Как залудить жало паяльника необгораемое: Работа с необгораемым жалом | Электроника для всех

Содержание

Как залудить паяльник? Как правильно облудить жало нового медного китайского паяльника, со стальным и другим покрытием в домашних условиях? — Pcity.su

Как залудить паяльник?

Знаниями о том, как залудить паяльник и обслуживать его по мере эксплуатации, могут похвастать далеко не все начинающие радиолюбители и домашние мастера. Между тем эта процедура является обязательной как при эксплуатации нового устройства, так и при восстановлении работоспособности старого. О том, как правильно облудить жало нового паяльника – медного китайского, со стальным или другим покрытием – в домашних условиях, стоит поговорить более подробно.

Особенности

Работа с нагревательным элементом инструмента при пайке проводов, микросхем, радиодеталей позволяет превращать твердый металл в жидкий, но контактная часть жала для этого должна пройти предварительную обработку. Она заключается в механической очистке поверхности, удалении окислов и распределении тонкого слоя припоя. Все эти меры направлены на продление срока службы сменного элемента и улучшение его контактных свойств. Вот только правильно залудить паяльник может далеко не каждый мастер.

Стоит отметить, что современные необгораемые и керамические жала обычно не предназначены для механической обработки.

Они проходят этап подготовки еще на производстве, а вот медные, стальные и комбинированные элементы требуют особого внимания. Дело в том, что новый инструмент еще не покрыт полудой — тонким слоем расплавленного припоя, необходимым для сцепления во время пайки. Кроме того, отправленный на долгое хранение или регулярно используемый, но нечищеный паяльник может нуждаться в удалении следов окисления, тоже ухудшающих контактные свойства проводника. Все эти проблемы и решаются при помощи лужения — процедуры, предусматривающей определенную последовательность действий.

Все работы выполняются вручную при помощи минимального набора приспособлений и инструментов. В некоторых случаях для необгораемых жал рекомендуется лужение при помощи специальных металлических «мочалок» или очистка губками с жесткой структурой.

Как облудить жало?

Правильно облудить жало нового паяльника в домашних условиях может каждый мастер с минимальными навыками ручного труда. Важно лишь учесть тип наконечника: обращаться с несгораемыми, со стальными, медными и керамическими вариантами нужно по-разному. Более того, стоит учитывать и происхождение инструмента и материалов — медные сплавы китайского производства часто имеют большое количество примесей.

Простейшее лужение проводится при каждой пайке в начале работы с инструментом.

Для этого нужно полностью прогреть жало до приобретения металлом красно-оранжевого цвета, а затем прижать его к канифоли. Дождавшись равномерного распределения флюса по поверхности, процедура повторяется с припоем. В итоге наконечник будет покрыт тонким слоем оловянно-свинцовой смеси, помогающей без проблем осуществить пайку.

Подготовка к работе нового или давно не использовавшегося медного жала требует определенных усилий. Для начала требуется механически зачистить его от нагара, если он присутствует. Обработка продолжается, пока потускневшая медь вновь не засияет, как новая. Для этого используется крупная наждачная бумага, при необходимости придания жалу формы — напильник. По завершении процедуры очистки стоит тщательно отполировать поверхность — это замедлит окисление.

А также для повышения плотности медного наконечника в условиях мастерской можно применить такой прием, как оковка.

Он подразумевает отбивку металлического стержня. При такой обработке даже сильно пористая медь приобретет необходимую для качественной пайки структуру.

Залудить жало паяльника после механической зачистки можно разными способами.

  1. В емкость с канифолью поместить несколько кусочков припоя. Нагреть и погрузить наконечник паяльника во флюс и олово, дождаться, пока оно распределится по поверхности, извлечь инструмент. После нанесения полуды жало обрабатывают куском грубой суконной ткани, обеспечивая растирание жидкого металлического покрытия. Стоит быть готовым к тому, что в процессе работы будет выделяться большое количество дыма — проводить манипуляции следует в хорошо проветриваемом помещении.
  2. Разложить сукно на поверхности стола, рядом на гладкой доске положить кусок канифоли. Разогретый наконечник паяльника помещается во флюс, извлекается, натирается прутком припоя по всей площади. Процедура повторяется несколько раз. По завершении обработки выполняется натирка сукном. Этот способ хорош тем, что дает меньше дыма и сопутствующего ему неприятного запаха.

Важно помнить, что медное жало паяльника нужно залуживать перед каждым применением. Зачистка нужна после длительного хранения или по мере накопления нагара.

С нового паяльника сначала удаляются следы патины — зеленоватого налета. На стальных наконечниках, которые тоже нуждаются в обработке, может присутствовать ржавчина — все посторонние включения удаляются при помощи наждачной бумаги с мелким зерном.

С современным покрытием

Керамическое и необгораемое никелевое покрытие наконечников в паяльниках считается «вечным» — не требующим лужения. На практике оказывается, что это не так. Нагар и окалина появляются на их поверхности так же часто, препятствуя нормальной пайке.

Если налет уже образовался, использовать для зачистки механические и жесткие абразивные средства нельзя. Здесь нужно действовать более тонко, чтобы не нарушить защитный слой.

Для выполнения работы можно использовать х/б ветошь — ею тщательно протирается вся поверхность наконечника. Материал предварительно тщательно смачивается водой и отжимается, поскольку работать предстоит с разогретым до высокой температуры инструментом. После этого жало сразу же погружается в канифоль или другой флюс. Рядом с ним прокладывается пруток припоя. Нужно дождаться, пока он равномерно покроет рабочую площадку наконечника, затем извлечь жало. Паяльник будет готов к работе.

Как очищать во время работы?

Иногда приходится решать проблему лужения паяльника непосредственно в процессе работы с инструментом. Обычно полуды хватает на 30 минут непрерывной работы под нагревом. После этого на медном наконечнике начинает образовываться нагар, продукты окисления из-за воздействия металла с кислородом.

В этом случае наиболее разумным решением будет перерыв для восстановления необходимого в работе покрытия.

Существуют экспресс-методы, позволяющие справиться с этой задачей максимально быстро. Вот некоторые из них.

  1. С использованием бруска из хвойной древесины. На его поверхность помещается малое количество флюса, укладывается припой. В случае необходимости при помощи этого набора компонентов можно произвести лужение наконечника, практически не прерывая пайки.
  2. С помощью металлической хозяйственной губки. Ее помещают в металлическую емкость так, чтобы изделие было крепко зажато стенками (подойдет стаканчик, кружка, банка из-под консервов). На дно укладывается слой паяльного сала или другого густого флюса. Опуская наконечник паяльника в губку, можно счистить нагар и окалину, а подцепив каплю олова, при такой обработке можно легко провести лужение. Способ очистки хорош тем, что подходит и для медных, и для необгораемых или керамических жал, причем можно действовать с достаточным усилием, не опасаясь повреждения хрупкого инструмента.
  3. В канифоли. Этот метод годится для медных жал. В этом случае оно очищается о расположенный рядом с емкостью, в которой находится канифоль, напильник и сразу погружается во флюс, во избежание окисления меди. После этого жало можно залудить припоем.

Источник:
http://stroy-podskazka.ru/payalnik/zaludit/

Как залудить жало паяльника

Во время работы и хранения на жале паяльника образуется оксидный слой. Он мешает высококачественной пайке. Для удаления этого слоя и предотвращения его повторного образования, выполняют операцию лужения, или покрытия медной поверхности защитным слоем оловянного сплава. Существует много различных способов лужения. Перед операцией жало необходимо тщательно зачистить.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой.

Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

  • абразивный камень;
  • наждачка;
  • другой паяльник.

Чистка паяльника с необгораемым жалом

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины.

Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха. На моделях, позволяющих регулировать температуру, рекомендуется снижать ее при случающихся перерывах в пайке, или просто выключать на это время паяльник.

Последовательность операций по удалению окалины:

  • Аккуратно вытащить жало.
  • Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
  • Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
  • Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
  • Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений.

Время от времени полезно также измерить величину сопротивления изоляции. Замер проводится между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Особенности жала

Жало представляет собой главный (и единственный) рабочий орган прибора. Он нагревается от электронагревателя и нагревает припой, канифоль( или другой флюс) и спаиваемые детали. В ходе работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, снижающая смачиваемость материала. Визуально это выглядит так: олово или канифоль не растекается равномерно по всей по площади, а собирается в каплю и стекает вниз.

Размер и геометрию рабочего органа выбирают так, чтобы они соответствовали выполняемым операциям. Так, при спаивании деталей больших размеров и толщины выбирают мощный паяльник с толстым жалом. Для монтажа ножек микросхем, наоборот требуется прибор особо малой мощности, с тонким жалом и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статически зарядом или перегревом.

Универсальный паяльник затачивают лопаткой. Тонкие детали паяют узкой боковой стороной, а более массивные — плоскостью лопатки.

Залуживаем жало паяльника

Перед каждой пайкой необходимо заново залудить паяльник. Прибор надо включить и дождаться его полного прогрева. При этом медь рабочего органа приобретет красно-оранжевый оттенок. Перегревать тоже не надо, во избежание обгорания. Прогретый паяльник следует прижать к кусочку канифоли. Канифоль начнет плавиться и выделять сильно пахнущий дым. Расплавом следует равномерно покрыть жало. Потом нужно расплавить маленький кусок олова и дать ему растечься по поверхности ровным слоем.

Как залудить паяльник с медным жалом

Лужение паяльника – работа несложная и обычно не вызывает затруднений. Если поверхность стержня хорошо подготовлена и зачищена- то и оловянно-свинцовый, и серебряный припои хорошо ложатся на нее.

Паяльник с медным жалом

Зачищать поверхность стержня необходимо до состояния новой детали. Сначала надо работать крупной шкуркой, выровнять поверхность и придать ей требуемую форму. Если есть техническая возможность, неплохо подвергнуть поверхность полировке — так она будет медленнее окисляться.

Есть еще один прием – оковка. Для этого жало следует вытащить из нагревателя и, подобно кузнецу, уларами молотка отковать на наковальне (или массивных тисках). Уплотненная таким образом поверхность будет также окисляться гораздо медленнее.

После механической обработки настала пора собственно залудить жало. Опытные пайщики рекомендуют различные способы:

  • Поместить канифольную банку несколько кусков припоя. Нагреть паяльник и окунуть туда зачищенный наконечник. Канифольный расплав канифоли выступит в качестве флюсовой присадки и не даст металлу покрыться оксидным слоем. Вместо этого он будет покрыт слоем олова. Далее нужно взять квадратик грубого натурального сукна и протереть свежезалуженный кончик. При этом олово разотрется по поверхности и прекрасно к ней прилипнет. Минус метода — много дыма и резкий запах.
  • Следующий способ залудить кончик дает меньше дыма, но потребует больше труда. Кусок грубого натурального сукна нужно разложить на гладкой дощечке, не него насыпать дробленую канифоль или положить целый кусок. Зачищенный кончик макнуть в канифоль, натереть поверхность прутком припоя. Эту операцию придется повторить неоднократно, после чего натереть рабочую поверхность о наканифоленное сукно.

Паяльник с медным жалом требуется залудить каждый раз перед пайкой и обязательно — после хранения в бездействии.

Как залудить жало паяльника во время работы

Если тщательно зачистить и залудить жало, то через полчаса работы, а то и раньше, на него снова перестанет набираться олово. Медь потихоньку стала пригорать, на ней скапливаются шлаковые остатки. Нет смысла давить на паяльник сильнее, прервитесь для лужения. Существует ряд приемов, как залудить кончик.

Используя деревянный брусок

Шершавый деревянный брусок (еловый или сосновый, в них присутствует природная смола, близкая по составу к канифоли). На брусок следует налить небольшое количество флюсового состава и положить небольшой кусочек припоя. если вы заметили окалину, вы можете, практически не прерываясь, снова зачистить и залудить наконечник.

В металлической губке

Этот способ быстро залудить кончик потребует некоторой подготовки. В металлический стаканчик поместите хозяйственную проволочную губку для мытья посуды. Нижнюю часть губки следует промазать густым флюсом, таким, как паяльное сало. При небольшом погружении кончика в губку его можно очистить от шлаков и окалины. А если подцепить каплю олова и погрузить в губку поглубже- то получится и залудить.

Лужение жала металлической губкой

Этим методом можно очистить и залудить и классический медный наконечник, и современные — изготовленные из никеля или керамики.

В канифоли

Этот традиционный способ залудить потребует известной ловкости и быстроты движений. Медь окисляется очень быстро, и можно не успеть донести наконечник от места механической очистки до емкости с флюсом. Поэтому чистят прямо под флюсом, подложив под жало напильник. Кончиком надо тереть по напильнику до плавления флюса, после этого можно залудить, поднеся оловянный пруток.

Залудить классическим способом

Еще один традиционный способ залудить связан с применением тугоплавкого припоя. Тугоплавкость припоя позволяет ему медленнее испаряться с поверхности залуженного паяльника и будет дольше сохраняться на меди. Для него потребуется:

  • напильник с частой насечкой;
  • шероховатая доска из дерева хвойных пород;
  • канифоль;
  • кусочек тугоплавкого припоя.

Последовательность действий следующая:

  • положить припой на дощечку;
  • зачистить одну сторону;
  • глубоко окунуть в канифоль;
  • быстро зачистить о дощечку, проводя по припою;
  • повторить для второй стороны.

Далее следует залудить круглую поверхность между гранями.

Как залудить жало современного паяльника

Согласно декларациям производителей, наконечники из керамики или никеля не нуждаются в лужении. В реальной жизни они также подвержены образованию нагара и окалины. Облудить такой паяльник обычным способом не выйдет. Понадобится:

  • хлопчатобумажная ветошь;
  • баночка с канифолью;
  • пруток припоя.

Паяльник с керамическим жалом

Следует протереть наконечник о ветошь и сразу погрузить его в канифоль. Вдоль наконечника нужно погрузить в кипящую канифоль пруток припоя. Он расплавится и пристанет к рабочим поверхностям.

Способы проведения лужения

Существует несколько способов зачистить рабочие поверхности перед лужением:

  • С применением абразивных материалов. Надфиль, напильник, точильный брусок, шкурка.
  • При помощи ковки. Рекомендуется снять жало перед его обработкой.
  • С использованием еще одного паяльника. Наконечники трут друг о друга.

После зачистки следует немедленно, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, погрузить наконечник в емкость с канифолью. Туда же погружают пруток припоя, расплавляя его и давая растечься по поверхности стержня. Эту операцию следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в полном покрытии припоем рабочих поверхностей.

Далее следует натереть наконечник о сосновую или еловую дощечку, чтобы обеспечить равномерное распределение припоя.

Необходимо тщательно осмотреть наконечник. Если остались участки, не покрытые припоем, операцию следует повторить до получения росного сплошного слоя.

Залудить раз и навсегда не получится. Лужение требуется периодически повторять.

Как залудить необгораемое жало

Традиционное жало, выполненное из красной меди, имеет склонность к постоянному выгоранию и образованию окалины. Достаточно часто требуется зачистить и залудить его. С другой стороны, работа по распайке высокочувствительных к перегреву микросхем и других электронных компонентов требует минимального присутствия припоя на рабочем органе. Даже того минимального тепла, которое запасается к капле припоя, может оказаться достаточно, что бы повредить их.

Для монтажа таких термочувствительных деталей применяются необгораемые наконечники, с нанесенным тонким никелевым слоем. Это покрытие легко оцарапать, и традиционная для медных наконечников зачистка напильником или шкуркой быстро выведет его из строя. Не следует также удалять излишки припоя постукиванием о подставку.

Такие рабочие органы можно залудить следующим способом:

  • приготовить кусок хлопковой ткани, канифоль и припой;
  • смочить ее холодной водой, слегка отжать;
  • в банку с канифолью поместить кусок припоя;
  • сильно натереть прогретый паяльник о ткань, добиваясь стирания оксидного слоя;
  • быстро окунуть наконечник в канифоль и расплавить в ней олово, давая ему равномерно растечься;
  • натереть о хлопковую ткань.

Производители рекомендуют использовать специальные губки из целлюлозы. Их смачивают водой или глицерином и периодически протирать об нее наконечник, чтобы снять окислы и лишнее олово.

Допустимо применять для этого проволочную губку из медных сплавов. Стальная проволока не подойдет — она повредит и сдерет никелевое покрытие слой.

Для необгораемых паяльников особо важно соблюдение температурного режима — при его превышении наконечник может выйти из строя. Нужно внимательно следить за температурой, при перерывах в пайке снижать мощность, если прибор оснащен регулятором. Если регулятора нет, паяльник во время перерыва следует выключать. В продвинутых моделях существует функция автоматической регулировки мощности. Она использует информацию от датчика температуры и снижает мощность, если устройству грозит перегрев. Кроме перегрева, для необгораемых наконечников также вредно долго находиться без припоя.

Необгораемые наконечники обладают еще одним преимуществом — их можно легко снять и заменить. Доступны целые наборы сменных рабочих органов, предназначенные для разных видов пайки.

Источник:
http://stankiexpert.ru/spravochnik/svarka/kak-zaludit-zhalo-payalnika.html

Как правильно залудить жало паяльника

В процессе пайки на жале паяльника накапливается нагар, которая мешает процессу, ее необходимо убрать. Из-за грязного жала припой плохо растекается по поверхности, радиодетали не удерживаются на плате или быстро от нее отваливаются. Как залудить паяльник будет рассказано в данной статье. Это очень сильно затрудняет работу, а иногда делает ее невозможной. Грязь на жале негативно влияет на теплопроводность, сильно снижается адгезия, нарушается распределение самого припоя.

В данной статье будет разобрано как залудить паяльник, сделать это быстро и правильно. В качество бонуса, в статье содержатся несколько видеороликов, посвященных этому вопросу и одна статья. Также будут описаны некоторые профилактические меры.

Как правильно залудить медное жало у паяльника

Инструменты с нихромовыми нагревательными элементами имеют медный круглый стержень, которому придается удобная для паяния форма. Механическая обработка прута выполняется напильником с последующей доводкой на наждачной бумаге или надфилем с мелкой насечкой. Затем полезно слегка отбить жало холодным способом на наковальне. Это уплотнит верхний слой меди, повысит механическую прочность и уменьшит скорость растворения материала расплавленным припоем. Не лишним будет заполировать для уменьшения скорости окисления. Все работы выполняются на извлеченном из гнезда наконечнике, включая ту часть, которая прячется внутри нагревательного элемента.

Облудить жало паяльника – это значит покрыть рабочую зону стержня тонким слоем сплава. Кипящий флюс растворяет слой окисла на медном сердечнике, и расплав покрывает поверхность.

Так как залудить паяльник с медным жалом несложно, можно это сделать самостоятельно следующим образом:

  1. Вставить очищенный стержень в паяльник, включить питание.
  2. Когда он разогреется до температуры плавления канифоли, жало полностью окунуть в канифоль.

Не нужно перегревать паяльник, так как погружение стержня во флюс вызывает выделение клубов дыма с разбрызгиванием, образованием шлака от сгоревшей канифоли. При нормальном нагреве смола плавится с выделением небольшого количества дыма.

  1. Прутком припоя натереть рабочую поверхность, покрытую слоем расплавленного флюса, который нужно периодически обновлять.
  2. Процесс закончен, когда образуется равномерный тонкий слой полуды. Излишек нужно удалить мокрой хлопчатобумажной тряпочкой.

Как залудить жало современного паяльника

Производители сердечников заявляют, что их изделия лудить не обязательно. Это частично справедливо для тех стержней, которыми работают методом подачи припоя проволокой или пастой в рабочую зону. Жало прогревает соединение с нанесенным на него флюсом, отплавляет от проволоки капельку сплава, которая, растекаясь по горячему, образует прочное соединение.

Никель также окисляется на воздухе, хотя и медленнее, чем медь. Слой окиси ухудшает теплопередачу, снижая эффективность прогревания пайки, поэтому рабочую сторону лучше залудить. Сделать это нужно без повреждения покрытия. Для этого используется мокрый хлопчатобумажный лоскут, банка с твердой канифолью и ПОС. Правила того, как облудить паяльник новый:

  1. Рабочая поверхность обезжиривается.
  2. Включается питание.
  3. Нагревшийся сердечник очищается мокрой тряпкой и сразу втыкается в канифоль.
  4. Добавленный в банку кусочек припоя растирается, не вынимая стержня из флюса.
  5. Через короткое время кончик покроется ровным слоем олова.

Чаще всего для жала используется коническая форма. Достаточно лудить 3-5 мм острия конуса.

Особенности лужения современного жала паяльника

Сейчас стержни делаются из меди, покрытой тонким слоем никеля, защищающим от обгорания или керамики. Не допускается механической обработки, его нельзя даже царапать. Для удаления излишков ПОС или продуктов выгорания флюса можно протирать его куском мокрой не синтетической ткани, если нет специальной губки или очистителя из латунной стружки.

Как залудить жало паяльника во время работы

При пайке из-за нагрева поверхность наконечника окисляется, припой перестает липнуть, накапливаются шлаки сгоревшего флюса, ухудшающие качество пайки. Приходится восстанавливать луженое покрытие. Лучше всего использовать устройство сухой очистки, состоящее из металлической спирали в контейнере. Доработав приспособление добавлением на дно густого флюса без кислоты, например стеарина или паяльного сала, можно решить две задачи:

  • очистить поверхность стержня от нагара, потерев его о стружку;
  • ухватив каплю ПОС на кончик горячего наконечника и утопив его во флюсе, получим очистку и лужение одновременно.

Процедура подходит для тонких медных, с никелевым покрытием и керамических сердечников. Проводится, когда окись начинает мешать работе.

Как залудить необгораемое жало

Наконечник легко лудится, если его горячим тщательно протереть влажной тряпочкой без синтетики и моментально опустить во флюс. Затем палочкой сплава натирать рабочую поверхность до полуды, протереть стержень тряпкой и приступать к работе.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском

Если на поверхности есть значительный слой окисла, а механически абразивами или напильниками ее снимать нельзя, хорошо помогает при лужении брусок или дощечка хвойного дерева.

  1. Брус расположить так, чтобы волокна древесины были сориентированы перпендикулярно движению при натирании.
  2. Включается питание, на дощечку выкладываются маленькие кусочки канифоли и ПОС.
  3. Нагревшийся стержень ставится в кусок канифоли, которая образует расплавившуюся лужицу.
  4. Наконечник накрывает олово. После расплавления начинается движение наконечника поперек волокон, не покидая пределов канифоли.

Слой окисла растворяется горячей канифолью, сплав втирается в поверхность.

Как залудить жало в канифоли

Слабо окисленная поверхность легко залудится в банке с канифолью с положенным туда кусочком ПОС. Протертым наконечником растопить сплав в емкости с канифолью. Такая работа сопровождается выделением большого количества смолистого дыма и должна выполняться на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Уход за паяльником

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 – 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи.

Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью. Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900 М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Советы по лужению

Чтобы облегчить процесс пайки металлических деталей, надо придерживаться некоторых правил и следовать советам мастеров. Главное – рабочее место: оно должно быть обеспечено безопасной розеткой. Необходимые материалы надо расположить таким образом, чтобы удобно было выполнять все действия. Также следует позаботиться о нормальном освещении. Половина успеха пайки зависит от того, как залудить жало, поэтому данному действию следует уделять достаточно внимания. В качестве припоя для пайки в основном используется олово.

Но значительно ускорить и облегчить данный процесс можно при помощи паяльной пасты или другого химического состава (флюса), приобрести которые можно в специализированных или строительных магазинах. Используя данные средства, можно работать не только с мягкими металлами, но и с железом, сталью или цинком. Если паяльник используется регулярно, то, для того чтобы жало всегда было в рабочем состоянии, можно, предварительно его сняв, аккуратно постучать по нему молотком.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой. Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

  • абразивный камень;
  • наждачка;
  • другой паяльник.

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Заточка паяльника

  • Заточка жала паяльника производится напильником под углом 30-40 градусов.
  • Край оставляют шириной 1 мм и слегка тупым.
  • На новом паяльнике нужно только обработать мелкой наждачкой жало, чтобы удалить патину. Патина — это окись меди зеленоватого цвета.
  • Если магазинная заточка не устраивает, то нужно вынуть жало и самостоятельно отковать его, придав форму вогнутой лопатки. У этого метода есть и еще один плюс — металл станет менее подвержен коррозии.
  • Чтобы придать жалу законченный вид, остается обработать его напильником с мелкой насечкой.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины. Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты.

Последовательность операций по удалению окалины:

  • Аккуратно вытащить жало.
  • Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
  • Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
  • Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
  • Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений. Время от времени полезно также измерить величину сопротивления изоляции. Замер проводится между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Зачем лудить и точить

Лужение жала перед пайкой существенно упрощает все операции с паяльником, состоящие в переносе расплавленного припоя в зону контакта. Без этой процедуры удаётся обходиться лишь в том случае, когда купленное паяльное устройство имеет жало, покрытое защитной плёнкой из серебра. Покрытие на основе серебра хорошо удерживает припой, не ухудшая показателя теплопроводности основы из меди.

Однако изделия с таким покрытием стоят немалых денег; к тому же серебряная плёнка со временем сходит и обнажает медное основание (говорят, что она растворяется в припое). Так что и в этом случае по истечении некоторого времени облудить жало, так или иначе, придётся. Точить остриё напильником приходится не только перед лужением, но и в тех случаях, когда необходимо придать жалу удобную для работы форму. Некоторые из пользователей предпочитают, чтобы жало было заточено «под конус». Другие же стараются так заточить его боковые части, чтобы получить плоскую заострённую форму.

Источник:
http://electroinfo.net/pajka/kak-pravilno-zaludit-zhalo-pajalnika.html

Как правильно подготовить паяльник к работе

У новичков радиолюбителей часто возникают проблемы при знакомстве с вечными жалами паяльника. Эти жала не прощают небрежного отношения к себе, поэтому нужно научиться правильно подготавливать паяльник к работе, чтобы пайка была быстрой и качественной.

Лужение паяльника

Что такое лужение паяльника? Это когда на жало паяльника наносится припой, который покрывает медное основание жала для того, чтобы оно не сгорало при работе паяльника и было способно отдавать припой.

Медные жала

Лужение нужно делать только в том случае, если жало медное.

Медные жала перед нагревом зачищают либо надфилем либо наждачной, чтобы удалить старые окислы и выгоревшую поверхность.

Далее, медное жало паяльника окунают в припой с добавлением канифоли (или флюса) и таким образом паяльник залуживается и становится пригодным к работе.

Необгораемые вечные жала

Если у вас «вечное жало» с покрытием — его нет нужды залуживать как медное.


Главное правильно с ним обращаться, вовремя чистить и не делать грубых ошибок.

Медные жала хоть и обладают лучшей теплопроводностью, но со временем, они начинают терять форму и выгорать. А вот «вечные жала» имеют покрытие, которое защищает металлическое основании жала от деформации и выгорания.

Преимущества у вечного жала очевидны, но не все даже опытные радиолюбители хотят работать с ними.

Это происходит потому, что за «вечным жалом» нельзя точно так уже ухаживать, как и за медным.

Что нельзя делать с вечными жалами

Например, категорически нельзя необгораемые жала чистить от нагара надфилями или наждачками.

Да, вы удалите частично нагар от воздуха и старого припоя, но вы повредите покрытие жала. И со временем, оно будет хуже принимать припой, а то и вообще покроется полностью черными окислами.

Как подготовить паяльник к работе

Итак, чтобы правильно подготовить паяльник с вечным жалом нужна губка для снятия припоя.


Или подойдет хб тряпка смоченная водой.

А также подойдет обычная вата, свернутая в комочек. Она хорошо убирает припой. И это все что нужно, если на паяльнике мало нагара.

Включите паяльник или станцию в сеть и дождитесь нагрева жала.

Кстати, температура пайки не должна быть выше 300 °C.

Если на жале есть старый припой — уберите его при помощи влажной губки или тряпки.

Причем убирайте не долго, а быстро, всего за пару движений. И сразу же наносите свежий припой на чистое жало.

Спешка связана с тем, что поверхность жала быстро покрывается окислами из-за воздуха под воздействием высокой температуры нагревателя.
На фото вы можете увидеть маленькую черную точку на поверхности жала.

Это первые окислы, которые постепенно перейдут в большие черные пятна, к которым не будет липнуть припой.

Поэтому, не медлите и сразу же добавьте припой на паяльник.

Если вы используете новое жало, то оно сразу начнет обгорать, поэтому сразу добавляйте свежий припой на жало.

Когда влажная губка для снятия припоя не поможет

Губка или тряпка смоченные водой не помогут снять нагар с вечного жала. Эти поверхности и вода даже наоборот, ухудшают ситуацию.

Запомните важное правило — жало паяльника всегда должно быть с припоем. Исключение только одно — когда с платы или детали надо убрать лишний припой. Например, для качественного использования медной оплетки нужно чистое жало без припоя.

Всегда на паяльнике должен быть припой. Он защищает поверхность жала от окислов, пока вы не пользуетесь паяльником и заняты другим делом. Когда же вам понадобится паяльник и свежий припой вы просто чистите жало от старого окисленного припоя со шлаками об смоченную водой губку или тряпку, и берете свежий припой.

Если все-таки на жале имеется большой нагар, из-за которого прибой не берется, то этот нагар можно удалить тремя способами.

Медная или металлическая тонкая стружка

Металлические стружки одновременно удаляют припой с поверхности жала и стирают слой нагара. Лучше всего подойдет медная стружка, которая продается в радиомагазинах, но также подойдет и бытовая металлическая губка.

Разница между ними в размерах стружки и в качестве. Медная стружка лучше удаляет припой и щадяще удаляет окислы с жала.

Использовать стружку очень просто. Достаточно окунуть жало в стружку и провести им несколько раз по всей площади. Окислы и припой останутся там.

Купание в припое и флюсе

Можно выжечь окислы при помощи большого количества припоя. Нужно «искупать» жало в большом количестве припоя и флюса. В безвоздушном пространстве внутри припоя окислы сгорят и поверхность жала очистится.

Скрутите несколько прутков припоя в один комочек и добавьте флюс или паяльную кислоту.


Теперь окуните паяльник в этот комочек и купайте его в нем. И делайте все это на деревянной дощечке или ненужной плате, чтобы температура не уходила от паяльника и помогала удалять окислы.


Спустя пару минут почистите жало об губку.


Если остались окислы — повторите процедуру вновь.

Активаторы для жал

Этот способ понадобится, когда уже все остальное не помогает и окислы ничем больше не удалить. Если жало вам еще понадобится, то вы можете попробовать активатор для жал. Он продается в интерне-магазинах для радиолюбителей или на AliExpress.

Достаточно окунуть жало в активаторы, и оно будет снова чистым. (инструкция может быть разной) Но не стоит злоупотреблять этим. Активаторы выделяют много вредных веществ, да и зачем его постоянно использовать, когда металлическая губка прекрасно удаляет небольшие окислы.

Как беречь жало паяльника и увеличить срок его службы

Чтобы жало служило долго и качественно и не деформировалось, придерживайтесь следующим рекомендациям:

  • Не ставьте на долго температуру на паяльнике свыше 350 °C;
  • Старайтесь часто не паять паяльной кислотой;
  • Не чистите жало инструментами или наждачной;
  • На жале паяльника всегда должен быть припой, кроме тех случаев, когда припой нужно убрать паяльником с платы;
  • Не гните паяльником другие детали и не ударяйте его об другую поверхность.

Источник:
http://tyt-sxemi.ru/kak-zaludit-payalnik/

Как залудить жало паяльника?

Окисление является одной из главных проблем при пайке, так как это существенно ухудшает соединение металлических деталей и не дает нормально взяться припою. Жало паяльника часто страдает от подобных проблем, поэтому каждому, кто занимается пайкой, нужно знать как залудить жало паяльника, чтобы оно не испортилось и далее работало в нормальных условиях. Если на нем будет окислительная пленка, которая появляется при контакте частиц металла с кислородом, то сложноспаиваемые материалы невозможно будет соединить. С простыми операциями также возникают проблемы по этой же причине.

Если не знать как облудить жало паяльника, то работа, скорее всего, не увенчается успехом. Какие бы техники не применялись, при отсутствии основ добиться нужного результата не удастся. Заниматься данным процессом требуется как перед началом работ, так и при наличии перерывов во время них.

Как правильно залудить жало?

Особенности жала паяльника

Жало – это основная рабочая часть инструмента, которая контактирует со всеми деталями, припоем, заготовками и прочим. Она разогревается сама, а также плавит при нужной температуре все расходные материалы. Несмотря на то, что данная часть делается из прочных металлов, которые обладают высокой температурой плавления и хорошим сопротивлением химическому воздействию, нужно знать как правильно залудить жало паяльника, так как поверх него начинает образовываться окислительная пленка. Ее не видно без специальных приспособлений, но эффект от присутствия этой пленки становится заметен, так как расплавленный припой не остается на жале, а просто растекается по нему и спадает вниз. Невозможно взять нужное количество материала и аккуратно поместить его на требуемое место. Подготовка жала необходима не только для старых, бывавших в работе устройств. Нужно знать как облудить новый паяльник, так как на нем тоже может образоваться данная окись.

Размер жала и его форма влияют на то, какую именно модель нужно подобрать для определенных операций. Чем толще жало, тем больше мощность паяльника и тем большей температуры он достигает при нагреве. Форма наконечника сказывается на удобстве выполнения определенных операций.

За жалом нужно ухаживать, чтобы оно прожило как можно дольше, так как при выходе его из строя паяльник окажется бесполезным. Для этого нужно постоянно очищать его от остатков припоя по окончании работы.»

Заточка

Помимо лужения паяльника нужно еще знать, как заточить жало паяльника. Ведь только после правильной заточки уже можно работать. Это относится преимущественно к новым моделям, но если от многократного использование жало обросло старыми остатками припоя, то здесь также нужно провести данную операцию.

Заточка жала нового паяльника

Заточка предполагает создание нужной формы наконечника. Стандартным вариантом является заточка под углом в 30-40 градусов с каждой стороны. В итоге должна получиться клинообразная форма. Желательно, чтобы острая часть жала обладала толщиной около 1 мм.

Если нужно паять мелкие детали, то наконечник должен принять форму конуса. При необходимости выпаивания SMD резисторов нужно сделать пропил к краю, что поможет осуществлять данную процедуру одним движением. Все заточки можно произвести обыкновенным напильников с мелкозернистым рельефом.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском?

Существует несколько вариантов как залудить паяльник с медным жалом. Одним из них является использование деревянного бруска. Лучше всего для этой операции подходит дерево хвойных пород. С одной стороны оно обеспечивает необходимую шероховатость волокон, так как при мягкой структуре древесины таких пород шероховатость заметно повышается, в сравнение с более твердыми видами. С другой стороны в них содержится природная канифоль, что также является плюсом.

Лужение жала паяльника деревянным бруском

Рассматривая как правильно облудить жало паяльника, нужно учесть, что для этой процедуры необходимо еще иметь легкоплавкий припой и флюс. Сначала флюс расплавляется и сразу же выливается на древесину, после этого нужно приложить припой, пока не остыла температура и он также смог расплавиться. При появлении на жале окалины ее можно зачищать и залуживать одновременно при помощи полученного бруска древесины со слоем расплавленного флюса и припоя. Такого инструмента должно хватить на долгое время, пока не сотрется наплавленный слой.

Как залудить жало металлической губкой?

Порой случается так, что не лудится жало паяльника, даже если обработка ведется в течение достаточно длительного времени. Применение металлической губки может существенно сменить ситуацию. Для этого подойдут как обыкновенные бытовые варианты, так и профессиональные губки. В фирменных паяльных станциях можно встретить специальные устройства для сухой очистки жала, которые сделаны как стальная губка.

Использование металлической губки для лужения жала

Это действительно надежный и быстрый способ лужения.»

Выбирая способы как залудить жало паяльника в домашних условиях можно не использовать не просто саму губку, чего может быть вполне достаточно, но добавить улучшения. Если ее измазать в густом флюсе, к примеру, в паяльном сале, то эффект будет более существенным. На само жало можно нанести кусочек припоя, когда оно разогреется, это поможет одновременно очистить его и залудить. Данный способ подходит для таких видов жала как:

Не стоит сильно аккуратно нажимать губку при лужении, так как такими действиями очень сложно испортить паяльник, а оставить непроработанные участки вполне возможно, так что лучше сделать обработку с усилием.»

Как залудить жало в канифоли?

Лужение жала паяльника канифолью

Способы как залудить жало паяльника без канифоли могут оказаться более простыми, но с использованием данного материала можно проводить работу даже со старыми инструментами, в которых использовалась мягкая медь для производства жала. Основная проблема здесь заключается в быстром окислении материала, так что после очистки мастер даже не сможет быстро донести паяльник до места работы, как все уже снова окислится. Единственным способом для этого является лужение непосредственно в канифоли. Для этого требуется подложить кусок стальной проволоки или какой-либо аналогичный предмет под инструмент. Жалом нужно тереть до момента расплавления флюса. Желательно использовать в это время припой.

Устаревшие способы

Если поинтересоваться, как правильно облудить паяльник у людей, которые занимались пайкой достаточно давно, но при этом показывали хорошие результаты, то можно встретить такие способы, которые сейчас редко используются. К ним относятся:

  • Напильник. Обработка напильником без дополнительных приспособлений помогает достичь результата, но не дает гарантии, что все надолго сохранится. Это влияет на более быстрое израсходование ресурса жала.
  • Деревянный верстак или другая некрашеная древесина. Это очень простой подручный способ, который позволит достичь нужного результата при длительном воздействии.
  • Сосновая канифоль. Эффективный, но малоприятный способ из-за запахов, которые раздаются при расплавлении.
  • Тугоплавкий припой. Материал дольше остается на жале благодаря тому, что температура его плавления выше, чем у остальных материалов.

Особенности лужения современного жала паяльника

У многих возникает вопрос, как залудить новый паяльник, у которого наконечник сделан из никеля или керамики. Есть специальные способы, как залудить жало паяльника паяльной станции с не обгорающим жалом. Стандартные методы здесь не всегда подходят.

Для начала нужно взять тряпку. Устройство разогревается и попутно натирается тряпкой. При должном нагреве его нужно опустить в канифоль, которую следует подготовить заранее, попутно утапливая в ней кусок олова. Это обволакивает поверхность наконечника и помогает бороться с окислением.

Заключение

Существует масса способов как залудить жало паяльника с покрытием и без него. Каждый мастер использует свои методы, которые ему наиболее удобны. Эффективность каждого из них будет видна на практике. Единственно верного решения для всех не существует и нужно индивидуально подбирать каждый вариант.

Источник:
http://svarkaipayka.ru/oborudovanie/payalniki/kak-zaludit-zhalo-payalnika.html

Как залудить паяльник?

Подготовка и уход за паяльником

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Источник:
http://go-radio.ru/campayka.html

Узнаем как залудить жало паяльника, чтобы он паял правильно?

Многие отечественные паяльники производятся с медным жалом. Например, паяльники типа ЭПСН. Медное жало необходимо обработать соответствующим образом, прежде чем можно будет этим паяльником работать. Жалу нужно придать удобную для пайки форму.

Некоторые обрабатывают его простым напильником, а особенно творческие личности предпочитают отковывать его. В результате жало паяльника становится более долговечным и гораздо меньше происходит его растворение в припое в процессе пайки. Но все рано или поздно задаются вопросом о том, как залудить паяльник с медным жалом.

Особенности паяльников

Лучше всего покупать паяльники, у которых жало крепится при помощи специального винта. Такое жало всегда можно легко вынуть и обработать его снова. Конечно, если оно прикипит в процессе использования, то этот процесс станет не таким уж легким. Поэтому, пользуясь паяльниками со съемными жалами, необходимо время от времени вынимать их и очищать место крепления, чтобы оно не прикипало.

После того как жалу придана нужная форма, его необходимо залудить. Под фразой «как залудить жало паяльника» следует понимать, что придется покрыть рабочую область жала тонким слоем припоя. Сделать это не слишком сложно. Достаточно включить паяльник в сеть, дождаться, пока он нагреется до температуры, при которой начнет плавиться канифоль, а затем обмакнуть в нее жало.

После того как паяльник будет разогрет до своей рабочей температуры, нужно ту его часть, которой производится пайка, со всех сторон покрыть припоем. Лучше для этого брать маленькие кусочки или припой, выполненый в виде проволоки. Большой кусок припоя паяльник с мощностью 25 Ватт не сможет расплавить.

Форма жала паяльника

Форма жала может быть разной. Выбор зависит от привычек того, кто пользуется паяльником, и, конечно, от вида производимых с его помощью работ. Некоторым больше нравится жало паяльника в форме конуса, другим — обрезанное под 45 градусов.

Дело в том, что остро заточенным жалом паяльника можно будет паять даже транзисторы, скрытые в корпусах SOT-23, детали SMD или конденсаторы с резисторами размером 1206. Для выпаивания таких деталей из плат в больших количествах обычно применяют строительный или паяльный фен. При его отсутствии пригодится обычный паяльник с мощностью около 25 Ватт, у которого жало обработано в виде буквы П. Необходимо помнить о том, что делается это до того, как залудить жало паяльника.

Делается это для того, чтобы не перегревать выводы детали, что происходит при выпаивании паяльником с обычным жалом. А при помощи такого П-образного жала выводы выпаиваются сразу вместе, и деталь легко высвобождается из места пайки.

Лучше при выполнении работ по массовой выпайке радиодеталей использовать паяльник мощней, применяя при этом регулятор мощности. Его не так сложно изготовить самостоятельно. В таком случае подойдет паяльник с мощностью до 65 Ватт.

Довольно часты случаи, когда во время пайки вдруг начинает дымить канифоль. Это означает, что паяльник перегрет. Приходится выключать его из сети и ждать, пока он остынет. В то же время, если паяльник остывает ниже нормы, он начинает плохо паять. Используя регулятор мощности, таких проблем удается с легкостью избежать, и работать становится намного проще, а из необходимых предварительных работ не останется ничего, кроме как залудить жало паяльника.

Заточка паяльника

  • Заточка жала паяльника производится напильником под углом 30-40 градусов.
  • Край оставляют шириной 1 мм и слегка тупым.
  • На новом паяльнике нужно только обработать мелкой наждачкой жало, чтобы удалить патину. Патина — это окись меди зеленоватого цвета.
  • Если магазинная заточка не устраивает, то нужно вынуть жало и самостоятельно отковать его, придав форму вогнутой лопатки. У этого метода есть и еще один плюс — металл станет менее подвержен коррозии.
  • Чтобы придать жалу законченный вид, остается обработать его напильником с мелкой насечкой.

Залудить жало — означает покрыть его тонким слоем припоя. Для этого необходимо:

  • Включить паяльник и дождаться, пока медный стержень станет красновато-оранжевого оттенка. Дольше ждать не стоит, поскольку стержень может обгореть.
  • Погрузить все жало в канифоль и расплавить небольшой кусок припоя.
  • Покрыть припоем всю поверхность жала. Оно покроется лучше, если предварительно потереть его о деревянную поверхность.

Как залудить необгораемое жало?

В продаже можно встретить паяльники, у которых рабочая часть покрыта специальным необгораемым составом. Этот слой очень тонкий и зачищать его, как в случае с обычным паяльником, ни в коем случае нельзя. Возникает вопрос: «Как залудить жало паяльника, если его нельзя зачищать обычным способом?» Необходимо использовать специальную губку. Подойдет и та, которой хозяйки обычно моют посуду, или кусок ткани, предварительно намоченный в воде. Пользуясь такими паяльниками, следует помнить, что любые механические воздействия существенно сокращают срок их службы.

Чтобы облудить жало такого паяльника, нужно в расплавленную канифоль опустить кусок припоя, потереть жалом по влажной ткани, удалив с него окислы, а затем поводить разогретым паяльником по припою. После лужения остается протереть тряпкой жало, и паяльник готов к работе.

При работе с любым типом паяльников следует стараться не перегревать их выше 300 градусов С, иначе придется снова заниматься лужением жала. И конечно, любой, кто пользуется паяльником, должен знать, как правильно залудить жало паяльника.

Как залудить паяльник видео

В этой короткой статье я расскажу вам, как правильно залудить паяльник.

Поскольку так сложилось, что я раньше никогда не паял, весь процесс для меня в новинку, поэтому в своем рассказе как залудить паяльник с медным жалом я буду комментировать процесс с точки зрения новичка, и это не даст мне опустить какие-то детали, которые более-менее опытному человеку кажутся очевидными, и он их просто не упомянет.

Если у вас прибор без цифрового контроля температуры, то постарайтесь приобрести такой. В дальнейшем вы много раз себе за это спасибо скажете.

Шаг 1: Готовим паяльник

Сначала вам нужно расчистить рабочее место. Включите вилку в розетку и включите сам прибор. Смочите губку, идущую в комплекте, отожмите ее, чтобы лишняя вода стекла. Эта губка нужна, чтобы снимать об нее припой с кончика жала. Выставьте температуру на 400°С.

Шаг 2: Очищаем наконечник

Примерно через пару минут жало нагреется достаточно, чтобы при прикосновении к губке от нее пошел пар. Если пара нет, или паяльник не лудится нужно либо еще подождать, пока паяльник греется, либо добавить воды на губку.

Когда прибор разогреется, оботрите жало о губку с двух сторон. Вам нужно убрать с него старый слой припоя.

Шаг 3: Лудим жало

Лужением называют покрытие металла тонким слоем припоя. В одну руку возьмите паяльник, а в другую – припой. Аккуратно прикоснитесь припоем к обеим сторонам жала.

Шаг 4: Цель лужения

После того, как вы залудили жало, приступайте к пайке. Паять лучше сразу после того, как вы залудили жало.
Периодически нужно повторять лужение: счищайте старый припой и наносите новый.

Лужение повышает проводимость и делает спаивание легче и быстрее, что, несомненно, является плюсом.

Некоторые радиодетали чувствительны к нагреву, поэтому их нужно паять очень быстро, чтобы не получить термического повреждения.

Также меня учили, что облудить после окончания работы нужно для продления срока службы. По прошествии некоторого времени, могу сказать, что мой паяльник все еще как новый, а прибор моего соседа, который не следует этому совету, выглядит ужасно.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Присоединяйтесь к нам в группу ВКонтакте, чтобы всегда знать о новых видеоуроках:

На сайте www.VidExp.com — ВидеоЭксперт можно: смотреть бесплатные видео уроки он-лайн, разместить свои видео уроки, загрузить видео урок или мастер класс.

Как правильно залудить жало паяльника
Просмотров: 3003

Не стесняйтесь оставить отзыв или комментарий к видео. Благодаря этому видно, что сайт живет и полезен пользователям.

Видео оказалось полезным для Вас? Поддержите наш сайт! Лайкните, пожалуйста!

Как правильно залудить жало паяльника

Как правильно залудить жало паяльника

Мой блог http://vasiashifoner.blogspot.ruГруппа в контакте http://vk.com/club47746978Как залудить жало чтоб получить желаемый результат при пайке .

Радиотехника. Как сделать самому.

Пользователь Гость (вы не сможете редактировать или удалить оставленный комментарий).

Опубликуйте Ваш отзыв или комментарий на этой странице:

(*) Ваш IP-адрес определился и будет сохранен. Но он не будет отображаться на этом сайте.

(*) Пользователь, загрузивший данное видео, сможет удалить Ваш комментарий.

(*) Администрация сайта сможет удалить или редактировать Ваш комментарий.

Внимание!
Всю ответственность за содержание размещенных на этой странице видео и описаний к нему, включая соблюдение авторских и смежных прав и требований законодательства, несет пользователь, загрузивший данный файл и описание.

Всю ответственность за содержание отзывов и комментариев несут пользователи, опубликовашие эти данные.

В процессе работы жало паяльника постоянно нагревается, что приводит к окислению и необходимости лужения, поэтому следует знать, как залудить жало паяльника, чтобы с его помощью качественно ремонтировать бытовую технику и другие приборы.

Схема устройства паяльника.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение паяльника — это процесс, представляющий собой покрытие поверхности стержня тонким слоем припоя, обычно для этого применяется олово. Лужение может быть как промежуточной операцией перед основной работой, так и самостоятельным действием, направленным на улучшение работы инструмента. Большинство инструментов, за исключением паяльных станций, представляет собой припой из проволоки и трубки с канифолью и нуждается в периодическом лужении. Процесс представляет собой снятие пленки окисления, которая образуется на поверхности из-за постоянного перегрева жала. Также нуждаются в лужении новые инструменты, которые еще предстоит подготовить к работе.

Общий принцип лужения одинаков: с помощью абразива жало паяльника очищается, а затем натирается до блеска. В качестве абразива могут выступать паяльник, точильный камень или наждачная бумага. Считается, что начинающим мастерам удобнее работать с напильником, но со временем каждый выбирает материал, кажущийся ему наиболее подходящим для работы.

Способы проведения лужения

Залуживание жала паяльника.

Лужение можно провести разными способами:

  • с помощью абразива;
  • ковкой;
  • от другого паяльника.

Для лужения материал прикладывают к жалу и затачивают его до идеальной гладкости, при этом постоянно проверяя срез: он должен быть ровным. К форме жала особых требований не предъявляется. Чаще всего жалу придается форма среза, но бывают исключения — при пайке некоторых деталей удобнее делать жало конусообразной формы.

Еще один способ лужения — с помощью ковки. Этот метод позволяет увеличить срок службы острия паяльника, так как растворимость в припое будет меньше. У некоторых моделей паяльников жало бывает съемным, поэтому его лучше снять и обработать напильником.

Использующиеся в бытовых условиях паяльники не всегда мощные, обычно они бывают от 25 до 60 Вт. Электросеть, в свою очередь, не всегда обеспечивает необходимые для работы 220 В. Из-за этого возникают случаи, когда стержень паяльника не нагревается до нужной температуры и провести лужение невозможно. Проявлением этого станет припой, который будет скатываться и не сможет прилипать к поверхности металла. В этом случае для работы придется использовать трансформатор и повышать напряжение, иногда допустимо повысить его до 230 В.

Для того чтобы правильно залудить паяльник, его нужно включить и нагреть до оптимальной температуры. Оптимальный нагрев определяется очень легко — стержень паяльника приобретает красноватый цвет. Затягивать не нужно, иначе стержень может прогореть. Как только жало приобретает нужный оттенок, его тут же опускают в заранее приготовленную канифоль, вместо нее можно использовать смолу. Начнется выделение дыма. Далее расплавляют оловянный припой, стараясь, чтобы он покрывал жало равномерно.

Схема работы паяльником.

Перед тем как залудить жало паяльника таким способом, нужно запастись терпением: процедура повторяется от 3 до 5 раз, хотя количество повторов во многом зависит от состояния жала припоя и мощности паяльника. Повторив операцию в последний раз, залуженное жало прикладывают к деревянной поверхности, чтобы припой лучше распределился по поверхности стержня. Для этой процедуры применяются дощечки небольшого размера. Лучше подойдет хвойная древесина, так как в ней содержится смола, ускоряющая работу.

При работе важно соблюдать последовательность действий: сначала опускают жало в канифоль, затем прикладывают его к дощечке. Если остаются не покрытые припоем участки, последовательность повторяют. Повторять нужно столько раз, сколько понадобится для того, чтобы получился ровный слой припоя. Цвет должен быть серебристым, блестящим — это показывает, что лужение выполнено правильно. Еще один способ лужения — при помощи второго паяльника. Так как в домашнем хозяйстве редко может быть два инструмента, этот способ применяется очень редко.

Лужение по мере необходимости нужно периодически повторять.

Подготовка провода к пайке

Для припаивания медных проводов их необходимо залудить таким же способом, как сам паяльник. Для работы нужно разогреть жало до рабочей температуры. Жало опускают во флюс или канифоль, потом на припой, после этого плотно прижимают провод. Все это нужно делать быстро, чтобы канифоль не успела испариться. Эту работу придется повторять несколько раз. В результате процедуры на поверхности должен получиться качественный слой припоя.

Процесс лужения окисленных деталей отличается по времени. Окислы рекомендуется сначала удалить с помощью абразивного материала. В очень трудных случаях потребуется кислота для лужения, химический состав или паяльная паста. Для пайки иногда используют проволочный припой. В этом случае необходимо опустить стержень в канифоль, затем приложить к поверхности, которую нужно залудить, а между ними поставить припой. Край припоя потереть острием жала.

Некоторые провода могут быть защищены эмалью. Чтобы удалить ее, можно обработать провод ацетилсалициловой кислотой, то есть обычным аспирином. Таблетка кладется на место и прижимается паяльником. Через некоторое время таблетка плавится и кислота воздействует на лак и разрушается. После такой простой процедуры залудить провод нетрудно.

Процесс пайки проводов

После лужения материалы полностью готовы к пайке. Они будут обеспечивать движение тока без препятствий. Процесс пайки деталей состоит из следующих основных этапов:

  1. Стержень нужно подвести к месту соединения, припой обволакивает части элементов.
  2. Канифоль обеспечивает процесс пайки, поэтому нужно опускать в нее паяльник несколько раз и только потом подносить стержень к месту соединения.
  3. Пайка завершается после того, как все детали оказываются в припое.
  4. Когда блеск припоя немного ослабевает, металл считается застывшим.

В домашних условиях часто бывает нужно паять цветные металлы, например, золото, серебро, латунь, свинец и т.д. При работе с ними обычно не возникает никаких проблем. Паять медь или сталь будет гораздо сложнее, так как эти металлы плохо поддаются лужению. Отдельные виды металлов, в число которых входит алюминий, в домашних условиях паять нельзя. Мы рассмотрели последовательность спайки деталей, но паяльник также может использоваться и для разъединения. В этом случае главный момент — правильное лужение паяльника.

Для разъединения элементов выполняются те же действия, только в обратной последовательности. Место их соединения хорошо разогревается при помощи паяльника до оптимальной температуры, несколько раз опускается в канифоль и прикладывается к соединению. К припою прикладывают острие несколько раз, пока не расплавится полностью. Затем уже детали разъединяются и обрабатываются растворителем при помощи кисточки — это позволяет убрать с них канифоль.

Несколько полезных советов

Полезные советы помогут значительно облегчить процедуру пайки деталей и лужения стержня паяльника. Самое важное — подготовить рабочее место так, чтобы поблизости была безопасная розетка и источники освещения. Материалы для лужения нужно расположить таким образом, чтобы было удобно выполнять всю последовательность действий.

Качество пайки напрямую зависит от качества лужения стержня. Поэтому важно уделять этой процедуре достаточно внимания. Но при этом существуют способы ускорить лужение. Для этого можно заменить канифоль на паяльную пасту либо специальный химический состав — флюс. Приобрести их можно в специализированных магазинах.

Подводя итог, можно сказать, что лужение — это процесс удаления с жала паяльника окисленной пленки, возникшей из-за постоянного перегрева. Лужение производится для того, чтобы улучшить точность и качество работы паяльника. Процесс проводится с помощью напильника или наждачной бумаги, в редких случаях — от другого паяльника. Качественно проведенное лужение позволяет проводить такие операции, как пайка проводов, разъединение деталей и т.д.

Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя.

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Процесс подготовки медного жала

Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

  1. Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
  2. Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Наконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится — покрытие будет стёрто.

Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

Очистка в процессе работы

Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

Бруском дерева

Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

Губка из металла

Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

Использование канифоли

Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник — так быстро проходит окисление.

Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой, верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

  1. Зачищают одну грань основания.
  2. Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают грань о дерево.
  3. Контакт о дерево проводят на месте, где предварительно заготовлен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
  4. Занимаются второй гранью.
  5. Залуживают круглую поверхность прута.

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

  • Максимальную мощность нельзя использовать постоянно.
  • Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
  • Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения — при неиспользовании инструмента нагрев сохраняется, а покрытие не окисляется.
  • После каждой пайки следует восстановить покрытие.

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

Подготовка и уход за паяльником

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Порой домашние умельцы недоумевают, почему электропаяльник работает плохо, даже недавно купленный. Нередко это объясняется тем, что его жало в ходе эксплуатации обгорает, покрываясь слоем нагара, и припой никак не хочет к нему прилипать. Многие, конечно, знают, что надо удалить нагар и облудить жало паяльника, но не соблюдают все правила работы. При этом не всегда учитывают особенности паяльников различных конструкций.

Паяльной станцией работать безопасно и удобно, благодаря точной настройке рабочей температуры.

Для качественной работы необходимы следующие приборы, инструменты и вспомогательные средства:

  • электропаяльник с подставкой;
  • напильник, наждачная бумага;
  • канцелярский нож;
  • плоскогубцы;
  • тиски;
  • припой;
  • флюс;
  • куски старого махрового полотенца;
  • поролоновая губка;
  • глицерин.

Точильный камень — особенности и зернистость.

Как выбрать масло для бензопилы — читайте тут.

Специфика отечественных электроприборов

Фото 1. Конструкция паяльника.

Выбираемый паяльник должен соответствовать характеру предстоящих работ. Неслучайно они отличаются своей мощностью. Слабый прибор не сможет достаточно прогревать большие области пайки, а чересчур мощный будет перегревать и сжигать металл.

Принцип выбора подходящего электропаяльника таков: чем объемнее детали, которые предстоит брать в работу, тем более мощный нужен прибор.

Так, монтаж маленьких электронных микросхем осуществляют паяльниками от 4 до 18 Вт. Для работы с печатными платами их мощность варьируется от 25 до 60 Вт. А крупные детали, корпуса или шасси нужно паять только электроприборами от 50 до 120 Вт.

Доработка жала паяльника.

В обычных отечественных паяльниках (см. фото 1) температура, до которой раскаляется жало, не регулируется и может достигать +450˚С. Такая высокая температура зачастую не только не нужна, но и вредна. Прикосновение к канифоли напоминает извержение вулкана. Пайка получается низкого качества, а действующий орган электроприбора, быстро изнашиваясь, выходит из строя.

Для обычных бытовых нужд, конечно, вполне годится простой дешевый паяльник. И приобретать первые навыки пайки лучше, начиная с такого прибора. Но если предстоит выполнять тонкие работы, то имеет смысл приобрести так называемую паяльную станцию.

Преимущества паяльной станции

Ее конструкцией предусмотрен терморегулятор, благодаря которому можно задавать нужную температуру жала. Питается она от компактного мини-трансформатора, дающего низкое напряжение от 12 до 36 В, поэтому работать паяльной станцией гораздо более безопасно. К тому же благодаря гальванической развязке никакие сетевые электромагнитные наводки не проникают в паяемые электронные детали, например, в особо чувствительные к ним виды диодов.

Схемы регуляторов температуры жала паяльника.

Кроме того, в отечественных паяльниках используется медное жало красновато-рыжего цвета. Медь обладает прекрасной теплопроводностью, но у нее есть существенный недостаток: от соприкосновения с воздухом она чрезвычайно быстро окисляется. И достаточно тончайшей пленки окиси меди на жале, чтобы она отторгала олово или его сплавы.

Проблема и в том, что флюсы — средства для удаления пленок на поверхностях паяемых деталей — разъедают не только окислы, но и саму медь жала. Вдобавок ее понемногу растворяют припои. И со временем рабочий орган паяльника не узнать: он сплошь в выемках, неровностях. Из-за них жало то и дело приходится затачивать. При использовании канифоли — порой еженедельно, а применяя флюс без канифоли — едва ли не через час.

В Японии, Китае, США, других странах давно устранили этот недостаток, выпуская долговечные, необгораемые жала. Их сразу можно отличить от отечественных по блестящему белому цвету. Такой цвет придает им тонкий защитный слой никеля, но основа жала — все та же медь.

Залуживание жала паяльника.

При работе таким жалом припой не катается на нем, а поступает точно к месту пайки. Обращаться с паяльной станцией следует очень бережно, не прилагая грубых физических усилий. Иначе можно легко повредить никелевую защиту жала, и из-за обнажившихся участков меди оно вскоре придет в негодность.

Паяльные станции мировых фирм Hakko, Pace, Ersa, Weller, Antex, Adcola, Ungar отличаются более толстым покрытием и служат намного дольше, но и стоят гораздо дороже, чем китайская продукция. Особой прочностью обладает жало серии Goot (Япония), медный стержень которого покрыт двойным толстым слоем: сначала стали, а потом алюминия. Но даже такое «вечное» жало тоже нельзя оставлять без защиты — оно должно быть под тонким слоем припоя.

Правила лужения медного сердечника

Формы заточки наиболее распространенных паяльных жал унифицированного ряда.

Итак, чтобы можно было паять детали качественно и быстро, следует облудить жало паяльника (см. видео). Предварительно наконечник нового или уже побывавшего в работе прибора нужно до блеска зачистить напильником и наждачной бумагой. Причем полностью — и открытую его часть, и находящуюся в теле паяльника. Кстати, внутреннюю часть жала желательно смазывать термопастой — она улучшает теплопроводность и облегчает последующее извлечение наконечника.

Затем паяльник нагревают, периодически проверяя наконечником состояние канифоли. В емкость с расплавленной канифолью кладут небольшой кусочек припоя. Затем быстро опускают зачищенное и вытертое мокрой тканью жало, помещая его под кусок припоя.

При этом жидкая канифоль очищает сердечник от окисла меди, а плавящийся припой сразу же залуживает его. Не надо экономить канифоль — если ее мало, припой распределится по поверхности наконечника неровно, бугорками. А нужно добиваться, чтобы его слой был равномерным.

Потом остается только быстро удалить излишки покрытия, протерев жало мокрым полотенцем.

И впредь надо следить, чтобы оно не нагревалось свыше +300˚С, иначе сердечник снова окислится и все труды окажутся бесполезными.

Некоторые умельцы варьируют температуру, подключая к паяльнику диммер — регулятор мощности освещения помещений.

Чтобы облудить жало прибора, опытные мастера пользуются припоем марки «ПОС-40» (с 40% олова) в виде толстых прутьев, которые обычно расплющивают перед работой. Менее желателен припой «ПОС-61» — он легче плавится, поэтому его слой на сердечнике выгорает гораздо быстрее. Наносить припой на жало удобнее всего вторым, более мощным паяльником.

Правила лужения необгораемого сердечника

С таким жалом нужно обращаться особенно бережно. Если медный наконечник можно зачищать напильником, наждачной бумагой, то с необгораемым этого делать ни в коем случае нельзя. Его можно только вытирать куском мокрого махрового полотенца, а еще лучше — либо специальной губкой, либо мокрой поролоновой губкой, которой хозяйки моют посуду. Если смочить ее еще и глицерином, то она долго не будет высыхать.

Фото 2. Препарат Solins TTC-20 необходим для лужения старых и сильно обгоревших сердечников.

Есть и специальный очиститель необгораемого жала, представляющий собой клубок из латунной стружки. Время от времени жало вставляют в такой клубок, в нем остаются окислы, излишки припоя. Удаляются они из перевернутого очистителя легким постукиванием по столу.

О степени нагрева наконечника можно судить по качеству пайки. Если температура жала оптимальна, она имеет блестящий вид и гладкие, четкие контуры. Когда паяльник перекален, припой растекается по детали и пайка просто не получается. Если же прибор, наоборот, нагрелся недостаточно, то пайка имеет матовый, ноздреватый вид, а прочность ее крайне низка.

Наконец, есть еще один вариант: препарат Solins TTC-20 (см. фото 2). Он предназначен для лужения старых, изрядно обгоревших сердечников, которые не удается очистить ни специальными губками, ни флюсами с припоями. В состав этого средства входят фосфорный аммоний, олово в виде мельчайшего порошка и связующие ингредиенты.

Паяльник нагревают примерно до +300+350˚С, опускают жало в этот препарат под наклоном около 45° и постепенно вращают. Состав начинает плавиться, одновременно очищая и облуживая сердечник. После этого излишки олова вместе со шлаками удаляют мокрой губкой. Если достичь желаемого результата не получается с первого раза, процедуру повторяют. Solins TTC-20 — простое, но эффективное средство, при работе с ним не выделяются вредные испарения, кроме того, оно увеличивает срок эксплуатации паяльника.

Присоединяйтесь к нам в группу ВКонтакте, чтобы всегда знать о новых видеоуроках:

На сайте www.VidExp.com — ВидеоЭксперт можно: смотреть бесплатные видео уроки он-лайн, разместить свои видео уроки, загрузить видео урок или мастер класс.

Как правильно залудить жало паяльника
Просмотров: 3008

Не стесняйтесь оставить отзыв или комментарий к видео. Благодаря этому видно, что сайт живет и полезен пользователям.

Видео оказалось полезным для Вас? Поддержите наш сайт! Лайкните, пожалуйста!

Как правильно залудить жало паяльника

Как правильно залудить жало паяльника

Мой блог http://vasiashifoner.blogspot.ruГруппа в контакте http://vk.com/club47746978Как залудить жало чтоб получить желаемый результат при пайке .

Радиотехника. Как сделать самому.

Пользователь Гость (вы не сможете редактировать или удалить оставленный комментарий).

Опубликуйте Ваш отзыв или комментарий на этой странице:

(*) Ваш IP-адрес определился и будет сохранен. Но он не будет отображаться на этом сайте.

(*) Пользователь, загрузивший данное видео, сможет удалить Ваш комментарий.

(*) Администрация сайта сможет удалить или редактировать Ваш комментарий.

Внимание!
Всю ответственность за содержание размещенных на этой странице видео и описаний к нему, включая соблюдение авторских и смежных прав и требований законодательства, несет пользователь, загрузивший данный файл и описание.

Всю ответственность за содержание отзывов и комментариев несут пользователи, опубликовашие эти данные.

Как залудить паяльник? Как правильно облудить жало нового медного китайского паяльника, со стальным и другим покрытием в домашних условиях?

Знаниями о том, как залудить паяльник и обслуживать его по мере эксплуатации, могут похвастать далеко не все начинающие радиолюбители и домашние мастера. Между тем эта процедура является обязательной как при эксплуатации нового устройства, так и при восстановлении работоспособности старого. О том, как правильно облудить жало нового паяльника – медного китайского, со стальным или другим покрытием – в домашних условиях, стоит поговорить более подробно.

Особенности

Работа с нагревательным элементом инструмента при пайке проводов, микросхем, радиодеталей позволяет превращать твердый металл в жидкий, но контактная часть жала для этого должна пройти предварительную обработку. Она заключается в механической очистке поверхности, удалении окислов и распределении тонкого слоя припоя. Все эти меры направлены на продление срока службы сменного элемента и улучшение его контактных свойств. Вот только правильно залудить паяльник может далеко не каждый мастер.

Стоит отметить, что современные необгораемые и керамические жала обычно не предназначены для механической обработки.

Они проходят этап подготовки еще на производстве, а вот медные, стальные и комбинированные элементы требуют особого внимания. Дело в том, что новый инструмент еще не покрыт полудой — тонким слоем расплавленного припоя, необходимым для сцепления во время пайки. Кроме того, отправленный на долгое хранение или регулярно используемый, но нечищеный паяльник может нуждаться в удалении следов окисления, тоже ухудшающих контактные свойства проводника. Все эти проблемы и решаются при помощи лужения — процедуры, предусматривающей определенную последовательность действий.

Все работы выполняются вручную при помощи минимального набора приспособлений и инструментов. В некоторых случаях для необгораемых жал рекомендуется лужение при помощи специальных металлических «мочалок» или очистка губками с жесткой структурой.

Как облудить жало?

Правильно облудить жало нового паяльника в домашних условиях может каждый мастер с минимальными навыками ручного труда. Важно лишь учесть тип наконечника: обращаться с несгораемыми, со стальными, медными и керамическими вариантами нужно по-разному. Более того, стоит учитывать и происхождение инструмента и материалов — медные сплавы китайского производства часто имеют большое количество примесей.

Простейшее лужение проводится при каждой пайке в начале работы с инструментом. Для этого нужно полностью прогреть жало до приобретения металлом красно-оранжевого цвета, а затем прижать его к канифоли. Дождавшись равномерного распределения флюса по поверхности, процедура повторяется с припоем. В итоге наконечник будет покрыт тонким слоем оловянно-свинцовой смеси, помогающей без проблем осуществить пайку.

Медное

Подготовка к работе нового или давно не использовавшегося медного жала требует определенных усилий. Для начала требуется механически зачистить его от нагара, если он присутствует. Обработка продолжается, пока потускневшая медь вновь не засияет, как новая. Для этого используется крупная наждачная бумага, при необходимости придания жалу формы — напильник. По завершении процедуры очистки стоит тщательно отполировать поверхность — это замедлит окисление.

А также для повышения плотности медного наконечника в условиях мастерской можно применить такой прием, как оковка.

Он подразумевает отбивку металлического стержня. При такой обработке даже сильно пористая медь приобретет необходимую для качественной пайки структуру.

Залудить жало паяльника после механической зачистки можно разными способами.

  1. В емкость с канифолью поместить несколько кусочков припоя. Нагреть и погрузить наконечник паяльника во флюс и олово, дождаться, пока оно распределится по поверхности, извлечь инструмент. После нанесения полуды жало обрабатывают куском грубой суконной ткани, обеспечивая растирание жидкого металлического покрытия. Стоит быть готовым к тому, что в процессе работы будет выделяться большое количество дыма — проводить манипуляции следует в хорошо проветриваемом помещении.
  2. Разложить сукно на поверхности стола, рядом на гладкой доске положить кусок канифоли. Разогретый наконечник паяльника помещается во флюс, извлекается, натирается прутком припоя по всей площади. Процедура повторяется несколько раз. По завершении обработки выполняется натирка сукном. Этот способ хорош тем, что дает меньше дыма и сопутствующего ему неприятного запаха.

Важно помнить, что медное жало паяльника нужно залуживать перед каждым применением. Зачистка нужна после длительного хранения или по мере накопления нагара.

С нового паяльника сначала удаляются следы патины — зеленоватого налета. На стальных наконечниках, которые тоже нуждаются в обработке, может присутствовать ржавчина — все посторонние включения удаляются при помощи наждачной бумаги с мелким зерном.

С современным покрытием

Керамическое и необгораемое никелевое покрытие наконечников в паяльниках считается «вечным» — не требующим лужения. На практике оказывается, что это не так. Нагар и окалина появляются на их поверхности так же часто, препятствуя нормальной пайке. Если налет уже образовался, использовать для зачистки механические и жесткие абразивные средства нельзя. Здесь нужно действовать более тонко, чтобы не нарушить защитный слой.

Для выполнения работы можно использовать х/б ветошь — ею тщательно протирается вся поверхность наконечника. Материал предварительно тщательно смачивается водой и отжимается, поскольку работать предстоит с разогретым до высокой температуры инструментом. После этого жало сразу же погружается в канифоль или другой флюс. Рядом с ним прокладывается пруток припоя. Нужно дождаться, пока он равномерно покроет рабочую площадку наконечника, затем извлечь жало. Паяльник будет готов к работе.

Как очищать во время работы?

Иногда приходится решать проблему лужения паяльника непосредственно в процессе работы с инструментом. Обычно полуды хватает на 30 минут непрерывной работы под нагревом. После этого на медном наконечнике начинает образовываться нагар, продукты окисления из-за воздействия металла с кислородом.

В этом случае наиболее разумным решением будет перерыв для восстановления необходимого в работе покрытия.

Существуют экспресс-методы, позволяющие справиться с этой задачей максимально быстро. Вот некоторые из них.

  1. С использованием бруска из хвойной древесины. На его поверхность помещается малое количество флюса, укладывается припой. В случае необходимости при помощи этого набора компонентов можно произвести лужение наконечника, практически не прерывая пайки.
  2. С помощью металлической хозяйственной губки. Ее помещают в металлическую емкость так, чтобы изделие было крепко зажато стенками (подойдет стаканчик, кружка, банка из-под консервов). На дно укладывается слой паяльного сала или другого густого флюса. Опуская наконечник паяльника в губку, можно счистить нагар и окалину, а подцепив каплю олова, при такой обработке можно легко провести лужение. Способ очистки хорош тем, что подходит и для медных, и для необгораемых или керамических жал, причем можно действовать с достаточным усилием, не опасаясь повреждения хрупкого инструмента.
  3. В канифоли. Этот метод годится для медных жал. В этом случае оно очищается о расположенный рядом с емкостью, в которой находится канифоль, напильник и сразу погружается во флюс, во избежание окисления меди. После этого жало можно залудить припоем.

Это основные способы быстрого восстановления оловянного покрытия на поверхности наконечника при пайке. Они применяются в ходе работы. По ее завершении жало лучше качественно очистить от нагара и покрыть слоем канифоли или другого флюса, а затем залудить.

Профилактика

Чем чаще используется паяльник, тем важнее оказывается проблема его очистки. Особенно страдают от неправильной эксплуатации инструменты, не имеющие регулятора нагрева. Жало такого паяльника регулярно выгорает, покрывается чешуйками и пленкой, возникающей при окислении металла на воздухе. Частично решить эту проблему помогает регулярное обновление слоя полуды, а также разогрев наконечника только с одновременным его погружением в канифоль.

О том, что контактная способность жала ухудшилась, легко узнать в процессе работы. Применяемый припой и канифоль в этом случае перестают равномерно растекаться по его поверхности, скапливаются на кончике, стекают и капают.

При появлении таких симптомов нужно сменить или очистить рабочую часть паяльника, а затем произвести лужение.

Если в процессе пайки приходится делать перерывы, поверхность медного жала лучше защищать от негативных внешних влияний, убавляя температуру нагрева. При отсутствии терморегулятора можно просто выключить прибор. Это позволит избежать окисления.

При наличии уже образовавшейся окалины действовать нужно иначе. Помогут некоторые меры.

  1. Извлечение остывшего наконечника из места его крепления. Все работы проводятся только после отключения прибора от сети.
  2. Зачистка поверхности жала. Она выполняется при помощи мелкоабразивной наждачной бумаги.
  3. Нанесение защитного графитового покрытия. Эта мера профилактики поможет снизить интенсивность образования окалины в дальнейшем. В качестве источника графита подойдет грифель чертежного карандаша.
  4. Легкими постукиваниями освободить гнездо жала от скопившейся в нем окалины.
  5. Установить наконечник на место.

Важно следить за тем, чтобы температура нагрева инструмента в процессе работы не превышала необходимые пределы.

Если нет возможности установить терморегулятор, стоит подобрать оптимальную длину жала — чем она больше, тем слабее будет нагрев в точке контакта.

К мерам профилактики образования окислов и нагара на поверхности наконечника паяльника можно отнести и правильный подбор расходных материалов. Нельзя использовать канифоль по истечении срока ее годности. Если флюс потемнел, в нем есть вкрапления посторонних веществ, использовать его запрещено. В выборе припоя на оловянно-свинцовой основе стоит отдавать предпочтение самым светлым по своему оттенку вариантам. Они менее тугоплавкие, хорошо подходят новичкам.

Как очистить и залудить жало паяльника, смотрите далее.

ПАЯЛЬНИКИ

   В электронике большая часть соединений осуществляется пайкой. Соответственно, для того чтобы паять, нам нужен паяльник, который в свою очередь может быть как импортного, так и отечественного производства. Начинающим могу порекомендовать для пайки электроники паяльник 25 Ватт ЭПСН.

Паяльник ЭПСН 25 Ватт

   Если планируется паять платы с бессвинцовой пайкой, нужен паяльник ЭПСН 40 Ватт. У меня для того, чтобы выпаивать детали с массивными выводами с плат с бессвинцовой пайкой, есть паяльник ЭПСН 65 Ватт.

Паяльник ЭПСН 65 Вт

   Этот паяльник, довольно небольших размеров, для своей мощности. Кончик жала у него заточил, и при желании, им используя его вместе с регулятором, можно даже паять транзисторы, хотя и не очень удобно. Отличительной чертой паяльников ЭПСН является возможность достать жало из паяльника для обработки напильником. Крепится жало у таких паяльников с помощью прижимающего винта.

Жало паяльника с винтом

   Паяльники мощностью 65 Ватт являются довольно мощными, и паять ими полупроводниковые и другие электронные детали, которые боятся перегрева, без регулятора мощности не рекомендуется, так как они скорей всего выйдут из строя. В интернете есть много разных схем регуляторов мощности паяльника, самые простые из них имеют всего 5-10 деталей и легко собираются навесным монтажом.  В таких регуляторах мощность паяльника задается вращением ручки переменного резистора. Разумеется, с таким регулятором можно использовать не только отечественные паяльники типа ЭПСН, но и импортные с необгораемым жалом. Отличие между ними в том, что на жало отечественного паяльника можно набрать припоя, поднести его к месту пайки на жале и паять этим припоем. А импортными паяльниками с необгораемым жалом таким способом паять не получится, или по крайней мере, пайка будет затруднена.

Китайский паяльник с необгораемым жалом

Материалы для пайки

   Для пайки такими паяльниками пользуются трубчатыми припоями. Удобны в применении трубчатые припои с флюсом внутри. При этом использование дополнительно флюса не требуется или минимальное количество.

Трубчатый припой с флюсом

   Припой в таком случае подносится в левой руке к месту пайки. Медное жало отечественного паяльника перед пайкой должно быть обработано. Ему с помощью напильника придается нужная форма, я предпочитаю форму заостренного конуса. После обрабатывания жала его нужно залудить, то есть покрыть рабочую часть слоем припоя.

Канифоль в баночке

   Для этого включаем паяльник в сеть и ждем, когда он нагреется до температуры плавления канифоли. Обмакиваем жало в канифоль и ждем, когда паяльник нагреется до температуры плавления припоя. Припой лучше взять в маленьких кусочках.

Кусочки припоя

   Покрываем рабочую часть жала паяльника (примерно на один сантиметр от кончика жала) припоем со всех сторон. Все, теперь жало у нас залужено, и можно приступать к пайке. У импортных паяльников с необгораемым жалом, жало имеет специальное тонкое покрытие. Такое жало напильником зачищать нельзя, иначе жало потеряет свои свойства.

Необгораемое жало

   Для очистки такого жала от нагара и излишков припоя пользуются специальной губкой, которая предварительно должна быть намочена водой и отжата.

Губка для вытирания жала паяльника

   Так как такая губка быстро высыхает, на одном из форумов было предложено намочить её глицерином пополам с водой, он медленно испаряется и губка долгое время будет влажной. Еще одним важным отличием отечественных паяльников, подобных ЭПСН, от китайских, является тип нагревателя.

Нагревательный элемент от паяльных станций 

   На фото выше изображен керамический нагреватель от паяльных станций Lukey. В отечественных паяльниках обычно стоит  нихромовый нагреватель. А в импортных паяльниках, чаще всего ставится керамический нагреватель. Устройство керамического нагревателя можно увидеть на рисунке ниже:

Керамический нагреватель – устройство

   Паяльники с керамическим нагревателем боятся падений и прочих ударов. Достаточно падения со стола, чтобы такой паяльник перестал работать. Также необгораемые жала плохо переносят длительный перегрев, при  выставленной максимальной температуре. В паяльных станциях Lukey это 480 градусов, если случайно выставить такую температуру, и забыть паяльник включенным даже на один час, то высока вероятность того, что жало покроется окалиной. Которая не будет давать залудить жало обычным образом, соответственно припой к нему прилипать не будет.

Активатор жала паяльника

   Чтобы вернуть жалу его свойства, продаются специальные активаторы  для жала, стоящие, между прочим, недешево. Но радиолюбители открыли другой способ, для того чтобы вернуть жалу его свойства, или говоря другими словами, залудить.

Лимонная кислота – фото

   Для этого пользуются в качестве флюса пищевой лимонной кислотой, с обязательной промывкой жала после лужения, так как лимонная кислота, это очень активный флюс. Паяльники с необгораемым жалом выпускаются и с регулятором мощности, встроенным в ручку паяльника.

Паяльник с регулятором температуры

Паяльные станции

   Тем, кому нужно еще больше функций, могут приобрести себе паяльную станцию. Широко распространена в среде радиолюбителей паяльная станция LUKEY 936A, у меня у самого дома стоит такая.

Паяльная станция Лукей 936А

   С помощью регулятора можно выставить температуру жала от 200 до 480 градусов. Устройство паяльника этой паяльной станции изображено на схеме ниже:

Устройство паяльника паяльной станции

   Паяльник этой станции питается от пониженного трансформатором напряжения, от  24 Вольт. Трансформатор обеспечивает гальваническую развязку от сети. После включения станции загорается красный светодиод на лицевой панели станции, что означает нагрев до температуры, выставленной с помощью регулятора. Как только нужная температура будет набрана, светодиод начинает мигать.

Паяльник от паяльной станции 

   Мощность паяльника по паспорту 60 Ватт. Хотя в моей практике был случай, паяльник от паяльной станции не смог прогреть при выпайке вывод с большого  полигона, тогда я достал свой ЭПСН 65 Ватт, купленный как раз для этих целей  и он легко справился с этой работой. Жала меняются с легкостью за 30-40 секунд, разумеется, на остывшем паяльнике.

Паяльные фены

   Для пайки и демонтажа горячим воздухом выпускаются паяльные фены. Они могут идти, как совместно с паяльниками подобными описанному выше, так и отдельно от них. Регулировка температуры может быть цифровой с помощью кнопок и индикацией на табло так и аналоговой с помощью переменных резисторов. Фены делятся на турбинные, с турбинкой в рукоятке, и компрессорные с компрессором в корпусе фена.

   Газовые паяльники работают по принципу сгорания горючего вещества (например газа) с образованием пламени высокой температуры. Подробнее о них можно посмотреть тут. Обзор для сайта подготовлен AKV.

Как залудить паяльник правильно и подготовить его к паяльным работам

Рубрика: Все про пайку Опубликовано 02.09.2020   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 5 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 390

У новичков радиолюбителей часто возникают проблемы при знакомстве с вечными жалами паяльника. Эти жала не прощают небрежного отношения к себе, поэтому нужно научиться правильно подготавливать паяльник к работе, чтобы пайка была быстрой и качественной.

Лужение паяльника

Что такое лужение паяльника? Это когда на жало паяльника наносится припой, который покрывает медное основание жала для того, чтобы оно не сгорало при работе паяльника и было способно отдавать припой.

Медные жала

Лужение нужно делать только в том случае, если жало медное.

Медные жала перед нагревом зачищают либо надфилем либо наждачной, чтобы удалить старые окислы и выгоревшую поверхность.

Далее, медное жало паяльника окунают в припой с добавлением канифоли (или флюса) и таким образом паяльник залуживается и становится пригодным к работе.

Необгораемые вечные жала

Если у вас «вечное жало» с покрытием — его нет нужды залуживать как медное.


Главное правильно с ним обращаться, вовремя чистить и не делать грубых ошибок.

Медные жала хоть и обладают лучшей теплопроводностью, но со временем, они начинают терять форму и выгорать. А вот «вечные жала» имеют покрытие, которое защищает металлическое основании жала от деформации и выгорания.

Преимущества у вечного жала очевидны, но не все даже опытные радиолюбители хотят работать с ними.

Это происходит потому, что за «вечным жалом» нельзя точно так уже ухаживать, как и за медным.

Что нельзя делать с вечными жалами

Например, категорически нельзя необгораемые жала чистить от нагара надфилями или наждачками.

Да, вы удалите частично нагар от воздуха и старого припоя, но вы повредите покрытие жала. И со временем, оно будет хуже принимать припой, а то и вообще покроется полностью черными окислами.

Как подготовить паяльник к работе

Итак, чтобы правильно подготовить паяльник с вечным жалом нужна губка для снятия припоя.


Или подойдет хб тряпка смоченная водой.

А также подойдет обычная вата, свернутая в комочек. Она хорошо убирает припой. И это все что нужно, если на паяльнике мало нагара.

Включите паяльник или станцию в сеть и дождитесь нагрева жала.

Кстати, температура пайки не должна быть выше 300 °C.

Если на жале есть старый припой — уберите его при помощи влажной губки или тряпки.

Причем убирайте не долго, а быстро, всего за пару движений. И сразу же наносите свежий припой на чистое жало.

Спешка связана с тем, что поверхность жала быстро покрывается окислами из-за воздуха под воздействием высокой температуры нагревателя.
На фото вы можете увидеть маленькую черную точку на поверхности жала.

Это первые окислы, которые постепенно перейдут в большие черные пятна, к которым не будет липнуть припой.

Поэтому, не медлите и сразу же добавьте припой на паяльник.

Если вы используете новое жало, то оно сразу начнет обгорать, поэтому сразу добавляйте свежий припой на жало.

Когда влажная губка для снятия припоя не поможет

Губка или тряпка смоченные водой не помогут снять нагар с вечного жала. Эти поверхности и вода даже наоборот, ухудшают ситуацию.

Запомните важное правило — жало паяльника всегда должно быть с припоем. Исключение только одно — когда с платы или детали надо убрать лишний припой. Например, для качественного использования медной оплетки нужно чистое жало без припоя.

Всегда на паяльнике должен быть припой. Он защищает поверхность жала от окислов, пока вы не пользуетесь паяльником и заняты другим делом. Когда же вам понадобится паяльник и свежий припой вы просто чистите жало от старого окисленного припоя со шлаками об смоченную водой губку или тряпку, и берете свежий припой.

Если все-таки на жале имеется большой нагар, из-за которого прибой не берется, то этот нагар можно удалить тремя способами.

Медная или металлическая тонкая стружка

Металлические стружки одновременно удаляют припой с поверхности жала и стирают слой нагара. Лучше всего подойдет медная стружка, которая продается в радиомагазинах, но также подойдет и бытовая металлическая губка.

Разница между ними в размерах стружки и в качестве. Медная стружка лучше удаляет припой и щадяще удаляет окислы с жала.

Использовать стружку очень просто. Достаточно окунуть жало в стружку и провести им несколько раз по всей площади. Окислы и припой останутся там.

Купание в припое и флюсе

Можно выжечь окислы при помощи большого количества припоя. Нужно «искупать» жало в большом количестве припоя и флюса. В безвоздушном пространстве внутри припоя окислы сгорят и поверхность жала очистится.

Скрутите несколько прутков припоя в один комочек и добавьте флюс или паяльную кислоту.


Теперь окуните паяльник в этот комочек и купайте его в нем. И делайте все это на деревянной дощечке или ненужной плате, чтобы температура не уходила от паяльника и помогала удалять окислы.


Спустя пару минут почистите жало об губку.


Если остались окислы — повторите процедуру вновь.

Активаторы для жал

Этот способ понадобится, когда уже все остальное не помогает и окислы ничем больше не удалить. Если жало вам еще понадобится, то вы можете попробовать активатор для жал. Он продается в интерне-магазинах для радиолюбителей или на AliExpress.

Достаточно окунуть жало в активаторы, и оно будет снова чистым. (инструкция может быть разной) Но не стоит злоупотреблять этим. Активаторы выделяют много вредных веществ, да и зачем его постоянно использовать, когда металлическая губка прекрасно удаляет небольшие окислы.

Как беречь жало паяльника и увеличить срок его службы

Чтобы жало служило долго и качественно и не деформировалось, придерживайтесь следующим рекомендациям:

  • Не ставьте на долго температуру на паяльнике свыше 350 °C;
  • Старайтесь часто не паять паяльной кислотой;
  • Не чистите жало инструментами или наждачной;
  • На жале паяльника всегда должен быть припой, кроме тех случаев, когда припой нужно убрать паяльником с платы;
  • Не гните паяльником другие детали и не ударяйте его об другую поверхность.

Post Views: 390

Почему не лудится жало паяльника

ShipModeling форум моделистов Верфь на столе

Не могу облудить жало паяльника.

Tyjn » Сб авг 29, 2009 0:09

xxxxxxxxx » Сб авг 29, 2009 12:06

AND » Сб авг 29, 2009 13:17

xxxxxxxxx » Сб авг 29, 2009 14:57

Re: Не могу облудить жало паяльника.

Alexey Filatov » Сб авг 29, 2009 19:52

Re: Не могу облудить жало паяльника.

AND » Сб авг 29, 2009 20:14

Hedgehog » Сб авг 29, 2009 20:24

Смешались в кучу кони, люди. (с)

На старых, добрых паяльниках диод применялся для поддержания его в подогретом состоянии. Диод включался в цепь при укладке паяльника на подставку. При снятии шло полное напряжение и он быстренько выходил на рабочий режим. У вас идёт постоянный перегрев. Диод позволит в два раза снизить напряжение питания. Если повезёт, то проблема решится. Но если у вас есть ЛАТР, то это намного удобнее.

Что касается облуживания, то я с детства пользую простую деревяшку. Паяльник с обточенным (кстати, жало лучше сначала отковать до нужной формы, а потом лишь слегка подправить напильником) жалом включается в сеть. Немедленно начинаем пробовать им канифоль (кусковую), как только канифоль налала плаиться, кладём на дощечку кусочек припоя и начинаем пробовать его. Как только начинает плавиться припой намедленно размазываем его по жалу. Сбоев не было ни разу. С медным жалом. На любых паяльниках.

Экспертов – как грязи. Моделистов маловато.
Не надо мне рассказывать, что я делаю неправильно. Покажите, как это делаете вы.
Очная школа классического судомоделизма: Здесь, на форуме, Facebook

п-авел » Сб авг 29, 2009 23:03

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Во время работы и хранения на жале паяльника образуется оксидный слой. Он мешает высококачественной пайке. Для удаления этого слоя и предотвращения его повторного образования, выполняют операцию лужения, или покрытия медной поверхности защитным слоем оловянного сплава. Существует много различных способов лужения. Перед операцией жало необходимо тщательно зачистить.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой.

Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

  • абразивный камень;
  • наждачка;
  • другой паяльник.

Чистка паяльника с необгораемым жалом

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины.

Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха. На моделях, позволяющих регулировать температуру, рекомендуется снижать ее при случающихся перерывах в пайке, или просто выключать на это время паяльник.

Последовательность операций по удалению окалины:

  • Аккуратно вытащить жало.
  • Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
  • Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
  • Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
  • Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений.

Время от времени полезно также измерить величину сопротивления изоляции. Замер проводится между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Особенности жала

Жало представляет собой главный (и единственный) рабочий орган прибора. Он нагревается от электронагревателя и нагревает припой, канифоль( или другой флюс) и спаиваемые детали. В ходе работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, снижающая смачиваемость материала. Визуально это выглядит так: олово или канифоль не растекается равномерно по всей по площади, а собирается в каплю и стекает вниз.

Размер и геометрию рабочего органа выбирают так, чтобы они соответствовали выполняемым операциям. Так, при спаивании деталей больших размеров и толщины выбирают мощный паяльник с толстым жалом. Для монтажа ножек микросхем, наоборот требуется прибор особо малой мощности, с тонким жалом и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статически зарядом или перегревом.

Универсальный паяльник затачивают лопаткой. Тонкие детали паяют узкой боковой стороной, а более массивные — плоскостью лопатки.

Залуживаем жало паяльника

Перед каждой пайкой необходимо заново залудить паяльник. Прибор надо включить и дождаться его полного прогрева. При этом медь рабочего органа приобретет красно-оранжевый оттенок. Перегревать тоже не надо, во избежание обгорания. Прогретый паяльник следует прижать к кусочку канифоли. Канифоль начнет плавиться и выделять сильно пахнущий дым. Расплавом следует равномерно покрыть жало. Потом нужно расплавить маленький кусок олова и дать ему растечься по поверхности ровным слоем.

Как залудить паяльник с медным жалом

Лужение паяльника – работа несложная и обычно не вызывает затруднений. Если поверхность стержня хорошо подготовлена и зачищена- то и оловянно-свинцовый, и серебряный припои хорошо ложатся на нее.

Паяльник с медным жалом

Зачищать поверхность стержня необходимо до состояния новой детали. Сначала надо работать крупной шкуркой, выровнять поверхность и придать ей требуемую форму. Если есть техническая возможность, неплохо подвергнуть поверхность полировке — так она будет медленнее окисляться.

Есть еще один прием – оковка. Для этого жало следует вытащить из нагревателя и, подобно кузнецу, уларами молотка отковать на наковальне (или массивных тисках). Уплотненная таким образом поверхность будет также окисляться гораздо медленнее.

После механической обработки настала пора собственно залудить жало. Опытные пайщики рекомендуют различные способы:

  • Поместить канифольную банку несколько кусков припоя. Нагреть паяльник и окунуть туда зачищенный наконечник. Канифольный расплав канифоли выступит в качестве флюсовой присадки и не даст металлу покрыться оксидным слоем. Вместо этого он будет покрыт слоем олова. Далее нужно взять квадратик грубого натурального сукна и протереть свежезалуженный кончик. При этом олово разотрется по поверхности и прекрасно к ней прилипнет. Минус метода — много дыма и резкий запах.
  • Следующий способ залудить кончик дает меньше дыма, но потребует больше труда. Кусок грубого натурального сукна нужно разложить на гладкой дощечке, не него насыпать дробленую канифоль или положить целый кусок. Зачищенный кончик макнуть в канифоль, натереть поверхность прутком припоя. Эту операцию придется повторить неоднократно, после чего натереть рабочую поверхность о наканифоленное сукно.

Паяльник с медным жалом требуется залудить каждый раз перед пайкой и обязательно — после хранения в бездействии.

Как залудить жало паяльника во время работы

Если тщательно зачистить и залудить жало, то через полчаса работы, а то и раньше, на него снова перестанет набираться олово. Медь потихоньку стала пригорать, на ней скапливаются шлаковые остатки. Нет смысла давить на паяльник сильнее, прервитесь для лужения. Существует ряд приемов, как залудить кончик.

Используя деревянный брусок

Шершавый деревянный брусок (еловый или сосновый, в них присутствует природная смола, близкая по составу к канифоли). На брусок следует налить небольшое количество флюсового состава и положить небольшой кусочек припоя. если вы заметили окалину, вы можете, практически не прерываясь, снова зачистить и залудить наконечник.

В металлической губке

Этот способ быстро залудить кончик потребует некоторой подготовки. В металлический стаканчик поместите хозяйственную проволочную губку для мытья посуды. Нижнюю часть губки следует промазать густым флюсом, таким, как паяльное сало. При небольшом погружении кончика в губку его можно очистить от шлаков и окалины. А если подцепить каплю олова и погрузить в губку поглубже- то получится и залудить.

Лужение жала металлической губкой

Этим методом можно очистить и залудить и классический медный наконечник, и современные — изготовленные из никеля или керамики.

В канифоли

Этот традиционный способ залудить потребует известной ловкости и быстроты движений. Медь окисляется очень быстро, и можно не успеть донести наконечник от места механической очистки до емкости с флюсом. Поэтому чистят прямо под флюсом, подложив под жало напильник. Кончиком надо тереть по напильнику до плавления флюса, после этого можно залудить, поднеся оловянный пруток.

Залудить классическим способом

Еще один традиционный способ залудить связан с применением тугоплавкого припоя. Тугоплавкость припоя позволяет ему медленнее испаряться с поверхности залуженного паяльника и будет дольше сохраняться на меди. Для него потребуется:

  • напильник с частой насечкой;
  • шероховатая доска из дерева хвойных пород;
  • канифоль;
  • кусочек тугоплавкого припоя.

Последовательность действий следующая:

  • положить припой на дощечку;
  • зачистить одну сторону;
  • глубоко окунуть в канифоль;
  • быстро зачистить о дощечку, проводя по припою;
  • повторить для второй стороны.

Далее следует залудить круглую поверхность между гранями.

Как залудить жало современного паяльника

Согласно декларациям производителей, наконечники из керамики или никеля не нуждаются в лужении. В реальной жизни они также подвержены образованию нагара и окалины. Облудить такой паяльник обычным способом не выйдет. Понадобится:

  • хлопчатобумажная ветошь;
  • баночка с канифолью;
  • пруток припоя.

Паяльник с керамическим жалом

Следует протереть наконечник о ветошь и сразу погрузить его в канифоль. Вдоль наконечника нужно погрузить в кипящую канифоль пруток припоя. Он расплавится и пристанет к рабочим поверхностям.

Способы проведения лужения

Существует несколько способов зачистить рабочие поверхности перед лужением:

  • С применением абразивных материалов. Надфиль, напильник, точильный брусок, шкурка.
  • При помощи ковки. Рекомендуется снять жало перед его обработкой.
  • С использованием еще одного паяльника. Наконечники трут друг о друга.

После зачистки следует немедленно, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, погрузить наконечник в емкость с канифолью. Туда же погружают пруток припоя, расплавляя его и давая растечься по поверхности стержня. Эту операцию следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в полном покрытии припоем рабочих поверхностей.

Далее следует натереть наконечник о сосновую или еловую дощечку, чтобы обеспечить равномерное распределение припоя.

Необходимо тщательно осмотреть наконечник. Если остались участки, не покрытые припоем, операцию следует повторить до получения росного сплошного слоя.

Залудить раз и навсегда не получится. Лужение требуется периодически повторять.

Как залудить необгораемое жало

Традиционное жало, выполненное из красной меди, имеет склонность к постоянному выгоранию и образованию окалины. Достаточно часто требуется зачистить и залудить его. С другой стороны, работа по распайке высокочувствительных к перегреву микросхем и других электронных компонентов требует минимального присутствия припоя на рабочем органе. Даже того минимального тепла, которое запасается к капле припоя, может оказаться достаточно, что бы повредить их.

Для монтажа таких термочувствительных деталей применяются необгораемые наконечники, с нанесенным тонким никелевым слоем. Это покрытие легко оцарапать, и традиционная для медных наконечников зачистка напильником или шкуркой быстро выведет его из строя. Не следует также удалять излишки припоя постукиванием о подставку.

Такие рабочие органы можно залудить следующим способом:

  • приготовить кусок хлопковой ткани, канифоль и припой;
  • смочить ее холодной водой, слегка отжать;
  • в банку с канифолью поместить кусок припоя;
  • сильно натереть прогретый паяльник о ткань, добиваясь стирания оксидного слоя;
  • быстро окунуть наконечник в канифоль и расплавить в ней олово, давая ему равномерно растечься;
  • натереть о хлопковую ткань.

Производители рекомендуют использовать специальные губки из целлюлозы. Их смачивают водой или глицерином и периодически протирать об нее наконечник, чтобы снять окислы и лишнее олово.

Допустимо применять для этого проволочную губку из медных сплавов. Стальная проволока не подойдет — она повредит и сдерет никелевое покрытие слой.

Для необгораемых паяльников особо важно соблюдение температурного режима — при его превышении наконечник может выйти из строя. Нужно внимательно следить за температурой, при перерывах в пайке снижать мощность, если прибор оснащен регулятором. Если регулятора нет, паяльник во время перерыва следует выключать. В продвинутых моделях существует функция автоматической регулировки мощности. Она использует информацию от датчика температуры и снижает мощность, если устройству грозит перегрев. Кроме перегрева, для необгораемых наконечников также вредно долго находиться без припоя.

Необгораемые наконечники обладают еще одним преимуществом — их можно легко снять и заменить. Доступны целые наборы сменных рабочих органов, предназначенные для разных видов пайки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

подготовка паяльника и уход за ним Как лучше всего облучать паяльник

Все сталкивались с проблемой пайки. Причиной может быть новое, только что купленное устройство или, наоборот, старое, которым давно пользуются. В обоих случаях можно легко исправить ситуацию. Соблюдая правила ухода и эксплуатации электроприбора, можно избежать многих проблем и неприятностей во время работы.

При изготовлении большинства паяльников используются медные жала или стальной стержень.Прежде чем приступить к работе с паяльником, жало необходимо будет придать форму и правильно обработать. Лужение поможет настроить устройство на качественную и продуктивную работу. Многие выполняют обработку обычным напильником или в процессе ковки. Это делает его прочнее и позволяет избежать быстрого износа при пайке. Особенности инструментов

В эксплуатации лучшими являются паяльники, стержень которых фиксируется винтом. Это позволяет менять его, вытаскивать и производить необходимую обработку.Главное следить, чтобы шуруп не заедал, тогда его замена станет невозможной. Для этого в процессе использования своевременно прочищайте место крепления и периодически вытаскивайте съемный стержень. Для начала новое жало нужно облудить и придать нужную форму. Для того, чтобы залужить жало, его нужно покрыть припоем. Для этого хорошо нагрейте кончик и расплавьте канифоль жалом. После этого припаиваемая деталь покрывается припоем. Лужение помогает продлить срок службы стержня.

  1. Заточите жало паяльника напильником под углом 45 градусов. У вас должна получиться форма клина. Но можно придать форму, необходимую для пайки конкретных изделий.
  2. Край должен быть тонким и немного тупым.
  3. Если жало паяльника не залужено, паяльник с медным жалом желательно зачистить наждачной бумагой для удаления окисленного слоя патины.
  4. Клинок можно перековать в клинок.
  5. Очистить.
  6. После заточки стержень необходимо установить и сразу залудить, иначе он снова окислится.

Паяльник с медным жалом

После длительного использования инструмента необходимо повторить заточку и лужение.

При перегреве на стержне может образоваться окалина. Для их очистки стержень вытаскивают и обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Покройте стержень графитом, протирая его грифелем. Очистите нагревательный элемент . Окалина можно удалить легким постукиванием по нему.После полной очистки стержень возвращается на место. При работе старайтесь не перегревать наконечник, иначе его нужно будет восстанавливать заново. Припой не будет прилипать, и вам нужно будет снова залудить и обжечь наконечник. Запомните правила работы с паяльником и способы его лужения.

Негорючий наконечник

Имеется рабочая часть, покрытая негорючим составом. С этими советами нужно обращаться очень осторожно. Хорошо подойдет влажная тряпка или губка для мытья посуды.

Почему нельзя использовать файл? Потому что при агрессивном воздействии и негорючий состав снимется, и наконечник закоптится, и олово прилипнет. Срок службы будет дольше без механического воздействия. Для облучения жала такого паяльника нужно опустить в расплавленную канифоль кусочек припоя, затем, когда припой начнет плавиться, нужно медленно начать тереть жало стержня о деревянный брусок. Затем протрите его влажной тряпкой, удаляя с него окислы, а затем проведите по припою нагретым паяльником.После лужения осталось протереть жало тряпочкой — и можно приступать к работе.

Лужение защищает металлическую поверхность от коррозии. Если новый шток не залудится, его необходимо очистить от грязи и жира. Для этого прогреваем стержень и наносим на него флюсовую пасту, после кипячения и распределения по поверхности остатки загрязнений и флюса удаляются мыльным раствором или бензином.

Из-за перегрева на стержне появляются раковины, они повреждают медный наконечник и его приходится заново лужить. Чтобы избежать этих неприятностей, очищайте после работы от остатков олова и канифоли. Протрите все рабочие части инструмента тканью или бумагой. Своевременная очистка поможет продлить срок службы вашего паяльника.

При первом включении нового паяльника в сеть бывает, что из его корпуса начинает идти дым, от этого выгорают лаки и жиры, попадающие при сборке и консервации. Поэтому первый раз новый паяльник желательно включать в хорошо проветриваемом помещении или выставить паяльник из окна на улицу, подключив его через удлинитель.

Прежде чем приступить к пайке, жало нового паяльника нужно придать напильнику удобную для того или иного вида пайки форму. Если конец жала выковать после нагревания паяльника в течение 15-20 минут, то он прослужит дольше, так как медь уплотнится, и не так быстро растворится при пайке в припое.

Самая универсальная форма наконечника – угловатая и заостренная. Реже ножевидная, такая форма жала паяльника удобна, если нужно прогреть одновременно, например, ряд контактов разъема или выводы микросхемы при пайке с печатной платы.

Чтобы можно было паять некоторые радиоэлементы паяльником, нужно сделать специальное жало, такое как на фото. Жало такой формы позволяет паять паяльником, не разрушая безвыводные SMD компоненты — резисторы, диоды, конденсаторы и другие радиоэлементы. Такую пайку нельзя выполнить жалом стандартной формы.


После формирования жала паяльника его рабочие плоскости необходимо облудить. Для этого нагрейте паяльник до рабочей температуры, быстро коснитесь жалом по очереди канифоли и припоя и потрите жало о плоскую деревяшку.

Признаком разогрева жала паяльника до необходимой температуры является кипение канифоли с обильным выделением пара при касании ее жалом паяльника. Если нет возможности залудить жало, то нужно еще раз зачистить его рабочую поверхность и снова залудить. Признаки хорошего лужения – это когда вся поверхность покрыта тонким слоем припоя.

Подставка под паяльник

Перед пайкой паяльник необходимо разогреть. При этом корпус паяльника нагревается до температуры 300°С и для защиты окружающих предметов от повреждений необходимо исключить контакт с ними паяльника.Для этого служит подставка для паяльника, которая, помимо функции защиты, является своего рода столиком, на который обычно кладут флюс, припой, поролон для очистки жала паяльника и работы по лужению проводов.

Подставки для паяльников заводского изготовления неудобны в использовании, в основном из-за их малых размеров. Подставку для паяльника легко сделать самому.


Для паяльника мощностью 40 Вт моя подставка изготовлена ​​из листа фанеры толщиной 5 мм и размером 18 см × 25 см.Больший стол удобен для работы, на нем лужу поверхности деталей, стряхиваю на него излишки пайки с жала паяльника. Для опоры горячей части паяльника к фанере на расстоянии 10 мм друг от друга саморезами прикручиваются две чашки от старого телефонного кольца. Они удобны по размеру, одновременно служат для хранения канифоли и кусочков припоя.

Из-за круглой формы с паяльником чашки соприкасаются только в двух точках и поэтому мало нагреваются от него.На столе еще закреплен радиокрокодил, который держит поролон для чистки жала. Легкосъемное крепление необходимо для увлажнения поролона (мокрый поролон лучше удаляет грязь с наконечника) и при необходимости его замены при износе. Я закрепил крокодила следующим образом. Расплющил часть для вставки вилки и просунул под чашку.

Для паяльника мощностью 10 Вт подставка немного другая. Представляет собой пластиковую коробку, в которой размещен понижающий трансформатор с 220 В на 12 В.Подставка для паяльника согнута из вырезанного листа железа, она же боковая крышка коробки. Сверху прикручивается лист стеклоткани, для лужения деталей.

Инструмент для пайки

На инструменте не стоит экономить, его должно быть достаточно для выполнения любых видов пайки паяльником.


Качество и эстетичный вид паяного соединения напрямую зависит от набора имеющихся инструментов. При пайке паяльником детали сильно нагреваются и их невозможно держать в руках.Поэтому нам понадобятся пинцеты разного размера, плоскогубцы.


Если губки пинцета заточены так, как показано на фото, то детали не будут выскальзывать при пайке. Этим пинцетом также будет удобно удерживать маленькие шурупы при их завинчивании.

Для очистки от окислов и снятия изоляции потребуются кусачки, нож, напильники, автомобильная щетка, наждачная бумага. Вам понадобятся круглогубцы, чтобы придать проводам желаемую форму, например, конец толстого проводника для резьбовых соединений при подключении к розетке или выключателю.

Микросхемы хорошо паять с помощью медицинской иглы, отсоса или медной оплетки из экранированного коаксиального кабеля.

Распухшие от припоя металлизированные отверстия в печатных платах после пайки деталей удобно освобождать зубочисткой, заостренной спичкой или швейной иглой. Для этого с одной стороны нагрейте припой в отверстии паяльником, а с другой стороны вытолкните его вышеописанным инструментом.

Процесс пайки знаком каждому, кто хоть раз держал в руках паяльник.Качество работы зависит от правильно подобранной температуры, состава припоя, флюса и состояния жала. Часть паяльника, непосредственно находящаяся в зоне пайки, может быть керамической или медной.

Традиционным материалом, несомненно, является медь из-за ее превосходной теплопроводности. И сцепление у нее хорошее. Однако этот металл нестабилен и быстро изнашивается — иначе говоря, выгорает или растворяется в припое. Поэтому медные наконечники часто покрывают тонким слоем никеля или серебра.

Поэтому большинство радиолюбителей (особенно старой закалки) предпочитают работать с чистой медью. Однако у такого наконечника есть серьезный недостаток — нагретая медь моментально покрывается окисью. Этот тонкий слой не только не имеет адгезии, но и снижает теплопередачу. Поэтому рабочий наконечник всегда должен быть покрыт тонким слоем припоя — луженым.

Казалось бы, при первом включении накрыл наконечник оловом, и работает. Однако и здесь свойства меди оказывают медвежью услугу.Под слоем припоя выгорает медная основа. Образуются шлаки (а они не имеют адгезии), и покрытие припоем быстро стекает к месту пайки. Вы снова отвлекаетесь от работы и начинаете чистить жало. Мы расскажем вам подробнее об этом процессе.

Важно! Никогда не пытайтесь чистить керамические наконечники или наконечники с покрытием абразивной тканью.

В первом случае вы будете расщеплять материал, во втором превратите дорогой аксессуар в простой медный стержень.

Как лужить паяльник с медным жалом?

Сам процесс покрытия не вызывает затруднений. Любой вид расплавленного припоя — оловянный, свинцовый или серебряный — отлично ложится на нагретую медь. При одном условии — металл должен быть чистым. А это возможно только в холодном состоянии. Температура является катализатором окисления, снижающим адгезию до нуля. Холодный припой не плавится. Круг замкнулся?

Если вы знаете, как почистить жало паяльника, вы сможете восстановить его работоспособность за несколько минут.

Удаление окалины, шлака, остатков пригоревшей канифоли и пластиковой изоляции можно производить холодным паяльником. Правильнее было бы (аккуратно) вытащить медный стержень из корпуса, и почистить его отдельно от ТЭНа.

Важно! Часть стержня внутри нагревательного элемента также окислилась.

Подробное видео как восстановить негорючее жало паяльника

Это не важно, тепло от катушки все равно хорошо передается.Хуже, когда на внутренней стороне кончика появляется окалина. При таком загрязнении нарушается теплоотдача и тратится электроэнергия.

Многие бытовые паяльники изготавливаются с медным жалом. Например, ЭПСН. Медный наконечник должен быть правильно обработан, прежде чем можно будет использовать этот паяльник. Жалу нужно придать удобную для пайки форму.

Некоторые обрабатывают его простым напильником, а особо творческие люди предпочитают его подделывать. В результате жало паяльника становится более прочным и гораздо меньше растворяется в припое в процессе пайки.Но рано или поздно все задаются вопросом, как залудить паяльник с медным жалом.

Особенности паяльников

Лучше всего покупать паяльники, у которых жало крепится специальным винтом. Такое жало всегда можно легко извлечь и обработать заново. Конечно, если он застрянет в процессе использования, то этот процесс будет не таким простым. Поэтому при использовании паяльников со съемными жалами необходимо время от времени их снимать и зачищать место крепления, чтобы оно не прилипло.

После того, как жалу была придана нужная форма, его необходимо залудить. Фраза «как залудить жало паяльника» означает, что вам придется покрыть рабочую зону жала тонким слоем припоя. Это не так уж сложно сделать. Достаточно включить паяльник в сеть, дождаться, пока он нагреется до температуры, при которой канифоль начинает плавиться, а затем окунуть в нее жало.

После того, как паяльник прогрет до рабочей температуры, нужно со всех сторон покрыть припоем ту его часть, которая припаивается.Лучше для этого взять небольшие кусочки или припой, выполненный в виде проволоки. Большой кусок припоя паяльником мощностью 25 Вт расплавить не удастся.

Форма жала паяльника

Форма жала может варьироваться. Выбор зависит от привычек человека, пользующегося паяльником, и, конечно же, от вида работ, выполняемых с его помощью. Некоторые люди предпочитают конусообразное жало паяльника, в то время как другие предпочитают срез под углом 45 градусов.

Дело в том, что даже спрятанные в корпусах СОТ-23 транзисторы, SMD детали или конденсаторы с резисторами типоразмера 1206 можно спаять остро заточенным жалом паяльника. мощностью около 25 ватт, у которых жало обработано в виде буквы П. Необходимо помнить, что это делается перед лужением жала паяльника.

Это сделано для того, чтобы не перегревать выводы детали, что бывает при пайке паяльником с обычным жалом.А с помощью такого П-образного жала выводы спаиваются сразу между собой, и деталь легко высвобождается из места пайки.

При выполнении работ по массовой пайке радиодеталей, с использованием регулятора мощности лучше использовать более мощный паяльник. Сделать это самостоятельно не так уж и сложно. В этом случае подойдет паяльник мощностью до 65 Вт.

Нередки случаи, когда во время пайки канифоль вдруг начинает дымить.Это означает, что паяльник перегрелся. Приходится отключать его от сети и ждать пока остынет. В то же время, если паяльник остывает ниже нормы, он начинает плохо паять. С помощью регулятора мощности таких проблем можно легко избежать, да и работать становится намного легче, а от необходимой предварительной работы ничего не останется, кроме как залудить жало паяльника.

Заточка паяльника

  • Жало паяльника затачивается напильником под углом 30-40 градусов.
  • Край оставлен шириной 1 мм и слегка притуплен.
  • У нового паяльника нужно только отшлифовать жало мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить патину. Патина представляет собой зеленоватый оксид меди.
  • Если магазинная заточка вас не устраивает, то нужно снять жало и выковать его самостоятельно, придав форму вогнутого лезвия. У этого метода есть еще одно преимущество – металл станет менее подвержен коррозии.
  • Для придания наконечнику законченного вида осталось обработать его напильником с мелкой насечкой.

Как залудить жало

Лудить жало означает покрыть его тонким слоем припоя. Для этого требуется:

  • Включите паяльник и подождите, пока медный стержень станет красновато-оранжевым. Больше ждать не следует, так как стержень может сгореть.
  • Погрузите весь наконечник в канифоль и расплавьте небольшой кусочек припоя.
  • Покройте весь наконечник припоем. Он лучше покроется, если сначала потереть им деревянную поверхность.

Чем залудить негорючее жало?

В продаже можно найти паяльники, у которых рабочая часть покрыта специальным негорючим составом.Этот слой очень тонкий и никогда не должен очищаться, как в случае с обычным паяльником. Возникает вопрос: «Как залудить жало паяльника, если его нельзя почистить обычным способом?» Необходимо использовать специальную губку. Подойдет и тот, которым хозяйки обычно моют посуду, или кусок ткани, предварительно смоченный в воде. При использовании таких паяльников следует помнить, что любое механическое воздействие значительно сократит срок их службы.

Для облучения жала такого паяльника нужно опустить в расплавленную канифоль кусочек припоя, растереть его жалом о влажную ткань, удаляя с него окислы, а затем провести нагретым паяльником по припой.После лужения осталось протереть жало ветошью, и паяльник готов к работе.

При работе с любым типом паяльников нужно стараться не перегревать их выше 300 градусов С, иначе придется снова возиться с жалом. И конечно же, каждый, кто пользуется паяльником, должен знать, как правильно залудить жало паяльника.

Работа с электроникой связана с пайкой материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут.Инструмент требует обслуживания, чтобы работать хорошо. Мастер должен уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держать припой. При этом инструмент не должен быть поврежден. Качество припоя зависит от правильного обращения с подложкой.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал используется с момента изобретения инструмента и по сей день благодаря высоким теплопроводным свойствам. Но есть недостаток — способность к высокому износу.Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток нужно было исправить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель отличается высокой прочностью и не изнашивается. Преимуществом никелирования является длительный срок службы. Недостатком является плохая адгезия. Этот наконечник плохо удерживает припой. Пайка может выполняться только путем подачи припоя непосредственно в рабочую зону. Рабочая зона нагревается жалом, затем наносится небольшое количество припоя или паяльной пасты.Адгезия возникает при нагревании.

Серебро имеет хорошую адгезию, но плохо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это связано с тем, что серебряное покрытие растворяется в припое.

Особенности распыления усложняют эксплуатацию и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, отдают предпочтение медным паяльникам. Но у медного наконечника есть недостаток — горячая медь моментально окисляется.Взаимодействие с воздухом происходит только на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло также передается хуже. Выход — наконечник всегда должен быть покрыт тонким слоем припоя .

Олово не следует наносить перед пайкой, так как медь начинает выгорать под слоем. В месте прогара появляются шлаки, из-за которых нет сцепления. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие.На наконечник тонким слоем наносится никель или керамика, поэтому их нельзя шлифовать. Дорогой наконечник превратится в медный стержень.

Процесс подготовки медного наконечника

Процесс нанесения покрытия прост. Расплавленный припой хорошо ложится на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Этого можно добиться только при низких температурах. Окисление ускоряется с повышением температуры, и адгезия теряется. Холодный припой нельзя приклеивать к наконечнику, так как он не плавится.Получается порочный круг.

Шлак, остатки канифоли и пластика, окалина и другой мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить ТЭН. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, ухудшая теплообмен. Электричество от весов преодолевает ненужное сопротивление и тратится впустую.

Перед лужением паяльника с медным жалом его необходимо очистить от грязи. Сделайте это напильником или наждачной бумагой. Материал должен быть заточен до чистого слоя, чтобы сохранить внешний вид как новый.Это проще сделать наждачной бумагой. Поверхность полируется до гладкого состояния – так окисление идет медленнее.

Скорость окисления можно уменьшить, заковав жало в кандалы. Делается это молотком на наковальне. Используйте легкие удары, чтобы укрепить поверхность и придать форму медному стержню. Далее переходят к процессу лужения до тех пор, пока он не покроется шлаками.

Способы лужения медного наконечника:

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы.Через некоторое время процесс нужно повторить из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Керамические и никелевые наконечники не требуют лужения. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс идет медленнее. Залужить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится — сотрется покрытие.

Чистка производится влажной тряпкой из хлопчатобумажной ткани. Возьмите твердую канифоль, куда кладут немного припоя. Наконечник нужно натереть тряпкой и тут же окунуть в канифоль. Кусочек припоя утоплен вертикально вниз. Припой плавится и покрывает конус наконечника.

Чистка в процессе работы

Правильно облучать паяльник важно не только при подготовке к работе. Через некоторое время пайки может случиться так, что материал снова не приклеится к основанию.Это происходит за 15 минут. Медь горит под слоем лужения. Есть несколько способов, как правильно залудить паяльник во время работы.

Брусок из дерева

Брусок из необработанного дерева всегда должен быть под рукой у мастера. Используются хвойные породы, так как такая древесина имеет природную канифоль. Я наливаю флюс на древесину и наношу на нее немного припоя. Как только на жале появится чешуя, потрите его о древесину. В ходе этого процесса основа очищается и лужится.

Губка металлическая

Способ мгновенного лужения основы паяльника.Заводские паяльные аппараты снабжены аналогичным приспособлением в виде стальной губки в контейнере.

Мастеру удобно использовать этот метод, но его можно усовершенствовать. Нижняя часть губки промазывается флюсом — паяльным жиром. Если наконечник погружен неглубоко, он просто очистится. А если нанести припой на основу и обмакнуть глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных керамических или никелированных наконечников.Таким способом можно чистить и лужить даже паяльники с тонким медным жалом. Устройство сложно повредить даже при сильном нажатии.

Использование канифоли

Метод для традиционного инструмента с простым медным лезвием. Металл быстро окисляется и через 10-15 минут припой уже не подцепишь. Если чистить отдельно от флюса, то мастер не успеет поднести паяльник — так быстро проходит окисление.

Из-за этого инструмент очищается в канифоли.Под паяльник кладется напильник, можно использовать стальную проволоку. Потом натирают жалом, пока флюс не расплавится. Припоя быть не должно.

Классический метод и профилактика

Предыдущие методы были изобретены мастером относительно недавно. Наши предки, даже наши отцы, занимались лужением несколько иначе. Для этого потребовался напильник мелкозернистый , верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и самый тугоплавкий припой.

Процедура:

Процедура займет 10 минут, не меньше.Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Длительная работа приведет к перегреву. Повышение температуры увеличивает окисление, и стержень приходится готовить чаще. Во избежание лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Меры по предотвращению окисления:

Всегда держите инструмент наготове. Жало паяльника после длительного простоя не лужится из-за сильного окисления.Восстановление адгезии покрытия, особенно медного, проводят канифолью. После погружения в него жало протирают хлопчатобумажной тканью. Во время работы паяльник также нуждается в периодической чистке.

Советы по хорошей технике пайки

Пайка используется в электронике, металлоконструкциях, ювелирных изделиях, сантехнике и даже при изготовлении музыкальных инструментов. Этот процесс обеспечивает постоянные соединения между двумя или более элементами или металлами. Пайка — это фундаментальный навык, необходимый для создания схем для электронных проектов.

Что нужно для пайки? Инструмент, который мы используем, называется паяльник. Этот инструмент состоит из нагретого металлического наконечника и изолированной ручки. Паяльник подает тепло, чтобы расплавить припой. Расплавление припоя позволяет ему затекать в соединение между металлами. При остывании припой затвердевает и надежно соединяется с металлами электропроводным соединением.

S Утюги для старения

Мощность — один из важнейших факторов, который следует учитывать при выборе паяльника.Для небольших электронных проектов идеальная мощность паяльника составляет от 40 до 60 Вт. Однако имейте в виду, что мощность не влияет на то, насколько сильно нагревается паяльник. Мощность определяет, насколько быстро утюг нагревается или как быстро утюг восстанавливает свою нормальную температуру после нагрева паяного соединения.

В диапазоне от 20 до 60 Вт наиболее распространенным является паяльник мощностью 50 Вт. В то время как 40-60 Вт обеспечивают достаточное количество тепла, 50 Вт будет лучшим выбором. С другой стороны, паяльники мощностью 20-30 Вт могут быстрее терять тепло, что приводит к плохой пайке.

Dif Различные типы припоя

Припой на основе свинца

Припои из свинцового сплава

обычно изготавливаются из сплава олова и свинца. Наиболее распространена смесь 60/40 (олово/свинец) с температурой плавления около 180-190°C. Сочетание олова, олова и свинца приводит к сплаву с низкой температурой плавления. Это широко использовалось в прошлом, но в настоящее время на рынке доминирует бессвинцовый припой из-за вредного воздействия свинца на здоровье. Поэтому не забывайте тщательно мыть руки после работы со свинцовым припоем.Это вредно при попадании внутрь, особенно для детей.

Бессвинцовый припой

От самого слова этот тип припоя без свинца. Бессвинцовый припой стал коммерчески доступным, когда производители начали отказываться от припоев на основе свинца из-за опасности, которую они представляют для здоровья людей. Одним из самых популярных бессвинцовых сплавов является сплав 96,5/3/0,5, содержащий 96,5% олова, 3% серебра и 0,5% меди. Однако работать с этим припоем сложнее, так как он имеет более высокую температуру плавления, чем у свинцового припоя.Тем не менее, они более безопасны и экологичны. Бессвинцовые сплавы обычно дороже, чем припои из свинцовых сплавов.

Припой из серебряного сплава

Припой из серебряного сплава

обычно используется ювелирами и машинистами. Он требует источника более высокой температуры, чем припои на основе свинца. Однако он намного прочнее свинцового припоя. Припой из серебряного сплава может быть как бессвинцовым, так и в сочетании со свинцом. Чтобы предотвратить эффект, называемый миграцией серебра, серебро изначально добавлялось в свинцовый припой.Припои на основе свинцового сплава с серебром, такие как припой 62/36/2 с 62-процентным содержанием олова, 36-процентным содержанием свинца и 2-процентным содержанием серебра, дороги, и преимущества не всегда оправдывают дополнительные затраты.

Советы по правильной технике пайки

Существует множество различных способов пайки электрических соединений. И как всегда, практика делает совершенным. Ниже приведены несколько советов по правильной технике пайки:

  • Имейте подходящий вам паяльник. Паяльные станции делают процесс пайки простым и легким..
  • Паяльник должен быть горячим.
  • Приложите паяльник к соединяемым компонентам, пока они не достигнут одинаковой температуры.
  • Добавьте припой в соединение. Используйте достаточное количество припоя, чтобы заполнить соединение.
  • Не перемещайте детали, пока припой не остынет.
  • Идеальным завершением хорошего паяного соединения является вогнутое скругление.
  • Хороший паяный шов должен быть гладким, ярким, блестящим и чистым.
  • Не соглашайтесь на плохое соединение — если есть сомнения, нагрейте соединение паяльником, пока припой не расплавится, и попытайтесь получить лучшее соединение.

Вот как выглядит хорошее паяное соединение:

Вот так выглядит плохая пайка:

Холодная пайка

Холодная пайка возникает, когда припой не может полностью расплавиться, что часто характеризуется шероховатой и комковатой поверхностью. Соединение припоя будет плохим и ненадежным, и со временем могут появиться трещины. Чтобы предотвратить холодную пайку, перед началом пайки убедитесь, что паяльник горячий.

При фиксации холодного припоя можно повторно нагреть припой предварительно нагретым паяльником до тех пор, пока припой не потечет.Некоторые соединения холодной пайки вызваны нанесением слишком большого количества припоя. Вы можете легко удалить излишки припоя с помощью жала паяльника. Но помните советы по правильной технике пайки, чтобы избежать подобных проблем; не торопитесь при пайке.

Другие напоминания

  • Важно иметь чистые медные площадки или площадки для пайки. Если на вашей медной прокладке есть небольшие повреждения, снимите ее и приведите в порядок. Для этого можно использовать острый нож. После этого будет открытая дорожка, поэтому вам придется наклеить медную ленту на открытую дорожку.Далее можно спаять стыки медной ленты и проколоть, чтобы сделать отверстие. Теперь вы можете использовать паяльную площадку и припой в своем компоненте.
  • Чистые площадки для пайки означают хорошее соединение.
  • Убедитесь, что у вас чистая проводка, чтобы вы могли легко отследить соединения в случае возникновения проблем. Плюс никому не нужны непонятные проводки.

Как исправить излишки припоя между контактными площадками

Иногда между контактными площадками можно обнаружить ненужный припой. Этот избыток припоя может вызывать стресс, поскольку он может образовывать непреднамеренные соединения между контактными площадками.Одним из решений для этого было бы перетаскивание жала горячего паяльника между паяными соединениями. Другим решением будет использование припоя, что намного проще.

D Электронная пайка

Демонтаж — это процесс удаления припоя. Причин для отпайки может быть много, но чаще всего это связано с устранением неполадок. Таким образом, также важно знать, как удалить припой.

Удаление припоя может быть сложной задачей. Избыток припоя создает короткие замыкания или структурные проблемы.Вы можете нагревать припой до тех пор, пока он не расплавится, а затем протолкнуть через него компоненты. Однако, если старый припой создает проблемы, у вас нет другого выбора, кроме как удалить его. Вот способы отпайки ваших компонентов:

  • Используйте предварительно нагретый паяльник для удаления припоя.
  • Можно также удалить припой вращающимся инструментом. Однако это может занять некоторое время.
  • Используйте имеющиеся в продаже средства для удаления припоя. В настоящее время это самый популярный метод удаления припоя, потому что им действительно легко пользоваться.
  • Просверлите место пайки дрелью. Обязательно используйте маленькие сверла, иначе вы можете повредить печатную плату.

Удаление припоя с жала паяльника

Материал, который можно легко найти в вашем доме для этой цели, — это влажная губка. Протрите жало паяльника влажной губкой. Это может помочь легче удалить оксиды и позволить отходам упасть. Вы также можете использовать химчистку или иначе называемую латунной ватой. Латунная вата состоит из стружек мягких металлов, покрытых флюсом.Вы можете удалить припой с жала паяльника, несколько раз воткнув утюг в стружку. Всегда не забывайте чистить жало паяльника, потому что регулярная очистка означает более легкую пайку и более длительный срок службы жала паяльника.

Пайка

F люкс

Флюс для пайки представляет собой химическое чистящее средство, текучее вещество или очищающее средство. Потоки могут иметь более одной функции. Одна функция предназначена для соединения металлов. Канифоль, используемая в качестве флюса, обычно используется при пайке.Пастообразная консистенция позволяет наносить паяльную пасту на контактные площадки печатной платы. Липкость пасты удерживает компоненты на месте. Количество флюса в паяльных пастах и ​​припоях должно быть достаточным для формирования приемлемых паяных соединений электронных компонентов. Флюс помогает припою плавиться равномерно, предотвращая сильное окисление при нагреве. Флюс также помогает расплавленному припою правильно «смачиваться».

Flux позволяет «оплавлять» паяные соединения, чтобы исправить проблему с паяным соединением.Флюс предотвращает окисление и облегчает смачивание припоя, когда он достигает расплавленного состояния. Повторный нагрев припоя без флюса, скорее всего, приведет к дефекту паяного соединения. Эти нежелательные результаты связаны с отсутствием необходимого условия, называемого «смачивание».

Как залудить новое жало паяльника

  • Носите защитные очки.
  • Очистите наконечник влажной губкой.
  • Покройте наконечник тонким ровным слоем припоя.
  • Нанесите небольшое количество свежего припоя на жало утюга.Расплавьте маленькую каплю припоя над наконечником тонким слоем. При равномерном нанесении это будет контролировать тепловой поток утюга при следующем использовании, а также предотвратит накопление ржавчины.
  • После лужения вымойте руки водой с мылом.
  • Закрепите припой с помощью очистителя для сплавов.
  • Выключив паяльник и дав ему остыть, нанесите небольшой слой очистителя сплава на жало с помощью ткани из микрофибры. Это предотвратит скопление пыли на припое и еще больше уменьшит вероятность окисления.На рабочей поверхности жала паяльника должна поддерживаться непрерывно луженая поверхность, чтобы обеспечить надлежащую теплопередачу и избежать переноса примесей в паяное соединение. Повторное нанесение очень небольшого количества припоя улучшает тепловой контакт паяльника и паяного соединения, что облегчает растекание припоя.

    S Меры предосторожности при использовании свинцового припоя

    Свинец является высокотоксичным металлом, поэтому представляет опасность для здоровья. Важно тщательно мыть руки после контакта со свинцовым припоем.Храните это в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного проглатывания остатков свинца. При вдыхании свинец может вызвать профессиональную астму или усугубить существующие астматические состояния. Он также может вызвать раздражение глаз и верхних дыхательных путей. Поэтому при работе со свинцовым припоем лучше всего использовать средства защиты глаз и рта.

    S Меры предосторожности при работе с теплом

    Пайка включает плавление, а плавление требует использования тепла. Вы должны быть осторожны в обращении с паяльником.Убедитесь, что вы прикасаетесь только к изолированной ручке, чтобы избежать контакта с теплом, который может привести к ожогам или синякам. Кроме того, помните, куда положить предварительно нагретый паяльник. Если вы случайно положите его поверх бумаги, это может привести к возгоранию. Для этого дела лучше иметь паяльный стенд. Или, если у вас его нет, помните, куда вы кладете паяльник. Работайте на огнеупорной или негорючей поверхности, которая не легко воспламеняется. И последнее, и самое главное, никогда не припаивайте цепь под напряжением (находящуюся под напряжением).

    Спасибо за чтение, и оставьте комментарий ниже, если у вас есть вопросы о чем-либо!


    Как залудить паяльник со стальным жалом. Как залудить жало паяльника, чтобы оно правильно паяло? Подготовка и обслуживание

    Негорючие паяльные жала требуют бережного обращения. Их ни в коем случае нельзя зачищать напильниками или наждачной бумагой, так как защитный слой довольно тонкий, и его повреждение приведет к быстрому перегоранию и износу жала.Такие жала можно только периодически протирать специальной губкой (продается в комплекте с другими паяльными принадлежностями) или влажной тряпочкой.

    Вместо специальной губки вполне подойдет губка для мытья посуды. Естественно, губку необходимо смочить водой. Можно смочить спонж глицерином (продается в аптеках), тогда спонж не будет сохнуть, всегда останется влажным и готовым к работе.

    Для очистки огнеупорного жала среди других принадлежностей для пайки имеются специальные очистители для жал.Это такая сетка, если не сказать мочалка, сделанная из латунной стружки в виде шарика, в которую следует периодически погружать жало. При этом излишки припоя и окислов остаются внутри шарика.

    Чтобы очистить сетку, просто постучите ею по столу, и все содержимое выпадет. Цена сетки всего пятьдесят рублей — не так дорого, чтобы купить несколько штук про запас.

    В процессе пайки нельзя «выкорчевывать» выводы деталей жалом, таскать по плате или стучать по баночке с припоем и канифолью.Все это может привести к повреждению негорючего покрытия.

    Негорящий слой жала паяльника очень быстро окисляется. При этом чем выше температура, тем интенсивнее оксидообразование. Поэтому не стоит перегреваться свыше 300 градусов. При пайке припоями типа ПОС оптимальной считается температура 250…300 градусов: жало не пригорает и пайка приятная, даже комфортная. О бессвинцовой пайке здесь говорить не будем, так как в любительских условиях такие припои не используются.Это технологии массового производства, и для ремонта вполне подойдут обычные стандартные припои.

    Ориентировочно оцените, не перегревается ли паяльник, пропускает ли дым от канифоли. При нормальной температуре от кусочка канифоли поднимается небольшое облачко дыма. Если температура паяльника слишком высока, прикосновение к канифоли напоминает извержение вулкана: канифоль расплескивается в разные стороны горячими каплями, дым поднимается не тонкой струйкой, а большим облаком, разлетающимся вместе с каплями.Залуженное жало чернеет, и дальше становится невозможно.

    Степень нагрева жала также можно оценить по результату пайки. При нормальной температуре нагрева, когда паяльник успевает расплавить припой и нагреть место пайки, сама пайка получается блестящей с четкими внешними границами. Такая пайка называется контурной пайкой.

    Если паяльник не нагреть до нужной температуры, то пайка матовая, ноздря.Механическая прочность такой пайки очень низкая, детали после такой пайки можно вытащить из схемы голыми руками, особенно если конструкция накладная.

    Перегретый паяльник нагревает припой до такой степени, что не может быть и речи о том, чтобы припой растекался по плате, соединяя детали и дорожки. Тут сразу видно — никакой пайки не получается, точнее вообще никакой пайки не получается.

    Итак, когда мы начнем лужение жала паяльника?

    Итак, будем считать, что паяльник не перегрелся, что делать дальше? А дальше все достаточно просто.Нужно взять небольшой отрез хлопчатобумажной ткани, идеально подойдет кусок старого махрового полотенца, смочить его водой и отжать. Отожмите до такой степени, чтобы вода не капала, но тряпка была бы влажной.

    В баночку с расплавленной канифолью, как всегда остается после пайки, положить кусочек припоя в виде большой капли. Теперь надо действовать быстро и осторожно.

    Жало нагретого паяльника следует пошаркать по куску влажной ткани. Это делается для того, чтобы удалить окислы со всех сторон.Пока жало не успело снова окислиться, обмакиваем его в канифоль, стараясь попасть под каплю припоя. Это окончательно удаляет оксиды, припой начинает плавиться и тонуть в канифоли. Часть припоя оседает на жало, и можно считать, что жало залужено и готово к работе.

    После этой процедуры жало необходимо протереть той же тряпкой, что и в начале. Самое главное в дальнейшем не допускать перегрева паяльника свыше 300 градусов. В противном случае жало окисляется, и все труды напрасны.

    Как восстановить огнеупорное жало паяльника на видео:

    Как избежать перегрева паяльника

    Любой паяльник без терморегулятора может нагреваться до 400 градусов и выше. Именно тогда канифоль начинает шипеть и брызгать, как вулкан. Как избежать перегрева?

    Самый простой способ изменить температуру нагрева с помощью . Здесь вполне подойдет так называемый диммер – бытовой регулятор освещения, который ставится вместо обычного выключателя.

    Если не полениться, то тиристорный регулятор мощности можно собрать самостоятельно, например, на микросхеме Кр1182ПМ2, позволяющей регулировать мощность до 150Вт. В этом случае даже не требуется радиатор для охлаждения микросхемы.

    Рисунок 1. Регулятор мощности на микросхеме Кр1182ПМ2

    Мощность в нагрузке регулируется потенциометром R1. При замыкании тумблера SA1 нагрузка отключается. Если установить электролитический конденсатор емкостью 47 … 500 мкф параллельно тумблеру, нагрузка включится плавно. Для паяльника этого, конечно, не требуется, а при управлении лампами накаливания срок службы последних увеличивается.

    Можно обойтись более простым регулятором, собранным по схеме, представленной на рисунке 2.

    Рисунок 2. Простой регулятор мощности

    Положительный полупериод сетевого напряжения проходит через диод VD1 в неизменном виде. Регулируется только отрицательный полупериод, проходящий через тиристор VD2.Такой регулировки вполне достаточно, ведь совершенно не обязательно разогревать паяльник до мощности менее половины номинальной мощности.

    Такие регуляторы мощности позволяют регулировать температуру нагрева, пока паяльник просто лежит на подставке. В процессе пайки тепло от жала используется для нагрева и расплавления припоя, а также для нагрева места пайки. Естественно жало будет остывать, и тем быстрее, чем меньше само жало и крупнее припаянные детали.

    Некоторые паяльники содержат регуляторы мощности, встроенные в рукоятку, однако наилучших результатов можно добиться при использовании регуляторов температуры. Ну а если поставить температуру 250 градусов, так и останется.

    При первом включении нового паяльника в сеть, бывает, что из его корпуса начинает идти дым, это выгорает лаки и жиры, попадающие при сборке и консервации. Поэтому первый раз новый паяльник желательно включать в хорошо проветриваемом помещении или выставить паяльник из окна на улицу, подключив его через удлинитель.

    Перед тем, как приступить к пайке, жало нового паяльника нужно подпилить напильником, удобным для того или иного вида пайки. Если конец жала после нагревания паяльника в течение 15-20 минут проковать, то он прослужит дольше, так как медь будет конденсироваться и не так быстро растворяться при пайке в припое.

    Самая универсальная форма жала – угловая и нарезная. Реже ножевидная, такая форма жала паяльника удобна, если нужно прогреть одновременно, например, ряд контактов разъема или выводы микросхемы при пайке с печатной платы.

    Чтобы можно было паять некоторые радиоэлементы паяльником, нужно сделать специальное жало, такое как на фото. Жало такой формы позволяет паять паяльником неразрушающие SMD компоненты — резисторы, диоды, конденсаторы и другие радиоэлементы. Жало стандартной формы не может выполнить такую ​​пайку.


    После формирования жала паяльника его рабочие плоскости необходимо облудить. Для этого нагрейте паяльник до рабочей температуры, быстро коснитесь жалом по очереди канифоли и припоя и потрите жало о плоскую деревяшку.

    Признаком нагрева жала паяльника до необходимой температуры является кипение канифоли с обильным выделением пара при прикосновении к нему жалом паяльника. Если нет возможности залудить жало, то нужно еще раз зачистить его рабочую поверхность и снова залудить. Признаки хорошей пайки – это когда вся поверхность покрыта тонким слоем припоя.

    Подставка под паяльник

    Перед пайкой паяльник необходимо разогреть. При этом корпус паяльника нагревается до температуры 300°С и для защиты окружающих предметов от повреждений необходимо исключить контакт с ними паяльника.Для этого используется подставка под паяльник, которая, помимо функции защиты, представляет собой своеобразный столик, на который обычно кладут флюс, припой, поролон для очистки жала паяльника и работы по лужению проводов.

    Подставки для паяльников заводского изготовления неудобны в использовании, в основном из-за их малых размеров. Подставку для паяльника несложно сделать самому.


    Для паяльника мощностью 40 Вт у меня есть подставка из листа фанеры толщиной 5 мм и размером 18 см × 25 см.Больший стол удобен для работы, на нем лужу поверхность деталей, стряхиваю с жала паяльника лишний припой. Для опоры горячей части паяльника к фанере на расстоянии 10 мм друг от друга шурупами прикручиваются две чашки от звонка старого телефона. Они удобны по размеру, одновременно служат для хранения канифоли и кусочков припоя.

    Благодаря круглой форме чашки касаются паяльника только в двух точках и поэтому отводят от него мало тепла.К столику еще крепится рация крокодил, которая держит поролон для чистки жала. Легкосъемное крепление необходимо для увлажнения поролона (мокрый поролон лучше удаляет грязь с жала) и при необходимости его замены при износе. Я закрепил крокодила следующим образом. Я расплющил часть, предназначенную для вставки вилки, и просунул ее под чашку.

    Для паяльника мощностью 10 Вт подставка несколько другая. Представляет собой пластиковую коробку, в которой размещен понижающий трансформатор с 220 В на 12 В.Подставка для паяльника согнута из вырезанного листа железа, она же является боковой крышкой коробки. Сверху прикручивается лист стеклоткани, для лужения деталей.

    Инструмент для пайки

    На инструменте не стоит экономить, его должно быть достаточно для выполнения любых видов пайки паяльником.


    Качество и эстетичный вид паяного соединения напрямую зависят от набора имеющихся инструментов. При пайке паяльником детали сильно нагреваются и их нельзя держать в руках.Поэтому нам понадобятся разного размера пинцеты, плоскогубцы.


    Если губки пинцета заточены так, как показано на фото, то детали не будут выскальзывать при пайке. Также таким пинцетом будет удобно удерживать маленькие винты при их закручивании.

    Для очистки от окислов и снятия изоляции потребуются кусачки, нож, напильники, автомобильная щетка, наждачная бумага. Чтобы придать проводам нужную форму, например, конец толстого проводника для резьбового соединения при подключении к розетке или выключателю, потребуются круглогубцы.

    Микросхемы

    хорошо спаиваются с помощью медицинской иглы, отсоса или медной оплетки из экранированного коаксиального кабеля.

    Распухшие от припоя металлизированные отверстия в печатных платах удобно освобождать после выпаивания деталей зубочисткой, остро заточенной спичкой или швейной иглой. Для этого с одной стороны нагрейте припой в отверстии паяльником, а с другой стороны вытолкните его вышеописанным инструментом.

    Пайка – физико-химический процесс образования соединения между деталями при взаимодействии припоя с металлом, подлежащим пайке.В отличие от сварки рабочие поверхности не оплавляются, а смачиваются припоем.

    Как выглядит простой паяльник?

    Непременным условием осуществления процесса пайки является расплавление припоя и смачивание им поверхности рабочего инструмента. Со временем жало паяльника чернеет и перестает работать. Поэтому необходимо знать способ его восстановления — как правильно залудить жало паяльника. На фото ниже показана окисленная поверхность инструмента, покрытая припоем.

    Поверхность жала паяльника: 1) оксидированная поверхность инструмента; 2) припой с покрытием — лужение

    В первом случае не стоит даже пытаться паять, так как окислы мешают припою держаться на поверхности жала.

    Паяльник будет готов к работе только тогда, когда его наконечник будет покрыт слоем расплавленного материала с более низкой температурой плавления, чем соединяемые металлы.

    Материалы для пайки

    Для пайки применяют припой — материал, служащий для соединения металлических поверхностей и имеющий более низкую температуру плавления, чем материалы соединяемых деталей.

    Припой состоит из различных сплавов, в состав которых могут входить олово, свинец, медь, никель и кадмий. Производится в основном в виде стержней и проволоки.

    Пайка необходима для создания соединения, снижения переходного сопротивления электрического контакта и защиты соединения деталей от окисления.

    Припой должен иметь свойство смачивать подложку. В этом случае он диффундирует в основной металл, а в припое растворяется, образуя промежуточный слой, который после затвердевания соединяет детали в единое целое.

    Для паяльников используются мягкие припои с температурой плавления от 191 0 С до 280 0 С. Их основными компонентами являются олово и свинец в различных пропорциях.

    Необходимо удалить окислы с поверхности соединяемых металлов для пайки. Для этого и нужны флюсы. Кроме того, они способствуют лучшему растеканию припоя и защищают поверхности от действия внешней среды.

    Флюс используется в твердом, жидком и пастообразном виде. Он может быть внутри трубки припоя.

    В качестве флюса используются:

    • канифоль;
    • кислота ацетилсалициловая;
    • кислота ортофосфорная;
    • соль;
    • глицерин;
    • аммиак.

    Обычные флюсы для пайки в твердом, жидком и пастообразном виде

    Флюсы должны обеспечивать низкий ток утечки и быть неагрессивными.

    Принцип и процесс пайки

    Пайка осуществляется захватом припоя и флюса жалом паяльника, введением их между соединяемыми деталями и дальнейшим нагревом контактирующих поверхностей до их смачивания припоем, который впоследствии затвердевает, образуя соединение .Для этого остановите нагрев.

    Заточка паяльника

    Жало паяльника перед работой затачивается напильником под углом 30-40 0 . Кромка делается слегка притупленной, шириной 1 мм.

    Если наконечник новый, он уже заточен. Здесь остается только обработать жало мелкозернистой наждачной бумагой, напильником или напильником для удаления налета – зеленоватой окиси меди.

    Магазинная заточка многих не устраивает, так как паять ею не всегда возможно.Поэтому целесообразно удалить медный наконечник с корпуса и выковать рабочую часть в виде вогнутой лопатки.

    Такая холодная обработка эффективнее заточки, так как структура металла уплотняется, а жало менее подвержено коррозии. Небольшая шлифовка напильником на завершающем этапе необходима для придания рабочей части паяльника законченного вида.

    Как сделать жало?

    После заточки наконечник следует облучить тонким слоем припоя.Для этого включают электрический паяльник и прогревают медный стержень до тех пор, пока он не приобретет красновато-оранжевый оттенок.

    Не нужно долго ждать, иначе стержень сгорит. После прогрева весь наконечник погружается в канифоль, а затем расплавляется кусок припоя и покрывается им вся рабочая поверхность.

    Если потереть жало о поверхность дерева, припой лучше покроет рабочую зону паяльника.

    Слой припоя на наконечнике должен быть равномерным.Если поверхность частично покрыта, процесс повторяется. Как только паяльник будет готов к работе, его можно использовать для пайки изделий.

    Чем залудить огнеупорное жало?

    Рабочая часть некоторых паяльников покрыта специальным защитным составом. Слой настолько тонкий, что его невозможно соскоблить. Для этого используется специальная губка. Если его нет, подойдет обычный кусок ткани, смоченный водой или глицерином. Можно использовать губку, предназначенную для мытья посуды.

    Очистители жала специальные выпускаются в виде шара из стружки цветных металлов, в который погружается жало. При этом оксиды остаются внутри. Затем их можно выбросить наружу.

    Механические воздействия снижают срок службы защитного слоя. При пайке не рекомендуется перетасовывать плату или стучать по металлическим поверхностям.

    Негорючий слой довольно быстро окисляется. Для увеличения срока его службы рекомендуется поддерживать температуру пайки не выше 250 0 С.

    Температура считается нормальной, когда дым от канифоли идет тонкой струйкой, а не облаком с брызгами. При этом пайка получается с четкими границами и характерным блеском. Если поверхность припоя матовая и имеет низкую механическую прочность, температуру нагрева следует увеличить.

    Для облучения жала паяльника с покрытием необходимо опустить в расплавленную канифоль кусочек припоя. Паяльник разогревается и нужно шаркать его концом по мокрой тряпке, удаляя окислы со всех сторон.Затем наконечник опускают в канифоль под кусочек припоя. При этом остатки оксидов удаляются, а припой плавится и частично остается на жале.

    После лужения жало снова протирается тряпкой и паяльник готов к работе. Важно не перегревать его выше 300 0 С, иначе все придется повторять сначала.

    Перегрев виден по кипению и разбрызгиванию канифоли при опускании в нее жала паяльника.

    Набор сменных негорючих жал, используемых на паяльной станции

    Стандартное жало типа «игла» имеет низкую теплопроводность, им удобно паять только миниатюрные элементы. Паять радиодетали с его помощью достаточно сложно.

    Более удобными являются жала типа «цилиндр со скосом». Для пайки в комплекте желательно иметь 3 жала этого типа, диаметром 1, 2 и 3 мм.

    Наконечник ножа 5 мм имеет приличную мощность и может использоваться для пайки как тонких деталей, так и массивных при правильном повороте ножа.Точно так же можно использовать классический клиновидный наконечник.

    Перегрев паяльника

    При отсутствии регулятора напряжения паяльник может нагреваться выше 300 0 С, что приводит к его возгоранию. Если нет возможности измерить температуру жала, перегрев можно заметить по кипению и выплескиванию канифоли.

    Снизить температуру паяльника можно с помощью регулятора мощности — диммера. Здесь можно подобрать обычный прибор регулировки яркости лампы накаливания.Важно, чтобы он подходил по мощности.

    Можно собрать своими руками тиристорный регулятор на микросхеме Кр1182ПМ2, позволяющий управлять устройствами мощностью до 150 Вт.

    Регулятор мощности на микросхеме, который можно собрать своими руками

    В качестве нагрузки показана лампа HL1. Вместо него можно подключить паяльник, являющийся активной нагрузкой. Мощность регулируется переменным резистором R1.

    Диммеры обеспечивают плавное включение и выключение нагрузки.Для паяльника этого не требуется и можно обойтись более простым устройством.

    Схема простого тиристорного регулятора

    Положительный полупериод не контролируется и проходит через диод VD1. Регулирование осуществляется только через отрицательный полупериод управлением тиристором VD2 с помощью переменного резистора R2. Для паяльника этого вполне достаточно.

    Миниатюрные устройства управления встроены в ручку паяльника. Наилучшие способы поддержания оптимальной температуры пайки – в паяльных станциях, где режим может быть ручным или автоматическим.

    Обычная паяльная станция «Веллер»

    Для домашней сети со стабильным напряжением питания вполне достаточно ручного управления нагревом, в зависимости от марки припоя.

    Износ паяльника неравномерный. При выгорании на поверхности жала появляются неровности. Время от времени его нужно точить и лужить.

    При нагревании медь растворяется в припое, а длительное нагревание без использования приводит к образованию слоя оксидов.Поэтому рекомендуется во время пауз выключать паяльник или снижать его температуру.

    Фиксация жала паяльника

    Наличие съемного жала позволяет снимать и затачивать его. Но во многих конструкциях требуется его дополнительная фиксация, так как стержень начинает болтаться и выпадать. Он имеет металлическую втулку, которая надевается сверху. Если его постоянно снимать при замене жала, прочность соединения снизится. Можно оставить втулку на месте, но со временем она заклинит и жало будет сложно вынуть.

    Для создания надежного соединения корпуса паяльника с жалом втулка заменяется на другую, чтобы ее можно было легко надеть. Затем в нем сверлится отверстие и нарезается резьба М3 или М4. После того, как втулка надета на наконечник, в нее вкручивается винт, создающий надежное соединение и предотвращающий проворачивание наконечника. На рисунке ниже показан разобранный (а) и собранный (б) паяльник, где в качестве втулки используется обычная гайка.

    Как выглядит насадка сменного паяльного жала?

    Съемное жало необходимо для паяльника, чтобы регулировать его температуру.Если вставлять его в нагреватель на разную глубину, температура рабочей части будет меняться.

    Периодически требуется удаление накипи с соединения. При его накоплении снижается рабочая температура паяльника. Очистка производится следующим образом:

    • вынуть медный стержень пассатижами из паяльника;
    • удалить окалину наждачной шкуркой;
    • нанести слой графита на стержень, проведя по нему грифелем карандаша;
    • удалите оставшуюся накипь из отверстия нагревательного элемента легким постукиванием по нему;
    • установить новый или вернуть старый медный стержень и зафиксировать его втулкой с винтом.

    Следует периодически проверять изоляцию паяльника. Для этого омметр устанавливают на мегаомный предел (1-10 мОм) и измеряют сопротивление между жалом и штырями штекера паяльника, которое должно быть бесконечно большим.

    Уроки пайки. Видео

    В этом видео собраны азы пайки для начинающих.

    Паяльник со временем перегорает в процессе эксплуатации. Его жало необходимо периодически точить и лужить.При наличии огнезащитного покрытия рабочая поверхность очищается специальными химическими средствами, после чего также лужится. Во время работы важно, чтобы паяльник не перегревался.

    Иногда домашние мастера недоумевают, почему плохо работает электрический паяльник, даже недавно купленный. Часто это связано с тем, что его жало при работе сгорает, покрываясь слоем нагара, и припой не хочет к нему прилипать. Многие, конечно, знают, что необходимо удалять нагар и облучать жало паяльника, но не соблюдают всех правил работы. При этом не всегда учитываются особенности паяльников различных конструкций.

    Паяльная станция безопасна и удобна в работе благодаря точной настройке рабочей температуры.

    Для качественной работы необходимы следующие приспособления, инструменты и вспомогательные средства:

    • паяльник электрический с подставкой;
    • напильник
    • , наждачная бумага;
    • нож канцелярский;
    • плоскогубцы;
    • тиски
    • ;
    • припой
    • ;
    • флюс
    • ;
    • штук старого махрового полотенца;
    • поролоновая губка;
    • глицерин.

    Читайте также:

    — функции и детализация.

    Как выбрать масло для бензопилы.

    Особенности бытовых электроприборов

    Фото 1. Конструкция паяльника.

    Выбранный вами паяльник должен соответствовать характеру выполняемой работы. Неслучайно они различаются по мощности. Слабый прибор не сможет достаточно прогреть большие участки пайки, а чересчур мощный перегреет и сожжет металл.

    Принцип выбора подходящего электропаяльника следующий: чем крупнее детали, которые нужно брать в работу, тем более мощный прибор нужен.

    Итак, монтаж мелких электронных схем осуществляется паяльниками от 4 до 18 Вт. Для работы с печатными платами их мощность варьируется от 25 до 60 Вт. А крупные детали, корпуса или шасси нужно паять только электроприборами от 50 до 120 Вт.

    В обычных бытовых паяльниках (см. фото 1) температура, до которой нагревается жало, не регулируется и может достигать +450°С.Такая высокая температура зачастую не только не нужна, но и вредна. Прикосновение к канифоли похоже на извержение вулкана. Пайка оказывается некачественной, и рабочий орган электроприбора, быстро изнашиваясь, выходит из строя.

    Для обычных бытовых нужд, конечно, вполне подойдет простой дешевый паяльник. И первые навыки пайки лучше приобретать, начиная с такого устройства. Но если вам предстоит тонкая работа, то имеет смысл приобрести так называемую паяльную станцию.

    Вернуться к индексу

    Преимущества паяльной станции

    В его конструкции предусмотрен термостат, благодаря которому можно установить нужную температуру жала. Питается от компактного мини-трансформатора, обеспечивающего низкое напряжение от 12 до 36 В, поэтому работа с паяльной станцией намного безопаснее. Кроме того, благодаря гальванической развязке никакие сетевые электромагнитные наводки не проникают в припаянные электронные детали, например, в особо чувствительные к ним виды диодов.

    Схемы регуляторов температуры жала паяльника.

    Кроме того, в бытовых паяльниках используется красновато-красное медное жало. Медь обладает отличной теплопроводностью, но у нее есть существенный недостаток: она чрезвычайно быстро окисляется на воздухе. А тончайшей пленки оксида меди на наконечнике достаточно, чтобы отторгнуть олово или его сплавы.

    Проблема в том, что флюсы — средства для удаления пленок с поверхностей припаиваемых деталей — разъедают не только окислы, но и саму медь жала.Кроме того, припои постепенно его растворяют. И со временем рабочий орган паяльника не узнать: он сплошь в углублениях, буграх. Из-за них жало то и дело приходится точить. При использовании канифоли — иногда еженедельно, а при использовании флюса без канифоли — почти через час.

    В Японии, Китае, США и других странах этот недостаток давно устранен выпуском прочных, пожаробезопасных жал. Их сразу можно отличить от домашних по блестящему белому цвету.Такой окрас придает им тонкий защитный слой никеля, но основа жала все та же медь.

    При работе с таким жалом припой не катается по нему, а идет точно к месту пайки. С паяльной станцией следует обращаться очень осторожно, без грубых физических усилий. В противном случае можно легко повредить никелевую защиту жала, а из-за оголенных участков меди оно вскоре придет в негодность.

    Паяльные станции мировых фирм Hakko, Pace, Ersa, Weller, Antex, Adcola, Ungar имеют более толстое покрытие и служат намного дольше, но и стоят они значительно дороже китайской продукции.Особой прочностью обладает жало серии Goot (Япония), медный сердечник которого покрыт двойным толстым слоем: сначала стали, а затем алюминия. Но и такое «вечное» жало тоже нельзя оставлять без защиты — оно должно быть под тонким слоем припоя.

    Вернуться к индексу

    Правила лужения медной жилы

    Итак, чтобы уметь качественно и быстро паять детали, следует залудить жало паяльника (см. видео). Предварительно наконечник нового или уже бывшего в употреблении прибора необходимо зачистить до блеска напильником и наждачной бумагой.Причем полностью — и его открытая часть, и расположенная в корпусе паяльника. Кстати, внутреннюю часть жала желательно смазать термопастой — она улучшает теплопроводность и облегчает последующее снятие жала.

    Затем паяльник нагревают, периодически проверяя состояние канифоли жалом. Небольшой кусочек припоя помещают в емкость с расплавленной канифолью. Затем очищенный и протертый мокрой тряпкой наконечник быстро опускают, подкладывая его под кусок припоя.

    При этом жидкая канифоль очищает сердечник от окиси меди, а плавящийся припой сразу лужит. Экономить канифоль не нужно — если ее будет недостаточно, припой будет распределяться по поверхности жала неравномерно, с бугорками. И нужно следить за тем, чтобы его слой был равномерным.

    Затем остается только быстро удалить излишки покрытия, протерев жало мокрой салфеткой.

    И впредь надо следить, чтобы он не нагревался выше +300°С, иначе сердечник снова окислится и вся работа будет бесполезной.

    Некоторые умельцы меняют температуру, подключая к паяльнику диммер — регулятор мощности комнатного освещения.

    Для облучения наконечника прибора опытные мастера используют припой марки ПОС-40 (с 40% олова) в виде толстых стержней, которые перед работой обычно расплющивают. Припой ПОС-61 менее желателен — он легче плавится, поэтому его слой на сердечнике выгорает гораздо быстрее. Наносить припой на жало удобнее всего вторым, более мощным паяльником.

    Одним из самых надежных способов соединения проводов и деталей является пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — об этом позже.

    В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются малой мощностью. Применяются в основном на предприятиях в помещениях повышенной опасности.Можно и в бытовых целях использовать, но греются медленно, да и мощности не хватает…

    Вам нужно выбрать тот, который удобно лежит в руке

    Выбор мощности

    Мощность паяльника подбирается в зависимости от характера работы:


    В хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью удастся покрыть примерно 85-95% потребностей.А пайку толстостенных деталей все же лучше доверить профессионалу – здесь нужен определенный опыт.

    Подготовка к работе

    При первом включении паяльник часто начинает дымить. Это сжигает смазочные материалы, которые использовались в производственном процессе. Когда дым перестанет выходить, паяльник выключают, дожидаясь его остывания. Далее нужно заточить жало.

    Заточка жала

    Далее нужно подготовить жало к работе.Это цилиндрический стержень из медного сплава. Фиксируется прижимным винтом, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях кончик может быть немного заточен, но в целом заточки нет.

    Мы изменим самый кончик жала. Можно молотком (расплющить медь как надо), напильником или наждаком (лишнее только сточить). Форма жала выбирается в зависимости от предполагаемого вида работ. Это может быть:

    • Сплющить в виде шпателя (как отвертка) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка).Этот вид заточки нужен, если предстоит пайка массивных деталей. Такая заточка увеличивает плоскость контакта, улучшает теплоотдачу.
    • Возможна стачка края жала в острый конус (пирамидку), если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электрические детали). Это облегчает контроль степени нагрева.
    • Такой же конус, но не такой острый, подходит для работы с проводниками большего диаметра.

    Заточка «лопатой» считается более универсальной.Если его формировать молотком, то медь уплотняется, и наконечник нужно будет реже поправлять. Ширину «лезвия» можно сделать больше или меньше, обработав его по бокам напильником или наждаком. При таком виде заточки можно работать с тонкими и средними припаиваемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

    Паяльник для лужения

    Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа.Делается это при первом включении инструмента, когда перестал выделяться дым.

    Первый способ залудить жало паяльника:

    • довести до рабочей температуры;
    • коснуться канифоли;
    • расплавьте припой и протрите его по всему наконечнику (можно деревянной стружкой).

    Второй способ. Смочите тряпку раствором хлорида цинка, нагретым кончиком потрите о тряпку. Расплавьте припой и натрите его по всей поверхности жала кусочком каменной соли.В любом случае медь должна быть покрыта тонким слоем олова.

    технология пайки

    Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, чья работа связана с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Для разных видов работ достаточно иметь несколько паяльников разной мощности.

    Чтобы разобраться, как правильно паять паяльником, нужно иметь хорошее представление о процессе в целом, затем вникать в нюансы.Поэтому начнем с краткого описания последовательности действий.

    Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Речь пойдет о пайке проводов или радиодеталей. Именно с ними приходится чаще встречаться в хозяйстве. Действия:


    На этом пайка завершена. Необходимо охладить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, то место пайки будет иметь яркий блеск. Если припой выглядит матовым и пористым, это признак недостаточной температуры при пайке.Сама пайка называется «холодной пайкой» и не обеспечивает необходимого электрического контакта. Его легко разрушить — достаточно потянуть за провода в разные стороны или вообще что-нибудь подцепить. Еще место пайки может обгореть — это признак ошибки реверса — слишком высокая температура. В случае с проводами это часто сопровождается оплавлением изоляции. При этом электрические параметры в норме. Но, если проводники припаяны при разводке, то лучше переделать.

    Подготовка к пайке

    Для начала поговорим о том, как правильно паять провода паяльником. Сначала нужно снять изоляцию. Длина оголенного участка может быть разной — если вы собираетесь паять проводку — провода питания оголяются на 10-15 см. Если нужно паять слаботочные проводники (те же наушники, например), длина оголенного участка небольшая — 7-10 мм.

    После снятия изоляции необходимо осмотреть провода.Если на них имеется лаковая или оксидная пленка, ее необходимо удалить. Свежезачищенные провода обычно не имеют оксидной пленки, иногда присутствует лак (медь не красная, а коричневатая). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

    • Механически. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Ей обрабатывают оголенную часть провода. Это можно сделать одножильными проводами достаточно большого диаметра. Обрабатывать тонкие провода наждачной бумагой неудобно. Многожильные так вообще можно отрезать.
    • Химический способ. Оксиды хорошо растворяются в спирте, растворителях. Лакозащитное покрытие снимается ацетилсалициловой кислотой (обычный аптечный аспирин). Провод кладется на планшет, прогревается паяльником. Кислота разъедает лак.

    В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие при пайке.Только чтобы потом он не начал разрушать проводники, его надо снять после завершения пайки (влажной тряпкой, губкой).

    Если вам нужно припаять провод к какой-либо металлической поверхности (например, провод заземления к цепи), процесс подготовки мало меняется. Участок, к которому будет припаиваться провод, необходимо зачистить до голого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т. д.), после чего поверхность обезжиривается спиртом или растворителем.Потом можно паять.

    Флюсование или лужение

    При пайке главное обеспечить хороший контакт припаиваемых деталей. Для этого перед пайкой соединяемые детали необходимо залудить или обработать флюсом. Эти два процесса взаимозаменяемы. Основное их предназначение – улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

    Лужение

    Для обработки проводов понадобится хорошо нагретый паяльник, кусочек канифоли, небольшое количество припоя.

    Берем зачищенный провод, укладываем на канифоль, прогреваем паяльником. Разогреваясь, включаем проводник. Когда проволока будет покрыта расплавленной канифолью, набираем на жало паяльника немного припоя (просто касаемся его жалом). Затем достаем проволоку из канифоли и проводим кончиком жала по оголенному проводнику.

    Лужение проводов является обязательным этапом при пайке

    В этом случае припой покрывает металл тончайшей пленкой.Если это медь, то из желтого она становится серебряной. Проволоку тоже нужно немного повернуть, а жало сдвинуть вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он становится полностью серебристым, без просветов и желтых дорожек.

    Обработка флюса

    Тут все и проще и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисть. Обмакиваем кисточку во флюсе, наносим тонкий слой состава на место пайки. Все.Это простота.

    Сложность выбора флюса. Разновидностей этого состава много и для каждого вида работ нужно подобрать свой. Так как мы сейчас говорим о том, как правильно паять провода или электронные компоненты (платы) паяльником, вот несколько примеров хороших флюсов для этого вида работ:


    Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе.Кислые обладают хорошей электропроводностью, что может нарушить работу устройства. Они также очень химически активны и могут вызывать разрушение изоляции, коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают металлы к пайке, поэтому их применяют, если необходимо припаять провод к металлу (им обрабатывают сам участок). Наиболее распространенным представителем является паяльная кислота.

    Нагрев и выбор температуры

    Если вы хотите знать, как правильно паять паяльником, вам необходимо научиться определять, достаточно ли нагрето место пайки.Если использовать обычный паяльник, то ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, на кончике жала остаются капли кипящей канифоли.

    При использовании паяльной станции исходят из следующих правил:


    То есть на станции ставим на 60-120°С выше температуры плавления припоя. Разрыв температур, как видите, большой.Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем выше должна быть температура.

    Пайка

    Когда место пайки достаточно нагреется, можно добавить припой. Вводится двумя способами — расплавленным, в виде капли на жало паяльника или в твердом виде (припойная проволока) непосредственно в зону пайки. Первый способ используется, если площадь пайки небольшая, второй — при больших площадях.

    Если вам нужно добавить небольшое количество припоя, коснитесь его жалом паяльника.Припоя достаточно, если наконечник белый, а не желтый. Если висит капля, это слишком много, ее нужно удалить. Можно пару раз ударить по краю подставки. Затем сразу же возвращаются в зону пайки, проводя жалом по месту пайки.

    Во втором случае проволока припоя вводится непосредственно в зону пайки. При нагревании он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проволоками, занимая место испаряющегося флюса или канифоли.При этом необходимо вовремя удалять припой — его избыток тоже не очень хорошо сказывается на качестве пайки. В случае пайки проводов это не так критично, но при пайке электронных компонентов на платах очень важно.

    Чтобы пайка была качественной, все нужно делать аккуратно: зачищать провода, прогревать место пайки. Но и перегрев тоже нежелателен, так как слишком много припоя. Вот тут и нужна мера и опыт, а набрать его можно повторив все действия определенное количество раз.

    Устройство для более удобной пайки — третье лицо

    Как научиться паять паяльником

    Для начала возьмите несколько отрезков одножильного провода небольшого диаметра (можно — провода монтажные, используемые в связи и т.д.) — с ними проще работать. Разрежьте их на небольшие кусочки и потренируйтесь на них. Сначала попробуйте спаять два провода. Кстати, после лужения или флюсования их лучше скрутить между собой. Это увеличит площадь контакта и облегчит удержание проводов на месте.

    Когда пайка будет надежной в несколько раз, можно увеличить количество проводов. Их тоже нужно будет скрутить, но придется использовать пассатижи (два провода можно скрутить вручную).

    Обычные паяльные средства:


    После того, как вы освоили пайку нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность заключается в очистке и лужении. Чистить можно будет только химическим методом, а залудить, предварительно скрутив провода.Потом можно попробовать скрутить луженые проводники, но это довольно сложно. Вам придется держать их пинцетом.

    Когда это освоишь, можно тренироваться на проводах большего размера — 1,5 мм или 2,5 мм. Это провода, которые используются при прокладке электропроводки в квартире или доме. Здесь вы можете тренироваться. Все то же самое, но работать с ними сложнее.

    После завершения пайки

    Если провода обрабатывались кислотными флюсами, после остывания припоя его остатки необходимо смыть.Для этого используйте влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после этого удаляют влагу, просушивают.

    Вы умеете правильно паять паяльником, теперь вам нужно приобрести практические навыки.

    Какие виды паяльных поверхностей используются при изготовлении ювелирных изделий?

    IGS может получать вознаграждение за рекомендацию клиентов от компаний, перечисленных на этой странице. Узнать больше.

    При использовании горелки для изготовления ювелирных изделий вам понадобится большая термостойкая поверхность для защиты рабочего места.Это предотвратит случайное повреждение рабочего места случайным образом запаянными частями, а также паяльным инструментом. На этой большой термостойкой поверхности вы также разместите меньший блок для пайки. Вы будете выполнять настоящую работу по пайке. Давайте посмотрим на различные паяльные поверхности, которые вы можете использовать.

    Поверхности для пайки: обзор

    Вы найдете блоков древесного угля разных размеров в продаже. При использовании для пайки они помогают создать восстановительную атмосферу, которая помогает сократить образование окалины (сильное окисление ювелирного металла).Они мягкие, поэтому вы можете легко прикрепить к ним свои заготовки. Они также дорогие, грязные, и их нужно гасить в воде после каждого использования, иначе они сгорят. Кроме того, они имеют тенденцию трескаться, если не обмотаны проволокой.

    Печной кирпич пористый, мягкий и недорогой. Вы можете легко разрезать его на разные формы, чтобы держать предметы.

    Керамика хороши, но действуют как радиаторы. Некоторые из них плохо пахнут при первом использовании, поэтому перед использованием просушите их в печи.

    Вы также можете использовать старый резерв: круглую форму для кекса , наполненную пемзой .Рамка для пайки и штатив позволят вам нагревать изделие сверху или снизу.

    Советы по безопасности

    Печной кирпич и угольные блоки не очень большие. Вам понадобится что-то термостойкое, чтобы положить под паяльную колодку, иначе вы будете продолжать поджигать свой верстак. Керамическая плитка или пара кусков листового металла должны помочь. Убедитесь, что они достаточно большие, чтобы обеспечить запас прочности на случай, если пламя горелки отклонится от паяльного блока.

    Не забывайте держать под рукой огнетушитель.

    Ни при каких обстоятельствах не припаивайте изделия из асбеста.

    Термостойкие поверхности

    Листовой металл

    Кусок стального листа станет отличным покрытием для вашего верстака или стола. Обязательно приобретите рифленый лист, чтобы ваши инструменты не скатывались. Вы можете приобрести их в Интернете или в местном хозяйственном магазине.

    Эти куски листового металла могут быть соединены вместе, чтобы покрыть большую площадь поверхности.

    Керамическая напольная плитка

     Керамическая напольная плитка – еще один отличный вариант для защиты рабочего места. Ее также можно приобрести в Интернете или в любом хозяйственном магазине. Обязательно купите по крайней мере два, чтобы покрыть верхнюю часть вашего верстака.

    Керамическая напольная плитка 12″ x 12″

    Поверхности для пайки: платы

    Керамические паяльные доски

    Несмотря на небольшой размер, керамические паяльные платы могут выдерживать интенсивную работу с горелкой. Убедитесь, что поверхность имеет сотовую текстуру, чтобы вы могли вставлять в нее U-образные и Т-образные штифты.U-образные и Т-образные штифты предотвратят скатывание изделия во время пайки.

    Магнезиальный блок

    Очень популярный среди ювелиров блок магнезии выдерживает температуру до 2 000 º F (1 093 º C). Он мягкий и пористый, поэтому в него легко можно воткнуть булавки, чтобы предметы не двигались.

    Угольный блок

    Чуть более хрупкий, чем керамика и магнезия, угольный блок должен быть обвязан по периметру проволокой, чтобы он не треснул. Вы должны гасить его после каждого сжигания.Многие ювелиры также считают возможным растрескивание хлопотным. Однако древесный уголь действует как отличный поглотитель тепла и снижает окисление. Он мягкий и может вместить булавки.

    Рекомендуемые поверхности для пайки ювелирных изделий

    Фото Имя Лучшие обзоры на Amazon
    Сотовая керамическая паяльная доска EURO TOOL » Очень доволен этим товаром.Используется для пайки и отжига мелких драгоценных металлов для изготовления ювелирных изделий. Пришло целое! Пропановая горелка окрашивает его в красный цвет. Отверстия очень маленькие, примерно 1,5 мм на каждое отверстие. Размеры отверстий очень постоянны, но материал между отверстиями немного непостоянен… примерно от 0,5 мм до 0,75 мм. Отверстия идеально круглые, а не шестиугольные, а расположены в виде сот. Одна грань полностью сглажена, плоская и ровная, а другая грань «ребристая»/раздвоенная… не полностью сглаженная, но ровная и ровная.Несглаженная сторона, похоже, специально изготовлена ​​таким образом, а не создана небрежно. Полный размер 13,5 см х 9,5 см х 1,15 см » подробнее
    Паяльный блок EuroTool Magnesia

    «Очень легкий вес.Работает довольно хорошо, хотя при более высоких температурах он немного подгорает, оставляя черную корку, и небольшую неровность, поэтому верх не ровный. В остальном отлично работает при более низких температурах и обеспечивает безопасность поверхности под ним, что и было целью покупки этого кирпича.» читать далее

    Солдеритовая паяльная доска «Купил это, чтобы заменить купленную мной серебряную доску, которая сильно нагревалась от паяльных деталей моих украшений.Это отражает так много тепла и прекрасно работает. Единственным недостатком является то, что поверхность довольно быстро изнашивается, а цена замены вполне приемлемая.» подробнее
    Набор из 2 миниатюрных сотовых досок «Сначала я купил его, потому что думал, что буду работать в ЧВК.Я использую его для всех видов поддержки пайки. Поток флюса имеет тенденцию прилипать к нему, но не сильно, я могу аккуратно поддеть и снять свою работу или нагреть флюс горелкой, чтобы ослабить его. Счастлив иметь это! Надеюсь, я не потеряю и не сломаю булавки.» подробнее

    Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, сделанных по ссылкам с нашего сайта.

    Основы пайки | Смит-Кеттлуэлл

    ОСНОВЫ ДЛЯ ПАЯЛА

    Билл Джерри

    Введение

    Этот обзор методов слепой пайки был адаптирован Джошем Миле для использования из книги «Паяние, часть II», Билла Герри, первоначально опубликованной
    в Техническом файле Smith-Kettlewell, том 2, № 1.4, Winter, 1981. Исходная статья
    включала обширные ссылки на продукты, поставщиков оборудования,
    и цены, многие из которых устарели и были опущены в этой адаптации
    . Настоящая версия этой статьи была разработана в качестве справочной информации
    для чтения для слепого семинара по пайке, организованного LightHouse для слепых
    и слабовидящих из Сан-Франциско, а также Реабилитационного центра Smith-Kettlewell
    Инженерно-исследовательский центр, 4-6 ноября 2016 г.

    Формирование припоя

    Принципы формирования паяного соединения можно резюмировать следующим образом:

    1. Расплавленный припой действует как растворитель — он растворяет металл
      на поверхности соединяемых деталей, образуя мост из сплавов
      одного металла с другим.
    2. Все соединяемые металлы должны достичь «температуры сплавления
      », чтобы быть растворимыми в расплавленном припое. Металлы должны
      находиться в прочном контакте друг с другом, чтобы все они достигли этой температуры сплавления
      .
      1. Теплопередача от горячего утюга к соединению металлов
        должна быть чрезвычайно эффективной, чтобы обеспечить хорошую пайку и предотвратить повреждение соединенных компонентов изделия. Если передача
        тепла осуществляется неэффективно, пройдет много времени, прежде чем соседние
        металлы достигнут температуры сплавления; в течение этого времени значительная часть энергии
        будет поглощаться компонентами, что может привести к повреждению.
      2. Для эффективной передачи тепла
        металлам от горячего утюга должен быть установлен полный металлический путь
        между утюгом и изделием. На самом деле само железо
        должно участвовать в сплошности сплавов. Железо и соединяемые металлы должны
        иметь свои поверхности в растворе с расплавленным припоем; это известно
        как «смачивание».
    1. Оксиды на металлических поверхностях предотвращают смачивание расплавленным припоем
      ; припой не может достичь чистой поверхности металла, чтобы сплавить его с
      .Кроме того, при высоких температурах очень быстро образуются оксиды, изолирующие горячее железо от работы. Химический «восстановитель
      », известный как флюс, должен быть нанесен на все поверхности во время пайки
      , чтобы очистить эти поверхности от оксидов, что позволит сформировать
      чистые металлические сплавы.
    2. Канифольный флюс
    3. (используемый в электропайке) является достаточно активным восстановителем
      при нагревании, но остается инертным при температурах ниже
      температуры пайки. Его устойчивость к химическому взаимодействию после охлаждения припоя
      делает его идеальным для электромонтажных работ; его остаток
      не вызывает коррозии.
    4. При идеальных условиях пайка выполняется следующим образом
      : Наконечник горячего утюга соприкасается со всеми соседними металлами
      . Припой с флюсовой сердцевиной вводится в контакт с изделием, а наконечник
      — утюгом, в результате чего столб расплавленного припоя течет между утюгом
      и изделием. После этого начального плавления припоя, дополнительный припой
      следует в первую очередь подавать к заготовке, а не к наконечнику утюга
      . Припой, который наносится только на железо и который
      впоследствии стекает в работу, обычно не участвует в склеивании
      .Его поток будет израсходован на очистку железа, а не на работу; он
      не сможет проникнуть через оксиды на голые металлические поверхности.
      Подача припоя только к изделию максимизирует эффективность флюса
      и дает хорошее представление о том, достигли ли соединяемые
      металлы температуры пайки.

    Паяльники для непрерывного нагрева

    Многое из того, что следует далее, является полным отходом от теории; это очень субъективное
    обсуждение методов, которые я использую при пайке постоянно горячим утюгом.
    Многие утверждения, которые следуют, опровержимы. Воспринимайте каждую заявленную технику как семя
    , из которого вы можете «вырастить свое собственное».

    Существует два основных класса паяльников с непрерывным нагревом: простые паяльники постоянной мощности
    и паяльники
    с регулируемой температурой.

    Блоки постоянной мощности сравнительно недороги. Их нагревательный элемент
    представляет собой простой силовой резистор, который постоянно находится под напряжением. Их главный
    недостаток состоит в том, что, пока они не соприкасаются с заготовкой, они должны
    рассеивать всю свою
    тепловую энергию в свободном воздухе, а это означает, что между операциями пайки они достигают довольно высоких температур.Температура их острия может достигать 1000 градусов по Фаренгейту (около 450 градусов по Цельсию), пока утюг находится в состоянии покоя. Для защиты
    «луженой» поверхности жала от окисления при таких высоких температурах
    очень важно, чтобы на наконечнике всегда присутствовал свежий припой.

    Утюги с регулируемой температурой — это утюги, которые имеют
    «термостатически контролируемые» механизмы для определения и поддержания
    температуры наконечника. С этими устройствами температура поддерживается на определенном значении
    , независимо от того, используется ли утюг или находится в состоянии покоя.Как правило, эти утюги
    рассчитаны на поддержание температуры кончика 650 dg F (около 350 dg C).

    Наконечник терморегулируемого утюга не подвергается термоциклированию
    в широком диапазоне температур, а общая температура острия ниже
    (более чем на 300 dg ниже). Эти особенности обеспечивают более длительный срок службы наконечника. Кроме того,
    вероятность того, что паяное соединение достигнет очень высокой температуры,
    которая может повредить флюс, сведена к минимуму. Наконец, 30-процентное снижение температуры наконечника
    может быть несколько менее вредным для пальцев, если работа
    такова, что к наконечнику нужно часто прикасаться.(Справедливости ради следует отметить, что Деннис Бернье, вице-президент по исследованиям и разработкам компании
    Kester Solder Company, предпочитает хорошо спроектированный утюг с постоянной мощностью, а не утюг с регулируемой температурой
    . Он утверждает, что хорошо разработанный утюг с постоянной мощностью
    способен поддерживать довольно постоянную температуру, и что утюги с регулируемой температурой
    часто могут подвергать работе электрические кратковременные помехи
    при их включении и выключении. Он также рекомендует, чтобы при выборе утюга с регулируемой температурой
    , для эффективного нагрева изделия предпочтительнее получение с температурой острия не ниже
    700 dg F.)

    При выборе паяльника выберите паяльник с высокой номинальной мощностью, чтобы
    он мог подавать тепловую энергию в локализованную область интереса с гораздо большей скоростью, чем энергия может быть отведена от соединения компонентами
    работы. . Небольшие утюги малой мощности предназначены для специализированных применений,
    , таких как миниатюрные сборки, на которых более крупные утюги нельзя маневрировать в положение
    . (Я использовал утюг мощностью 25 Вт в течение многих лет только для того, чтобы обнаружить, что компоненты
    поглощают достаточно тепловой энергии, чтобы нанести ущерб, в то время как я передвигался с одной ноги
    на другую, ожидая, пока припой расплавится).Железо должно быть такого размера, чтобы
    можно было практически использовать, учитывая его физический размер и конфигурацию.

    Если только они не очень маленького размера, утюги с регулируемой температурой разработаны
    для подачи высоких уровней тепловой энергии, когда они для этого требуются. Когда
    температура наконечника падает ниже указанного значения, утюг будет подавать большое количество энергии
    до тех пор, пока температура наконечника не восстановится до номинального значения
    .

    Утюги постоянной мощности, с другой стороны, имеют только их заданную
    номинальную мощность, доступную для передачи тепловой энергии в работу.В идеале, учитывая размер электронных компонентов
    , используемых в большинстве сборок, утюг мощностью 50 Вт
    или более позволяет пользователю выполнять соединения быстро и эффективно. Тем не менее,
    для слепого техника, утюги этой номинальной мощности могут иметь неблагоприятные
    физические характеристики; они часто бывают очень длинными, а их нагревательный элемент
    может иметь сравнительно большой диаметр. Слепой техник может пожелать
    поступиться номинальной мощностью, чтобы получить утюг меньшего физического размера.Я
    рекомендую не использовать утюги мощностью менее 35 Вт.

    Основные физические параметры

    Выбирая утюг с определенными ключевыми физическими
    характеристиками, вы можете оптимизировать свою точность и стабильность при выполнении задачи пайки.

    Длина горячей части утюга (от ручки до наконечника
    ) должна быть как можно короче, чтобы можно было точно предсказать ваше ощущение положения наконечника. Железо становится продолжением вашей руки;
    положение вашей руки и угол, под которым вы держите утюг, являются ценными
    единицами информации, которые вы должны использовать, чтобы предсказать местоположение наконечника.Чем короче железо
    , тем информативнее будет эта информация.

    По той же логике ручка утюга должна быть достаточно хорошо изолирована
    от тепла, чтобы можно было удерживать ручку за крайний передний конец.

    Диаметр «бочки», являющейся
    нагревательным элементом, должен быть как можно меньше, чтобы свести к минимуму вероятность его контакта с близлежащей
    проводкой или другой рукой.

    По моему опыту, большое преимущество в стабильности можно получить, выбрав наконечник
    с плоскими контактными поверхностями.В отличие от этого, тип наконечника
    , который получил широкое признание, имеет коническую форму; у него нет плоской контактной поверхности
    . При удержании конического наконечника на заготовке контактное усилие
    должно быть точно перпендикулярно поверхности конуса, иначе железо
    будет стремиться соскользнуть или «соскочить» с соединения. Другими словами,
    удержание круглого конического наконечника на заготовке затруднено и подвержено
    нестабильности. Я обнаружил, что при использовании наконечника с плоскими контактными поверхностями
    «соскальзывание» утюга с изделия становится меньшей проблемой.

    Сменные наконечники

    с плоскими контактными поверхностями доступны практически для любого железа марки
    . В общем, у производителей паяльников
    доступны три таких типа наконечников: наконечники в форме пирамиды, в форме долота и в форме отвертки.
    (Кстати, все эти стили имеют гораздо лучшую теплопроводность, чем наконечник
    конической формы). Наконечники отверток лучше всего подходят для сборки электронного блока
    , поскольку они обычно достаточно тонкие, чтобы проходить между близко расположенными контактами
    .Какой бы стиль ни был выбран, ручка утюга должна иметь маркировку
    рядом с каждой плоской поверхностью, чтобы кончик можно было правильно сориентировать по
    по отношению к работе. Ручку можно пометить, напилив на ней насечки или прикрепив вдоль нее узкие полоски ленты Dymo
    .

    Уход за паяльником и питание

    Паяльник очень уязвимый инструмент. Работая при чрезвычайно высоких
    температурах, железо может
    давать достаточно тепловой энергии для запуска различных
    «эндотермических» химических реакций, все из которых пагубно
    снижают его эффективность.

    Поскольку металл поверхности жала паяльника химически активен, он
    склонен к окислению; и эта тенденция значительно ускоряется при высоких температурах.

    В периоды простоя тепло утюга может обуглить любые остатки флюса
    , имеющиеся на наконечнике.

    Железо может случайно соприкоснуться с посторонними материалами, которые плавятся
    под воздействием его сильного нагрева. Некоторыми примечательными примерами являются пластиковые строительные материалы
    , изоляция проводки, окрашенные поверхности и недостаточно влажные чистящие губки
    .Если отложения таких инородных тел расплавляются на острие
    утюга, они быстро обугливаются и упорно цепляются за острие.

    Любая грязь на наконечнике действует как теплоизолятор и делает утюг
    неспособным эффективно нагревать изделие. Единственная защита, которую может иметь утюг
    от этой почвы, — это его увлажнение припоем. Так как поверхность металла
    наконечника не будет подвергаться воздействию атмосферы в этих условиях,
    окисление самого металла наконечника не произойдет.Любые обугленные остатки
    будут иметь тенденцию «плавать» поверх расплавленного припоя, тем самым защищая сам наконечник
    от загрязнения.

    Поэтому раствор расплавленного припоя всегда должен находиться на наконечнике
    хорошо обслуживаемого утюга. Смоченный припоем наконечник можно легко протереть влажной чистящей губкой
    , но эту процедуру следует выполнить вскоре после нанесения свежего припоя
    на наконечник.

    При обычной последовательности паяных соединений одно за другим жало паяльника
    автоматически остается достаточно влажным.Тем не менее, случайное нанесение припоя
    «вслепую» на наконечник гарантирует, что пустоты в поверхностном растворе
    не останутся необработанными; хорошая ванна со свежим флюсом удалит оксиды
    и другие загрязнения с поверхности металла. Первоначально, конечно, новые наконечники
    должны быть пропитаны свежим припоем перед использованием.

    Особо следует упомянуть самые простые наконечники,
    , которые сделаны из чистой меди. Медь хорошо растворяется в припое. Медь
    из этих наконечников фактически растворена в каждом паяном соединении; эти наконечники
    со временем изнашиваются и изнашиваются.Их можно исправить, обработав напильником или отшлифовав
    до получения гладкой новой поверхности, после чего их следует обработать
    как новый наконечник. Никогда не пытайтесь выполнить эту процедуру восстановления на стальных или покрытых железом наконечниках
    (см. «Пайка», часть I).

    «Лудение» утюга конкретно относится к нанесению слоя свежего припоя
    на наконечник. Это можно сделать двумя способами. Если утюг холодный, оберните
    примерно три дюйма припоя вокруг наконечника и включите утюг. (Некоторым людям из
    эти три дюйма могут показаться чрезмерным количеством припоя, но суть
    заключается в том, чтобы вся поверхность наконечника была залита свежим припоем
    .Перебор с количеством ничему не вредит.) Если утюг
    «лужить» в горячем состоянии, то припой надо «замазать» по жалу.
    Чтобы убедиться, что все жало покрыто свежим припоем, медленно поворачивайте утюг
    , «нанося» припой на жало.

    Найти кончик горячего утюга с куском припоя — непростая задача.

    Чтобы помочь в этом, положите обе руки на какой-нибудь знакомый предмет, например, на
    тиски или подставку, чтобы иметь некоторое представление о том, где пересекутся железо
    и кусок припоя.Я часто удлиняю кусок припоя примерно на
    дюйма или около того за пределы предполагаемой точки пересечения, тем самым позволяя утюгу
    «разрезать» припой до точной длины.

    Выполните процедуру «лужения» на неважной
    невоспламеняющейся поверхности. Это хорошая идея, чтобы «лужить» утюг над влажной чистящей губкой
    , но не забудьте удалить капли припоя с губки;
    они будут крупнее тех, что остались в губке после обычного протирания, и вы
    не хотите, чтобы утюг потом их подцепил.

    Утюг можно чистить, протирая его влажной тканью или влажной губкой из целлюлозы
    . Что бы вы ни использовали, предмет не должен содержать ничего, что могло бы загрязнить
    утюг. Например, ткань, содержащая компоненты полиэстера, неприемлема.
    Кроме того, многие чистящие губки общего назначения содержат химические вещества, которые могут
    загрязнить кончик. Прежде всего, используемый предмет должен быть мокрым (допускается мокрый
    ). Это очень важно, так как, пока утюг очищается от излишков защитного припоя
    , он очень уязвим для обугливания посторонних предметов.

    Губки

    , предназначенные для этой цели, можно приобрести у различных производителей паяльного оборудования
    . Лучшие чистящие губки — это те, которые обволакивают или окружают наконечник, когда его протирают. Эти губки могут быть либо свернутыми
    (состоящими из лепестков), либо они могут состоять из «сэндвича» из
    отдельных губок, стоящих на ребре. При использовании простых плоских губок необходимо сделать несколько проходов
    (вращая утюг между проходами), чтобы убедиться, что кончик
    протерт со всех сторон.Это имеет тенденцию охлаждать железо больше, чем это делает
    , делая один проход через губку сложной конфигурации. (Для слепого техника
    жизненно важно, чтобы все капли лишнего припоя были удалены, так как
    они могут вызвать серьезные ожоги. Деннис Бернье из Kester Solder Company указал мне
    , что протирание наконечника простой плоской губкой приводит к переносу
    капли на непротертую сторону жала, и не гарантирует, что
    будут удалены.) Протирайте утюг непосредственно перед пайкой.После завершения
    пайки верните утюг на подставку; не пока не протирайте наконечник
    от излишков припоя.

    Многие несчастные случаи могут привести к повреждению утюга. Все эти несчастные случаи
    можно предотвратить, если принять разумные меры.

    Шнур питания утюга всегда должен быть отведен в сторону,
    чтобы утюг не соприкасался с ним. На самом деле все кабели должны быть
    удалены от дороги, даже если они не представляют
    непосредственной опасности поражения электрическим током.Если наконечник утюга соприкоснется с любым таким
    кабелем, он загрязнится очень стойкой почвой.

    Инструменты с пластиковой рукояткой не должны касаться опорной стойки, чтобы
    не задел наконечник, что может привести к его загрязнению.

    Наконец, наконечник не должен ударяться о предметы, которые могут повредить его поверхность.
    Во избежание ударов наконечником об острые углы и края подставки,
    внимательно отметьте положение подставки, чтобы можно было медленно и изящно приближаться к ней
    утюгом.

    Обращение с утюгом

    Этот раздел охватывает большую территорию — практика достижения, установления
    четко определенных контрольных точек и положений покоя («маркировка ориентира»),
    а также касание и удержание железа. Ограничение письма состоит в том, что эти
    идеи не могут быть переданы все одновременно. Как и в случае с плаванием, которое можно
    описать как комбинацию ударов ногами, гребли, дыхания и принятия
    хорошей позы, компоненты этого обсуждения должны быть взяты вместе при выполнении
    задачи пайки.

    Само собой разумеется, что следующие техники следует практиковать
    пока железо холодное. Кроме того, тренировочный утюг, который всегда холодный, может
    иметь смысл. Манекен утюга можно сделать, проткнув карандашом
    пару бутылочных пробок соответствующего размера; карандаш должен выступать на такое же расстояние
    , как и горячая часть вашего утюга, а пробки должны быть размером
    , который примерно имитирует ручку вашего утюга. С помощью этого инструмента вы можете
    тренироваться в любое время.Даже у таких ветеранов, как я, время от времени возникает потребность в тренировочном выстреле. Например, при работе в гнезде
    проводки или при работе в небольшом пространстве тренировочный прогон может привести к тому, что
    выберет наилучший подход, и может избавить вас от неприятного сюрприза.

    Удерживающие инструменты

    Хирурги, ювелиры и люди, работающие в области микросборки, знают, как
    держать свои инструменты и поддерживать руки, чтобы максимизировать контроль и стабильность.
    Мы извлечем из них следующие уроки.(Я благодарю доктора Ирен Гилберт
    из Медицинского центра Калифорнийского университета и доктора Брайана Брауна из
    Института Смита-Кеттлуэлла за эти уроки физиологии.)

    У нас есть один набор мышц, способных к точным манипуляциям, большой и
    пальцев. Мышцы имеют большое количество нервных волокон, предназначенных для них, и
    большая часть мозга посвящена их контролю. В
    словах доктора Гилберта: «Площадь кортикальных нейронов, контролирующих только большой палец, почти в
    раз больше площади, контролирующей всю ногу и ступню.Поэтому точные
    манипуляции с инструментами лучше всего выполнять большим и указательным пальцами.

    Грубые мышечные системы, не предназначенные для тонкой работы, а именно мышцы
    , управляющие движением руки, должны быть выведены из игры. Свободное движение манипулятора
    сильно снижает точность движений пальцев.
    основные мышцы, управляющие пальцами, на самом деле находятся не в пальцах, а
    в предплечье. Пальцы контролируются через сложную шкивную систему
    сухожилий и связок запястья.Точное управление большим и 90 052 пальцами невозможно с помощью нестабильной системы шкивов.

    Большая часть того, что рассматривается как тремор рук и пальцев, вызвана неспособностью
    стабилизировать руку и запястье. Люди, хорошо работающие, быстро учатся стабилизировать свои запястья и предплечья на твердых предметах. Д-р Гилберт заметил: «Однажды я сделал гипсовую полуоболочку своего предплечья от локтя до запястья и установил ее
    через шар и гнездо на основание. Оболочка могла поворачиваться и раскачиваться, и все же
    устойчиво удерживала мое запястье и предплечье. , предоставив
    возможность свободно и точно манипулировать моими прекрасными мышцами рук и пальцев.» По крайней мере, ваш локоть должен быть
    уперт в тело, а запястье или рука должны удобно лежать
    на каком-нибудь твердом предмете. Часто бывает достаточно упереться рукой в ​​заготовку; однако книги, блоки или катушку с припоем следует использовать по мере необходимости
    .

    Обычно в дискуссиях о пайке
    рекомендуется держать утюг как карандаш. Когда ваша рука лежит на стабилизирующем объекте, утюг
    удерживается между большим и указательным пальцами, а средний палец согнут
    под ручкой, чтобы обеспечить опорную перекладину.Я модифицирую этот захват,
    разгибая средний палец и помещая его вдоль рукоятки под указательный
    палец; такое расположение дает мне лучшую информацию о вертикальном положении. Я держу припой
    между большим и средним пальцами другой руки, оставляя первый палец
    свободным, чтобы касаться и направлять железо там, где это необходимо. Чтобы максимизировать
    контроль над ним, припой должен находиться примерно в трех четвертях дюйма от
    конца.

    Наземная разметка

    При выполнении всех задач, связанных с движением, в значительной степени полагаются на чувство сустава и
    положения мышц (кинестетическое чувство).Когда пианисты и
    машинистки достигли совершенства, они уже не смотрят на клавиши. Навык действительно приобретается, когда можно сказать: «Я могу делать это с закрытыми глазами».

    При пайке без визуальной обратной связи многое о положении железа
    можно предсказать с помощью кинестетического чувства, но необходимо понимать ограничения этой биофизической системы
    . «Может ли чувство положения
    вашей руки когда-нибудь достичь разрешения в одну десятую дюйма, которое необходимо
    для пайки интегральных схем?» На этот вопрос нужно ответить другим вопросом
    : «Где ваша отправная точка по отношению к цели
    ?» Точность, с которой может быть надежно выполнено движение, представляет собой фиксированную пропорцию пройденного расстояния.Как правило, это примерно 5 процентов
    расстояния, которое необходимо переместить, поэтому для достижения точности, необходимой для
    пайки выводов интегральной схемы, последнее перемещение должно быть от ориентира
    на расстоянии около двух дюймов. Я предлагаю определить несколько контрольных точек и позиций отдыха
    на пути к цели, процедуру, которую я назову
    «маркировкой ориентира».

    Обратите внимание на положение основных элементов, связанных с
    проектом, над которым вы работаете. Когда вы держите утюг в руке, эти предметы можно найти
    ладонью или парой блуждающих пальцев.Поднеся утюг
    к одной из этих перекрестных опорных точек, расстояние до цели
    можно сократить как минимум до одной пятой исходного расстояния (от остальной стойки
    ). Оставаясь в контакте с этими предметами (используя их в качестве опорных точек
    для стабилизации руки), утюгом можно очень точно управлять с помощью большого пальца
    и пальцев.

    На следующем этапе утюг можно использовать для разметки местности.
    Обычно существует ряд относительно инертных предметов, которые не пострадают
    при коротком контакте с ними стволом или наконечником утюга.Край корпуса
    , ручка тисков или стратегически расположенный С-образный зажим, зажим типа «крокодил»
    или пристегивающийся радиатор — вот примеры, на которые стоит обратить внимание. Если вы ленивы, как ваш редактор
    , вы можете использовать край печатной платы, ближайшую клеммную колодку
    или корпус бакелитового компонента для разметки железом
    (непослушный). Убедитесь, что наконечник утюга очищен от припоя
    , прежде чем делать это, иначе капли припоя попадут на изделие.
    Помните, будьте осторожны с наконечником в это время, так как он будет уязвим для повреждения
    без его защитного покрытия излишков припоя.

    Последний ориентир должен быть выбран так, чтобы у вас был короткий прыжок к цели
    . Что касается выбора положения этого ориентира, д-р Гилберт предлагает
    принять к сведению следующую информацию о текущих исследованиях:

    1. Движения по горизонтали более точны, чем
      по вертикали.
    2. Более точно знать направление движения
      , чем длину движения.

    Во время финальной досягаемости утюг становится вашей «тростью». Таким образом,
    может указать вам, когда он остановился на цели. В отличие от путешественника с «тростью» из
    , человек, владеющий паяльником, имеет контроль
    над особенностями своего ландшафта. Он может сделать так, чтобы цель обладала уникальными чертами
    . Некоторые примеры этого перечислены ниже:

    • Если компонент впаивается в печатную плату
      (печатную плату), оставьте выводы длинными, чтобы целью было «единственное дерево
      в лесу».Эти длинные выводы будет легко найти с помощью
      наконечника утюга, особенно если вы не забудете отрезать лишний провод от ранее припаянных компонентов
      .
    • Провод, припаянный к наконечнику клеммы, может быть расположен
      так, чтобы его конец выступал за клемму, что позволяет легко найти эту клемму
      утюгом. После пайки отрезаем лишний провод.
    • При подключении интегральных схем к перфорированной плате
      (двухточечное подключение) прокладывайте провод компонента через соответствующий вывод IC;
      обрежьте его так, чтобы он заметно выступал за центральную линию микросхемы
      (между двумя рядами контактов).Подходя к этому соединению с помощью паяльника
      , тяните не к выводу ИС, а к точке, в которой
      вывод компонента пересекает центральную линию ИС. Другими словами, ловите
      за натянутую проволоку с наконечником утюга; когда вы его найдете,
      следуйте за ним к булавке. После того, как это соединение будет спаяно, отрежьте
      лишний провод рядом с контактом и перейдите к следующему контакту. Расположите
      порядок ваших задач так, чтобы контакты были припаяны в последовательном порядке
      (труднее попасть по контакту, если он находится между двумя ранее припаянными
      ).(У вас будет больше места между выводами и у вас будет меньше проблем с
      их шунтированием, если вы будете использовать только один вывод компонента на каждый вывод.
      Другие компоненты, идущие к этому выводу, могут быть припаяны к выводу первого компонента
      .)
    • При пайке многоконтактных компонентов с очень длинными выводами
      , таких как потенциометры для монтажа на ПК и разъемы с накруткой, припаивайте
      эти выводы последовательно и отрезайте их рядом с паяным соединением по мере продвижения.
    Прикосновение к железу

    Для некоторых работ, таких как впайка компонентов с короткими выводами в плату PC
    или удаление дефектных компонентов с платы PC, не существует удобной системы
    , которая бы придавала цели уникальные свойства, по которым ее можно было бы легко найти.В таких случаях
    утюг можно привести в нужное положение свободным пальцем
    другой руки. Хотите верьте, хотите нет, но к горячему железу можно прикоснуться.

    При прикосновении к утюгу необходимо соблюдать два основных принципа: наконечник
    должен быть протерт начисто, и нельзя делать быстрых, неконтролируемых движений.

    Любой рыбак знает, что нельзя делать быстрых рывковых движений вокруг снасти,
    иначе можно насадиться на крючок. Та же самая философия должна превалировать
    при обращении с горячим паяльником.Чем более расслабленными и ровными будут ваши движения,
    , тем меньше у вас шансов войти в неожиданный плотный контакт со стволом
    или наконечником утюга. Если работа такова, что вы должны прикасаться к утюгу, делайте это плавными, легкими, чистящими движениями. (Ваш редактор считает, что боязнь таких
    вещей относительна. Я скорее буду паять, чем закуривать сигарету, что
    пугает меня до чертиков.)

    Тактильная обратная связь

    Когда вы попали в цель, можно использовать несколько признаков, чтобы
    подтвердить, что это и есть цель.На данный момент у вас есть «трость» в каждой руке
    , железо находится в одной руке, а припой (который ждет вашего прибытия к цели
    ) служит «тростью» в другой руке.

    Используя утюг в качестве «трости», контур цели должен
    иметь смысл, когда вы осторожно сканируете его утюгом.

    Припой, который удерживается другой рукой у соединения,
    будет вибрировать, когда утюг коснется соединения. В этот момент переместите припой
    туда, где, как вы подозреваете, кончик железа упирается в соединение
    .Если он расплавится, значит, железо попало в цель, и вы были правы насчет его позиции
    . Верните припой в точку, которая не находится в прямом контакте с
    наконечником утюга, и подайте желаемое количество припоя в соединение (от
    одной восьмой до половины дюйма в зависимости от размера соединения и размера соединения). припой
    ).

    Припой может расплавиться сразу, как только утюг коснется соединения; этот
    является вашим признаком того, что железо и припой коснулись цели в одном и том же месте
    .Часто вы теряете связь с припоем. Когда это происходит,
    ощупывают припоем, пока вы не нанесете его на соединение, которое
    заставит его расплавиться.

    Еще одним признаком достижения желаемой цели является нагрев проводки и компонентов
    , связанных с соединением. Для контроля этого состояния можно использовать запасной палец руки подачи припоя
    .

    Признаки того, что вы не попали в цель:

    • Компоненты, связанные с другим соединением, могут нагревать
      , указывая на то, что вы нашли их соединение вместо желаемого
      .
    • Припой отказывается плавиться при сканировании соединения
      . Сканирование соседних соединений с помощью припоя покажет
      , какое из них ошибочно нагревается.
    • Если вы подозреваете, что подключились к неправильному соединению
      , есть подсказка, которая может указать вам, было ли это соединение
      ранее припаяно. Если небольшие движения утюга ощущаются
      «скрипучими», то поверхности, с которыми соприкасается утюг,
      смочены припоем, что, вероятно, означает, что соединение было
      ранее пропаяно (если рабочие материалы были предварительно
      «лужеными» , утюг может скрипеть об отдельные элементы
      , а не о полностью выполненное паяное соединение).Если небольшие движения утюга
      не ощущаются как «писклявые», то детали, с которыми вы связывались,
      ни разу не паяли.

    Инструменты и принадлежности

    Общие комментарии

    Когда люди говорят о «балансе» инструментов, они на самом деле
    имеют в виду легкость и контроль, с которыми можно
    манипулировать этими инструментами. Используемый в этом смысле термин «баланс» подразумевает, что в конструкции
    был достигнут благоприятный компромисс в весе и распределении массы.
    В общем, наиболее полезными являются те инструменты, которые легки по весу и обладают минимальной инерцией.

    Из этого следует, что меньшими инструментами легче управлять, чем большими,
    поскольку характеристики, неблагоприятные для манипулирования, становятся менее значимыми.

    В течение многих лет я пользовался большим необычным складным ножом, в рукоятке которого находилась пара плоскогубцев
    . Однако для многих мелких работ (таких как зачистка проводов)
    было неудобно держать, и он часто падал с места.С тех пор я пришел к тому, что
    предпочитают очень маленькие перочинные ножи без посторонних примочек в рукоятке.

    Вышеуказанные принципы могут быть расширены, чтобы включить в них все ручные инструменты, используемые при пайке
    . Короткие легкие инструменты, которые можно держать вблизи центра тяжести
    , обеспечивают точность управления и способствуют стабильности при удержании их в положении
    .

    Что касается тисков и зажимов, то
    предпочтительны «низкопрофильные» системы. Близость рабочего места к рабочему столу позволяет занять удобное положение
    и значительно увеличивает количество объектов, от которых можно стабилизировать ваше запястье
    .

    Чистящие губки

    Губки для чистки, которые идут в комплекте с подставкой большинства паяльников
    , самой простой конфигурации, плоские. Хотя это лучше, чем использование фартука
    , необходимо сделать несколько проходов по ним, пока утюг
    вращается в руке. Это охлаждает утюг, ослабляет шнур питания и не гарантирует
    , что наконечник будет очищен от опасных капель припоя.

    Пинцеты и радиаторы

    Щипцы, которые могут блокировать или зажимать провода, являются очень полезными инструментами.
    Эти устройства можно закрепить на выводах термочувствительных компонентов
    , чтобы поглощать тепло и предотвращать повреждение компонентов. Эти щипцы
    можно использовать в качестве «ручек», с помощью которых провода удерживаются на месте во время их пайки
    .

    Моими любимыми инструментами такого рода являются хирургические щипцы. По форме напоминающие ножницы,
    их можно использовать в качестве очень маленьких плоскогубцев, помогающих формировать провода вокруг соединительных клемм
    . У них есть механизмы, позволяющие зафиксировать их на месте.Поскольку
    изготовлены из нержавеющей стали, их нельзя случайно впаять в проект.

    Подпружиненные радиаторы могут служить многим из тех же целей.

    Тиски и удерживающие устройства

    Хорошие прочные тиски — лучший инструмент для жесткой поддержки заготовки. Тиски
    приобретают новую меру удобства, когда их можно поворачивать, чтобы расположить изделие в удобном для пайки положении. Помимо традиционных тисков, очень популярными стали приспособления
    , специально разработанные для удержания печатных плат.Многие такие держатели захватывают один край доски между двумя полосами или блоками
    . Чтобы можно было использовать этот тип, участок вдоль одного края платы
    должен быть оставлен свободным от схемных элементов. Держатели производства Panavise с другой стороны
    удерживают противоположные края платы между двумя подпружиненными V-образными швеллерами
    . Такое расположение обеспечивает наибольшую гибкость компоновки платы.

    Все держатели платы имеют возможность переворачивать плату, так что
    работу можно выполнять с любой стороны.

    Заключение

    Основные отличия пайки зрячим человеком от пайки слепым
    можно описать с точки зрения обратной связи. Нет никаких аргументов в пользу того, что слепой
    человек работает в режиме «разомкнутой петли» (без прямой обратной связи) часть времени
    . Переходя от одного места к другому и выясняя, что на самом деле происходит в процессе
    пайки, слепой человек вынужден использовать
    прерывистые биты информации, в то время как его зрячий двойник имеет
    информацию, которая является непрерывной.Пробелы — разрывы в информации
    можно сделать менее значительными. Сокращая досягаемость, можно довольно точно поразить цель
    без обзора. Обращая внимание на альтернативные или косвенные сигналы,
    дедуктивное рассуждение может подтвердить факты, которые невидимы. Эти принципы не новы, но трагически остались невысказанными.

    Слепые паяли весь этот век. Что касается самого
    , то я работал техником в течение трех лет, создавая очень сложное электронное оборудование
    .С тех пор я подключал прототипы собственной разработки
    .

    20 Советы и рекомендации по пайке для инженеров-электронщиков

    Пайка — один из основных навыков, необходимых для работы с электронными проектами. Хотя новички могут очень хорошо работать с макетными платами и другими простыми в эксплуатации компонентами, как только они научатся паять, они получат доступ к целому новому миру инновационных идей и возможностей.

    Как мы уже говорили ранее, печатные платы немного сложнее в обращении, чем макетные платы, точно так же пайка также является важным навыком для начинающих.Вот почему мы придумали несколько советов по пайке и рекомендации для инженеров-электронщиков. Итак, если вы боитесь даже прикасаться к паяльнику, эти правила и запреты определенно помогут вам в ваших проектах.

    Давайте начнем с базового понимания процедуры пайки и необходимого списка инструментов.

    Что такое пайка?

    Пайка: что это такое и как это делается? (Изображение предоставлено Digital Trends)

    Пайка — это процесс соединения двух металлических деталей путем нагревания их до подходящей температуры.Это делается с помощью наполнителя, который остывает, образуя связь между двумя частями.

    Инструменты для пайки

    Для того, чтобы припаять необходимые элементы, нужно знать инструменты, которые очень важны на протяжении всей процедуры. Они перечислены ниже —

    Припой:

    Проволочный припой (Изображение предоставлено teknuclei.com)

    Это сплав, который обычно доступен в виде длинной тонкой проволоки в катушках или трубках.В обычной форме припой содержит свинец, олово и несколько других микроэлементов. Однако из-за вредного воздействия свинца позже была введена другая категория бессвинцовых припоев, которые используются в некоторых странах.

    Паяльник:

    Паяльник (Изображение предоставлено eBay)

    Самым основным инструментом для пайки компонентов является паяльник. Существуют различные типы паяльников, но функциональность у них практически одинакова. Кроме того, он имеет различные части, описанные ниже:

    Паяльное жало:

    Паяльные жала — скошенные, конические, долото (Изображение предоставлено Adafruit Industries)

    Наконечник

    — это часть утюга, которая нагревается и позволяет припою течь вокруг двух соединяемых компонентов.В отличие от убеждения, что наконечник переносит припой, он скорее переносит тепло, которое повышает температуру металлических компонентов, и припой соответственно плавится.

    Часто жало паяльника может быть заменено в соответствии с требованиями. В основном это три типа: скошенный, конический и долото.

    Жезл:

    Паяльная палочка (Изображение предоставлено snapdeal.com)

    Эта часть утюга удерживает наконечник и управляется пользователем.Он сделан из различных изоляционных материалов, чтобы предотвратить передачу тепла от наконечника к внешней стороне палочки. Кроме того, он также содержит провода и металлические контакты, передающие тепло от основания к наконечнику. Из-за этой двойной функции обогрева и предотвращения ожогов очень важно использовать высококачественную палочку.

    База:

    Основание для пайки — аналоговое и цифровое (Изображение предоставлено Sparkfun.com)

    Это блок управления паяльником, который регулирует температуру.В аналоговом это осуществляется с помощью циферблатов, а в цифровом есть кнопка. Он в основном состоит из большого трансформатора и других компонентов управления, которые облегчают изменение температуры наконечника.

    Стенд:

    Подставка для паяльника (Изображение предоставлено Adafruit Industries)

    Подставка используется для размещения утюга, когда он содержится в идеальном состоянии. Это связано с тем, что оставленный без присмотра утюг на столе может привести к пожару.Эти подставки имеют функцию автоматического отключения, которая снижает температуру наконечника, когда палочка находится в держателе. Это, в свою очередь, предотвращает износ наконечника с течением времени.

    Латунная губка

    Со временем и при непрерывном использовании наконечник имеет тенденцию к окислению и чернеет, что не позволяет припою. Кроме того, в случае бессвинцового припоя примеси припоя накапливаются на наконечнике, вызывая эту проблему. Вот почему для очистки наконечника и предотвращения его износа используется губка.Раньше использовалась влажная губка, но теперь распространена латунная губка.

    Флюсовая ручка

    Flux Pen (Изображение предоставлено Alibaba.com)

    Это химическое вещество, облегчающее растекание бессвинцового припоя. Он используется, когда определенные компоненты слишком сложно паять, чтобы они выглядели как правильное паяное соединение.

    Вакуумный насос для удаления припоя

    Вакуумный насос для демонтажа припоя (Изображение предоставлено Walmart)

    Инструмент, используемый для распайки компонентов путем удаления припоя, оставшегося в сквозных отверстиях.

    Фитиль для припоя

    Фитиль для припоя (Изображение предоставлено Amazon)

    Используется для удаления лишних кусков припоя при распайке компонентов. Этот фитиль, содержащий сплетенную вместе тонкую медную проволоку, помещается на соединение, а противоположная сторона нагревается утюгом.

    Советы

    Чтобы обеспечить эффективную пайку и снизить вероятность повреждения, существуют определенные советы по пайке, которые могут быть очень полезны для инженеров-электронщиков, особенно для начинающих.Здесь мы перечисляем некоторые ценные советы по пайке:

    1. В первую очередь важно понять, какие инструменты вам действительно нужны для ваших проектов. Поскольку существуют различные типы наконечников и припоев, вы должны убедиться, что у вас маленькие наконечники и тонкий припой.

    Жала для паяльника (Изображение предоставлено SRA)

    2. Прежде чем приступить к своему первому проекту, лучше потренироваться в пайке какой-нибудь старой электронной аппаратуры, чтобы не нести никаких убытков.

    Попрактиковаться в пайке старого электронного оборудования

    (Изображение предоставлено Shutterstock.com)

    3. Имеются наборы для пайки с учебными материалами, чтобы вы могли развивать свои навыки пайки. Итак, начните с нескольких дешевых тестовых компонентов в плату тестового прототипа.

    Комплект паяльника (Изображение предоставлено feala.com)

    4. Будьте осторожны при пайке компонентов, смонтированных на печатной плате, и интегральных схем, так как чрезмерный нагрев может повредить или сломать чувствительную часть или сжечь дорожки на печатной плате.Вместо того, чтобы припаивать компонент напрямую, припаяйте разъем к печатной плате, а затем вставьте компонент в разъем.

    Чрезмерное тепло повреждает дорожку печатной платы

    5. Всегда рекомендуется надевать защитные очки перед пайкой, поскольку горячий припой может попасть в глаза и нанести серьезную травму.

    Защитные очки (Изображение предоставлено mtmc.co.uk)

    6. Всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении, так как дым от пайки вреден для здоровья, особенно если это свинцовый припой. Либо работайте снаружи, либо используйте вентиляторы во время пайки.

    Практика пайки в хорошо проветриваемом помещении (Изображение предоставлено Pinterest)

    7. Излишне говорить, что паяльники горячие, и поэтому вы должны быть осторожны, чтобы не положить их на стол, пока он еще горячий.Расстелите негорючий материал на рабочем месте, чтобы горячий припой не капал вниз, так как это может привести к возгоранию.

    Использование негорючих материалов на паяльной станции (Изображение предоставлено WorkingSilver)

    8. Как упоминалось выше, существует две разновидности припоя: свинцовый и бессвинцовый. Хотя вы можете выбрать любой из них в соответствии со своими предпочтениями, важно знать, что, хотя бессвинцовый припой безопаснее, поскольку он не токсичен, считается, что свинцовый припой работает относительно лучше.

    Свинцовый и бессвинцовый припой

    9. Если у вас есть немаркированный припой и вы хотите узнать, какой из них свинцовый, а какой неэтилированный, просто нагрейте их. При остывании свинцовый припой выглядит блестящим, а другой — ржавым.

    Идентификация свинца и бессвинцового припоя (Изображение предоставлено ChrisFix)

    10.  При пайке проводов используйте флюс на основе канифольной пасты, чтобы предотвратить окисление провода.Это некислотная паста, полученная из древесного сока. Нанесите эту пасту на провод перед пайкой, и он защитит от окисления.

    Флюс канифольной пасты (Изображение предоставлено Amazon)

    11.  Если вы работаете с тонкими проводами и небольшими компонентами, паяльник весьма удобен в использовании, особенно при работе с печатными платами и в труднодоступных местах. Однако паяльник хорошо подходит как для тонких, так и для толстых проводов, поскольку он более мощный.

    Паяльник (Изображение предоставлено Sears)

    12.  У паяльника есть специальные жала по 5 баксов за штуку. Итак, если вы хотите использовать паяльник, но считаете его слишком дорогим, возьмите 7-жильный неизолированный электрический провод и нарежьте более мелкие жилы длиной 5-6 дюймов. Согните эти пряди точно так же, как купленные в магазине жала, используйте паяльник с гораздо более экономичной скоростью.

    Специализированные насадки для паяльника (Изображение предоставлено ChrisFix)

    13.Если вы работаете в удаленном районе, где нет электричества, вы можете использовать портативную бутановую горелку вместе с адаптером, который крепится сверху. Это устройство может легко плавить припой.

    Бутановая горелка для пайки

    14.   Удерживая провода на месте с помощью ручного инструмента, закройте конец зажимов типа «крокодил» термоусадочными трубками. Это связано с тем, что оголенные зажимы достаточно острые, чтобы прорезать изоляцию провода, оставляя ее открытой.

    Концы зажимов типа «крокодил», покрытые термоусадочными трубками (Изображение предоставлено eBay)

    15. Чтобы паяльное жало прослужило дольше, держите его в чистоте, а также лужите. Нагрейте наконечник и добавьте немного припоя, чтобы покрыть его. Затем протрите влажной губкой, сняв все, кроме тонкого слоя припоя. Это поможет продлить срок службы наконечника, а также ускорит передачу тепла.

    Луженое паяльное жало (Изображение предоставлено Control Chat)

    16.Если вы хотите, чтобы пайка прослужила дольше (в случае проволоки), то нанесите силиконовую пасту на место соединения и наденьте термоусадочную трубку. Затем используйте тепловую пушку, чтобы нагреть трубку, начиная с середины и двигая ее наружу. Это удалит весь лишний силикон из трубки. Это сделало бы соединение намного более стабильным и безводным.

    Покрытие места пайки термоусадочной трубкой для придания устойчивости

    (Изображение предоставлено ChrisFix)

    17.Не прикасайтесь к паяному соединению, пока оно полностью не остынет. Поскольку припой все еще находится в жидкой форме, нарушение соединения может привести к появлению трещин в припое или воздушных зазоров.

    Трещины в местах пайки (Изображение предоставлено E28-535i.com)

    18.   Вместо того, чтобы капать припоем прямо на провод, поместите наконечник под провод и подайте немного припоя между наконечником и проводом. В противном случае припой не сможет проникнуть сквозь провод, что приведет к плохому электрическому соединению.

    Поместите наконечник под провод и подайте припой между ними (Изображение предоставлено ChrisFix)

    19.  Выводы в местах пайки должны быть обрезаны, в противном случае, если они соприкоснутся с соседними дорожками, может произойти короткое замыкание.

    Обрезка вершин пайки (Изображение предоставлено Adafruit)

    20. Всегда следите за тем, чтобы расплавленный припой не выглядел как капля, которая может вызвать холодную пайку.Чем ровнее он прилегает к плате и компонентам, тем лучше соединение.

    Холодная пайка (Изображение предоставлено Allpar)


    Filed Under: Технические статьи

     


    Часто задаваемые вопросы | Кестер

    Точечные отверстия образуются в результате захвата влаги. Все, что требуется, это небольшое количество влаги. Когда припой вступает в контакт со сквозным отверстием, выводом компонента, проводом или чем-то еще, что припаивается, вода закипает и образует газовый пузырек, который либо выходит, либо задерживается по мере затвердевания припоя.

    Краткое изложение законодательства, правил и указаний

    Законодательство США

    • Свинец уже запрещен законом в красках, автомобильном топливе, пищевых банках, припоях для автомобильных кузовов, лампочках и припое для сантехники и приспособлениях.
    • Свинец разрешен в припое для электроники: однако Агентство по охране окружающей среды США попросило американскую промышленность сократить использование опасных материалов. Свинец в настоящее время находится в списке опасных материалов.
    • Повторное использование припоя в электронных изделиях возможно, но может быть связано с большими затратами.
    • Нарастает давление со стороны оффшорных сообществ с требованием отказаться от использования свинца. Ассоциация NEMI сформировала целевую группу по бессвинцовым компонентам для изучения альтернатив сплавам, содержащим свинец.
    • NCMS обнаружил 3 возможных замены для свинцовых сплавов из 80 рассмотренных — без замен
    • Сплав считается не содержащим свинца, если он содержит < 0,2% (но официального определения не существует)
    • NEMI на APEX ’00 назвал Sn 95.5Ag3,9Cu0,6 (±0,2%) в качестве кандидата на бессвинцовый сплав
    • Предполагает, что североамериканские компании будут производить продукты, не содержащие свинец, к 2004 г.
    • Полная ликвидация свинца к 2004 г. на добровольной основе
    • Помощь в изменении отраслевых стандартов для бессвинцовых
    Статус бессвинцового выпуска в ряде штатов

    Калифорния — Ежегодно обновляемый список токсичных химических веществ

    Коннектикут — Общее разрешение на сбор некоторых видов вторсырья (начало 2000 г.)

    Флорида — Пилотная программа прекращения эксплуатации некоторых электронных устройств

    Нью-Джерси — Пилотная программа утилизации электронных устройств (для учащихся 3-х и 6-х классов)

    Южная Каролина — Представлен законопроект об утилизации электроники в масштабах штата

    Япония и Европа «Международная дорожная карта по бессвинцовой пайке»
    • Запущен на 2-м Саммите по бессвинцовым технологиям в ноябре 2002 г.Участвует европейская SOLDERTEC и японская JEITA (Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий).
    • Рекомендации: – К концу 2004 г. у производителей имеется полный перечень компонентов, не содержащих свинца. – Рекомендация, чтобы промышленность приняла использование 0,1 мас.% свинца в качестве максимально допустимого процентного содержания свинца в «бессвинцовых» продуктах.
    • Соглашение о директивах ЕС WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) и RHS (ограничение содержания опасных веществ в отходах электрического и электронного оборудования).
    • RHS запрет на использование опасных материалов подтвержден 1 июля 2006 г. Эта директива устанавливает требование о не содержании свинца для продуктов, поступающих в продажу европейским потребителям после этой даты.
    • В дополнение к поэтапному отказу от свинца RHS предписывает поэтапный отказ от: – кадмия – ртути – шестивалентного хрома – двух типов бромированных антипиренов.
    • Рекомендует производителям следующий график. Дорожная карта предполагает, что ведущие производители должны соответствовать этим временным рамкам на год раньше запланированного, в то время как другие производители могут достичь их на 2 года позже.
    • Компоненты – Некоторая доступность бессвинцовых компонентов с конца 2001 г. – Полная линейка компонентов с выводами без свинца к концу 2003 г. – Полная линейка бессвинцовых компонентов к концу 2004 г.
    • Узлы: – К концу 2002 г. началось производство бессвинцовых паяных узлов. – К концу 2005 г. полное исключение свинца из продукции.
    • В дорожной карте для сборки платы рекомендуется использовать припой на основе Sn-Ag-Cu.Дорожная карта рекомендует лидерам отрасли разработать систему маркировки.

    Каковы исключения из директив RoHS и WEEE?

    Существует множество исключений из директив RoHS и WEEE. Чтобы убедиться, что одно или несколько исключений применимы к конечному продукту или субпродукту, необходимо внимательно ознакомиться с директивой. В целом военная, воздушная и космическая электроника освобождены. Некоторые медицинские устройства также не облагаются налогом.Сплавы с концентрацией Pb выше 85 % в равной степени освобождены от требований.

    Где я могу получить актуальную веб-информацию о директивах WEEE и RoHS и прогрессе?

    Получение актуальной информации имеет решающее значение для плана перехода вашей компании. Хорошим местом является Интернет, и следующий веб-сайт содержит обновления, исходящие от TAC (Технический адаптивный комитет) для RoHS. Веб-сайт www.dti.gov.uk/sustainability содержит копии директив WEEE и RoHS, а также последние протоколы заседаний TAC.Еще один полезный веб-сайт со ссылкой на директиву WEEE, которая включает точку зрения ЕС, — www.europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm.

    Что представляют собой новые документы IPC-1066 и IPC-1085 и как они могут помочь вам при переходе на использование без содержания свинца RoHS?

    Эти документы IPC были выпущены в январе 2005 г. IPC-1066 под названием «Маркировка, символы и этикетки для идентификации не содержащих свинца и других подлежащих регистрации материалов в бессвинцовых сборках, компонентах и ​​устройствах» представляет собой документ, подробно описывающий способы идентификации компонентов. с бессвинцовым покрытием, но его можно расширить до покрытия плат и припоя, используемого для сборки.Буквенная система от e1 до e9 будет обозначать различные бессвинцовые покрытия. Этот документ будет использоваться главным образом производителями компонентов для идентификации и маркировки компонентов, не содержащих свинец. Этот документ следует использовать для обучения персонала, занимающегося закупками, инвентарным контролем и производством, с тем чтобы ознакомить с отделкой компонентов, предназначенных для пайки. IPC-1065, Справочник по декларированию материалов, подробно описывает сотни других контролируемых химических веществ, запрещенных к использованию в электронных сборках, а также подробно описывает утвержденные методы испытаний для их обнаружения.Это будет полезно, если необходимо проверить вещество, запрещенное RoHS.

    Каковы требования к маркировке для обозначения соответствия продукции RoHS?

    Директива RoHS не требует нанесения какой-либо специальной маркировки на сборки или сборочные единицы. Хотя некоторые компании разработали свою собственную этикетку, а некоторые используют ее, по закону в этом нет необходимости. Любой продукт, поступающий на европейский рынок, будет считаться соответствующим RoHS. То же самое относится и к логотипу, не содержащему свинца; это тоже не требуется.Некоторые производители используют свои логотипы, чтобы указать, что продукт не содержит свинца, но обычно это делается в маркетинговых целях.

    Нужны ли мне декларации материалов для моего готового продукта?

    Декларация о материалах, подтверждающая соответствие вашего продукта требованиям законодательства ЕС, не требуется. Однако, если продукт, поступающий на европейский рынок, будет перехвачен и признан не соответствующим RoHS после 1 июля 2006 г., будет важно продемонстрировать, что компания сделала все возможное для обеспечения соответствия.Затем потребуются декларации материалов или данные от каждого компонента, используемого в сборке. Хранение деклараций о материалах для каждого отдельного элемента, используемого в сборке, важно и может показать, что была проявлена ​​надлежащая осмотрительность. Важна тесная связь с поставщиками.

    Какие основные элементы требуются от формы декларации материалов для моих компонентов, плат, проводки и т. д.?

    Декларация материалов должна содержать следующие основные элементы:

    • Соответствие запрещенным веществам Европейской директивы RoHS
    • Не содержит полибромбифенилов и антипиренов на основе полибромдифениловых эфиров, можно найти в некоторых пластиковых формовочных смесях и ламинатах
    • Максимальные пределы температуры для процесса бессвинцовой пайки
    • Новый рейтинг чувствительности к влаге для бессвинцовой сборки

    Ключевым моментом является отсутствие запрещенных веществ, а также совместимость деталей с технологическими процессами, не содержащими свинца.Для бессвинцовой пайки при использовании сплавов SAC потребуются более горячие термические профили. Для обеспечения надежности необходимо также уделять особое внимание максимальной температуре, которую может воспринимать деталь, а также воздействию влаги.

    Что означает термин «не содержит свинца»? Существует ли допустимый порог?

    Директивы ЕС RoHS определяют 0,1% по весу (1000 частей на миллион) в качестве порогового значения содержания свинца в однородном материале, если оно не было введено намеренно (т. е. в каждом материале перед пайкой).е. свинец компонентов, свинцовое покрытие, стекловолокно, литье пластмасс, припой, отделка контактных площадок и т. д. Не определяется как 0,1% по массе готового продукта или печатной платы.

    Как загрязнение бессвинцовыми соединениями влияет на результаты испытаний на растяжение и сдвиг?

    Для небольших количеств свинца в сплавах SAC не было замечено различий в данных испытаний на растяжение или сдвиг. Отчет консорциума Gintic Singapore Consortium показал, что содержание свинца в бессвинцовых соединениях SAC до 2% по весу не оказало заметного отрицательного воздействия.Однако наиболее надежными по-прежнему считаются бессвинцовые выводы, припаянные бессвинцовыми припоями. Однако свинец при пайке волной припоя может привести к некоторому подъему галтели.

    Какие первые шаги необходимо предпринять для обеспечения надежной пайки методом поверхностного монтажа и пайки волной припоя бессвинцовыми припоями?

    База знаний по бессвинцовой сборке все еще быстро растет. Очень важно выбрать сплав, который был тщательно изучен. Припои SAC подходят под эту категорию, и сейчас существует множество данных; однако это не относится к другим.Следовательно, выбор сплава, который не имеет существенного исторического использования или ограниченных данных, потребует значительных инвестиций в испытания на надежность. Понимание физических и химических свойств бессвинцовых припоев очень важно, поскольку многие из них имеют пониженное смачивание и более высокое поверхностное натяжение. Это позволит инженеру оптимизировать процесс пайки с учетом этих различий и обеспечить прочное паяное соединение. Знание отделки компонентов и плат, а также того, что можно ожидать во время пайки, позволит правильно выбрать флюсы, предназначенные для их пайки.Выберите систему флюса, предназначенную для бессвинцовой. После того, как будет рассмотрена совместимость оборудования, следует провести DOE, чтобы определить наилучшие параметры процесса для получения качественных бессвинцовых паяных соединений. Потребуется надлежащее обучение, так как косметика бессвинцовых соединений отличается по внешнему виду, степени смачивания и углам смачивания по сравнению с соединениями со свинцом 63/37.

    Существует ли стандартный бессвинцовый припой?

    Как и в случае с припоями на основе свинца, существует несколько наиболее часто используемых сплавов.Совет по ценности припоев (SPVC), группа мировых производителей припоев, стандартизировал SnAg3.0Cu0.5 в качестве предпочтительного сплава. Существует множество вариаций SnAgCu с содержанием серебра 3-4% и меди 0,5-0,7%, но температура плавления варьируется только в пределах 217-220°С.

    Имеет ли существенно более низкая плотность бессвинцового припоя по сравнению с оловянно-свинцовыми сплавами какие-либо преимущества?

    Удельный вес или плотность в г/см3 Sn63Pb37 или Sn63Pb36Ag02, наиболее стандартных сплавов на основе свинца, составляет около 8.4. Удельный вес бессвинцовых сплавов, состоящих в основном из олова, составляет около 7,3, поэтому тот же объем припоя будет примерно на 15% меньше веса бессвинцового припоя.

    Какие низкотемпературные бессвинцовые сплавы существуют и где их можно использовать?

    Бессвинцовые припои, которые плавятся ниже, чем сплавы олово-серебро-медь, состоят из олова или сплавов олова с добавлением висмута, индия или цинка, и все они имеют свои преимущества и недостатки.

    • Сплавы висмута могут содержать небольшое или большое количество висмута.Как правило, припои с содержанием висмута более 8% будут хрупкими.
      • SnAg3.0Bi3.0 плавится при 213°C
      • SnAg3.4Bi4.8 плавится 202-215°C
      • SnAg2.0Cu0.5Bi7.5 плавится 211°C
      • SnBi58 плавится при 138°C
    • Сплавы индия могут содержать небольшое количество или большое количество индия. Как правило, припои, содержащие около 50% индия, имеют небольшую прочность, но хорошую пластичность. Высокая стоимость индия является соображением.
      • SnAg3.3In4.8 плав 212-214°C
      • SnAg3.0Cu0.5In10 плав 194-200°С
      • SnIn52 плавится при 117°C
    • Цинковые сплавы обычно содержат менее 10% цинка, но легкость коррозии сводит к минимуму использование цинковых сплавов для большинства применений.
      • SnAg3.0Zn15.0 плавится 200-202°C
      • SnZn09 плавится при 199°C

    Конечно, могут быть составы сплавов, содержащие висмут, индий и цинк.

    • SnBi3.0Zn9.0 плавится при 187-195°C и смачивается лучше, чем SnZn.
    • SnBi50.0In2.0 плавится при 135-137°C с лучшей пластичностью, чем SnBi
    • SnBi15.0Zn5.0 плавится 170-193°С
    Какие существуют высокотемпературные бессвинцовые сплавы и где они могут использоваться?

    В настоящее время продукты с высоким содержанием свинца (>85%) не подлежат запрету, так как не существует жизнеспособных альтернатив. Однако есть некоторые возможности.

    • Sn95Sb05 плавится при 232-240°C, но ненамного выше плавления SnAgCu (217°C)
    • Sn20Au80 плавится при 280°C, но может быть слишком дорогим
    • БиАг2.5 плавится 262°C
    • BiZn2.7 плавится при 255°C
    • BiZn15 плавится 255-313°C
    • SnAl05 плавится при 382°C
    • Sn65Ag25Sb10 плавится 230-235°С
    Какие проблемы с патентами связаны с использованием бессвинцового припоя?

    Имея более 150 патентов по всему миру, выбор бессвинцового припоя должен быть тщательным, чтобы за использование запатентованных сплавов уплачивались надлежащие лицензионные сборы. Некоторые сплавы не запатентованы из-за долгой истории использования и могут использоваться без лицензии.

    • SnAg, SnCu, SnSb, SnIn, SnBi и сплавы SnZn
    • SnAg3.0Cu0.5 и SnAg4.0Cu0.5 (в зависимости от применения)

    Большинство других комбинаций металлов для бессвинцового припоя запатентованы. Наиболее распространенные патенты на сплавы SnAgCu включают:

    .
    • Исследовательский фонд Университета штата Айова (ISURF) Патент США 5,527,628, покрывающий сплавы SnAg(3,5-7,7)Cu(0,9-4,0)
    • Патент Японии Senju/Matsushita JP302744 на сплавы SnAg(3.0-5,0)Cu(0,5-3,0)

    Kester имеет глобальную лицензию на производство и продажу этих запатентованных припоев SnAgCu, и лицензии передаются клиентам Kester на использование этих сплавов.

    Какова спецификация состава примеси свинца в бессвинцовом припое?

    Спецификация содержания примеси свинца в бессвинцовом припое составляет менее 500 частей на миллион. Всегда будет небольшое количество загрязнения свинцом в процессе рафинирования олова. Это значение о.0,5% ниже предела RoHS 0,1%, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать загрязнения свинцом, особенно во время пайки волной припоя.

    Как анализируется бессвинцовый припой?

    Бессвинцовые припои можно анализировать с помощью искрового анализатора и атомно-абсорбционных спектрометров. И искровой анализатор, и атомно-абсорбционный спектрометр дают результаты, эквивалентные ИСП-АЭС, однако искровой анализ является предпочтительным методом.

    Существует ли бессвинцовый припой с высокой температурой плавления, такой как Sn10Pb90?

    Бессвинцовый припой-заменитель Sn10Pb90 не существует.Кроме того, нет проблем с использованием припоев с высокой температурой плавления, поскольку они не подпадают под действие Директивы об ограничении использования вредных веществ (RoHS), если содержание свинца превышает 85 %.

    Существует ли бессвинцовый припой с низкой температурой плавления?

    Существуют бессвинцовые сплавы для паяльной пасты с содержанием Bi 35-58% и другие, содержащие различные элементы, такие как цинк с более низким содержанием висмута, например Sn89Zn8Bi3. Bi эффективен для снижения температуры плавления, но он также делает припои слабыми и ломкими. Висмут снижает температуру плавления и улучшает смачивание, но имеет ограничения.Zn очень быстро окисляется и требует особой осторожности при использовании из-за его потенциала электролитической коррозии. Эти сплавы в основном используются сборщиками бытовой электроники.

    Должны ли клеммы компонентов быть бессвинцовыми?

    Заделки компонентов, припаиваемые поверхности должны быть бессвинцовыми. Сферы припоя для массивов шариковых сеток также не должны содержать свинца. Внутренний припой, используемый для изготовления компонента, может содержать припой с содержанием свинца более 85%.

    Какие бессвинцовые покрытия являются альтернативой оловянно-свинцовым покрытиям?

    Концы компонентов лучше поддаются пайке, если они предварительно покрыты расплавленным припоем. Альтернативными бессвинцовыми припоями для лужения являются олово-серебро-медь, олово-серебро, олово-медь и олово-висмут. Другие металлы могут быть нанесены на выводы, но существуют те же потенциальные проблемы, что и с печатными платами. Производители компонентов, по-видимому, в основном используют матовое лужение или палладий-никель.Химический никель под иммерсионным золотом приемлем при условии, что никель не содержит более 7-8% фосфора.

    Какие проблемы могут возникнуть при использовании бессвинцовых компонентов?

    Основная проблема та же, что и при выводах компонентов с оловянно-свинцовым покрытием, смачивании или несмачивании во время пайки. Олово может быть нанесено на вывод, даже если покрываемая поверхность не поддается пайке. Золото и палладий быстро растворяются в припое, поэтому никель под драгоценным металлом должен поддаваться пайке.

    Какие изменения касаются бессвинцовой сборки в J-STD-020C от июля 2004 г.?

    В стандарте IPC/JEDEC J-STD-020C, выпущенном в июле 2004 г. и озаглавленном «Классификация чувствительности к влаге/оплавлению для негерметичных твердотельных устройств поверхностного монтажа», подробно описаны тепловые профили компонентов SMD, которым должны соответствовать компоненты SMD, чтобы их можно было отнести к бессвинцовым процессам. Более высокие тепловые профили с содержанием свинца в диапазоне 235-255ºC могут потребовать повторной квалификации компонентов на новые пределы чувствительности к влаге.Это необходимо знать и принимать адекватные меры, чтобы избежать проблем с влажностью, таких как попкорн, расслоение и растрескивание во время бессвинцового оплавления. Этот документ также полезен при закупках, где бессвинцовые компоненты могут соответствовать требованиям, установленным в этом стандарте.

    Можно ли паять компоненты с выводами с помощью бессвинцовой пайки волной припоя?

    Освинцованные выводы нельзя припаивать в процессе бессвинцовой пайки волной припоя. Бессвинцовый припой будет иметь небольшое количество свинца при получении, обычно в диапазоне 0.01 до 0,08%. Директива RoHS устанавливает максимум 0,1% свинца; чтобы превзойти этот предел, не нужно много свинца. Чтобы избежать превышения этого предела, не следует допускать освинцованных оконечных устройств. Не существует эффективного способа уменьшить содержание свинца, кроме как путем разбавления, если содержание свинца превысит 0,1%. Также загрязнение свинцом может способствовать подъему и разрыву филе. Хотя это не считается дефектом в соответствии с IPC-610D, необходимы дальнейшие исследования для определения влияния на высоконадежные узлы.Для бытовой электроники надежность не будет проблемой, поскольку большинство из них не подвергается термоциклированию или термическому удару во время их использования.

    Можно ли надежно припаять выводные выводы бессвинцовыми припоями в процессе поверхностного монтажа?

    Количество свинца на выводах SMD может быть небольшим, часто производители компонентов используют 10/90 или 15/85 для лужения. Небольшое количество свинца будет введено в бессвинцовое соединение, и для небольшого количества свинца менее 2% по весу это не повлияет на результаты испытаний на растяжение и усилие сдвига.Некоторые сборщики использовали смешанный набор освинцованных и неэтилированных SMD, что не повлияло на надежность продукта. Большинство из них относятся к бытовой электронике. Для максимальной надежности предпочтительна полностью бессвинцовая система. Если должны использоваться освинцованные компоненты SMD, рекомендуется получить доступ к надежности продукта, и поэтому может потребоваться некоторое тестирование. Важное примечание к тому, что для соответствия RoHS содержание свинца в соединении также должно быть ниже 0,1%, так как свинец в концевых соединениях может негативно повлиять на это.

    Можно ли припаивать бессвинцовые выводы свинцовыми припоями, такими как 63/37?

    Бессвинцовые наконечники, такие как чистое олово, серебро-палладий и олово-висмут, используются уже много лет.Так что их уже паяют припоем 63/37 без особых проблем. Сегодня все больше и больше компонентов поставляются без содержания свинца, в то время как раньше они могли иметь свинцовое покрытие. Некоторые производители компонентов выпускают разные номера деталей, а некоторые нет; некоторые компании уведомляют дистрибьюторов и сборщиков об изменениях, некоторые нет. Для сборщика, даже если он не собирается использовать бессвинцовую пайку, становится важным знать, что представляют собой эти новые покрытия, поскольку способность к пайке может измениться, что потребует оптимизации процесса для поддержания надежности продукта.

    Как я могу проверить, действительно ли мой поставщик компонентов поставил компоненты, не содержащие свинца?

    Это может быть очень сложно, так как не все поставщики компонентов меняют номера деталей компонентов. Некоторые поставщики маркируют упаковку каким-либо символом отсутствия свинца. Если есть сомнения, существуют некоторые аналитические методы. Они могут быть разрушительными или неразрушающими. Неразрушающий метод заключается в том, чтобы протереть поверхность выводов компонента ватной палочкой, поместив ее в химически активный химикат. Если присутствует свинец, химическое вещество окрашивается в розовый цвет.Деструктивные методы состоят из измерений SEM/EDX, ICP или AAS.

    Имеется ли универсальная маркировка, которая может быть нанесена на узел, указывающая на соответствие RoHS и/или отсутствие свинца?

    Нет такой универсальной маркировки. Директива RoHS не требует какой-либо маркировки окончательных сборок. Институт Soldertec и IPC имеют некоторые рекомендации по маркировке. Они могут варьироваться от символов, таких как перечеркнутый Pb в красном кружке, до ромба с RoHS черными буквами.Обычным символом для печатной платы будет буква e с цифрой. Каждое число указывает на семейство сплавов. Отсутствие маркировки указывает на SnPb. Больше информации на www.ipc.org или www.soldertec.org.

    Как я могу гарантировать, что в производственном цеху не произойдет перепутывания материалов для пайки LF и других материалов?

    Должен быть составлен полный инвентарный список всех текущих материалов, а предметы должны быть четко промаркированы и идентифицированы. Производственные линии должны быть хорошо оборудованы и разделены на этилированные и бессвинцовые, чтобы избежать любого риска перекрестного загрязнения.Продукты для бессвинцовой пайки Kester легко отличить по цвету упаковки пасты и форме припоя. Это помогло заказчику внедрить полностью бессвинцовое решение.

    Печатные монтажные платы

    Печатные платы должны быть бессвинцовыми?

    По оценкам, 60-70% печатных плат покрыты оловянно-свинцовым припоем, обычно методом выравнивания горячим воздухом (HASL). Покрытия припоем наносятся на медные поверхности печатной платы для сохранения способности к пайке и защиты медных проводников от коррозии окружающей среды.В соответствии с Европейской директивой об ограничении использования опасных веществ (RoHS) 2002/95/EC нельзя использовать оловянно-свинцовый припой.

    Какие бессвинцовые покрытия являются альтернативой оловянно-свинцовым покрытиям?

    Существует много предложенных альтернатив оловянно-свинцовым покрытиям, ни один из которых не сравним по эффективности с оловянно-свинцовым покрытием. Перейти на бессвинцовое покрытие будет не так просто, как просто перейти на другое покрытие. Некоторые альтернативы:

    • выравнивание припоя горячим воздухом (HASL) с бессвинцовым припоем, таким как олово-серебро-медь, олово-серебро или олово-медь
    • органические консерванты для пайки (OSP), нанесенные на медь
    • иммерсионное олово или висмут, наносимое тонкими покрытиями толщиной 1-2 микрона или серебряными покрытиями менее 0.1 микрон
    • палладий, нанесенный непосредственно на медь без электростатического воздействия или покрывающий медь никелем, а затем палладием
    • химический никель, покрытый иммерсионным золотом (ENIG)
    Какие проблемы могут возникнуть при использовании бессвинцовых печатных плат?

    Наименьшим количеством проблем будет отсутствие покрытия на меди и попытка сохранить поверхность меди чистой и активной во время хранения и сборки. Выбор покрытий сопряжен с различными проблемами.

    • Покрытия для выравнивания припоя горячим воздухом (HASL) создают проблему, характерную также для оловянно-свинцового припоя, т. е. неоднородные контактные площадки, вызывающие проблемы с размещением компонентов для поверхностного монтажа. Кроме того, бессвинцовые альтернативы не имеют такого же внешнего вида, как оловянно-свинцовые, обычно они тусклые или зернистые.
    • Органические консерванты для пайки (OSP)
    • не очень термостабильны. Хотя покрытие OSP едва способно выдержать один нагрев при пайке, оно делает пайку очень сложной для повторного оплавления.
    • Нанесение иммерсионного оловянного покрытия толщиной менее 1 микрона непосредственно на медь может привести к снижению способности к пайке из-за образования интерметаллидов медь-олово. Это может привести к образованию оловянных усов, вырывающихся из оловянного покрытия. Никелевое покрытие под оловом может улучшить паяемость и свести к минимуму образование оловянных усов.
    • Палладий наносится на никель поверх меди. Это дорогое покрытие, которое используется на компонентах, но не часто на платах.
    • Химический никель под иммерсионным золотом (ENIG) обеспечивает паяемое покрытие, но оно дорогое.Золото (толщиной около 0,1 микрона) мгновенно растворяется в расплавленном припое, и пайка производится с нижележащим никелем. Количество фосфора, нанесенного на никель, определяет, будет ли пайка надежной.

    Какие бессвинцовые припои рекомендуются для пайки оплавлением?

    Ключевым параметром, с которым необходимо бороться при выборе сплава для сборки SMT, является температура оплавления сплава. В этом выборе необходимо учитывать тепловые проблемы компонентов, например, могут ли пластмассовые формовочные смеси выдерживать более высокие температуры, связанные с большинством бессвинцовых припоев? Повлияют ли более высокие температуры на надежность компонентов? Смачивающие свойства сплавов, не содержащих свинца, различаются и зависят от качества поверхности, подлежащей пайке.В настоящее время олово-серебро-медь является популярным выбором для большинства сборок SMT. Эти сплавы оплавляются в пределах 217-221°С, а пиковая температура 235-255°С достаточна для обеспечения хорошей пайки на большинстве бессвинцовых поверхностей, таких как олово, серебро, золото поверх никеля и медь без покрытия. Существуют варианты с более низкой температурой плавления, такие как олово-цинк и олово-серебро-медь-висмут, но для них могут потребоваться специальные системы флюса или выводы и платы должны быть полностью свободны от висмута для обеспечения надежных паяных соединений.

    Каковы основные квалификационные тесты для использования бессвинцовой паяльной пасты?

    Правильный выбор бессвинцовой пасты необходим для бездефектного процесса поверхностного монтажа.Во-первых, необходимо определить покрытие платы и компонентов, а также выбрать химический состав флюса для надлежащей пайки этих покрытий. Некоторые пасты хорошо справляются с лужеными поверхностями, но плохо паяют оголенную медь OSP. Производители паяльной пасты обычно проводят обширные испытания, такие как распределение и смачивание конкретной паяльной пасты как в воздушной, так и в азотной атмосфере. Эту информацию следует запросить. Другие важные тесты производительности:

    • Испытание на горячую осадку при более высоких температурах, таких как 180–185°C
    • Испытание на холодную осадку
    • Испытание на слипание припоя в воздухе и азоте с использованием типичного теплового профиля оплавления
    • Нанесение на различные поверхности, испытание на растекание
    • Срок службы
    • Срок службы трафарета
    • Остаточный символ
    • Тестируемость остатка
    • Очищаемость остатков, особенно водосмываемых паст.
    Потребуется ли изменение дизайна трафарета или процесса печати для бессвинцовой печати?

    Трафарет и процесс печати не изменятся. Бессвинцовые сплавы, такие как олово-серебро-медь, не смачиваются полностью до края контактных площадок, в некоторых случаях трафарет с меньшим обжатием или соотношением 1:1 поможет уменьшить этот эффект. Хорошо разработанная бессвинцовая паяльная паста будет иметь превосходную липкость, а срок службы трафарета будет аналогичен традиционным пастам, содержащим свинец. Скорость печати не должна подвергаться опасности.

    Чем бессвинцовый термический профиль отличается от традиционного оловянно-свинцового процесса?

    Основным отличием при использовании сплава олово-серебро-медь в качестве сплава пасты будет пиковая температура. Этот сплав плавится между 217-221°С; пиковая температура будет между 230-255 C в зависимости от тепловой массы сборки. Рекомендуется, чтобы время выше ликвидуса (TAL) было менее 90 секунд, чтобы избежать обугливания остатков; это также уменьшит количество интерметаллидов.

    Следует ли использовать атмосферу азота в процессе оплавления?

    Использование азота зависит от химического состава паяльной пасты. Новые разработки в области химии флюса для бессвинцовых паст не требуют азота для достижения хорошего смачивания и целостности паяного соединения. Азот, как и в системе олово-свинец, обеспечит более гладкие паяные соединения, а при использовании азота будет достигнуто лучшее смачивание. Будут ли более высокие температуры, необходимые для плавления бессвинцового припоя, создавать больше дыма и конденсата в печи оплавления? Новые рецептуры паст, не требующих отмывки и смываемых водой, разработаны для бессвинцовых сплавов, поэтому количество побочных продуктов разложения ненамного больше, чем у паяльных паст на основе олова и свинца.Если рецептура не рассчитана на более высокие пиковые температуры в диапазоне 230–260 °C, как можно было бы ожидать при использовании паяльной пасты олово-серебро-медь, разложение флюсовых материалов может быть несколько более выраженным, вызывая образование большого количества конденсата при оплавлении. печь и вытяжная система.

    Труднее ли удалить остатки не содержащей свинца водорастворимой пасты?

    Если используется паяльная паста олово-серебро-медь, пиковая температура будет выше, если состав флюса не предназначен для более высоких температур, удаление может быть затруднено.Удаление остатков флюса может потребовать от сборщика повторной оценки химического состава очистки. В некоторых случаях повышение давления чистящего раствора, снижение скорости конвейера или температуры раствора могут способствовать эффективной очистке. Очищаемость остатков может еще больше ухудшиться при двустороннем оплавлении, когда остатки от первого оплавления дополнительно запекаются на плате. Крайне важно выбрать пасту с хорошими чистящими свойствами.

    Что происходит с остатками неочищенного флюса при более высоких температурах оплавления?

    Поскольку время выше температуры ликвидуса выше при использовании олова-серебра-меди, остатки флюса могут потемнеть при оплавлении на воздухе.Система флюса, разработанная для работы без свинца, не будет проявлять этого явления в значительной степени. Остаток флюса будет иметь тенденцию полимеризоваться, делая его более твердым, увеличивая давление, необходимое для того, чтобы сделать их вероятными. Остатки флюса, поддающиеся испытанию на игле, остаются мягкими после оплавления и могут быть подвергнуты испытанию на иголках, флюс разработан таким образом, чтобы не затвердевать при более высоких пиковых температурах.

    Отличается ли внешний вид бессвинцовых припоев от соединений, выполненных оловянно-свинцовым припоем?

    Традиционный припой Sn63 обеспечивает яркие паяные соединения после оплавления, сплавы олова, серебра и меди дают тусклые соединения с слегка потрескавшейся поверхностью; это типично для этого сплава и не свидетельствует о плохой пайке.Другим заметным отличием являются большие углы контакта и меньшее смачивание вокруг контактных площадок, олово-серебро-медь не смачивается так быстро и полностью, как Sn63.

    Каковы основные дефекты пайки, связанные с бессвинцовой пайкой оплавлением?

    Отсутствие свинца может увеличить количество дефектов припоя, и для их предотвращения требуется хорошее понимание свойств бессвинцового сплава и флюсовой системы. Могут увеличиться такие дефекты, как образование мостиков, несмачивание, удаление смачивания и возможность образования шариков припоя.Выбор правильного химического состава флюса, совместимого с металлами, подлежащими пайке, и наличие оптимизированного профиля оплавления предотвратят увеличение количества дефектов. Обеспечение пригодности для пайки плат и компонентов с помощью правильных методов хранения и обращения с ними также обеспечит хорошую пайку бессвинцовыми пастами. Если химия выбрана тщательно, а процесс SMT контролируется, результаты выхода будут такими же, как и в процессе Sn63.

    Какие еще проблемы могут возникнуть при переходе на бессвинцовую пайку оплавлением?

    Некоторые из проблем, которые необходимо решить до и после внедрения бессвинцового SMT, можно резюмировать следующим образом:

    • Определение совместимого с технологическим процессом бессвинцового покрытия
    • Определение наличия бессвинцовых компонентов
    • Определение термической совместимости плат и компонентов с новым термическим профилем
    • Выбор химического состава паяльной пасты в соответствии с процессом сборки, надежностью и условиями эксплуатации паяных узлов
    • Оптимизация процессов и разработка статистического управления процессами
    • Обучение операторов и линейных менеджеров новому бессвинцовому процессу
    • Материальный и логистический контроль для двойных систем, если используется как этилированный, так и бессвинцовый процесс
    • Определение надлежащего процесса доработки бессвинцовых сборок
    • Идентификация бессвинцовой сборки для выездного обслуживания

    Какие бессвинцовые припои рекомендуются для пайки волной припоя?

    Сн96.Для пайки волной припоя рекомендуются сплавы 5Ag3.0Cu0.5 и Sn99.3Cu0.7. SnAgCu имеет более высокую скорость смачивания и лучшую паяемость, чем SnCu. Могу ли я использовать мою текущую машину для пайки волной припоя и какие изменения необходимы? Есть несколько проблем, которые необходимо решить с помощью машины для пайки волной припоя.

    • Предварительный нагрев конвекционного типа будет лучшим методом нагрева для бессвинцовой пайки волной припоя.
    • Из-за коррозионной природы олова на футеровке припойной ванны может потребоваться ее замена или повторное покрытие.

    Будет ли образовываться больше окалины при использовании бессвинцовых сплавов? При использовании бессвинцовых сплавов образуется примерно в два раза больше окалины. SnCu образует немного больше окалины, чем SnAgCu. Азотное покрытие ванны припоя значительно уменьшит образование окалины. Будет ли мой существующий жидкий флюс адекватно паять бессвинцовыми припоями? Флюсы, традиционно предназначенные для пайки Sn63, могут не обеспечивать хорошего смачивания и заполнения отверстий, необходимых для надежной бессвинцовой пайки волной припоя. Пакет активаторов во флюсах для бессвинцовых пайков более термически стабилен и может выдерживать несколько более высокие температуры пайки.Эта термическая стабильность позволяет флюсу оставаться активным в течение всего времени контакта с припоем. Флюсы без отмывки особенно чувствительны к превышению температуры припоя, флюсы, смываемые водой, в зависимости от используемых активаторов, а также из-за более высокого содержания активаторов могут подходить для бессвинцовых припоев. Тем не менее, жидкие флюсы разрабатываются специально для бессвинцовой пайки волной припоя, поэтому они рекомендуются. Нужен ли азот на волне? Азот не обязателен, но может оказаться полезным по следующим причинам:

    • Азот устранит большую часть образующегося шлака.
    • Азот улучшит смачивание и распространение припоя на печатной плате.
    • Азот
    • обеспечивает более блестящие соединения с меньшим контактным углом.

    Как контролируются металлы и примеси припоя в ванне? Серебро и медь, как правило, не выпадают из припоя. В зависимости от металлизации платы серебро (иммерсионное серебро) или медь (голая медь или OSP поверх меди) могут попасть в ванну с припоем. Добавление чистого олова в кастрюлю будет контролировать сплав.Необходимо контролировать такие примеси, как медь, палладий и серебро, поскольку они повышают температуру плавления сплава. Например, температура плавления бессвинцового сплава будет увеличиваться на 25°C на каждый 1% меди в припое. Будут ли паяные соединения, выполненные с использованием бессвинцового припоя, выглядеть так же, как соединения, выполненные с использованием оловянно-свинцового припоя? Соединения бессвинцовой пайки будут выглядеть иначе, чем соединения свинцовой пайки. Они имеют тенденцию выглядеть более зернистыми с большим углом контакта. Поверхность сустава может выглядеть бугристой или даже иметь микротрещины.Обычно это поверхностное состояние, вызванное охлаждением сустава.

    Что такое подтяжка филе и как ее предотвратить?

    Подъем скругления вызван сочетанием свинца либо с платы HASL, либо свинцовыми компонентами, покрытыми оловянно-свинцовым и висмутсодержащим припоем. Слой, богатый оловом, свинцом и висмутом, образуется непосредственно над интерметаллическим слоем. Этот слой имеет низкую температуру плавления 96°C. Остальная часть соединения охлаждается и сжимается, но слой рядом с платой все еще жидкий.Когда сплав олово-свинец-висмут, наконец, остывает и сжимается, припоя становится недостаточно, чтобы заполнить зазор, вызванный сжатием. Это явление можно уменьшить или устранить, уменьшив количество предварительного нагрева, добавляемого к плате, и повысив температуру тигля. При использовании этого метода необходимо учитывать тепловой удар компонентов. Второе решение — быстро охладить доску, как только она выйдет из волны. Очевидная профилактика — не использовать свинец с бессвинцовыми. Будут ли те же паяльные флюсы, что и для оловянно-свинцовой пайки, работать для бессвинцовой пайки? Некоторые оловянно-свинцовые флюсы подходят для бессвинцовой пайки.Лучшим выбором может быть оценка и поиск флюса, предназначенного для бессвинцовой пайки, поскольку бессвинцовые флюсы почти всегда подходят для оловянно-свинцовой пайки. Бессвинцовые флюсы будут в основном на водной основе (без летучих органических соединений) из-за их способности выдерживать более высокие температуры, связанные с бессвинцовой пайкой.

    Каковы основные квалификационные испытания для использования жидкого флюса?

    Основные квалификационные испытания, которые потребуются, будут заключаться в определении адекватного заполнения отверстий по отношению к отделке плат и компонентов.Флюсы без очистки будут менее активны и требуют особого внимания по сравнению с флюсами на основе органической кислоты, смываемыми водой, которые обеспечивают лучшее заполнение отверстий. После оптимизации температуры предварительного нагрева, температуры припойной ванны и объема флюса скорость конвейера, возможно, придется уменьшить, чтобы обеспечить смачивание припоя при использовании бессвинцового припоя. Поток будет играть важную роль в поддержании выхода продукции. Для более низких потоков твердых частиц может потребоваться более высокая скорость конвейера, чтобы избежать полного выгорания флюса, более высокие потоки твердых частиц будут более щадящими, и, возможно, не придется снижать скорость конвейера.

    Как мне контролировать концентрацию Pb, Cu и Fe в моей ванне для бессвинцовой пайки? Какие шаги мне нужно предпринять, чтобы оставаться в рамках ограничений для вышеуказанных элементов?

    При бессвинцовой пайке волной необходимо очень внимательно следить за концентрациями Cu, Fe и Pb. Увеличение концентрации меди приведет к увеличению температуры плавления сплава и увеличению вязкости припоя. Это приведет к более медленному смачиванию и уменьшению заполнения отверстий. Если, например, используется SAC305, компенсация объема припоя должна выполняться с помощью SAC300 (без меди), чтобы поддерживать постоянную концентрацию меди.Концентрации Pb должны поддерживаться ниже 0,1% масс. Если не все компоненты не содержат свинца, концентрация свинца будет быстро увеличиваться. Поскольку начальное содержание Pb в брусках припоя будет находиться в пределах от 0,05% до 0,1%, можно быстро достичь предела 0,1%. Только частичное удаление загрязненного припоя позволит вернуть концентрацию Pb ниже 0,1 мас.%. Если концентрация Fe в ванне с припоем увеличивается, это указывает на медленное растворение ванны из-за отсутствия в сплаве свинца. Высокая концентрация Sn (все сплавы, не содержащие свинца) способна растворять мягкую сталь.Если это произойдет, концентрация Fe будет быстро увеличиваться, и на поверхности припоя можно будет увидеть кристаллы Fe. В этом случае необходимо заменить припойную ванну или покрытие, а также заменить припой. Анализ припойного тигля выполняется с помощью атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ААС) или плазмы с индуктивно-парной плазмой (ИСП). В равной степени возможны и другие методы, такие как рентгеноструктурный анализ. В Кестере есть лаборатории, способные проводить такой анализ, в том числе XRF.

    Каковы рекомендуемые контрольные пределы для примесей, таких как свинец, медь и серебро, для бессвинцовой пайки волной припоя для хорошего контроля?

    Рекомендуемые контрольные пределы содержания свинца составляют не более 1000 частей на миллион, что соответствует директиве RoHS.Для меди и свинца в ванне для припоя SnAgCu не существует отраслевых ограничений. Однако предполагается, что примесь серебра следует контролировать с допуском +/- 0,2%. Для примеси меди рекомендуется контролировать ниже 1%. Также рекомендуется, чтобы заказчик контролировал уровень примесей с соответствующим выходом, поскольку примеси могут варьироваться в зависимости от процесса, отделки платы и компонентов, а затем определять подходящий предел для управления процессом.

    Каков хороший метод добавления припоя для бессвинцового припоя?

    Если брусок припоя SnAgCu предназначен для бессвинцового сплава, то рекомендуемым бессвинцовым бруском для добавления в ванну для припоя должен быть брусок SnAgCu или SnAg3 в зависимости от типа используемого покрытия платы и условий процесса.

    Как минимизировать разрывы припоя в бессвинцовых соединениях для припоя SAC после пайки волной припоя и влияет ли это на надежность?

    Обычно разрывы припоя можно наблюдать при использовании бессвинцового припоя SAC, особенно при пайке волной припоя и при наличии свинцовых загрязнений. Согласно спецификациям IPC-610D, это не считается дефектом. Как правило, это косметический эффект, и в отрасли были проведены некоторые исследования, показавшие, что разрыв припоя не приводит к сообщениям о нарушениях надежности.Механизм этого явления вызван различиями в затвердевании припоя, на которое влияет свинец либо на печатной плате, либо на свинцовом покрытии компонентов. Различия в затвердевании припоя могут привести к усадке припоя, что может привести к видимым разрывам припоя на поверхности. В некоторых случаях, когда плата охлаждается, сжатие может даже привести к отрыву подушечек от поверхности ламината. В некоторых исследованиях сообщалось, что загрязнение сплава свинцом или висмутом вблизи поверхности соединения может привести к разнице в скорости затвердевания в соединении.Следовательно, чтобы свести к минимуму отрыв припоя, это можно сделать путем переохлаждения платы, например, путем создания дополнительной зоны охлаждения, когда плата сразу выходит из волны. Следовательно, это требует объединения усилий производителя машины.

    Можно ли уменьшить образование окалины (оксида) при использовании припоя Sn96.5Ag3Cu0.5?

    При добавлении Ge в припой Sn96,5Ag3Cu0,5 возможно уменьшение образования окалины. Содержание Ge (от 0,01 % до 0,05 %) обычно эффективно снижает образование оксидов.Другими причинами повышенного содержания оксидов являются высокие температуры электролизера, турбулентная динамика волн и увеличение содержания определенных металлических примесей, таких как цинк, железо и медь.

    Существует ли бессвинцовый припой, предотвращающий растворение меди?

    Предотвратить растворение меди можно, доведя содержание меди до 2-6% в бессвинцовом припое. К сожалению, при увеличении содержания Cu в припое температура ликвидуса также повышается. Более высокие температуры пайки могут привести к проблемам с надежностью компонентов и плат.Также определенные добавки никеля к бессвинцовым припоям, особенно к припоям SnCu, могут помочь уменьшить растворение припоя.

    Какие бессвинцовые припои и флюсы можно использовать для ручной пайки?

    Популярными бессвинцовыми проволочными припоями, используемыми сегодня, являются олово-серебро-медь (температура плавления 217-221°С), олово-серебро (температура плавления 221°С) и олово-медь (температура плавления 227°С). Все три сплава доступны с системами без очистки, промывкой водой или канифолью, и их можно вытягивать до самых тонких диаметров проволоки.Эти сплавы использовались для ручной сборки бессвинцовых изделий и совместимы с бессвинцовыми сплавами.

    Требуются ли для бессвинцовых припоев паяльники с более горячим жалом?

    Ручная пайка бессвинцовой проволокой припоя не обязательно требует более высоких температур пайки, а температура наконечника от 700 до 800 F обеспечит адекватную пайку. Операторы заметят, что смачивание будет немного медленнее, чем при традиционном припое Sn63, и для достижения хороших результатов может потребоваться постепенное увеличение времени контакта.Поверхность паяного соединения будет выглядеть по-другому, а поверхность будет несколько более матовой, однако она типична для упомянутых выше бессвинцовых припоев. Одним из последствий использования бессвинцовых припоев с высоким содержанием олова является эрозия наконечника, поэтому железные наконечники могут требовать более регулярной замены.

    Каковы основные проблемы, связанные с доработкой бессвинцовых BGA?
    Компоненты

    BGA могут подвергаться более высоким температурам в процессе демонтажа и пайки, олово-серебро-медь имеет температуру плавления 217-221 C.Чрезмерный локальный нагрев может привести к повреждению платы, а в случае крепления компонентов — к снижению надежности BGA. Следует избегать чрезмерного нагрева. Существует отличное оборудование для ремонта BGA, предназначенное для бессвинцовой пайки, которое предотвращает это, направляя контролируемое количество локализованного воздуха или азота под компонент, в сочетании с хорошим излишним нагревом нижней стороны.

    Какие флюсы для пайки можно использовать для восстановления бессвинцовых припоев?
    Бессвинцовая пайка

    ничем не отличается от пайки Sn63.Доступны флюсы в форматах, не требующих отмывки, смываемых водой и канифоли, которые подходят для любого процесса ручной пайки и ремонта. Смываемые водой типы флюсов из-за более высоких концентраций активаторов будут паять более эффективно, флюсы без очистки традиционно изготавливаются из слабых органических кислот и паяют медленнее, а также более склонны к дезактивации при воздействии чрезмерного нагрева.

    Будет ли больше дыма или паров при пайке бессвинцовыми припоями?

    Новые флюсы для бессвинцовой пайки, разработанные с применением термостабильных флюсовых систем.Эти флюсы не разлагаются при несколько более высоких температурах, которые могут быть связаны с бессвинцовым процессом.

    Нужна ли азотная атмосфера для ручной пайки?

    Использование азотной доводки не обязательно, если используется флюс, предназначенный для бессвинцовой пайки. Хороший производитель припоя гарантирует, что химический состав флюса останется активным при более высоких температурах пайки. Флюсы для припоя и флюсовые гели, используемые при доработке, будут иметь стабильные активаторы и смолы, разработанные для конкретного сплава и температур процесса, при которых они будут использоваться.Однако использование азота уменьшит окисление, что позволит использовать менее активные флюсы и меньшее количество флюса для адекватной пайки.

    Как разработать хороший процесс ручной бессвинцовой пайки, который облегчит работу?

    В недавнем исследовании, опубликованном в журнале TechSearch International в декабре 2004 г., ручная пайка оказалась более проблематичной по сравнению с бессвинцовой пайкой волной припоя и поверхностным монтажом. Причина может заключаться в том, что ручная пайка в большей степени зависит от оператора, чем пайка оплавлением и волной припоя, а также поверхностное натяжение в бессвинцовых припоях немного выше.Смачивание или распространение также немного медленнее по сравнению с 63/37. Чтобы уменьшить проблемы оператора и уменьшить смачивание, правильная оптимизация процесса пайки имеет ключевое значение. Чтобы избежать проблем, используйте содержание флюса в проволоке припоя 2-3% по весу, используйте температуру наконечника припоя 700-800ºF. ) припой. Основными проблемами, возникающими при ручной бессвинцовой пайке, являются холодные паяные соединения, плохое смачивание и удаление влаги. Их можно избежать.

    Флюс для пайки

    Будут ли флюсы, используемые для оловянно-свинцовых сплавов, работать с бессвинцовыми припоями?

    Обычно для бессвинцового припоя подходят те же флюсы. Одним из факторов является то, что органические ингредиенты флюса начинают разлагаться и портиться при температуре выше 200°C и еще быстрее, когда температура поднимается до 250°C. Водорастворимые флюсы более активны и термостабильны, чем флюсы, не требующие очистки, которые предназначены для саморазрушения под действием тепла при пайке.Флюсы, не содержащие летучих органических соединений, лучше выдерживают нагрев, чем флюсы на спиртовой основе. Термостабильность более очевидна для паяльной пасты. Водорастворимые типы более термостабильны, а типы, не требующие очистки для оловянно-свинцовых припоев, плохо работают с бессвинцовыми сплавами из-за повышенной температуры оплавления, т. е. 240°C для бессвинцовых припоев по сравнению с 210°C. °C для оловянно-свинцового сплава.

    Какие химические изменения требуются для флюсов, предназначенных для бессвинцовой сборки?

    Поскольку бессвинцовые сплавы имеют более высокое поверхностное натяжение, требуется хороший активный флюс.Требуемое изменение состава – это новые системы активаторов, которые могут выдерживать более высокие температуры предварительного нагрева и пайки. Флюсовые системы также потребуют новых смачивающих и гелеобразующих агентов, способных выдерживать эти более высокие температуры. Если во флюсы не добавлять новые химические вещества, может возникнуть более высокая частота дефектов. При пайке оплавлением используются новые смолы и гелеобразователи, чтобы придать паяльной пасте дополнительную стойкость к горячей осадке. Это свойство дает паяльной пасте меньшую вероятность образования комков в середине кристалла, шариков припоя и перемычек.В рецептурах жидких флюсов используются новые активаторы, чтобы придать жидким флюсам устойчивую активность после выхода из припоя волной припоя, уменьшая обледенение и образование мостиков. Активаторы также более термически стабильны, чтобы выдерживать более высокие температуры электролизера.

    Какова наилучшая конфигурация предварительного нагрева для бессвинцовой совместимой машины для пайки волной припоя с использованием флюса, не содержащего летучих органических соединений?

    Для флюсов, не содержащих летучих органических соединений, или флюсов на водной основе температура предварительного нагрева должна достигать 100°C (измерено на верхней стороне сборки) в течение не менее 20-30 секунд.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.