сваривания резины;
  • возможность эксплуатировать автомобиль сразу после восстановления камеры/ шины;
  • допустимость проводить работы в любых температурных условиях.

Минусы любой вулканизации – необходимость в балансировке после ремонтных работ, невозможность восстановления резины при серьезных повреждениях. И в основном вулканизация своими руками все же выполняется как временная мера (например, чтобы доехать до места назначения), шиномонтаж следует доверять опытным мастерам хотя бы ради собственной безопасности.

Что вы обычно делаете, если пробили колесо? Правильно, достаёте заплатку и при помощи клея избавляетесь от лишнего отверстия в вашей камере. Но что, если порез будет длиной 20мм? Скорее всего в таком случае камеру придётся выбросить, ведь латки едва ли помогут удержать воздух в такой камере. Скорее всего латка просто отклеится от камеры. Хотя мы уверены, что после такого пореза вам доводилось видеть вздутые прямо на латке шишки. В любом случае такую камеру уже не стоит использовать.

История

Инструмент

Алгоритм

Выводы

Но что, если я скажу вам, что, используя особый инструмент можно избавиться от практически любого прокола и пореза? Имя этого инструмента – Вулканизатор! Звучит впечатляюще, да. Сам процесс назван честь Вулкана, древнеримского бога огня.

Как учит нас Википедия:

Вулканизация – технологический процесс взаимодействия каучуков с вулканизирующим агентом, при котором происходит сшивание молекул каучука в единую пространственную сетку. При этом повышаются прочностные характеристики каучука, его твёрдость и эластичность, снижаются пластические свойства

Открыл процесс вулканизации Чарльз Гудьир (Charles Nelson Goodyear), запатентовавший его в 1844 году. Если его имя вам кажется знакомым, то не стоит удивляться. Фирма Goodyear Tire and Rubber Company или просто Goodyear, известный производитель шин и других резинотехнических изделий, названа в его честь. Вот такая дань изобретателю, хотя умер Чарльз за 48 лет до основания фирмы.

Если у вашего дедушки или отца был автомобиль, то он наверняка расскажет вам про вулканизацию, а если повезет, и презентует вулканизатор, ведь именно так во времена СССР избавлялись от проколов в камерах автомобилей, грузовиков, автобусов и прочей колёсной техники.

Чтобы вулканизировать камеру вам понадобится:

  • Вулканизатор (не удивляйтесь)
  • «Сырая» резина
  • Ножницы
  • Камера с лишним отверстием
  • Сольвент
  • Ветошь

Вулканизатор сейчас легко купить на вторичном рынке или барахолке, там же можно достать специальную «сырую» резину. Проверьте гараж или расспросите у старших родственников, вполне возможно у них есть такой девайс. Автору статьи вулканизатор, вместе с резиной для заплаток, достался от отца. Эта штука, с 1974 года прекрасно ставит заплатки на камеры. Вот небольшая инструкция как ним пользоваться:

Самодельное устройство из электроплитки

Самодельный вулканизатор можно сделать из электроплитки. Для этого подбирается старый прибор с открытой спиралью.

Порядок изготовления следующий:

  1. Изготавливается корпус нагревателя. Для этого берется лист металла толщиной 5 мм.
  2. При помощи сварки корпус формируется по размеру керамического основания плитки.
  3. Снизу приваривается ножки из прутка, а сбоку струбцина.
  4. Укладывается лист асбеста, а сверху керамическое основание плитки со спиралью.
  5. Обогреватель закрывается крышкой из металла, которая притягивается болтами.
  6. Из утюга снимается терморегулятор и крепится около струбцины.

Процесс вулканизации ничем не отличается от работы с использованием утюга. В этом случае нагреватель автоматически отключает спираль при достижении температуры 147 градусов.

Двухэтапный метод ремонта шин

Сначала мастер зачищает повреждение и выполняет наружный косметические ремонт шины путем «горячей» вулканизации сырое резины. Затем он повторно зачищает ремонтную поверхность внутри шины и устанавливает химический пластырь. По рекомендации ведущих мировых производителей, после ремонта «холодным» методом шина должна отстояться не менее 24 часов при температуре окружающей среды не ниже 20°С. Чем ниже температура, тем дольше нужно выдерживать отремонтированную шину.

Первое время, когда самовулканизирующиеся ремонтные материалы только появились на рынке и были в диковинку, они преподносились продавцами как панацея от всех бед. Но по мере накопления практического опыта наряду с преимуществами стали очевидны и недостатки двухэтапного метода. С течением времени стало ясно, что «холодная» вулканизация не дает желаемых результатов, а большое срок выдержки после ремонта создает проблемы при высоком машинопотоке, и вынуждает мастеров пренебрегать техническими условиями.

Ремонт двухэтапным методом производится, как правило, в мастерских, где есть только С-образныи вулканизатор с плоским нагревательным элементом малой площади. В России такие вулканизаторы широко представлены продукцией зарубежных и отечественных производителей. Но, несмотря на привлекательные внешний вид, конструктивные особенности этих вулканизаторов не позволяют достичь высокого качества ремонта. Их недостаток состоит в малое площади нагревательного элемента, который не может обжать повреждение и поэтому вызывает вздутие на шине. Такие вулканизаторы можно рекомендовать только для ремонта самых небольших повреждений.

Чтобы не нарушать технологию ремонта шин, вулканизатор необходимо дополнительно укомплектовать нагревательными элементами большей площади, которые позволят обжимать весь ремонтный участок без деформации каркаса шины.

Следует отметить, что холодная вулканизация очень требовательна к соблюдению технологии и она не прощает ошибок. Будь то пересохшие клеи или старый пластырь – качественного результата вам уже не видать.

Реальность такова, что несоблюдение всех технологических условий – обычное явление при двухэтапном методе ремонта. Отсутствие необходимого инструмента, недостаточная квалификация персонала, банальная нехватка времени приводят к неудовлетворительным результатам.

Поэтому для России больше подходит менее проблемный одноэтапный метод ремонта.

Механизм из поршня

В качестве элемента конструкции используется поршень от машины или мотоцикла. Такому вулканизатору не нужна электроэнергия. Для этого требуется запас 50 г бензина.

Порядок изготовления:

  1. Из дерева выпиливается основание. Древесина не препятствует прогреву резины.
  2. Из металла изготавливается балка, толщиной 10 мм.
  3. В деревянном основании и балке по краям сверлятся 2 отверстия под болты М12.

На деревянную планку ставится камера с заплаткой. Сверху помещается цилиндр, заполненный бензином. И вся конструкция стягивается болтами. Бензин поджигается. После его прогорания дается время на остужение. А затем разбирается.

Вулканизатор — очень важный прибор для автомобилиста. Особенно он необходим в дороге в случае непредвиденной ситуации. В домашних условиях нет смысла делать дорогостоящую покупку. Поскольку изготовить такое приспособление можно из отслуживших свой срок приборов.

Холодная склейка

Холодный ремонт не предусматривает нагрева, все что необходимо — это заплатка и специальный клей.

Именно хороший клей в силах склеить резину так, как бы это сделала горячая вулканизация. Но стоит отметить, что данный способ является временным ремонтом. Его можно сделать самостоятельно при поломке в дороге и доехать так до ближайшей СТО. А там уже произвести склеивание на горячую. Если такая ситуация случилась в пути, то нужно произвести следующие манипуляции:

  • Снять колесо и осмотреть повреждение.
  • Очистить и обезжирить место склейки
  • Нанести клей на заплатку и поврежденное место.
  • Придавить заплатку к резине и подержать некоторое время.
  • Накачать колесо и ехать на СТО.

Нужно учитывать, что края резинового жгута должны отступать не менее чем на 1 см от края пореза.

Также эффективному склеиванию поддаются повреждения не более 35 мм (продольные) и 25 мм (поперечные). Холодная вулканизация схватывается около 30 минут. После этого только можно ехать. Но тут все зависит от величины пореза, холода либо жары, а также от качества клея. Полное высыхание материала наступает через двое суток. Такой способ очень хорошо подходит для устранения мелких порезов и проколов.

Вам это будет интересно Aeolus — обзор шин


Самовулканизирующаяся резина

Одноэтапный метод ремонта шин (метод «Термопресс»)

Этот метод был разработан специально для российских дорог с учетом их национальных особенностей. От «холодной» вулканизации он отличается тем, что «горячая» вулканизация сырой резины и химическая вулканизация пластыря идут одновременно под давлением 4кг/см и температуре 130150°С. На ремонт легковой шины требуется от 40 до 90 минут, а для грузовых шин необходимо 2-4 часа, в зависимости от толщины ремонтируемого участка.

  • «Термопресс-1» для ремонта шин легковых автомобилей̆ и легких грузовиков;
  • «Термопресс-19» для шин внедорожников и грузовых автомобилей;
  • «Термопресс-520», «Термопресс-820» и «Термопресс-1100» для ремонта грузовых, сельскохозяйственных и карьерных шин;
  • «Термопресс-К» для ремонта шин карьерных самосвалов, грейдеров и другое колесной спецтехники.

Как сделать клей из сырой резины?

Как растворить сырую резину в бензине?

Вулканизированный резиновый клей приготавливают из сырой клеевой резины, которую растворяют в авиационном бензине. Сырую клеевую резину нарезают мелкими кусками, помещают в плотно закрывающуюся банку и заливают авиационным бензином в соотношении: 3 кг бензина на 1 кг резины.

Как сделать клей для резины в домашних условиях?

Универсальный клей
В растворитель 647 (можно заменить толуолом, бензином или ацетоном) кладём пенопласт и перемешиваем. Пенопласт добавляем до тех пор, пока жидкость не станет тягучей. Если нужен не сильно прочный клей, например, для склеивания бумаги, стекла, дерева, то клей готов.

Как заклеить камеру сырой резиной в домашних условиях?

Идеальное время прогрева при горячей вулканизации сырой резины – около 8-10 минут. Фрагмент материала прикладывается к месту прокола на камере и сдавливается при помощи струбцины, чтобы в процессе химической реакции не образовывались пузырьки и не собирался воздух, образуя опасные пустоты.

Чем растворить сырую резину до жидкого состояния?

Для этого вначале добавляют немного растворителя к сырой резине,. и после набухания добавляют растворитель, например любой бензин и доводят раствор до нужной консистенции. Но если вы не можете достать сырую резину, то подойдет подошва от ботинок производимая фирмой Белвест.

Что разъедает резину?

Масло разъедает резину- потёкший передний сальник быстро приведёт в негодность ремень ГРМ. Когда течёт задний сальник коленвала, масло попадает на диск сцепления, и оно теряет свои фрикционные свойства.

Как сделать клей из мыла?

Можно взять две столовые ложки мыла и одну столовую ложку воды, поместить в подходящую емкость, поставить на водяную баню, дождаться полного растворения мыла, при этом постоянно помешивая. Добавить в смесь будущего клеевого состава клей ПВА 3-4 ст. ложки. Тщательно перемешать до достижения однородности и убрать с огня.

Как приклеить сырую резину к металлу?

Как склеить резину с металлом?

  1. на обезжиренную поверхность наносится клей Chemosil 211. …
  2. сверху наносится клей Chemosil 221, который, в свою очередь, высыхает примерно за полчаса;
  3. далее резиновая заготовка подвергается обработке специальной щеткой и обезжиривается;
  4. в конце на поверхность металла и резины наносится 88 КР.

Сколько нужно греть сырую резину?

к. материал начинается разрушаться и теряет свои свойства. После 160 градусов сырая резина начинается обугливаться. Идеальное время прогрева при горячей вулканизации сырой резины – около 8-10 минут.

Как сделать жидкую резину в домашних условиях?

Подробное пошаговое руководство:

  1. Берем одну емкость и в ней смешиваем воду с бурой. Нужно хорошо размешать. …
  2. В другой емкости смешиваем клей с красителем.
  3. Добавляем полученную жидкость в окрашенный клей и все перемешиваем.
  4. Для того чтобы полученный материал не застывал, его можно поставить в холодильник.

Сколько градусов нужно чтобы расплавить резину?

Добавление пластификаторов и речного песка позволяет создавать материал с запланированными качествами и цветом. Сырая резина превращается в изделие, долго сохраняющее свою форму, через вулканизацию — нагрев под прессом до температуры 150 градусов.

Чем растворить синтетический каучук?

Растворим в углеводородах и их производных (бензине, бензоле, хлороформе, сероуглероде и т. д.). В воде, спирте, ацетоне натуральный каучук практически не набухает и не растворяется.

Материалы для изготовления покрышек, сырая резина


Покрышки автомобилей изготавливаются из резины, металлической проволоки и ткани. Материалами для изготовления резины являются: натуральный каучук, синтетический каучук, регенерат. Регенерат это продукт переработки утилизированных резиновых изделий. Для удовлетворения требований предъявляемым к шинам (низкое теплообразование, высокая выносливость к переменным нагрузкам, атмосферная стойкость, эластичность, тепловая стойкость, газонепроницаемость), применяются специальные добавки: противостарители, вулканизаторы, ускорители, замедлители, пластификаторы, усилители (активные наполняющие вещества), мягчители, красители.

Натуральный каучук добывают из каучуконосных растений, произрастающих в тропических странах. Сырьем для натурального каучука служит млечный сок каучукового дерева – Гивеи, который еще называют латексом. Смеси из натурального каучука имеют высокие характеристики эластичности и низкое теплообразование.

Синтетический каучук получают из нефти, этилового спирта, ацетилена и др. Синтетический каучук превосходит натуральный по ряду физико-химических и механических свойств, таких как: морозостойкость и износоустойчивость. Однако в чистом виде ни натуральный ни синтетический каучук не обладают необходимыми для резины качествами. Для изготовления резины к каучуку добавляют различные наполнители, основными из которых являются сера и черная сажа (технический углерод). После добавления наполнителей к каучуку получается резиновая смесь или сырая резина. Резиновые смеси при изготовлении покрышек производятся в соответствии с их назначением и бывают: каркасные, брекерные, протекторные, герметизирующего слоя, камерные и др.

Кроме того сырая резина используется для ремонта шин и камер горячим методом. Её универсальные свойства позволяют ремонтировать как протекторную так и боковую часть колеса. Обладая хорошей текучестью, она так же используется для создания различных химических материалов для защиты и уплотнения резиновых поверхностей колес и мест сопряжения покрышки с диском.

Для придания необходимых качеств, полученную резиновую смесь подвергают вулканизации (температурной обработки), при этом в сырой резине происходит изменение физико-химических свойств. При вулканизации между серой и каучуком устанавливается химическая связь, что придает резине упругость, добавление сажи в качестве усиливающей добавки, повышает механические характеристики, такие как прочность на разрыв и износостойкость. Для повышения механических свойств покрышек недавно было произведено усовершенствование рецептуры при изготовлении сырой резины. В частности началось применение активного высокодисперсного кремнеземсиланового компонента, что позволило значительно повысить гистересисные и прочностные характеристики. Применение этого наполнителя частично уменьшило долю сажи в резине, благодаря этому шинное производство стало более экологичным.

Для ускорения вулканизации и повышения технических свойств сырой резины используются ускорители такие как: альтакс, каптакс и др.

Добавляя противостарители такие как неозон достигают замедление потери физико-химических свойств вызванных окислением воздухом, воздействием ультрафиолета и знакопеременных нагрузок при работе колеса (сжатие — растяжение).

Для окрашивания резиновых смесей имеющих светлый оттенок применяют специальные красящие вещества, имеющие минеральное и органическое происхождение.

Для придания резиновой смеси пластичности и липкости а так же смешиванию различных составляющих добавляют мягчители такие как стеариновая и сосновая кислоты.

Резиновые смеси применяются в разных областях производства и служат для изготовления уплотнительных изделий, электроизоляционных деталей, эластичных пресс-форм, прокладок, резиновых колец, и так же гумирования и обкладки.

В шинной промышленности используется: резина невулканизованная ТУ 104258-85, смесь резиновая 52-292-13 ТУ 38-105-1651-85, а так же износостойкие и амортизационные виды сырых резин: ТУ 380051166-98 (ИРП-1347, ИРП-1348), ТУ 2512-046-00152081-2003(ИРП-1315, ИРП-1347, ИРП-1348).


Как сохранить резиновые детали фотоаппаратов и объективов

Когда у вас какое-то время есть фотоаппарат, в игру вступает износ. Одна из многих вещей, которые происходят, когда камеры хранятся в течение длительного времени, заключается в том, что резина начинает разрушаться.

Несмотря на то, что существует не так много способов восстановления резины, которая начала разлагаться, в первую очередь существуют способы предотвратить слишком быструю деградацию резины. Объявления

Сохранение резины на камерах

Резина начинает разлагаться, как только она изготовлена ​​ .Зная это, производители резины и камер делают все возможное, чтобы резиновые детали прослужили долгие годы, добавляя различные химические добавки, чтобы придать резине желаемые свойства.

Есть также шаги, которые вы должны предпринять, чтобы убедиться, что вы хорошо заботитесь о своем оборудовании, чтобы резина прослужила долго.

Что нужно делать для сохранения резиновых деталей:

  • Содержите поверхность резины в чистоте . Очищайте резину от масел для рук, растворителей, мусора и других предметов как можно скорее, а также перед тем, как убрать камеру или аксессуары на длительное хранение.
  • Хранить резину при низких температурах и низкой влажности (камеры любят хранить при относительной влажности ниже 65%).
  • Храните резину в помещении с хорошей вентиляцией , где не скапливаются вредные пары.
  • Часто пользуйтесь камерой, чтобы резиновые детали растягивались и использовались. Это гарантирует, что химические добавки останутся внутри резинового материала и не отделятся от него.

Чего следует избегать для сохранения резиновых деталей:

  • Не используйте растворители для очистки резины .Растворители, такие как изопропиловый спирт, разбавители и т. д., могут повредить резину.
  • Не подвергайте резину воздействию УФ-излучения в течение длительного времени… Например, УФ-излучения дневного света и люминесцентных ламп.
  • Не подвергать резиновые детали воздействию высокой влажности и температуры . Избегайте значений RH (относительной влажности) выше 65%.
  • Не подвергайте резину воздействию химических веществ , кислотных паров, загрязняющих газов, таких как двуокись серы, двуокись азота и других летучих газов, которые выделяются пластмассами и каучуками при их разложении.

Какие части камеры имеют резину, которая может разлагаться?

Камеры и другие системы имеют множество резиновых деталей как внутри, так и снаружи. Становится важным принять меры для сохранения этих резиновых деталей, чтобы ваше оборудование имело долгий срок службы. Разделим эти детали на резиновые на камере и резиновые на объективе.

Резиновые детали на камере

У камер резиновые рукоятки, окуляры, металлические поверхности некоторых камер покрыты тонкой резиной для дополнительного сцепления.Тонкое резиновое покрытие при разрушении часто становится липким. Камеры и объективы также снабжены резиновыми и пластиковыми шайбами, прокладками, крышками для защиты разъемов и портов от непогоды и т. д. Важно, чтобы эти части не деградировали.

Резиновые детали на объективе

Объективы часто имеют кольца фокусировки или трансфокатора с резиновыми рукоятками, чтобы ваши пальцы не соскальзывали. Это те части, которые обычно начинают разлагаться с появлением на них белого налета. Внутри объектива есть прокладки, которые препятствуют попаданию внутрь объектива влаги и пыли.Производители линз учитывают все это при выборе типа резины для прокладок, но это помогает поддерживать ее в хорошем состоянии.

Резина на аксессуарах и материалах для хранения

Это детали, которые часто соприкасаются с камерой и объективом и иногда оставляют следы. Резина на сумках для фотоаппаратов, пенопласт в жестких футлярах, цепкая резина на внутренней стороне ремешков для фотоаппаратов, наглазники, кабели для передачи данных, список можно продолжить…

Особенно важно, чтобы ваши фотоаппараты были защищены от износа. резины и пластмассы при длительном хранении.Раньше я замечал, что пена в жестких футлярах имеет тенденцию разрушаться, а поскольку эти футляры герметичны, летучим соединениям и газам некуда деваться. Эти газы могут запотевать линзы и вызывать коррозию снаружи вашей камеры.

Рекламы

Почему резина со временем деградирует?

Резина изготавливается из органического или синтетического сырья. Органический каучук производится из латекса, сока каучукового дерева. Неорганический каучук производится из побочных продуктов нефтепереработки.

Обе формы каучука изначально представляют собой липкие вещества и могут начать разлагаться сразу после изготовления. Чтобы предотвратить это, предпринимаются различные шаги, начиная с вулканизации латекса и добавления различных химических веществ, таких как стабилизаторы.

Рекламные объявления

Итак, зачем использовать резину в первую очередь, если она будет разлагаться?

Каучук обладает свойствами, которые нелегко найти в природе. Он податлив, является изолятором, его можно использовать для создания водонепроницаемых уплотнений, предотвращающих попадание влаги в чувствительное оборудование, и он действительно имеет достаточно длительный срок службы.

Резиновые детали можно легко производить, и они не слишком дороги, если только резина не должна обладать действительно уникальными свойствами. Резина также была частью нашей цивилизации на протяжении многих веков и является неотъемлемой частью нашей современной жизни. По этим причинам неудивительно, что камеры также имеют резиновые детали. Это нужно для того, чтобы бережно относиться к нашему оборудованию.

Каковы основные причины деградации резины?

Время, вероятно, является самым большим фактором деградации резины, но есть и другие факторы, которые могут ускорить деградацию резины .Существует много типов каучука, и каждый из них имеет немного отличающийся набор факторов, вызывающих его деградацию. Вот некоторые из распространенных причин, по которым деградация резины ускоряется.

  • Неиспользование
  • Тепло (держите резину как можно более прохладной)
  • Воздействие УФ-излучения
  • Влажность (поддерживайте относительную влажность ниже 65%)
  • Воздействие некоторых химических веществ, таких как некоторые окислители, кислоты, масла и Щелочи.
  • Перенос химикатов с рук на резину, что может привести к ее порче; например, ДЭТА и солнцезащитный крем на резину
  • Определенные бактерии (см. ссылки ниже)

Почему резина начинает белеть?

Крупный план старых шин с побелевшими поверхностями и трещинами

Натуральный каучук через некоторое время начинает разлагаться, с образованием белого материала снаружи. Обычно каучук начинает становиться белым из-за кристаллизации компонентов смеси каучука и называется резиновым блюмингом .

Эти компоненты выходят из основной массы резины и кристаллизуются на поверхности, когда они не используются часто. Кристаллы приобретают белую форму, которая может быть порошкообразной или вкрапленной в саму резину.

Резина становится порошкообразной, твердой и имеет беловато-серый цвет. Иногда это называют сухой гнилью каучука, но на самом деле это не процесс гниения.

Этого можно избежать при регулярном использовании. Поскольку резина изгибается, она не позволяет этим соединениям подниматься на поверхность.

Как удалить белую порошкообразную поверхность с резины?

В Интернете много сообщений о том, как удалить остатки, включая использование изопропилового спирта и других органических и неорганических растворителей. Это не рекомендуется.

Как вы уже знаете, вы не должны подвергать резину воздействию химикатов, если хотите, чтобы она прослужила долго .Это может временно удалить белый слой, но в долгосрочной перспективе вы можете ожидать, что резина начнет разлагаться еще быстрее, если вы используете химикаты.

AdvertisementsПрофилактика лучше лечения. Используйте свою камеру регулярно, и при регулярном использовании резина будет сгибаться, и компоненты с меньшей вероятностью покинут резину основного корпуса, создавая этот белый слой сверху.

Как правило, чтобы удалить этот белый налет, который уже образовался на поверхности резиновой ручки или на кольцах объектива, вы должны: а) отшлифовать кристаллизовавшийся налет, б) очистить его водой и не более того, и в) наконец, нанесите кондиционер, рекомендованный для данного типа резины.

Теперь, поскольку Canon, Sony, Nikon и т. д. на самом деле не продают составы для восстановления резины объектива/камеры, имеет смысл просто аккуратно использовать свое оборудование и помочь ему прослужить долго благодаря бережному и осознанному использованию.

Что делать с резиновыми деталями, которые начинают прилипать?

Начните с немедленного улучшения их состояния. Держите резину подальше от горячих и влажных мест. Храните его в помещениях с контролируемой влажностью и температурой.

Если резина только начинает становиться липкой, можно слегка присыпать ее тальком, чтобы уменьшить липкость.Профилактика лучше лечения, поэтому следите за тем, чтобы лосьоны для рук, ДЭТА или солнцезащитный крем не попадали на резиновые детали камеры .

Липкость является вторым фактором, при котором резина имеет тенденцию к ухудшению свойств, и также называется реверсией резины . В то время как первый способ заключается в том, что резина становится твердой из-за экологических причин, второй способ заключается в возвращении резины в исходное состояние.

Как предотвратить прилипание резиновых деталей электроники

  • Аккуратно храните электронику вдали от источников тепла и влаги – как упоминалось ранее.Это гарантирует, что ваше оборудование камеры не начнет становиться липким из-за реверсирования резины.
  • Не наносите ДЭТА или солнцезащитный крем на руки во время использования камеры . Это основная причина, по которой резина на камерах со временем становится липкой. По этой причине даже игровые контроллеры становятся липкими.
  • Некоторые виды каучука склонны становиться липкими и даже терять сцепление с поверхностью, на которую они наносятся. Такое часто случается в тропическом климате. Я наблюдал это на GoPro Hero2, Zoom h5n Audio Recorder и других электронных устройствах меньшего размера.Если это произойдет, вам, возможно, придется просто соскоблить его.

Как очистить камеру от липкой резины?

Если слой резины, покрывающий устройство, тонкий, но очень липкий, этот слой можно удалить, нанеся ткань на изопропиловый спирт и протирая ее до тех пор, пока не будет удалена вся резина.

Другие источники утверждают, что смоченная пищевая сода также полезна для удаления этого тонкого слоя резины. Я бы не рекомендовал использовать ни один из этих методов с каким-либо серьезным фотооборудованием, так как вполне вероятно, что он попадет в камеру или объектив и навсегда его повредит.

Вместо этого может быть безопаснее соскоблить резину. В случае с моей GoPro Hero 2 я соскоблил слой гладким концом столового ножа или ложки.

Почему резина и пластик со временем становятся липкими?

Когда резина принимает свою первоначальную форму, она становится липкой. Реверсия является полезным свойством каучука, и его можно использовать для переработки каучука, поскольку некоторые компоненты смеси выбрасываются из каучука, и он возвращается в свою первоначальную форму.

В заключение

В заключение позаботьтесь о своей камере… используйте ее чаще.Не забывайте хранить его бережно, когда он не используется, при низкой относительной влажности и низкой температуре. Протрите ее перед хранением и, если можете, удаляйте химические вещества с рук при обращении с камерой в течение дня.

Все эти шаги помогут резине на корпусе вашей камеры прослужить долгую и продуктивную жизнь, и вы сможете избежать деградации резины – поседения/сухой гнили и реверсии.

Чистка камеры. Важно регулярное техническое обслуживание.

Часто задаваемые вопросы об уходе и обслуживании резины

Удаляет ли изопропиловый спирт липкость резины?

Липкость обычно возникает не на поверхности резины, а на самом деле сама резина возвращается в исходное состояние.

Изопропиловый спирт (также называемый медицинским спиртом) является растворителем. Это ускорит процесс деградации резины. Если вы пытаетесь удалить тонкий слой резины, который стал липким, немного спирта на куске ткани поможет удалить его, но на больших кусках резины изопропиловый спирт является лишь временным решением, которое только ускорит процесс. процесс реверсии.

Как лучше всего сохранить резину?

Храните резину при низких температурах и низкой относительной влажности (ОВ).Чаще пользуйтесь камерой и следите за тем, чтобы химические вещества не попали на резиновые детали камеры.

Моя камера уже залипает. Могу ли я снова сделать резину жесткой?

Вы можете немного уменьшить липкость, нанеся тонкий слой талька на пораженные участки, следя за тем, чтобы он не попал на механические части камеры.

Однако это не решение. Он лишь снижает липкость резины и не останавливает процесс.В конечном счете, решение состоит в том, чтобы заменить липкую часть новой резиной и хорошо о ней позаботиться.

Ссылки:

Помогите нам продолжить создание

Получайте нашу рассылку по электронной почте, чтобы быть в курсе наших последних сообщений. Легко читается и рассылается раз в 2 недели.

Самый простой способ поддержать Beyond Photo Tips — использовать наши партнерские ссылки при покупке чего-либо. Это никогда не будет стоить вам ничего лишнего, и мы получаем от этого небольшую комиссию, что нам ОЧЕНЬ помогает! Ссылки ниже.

Некоторые ссылки на продукты на этом веб-сайте являются партнерскими ссылками, и мы ссылаемся только на то оборудование, которое рекомендуем.

Ссылки: Adorama | Amazon.com

Купите нам кофе.

Опубликовано: 16 октября 2021 г. | Последнее обновление: 25 ноября 2021 г.

Похожие объявления

Мы погружаемся за кулисы штаб-квартиры Olympus R&D .

Вы когда-нибудь теряли кадр, потому что боялись намочить камеру? Или, может быть, вы выдержали условия и сделали снимок, но в процессе потеряли свою камеру? Я испытал боль обоих, поэтому я знаю, насколько важной может быть хорошая защита от непогоды.Однако это касается не только профессионалов, но и потребителей. Поход в лес или поездка на пляж могут легко поставить вас на территорию «за» воздействие погодных условий.

Суть в том, что хорошая защита от непогоды имеет огромное значение в том, как вы можете использовать свою камеру, и в том, какие фотографии вы можете получить с ее помощью.

Иногда для того, чтобы сделать снимок, нужно смешать его с элементами. Даже не думайте об этом, если ваша камера не защищена от непогоды!

Много заявлений, мало реальности

Многие производители камер заявляют, что их продукция «устойчива к погодным условиям», но что это на самом деле означает? К сожалению, нет значимого отраслевого стандарта или стороннего теста, который мог бы помочь конечным пользователям выбрать правильную погодостойкую камеру для своих нужд и бюджета.

В течение долгого времени я хотел добавить защиту от непогоды к нашим испытаниям здесь, в Imaging Resource, но попытка придумать объективный и надежный метод испытаний всегда была сложной задачей, и мой график был постоянно загружен. Тем не менее, когда в 2017 году герметизация от непогоды стала решающим фактором в нашей ежегодной премии «Камера года», это дало мне дополнительный толчок, необходимый для работы над созданием действительно прочной и последовательной основы для такого теста.

Наше первое испытание на устойчивость к атмосферным воздействиям заключалось в том, что мы просто аккуратно промокли четыре камеры из садового шланга.Он показал четкие различия между моделями, но его было бы трудно повторить контролируемым образом.

Этот первый тест, в котором Nikon D850 сравнивался с Sony A7R III, а также с участием Canon 5D IV и Olympus E-M1 II, отличался простотой, но не повторяемостью. Все четыре камеры получили очень похожее воздействие воды, но не было никакого способа воспроизвести условия в других тестах.

Оказывается, сложно постоянно «дождь» на камеры.Это первая версия моего набора капельниц. Он работает достаточно хорошо, но принимает специальные меры, чтобы постоянно капать. Версия 1.5 находится в разработке.

С тех пор я потратил буквально сотни часов на проектирование и создание тестовой системы, которая позволила бы мне строго контролировать все переменные, построенной на основе множества таймеров, насосов, изготовленных на заказ капельниц (в том, что я называю версией). 1.5 системы) и другие компоненты. Он предназначен для очень контролируемой имитации естественного дождя, и я уже прогнал через него дюжину или около того разных камер.(К сожалению, у меня было время опубликовать подробные результаты только для трех моделей — Canon EOS R, Fuji X-T3, а также Nikon Z6 и Z7. Я тестировал Olympus E-M5 III (при 5-кратный уровень осадков, который мы обычно используем), но мы не успели его опубликовать; следите за новостями об этом и других результатах в ближайшие несколько месяцев.)

Вот Olympus E-M5 III, пропитанный тестовой установкой, которую мы ласково называем «Шачи-кун». (Шахихоко — японские духи, которые, как считается, приносят дождь.) 🙂

Я надеюсь, что все эти усилия двойственны: во-первых, дать производителям возможность осмысленно продавать и конкурировать друг с другом на основе защиты от атмосферных воздействий. Более того, я хочу подтолкнуть их к совершенствованию своей игры по всем направлениям, сделав хорошую защиту от непогоды более распространенной как для потребителей, так и для профессионалов.

Но как вы

делаете это?  

Как инженер-ботаник, мне, естественно, было любопытно, что делает камеру устойчивой к атмосферным воздействиям, поэтому я хотел поговорить с дизайнером камеры и узнать больше о том, что нужно для того, чтобы сделать камеру действительно устойчивой к атмосферным воздействиям.

Когда я на этот раз посетил штаб-квартиру Olympus R&D в Хатиодзи, Япония, был довольно дождливый и мрачный день, поэтому я позаимствовал визуализацию зданий этого художника у токийского отдела по связям с общественностью.

Первой компанией, с которой пришло в голову поговорить, была Olympus, так как у них лучшая защита от непогоды в отрасли. Их камеры с наилучшей герметичностью легко выдерживают , в пять раз превышающее количество осадков, которое я использую в своих стандартных тестах, и истории, которые вы, возможно, слышали о людях, просто ополаскивающих свои камеры Olympus под краном, абсолютно верны.

Olympus была первой компанией, о которой я подумал, когда захотел глубоко погрузиться в технологию защиты от непогоды. На этом снимке наш собственный Дэйв Пардью ополаскивает E-M5 III после дня стрельбы по песку и прибою.

Когда я пригласил Olympus спонсировать эту статью, они не только ухватились за идею, но и пригласили меня посетить их штаб-квартиру по исследованиям и разработкам в Хатиочи, Япония, чтобы они могли показать мне, что делает их камеры и объективы такими устойчивыми к атмосферным воздействиям. .Там я имел честь встретиться с Такао Такасу, менеджером по разработке продуктов обработки изображений в отделе исследований и разработок корпорации Olympus. Он несет общую ответственность за разработку камер и объективов Olympus, и нет лучшего человека, с которым можно поговорить о таких вещах, как устойчивость к атмосферным воздействиям.

В компании Olympus меня принимал Такао Такасу, менеджер по разработке продукции для обработки изображений в отделе исследований и разработок корпорации Olympus. Когда дело доходит до предотвращения попадания воды в камеры Olympus, ответственность останавливается на нем.

Защита от атмосферных воздействий — основа философии Olympus

Такасу-сан сказал мне, что защита от атмосферных воздействий является ключевой особенностью компании, потому что Olympus считает, что камеры должны использоваться в любое время и в любом месте, чтобы вы могли сосредоточиться на своем объекте, а не на надежности самой камеры. ( Прочтите мое интервью с Аки Мурата из Olympus «Полнокадровый Olympus? Не просто нет: *ЧЕРТ* нет! (И почему Olympus от этого лучше)», чтобы объяснить, почему эта философия так важна для Olympus. «Миссия и дизайн продукта.)

Компания Olympus имеет большой опыт создания защищенных камер. Их E-1 установила высокую планку для защиты от непогоды еще в 2003 году, а их первая камера с защитой от непогоды была выпущена в 1980-х годах!

Такасу-сан приписал превосходную защиту Olympus от непогоды своему многолетнему опыту работы с защищенными от непогоды цифровыми камерами. Для моделей со сменными объективами это восходит к 2003 году с самой первой камерой E-системы компании, Olympus E-1.Однако история уходит еще дальше, если рассматривать компакты, и Такасу-сан также отметил, что разработка Olympus своих водонепроницаемых компактов, таких как нынешние камеры серии TG, дала ей еще больше опыта в том, что требуется для защиты от воды и пыли. его снаряжение. Серия TG последовала по стопам более ранних водонепроницаемых цифровых камер TOUGH и SW, а они, в свою очередь, последовали за Olympus Stylus 300, выпущенной в начале 2003 года как самая первая защищенная от непогоды цифровая камера компании.

Но это еще не все! Для этого нам нужно повернуть время вспять до 1986 , когда Olympus Infinity AF-1 была выпущена как первая в мире компактная камера с защитой от непогоды.В целом, это 34 года опыта защиты от непогоды; неудивительно, что теперь они лидеры рынка в этой области!

Olympus выходит за рамки собственных внутренних испытаний на водонепроницаемость. Они тестируют свои камеры на гораздо более высоком уровне, чем они заявляют в своих маркетинговых материалах. Это E-M1x, подвергающийся воздействию струй воды под давлением, используемых для сертификации IPx3. Так что да, смыть под краном не проблема. 😉

Все пути проникновения воды… и как не допустить

Если вы на мгновение задумаетесь об этом, то увидите, что существует множество разных мест, где вода может попасть в корпус камеры, и у каждого есть свой набор требований к тому, что необходимо для предотвращения этого. У вас есть швы между панелями корпуса, дверцами аккумуляторного отсека и отсека для карт, кнопками, вращающимися ручками и циферблатами. Каждое место разрыва в сплошной оболочке камеры является возможностью попадания воды внутрь. Такасу-сан лично показал мне ряд различных брызгозащищенных конструкций, лично разобрав для меня ключевые детали камеры.

Такасу-сан повел меня вглубь некоторых лучших камер Olympus. Это корпус E-M1X, скругленный для нашего осмотра.

Герметизация наиболее проста между более крупными частями, такими как панели кузова, обычно с использованием пенопластовой прокладки, выстилающей край между соседними панелями. Когда камера собрана, шасси и внешние панели прижимаются к пене, которая полностью заполняет любые небольшие зазоры между ними. Пенопластовая прокладка не позволяет воде попасть туда.

Большинство уплотнений между неподвижными частями камеры (например, швы между панелями корпуса) выполнены из тонкого вспененного материала. На самом деле он немного пористый для воды, но при нажатии между краями панелей корпуса и самим корпусом он значительно замедляет поток воды. Вы не можете использовать этот тип уплотнения на камере, предназначенной для подводного использования (например, собственной TG-6 Olympus), но она обеспечивает хорошую защиту от типичных дождливых условий.

Такасу-сан показывает мне уплотнительную пену по всей периферии корпуса E-M1x, где половинки корпуса соединяются.Вы можете увидеть полоски аналогичного поролона на сборке верхней панели в верхней части фото.

Уплотнительные полоски из пеноматериала выглядят огромными и грубыми при таком супер-макро увеличении (макрообъектив Olympus 60mm f/2.8 в действии, невероятная оптика), но при обычном масштабе они на самом деле довольно мелкозернистые.

Как и следовало ожидать, самой большой проблемой являются движущиеся части — переключатели, циферблаты, кнопки и тому подобное. Отдельные конструкции, такие как циферблат или кнопки, снабжены полосками из пеноматериала и резиновыми прокладками или уплотнительными кольцами там, где они соприкасаются с корпусом камеры.Резиновые уплотнительные кольца также обычно находятся вокруг валов, на которых вращаются циферблаты, где они входят в корпус камеры. И кнопки часто имеют водяные затворы, встроенные в их гибкие резиновые основания, а иногда и в более крупные резиновые элементы, которые предназначены для охвата нескольких отдельных кнопок.

Это передний диск E-M1X, расположенный ниже и перед кнопкой спуска затвора. Вращающиеся детали требуют более надежного уплотнения. В случае с этим циферблатом крошечное красное силиконовое уплотнительное кольцо уплотняет вал между валом и корпусом камеры.

Диск режимов является важным компонентом, когда речь заходит о герметизации, потому что он выставлен на верхней панели камеры, практически открывая путь для воды. Я нашел герметизацию здесь особенно интересной, потому что на самом деле задействованы два отдельных уплотнения. . Одно уплотнение между валом диска и узлом, удерживающим поворотный энкодер, который позволяет камере узнать, что установлено на диске режимов. Второе уплотнительное кольцо (синее на фото справа внизу) уплотняет этот узел и верхнюю панель самой камеры.

Кнопки управления на верхней панели тоже очень интересные и удивительно сложные маленькие устройства. На самом деле они сделаны из трех разных материалов, отлитых вместе. Твердая крышка обеспечивает твердую поверхность, на которую можно надавить, а мягкий, гибкий корпус обеспечивает как упругость, которую вы чувствуете при нажатии на нее, так и уплотнение от атмосферных воздействий между кнопкой, корпусом камеры и основной печатной платой. Маленькая черная точка, которую вы видите в середине нижней части кнопки (выделена красным кругом, который мы добавили в Photoshop), представляет собой проводящий материал.Когда вы нажимаете одну из кнопок, проводящий материал создает электрическое соединение с позолоченными контактами печатной платы под ним.

Глядя на, пожалуй, самый важный элемент управления связки, кнопка спуска затвора E-M1X находится на длинном пластиковом центральном стержне с резиновым элементом в форме чаши, окружающим основание этого стержня, который предотвращает попадание воды обратно в камеру. тело.

В этой серии Такасу-сан разбирает узел кнопки спуска затвора от E-M1X.На видео видно, как все это разваливается, но на снимке фрагментов внизу кнопка спуска затвора находится вверх ногами, в крайнем правом углу. Рядом с ним находится небольшой резиновый конус, который герметизирует нижнюю часть кнопки спуска затвора и узел, в который она вставляется. Сам этот узел имеет кольцо из уплотнительной пены вокруг него, чтобы герметизировать верхнюю часть корпуса камеры.

Как и следовало ожидать, учитывая его флагманский статус, Olympus выделила E-M1X для еще более высокого уровня герметизации часто используемых деталей.Такасу-сан объяснил, что Olympus ожидает, что E-M1X будет использоваться в более суровых условиях, и поэтому требует максимальной герметизации. Ключевым примером является крышка батарейного отсека. Там, вместо простой прокладки из мягкого пенопласта вокруг крышки, есть силиконовая прокладка с двойными стенками, которая соединяется с барьером с двойными стенками, встроенными в соседние панели корпуса. Такасу-сан объяснил, что эта технология герметизации была разработана для их камер серии TG, которые на самом деле полностью водонепроницаемы на значительной глубине.(Они оценивают свою модель TG-6 как водонепроницаемую на глубине до 45 метров/147 футов :-0). E-M1X не обладает водонепроницаемостью до такого уровня, но технология, разработанная Olympus для их действительно водонепроницаемых камер, оказалась ценной, когда дело дошло до обеспечения водонепроницаемости. лучшее в отрасли уплотнение для своего флагмана E-M1X.

Оказывается, ключевой частью водонепроницаемости E-M1X было обеспечение дополнительной герметизации аккумуляторного отсека. На самом деле здесь два отдельных набора печатей; внешний из стандартного пенопластового уплотнителя и внутренний из силиконового каучука.Такасу-сан сказал мне, что внутреннее силиконовое уплотнение создано по технологии, которую они разработали для своих полностью водонепроницаемых камер, таких как TG-6.

Тем не менее, даже модели Olympus среднего класса в наши дни предлагают очень впечатляющий уровень защиты от непогоды. Их последняя модель E-M5 III на самом деле имеет рейтинг IPx1; первый официальный рейтинг «IP» для любой камеры со сменными объективами. Такасу-сан сказал, что на самом деле они тестируют гораздо более высокий уровень, чем официально заявляют. Хотя E-M5 III не совсем соответствует атмосферостойкости флагманской модели E-M1X, я протестировал ее на более высоком уровне, чем любая другая камера, которую я до сих пор тестировал через ИК-увлажнитель, и он справился с этим без жалоб.

Как мы уже видели, есть много мест, где вода может попасть в камеру, и Olympus предупредил об этом. На этой иллюстрации показаны все уплотнения, используемые для обеспечения превосходной водонепроницаемости E-M5 III.

Герметизирующие линзы: Зум-объективы очень сложны…

Одним из экспонатов, которые Такасу-сан привез с собой, был образец их объектива 300 мм f/4, разрезанный пополам гидроабразивным резаком. На этом снимке синие точки, обведенные красным, представляют собой уплотнительные кольца между движущимися частями корпуса объектива.

Конечно, хорошо герметизированный корпус бесполезен, если вода может попасть через объектив или между креплением объектива и фланцами корпуса. Его легко не заметить при беглом взгляде, но объективы Olympus M.Zuiko Pro имеют гибкую прокладку, опоясывающую крепления объектива. Прокладка очень низкопрофильная, но гибкая резина надежно прилегает к периметру фланца корпуса. (Чтобы дать вам некоторое представление о том, насколько это тонкая функция, это конец стандартной офисной скрепки, прижимающейся к прокладке.)

До сих пор мы говорили только о камерах и камерах с фиксированным объективом, но многие сменные объективы Olympus также имеют превосходную герметизацию. Возьмем в качестве примера объектив компании M.Zuiko ED 300mm f4.0 IS PRO, поскольку он имеет внутреннюю фокусировку, и единственными движущимися частями, о которых следует беспокоиться, являются кольцо фокусировки, переключатели и кнопки. Между кольцом фокусировки и корпусом объектива Olympus установили несколько полимерных прокладок и уплотнителей. Им также приходится герметизировать стыки между отдельными частями корпуса объектива, для чего требуется лот больше прокладок, большинство из которых представляют собой тонкие уплотнительные кольца большого диаметра.

В типичном объективе много стыков, требующих герметизации; на снимке вверху слева показаны все уплотнения, присутствующие на объективе Olympus 12-40mm f/2.8. Большинство из них представляют собой тонкие уплотнительные кольца, подобные показанному справа. Я был немного удивлен, увидев, насколько тонкими были уплотнительные кольца относительно их диаметра.

Однако для зум-объективов и объективов с внешней фокусировкой все становится еще сложнее. Поскольку эти линзы изменяют длину по мере эксплуатации, им нужен способ, позволяющий воздуху свободно входить и выходить, не позволяя воде делать то же самое.

Объективы с переменным фокусным расстоянием (или объективы с внешней фокусировкой) создают особую проблему для защиты от непогоды, потому что воздух должен проходить внутрь и наружу корпуса объектива, поскольку его длина изменяется при увеличении. На этих диаграммах показано, как воздух поступает в ствол объектива 12–40 мм f/2.8, когда он выдвигается во время зума. Красные элементы представляют собой уплотнительные прокладки, а желтые представляют собой специальную очень тонкую сетку, которая пропускает воздух, но не пропускает воду. Синяя часть представляет собой опорную структуру, удерживающую сетку на месте.

Я был удивлен тем, как Olympus справляется с этим, используя очень тонкую сетку из материала, похожего на ткань Gore-Tex, которая пропускает воздух и выходит из объектива, но не пропускает воду. Очевидно, что эта сетка сама нуждается в защите, поэтому она размещена под внешним корпусом линзы, а между ними предусмотрен путь, который позволит воздуху проникать в структуру.

Водонепроницаемая сетка была для меня совершенно новой; Раньше я понятия не имел, что производители делали для герметизации зум-объективов.На верхнем снимке показана цилиндрическая опора для сетки, снятая с объектива 12-100 мм, пример которого вы видите на заднем плане. Снимок вверху слева — это более крупный вид структуры, а снимок вверху справа — это супер-макросъемка крошечной части сетки. Даже при таком огромном увеличении не так-то просто разобрать детали сетки. (Контрастное освещение тоже не помогло.) Сетка настолько мелкая, что у вас есть только смутное ощущение текстуры, когда вы смотрите на нее невооруженным глазом.

Резюме

Даже со всеми приведенными выше иллюстрациями и подписями я едва ли отдал должное теме: посмотрите видео выше (или вот короткая ссылка на него на YouTube) для получения более подробной информации.

Как вы думаете? Защита от непогоды важна для вас в вашей собственной фотографии? Что вы думаете о подходе к испытаниям на атмосферостойкость, который я придумал? (Вы можете прочитать все кровавые подробности, если хотите; будьте готовы к оооочень длинной статье 😉 Как отмечалось выше, вы также можете прочитать результаты конкретных тестов, которые я провел на нескольких камерах на сегодняшний день: Canon EOS R, Fuji X-T3, а также Nikon Z6 и Z7. С недавними изменениями здесь, в IR, я с нетерпением жду возможности посвятить больше времени тестированию на устойчивость к атмосферным воздействиям и записи результатов, чтобы поделиться со всеми вами.

У вас есть какие-либо вопросы по любому из вышеперечисленных вопросов или по защите от непогоды в целом? Не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже. Я постараюсь регулярно проверять эту статью в течение хотя бы пары недель после ее публикации, чтобы я мог ответить.

Как и в случае с моим протоколом испытаний на погодные условия, я надеюсь, что эта и другие статьи побудят производителей камер и объективов сделать хорошую защиту от атмосферных воздействий обычной функцией, на которую могут рассчитывать пользователи, а не чем-то, что можно найти только на экстремально высоком уровне. рынка.С E-M5 III компания Olympus сделала превосходную погодоустойчивость доступной по цене, доступной большинству фотографов-энтузиастов. Надеемся, что мы увидим нечто подобное и от других производителей камер!

Как починить провисшую резину на камерах Nikon

Не скрываю, что в целом Canon меня не слишком радует. За эти годы меня сильно ужалил их плохой контроль качества. Тем не менее, я уступлю Canon в одном пункте, где они неизмеримо лучше, чем Nikon — Canon делает клей, который прилипает! В отличие от Nikon, где резиновые части рукоятки камеры со временем отклеиваются.Это дело Никон. Последним стало отклеивание резины от дверцы карты памяти на моем Nikon D810.

Я люблю Никон, но это утомительно. Догоняйте Canon! Займитесь промышленным шпионажем и выясните рецепт клея Canon!

А вы спросите, а почему бы не отдать в ремонт? Потому что доставка в Nikon USA и оплата негарантийного ремонта обойдутся мне дороже. Кроме того, запасная часть, которую вы заказываете у nikonusa, предназначена для резины… которая не содержит клея или чего-то липкого, чтобы прикрепить ее к дверце CF-карты.Я полагаю, вы могли бы заказать всю дверь, но это еще более затратно. Вы можете купить их на eBay у китайского продавца. 38 долларов, но всегда немного рискованно покупать небрендовые вещи на eBay.

Кто-то дал мне это твердое предложение — купить двухсторонний скотч 3M ( Amazon ) — и снова правильно приклеить резину. Лучше (и менее грязно), чем клей. Вы вырезаете нужную форму, а этот двухсторонний скотч будет надежно удерживать резину… хотя бы некоторое время.

 

Из литературы 3M об этой ленте:

Двусторонние клейкие ленты или листы с клеем 3M 300LSE являются самыми прочными и универсальными из имеющихся на рынке.

Наиболее важным преимуществом этой трехслойной конструкции является то, что она позволяет резать листы ножом или ножницами без слипания краев вдоль разреза — проблема, обычно встречающаяся с лентами или листами, в которых используется только один слой 300LSE.Трехслойная конструкция листов 9474LE также повышает устойчивость, когда два склеиваемых объекта подвергаются сдвиговым усилиям.

Защита от непогоды для вашей камеры Gear

Gear не предназначен для демонстрации дома в стеклянной витрине. Он предназначен для использования, злоупотребления и эксплуатации. Чтобы выжить, профессиональное снаряжение имеет встроенную защиту от непогоды, но в цепи всегда есть слабые звенья. Потребительское или просьюмерское оборудование, подвергающееся одинаковым злоупотреблениям, требует много заботы о себе, чтобы работать.

Независимо от вашей ситуации, эта статья объясняет, какие шаги вы можете предпринять, чтобы защитить свое снаряжение и вернуть его домой в том состоянии, в котором оно было оставлено.

Эксклюзивный бонус: Загрузите БЕСПЛАТНО чертеж: Как снять фильм. Полное визуальное представление процесса кинопроизводства от начала до конца.

Во-первых, быстродействующая грунтовка для герметизирующих кузовов

Вы не можете запечатать каждую микросхему отдельно, поэтому производители камер вместо этого прибегают к упаковке своих камер.Они защищают свои схемы металлическим корпусом (обычно из нержавеющей стали или магниевого сплава), обработанным для защиты от коррозии.

Однако всегда есть порты, крепления объектива, аккумуляторные отсеки, слоты для карт и т. д., которые являются слабыми звеньями в общей конструкции защиты от атмосферных воздействий. Таким образом, помимо защиты от атмосферных воздействий кузова, есть уплотнения от атмосферных воздействий. Ожидается, что корпуса цифровых зеркальных камер более высокого класса, такие как Nikon D4 и Canon 1DX, будут работать в самых тяжелых условиях. Каковы их погодные рейтинги?

Возможно, вы удивитесь, узнав, что профессиональные фото- и видеокамеры почти всегда имеют рейтинг:

.
  • 0°C-40°C (32°F-104°F)
  • Влажность – менее 85% (без конденсации)

Угадайте, какой рейтинг для потребительской цифровой зеркальной камеры начального уровня? Это то же самое.Никто не гарантирует стопроцентную защиту от непогоды, и многие профессионалы и любители разочаровываются, когда их «защищенные от непогоды» камеры перестают работать именно в тот момент, ради которого они изначально и покупали камеру!

Для этого профессионалы прибегают к защите:

Различные условия требуют различных методов защиты. Я собираюсь разделить эту статью на три группы:

  • Постоянные условия
  • Меняющиеся условия
  • Материал и конструкция камеры

Постоянные условия — это когда у вас постоянная погода, хорошая или плохая.Переменные условия — это такие ситуации, когда погода непредсказуема, и в течение одного съемочного дня ожидаются значительные изменения. Материал и конструкция камеры будут иметь дело с разными материалами и с тем, как они реагируют на разные погодные условия.

Постоянные условия

Дождь

Дождь должен быть чистой водой. Он начинается как вода, но к тому времени, когда он приземляется на землю, он, возможно, уже прореагировал с газами в атмосфере и стал явно кислым, щелочным или щелочным.Это, конечно, не так плохо, как концентрированные химические вещества, но постоянное злоупотребление в течение года или около того снимет внешнее покрытие вашей камеры, независимо от того, из чего она сделана.

Предположим, это чистая вода. Что могло случиться? Вода будет просачиваться сквозь несовершенства и достигать внутренней схемы. Повреждение водой обычно не покрывается вашей гарантией, и даже если бы это было так, как бы вы отнеслись к его тестированию?

Важно понимать, что камера должна быть чем-то закрыта.Этот чехол должен быть легким, дешевым по сравнению с камерой и никоим образом не мешать работе камеры или видеооператора. Что-то подобное существует? Не совсем.

Для легкого дождя вы можете попробовать что-то вроде этого:

В случае сильного дождя у вас есть два варианта:

Понял? Слишком много слабых звеньев, в которые может просачиваться вода — вы не сможете подключить каждое из них без полного покрытия. Держитесь подальше от дождя, если только у вас нет помощника с навесом на спине.И даже он не может защитить вас от бокового дождя.

Минусовые температуры

Большинство защищенных от непогоды профессиональных камер будут работать при температуре -20°C (-4°F), даже если производитель не упомянул об этом (например, Arri Alexa). Если бы это было не так, в большинстве стран Европы, Северной Америки и России зимой не было бы прямых трансляций. Цифровые зеркальные фотокамеры профессионального уровня без проблем используются при температуре -40°C, а большинство высококачественных видеокамер могут работать при температуре около -30°C.

Пока температура постоянна и камера используется с постоянной скоростью (чтобы поддерживать постоянную температуру, создаваемую камерой), это не должно вызывать особых проблем.Внутренняя схема может выдерживать воздействие стихий намного лучше, чем человеческое тело.

Но что, если у вас нет профессионального снаряжения? Носите с собой дополнительные батареи и держите их как можно ближе к телу, чтобы они оставались максимально теплыми. Наденьте что-нибудь вроде мужской полевой куртки Manfrotto Lino PRO. Кроме этого, вы ничего не можете сделать, если ваша камера не хочет работать после определенного момента. Больше беспокойтесь о своих батареях и храните оборудование в мягких сумках.

Однако в рабочем диапазоне камера может оставаться «голой» — пока не идет снег.Если это так, бегите в укрытие. Мало того, что ваша камера подвергается опасности воздействия конденсата, она также может подвергаться физической опасности, если падающий на нее град окажется градом.

Если вам случится снимать при температуре -20°C или около того, возьмите с собой обогреватели для окуляров, иначе ваше дыхание может замерзнуть на видоискателе/окуляре и превратить съемку в ад.

Тепло

Есть места на земле, где никогда не было снега и минусовой температуры. Этим местам обычно не повезло увидеть другую крайность – температуры, которые могут достигать 50°C и выше.Если внутреннее тепло, выделяемое камерой, помогает ей в холодном климате, то в жарком климате оно усугубляет ситуацию.

Как ни странно (только для тех, кому не приходится снимать при таких температурах), человеческое тело лучше приспособлено к высокой температуре, чем схема сенсора камеры. Тепло также снижает вязкость смазочных материалов в объективе, корпусе камеры и т. д.

Что ты делаешь? Вы можете обнять камеру, чтобы стабилизировать температуру, но это может обжечь вас, если вы сделаете это внезапно. Совместное использование тепла снижает фактическую температуру камеры.Ладно, это не всегда практично.

Камеры более высокого класса имеют внутренние охлаждающие вентиляторы. В остальном можно использовать вентилятор:

Вы также можете использовать охлаждающую подставку для ноутбука (не очень эффективную), влажную (не капающую) ткань, смоченную в воде, зонтик или тень от дерева или человека.

Высокая влажность

Номинальная максимальная относительная влажность большинства передач составляет 85%. Большинство из них можно растянуть примерно до 95%, если изменение не очень резкое. Погодозащитное уплотнение на корпусе камеры задерживает крупные частицы, но не может остановить воздух и водяной пар.Влажный воздух (воздух, переносящий воду) всегда входит в схему и контактирует с ней. Теперь конденсации не будет даже при 100% влажности, пока температура остается постоянной. Но при такой высокой влажности даже небольшое изменение температуры (которое должно случаться много раз в течение дня) может привести к серьезным поломкам, от которых камера не может оправиться.

Если вы работаете в помещении или в контролируемой среде, вы можете использовать осушители:

При хранении снаряжения всегда используйте влагопоглотители:

Силикагель может адсорбировать 15% своего веса в водяном паре за пару часов.Вместо того, чтобы использовать один большой пакетик, купите пакетики меньшего размера, чтобы увеличить площадь впитывающей поверхности. Как правило, в герметично закрытой коробке (воздух не может попасть внутрь или наружу) требуется 5 граммов силикагеля на кубический фут объема коробки. Фактический расчет довольно сложен и зависит от многих переменных, поэтому всегда полезно добавить немного больше, чем требуется.

На улице практически ничего не сделаешь, что бы сработало при 100% влажности, ну может повезет.Некоторые вещи, которые вы могли бы попробовать:

  • Используйте всепогодные линзы
  • А еще лучше, вообще не меняйте линзы, фильтры, карты или батареи
  • Регулярно протирайте свое снаряжение, но не настолько, чтобы это вызывало изменение температуры!
  • Не пытайтесь использовать пакет с замком – что это? Дополнительный фильтр для вашего объектива?
  • Часто вытирайте руки
  • Используйте осушитель воздуха или кондиционер, если он доступен

При хранении снаряжения во влажных местах (обычно рядом с большими водоемами, такими как моря или озера и т. д.) используйте сушильный шкаф:

Урок? По возможности держитесь подальше от высокой влажности.

Низкая влажность

Низкая влажность также влияет на снаряжение. Человеческому телу нужно не менее 20%, чтобы чувствовать себя комфортно. Что происходит, когда в воздухе нет влаги?

  • Она высыхает, и в вашей камере есть смазочные материалы, которые нуждаются во влаге
  • Статическое электричество становится серьезной проблемой

Точно так же, как холодный сухой воздух может растрескивать кожу, он также может ухудшить работу смазочных материалов в вашем объективе, затворе и т. д. Гораздо более серьезным является статическое электричество, которое накапливается, когда воздух становится более сухим — тогда все, что требуется, — это чтобы что-то (например, ваша рука) коснулось вашего оборудования и — попрощайтесь с вашей схемой.

Обычно камеры рассчитаны на относительную влажность не менее 25 %. Если в вашей рабочей среде влажность ниже этой, попробуйте открыть окно или вскипятить воду! Не можете этого сделать? Тогда ищите увлажнитель:

При хранении снаряжения в условиях низкой влажности лучше использовать сложные антистатические устройства, такие как:

Также было бы неплохо надеть один из них — по одному на каждое запястье!

Антистатический браслет Belkin с регулируемым заземлением

Снег

В идеале для снега применяются те же правила, что и для дождя.В случае дождя капли воды, будучи более вязкими, будут «прилипать» к снаряжению. Снег должен просто сойти, будучи намного суше. Все, что вам нужно, это пластиковый лист, обернутый вокруг объектива, или вы можете выбрать один из них, если ваша установка особенно дорогая:

.

Спортивный щиток Aquatech 300

Ветер

Когда я имею в виду ветер, я не имею в виду успокаивающий романтический бриз. Я имею в виду не менее 8 баллов по шкале Бофорта. Это около 72 км/ч или минимум 45 миль/ч. Опасная для жизни ситуация соответствует 11 баллам по шкале Бофорта (108 км/ч или 67 миль/ч).Над этим вы находитесь в стране твистера.

Есть ли какие-либо серьезные проблемы, которые необходимо решить при работе на скоростях ниже 10? да. Если вы записываете звук, даже небольшой ветер испортит вам день. Для микрофонов вам понадобятся:

Меховой ветровик K-Tek KR50180

Sennheiser MZW66 Серое ветровое стекло из пеноматериала

При более сильном ветре вы можете защитить себя следующим образом:

6-футовый пляжный зонт Solar Guard с двойным навесом

А штормовые ветры? Зонт на самом деле не удержится, и стоит серьезно подумать об одном предмете:

.

Coleman 6-местная палатка мгновенного действия

При очень сильном ветре скорость ветра может совпадать с резонансной частотой вашего штатива и вызывать вибрации во время записи.Имейте в виду, никогда не защищайтесь только с двух или трех сторон — вы создадите аэродинамическую трубу и сделаете ее еще хуже. Если вы оставите открытой только одну сторону, вы создадите внешнее давление на себя и свое оборудование. Это одна сторона или четыре стороны. Помните это.

Пыль/Песчаная буря

Песок и пыль опасны не только для вашего снаряжения, но и для вас. У вас нет другого выбора, кроме как полностью обернуть все. Рассмотрим палатку:

Coleman 6-местная палатка мгновенного действия

Нет палатки? Сначала поговорим о снаряжении.Для DSLR вы можете использовать что-то вроде этого:

Pro Подводный, водонепроницаемый, защищенный от дождя и песка морской бокс

Для больших камер и оборудования вам понадобится что-то вроде этого:

Portabrace QS-2 Quick Slick

Для звукового оборудования попробуйте следующее:

Portabrace QSA-2 Audio Quick-Slick

Убедитесь, что на ваших объективах есть фильтры, и было бы неплохо иметь бленды:

Специальная (байонетная) бленда объектива Fotodiox

Чтобы защитить себя, вам понадобятся:

Очки Oakley O-Frame MX с прозрачными линзами

Легкий арабский тактический шарф Desert Keffiyeh

Howard Leight by Sperian 154-1013461 Складные наушники — проволока

Survival Air 2985 Пылезащитная маска

Помните, если вы попали в песчаную бурю, остановитесь и поднимитесь на возвышенность.Если сомневаетесь, закройте все и подождите.

Промышленная пыль

Если песок опасен, то промышленная пыль может быть смертельно опасна. Различные химические вещества по-разному реагируют на компоненты редуктора, и наибольшую опасность представляет коррозия. Вам обязательно понадобятся:

Portabrace QS-2 Quick Slick

Для звукового оборудования попробуйте следующее:

Portabrace QSA-2 Audio Quick-Slick

Чтобы очистить свое оборудование (и себя), вам понадобятся:

Салфетки из микрофибры Zwipes

Цифровой набор для выживания

Giottos AA1900 Воздушно-ракетный бластер, большой

Щетка для чистки сенсора D-SLR

Пылесборник Black & Decker CHV1510

Всегда закрывайте нос и уши:

Survival Air 2985 Пылезащитная маска

MSA 454-10061535 Модель с крышкой Xls Наушники

Прежде чем попасть в промышленную среду, знайте, с чем имеете дело.Мелкие частицы металла? Это химические вещества? Он радиоактивный или ядовитый? Это коррозионно? Он ядовит или вызывает аллергию? В случае сомнений следуйте мерам предосторожности, рекомендованным инженером по технике безопасности/руководством для данной конкретной среды.

Вулканический пепел

Вулканический пепел – это не то, к чему стоит относиться легкомысленно. Он может быть абразивным и химически агрессивным. Вам нужна защита, аналогичная той, что была описана выше в случае с промышленной пылью.

Всегда пылесосьте, чтобы удалить пепел. Чтобы убрать остатки золы, сначала хорошо ее немного увлажнить, но слишком много влаги приведет к тому, что зола будет прилипать, а не отрываться.Если вы сомневаетесь, отправьте механизм на профессиональное обслуживание.

Низкое давление/Высота/Полет

Низкое давление особенно влияет на движущиеся части, особенно двигатели или приводы. Вместо того, чтобы записывать на вращающиеся диски, однозначно лучше использовать SSD. Зеркальные камеры все равно записывают на твердотельные носители, так что проблем не так много. Большие высоты также оказывают незначительное влияние на ручные затворы.

Вентиляторы на видеокамерах высокого класса обычно предназначены для охлаждения, но это не проблема на больших высотах.На холмах следуйте рекомендациям по защите от дождя. В горах следуйте советам по защите от минусовых температур.

Высокое давление/подводный

Водонепроницаемые камеры

можно погружать в ванну или бассейн, хотя с профессиональным снаряжением этого делать нельзя, если оно не защищено водонепроницаемым корпусом. Здесь есть два сценария: в пределах 150 футов и глубже.

Уровень моря до 150 футов

Все, что вам нужно, это подводный бокс для вашей конкретной камеры. Хорошие продукты должны поддерживать высоту не менее 150 футов.Для DSLR вы можете использовать это:

Подводный бокс Ikelite eTTL

Если вы используете камеру, такую ​​как Arri Alexa или Red Epic и т. д., вам понадобится высококачественное решение, такое как Hydroflex Remote Aqua Cam.

Профессиональные решения для подводной съемки включают в себя, среди прочего, освещение, монитор, аккумулятор и кабельную поддержку.

Глубоководный дайвинг

Вам понадобится изготовленная на заказ буровая установка в герметичной мини-подводной лодке.

Туман/туман

Туман и туман — это частицы воды, взвешенные в воздухе.Это туман, если видимость меньше километра. В противном случае это известно как туман. В туманных условиях следуйте рекомендациям, изложенным для условий высокой влажности. При тумане следуйте указаниям по защите от дождя.

Дымка

Дымка – пыль, дым и другие частицы, взвешенные в воздухе. Если он коричневатый, это дымка. Следуйте советам по защите от пыли.

Сканеры аэропортов/радиация/солнечная энергия

Аэропортовые сканеры оказывают незначительное влияние на снаряжение — это не то, чего вы можете полностью избежать или что-то с этим поделать.Воздействие солнечных явлений на камеры во время авиаперелетов незначительно для нечастых полетов. Вместо этого часто летающие пассажиры могут «доставить» свое снаряжение, но ничего другого надежно сделать нельзя. Космическое излучение не влияет на большинство коммерческих полетов.

Радиация влияет на всё. Это может испортить ваш датчик, но если вы находитесь в такой среде, ваше снаряжение — это последнее, о чем вам следует беспокоиться. В любом случае, для защиты от излучения, особенно излучения частиц, используйте плотный материал — чем плотнее, тем лучше.Традиционный используемый материал — свинец:

Другие приемлемые материалы — сталь и бетон, но вам нужна гораздо большая толщина. Любой материал защитит от излучения, если он достаточно толстый, чтобы его поглотить.

Молния

Камеры обычно не выдерживают прямых ударов молнии и не предназначены для этого. Большинство камер могут выдерживать незначительные вторичные напряжения из-за сильных электромагнитных полей, создаваемых ударом молнии в непосредственной близости, но есть ограничения.

Чтобы позаботиться о вторичных напряжениях, вам потребуется устройство защиты от перенапряжения между источником питания и камерой:

Сетевой фильтр Belkin

Вам необходимо правильно заземлить камеру, но камера в движении вряд ли будет иметь надлежащую защиту заземления. Также можно использовать молниеприемники, подобные тем, что установлены на высоких зданиях, но они непрактичны для движущейся камеры.

Лучшее, что можно сделать, если угрожает молния и вы чувствуете, что вам угрожают на улице, это сесть в машину и ждать.Правильно заземленный металлический контейнер должен защитить ваше снаряжение.

Космос/Космическое излучение

Излучение невозможно избежать — датчик должен иметь прямую видимость во время экспозиции, и НАСА обычно использует одну камеру на миссию, потому что это максимум, который может выдержать один датчик.

Некоторое снаряжение, например фотовспышки, необходимо будет завернуть в термоодеяло, чтобы использовать по назначению. Также производятся модификации смазочных материалов, чтобы выдерживать условия температуры и давления в космосе.Щелкните здесь для получения дополнительной информации о том, как это делает НАСА.

Вот устройство, которое точно скажет вам, какая погода у вас сейчас:

Метеостанция Davis Instruments Vantage Pro2

Это все для постоянных погодных условий.

Теперь давайте разберемся с различными погодными условиями. Это сценарии, которые следует учитывать при переходе от одного типа погодных условий к другому, когда изменение достаточно отличается, чтобы создать собственные проблемы.

Различные погодные условия

От холода к теплу/влажности

Я ношу очки. Когда на улице жарко или влажно, в воздухе содержится достаточное количество водяного пара. Если я сижу в кондиционируемой комнате с более низкой температурой, воздух также менее влажный. Если я вдруг открою дверь и выйду на улицу, мои очки мгновенно запотеют. Почему?

Когда водяной пар в воздухе вступает в контакт с холодной поверхностью, он превращается в воду или конденсируется.Вода, будучи достаточно вязкой жидкостью, прилипает к поверхностям. Это роса. Жертвами могут быть снаряжение, линзы, электрические контакты, аккумуляторы, металлические детали и т. д.

Быстрая очистка в большинстве случаев может решить ваши проблемы — главное:

  • Не допускайте попадания воды на электрические/электронные схемы.
  • Не допускайте попадания воды на шестерню, что может вызвать коррозию.

Можно ли вообще предотвратить образование конденсата? да.

Сначала найдите надежную службу погоды.Большинство сервисов сообщают вам температуру и относительную влажность. То, что вы хотите знать, это «точка росы». Существуют приложения, которые утверждают, что сообщают вам точку росы в вашем местоположении, но ни одна служба погоды не может сказать вам точные характеристики местоположения, в котором вы находитесь. Единственный надежный способ — использовать что-то вроде этого:

Extech 45158 Миниатюрный водонепроницаемый термоанемометр и измеритель влажности

Так что же такое точка росы? Температура, при которой происходит конденсация наружного водяного пара, называется точкой росы.Насколько низким он может быть? Для комфорта человека точка росы в идеале должна быть ниже 20 o C (68 o F). На Земле есть много мест, где постоянный уровень влажности намного выше этого, иногда около 90% и выше. При этих уровнях точка росы выше 26 o C (79 o F).

Если ваше снаряжение находится в отеле с кондиционером при температуре 21 o C (70 o F), а температура снаружи 40 o C (104 o F) с точкой росы 26 o C (79 o F), вы обязательно получите росу на своем снаряжении, как только выйдете.

Так как же может спасти вас знание точки росы? Идея состоит в том, чтобы поддерживать температуру вашего снаряжения, равную или превышающую точку росы. Как это делается?

Во-первых, по возможности выключите кондиционер за час до отъезда. Если у вас нет контроля над кондиционированием воздуха, попробуйте немного приоткрыть окна и дождитесь медленной стабилизации температуры. Если вы находитесь в сложной ситуации без контроля, используйте это:

Майларовые термоодеяла для чрезвычайных ситуаций

Как только вы закончите стрельбу, положите свое снаряжение в сумки и заверните их, пока оно еще теплое.Вы также можете использовать запечатанные пластиковые обертки, но для большого количества снаряжения это не очень хорошая рутина.

Однако для большинства снаряжения, если выпадет роса, не волнуйтесь. Просто сразу сотрите их вот этим:

Комплект для чистки ЖК-экрана Targus с чистящим гелем против запотевания и салфеткой из микрофибры

Постарайтесь, чтобы ваше снаряжение находилось под прямыми солнечными лучами, и помните, что не следует включать его, пока вы не убедитесь, что оно полностью высохло.

От горячего к холодному

Конденсация также происходит при переходе из жаркого климата в холодный.Это более опасная ситуация. Здесь теплый воздух находится внутри вашего снаряжения и может также конденсироваться внутри.

Прежде чем отправиться в более теплое место, запечатайте свое снаряжение следующим образом:

Большие сумки Ziploc, XXL

Также добавьте силикагель для поглощения влаги:

Pelican 1500D Осушитель кремнезема Peli

Не забудьте разложить свое снаряжение по отдельным сумкам — сумки внутри сумок обеспечивают лучшую защиту важных компонентов, таких как аккумуляторы, карты памяти и т. д.:

4″ X 6″ прозрачная застегивающаяся молния толщиной 4 мил

Как только вы окажетесь в более теплой комнате, подождите несколько часов и медленно откройте свое снаряжение.Идея та же, что и выше – держите ваше оборудование теплее, чем точка росы.

Долгосрочное хранение/Война/ЭМИ

Как хранение переменной проблемы погоды? Вы должны хранить свое снаряжение годами, пока мир снаружи меняется — каждое изменение влияет на ваше снаряжение. Дешевле всего хранить снаряжение в герметичных пластиковых контейнерах с влагопоглотителями, например:

.

Средний прямоугольный контейнер для хранения Snapware MODS

Но это не совсем идеально для большого количества снаряжения.Для правильного контроля нужно что-то вроде этого:

102L электронный автоматический цифровой шкаф для хранения в сухом шкафу

Сухие шкафы бывают разных размеров. Обычно они имеют встроенные гигрометры для автоматического контроля. Просто чтобы убедиться, что он не сломан, вы можете добавить независимое устройство:

Ambient Weather WS-1171 Беспроводная усовершенствованная метеостанция с датчиками температуры, точки росы, барометром и влажностью

Идея долговременного хранения заключается в том, чтобы поддерживать корпус без влаги, при постоянной температуре (как можно более холодной и сухой) и при давлении, близком к уровню моря.Если вы слишком параноик, вы можете бросить свинцовый или бетонный сейф и хранить все под землей!

Чтобы электрически изолировать ваше оборудование, в дополнение к вышеперечисленному, вы можете использовать клетки Фарадея:

Чехол EMP Комплект сумок EMP

Коробки-разделители LEWISBins+

Соль/морская вода/пот и другие химикаты

Профилактика — ключ к успеху. Большинство солей являются хорошими проводниками и могут вызвать короткое замыкание внутренней электроники. Химических растворов, таких как спирты или кислоты, следует избегать, если только вы не любите коктейль из камеры.

Что делать, если ваше снаряжение попало в соленую воду? Во-первых, выключите камеру и НЕМЕДЛЕННО извлеките батареи. Также удалите карты и любые другие аксессуары или вложения. С этого момента у вас есть следующие варианты:

Сделай сам (на свой страх и риск!):

Вымойте снаряжение пресной водой и дайте высохнуть в течение нескольких дней (не на солнце!). Если у вас есть надежный холодильник, вы можете сушить его там. Держите батарею отдельно.

Профессиональная очистка и ремонт

Единственный надежный вариант.Если у вас есть высококлассное снаряжение, используемое профессионально, вы не можете допустить, чтобы оно умерло на вас.

Ни при каких обстоятельствах вы не должны продолжать использовать снаряжение после контакта с соленой водой или потом. В любом случае ваши батареи, ЖК-экраны и т. д. являются наиболее уязвимыми. Особенно аккумуляторы — соленая вода разъедает аккумуляторы, а большинство аккумуляторов не являются водонепроницаемыми.

Если вы знаете, что приближаетесь к жидким телам, следуйте рекомендациям в соответствии с рекомендациями под дождем и используйте что-то вроде этого:

LensCoat LCRCPGR RainCoat Pro

Механические силы

Механизм падает, иногда с большой высоты.Его тоже стучат. Большинство профессиональных мягких сумок из ткани защищают снаряжение от небольших толчков и падений, а также обычно устойчивы к атмосферным воздействиям. Но ничто так не защищает, как эти:

Транспортировочная коробка Pelican Storm iM3075 с кубическим пенопластом

Рюкзак для камеры Lowepro Pro Trekker 300 AW

Воздушный кейс для компьютерного оборудования Tenba Transport

Всегда используйте пену самого высокого качества толщиной не менее двух дюймов для лучшей защиты.Не полагайтесь на дешевые бренды — даже если они используют одни и те же материалы, разница заключается в дизайне. Если конструкция идеальна, нагрузки распределяются «вокруг» шестерни. Но у каждой сумки есть пределы!

Вот и все, для разных погодных условий.

Теперь я попытаюсь обрисовать некоторые важные свойства распространенных материалов, используемых в производстве профессионального аудио- и фотооборудования.

Материал и конструкция камеры

Магниевый сплав

Что это такое
Магний — самый легкий конструкционный металл, а магниевые сплавы — это сплавы, в которых основным компонентом является магний.

Прочность и вес
Магниевый сплав используется, когда вес важнее прочности. Современная видеоаппаратура не рассчитана на большие нагрузки, и важен малый вес. Таким образом, его прочность сравнима со стальными сплавами, поэтому никаких серьезных компромиссов не делается. Из-за низкой плотности его прочность зависит от его толщины.

Устойчивость к температуре
Его прочность снижается с повышением температуры, но в обычном диапазоне температур для большинства профессиональных передач, который составляет от -10 o C до 40 o C, это не должно влиять на производительность.

Защита от коррозии
Большинство корпусов из магниевого сплава имеют покрытие для защиты от коррозии. Он работает так же, как сталь, против коррозии. Соленая вода — его заклятый враг.

Кремний/полупроводник

Что это такое
Кремний — это элемент, и при использовании в электронике его чистота составляет более 99 %.

Прочность и вес
Кремний не выдерживает большой нагрузки при использовании в качестве пластин. Он должен быть защищен от пыли или частиц стекла, иначе поверхность может быть повреждена.

От температуры
Кремний является хорошим проводником тепла, поэтому его следует защищать от высоких температур.

Защита от коррозии
Будучи полупроводником, контакт с водой или солями является самоубийством, особенно во время работы.

Медь

Что это такое
Медь — чрезвычайно пластичный металл, поэтому она используется в проводах.

Прочность и вес
Он не очень прочный и в основном используется в кабелях и разъемах.

От температуры
Он не очень устойчив к нагреву, и его необходимо защищать экранированием.

Против коррозии
Медь не вступает в реакцию с водой, а подвергается коррозии только при контакте с атмосферой. Вы могли видеть зеленый налет, который образуется на старых медных конструкциях. Чтобы предотвратить это, медь обычно смешивают с другими материалами для образования сплавов.

Сталь/нержавеющая сталь

Что это такое
Сталь представляет собой сплав, полученный путем соединения железа и других элементов, обычно углерода.Наиболее часто используемым типом стали для электроники является нержавеющая сталь. Это тип стали с процентным содержанием хрома.

Прочность и вес
Сталь очень прочная, но недостатком является то, что она тяжелая.

Устойчивость к температуре
Сталь идеально подходит для нормальных рабочих температур.

Против коррозии
Нержавеющая сталь обладает высокой коррозионной стойкостью, и это одно из ее самых сильных свойств.

Пластик

Что это такое
Пластик обычно изготавливается из органических материалов, но его также можно смешивать с неорганическими материалами, чтобы придать ему широкий спектр свойств.

Прочность и вес
Потребительский пластик обычно хрупок и ненадежен при больших нагрузках. Однако пластик, смешанный с углеродным волокном или другими подобными материалами, резко увеличивает его прочность. Существуют бесконечные возможности, из-за которых становится трудно классифицировать пластмассы потребительского качества.

Устойчивость к температуре
Дешевый или некачественный пластик плохо работает при экстремальных температурах – холодных или горячих.

Защита от коррозии
Пластмассы обычно предназначены для защиты от коррозии.

Стекло

Что это такое
Стекло обычно изготавливается из кремнезема (SiO 2 ), и, как мы понимаем, прозрачно. Из-за широкой доступности (в основном это песок) он дешев и используется в объективах.

Прочность и вес
Стекло обладает хорошей прочностью, но, к сожалению, очень хрупко. Он также тяжелее пластика.

Устойчивость к температуре
Стекло превосходно работает как при высоких, так и при низких температурах, поэтому оно по-прежнему является предпочтительным материалом для изготовления линз, а не пластиком.

Защита от коррозии
Стекло обладает высокой устойчивостью к коррозии.

Магниты в микрофонах/динамиках/наушниках

Что это такое
Любой материал, создающий магнитное поле, является магнитом.В динамиках и наушниках обычно используется постоянный магнит.

Прочность и вес
Магниты обычно изготавливаются из металлов и поэтому обладают хорошей прочностью. Однако, если магниты падают или подвергаются сильному удару, они теряют часть своей магнитной способности. Сильное потрясение может полностью устранить его. Вот почему рекомендуется не ронять микрофоны или динамики.

От температуры
Магниты теряют свои магнитные свойства при высоких температурах, но в пределах рабочего диапазона оборудования они в порядке.

Защита от коррозии
Магниты следует хранить вдали от воды и соли. Большинство магнитов металлические, и коррозия является серьезной проблемой.

Хром/хромирование

Что это такое
Хромирование – это метод гальванического нанесения тонкого слоя хрома на металлические или пластмассовые поверхности.

Прочность и вес
Промышленный хром прочный, но потребительский хром представляет собой очень тонкий слой, и его можно соскоблить при больших нагрузках, но он не так уж и слаб и может выдержать самые обычные повседневные нагрузки.

От температуры
Хром обычно не имеет проблем в нормальном рабочем диапазоне.

Против коррозии
Основная причина, по которой наносится хромирование, заключается в защите основного металла или пластика от коррозии.

Ткань/Текстиль

Что это такое
Это гибкий тканый материал, который может быть изготовлен из синтетических или органических материалов. Обычно используется для сумок.

Прочность и вес
Ткань не должна быть прочной, и главным соображением является малый вес.

От температуры
Ткани легко воспламеняются. Даже при глажке при высоких температурах он может потерять свою физическую форму.

Против коррозии
В основном не проблема, если только вы не используете ткань, изготовленную из определенных материалов, обладающих собственными коррозионными свойствами.

Кожа

Что это такое
Это гибкий материал, изготовленный путем дубления шкур или кожи животных. Будучи органичным, время является злейшим врагом кожи.

Прочность и вес
Кожа прочнее ткани, но тяжелее.

От температуры
Высокая температура в течение длительного времени может испортить кожу. Небольшая экспозиция — это нормально.

Защита от коррозии
Кожа может потерять свою ценность при низкой влажности. Будучи органическим, он подвержен деградации, если не поддерживать его с помощью кондиционеров. Вода — анафема.

Резина

Что это такое
Каучуки представляют собой эластомеры – материалы, которые изменяют форму под действием нагрузки, но возвращаются в свое нормальное состояние после снятия нагрузки.Каучук может быть натуральным или синтетическим.

Прочность и вес
Резина, используемая в шинах и т.п., может быть достаточно прочной. Резина, используемая в камерах и звуковом оборудовании, выдерживает падения, грубые захваты и удары, а также используется в качестве подушки на корпусе из сплава, помогающей удерживать камеру.

Устойчивость к температуре
Различные каучуки по-разному реагируют на высокую температуру. В среднем накладки работают хорошо в нормальном рабочем диапазоне.

Защита от коррозии
Резина предназначена для защиты от коррозии, и это обеспечивается тем фактом, что уплотнительные прокладки изготовлены из резины.

Алюминий

Что это такое
Алюминий — это металл. Это третий по распространенности элемент на Земле после кислорода и кремния.

Прочность и вес
Чистый алюминий не очень прочен, он легкий и пластичный. Но можно изготовить сплавы, которые сделают его очень прочным металлом. Его использование в аэрокосмической промышленности свидетельствует о его феноменальном соотношении прочности и веса.

В зависимости от температуры
Алюминий является хорошим проводником тепла, примерно вдвое меньше, чем медь, но в пределах нормального рабочего диапазона редуктора это нормально.

Против коррозии
По-настоящему классным свойством алюминия является его коррозионная стойкость. Однако в форме сплава это сопротивление может быть ослаблено, особенно при контакте с солями.

Вот и все. К настоящему времени у вас достаточно информации о различных погодных условиях — как постоянных, так и меняющихся — и их влиянии на каждый материал, из которого изготовлено ваше снаряжение. Я надеюсь, что с этими знаниями вы сможете лучше защитить свое снаряжение!

Силиконовый чехол для камеры|Резиновый защитный чехол и чехол для камеры

Силиконовый чехол для камеры , также известный как силиконовый чехол, силиконовый защитный чехол для корпуса камеры, он работает как защитная перчатка для корпуса камеры.Они относительно недороги. Большинство приходят в черном цвете. Некоторые также бывают ярко-желтыми, красными или с камуфляжным рисунком. Его легко надеть. Это не то, что вы можете легко снимать и снимать на лету, но установить его не составило особого труда. Будет проще, если вы сначала снимите ремешки с камеры или другие аксессуары. После установки он плотно прилегает к камере.

Преимущества крышки силиконовой камеры

· Защита от ударов и царапин

· Защита от ударов и царапин

· Пользовательские изготовленные на модель

· Обеспечивает безопасный GRIP

· Высококачественный кремниевый материал

Процесс производства силиконовой камеры

Силиконовые чехлы для камер используют высокотемпературную вулканизированную резину в качестве основного сырья и производятся методом компрессионного формования:

1.Подготовка силиконового сырья: включает смешивание сырого каучука, улучшение цвета, расчет веса сырья и т.д. силиконовая форма.

3. Обрезка силиконовых защитных чехлов: потому что в процессе формования на изделиях будут прилипать необработанные края, поэтому их необходимо удалить вручную.

4. Обработка текста и логотипа на поверхности силиконовых камер:

· Шелкография для крышки из силиконовой резины: Сначала изготовьте печатный инструмент и смешайте чернила, затем поместите силиконовые детали на инструмент для позиционирования и начните печать. чтобы сделать результат печати толще и красивее, необходимо дважды напечатать на поверхности.

· Тиснение логотипа на крышке силиконового чехла: Как правило, большинство наших клиентов выбирают процесс производства логотипа с тиснением, потому что печать логотипа требует дополнительных затрат, а логотип с тиснением легко пачкается и его нелегко чистить.

· Матовое гладкое покрытие и масляное покрытие: Силиконовая крышка покрыта силиконовым масляным покрытием, которое не только защищает печать логотипа и текста, но и обеспечивает приятное ощущение прикосновения. Для лучшей сборки внутренние силиконовые втулки также нуждаются в масляном покрытии. Силиконовое масляное покрытие, которое имеет два основных типа: обычное масляное покрытие и масляное покрытие класса FDA.Масляное покрытие класса FDA для силиконовых рукавов бутылочек, в основном производимых для детских товаров, кухонных принадлежностей и т. д.

Некоторые примечания о силиконовом чехле для камеры

· Обеспечивает ли силиконовый чехол для камеры дополнительную защиту от воды?

Не совсем так. Важно отметить, что это не делает камеру водонепроницаемой. Большинство движущихся частей, кнопок и дверей остаются открытыми, чтобы ими можно было управлять.

·Улучшает ли сцепление силиконовый чехол с камерой?

Некоторые.Поверхность кремния не такая текстурированная или цепкая, как могла бы быть. И небольшая, но заметная дополнительная масса добавляет немного больше, чтобы обернуть руки.

Он более гладкий, чем что-то вроде неопрена, и, к сожалению, не более цепкий.

·Защищает ли крышка камеры от царапин?

Да, в основном. Хотя есть еще открытые участки, но в целом это добавляет много защиты от царапин. Если вы планируете перепродать свою камеру в будущем, это может иметь большое значение.

· Мешает ли работе камеры?

Не совсем так. Все необходимые кнопки, двери и циферблаты по-прежнему доступны. В некоторых случаях меньшие открытые элементы управления могут быть немного более привередливыми в настройке из-за толщины кремния вокруг них.

·Защищает ли линзы силиконовая защитная пленка?

Нет, только для камер.

Наши преимущества изготовления силиконовых чехлов:

1.Precision Собственная технология изготовления пресс-форм с 1998 года, универсальный сервис для компонентов, полученных компрессионным формованием из силиконового каучука, компонентов для литья пластмасс под давлением и компонентов для формования из жидкого силиконового каучука.

2. Глубокие знания формованных эластомерных материалов.

4. Зрелый опыт предотвращения деформации и повреждений от производства до отгрузки: выбор материалов, улучшение дизайна и информация об упаковке.

5.Быстрое прототипирование с использованием полноразмерного производственного оборудования и производственных материалов.

6. Опытная чистая комната и точная технология производства.

Hot Tags: силиконовый чехол для камеры, силиконовый резиновый чехол, силиконовый защитный чехол

Как производится резина? | Coruba

Резина — невероятно распространенный и универсальный материал, используемый для изготовления многих предметов, таких как резинки, обувь, шапочки для плавания и шланги. Действительно, половина всего производимого каучука идет на производство автомобильных шин.Как такой жизненно важный материал, как производится резина и откуда она берется?

© Panya Studio / Adobe Stock

Происхождение каучука

Люди уже более 1000 лет используют прочную и эластичную природу каучука для изготовления изделий. Хотя ранние формы каучука производились из природных источников, по мере роста спроса на этот материал ученые разработали в лабораториях искусственный или синтетический каучук, имитирующий натуральный материал.В наши дни большая часть производимого каучука относится к синтетическому типу.

Натуральный каучук

Натуральный каучук производится путем извлечения жидкого сока, называемого латексом, из определенных видов деревьев. Существует более 2500 видов деревьев, которые производят этот сок (включая такие растения, как одуванчики), но подавляющее большинство латекса для производства каучука происходит от дерева Hevea brasiliensis или каучукового дерева, которое метко названо. Эти деревья родом из Южной Америки, но сегодня они обычно встречаются в Юго-Восточной Азии.

Латекс собирают с деревьев, надрезая кору и собирая жидкий сок в чашки. Этот процесс называется постукиванием. Чтобы сок не застывал, в него добавляют нашатырный спирт. Затем к смеси добавляют кислоту для извлечения каучука в процессе, называемом коагуляцией. Это может занять около 12 часов.

Затем смесь пропускают через вальцы для удаления лишней воды. После этого слои резины вешают на стеллажи в коптильнях или оставляют сохнуть на воздухе.Через несколько дней их складывают в тюки, готовые к переработке.

Синтетический каучук

Когда во время Первой мировой войны стало не хватать источников натурального каучука, немецкие ученые разработали искусственный каучук. Хотя эти ранние формы каучука уступали по качеству натуральному каучуку, по мере развития исследований синтетический каучук улучшался. Сегодня синтетический каучук так же прочен и надежен, как и натуральный каучук.

Синтетический каучук отличается от натурального каучука тем, что он производится путем связывания молекул полимера в лаборатории.

Обработка каучука

Как натуральный, так и синтетический каучук должны пройти ряд процессов, чтобы превратить его в полезный продукт. Эти этапы могут быть немного изменены в зависимости от предполагаемого использования конечного продукта.

Во-первых, в резину добавляют химикаты, чтобы сделать ее стабильной. Без этого резина станет хрупкой, если станет холодной, или станет липкой при высоких температурах. Обычно в резиновую смесь добавляют наполнитель из сажи для повышения ее прочности и долговечности.

Затем каучук тщательно перемешивают и дают ему остыть, прежде чем придать ему форму. Ему можно придать форму, вдавливая его в валки, что называется каландрированием, или выдавливая его через отверстия для изготовления полых трубок, что называется экструзией.

Вулканизация

Чтобы сделать резину прочной и долговечной, она, наконец, проходит фазу термообработки, известную как вулканизация. Здесь каучук варится (часто с серой) для создания дополнительных связей или поперечных связей между молекулами каучука, чтобы они не распадались.Чарльз Гудьир случайно обнаружил этот процесс, когда бросил немного резины на горячую плиту и заметил, что тепло делает резину более твердой и прочной.

После вулканизации из каучука удаляются любые дефекты, после чего резине придается форма или форма в конечный продукт.

Как одно из самых важных изобретений, каучук и сегодня по-прежнему широко используется.

Если вам требуется широкий ассортимент высококачественных резиновых изделий, от матов до уплотнений и профилей, обратите внимание на Coruba.

защищенных от непогоды цифровых зеркальных фотокамер: полный список

Защита от атмосферных воздействий — очень желательная характеристика цифровой зеркальной фотокамеры, обеспечивающая дополнительную защиту и безопасность при съемке на открытом воздухе и в путешествиях. Это также может продлить срок службы вашей камеры, так как частой причиной серьезного повреждения является попадание внутрь влаги и грязи. Ниже представлены лучшие защищенные от непогоды или защищенные цифровые зеркальные фотокамеры 2018 года. К сожалению, не существует конкретного или универсального стандарта для защиты от непогоды, но, как правило, эти камеры имеют дополнительный резиновый корпус и уплотнение на корпусе и вокруг кнопок, что делает их устойчивыми к влаге. и пыль.Называть их всепогодными или водонепроницаемыми было бы преувеличением, но они, безусловно, могут работать в тяжелых условиях не хуже любой камеры на рынке. Для получения дополнительных опций мы также опубликовали список защищенных от непогоды беззеркальных камер.
 

Защищенные от непогоды цифровые зеркальные камеры среднего класса
Зеркальная камера Цена Датчик МП Вес Взрыв Видео 1080p
Canon EOS 7D Mark II 11124 долл. США APS-C
328 кв.мм
20,2 32,1 унции. 10 кадр/с 60 кадр/с, 30 кадр/с, 24 кадр/с
Canon EOS 80D

 

$999 APS-C
328 кв. мм
24,2 25,6 унций. 7 кадров в секунду 60 кадр/с, 30 кадр/с, 24 кадр/с
Canon EOS 70D
$858 APS-C
328 кв. мм
20.2 27,4 унции. 7 кадр/с 30 кадр/с, 25 кадр/с, 24 кадр/с
Никон Д7500

 

1247 долларов DX
366 кв. мм
20,9 22,6 унции. 8 кадр/с 60 кадр/с, 50 ​​кадр/с, 30 кадр/с, 25 кадр/с, 24 кадр/с
Никон Д7200
$997 DX
366 кв. мм
24.2 23,8 унции. 6 кадр/с 60 кадр/с, 50 ​​кадр/с, 30 кадр/с, 25 кадр/с, 24 кадр/с
Pentax КП

 

$897 APS-C
366 кв. мм
24,3 22,6 унции. 7 кадр/с 30, 25 кадр/с
Пентакс К-3 II

 

$829

АПС-С

366 кв.мм

24,35 28,2 унции. 8,3 кадров в секунду 30 кадр/с, 25 кадр/с, 24 кадр/с
Пентакс К-3
$968 APS-C
366 кв. мм
23,35 28,8 унций. 8,3 кадров в секунду 60 кадр/с, 50 ​​кадр/с, 30 кадр/с, 25 кадр/с, 24 кадр/с
Пентакс КС-2

 

$557 APS-C
366 кв.мм
20,1 21,8 унции. 5,5 кадров в секунду 30 кадр/с, 25 кадр/с, 24 кадр/с
Пентакс К-70

 

$595 APS-C
372 кв. мм
24,24 15 унций. 6 кадр/с 30 кадр/с, 25 кадр/с, 24 кадр/с
Пентакс К-50
$696 APS-C
372 кв. мм
16.3 11,5 унций. 6 кадр/с 30 кадр/с, 25 кадр/с, 24 кадр/с

 

Защита от непогоды предлагается на цифровых зеркальных фотокамерах среднего или профессионального уровня и выше (Pentax K-50 можно считать камерой начального уровня, но эта камера является отклонением от нормы). Производители камер мало что говорят о том, что означает защита от атмосферных воздействий на конкретной модели, но, как правило, соединения и кнопки закрыты и герметизированы для повышения устойчивости к влаге и пыли.Зеркальные зеркальные фотокамеры среднего класса герметизированы немного меньше или так же, как полнокадровые камеры ниже.

Ведущая в среднем ценовом сегменте массивная камера Canon 7D Mark II оснащена практически всеми прибамбасами, которые можно увидеть в зеркальных фотокамерах с кроп-рамкой. Он предлагает высокий уровень герметичности для защиты от непогоды, снимает со скоростью до 10 кадров в секунду и имеет усовершенствованный 65-точечный автофокус. До того, как эта камера была выпущена в прошлом году, многие люди думали, что энтузиасты APS-C DSLR умерли, но 7D Mark II доказал, что сомневающиеся ошибались.На один уровень ниже Mark II находится Canon 80D, которая сама по себе является впечатляющей цифровой зеркальной камерой и одной из самых популярных в линейке Canon. Эта камера снимает медленнее, чем Mark II, со скоростью 7 кадров в секунду и не так хороша при слабом освещении, но это вариант высокого качества как для фото, так и для видео.

Всепогодная камера Canon 7D Mark II

Ни одна из камер Nikon серий 3000 и 5000 не защищена от непогоды; скачок идет с серией 7000 до полного кадра. Хорошей новостью является то, что в дополнение к защите от атмосферных воздействий серия 7000 предлагает ряд приятных функций, таких как более высокая скорость серийной съемки, лучшая производительность при слабом освещении и два слота для карт памяти, среди прочего.Выпущенная в прошлом году камера Nikon D7500 легче предыдущей модели D7200 (менее 23 унций), имеет превосходную автофокусировку и снимает видео в формате 4K.

Pentax (принадлежит Ricoh) не получает такой шумихи, как Canon или Nikon, но предлагает конкурентоспособные камеры по разумной цене. Фактически, цифровые зеркальные фотокамеры Pentax являются одними из самых дешевых защищенных от непогоды камер на рынке. Фирменной моделью компании является Pentax K-3 II, который не уступает таким камерам, как Nikon D7200 и Canon 70D. С K-3 II вы получаете превосходную сборку: корпус из магниевого сплава устойчив к атмосферным воздействиям и пыли.Кроме того, датчик APS-C имеет разрешение 24,35 мегапикселя, камера снимает быстро со скоростью до 8,3 кадра в секунду, а автофокус сравним со всеми вышеперечисленными камерами, за исключением более дорогой Canon 7D Mark II. С выпуском новой модели старый K-3 в настоящее время продается со скидкой, пока есть запасы. В бюджетном конце спектра Pentax K-50 стоит чуть более 400 долларов с комплектным объективом 18–55 мм, что делает ее самой дешевой защищенной от непогоды зеркальной камерой в этом списке.

 

Всепогодные полнокадровые цифровые зеркальные камеры
Зеркальная камера Цена Датчик МП Вес Взрыв Видео 1080p
Canon EOS 6D Mark II

 

1899 долларов Полный кадр
861 кв.мм
26,2 24,2 унции. 6,5 кадров в секунду 60, 50, 30, 25, 24 кадров в секунду  
Canon EOS 6D

 
$999 Полный кадр
855 кв. мм
20,2 26,8 унций. 4,5 кадров в секунду 30, 25, 24 кадров в секунду
Canon EOS 5D Mark IV

 

3299 долларов США Полный кадр
868 кв.мм
30,4 28,2 унции. 7 кадр/с 60, 30, 24 кадров в секунду Да
Canon EOS 5D Mark III
2489 долларов

Полный кадр
868 кв. мм

22,3 33,5 унции. 6 кадр/с 30, 25, 24 кадров в секунду
Canon EOS 5DS R

 
3699 долларов США

Полный кадр
868 кв.мм

50,6 29,8 унций. 5 кадр/с 30, 25, 24 кадров в секунду
Canon EOS 1D X Mark II

 

5 499 долл. США Полный кадр
868 кв. мм
20,2 53,4 унции. 14 кадр/с 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 кадров в секунду Да
Никон Д750

 

1797 долларов Полный кадр
868 кв.мм
24,3 26,5 унций. 6,5 кадров в секунду 30, 25, 24 кадров в секунду
Никон D610
1497 долларов

Полный кадр
868 кв. мм

24,3 26,8 унций. 6 кадр/с 30, 25, 24 кадров в секунду
Никон Д850

 

3 297 долл. США Полный кадр
868 кв.мм
45,7 32,3 унции. 7 кадр/с 120, 60, 50, 30, 25, 24 кадров в секунду Да
Никон Д810
2797 долларов

Полный кадр
868 кв. мм

36,3 31,1 унции. 5 кадр/с 60, 50, 30, 25, 24 кадров в секунду
Никон Д5

 

6 497 долл. США Полный кадр
868 кв.мм
20,8 49,9 унций. 12 кадр/с 60, 50, 30, 25, 24 кадров в секунду Да
Никон Дф

 

2747 долларов Полный кадр
868 кв. мм
16,2 25 унций. 5,5 кадров в секунду н/д (без видео)
Sony Alpha a99 II

 

3198 долларов США Полный кадр
868 кв.мм
42,4 30 унций. 12 кадр/с 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 кадров в секунду Да
Pentax K-1 Mark II

 

1997 долларов Полный кадр
861 кв. мм
36,4 32,6 унции. 4,4 кадров в секунду 30, 25, 24 кадров в секунду
Пентакс К-1

 

1697 долларов

Полный кадр
868 кв.мм

36,4 32,6 унции. 4,5 кадров в секунду 30, 25, 24 кадров в секунду

 

Влагозащищенные камеры представлены в изобилии на рынке цифровых зеркальных камер высокого класса — почти каждая новая полнокадровая зеркальная камера защищена от непогоды, хотя с некоторыми моделями возникают проблемы (подробнее об этом ниже). Лидером полнокадрового класса «начального уровня» является Canon EOS 6D Mark II, который обладает защитой от непогоды наравне с более дорогой Canon EOS 5D Mark IV.Вы получаете меньше мегапикселей при 26,2 против 30,4 на Mark IV, а у 6D менее продвинутый автофокус. Тем не менее, для тех, кто отказывается от кроп-кадровой зеркальной фотокамеры, 6D — отличный способ перейти на полнокадровую съемку без больших затрат.

В течение многих лет серия Canon 5D возглавляла линейку полнокадровых камер наряду с Nikon D850. Однако пару лет назад Canon выпустила 5DS и 5DS R (последний не имеет оптического фильтра нижних частот). Эти камеры предлагают невероятное разрешение 50,6 мегапикселей, которое намного превосходит конкурентов (по крайней мере, на данный момент).Интересно, что с 5DS и 5DS R Canon решила изменить эту тенденцию, убрав такие параметры видео, как разъемы для наушников и выходы HDMI, ориентируясь на фотографов, а не на видеооператоров. Нам нравится эта разработка, так как она может привести к созданию новой замечательной технологии с полнокадровым разрешением всего 50+ мегапикселей. Для фотографов на открытом воздухе Canon 5DS и 5DS R полностью защищены от атмосферных воздействий для защиты от пыли и воды.

Полнокадровый Nikon D750

У Nikon были более сложные задачи с полнокадровыми зеркальными фотокамерами начального уровня и, в частности, с герметизацией.Первоначальный D600 страдал от скопления пыли и масла на датчике камеры, и компания выпустила официальное консультативное предложение по обслуживанию, чтобы сделать необходимые исправления бесплатно. Nikon обновил эту модель, выпустив D610, и, хотя проблемы с датчиком не были широко распространены, некоторые люди выразили обеспокоенность тем, что герметизация все еще не на должном уровне.

Nikon, похоже, полностью решил проблему, выпустив Nikon D750, которая является феноменальной камерой и одной из лучших в этом списке.Эта 24,3-мегапиксельная полнокадровая камера является хорошей альтернативой D810, она стоит на 1000 долларов дешевле, но при этом предлагает процессор обработки изображений EXPEED 4 от Nikon и впечатляющую 51-точечную автофокусировку. Кроме того, Nikon утверждает, что камера соответствует высоким стандартам D810, что делает ее отличной прочной полнокадровой цифровой зеркальной фотокамерой с ограниченным бюджетом. Новая камера D850, находящаяся в верхней части спектра, является золотым стандартом среди профессиональных фотографов, предпочитающих Nikon, предлагая колоссальное разрешение 45,7 мегапикселей и видео 4K.

Еще две защищенные от непогоды цифровые зеркальные фотокамеры в нашей таблице — это Nikon Df и D5. Первый — это своего рода возврат: в основном металлическая полнокадровая зеркальная камера с упором на ручное управление. Впечатляет то, что Df — самая легкая полнокадровая камера Nikon, ее вес составляет около 25 унций, и она оснащена тем же датчиком изображения, что и высококачественная D5. И мы не можем не любить классический дизайн. Ультрадорогая фотокамера D5 создана для серьезных фотографов, занимающихся спортом и динамичными видами спорта: это самая быстрая из полнокадровых камер Nikon со скоростью 12 кадров в секунду и широким набором возможностей видеосъемки.
 

Что такое защита от непогоды?

К сожалению, у производителей камер нет универсального определения защиты от непогоды или того, что она может делать. Соединения и области кнопок на корпусе камеры покрыты и герметизированы резиной, чтобы уменьшить воздействие влаги и пыли, что делает их «прочными» или «жесткими» по сравнению с камерами, не защищенными от атмосферных воздействий. Однако всепогодная герметизация не одинакова, поскольку некоторые модели высокого класса имеют более высокий уровень обработки по сравнению с некоторыми моделями среднего класса.

Что это значит для полевых фотографов? Хороший способ подумать об этом состоит в том, что защищенные от непогоды зеркальные фотокамеры устойчивы к брызгам воды и нормальному количеству пыли, но не обязательно к длительному воздействию. Если вы уроните свою новую защищенную от непогоды цифровую зеркальную камеру в ванну с водой, вы будете сильно разочарованы результатами (и, вероятно, вам понадобится новая камера). Фотографы на открытом воздухе должны быть рады получить защищенную от непогоды цифровую зеркальную камеру и чувствовать себя уверенно, используя ее в различных условиях, но все же требуется хороший уход, а также правильная чистка и хранение.

Также есть проблема с погодозащищенными линзами. Как и в случае с фотокамерами, производители не спешат защищать объективы от непогоды. Canon утверждает, что ее объективы L-серии защищены от непогоды, и, по слухам, многие высококлассные объективы Nikon с максимальной светосилой (f/2,8) такие же (информация о защищенных от непогоды объективах практически отсутствует на веб-сайтах). ). Даже с защищенным от непогоды объективом после использования рекомендуется использовать воздуходувку, чтобы сдуть оставшуюся пыль.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.