Как выпарить бензобак перед сваркой: Как выпарить бензобак. Лучшие способы самостоятельной пропарки топливного бака

Содержание

Ремонт бензобаков своими руками

Запросы автовладельцев

Неисправности топливного бака случаются не слишком часто и проявляются обычно в виде течи. Тем не менее, такие ситуации чрезвычайно опасны на дороге, бензин непредсказуем, и любая случайная искра может превратить автомобиль в пылающий факел.

Неисправности металлических бензобаков случаются чаще всего вследствие коррозии, или же они провоцируются искусственно: стальной хомут в контакте с алюминиевым бензобаком образуют гальваническую пару, вызывающую коррозию. Ремонтируют металлические бензобаки, проваривая их аргоном. В обязательном порядке обрабатываются все замеченные участки коррозии. Пластиковые бензобаки чаще всего получают механические повреждения от ударов и камней. Микроскопические трещины, полученные таким образом, позже приводят к утечке топлива. Известны случаи повреждения топливного бака от проходящего вблизи карданного вала. Такие повреждения ремонтируют с использованием технологии сварки пластика с использованием технического фена и специальных присадок. При всех вариантах ремонта приходится применять специальные противопожарные меры и только после тщательного удаления остатков (паров) топлива из бензобака.

Ремонт с помощью стеклоткани

Порядок действий схож с предыдущим методом. В качестве инструментов здесь используется эпоксидная смола и стеклоткань. Сначала следует обезжирить и зачистить поверхность, куда будет накладываться заплатка. Затем стеклоткань пропитывается в смоле и наклеивается на пробоину бензобака. Для надежности лучше использовать два слоя материала.

После затвердевания заплатку рекомендуется обработать антикоррозийным веществом или просто покрасить. Защитив ее от ржавчины, можно быть уверенным в длительном сроке службы вашего бака.

Не всегда в багажнике автомобиля можно найти эпоксидную смолу и стеклоткань. В качестве временной заплатки подойдет обычная ветошь и клей. Пропитываем несколько слоев ткани в суперклее и заклеиваем дыру. Для лучшей адгезии стоит обработать поверхность бензобака. Подобный ремонт, конечно, не обеспечит вам долгую работу, но до СТО доехать вы сможете.

Новые технологии имеют много плюсов

Одним из таких элементов является пластиковый бензобак, имеющий неоспоримые преимущества перед своим собратом из металла:

Вес. Пластиковые изделия, как правило, примерно на 3 кг легче металлических конструкций. Особенно этот показатель учитывается в мире авто и мотоспорта, при производстве спортивных машин и мотоциклов, где идет упорная борьба с лишним весом;

Антикоррозийная стойкость. Коррозия не грозит пластмассовым изделиям, в отличие от металлических. Как бы ни обрабатывали металл снаружи, все равно агрессивная внешняя среда пробивает путь к структуре вещества, нанося ей непоправимый ущерб. Такая же проблема присуща и внутреннему пространству, разрушенная поверхность наполняет топливо металлическими частичками, которые загрязняют фильтры и другие элементы топливной системы машины;
Безопасность. Пластиковый бензобак легко деформируется и принимает на себя удар по сравнению с железом, которое в результате жесткого соприкосновения с другими жесткими элементами конструкции автомобиля может высечь искру, что, в свою очередь, чревато воспламенением горючего в лучшем случае. Может быть, и более печальный результат, при смешении в определенных пропорциях топливных испарений с воздухом возможен взрыв;
Стоимость изготовления. При налаженной схеме производства этого изделия из пластмассы его цена выходит гораздо ниже, чем у железной продукции. Так, применение в конструкции Лада Калина пластикового бака позволило снизить стоимость автомобиля. Также известно, и многие другие производители, использующие изделия из полипропилена, например, Хендай, Форд, Рено, Ниссан и многие другие известные бренды.

На фотоснимке — пластиковый бензобак. Поговорим о его минусах

Ремонт топливных баков автомобиля в Москве ЗАО, СЗАО, САО

Емкость для горючего – едва ли не последняя деталь машины, на которую обращают внимание автовладельцы. Хотя она не меньше других подвергается агрессивному воздействию, износу и повреждению структуры

Виной тому небрежная эксплуатация, контакт с внешней влагой, грязью и дорожными химикатами. Не последнюю роль играют удары, столкновения и аварии, благо они случаются нечасто.

Однако, следует помнить, что ремонт топливного бака автомобиля – занятие кропотливое и опасное из-за возможности воспламенения остатков топлива или даже паров, скопившихся внутри. Поэтому лучше доверить его профессионалам сервисных мастерских – сотрудники Cond-remont знают все технологические нюансы и подводные камни, возникающие в процессе. Их опыт и квалификация позволяют гарантировать успешный и надежный результат вне зависимости от степени проблемы.

Причины и способы устранения дефектов

За возникновение неисправностей отвечают несколько факторов:

• ржавчина – появляется внутри, как следствие несоблюдения эксплуатационных правил, и снаружи — в результате влияния уличной среды;

• механические повреждения – от силовых приложений, толчков и неосторожных действий;

• деформация и прочее – аварии и ДТП.

Ликвидация трещин и отверстий в металлических емкостях производится сварочным методом с наложением заплатки и без него. Для подготовки выполняют следующую подготовку:

• демонтаж;

• тщательное мытье водой для удаления остаточных горючих веществ;

• выпаривание до устранения запаха.

Процедура ремонта пластиковых топливных баков проще и дешевле – для пластика больше подходит холодная сварка, либо пайка.

Категорически не рекомендовано пытаться починить неполадку самостоятельно – выполнить требования безопасности без специализированных условий не получится, и может произойти пожар или взрыв.

В автосервисе Cond-remont имеется профессиональное оборудование, а опытные мастера досконально изучили свое дело, поэтому выполнят все работы быстро, точно и с гарантией. Адекватная цена, достойный уровень сервиса и профессионализма уже давно завоевали доверие клиентов.

Ремонт топливных баков в Москве

Для москвичей и жителей пригородных районов мы находимся в шаговой доступности. Достаточно открыть раздел Контактов на нашем сайте, просмотреть список адресов и координаты их на карте столицы, выбрав ближайшую точку сети. Мы осуществим ремонт топливных баков на высшем уровне.

Распространенные способы ремонта пластикового бензобака своими руками

Во время мойки емкости можно обнаружить и другие проблемные участки поверхности требующие исправления. Оценив степень повреждения, определяемся с методом ремонта:

Холодная сварка. При повреждениях, занимающих небольшую поверхность, этот метод является оптимальным. Потребуется зачистить поврежденный участок наждачкой и обезжирить. После подготовительной операции наносится размятый и подогретый бинарный клей, плотно прижимается к ремонтируемой поверхности и равномерно разглаживается. Руководство по работе с холодной сваркой прочитайте на упаковке. Для лучшего эффекта можно на поверхность не застывшего клея нанести тканевую заплатку поверх, которой добавить еще один слой клея;

Пайка. Самый распространенный и надежный метод, который используется при больших и значительных повреждениях

Потребуется паяльник мощностью не менее 250 Ватт и навыки сварщика хоть изделие и имеет многослойную конструкцию, но, несоблюдение мер предосторожностей, чревато усугублением повреждения. В зависимости от размеров и характера повреждения вырезается заплатка в виде металлической сетки, которая будет впаиваться в структуру бензобака

Операцию следует проводить за один прием, чтобы избежать разнородных слоев и порчу пластика;

Постановка латки. Выполняется с помощью пайки и заплатки
Важно подобрать элемент на латку из пластика того же типа, что и бак. Маркировка материала, обычно наносится изготовителем на изделие
Это может быть полиамид (РА), акрилонитрил (АВS), полипропилен (РР).

Пластиковый бензобак 21099

Течь нужно сразу устранять

При обнаружении утечки топлива в районе бензобака следует прекратить эксплуатацию транспортного средства в целях своей безопасности и окружающих. Осуществлять ремонт следует на снятой и тщательно промытой емкости. Таким образом, можно провести полную ревизию изделия, которое пробил и точно определить место проблемного участка. Чаще всего – это продольные трещины или разрушение сварного шва, соединяющего элементы топливной системы, являющиеся последствием механического воздействия извне.

Как отремонтировать пластиковый бензобак своими руками

Подготовка емкости к ремонту включает в себя ряд операций:

  • Сливание топлива. В основании бензобака предусмотрена сливная горловина, скрутив с нее пробку замка можно слить топливо;
  • Мойка емкости. В домашних условиях применяют для промывки каустическую соду, применяя ее в пропорции – два стакана на 10 л теплой воды. Смесь заливается внутрь бака и настаивается не менее 5 мин, после чего емкость взбалтывается и сливается жидкость. Повторяется процедура не менее 3 раз;
  • Сушка. Эту операцию нужно проводить весьма тщательно. Можно естественным образом, но потребуется много времени. Лучше использовать промышленный фен, обеспечив тем самым и эффект воздушной продувки под давлением.

Ремонт пластиковых топливных баков

Подробности
Создано: 23.01.2014 16:06

Ремонт пластиковых топливных баков – это очень ответственный и достаточно сложный процесс, сложность заключается в определении причин повреждения топливного бака. Этих причин очень много. После определения причины процесс пойдет куда более легче, так как общая последовательность ремонта всех бензобаков практически одинакова, но имеет одно отличие, которое определяется материалом, из которого изготавливается топливный бак.

Перед началом работ обязательно удалите имеющееся топливо в баке. Бензин в этом случае, возможно, слить при помощи специальных трубок. Для того, чтобы слить бензин будем использовать домкрат, с его помощью, возможно, наклонить автомобиль в одну сторону, что в разы облегчит процесс. В том случае, если бак поврежден, топливо можно слить через отверстие в нем. После того, как бензин слит, необходимо просушить топливный бак от оставшихся паров.

Вообще топливный бак, выполненный из пластика, может прослужить очень много времени, но бывают ситуации, которые выходят за рамки обыденности. Ремонт пластиковых топливных баков подразумевает наличие специального кислостойкого материала. Обычно ремонту подлежат пробитые топливные баки, или баки, имеющие трещины и разрывы. Материал, используемый для ремонта в данном случае, носит название полирем-пластик, он позволяет добиться эффекта холодной сварки. Поврежденный участок бака необходимо очистить от пыли и грязи, хорошо просушить и обезжирить. Места стыка на отверстии необходимо зачистить крупнозернистой наждачной бумагой. После чего берем необходимое количество смеси кислостойкого материала, о котором писалось выше, разминаем её. По мере нагревания состава, он будет темнеть, для большего удобства рекомендуется разминать полирем-пластик влажными руками, так он быстрее нагревается. Материал наносится на обе стороны поврежденного бака, при этом пластины из материала должны быть плотно прижаты друг к другу. Их необходимо закрепить в данном положении примерно на десять минут.

В том случае, если вещество наносится на непросушенную поверхность необходимо сильнее прогладить поверхность поступательными движениями пальцев. Если происшествие произошло в зимнее время, и работы по ремонту необходимо проделывать при низкой температуре, то рекомендуется разогреть вещество примерно до шестидесяти – семидесяти градусов по цельсию. Далее материал скатывается в шар и наносится на место разрыва или трещины.

После завершения ремонтных работ, отремонтированную поверхность можно прогладить плоским предметом, обязательным условием при этом является то, что этот предмет будет смочен водой комнатной температуры.

Подводя итог, хочется сказать, что ничего сложного в ремонте пластикового топливного бака нет, проведение ремонтных работ под силу практически каждому. Так же возможно обезопасить топливный бак от возможных повреждений, закрыв его алюминиевым листом. Единственное условие – этот лист не должен превышать шести миллиметров в толщину. Периодически необходимо осматривать поверхность топливного бака, на выявления возможных трещин или повреждений, а так же предпосылок к ним. В случае, если вы заметили повреждение, нужно незамедлительно начинать ремонтные работы, не откладывая это дело на потом.

Как отремонтировать бензобак своими руками.

Но для начала неплохо было бы узнать, а в бензобаке ли дело? Основными симптомами этого, являются запах бензина в салоне, или лужа прямо под топливным баком, если машина стояла. Внимательно смотрите за приборами, которые показывают уровень топлива. Если вы увидите, что стрелка быстро пошла вниз и присутствует запах, значит, бензобак пробит точно. Теперь нужно остановиться, осмотреть и найти пробоину, а затем, попытаться временно заделать ее, чтобы можно было добраться до места, и уже там заняться капитальным ремонтом.

Итак, обсудим несколько самых распространенных способов ремонта топливного бака в дорожных условиях.

Первый способ устранения неполадки подойдет в том случае, если дыра в топливном баке маленькая. Сделать это, можно всего лишь наклеив на пробоину кусок ткани, пропитанной клеем «Момент» или ему подобных. Как только ткань «пристанет» к поверхности, следует обработать ее нитрокраской, которая должна быть в ремкомплекте в каждом автомобиле. Этот небольшой ремонт позволит продолжить путь, и вы сможете добраться до автосервиса, где вам сделают серьезный ремонт.

Следующий способ подходит, если пробоина уже большая, так сказать метод дальнобойщиков. Нужно вырезать резиновую прокладку и прикрепить ее при помощи вкрученного в дыру болта с гайкой. Чтобы болт пролез без проблем, отверстие можно еще увеличить. Затем, через горловину, устанавливаем болт, зажимаем шайбой резиновый манжет и затягиваем гайкой.

Это один из лучших способов решения проблемы, но надо учесть, что для операции необходима износостойкая резина. Сырая не подойдет, так как будет изъедена бензином. Если износостойкой нет, то можно использовать камеру от какого-нибудь грузовика. И если все было сделано правильно: резина выбрана хорошая, болт прикручен как надо, то после такого ремонта еще можно какое-то время ездить, отсрочив покупку нового бензобака.

Холодная сварка – еще один способ быстрого ремонта бензобака в дорожных условиях. В качестве материала можно использовать эпоксидную смолу. Итак, зачищаете поверхность при помощи наждачной шкурки, и смешиваете эпоксидную смолу с отвердителем. Если смесь нужно нагреть, поставьте посуду на двигатель. Хорошенько размешайте смесь, и так же, как в случае с клеем «Момент», обмакните в смоле лоскуток и прижмите ею поврежденное место. Этим же занимаются и на СТО, но получается у них гораздо надежнее. А если и вы все сделаете правильно, то возможно, капитальный ремонт бензобака может и не понадобится.

И еще один вариант, подходящий для владельцев автомобилей с карбюраторными двигателями и топливными насосами диафрагментарного типа. Берете пластиковую посуду, наливаете в нее бензин, снимаете шланг, который идет от бензонасоса в бак, и закрепляете его. Саму посуду тоже лучше установить как следует, во избежание форс-мажора. Если подходящей посуды не нашлось, подойдет бачок омывателя, только не забудьте его потом хорошенько помыть. Таким способом, вы без проблем доедете до станции техобслуживания.

На этом все. Все эти способы, конечно же, можно применить, если у вас есть в запасе все нужные инструменты и клеи. Теперь вы сможете отремонтировать бензобак своими руками, однако желаю, чтобы все эти знания применялись вами лишь в теории. Берегите своих железных коней.

Разогрейте сам паяльник до необходимой температуры, а затем разогрейте и сам бензобак, и используемое для пайки олово, чтобы материалы успели схватиться друг с другом, и дыра была прочно заделана. Если пробоина в баке значительных размеров, вы можете использовать не олово, а полиэфирные смолы — в данной ситуации газовая горелка вам уже не потребуется. Подготовьте специальные составы и стеклоткань, обработайте края дыры, а затем слоями чередуйте нанесение смолы и стеклоткани.

Холодная сварка

Данный метод очень прост и эффективен, а холодную сварку (смесь эпоксидной смолы и отвердителя) можно приобрести практически в любом строительном магазине.

Найдя место утечки, необходимо, прежде всего, обезжирить и зачистить наждачной бумагой рабочую область. Если заклеить пробоину, не обработав ее, заплатка быстро отвалится. Но при соблюдении всех рекомендаций ваш бензобак сможет прожить не один год. Разумеется, если он к этому времени не проржавеет в других местах.

После зачистки и обезжиривания нужно приготовить холодную сварку. Для этого разогреваем и смешиваем две составляющие – эпоксидную смолу и отвердитель. Для разогрева смеси отлично подойдет двигатель вашей машины. В полевых условиях это зачастую единственный источник тепла. Приготовив смесь, найдите подходящую для заплатки ткань, пропитайте ее в смоле и приложите к поврежденному участку бензобака. Действовать следует быстро, чтобы смесь не успела затвердеть.

Данным способом пользуются механики в автосервисах. Ремонт методом холодной сварки является одним из наиболее распространенных. Заранее купите смесь в магазине и возите ее с собой, чтобы течь бензобака не застала вас врасплох.

Ремонтируем бак при помощи эпоксидной смолы

Ремонт бензобака своими руками в пути следования произвести сложно. Когда сделать серьезный ремонт нет возможности, можно на поврежденный участок наложить латку при помощи эпоксидной смолы или холодной сварки. Компоненты эпоксидной смолы смешиваются друг с другом в пропорции согласно инструкции. Для размягчения материала и улучшения его текучести в холодное время емкость для приготовления можно подогреть на неостывшем двигателе.

Зачищенное место повреждения смазывают тонким слоем смолы и покрывают отрезком стеклоткани, пропитанной тем же раствором. Выполняют оклейку в несколько слоев. В крайнем случае вместо стеклоткани можно использовать отрезок обычной. Главное, чтобы она была чистой и без следов жира.

Холодная сварка является разновидностью эпоксидной смолы, но имеет улучшенную адгезию к металлу и пластичность. Холодная сварка приготовляется согласно инструкции и накладывается на поврежденное место. Основное ее преимущество – малое время отвердевания. Обычно оно составляет не более получаса.

После застывания компонентов заплатки можно заливать бензин в бак и продолжать движение.

Как заварить отверстие в бензобаке

Неожиданное обнуление показателя уровня бензина и появление сильного запаха в салоне во время движения являются признаками того, что повреждена система подачи топлива к двигателю и с большой долей вероятности предстоит сварка топливного бака.

Чтобы убедиться в этом окончательно, необходимо тщательно обследовать сам бензобак и, после обнаружения течи, начать подготовку к завариванию пробоины.

  • 1 Холодное сваривание
  • 2 Пайка
  • 3 Электродуговое заваривание

Холодное сваривание

В зависимости от величины сквозного рваного повреждения возможно несколько вариантов устранения течи бензобака, включая простейшие способы заделывания отверстий.

При небольших его размерах вполне подойдут так называемые «народные методы», предполагающие использование стекловолокна с эпоксидным клеем или ремонт бензобака холодной сваркой.

В случае значительных по величине рваных пробоин единственно правильное решение возникшей проблемы – это восстановление бензобака с применением методов электродуговой сварки.

Холодная сварка относится к проверенным практикой способам восстановления целостности подлежащего ремонту бензобака. Метод основан на применении специального состава из двух компонентов, продающихся в любом хозяйственном магазине.

При их смешивании и разминании в руках образуется похожий на пластилин состав, который и наносится на повреждённое место (небольшой прокол или трещину).

Перед нанесением состава холодной сварки края пробоя очищают от остатков грязи и краски, а затем шлифуют шкуркой и обезжиривают любым доступным способом.

Примерно через 25-30 минут нанесённый и размазанный по поверхности бензобака состав затвердевает, образуя небольшую по величине и аккуратную «заплатку».

Однако вариант холодной сварки не гарантирует, что топливный бак будет полностью восстановлен, и может использоваться лишь как временная мера в дальнем путешествии или при выезде на природу.

Пайка

Одним из капитальных способов восстановления бака, близким по своему характеру к традиционной сварке, является запайка повреждённого места посредством мощного паяльника. При небольших размерах рваного или колотого отверстия снимать ёмкость под бензин с автомобиля совсем не обязательно.

Для реализации этого метода устранения повреждения бензобака потребуются:

  • электрическое питание;
  • специальный паяльный флюс, жир и канифоль;
  • мощный молотковый паяльник (не менее 200 Ватт).

При наличии электричества и после подготовки необходимых материалов область вокруг места пробоя сначала тщательно защищают, а потом обезжиривают подходящим по назначению растворителем. Сразу же вслед за этим ремонтируемый бензобак промывается тёплой проточной водой.

Затем поверхность в месте повреждения обрабатывают 20-ти процентным раствором ортофосфорной кислоты, после чего на неё припаивают соответствующую по размеру заплатку из оцинкованного материала.

При запаивании в качестве флюса применяется соляная кислота с цинком и припой типа «ПОС-40», используемый как паяльный состав.

По завершении работ ещё горячие края запаянной поверхности необходимо тщательно зашлифовать надфилем, а затем аккуратно залудить. После остывания и проверки бензобака на герметичность его можно будет установить на рабочее место.

Электродуговое заваривание

При капитальном ремонте или устранении значительных пробоин необходимо применять традиционную сварку бензобака, предполагающую использование специального сварочного оборудования.

Порядок подготовки к сварке выглядит следующим образом:

  • сначала из бензобака сливается топливо, для чего автомобиль с помощью домкрата наклоняется на одну из сторон;
  • затем при помощи сливной трубки из него удаляются остатки бензина;
  • и в завершении подготовительных процедур сам бензобак просушивается до полного исчезновения запаха от паров.

В случае очень большой величины пробитого отверстия на этом месте вырезается цельный кусок бензобака, взамен которого наваривается подходящая по размеру заплата. Проводить сварку бензобака можно, не снимая его с автомобиля.

Однако если повреждение располагается в труднодоступной зоне – качественно отремонтировать его без снятия вряд ли удастся, так что не следует даже пытаться тратить на такую сварку время и силы.

Следует упомянуть ещё один способ быстрого восстановления повреждённого бензобака, заключающийся в заделывании пробоины посредством эпоксидной смолы и кусочка стеклоткани.

Так что он, подобно холодному свариванию может классифицироваться только как временная мера.

Минусы пластика в сравнении с железом

Несмотря на всю актуальность модернизации бензобака, процесс перехода от железа к пластику тормозился из-за ряда причин. В начале 2000 годов вышли новые экологические стандарты, в которые топливные баки из пластмассы не вписались, вследствие того что, несмотря на всю герметичность конструкции, просачиваемость топлива в окружающую среду составляла более 20 миллиграмм в сутки. Основная часть потерь приходилась на магистрали приемки топлива снаружи. В настоящее время проблема преодолена с помощью смещения элементов системы доставки топлива в бак, и применением многослойной конструкции. Эта модернизация свела вероятность утечки топлива к нулю, главное, чтобы при заправке автомобиля не дрожали руки.

На сегодняшний день примерно 70% новых автомобилей оснащаются пластиковыми бензобаками, но остаются не решенными проблемы доставляющие неудобства владельцам:

  • Шум от топливного бака нарушает звуковую атмосферу в салоне машины. Конечно же, если человек ездит на автомобилях семейства ВАЗ, типа ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110, то этот нюанс для него будет неважен. В то же время владельцам Хендай Соната и Киа Сид этот дискомфорт весьма досаждает;
  • Регуляция внутреннего давления. Вследствие того, что пластмасса хорошо поддается деформации, то каждое изменение давления приводит к сжатию и расширению емкости. Эти действия приводят к надломам стыков на горловине под замком крышки лючка или в других подобных сопряжениях.

Несмотря на возможные неприятности, большинство водителей устанавливают пластмассовые бензобаки на свои машины. Преимущества этих изделий перевешивают недостатки. Для владельцев Мицубиси Паджеро актуальна антикоррозийная стойкость пластика. Хозяевам ВАЗ 2114 интересна экономическая составляющая, ведь обслуживание и ремонт пластикового бензобака дешевле металлического.

Ремонт и замена бензобака ВАЗ 2108 2109 2114 2115 своими руками

 Наверняка каждый из нас в детстве имел ту или иную разновидность конструктора, ведь данную игру по праву можно назвать одной из самых распространённых в мире.

Неслучайно исключительно «конструкторский»

Это связано не только с современным дизайном этого автомобиля, но еще и оснащением транспортного

Замена тормозной жидкости в авто своими руками. Для чего менять?

Для начала следует детально пояснить, что представляет из себя тормозная жидкость, и почему так велика необходимость ее периодической замены. Итак, тормозная жидкость (ТЗ) представляет

Ремонт ВАЗ 2109 и ВАЗ 2108 своими руками. Руководство по ремонту и обслуживанию автомобилей Самара (ВАЗ 2108/2109) популярных модификаций.

Провести ремонт ВАЗ 2109 своими руками будет намного проще, если воспользоваться каталогом материалов. Это в некотором роде руководство по ремонту ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, только в современном формате — направлен, в первую очередь, на модернизацию мотора и ходовой части. Эти элементы машины требуют незначительных доработок, в результате которых автомобиль станет намного

Примерная стоимость изготовления «спринта» на узлах автомобиля ВАЗ 2108  Рама: трубы — надо примерно 60-80 метров трубы. Если брать на металлобазе — допустим, берём трубу ДУ40

Всенародно любимая машина Волжский автозавод в 1990 году, спустя три года после выпуска знаменитых «девяток», начал производство модели ВАЗ 21099. Собственно говоря, 99 – это та же “девятка”, но выполнена

Базовая антикоррозийная обработка автомобиля, как правило, выполняется производителем еще на заводском конвейере. Но многие автовладельцы, купив новую машину, стараются защитить её, проводя дополнительную

Долгая эксплуатация автомобиля приводит к тому, что генератор перестаёт заряжать батарею. Как результат автомобиль больше не заводится. Чтобы оживить машину необходимо зарядное устройство. К тому же кислотно-свинцовые

Данное устройство предназначено для соединения интерфейса автомобиля с интерфейсом компьютера и преобразования потоковых сигналов, которые идут по К- и L-линиям, в USB-формат. Приобрести данное устройство

Как собственноручно запаять бензобак

Многие водители встречались с ситуацией, когда в топливном баке появлялась течь, а заменить его по каким-то причинам невозможно. Ремонт бензобака сопряжен с огромным риском, поэтому ошибки нередко приводят к трагическому финалу – пары бензина воспламеняются, после чего происходит взрыв с выбросом открытого огня.

Прочитав статью, вы узнаете, как запаять бензобак самостоятельно, какие инструменты и материалы использовать, а также узнаете о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать. Подготовительные действия Снимите бензобак с автомобиля, вытащите из него бензонасос и пластиковый поплавок датчика уровня топлива, слейте горючее.

Снимая или разбирая бензобак, не повредите поплавок или его держатель, иначе не сможете нормально определять уровень топлива

Важно сделать эти операции правильно, поэтому внимательно читайте инструкцию по ремонту вашей машины

Способ подходит при пробое топливной емкости автомобилей карбюраторного типа. Пластиковая или любая другая тара наполняется бензином, в нее погружается шланг, идущий от бензонасоса к топливному баку.

Тару следует надежно закрепить, чтобы она не перевернулась и не привела к негативным последствиям. Этот способ легко поможет водителю выбраться из затруднительной ситуации.

Ликвидация повреждений посредством хозяйственного мыла. Метод считается действенным только при поверхностных неполадках.

Заклеивание области трещины эпоксидным клеем и стеклотканью. Место склейки должно быть тщательно очищено и просушено, бензин слит.

Область работ зачистить наждачной бумагой, обезжирить и снова просушить. Отрезок из стеклоткани нужно приклеить к месту повреждения.

После полного просыхания наклейте еще одну такую же заплатку. Количество слоев должно составлять не менее трех.

Заключение

Существует несколько способов ремонта бензобака в дороге, и все они достаточно просты, но гораздо лучше будет своевременно проводить профилактические работы – и тогда в срочном устранении проблемы не будет никакой нужды. Впрочем, даже если автомобиль поддерживается в хорошем состоянии, лишний тюбик клея или пара болтов в багажнике никогда не помешают – в дороге могут заявить о себе самые разные неполадки.

  • Далее Порошковая покраска дисков: что это такое и во сколько обойдется
  • Назад Ремонт глушителя без сварки: как сделать своими силами
  • Двигатель / Рейтинги

    23 Авг, 2019

  • Кроссоверы Hyundai / Новости

    23 Авг, 2019

  • 22 Авг, 2019

  • Кроссоверы Volkswagen / Новости

    21 Авг, 2019

  • Кроссоверы Форд / Новости

    20 Авг, 2019

  • Кроссоверы Audi / Новости

    20 Авг, 2019

  • 13 Апр, 2019

  • 12 Мар, 2019

  • 17 Фев, 2019

  • 11 Апр, 2019

  • 27 Июл, 2017

Популярные кроссоверы

Кроссоверы Acura Кроссоверы Audi Кроссоверы BMW Кроссоверы Cadillac Кроссоверы Chevrolet Кроссоверы Chery Кроссоверы Citroen Кроссоверы Dodge Кроссоверы Ford Кроссоверы Honda Кроссоверы Infiniti Кроссоверы Jeep Кроссоверы Hyundai Кроссоверы Kia Кроссоверы Lexus Кроссоверы Lada Кроссоверы Land Rover Кроссоверы Mazda Кроссоверы Mercedes Кроссоверы Mini Кроссоверы Mitsubishi Кроссоверы Nissan Кроссоверы Porshe Кроссоверы Peugeot Кроссоверы Opel Кроссоверы Renault Кроссоверы Ssang Yong Кроссоверы Skoda Кроссоверы Subaru Кроссоверы Suzuki Кроссоверы Toyota Кроссоверы Volkswagen Кроссоверы Volvo

Ремонт топливных баков в Минске

Автосервис CARCITY предлагает услугу — ремонт топливных баков любой сложности композитными материалами, методом полной формовки.

 

3 степени защиты от протекания.

Процесс ремонта состоит из очистки бака от коррозии, методом дробеструйной обработки

  1. Дробеструйная обработка наружней поверхности бака
  2. наносится химстойкий адгезионный слой
  3. формуется бак химстойкой смолой
  4. последним слоем наносится химстойкий яхтный топкоут

После ремонта бак защищен от воздействия агрессивных сред, всевозможных топливных присадок.
Бак не надо мыть и чистить, не надо выпаривать ,
Качественная работа по доступной цене.
Официальная гарантия 3 года

Отремонтируем абсолютно любой бак даже если он:

  • течет со всех щелей 
  • течет по стыку 
  • нет части бака 
  • ржавчина «съела» все, осталась «фольга» 

Мы все равно отремонтируем его и дадим гарантию 2 года 

 

Стоимость ремонта

Наименование работ Стоимость, руб

Снятие и установка топливного бака 

разборка,сборка топливного бака (фланцы, колба топливная) 

промывка топливного бака

удаление коррозии внутри бака 

 от 80

 от 20

 от 20

100

Ремонт топливного бака  — гарантия 2 года

 от 450

 

Для более точной информации по стоимости ремонта топливного бака на ваш автомобиль — звоните с 9.00 — 20.00 по телефону 8029 359 27 14

 



Ремонт топливных баков на ул. Аэродромная



 

Другие услуги по ремонту автомобиля: 

Ремонт автомобилей популярных марок:

Мы делаем ремонт независимо от марки автомобиля

Отзывы о Ремонт топливных баков

Крепление бака уаз буханка

После обрезки порогов, оба родные бака отправились на помойку, далее было принято решение ставить один бак. Много было вариантов: от газели, от ГАЗ-51, от ГАЗ-53… но все обдумав принял решение ставить основной бак на 56 литров от «буханки», благо такой совершенно новый хранился в гараже уже не один год. Да и по литражу меня такой вариант устраивает, тем более резервная канистра всегда с собой)) Да и датчик уровня топлива калибровать не нужно, т.к. все родное — «уазовское». Много писать думаю не имеет смысла, перечислю что мне потребовалось для установки бака в салон:
— Бензобак основной от УАЗ-3909 на 56 литров, бесплатно.
— Топливозаборник, 185р.
— Датчик уровня топлива, 200р.
— Прокладки (топливозаборник, датчик) 2шт., 20р.
— Заливная горловина с лючком от старой хонды, купленная на разборке за 500р.
— Два отвода 57-й трубы, 180р.
— Хомуты крепления бензобака УАЗ-469, 4-ре штуки, 280р.
— Патрубок резиновый и два хомута, 180р.
— Шланг топливный, 4 метра, 1050р.
— Куски «сэндвича» под бак, бесплатно, остались после ремонта))
— Шовный герметик, грунт в балоне и краска в балоне бесплатно, было в гараже))

Ну а дальше думаю все видно по фото. Отдельно хотелось бы сказать спасибо коллеге santa37 за помощь в сварочных работах!

Главное меню

Авто жизнь

Мото-жизнь

Ремзона

Последние новости

Кто здесь?

Поиск по сайту

История была вот такая: двигаясь по МКАДу в сторону дома я не заметил что на дороге лежит небольшой кусок рессоры от грузовика. Даже сначала мне показалось что это был кусочек небольшой резины. Среагировать я не успел и наехал на нее передним левым колесом и от колеса она как раз отлетела прям точно в левый бензобак с характерным звуком. Сначала мне даже показалось что удар пришелся по кузову минуя сам бензобак. Останавливаться я не стал (на МКАДе это не безопасно). До дома осталось несколько минут езды. За эти 10 — 15 минут пока добирался я до дома меня посетили разные мысли, а что если бак пробил, или в тормозную магистраль могло попасть. Доехав до дома сразу посмотрел под автомобиль и немного расстроился увидев какой была дырка и вмятина в бензобаке. Хорошо что на УАЗе два бака и в левом баке не было бензина (на тот момент). Поехал как есть в магазин и купил новый бензобак, этот ремонту не подлежал, можно конечно выпарить бак, заварить, но на это уйдет много времени и не все возьмутся за такое. Далее начал демонтаж старого бензобака. На фото ниже та самая «дырень»

Откручиваем крепление бензобака.

Грязи там набилось очень много. Перед тем как открутить крепление бензобака я плоской отверткой вычистил всю грязь.

Минус одно крепление.

Тоже самое проделал со вторым креплением.

Минус два крепления. Бензобак висит на проводах и топливо шлангах.

Из горловины достал и отсоединил провода датчика уровня топлива. Хотя это можно было сделать по другому, открутив маленький люк который находиться около сиденья водителя под ковриком.

Открутил все топливные шланги. Главное не забыть какой куда был прикручен. Лучше их как нибудь пометить.

На фото ниже видно маштаб повреждения.

Откручиваем датчик уровня топлива.

В том же порядке прикручиваем датчик на новый бензобак. При этом лучше поставить новые резиновые уплотнители.

Вот так должно получиться.

Тоже самое делаем со штуцером перекачки.

Получилось вот так.

Когда все собрано прикручиваем бензобак на место. Правда одному это делать не очень удобно, но возможно!

Далее, откручиваем маленький люк, про который я писал чуть выше.

Прикручиваем все шланги в обратном порядке и незабываем про провода которые идут на датчик уровня топлива.

Потом прикручиваем сам бак. Перед тем как прикрутить бак до конца, можно под само крепление подложить любой лист металла, чтоб избежать подобного случая.

Когда все собрано и прикручено смазываем оба крепления литолом.

ИНСТРУКЦИЯ по установке топливного бака 56л на раму автомобиля УАЗ 2206 «Буханка»

1. Наименование и область применения

Бак топливный устанавливается на грузовые автомобили, автобусы и спецтехнику, в качестве основной и резервной емкости, предназначенные для хранения топлива в зависимости от исполнения и примененных материалов для дизеля.

Баки работоспособны в районах с умеренным климатом в диапазоне температур окружающей среды от -45⁰С до +45⁰С и относительной влажности воздуха до 80%.

Баки рассчитаны на автомобили (установку), предназначенные для безгаражного и гаражного хранения.

2. Конструкция баков

Бак состоит из обечайки, двух днищ, изготовленных штамповкой из листовой стали и соединенных сваркой.

Внутренняя поверхность бака разделена на секции перегородками, которые служат для уменьшения гидравлических ударов жидкости о стенки при движении автомобиля. Бак оборудован заливной горловиной возможных исполнений по ОСТ 37.001.450-87.

Бак устанавливается на автомобиль (установку) при помощи кронштейнов и закрепляется ленточными хомутами с резиновыми прокладками.

3. Технические требования

Баки топливные и комплект деталей изготовлены в соответствии с конструкторской документацией и ТУ 4170-001-65515241-2012, ТУ 4571-001-42142399-2011, ОСТ 37.001.450-87, ОСТ 37.001.088-85, ГОСТ Р 52280-2004.

Покрытие бака и элементов его крепления осуществлено в соответствии с ГОСТ 9.402-80 для условий эксплуатации У1 по ГОСТ 9.104-79.

4. Снятие и установка топливного бака

1. Отсоединить «минусовую» и «плюсовую» клеммы с аккумуляторной батареи.

2. Слить топливо из бака, при помощи сливной пробки.

3. В заправочном лючке открутить крышку горловины топливного бака.

4. Отсоединить подводящие патрубки от заборной и сливной трубки топливозаборника, а также клеммы датчика уровня топлива через специальный лючок расположенный на днище кабины на уровне топливозаборника.

5. Гаечным ключом открутить болты крепления хомутов.

6. Отогнуть хомуты и снять топливный бак.

7. Открутить винты М5 крепления датчика уровня топлива и топливозаборника и вынуть их из топливного бака.

8. При установке датчика уровня топлива и топливозаборника на новый топливный бак необходимо применить новые прокладки или смазать автомобильным герметиком старые и закрепить их винтами М5.

9. Установить новый топливный бак в обратной последовательности.

Затяжку хомутов крепления топливного бака производить с Мкр 20..25 Нм.

5. Комплект установки

Основная комплектация установки заводом изготовителем:

1. Бак топливный — 1шт.

2. Прокладки под датчик уровня и топливозаборник — 2шт.

3. Винт М5х8 ГОСТ 17473-80 — 10шт.

Комплектация может изменяться в зависимости от заказа установки топливного бака!

6. Требования безопасности

Процесс установки топливных баков должен соответствовать:

— требованиям технического регламента «Технический регламент о безопасности машин и оборудования».

— техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

— пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 и ППБ01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ» и ФЗ №123.

— ИОТ-008 «Инструкция по охране труда для слесарей МСР».

— ИОТ-017 «Инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

— ИОТ-009 «Инструкция по охране труда для электросварщика»

— ИОТ-010 «Инструкция по охране труда для газоэлектросварщика».

7. Контроль и приемка продукции

Испытания топливной установки проводить по программе приемо-сдаточных испытаний, согласованной с «Заказчиком».

Приемо-сдаточные испытания проводятся в объеме:

1. Внешний осмотр.

3. Проверка топливного бака на герметичность.

4. Проверка установки кронштейнов и хомутов, их устойчивость к перемещениям.

5. Проверка электрических цепей и работоспособности оборудования (датчики и т.п.).

Приемка первой установки топливного бака от партии производится в присутствии «Заказчика», остальные по согласованию с заказчиком.

После проведения испытаний составляется акт, заверенный подписью и печатью «Изготовителя».

8. Гарантии «Изготовителя»

1. Изготовитель гарантирует работу по установке топливного бака и его элементов в течении сроков установленных договором на поставку.

2. «Изготовитель» гарантирует безвоздмезное устранение дефектов или замену деталей, вышедших из строя в течение гарантийного срока, в срок, согласованный с «Заказчиком».

3. Факты недоброкачественности или некомплектности поставки продукции подтверждаются двухсторонним актом.

4. Подробные условия контроля, приемки и гарантий предусматривается в договоре на изготовление и поставку.

как избавиться от ржавчины и грязи не снимая бак + видео » АвтоНоватор

Среди стандартных сервисных процедур очистка бензобака, как правило, не числится. Этот вопрос остаётся на совести автомобилистов, и многие из них напрасно закрывают на него глаза, особенно если учесть специфику автомобильной жизни в нашей стране. Попробуем разобраться, от каких загрязнений нужно чистить топливный бак, как это лучше сделать, и можно ли сохранить бак в чистоте не прибегая к промывке.

Источники загрязнения и борьба с ними

Бензобак является отправной точкой в движении горючего по системам автомобиля. Однако в его недрах помимо бензина порой можно найти то, чего там быть не должно. Загрязнение бака может привести к попаданию в двигатель не чистого топлива, а иногда и не топлива вовсе, а это чревато серьёзными поломками. Признаками загрязнения бензобака являются:

  • проблемы с запуском двигателя после стоянки,
  • неровная работа двигателя,
  • часто засоряющиеся форсунки и топливные фильтры.

Вода

Одна из главных угроз топливной системе автомобиля в целом и бензобаку в частности — это вода. Она попадает в бензобак с разбавленным бензином на сомнительных заправках, но даже если вы заправляете свой автомобиль исключительно качественным топливом, от воды в баке вы не застрахованы.

Не секрет, что в воздухе содержится влага. Если бак заправлен бензином не полностью, то оставшаяся его часть заполнена воздухом. При изменении температуры происходит процесс конденсации, и влага из воздуха собирается в капли воды. Не стоит забывать, что вода тяжелее бензина, поэтому при попадании в топливо она осаживается на дно бака, откуда попадает в бензонасос.

Вода может нанести серьёзный урон автомобилю, особенно в зимнее время, когда она замерзает и мешает подаче бензина в двигатель. Под ударом может оказаться как топливопровод, так и система впрыска. Помимо этого, накопление воды в бензобаке приводит к коррозии внутренней поверхности бензобака.

Из-за большей плотности вода осаживается на дно сосуда, а бензин поднимается наверх

Удаление воды спиртом

Чтобы удалить воду из бензина, нужно добавить поллитра чистого спирта на целый бак бензина. Спирт может быть этиловым, метиловым, изопропиловым. Важно чтобы он был чистым, а не разбавленным. При растворении спирта в воде образуется без проблем сгорающая в двигателе смесь. Если двигатель на вашем авто дизельный, вместо спирта нужно добавить 500 мл машинного масла на 50 литров солярки. Стоит понимать, что это однократная мера, и лучше всего долить спирт или масло в бензобак один раз перед наступлением холодов.

Слив и просушка

Если в нижней части бензобака есть сливное отверстие, воду можно слить с топливом. После этого бензобак можно промыть от грязи и просушить строительным феном. Крайне важна тщательность просушки.

Воду также можно слить через топливную рампу. Для этого:

  1. Отвинтите крышку ниппеля и присоедините шланг для слива воды.
  2. Подключите насос через диагностическую колодку.
  3. Слейте воду.

На большинстве автомобилей топливная рампа крепится к впускному коллектору

Влагоудалители

В магазинах автомобильной химии всегда в наличие целый ассортимент средств для удаления влаги из бензобака. Большинство из них работает по тому же принципу, что и спирт. Однако в некоторых содержатся агрессивные реагенты, которые могут ускорить коррозию стенок бака. Выбирать средство стоит очень внимательно.

Грязь, взвеси, осадки

Помимо воды, в бензобаке можно обнаружить мутный осадок, представляющий собой остатки примесей бензина, а также грязь. Загрязнение топливного бака приводит к быстрому засорению топливных фильтров и износу топливопровода в целом. Чтобы очистить бак от грязи и взвесей, его необходимо промыть мыльным раствором или чистящим средством.

Пыль, грязь и примеси из некачественного топлива собираются мутным осадком на дне бака

Пошаговая инструкция по очистке бензобака от грязи и взвесей

Очистку бензобака проводите в такой последовательности:

  1. Снимите бак и слейте топливо. Если на бензобаке вашего автомобиля имеется сливное отверстие, бак можно не демонтировать, однако тогда эффективность процедуры может снизиться.
  2. Через горловину залейте мыльный раствор или чистящее средство. Можно использовать воду под сильным напором.
  3. Потрясите бак чтобы все его стенки были промыты. Если бак не снят — раскачайте автомобиль.
  4. Слейте раствор. И проделайте эту процедуру ещё несколько раз до достижения чистоты.
  5. Залейте в бензобак пять литров бензина и потрясите его.
  6. Слейте бензин.
  7. Просушите бак. Для эффективной просушки воспользуйтесь техническим феном. В баке не должно остаться ни капли воды.

Ржавчина

Наличие воды и грязи в топливном баке приводит к образованию ржавчины на внутренних стенках бака. Коррозии способствует и обилие присадок, повышающих октановое число топлива, а также использование агрессивных влагоудалитетелей и других химических средств. Чистить бензобак от ржавчины необходимо не только для поддержания чистоты и исправной работы системы подачи топлива. В особо тяжёлых случаях коррозия стенок бензобака может привести к образованию течей и пробоин со всеми вытекающими последствиями. Существует два проверенных способа борьбы со ржавчиной:

  • сочетание механической очистки и химической обработки;
  • электролиз.

Ржавчина на внутренней поверхности бака может навредить всей топливной системе

Рассмотрим подробно каждый из них.

Очистка водой, дробью и реагентами

Хлопья ржавчины и лёгкий налёт можно частично смыть водой, поданной под сильным напором. Для усиления эффекта бывалые автолюбители советуют поместить в бензобак дробь или мелкие гайки. Механической очистки, как правило, недостаточно для полного удаления ржавчины, поэтому в сочетании с ней используется химическая обработка. В магазинах продаются специальные преобразователи ржавчины, но также для обработки можно использовать ацетон и кислоты. Чаще всего используется ортофосфорная кислота.

Ортофосфорная кислота взаимодействует со ржавчиной и отделяет её от поверхности бака

Прежде чем приступать к работе с реагентами, позаботьтесь о вентиляции помещения и наличии у вас перчаток из плотной резины. Нелишними будут респиратор и защитные очки.

Потом действуйте в следующем порядке:

  1. Снимите бензобак и слейте топливо.
  2. Залейте в бак 2–3 литра воды. Чем выше её температура, тем выше эффективность очистки.
  3. Если ржавчины много, поместите в бак дробь или мелкие гайки. В этом случае лучше использовать бензин или керосин вместо воды.
  4. Интенсивно потрясите бензобак.
  5. Слейте воду и повторите процесс 2–3 раза.
  6. Просушите бак.
  7. Залейте реагент в бак:
    • если вы используете преобразователь ржавчины, следуйте инструкции на упаковке;
    • в случае с ортофосфорной кислотой стоит изготовить раствор из расчёта 100 миллилитров реагента на 1 литр воды;
    • при использовании ацетона будет достаточно литра.
  8. Тщательно потрясите бензобак. Важно, чтобы реагент полностью покрыл внутреннюю поверхность бака.
  9. Ожидайте 2–3 часа периодически встряхивая бак.
  10. Промойте бак водой с добавлением 100 граммов пищевой соды на 10 литров воды.
  11. Смойте водой остатки раствора соды.
  12. Тщательно просушите бак феном.
  13. Установите бензобак на автомобиль.
  14. Залейте свежий бензин.

Очистка водой и реагентами довольно эффективна. Она не требует больших затрат и не занимает много времени. Однако в случае запущенной коррозии этот метод чреват появлением пробоин и течей. Поэтому если вы хотите очистить от ржавчины бензобак раритетного или просто старого автомобиля, лучше сделать это посредством электролиза.

Видео: творческий подход к механической очистке

Очистка бензобака путём электролиза

Электролиз — это процесс разложения вещества на составные части при прохождении через раствор электрического тока. Для очистки бензобака этим способом вам понадобится:

  • каустическая сода, она же гидроксид натрия, она же едкий натр;
  • аккумуляторная батарея или зарядное устройство;
  • металлический провод;
  • вода.

В процессе электролиза выделяются кислород и водород в газообразной форме. Смесь этих газов может быть взрывоопасной. Поэтому очистку нужно проводить в хорошо проветриваемом помещение или под открытым небом.

Некоторые автомеханики рекомендуют выпарить бензобак перед чисткой. Эта процедура также необходима, если вы собираетесь заваривать течь в баке. Даже после полного осушения бака, в нём может остаться немного бензина, а также огнеопасные бензиновые пары. Сделать это можно с помощью парогенератора, но он есть далеко не у каждого автолюбителя. Выпарить бак можно и выхлопными газами. Для этого соедините шлангом выхлопную трубу заведённого автомобиля с горловиной бака. Наполняйте бак газами в течение 15–20 минут на холостом ходу.

Прежде чем приступать к очистке бака посредством электролиза, запаситесь ёмкостью с чистой холодной водой и резиновыми перчатками. Постарайтесь избегать попадания раствора на открытые участки тела. Каустическая сода — сильная щёлочь, и её контакт с кожей может вызвать ожоги. Если это всё-таки произошло, оперативно промойте поражённый участок кожи холодной водой.

Для очистки бензобака электролизом можно использовать зарядное устройство для аккумуляторных батарей

Пошаговая инструкция по очистке бензобака путём электролиза:

  1. Смешайте раствор каустической соды и воды в соотношении стакан соды на 30 литров воды.
  2. Залейте раствор в бак, заполнив его на 80–90%.
  3. Поместите металлический провод в бак. Он должен проходить по всей длине бака, при этом не касаясь стенок. Для удобства обычно используется самодельная пробка из дерева, резины или пластика.
  4. Подключите плюсовую клемму аккумулятора к проводу, а минусовую к зачищенной поверхности бака.
  5. Ожидайте в течение 2–3 дней, в зависимости от степени коррозии, объёма бака и мощности аккумулятора.
  6. Отключите аккумулятор и выньте провод.
  7. Слейте раствор.
  8. Промойте бензобак водой и тщательно просушите его.
Видео: очистка бензобака методом электролиза на примере мотоциклетного бака

Процесс этот не трудоёмкий, но он занимает довольно много времени. Однако деликатное удаление ржавчины даже в сложных случаях коррозии стоит потраченных дней. Чтобы не тратить своё время на очистку бака, стоит предупреждать его загрязнение.

Профилактика загрязнения бензобака

Провести очистку бака от воды, грязи и ржавчины своими руками довольно просто. Однако далеко не каждый автолюбитель захочет этим заниматься. Можно, конечно, обратиться к профессионалам, но это стоит денег. Гораздо проще не допускать загрязнения бака и коррозии его стенок.

Эпоксидка против ржавчины

Для антикоррозийной обработки внутренней поверхности бензобака используют эпоксидные смолы. Это покрытие не растворяется в воде и бензине, поэтому отлично подходит для защиты от ржавчины. Чтобы равномерно нанести смолу на все стенки бака, её нужно залить через горловину, а после долго вращать бак. Когда эпоксидка растечётся по всем стенкам бака, можно приступить к просушке.

Антикоррозийные присадки

В магазинах автохимии продаются антикоррозийные присадки для топлива. Среди них есть весьма и эффективные, однако нередки случаи когда присадки не защищают бензобак от ржавчины должным образом. Перед тем как выбрать одну из них, рекомендуем прочитать отзывы в интернете.

Разумная эксплуатация автомобиля

Самым надёжным способом профилактики загрязнения и коррозии бензобака является правильная эксплуатация транспортного средства. Свод простых правил, соблюдение которых избавит вас от необходимости чистить бензобак:

  1. Следите за качеством топлива. Заправляйтесь только на проверенных заправочных станциях.
  2. Следите за количеством топлива. Старайтесь держать бак заполненным. Обязательно заполняйте его полностью перед длительной стоянкой. Это позволит избежать накопления воды в баке и её конденсации на стенках.
  3. Старайтесь не заправляться при повышенной влажности воздуха и в туманную погоду. Если заправиться все же необходимо, заливайте полный бак.
  4. С наступлением холодов добавляйте в бак влагоудалитель или спирт в небольших количествах.

Если двигатель автомобиля — это его пламенное сердце, то бензобак — желудок, поэтому для здоровья машины очень важно следить за его состоянием. Держите бак чистым и заполняйте его только качественным бензином, и автомобиль отплатит вам плавной ездой и долгой службой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Крепление бака уаз буханка

После обрезки порогов, оба родные бака отправились на помойку, далее было принято решение ставить один бак. Много было вариантов: от газели, от ГАЗ-51, от ГАЗ-53… но все обдумав принял решение ставить основной бак на 56 литров от «буханки», благо такой совершенно новый хранился в гараже уже не один год. Да и по литражу меня такой вариант устраивает, тем более резервная канистра всегда с собой)) Да и датчик уровня топлива калибровать не нужно, т.к. все родное — «уазовское». Много писать думаю не имеет смысла, перечислю что мне потребовалось для установки бака в салон:
— Бензобак основной от УАЗ-3909 на 56 литров, бесплатно.
— Топливозаборник, 185р.
— Датчик уровня топлива, 200р.
— Прокладки (топливозаборник, датчик) 2шт., 20р.
— Заливная горловина с лючком от старой хонды, купленная на разборке за 500р.
— Два отвода 57-й трубы, 180р.
— Хомуты крепления бензобака УАЗ-469, 4-ре штуки, 280р.
— Патрубок резиновый и два хомута, 180р.
— Шланг топливный, 4 метра, 1050р.
— Куски «сэндвича» под бак, бесплатно, остались после ремонта))
— Шовный герметик, грунт в балоне и краска в балоне бесплатно, было в гараже))

Ну а дальше думаю все видно по фото. Отдельно хотелось бы сказать спасибо коллеге santa37 за помощь в сварочных работах!

Главное меню

Авто жизнь

Мото-жизнь

Ремзона

Последние новости

Кто здесь?

Поиск по сайту

История была вот такая: двигаясь по МКАДу в сторону дома я не заметил что на дороге лежит небольшой кусок рессоры от грузовика. Даже сначала мне показалось что это был кусочек небольшой резины. Среагировать я не успел и наехал на нее передним левым колесом и от колеса она как раз отлетела прям точно в левый бензобак с характерным звуком. Сначала мне даже показалось что удар пришелся по кузову минуя сам бензобак. Останавливаться я не стал (на МКАДе это не безопасно). До дома осталось несколько минут езды. За эти 10 — 15 минут пока добирался я до дома меня посетили разные мысли, а что если бак пробил, или в тормозную магистраль могло попасть. Доехав до дома сразу посмотрел под автомобиль и немного расстроился увидев какой была дырка и вмятина в бензобаке. Хорошо что на УАЗе два бака и в левом баке не было бензина (на тот момент). Поехал как есть в магазин и купил новый бензобак, этот ремонту не подлежал, можно конечно выпарить бак, заварить, но на это уйдет много времени и не все возьмутся за такое. Далее начал демонтаж старого бензобака. На фото ниже та самая «дырень»

Откручиваем крепление бензобака.

Грязи там набилось очень много. Перед тем как открутить крепление бензобака я плоской отверткой вычистил всю грязь.

Минус одно крепление.

Тоже самое проделал со вторым креплением.

Минус два крепления. Бензобак висит на проводах и топливо шлангах.

Из горловины достал и отсоединил провода датчика уровня топлива. Хотя это можно было сделать по другому, открутив маленький люк который находиться около сиденья водителя под ковриком.

Открутил все топливные шланги. Главное не забыть какой куда был прикручен. Лучше их как нибудь пометить.

На фото ниже видно маштаб повреждения.

Откручиваем датчик уровня топлива.

В том же порядке прикручиваем датчик на новый бензобак. При этом лучше поставить новые резиновые уплотнители.

Вот так должно получиться.

Тоже самое делаем со штуцером перекачки.

Получилось вот так.

Когда все собрано прикручиваем бензобак на место. Правда одному это делать не очень удобно, но возможно!

Далее, откручиваем маленький люк, про который я писал чуть выше.

Прикручиваем все шланги в обратном порядке и незабываем про провода которые идут на датчик уровня топлива.

Потом прикручиваем сам бак. Перед тем как прикрутить бак до конца, можно под само крепление подложить любой лист металла, чтоб избежать подобного случая.

Когда все собрано и прикручено смазываем оба крепления литолом.

ИНСТРУКЦИЯ по установке топливного бака 56л на раму автомобиля УАЗ 2206 «Буханка»

1. Наименование и область применения

Бак топливный устанавливается на грузовые автомобили, автобусы и спецтехнику, в качестве основной и резервной емкости, предназначенные для хранения топлива в зависимости от исполнения и примененных материалов для дизеля.

Баки работоспособны в районах с умеренным климатом в диапазоне температур окружающей среды от -45⁰С до +45⁰С и относительной влажности воздуха до 80%.

Баки рассчитаны на автомобили (установку), предназначенные для безгаражного и гаражного хранения.

2. Конструкция баков

Бак состоит из обечайки, двух днищ, изготовленных штамповкой из листовой стали и соединенных сваркой.

Внутренняя поверхность бака разделена на секции перегородками, которые служат для уменьшения гидравлических ударов жидкости о стенки при движении автомобиля. Бак оборудован заливной горловиной возможных исполнений по ОСТ 37.001.450-87.

Бак устанавливается на автомобиль (установку) при помощи кронштейнов и закрепляется ленточными хомутами с резиновыми прокладками.

3. Технические требования

Баки топливные и комплект деталей изготовлены в соответствии с конструкторской документацией и ТУ 4170-001-65515241-2012, ТУ 4571-001-42142399-2011, ОСТ 37.001.450-87, ОСТ 37.001.088-85, ГОСТ Р 52280-2004.

Покрытие бака и элементов его крепления осуществлено в соответствии с ГОСТ 9.402-80 для условий эксплуатации У1 по ГОСТ 9.104-79.

4. Снятие и установка топливного бака

1. Отсоединить «минусовую» и «плюсовую» клеммы с аккумуляторной батареи.

2. Слить топливо из бака, при помощи сливной пробки.

3. В заправочном лючке открутить крышку горловины топливного бака.

4. Отсоединить подводящие патрубки от заборной и сливной трубки топливозаборника, а также клеммы датчика уровня топлива через специальный лючок расположенный на днище кабины на уровне топливозаборника.

5. Гаечным ключом открутить болты крепления хомутов.

6. Отогнуть хомуты и снять топливный бак.

7. Открутить винты М5 крепления датчика уровня топлива и топливозаборника и вынуть их из топливного бака.

8. При установке датчика уровня топлива и топливозаборника на новый топливный бак необходимо применить новые прокладки или смазать автомобильным герметиком старые и закрепить их винтами М5.

9. Установить новый топливный бак в обратной последовательности.

Затяжку хомутов крепления топливного бака производить с Мкр 20..25 Нм.

5. Комплект установки

Основная комплектация установки заводом изготовителем:

1. Бак топливный — 1шт.

2. Прокладки под датчик уровня и топливозаборник — 2шт.

3. Винт М5х8 ГОСТ 17473-80 — 10шт.

Комплектация может изменяться в зависимости от заказа установки топливного бака!

6. Требования безопасности

Процесс установки топливных баков должен соответствовать:

— требованиям технического регламента «Технический регламент о безопасности машин и оборудования».

— техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

— пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 и ППБ01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ» и ФЗ №123.

— ИОТ-008 «Инструкция по охране труда для слесарей МСР».

— ИОТ-017 «Инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

— ИОТ-009 «Инструкция по охране труда для электросварщика»

— ИОТ-010 «Инструкция по охране труда для газоэлектросварщика».

7. Контроль и приемка продукции

Испытания топливной установки проводить по программе приемо-сдаточных испытаний, согласованной с «Заказчиком».

Приемо-сдаточные испытания проводятся в объеме:

1. Внешний осмотр.

3. Проверка топливного бака на герметичность.

4. Проверка установки кронштейнов и хомутов, их устойчивость к перемещениям.

5. Проверка электрических цепей и работоспособности оборудования (датчики и т.п.).

Приемка первой установки топливного бака от партии производится в присутствии «Заказчика», остальные по согласованию с заказчиком.

После проведения испытаний составляется акт, заверенный подписью и печатью «Изготовителя».

8. Гарантии «Изготовителя»

1. Изготовитель гарантирует работу по установке топливного бака и его элементов в течении сроков установленных договором на поставку.

2. «Изготовитель» гарантирует безвоздмезное устранение дефектов или замену деталей, вышедших из строя в течение гарантийного срока, в срок, согласованный с «Заказчиком».

3. Факты недоброкачественности или некомплектности поставки продукции подтверждаются двухсторонним актом.

4. Подробные условия контроля, приемки и гарантий предусматривается в договоре на изготовление и поставку.

Сколько Литров Бензина В Баке Ваз 2115 ~ VESKO-TRANS.RU


Технические характеристики 2114

Перед тем, как разобрать основной вопрос — какой объем вмещает бак ваз 2114, рассмотрим основные технические характеристики этого автомобиля.
Параметры его двигателя выглядят следующим образом:

  • рабочий объем — 1499 см3;
  • полная мощность — 77 л.с.;
  • максимальная частота вращения — 5200 мин-1;
  • максимальный момент вращения — 116 н/м.

В свою очередь, основные рабочие параметры автомашины ваз 2114 выглядят как:

  • время разгона от 0 до 100 км/ч — 14 с;
  • максимально возможная скорость — 157 км/ч;
  • расход топлива в городских условиях (на 100 км) — 9,9 л;
  • расход топлива на загородной трассе (на 100 км) — 6,2 л;
  • расход топлива при поездке в смешанных условиях (на 100 км) — 7,5 л.

Теперь рассмотри основные массо-габаритные характеристики автомобиля:

  • полная длина — 4122 мм;
  • полная ширина — 1650 мм;
  • высота — 1422 мм;
  • величина дорожного просвета — 165 мм;
  • размер колесной базы — 2460 мм;
  • передняя колея — 1400 мм;
  • задняя колея — 1370 мм;
  • масса (снаряженная) — 985 кг;
  • масса (полная) — 1410 кг;
  • объем топливного бака (полный) — 43 л.

Как можно видеть из приведенной выше таблицы, бензобак на ваз 2114 вмещает ровно 43 литра. Так ли это в действительности — рассмотрим ниже.

Принцип работы основных элементов топливного агрегата

Топливная система ВАЗ 2114

Емкость для хранения горючих материалов

Стальная, состоит из двух прочно сваренных частей, горловина, через которую попадает горючее, соединена с баком резиновым патрубком и фиксируется хомутами.

Бензонасос

Это инструмент с электрическим механизмом находится в баке с указателем уровня горючей смеси. Его действия координируются коробом управления двигателя, через специальное реле насоса, который подает горючее по магистрали к форсункам. На холостом ходу или полном отключении двигателя давление сохраняется, благодаря действию одностороннего фиксатора, который находится около самого агрегата.

Система питания ВАЗ 2114 имеет регулятор давления топлива и форсунки. Подача напряжения к ним проводится от аккумуляторной батареи через основное реле. Таким образом, численность движущей жидкости обозначается длительностью импульсов, которые вырабатываются агрегатом управления двигателя и передаются на форсунки.

Рампа

Находится на впускном коллекторе, в нее входят элемент контроля горючего и клапана давления с подпружинной диафрагмой. Она в свою очередь делит корпус регулятора на 2 части: топливная регулирует давление горючей смеси, воздушная – за счет разряжения воздуха подымает мембрану и производит постоянные показатели давления топлива в рампе.

При старте двигателя происходит уменьшение разряжения за заслонкой, диафрагма закрывает клапан системы питания, поэтому давление возрастает. Когда разряжение максимальное, тогда давление горючего уменьшается. Регулятор неразборной, поэтому при выходе из строя его меняют на другой.

Реальный объем бака на 14-й модели

Как было сказано, производитель заявляет о том, что объем бака 2114 равняется 43 литрам (в некоторых случаях можно встретить цифру в 42,5 литра). И эта цифра, действительно, очень близка к реальности.

При этом, стоит учитывать целый ряд фактов, которые могут значительно повлиять на вместимость:

  1. Погрешности при изготовлении бака.
  2. Время года и температура.
  3. Объем топливной системы.

Первый из этих факторов, как правило, незначителен. Но, как показывает практика, иногда разница в объемах двух одинаковых баков может достигать (в результате невысокой точности производства) 2 литров. Таким образом, на некоторых машинах полный объем может достигать 45 литров (что бывает крайне редко).

Сюда же следует прибавить разницу в погодных условиях. В холодное время топливо сжимается, а в теплое — расширяется. Этот фактор также влияет на то, сколько литров бак на ваз 2114 может вместить (если учитывать полный объем бензина, вмещающегося в жаркое лето и в зимний мороз, то разница может достигать 1,5 литров).

Ну, и наконец, следует помнить о том, что сама топливная система тоже вмещает определенный объем топлива. Если говорить в среднем, то при полностью пустом баке в ней может остаться до 2 литров бензина. В результате этого ряда особенностей количество топлива, вмещающегося в бак, может отличаться от заявленного производителем как в большую, так и в меньшую сторону.

Если на заправке в практически пустой бак удалось заправить 50 литров топлива, то это может стать веской причиной для претензии к точности заправочного устройства и работе самой станции. Такая большая разница в объемах не может быть списана ни на какие указанные выше погрешности.

Также стоит отметить, что при неправильной эксплуатации и заправке автомашины топливом низкого качества, на дне бака могут накапливаться осадки, которые со временем могут (пусть и несущественно), сократить его объем. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, раз в несколько лет следует проводить ревизию бака.

Если на панели загорелась сигнальная лампочка, значит в бак можно заправить до 35 литров топлива, не опасаясь того, что оно потечет через край.

Что делать, если в бак попала вода

Объем заливаемого бензина может стать меньше, если в баке скопится жидкость. Параметры емкости не изменяться, а вот состав ее содержимого будет иным. При попадании в бак воды можно наблюдать следующее:

  • трудности с заведением автомобиля по утрам;
  • неровная работа двигателя;
  • необходимость дольше отогревать автомобиль перед запуском.

Вода попадает в бак по разным причинам. Удалить ее можно одним из способов:

  1. Смешать с бензином чистый спирт (от 200 до 500 миллилитров), после чего залить эти жидкости в емкость под топливо.
  2. Через золотник на топливной рампе. Это более сложный способ, так как вам потребуется слить при помощи шланга жидкость в любую прозрачную тару. Для этого подайте напряжение на бензонасос при помощи диагностической колодки.
  3. Слить вручную при помощи длинного и тонкого шланга от капельницы. Вам потребуется установить ведро или любую тару под жидкость в смотровую яму или просто ниже уровня бака.

Предотвратить попадание воды в бензобак можно при помощи поддержания в нем постоянного уровня топлива (желательно заправляться «под завязку»). Если вам необходимо долить бензин в дождливый или туманный день, заполняйте емкость под топливо на 100%. Этот простой прием позволит вытеснить из системы влажный воздух, который оседает конденсатом во время движения. Поздней осенью заливайте в систему чистый спирт (достаточно 200 миллилитров), чтобы вывести скопившуюся воду и предотвратить ее замерзание.

Расход и дальность поездки

Если учитывать объем бака ваз 2114 и данные о расходе бензина (приведенные в таблице выше), то можно сделать следующие выводы о возможной дальности поездки.

При езде с постоянной скоростью 90 км/ч максимальная дальность может составить почти 700 км без дополнительной заправки.

При поездках в так называемом «смешанном» режиме город/трасса расход возрастет, а значит уменьшится дальность (до 640 км).

А при поездках только в городском режиме (учитывая стояние в пробках и большую долю движения на низких передачах) расход топлива будет максимальным — почти 10 л/100 км. Стоит также учесть, что эти цифры указаны для новых автомобилей. Для авто с пробегом они будут несколько выше.

Сколько литров бензина в баке ваз 2114

Какоъ объем топливного бака ВАЗ 2114?

  • Норма или нет когда падают обороты при включении света? – 4 ответа
  • Перелив или это норма, ВАЗ 2115? – 3 ответа
  • Гудит бензонасос перед отключением на ВАЗ 2109 – 3 ответа
  • ВАЗ 2115 троит, не едет – 3 ответа
  • Из-за чего долго запускается после кратковременной остановки ВАЗ 2115? – 3 ответа

Номинальный объем топливного бака ВАЗ 2114 — 42,5 литра.

Можно долить, как говорится, под пробку. Т.е. когда заправочный пистолет отсечет, можно отжать регуляторы и аккуратно, малыми порциями, долить еще несколько литров. Но нужно соблюдать осторожность, особенно летом, когда бензин расширяется от жары.

Учитывая, что расход бензина на 100 км пути (при скорости 90 км/ч) составляет примерно 5,7 литра, то на полном баке можно уехать более чем на 700 км. без дозаправки.

Но если «топить» 120 км/ч расход увеличивается на 7,8 литра, а в городских условиях и того больше — 8,9. Соответственно и пройденный путь будет меньшим.

Сообщение отредактировал TEMbI4: 06.10.2010 – 21:28

  • мегатеронозавр
  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 8 690

Сообщение отредактировал kkvvnn: 06.10.2010 – 17:48

подскажите,сколько литров бак 2114.Объем бака ваз 2114.

Похожие статьи

Место 21093 в линейке моделей АвтоВАЗа

Прототипом для ВАЗ 21093 выступил переднеприводный хэтчбек ВАЗ 2109 «Спутник», с карбюраторным двигателем объемом 1,3 л, выпускавшийся в Тольятти с 1987 года. Мощность его двигателя составляла 64 лошадиные силы. Внешне 21093 «Самара», появившийся в 1990 году, мало чем отличался от 2109. Габариты, дизайн, оформление — все было почти как у девятки. Основные отличия были спрятаны под капотом.

Модификация 21093 получила новый двигатель. Конструкторы Волжского автозавода увеличили диаметр цилиндров с 78 до 82 мм при прежнем ходе поршня, составляющем 71 мм. Это дало увеличение рабочего объема с 1288 см кубических до 1499. У автомобиля выросла мощность, улучшились эксплуатационные характеристики (скорость и разгонная динамика), немного уменьшился расход топлива. В целом автомобиль ВАЗ 21093 приобрел заметную живость.

Особенности датчика уровня топлива

В течение нескольких лет устройство демонстрирует стабильную работу и выполняет свои функции. После этого датчик выходит из строя. Причиной становятся перепады температур, повышенный уровень влажности и недостаточно прочный корпус. В процессе эксплуатации нарушается герметичность корпуса. Это приводит к окислению контактов, и прибор перестает выполнять поставленные задачи.

Для решения проблемы с датчиком топлива владельцы четырнадцатой модели нашли решение — регулярная профилактика. Устройство периодически демонтируют и очищают, а при необходимости – меняют контакты. Иногда в результате нарушения герметичности устройства требуется полная замена.

Главное, знать маркировку устройства. При отсутствии этой информации, найти подходящий аналог будет крайне сложно. Обычно для решения проблемы автомобилисты обращаются в сервисный центр или специализированный интернет-магазин. При обращении к специалистам рекомендуется иметь при себе старый датчик. Современный рынок деталей переполнен. Поэтому автовладельцу не составит труда найти аналоги датчика топлива. Но практика показывает, что качество аналогов оставляет желать лучшего. Наиболее результативный способ решения проблемы – обращение в сервисный центр и покупка заводских комплектующих. Гораздо выгоднее купить качественное устройство, заплатив немного больше денег. Взамен автовладелец получит качество и отсутствие головной боли.

Немногим известно, что штатный прибор ВАЗ-2114 является аналоговым. По своим эксплуатационным характеристикам он существенно уступает цифровому датчику. Приобрести цифровое устройство можно в любом интернет-магазине. Считается, что электронный прибор гораздо эффективнее, поскольку он подключён к компьютеру. Кроме того, он предоставляет водителю точные данные о количестве топлива в баке.

Кузов и салон ВАЗ 21093

За годы выпуска модификации 21093 произошли некоторые изменения в дизайне при сохранении размеров кузова. Кузов девяносто третьей — пятидверный хэтчбек, обновились его передняя часть и радиатор, появилось короткое крыло. Габаритные и внутренние размеры моделей 2109 и 21093 совпадают до миллиметра. Салон авто 21093 пятиместный, но троим крупным мужчинам сзади поместиться трудно. Задний ряд сидений складывается, увеличивая объем багажника почти вдвое (с 330 л до 640 л).

Основные размеры авто «Лада 21093».

Комплектация люкс имела улучшенную приборную панель с тахометром и бортовым компьютером, была возможность установки электрических стеклоподъемников и противоугонной системы. Для обивки салона и сидений предлагалось несколько вариантов: от самого непритязательного серого текстиля до цветных материалов более высокого качества. Салон девяносто третьей был удобным и практичным как для ежедневных поездок на работу, так и для относительно дальних путешествий с детьми.

Сколько весит пустой бензобак от ВАЗ 2114-2115 ? В киллограммах. Я его один смогу снять?

КУЗОВ Тип кузова Седан Количество дверей 4 Количество мест 5 Длина 4330 мм Ширина 1970 мм Высота 1402 мм Колесная база 2460 мм Колея передняя 1400 мм Колея задняя 1370 мм Дорожный просвет 170 мм Объем багажника максимальный 427 л ДВИГАТЕЛЬ Расположение двигателя Спереди, поперечно Объем двигателя 1596 см3 Мощность 81 л. с.

При оборотах 5200 Крутящий момент 120/2700 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонаддува — Газораспределительный механизм — Расположение цилиндров Рядный Количество цилиндров 4 Количество клапанов на цилиндр 2 Топливо АИ-95 ТРАНСМИССИЯ Привод Передний Кол-во передач (мех коробка ) 5 ПОДВЕСКА Тип передней подвески Независимая типа McPherson Тип задней подвески Продольный рычаг ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Передние тормоза Дисковые Задние тормоза Барабанные ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Максимальная скорость 158 км/ч Время разгона (0-100 км/ч) 13.2 c Расход топлива на шоссе 7.6 л/100км Объем топливного бака 43 л Снаряженная масса автомобиля 985 кг Размер шин 165/70 R13; 175/70 R13

Как и у всех ВАЗов — 43 л. под завязку !

по паспорту 42_5

сегодня смотрел пол бака было

вопрос. накой тебе снимать бензобак?

пустой весит пустяки но не забудь про бензин

Не, не сможешь, придется манипулятор вызывать)

Без бензина, запросто….

если ты дестрофик то неможешь вызывай папу с мамой на помощь)

Слейте бензин, отсоедините хомуты и спокойно снимайте. Если боитесь, что уроните — подставьте домкрат.

Снять-да! Если течь и собираетесь сваркой латать, не забудьдте выпарить! Иначе бабахнет.

Как снять бензобак на Ваз 2114

«Обратите внимание! Перед тем как проводить работы связанные с демонтажем топливного бака, обязательно израсходуйте или ручным способом слейте весь бензин из системы».

Для успешного выполнения мероприятия понадобится: — смотровая яма, подъемник или эстакада; — специальная подставка для удержания бака с регулировкой положения по высоте. При отсутствии таковой, можно воспользоваться помощью друга; — торцевой ключ на «13»; — отвертка с плоским и крестообразным наконечником.

После подготовительных мероприятий выполните 10 простых шагов:

  1. Первое что необходимо сделать – отключить минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Второй важный шаг это сброс давления в топливной системе.

  3. Теперь самое время отсоединить все шланги, штуцеры которые присоединены и питаются непосредственно из бензобака. Для этого выполните следующее: — снимите заднее сиденье в салоне автомобиля. Откройте защитный лючок бака, если под крышкой скопилось большое количество пыли, удалите ее. Нажмите на специальные пластиковые фиксаторы и отсоедините топливопроводы от штуцеров бензонасоса; — отключите контактную фишку и аккуратно вытащите бензонасос из емкости бака, не повредив поплавок насоса.
  4. Переместитесь под днище автомобиля. Найдите место соединения бака со шлангом заливной трубы. Стяжка элементов производится при помощи хомутов, которые нужно ослабить. Аналогичным образом поступаем со шлангом гравитационного клапана.

  5. Отсоединяем шланги.
  6. На данном этапе обеспечьте перидерживание корпуса топливного бака. Для этого расположите специальную подставку либо попросите кого, либо поддержать изделие руками.
  7. Удерживая емкость для хранения бензина, открутите все болты креплений хомутов. Сами хомуты отведите в сторону.
  8. Отцепите фиксирующие ленты.
  9. Выньте бак (его демонтажу могут препятствовать тормозная трубка, в этом случае емкость нужно просто наклонить).
  10. На этом замена бензобака ваз 2114 окончена. Установку следует производить в обратной последовательности.

При запуске двигателя после обратной установки обязательно проверьте все стыки и соединения на герметичность. В случае обнаружения протечек затяните, подтяните хомуты и шланги.

Варианты двигателя девяносто третьей

Существует два варианта двигателя для модели 21093:

  • карбюраторный ВАЗ 21083;
  • инжекторный ВАЗ 2111.

Оба двигателя рядные, четырехцилиндровые, восьмиклапанные и имеют рабочий объем 1499 см кубических. Расположены моторы спереди поперечно. Диаметр цилиндра и ход поршня у них совпадают, а степень сжатия составляет 9,9. Двигатели потребляют бензин: карбюраторный — АИ-93, инжекторный — АИ-95. Емкость топливного бака одинакова — 43 л.

Двигатель ВАЗ 21083 на модели ВАЗ 21093 карбюратор развивает предельную мощность в 70 лошадиных сил при 5600 об/мин, а крутящий момент составляет 104 Нм при 3400 об/мин. Максимальная скорость — 154 км/ч, мотор разгоняет машину до 100 км/ч за 13,4 с. Расход топлива ВАЗ 21093 на 100 км в городе — 8 л, за городом — 5,7 л, в смешанном цикле — 6,8 л. Снаряженная масса при этом составляет 915 кг.

В 1994 году вышла версия ВАЗ 21093 инжектор, получившая обозначение ВАЗ 21093i. Технические характеристики ВАЗ 21093i изменились в лучшую сторону. Мощность двигателя возросла до 78 лошадиных сил при 5400 об/мин, крутящий момент составил 116 Нм при 3000 об/мин. Время разгона до 100 км снизилось до 13 с.

Под капотом хэтчбека могут быть установлены двигатели разного объема и мощности. Первые модели выпускались в комплектации с четырехцилиндровым, восьмиклапанным двигателем, объем которого составлял 1100 куб. см. В последующих моделях этот показатель увеличился на 1300 куб. см, а позже дошел до 1500. В 90-е годы также вышла модель с инжекторным двигателем.

Трансмиссия и ходовая автомобиля ВАЗ 21093

Трансмиссия на ВАЗ 21093 конструктивно выполнена одним агрегатом, включающим сцепление и механическую коробку переключения передач (МКПП). Коробка объединена с дифференциалом, сцепление однодисковое. Кожух сцепления соединен с маховиком болтами. Для обеспечения контакта с нажимным диском служат шесть упругих пластин.

Привод колес автомобиля включает два шарнира равных угловых скоростей (ШРУС): пруткового вала слева и трубчатого справа. Передняя подвеска автомобиля независимая, амортизаторы гидравлические, пружины цилиндрические. Задняя подвеска торсионно-рычажная, независимая, с конструкцией на продольных рычагах.

Тормозная система на автомобиле модели 21093 использует дисковые передние и барабанные задние тормоза. Имеет место диагональное взаимодействие контуров. Один контур включает правое переднее и левое заднее колесо, другой — два оставшихся. В гидропривод системы включены вакуумный усилитель и регулятор давления задних тормозов.

Впервые выпуск Ваз 2109 на конвейер был поставлен в далеком 1988 году. Пятидверная конструкция позволила использовать данный автомобиль в качестве успешного семейного транспортного коммерческого средства. Вместе с этим, автомобиль часто используют для перевозок малогабаритных грузов, так как оснащён он довольно простым багажным отсеком.

Благодаря тому что ВАЗ 2109 является очень практичным и неприхотливым в обслуживании автомобилем, он пользуется популярностью среди молодежи. За счет своего своеобразного спортивного вида и большой легкости он идеально подходит для любителей тюнинга. Модернизация в этой области включает в себя не только преображение внешнего вида, но и тюнинг двигателя. Любители спортивной езды меняют следующее:

  • базовые бампера — на стильные спортивные обвесы,
  • ставят мощные, прямоточные выхлопные трубы,
  • штатные воздушные фильтры — на спортивные.

Автомобиль приобретает улучшенные аэродинамические свойства и повышенную мощность. Но на этом любители тюнинга не останавливаются и модернизируют двигатель на спортивный лад. Сегодня очень часто можно встретить ВАЗ 2109 с турбинными двигателями, которые принимают участие в уличных гонках наравне с иномарками.

Еще один способ тюнинга ВАЗ 2109 — замена приборной панели автомобиля. По конфигурации она схожа с панелями таких марок, как BMW 3, «Мазда 626», «Опель Вектра». Они настолько подходят по конфигурации, что не подвергаются никаким переделкам перед установкой в «девятку». Тот, кто задумает это осуществить, заменит приборную панель баз каких-либо проблем.

ВАЗ 2114 LADA технические характеристики

Первый продажный экземпляр ВАЗ 2114 появился в 2002 году. Эта машина является рестайлинговой «девяткой» и привлекает российского автолюбителя современным внешним видом, техническими возможностями самовыражения посредством профессионального тюнинга.

Элементы технической характеристики ВАЗ 2114

  • Аэродинамические характеристики;
  • Габариты;
  • Дорожный просвет;
  • Массу авто;
  • Основные данные кузова;
  • Характеристики ходовой части;
  • Данные трансмиссии;
  • Технические показатели мотора.

Улучшенная аэродинамика

Автомобиль ВАЗ 2114 выигрывает в аэродинамических характеристиках благодаря проработанным линиям кузова, обеспечивающим отличную обтекаемость. В результате изменения внешности уменьшился коэффициент лобового сопротивления.

Внешние аэродинамические усовершенствования Lada2114 Samara-2 коснулись и изменения положения точки разделения воздушного потока. Для этого конструкторам пришлось поменять угол наклона наиболее аэродинамически активной передней части автомобиля – капота. Претерпели изменения и передние крылья.


Силовая установка автомобиля ВАЗ 2114

В результате перераспределения аэропотока его меньшая часть направляется под днище, большая же – на капот с растеканием по кузову. Эти характеристики изменяют величину суммарной подъемной силы, вследствие чего разгрузились передняя и задняя оси. Равномерное распределение подъемной силы позволяет хетчбэку сбалансировано вести себя при высокоскоростной езде.

Экстерьерные и интерьерные характеристики

Салон авто оборудован приборной «европанелью», регулируемой рулевой колонкой, новой отопительной системой и, позаимствованным от модели ВАЗ 2110, рулем. Имеется возможность превратить машину в грузопассажирское транспортное средство, для этого необходимо только разложить заднее сидение.

Дополнительные усовершенствования внешнего вида и появление некоторых опций включают:

  • Установку электрических стеклоподъемников;
  • Комфортное подогревание сидений;
  • Оборудование центральным замком дверей;
  • Наличие заводской тонировки стекол, произведенной в соответствии с ГОСТом;
  • Обеспечение пороговыми обтекателями, боковыми молдингами;
  • Обеспечение колес литыми дисками;
  • Наличие противотуманных фар.

Комплектация «люксовых» моделей Lada 2114 Samara-2 включает бортовой компьютер, представляющий точную информацию о средней скорости, расходе топлива, времени движения, температуре за бортом, напряжении в бортовой сети и других параметрах.


Модифицированная Лада Самара

Общие технические характеристики

Индивидуальные технические характеристики, которые отличают «четырнадцатый» хетчбэк от своих предшественников – это параметры пятидверного кузова. Его длина выражается 4,122 метрами, ширина – 1,650 м, высота – 1,402 м. От базовой модели (ВАЗ 21093) автомобиль отличается небольшим удлинением. Масса машины – 985 кг.

Колесная база характеризуется шириной передних колес в 1,4 метра, задних – 1, 37 метра. Багажник (при поднятом заднем сидении) имеет объем 330 дм³, при разложенном – 600 дм³.

Величина просвета от асфальта до картера характеризуется 160 мм, до поддона просвет на 10 мм больше.

Двигатель 1.6 л, 8-кл. (Евро-3)

Длина, мм4122
Ширина, мм1650
Высота, мм1402
База, мм2460
Колея передних колес, мм1400
Колея задних колес, мм1370
Объем багажного отделения, дм3330
Масса в снаряженном состоянии, кг985
Полная масса автомобиля, кг1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг750
Допустимая полная масса буквируемого прицепа без тормозов, кг300
Колесная формула/ведущие колеса4х2/передние
Компоновочная схема автомобиляпереднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное
Тип кузова/количество дверейхэтчбек/4
Тип двигателябензиновый, четырехтактный
Система питанияРаспределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров4, рядное
Рабочий объём двигателя, см31596
Максимальная мощность, кВт/об.мин

Особенности силового агрегата

Первые «четырнадцатые» модели ВАЗ оснащались инжекторными двигателями, характеризующимися рабочим объемом в 1499 см³ и мощностью 57,2 кВт. С 2007 года под капотом Lada 2114 Samara-2 находился четырехтактный бензиновый мотор с величиной рабочего объема 1599 см³, обеспечивающим мощность 59,5 кВт или 80 л. с. Такой двигатель соответствовал по параметрам экостандарту Евро 3. Последняя модернизированная модель с индексом 211440-24 имеет шестнадцатиклапанный двигатель мощностью 89 лошадиных сил.


Силовой агрегат в разрезе

Система питания методом распределительного (фазированного) впрыска обеспечивает высокие динамические возможности, обеспечивая осуществление разгона до 100 км/ час на протяжении всего 13 секунд. Максимальная скорость ваз 2114 – 160 км/ час. При этом авто экономно расходует бензин – всего 9 л/ 100 км пробега по городу.

Особенностью характеристики мотора данной модели является оригинальное месторасположение керамического катализатора – возле самого двигателя (в отличие от предшественников, которые имели катализатор под днищем). Отличие блока цилиндров мотора ваз «четырнадцатой» модели Lada Samara-2 – его измененный объем, достигнутый путем увеличения высоты каждого из цилиндров на 0,23 см.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Устройство топливной системы ВАЗ 2114 состоит из следующих основных элементов:

  • Бензобак;
  • Топливный насос;
  • Устройства для фильтрации бензина;
  • Система трубопроводов;
  • Топливная рампа;
  • Форсунки;
  • Блок для утилизации отходов.


Схема топливной системы

Разберем каждую составляющую по отдельности.

БЕНЗОБАК

Бензобак ВАЗ 2114 представляет собою емкость, сверенную из двух равных металлических частей. Из бака выведена горловина, в которую заливается бензин. Горловина соединена с баком посредством резинового патрубка и хомутов.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

Бензонасос расположен непосредственно в баке. Он обладает датчиком уровня топлива, который передает на ЭБУ информацию о текущем количестве бензина. Бензонасос подсоединен к магистрали по которой бензин транспортируется к топливной рампе. Сам бензонасос состоит из нескольких частей – фильтров грубой очистки, проводки и электромотора, который и осуществляет перекачку топлива. Как свидетельствуют отзывы владельцев четырнадцатых, лучше всего зарекомендовали себя бензонасосы от немецкой компании BOSCH.

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРАЦИИ

Система впрыска топлива ВАЗ 2114 очень сильно зависит от качества используемых фильтрующих устройств. При плохом фильтре существенно снизится как КПД, так и долговечность работы всей системы.

На четырнадцатую ставятся неразборные фильтры с рабочим элементом из бумаги. Такие фильтры достаточно быстро забиваются, и менять их необходимо хотя бы раз на 10-15 тыс. километров пробега.

ТОПЛИВНАЯ РАМПА

Топливная рампа расположена на корпусе впускного коллектора. Её конструкция состоит из двух частей, разделенных между собой подпружиненной диафрагмой. Первая – топливная, в которой задается необходимый уровень давления бензина, вторая – воздушная, в ней нагнетается воздух, благодаря чему диафрагма сжимает топливную камеру, и меняет уровень давления в ней.


Рампа

СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И ШЛАНГОВ

Для циркуляции бензина от бензобака до форсунок в четырнадцатой используются стальные топливные магистрали, расположенные на днище автомобиля. Система подачи топлива ВАЗ 2114 также предусматривает наличие обратного трубопровода, по которому излишек бензина от форсунок возвращается обратно в бензобак.

Владельцам ВАЗ 2114 рекомендуется тщательно следить за состоянием топливной магистрали, дабы избежать утечек бензина. Необходимо регулярно проверять трубы на предмет деформаций и коррозии.

ФОРСУНКИ

Форсунки представляют собою клапана, приводящиеся в действие электромагнитным управлением. Они обладают распылителем, с помощью которого топливо под давлением подается непосредственно в камеры сгорания.

Форсунки – одна из самых проблемных частей системы подачи топлива четырнадцатой (равно как и ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113), срок службы которой непосредственно зависит от качества используемого бензина. Если фильтр тонкой очистки не выполняет свои функции в полной мере, то форсунки будут забиваться, и время от времени вам потребуется прочищать их на СТО (сделать это в домашних условиях очень проблематично).

Технические характеристики 2114

Перед тем, как разобрать основной вопрос — какой объем вмещает бак ваз 2114, рассмотрим основные технические характеристики этого автомобиля.

Параметры его двигателя выглядят следующим образом:

  • рабочий объем — 1499 см3;
  • полная мощность — 77 л.с.;
  • максимальная частота вращения — 5200 мин-1;
  • максимальный момент вращения — 116 н/м.

В свою очередь, основные рабочие параметры автомашины ваз 2114 выглядят как:

  • время разгона от 0 до 100 км/ч — 14 с;
  • максимально возможная скорость — 157 км/ч;
  • расход топлива в городских условиях (на 100 км) — 9,9 л;
  • расход топлива на загородной трассе (на 100 км) — 6,2 л;
  • расход топлива при поездке в смешанных условиях (на 100 км) — 7,5 л.

Теперь рассмотри основные массо-габаритные характеристики автомобиля:

  • полная длина — 4122 мм;
  • полная ширина — 1650 мм;
  • высота — 1422 мм;
  • величина дорожного просвета — 165 мм;
  • размер колесной базы — 2460 мм;
  • передняя колея — 1400 мм;
  • задняя колея — 1370 мм;
  • масса (снаряженная) — 985 кг;
  • масса (полная) — 1410 кг;
  • объем топливного бака (полный) — 43 л.

Как можно видеть из приведенной выше таблицы, бензобак на ваз 2114 вмещает ровно 43 литра. Так ли это в действительности — рассмотрим ниже.

ПРОФИЛАКТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ВАЗ-2114

Профилактика, как правило, сводится к регулярной очистке, и, в случае необходимости, замене фильтра бензонасоса и главного фильтра топливной системы.

Также раз в 25-30 тыс. км. необходима чистка форсунок, которая выполняется исключительно на СТО. Существуют два метода чистки форсунок, ни один из которых не требует их демонтажа:

  1. Чистка ультразвуком;
  2. Чистка специальной промывочной жидкостью.

Наиболее эффективной и дорогостоящей является ультразвуковая чистка, которая дает возможность вернуть к жизни даже сильно износившиеся форсунки.

Современные ВАЗ 2114 оборудованы инжектором для подачи ТВС в камеры сгорания. Такая система питания гораздо сложнее карбюратора и требует внимания, а при необходимости, своевременного ремонта.

Система питания ваз 2114 инжектор

Реальный объем бака на 14-й модели

Как было сказано, производитель заявляет о том, что объем бака 2114 равняется 43 литрам (в некоторых случаях можно встретить цифру в 42,5 литра). И эта цифра, действительно, очень близка к реальности.

При этом, стоит учитывать целый ряд фактов, которые могут значительно повлиять на вместимость:

  1. Погрешности при изготовлении бака.
  2. Время года и температура.
  3. Объем топливной системы.

Первый из этих факторов, как правило, незначителен. Но, как показывает практика, иногда разница в объемах двух одинаковых баков может достигать (в результате невысокой точности производства) 2 литров. Таким образом, на некоторых машинах полный объем может достигать 45 литров (что бывает крайне редко).

Сюда же следует прибавить разницу в погодных условиях. В холодное время топливо сжимается, а в теплое — расширяется. Этот фактор также влияет на то, сколько литров бак на ваз 2114 может вместить (если учитывать полный объем бензина, вмещающегося в жаркое лето и в зимний мороз, то разница может достигать 1,5 литров).

Ну, и наконец, следует помнить о том, что сама топливная система тоже вмещает определенный объем топлива. Если говорить в среднем, то при полностью пустом баке в ней может остаться до 2 литров бензина. В результате этого ряда особенностей количество топлива, вмещающегося в бак, может отличаться от заявленного производителем как в большую, так и в меньшую сторону.

Если на заправке в практически пустой бак удалось заправить 50 литров топлива, то это может стать веской причиной для претензии к точности заправочного устройства и работе самой станции. Такая большая разница в объемах не может быть списана ни на какие указанные выше погрешности.

Также стоит отметить, что при неправильной эксплуатации и заправке автомашины топливом низкого качества, на дне бака могут накапливаться осадки, которые со временем могут (пусть и несущественно), сократить его объем. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, раз в несколько лет следует проводить ревизию бака.

Если на панели загорелась сигнальная лампочка, значит в бак можно заправить до 35 литров топлива, не опасаясь того, что оно потечет через край.

Проблемы топливного бака ВАЗ-2115

Емкость под бензин на ВАЗ-2115, как и в любой другой модели автомобиля, изготовлена из металла. Этот материал имеет свойство растягиваться и вжиматься под воздействием внешних сил. Это далеко не единственная проблема емкости под топлива в этом автомобиле. Наиболее часто владельцы этого транспортного средства сталкиваются со следующими проблемами:

  • вытекание топлива;
  • некорректная работа датчика;
  • недоработки конструкции.

Первая и последняя неисправности часто бывают связаны между собой. Дело в том, что в карбюраторных моделях применяется сепаратор. Это устройство необходимо для сбора паров бензина и их конденсации. После того как испарения превращаются в жидкость, они сливаются обратно в бак. В большинстве ВАЗ-2115 устанавливается пластиковый сепаратор, который со временем покрывается трещинами, оплавляется и деформируется. В таких случаях необходимо заменить его на металлическую модель, которая устойчивей к внешним воздействиям. Инжектор такого элемента в конструкции не имеет.

Некорректное отображение уровня топлива в баке может быть вызвано двумя причинами:

  1. Если после запуска двигателя прибор на панели показывает разные значения, то необходимо искать проблему в районе ручника. Там проходит провод «массы», крепление которого при использовании автомобиля может расшатываться. Достаточно затянуть два болта, чтобы проблема исчезла.
  2. После ремонта может раньше времени загораться лампа контроля за расходом бензина. Это связано с тем, что поплавковый датчик, расположенный в емкости под топливо, срабатывает раньше времени. В тот момент, когда поплавок опускается до определенного уровня, замыкаются контакты. Достаточно слегка отогнуть концевик, чтобы замыкание происходило чуть позже.

Помните, что все работы с топливной системой необходимо проводить, соблюдая правила безопасности.

Расход и дальность поездки

Если учитывать объем бака ваз 2114 и данные о расходе бензина (приведенные в таблице выше), то можно сделать следующие выводы о возможной дальности поездки.

При езде с постоянной скоростью 90 км/ч максимальная дальность может составить почти 700 км без дополнительной заправки.

При поездках в так называемом «смешанном» режиме город/трасса расход возрастет, а значит уменьшится дальность (до 640 км).

А при поездках только в городском режиме (учитывая стояние в пробках и большую долю движения на низких передачах) расход топлива будет максимальным — почти 10 л/100 км. Стоит также учесть, что эти цифры указаны для новых автомобилей. Для авто с пробегом они будут несколько выше.

59,5/5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин120 / 2700
Топливонеэтилированный бензин АИ-92 (min)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км7,6
Максимальная скорость, км/ч160
Коробка передачС ручным управлением
Число передач5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары3,7 или 3,9
Рулевое управлениетравмобезопасное, реечного типа, без усилителя
Шины175/70R13-80(Т,Н)165/70R13-79(S,T)
Емкость топливного бака43 литра

Снятие и установка топливного бака

При обнаружении течи топлива из бака рекомендуется заменить бак.

Если часто засоряется сетка топливного насоса, снимите и промойте бак.

Если обнаружена течь по линии стыка верхней и нижней частей бака, можно эти места пропаять (рекомендуется выполнять в специализированных мастерских). Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и высушите бак. Затем место течи запаяйте мягким припоем.

Паять можно только тщательно промытый и высушенный бак, не содержащий паров бензина, иначе при пайке они могут воспламениться.

Для промывки топливного бака используйте моющие средства «Лобомид», МС или МЛ. Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бак струей горячей воды. Тщательно высушите бак.

Вам потребуются: отвертка, торцовая головка «на 13», вороток, ключ «на 17».

Ремонт контактных колец ротора генератора

Одной из распространенных неисправностей генераторов BOSCH (БОШ) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец.
Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон).
Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Скачать книгу: «Генераторы зарубежных автомобилей».
В этой книге хорошо описан принцип работы генератора автомобиля, регулятора напряжения, даны рекомендации по ремонту генераторов.
С ассортиментом книг по ремонту автомобилей можно ознакомиться здесь.

При ремонте контактных колец счищают потемнения и подгары на их поверхности, устраняют замыкания между кольцами и ремонтируют приспособления для замыкания колец и подъема щеток.

Потемнения и подгары на поверхности колец счищают стеклянной мелкозернистой шкуркой. Если шкуркой не удается снять подгары, двигатель разбирают и протачивают контактные кольца на токарном станке, а затем шлифуют и полируют. Замыкания между кольцами могут образоваться при попадании в промежутки между контактными кольцами щеточной пыли. Во время ремонта контактные кольца продувают, а торцевые поверхности колец и перегородки между ними покрывают электроэмалью, на твердой блестящей поверхности которой щеточная пыль не оседает.

При замыкании между контактными кольцами концы обмотки ротора от контактных колец отсоединяют (для определения места замыкания) и проверяют изоляцию между кольцами мегаомметром. Если замыкание произошло вследствие оседания на изоляции контактных шпилек щеточной пыли, ее удаляют. При замыкании вследствие пробоя изоляции между кольцами или кольца на втулку контактные кольца снимают с вала и проводят их капитальный ремонт.

В асинхронных двигателях часто изнашиваются сухарики хомутика, передвигающего кольцо, потому что они остаются неподвижными во время работы двигателя и между ними и кольцом существует трение. При ремонте круглые сухарики заменяют прямоугольными со скругленными углами (в целях усиления сухариков).

В синхронных машинах положительное кольцо изнашивается быстрее, чем отрицательное, поэтому периодически меняют их полярность.

Капитальный ремонт контактных колец проводят в следующих случаях: износ колец, выгорание контактных шпилек, ослабление посадки контактных колец на втулке. Изношенные кольца заменяют новыми, изготовленными из того же материала (меди, бронзы, стали, чугуна). При замене колец ремонтируют также изоляцию втулки; поврежденные шпильки и их изоляцию заменяют новыми.


Pиc. 109. Холодная прессовка контактных колец:
1 — контактные шпильки; 2 — изоляционные втулки; 3 — кольцо; 4 — изоляционное кольцо; 5 — изоляционная втулка; 6 — разрезная гильза; 7 стальная втулка; 8 — диск; 9 — прокладки; 10 — основание.

Контактные кольца электродвигателей мощностью до 100 кВт обычно собирают методом холодной прессовки (рис. 109). При холодной прессовке кольца 3 соединяют сваркой с контактными шпильками 7, которые изолируют изоляционными втулками 2. Затем комплект колец собирают на кольцевом основании 10 с разрезными дистанционными прокладками 9. Под дистанционные прокладки вкладывают изоляционные кольца 4 из электрокартона. Внутрь сборки устанавливают изоляционную втулку 5 из листов миканита и электрокартона. Для предохранения изоляции от деформаций при прессовке внутрь втулки 5 помещают стальную разрезную гильзу 6. Сверху в гильзу направляют стальную втулку 7. На её торец устанавливают диск 8.

После запрессовки дистанционные прокладки удаляют. Кольца сушат 6—8 ч при температуре 110—115 С, затем пропитывают их изоляцию эмалью. Процесс сушки повторяют при температуре 120 °С в течение 10-12 ч. Охлаждают кольца на воздухе до 80-90 °С, и при этой температуре напрессовывают их на вал ротора (при напрессовке кольца ориентируют контактными шпильками на выходные концы обмотки). Завершив посадку колец, индикатором контролируют эллипсность и биение колец, а также неровности их поверхности. При необходимости поверхность колец протачивают, шлифуют и полируют. Биения колец должны быть в пределах 30 — 50 мкм.

При выгорании контактных шпилек их заменяют новыми. Шпильки изолируют миканитом или бакелизированной бумагой, затем бандажируют стальной проволокой и запекают в печи. В контактных кольцах сверлят новые отверстия для ввертывания шпилек и прохода шпилек соседних контактных колец. Бандажную проволоку удаляют.

В случаях ослабления посадки контактных колец на втулке поверх изоляции накладывают гильзу из жести и прессуют на нее контактные кольца. Части гильзы между кольцами вырезают на токарном станке и затем ввертывают контактные шпильки в кольца.

Ремонт щеткодержателей заключается в проверке давления щеток на коллектор или контактные кольца, крепления щеткодержателей на пальцах, замене изношенных щеток.

Давление щеток на коллектор или контактные кольца измеряют пружинным динамометром, зацепляя его за рычаг щеткодержателя и оттягивая вдоль оси щеток. При ослаблении крепления щеткодержателей на пальцах подтягивают болты, крепящие щеткодержатель. Проверяют и регулируют расстояние между нижней кромкой корпуса щеткодержателя и коллектором, так как при ослаблении крепления щеткодержатель может опуститься и корпус его начнет задевать за пластины коллектора. При ослаблении крепления щеточных канатиков ток пойдет через корпус щеткодержателя, что приведет к обгоранию обоймы щеткодержателя и снижению нажатия пружин.


Рис. 110. Спиливание (продороживание) изоляции коллектора:
а — правильно; б — неправильно.

Для предотвращения выступления миканитовой изоляции из поверхности коллекторов проводят спиливание (продороживание) (рис. 110). Эта операция технического обслуживания состоит в удалении изоляции на глубину до 1 — 2 мм фрезерованием или выпиливанием. Коллекторы крупных машин продороживают с помощью фрезерного приспособления с пневматическим или электрическим приводом (рис. 111, а). Фрезу выбирают диаметром 25 мм и шириной зубьев на 0,1 мм меньше ширины дорожки. Глубина дорожки должна быть больше её ширины н 2,2 — 1,5 раза. Для небольших коллекторов электрических машин пользуются ручным инструментом в виде пакета из ножовочных полотен, укрепленных в оправке (рис. 111, б).


Рис. 111. Пневматическое приспособление (а), ручной дорожник (б) и ручной фасочник (в) для продороживания коллекторов:
1 — пневматическая сверлилка; 2 — упор из текстолита; 3 — направляющая шайба; 4 — фреза 30 мм.

В продороженном коллекторе с наружных ребер пластин снимают фаски под углом 45°, пользуясь для этого чаще всего ручным фасочником или конической фрезой и приспособлением для продороживания (рис. 111, в). Обработанный таким образом коллектор шлифуют и полируют.

При износе щеток их заменяют новыми той же марки. Все течки заменяют одновременно. В этом случае в крупных ре-мот пых мастерских щетки притирают вне электрической машины. Для притирки щеток применяют приспособление в виде барабана (корпуса), в пазы которого вставляют щетки, опирающиеся на шлифовальный круг из карбида кремния.

Для большего числа притираемых щеток применяют специальные станки с барабанами. На барабан, наружный диаметр которого на 1 мм меньше диаметра коллектора машины, устанавливают с помощью щеткодержателей щетки, обертывают барабан стеклянной бумагой, опускают на щетки нажимные рычаги и включают электродвигатель для вращения барабана. Щетки пришлифовываются и используются для одновременной замены. Это позволяет ускорить процесс замены щеток и исключить попадание пыли в щеточный механизм, что неизбежно происходит при притирании щеток непосредственно на машине.

Крепление щеточных пальцев проверяют, покачивая их за концы, противоположные траверсе. При большой длине щеточных пальцев их скрепляют со стороны петушков коллектора с помощью кольца из изоляционного материала, которое крепят к щеточным пальцам болтами, ввернутыми в их торцы. Щетки сдвигают по длине коллектора, перемещая щеточные пальцы в головках траверсы. При неравномерном износе поверхности коллектора проверяют расстановку щеток, измеряя расстояние между торцом коллектора и крайними щетками на каждом щеточном пальце.

При ремонтах после сборки машины проверяют установку щеток в нейтралях. Для этого при неподвижном якоре подводят к обмотке возбуждения от постороннего источника напряжение около 12 В, а к зажимам якоря подключают вольтметр на напряжение 1,5-3 В. Перемещая траверсу по коллектору в обе стороны, находят такое положение, при котором стрелка вольтметра не отклонится во время замыкания и размыкания цепи возбуждения.

Капитальный ремонт щеткодержателей машин постоянного тока заключается в восстановлении изношенных обойм и замене пружин, потерявших свою упругость. Износ обойм происходит в результате вибрации щеток при вращении коллектора.

При ремонте проверяют зазоры между щетками и обоймами щеткодержателей. Размер суммарного зазора по окружности коллектора должен быть 0,1—0,3 мм. В направлении длины коллектора допускаются примерно в два раза большие размеры зазоров, чем в направлении его окружности. Изношенные обоймы восстанавливают методом наплавки с последующей обработкой и притиркой. Щеткодержатели с поломанными стенками заменяют новыми.

Поломанные траверсы заменяют новыми, так как при сварке отломанных частей неизбежно будет нарушена точность установки щеточных пальцев, что ухудшит коммутацию машины.

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Как очистить пластиковый бензобак

Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Пластиковые бензобаки используются в лодках, внедорожных велосипедах, туристических велосипедах, полуприцепах и многих других транспортных средствах. Грязный бензобак может повредить топливный насос и фильтр. Таким образом, независимо от того, какой у вас автомобиль, обучение очистке пластикового бензобака может окупиться.

Как очистить пластиковый бензобак

Со временем эти баки покрываются смазкой. Это нехорошо, так как материал вредит свежему топливу.Поэтому давайте рассмотрим некоторые методы очистки, чтобы сохранить бак в хорошем состоянии на долгое время.

Метод №1: Очистка изопропиловым спиртом

Убедитесь, что вы израсходовали все топливо в пластиковом бензобаке. Если вы хотите очистить его, но в нем все еще есть топливо, перенесите его на время в другие контейнеры. Процесс очистки не может быть выполнен, если в баке есть топливо.

Для переливания газа в другой контейнер вам понадобится большое ведро и прозрачный шланг.Убедитесь, что вы не используете водяной шланг.

Шаг № 1: Залейте изопропиловый спирт в резервуар

Для этой цели вы можете приобрести изопропиловый спирт в онлайновых или обычных магазинах. Получите достаточное количество в соответствии с размером вашего пластикового бензобака.

Заполните им пластиковый бак и закройте крышку. Оставьте танк в покое на некоторое время. Он растворит все липкие и липкие остатки в резервуаре.

Шаг 2. Откачайте спирт

После того, как спирт постоит в баке около 30 минут, вы можете извлечь его:

  1. Используйте сифонный насос, чтобы откачать спирт.
  2. Подсоедините его к пластиковому резервуару и вылейте спирт.
  3. Наблюдайте, как грязь и остатки вымываются из вашего резервуара.

Метод № 2: очистка пищевой содой и уксусом

Отстой в пластиковых бензобаках — очень распространенная проблема. Вот как его очистить с помощью белого уксуса и пищевой соды:

  1. Вам нужно добавить одну чашку пищевой соды к 2 чашкам белого уксуса внутри пластикового бензобака.
  2. После этого заполните бак водой на три четверти.
  3. Чистящий раствор разорвет связь липких остатков и растворит отложения.
  4. Дайте раствору отстояться в пластиковом бензобаке в течение примерно одного часа.
  5. Используйте сифонный насос или смойте раствор напрямую из пластикового бензобака.
  6. Теперь налейте чистую воду в пластиковый бак и закройте крышку.
  7. Встряхните его, чтобы удалить остатки пищевой соды и белого уксуса.
  8. Промойте бак не менее трех раз или до тех пор, пока вода не перестанет менять цвет, пока вы его смываете.
  9. Теперь оставьте его на солнце до полного высыхания перед повторным использованием.

Наконечник

Если вы хотите провести тщательную очистку пластикового бензобака, оставьте чистящий раствор в нем на ночь. Он полностью растворит все твердые куски и остатки в резервуаре на следующий день.

Метод №3: Очистка соляной кислотой

Это не очень сильная соляная кислота, доступная в продаже и также присутствующая во всех наших желудках.При использовании этого метода мы рекомендуем надевать перчатки, так как кислота обладает высокой коррозионной активностью. Вот как можно счистить лак с пластиковых бензобаков с помощью соляной кислоты:

Шаг № 1: Очистите как можно больше грязи

первый или второй способ очистки бака.

Простая очистка этими методами позволит избавиться от отслаивающегося лака. Если после очистки в баке его много, выполняем следующие действия.

Шаг № 2: Очистка лака соляной кислотой
  1. Заполните пластиковый бензобак водой. Оставьте место для кислоты.
  2. Добавьте в бак 1/2 галлона соляной кислоты.
  3. Теперь переместите или встряхните резервуар в течение нескольких минут.
  4. Оставьте раствор на ночь в пластиковом бензобаке.
Этап №3: Промывка бензобака

Третий этап – тщательная промывка бензобака для удаления лака. Вот как это сделать:

  • Используйте сифонный насос, чтобы промыть бак.
  • Вы увидите, как лак выйдет вместе с раствором.
  • Снова наполните бак водой.
  • Закройте крышку и перемешайте бензобак, чтобы очистить остатки соляной кислоты.
  • Смойте воду. Если вода не прозрачная, в ней все еще есть остатки чистящего раствора.
  • Повторяйте процедуру до тех пор, пока не заметите, что цвет воды не изменился, пока вы ее смываете.
  • Перед повторным использованием оставьте резервуар сохнуть на солнце.
Шаг 4. Удаление лака с помощью морской пены (дополнительно)

Если вы хотите попробовать альтернативный метод очистки резервуара, используйте морскую пену:

  1. Добавьте 2 стакана уксуса и 1 стакан пищевой соды пластиковый бак.
  2. Добавление воды для приготовления раствора для разбавления лака внутри резервуара.
  3. Используйте состав Seafoam для разжижения лака или шлама внутри резервуара.
  4. Промойте его из системы с помощью сифонного насоса.
  5. Удалите остатки растворов пищевой соды и уксуса чистой водой.
  6. Дайте резервуару высохнуть перед повторным использованием.

Вот видеоруководство по использованию морской пены для очистки топливного бака.

Часто задаваемые вопросы

Безопасны ли указанные выше методы очистки?

Да, при соблюдении надлежащих мер предосторожности упомянутые методы очистки полностью безопасны., Полиэтилен высокой плотности используется для изготовления пластиковых бензобаков. Он очень прочный, что делает его пригодным для всех видов очистки.

Как я могу запечатать пластиковые бензобаки?

Использование эпоксидного клея — отличный вариант для герметизации пластикового бензобака. Для этого можно использовать сварку пластика или эпоксидный клей. Если вы предпочитаете сваривать его, то сделайте это перед тем, как заклеить его эпоксидным клеем.

Заключение

Периодическая очистка бензобака имеет решающее значение для поддержания автомобиля в отличном состоянии.Используйте эти методы для очистки пластиковых бензобаков самостоятельно. Не нужно платить кому-то, чтобы он сделал это за вас.

Ремонт бензобака мотоцикла, удаление ржавчины, облицовка, уплотнение, топливный бак

Преимущество GTL — мы не просто выравниваем резервуары… мы их спасаем!

 

Когда вы заглядываете внутрь своего бензобака, может быть очевидно, что у вас есть проблема, но что это такое и как ее исправить, совсем не очевидно. До сих пор ваши возможности были ограничены; вы либо делаете это сами, либо берете его в магазин радиаторов, и ни один из вариантов не является привлекательным или эффективным.

Компания GTL усовершенствовала процесс очистки и облицовки топливных баков мотоциклов. Мы удаляем ржавчину и загадочные загрязнения, а затем устанавливаем постоянную облицовку, которая защищает ваш бак от современного топлива и повреждений, которые оно вызывает. И поскольку наш процесс полностью внутренний, он не влияет на вашу краску. Да, мы можем спасти ваш бензобак… это преимущество GTL!

 

Дополнительная информация ниже…

 

 

» Вот это да! Мой танк выглядит точно так же, как на картинке на вашем сайте.Джеймс — владелец Ducati

 

«Каждая сборка идет прямо на GTL, это несложно. Они установили стандарт!» Калеб — CRO Таможня

 

Дополнительная информация…

 

 

Этанол является обязательной присадкой к современному топливу, которая легко поглощает влагу. Сочетание этанола и воды чрезвычайно вредно для всех бензобаков; ржавчина стали, разрушение стекловолокна, вздутие пластика и коррозия алюминиевых баков.Это даже влияет на большинство герметиков резервуаров. Этанол медленно разрушает ваш бензобак! И поскольку он здесь, чтобы остаться, необходима постоянная защита.

Наша эпоксидная смола, изначально разработанная для военно-морского флота, представляет собой идеальное покрытие для бензобаков. Его чрезвычайно плотная молекулярная структура не подвержена влиянию этанола, воды или газа, тем самым защищая ваш бак от современного топлива и повреждений, которые оно наносит. Его густая вязкость герметизирует поры и восстанавливает незначительные коррозионные повреждения. Фарфоровая отделка сохраняет ваш резервуар чистым сейчас и в будущем.Самое приятное то, что вы больше никогда не будете беспокоиться о своем танке.

Мы удаляем ржавчину, загадочные загрязнения и поврежденные гильзы с помощью различных специализированных процессов. Щелочи, кислоты и специальные химикаты, а также специально изготовленное оборудование подготавливают резервуары к стандартам ASTM. Это не чистка своими руками… это специально разработанный производственный процесс, гарантирующий постоянные результаты!

Наш запатентованный процесс нанесения обеспечивает полное покрытие резервуаров.Наливные горловины, отверстия кранов и поверхности прокладок очищаются, а переходные трубы, топливопроводы и внутренние вентиляционные отверстия остаются чистыми. Независимо от того, инжекторный он или карбюраторный, ваш бак будет работать как новый.

«А как же моя краска?» Мы знаем, насколько важна ваша краска, поэтому мы разработали наш процесс вокруг нее. Весь процесс внутренний. Нет резки или сварки, и ваш бак никогда ни во что не погружается. Пока ваш танк и его краска в хорошем состоянии, вам не о чем беспокоиться.Кроме того, после облицовки вашего резервуара мы чистим и полируем его, чтобы, когда вы получите его обратно, он выглядел наилучшим образом.

Преимущества внутреннего покрытия GTL огромны: вы будете ездить больше и меньше беспокоиться, ваш велосипед будет работать лучше и прослужит дольше, вы даже получите повышенную стоимость при перепродаже. И поскольку мы делаем это правильно с первого раза, вы сэкономите время, деньги и, в конечном счете, свой бензобак… это преимущество GTL!

Выполнить облицовку вашего резервуара очень просто: просто заполните нашу форму заказа и отправьте резервуар…это так просто. Мы покрываем большую часть деталей в нашей форме заказа, но если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам… Чего вы ждете?

Нажмите здесь, чтобы отправить свой танк!

 

 

«GTL взяла танки, считавшиеся непригодными для использования, и прекрасно их восстановила». Чарли — Место Чарли



«Какая идеальная работа! Моя благодарность за то, что может быть описано только как профессиональная работа.» Дон — Владелец БМВ

 

 

«Какая замечательная работа, я думал, что мой MV никогда больше не увидит дороги». Майк — владелец MV Agusta

Как убрать ржавчину с бензобака мотоцикла

Я знаю, почему ты здесь.

Вы устали заменять топливные фильтры, чистить карбюратор или возвращать в дорогу заброшенный велосипед. Вы ищете решение.Я знаю это, конечно, потому что я научился делать это много месяцев назад, потому что я был в рассоле, как и вы. У меня был топливный бак, который портился изнутри, и это было проблемой для моего бака, моего топливного фильтра, моего карбюратора и моего двигателя. Ваше руководство по обслуживанию, вероятно, не расскажет вам много о том, как бороться с ржавым топливным баком («Снять и заменить», я уверен, если оно вообще упоминает об этом), но учитывая, насколько дорогие и/или недоступные баки могут быть (и как дорого обычно обходится этот красочный материал снаружи!), вы делаете правильную вещь, омолаживая свою.

Итак, как мотоциклист, который за свою карьеру спас пару танков, позвольте мне дать вам несколько вещей для размышлений, процесс и несколько фотографий, которые могут оказаться вам полезными. Вы, вероятно, захотите прочитать все это, прежде чем начать.

Как очистить топливный бак

  1. Планируйте свою работу
  2. Оценить коммерческие варианты
  3. Подготовить бак
  4. Добавьте химическое и механическое средство для удаления накипи
  5. Агитировать (встряхнуть!)
  6. Промыть и нейтрализовать
  7. Уплотнение (дополнительно)

Оцените свой образец

Каждый танк отличается по степени деградации.Я видел несколько танков со слабой ржавчиной на поверхности и обеспокоенного владельца, а также видел (и владел!) несколько бензовозов, на которых ракушек и чешуи было больше, чем на корпусе «Королевы Марии». Действия, которые можно было бы предпринять, могут сильно различаться в этих сценариях — или они могут быть совершенно одинаковыми.

Объектом моей работы стал бак от Yamaha YG1 1964 года выпуска, принадлежащий Джонни Гризеру, брату нашего Нового Парня. Хром! Аккуратный! Фото Лемми.

Во-первых, о снятии и замене нужно подумать.Я упоминаю об этом, потому что в настоящее время это очень жизнеспособный вариант, особенно с таким количеством онлайн-возможностей для замены. Просто потратить сотню или двести долларов на совершенно новый послепродажный бак, который может просто защелкнуться и снова нормально функционировать, может быть самым разумным планом действий. Также рассмотрите бывшие в употреблении резервуары, которые могут быть в лучшем состоянии, чем ваши собственные. И если ваш велосипед не слишком старый, черт возьми, у дилера может быть где-то на полке новый.

Старые толстяки, как правило, остаются в эксплуатации какое-то время просто потому, что они были построены на века.Они не легкие, но чтобы заставить их проржаветь насквозь, вам почти придется бросить их в океан на несколько десятилетий. Как правило, чем новее велосипед, тем тоньше листовой металл в интересах экономии веса и формирования более сложных форм бака. Фото Лемми.

Рассмотрим также конструкцию танка. Например, старые фэтбоб-баки Harley-Davidson имеют отличные показатели выживаемости просто из-за безумно толстой стали, используемой в их конструкции. Однако, как правило, новые мотоциклы имеют баки, изготовленные из более легкого металла.Если ваш резервуар сделан из тонкой стали, а ржавчина и накипь внутри сильно выражены, устранение проблемы будет более трудным и трудоемким. Если ваш танк проржавел в каких-либо местах, это также может быть признаком того, что танк невозможно спасти, в зависимости от вашего времени и финансов, выделенных на задачу.

Очевидно, в игру вступает редкость; бак в заданном состоянии, который может считаться отходами для высокопроизводительного мотоцикла, может быть святым Граалем для более низкопроизводительного. При этом учитывается и внешний вид бака: оригинальная краска, безусловно, помогает оригинальному байку сохранять ценность.Мотоциклетный бак, все еще в своей первоначальной окраске, вполне может стоить того, чтобы приложить некоторые усилия просто из-за ценности, которую этот компонент придает всему мотоциклу. Точно так же даже перекраска, которую нелегко воспроизвести, чтобы она соответствовала другим элементам мотоцикла, может быть дорогостоящей для дублирования.

Как только вы определили, что конкретный проект танка стоит вашего времени, денег и усилий, пришло время количественно оценить ущерб. В это время могут пригодиться фонарик, зеркало, мобильный телефон и прицел.Проблемы с легкой ржавчиной или накипью обычно не слишком сложны для решения. Сильные питтинги, точечные отверстия и/или отсутствующий металл, как правило, требуют как изготовления металла, так и кузовных работ для устранения. В этой статье мы предполагаем, что структурная целостность вашего резервуара не нарушена, но если это так, может потребоваться дополнительная операция — вплоть до вскрытия резервуара для дальнейшего осмотра и ремонта.

Вот с чего мы начнем. Это определенно не самое худшее, что я видел, но не заблуждайтесь, этому танку давно нужна была помощь.Фото Лемми.

Танк Джонни Гризера YG1, который вы видите здесь, имел около 50 лет пренебрежения и масштабов, с которыми мне приходилось бороться. Это было плохо. Очень плохо. Не прогнивший, но определенно один из самых проблемных танков, с которыми мне приходилось бороться.

Ознакомьтесь с двумя методами борьбы с ржавчиной

Для большинства топливных баков требуется двусторонняя вилка для обработки. Первый этап связан с удалением самых сильных отложений ржавчины, а второй — с омоложением отделки, возможно, в рамках подготовки к установке герметика бака.По моему опыту, удаление сильных отложений лучше всего выполнять механическим способом, а восстановление отделки обычно выполняется химическим способом, хотя это не всегда так. (Если у вас есть свои методы, добавьте их!)

Я сунул бороскоп в бак, чтобы увидеть степень ржавчины. Это было примерно в среднем, хотя было несколько пятен с толстым слоем накипи и отложений. Фото Лемми.

Для механического удаления ржавчины я обычно выбираю абразивный элемент, который можно поместить внутрь бака, чтобы вручную удалить накипь.Гайки и болты — популярная мешалка, и я знаю некоторых людей, которые используют обычный гравий. Раньше я успешно использовал BB и часто использую их в резервуарах с щелями, куда что-то большее может не попасть или застрять. Поскольку они круглые, они вряд ли попадут в аквариум, который может иметь ярко выраженные «лепестки» с резко сужающимися стенками. Чуть позже я расскажу вам о своем секретном оружии.

А когда дело доходит до химического аспекта вещей, обычно кислота помогает удалить ржавчину путем травления.Мне нравится начинать с мягкой кислоты (белого уксуса) и при необходимости переходить к чему-то более сильному.

Подготовить бак

Сначала, конечно, снимите бак и слейте из него топливо. Как минимум, вы захотите заделать отверстия в баке. У большинства баков есть крышка заливной горловины и выпускной кран, но у других могут быть переходные трубы, как у Harley с двумя баками и мотоциклов для бездорожья с двумя большими лопастями, которые нависают над двигателем.

Заглушки, пробки, вакуумные колпачки, резьбовые соединения — все это у меня есть, но это потому, что я делал это раз или два.Закажите правильное оборудование для правильного выполнения работы, и ваши результаты будут свидетельствовать о вашем усердии. Фото Лемми.

Здесь у вас есть несколько вариантов. Мне повезло с силиконовыми заглушками и резиновыми или виниловыми вакуумными колпачками для небольших отверстий и пробок. Если вы работаете с современным мотоциклом, вам может понадобиться вытащить пластину топливного насоса. Их может быть сложно запечатать, потому что они чертовски большие! Прокладка в сочетании с запирающей пластиной, которую вы покупаете или изготавливаете, обычно является здесь повесткой дня.Если вы используете уксус, вы можете закрыть наполнитель крышкой, понимая, что вам может понадобиться купить новую крышку или сменное уплотнение после очистки.

Святая Моли? Лучший способ справиться с такой дырой, вероятно, сделать заглушку, приобрести прокладку и установить ее так же, как топливный насос. Фото Лемми.

Оставьте топливный бак пока открытым.

Выйти на улицу

Вы должны делать это в хорошо проветриваемом помещении, и, поскольку кислота может разбрызгиваться, вы не должны находиться рядом с чем-либо, что может повредить.Даже если вы используете относительно мягкую кислоту, такую ​​как уксус, вы не хотите, чтобы кислотные пары накапливались в помещении. Они могут быть не такими уж вредными, запах может быть неприятным, а наличие кислотных паров рядом с предметами, которые вам не нужны, вероятно, является плохой идеей.

Лично я предпочитаю ставить под резервуарами водосборник со всеми возможными точками утечки. Это означает, что неисправность заглушки или колпачка и утечка — это всего лишь потерянный день времени замачивания. Уксус можно пересборить, а если бак приподнять над тазом (а не в нем), краска никогда не пострадает.

Если вы используете что-то более сильное, вы будете работать очень быстро, поэтому не слишком напрягайте эту часть.

Проверить мешалку

Прежде чем вы начнете загружать ваше перемешивающее вещество в топливный бак, вы можете поместить несколько проб в стеклянную или керамическую чашу и убедиться, что ваша кислота не вызывает побочных реакций. Шансы невелики, если вы используете уксус, но вы не хотите ничего испортить, испортить внутренности аквариума или отравиться.И если вы используете что-то более сильное, есть вероятность, что предмет(ы) может сильно отреагировать и превратиться в пыль.

Добавьте кислоту

Я бы не рекомендовал использовать более сильную кислоту, чем уксус, по нескольким причинам. Металл можно проедать прямо насквозь, да и повредить краску такой сильной кислотой очень легко. Для утилизации требуется крайняя степень разбавления , а риск получения травмы довольно высок. Это усилие, которое я бы считал последним. Сильно разбавленная уксусная кислота, растворенная в домашнем уксусе, не особенно быстро действует, но в этом и суть.Мягко удаляет ржавчину и металл.

Петухи часто изготавливаются из чугуна. Я бы удалил их, даже если использовал уксус, но это обязательно, если вы используете что-то более сильное. Если вы этого не сделаете, они могут распасться к тому времени, когда внутренности вашего танка заискрится. Фото Лемми.

Если вы используете что-то более сильное, вы можете подумать о защите краски, и вы определенно хотите защитить себя. Держите поблизости садовый шланг и основание для нейтрализации любой кислоты, если вы увидите ее на краске или другом деликатном предмете… или на вас! Со всеми этими предупреждениями на некоторых танках что-то вроде уксуса не поможет.

Обратите внимание, что с чем-то довольно слабым, например, с уксусом, вам может понадобиться оставить аквариум на некоторое время; несколько дней не редкость. Долейте его и дайте ему остыть. Если вы используете что-то вроде фосфорной или соляной кислоты, это другая история: вы захотите начать взбивать пиво через резервуар, как только подключите мешалку. Они работают намного быстрее, чем уксус, и начнут травить резервуар. почти сразу же.

Добавьте свою мешалку

После того, как вы убедитесь, что выбранный вами механический абразив несколько инертен в выбранной вами кислоте, добавьте шурупы для листового металла, скобяные изделия или BB.Используйте здесь здравый смысл. Огромные болты могут помять танк. Чем меньше, тем лучше.

Вот горстка оборудования, извлеченного из мусорного ведра для удаления накипи с этого резервуара. (Мой бедный ребенок застрял, отделяя гайки от болтов, когда я закончил!) Фото Лемми.

Вы не пытаетесь заполнить бак. Вместо этого вам нужна горсть или две, чтобы сбить ржавчину и разлить кислоту по баку в укромные уголки, закоулки и щели. Если вы особенно параноик, вы можете сосчитать предметы, которые вы используете, чтобы вы могли считать, когда вы их опорожняете.О, и помнишь тот секрет, о котором я говорил тебе раньше? Это длина цепи. Используйте это, и вам не придется беспокоиться о подсчете средств для удаления ржавчины!

А теперь прикрой.

Встряхни это

Как фото на полароид, для тех читателей, которые достаточно стары, чтобы помнить как песню, на которую я ссылаюсь, так и фактическое действие встряхивания фотоснимка на полароид. Я использую свои руки. У меня их два, так что я беру бак и трясу его, пока не задыхаюсь, открываю заливную горловину и смотрю, как все выглядит.Я повторяю этот процесс всякий раз, когда меня охватывает желание (возможно, несколько раз в день?), пока не увижу блестящий голый металл под крышкой заливной горловины.

После того, как я его хорошенько встряхну, поставлю бачок на тарелку, иду в магазин и потягиваю пива. Примечание: не оставляйте аквариум на улице, если на улице мороз, иначе вы рискуете его разрушить.

Можно попробовать другие методы агитации. Я знал человека, который заворачивал все это дело в тяжелые движущиеся одеяла, приклеивал их клейкой лентой и засовывал на некоторое время в старую сушилку для белья без нагрева.Я также слышал о парне, который поддомкрачивал заднюю часть своей косилки и использовал эластичные ремни, чтобы прикрепить бак к заднему колесу, а затем включал передачу, чтобы медленно катить бак по кругу. Я не говорю вам делать это (я никогда этого не делал), но я могу понять, почему кто-то может попробовать это. Это, вероятно, работает нормально, если вы используете свою лапшу.

Повторяйте, пока не будете удовлетворены уровнем чистоты резервуара. В зависимости от уровня накипи и ржавчины в аквариуме этот процесс может занять несколько недель.Бак Гризера, который вы видите на фотографиях, простоял восемь дней и, вероятно, мог бы работать дольше без каких-либо побочных эффектов.

Флеш

Поскольку весьма вероятно, что вы будете делать это в другой день, перед тем как смыть воду, поставьте пятигаллонную кастрюлю с водой на плиту или плиту в магазине и нагрейте ее. Его не нужно кипятить, но он должен быть неприятно горячим на ощупь. Мы вернемся к этому чуть позже.

Как только вы закончите, и все будет выглядеть блестящим и чистым, снимите пробки / крышки / крышку заливной горловины и вылейте кислоту в то ведро, которое у вас было (которое не будет повреждено кислотой!).Опорожните использованный вами механический скруббер (гайки и болты) и запустите поток из садового шланга. Вы, конечно, хотите вымыть всю кислоту. Поднимите его, встряхните, налейте воду вокруг, даже если из него свисает шланг. Приготовьтесь промокнуть.

Здесь вы можете видеть, что наш резервуар правильно подготовлен, все порты на нижней стороне резервуара надежно заблокированы. Фото Лемми.

Наконец, снова заткните резервуар и капните туда немного средства для мытья посуды, чтобы нейтрализовать кислоту.Затем добавьте горячую воду, которую вы сняли с плиты. Идея состоит в том, чтобы нейтрализовать уксус, оставшийся в средстве для мытья посуды. Вы используете горячую воду, потому что она быстро передает тепло металлу бака. После того, как вы все это вытечете, полученное тепло поможет быстро удалить влагу.

Снимите все предметы, которые вы использовали для герметизации резервуара, и опорожните его в последний раз.

Прогоните воздух через бак. Лучшее, что я нашел для этого, это тепловая пушка или фен.Будь осторожен! Тепловые пушки могут нагреться настолько, что могут локально повредить краску. Используйте слабый нагрев, держите пистолет в движении и пальцами пощупайте части бака, чтобы убедиться, что ничего не перегревается. Если вы делаете это в своем зимнем проекте, сделайте небольшую подставку и поставьте ее на дровяную печь.

Вы можете увидеть быстрое повторное появление ржавчины, если вы не работаете быстро и/или содержание влаги в воздухе достаточно высокое. Это известно как «вспышка ржавчины», и мы пытаемся избежать этого, поэтому на этом этапе важно работать достаточно быстро.Немного нормально; не своди себя с ума. Вспышка ржавчины, как правило, достаточно мелкая и собирается таким тонким слоем, что топливный фильтр улавливает ее, а то, что она пропускает, вероятно, без проблем проходит через ваш карбюратор.

Не так уж и плохо, если я сам так говорю. Фото Лемми.

Финиш

Некоторым людям нравятся коммерческие герметики для резервуаров. Kreem, Redkote и Caswell приходят на ум как продукты, пользующиеся хорошей репутацией на протяжении многих лет. Мне? Я ненавижу их и буду использовать их только в очень специфических сценариях, например, когда невозможно найти или изготовить замену по разумной цене.У меня было слишком много продуктов, которые испортились и стали мягкими, а затем забивали мои углеводы. На мой взгляд, бак, который нуждается в герметике, нуждается в замене. Есть много людей, которые не согласятся со мной, и это нормально: есть несколько способов содрать шкуру с кошки. Если вы хотите использовать его, сейчас самое время.

Если нет, то я бы порекомендовал заклеить металл другим способом: водорастворимым герметиком. Если вы собираетесь немедленно переустановить бак, бросьте туда немного керосина, запечатайте его и промойте, полностью покрыв внутренности бака.Это предотвратит образование мгновенной ржавчины, о которой мы говорили. Если вы собираете велосипед, и бак, вероятно, некоторое время будет лежать на полке, я бы порекомендовал что-то более густое, например, моторное масло или хорошее, липкое масло для двухтактных двигателей.

Несколько важных замечаний, если вы используете более сильную кислоту

.

У меня есть допуск. Бак Greaser YG1 на самом деле является первым баком, который я когда-либо чистил с помощью уксуса. (Я очистил таким образом многие другие стальные предметы, но это первый топливный бак, с которым я справился таким образом.)

На протяжении многих лет я использовал гораздо более сильные кислоты для очистки резервуаров. Говорят, что фосфорная кислота работает хорошо, и я всегда предпочитаю соляную кислоту, разбавленную водой 50/50. (Вы можете приобрести это в местном хозяйственном магазине.) Это неприятная штука, но работает очень, очень быстро. Он травится практически мгновенно. Пятнадцать минут обычно творят чудеса даже с сильно поврежденными танками.

Таким образом, есть ряд предостережений, о которых вам нужно знать, если вы решите пойти по этому пути.Во-первых, этот материал быстро прогрызает припой, поэтому, если у вас есть ценный старый бак, который был запаян при производстве или ремонте, избегайте соляной кислоты. Вы также захотите найти другой способ запечатывания наполнителя; соляная кислота может и будет повреждать колпачки, которые могут иметь элементы, не выдерживающие коррозии. (Или возьмите крышку для мусора и новое уплотнение.) Помните, что крышки топливных баков имеют вентиляцию, поэтому, даже если кажется, что они хорошо герметизируются, они все равно могут быть негерметичными, что подводит меня к следующему пункту.

Кислоте все равно, что она разъедает: краску, человеческую плоть, одежду, окружение… неважно. Таким образом, вам нужно быть особенно осторожным, чтобы защитить себя, защитить краску, защитить людей и имущество вокруг вашей зоны агитации, а также ответственно относиться к нейтрализации и утилизации кислоты.

Это работает хорошо, но считайте, что это вариант профессионального уровня, а также крайний вариант. Я часто использовал его, чтобы быстро перевернуть велосипеды клиентов, но начинать с более слабой кислоты и повторять, только если это не работает, имеет большой смысл: подумайте, сколько материала вы снимаете.Кислота разъедает ржавчину, но она также будет разъедать часть необработанной стали, которую обнажит, и эта сталь уже стала тоньше из-за участков, которые окислились до ржавчины и окалины. Если целью является консервация, оставьте на туше как можно больше мяса на тот случай, если другому всаднику придется повторить этот процесс через десятилетия.

Готов к запуску. И подумать только, что некоторые люди заменили бы этот танк. Жалость. Фото Лемми.

Некоторые примечания о других химических веществах

Мы показали вам, как это сделать в продуктовом магазине.Есть и другие потрясающие продукты, предназначенные для этого. На ум приходит EvapoRust и Metal Rescue. Как правило, они превращают оксид железа (ржавчину) в феррит, который немного более стабилен и влагоустойчив. Они работают очень хорошо, хотя и по более высокой цене. Особенно, если вы пытаетесь сэкономить что-то ценное, стоимость специальных продуктов может быть хорошей тратой.

Будущий уход и кормление

Не забудьте заменить прокладку крышки топливного бака. Это, вероятно, уже расстреляно, или черт возьми близко.Черт возьми, если танк был в плохом состоянии, он, вероятно, был поджарен до того, как вы начали.

Вот снимок из бороскопа после того, как все было сказано и сделано. Совсем неплохо. Фото Лемми.

Если вы используете его немедленно, вот вам совет. У меня есть несколько очень, очень старых топливных баков, и они не ржавеют, потому что я держу их полными и езжу на мотоциклах! Полные баки вытесняют воздух, необходимый для образования ржавчины. Частое использование не позволяет влаге из воздуха, которую современное топливо с добавлением этанола втягивает в бак, не задерживаться.Это заставляет топливо внутри разбрызгиваться, помогая сбить естественно образующийся конденсат с самой верхней части бака, а использование также сжигает это вещество, позволяя вам заправить его свежим топливом. Если вам необходимо хранить велосипед с отремонтированным баком в течение длительного периода (годы), слейте бак и повторите процесс смазки. Я знаю некоторых людей, которые заполняют бак маслом специально для этой цели. Если вы не против слить его по дороге, это может быть отличным способом избавиться от ржавчины.

Еще один случайный кадр «вышло приемлемо». Не больше, обещаю. Фото Лемми.

Конечно, есть и другие способы сделать это, почти два десятилетия я спасал танки, которые казались не подлежащими ремонту. Этот путь приведет вас туда, куда вы хотите, и многие другие.

Доступная служба ремонта топливных баков в районе Чикаго

Rex Radiator предлагает доступные услуги по ремонту топливных баков для алюминиевых, стальных и нержавеющих баков, а также мы обеспечиваем сварку топливных баков в любом из наших сервисных центров в районе Чикаго и в Пеории, штат Иллинойс.Наши услуги по ремонту выполняются с точностью и заботой, и для всех проектов можно ожидать быстрого выполнения работ.

Если ваш топливный бак протекает или нуждается в выпрямлении, повторной обвязке или изменении размера, у нас есть услуги по ремонту топливного бака, чтобы он работал правильно и оптимально. Позвоните нам по телефону (630) 230-8958, чтобы поговорить с опытным специалистом и договориться о времени ремонта вашего топливного бака.

Ремонт топливных баков в районе трех штатов

Расположенная в районе Чикаго и Пеории, штат Иллинойс, мы более 100 лет занимаемся ремонтом топливных баков в трех штатах.Мы также обслуживаем Гэри, северо-западную Индиану и южную часть Висконсина. Выбирая нас для ремонта топливного бака вашего грузовика, вы получаете следующие преимущества:

  • Наша услуга по ремонту топливного бака намного доступнее, чем цена нового бака, поэтому вы потратите меньше.
  • Ваш танк будет отремонтирован экспертами в отрасли, что обеспечит вам наилучшее качество.
  • Мы предлагаем недорогую чистку и восстановление топливного бака, чтобы вы могли сэкономить деньги и поддерживать работу вашего бака на оптимальном уровне.
  • У вас есть возможность приехать в любой из наших семи офисов по всему району, который вам наиболее удобен. Мы наиболее удобны для Чикаголенда, Центрального Иллинойса, Южного Висконсина, Северо-Западной Индианы и Гэри, штат Индиана.
Запишитесь на ремонт сегодня

Позвоните нам по телефону (630) 230-8958 или зайдите в один из наших семи пунктов, чтобы отремонтировать топливный бак сегодня. Вы можете рассчитывать на то, что вас встретит дружелюбный и счастливый член команды, и ваш ремонт топливного бака грузовика будет выполнен своевременно по доступной цене.

Позвоните сегодня, чтобы снова вывести свой грузовик на дорогу.

Герметик для топливных баков POR-15® | Прокладка и герметик для бензобака

Герметик топливного бака ПОР-15

Герметик для топливных баков

POR-15 был разработан и разработан в наших собственных лабораториях в связи с потребностью в высокотехнологичном герметике, непроницаемом для всех видов топлива, включая новые виды топлива Stage II с высоким содержанием спирта. Этот герметик для бензобаков обладает превосходной прочностью и устойчивостью к топливу.Кроме того, этот вкладыш бензобака предотвращает ржавчину, коррозию и утечки топлива.

Ранее известный как стандартный герметик для топливных баков США


— Герметик топливного бака POR-15 Технический паспорт


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак — www.P65Warnings.ca.gov.

Предлагаемые дополнительные товары

    • Por-15 Cleaner Degliser
    • Por-15 Porge
    • Латексные перчатки
    • защита от глаз
    • Ведро и доступ к воде и садовый шланг
    • Мягкие тряпки для вытирания любых химических разливов снаружи бака
    • Клейкая лента для герметизации отверстий в баке (отверстие крана и т. д.).)
    • Рабочий стол и/или мягкая подкладка для установки бака
    • Наждачная бумага

    ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАКОВ

    Важно понимать каждый продукт в вашем ремонте и как он работает. Надлежащее химическое взаимодействие имеет важное значение для достижения наилучшего сцепления герметика с внутренней частью резервуара. Герметик топливного бака плохо прилипает к пластику. Если ваш топливный бак содержит пластиковые детали внутри, их следует удалить перед нанесением герметика топливного бака.Позвоните в службу поддержки POR-15, если вы не знаете, как действовать дальше.

    ИНСТРУКЦИИ: 

    ПЕРЧАТКИ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛАЗ СЛЕДУЕТ НОСИТЬ ВСЕГДА.

    ПОДГОТОВКА: Опорожнить бак от всего топлива и промыть его чистой водой; снимите топливный кран, поплавок, фильтры, фитинги и т. д. Закройте эти отверстия в баке клейкой лентой или пробкой, чтобы растворы оставались в баке, когда вы очищаете, подготавливаете и герметизируете бак.

    Внешняя окрашенная поверхность вашего резервуара должна быть защищена от продуктов подготовки и герметизации мягкой ветошью или другим подходящим средством защиты.

    Смешайте 1 литр ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ POR-15 с 1 литром ТЕПЛОЙ воды. Чрезвычайно горячая вода может расплавить клей на клейкой ленте. Налейте смесь в резервуар, энергично встряхните и «покатайте» резервуар, чтобы чистящее средство попало на все внутренние поверхности в течение как минимум 30 минут. Вы можете добавить цепь или гайки и болты внутрь бака, чтобы избавиться от ржавчины и лака при встряхивании бака. Теперь слейте раствор из резервуара и промойте его водой. При необходимости повторите со 2-й литровой жидкостью Cleaner Degreaser.

    ПРИМЕЧАНИЕ:  Бак должен быть пуст от промывочной воды, но не обязательно должен быть абсолютно сухим перед использованием POR-15 METAL PREP.

    Залейте весь флакон ПОР-15 МЕТАЛЛ ПРЕП в бак. Покатайте бак вокруг, чтобы убедиться, что он покрывает все поверхности. Перемещайте бак в разные положения каждые полчаса, пока вся внутренняя часть бака не будет обработана POR-15 METAL PREP. Тщательно промойте бак ТЕПЛОЙ водой несколько раз и тщательно слейте воду (низкие места в баках собирают воду, поэтому обязательно перекатывайте бак, чтобы слить как можно больше воды).Чтобы бак полностью высох, в него нужно дуть теплым воздухом, потому что ни один бак не высохнет внутри сам по себе. Единственный способ выполнить эту работу — использовать принудительный воздух. Это можно сделать с помощью фена или термофена. Не используйте нефильтрованный компрессорный воздух.

    РЕЗЕРВУАРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ СУШЕНЫ ВНУТРИ ПЕРЕД ГЕРМЕТИЗИРОВКОЙ. Герметик не будет прилипать к влажному или мокрому резервуару.

    ПРИМЕЧАНИЕ.  После обработки металла на нем может появиться ржавчина. Хотя покрытие предназначено для связывания с любой новой вспышкой ржавчины, в идеале вы должны выполнить принудительную сушку воздухом сразу после слива бака и покрыть бак герметиком вскоре после его высыхания.

    ЗАПЛАТКА –  Если у вас есть какие-либо большие внешние или внутренние утечки, мы рекомендуем выполнить этот шаг перед шагом герметика. Есть несколько способов заделать дыры, но вы должны заделать их ДО того, как поместите герметик ПОР-15 в бак. Во-первых, удалите всю краску вокруг. Информация о продуктеРемонтный комплект для топливного бака мотоциклаВсе, что вам нужно, чтобы подготовить и загерметизировать область топливного бака мотоцикла, подлежащую ремонту и очистке с помощью POR-15 Cleaner Degreaser. Смочите поверхность составом POR-15 Metal Prep и оставьте его влажным не менее чем на 30 минут; затем промойте водой и высушите.Затем покрасьте участок большим количеством герметика для топливных баков ПОР-15 и поместите небольшой кусок ремонтной ткани на влажный окрашенный участок. Теперь нанесите на ремонтную ткань герметик ПОР-15 от центра к краям так, чтобы окрашенная ткань была равномерно натянута на ремонтируемом участке. Дайте заплатеному участку высохнуть до тех пор, пока он не станет сухим на ощупь, слегка проводя пальцем, прежде чем залить оставшийся герметик для топливных баков POR-15 в бак. Если вы просто латаете, а не герметизируете весь бак, дайте залатанному участку высохнуть в течение 96 часов, прежде чем заливать топливо в бак.

    Если вы не знаете ни одной дыры, проверьте, нет ли новых после того, как химикаты удалили слой ржавчины. Процесс очистки резервуара может выявить новые утечки в резервуаре после удаления ржавчины и отложений ржавчины с ослабленных и тонких стенок резервуара. Эти области, вероятно, будут в нижних точках и швах, особенно если низкие участки резервуара находятся ниже уровня крана. . В этих местах может собираться вода из конденсата в баке и вода в вашем топливе, и со временем металл бака может подвергнуться коррозии.

    Тщательно проверьте эти области на наличие утечек, если в них есть жидкость (это будет очень маленькая струйка, если есть точечная утечка). достигается цвет.

    ВНИМАНИЕ! Вылейте все содержимое банки в бак. МЕДЛЕННО перекатывайте бак, чтобы убедиться, что он равномерно покрывает внутренности. В резервуарах со швами и низкими участками ниже отверстия, через которое вы сливаете герметик (обычно это отверстие для крана), герметик будет скапливаться.Будьте очень осторожны, чтобы убедиться, что вы слили излишки и не позволили герметику лужиться.

    ВАЖНО! Очень прочное и долговечное покрытие. Немедленно очистите поверхности, на которые вы могли пролить герметик. Любой герметик, оставшийся на окрашенных поверхностях, станет постоянным. Излишки герметика должны быть удалены с резьбы крана до того, как он высохнет. Чистую мягкую тряпку можно вставить в отверстия для винтов, чтобы очистить материал.

    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:  Перед заливкой топлива дайте герметику топливного бака POR-15 высохнуть не менее 96 часов (4 дня).

    Работа с резервуарами или сосудами

     

    Не сваривайте и не разрезайте резервуары или сосуды, которые могли содержать бензин, масло, спирт, краску или любое легковоспламеняющееся или взрывчатое вещество, не убедившись, что сосуд был обработан для обеспечения его безопасности и что он больше не содержит паров или следов вещества.

    Прежде чем продолжить, ознакомьтесь с правилами, кодексами и т. д., а если есть сомнения, обратитесь к нам. Перед началом сварки или резки резервуара или бочки:
    • Удалить остатки кипячением или обработкой паром.
    • Убедитесь, что сосуд хорошо вентилируется, удалив все заглушки и заглушки, чтобы выпустить нагретый внутренний воздух.
    • Отверстия должны быть просверлены в полых металлических деталях, чтобы предотвратить расширение воздуха внутри, вызывающее взрыв сосуда.
    • Никогда не приближайтесь к сосуду с незащищенным светом, пока не будет проведена тщательная вентиляция, кипячение, пропаривание или заливка водой.
    • Заполните сосуд водой на расстоянии 25–30 мм от точки, в которой должно быть применено пламя.
    • Когда заполнение сосуда водой невозможно, рекомендуется использование углекислого газа или азота в качестве продувки во время работы.
    • Никогда не используйте кислород для продувки, продувки или вентиляции сосуда.
    • Периодически проверяйте все соединения и швы во время сварки или резки на наличие масла или смазки, которые могли там скопиться.
    • Не рекомендуется использовать четыреххлористый углерод для очистки сосудов, так как он выделяет вредные пары, особенно при нагревании.
    • Сосуды, содержащие масло, бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости, не должны использоваться в качестве опор при сварке или резке.

    Работа со стадии
    • При работе со сцены или строительных лесов вокруг сцены всегда должны быть перила или веревка.
    • Перевяжите пространство внизу и покажите предупреждение.
    • Убедитесь, что цилиндры надежно закреплены и не мешают падающим искрам.

    Обработка поверхностей с покрытием
    • При очистке пламенем, выжигании краски, резке или сварке окрашенных или оцинкованных листов надевайте утвержденный респиратор.
    • Операторы, пострадавшие от дыма от этой работы, должны немедленно обратиться к врачу.

    Работы внутри котлов и других замкнутых пространств
    • При резке или сварке внутри котлов и других замкнутых пространств всегда держите газовые баллоны снаружи.
    • Особое внимание следует уделить тому, чтобы шланги были в хорошем состоянии, надежно подсоединены к соединениям и не имели утечек. Кто-то, кто разбирается в оборудовании, должен находиться снаружи, чтобы контролировать подачу газа и оказывать оператору любую помощь, которая может потребоваться.
    • Всегда зажигайте факел, прежде чем вносить его в замкнутое пространство. Вынимайте горелку всякий раз, когда работа остановлена.
    • Подготовьте ведро с водой и огнетушитель. Вентиляции может способствовать
      всасывающий вентилятор. OXYGEN никогда не следует использовать для удаления дыма в замкнутом пространстве. Это может привести к несчастным случаям со смертельным исходом из-за воспламенения одежды рабочего.

    Ремонт дизельных и бензобаков | Cap-A Radiator

    Мы ремонтируем не только бензобаки для легковых и легких грузовиков и дизельные баки для большегрузных автомобилей OTR, но и бензобаки для мотоциклов.Мы очищаем бензобаки мотоциклов, устраняем течи и делаем все возможное, чтобы сохранить краску.

    Процесс очистки бака велосипеда отличается от очистки бака других транспортных средств. Поскольку бак очень важен для индивидуального внешнего вида каждого серийного мотоцикла, а тем более для кастомных мотоциклов, мы должны работать над ними медленно и кропотливо.

    ОЧИСТКА

    Когда какое-либо транспортное средство с бензиновым двигателем стоит на стоянке в течение длительного времени, его бензин (особенно если он смешан с этанолом, что требуется по закону в США более 15 лет) загустеет и станет токсичным для металлов вокруг него. ; превращаясь в соединение, похожее на лак.Прежде чем мотоцикл сможет безопасно вернуться на дорогу, его необходимо полностью снять, а бак покрыть для защиты.

    Чтобы очистить топливный бак легкового или грузового автомобиля, мы удаляем из него дым и помещаем в бак для выпаривания (обычно на ночь). Однако активным ингредиентом нашего бака является соляная кислота (HCL), химическое вещество, которое сразу же снимет краску с любого велобака. Поэтому мы должны быть очень осторожны с краской, потому что, в конце концов, хорошая покраска мотоцикла очень дорога и очень важна.

    Чтобы защитить краску, мы заклеиваем каждую емкость снаружи сначала малярным, а затем клейким скотчем. Малярная лента используется для защиты бака от клейкой ленты (да, мы очень осторожны). Затем мы очищаем внутреннюю часть бака кислотным раствором, предназначенным для удаления ржавчины. Лента, которую мы приклеиваем снаружи бака, помогает изолировать и защитить его от химикатов, которыми мы будем мыть внутреннюю часть бака. Однако имейте в виду, что это не всегда может защитить краску от кислоты.Хотя мы всегда делаем все возможное, чтобы защитить вашу краску, мы НЕ гарантируем, что ваша краска выйдет точно так же, как она была нанесена.


    Если на вашем резервуаре уже нет подходящего места для слива покрытия (что бывает редко), нам потребуется просверлить небольшое отверстие в дне вашего резервуара, чтобы установить латунную сливную пробку 5/16 дюйма. Пожалуйста, планируйте соответственно.

    Мы знаем, что существует множество дешевых бензобаков. В нашем магазине проходит очень мало недель, когда мы не удаляем их химическим путем и не заменяем качественным вкладышем.Мы используем исключительно Red Kote от Damon Industries (как и на протяжении десятилетий), потому что удаление плохой подкладки – процесс не из приятных.

    ХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ

    Бывают случаи, когда ржавчина и прочая хрень просто не вылезут. В этих случаях, как это произошло с танком American Iron Horse ниже, мы должны разрезать днище бака и вычистить весь мусор, прилипший к баку. После того, как мы максимально очистили его пескоструйной обработкой и удалили остатки с помощью горелки и скребка, мы снова сварили все это вместе и покрыли внутреннюю часть краской Red Kote.

    ЗАМЕНА

    Новые баки для мотоциклов совсем не дешевые. Замена некоторых из них стоит до 4000 долларов, а найти хороший подержанный часто почти невозможно.У нас даже есть клиенты, которые привозят нам новые танки, чтобы их облицевать перед покраской, просто чтобы быть на 100% уверенными, что у них больше никогда не возникнет проблем с баком, независимо от того, как долго они будут между рейсами.

    ГЕНЕРАТОРЫ, МОПЕДА, ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Да, чистим, ремонтируем и ре-котируем все виды бензобаков.

    РЕМОНТ

    Если ваш бак протекает, мы и это починим! Мы занимаемся ремонтом газовых баллонов на протяжении десятилетий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.