Как выбрать ручной рубанок: характеристики и функционал популярных моделей

Содержание

характеристики и функционал популярных моделей

Рубанок – это инструмент без которого не обойтись при необходимости строгания любой древесины. В большинстве случаев инструмент встречается на рынке ручной. Используя рубанок ручной деревянный можно быстро и легко придать поверхности немного шероховатости/прямолинейности, уменьшить размер поделки из дерева, сделать в ней достаточно аккуратные выемки.

Основная работа инструмента заключается в процессе снятия за короткий срок стружки определенной толщины. Это происходит во время любого прохода по подготовленной поверхности изделия.

Краткое содержимое статьи:

Строгание плоского типа

Говоря о том, какой рубанок выбрать для строгания данного вида стоит отметить, что вышеназванная категория инструментов состоит из образцов, используя которые можно выполнить практически любую обработку изделия.

У всех рубанков, которые называют одинарными, и которые используются для быстрого выравнивания поверхности из древесины прямое лезвие дополнительно немного закруглено аккуратной кромкой.

После использования такого инструмента не останется никаких заусениц. Он используется обычно при необходимости чистового строгания любого предмета после завершения обработки грубого типа.

Посмотрев фото ручного рубанка можно увидеть что для финального выравнивания изделия часто используется торцовочная разновидность рубанков. У них основное лезвие, как правило, дублируется всегда ножом, использующимся для выполнения ломки стружки.

Шерхебели

От перечисленных ранее образцов вышеназванный инструмент отличается в первую очередь немного отличающейся формой лезвия. Угол обычно составляет 45 градусов. Именно благодаря такой овальной кромке есть возможность обрабатывать любого качества материал из дерева даже при необходимости поперек его волокон.

Если есть необходимость в избавлении от толстой стружки, то как раз на этот случай отверстие под ее выход на несколько миллиметров больше, чем у стандартного инструмента.

Устройство инструмента дает возможность достигать желаемой конфигурации для заготовок, но при помощи него не удастся добиться действительно гладкой поверхности, поэтому будьте готовы в любом случае выполнить дополнительные действия фуганком.

Шлифтик

Продолжая рассматривать металлические рубанки нельзя не сказать о модели с двойным ножом, стружколомом, который располагается под углом ровно в 50 градусов. Такое устройство безупречно справляется со шлифовкой. В финале перед вами будет действительно гладкая поверхность.

Что такое цинубели, фуганки?

Фуганок лучше всего справляется с выравниванием поверхности. В короткий срок обеспечить чистовую обработку даже больших площадей удается при помощи колодки немного удлиненной относительно инструментов, названных ранее, стружколома. Во всех мастерских, занимающихся обработкой древесины, обязательно есть такого типа рубанок.

Цинубели – вид инструмента, снабженный одинарным ножом. После прохождения им по фанере/древесине на поверхности останется рифленая поверхность, которая лучше всего подойдет для склеивания.

Всегда ножи для ручных рубанков должны быть хорошего качества, поскольку борозды, остающиеся от резака, будут способствовать идеальному сцеплению всех составляющих, на которые будет нанесен приготовленный клей.

Обдирочные рубанки

Такого типа инструменты используются сегодня при строительстве для выравнивания в будущем торцов, например, в гипсокартоне. После применения данного вида инструмента уже не нужно будет шкурить приготовленный лист. У инструмента основная особенность заключается в режущем полотне, отличающемся формой терки.

Как правильно выбрать рубанок?

Безусловно, одним из основных параметров принято считать угол заточки рубанка, однако важно обратить внимание и на другие моменты.

Во-первых, подошва инструмента оказывает серьезное влияние на финальный результат. Если подошва будет гладкой, то и дерево окажется выструганным идеально.

Во-вторых, обратите внимание на возможности изменения толщины снимаемой стружки. Поскольку заточка ручных рубанков – это не всегда удобный вариант, лучше остановитесь на одном из инструментов, например, бренда MAKITA.

Фото хороших ручных рубанков


Также рекомендуем просмотреть:

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉

советы и отзывы. Узнаем как будет правильно пользоваться ручным рубанком по дереву

Несмотря на широкий ассортимент электрорубанков, предлагаемый магазинами, у столяров до сих пор довольно-таки большой популярностью пользуются обычные ручные инструменты. Дело в том, что с их помощью обработку дерева можно производить несколько качественнее. Чаще всего современные столяры имеют в запасе оба вида рубанков. Электрический применяют при начальной обработке заготовок, а ручной используют для их доводки.

Особенности конструкции

Чтобы знать, как выбрать хороший ручной рубанок, следует иметь представление о его конструкции. Состоят такие инструменты из следующих основных деталей:

  1. Корпус. Этот элемент конструкции изготавливается чаще всего из дерева. Именно в нем крепятся все основные узлы рубанка.

  2. Нож. Затачивается под определенным углом.

  3. Зажим. Может выполняться из разных материалов. Это может быть металлическая пластина или брусок.

  4. Стружколоматель. Устанавливается немного выше ножа. Как уже можно судить по названию этого элемента, служит он для ломки стружки и ее направления.

  5. Регулировочный винт. Этот элемент конструкции отвечает за изменение положения ножа относительно обрабатываемой поверхности.

Такую конструкцию имеют все универсальные ручные рубанки по дереву. Основные элементы, описанные выше, присутствуют и в других, специализированных разновидностях. На корпусе любого рубанка, помимо всего прочего, присутствуют и две ручки.

На что обратить внимание при выборе

Основным элементом конструкции рубанка является нож. Именно на его качество следует обратить внимание в первую очередь. Изготовлен этот элемент должен быть из качественной стали. В этом случае рубанок можно будет максимально долго использовать без необходимости заточки. Конечно, определить, насколько удачный материал был выбран для ножа рубанка, визуально сложно. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на репутацию фирмы изготовителя.

Разумеется, режущий инструмент ни в коем случае не должен шататься. При покупке стоит проверить и переднюю ручку. Она также должна держаться крепко. Кроме того, при выборе рубанка следует обратить внимание на размеры ручки для правой руки. Длина этого элемента бывает разной. Инструмент с маленькой ручкой человеку с большими кистями может просто не подойти.

Разновидности

Разумеется, выбирать ручной рубанок следует, исходя и из того, для каких конкретно целей он будет предназначен. Сегодня в продаже существует несколько разновидностей рубанков. Наиболее востребованными считаются:

  • Универсальный. Это обычный рубанок, которым можно выполнять большинство столярных работ.

  • Фуганок. Корпус у этого инструмента длиннее, чем у обычного. Используется фуганок для обработки габаритных заготовок.

  • Торцевой рубанок. Нож у такого инструмента расположен под более пологим углом. Это позволяет качественно обрабатывать именно торцевое волокно.

  • Зензубель. Рубанок этой разновидности используется в основном для выборки разного рода столярных соединений и фальцев.

Отзывы о марках рубанков

На современном рынке реализуется столярный инструмент этого типа от разных производителей. Многие марки отличаются очень неплохим качеством. Хорошие отзывы мастеров, к примеру, заслужили рубанки таких компаний, как Bailey и Handyman. Инструменты Bailey ценятся прежде всего за отличное качество ножей и долгий срок службы. Заточка ножа ручного рубанка этой марки производится довольно-таки редко. Иногда встречаются комментарии, в которых упоминается о не слишком качественной сборке. Но даже если в купленном инструменте и обнаруживаются какие-нибудь недочеты, их обычно можно легко и быстро устранить, причем самостоятельно. Рубанки Handyman, судя по отзывам, также являются удобными и надежными. Их недостатком считается только не слишком аккуратный дизайн.

Не советуют опытные мастера приобретать продукцию марки Groz (Индия). Несмотря на то что изделия этой марки относятся к разряду дорогих, особенно хорошим качеством они, судя по отзывам, не отличаются. Качество сборки у них просто отвратительное, и при этом работать ими неудобно.

Как пользоваться

Ручные рубанки по дереву отличаются простотой конструкции, и пользоваться ими довольно-таки легко. Главное — выполнять работу плавно, без рывков. В особенности это касается очень длинных заготовок. При соблюдении этого условия поверхность готового изделия получится очень аккуратной и ровной. Стоять при строгании следует сбоку от заготовки, выставив одну ногу вперед.

Верхнюю и нижнюю поверхность изделий обрабатывать очень просто. Несколько сложнее выполнять работу на кромках. В этом случае важно очень прочно закрепить нож. Вибрировать в колодке он не должен ни в коем случае. Строгать кромки положено исключительно по направлению волокон.

Существует также методика, позволяющая качественно обрабатывать и очень широкие заготовки. В этом случае изделие сначала прострагивают рубанком по диагоналям, придерживаясь направления волокон. Далее плоскость проверяется на ровность с помощью специальной линейки. На заключительном этапе выполняется доводка. При этом с заготовки снимается тонкий слой стружки параллельно кромке.

Как наточить нож

Разумеется, ручной рубанок, как и любой другой инструмент, требует определенного ухода. Из какой бы хорошей стали ни был изготовлен нож этого инструмента, рано или поздно он все равно затупится, и его придется точить. Чаще всего эта процедура выполняется на специальном камне, называемом оселком. Последний предварительно смачивается водой. При проведении заточки желательно увлажнять и сам нож. Прижимать его к камню следует как можно плотнее.

Угол заточки ручного рубанка в зависимости от модели может быть разным. Чаще всего этот показатель равен 30 градусам. При работе на оселке обычно просто обращают внимание на то, каким образом лезвие было заточено изначально.

Иногда опытные столяры точат нож рубанка и на круге. В этом случае прижимать его следует не к кромке, а к боковой поверхности. При использовании круга может также получиться довольно-таки качественная заточка. Рубанок ручной с таким ножом использовать будет очень удобно. Но только при условии применения абразивного мелкозернистого абразивного круга. После заточки на таком инструмента обычно производится доводка. Выполняют эту процедуру или на куске наждачки, закрепленной на столе, или на бруске. Проверить качество заточки довольно-таки легко. Для этого нужно просто внимательно осмотреть лезвие. Если оно не блестит, значит, нож достаточно острый для того, чтобы им можно было пользоваться.

Как настроить ручной рубанок правильно

Для выполнения этой процедуры понадобится особая отвертка. Такие инструменты предназначены для настройки именно рубанков. Их отличительной особенностью является большая ширина и незначительная длина. Основной целью настройки рубанка является установка величины выхода лезвия над поверхностью подошвы. Если нож будет выступать слишком далеко, рубанок начнет снимать очень толстую стружку. Незначительно же выставленное лезвие будет просто скользить по поверхности древесины.

Для первоначальной обработки заготовок показатель выхода ножа должен составлять около 0.5 мм. Если рубанок предполагается использовать для чистовой обработки, лезвие должно выступать над подошвой немного меньше.

Как правильно хранить

Опытные мастера считают, что тупится нож для ручного рубанка по большей мере даже не во время работы, а из-за неправильного хранения. После окончания остругивания заготовок этот инструмента следует очистить от стружки и положить в специально предназначенный для него ящик. При этом положение инструмента должно быть таким, чтобы выступающее из корпуса лезвие ножа находилось не внизу, а сбоку.

Если ручной рубанок предполагается хранить очень долгое время, перед укладкой в ящик его обязательно нужно разобрать и хорошенько почистить. Ножи и другие металлические части при этом следует протереть промасленной ветошью.

Ручной рубанок: виды, описание, фото

Даже сейчас сложно представить себе выполнение каких-либо частных столярных работ без применения специализированных инструментов, по типу рубанка, фуганка, шерхебеля и прочих специальных приспособлений. Каждый из таких видов инструмента имеет свой уникальный характер. Да, сейчас этот инструмент уходит в прошлое, на смену ему приходит массовое производство, где всем заправляют автоматизированные линии, врят ли кто-то из вас делает табуретки в своём гараже, но пора вспомнить уроки труда, и отдать должное старым, добрым рубанкам!

Основными частями рубанка выступают: железко (нож), колодка и клин. В зависимости от размеров, предназначения и оснащения дополнительными приспособлениями рубанки могут разделяться на множество подвидов и типов.

Среди существующих модификаций выделяют:

  • ручные (механические) – производятся из пластмассы, металла, дерева или их комбинаций – по своим функциональным возможностям мало чем отличаются, но технические характеристики напрямую зависят от материала изготовления корпуса строительного инструмента;
  • электрические – благодаря дополнительному оснащению электрическим двигателем позволяют выполнять большие объемы работ при высокой скорости обработки.

Наибольшую популярность при обработке дерева в домашнем обиходе получили деревянные рубанки.

Первопроходцы в деревянных заготовках

Наиболее яркими представителями ручного столярного инструмента являются:

  • Шерхебель – настоящая «тяжелая артиллерия» среди всего разнообразия столярных инструментов. Он широко применяется при строгании древесины, которая ранее не подвергалась обработке. Это достаточно массивное и тяжелое устройство с металлическим корпусом. Основное назначение – грубая первичная обработка с получением изделий необходимого размера (формы) и строгание на большую глубину для снятия толстого слоя древесины. Добиться ровной и гладкой поверхности с помощью шерхебеля не получится. Для этих целей зачастую применяют иные виды рубанков. Конструкция инструмента напоминает внешний вид обычного рубанка, но железко шерхебеля устанавливается под углом в 45 градусов по отношению к подошве и имеет закругленное лезвие. За один раз инструмент снимает слой до 3мм. При этом в местах обработки шерхебеля остаются глубокие ложбины, которые требуют дальнейшего выравнивания. Благодаря оснащению шерхебеля овальной режущей кромкой можно строгать древесину поперек ее волокон без предварительного продольного разрыва. В зависимости от твердости обрабатываемой древесины угол заточки шерхебеля может отличаться;

Чем отличается шерхебель от рубанка?

По сути шерхебель это тот же рубанок, только предназначенный для грубой обработки дерева. От рубанка шерхебель отличается полукруговой заточкой лезвия, а также его шириной – у шерхебеля лезвие меньше, чем у рубанка. При этом оно выступает из колодки на 2-3мм.

  • Фуганок – ручной рубанок с двойным резцом. Предназначение устройства – окончательная и точная обработка дерева при выравнивании плоскости значительного объема за счет более длинной колодки, а также для прифуговки кромок. В среднем длина колодки может превышать в 2-3 раза размера стандартного рубанка. Нож фуганка снабжен стружколомателем и ручкой для облегчения работы с устройством. Фуганок может выпускаться, как с одиночным, так и двойным ножом.

Чем отличается фуганок от рубанка?

Главным отличием фуганка от рубанка является количество лезвий: у рубанка – одно, а у фуганка – два. Само строение конструкции фуганка мало чем отличается от рубанка, но его корпус значительно длиннее. Благодаря этому с помощью фуганка можно обработать гораздо большую площадь за меньшее количество времени, чем рубанком.

Согласно существующей классификации столярный инструмент для обработки древесины условно подразделяют на:

  • рубанки плоского строгания;
  • рубанки фигурного строгания

Основные виды рубанков плоского строгания

  • Полуфуганок – укороченная версия фуганка, поскольку значительно уступает его размерам. Колодка или подошва полуфуганка достигает 60см, а ширина резца – до 8см, как и фуганка. Его назначение – обстругивание крупных деталей из дерева.

  • Медведка – в отличие от обычных типов рубанков имеет парные боковые поперечные ручки, большую ширину и длину. Железко в  таком инструменте удерживается специальным клином. С медведкой, как правило, работают два человека, одновременно держась вдвоем за ручки. Применяется такая медведка при выстругивании больших площадей древесины, например, доски наружной обшивки домов, потолков или пола. Медведка снимает слой древесины в 1мм.

  • Шлифтик – предназначен для завершающей зачистки деревянных поверхностей и исправления дефектов, возникших после предыдущего обстругивания. С помощью шлифтика проводят зачистку мест вокруг сучков, торцов, неправильного строения древесины и др. Нож в таком рубанке устанавливается двойной со стружколомом и прямолинейным лезвием с углом присадки ножа в 60 градусов.

  • Цинубель – используется для придания обрабатываемым деревянным поверхностям небольшой  шероховатости, а также для обстругивания свилеватой древесины. Это позволяет при обустройстве клеевого соединения деталей улучшать уровень их сцепления. На ножах цинубеля размещены бороздки, которые при заточке образуют зубчики. Благодаря размещению ножа в колодке под углом в 80 градусов даже свилеватую древесину можно обрабатывать без появления задиров. В цинубеле устанавливаются одинарные ножи с прямолинейным зазубренным лезвием. Средняя длина колодки составляет 20см, ширина – 6,5см и высота – 6,5см.

  • Рубанок торцовый – применяют при строгании небольших поверхностей древесины с путаным строением, а также для обработки торцов.
  • Рубанок одиночный – используют для вторичного строгания древесины. При работе стружка образуется без излома, а на поверхности древесины могут оставаться небольшие отколы или задиры.
  • Рубанок двойной – помимо установленного ножа имеет стружколом, который улучшает качество строгания.

Виды рубанков фигурного строгания

  • Зензубель – предполагает наличие двойного ножа, в связи, с чем качество обрабатываемых поверхностей становится достаточно высоким. Инструмент используют для зачистки четвертей и обстругивания перпендикулярных поверхностей. Ширина ножа колеблется в пределах 33мм, а его форма напоминает лопатку. Находится в «ближайшем родстве» с фальцебелем.

  • Федергубель – выполняет продольные выступы по кромке деревянных заготовок. Отличается особой формой лезвия, которое образует прямоугольный выступ вдоль кромки изделия.

  • Фальцебель – осуществляет зачистку четвертей. Оснащен одинарными ножами прямой или косой формы. Рубанок имеет ступенчатую подошву, которая в некоторых моделях бывает съемной. Это позволяет подбирать фальцы необходимого профиля и размера под форму дерева.
  • Штабгобель или штабгалтель – придает деревянным деталям закругленную форму за счет установки ножей вогнутой формы.
  • Шпунтубель – осуществляет продольные пазы по кромкам заготовок. Рубанок состоит из двух колодок, которые соединяются между собой специальными железными винтами. Одна из колодок является направляющей, а другая – закрепляющей и удерживает собой ножи.
  • Калевка – основное назначение данного рубанка: фигурная обработка дерева и придание особенной формы заготовкам. Чаще всего используется при производстве карнизов из дерева, багетов или дверных проемов. Такой тип рубанка имеет особые резцы с фигурными кромками  и многоступенчатую подошву, устанавливаемую в зависимости от формы профиля, который нужно получить.
  • Грунтубель – проводят выстругивание пазов поперек волокон трапециевидного сечения. Представляет собой колодку, в которую сбоку вставлен заостренный крючок в виде резца.
  • Горбач – имеет криволинейную колодку, позволяющую обрабатывать поверхности выпуклой или вогнутой формы с внутренними и внешними диаметрами.

В столярном деле редко можно обойтись одним видом рубанка. Ведь при обработке деревянных заготовок приходится выполнять не один тип операций с использованием различных строительных инструментов. Так, некоторыми рубанками работают только  в паре, например федергубель и шпунтубель. Или же рубанки применяются последовательно: при черновой обработке – шерхебель, а при финишной – фуганок.

https://www.youtube.com/watch?v=wQBeB9LevpQ

Какие виды ручных рубанков бывают? Обзор – описание, лучшие виды +Видео

Виды рубанков и их назначение + фото. Самым известным столяром является сказочный персонаж – папа Карло, и он говорил, что работа по дереву не терпит спешки и суеты.

Это дело для души и оно обязательно должно приносить удовлетворение, чувство умиротворенности. В этом вам поможет правильно выбранный вид рубанка. Это столярный инструмент, который используется для строгания древесины.

Его основным предназначением является придание нужной формы поверхностям деревянных элементов, устранение шероховатостей, снятие фаски и подгонка деталей под нужный размер.

Общие сведения

История рубанка ручного типа уходит в древность глубокими корнями, и первые, простейшие вариации устройства были обнаружены еще при раскопках известного города Помпеи.

Устройство рубанков

За множество лет эволюции такого устройства, как рубанок, появилось достаточно большое количество его типов, которыми можно было производить не только обработку древесной плоскости, но даже заниматься фигурной резкой.

Чтобы по-настоящему получать удовольствие от изготовления предметов своими руками, следует иметь в наличии хороший рубанок, и тогда из самого простого куска древесины у вас будут получаться невероятные произведения искусства.

Нынешние рубанки можно разделить условно на металлические и деревянные модели, причем у каждой из них есть свои достоинства и недостатки, но по конструктивным особенностям инструменты очень схожи между собой, как будто братья-близнецы.

Самый обычный рубанок состоит из таких частей:

  • Резец.
  • Подошва (это корпус).
  • Клин.
  • Зажим резца.
  • Прорезь для выброса стружки.
  • Рожок – передняя рукоятка.
  • Регулятор глубины реза.
  • Упор – задняя рукоятка.

Основным конструктивным элементом является именно резец – это элемент резки, который сделан в виде заостренной пластинки. Лезвие расположено под заданным углом к обрабатываемой древесной поверхности.

За счет встроенного регулятора нож выдвигается на конкретное расстояние, и это дает возможность точно настроить глубину реза, а также какой толщины будут снимаемые стружки.

В моделях заводского типа угол заточки лезвия самый обычный, но профессиональные мастера его меняют в зависимости от того, какой тип древесины обрабатывают.

О рукоятках

Поверьте, даже рукоятки тоже играют определенную отведенную им роль. Передняя, названная рожком, выполняют функцию направляющей, и обычно обладает изогнутой формой, чтобы обеспечивать идеальный захват руки. Задняя рукоять является упором, благодаря которому получается создавать нужное для работы усилие. С основой (т.е. подошвой), которая может быть и металлической, и деревянной, все неоднозначно.

Главным критерием, который предъявляется к этому конструкционному элементу, является идеально ровная поверхность.

Если такое требование не соблюдено, то ручным рубанком будет сложно пользоваться, а про точность строгания и вовсе можно будет позабыть.

  С учетом всех нюансов металлическая подошва получается намного предпочтительнее  — ее делают по шаблону, и поэтому у нее всегда правильная геометрия.

Но бывает так, что при литье производитель тоже допустил ошибки, и тогда преимущества инструмента будут сведены к нулю. Более того, металл как материал сильно подвержен коррозийным изменениям.

А если говорить о видах рубанков по дереву, где подошва тоже из древесины, то при ее деформации есть возможность исправить все своими руками и вдохнуть в рубанок новую жизнь.

Но дерево – это не долговечный материал, и оно подвержено износу механического действия, а также теряет свойства при длительном воздействии высоких температур и влаги.

Несмотря на типичность конструкций, есть больше 10 разновидностей рубанков, и у каждого инструмента есть определенные функции при обработке деталей, поэтому предлагаем рассмотреть их поподробнее.

Разновидности рубанков

Даже несмотря на то, что разнообразие моделей невероятно велико, деревообрабатывающий инструмент

можно разделить на такие основные виды:

  • Для общего назначения.
  • Для обработки на чистовую.
  • Для фигурной резки.

Предлагаем рассмотреть представителей каждой группы по отдельности.

Инструмент общего назначения

Самый первый инструмент, который возьмет в руки плотник при начале обработки деревянной заготовки является шерхебель.  Речь идет о массивном рубанке в корпусе из металла, который нужен для грубого строгания поверхностей, и которые ранее не были подвержены обработке.

Главной задачей шерхебеля является придание заготовкам нужной формы, и особенностью рубанка можно назвать глубокое строгание (до 0.3 см), поэтому у вас не получится с ним добиться идеальной поверхности.

У такого рубанка нож имеет закругленную форму, и, как правило, выставлен под углом на 45 градусов к подошве.

Лезвие дает возможность снимать стружку толстыми слоями, и работать не только вдоль, но даже поперек волокон древесины.

Когда заготовка уже обработана до нужного размера, плотнику требуется избавиться от глубоких зазубрин, которые остались на поверхности после шерхебеля.

Для этого можно применять любой из 3 типов устройств:

  1. Медведка – продолговатый инструмент, который предназначен для работы в паре, и он идеален для того, чтобы выравнивать массивные поверхности или производить большие объемы работ.
  2. Фуганок – это устройство, у которого двойной резец, и он используется для финального выравнивания деревянных поверхностей. По длину ручной фуганок будет примерно в два раза больше шерхебеля, что дает возможность за один проход снять стружку с большой площади.
  3. Полуфуганок – аналог предыдущего варианта в укороченном виде. Тут также применяется сдвоенный нож, и сам по себе этот рубанок нужен для  выравнивания заготовки.

Далее заготовка становится ровной, гладкой, но еще не идеальной, и поэтому профессионалы идут на следующий этап работ, приготавливая заранее следующий инструмент.

Рубанок для чистовой обработки

В зависимости от типа изделия для чистого строгания используются два разных вида рубанка. Шлифтик будет выполнять финишную очистку деталей, и устранять дефекты, которые остались после предыдущего строгания.

Режущий инструмент выглядит как сдвоенный нож с прямолинейным лезвием, который заточен под 60 градусов и дополнен стружколомом. Благодаря подобному строение при помощи шлифтика будет удобно обстругивать поверхности торцевых частей деталей и вокруг сучков.

Цинубель – достаточно интересный инструмент, которым проводят обработку деревянных элементов, и в будущем их склеивают между собой.

Обратите внимание, что особенностью последнего рубанка (цинубеля) является наличие зазубренного лезвия, которое оставлять на поверхности бороздки аккуратной формы.

В результате получается шероховатая поверхность, которая будет обеспечивать прекрасную шероховатость поверхности, и обеспечивать прекрасную адгезию материалов. нож цинубеля расположен под углом в 80 градусов, и поэтом поверхность становится шершавой, но без заусенцев и задир.

Есть разные виды ручных рубанков, и для вторичной обработки деталей можно использовать одинарный, торцевой и двойной рубанок.

  Двойные и одинарные рубанки дают возможность устранять зазубрины, которые оставлена от шерхебеля, и выравнивать поверхность, но после них потребуется обработать заготовку шлифтиком.

Фигурная резка

А это даже целая серия инструментов для деревообработки, которая заметно помогает облегчить жизнь мастеру и специализируется на изготовлении деталей из древесины в виде сложных геометрических форм.

Для фигурного реза используются следующие ручные типы рубанков:

  • Зензубель – требуется для того, чтобы обстругивать перпендикулярные поверхности и четверти. Инструмент оснащен двойным лезвием и сделан в виде лопатки.
  • Федергубель – отличается необычной формой лезвия, что помогает создавать выступы на торцевых кромках изделия.
  • Фальцебель – используется для того, чтобы зачищать четверти, оснащен ребристой подошвой и косыми + прямолинейными ножами.
  • Штабгобель – конструкция состоит из двух колодок, которые соединены зажимными винтами, и предназначены для формирования пазов продольной формы на кромочной части изделия.
  • Калевка – инструмент незаменим для фигурной резки, и используется для создания багетов, карнизов, коробок дверных проемов.
  • Грунтубель – сделан в виде колодки с боковым монтажом резца, а также предназначен для формирования пазов вдоль волокон древесины.
  • Горбач – колодка устройства имеет выгнутую форму, что дает возможность обрабатывать поверхности внешнего и внутреннего диаметра различных изделий.

Профессионалы, которые занимаются работами по дереву, редко применяют в работе лишь одну разновидность рубанка, и чтобы из куска древесины получилось необычное изделие, нужно будет запастись полным набором рубанков и не только.

Электрический рубанок

Этот вид столярного инструмента отдельный, и он совмещает в себе все перечисленные ранее разновидности ручного  инструмента.

Электрический рубанок способен выполнять фигурное, прямое строгание, а также идеально подойдет для того, чтобы выполнять большой объем работ.

Но само по себе использование электрического инструмента не способно приносить внутреннего удовлетворения, да и стоимость подчас слишком высока.

По этой причине, если у вас идет речь о строительстве дачного дома или поставленной на поток обработке дерева, электрический инструмент будет незаменимым помощником, но сделать для себя оригинальную вещицу или подарить необычное деревянное изделие близким вряд ли получится. Теплота изделий из древесины возможна лишь при ручной обработке.

Как выбрать подходящий инструмент

Теперь вы знаете, какие есть виды рубанков и их назначение.  А вот определиться с тем, какой инструмент лучше, не так уж и сложно, как кажется вначале. Ручные строгальные инструменты является достаточно простыми конструкциями, где основные элементы находятся на виду. Чтобы выбирать долговечный и качественный рубанок, профессионалы по дереву рекомендуют обращать

внимание на три основных момента:

  1. Подошва. На ней не должно быть видимых повреждений, а также сколов, должны быть поверхность без нарушений геометрии, ровная. Единственным исключением будут рубанки для фигурной резки, где подошва ступенчатого типа изначально уже предусмотрена конструкционными особенностями.
  2. Нож. Стоит отдавать предпочтение инструментальной стали, которая способна прекрасно держать угол заточки, не подвержена механическим типам повреждений и износу. У заводских рубанков лезвие должно быть хорошо прикреплено к корпусу и ни в коем случае не должно люфтить.
  3. Рукоять. Тут следует ориентироваться по большей части на индивидуальные ощущения, потому что инструмент должен обязательно удобно лежать в руке, так как в противном случае работать им будет сложно и неудобно.

Если же речь идет о производителях, то при выборе ручных рубанков стоит обращать внимание на продукции от компании Сигма и Стэнли. Среди электрических инструментов заслужили места в ТОП лучших производителей Макита и Бош.

Как сделать рубанок своими руками

Кстати, собрать рубанок по дереву несложно даже своими руками, и поэтому большинство мастеров предпочитают не связываться с моделями заводского изготовления  и сразу же делают инструмент под себя.

Нож инструмента и стружколоматель стоит покупать в строительном магазине, а для того, чтобы качество реза было на высоте, потребуется инструментальная сталь, которую не так-то просто найти в гараже или домашнем  хозяйстве.

В конструкции инструмента нож – это расходник, и поэтому его стоимость будет доступной для каждого человека.

Обратите внимание, что для начала следует купить лезвие, а после, отталкиваясь от его ширины, можно начать делать сам рубанок.

Инструмент выпиливают из цельного бруска, на который следует заранее нанести разметку – косые и вертикальные линии. Далее следует просверлить центр заготовки и сформировать по углам четыре отверстия. От цельного бруска отпилите две щечки, и саму заготовку следует разрезать под углом на две неровные части.

После щечки нужно приклеить к элементам основания, и когда просохнет клей, к нижней части конструкции следует приклеить подошву. В отверстие щечек вставьте металлический стержень, который будет играть роль опоры при зажиме лезвия клином. Так у вас получается самый простой рубанок своими руками.

Останется лишь отшлифовать поверхности, выставить нож под требуемый угол и можно начинать работу.

Ручной рубанок. Виды и устройство. Применение и как выбрать

Ручной рубанок – это строгальный деревообрабатывающий инструмент, используемый плотниками и столярами. Он применяется для придания поверхности древесины требуемой формы с прямыми линиями. С помощью этого инструмента проводится обработка заготовок под требуемые параметры, а также создаются различные столярные соединения, такие как шип-паз и выборка четверти.

Конструкция рубанка

Ручной рубанок является довольно простой конструкцией, которая состоит из колодки с ровной подошвой. Она может быть выполнена из древесины или металла. На ее концах устанавливаются ручки.

Передняя предназначена для хвата и удержание рукой, а задняя обеспечивает удобный захват для толкательных движений. Ближе к задней рукояти инструмента имеется зажим, в который устанавливается нож из твердой стали.

Колодка имеет сквозную прорезь, сквозь которую выдвигается нож.

Существуют как более сложные, но легко настраиваемые конструкции рубанков, так и простейшие, в которых в качестве зажима для ножа применяется деревянный клинышек, забивающийся молотком.

При правильной настройке подобные инструменты обладают одинаковыми характеристиками реза. Главными критериями, которые ставятся к рубанкам, являются острота ножа и материал изготовления.

Угол заточки лезвия подгоняется под определенный материал, который необходимо строгать. Это связано с тем, что различные породы древесины обладают разной твердостью.

Особо важным критерием является ровность подошвы. В деревянных рубанках со временем она деформируется в результате стирания. Кроме того, при намокании подобный инструмент может выгнуться, что сделаете его непригодным для дальнейшего применения.

Металлические колодки в этом плане значительно лучше, но в большинстве случаев их делают из стали, которая подвержена коррозии. В результате продолжительного неиспользования инструмента он покрывается слоем ржавчины, возникающей даже при контакте с влажным воздухом.

Как следствие при работе происходит пачканье заготовок.

Большим недостатком металлических колодок является наличие ошибок при литье. Если подошва сделана винтообразной, то обеспечить идеально ровное строгание невозможно.

В связи с этим перед покупкой важно внимательно оценить гладкость и ровность поверхности подошвы, чтобы не приобрести плохой инструмент.

В случае с деревянными рубанками наличие дефектов подошвы можно решить, поработав напильником.

Разновидности рубанков

Стоит отметить, что ручной рубанок, в отличие от подавляющего большинства прочего столярного инструмента, имеет множество разновидностей. Конструкция каждой модификации подогнана для выполнения специализированных задач. Не существует полностью универсальной конструкции, которая позволит проделать любую работу. Всего разделяет 2 группы рубанков:

  • Прямого строгания.
  • Фигурного строгания.

Ручной рубанок плоского строгания

К категории рубанков плоского строгания относят:

  • Одинарные.
  • Двойные.
  • Шерхебели.
  • Шлифтики.
  • Фуганки.
  • Цинубели.
  • Обдирочные.

Одинарный ручной рубанок предназначен для выравнивания поверхности древесины для получения идеальной плоскости. Он снабжает прямым лезвием, у которого слегка закругленная кромка.

Благодаря отсутствию острых углов, на концах рабочей поверхности лезвия, при движении на заготовке не остаются канавки. Такой инструмент позволяет исправить грубую обработку после пилы или топора.

Двойной имеет похожую конструкцию с одинарным, но снабжается дополнительным ножом, который ломает стружку. Он применяется для финишного выравнивания и позволяет достигнуть более гладкой поверхности, которая практически не нуждается в затирании шкуркой.

Шерхебели имеют закругленные лезвия, которые устанавливаются под углом 45 градусов к боковой стороне подошвы. Овальная кромка позволяет проводить строгание поперек волокон.

Также к особенностям данного инструмента можно отнести довольно широкий зазор для вывода стружки, который в зависимости от модификации составляет 3-5 мм. Такой инструмент превосходно подходит для грубой обработки.

Он обеспечивает быстрый съем стружки, но при этом получаемая поверхность будет обладать шероховатостью и зазубринами, требующими дополнительной обработки.

Шлифтики представляют собой рубанки, в которых лезвие расположены под углом 50 градусов. Такой инструмент оснащается двойным лезвием, а также стружколомом. При снятии древесины создается очень качественная гладкая поверхность, которая не нуждается в дополнительной доработке. Шлифтики обычно применяют после того как заготовка обрабатывается более грубыми инструментами. Задача таких рубанков в доведении до идеально гладкой

Фуганок – это инструмент для чистовой обработки, который применяется для снятия стружки на больших поверхностях. Для него характерна длинная колодка, поэтому он эффективно снимает выступающие части древесины, при этом обходит углубления. Фактически чем длиннее фуганок, тем на более идеальные результаты можно рассчитывать после окончания работы. Фуганок самая распространенная разновидность рубанка, которую можно встретить в любой мастерской, где занимаются профессиональной обработкой древесины.

Цинубели имеют одинарный зубчатый нож, который в отличие от обычного инструмента создает рифленую поверхность, обычно применяемую для склеивания заготовок.

Просто подготовив две части древесины с помощью цинубеля, можно увеличить непосредственную площадь контакта при прилегании. Благодаря этому повышается прочность склеивания.

С эстетической точки зрения, создаваемые борозды не несут особой привлекательности, поэтому данный инструмент не применяется для других целей.

Обдирочный ручной рубанок представляет собой совершенно отличительную конструкцию от классической. Его подошва представляет собой металлическую терку. Инструмент не имеет ножа.

Его применяют исключительно для выравнивания торцов гипсокартона.

Такая терка позволяет исправить дефекты, которые были допущены при раскройке гипсокартонных листов перед их сборкой в различные конструкции.

Рубанки для фигурного строгания

Данная категория инструмента предназначена для создания пазов, а также обработки выступов и кромок. С развитием электрического инструмента и появлением ручных фрезеров подобный инструмент отошел на второй план, но по-прежнему встречается в мастерских.

К фигурным рубанкам можно отнести:

  • Зензубели.
  • Кантенхобели.
  • Шпунтубели.
  • Федергубели.
  • Калевки.
  • Фальцгебели.
  • Штапы.

Зензубель представляет собой узкий рубанок, с помощью которого можно выбрать четверть.

Также благодаря его узким габаритам можно снять торец заготовок, чтобы получить паз. Существуют различные модификации данного инструмента, предназначенные для работы с древесиной вдоль и поперек волокон.

В большинстве случаев данный инструмент выбирают для проведения чистовой обработки по уже сформированной грубой поверхности.

Кантенхобель – это довольно компактный ручной рубанок, который применяется для снятия фаски. С его помощью обрабатывают торцы, придавая им более приятную поверхность. Данный инструмент имеет трапециевидную форму лезвия.

Обычно кантенхобель имеет один режущий нож, но могут быть и два. Режущая кромка располагается под углом к боковой поверхности подошвы.

С помощью такого орудия проводится чистовая обработка, которая требует минимальной поправки с помощью шкурки или напильника.

Шпунтубель – это специализированный ручной рубанок, с помощью которого выбирается паз. Инструмент является легко узнаваемым благодаря двойной подошве. Одна колодка служит для направления траектории движения, а с помощью второй крепится лезвие. Такой рубанок можно регулировать, меняя расстояние между двумя колодками, тем самым подгоняя расстояние до обрабатываемой кромки

Федергубель – это торцевой инструмент, с помощью которого обрабатываются продольные выступы заготовок. Он имеет особую форму лезвия с подъемом по центру. В результате обработки торца доски можно получить продольный шип, применяемый для склеивания с другой деталью, в которой предварительно проделан паз аналогичного размера.

Калевка одни из самых необычных рубанков, который позволяет проводить фигурную обработку заготовок. Он применяется для производства карнизов, а также багетов и оформления дверных проемов. Подошва клевки имеет ступенчатую форму, которая в зеркальном отображении передается заготовке.

Фальцгебель – это также узкоспециализированный рубанок, с помощью которого можно сформировать полосу по краю заготовки, без предварительной разметки. Фальцгебель имеет похожую подошву на калевку.

Штап – это небольшой ручной рубанок, предназначенный для закругления кромок. Его лезвие имеет полу закругленное заглубление. Кроме этого, узнать подобный инструмент можно по вогнутой подошве. Данная конструкция подошвы и ножа позволяет делать с торцов закругленную форму.

Настройка рубанка

Регулировка рубанка заключается в настройке высоты выхода острия лезвия сквозь подошву. Чем больше выступает режущая кромка, тем толще снимаемая стружка и ниже качества получаемой поверхности.

При недостаточном выходе лезвия снимается слишком тонкая стружка, поэтому на обработку уходит много времени.

В том случае если установлен чрезмерно большой зазор, могут повреждаться древесные волокна заготовки, в результате чего образовываются сколы, особенно при недостаточной остроте ножа.

Величина выхода ножа отличается в зависимости от модификации рубанка. Если необходима грубая обработка, то устанавливается вылет на уровне 0,5 мм. Если проводится регулировка инструмента для чистовой обработки, то этот показатель уменьшается.

Для того чтобы выдвинуть нож необходимо ослабить крепление и немного забить его вниз с помощью киянки или придавить пальцами. При этом нужно учитывать, что в случае чрезмерного выхода режущей кромки со стороны подошвы возвращать его ударами по острой части нельзя, поскольку это повредит заточку. В таком случае потребуется полностью освободить регулировочный винт и вытащить лезвие обратно.

Похожие темы:

Виды рубанков и их назначение

Даже сейчас сложно представить себе выполнение каких-либо частных столярных работ без применения специализированных инструментов, по типу рубанка, фуганка, шерхебеля и прочих специальных приспособлений. Каждый из таких видов инструмента имеет свой уникальный характер. Да, сейчас этот инструмент уходит в прошлое, на смену ему приходит массовое производство, где всем заправляют автоматизированные линии, врят ли кто-то из вас делает табуретки в своём гараже, но пора вспомнить уроки труда, и отдать должное старым, добрым рубанкам!

Основными частями рубанка выступают: железко (нож), колодка и клин. В зависимости от размеров, предназначения и оснащения дополнительными приспособлениями рубанки могут разделяться на множество подвидов и типов.

Среди существующих модификаций выделяют:

  • ручные (механические) – производятся из пластмассы, металла, дерева или их комбинаций – по своим функциональным возможностям мало чем отличаются, но технические характеристики напрямую зависят от материала изготовления корпуса строительного инструмента;
  • электрические – благодаря дополнительному оснащению электрическим двигателем позволяют выполнять большие объемы работ при высокой скорости обработки.

Наибольшую популярность при обработке дерева в домашнем обиходе получили деревянные рубанки.

Первопроходцы в деревянных заготовках

Наиболее яркими представителями ручного столярного инструмента являются:

  • Шерхебель – настоящая «тяжелая артиллерия» среди всего разнообразия столярных инструментов. Он широко применяется при строгании древесины, которая ранее не подвергалась обработке. Это достаточно массивное и тяжелое устройство с металлическим корпусом. Основное назначение – грубая первичная обработка с получением изделий необходимого размера (формы) и строгание на большую глубину для снятия толстого слоя древесины. Добиться ровной и гладкой поверхности с помощью шерхебеля не получится. Для этих целей зачастую применяют иные виды рубанков. Конструкция инструмента напоминает внешний вид обычного рубанка, но железко шерхебеля устанавливается под углом в 45 градусов по отношению к подошве и имеет закругленное лезвие. За один раз инструмент снимает слой до 3мм. При этом в местах обработки шерхебеля остаются глубокие ложбины, которые требуют дальнейшего выравнивания. Благодаря оснащению шерхебеля овальной режущей кромкой можно строгать древесину поперек ее волокон без предварительного продольного разрыва. В зависимости от твердости обрабатываемой древесины угол заточки шерхебеля может отличаться;

Чем отличается шерхебель от рубанка?

По сути шерхебель это тот же рубанок, только предназначенный для грубой обработки дерева. От рубанка шерхебель отличается полукруговой заточкой лезвия, а также его шириной – у шерхебеля лезвие меньше, чем у рубанка. При этом оно выступает из колодки на 2-3мм.

  • Фуганок – ручной рубанок с двойным резцом. Предназначение устройства – окончательная и точная обработка дерева при выравнивании плоскости значительного объема за счет более длинной колодки, а также для прифуговки кромок. В среднем длина колодки может превышать в 2-3 раза размера стандартного рубанка. Нож фуганка снабжен стружколомателем и ручкой для облегчения работы с устройством. Фуганок может выпускаться, как с одиночным, так и двойным ножом.

Чем отличается фуганок от рубанка?

Главным отличием фуганка от рубанка является количество лезвий: у рубанка – одно, а у фуганка – два. Само строение конструкции фуганка мало чем отличается от рубанка, но его корпус значительно длиннее. Благодаря этому с помощью фуганка можно обработать гораздо большую площадь за меньшее количество времени, чем рубанком.

Согласно существующей классификации столярный инструмент для обработки древесины условно подразделяют на:

  • рубанки плоского строгания;
  • рубанки фигурного строгания

Основные виды рубанков плоского строгания

  • Полуфуганок – укороченная версия фуганка, поскольку значительно уступает его размерам. Колодка или подошва полуфуганка достигает 60см, а ширина резца – до 8см, как и фуганка. Его назначение – обстругивание крупных деталей из дерева.

  • Медведка – в отличие от обычных типов рубанков имеет парные боковые поперечные ручки, большую ширину и длину. Железко в  таком инструменте удерживается специальным клином. С медведкой, как правило, работают два человека, одновременно держась вдвоем за ручки. Применяется такая медведка при выстругивании больших площадей древесины, например, доски наружной обшивки домов, потолков или пола. Медведка снимает слой древесины в 1мм.

  • Шлифтик – предназначен для завершающей зачистки деревянных поверхностей и исправления дефектов, возникших после предыдущего обстругивания. С помощью шлифтика проводят зачистку мест вокруг сучков, торцов, неправильного строения древесины и др. Нож в таком рубанке устанавливается двойной со стружколомом и прямолинейным лезвием с углом присадки ножа в 60 градусов.

  • Цинубель – используется для придания обрабатываемым деревянным поверхностям небольшой  шероховатости, а также для обстругивания свилеватой древесины. Это позволяет при обустройстве клеевого соединения деталей улучшать уровень их сцепления. На ножах цинубеля размещены бороздки, которые при заточке образуют зубчики. Благодаря размещению ножа в колодке под углом в 80 градусов даже свилеватую древесину можно обрабатывать без появления задиров. В цинубеле устанавливаются одинарные ножи с прямолинейным зазубренным лезвием. Средняя длина колодки составляет 20см, ширина – 6,5см и высота – 6,5см.

  • Рубанок торцовый – применяют при строгании небольших поверхностей древесины с путаным строением, а также для обработки торцов.
  • Рубанок одиночный – используют для вторичного строгания древесины. При работе стружка образуется без излома, а на поверхности древесины могут оставаться небольшие отколы или задиры.
  • Рубанок двойной – помимо установленного ножа имеет стружколом, который улучшает качество строгания.

Виды рубанков фигурного строгания

  • Зензубель – предполагает наличие двойного ножа, в связи, с чем качество обрабатываемых поверхностей становится достаточно высоким. Инструмент используют для зачистки четвертей и обстругивания перпендикулярных поверхностей. Ширина ножа колеблется в пределах 33мм, а его форма напоминает лопатку. Находится в «ближайшем родстве» с фальцебелем.

  • Федергубель – выполняет продольные выступы по кромке деревянных заготовок. Отличается особой формой лезвия, которое образует прямоугольный выступ вдоль кромки изделия.

  • Фальцебель – осуществляет зачистку четвертей. Оснащен одинарными ножами прямой или косой формы. Рубанок имеет ступенчатую подошву, которая в некоторых моделях бывает съемной. Это позволяет подбирать фальцы необходимого профиля и размера под форму дерева.

  • Штабгобель или штабгалтель – придает деревянным деталям закругленную форму за счет установки ножей вогнутой формы.

  • Шпунтубель – осуществляет продольные пазы по кромкам заготовок. Рубанок состоит из двух колодок, которые соединяются между собой специальными железными винтами. Одна из колодок является направляющей, а другая – закрепляющей и удерживает собой ножи.

  • Калевка – основное назначение данного рубанка: фигурная обработка дерева и придание особенной формы заготовкам. Чаще всего используется при производстве карнизов из дерева, багетов или дверных проемов. Такой тип рубанка имеет особые резцы с фигурными кромками  и многоступенчатую подошву, устанавливаемую в зависимости от формы профиля, который нужно получить.

  • Грунтубель – проводят выстругивание пазов поперек волокон трапециевидного сечения. Представляет собой колодку, в которую сбоку вставлен заостренный крючок в виде резца.

  • Горбач – имеет криволинейную колодку, позволяющую обрабатывать поверхности выпуклой или вогнутой формы с внутренними и внешними диаметрами.

В столярном деле редко можно обойтись одним видом рубанка. Ведь при обработке деревянных заготовок приходится выполнять не один тип операций с использованием различных строительных инструментов. Так, некоторыми рубанками работают только  в паре, например федергубель и шпунтубель. Или же рубанки применяются последовательно: при черновой обработке – шерхебель, а при финишной – фуганок.

https://www.youtube.com/watch?v=wQBeB9LevpQ

Рубанок для выборки четверти ручной

На чтение 19 мин Просмотров 65 Опубликовано

Ручной рубанок – это строгальный деревообрабатывающий инструмент, используемый плотниками и столярами. Он применяется для придания поверхности древесины требуемой формы с прямыми линиями. С помощью этого инструмента проводится обработка заготовок под требуемые параметры, а также создаются различные столярные соединения, такие как шип-паз и выборка четверти.

Конструкция рубанка

Ручной рубанок является довольно простой конструкцией, которая состоит из колодки с ровной подошвой. Она может быть выполнена из древесины или металла. На ее концах устанавливаются ручки. Передняя предназначена для хвата и удержание рукой, а задняя обеспечивает удобный захват для толкательных движений. Ближе к задней рукояти инструмента имеется зажим, в который устанавливается нож из твердой стали. Колодка имеет сквозную прорезь, сквозь которую выдвигается нож.

Существуют как более сложные, но легко настраиваемые конструкции рубанков, так и простейшие, в которых в качестве зажима для ножа применяется деревянный клинышек, забивающийся молотком. При правильной настройке подобные инструменты обладают одинаковыми характеристиками реза. Главными критериями, которые ставятся к рубанкам, являются острота ножа и материал изготовления. Угол заточки лезвия подгоняется под определенный материал, который необходимо строгать. Это связано с тем, что различные породы древесины обладают разной твердостью.

Особо важным критерием является ровность подошвы. В деревянных рубанках со временем она деформируется в результате стирания. Кроме того, при намокании подобный инструмент может выгнуться, что сделаете его непригодным для дальнейшего применения. Металлические колодки в этом плане значительно лучше, но в большинстве случаев их делают из стали, которая подвержена коррозии. В результате продолжительного неиспользования инструмента он покрывается слоем ржавчины, возникающей даже при контакте с влажным воздухом. Как следствие при работе происходит пачканье заготовок.

Большим недостатком металлических колодок является наличие ошибок при литье. Если подошва сделана винтообразной, то обеспечить идеально ровное строгание невозможно. В связи с этим перед покупкой важно внимательно оценить гладкость и ровность поверхности подошвы, чтобы не приобрести плохой инструмент. В случае с деревянными рубанками наличие дефектов подошвы можно решить, поработав напильником.

Разновидности рубанков

Стоит отметить, что ручной рубанок, в отличие от подавляющего большинства прочего столярного инструмента, имеет множество разновидностей. Конструкция каждой модификации подогнана для выполнения специализированных задач. Не существует полностью универсальной конструкции, которая позволит проделать любую работу. Всего разделяет 2 группы рубанков:

  • Прямого строгания.
  • Фигурного строгания.
Ручной рубанок плоского строгания
К категории рубанков плоского строгания относят:
  • Одинарные.
  • Двойные.
  • Шерхебели.
  • Шлифтики.
  • Фуганки.
  • Цинубели.
  • Обдирочные.

Одинарный ручной рубанок предназначен для выравнивания поверхности древесины для получения идеальной плоскости. Он снабжает прямым лезвием, у которого слегка закругленная кромка. Благодаря отсутствию острых углов, на концах рабочей поверхности лезвия, при движении на заготовке не остаются канавки. Такой инструмент позволяет исправить грубую обработку после пилы или топора.

Двойной имеет похожую конструкцию с одинарным, но снабжается дополнительным ножом, который ломает стружку. Он применяется для финишного выравнивания и позволяет достигнуть более гладкой поверхности, которая практически не нуждается в затирании шкуркой.

Шерхебели имеют закругленные лезвия, которые устанавливаются под углом 45 градусов к боковой стороне подошвы. Овальная кромка позволяет проводить строгание поперек волокон. Также к особенностям данного инструмента можно отнести довольно широкий зазор для вывода стружки, который в зависимости от модификации составляет 3-5 мм. Такой инструмент превосходно подходит для грубой обработки. Он обеспечивает быстрый съем стружки, но при этом получаемая поверхность будет обладать шероховатостью и зазубринами, требующими дополнительной обработки.

Шлифтики представляют собой рубанки, в которых лезвие расположены под углом 50 градусов. Такой инструмент оснащается двойным лезвием, а также стружколомом. При снятии древесины создается очень качественная гладкая поверхность, которая не нуждается в дополнительной доработке. Шлифтики обычно применяют после того как заготовка обрабатывается более грубыми инструментами. Задача таких рубанков в доведении до идеально гладкой.

Фуганок – это инструмент для чистовой обработки, который применяется для снятия стружки на больших поверхностях. Для него характерна длинная колодка, поэтому он эффективно снимает выступающие части древесины, при этом обходит углубления. Фактически чем длиннее фуганок, тем на более идеальные результаты можно рассчитывать после окончания работы. Фуганок самая распространенная разновидность рубанка, которую можно встретить в любой мастерской, где занимаются профессиональной обработкой древесины.

Цинубели имеют одинарный зубчатый нож, который в отличие от обычного инструмента создает рифленую поверхность, обычно применяемую для склеивания заготовок. Просто подготовив две части древесины с помощью цинубеля, можно увеличить непосредственную площадь контакта при прилегании. Благодаря этому повышается прочность склеивания. С эстетической точки зрения, создаваемые борозды не несут особой привлекательности, поэтому данный инструмент не применяется для других целей.

Обдирочный ручной рубанок представляет собой совершенно отличительную конструкцию от классической. Его подошва представляет собой металлическую терку. Инструмент не имеет ножа. Его применяют исключительно для выравнивания торцов гипсокартона. Такая терка позволяет исправить дефекты, которые были допущены при раскройке гипсокартонных листов перед их сборкой в различные конструкции.

Рубанки для фигурного строгания

Данная категория инструмента предназначена для создания пазов, а также обработки выступов и кромок. С развитием электрического инструмента и появлением ручных фрезеров подобный инструмент отошел на второй план, но по-прежнему встречается в мастерских.

К фигурным рубанкам можно отнести:
  • Зензубели.
  • Кантенхобели.
  • Шпунтубели.
  • Федергубели.
  • Калевки.
  • Фальцгебели.
  • Штапы.

Зензубель представляет собой узкий рубанок, с помощью которого можно выбрать четверть. Также благодаря его узким габаритам можно снять торец заготовок, чтобы получить паз. Существуют различные модификации данного инструмента, предназначенные для работы с древесиной вдоль и поперек волокон. В большинстве случаев данный инструмент выбирают для проведения чистовой обработки по уже сформированной грубой поверхности.

Кантенхобель – это довольно компактный ручной рубанок, который применяется для снятия фаски. С его помощью обрабатывают торцы, придавая им более приятную поверхность. Данный инструмент имеет трапециевидную форму лезвия. Обычно кантенхобель имеет один режущий нож, но могут быть и два. Режущая кромка располагается под углом к боковой поверхности подошвы. С помощью такого орудия проводится чистовая обработка, которая требует минимальной поправки с помощью шкурки или напильника.

Шпунтубель – это специализированный ручной рубанок, с помощью которого выбирается паз. Инструмент является легко узнаваемым благодаря двойной подошве. Одна колодка служит для направления траектории движения, а с помощью второй крепится лезвие. Такой рубанок можно регулировать, меняя расстояние между двумя колодками, тем самым подгоняя расстояние до обрабатываемой кромки.

Федергубель – это торцевой инструмент, с помощью которого обрабатываются продольные выступы заготовок. Он имеет особую форму лезвия с подъемом по центру. В результате обработки торца доски можно получить продольный шип, применяемый для склеивания с другой деталью, в которой предварительно проделан паз аналогичного размера.

Калевка одни из самых необычных рубанков, который позволяет проводить фигурную обработку заготовок. Он применяется для производства карнизов, а также багетов и оформления дверных проемов. Подошва клевки имеет ступенчатую форму, которая в зеркальном отображении передается заготовке.

Фальцгебель – это также узкоспециализированный рубанок, с помощью которого можно сформировать полосу по краю заготовки, без предварительной разметки. Фальцгебель имеет похожую подошву на калевку.

Штап – это небольшой ручной рубанок, предназначенный для закругления кромок. Его лезвие имеет полу закругленное заглубление. Кроме этого, узнать подобный инструмент можно по вогнутой подошве. Данная конструкция подошвы и ножа позволяет делать с торцов закругленную форму.

Настройка рубанка

Регулировка рубанка заключается в настройке высоты выхода острия лезвия сквозь подошву. Чем больше выступает режущая кромка, тем толще снимаемая стружка и ниже качества получаемой поверхности. При недостаточном выходе лезвия снимается слишком тонкая стружка, поэтому на обработку уходит много времени. В том случае если установлен чрезмерно большой зазор, могут повреждаться древесные волокна заготовки, в результате чего образовываются сколы, особенно при недостаточной остроте ножа.

Величина выхода ножа отличается в зависимости от модификации рубанка. Если необходима грубая обработка, то устанавливается вылет на уровне 0,5 мм. Если проводится регулировка инструмента для чистовой обработки, то этот показатель уменьшается.

Для того чтобы выдвинуть нож необходимо ослабить крепление и немного забить его вниз с помощью киянки или придавить пальцами. При этом нужно учитывать, что в случае чрезмерного выхода режущей кромки со стороны подошвы возвращать его ударами по острой части нельзя, поскольку это повредит заточку. В таком случае потребуется полностью освободить регулировочный винт и вытащить лезвие обратно.

Выборку четверти электрорубанком часто приходится выполнять мастерам столярных работ. Четверть (или фальц) — это прямолинейная выемка на краю деревянной заготовки, проходящая по всей длине. Если проделать ее в нескольких деталях, то их можно соединять внакладку.

Схема выборки четверти.

Современные электрические рубанки ряда марок позволяют выполнять такие операции быстро, в больших объемах и при минимуме физических нагрузок. Для работы необходимы рубанок с функцией выборки четверти, электросеть 220-230 В, верстак, тиски, длинная линейка, карандаш или фломастер.

Какой инструмент лучше?

При его покупке следует иметь в виду, что выборку четверти можно сделать не всяким электрорубанком. Для этого он должен иметь в комплекте упор, с помощью которого устанавливается ширина фальца, и регулятор его глубины, прикрепляющийся к инструменту со стороны, противоположной упору.

Таблица основных параметров электрорубанков.

При выборе четверти электрорубанком обычно приходится совершать несколько его проходов. Чаще всего требуется получить фальц глубиной от 6 до 10 мм. Но есть инструменты, которые по своим характеристикам позволяют делать и более глубокую выборку. Так, например, рубанком «Байкал Е-313» можно снять слой древесины толщиной в 20 мм за 7 проходов.

При многочисленном тестировании инструменты различных марок оценивались по таким критериям, как ровная линия фальца, наличие дефекта в виде «лестницы», угол между стенкой четверти и поверхностью детали.

Согласно результатам тестов, модель Makita КР0810 с максимальной глубиной выборки в 25,5 мм (оценка 4,5 по пятибалльной системе) делает ровными края фальца и образует правильный угол, однако может оставлять после себя весьма приметную «лестницу». Правда, этот недостаток можно устранить достаточно простой регулировкой ножей.

После работы инструментом Sparky Р382 с максимальной глубиной выборки в 8,6 мм (оценка 4,8) края четверти тоже получаются ровными, но ширина ее в начале прохода оказывается больше требуемой на 1-1,5 мм, а на последнем проходе может образоваться «лестница», правда, еле заметная.

Модель Bosch GH 015-82 с глубиной выборки до 9,9 мм (оценка 5) тоже создает фальц шире, чем необходимо, на 1,5 мм. Ножи у него несколько шире станины, поэтому ориентироваться по подошве не следует. Торец лезвий этого инструмента нужно выставлять по разметке. А маленький зазор между стенкой паза и подошвой (именно эти 1,5 мм) не помеха.

Рубанок Metabo НО 0882 с глубиной выборки до 23,4 мм многие специалисты считают эталонным (оценка 5+). И линия получается идеально ровной, и угол — прямым, и ширина четверти точно выдерживается по всей длине детали, и «лестниц» не бывает. Фальц выглядит так, словно сделан всего за один проход.

Подготовительные работы

Рубанок позволяет выполнять не только черновую, но и чистовую обработку заготовок. Причем настолько аккуратно, что зачастую даже не нужна их шлифовка.

Но это во многом зависит от точной настройки ножей, при которой чистота поверхности четверти обеспечивается глубиной снятия слоя древесины.

Варьируется настройка переключением ручки. Точность регулировки нередко составляет десятые доли миллиметра. Это очень важный параметр электрического рубанка, который нужно обязательно учитывать при его покупке. Если получается скошенная поверхность или образуются ямки, значит, ножи отрегулированы неточно.

Схема расположения барабана с лезвиями.

Для устранения таких дефектов нужно ослабить их крепление ключом, приложить линейку и выставить в правильном положении. Затем, затянув болты, провернуть барабан рукой, проверяя, не касаются ли ножи корпуса инструмента.

Поскольку боковой упор рубанка при выборке четверти скользит по краю заготовки, предварительно нужно убедиться, что он абсолютно ровный, без впадин и выпуклостей. На обрабатываемой детали следует заранее сделать пометки глубины и ширины четверти.

Она должна быть прочно закреплена на верстаке. От этого во многом зависят и качество строгания, и безопасность труда. У заготовки не должно быть ни малейшего люфта, иначе вращающиеся ножи рубанка могут вырвать ее. Летящая доска, как правило, становится причиной тяжелых травм как работника, так и всех, кто находится рядом с ним.

Основные приемы работы

Итак, прочно закрепив брусок, следует встать так, чтобы свободно передвигаться одновременно с продвижением инструмента. Излишнее напряжение тела нужно снять. Рукава и полы одежды не должны мешать движениям рук, крепко держащих рубанок.

Рабочая поза при работе с электрорубанком.

Сначала нужно включить его, держа в воздухе над заготовкой. И только когда инструмент поработает несколько секунд, чтобы ножи набрали максимальные обороты, можно аккуратно подводить их к торцу заготовки и начинать первый проход. Важно, чтобы подошва работающего рубанка была все время параллельной по отношению к обстругиваемой поверхности.

Продвигаться по заготовке инструмент должен плавно, равномерно. При этом надо следить, чтобы стружка не попадала под его подошву! Нельзя допускать резких движений, рывков, увеличивать скорость или останавливаться. В любом из этих вариантов поверхность уже никак не удастся сделать совершенно ровной, без ямок и прочих дефектов.

При строгании плоскостей нажимают на рукоятки инструмента с одинаковым усилием. Причем в начале каждого прохода нажим немного сильнее на переднюю, а в конце движения — на заднюю ручку, иначе неизбежны завалы.

При строгании четверти позиция рук иная. Одной рукой следует продвигать рубанок вперед, а второй — прижимать боковой упор к краю заготовки. С какой скоростью лучше продвигать инструмент? Спешка тут ни к чему, вполне достаточно проходить за минуту 1,5-2 м.

Крайне важно, чтобы инструмент следовал точно по намеченному пути. По мере заглубления боковой упор отходит на второй план, и через несколько проходов направляющей уже становится край фальца. Глубина выборки ограничивается частями рубанка, выступающими сбоку. Но с одной стороны они специально приподняты, чтобы можно было сделать достаточно глубокую четверть.

Наиболее частые ошибки новичков

Самые досадные дефекты — скошенный угол и «лестница». Искажение угла во многом происходит из-за того, что заготовка установлена небрежно, неправильно. А «лестница» — результат того, что торец лезвия слегка не достает до кромки подошвы. Поэтому при каждом новом проходе инструмент оставляет за собой полосу. Чем больше будут утоплены ножи, тем шире окажется «лестница».

Паз получается искривленным. Это обычно происходит из-за того, что угловой упор передвигается по неровному краю доски или бруска. Такого дефекта не будет, если, прежде чем работать рубанком, внимательно проверять качество краев заготовок. Кроме того, одной рукой ведя инструмент, другой следует при этом плотно прижимать упор.

Бывают перекосы и шатания во время работы. Такие неприятности неизбежны, если обрабатываемая деталь закреплена недостаточно устойчиво или не строго горизонтально. Следует немедленно устранить эти недостатки.

Ямки, шероховатости обычно появляются, когда работают рубанком, изменяя нажим на него в процессе прохода по заготовке.

Не следует забывать, что в начале выстругивания необходимо чуть больше надавливать на переднюю, а в конце прохода — на заднюю часть инструмента. Но нельзя заваливать рубанок на пятку или носок.

Наконец, нужно всегда помнить, что вы работаете с электрическим инструментом. Делая остановки, чтобы отрегулировать ножи или посмотреть, как идет выборка, отключайте его от сети. При случайном включении электрорубанка можно остаться без пальцев! Соблюдая все эти правила (см. видео), можно существенно облегчить свою работу и ускорить ее выполнение в условиях полной безопасности.

«Сентябрь 2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Дом в Испании

Недалеко от Барселоны можно увидеть стильный дом, в который интегрированы современные технологии для снижения потребления энергии

Лазерный дальномер Maka

Лазерные измерительные приборы все более популярны и востребованы при производстве строительно-ремонтных работ. Во-первых, значительно возрастает точность.

Система контроля протечек

Утечка воды в квартире – довольно неприятное событие. Причем не только для Вашего помещения, но и для соседей снизу. Хотя случается и наоборот.

Трубы для водяного теплого пола

Водяные системы “Теплый пол” очень популярны у владельцев частных домов и коттеджей. Это обусловлено тем, что такое тепло обходиться.

New PVC profile KBE

As has been repeatedly pointed out, modern PVC windows are a complex and reliable design. And what would this «reliability» You did.

Кровля ICOPAL 3D

Все течет и все меняется.… Эта фраза вполне применима и для кровельных материалов. На сегодняшний день кровля на любой вкус, цвет и.

Пластиковые окна VEKA

Решили купить пластиковые окна? Идея отличная и теперь остается определиться с выбором. И как показывает практика, покупатель в первую очередь выбирает.

Дом из клееного бруса

Клееный брус – популярный строительный материал, который отличается экологичностью и высокими технологическими показателями. Дома возведенные.

Строительство коттеджей

Построить свой дом – мечта многих наших граждан. Но, строительство коттеджа или загородного дома сопряжено не только с большими материальными расходами.

Деревянный дом под ключ

Строительство деревянных домов “под ключ” с каждым годом становится все популярнее. И тому есть объективные причины. Самая.

Блок-хаус

Блок-хаус – это популярный отделочный материал, довольно привлекательный внешне, практичный и универсальный. Поверхность, облицованная блок-хаусом.

Русский дом из бруса

Загородные дома из бруса в традиционно русском стиле – отличная альтернатива современным коттеджам из блоков и кирпича. А если внутренние удобства.

Легкие фундаментные блоки

Легкие фундаментные блоки – отличный вариант основания при строительстве таких объектов, как каркасно-щитовые дома, дома из бруса.

Финские деревянные дома

Деревянные дома из бруса предлагает компания POLAR LIFE HAUS. Она имеет 100-летний опыт в деревообработке и в настоящее время занимается строительством.

Фиброцементный сайдинг CEDRAL

Большинство из нас понятие сайдинг отождествляет с винилом. Однако с развитием строительных технологий, появляются новые отделочные.

Champion replacement windows

It’s time to think about replacing them with modern windows. Champion replacement windows – just those windows that give a number of advantages over.

Полотенцесушитель MARGAROLI

MARGAROLI – качество и элегантность Полотенцесушитель в ванной выполняет две функции: во-первых, сушит полотенца и одежду, а во-вторых, он играет.

Мягкая черепица IKO

Мягкая черепица IKO Гибкая черепица IKO отождествляется с гарантией качества, проверенного временем и практикой. Давно стало аксиомой &ndash.

Мягкая кровля GAF

Мягкая кровля GAF Битумная черепица американской корпорации GAF Materials Corporation является флагманом кровельной продукции.

Гибкая черепица SHINGLAS

Гибкая черепица SHINGLAS – гармония цены и функциональности Гибкая черепица SHINGLAS — это как раз тот кровельный материал.

Статьи » Делимся опытом

Выборка четверти электрорубанком

Каждый опытный мастер должен уметь выбрать четверть (фалец) при помощи рубанка. На сегодняшний день обычный рубанок уже не интересен для профессиональных мастеров. Вот электрорубанок – совсем другое дело! К тому же, некоторые категории этих рубанков имеет такую функцию – выборка четверти. Как это сделать, если нет опыта? Естественно, из опыта «бывалых». И хотя теория не заменит практику – все таки какая ни есть, а помощь.

Современный электрорубанок дает возможность мастеру использовать его как для начальной обработки древесины – срезать слой определенной толщины, так и для финишной – доведение заготовки до нужного состояния. Опытные работники могут добиться идеально гладкой поверхности, не требующей дальнейшей зачистки. Мы же поговорим об еще одной важной способности рубанка – это выборка четверти или, как ее еще называют, выборка фальца.

При сборке деревянных конструкций часто используют соединение составных частей с помощью накладки одной части на другую. Для этого в деревянных досках, которые хотят скрепить, вырезают специальные канавки. Они сделаны так, чтобы там, где у одной части – вырез, у другой – была выпуклость. Таким образом, накладываясь друг на друга, они создают “замок”, скрепляющий их в одно целое. Если смотреть на доску в разрезе, то данный вырез составляет примерно одну четвертую от всей заготовки. Поэтому такой процесс называют выборка четверти . Есть еще одно название – выборка фальца. Фалец или четверть – это желобок, который идет вдоль чего-то. То есть, это идентичные понятия. Мастера же обычно данный процесс называют просто – выборка. Глубина выборки в основном составляет 5 – 40 мм.

Столярные работы очень часто используют такое соединение деревянных частей внахлест. Скорее всего, данная функция пригодится и Вам. Поэтому, собираясь купить электрический рубанок, побеспокойтесь, чтобы он имел такую функцию, как выборка четверти.

Если понаблюдать за профи столярного дела, можно увидеть, что данную процедуру они делают очень часто и считают обыденной. Как же, используя электрорубанок, выбрать четверть своими руками, если нет опыта?

Что бы выбрать четверть электрорубанком строит использовать несколько простых советов:

  • Необходимо закрепить доску, во избежание травм. Причем тот край, где будете делать выборку, должен оставаться свободным.
  • Карандашом необходимо разметить, где будет вырез.
  • Снимаете рубанком несколько слоев по всей длине заготовки, пока она не будет гадкой.
  • На рубанке есть специальный ограничитель глубины при выборке четверти. Он оснащен шкалой, так что работать с ним – легко. Выбираете на нем желаемый уровень среза и закрепляете рукояткой.
  • В комплекте с рубанком идет специальный боковой упор. Он не дает рубанку соскакивать с заготовки. Также с помощью него можно выставлять заданную ширину выборки. Выставляете нужную Вам ширину четверти.
  • Вдавливаете электрорубанок в вышеуказанный упор, и снимаете слой за слоем. При этом, если необходимо, выдвигаете ножи рубанка вперед. Здесь стоит быть аккуратным. Нож должен выходить совсем на немного, чтобы стружка была тонкой и ровной. Это предотвращает выемки и неровности в готовом изделии. Для этого на электрорубанке есть очень важная функция – выдвижение ножей может происходить с шагом в 0.1 мм. Постоянно следите за нужным Вам уровнем.

В конце необходимо сказать несколько слов о ножах рубанка. Рубанок электрический , в отличие от своего “дедушки” – обычного рубанка, имеет принципиально новый тип ножей. Ножи для электрорубанка более острые и сделаны из твердосплавных металлов. Среднее количество оборотов вала с ножами на электрорубанке составляет 15000 в минуту. Можно легко представить до какой температуры они могут нагреваться! За ножами необходимо постоянно следить. Они должны быть ровными, это придает им нужную степень остроты. Если на заготовке появляются борозды, значит, на ноже появились зазубрины, и этот дефект необходимо устранить. Поэтому один из секретов мастеров состоит в том, чтобы покупая рубанок, выбирать модель с толстыми ножами. Их можно точить, по мере необходимости, и прослужат они гораздо дольше тонких.

Вот и вся теория. Дальше дело техники и мастерства. Ведь электрический рубанок, какой бы качественной вещью он ни был, и какой бы серьезной фирмой не был сделан, – это все-таки лишь инструмент в руках мастера. Желаем Вам стать настоящим профи в работах по дереву.

Узнаем, как подобрать ножи для рубанка + Видео

Электрорубанки можно смело отнести к той категории инструментов, которые в хозяйстве должны присутствовать в обязательном порядке! Вот только не каждый знает, как выбрать такой инструмент и подходящие ножи для рубанка. Давайте, детально во всем разберемся!

Ручной рубанок – проверено жизнью

Рубанок для столяра – то же самое, что кисть для художника, но одной кистью картину не нарисуешь! Поэтому, каким бы ни был электрический рубанок, а ручной инструмент всегда будет иметь актуальность. Их корпусы изготавливают из дерева и металла – причем совершенно не случайно. Рубанок деревянный легче и лучше скользит по поверхности, но рубанок металлический может “взять” даже трудную поверхность, например, твердые торцы или пластик. При этом устройство их одинаково, и разделяются они на одинаковые типы.

В арсенале профессионала вы найдете рубанок с одним и двумя ножами, полуфуганок и фуганок (инструменты для финишной обработки больших поверхностей), цинубель (рубанок с особым корпусом, лезвие не прямое, а зазубренное), шлифтик (похож по устройству на цинубель, но лезвие обычное), узкий зензубель и шерхебель с округленным лезвием. Да и у строителей уже есть аналогичные инструменты, например, рубанок для гипсокартона, который возможен только в ручном исполнении! Разве такое многообразие можно заменить одним, пусть и электрическим, рубанком? Ответ, что называется, очевиден. Задача электрического аналога – лишь ускорить некоторые этапы работы и частично заменить собой стационарный станок.

Электрорубанки – как не запутаться в разнообразии?

О популярности этого инструмента говорит и тот факт, что в любом магазине строительной техники вы найдете рубанки от доброго десятка разнообразных фирм, а уже они в свою очередь предлагают десятки моделей. И судить то приходится лишь по внешнему виду и прилагаемой инструкции!

Покупая электрический ручной рубанок, поинтересуйтесь, можно ли на его основе сделать небольшой станок – многие производители даже предлагают специальные крепежи и приспосабливают рубанки для работы в перевернутом положении.

Вроде бы никаких особых изменений в конструкции, а количество функций заметно увеличивается. В перевернутом положении рубанком можно не только строгать доски, но и скашивать кромку, подгонять их по размеру и даже выбирать пазы. А с помощью дополнительных насадок электрорубанок способен удивить количеством выполняемых функций. Обидно будет, если, потратившись на этот инструмент, в результате вы по незнанию не заполучите весь перечень возможностей инструмента.

Принцип работы – как устроен механизм?

Как и в большинстве электрических инструментов, основа электрорубанка – мощный мотор, который посредством приводного ремня вращает барабан с ножами. Именно от их способности оставаться долгое время острыми и зависит, как легко и быстро вы сможете проводить столярные работы. Острота зависит от металла, из которого сделана подошва. Если это закаленная сталь, карбид и вольфрам – таким инструментом можно работать. Спиральные лезвия на практике строгают древесину более гладко.

Конструкция большинства инструментов предусматривает возможность снятия и смены ремня – такой элемент при большой нагрузке достаточно быстро снашивается. Важно, чтобы электрорубанок увеличивал скорость при включении постепенно и затем поддерживал ее на одном уровне – это защитит мотор от перенапряжения.

Глубина среза и толщина стружки регулируются рукоятками или кнопками с делениями. Чем сильнее нагрузка на рубанок (толще слой стружки), тем медленнее нужно работать инструментом. С помощью бокового ограничителя вы можете с легкостью выбрать паз – если нужно выполнить эту задачу, откидной кожух, который находится над барабаном, поднимается вверх.

Рубанки – основные технические характеристики

Самая главная характеристика инструмента – мощность. Профессиональные могут похвастаться мощностью от 850 до 1100 Вт, любительские модели – от 450 до 600 Вт. Чем выше мощность, тем легче будет работать с твердыми сортами древесины. Независимо от мощности двигателя скорость вращения барабана с режущими ножами может существенно отличаться практически в два раза – это зависит от типа инструмента. Если у нас в руках спринтер с оборотами до 19000 – работать таким нужно быстро и поверхностно, если же стайер (около 10 000 об/мин) – инструмент будет строгать глубже, но медленнее.

При выборе следует обратить внимание на максимально возможную глубину среза – чем выше параметр, тем быстрее вы справитесь со своей работой. Профессиональные инструменты в этом плане рекордсмены – глубина среза достигает 4 мм, тогда как любительские электрорубанки срезают от 0,6 до 2,5 мм. Большинство инструментов ориентированы на ширину стружки до 100 мм, хотя есть и легкие варианты, у которых этот параметр вдвое меньше. Если для вас играет роль вес инструмента, то лучше сразу обратить внимание на зарубежных производителей – их средний вес около 2,6 кг, тогда как производители из СНГ делают аналогичные модели на 300-900 г тяжелее. Конечно, все зависит и от модели – производитель может выпускать как легкие инструменты весом 2,9 кг, так и тяжелый стационарный станок на все 27 кг.

Линейки, ограничители, ножи для рубанка – что в коробке?

Технические характеристики – далеко не все, на что нужно обращать внимание. Важна эргономичность инструмента, его комплектация различными устройствами и насадками. От этого зависит, насколько удобно будет работать инструментом. Большинство моделей оборудуются двумя ручками: надавливая на заднюю, можно двигать инструмент, а передняя нужна для его направления. Зачастую передняя ручка регулирует толщину стружки, иногда даже на ходу. Важно выбирать инструменты, у которых глубиномер (так называют переднюю ручку) начинался бы не с нуля, а с отметки ниже нуля, поскольку известно, что даже в нулевом положении рубанок все равно снимает стружку, что может повлиять на неточность в работе.

Рубанки должны быть оборудованы боковым ограничителем и измерительной линейкой, а если есть угловой упор – значит таким можно строгать поверхность даже под углом. Заточка ножей для рубанка возможна только специальной точилкой, которая обычно входит в стандартный комплект. Не всегда заточка рубанка нужна – некоторые производители делают лезвия двусторонними, его просто нужно переставить на другую сторону, а когда оно окончательно придет в негодность, его проще заменить новым.

Производители, как правило, стараются выпускать ножи одного стандарта, поэтому не обязательно подыскивать барабан именно той фирмы, которая выпустила инструмент. Отечественные ножи для рубанка не хуже импортных, зато гораздо дешевле. Довольно часто в комплекте присутствуют и крепления, которые позволяют переоборудовать инструмент в фуганок. Чтобы защитить мастера от стружек, инструменты оборудуют раструбом, к тому же, к некоторым моделям можно подключать пылесос.

Модели подороже в своей конструкции имеют множество электронных датчиков, которые поддерживают работу инструмента, обеспечивают постоянное число оборотов и плавный пуск. Кроме того, от таких “примочек” зависит часто и безопасность – некоторые инструменты запускают барабан лишь тогда, когда подошва соприкасается с деревом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выбрать ручной рубанок для идеального строгания

От автора: привет, друзья! В наше время столярничество может быть не только профессией, способом зарабатывания на жизнь, не только одной из мужских работ по дому или даче, но и хобби. Работа с деревом — это прекрасная возможность сбросить напряжение, уменьшить стресс. Монотонный процесс успокаивает, запах свежеструганных стружек можно вдыхать с наслаждением, а красивый результат радует глаз.

В этой статье поговорим о том, как выбрать рубанок ручной. Разберем, какие бывают разновидности оборудования (а они делятся на две большие группы: механические и электрические), на что обратить внимание при покупке. Также поговорим о том, как избежать типичных ошибок при работе с рубанком. Начнем с того, что познакомимся с этим инструментом.

Что такое рубанок

Рубанки известны человечеству минимум две тысячи лет, именно такой возраст у самых древних этих инструментов, найденных в Помпеях. Не каждый прибор может похвастаться столь длительным использованием. Ручные механические рубанки по дереву популярны и в наши дни. Хотя многие предпочитают электроинструменты.

В целом, рубанок — это деревообрабатывающий инструмент для строгания. Результатом работы на нем является необходимая мастеру степень шероховатости поверхности деревянной детали, ее форма, прямолинейность, плоскостность. Также оборудование используется для уменьшения деталей в размерах. С его помощью создаются протяженные выемки совершенно разных форм.

Этот инструмент является базовым для обработки дерева, подходить к выбору рубанка следует вдумчиво и тщательно, ведь выбор огромен. Но вначале упомянем о безопасности во время столярных работ.

Разновидности инструмента

Существуют два вида: механические ручные и электрические рубанки. Электрорубанки делятся на два типа: ручные (это когда мастер держит инструмент в руках и в процессе строгания дерева регулирует направление обработки) и стационарные (наоборот, станок монтируется стационарно, а деревянная деталь передвигается при необходимости). В нашей статье речь пойдет только о ручных рубанках, механических и электрических.

Конструкция

Поскольку речь идет о базовом столярном инструменте, те, кто занимается этим делом, с помощью него могут обработать пазы и кромки, сделать углубления, еще можно придать форму деревянной заготовке. Невозможно переоценить талант столяра, в руках которого правильно подобранный рубанок. Обыкновенная доска превращается в настоящий шедевр, которым не устанешь любоваться.

Какую же функцию выполняет этот незаменимый в работе инструмент? Рубанок делает тончайший срез дерева, постепенно придает детали необходимую форму отличного качества.

Механические ручные рубанки состоят из клина, железко (резец) и колодки. Электрорубанки богаче на детали, но основная из них — мотор. При вращении барабан мотора приводит в работу ножи, они и справляются со всеми поставленными задачами.

Само слово рубанок имеет немецкое происхождение (raubank) и вполне знакомо звучит, хоть и не произошло от слова «рубить». Однако же другие разновидности инструмента имеют уже более заметное иностранное происхождение:

  • шерхебель — это основа для самого первого, самого грубого строгания. Характеризуется не обычной прямой формой железки, а имеет закругленное лезвие по ширине 30–40 мм. Этот инструмент длиной около трети метра с комфортной ручкой для приложения немалых усилий при работе,
  • медведка — это уже сравнительно старинный инструмент, не выпускается в промышленных масштабах. Рубанок довольно длинный, его особенность — он для парной работы. Имеет две ручки по бокам. Строгание происходит следующим образом: один человек тянет, другой — толкает,
  • фуганок — этот инструмент используется для завершающего этапа обработки деревянной детали. Он имеет большую длину, позволяющую одним движением остругать достаточную площадь. Имеет не одинарный, а двойной резец,
  • полуфуганок — по названию понятно, что это также имеющий двойной резец укороченный фуганок,
  • шлифтик — этот вид рубанка применяется для особо чистого строгания. Им зачищают места около сучков, обрабатывают торцы деталей. Обычно имеет двойное лезвие со стружколомом,
  • цинубель — это особый вид рубанка, на лезвии которого имеются специальные зазубрины. Применение — подготовительный этап обработки деталей перед склеиванием. Если деревянные детали обработать этим видом рубанка, они будут шероховатыми, и при склеивании улучшится качество сцепления,
  • цикля — этот вид рубанка нужен для циклевки обрабатываемой детали. Данный вид работ выполняется перед нанесением грунтовок.

Для фигурного строгания и изготовления декоративных деталей используются специальные рубанки. Подробно на них останавливаться не будем, просто перечислим: зензубель, федергубель, фальцебель, штабгобель, горбач, шпунтубель, грунтубель. Настоящие мастера творят шедевры с помощью этих столярных инструментов.

Работа хорошо подобранным рубанком дает потрясающую гладкость поверхности обрабатываемого дерева. Если шлифовать наждачной бумагой, результат будет совсем иным. После строгания рубанком дерево глянцевое, вода не так сильно впитывается (и, соответственно, не так быстро разрушается древесина), после лакировки выглядит красиво и богато. В дереве особенно ценится природный узор, а после такой обработки он виден четче, нежели после шлифования.

Сама работа с деревом настраивает мастера на умиротворенный лад, смоляной аромат стружек действует благотворно на самочувствие. С деревом работать приятно и не так вредно, как с некоторыми другими материалами, поэтому у многих столярничество является хобби. А на мебель, сделанную с любовью самостоятельно, и полюбоваться приятно.

Выбор механического ручного рубанка

Перед тем как выбрать инструмент для столярничества, нужно понимать, что мастера по дереву редко обходятся одним видом рубанка. При покупке нужно определиться, для чего именно нужен конкретный прибор. Всегда лучше выбрать инструмент стандартного размера, а если понадобится для более тонких работ — его докупить отдельно. Если обучается делу молодой мастер, студент, то брать нужно все равно рубанок обычного размера, малые же размеры требуют мастерства, которое пока не наработано.

Что касается материала колодки, то чугун для нее предпочтителен. Он износостойкий, легко скользит. Обычная металлическая колодка может легко деформироваться, если случайно ее ударить или не рассчитать силу.

Что касается веса инструмента, то тут надо определиться с собственными предпочтениями. Если работы не очень много, то лучше выбирать инструмент потяжелее. С ним качество работы отличное, точность движения будет высокой. Просто не забывайте устраивать перерывы для восстановления сил, работая с более массивным инструментом.

Перед тем как покупать любой инструмент, лучше его подержать в руках, внимательно изучить, проверить. Конечно, на основании только визуального осмотра сложно быть уверенным в качестве продукта, но некоторые изъяны все же можно заметить, как и брак.

В первую очередь, следует обратить внимание на плоскостность подошвы колодки. Она должна быть идеальной. Может быть шероховатой, это не страшно. Но кривой она быть не должна. Как проверить? При выборе рубанка воспользуйтесь металлической линейкой. В хорошо освещенном месте переверните рубанок и начните прикладывать ее ребром к подошве. Произведите такую проверку по всем направлениям. Плоскостность подошвы колодки определяет качество строгания.

Для заточки, если у вас в хозяйстве его пока не имеется, приобретите широкий (шире железка рубанка) точильный камень. Наиболее удобен тот, который имеет с разных сторон различного размера зерна.

Разумеется, любому делу надо учиться. Но постепенно набьете руку, мастерство ваше будет расти. Обратите внимание на видео, просмотрите его, оно поможет вам в выборе первой модели.

Столяры-профессионалы советуют акцентировать внимание на таких деталях, как:

  • острота ножей — качество наточки имеет первостепенное значение,
  • широкая щель — стружка будет выходить легко и быстро,
  • удобство модели — примерьте рубанок в своих руках, вам должна быть удобна именно эта конструкция, ведь длительное время работы не должно вас утомить,
  • возможность регулировки наклона лезвия ножа — такой вид рубанка более универсален, ведь для разных видов работ угол расположения ножа различный,
  • бренд производителя — эту информацию можно почерпнуть на видео выше.

Выбор электрических рубанков

Современный мастер уже не представляет жизнь без электроинструментов, поэтому в этой статье также расскажем и об электрическом инструменте для строгания. Есть вполне обоснованное мнение, что электрорубанок — прибор более удобный в использовании, нежели его механический аналог. Работать, в плане физической нагрузки, на электрическом рубанке легче, ведь мастеру требуется только направлять инструмент в нужную сторону, силу же прикладывать будет электродвигатель.

В основной список операций, выполняемых электроприбором, входят: предварительная обработка поверхности (строгание), обработка в размер, подгонка, обработка кромки. Кроме того, наличие дополнительных приспособлений также расширяет список функций электрорубанка.

В процессе выбора необходимой для вас модели, обращаем пристальное внимание на следующие моменты:

  • подошва. Так же, как и в случае с механическим рубанком, ровная подошва обеспечит вам ровно строганное дерево. Это основа основ. При выборе модели отдайте предпочтение подошве с бороздками, они более удобны в работе. От толщины и длины этого элемента напрямую зависит устойчивость инструмента,
  • рукоятки. Электрорубанок — не самый легкий и маневренный инструмент, поэтому перемещать его по площади доски во всех случаях легче при помощи двух рукояток. Если приложить большие усилия при давлении на переднюю, то стружка будет заметно более толстой,
  • ножи. Съемные ножи современных моделей электроинструмента являются двусторонними. У разных фирм-производителей материалами могут быть закаленная сталь, вольфрам и карбид. В зависимости от материала, ножи следует внимательно выравнивать по отношению друг к другу.
  • защитные устройства. Все существующие модели разных производителей одинаково тщательно обеспечены защитными устройствами. Помним, что это травмоопасный инструмент. В электрическом варианте инструмента контакт пальцев с ножами исключен,
  • дополнительная комплектация. К базовой модели вы можете докупить необходимые детали. Например, ножи для черновой обработки дерева.

Конечно, недостаточно просто купить надежный электрический инструмент и сразу стать высококлассным столяром, любому делу надо учиться. Но вспомним русскую пословицу: «С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся». Не беритесь сразу за сложное дело, потренируйтесь строгать в спокойной обстановке на ненужных досках. Навык надо отработать.

Принцип работы

Этот электроинструмент имеет мотор с вращающимся барабаном. Дерево — материал неоднородный. Чтобы поверхность детали получилась ровной, мотор должен быть сильным. В Ваттах эти числа находятся в диапазоне от 580 до 1200. Скорость вращения барабана — не менее 1000 об/мин.

На этих инструментах имеется боковой кожух, он делается съемным для предполагаемой замены барабана. Угольные электрощетки скрыты под другим съемным кожухом, он располагается под электромотором. В современных электрорубанках сведена к минимуму такая неприятная вещь, как перегрузка мотора. Это происходит из-за постепенного увеличения скорости вращения барабанов при включении. Подошва изготавливается из алюминия высокого качества и расположена частично в передней части барабана, а частично — сзади.

Передняя часть подошвы двигается по необработанной поверхности, и ее возможно отрегулировать по высоте, определяя глубину среза и размеры стружки. Задняя часть, следовательно, двигается уже по строганной доске. Отрегулировать глубину среза можно легко. Не забывайте, когда работаете на этом инструменте, двигать его плавно с одинаковой скоростью, показателем правильной работы будут идентичные стружки, которые вы будете снимать с деревянной детали.

Ведущие производители

Широкий ассортимент электрорубанков представлен сегодня и в магазинах, и на просторах интернета. Лидерами по продажам этих инструментов являются Bosch, Metabo, Skil, Black&Decker, Makita, Atlas Copco и DeWalt. В зависимости от ваших требований к инструменту и бюджету покупки, вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант. Мы желаем вам, чтобы работа с ручным рубанком, механическим или электрическим, принесла радость, а результат долго радовал вас отменным качеством!

Возможные ошибки при работе

Перед началом работы внимательно посмотрите на направление древесных волокон доски. Они должны направляться по ходу работы инструмента, от мастера. Если же не соблюсти данное правило и начать строгать навстречу древесным волокнам, работа выйдет более грубая, менее аккуратная.

Посмотрим, что надо делать, когда материал, с которым предстоит работать, плохо просушен, дерево скручено винтом. Крылеватость (спиральная или винтовая покоробленность) устраняется путем строгания приподнятых углов последовательно с обеих сторон. После выполнения данного этапа деталь выравнивают рубанком.

При работе с торцом деревянной детали распространенная проблема — отщепы. Их избегают, строгая с краев к середине, непременно чередуя с разных сторон.

Бывает так, что после строгания поверхность доски оказывается выпуклой. Как это происходит? Поскольку начинают строгать с краю, рубанок держат на весу и под углом. Так он и двигается по доске, пока весь не окажется на обрабатываемой поверхности. Далее работа идет по всей детали, но в самом конце процесса теперь уже передняя часть инструмента свесится вниз и будет уклон вперед по движению.

Таким образом, на начальном этапе и в конце работы рубанка стружка будет потолще, и по ходу дела постепенно образуется выпуклость в центре доски. Как этого избежать? Надо работать внимательно, не отвлекаться, следить за силой нажатия рук. Когда начинаете работу, придавливать инструмент левой рукой сильнее. Правая рука в это время двигает колодку только вперед.

А в конце обрабатывания доски нужно действовать строго наоборот, давить на колодку и подвигать ее следует только правой рукой. Левая же направляет инструмент вперед. Так можно избежать выпуклости в середине доски. То есть, обобщим, при строгании края доски следует прилагать усилия по надавливанию на ту часть рубанка, которая находится непосредственно на доске. А на ту часть, которая висит в воздухе, снизить давление. Тогда древесина будет ровной!

Техника безопасности

Надо помнить, что ручной рубанок — вещь травмоопасная. Казалось бы, все режущие элементы скрыты, но, тем не менее, травмироваться по неосторожности можно. Поэтому будьте аккуратны, не торопитесь. Рабочее место должно быть достаточно освещенным, ведь темнота может стать причиной многих травм. Инструмент должен быть исправен и заточен, само место работы прибрано так, чтобы ничего не мешало работе.

Важное правило, касающееся любых инструментов — храните их в недоступном месте, ни при каких обстоятельствах они не должны быть доступны детям!

Если у вас электрический рубанок, то все принципы, касающиеся работы с электроинструментом, распространяются на этот случай. Помещение должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, не допускайте попадания воды на инструмент. Ни в коем случае не носите прибор за электрический кабель. Если используете удлинитель, то он должен быть исправен и иметь целостную изоляцию.

Не позволяйте другим отвлекать вас во время работы, внимание всецело должно уделяться процессу — наибольшее количество травм происходит из-за потери или ослабления внимательности. Ни в коем случае нельзя дотрагиваться до работающего барабана. Работая с электроинструментом, не забывайте убедиться в его исправности.

Правила работы с рубанком касаются мер безопасности мастера:

  • нельзя работать с ненастроенным рубанком, результаты работы будут неудовлетворительными,
  • нельзя удалять стружку руками со стороны подошвы рубанка — опасность порезаться высока,
  • нельзя строгать детали, плохо закрепленные в тисках,
  • ни в коем случае нельзя проверять остроту лезвия руками.

Помним, что инструмент острый, травмоопасный. Будьте предельно аккуратны, берегите себя!

Как выбрать и использовать рубанки — Canadian Home Workshop

Каждый раз, когда я упоминаю о ручном рубанке группе столяров в моей мастерской, я вижу, как их глаза стекленеют. Люди любят свои настольные пилы, фуганки и строгальные станки — в общем, все, что имеет большой двигатель. Но я не могу не подчеркнуть, насколько важны ручные инструменты, чтобы довести вашу работу по дереву до уровня, недостижимого с помощью одних машин. Вы перейдете с 15-дюймового рейсмусового станка на 20-дюймовую модель, а через неделю обнаружите, что вам нужно построить панель шириной 24 дюйма! Только ручной рубанок может сделать эту широкую панель по-настоящему плоской.Стоит попробовать ленточный шлифовальный станок, но ручной рубанок — настоящая звезда, если вы знаете, как им пользоваться. Я считаю, что для некоторых более продвинутых техник, таких как врезные столярные изделия с шипами, только ручной рубанок может обеспечить идеальную подгонку. Ручные рубанки являются важными инструментами, и в умелых руках они могут достичь такого уровня точности, которого просто не добиться с помощью станков.

Типы ручных рубанков

Существует много специализированных ручных рубанков, но я рекомендую три, если у вас их еще нет:

1.Рубанок № 4 для правки панелей среднего и малого размера и других работ с длинными волокнами.

2. Рубанок с правильным углом для длинноволокнистой обработки в ограниченном пространстве, для более деликатной работы или в ситуациях, когда полезно использовать рубанок одной рукой.

3. Рубанок с малым углом для торцевых работ, таких как обрезка концов ласточкиного хвоста, шиповых соединений и сквозных врезных и шиповых работ.

Назад к основам

Существует большое различие между плоскостью со скосом вниз, такой как No.4 плоскость сглаживания и плоскость скоса вверх, например плоскость блока. Плоскость со скосом вниз имеет скос лезвия на нижней стороне лезвия. Угол крестовины рубанка, удерживающей лезвие в корпусе рубанка, определяет эффективный угол резания. Стандартный угол составляет 45º, что слишком круто для работы с торцевыми волокнами, но хорошо подходит для работы с длинными волокнами, за исключением очень сложных ситуаций с реверсированием волокон.

Рубанок со скосом вверх, с другой стороны, имеет скос лезвия на верхней поверхности лезвия.Эта ориентация означает, что угол, под которым вы затачиваете скос лезвия, помогает определить эффективный угол резания. Угол наклона при добавлении к углу заточки лезвия дает вам эффективный угол резания. Таким образом, со скосом лезвия 25° в плоскости блока под правильным углом (с использованием угла залегания 20°) мы получаем угол резания 45°, как и в гладильной машине № 4. Однако поместите тот же диск в рубанок с малым углом и углом наклона 12°, и мы получим рубанок под углом 37°, который подходит для торцовой обработки.Отшлифуйте лезвие до скоса 30° и поместите его в плоскость блока под прямым углом, чтобы получить угол резания 50°, подходящий для длинноволокнистой древесины в более сложных породах.

 

 

 

Руководство по покупке ручного рубанка

— Мастерская столяра

Дарин Лоуренс, директор по разработке продуктов Woodcraft

Ручной рубанок — это специальный инструмент, предназначенный для удержания заточенного лезвия для выполнения конкретной задачи по деревообработке. Обычно его толкают или тянут по поверхности, чтобы вырезать или сгладить кусок дерева.До появления моторизованных электроинструментов ручные рубанки были необходимы для преодоления разрыва между необработанными пиломатериалами и готовыми проектами.

Ручные рубанки определенно найдут место в арсенале современного столяра. При работе над крупными проектами трудно конкурировать со скоростью и точностью таких электроинструментов, как фуганок или рубанок. Тем не менее, правильно настроенные ручные рубанки могут дать превосходные результаты, когда дело доходит до сглаживания и других тонких работ. Использование ручных инструментов в сочетании с электроинструментами является рекомендуемой стратегией для большинства ваших проектов по деревообработке.Типы рубанков сгруппированы в зависимости от их конкретной функции.

Рубанок

Рубанок — один из самых удобных инструментов в любом магазине. Обычно это компактный меньший формат, который легко помещается в руке. Ширина блочной плоскости обычно <1-1/2 дюйма, а лезвие устанавливается в инструмент скошенной стороной вверх.

Стандартные блочные панели устанавливаются под углом 20°. скос, прилежащий угол составляет 45°, что лучше всего подходит для большинства задач общего назначения.

Блок с малым углом Плоскости укладываются под углом 12°. В сочетании с лезвием со скосом под углом 25° угол прилегания составляет 37°. Этот более низкий угол лучше подходит для сложных волокон и строгания торцевых волокон. Использование — Общее использование в мастерских и в полевых условиях:

  • Гладкие следы фрезерования
  • Снятие фаски или смягчение острых кромок
  • Гладкое торцевое зерно
  • Подходит для таких деталей, как двери
  • Подпрямление меньшего размера

Рубанок

Длинный рубанок обычно используется для правки древесины; более короткие обычно используются для сглаживания.

Сглаживающие рубанки

  • #1, #3, #4, #4-1/2
  • Более короткие станины позволяют сглаживать участки

Домкратные рубанки

  • #5, #5-1/2 и низкие угловой домкрат
  • Достаточно короткий, чтобы сгладить, но достаточно длинный для соединения некоторых проектов

Передняя плоскость

  • № 6,
  • При длине от 14 до 18 дюймов длина между домкратом и фуганком

Фуганок

  • #7, #8
  • Более длинные станины подходят для соединения или выравнивания длинных краев или поверхностей

Как видите, есть много вариантов выбора ручного рубанка, но лучше всего начать с этого; Рубанок по блокам, сглаживатель № 4 и рубанок с домкратом № 5

Заточка — научиться затачивать свой ручной рубанок необходимо для стабильного получения результатов, необходимых для приятной и точной работы по дереву.

Инструменты для заточки

Стартовый набор ручных рубанков: четыре рубанка для гибридной деревообработки

В то время как ручные рубанки привлекательны для многих столяров, начало работы может сбить с толку, поскольку существует так много вариантов. Если вы спросите 100 энтузиастов ручных рубанков, с каких самолетов начать, вы получите столько же ответов. Основываясь на моей 15-летней любви к ручным рубанкам, я предлагаю следующий подход, который поможет вам начать работу.

Сегодняшним любителям ручного инструмента, а также легендам деревообработки прошлых дней ручные рубанки предоставляют средства для выполнения широкого круга задач, начиная от определения размеров заготовки и подготовки готовой поверхности и заканчивая созданием соединений и их подгонкой для идеальной подгонки.Однако сегодня многие деревообработчики выбрали путь, при котором электроинструменты выполняют многие задачи, которые раньше выполнялись ручными рубанками. Вы просто не можете превзойти по производительности и стабильности фуганок и строгальный станок, пильное полотно на настольной пиле и электрический фрезер.

Однако это не обязательно должен быть сценарий «или-или». Даже те из нас, кто вложил значительные средства в арсенал электроинструментов, могут извлечь выгоду из включения ручных рубанков в свой репертуар. Моя философия — «лучший инструмент для выполнения поставленной задачи», и во многих случаях для меня эта точка зрения приводит меня к ручному плану.Некоторые из аспектов, которые мне нравятся в использовании ручного рубанка, включают:

  • Точность до нескольких тысячных дюйма
  • Качество подготовки поверхности, с которым не могут сравниться электроинструменты
  • Низкое образование пыли
  • Тихая работа
  • Душевный опыт с тонкой стружкой шепотом
  • Скос кромки

Начинайте медленно, выбирайте с умом. Ручные рубанки отличаются от электроинструментов тем, что они требуют большей ловкости и лучшего понимания инструмента для получения хороших результатов.По этой причине я предлагаю покупать ручные рубанки по одному, приобретая лучшее качество, которое вы можете себе позволить, и приобретая уверенность в этом инструменте, прежде чем переходить к следующему. Вы поймете, что доверяете инструменту, когда захотите вытащить его, чтобы использовать на этой важной поверхности или ключевом соединении в ценном проекте. В этот момент, если вы чувствуете потребность в большем, вы можете чувствовать себя хорошо, расширяя свой арсенал. Кроме того, когда вы ищете свои первые самолеты, важно понимать, что выгодный ручной рубанок не обязательно является выгодным.Некоторые недостатки можно исправить, но многие нельзя. Я рекомендую начать с покупки ручных рубанков высокого качества, настроенных и готовых к работе. Как только вы познаете радость работы с настроенным самолетом, вы, возможно, захотите попробовать свои силы в восстановлении того, у которого есть потенциал, и к этому моменту вы будете лучше понимать, что искать, чтобы найти этот «алмаз в грубо».

Сначала заблокируйте плоскость. Рубанок, который чаще всего используется в моем магазине, и, честно говоря, один из самых используемых инструментов в целом — рубанок.Этот инструмент обеспечивает потрясающую универсальность и может использоваться для различных задач, включая:

  • Наладочные соединения
  • Кромка, приклеенная к фанерным стеллажам
  • Закругление кромок
  • Удаление следов фрезерования, оставшихся от настольной или ленточной пилы
  • Регулировка прилегания двери
  • Скос кромки

У меня есть несколько разных блочных самолетов, и каждый из них служит мне для разных целей. Но если бы у меня был только один, я бы выбрал Stanley 60-1/2 или аналогичный.Обычно я предпочитаю более старый самолет, так как качество стали и большинства компонентов, как правило, лучше, но качество используемых инструментов может быть непостоянным, поэтому безопаснее было бы начать с новой версии этого самолета Stanley Sweetheart. Этот инструмент может выполнять множество задач с небольшим количеством болтовни и здоровым уровнем точности.

Джек самолет рядом. Следующей остановкой на пути ручного рубанка должен быть рубанок хорошего качества. Этот инструмент можно использовать, когда у вас есть доска или панель, требующая торцевого соединения, но слишком широкая для возможностей вашего фуганка.Я часто работаю с необработанными досками, которые слишком широки для моего 8-дюймового фуганка, что оставляет мне несколько вариантов. A) Я могу построить салазки, чтобы ровно удерживать доску, когда я пропускаю ее через рубанок, B) разрезать доску на более мелкие части, которые поместятся на моем фуганке, или C) использовать домкрат, чтобы сгладить одну сторону доски. Я предпочитаю использовать домкрат, так как считаю, что это быстрее, меньше хлопот и редкая возможность потренироваться в магазине. Я также ценю тот факт, что я могу оставить более широкую доску нетронутой, не нарушая структуру волокон путем разрыва и повторного склеивания.

Гибридное использование домкрата выглядит следующим образом . Просто выровняйте одну сторону, строгая перпендикулярно волокнам, и когда вы решите, что стали плоскими, проверьте свой прогресс с помощью намоточных стержней, поместив по одному намоточному стержню на каждый конец доски, и определите, какие дополнительные корректировки необходимо сделать для достижения плоского поверхность.

После того, как вы установили одну плоскую поверхность на доске, переверните ее и положите плоской поверхностью на рубанок. Строгальный станок будет делать то, что у него получается лучше всего; создание доски с двумя плоскими и параллельными гранями.Затем снова переверните доску и подчистите все дефекты, оставшиеся после работы с рубанком.

Если у вас нет рубанка или вы ищете опыт работы исключительно с ручным инструментом, продолжайте работу после домкрата, постукивая по поверхности ручным рубанком № 6 или № 7, чтобы выровнять поверхность, затем переверните рубанок. доску и повторите процесс. Хотя я иногда применяю полный неандертальский подход, обычно я так же счастлив пользоваться преимуществами гибридного подхода в производительности.

Мой любимый домкратный рубанок — низкоугольная версия Ли-Нильсена.Этот рубанок обеспечивает отличные результаты прямо из коробки и может быть легко настроен для быстрого удаления материала или, закрывая регулируемую горловину, для операций сглаживания. Толстое лезвие позволяет ему выполнять тяжелые пропилы, а малый угол наклона лезвия делает его отличным выбором для снятия припуска на фигурной древесине. Если цена этого инструмента слишком высока, вы можете рассмотреть рубанок Wood River Jack 5-1/2. Недавно у меня была возможность использовать один из них, и я был весьма впечатлен его возможностями: он без особых усилий срезал идеальную полупрозрачную стружку полной ширины с твердого клена.

Если вам понравился домкрат, вам понравится и гладкий рубанок №4. После получения плоской поверхности с помощью комбо валкового и силового руля, следующая цель – получить гладкую поверхность. Для этого обратимся к сглаживателю №4. Из всех плоскостей в вашем арсенале, это наиболее важно купить в хорошем качестве и поддерживать в хорошем рабочем состоянии, потому что он будет использоваться для производства поверхности для шоу. С помощью гладкой плоскости хорошего качества вы можете быстро сделать доску гладкой, как стекло, без шума и пыли, возникающих при механической шлифовке.

Для этого инструмента я рекомендую взять более старый станок Stanley (в идеале Bedrock, но многие из старых Stanley, не принадлежащих Bedrock, также хороши), который был хорошо настроен для получения идеальной стружки. Если вы познакомились с анатомией ручного рубанка после первых двух покупок, вы можете подумать о покупке такого, который требует небольшой осторожности, но убедитесь, что он прочный и не имеет трещин.

Плечевая плоскость. Для любителей ручного инструмента плечевой рубанок используется для выполнения тяжелой работы по формованию шпунтов и шипов.Гибридный деревообработчик будет использовать электроинструменты, чтобы собрать большую часть отходов, поворачиваясь к плоскости плеча, чтобы добиться идеальной подгонки. Доступен широкий диапазон размеров и стилей, поэтому выберите тот, который соответствует вашим предпочтениям в работе с деревом и хорошо лежит в руке. Большие плечевые плоскости лучше подходят для более быстрого удаления материала и выравнивания длинных поверхностей, поэтому, если вы склонны работать в большем масштабе или хотите полностью погрузиться в деревообработку ручным инструментом, ищите блок большего размера. Для тонкой настройки суставов вы можете обойтись уменьшенной версией.

Моя рекомендация для первого плечевого рубанка гибридного столяра — найти небольшой традиционный дизайн. Традиционный дизайн хорошо ложится в руку пользователя, а небольшой размер облегчит освоение. Есть несколько хороших вариантов, например, маленький плечевой рубанок Ли-Нильсена, который я использую. Для более экономичного варианта поищите винтажную пластинку хорошего качества или план Stanley, который также может обеспечить хорошее взаимодействие с пользователем.

Имейте в виду, что ручные рубанки вызывают привыкание! Я полагаю, что ручные рубанки, которые я здесь перечислил, предлагают отличный поэтапный подход, чтобы дать вам представление о точности и качестве, которые высококалиберные рубанки могут привнести в вашу деревообработку.Если вы научитесь их использовать и обслуживать, этот стартовый набор расширит ваши возможности, и с практической точки зрения вам, возможно, никогда не понадобится покупать еще один ручной рубанок после того, как вы приобретете их. Тем не менее, многие столяры (ну, по крайней мере, я) находят процесс создания полупрозрачной стружки настолько приятным, что постоянно возникает соблазн добавить «еще одну». Если вы решите попробовать ручные рубанки и окажетесь немного одержимы, вас предупредили…

Какие ваши любимые ручные рубанки? У вас есть предложение по поводу рубанка, который должен быть включен в стартовый комплект «ручной рубанок»? Если это так, я хотел бы услышать об этом в разделе комментариев.

Источники

Lie-Nielsen Toolworks
http://lie-nielsen.com/
Плоскость домкрата с малым углом, 245 долл. США
Плоскость с малым уступом, 165 долл. США

Stanley Tools
http://www.stanleytools.com/
Sweetheart Bailey 60-1/2 Low Angle Block Plane, $99

Woodcraft
www.woodcraft.com
WoodRiver #5-1/2 Домкратный рубанок, $195

Как выбрать плоскость сглаживания

Слева направо: гладкий рубанок Bridge City Tool Works, Veritas No.4, Lie-Nielsen Toolworks No. 4, 3 2 и 1.

Поскольку я поощряю начинающих на своих занятиях, мне часто задают вопросы о том, какие инструменты купить; люди все еще собирают свои комплекты. Показательный пример: недавно кто-то спросил меня о покупке рубанка для сглаживания, особенно для класса ящика с инструментами: «Для рубанка для сглаживания есть № 4 и № 4,5. Существуют также (по крайней мере, у Ли-Нильсена) углы 45°, 50° и 55°. Каковы ваши предложения по правильному приобретению для этого проекта?»

Мой типичный ответ примерно такой: «Я использую Lie-Nielsen No.3 почти в каждом случае — но приходите на занятия и попробуйте несколько, прежде чем тратить деньги». У нас в магазине есть несколько рубанков, которые я могу взять напрокат, в том числе первый купленный мною рубанок, мой № 4. Сейчас я им редко пользуюсь… если только мой № 3 не забрал какой-нибудь студент.

Но более полный ответ включает в себя, почему этот номер 3 теперь мой любимый, и некоторую общую информацию о плоскостях сглаживания. Я останусь здесь с изготовленными металлическими самолетами. Хотя можно, конечно, купить изготовленную на заказ плоскость сглаживания, такую ​​как заполнение, это маловероятно при покупке первой плоскости сглаживания.Деревянный сглаживатель для гроба также является жизнеспособным выбором, но, как и нестандартное заполнение, его немного сложнее найти в короткие сроки; современные производители обычно не держат много (любых?) на полке, готовых к отправке.

Так что я думаю, что для начинающих лучше всего подойдет промышленный металлический гладилка. И если вы получите хороший, это может быть как первый, так и последний сглаживающий рубанок, который вам когда-либо понадобится (Хотите? Ну, это другая история).

Начну с плоскостей со скосом вниз. Используя систему нумерации Стэнли, есть пять плоскостей, которые обычно считаются плоскостями сглаживания: №.1, 2, 3, 4 и 4-1/2. Но из уважения к Дэвиду Чарлсуорту, который устанавливает № 5-1/2 как то, что он называет «сверхгладким», я полагаю, что есть шесть возможных вариантов сглаживания в стиле скоса вниз.


Не знаете, что вообще означают слова «скос вверх» и «скос вниз»
? Ознакомьтесь с этой статьей


Мое главное преимущество сглаживающего рубанка — его универсальность. Я всегда берусь за свой № 3 (который имеет стандартную крестовину 45°), потому что его короткая подошва и узкое лезвие могут легко справиться с большинством работ, проникая в небольшие углубления, оставленные фуганком (или механическим рубанком).И № 3 немного легче, чем № 4, а это означает, что я не трачу столько энергии, чтобы владеть им (плюс, я могу дотянуться пальцами до ручки регулировки глубины, когда я строгаю, если Мне нужно убрать или выдвинуть железо). Конечно, это означает, что мне нужно более плотно перекрывать проходы, когда я работаю над панелью, но мы говорим лишь о нескольких дополнительных проходах по сравнению с номером 4.

Так почему же тогда не № 4? Он просто немного длиннее и немного шире, поэтому на тех небольших впадинах, оставленных фуганком (или рубанком), на самом деле может потребоваться больше проходов, чем на No.3, чтобы спуститься в них. Меня не волнует, что моя работа абсолютно плоская снаружи (плоская поверхность имеет значение только на столярных поверхностях) — лишь бы она выглядела идеально плоской. И это работа слесаря. Все, что делает сглаживающая плоскость, — это делает поверхность гладкой на вид и на ощупь. Как только это выглядит и ощущается хорошо, работа сглаживающей плоскости выполнена. Я нахожу, что достигну цели быстрее с номером 3.

Слева: сглаживающие плоскости № 2, 3 и 4

Сглаживающие плоскости со скосом вниз

№ 1. Подошва, 5-1/2 дюйма.длинный; железо шириной 1-1/4 дюйма.
Этот милашка не слишком полезен для большинства мебельных работ. Он слишком мал для большинства людей, чтобы даже двумя пальцами удобно обхватить сумку, поэтому обычно ее держат в руке и используют скорее как блок-рубанок. Но время от времени я беру с полки самолет № 1 (да, именно столько пользы от него можно найти. В основном он стоит на полке в качестве декоративного предмета), чтобы устранить небольшое пятно надрыва, которое более крупный самолет просто не могу добраться, но я, скорее всего, возьму скребок.Тем не менее, я иногда использую № 1, чтобы сломать края, если мой блочный рубанок находится в руках ученика.

№ 2. Подошва, длина 7 дюймов; железо шириной 1-5/8 дюйма.
Для большинства людей это не намного полезнее, чем № 1. Только те, у кого маленькие руки, могут обхватить сумку как минимум двумя пальцами, но я из таких людей. Так что я иногда использую № 2, опять же, чтобы справиться с небольшими участками разрыва, в которые мой № 3 просто не может попасть.

№ 3. Подошва длиной 8 дюймов; утюг шириной 1-3/4 дюйма
Привет, мой милый.Он достаточно большой, чтобы большинство столяров могли удобно обхватить сумку тремя пальцами, а три пальца — это все, что вам нужно. (Ваш указательный палец должен быть вытянут вдоль стороны рубанка, указывая в направлении работы, касаясь края лезвия.) Как я уже сказал выше, я считаю размер этого рубанка наилучшим балансом между размером и вес для быстрого выполнения работы. Кроме того, поскольку он немного уже, чем № 4, на нем гораздо легче балансировать при строгании края.

№ 4. Подошва длиной 9 дюймов; утюг шириной 2 дюйма
Моей первой покупкой был рубанок Ли-Нильсена № 4, и я использовал его в течение многих лет, пока не купил № 3 и не решил, что он работает лучше для меня. Отчасти это потому, что мои пальцы не могут дотянуться до ручки регулировки глубины на лету с № 4; Я должен перестать строгать, если я хочу двигать лезвие внутрь или наружу. Но наиболее распространенный размер рубанка 4, и он имеет хороший баланс длины подошвы и ширины железа для большинства работ с мебелью (и большинство людей, вероятно, могут дотянуться до этой ручки регулировки глубины во время строгания).Я не могу представить, что когда-нибудь избавлюсь от своего № 4, даже если я не буду использовать его так часто, как когда-то. Он по-прежнему проводит много времени на скамейке запасных, если не всегда в моих руках. Однако у меня есть все три крестовины, которые Lie-Nielsen предлагает для моего № 4, поэтому, если мне нужно перейти от стандартного крестовины 45° к фигурной твердой древесине, я могу это сделать. (Подробнее об этом ниже.)

№ 4-1/2. Подошва, 10 дюймов; железо 2-3/8 дюйма
Есть опытные столяры, которые верят № 4-1/2. Я использую его только в том случае, если нет другого выбора (и поскольку ни у меня, ни у моих товарищей по магазину его нет, ну, это никогда не выбор).Для меня этот слишком тяжелый и его трудно толкать из-за сочетания его веса и ширины лезвия. Но если у вас большие руки или вы просто любите тяжелый рубанок (который, как утверждают некоторые, легче остается в разрезе), вам может понравиться № 4-1/2.

№ 5-1/2 дюйма. Подошва, 15 дюймов; железо шириной 2-3/8 дюйма
Эта штука — чудовище, и современный американец обычно считает ее домкратом. Но традиционный английский рубанок примерно такой же длины, как и этот, и именно такой рубанок будет использовать традиционный английский мебельщик, чтобы сгладить работу.Я не собираюсь спорить с опытом и результатами Дэвида, поэтому, если вы хотите узнать больше, перейдите к источнику.

Углы лягушки

Теперь об этих крестовинах: стандартный угол наклона крестовины составляет 45°, и это вместе с стружколомом, установленным близко к кромке чугуна, и узким зевом — хорошая установка для обработки большинства хвойных и лиственных пород. Чем выше угол стрелки, тем труднее толкать самолет, поэтому я не люблю увеличивать угол без крайней необходимости. Я бы сказал, что в 99% случаев я могу справиться с фигурной древесиной, затачивая железо, а затем устанавливая стружколом как можно ближе к режущей кромке — всего на пару тысячных назад.Я делаю это, устанавливая стружколом на щуп, прижатый к задней части лезвия. Если я все еще получаю разрывы, я мог бы переключиться на крестовину 50°… или, в худшем случае, на крестовину 55°… в моем № 4 (потому что они у меня есть для этого самолета). И есть больше возможностей, если у вас есть сглаживающий скос Veritas; Lee Valley предлагает любой угол от 45° до 60° с шагом 1/2°. Но, честно говоря, я, скорее всего, просто потянусь за скребком, когда дело доходит до отрыва, который трудно строгать.

Плоскости со скосом

Подошва: 9-1/2 дюйма.до 10 дюймов в длину; железо, шириной от 2 до 2-1/4 дюйма
Они популярны, вероятно, потому, что они стоят дешевле (у них нет стружколома или подвижной крестовины; меньшее количество деталей означает меньшие производственные затраты), и их можно легко затачивать на больший угол для подхвата отрыва (но опять же слишком высоко, да и плоскость толкать тяжело). Но чтобы отрегулировать лезвие внутрь или наружу, вы должны перестать работать; ручка управления находится слишком близко к корпусу самолета, чтобы за нее можно было ухватиться рукой. Это не так уж и важно, и многие великие мастера по дереву любят этот стиль рубанка.Однако они меня немного смущают, потому что я научился строгать тремя пальцами на рубанке со скосом вниз. Я просто не знаю, что делать с указательным пальцем, когда нет лезвия, которым я мог бы его опереть.

И последнее замечание: несмотря на то, что у плоскостей со скосом вниз и у плоскости со скосом вверх есть механизм поперечной регулировки, я редко им пользуюсь. Я просто постукиваю молотком по утюгу в верхнем углу, чтобы внести небольшие коррективы. Я считаю, что это более точно.

С таким количеством вариантов, вы можете видеть, как трудно принять решение.Вот почему я призываю людей опробовать несколько разных самолетов перед покупкой. Но если подтолкнуть, я скажу вам, чтобы получить № 3 с крестовиной 45 °. И я уведу вас от старинного сглаживающего рубанка, если только он не был отреставрирован и настроен кем-то, кто абсолютно знает, что делает. Хорошо установленный (и острый) сглаживающий рубанок может творить чудеса, но это самый сложный для правильной настройки рубанок. Так что купите недорогой домкрат; поскольку он выполняет тяжелую работу, его не нужно настраивать с точностью. И купить приличный фуганок; вы не хотите сглаживать 22-дюймовый.подошва. Но потратить на сглаживающий рубанок настоящие деньги – оно того стоит.

Мой любимый номер 3 (Ли-Нильсен, 45° лягушка).

 

Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте новейшие технологии и практические советы от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на свой почтовый ящик

×

Скамейки: система из трех

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Рубанки-скамейки бывают почти любой длины, которую только можно вообразить, от 5 до 30 дюймов. Как выбрать подходящие для своей работы? Как должна быть настроена каждая плоскость? Мы покажем вам, как думать самостоятельно, когда дело доходит до лежачих рубанков.

Мы переосмысливаем западную систему скамеек. Все, что вам нужно знать, это то, что есть три инструмента, три настройки, три задания и три поверхности.

Кристофер Шварц
выдержка из зимнего выпуска 2009 г. журнала Woodworking Magazine

Иногда я думаю, что каждый настольный самолет должен поставляться с кольцом декодера, чтобы помочь пользователю понять, как его использовать.Но хотя волшебное кольцо может показаться удобным, оно не поможет объяснить все различные способы адаптации и использования рубанков в мастерской.

Наиболее традиционный способ установки плоскостей скамьи состоит в использовании домкрата для удаления материала, фуганка для его правки и сглаживания для подготовки к чистовой обработке.

Например, самые ранние инструкции на английском языке, которые у нас есть для ручных рубанков (от Джозефа Моксона из 17-го века), указывают, что есть три рубанка — передний, фуганочный и гладкий.Звучит просто, правда? Но как же получилось, что покойный легендарный английский мастер Алан Питерс практически для всего использовал фуганок № 7? Или что мастер Дэвид Чарльзуорт использует рубанок № 5-1/2 для большинства задач?

Очевидно, что существует множество действенных способов обработки дерева рубанками. Итак, у вас есть два варианта: вы можете выбрать идола-деревоработника и подражать тому, что он или она делает. Или вы можете потратить немного времени, чтобы по-настоящему понять систему и то, как ее можно подчинить своей воле.

Я предпочитаю второй подход (иначе это была бы короткая статья).Если вы разбираетесь в настольных рубанках так же, как знаете свой дом в кромешной тьме, вы будете покупать меньше инструментов и тратить меньше времени на то, чтобы заставить их работать. Вы также сможете отказаться от странных систем нумерации и именования плоскостей. Но прежде чем мы сможем выбросить эти системы в мусорное ведро, мы должны понять, что мы выбрасываем.

Модель самолета «Почтенный скамья»

Самолеты «видят» лес как серию волн. Длинные самолеты удаляют пики волн и пытаются сгладить доску (вверху), в то время как короткие самолеты, как правило, скользят по пикам и впадинам досок (внизу),

.

В традиционном британско-американском магазине есть три настольных рубанка, каждый из которых выполняет определенную работу.Первая плоскость, касающаяся дерева, называется носовой плоскостью или плоскостью домкрата. Обычно он имеет длину от 12 до 20 дюймов и используется для сбора материала. В системе нумерации Стэнли это будет № 5 (называемый домкратом) и № 6 (называемый носовой плоскостью).

Рубанок, используемый после домкрата, — это фуганок, который стремится выпрямить древесину. Обычно это 22 дюйма в длину. В системе Стэнли оба номера 7 и 8 называются фуганками.

Последним инструментом, касающимся дерева, является выравнивающий рубанок, который подготавливает ваши детали к чистовой обработке.Плоскости сглаживания обычно имеют длину 10 дюймов или меньше. В мире Стэнли это все между симпатичным номером 1 и здоровенным номером 4-1/2.

На этой окрашенной аэрозольной краской доске я начал строгать ее фуганком с правой стороны, а строгать гладким рубанком с левой стороны. Вы можете видеть, как фуганок пытается выровнять доску, а гладкий рубанок пытается ее закончить.

Как видите, именно длина инструмента определяет его название и функцию.Но длина инструмента — это только часть истории. Не менее важно, как настроен каждый инструмент. И эти две функции — длина и настройка — могут быть отрегулированы пользователем, чтобы делать всевозможные крутые, сумасшедшие и совершенно глупые вещи.

Итак, давайте теперь забудем о системе нумерации самолетов и сосредоточимся на их трех работах, что гораздо полезнее.

Strong, OK and Weak
Все рубанки выполняют три функции: удаляют материал, выравнивают древесину и подготавливают ее к отделке.Когда вы устанавливаете плоскость скамейки, вы делаете одну из этих характеристик действительно сильной (например, способность удалять материал), а две другие характеристики ослабляют. Вот как это работает с традиционной установкой из трех плоскостей.

Так выглядит изогнутое железо в устье инструмента. Обратите внимание, насколько широко открыт рот, что позволяет ему пропускать толстую стружку.

■  Рубанок домкрата: Типичная настройка заключается в том, чтобы настроить этот инструмент таким образом, чтобы он отлично справлялся со снятием материала, сносно выполнял работу по выпрямлению дерева и ужасно готовил его к отделке.
■ Фуганковый рубанок: Обычно используется для выравнивания древесины; это нормально при удалении материала и подготовке его к отделке.
■  Рубанок для сглаживания: Этот инструмент используется для подготовки древесины к чистовой обработке. Это также может быть полезно при удалении небольшого (и контролируемого) количества материала. Он не очень хорош для выпрямления досок, если только они не очень короткие.

Итак, когда вы стоите в своем магазине и пытаетесь решить, какой инструмент настроить и использовать, первое, что вам нужно сделать, это взять тот, который подходит для работы (вы не можете изменить длину вашего инструмента). инструмент без ножовки или сварочного аппарата).Итак, давайте поговорим о том, что я называю «правилом длины».

Этот станок Stanley № 5 имеет крестовину, расположенную под углом 45°, что облегчает толкание инструмента по сравнению с рубанком под большим углом. И обратите внимание на положение выключателя на утюге на переднем плане. Это далеко позади.

Правило длины
На наш взгляд, дерево может выглядеть как плоская поверхность. Но для рубанка дерево выглядит как череда нежных волн. По мере того, как самолет становится длиннее, он имеет тенденцию скользить по вершинам этих волн, удаляя пики с помощью резака и уменьшая эти пики, чтобы они были на одном уровне с впадинами между ними.

Вот почему фуганки длинные. Длина плоскости создает прямое ребро или грань. Так как же выбрать, какая длина подходит для вашей работы? Эмпирическое правило заключается в том, что вы можете легко выпрямить доску, которая в два раза длиннее подошвы рулета. Таким образом, фуганок длиной 22 дюйма может надежно выпрямить доску длиной 44 дюйма. И поскольку типичные детали мебели имеют максимальный размер 48 дюймов, это имеет смысл.

С другой стороны, по мере того, как подошва самолета становится короче, он стремится скользить по деревянным волнам вместо того, чтобы пытаться обрезать верх.Таким образом, фреза может быстро коснуться древесины как на вершинах, так и в долинах.
Вот почему сглаживающие плоскости такие короткие. Они пытаются сделать древесину красивой за счет попыток выпрямить ее. Многие поверхности (обычно демонстрационные поверхности, такие как столешницы) не обязательно должны быть идеально плоскими. Они просто должны хорошо выглядеть. Чем короче самолет, тем быстрее вы доберетесь до дна впадин на доске.

Когда вы используете рубанок средней длины, скажем, 14-дюймовый рубанок, вы можете надавить на инструмент, чтобы хорошо выпрямить или подготовить древесину к чистовой обработке.Вы можете создать увеличенную сглаживающую плоскость или укороченный фуганок, если хотите.

Правило ширины

Длинные фуганки могут создавать смехотворно плоские поверхности (более плоские, чем могут создать машины). Это может быть преимуществом или недостатком в зависимости от того, чего вы пытаетесь достичь. Фуганки обычно используются по диагонали. Это помогает устранить скручивание в углах доски.

Самолеты, конечно, тоже бывают разной ширины. Фуганки могут использовать утюги шириной от 2 до 3 дюймов.Домкраты могут быть от 1-3⁄4″ ​​до 2-3⁄8″. Гладкие плоскости могут быть от 2-3⁄8″ до 1-1⁄4″. Эта характеристика не так важна, как длина самолета в моей книге, но заслуживает упоминания.

Как и длина плоскости, ширина плоскости также влияет на то, насколько плоской будет получившаяся доска и сколько работы потребуется, чтобы добраться до нее. Более широкие плоскости обычно создают более плоские поверхности, но для достижения этой цели может потребоваться больше времени. Более узкие плоскости могут выполнять работу быстрее, если ими правильно пользоваться.

Еще одна важная деталь о ширине: более широкие самолеты всегда тяжелее и их труднее толкать.
После того, как вы выбрали правильный тип корпуса для выполняемой работы (удаление материала, выпрямление или подготовка к чистовой обработке), следующим шагом будет настройка инструмента, чтобы он подходил для этой работы. Ниже показано, как я настраиваю любой рубанок так, чтобы его основная функция заключалась в удалении материала, выпрямлении дерева или подготовке его к отделке.

Установка для удаления материала

Вот почему мне нравится изогнутая режущая кромка. Здесь вы можете увидеть следы самолета, оставленные прямым утюгом.В зависимости от глубины реза удалить их может быть непросто.

Целью при удалении материала является максимально толстая стружка, какая только возможна, с наименьшим отрывом от доски. Вот как это сделать: используйте изогнутую режущую кромку и толкайте рубанок поперек волокон (что проще, чем строгание параллельно волокнам).

Режущая часть инструмента должна иметь изогнутую кромку, похожую на выемку. Вы пытаетесь выковырять древесину, а острые углы только мешают работе.Насколько изогнутой должна быть режущая кромка? Мне нравится радиус 8 дюймов, хотя другим нравится радиус 10 дюймов. Между прочим, эта кривая создается на точильном станке и уточняется на ваших точильных камнях.

Поскольку вы пытаетесь взять большой кусок дерева, вы хотите, чтобы железо было расположено довольно низко. Любой угол от 37° до 45° идеально подходит для рубанка, предназначенного для черновой обработки вашего материала. Углы, которые выше этого, сделают инструмент медвежьим для толкания (без заметного побочного преимущества). Углы ниже этого вызывают другие проблемы, которые выходят за рамки этой статьи.

А стружколом? Отложи это. Верните его за изгиб на железе. Это мало что даст, разве что поможет отклонить стружку от инструмента (тем не менее, благородная функция).

Горловина инструмента: Вы хотите, чтобы она была открыта как можно шире, не мешая функционированию рубанка. С некоторыми рубанками, если вы полностью откроете горловину, отливка корпуса инструмента предотвратит посадку утюга на крестовину инструмента. Плохо. Откройте рот, чтобы он мог легко пройти корявую стружку.

Хорошая стружка фуганка по своей толщине похожа на красивую ленту. Не выбирайте тонкую стружку (вы будете работать над этим вечно) и не стремитесь к непристойным кудрям (вы измотаете себя).

Насколько толстый корявый? Я думаю, что хорошая стружка для удаления материала имеет толщину около 0,03 дюйма (около 1⁄32 дюйма). Это в 30 раз толще, чем у стружки (и в 30 раз быстрее при удалении древесины).

Плоскостность подошвы руля: Если вы один из тех людей, которые одержимы плоскостностью подошвы вашего самолета, это то место, где вам нужно расслабиться.Из-за шероховатой природы чернового рубанка плоскостность подошвы почти не имеет значения.

Другими словами, не покупайте черновой рубанок за 5000 (или 500, или даже 50) долларов. Сходите на блошиный рынок. Купите старый винтажный рубанок Stanley или деревянный рубанок. Потратьте свои премиальные доллары в другом месте.

Установка для выпрямления древесины
Для выпрямления поверхности или края доски наиболее важной характеристикой является длина инструмента. Чем длиннее плоскость, тем прямее результат.Остальные характеристики самолета являются гибкими.

Например, когда дело доходит до формы режущей кромки инструмента, мастера по дереву разделились. Многие настаивают на том, что утюг, заточенный прямо поперек, — это то, что нужно. В конце концов, говорят они, для прямых результатов необходимы прямые утюги. Другие столяры, однако, используют фуганок с пологим изгибом (незаметным невооруженным глазом), который не позволяет углам врезаться в работу, позволяет инструменту удалять материал из выбранных областей и дает результат, который выглядит плоским для станочника. .

Несмотря на то, что утюг выглядит так, как будто здесь он имеет низкий наклон, эта плоскость скоса на самом деле настроена на шаг 62° (у него микрофаска на 42° на резце, а утюг прилегает под углом 20°). При таком высоком угле у отрыва мало шансов.

Работает любой подход. Выберите тот, который вам нравится, и придерживайтесь его, пока не освоите его. Затем (если вы в конечном итоге ненавидите это) вы можете переключиться.

Если вы используете изогнутую кромку, насколько изогнутой она должна быть? Мне нравится край, который заметает 0,008 дюйма назад по краям железа.Это хорошо работает.

Другие соображения: В моей книге шаг фуганка может быть гибким. У большинства современных фуганков угол наклона утюга составляет 45°, что на американском языке ручных самолетов называется «общий шаг». Это позволяет легко нажимать на инструмент, но есть риск его разрыва.

Если вы посмотрите на старые (действительно старые) фуганки, то увидите, что в них использовался высокий шаг — 55° и более — для контроля разрывов в таких сложных материалах, как красное дерево. Если у вас есть проблемы с отрывом на протяжении всего проекта, рассмотрите возможность фуганка с высоким шагом, чтобы укротить его на ранней стадии.

Большой шаг затруднит толкание инструмента, но может сэкономить вам время на сглаживание плоскости.

Когда вы устанавливаете стружколом фуганка, вы хотите предотвратить засорение инструмента при использовании. Я устанавливаю отбойный молоток на 1⁄16″ назад от режущей кромки и регулирую его вперед или назад, пока рубанок не забивается. Затем я забываю о прерывателе, если он не вызывает проблем.

Горловина инструмента: принцип здесь заключается в том, чтобы настроить горловину так, чтобы инструмент не засорялся при обычном бритье.Идеально подходит горловина от 0,008 до 0,01 дюйма. Приоткройте его еще немного, если это необходимо. И какой толщины типичная стружка? Я могу справиться с толщиной от 0,004″ до 0,006″ для большинства пород дерева (и толще для хвойных пород).

А подошвы фуганков? Фуганки должны иметь довольно плоские подошвы, чтобы хорошо работать. А металлические фуганки сложны для пользователя. Если бы мне пришлось владеть только одним хорошим самолетом, это был бы фуганок по металлу. Это потому, что вы можете использовать его для настоящих других самолетов с деревянным корпусом.

Подготовка древесины к отделке

Со сглаживающими плоскостями я думаю, что чем короче, тем лучше.Эти инструменты экономят работу, потому что вы можете быстро добраться до дна долины.

Когда вы настраиваете плоскость для чистовой обработки, становится важным множество факторов. По своему опыту я обнаружил, что два наиболее важных фактора — это шаг рубанка и острота фрезы. Эти две переменные перевешивают другие вещи, которые вы можете контролировать. Тем не менее, каждая мелочь помогает, поэтому вот подробности о настройке плоскости для сглаживания.

Если вы хотите выполнить работу быстро, выберите рубанок с максимально короткой и узкой подошвой.Ранние сглаживающие плоскости имели длину от 7 до 8 дюймов. Современные сглаживающие плоскости стали раздутыми в длину и ширину (на мой взгляд). Эти большие сглаживающие рубанки, безусловно, имеют привлекательную массу, но они также имеют тенденцию скользить по волнам дерева и пытаться выпрямить материал больше, чем это необходимо.

Если вы не хотите, чтобы древесина выглядела как гранитная поверхность, выберите более короткие и узкие плоскости.

О шаге инструмента: я думаю, что 45° (общий шаг) просто недостаточно высок для всего, кроме хвойных и мягких пород древесины.Если вы работаете с досками с перевернутым зерном, странным рисунком или экзотическими портами происхождения, я рекомендую вам увеличить угол наклона до 50°, 55° или использовать рубанок с наклоном вверх, чтобы приблизиться к району 62°.

В противном случае вы будете соскабливать или шлифовать гораздо больше, чем вам, вероятно, хотелось бы.
Когда вы затачиваете фрезу для получения гладкой плоскости, кромка имеет три распространенные формы:

■ Прямая режущая кромка с углами, сглаженными напильником или точильными брусками.
■ Изогнутая режущая кромка, загнутая назад.005″ или около того по углам.
■ Гибридная кромка, которая начинается с изогнутой режущей кромки и имеет плоскую середину. Это производит широкое бритье и никогда не копается в углах.

Все три типа краев работают блестяще. Попробуйте их все. Выберите тот, который подходит вам.
Теперь, когда у вас есть острота железа, пришло время прикрепить стружколом (если он есть на вашем рубанке). О стружколомах ходит много шумной риторики. Некоторые настаивают на том, что брекеры контролируют отрыв. Другие высмеивают это мнение и указывают на ранние рубанки, которые отлично работали и никогда не имели стружколома.

Я держу свой стружколом достаточно близко к краю (около 3⁄64″), но я с готовностью отступлю, если рубанок хоть немного засорится. Я скептически отношусь к стружколомам. Я думаю, что они создают больше проблем, чем решают. (Когда-нибудь я напишу стружколомное послание.)

Примечание редактора. С момента написания этой статьи в 2009 году Крис переосмыслил стружколомы. См. «Переосмысление стружколомов как не совсем зла», «Уловка с настройкой стружколома» и «Стружколомы: способ № 6 уменьшить вырыв.” 

Что подводит нас к отверстию инструмента. Как и стружколом, многие столяры недовольны ролью рта. Должен ли он быть плотным, чтобы контролировать отрыв? Или у него мало контроля над разрывом? Я много работал с жерлами самолетов и до сих пор нахожусь в затруднительном положении.

Глядя на изображения под электронным микроскопом того, как древесина разрушается, когда ее режут рубанком (да, мне нужна жизнь), легко увидеть, как сжатый рот может предотвратить разрыв, когда стружка отрывается от дерева впереди. режущей кромки.Тем не менее, я использовал рубанки с большим углом наклона и широко открытыми патрубками с отличными результатами.

Подошвы сглаживающих рубанков необходимо время от времени выравнивать. Они становятся звонкими, и для достижения наилучших результатов они должны быть абсолютно плоскими. Вот моя дешевая установка: бумага для ленточной шлифовальной машины (алюминий-цирконий), приклеенная к гранитной плитке из центра дома.

Так что же делать? Я не знаю. Но вот что я делаю: затыкаю рот как можно плотнее и все равно не даю самолету засориться. Вот мое обоснование: у плотного рта, который не забивается, нет недостатков.Так что мой рот шириной 0,005 дюйма или чуть меньше.

Этот размер горлышка идеально подходит для очистки стружки толщиной 0,002 дюйма или тоньше. Лично я стараюсь брать как можно более толстую стружку без разрывов древесины. Стружка толщиной 0,002 дюйма создает вдвое меньше работы, чем если бы ваш рубанок был настроен на стружку толщиной 0,001 дюйма.

Однако, если стружка толщиной 0,002 дюйма дает рваное зерно, я немедленно отвожу ее назад, чтобы посмотреть, поможет ли это.
Что насчет подошвы инструмента? Я думаю, что плоскости сглаживания должны быть плоскими.Даже небольшие неровности на подошве мешают вам последовательно снимать тонкую стружку с поверхности доски. К счастью, сглаживающие плоскости маленькие, и их легче отрегулировать, чем любую другую настольную плоскость.

Возьмите эту систему и работайте с ней

Скрабирующая плоскость (передний план) — это сглаживающая плоскость, в основе которой лежит черновая плоскость. Панельный рубанок — это просто домкрат с внутренностями гладилки.

Как только вы узнаете, как длина подошвы самолета влияет на его характеристики, и как только вы узнаете, что вам нужно попробовать три основные настройки, вы сможете понять некоторые самолеты, которые имеют неприятную классификацию.

Например: скраб-самолет. Он размером с плоскость сглаживания, но имеет приспособление для удаления материала. Что это дает вам? Инструмент, который легче нажимать, но не помогает выпрямить доску.

Как насчет панельных плоскостей? Эти английские инструменты имеют длину около 15 дюймов, но они используются для тонкой работы. По сути, это рубанки домкрата с настройкой плоскости сглаживания. Что это дает вам? Инструмент, который производит удивительно плоские обработанные поверхности. Недостаток: вам, вероятно, придется сделать больше проходов с инструментом, чтобы добиться таких результатов.

И вы можете создавать свои комбинации. Если вы строите небольшие ящики, вы можете установить домкрат с настройкой, которая подчеркивает выпрямление дерева. Это было бы чудесно. Если вам нужны очень точные обработанные поверхности для нанесения молдинга, вы можете установить длинный фуганок с приспособлением для подготовки древесины к отделке. И если у вас большая сила верхней части тела, вы можете установить длинный фуганок для удаления материала. Конечный результат будет более плоским, чем обычно.

Обработка трех поверхностей

После перемещения черновой плоскостью я вижу, что я просто следую за вершиной доски (вверху).Затем я выровню середину, используя штрихи по зерну, чтобы создать долину (внизу). Долины легко пройти, пока они не станут плоскими.

Итак, есть три самолета и три установки. Также удобно, что для работы должно быть три поверхности: грани, ребра и торцы. Начнем с некоторых советов по строганию лица.
При шлифовке досок вручную первым шагом является строгание лицевой стороны. Закрепите доску на скамейке. Мне нравится начинать строгать со стороны сердца. Как правило, сторона сердца будет увенчана посередине, а сторона коры — чашевидной.Прислоняя кору стороной к столешнице, вам нужно только проложить между доской и столешницей, если древесина находится на ветру.

Затем подготовьте доску к траверсированию. Быстро выровняйте фаску на дальнем крае с помощью домкрата, чтобы уменьшить заклинивание (также известное как выдувание). Используйте подошву домкрата, чтобы проверить доску по ширине. Посмотрите, насколько он чашевидный.

Теперь строгайте прямо по ширине доски домкратом. Посмотрите, удаляете ли вы древесину только с середины ширины доски (что желательно) или следуете за короной.Если вы следуете за короной, вам нужно удалить середину либо короткими локальными поперечными движениями, либо строганием волокна прямо по середине доски. Стремитесь создать небольшое углубление или сделать его плоским.
Теперь используйте намоточные палочки или линейку (расположенные по каждой диагонали), чтобы определить направление ветра. Ветер — это когда два угла вверху и два угла внизу. Если обмотка выглядит легкой, вы можете перейти к фуганку. Если это серьезно, скорректируйте ветер, работая с высокими углами домкратом, пока доска не станет плоской с помощью намоточных палочек или линейки.

Вот правильное положение рук для фуганка. Большой палец идет прямо перед ртом. Пальцы тянутся сзади и действуют как забор. Не хватайтесь за переднюю ручку во время обработки кромок.

Теперь используйте фуганок для работы по диагонали. Вяжите по диагонали в одну сторону, затем в другую, чтобы убрать незначительное скручивание. Продолжайте работать, пока не получите одинаковые стружки со всех точек доски. Проверяйте свою работу поверочной линейкой, уголком подошвы или наматывающими палочками. Теперь доска должна быть довольно плоской.

Если хотите, обработайте волокна фуганком. Некоторые люди идут прямо к плоскости сглаживания. Это вопрос личных предпочтений.

Наконец, поработайте с зернистостью сглаживающей плоскостью. Стружка будет начинаться как неравномерная. Когда они станут регулярными и доска выглядит хорошо, остановитесь.

Строгание кромок
Выравнивание одной длинной кромки под прямым углом. Вот как: Закрепите свою работу в тисках. Поместите плату так, чтобы внутренняя поверхность платы (внутри корпуса и т.) лицом к вам. Это опорная (или базовая) поверхность. Она должна быть плоской для столярных работ. Работа с зерном. Выбирайте плоскость в зависимости от состояния края доски. Если он действительно волнистый и грубый с большим количеством холмов, начните с домкрата. Если он достаточно последовательный, начните с фуганка.

Здесь я делаю остановку для бритья. Я подниму самолет над доской, когда доберусь до карандашной отметки. Выемка посередине края облегчает его выравнивание.

Чтобы выровнять кромку нужно правильно держать рубанок.Ваша левая рука должна служить забором. Ваш большой палец проходит по корпусу самолета прямо перед ртом. Ваши пальцы тянутся позади, против работы.

Попробуйте кромку с помощью линейки (или известной прямой кромки, такой как сопряжение кромки при склеивании панелей). Ищите горб или провал в середине края. С горбом линейка будет крутиться на краю доски. При падении углы линейки будут волочиться. Небольшое углубление в середине допустимо (это называется пружинным соединением).) Если у вас есть горб, удалите его локальными штрихами. Закончите длинным проходом по всему краю.

Вы также можете использовать «остановленную стружку» для правки кромки. Здесь вы строгаете середину края, используя остановленные штрихи (примерно 3 дюйма от любого конца). Работайте до тех пор, пока рубанок не перестанет резать. Затем проведите штрихом или двумя по всему краю, чтобы сделать его истинным. Это аналогично удалению середины лица, чтобы создать небольшую чашу, а затем удалению чашки.

Изогнутая кромка в фуганке

Теперь проверьте ребро на истинность с помощью пробного квадрата. Поместите заготовку пробного угольника на эталонную поверхность и посмотрите, перпендикулярна ли кромка. Проверяйте каждые 12″ на длинных досках.

Если край выходит за пределы, необходимо его исправить. Изогнутый айрон может исправить край, сдвинув плоскость влево или вправо по краю доски, чтобы удалить высокий край. Если вы используете прямую режущую кромку, вы можете исправить ее, надавив рукой. Наклонитесь над высоким углом, чтобы удалить его.Другие столяры меняют боковую регулировку инструмента. Мне не так повезло с этой техникой.

После завершения одной кромки и одной лицевой стороны отметьте на доске окончательную ширину с помощью линейки. Используйте домкрат на противоположном краю, чтобы спуститься к линии разметки. Затем возьмите фуганок и выпрямите его в соответствии с приведенными выше инструкциями.

Чтобы завершить работу, отметьте итоговую толщину на всех кромках и торцах с помощью маркировочного калибра. Переверните доску на сторону коры и снова пройдитесь домкратом.Вы должны работать над чашеобразным лицом, так что его будет легче сделать плоским. Работайте домкратом до тех пор, пока вы почти не коснетесь линии разметки по краям. Закончите фуганком и гладилкой, как раньше.

Строгание торцов
У вас есть доска для стрельбы? Если это так, перейдите к следующему шагу. Если нет, получите свой сглаживающий самолет. Отметьте по периметру доски желаемую длину. Допилил до линии. Используйте сглаживающую плоскость, чтобы перейти к этой линии. Чтобы избежать заклинивания на стороне выхода, строгайте этот угол на несколько дюймов с остановленными ходами.Тогда самолет в другую сторону. Работайте в линию.

На тире масса — твой друг. Масса помогает удерживать плоскость в срезе и обеспечивает импульс для нарезки конечного волокна.

Если у вас есть доска для нарезки, используйте фуганок (или специальную плоскость для нарезки) для обрезки концов. Вот как: Отметьте желаемую длину на доске. На стороне разгрузки выровняйте или выдолбите небольшую фаску, чтобы предотвратить слипание. Затем строгайте в другом направлении, пока не дойдете до линии.
Если у вас очень неровная кромка (в более мягкой древесине), вы можете начать с домкрата, чтобы удалить большую часть шероховатости.Затем переключитесь на фуганок.

Заключение
Итак, как мне использовать эту систему для выбора плоскостей скамейки, которые я использую? Ну, я делаю довольно стандартную мебель — ничего слишком большого или слишком маленького. Для чернового рубанка я использую винтажный Stanley No. 5, который купил несколько лет назад за 12 долларов. Для моего фуганка у меня есть Lie-Nielsen No. 7 со стандартной крестовиной 45°; тем не менее, я подумываю о покупке крестовины 50° для инструмента.

А за свой сглаживающий рубанок я рвусь. Моя первая любовь — это Stanley No.603 Бед Рок. Мне нравится его небольшой размер, но угол наклона 45° делает его пригодным только для мягкой древесины. У меня есть Lie-Nielsen № 4 с стрелкой 50°. Он немного больше, чем я предпочитаю, но крестовина 50° — это настоящий плюс. А для древесины, которая просто не будет себя вести, у меня есть сглаживающая плоскость Veritas Bevel-up с шагом 62°. С этими тремя плоскостями сглаживания я могу решить любую проблему. Хотел бы я обойтись только одной плоскостью сглаживания, но боюсь, это все равно, что есть только одну картофельную стружку: почти невозможно. ВМ

Для всего, что связано с ручным управлением, приобретите исправленное издание книги Кристофера Шварца «Основы управления ручным управлением».


Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

Лучший на скамейке – Northwest Woodworking Studio

Ручные рубанки экономят время.После того, как вы настроите свой и научитесь поддерживать его остроту, эти инструменты станут незаменимыми. Они могут сгладить доску или столешницу, поставить кромку или создать скошенный край. Плоскости могут формировать кривые или точно настраивать сустав. Их универсальность не имеет себе равных среди других инструментов в магазине. Но с таким ошеломляющим выбором, какие из них вам нужны?

В этой лекции вы узнаете о ручных рубанках, которые облегчат вашу работу на верстаке. От столовых рубанков до блочных рубанков, от чугунных до бронзовых и деревянных — есть сотни вариантов на выбор.Узнайте их цели и использование. Посмотрите, как настроить ручной рубанок. Затем посмотрите, как использовать его, чтобы сгладить доску и выровнять край для склеивания. Есть пять ручных рубанков, которые, я думаю, необходимы на скамейке. Узнайте, какие из них иметь, и получите некоторую информацию о том, как их использовать.

В каждой культуре есть свой подход к созданию ручного рубанка. Узнайте о различиях и сходствах в конструкции ручного рубанка. Узнайте, что вам нужно знать о покупке новых или подержанных самолетов.

Присоединяйтесь к нам 22 июля на нашей онлайн-лекции о ручных рубанках.Зарегистрируйтесь, чтобы слушать и смотреть из безопасного дома эту информацию, упакованную в течение двух часов, любезно предоставленную Zoom. Научитесь пользоваться ручными рубанками у мастера-столяра Гэри Роговски. После выступления будет достаточно времени для вопросов и ответов, так что будьте готовы задавать свои вопросы. Пожалуйста, следите за обновлениями, поскольку мы начинаем размещать новый контент на Youtube для всеобщего обозрения.

Гэри Роговски — директор Северо-западной деревообрабатывающей студии в Портленде, штат Орегон. Он занимается проектированием и производством мебели с 1978 года.Его дизайнерские работы выставлялись в музеях и галереях по всей стране. Будучи редактором журнала Fine Woodworking Magazine в течение четырнадцати лет, он написал «Полное иллюстрированное руководство по столярному делу». Сейчас он находится в 18-м издании и переведен на многие языки. Его последняя книга называется Handmade: Creative Focus in the Age of Distraction, Linden Publishing.

Следуйте за ним в Твиттере @GaryRogowski и слушайте его практический, философский и юмористический подкаст: «Осколки с Гэри Роговски».
https://podcasts.apple.com/us/podcast/splinters-with-gary-rogowski/id1435736860

     

Почему я перешел на деревянные ручные рубанки — журнал Mortise & Tenon

В недавнем сообщении в блоге я упомянул, что наш редактор контента Джим МакКоннелл и я договорились участвовать в дружеском обсуждении в блоге металлических и деревянных ручных рубанков. В этом посте Джим объяснил некоторые причины, по которым он предпочитает самолеты с металлическим корпусом. Мы здесь не для того, чтобы делать эту тему спорной и состязательной.Вот такие глупости творятся на форумах. Это просто старая честная дискуссия. Вот мой результат:

Меня обучали управлению самолетами с металлическими корпусами в музыкальной школе, которую я посещал. Мы изучили настройку, настройку и использование этих высокопроизводительных инструментов. Несмотря на то, что мое знакомство с строганием было связано с новыми моделями высокого класса, после того, как я закончил программу, я починил несколько старых Stanley, чтобы дополнить свой набор. У меня не было причин жаловаться на самолеты с металлическим корпусом — мне не с чем было их сравнивать.

Только когда я начал демонстрировать доиндустриальную обработку дерева, я решил, что мне лучше понять, как использовать деревянные рубанки. Я рассчитывал, что в конечном итоге достигну приличной компетентности — по крайней мере, достаточной для проведения демонстраций глиссирования, — но у меня не было больших ожиданий.

Для меня единственный способ научиться — нырнуть с головой. Я решил заморочиться на несколько дней, чтобы заставить себя изучить мистические тонкости настройки этих иностранных приспособлений. Я очистил от грязи какой-то старый рубанок и заточил железо так же, как всегда делал на своих металлических рубанках.Я прочитал некоторые инструкции и посмотрел видео на YouTube или два, а затем попробовал. Я провел около 20 минут, играясь с регулировками, изменяя давление постукивания и даже немного экспериментируя с втягиванием утюга (не знаю почему, но я не ожидал, что эта техника сработает).

Я обнаружил, что мне потребовалось всего несколько часов, чтобы повозиться с деревянными рубанками, прежде чем я инстинктивно стал уверенно вносить коррективы с помощью молотка. Это был откровенный сюрприз. Я начал все больше и больше включать эти самолеты в свою работу, чтобы повысить свое мастерство владения ими.Через несколько недель мне пришло в голову, что я действительно предпочитаю использовать деревянные рубанки моим верным металлическим. Как это случилось? Какие преимущества я увидел в этих самолетах?

Несколько причин, по которым я предпочитаю деревянные рубанки

  1. Легкость — Если вы столяр с ручным инструментом, который обрабатывает заготовку ручным инструментом, масса вам не друг. С какой стати вы хотите часами возиться с тяжелым металлическим самолетом, когда деревянный работает так же (или лучше)? Это не шутка — это имеет огромное значение для выносливости.Если вы используете машины для подготовки пиломатериалов и в основном используете только рубанок, то этот пункт, вероятно, не имеет для вас значения, но если выполнение работы зависит от ваших мышц, вам понадобится вся помощь, которую вы можете получить.
  2. Отсутствие трения подошвы – Этот вариант идет рука об руку с №1. Деревянные подошвы скользят по дереву как никакие другие. С моими металлическими рубанками я регулярно возвращался, чтобы смазывать подошвы, чтобы свести к минимуму сопротивление во время глиссирования. Я бы натер немного воска на подошву и БАМ! какая разница.Смазка подошв — старая практика, которой пользовались даже исторические пользователи деревянных самолетов. Это имеет смысл. Зачем накручивать инструмент, если можно улучшить его скольжение? Правда в том, что я почти никогда не смазываю свои деревянные подошвы. Однажды в голубую луну я помню, что большинство людей делают это, поэтому я намазал их воском для верности. разницы почти не замечаю.
  3. Простота настройки – Я знаю, я знаю. Вы мне не верите. Я действительно говорю, что настраивать деревянный рубанок легче, чем настраивать металлический? Да, я.Хотя есть кривая обучения (как и все в деревообработке), я думаю, что деревянный рубанок с меньшим количеством деталей и более простой конструкцией облегчает настройку. Металлические рубанки имеют свою кривую обучения. Железный колпачок должен быть в правильном месте, иначе выступ утюга изменится. Затем винт с головкой рычага должен быть повернут правильно, чтобы получить нужное давление — слишком много, и у вас будут проблемы с регулировкой утюга, слишком мало, и вы можете сбить настройку при строгании. И забудьте об этой маленькой рифленой ручке, которую приходится крутить пальцами, крутить, крутить, чтобы отрегулировать.(Это по часовой стрелке или против часовой стрелки, я забыл?) Я всегда чувствовал, что рычаг боковой регулировки может быть привередливым. И т. д., и т. д. Ничего из этого не имеет большого значения для тех, кто привык к этим особенностям, но я считаю, что и у металлических, и у деревянных самолетов есть кривые обучения. Я считаю, что как только вы преодолеете кривую обучения, деревянный рубанок станет быстрее, проще и приятнее в настройке. Попробуй, смею тебя.
  4. Удобство использования – Металлические рубанки имеют деревянные ручки и ручки не просто так – металл холодный и неудобный.Мне нравится ощущение деревянных инструментов, и я нахожу их гораздо более привлекательными.
  5. Тактильная обратная связь – Деревянный корпус передает в мои руки все тонкие вибрации железа, соприкасающегося с деревом. Это дает мне источник обратной связи, которой у меня никогда не было с толстыми и тяжелыми металлическими рубанками. Я действительно чувствую как работает самолет.
  6. Красота – Это абсолютно субъективно, я знаю. Я думаю, что многие металлические рубанки имеют свою красоту, но, на мой взгляд, дерево стареет лучше, чем металл.Для меня нет ничего лучше пары сотен лет патины на старом деревянном инструменте.

Вам не нужны исключительные самолеты, чтобы получить эти результаты. Всем моим самолетам более 100 лет, и в них нет ничего особенного. Когда я ищу рубанок в антикварном магазине, я обращаю внимание на ориентацию волокон (предпочтительно на четверть), отсутствие серьезных структурных проблем и, по крайней мере, приличное количество железа. Вот об этом. Я очень доволен этими простыми примерами и не чувствую необходимости в чем-то более причудливом.

Если вы хотите получить лучшее из лучшего и у вас есть средства, чтобы заплатить за это, есть несколько производителей деревянных рубанков, которые производят высококачественные настольные рубанки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.