Как запаять медный радиатор автомобиля: Как паять медный радиатор автомобиля своими руками

Содержание

Как запаять радиатор своими руками?

Самостоятельный ремонт транспортного средства – неотъемлемая часть жизни большинства автовладельцев, поэтому так важно хорошо ориентироваться в различных поломках и способах их устранения. Одной из частых проблем является неисправность радиатора, выступающая следствием самых различных причин. Конечно, проще всего купить новую деталь, но зачем, если можно отремонтировать старую и сэкономить немного денег.

Причины повреждения радиатора

Оснований для появления проблем с автомобильным радиатором не так уж много, и их можно разделить на два вида:

Механические причины – способствуют появлению повреждений, нарушающих целостность и герметичность радиатора. Даже небольшой камень, вылетевший из-под колес транспортного средства, может привести к пробою, но на первом месте среди подобных оснований находится лобовое столкновение с другими автомобилями или объектами.

Кроме того, одним из подвидов механических причин считаются ремонтные вмешательства, когда неумелые действия автовладельца приводят к повреждению деталей (особенно при демонтаже радиатора).

Коррозия и естественный износ – еще одно основание для появления течи в охладительной системе. Запомните, даже малосущественные царапины или сколы очень быстро перерастут в активные коррозийные очаги, а если вовремя не решить эту проблему, то сквозь подобные отверстия антифриз начнет медленно вытекать наружу. Заметить такие трещины достаточно сложно, но скрупулезное обследование системы все же сможет привести к обнаружению проблемы.

Это две основные группы причин, способных вызвать повреждения радиатора, его разгерметизацию и последующую утечку охлаждающей жидкости.

Однако существуют еще и некоторые проблемы эксплуатации, влияющие на нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Среди них выделяют образование накипи, которая появляется на внутренней поверхности радиатора в процессе циркуляции антифриза (как накипь в чайнике) и смешивание масла с антифризом, что является следствием плохой очистки подкапотного пространства и неаккуратности самого автовладельца (даже при попадании небольшого количества моторного масла в систему охлаждения его следует сразу оттуда удалить).

В первом случае, указанная неприятность касается водителей, которые в летнее время используют не антифриз или тосол, а дистиллированную воду, способствующую появлению осадка, плотно закрепляющегося на внутренней поверхности радиатора.

Последствия течи

Учитывая, что радиатор автомобиля вместе с имеющимся в нем антифризом обеспечивают охлаждение силового агрегата и его защиту от перегрева, то логично предположить, что лишившись такой поддержки, мотор просто выйдет из строя. Думаю, не стоит говорить, во сколько выльется его ремонт, тем более, что не все поломки поддаются «лечению», и вполне вероятно, что вам придется менять весь силовой агрегат в сборе. Кроме того, вытекающий антифриз попадает на другие автомобильные детали, что сказывается на них не самым лучшим образом.

Определение места пропуска радиатора

Если вы заметили, что силовой агрегат машины начал перегреваться, а недавно залитая охлаждающая жидкость куда-то делась, стоит проверить радиатор на наличие пробоин. Чтобы выполнить такую диагностику, необходимо снять деталь с транспортного средства и внимательно осмотреть.

В тех случаях, когда визуальная диагностика не принесла никаких результатов, можно воспользоваться другим методом:

закройте все отверстия радиатора пробками, а затем опустите деталь в емкость, наполненную водой. Теперь посмотрите на поверхность воды: в местах, где выходят пузырьки, имеются повреждения.

Определить течь радиатора или патрубков, которые соединяют его с двигателем, несложно, а вот если утечек охлаждающей жидкости не наблюдается, но ее температура в процессе движения очень быстро достигает критической отметки, тогда установить истинную причину такого состояния будет непросто. Обычно существует два основания для подобной неисправности: это либо недостаточный уровень антифриза в системе (возможно в результате утечки), либо неэффективная работа радиатора.

В последнем случае вы не обнаружите под капотом следы вытекшей охлаждающей жидкости, а в ходе поисков причины неэффективной работы радиатора следует обратить внимание на состояние термостата и вентилятора, так как она во многом зависит от их исправного функционирования.

Чтобы убедиться, что виновником перегрева силового агрегата стал именно радиатор, а не термостат, проверьте уровень охлаждающей жидкости (он должен быть в норме), попробуйте завести мотор «на холодную» (должен запуститься без проблем), а по мере прогревания двигателя, температура патрубка, подающего в радиатор, будет немного повышаться, причем его теплая часть, при нормальном состоянии, не должна доходить до радиатора.

Если при достижении нормальной рабочей температуры (или чуть выше нормальной) нижний патрубок начнет теплеть, то это значит, что термостат исправен, и причина плохого охлаждения и правда кроется в радиаторе. В тех случаях, когда нижний патрубок по-прежнему остается холодным, есть серьезный повод задуматься о работоспособности термостата.

Набор необходимых инструментов

Для пайки радиатора охлаждения вам понадобятся две основные составляющие – это сварочный аппарат (можно воспользоваться паяльником) и присадочный материал, тип которого зависит от материала изготовления самого радиатора.

В большинстве случаев используют алюминиевую или латунную присадку, а для обезжиривания поврежденного участка перед пайкой можно воспользоваться обычным растворителем (ацетоном). Также необходимо подготовить стандартный набор инструментов (ключи, отвертки, молоток и т.д.), ведь для проведения пайки радиатор необходимо предварительно изъять из автомобиля.

Поэтапный ремонт радиатора

Выполнение ремонтных работ имеет определенный алгоритм и в большинстве случаев проходит по одинаковому сценарию. Однако некоторые отличия все же могут наблюдаться, что обусловлено типом автомобильного радиатора.

Устранение течи алюминиевого радиатора

Пайка радиатора – отличное решение для устранения небольших повреждений с минимальным размером. Однако в случае самостоятельного ремонта алюминиевого изделия можно говорить только о так называемой «холодной сварке» или обычном заклеивании пробоины при помощи герметиков и клеящих составов. Дело в том, что запаивание алюминиевых радиаторов – очень сложный и трудоемкий процесс, а нюансы заключаются в особенностях подготовки флюса для обработки поверхности (к обычной канифоли в качестве дополнительных металлических присадок добавляют опилки висмута, цинка, кадмия в виде порошка или используют специальные готовые смеси).

Приготовлением состава или использованием уже готового вещества для пайки можно заняться после того, как вы зачистите и обезжирите поврежденную поверхность радиатора. Металло-канифольный флюс создают при помощи тигля – огнеупорной емкости, которую нагревают на плите или используя газовый паяльник. Когда канифоль начинает плавиться, в нее добавляют металлическую пыль и хорошенько перемешивают. Соотношение опилок и канифоли 2:1.

Полученный состав наносят толстым слоем на всю поверхность радиатора. Пайку под слоем флюса выполняют круговыми движениями, как бы втирая припой в поверхность, причем металлические опилки играют здесь роль абразивного материала. По сути, это самый простой способ устранения появившихся трещин.

Обратите внимание! Выполняя пайку алюминиевого радиатора, нельзя допускать попадания воздуха в обрабатываемую поверхность, так как алюминий очень быстро окисляется, а образующаяся оксидная пленка значительно снижает коэффициент адгезии основы и припоя.

Вторым, не менее распространенным вариантом избавления от пробоин радиатора является «холодная сварка», материал для которой представлен в виде небольших брусков, состоящих из двух компонентов: клеевой основы и катализатора. Проще говоря, здесь используется тот же принцип, что и в эпоксидных и полиэфирных клеях, а перед применением «холодной сварки» ее компоненты тщательно перемешиваются до создания однородной массы. После этого полученному составу придают коническую форму и вдавливают его острым углом в поврежденное место.

Этот способ позволяет небольшой части «холодной сварки» попасть вглубь поврежденной области, что обеспечивает более качественный ремонт. Для устранения трещин у основания входных или выходных трубок радиаторной решетки лучше использовать эпоксидный клей.

Интересно знать! На начальном этапе развития автомобилестроения двигатели транспортных средств имели небольшую мощность, и излишки тепла просто рассеивались. Однако с увеличением этого показателя появилась необходимость использовать дополнительные способы охлаждения силового агрегата.

Так появились первые радиаторы, представленные в виде гладкостенной медной трубы, а уже в 1900 году было использовано наружное оребрение такого змеевика.

Ремонт радиатора из меди

Если вам требуется запаять медный радиатор, то, как и в предыдущем варианте, изделие необходимо снять (предварительно слив охлаждающую жидкость) и хорошенько очистить место пайки от накипи и следов коррозии. После этого рабочую часть обезжиривают растворителем.

Для выполнения пайки используют паяльник мощностью в 250 Вт, предварительно удалив с его жала окалину (поможет избежать брака при работе). Место пайки нужно прогреть при помощи паяльника или используя строительный фен. В случае с медным радиатором, зону вокруг пробоины (на расстоянии 5 мм) следует протравить паяльной кислотой, используя для этого обычную кисточку.

Выполнив все указанные действия, разогрейте паяльник и нанесите на его жало канифоль, после чего припоем делается лужение и запаивается место утечки. Пайка медного радиатора – несложный процесс. и для него хорошо подойдет припой ПОС-60, который имеет невысокую температуру плавления. Для сравнения, при пайке латунного изделия лучше использовать более тугоплавкий припой ПОС-40, но место пайки нужно будет прогревать и дальше, конечно, если вам нужен качественный результат.

Интересный факт! Первый паяный медно-латунный радиатор увидел мир в 1913 году, а вместе с ним создавалась конструкция радиатора, в котором воздух поступал по горизонтальным воздушным трубкам, расположенным внутри бачка. Со временем число этих трубок только увеличивалось, что привело к созданию сотового радиатора, получившего широкое распространение в 30-х годах прошлого века. Дальнейшее совершенствование указанного элемента привело человечество к современным изделиям, которые продолжают развиваться и дальше.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками

Главная » Разное » Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками

Как запаять радиатор — ГАЗ 21, 2.5 л., 1961 года на DRIVE2

Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!
Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.
Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.
Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

Инструмент и материалы:

Необходимый минимум

Кислота

Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — «а-ля топорик», для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания «сеточки» радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.
Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.
И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:
Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

Затыкаем отверстия для патрубков обрезком велосипедной камеры.

Одно отверстие прикрываем куском той же камеры с соском. Лучше вокруг камеры, нацепить кусок патрубка — так герметичнее и меньше шансов порвать камеру хомутом

Это самая трудная часть. Трубку для слива излишков воды я отпаял и герметично запаял её отверстие. На горловину хомутом прижал камеру.(на фото трубка ещё присутствует — с начала затыкал конец трубки маленьким хомутиком.)

Вариант №2 улучшенный. Когда мне окончательно надоело, что камера рвется об острую кромку горловины, я решил сурово запаять горловину куском радиатора от видеокарты.

На этом этап подготовки закончен. Методом опускания радиатора в ванну с водой и нагнетания давления в нём велосипедным насосом мы можем определить любые течи.
Вот такой способ проверки радиатора давлением в домашних условиях породил мой воспаленный инженерный ум.

Дальше пайка, тут всё просто: зачищаем область вокруг дырки щеткой на дрель( ещё я использовал в труднодоступных местах миниатюрные щеточки для бормашины, фото щеточек гуглите).

Готовая к пайке дыра.

Нагреваем область вокруг паяемого места газовой горелкой(Не могу сказать, до какой температуры, но быстро с опытом приходит понимание и дальше греешь интуитивно. Если недогрел, то не припаяется, если перегрел, то поджарится паяльная кислота).
Нагретое место быстро смазываем паяльной кислотой, если температура верная, то она закипит и выпарится. Дальше паяльником, желательно топориком, наплавляем кусок припоя и пока он жидкий, паяльником царапаем поверхность радиатора под каплей припоя и аккуратно его размазываем. Таким образом, мы сдираем оксидную плёнку и к чистому месту у нас сразу пристает припой.

Готовый вариант.

Вот и весь процесс.
Но были и особенности. Например, большие дырки, я заделывал заплатками, вырезанными из медного радиатора от видеокарты. Фото нет, но тут ничего сложного. Сначала надо залудить саму заплатку. Я делал это на дощечке паяльником-топориком, Технология примерно такая же, как при лужении самого топорика. Потом покрываем, толстым слоем припоя дырку по контуру. Предварительно нагрев лампой часть радиатора, накладываем плоскостью паяльника, заплатку, стараясь ровно и аккуратно прижать. С первого раза не всегда получается.

На такие дыры только заплатки.

В труднодоступных местах выковыриваем сеточку пассатижами.

Таким образом я запаял оба бачка и несколько трубок, дыр было много. Причем в некоторых местах, вроде не течет, но видно легкое вздутие краски, шлифанешь щеткой — кусок металла проваливается внутрь и появляется дыра.
Также запаял намертво сливной краник — гайка с резьбой внутри была стальная, прогнила и развалилась пополам.

Как-то так

И дальше оказалось самое сложное. Бачки перестали течь. Но оказалось, большое количество дыр в тех местах, где трубки входят в радиатор. С ними я боролся долго и отважно, но меньше их не становилось. Они обнаруживались все новые и новые.
Причем, если паяльником как-то и можно ухитриться подлезть между трубок, то зачистить там от пыли и краски, чтобы можно было паять практически невозможно. Испробовал огромное количество бормашинных насадок. Выход один — ампутировать трубку. Необходимая жертва, несмертельная в разумных количествах.
Выглядело это так:

Заплатка вместо трубки в бачке.

Запаянная культя трубки.

Заделав течи таким образом и, лишившись, двух трубок, я понял, что этому нет конца.
Радиатор продолжал, предательски, течь в тех местах, куда, без хирургии не доберешься.
Есть, конечно, вариант, с отпайкой крышки бачка, и пайкой этих мест изнутри, но боюсь, что этого радиатор не выдержит и это будет напрасный труд.

Эксперимент закончен

Советы тем, кто вдруг захочет повторить сиё действо:
Паять радиатор можно и даже нужно, но только в том случае, когда есть к чему паять. А не когда от него осталась дырчатая фольга. Если у вас пара-тройка дырочек или вообще механические повреждения, то смело занимайтесь, Если состояние как у моего, то это уже для особых ценителей и знающих толк. Я так больше делать не буду))

P.S. Потек радиатор после его промывки лимонной кислотой. Тут может быть два варианта: 1) Он не так яростно протекал ранее, только из-за огромного слоя накипи.
2) Он действительно был съеден кислотой. Я хотел залить его кислотой на ночь, но так получилось, что на следующий день у меня не было возможности его слить, поэтому он простоял почти двое суток. Склоняюсь к тому, что тут комбинация обоих вариантов.

P.P.S. Радиатор печки таким способом успешно запаян и прошёл проверку давлением.

Как заменить автомобильный радиатор

Радиатор является основной частью системы охлаждения. Охлаждающая жидкость течет через трубки внутри радиатора, которые окружены ребрами, которые направляют поток воздуха. Когда автомобиль движется по дороге, воздух проходит через эти ребра и охлаждает охлаждающую жидкость. Охлаждающая жидкость с более низкой температурой затем возвращается в двигатель. Неисправный радиатор может привести к перегреву двигателя и потенциальному повреждению двигателя.

Часть 1 из 1: Замена радиатора

Необходимые материалы

  • Воздушный компрессор (опция)
  • Инструмент для заполнения вакуумной системы охлаждения (опция)
  • гаечный ключ с накидной гайкой соответствующего размера
  • Бесплатные руководства по ремонту — Autozone предоставляет бесплатные онлайн-руководства по ремонту для определенных марок и моделей
  • Джек и Джек стоит
  • Плоскогубцы
  • Защитные перчатки
  • Храповик и розетки соответствующего размера
  • Удлинитель храповика
  • Защитные очки
  • Отвертка
  • Ключи подходящего размера

Шаг 1: Поднять и поддержать автомобиль .Безопасно поддерживайте автомобиль, поднимая его и поддерживая его домкратами. Поместите противооткатный упор позади задних колес и установите стояночный тормоз.

Шаг 2: Слить охлаждающую жидкость из радиатора . Откройте кран обратного клапана или снимите нижний шланг радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Шаг 3: Отсоединить шланг бачка радиатора . Ослабьте хомут с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Отсоедините шланг, повернув и потянув его от радиатора.

Шаг 4: Снять верхний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута. Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 5: Снять нижний шланг радиатора . Ослабьте хомуты с помощью плоскогубцев или отвертки, в зависимости от конструкции хомута.Затем снимите шланг, повернув его и отсоединив от соединения.

Шаг 6: Отсоединить электрический разъем вентилятора охлаждения . Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения, надавив на язычок и потянув его назад.

Шаг 7: Снимите болты крепления вентилятора охлаждения . Снимите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 8: Снимите охлаждающий вентилятор .Снимите охлаждающий вентилятор с автомобиля.

Шаг 9: Отсоединить линии радиатора . Отсоедините линии радиатора охлаждения от радиатора с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 10: Удалить болты крепления радиатора . Снимите крепежные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 11: Снять крепежные болты конденсатора .Снимите крепежные болты конденсатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 12: Снять радиатор . Снять радиатор с автомобиля.

Шаг 13: Установите радиатор . Установите новый радиатор на место.

Шаг 14: Установите крепежные болты конденсатора . Установите крепежные болты конденсатора и затяните их.

Шаг 15: Установите монтажные болты радиатора .Установите монтажные болты радиатора с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда соответствующего размера.

Шаг 16: Подсоедините линии охладителя трансмиссии . Подсоедините линии радиатора охлаждения к радиатору с помощью гаечного ключа с накидной гайкой, чтобы предотвратить закругление фитингов.

Шаг 17: Установите вентилятор . Установите охлаждающий вентилятор на место.

Шаг 18: Установите крепежные болты вентилятора охлаждения .Установите крепежные болты вентилятора охлаждения с помощью храповика, удлинителя и гнезда соответствующего размера.

Шаг 19: Установите на место разъем . Подсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения.

Шаг 20: Установите нижний шланг радиатора . Наденьте шланг на соединение. Используя плоскогубцы или отвертку (в зависимости от конструкции зажима), сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 21: Установите верхний шланг радиатора .Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомуты на место и затяните их вниз.

Шаг 22: Подсоедините шланг бачка радиатора . Наденьте шланг на соединение. Затем с помощью плоскогубцев или отвертки (в зависимости от конструкции хомута) сдвиньте хомут на место и затяните его.

Шаг 23: Заполнить радиатор охлаждающей жидкостью .При необходимости закройте сливной кран. Затем заполните радиатор охлаждающей жидкостью.

Шаг 24: Удалить воздух из системы охлаждения . Воздух можно удалить из системы охлаждения, открыв выпускной клапан, если таковой имеется, или с помощью инструмента для заполнения вакуумной системы охлаждения, прикрепленного к воздуху магазина. На некоторых автомобилях можно удалить воздух из системы охлаждения, запустив двигатель со снятой крышкой радиатора и выпустив охлаждающую жидкость.

Шаг 25: Опустить автомобиль .Поднимите автомобиль и снимите домкраты. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатный упор.

Замена радиатора — большая работа. Если это похоже на задачу, которую вы бы предпочли оставить профессионалу, YourMechanic предлагает замену радиатора, выполненную в вашем доме или офисе.

, Охлаждение вашего автомобиля: объяснение деталей радиатора

Самым большим компонентом системы охлаждения вашего автомобиля является радиатор, но знаете ли вы, что радиатор также подключен к вашей трансмиссии и, в некоторых случаях, к системе смазки вашего двигателя? Внутри вашего радиатора находятся меньшие детали радиатора, которые также помогают охлаждать трансмиссионное масло и моторное масло.

Основные детали радиатора состоят из двух резервуаров с набором трубок, соединенных тонкими ребрами, которые излучают тепло от трубок.Когда воздух проходит через ребра, тепло уносится, понижая температуру жидкости, проходящей через трубы. В современных автомобилях используются алюминиевые радиаторы, большинство из которых имеют пластиковые боковые баки, но есть также медные и латунные радиаторы. Алюминий используется потому, что он легкий, а трубки могут быть тоньше, что позволяет радиатору иметь больше жил (наборов трубок), чем сопоставимый медный радиатор. Это то, что делает алюминиевый радиатор более эффективным, медь фактически проводит тепло лучше, чем алюминий, но дополнительный сердечник увеличивает охлаждающую способность.Алюминий также дешевле в производстве.

Танки для воспоминаний

верхом на охлаждающем сердечнике, два бака. Некоторые из пластика, некоторые из алюминия или латуни. Алюминиевые или латунные резервуары приварены к сердечнику, а пластиковые резервуары прикреплены с помощью выступов и уплотнения. В баках содержится охлаждающая жидкость, одна сторона впуска, другая — выпуск. Большинство современных радиаторов имеют поперечную форму, что означает, что охлаждающая жидкость течет с одной стороны на другую. В некоторых установках используется двухступенчатый поперечный поток, при котором резервуары разделяются пополам, что заставляет охлаждающую жидкость проходить через радиатор в два раза, увеличивая охлаждающую способность радиатора.Во многих старых автомобилях, выпущенных до 1970-х годов, используются радиаторы с вертикальным потоком, в которых охлаждающая жидкость поступает в верхнюю часть радиатора и стекает в нижний резервуар. Это менее эффективно и мало использовалось с конца 1960-х годов.

Медные и латунные радиаторы имеют металлические баки, которые спаяны вместе. Некоторые алюминиевые радиаторы также имеют сварные баки.

Большинство современных радиаторов имеют пластиковые баки с металлическими вкладками. Вы можете удалить резервуары для обслуживания, но это НЕ проект DIY.

Основные компоненты

Само ядро ​​состоит из сплюснутых трубок, соединенных сеткой из тонких ребер. Воздух выталкивается или протягивается через ребра, отводя тепло от трубок. Каждый набор трубок и ребер называется ряд или ядро. Большинство алюминиевых радиаторов имеют четыре сердечника, в то время как медные / латунные радиаторы обычно имеют два сердечника. Медные / латунные сердечники почти вдвое толще, чем алюминиевые, и, хотя медь и латунь являются лучшими теплопроводниками, возможность добавления большего количества алюминиевых сердечников делает алюминиевые сердечники более эффективными в сложенном состоянии.

Ядро — это сборка охлаждающих труб и ребер. Этот однорядный алюминиевый сердечник имеет достаточное количество песка, поэтому радиатор необходимо промывать чаще. Овальные отверстия — то, где охлаждающая жидкость входит в трубы.

Cooler Than Nothing

Почти каждый современный автомобиль в наши дни имеет автоматическую коробку передач. Для работы трансмиссионная жидкость должна быть охлаждена. Если коробка передач работает без кулера, она быстро достигнет 300 градусов, что приведет к разрушению жидкости и, следовательно, трансмиссии.Вы можете использовать автономный охладитель коробки передач, но трансмиссия вашего транспортного средства на самом деле работает лучше при температуре около 160-200 градусов, чем в холодном состоянии. Поместив охладитель жидкости внутрь радиатора, охлаждающая жидкость двигателя помогает быстрее повысить температуру коробки передач и поддерживает постоянную температуру лучше, чем автономная. Однако, если вы буксируете, дополнительный радиатор, используемый в дополнение к радиатору, поможет предотвратить перегрев коробки передач. Охлаждающие трубки для охладителя трансмиссии обычно расположены внутри одного из резервуаров.

На боковой стороне бака большинство транспортных средств имеют отверстия для жидкости для трансмиссионной жидкости. Они выглядят так и используют зажимы для фиксации провода, чтобы удерживать линию на месте.

Сменный радиатор, который мы установили на этот автомобиль, поставлялся с инструментами для снятия пластиковых линий, они облегчают вывод линий и их можно использовать повторно.

Это зажим для провода, не теряйте его. Если вы используете пластиковый инструмент, зажим остается в фитинге, поэтому не стоит беспокоиться о его неправильном размещении.

Масляный раствор

Как и в случае охладителя трансмиссии, в некоторых автомобилях в баках установлен масляный радиатор. Это чаще всего используется для грузовых автомобилей и высокопроизводительных транспортных средств, но не исключительно. Сохранение масла в двигателе холодным повышает производительность, долговечность двигателя и позволяет увеличить интервалы замены масла. Когда масло нагревается, оно начинает разрушаться. Там, где трансмиссионная жидкость может достичь 300, прежде чем сломаться, моторное масло запускает этот процесс только при 240 градусах, что очень близко к рабочей температуре 200-220 для современных двигателей. Снижение температуры масла крайне важно, особенно для двигателей с высоким напряжением, таких как грузовые автомобили и высокопроизводительные транспортные средства. Эти охлаждающие трубки также обычно находятся в одном из резервуаров с охлаждающей жидкостью.

Внутри бака вспомогательные охладители масла и трансмиссионной жидкости выглядят следующим образом. В радиаторе не так много места. Там, где соединяются фитинги, это общая зона для трещин.

В резерве

Почти каждое современное транспортное средство использует резервный бак, чтобы служить переливным баком и точкой заполнения радиатора.Перед этими резервуарами был перепускной резервуар, в котором удерживалась избыточная вода в случае продувки из крышки радиатора, но охлаждающая жидкость не возвращалась в радиатор, поэтому у вас осталось мало охлаждающей жидкости. Со временем это превратилось в стратегию, в которой резервуар-накопитель забирает избыточную охлаждающую жидкость, когда вода расширяется при нагревании, и возвращает ее обратно в систему охлаждения по мере охлаждения охлаждающей жидкости. Это предотвращает старую проблему потери охлаждающей жидкости.

Резервуар-накопитель удерживает охлаждающую жидкость, поскольку охлаждающая жидкость расширяется и сжимается в течение всего цикла охлаждения.

Независимо от того, хотите ли вы заменить штатный радиатор или модернизировать его, чтобы увеличить мощность охлаждения, радиатор подходящего размера доступен для вашего автомобиля. Просто убедитесь, что вход и выход находятся в нужном месте и нужного размера. Радиаторы с прямой заменой практически для каждого автомобиля можно приобрести в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Проверьте все продукты для обогрева и охлаждения , доступные на NAPA Online, или обратитесь в одно из 17 000 наших мест NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о деталях радиатора, поговорите с опытным экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Статьи по теме

Запаять радиатор охлаждения | Ремонт радиаторов охлаждения

Главная » Запаять радиатор охлаждения

Запаять радиатор охлаждения в автомастерской АРТ сервис Москва улица Криворожская 31А.

В ремонте и запайке повреждений автомобильного радиатора потребуется опыт и соответствующий инструмент.

Первым делом нужно снять радиатор охлаждения с автомобиля для дальнейшего осмотра и подготовке к ремонту.

Если видимые повреждения радиатора доступны к быстрому и качественному ремонту пайкой или сваркой мы настраиваем должное оборудование.

При необходимости выявить скрытые дефекты и пробоины на снятом автомобильном радиаторе выполним тщательный осмотр с применением давления воздуха и воды.

Повреждения алюминиевого автомобильного радиатора заварим профессиональным сварочным аппаратом с применением газа аргон.

Трещины на алюминиевом корпусе автомобильного радиатора, оторванные проушины крепежа а также алюминиевые боковые бачки или банки радиатора заварить аргоном не сложно.

Сварка радиатора охлаждения аргоном бывает не всегда эфективна. Тонкие стенки алюминиевых трубок и плотность рядов не позволяет заварить трещины и пробоины на радиаторе.

В таких случаях потребуется применить пайку алюминиевого радиатора или многорядных тонких алюминиевых трубок сот радиатора припоем.

Запаять медный автомобильный радиатор охлаждения или небольшой радиатор печки автомобиля поможет набор флюсов и припоев для пайки меди.

На корпусе медного радиатора часто протекает охлаждающая жидкость в местах заводской сварки и пайки медных бачков, горловины и отводных медных трубок.

Пробитые и замятые многорядные медные трубки соты радиатора при тщательной очистке и подготовке к ремонту очень качественно запаяем припоем.

Тонкие медные трубки порой сильно поражены коррозией в нижней части автомобильного радиатора под воздействием дорожной химии. Дальнейший ремонт затруднителен.

В таком случае необходимо правильно оценить надёжность и качество возможного выполненного ремонта медного радиатора в мастерской.

Необходимо сообщить владельцу медного трухлявого коррозийного радиатора о выборе действий: или мы как то временно устраним течь или Вам предстоит покупка нового радиатора. Выбор за Вами.

Если на медном радиаторе закреплены боковые пластмассовые бачки и на них образовались трещины и подтекания антифриза применяем срочную пайку автомобильных пластмасс.

Часто протекает резиновая уплотнительная прокладка между пластиковым бачком радиатора и соединением сердцевины радиатора на месте обжимки.

Специалисты автомастерской АРТ сервис вскроют бачки текущего радиатора и заменят резиновые уплотнительные прокладки на новые.

В итоге если Вы ищете качественный и доступный ремонт радиатора охлаждения автомобиля обращайтесь в автомастерскую АРТ сервис Москва.

Цех по ремонту сварке и пайке автомобильных радиаторов работает без выходных возле станции метро Нагорная.

Звоните. Консультируйтесь. Записывайтесь на бесплатную диагностику системы охлаждения Вашего автомобиля.

У нас можно выполнить следующий ремонт:

Ремонт металлических бензобаков.

Ремонт алюминиевых топливных баков.

Пайка и ремонт пластиковых бензобаков и пластмассовых топливных баков автомобилей.

Диагностика автомобильного кондиционера.

Заправка системы автомобильного кондиционера.

Ремонт и сварка алюминиевых трубок автомобильного кондиционера.

Изготовление резиновых шлангов высокого давления контура автомобильного кондиционера.

Выполним сварочные работы аргоном и электросваркой.

Предлагаем пайку припоем и оловом.

Услуги шиномонтажа.

Наш адрес: Москва улица Криворожская 31А строение 3 метро Нагорная 100 метров от автосервиса.

Запаять радиатор автомобиля | Ремонт радиаторов охлаждения

Главная » Ремонт радиатора кондиционера » Ремонт радиатора автомобиля » Запаять радиатор автомобиля

Запаять радиатор охлаждения автомобиля предлагает мастерская АРТ сервис Москва ЮАО, ЮЗАО метро Нагорная.

Потребность в незначительном мелком ремонте и пайке основного радиатора охлаждения автомобиля возникает практически у каждого автовладельца.

Пробитая тонкая медная трубка или алюминиевая трубка сота радиатора охлаждения требует срочного ремонта или пайки.

Небольшая трещина на пластиковом бачке радиатора автомобиля влечёт за собой утечку охлаждающей жидкости из системы охлаждения.

При сильном повреждении корпуса пластикового бачка автомобильного радиатора двигатель автомобиля подвергается перегреву.

В таких случаях нет необходимости покупать новый радиатор. Просто посетите мастерскую для устранения поломок алюминиевого или медного радиатора охлаждения.

Пайка повреждений и пробоин алюминиевых трубок или медных трубок снятого с автомобиля радиатора охлаждения занимает практически час времени.

При необходимости определить скрытые дефекты радиатора выполним бесплатную диагностику.

Сварка радиатора охлаждения аргоном нужна при полной доступности к месту повреждения и ремонта трещины сварочным швом.

Тонкие стенки алюминиевого радиатора можно запаять при помощи припоя не подвергая радиатор охлаждения высоким температурным режимам аргонной сваркой.

Внимание: Пайка или сварка алюминия в местах установки резиновых уплотнительных прокладок на радиаторе охлаждения требует дополнительной разборки радиатора.

Запаять медный радиатор в местах пропуска охлаждающей жидкости из трубок, горловин или боковых бачков медного радиатора можно при помощи паяльника и припоя.

Самостоятельно в домашних условиях запаять незначительные повреждения медного радиатора достаточно не трудно. Просто необходим соответствующий инструмент.

Пайка пластикового бачка радиатора охлаждения в местах трещин и разрывов пластикового корпуса радиатора на первый взгляд достаточно проста в ремонте.

В большинстве случаев самостоятельный ремонт повреждений на пластиковом бачке радиатора охлаждения своего автомобиля автовладельцы выполняют при помощи клея холодная сварка.

Такой способ быстрого ремонта пластмассового бачка радиатора пригоден в случае экстренного доезда автомобиля в гараж или автосервис.

Профессиональный качественный ремонт пластиковых бачков радиатора начинается с диагностики детали на пригодность к дальнейшему ремонту и эксплуатации.

В ремонте автомобильного радиатора на пластиковых бачках используем паяльник, технический фен и пластиковые электроды.

Трещины на бачке завариваем электродом из пластика методом сварки и пайки непрерывным швом.

В случае непригодности пластмассового бачка радиатора к ремонту мы в срочном порядке изготовим аналогичный бачок из алюминия.

Цена ремонта радиатора в профессиональной мастерской в разы меньше стоимости новой оригинальной детали.

Гарантия на ремонт и пайку радиаторов охлаждения от трёх месяцев до двух лет.

Мастерская АРТ сервис Москва дополнительно предлагает услуги:

Ремонт бензобаков легковых и грузовых автомобилей.

Ремонт топливного бака грузовых автомобилей и спецтехники.

Ремонт металлических бензобаков / топливных баков.

Ремонт алюминиевых бензобаков / топливных баков.

Ремонт и пайка пластиковых бензобаков и топливных баков из пластика.

Диагностика автомобильного кондиционера.

Заправка дозаправка системы автомобильного кондиционера газом фреон.

Ремонт и сварка аргоном алюминиевых трубок кондиционера автомобиля.

Изготовление резиновых шлангов высокого давления для системы автомобильного кондиционера.

Мойка и чистка радиатора кондиционера для повышения работоспособности системы автокондиционера.

Работаем без выходных. Звоните. Уточняйте. Записывайтесь на бесплатную диагностику.

Запаять радиатор автомобиля в Москве

Пайка радиаторов была, есть и будет самым действенным способом сделать ремонт радиатора. Конечно же, этот метод эффективен не всегда, но, в большинстве случаев, достаточно запаять радиатор автомобиля, чтобы вернуть ему работоспособность. Мастерская по ремонту радиаторов в Москве АВТОКОМ предлагает вам сделать диагностику, обслуживание радиатора авто и, если нужно, то качественный ремонт. Мы — надежная компания с многолетним опытом работы и всем необходимым оборудованием в наличии. Не спешите покупать новую деталь, пока не позвоните нам. Ведь практически всегда можно починить ее, а не тратить деньги на новую.

Где запаять радиатор автомобиля

Можно ли запаять радиатор? Ответ — Да, можно. Но мы не будем рассматривать вопрос, как самому запаять радиатор в машине. Дело в том, что надежность и безопасность результата обеспечивает профессиональный подход к вопросу. То есть, этим должен заниматься опытный специалист по ремонту. Только в таком случае он быстро обнаружит неисправность, и вернет деталь в работоспособное состояние. Причем зря многие автовладельцы считают, что сделать ремонт радиатора авто недорого и качественно нельзя. Просто у вас не было контакта компании АВТОКОМ. Мы принимаем заявки по телефону +7(905) 506-45-76 и электронной почте [email protected]. Теперь вы точно знаете, где это сделать быстро, недорого, а главное — качественно.

Какие можно запаять радиаторы автомобиля

Эти автомобильные детали с точки зрения состава бывают разные:

  • Медные радиаторы, по цвету они красно-коричневые;
  • Алюминиевые радиаторы, серые по оттенку.

Некоторые детали могут быть выполнены из пластика, как правило черного, мы имеем в виду пластиковые бачки. Их, кстати, в большинстве случаев поменять на алюминиевые. Такая услуга в АВТОКОМ тоже есть, а зачем это сделать мы вам аргументировано объясним.

Если взять, к примеру, радиатор охлаждения масла, то он регулирует рабочую температуру в двигателе. От его корректной работы, в том числе, зависит то, как долго мотор прослужит вам верой и правдой. Но, независимо от своего предназначения, они отличаются по материалу изготовления. Мы работаем со всеми видами и типами этой автомобильной детали. То есть, в АВТОКОМ вы можете:

  • Запаять алюминиевый радиатор автомобиля, допустим, когда имеют место пробои в соединительных трубках и резервуарах.
  • Получить комплекс мер, направленных на устранение неисправностей медной детали. Это, в том числе, пайка медных радиаторов.
  • Выполнить сложный ремонт, например, когда необходима замена сердцевины радиатора.
  • Сделать ремонт радиатора, в том числе восстановить тонкостенные детали из алюминия.
  • Выполнить замену пластиковых бачков на алюминиевые и изготовление бачка по образцу.
  • В ряде случаев — сделать Димет напыление. О том, что это за технология, читайте здесь.

Неисправности авто радиаторов

Из-за своего расположения, это очень уязвимая деталь в транспортном средстве. Радиатор кондиционера так вообще устанавливается перед радиатором охлаждения и принимает на себя “удар”. Гравий, грязь и другие частицы от впереди идущих автомобилей часто становятся причиной неисправности. Поэтому поломки могут иметь механический характер. Или когда коррозия поражает некоторые элементы детали. Если имеет место коррозия бачков или, скажем, заливных горловин, то скорее всего потребуется их замена. Имеет смысл также проверить уплотнители, так как со временем они разрушаются или по ряду причин повреждаются.

Самая частая поломка — разгерметизация детали. В основном это случается на стыке патрубков и бачков. Хотя, возможны и другие поломки, например, если радиатор автомобиля потек. Что именно сломалось, где и как это устранить, можно сказать после проведения диагностики. Трещины и мелкие пробоины можно легко устранить при помощи пайки. В любом случае у нас есть профессиональное оборудование, знания и опыт, чтобы восстановить радиатор, независимо от степени повреждения.

Как запаять медный радиатор

Мы говорим именно про медный агрегат, так как алюминиевые детали сложнее паять ввиду их физико-химических особенностей. Проще говоря, состав сложнее поддается пайки из-за образования слоя оксидов, температура плавления которых выше, чем у самой детали. То есть, прежде чем приступать к пайке, придется не только удалить оксидный слой, но и предотвратить его повторное образование.

Можно ли запаять пластик? Да, можно, для этого у нас есть оборудование и, что важно, опыт работы. Поэтому, какой бы вам не требовалось запаять радиатор автомобиля, в АВТОКОМ это сделают быстро и качественно. Конечно же, ремонт обойдется гораздо дешевле покупки новой детали. Кроме того, вы сэкономите время, ведь не всегда можно быстро купить нужную модель по-наличию.

Сколько времени занимает ремонт

В среднем, время ремонт колеблется в пределах часа. Но оно зависит от характера поломки и степени повреждения детали. Если нужна пайка радиатора, то это достаточно быстро и недорого. В случае, когда требуется заменить соты и изношенные элементы, то потребуется больше времени. Мы можем предварительно рассчитать стоимость и сориентировать вас по срокам, если вы отправите нам фотографии по WhatsApp.

Пайка радиаторов в Москве

Для устранения течи есть несколько способов, самый эффективный из которых — пайка. АВТОКОМ предлагает вам сделать ремонт радиатора легкового авто, грузовика, мотоцикла, автобуса, спецтехники. Работаем за наличный и безналичный расчет, с физическими и юридическими лицами. Вообщем, звоните нам по телефону +7(905) 506-45-76, мы в любом случае с вами договоримся!

Ремонт радиатора автомобиля своими руками

 В одной из статей нашего сайта, мы уже говорили о возможности ремонта радиатора, в случае, если в нем обнаружены незначительные механические повреждения (трещины, мелкие пробоины) «Герметики для устранения течи радиатора». В этой статье мы хотели бы рассказать об альтернативах, в случае, если повреждения оказались значительными и ремонт радиатора с помощью герметиков уже невозможен.

 Прежде всего, необходимо демонтировать радиатор с автомобиля. Радиатор необходимо снимать на холодном двигателе, для того, чтобы избежать возможных ожогов. Далее, необходимо определить место протечки радиатора, после этого в зависимости от вида радиатора (пластиковый, медный) выбрать метод ремонта и осуществить его. Теперь обо всем по порядку.

Определение места пропуска радиатора для осуществления ремонта.

 Часто бывает, что радиатор пропускает при работе, то есть при повышенной температуре и как следствии давлении в нем. При обычных условиях трещины в состоянии выдержать атмосферное давление и место пропуска охлаждающей жидкости невозможно обнаружить. В этом случае необходимо снять радиатор, заглушить все его выходы кроме одного. А вот к последнему подсоединить компрессор (можно автомобильный для подкачки шин).

Опустить радиатор в ванну и найти меcто пропуска охлаждающей жидкости, по выделяющимся пузырькам воздуха. Наиболее часто встречающиеся места течи радиатора автомобиля это механические «заделки» — места где банка радиатора обжата с блоком трубок.

Кроме того, течь радиатора может быть вызвана явными механическими повреждениями трубок или банки.

Такие явные повреждения должны быть хорошо визуально заметны. Итак, после того, как вы определили место пропуска радиатора необходимо определится с вариантом его ремонта в зависимости от материала радиатора и характера его повреждения.

Ремонт радиаторов охлаждения из различных материалов, различной конструкции.

Ремонт (устранение течи) медного радиатора (пайка и сварка)

  Если радиатор медный, места протечки можно запаять. Пайка — это процесс работы с легкоплавкими припоями проходящий при температуре до 550 градусов Цельсия. Пайка происходит с помощью специального паяльника (мощностью от 250 Вт) или используется не обычный паяльник, а медный паяльник. Обычно у такого паяльника массивное медное жало с большой теплоемкостью, которое прогревается при помощи паяльной лампы.  Используя обычный паяльник для радиоэлементов запаять радиатор качественно практически невозможно, так как его мощности не хватит на то, чтобы расплавить припой и нагреть поверхность радиатора на которую будет наложен слой припоя.
 В случае, если обнаружена течь по трубкам, то проще механически зажать трубки до места течи, а затем еще и запаять, тем самым ликвидировать пропуск тосола. При этом надо понимать, что данная трубка будет не проходная, что скажется на отводе тепла радиатором. В основном, пайка радиаторов применяется для трубок маленького диаметра и для деталей без механической нагрузки.
 Что касается ремонта штуцеров и массивных силовых элементов радиатора, то здесь пайка почти бессильна. Результат будет, но это не надолго.

 На фото выше вы видите отремонтированный штуцер расположенный на радиаторе. Ремонт радиатора в данном случае производился брейзингом. (от англ. braze — покрыть медью). При брейзинге используются твердосплавные припои (латунь, медно-фосфорный припой) и работа ведется при более высоких температурах 550-1000 С. Этот способ по доступности уже не подходит для обывателя, но надежность после ремонта будет соизмерима с новым заводским изделием. Фактически брейзинг проводится при подаче проволоки припоя в ремонтную зону в среде буры (минерал — борнокислый натрий). Бура во время брейзинга защищает детали от окисления, что позволяет производит соединения деталей припоем более качественно.

Ремонт (устранение течи) алюминиевого радиатора (пайка и сварка)

… с помощью холодной сварки

 Если радиатор алюминиевый с пластиковыми банками, то при ремонте пластика не обойтись без холодной сварки например. Роль холодной сварки выполняют двухкомпонентные клеи на эпоксидной основе. Прежде, чем приступать к «сварке», необходимо высушить и обезжирить место склейки.
 При прогретом моторе в большинстве автомобилей внутри радиатора создается повышенное давление, так что склейку следует проводить как можно тщательнее, для того, чтобы в дальнейшем радиатор держал рабочее давление. Кроме того, при использовании холодной сварки соблюдайте технологию ее нанесения. В отличии от пайки, радиатор после ремонта холодной сваркой нельзя сразу эксплуатировать, необходимо время на ее затвердевание и схватывание. Хотя сразу стоит сказать, что «холодная сварка» при устранении течи радиатора дает, как правило, лишь временные результаты.

… с помощью пайки

 Если у вас пробита трубка алюминиевого радиатора (как показано на фото ниже), то здесь отремонтировать радиатор можно только при помощи пайки. Пайку алюминия лучше всего производить специализированными припоями, как например для ремонта радиаторов и холодильных установок.

… с помщью аргонной сварки

 Аргонной сваркой можно заварить лишь бачки на радиаторе с достаточно толстым металлом стенок. Если у вас пробита сота, как показано на фото выше, заварить её аргоном практически невозможно (в редких случаях будет положительный результат) т.к. толщина стенки соты порядка 0,3 мм. В итоге, её пробьет дуга, и отверстие лишь «поплывет» и расширится. Сварка для алюминия проходит при температурах выше 1000 С, как правило, в среде защитного газа — аргона, отсюда и название аргоновая сварка.
 Также работа со сваркой требует опыта и определенного мастерства, что дает основание причислить такой ремонт к профессиональному.

Устранение течи в местах соединения с радиатором и в системе охлаждения автомобиля

  Когда подтекают металлические шланги и нет возможности их заменить, следует заделать точечную течь кусочком резины, прижав его сверху хомутом. Такое решение проблемы вам напомнит сантехнические работы в старых комуникациях комунальщиков, но и оно до поры эффективно. 
 В случае запланированной замены всей резиновой трубки целиком, важно использовать для ее крепления качественные хомуты. Китайские не подойдут, так как не обеспечат необходимого усилия обжима. Наиболее оптимальными по соотношению цена — качество являются хомуты NORMA. Перетягивать хомуты тоже не стоит, так как вы не только можете сорвать хомут, нои передавить резину патрубка.

 Делая вывод из всего вышесказанного и обращаясь к технологиям перечисленным в нашей статье, можно смело утверждать, что вернуть к жизни вы сможете любой радиатор. Не смотря на это, всегда стоит задуматься о том, насколько целесообразно заниматься ремонтом радиатора. Быть может, стоит узнать о том, сколько будет стоить новый радиатор, под замену. А далее, купить заранее работоспособный, с значительным ресурсом и высокими эксплутационными свойствами новый радиатор. Хотя, это сложное решение, всегда «останется на ваших плечах».

Ремонт радиаторов. Срочный ремонт в СПб

Несвоевременный ремонт радиатора охлаждения приводит к выходу двигателя из строя, и как следствие к большим затратам на восстановление. Радиаторная решетка выполняет скорее декоративную функцию, защищая моторный отсек лишь от попадания крупных предметов. Но гравий, камни, песок и прочий мусор наносит вред, а реагенты, которыми посыпают дороги, разъедают даже сплавы, неподверженные коррозии. И как только появилась протечь, необходимо принять немедленные меры по ее устранению.

Нужна ли

диагностика и ТО радиатора охлаждения?

Даже если течи нет, это не означает, что радиатор исправен и охлаждает силовой агрегат. Перегрев пагубен для мотора. Но даже тополиный пух, забивающий секции, приводит к тому, что нет достаточной циркуляции воздуха. Ситуация усугубляется, если не проводить своевременное ТО. Ревизия проводится не реже, чем раз в полгода.

Также проверяется работоспособность радиатора кондиционера. Если теплообменник забит или подтекает, система кондиционирования работает неэффективно. В результате повышается расход топлива, падает мощность, ухудшается динамика автомобиля. Регламент техобслуживания радиаторов указан в технической документации к авто. Опять же, раз в полгода необходимо проводить диагностику.

Причины поломок и

ремонт автомобильных радиаторов

Главный враг – мусор, пыль, гравий, мелкие камни, которые на скорости повреждают не только ребра теплообменника, но и сами каналы. И даже если трубки и соединения в порядке, опасность утечки фреона или антифриза всегда высока. Повод обратиться к автомеханикам – наличие пятен после простоя машины. Регулярный осмотр обязателен. А наросты из грязи и пуха приводят к тому, что забиваются каналы, ухудшается обдув, и радиатор перестает функционировать. Наши специалисты могут провести качественную промывку радиатора как внешнюю, так и внутреннюю в зависимости от ситуации и необходимости.

Выход прост. Звоните по номерам, указанным на сайте. Алюминий, медь мы запаяем так, как того требует ГОСТ, чтобы не пришлось менять радиатор. Печка, кондиционер, интеркулер, климатическая установка, система охлаждения двигателя будет функционировать долгие годы, если вы обслуживаетесь у нас.

Мы можем предложить следующие виды услуг по

ремонту радиаторов:

— Пропайка основания радиатора
— Чистка радиатора
— Ремонт калорифера;
— Ремонт радиатора автобуса;
— Ремонт радиатора в Санкт-Петербурге;
— Ремонт радиатора строительной техники
— Ремонт грузового радиатора;
— Ремонт промышленного радиатора;
— Ремонт масляного радиатора;
— Ремонт радиатора отопителя (печки)
— Ремонт радиатора в СПб
— Ремонт радиатора мотоцикла, радиатора квадроцикла и другой техники;
— Ремонт радиатора охлаждения в СПб
— Ремонт радиатора спецтехники;
— Ремонт легкового радиатора;
— Ремонт радиатора интеркулера;
— Ремонт радиатора кондиционера;
— Ремонт интеркулера СПб
— Ремонт теплообменника;
— Замена сот радиатора.
— Замена бачка радиатора;
— Изготовление бачка радиатора
— Изготовление радиатора;

-Промывка радиатора

Ремонт радиатора: 3 паяльника для правильного восстановления

Радиатор вашего автомобиля необходим для правильной работы двигателя, и если в нем есть дыра или течь, потребуется ремонт радиатора или пайка . Если отверстие или утечка в вашем радиаторе не слишком велики или широки, вы можете припаять его закрытым и устранить утечку. Однако для достижения наилучших результатов при пайке радиатора необходимо знать некоторые вещи.Итак, вот несколько полезных советов, как устранить утечку в радиаторе вашего автомобиля.

Тщательно очистите место для пайки

Перед тем, как приступить к устранению утечки в радиаторе автомобиля, убедитесь, что область вокруг утечки полностью чиста и не имеет каких-либо препятствий. Обязательно удалите всю краску с протекающего радиатора с помощью небольшой шлифовальной машины или щетки из стальной проволоки. Однако при очистке области для пайки будьте осторожны, чтобы не вызвать дополнительных повреждений, которые могут увеличить размер отверстия или утечки.Радиатор обычно изготавливается из более мягких металлов, и его должно быть относительно легко очистить перед использованием. При очистке поврежденного участка радиатора используйте качественное обезжиривающее средство или очиститель тормозов, чтобы обеспечить лучшее сцепление между паяльной проволокой и радиатором.

Используйте паяльник высокой мощности и толстый провод

Перед тем, как приступить к пайке радиатора, убедитесь, что у вас есть паяльник высокой мощности и толстый или очень толстый паяльный провод.Паяльники малой мощности не производят тепла, необходимого для правильного плавления паяльной проволоки и радиатора. Вообще говоря, паяльники для хобби потребляют всего около 30 Вт. Итак, выберите сверхмощный паяльник мощностью 60 Вт или более, так как эта мощность потребуется для получения соответствующего уровня тепла для пайки негерметичного радиатора.

Нагрейте радиатор паяльником

При пайке негерметичного радиатора сначала нагрейте поврежденный участок радиатора.Поднесите кончик паяльника к радиатору, пока он не станет достаточно горячим, чтобы легко принять припой и провод. После того, как вы нагреете негерметичный участок радиатора, медленно впаяйте провод в радиатор. Не забудьте полностью покрыть трещину или отверстие достаточным количеством припоя, чтобы предотвратить утечку после завершения ремонта.

Отшлифовать до плоской поверхности

После того, как вы завершили пайку поврежденной части радиатора, вам нужно будет отшлифовать эту область до некоторой степени гладкости.Для этого можно использовать небольшой шлифовальный круг или стальную щетку. При шлифовании отремонтированной области радиатора старайтесь удалить только заусенцы или острые края, которые остались в области пайки. На самом деле нет необходимости шлифовать паяную область до уровня или на одном уровне с остальной частью радиатора. Цель состоит в том, чтобы просто добиться полу гладкой поверхности, которая продержится долго и предотвратит протекание радиатора.


Связанные вопросы и ответы

Как узнать, что ваш радиатор небезопасен для пайки?

Все Пайка радиатора безопасна.На самом деле нет условий, делающих пайку радиатора небезопасной. Если автомобиль довольно старый и радиатор разваливается, вероятность того, что пайка поможет, очень мала. Если у вас есть небольшая утечка в радиаторе, запаивание его закрытым часто является лучшим способом устранить утечку. Перед тем, как прибегать к пайке, рекомендуется попробовать герметик для герметизации, но если это не устранит утечку, следующим шагом будет пайка. При пайке радиатора важно соблюдать осторожность, поскольку металл, из которого они сделаны, очень хрупкий и его можно легко повредить. Какова наиболее вероятная причина протечки радиатора автомобиля?

Наиболее частой причиной утечки автомобильного радиатора является возраст или столкновение. По мере старения автомобиля металл в радиаторе начинает разрушаться и портиться. Чем больше миль пробегает машина, тем тоньше и слабее она. Соль на дорогах, камнях и другом дорожном мусоре может вызвать утечку в радиаторе. Другая частая причина — столкновение. Если ваш автомобиль даже слегка изгибается, это может привести к повреждению радиатора.Также важно использовать в радиаторе подходящую охлаждающую жидкость. Неправильный тип или тот, который не разбавлен должным образом, также может вызвать повреждение радиатора. Какие сети автомобильных магазинов известны тем, что обслуживают радиаторы автомобилей?

Практически любая автомастерская полного цикла выполнит сервис радиатора . Компания Midas, более известная своей тормозной системой, также хорошо известна как потребителями, так и отраслевыми экспертами за обслуживание радиаторов. Предлагают как ремонт, так и замену системы охлаждения двигателя.Еще одна национальная сеть, которая отлично справляется с радиаторами, — это Tyres Plus. Хотя продажа шин — их основной бизнес, они также предоставляют полный спектр услуг по ремонту. Важно помнить, что многие из этих магазинов находятся в индивидуальном владении и управлении, поэтому постарайтесь прочитать отзывы о местных магазинах, чтобы убедиться, что они работают качественно. Это нормально, если вентилятор радиатора автомобиля остается включенным после выключения автомобиля?

Автомобильный вентилятор радиатора часто работает в течение нескольких минут после выключения автомобиля.Это не проблема, если он выключается через пять минут или около того. Если он продолжает работать, вероятно, проблема с датчиком вентилятора или реле. Если это так, вам следует передать автомобиль на проверку профессионалу. Если вентилятор продолжает работать каждый раз, когда вы выключаете автомобиль, проверьте уровень охлаждающей жидкости и, возможно, промойте радиатор. Если вентилятор работает все время, это означает, что радиатор не выполняет свою работу так хорошо, как мог бы. Промывка радиатора может улучшить его охлаждающую способность.

Ремонт радиатора двигателя — что нужно знать * C, G, & J Inc

Есть много разных способов «ремонта» радиаторов, но не все методы хороши для радиатора. Если вы хотите его отремонтировать сами или просто хотите узнать, как это сделано, мы поделимся как ремонтируем радиаторы.

Прежде чем мы начнем, важно знать разницу в типах радиаторы, особенно медно-латунные и с алюминием.Алюминиевые радиаторы не подлежат ремонту как медно-латунные радиаторы могут. Кроме того, тип танков и расположение утечка тоже важна. Давайте рассмотрим несколько предварительных шагов, которые вам нужно возьми, прежде чем делать что-нибудь еще.

Определите материал

Ваш радиатор, скорее всего, изготовлен из алюминия или медно-латунный сердечник. Баки могут быть разными и обычно из алюминия. пластик или латунь в зависимости от материала сердечника. Какой материал Из чего сделан радиатор, мы определим, как лучше его починить. Некоторые могут быть отремонтированы, а другие нуждаются в замене.

Определите утечку

Это может показаться очевидным шагом, но важно знать откуда именно исходит утечка. Если вы заметили антифриз на землю, то вам нужно найти точный источник. Если это радиатор шланг, а не сам радиатор, это исправить гораздо проще. Некоторые общие точки отказа включают любое из следующего:

  • Соединения бака (приварка, болты и т. Д.)
  • Трубки радиатора (длинные узкие трубы, идущие по всей длине радиатора)
  • Пластины коллектора (трубы переходят в эти пластины и баки прикрепляются к ним)

Помимо местоположения, вам необходимо определить, почему утечка происходит.Определенные повреждения не подлежат ремонту и потребуют радиатор подлежит замене. Вам следует искать любое из следующего:

  • Значительные повреждения металла (разрывы, большие отверстия, вздутия)
  • Утечки из точечных отверстий (вы можете не увидеть отверстие, но увидите выходящую охлаждающую жидкость)
  • Отделение бака от активной зоны
  • Явная коррозия

Любой вид серьезное повреждение радиатора означает, что вам потребуется замени это. Если резервуары в хорошем состоянии, возможно, вы сможете блок перетертый.Даже при утечках через точечные отверстия следует учитывать как минимум повторная очистка радиатора, потому что это означает, что есть коррозия внутри.

Чего НЕ следует делать

Мы видели и слышали много разных способов «исправить» утечку радиатор. Некоторые из них могут помочь вам в экстренных случаях, но ни один из них следует рассматривать как долгосрочное исправление. Вот несколько методы, о которых мы слышали, которых следует избегать:

  • Обрежьте и обожмите сломанную трубку радиатора — Хотя это может помочь в экстренной ситуации, когда вам все еще нужно иметь возможность управлять своим автомобиля, вы уменьшаете способность радиатора охлаждаться на делая это.Охлаждающая жидкость должна течь по трубкам для охлаждения. двигатель и давление также должны быть отрегулированы. Это может повышают давление в системе охлаждения и вызывают другие слабые места выйти из строя, а также вызвать проблемы с перегревом. Вы также рискуете повреждение других трубок и ребер при перемещении инструментов для решения проблемы трубку, чтобы разрезать и обжать.
  • Добавьте перец в радиатор, чтобы предотвратить утечки из точечных отверстий — Вы не хотите, чтобы в охлаждающую жидкость попало постороннее вещество.Охлаждающая жидкость протекает через Ваш двигатель увозит с собой любой попавший внутрь мусор. человек, который предложил это, даже сказал, что вам нужно добавить больше перца после выключить двигатель, что просто показывает, что это действительно не решение совсем.
  • Приварите заплатой алюминиевый радиатор — Этот, как правило, делает люди злятся, потому что кажется, что сварка должна решить большинство проблем с металлом. Проблема не в том, что сварной шов не держится, а в том, что металл уже утомился до такой степени, что его нужно заменить.Даже если патч держится, другие области выйдут из строя. Мы поговорим еще немного об усталости металла в следующем разделе.

Что ремонтировать и что нельзя ремонтировать

Алюминиевые радиаторы не подлежат ремонту как медно-латунный. Как используется алюминиевый радиатор, он начинает страдать от усталости металла. Так как агрегат нагревается и охлаждается, металл расширяется и сжимается, вызывая ослабить. Это похоже на то, что происходит, если разматывать скрепку и сгибать металл туда-сюда. Сгибать становится все легче и легче, пока он наконец ломается.Вот почему ремонт алюминиевых радиаторов не длится долго. Даже если вы сварите поврежденный участок, металл все равно будет слабым и выйдет из строя очередной раз. Мы не рекомендуем ремонтировать алюминий, вместо этого мы рекомендуем вам переоснащить юнит текущими танками (если они в хорошем состоянии) форма). В противном случае вам следует заменить его.

Каждый раз, когда ваши танки получают повреждения, вы должны их заменить. Они есть важно для правильной работы вашего радиатора, и вы не хотите воспользоваться шансом ремонта, который не держится, или получить невидимые повреждения / слабость вызывая дополнительные проблемы позже. Если в результате повреждения остались кусочки бачка в радиатор, то его также следует полностью промыть, чтобы убедитесь, что весь мусор удален. Если не получается убрать мусор, то вам нужно будет заменить радиатор, чтобы предотвратить серьезное повреждение двигателя если радиатор выйдет из строя позже.

Медно-латунные радиаторы действительно единственные, которые можно отремонтировать эффективно. Благодаря своей конструкции с использованием припоя их можно брать отдельно, вычистили и перепаяли. Очевидно, это работает, только если есть не является значительным повреждением агрегата.Если у вас есть утечки вокруг пластины коллектора или там, где трубы входят в коллекторы, тогда Чистый и отремонтированный радиатор будет эффективным решением. Иметь ввиду что хотя медь-латунь можно ремонтировать, их конструкция также означает их нужно будет довольно часто чистить и ремонтировать. Эти единицы страдают от так называемого «посыпания припоя». Основы этого явление заключается в том, что из-за различных типов используемых металлов (медь, латуни и припоя) вокруг припоя, удерживающего трубки в заголовках. Это может в конечном итоге заблокировать поток через трубки. вызывая повышение давления, которое может привести к разрыву трубок и перегрев. Невозможно предотвратить поседение припоя.

Как избежать ремонта

Как говорится, «унция профилактики стоит фунта лечения». Один из Чтобы избежать ремонта радиатора, проще всего заменяйте охлаждающую жидкость через рекомендуемые интервалы. Есть коррозия ингибиторы и другие защитные добавки, разрушающиеся со временем.Несмотря на то, что охлаждающая жидкость сохранит способность передавать тепло, внутри радиатора и двигателя могут быть повреждены эти добавки. Вот почему так важно менять охлаждающую жидкость и поможет вашему автомобилю прослужить долго. Также регулярная уборка медно-латунные радиаторы для удаления налета припоя помогут продлить срок их службы. полезный срок службы.

Как почистить и отремонтировать медно-латунный радиатор

Это шаги, которые мы предпринимаем, когда кто-то приносит медно-латунный радиатор нам починить. Пока процесс прямой вперед, это может занять очень много времени и потребовать определенных навыков, когда доходит до спайки блока обратно.

  1. Осмотреть на предмет повреждений — Очевидно, что любое значительное повреждение будет означать, что блок необходимо заменить, но мы также проверяем на наличие утечек
  2. Химическая ванна и промывка — Мы используем химическую ванну для удаления любой краски, которая находится на радиатор и промойте весь мусор
  3. Отрезанные резервуары — Резервуары сняты, осмотрены на предмет повреждений и весь старый припой удален
  4. Вытолкните трубки — С помощью узкого стержня выталкиваем любые наросты и мусор из трубок, чтобы обеспечить надлежащий поток охлаждающей жидкости
  5. Очистите и припаяйте коллекторы — С помощью проволочной щетки коллекторы и соединения трубок очищаются от всего старого припоя, а затем повторно припаяны
  6. Присоедините баки — Баки повторно прикреплен и припаян
  7. Тест на утечки — Устройство проверено на герметичность, чтобы убедиться, что все исправлено
  8. Покрасьте его — Последний шаг для медно-латунного радиатора — это покрасьте его, чтобы он не стал зеленым

Что-то из этого вы можете попробовать сами; однако химическая ванна требует очень опасных химикатов, которых следует просто избегать. В Кроме того, если у вас нет большого опыта работы с припоем, то вам не следует пытаться перепаять блок самостоятельно, так как это требует определенных навыков чтобы обеспечить прочную отделку. Используемая нами краска — это специальная краска, не изолирует радиатор, как многие другие. В конце концов, нет большой смысл в установке радиатора, если он не может передавать тепло, потому что краска держит все это.

Как мы уже говорили ранее, медно-латунные радиаторы — единственные, которые могут быть эффективно отремонтированы. Остальные радиаторы следует как минимум перекрасить, если танки хорошие.В противном случае их следует заменить новым блоком. Если вы не уверены, можно ли отремонтировать радиатор, дайте нам позвоните, и мы поможем вам посоветовать, что вам нужно делать.

Применения: Автомобилестроение — Паяные медные / латунные радиаторы. Инновации в дизайне

Малый вес, низкая стоимость, длительный срок службы

В ближайшие несколько лет в автомобильной промышленности появятся новые медно-латунные радиаторы для легковых и грузовых автомобилей, срок службы которых может прослужить десять лет. Они полностью конкурентоспособны с сегодняшними алюминиевыми аналогами.

Эти радиаторы, основанные на технологических достижениях и конструкторских нововведениях, разработанных при финансировании исследований Международной ассоциации производителей меди (ICA), на 35-40% меньше по весу по сравнению с традиционными неоптимизированными медно-латунными радиаторами и, соответственно, имеют меньшую стоимость материалов.

Они имеют меньший вес, потому что они изготовлены с гораздо меньшим количеством материала в ребрах и трубках, чем предыдущие модели, и потому что тяжелый припой на основе свинца, традиционно используемый в медно-латунных радиаторах, заменен очень небольшим количеством легкого припоя.

Паяные медно-латунные радиаторы также обеспечивают на 30% или более меньший перепад давления со стороны воздуха, чем алюминиевые радиаторы, поскольку их медные и латунные компоненты намного тоньше, чем компоненты их алюминиевых аналогов.

В настоящее время проходят испытания основных производителей автомобилей и радиаторов. Паяные медно-латунные прототипы прослужили более 6000 часов без сбоев в лабораторных испытаниях на долговечность. Это равно 300 000 миль обслуживания. Исследователи уверены, что паяные медно-латунные модели прослужат 500 000 миль и более (8 000 часов).

Для сравнения, паяные медно-латунные радиаторы в США в среднем составляют 75 000–80 000 миль, хотя одна модель, Nippondenso NSR, проработала эквивалент 200 000 миль.

Паяные медно-латунные радиаторы могут быть адаптированы к различным требованиям к охлаждению мировых автопроизводителей.

Что не менее важно, они могут быть изготовлены в существующих печах для пайки алюминия. Для их производства производителям не нужно вкладывать большие деньги в новое оборудование.

Чтобы вывести на рынок паяные медно-латунные радиаторы, ICA продолжает свои исследования и испытания в сотрудничестве с мировой медной промышленностью.Его выводы и соответствующая техническая помощь доступны бесплатно для использования автопроизводителями и производителями радиаторов по всему миру.

Вернуться к началу

Новый мировой стандарт

Для разработки паяных медно-латунных радиаторов во всем мире медная промышленность использовала несколько технологий, которые могут быть использованы при их производстве. Главными из них являются пайка без флюса и электрофоретическое покрытие.

Технологический прогресс

Пайка без флюса

Поперечное сечение припаянного медного ребра к стенке латунной трубки

Пайка придает медно-латунным радиаторам механическую прочность в соединениях ребер, труб и коллектора, которая намного превосходит паяные медно-латунные модели.Благодаря новым конструкциям радиаторы можно дополнительно усилить.

Паяные медно-латунные радиаторы также используют более тонкие ребра и трубки. Паяные медные ребра имеют толщину не более 0,002 дюйма; паяные латунные трубки имеют толщину 0,005 дюйма. Для большинства алюминиевых пластин и труб эти значения составляют 0,005 дюйма и 0,016 дюйма соответственно.

Более тонкий металл медь-латунь приводит к меньшему падению давления со стороны воздуха, чем в аналогичных алюминиевых радиаторах. Это означает более эффективные радиаторы, меньшую стоимость модуля охлаждения, меньшие паразитные потери в двигателе и большую экономию топлива.

При пайке медно-латунных радиаторов используется нетоксичный, низкотемпературный плавящийся сплав, который хорошо работает либо в обычной вакуумной печи для пайки, заполненной азотом, либо в печи CAB (печи с электрическим нагревом, содержащей атмосферу азота). . Типичная температура пайки составляет 620–635 ° C.

Основанный на системе CuNiSnP, новый сплав состоит из 75% меди, 5% никеля, 15% олова и 5% фосфора.

Обычная конструкция ребер Компактная конструкция сердечника

Как и другие сплавы в этой системе, он самофлюсуется.Таким образом, для его нанесения не требуется флюс, в припое нет свинца или другого опасного материала, а промывка после пайки не требуется.

После пайки паяные соединения меди с латунью значительно прочнее, чем металл припоя, и не подвержены гальванической коррозии. Разработанные для этого процесса устойчивые к отжигу материалы коллектора, ребер и трубок обеспечивают прочность сердечников радиатора.

Для изготовления паяных медно-латунных радиаторов требуется незначительное или полное отсутствие изменений в прокатке ребер, сварке труб или чертеже пластин коллектора.Концы труб подвергаются реформингу в процессе сборки сердечника.

Если для соединения трубы и коллектора используется паяльная паста, она добавляется снаружи коллектора с помощью специально разработанного оборудования. Трубки покрыты пастой, которая быстро высыхает.

Конструкция боковой опоры для осевого расширения

Для получения правильной паяльной пасты порошок смешивают со специально разработанным связующим. Трубки и ребра укладываются в сердечники, с которыми можно обращаться так же легко, как и с сердечниками, покрытыми припоем.

Другие возможные методы нанесения покрытия на стыки труб и коллектора включают:

  1. напыление припоя;
  2. перед заменой припоя из проволочных колец и зажимов;
  3. нанесение расплавленного припоя непосредственно на полосу трубы до или после сварки.

Как и ожидалось, паяные сердечники в два-три раза прочнее на кручение и растяжение, чем паяные сердечники. Также важны коррозионные свойства основного металла и соединений. Во время длительного воздействия загрязняющих веществ дорожной среды (REP + сульфидные испытания) очень ограниченное воздействие было обнаружено в паяных соединениях между трубами и ребрами.С другой стороны, паяные соединения подверглись сильной коррозии.

Вернуться к началу

Электрофоретическое покрытие

Электрофоретическое покрытие, широко используемое для автомобильных компонентов, усиливает внешнюю защиту радиатора от коррозии, обеспечивая равномерное распределение краски по всему радиатору. Обычная окраска распылением в большей степени носит косметический характер и фактически ускоряет коррозию. Самое главное, E-покрытие позволяет использовать гораздо более тонкий материал ребер.

Обширные лабораторные коррозионные испытания ICA паяных медно-латунных радиаторов с электрофоретическим покрытием показали, что они обладают превосходной коррозионной стойкостью даже внутри швов и на острых кромках. Кроме того, на передачу тепла влияет очень мало или совсем не влияет.

Образцы сердечников автомобильных радиаторов:
• левое электрофоретическое покрытие
• правое стандартное распылительное покрытие

Первые электрокрасочные материалы были изготовлены в 1958 году для окраски кузовов автомобилей. Эти краски, разработанные в США и Европе, в настоящее время используются во всем мире практически полностью исключая другие системы грунтовки — для каркасов сидений, колес, тормозных колодок, крышек ракетных ящиков, анкеров ремней безопасности, подрамников шасси, систем подвески, сцепления. агрегаты, бензобаки и др.Этим методом грунтовываются кабины большинства грузовиков, кабины многих тракторов и другое сельскохозяйственное оборудование.

Четыре наиболее распространенных краски для покрытий E для радиаторов: H976-80 и H976-100 от ICI Electrocoat (Англия), подразделение ICI Autocolor и Powercron 643/501 и 643/506 от PPG Industries (США).

Во время электрофоретического покрытия вокруг радиатора образуется тонкая пленка краски, от половины до одной трети толщины краски, нанесенной обычными методами, создавая электрическую изоляцию, которая ограничивает дальнейшее нарастание. Это свойство, известное как «метательная сила», позволяет покрывать все относительно труднодоступные области, включая плотное внутреннее ядро.

После электрофоретического покрытия пленка краски запекается в печи при температуре отверждения 150 ° C-177 °. Развитие низкотемпературного отверждения сделало эту форму покрытия применимой к радиаторам, оснащенным пластиковыми баками и прокладками.

Электрофоретическое покрытие имеет и другие преимущества. Он высоко автоматизирован, поэтому его можно легко интегрировать с другими производственными операциями.Это также очень эффективно. Коэффициент использования краски составляет 95-99% по сравнению с 30-50% при окраске распылением. И это экологически чистый. Краски на водной основе, а не на основе растворителей, пожаро- и взрывобезопасны.

Вернуться к началу

Конкурентные преимущества

Паяные медно-латунные радиаторы помимо меньшего веса и габаритов имеют много других преимуществ.

Снижение производственных затрат

Медь и латунь, используемые в качестве основного металла для радиаторов, требуют меньшего количества этапов производства. Таким образом, паяные медно-латунные радиаторы можно производить легче и дешевле, чем аналогичные алюминиевые радиаторы. А поскольку паяные медно-латунные модели можно паять без флюса (чего нельзя сказать о алюминиевых радиаторах), их стоимость может быть снижена еще больше. В отличие от огромных многомиллионных капиталовложений, требуемых при первом внедрении алюминиевых радиаторов, паяные медно-латунные радиаторы можно было построить с незначительным переоснащением существующих производственных линий.

Повышение эффективности эксплуатации

Испытания в аэродинамической трубе подтверждают более низкий перепад давления воздуха со стороны паяных медно-латунных радиаторов по сравнению с алюминиевыми радиаторами.Общие характеристики могут быть улучшены за счет использования инновационных конструкций ребер и труб.

Увеличенный жизненный цикл

Для потребителей паяные медно-латунные радиаторы означают более долгий срок службы и более высокое качество. В ходе лабораторных цикловых испытаний они показали способность работать эквивалентно десяти годам.

Превосходная способность к вторичной переработке

Как один из наиболее перерабатываемых металлов в мире, медь имеет хорошо развитую инфраструктуру рекультивации на протяжении нескольких поколений.Металл из переработанных радиаторов может быть использован непосредственно для производства автоматной латуни. С паяными радиаторами вторичная переработка меди будет еще выше. Поскольку они изготовлены без припоя свинец / олово, их будет значительно легче переплавить. Фактически, переработанная медь будет достаточно чистой для изготовления новой ленты радиаторных трубок. Из-за содержания кремния паяные алюминиевые радиаторы можно переработать только в менее критичный литейный сплав.

Паяная медь-латунь vs.Паяный алюминий
Сердечник радиатора Паяный алюминий Паяная медь-латунь I Меньший перепад давления воздуха, тот же размер, более тяжелый Паянная медь-латунь II Такое же падение давления воздуха, меньшее, немного более тяжелое Паянная медь-латунь III Тот же воздух давление и перепад давления охлаждающей жидкости, меньше и легче
Ширина заголовка, дюймы 17,01 17,01 17,01 15. 55
Длина трубки, дюймы 21,65 21,65 19,10 19,90
Толщина ребра, дюймы 0,0045 0,0015 0,0015 0,0015
Толщина стенки трубы 0,0150 0,005 0,005 0,004
Масса сухого сердечника, фунты 3,68 4,18 3,95 3.43
Масса во влажном керне, фунты 4,50 5,13 4,79 4,16
Падение давления охлаждающей жидкости, фунтов на квадратный дюйм 0,69 0,48 0,42 0,69
Перепад давления воздуха, дюймы водяного столба 1,24 0,87 1,24 1,24

Паяные медно-латунные радиаторы полностью конкурируют с паяными алюминиевыми радиаторами, как показано в этой таблице. Паяная медь-латунь I, , изготовленная по традиционной технологии, имеет ту же площадь лобовой поверхности и на 30% меньше перепада давления воздуха, но немного тяжелее. Паяная медно-латунная модель II , также изготовленная по традиционной технологии, имеет такой же перепад давления воздуха, что и модель из паяного алюминия, но меньше по размеру. Но Brazed Copper-Brass III , который изготовлен с использованием передовых технологий и имеет такое же давление воздуха и перепад давления охлаждающей жидкости, что и паяный алюминиевый радиатор, сочетает в себе меньшую фронтальную площадь и более тонкие стенки трубок, что обеспечивает явные преимущества как по размеру, так и по весу.Все четыре ядра радиатора имеют одинаковую охлаждающую способность (168 000 БТЕ / час) и глубину ребер. Их вес включает только материал ребер и трубок. Источник: факультет машиностроения Пенсильванского государственного университета.

Вернуться к началу

Превосходная энергоэффективность

Конструкции обычных и усовершенствованных трубных ребер

Паяные медно-латунные радиаторы почти в три раза энергоэффективнее алюминиевых. Это легче всего увидеть, если посмотреть на энергопотребление каждого металла как первичного металла, так и переработанного лома.

Значения энергии для алюминия достаточно согласованы, за исключением одного или двух случаев, когда оценки основаны на электроэнергии гидроэнергетики, где потери не указаны. Нормальное значение для алюминия составляет 75 МВтч / т для производства первичного металла и 5 МВтч / т для переработки чистого лома.

Для меди эта цифра зависит от нескольких факторов — качества руды, типа используемой энергии и потерь, но разумное значение для типичной 0,5% медной руды составляет 30 МВтч / т для производства первичного металла и 3 МВтч / т для переработка чистого лома.Специально применяемая для радиаторов легковых и грузовых автомобилей, медь обладает еще большей энергоэффективностью из-за высокого содержания в ней вторичного металла.

Вернуться к началу

Инновации в дизайне

В дополнение к технологиям, ICA использовала ряд конструктивных новшеств для повышения эффективности паяных медно-латунных радиаторов. Основные из них следующие:

Рифленое соединение трубы и коллектора

Конический обкругленный конец трубы Трубка соприкасается с многорядной конструкцией

Паяная труба к соединениям коллектора в паяных медно-латунных радиаторах должна быть переработана, чтобы исключить деформацию трубы в соединении коллектора во время пайки.Поскольку трубы нагреваются быстрее, чем коллектор, стороны трубы могут выгибаться внутрь, вызывая зазор, который не заполняется припоем. Один из подходов к уменьшению возможности деформации заключается в использовании овальных или круглых наконечников в коллекторе и на концах труб измененной формы. Как правило, пайка требует очень малых допусков, а изменение концов труб помогает контролировать допуск между трубкой и коллектором.

С круглыми или овальными концами трубок можно использовать принцип касания трубок. В этой конструкции наконечники в коллекторе могут быть размещены таким образом, чтобы радиусы трубок соприкасались.Таким образом, глубина ребер становится меньше. Любые потери производительности со стороны воздуха ограничены, поскольку при соприкосновении трубок эффективно используется вся площадь ребер.

Гибкая боковая сборка

Для устранения термического напряжения в трубах, коллекторах и соединениях трубы с коллектором, возникающих из-за жестко прикрепленных обычных боковых опор, был разработан новый боковой узел, допускающий осевое расширение сердечника.

Вернуться к началу

Другие технологии

Тонкая латунная трубка, сваренная с помощью лазерной сварки Тонкая латунная трубка с лазерной сваркой «двойная»

Лазерная сварка

Лазерная сварка латунных трубок, которые не уступают тончайшим трубкам с замковым швом или трубам, сваренным высокочастотной сваркой, показала себя многообещающими для современных медно-латунных радиаторов.Как процесс, лазерная сварка может быть легко интегрирована в текущие операции по производству труб со швом в замок с минимальными модификациями существующего оборудования.

Лазерная сварка также позволяет создавать новые конструкции труб. Одно из нововведений — это однорядный радиатор вместо стандартной двухрядной конструкции. Два края куска латунной полосы переходят в центральную опорную конструкцию, которая дает цельную трубку с двумя водяными проходами одинакового размера. «Двойная» труба помогает преодолеть ограничения по толщине стенок и весу обычных сварных латунных труб.Свариваемые лазерной сваркой сдвоенные трубы могут изготавливаться глубиной 30 мм и более.

Сплавы, устойчивые к отжигу

Для обеспечения общей прочности и долговечности паяных медно-латунных радиаторов были разработаны три новых сплава. Это дополнение к основному припою ОК 600.

First — это стойкий к отжигу материал для ребер, который сохраняет прочность ребер после пайки. Требуются прочные ребра, потому что они поддерживают трубы. Мягкие ласты не выдерживают давления в трубках, которое может привести к вздутию.Новый материал ребер также обеспечивает 92% -ную проводимость после пайки и является экологически безопасным, поскольку не содержит кадмия.

Second — это устойчивый к отжигу трубный сплав (ISO № C664429), который сохраняет свою мелкозернистую структуру после пайки. Мелкозернистая структура необходима для обеспечения пластичности и усталостной прочности паяного сердечника радиатора. Новый материал трубы сваривается и формуется так же легко, как и обычная латунь.

Третий — это латунный сплав для коллектора, модифицированный для обеспечения устойчивости к отжигу.Этот новый сплав не только обладает характеристиками формования, равными или превосходящими характеристики обычного латунного материала коллектора, но и сохраняет свою первоначальную структуру после пайки.

Вернуться к началу

Список литературы

  1. Айнали М., Бил Р.Э., Сундберг Р. и Викман Л. Коррозия медных / латунных радиаторов — Механизмы коррозии — Действия по предотвращению. Технический документ SAE 910180.
  2. Айнали М., Майнер Д. и Сандберг Р. Электролитическое покрытие радиаторов автомобилей — способ повышения коррозионной стойкости. Технический документ SAE 931108.
  3. Бил Р.Е., Мельник В. и Сандберг Р. Оптимизированный паяный медно-латунный радиатор. C496, с. 289–294. Я мех E.
  4. Гарсиа Дж. Дж. Защита медно-латунных радиаторов от коррозии путем нанесения гальванического покрытия . IMechE C496 / 070/95, стр. 295-301.
  5. Mattsson E. Ускоренное испытание на коррозию автомобильных радиаторов из медных материалов — критический обзор. Технический документ SAE 920181.
  6. Таппер Л., Сандберг Р. и Майнер Д. Новые методы соединения медных / латунных теплообменников. Технический документ SAE 931076.
  7. Webb R.L Трубки, соприкасающиеся с конструкцией многорядного радиатора . Технический документ SAE 920548.
  8. Webb R.L. Конструкция радиатора из меди и латуни с передовой технологией, конкурирующая с паяными алюминиевыми радиаторами. ICA Berlin Seminar, 1993.
  9. Фогелаар Х. Практический опыт использования разделительных пластин для OEM и вторичного рынка . Технический документ SAE 8

    .

Ремонт и замена радиатора


Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, БЛОГ автомобилей, ссылки, указатель


Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

Большинство радиаторов в последних моделях автомобилей алюминиевые. Много лет назад они были в основном из меди / латуни. В 1980-е годы только около 24% всех новых отечественных и импортных автомобилей были оснащены алюминиевыми радиаторами.Сегодня этот процент составляет почти 100 процентов.

Почему переходят на алюминиевые радиаторы? Потому что алюминиевый радиатор намного легче радиатора из меди / латуни: 5 фунтов. против 15 фунтов. Пусто. Алюминиевые радиаторы также не содержат свинцового припоя (который вызывает коррозию и загрязняет окружающую среду). Средний срок службы типичного алюминиевого радиатора составляет от 10 до 12 лет, что примерно на два-четыре года больше, чем у радиатора из меди / латуни. Также алюминиевые радиаторы дешевле в производстве.

Медно-латунные радиаторы на самом деле охлаждаются лучше, чем алюминиевые (почти в два раза лучше), но дополнительный вес и более высокая стоимость меди делают их слишком дорогими.

Производители радиаторов разработали новые легкие бессвинцовые паяные медно-латунные радиаторы, которые весят меньше, чем традиционные паяные свинцом радиаторы, но по-прежнему имеют высокую стоимость. Эти новые медно-латунные радиаторы примерно на 7 процентов легче и на 15 процентов меньше алюминиевых радиаторов с сопоставимой охлаждающей способностью.В новой технологии пайки для соединения труб используется сплав медь / никель / олово / фосфор, который обеспечивает более прочное соединение и более экологичен, чем свинцовый припой. Пайка трубок также устраняет коррозию припоя, которая может образовываться внутри старых медных / латунных радиаторов, если охлаждающая жидкость не заменяется регулярно.

Внутри и снаружи новых паяных медно-латунных радиаторов также нанесено гальваническое покрытие для повышения коррозионной стойкости, и радиаторы также легко ремонтировать. Кроме того, количество энергии, необходимое для производства одной тонны меди из медной руды, составляет всего около 40 процентов от энергии, необходимой для производства алюминия из ее руды, поэтому общая энергетическая картина для меди / латуни более благоприятна, чем для алюминия. Оба металла также пригодны для вторичной переработки.


Коррозия внутри радиатора из меди / латуни.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ РАДИАТОРА

Самая частая причина выхода из строя радиатора — внутренняя коррозия, которая может иметь несколько причин.Если охлаждающую жидкость не менять регулярно для профилактического обслуживания, охлаждающая жидкость может стать кислой и разъедать радиатор изнутри.

Ингибиторы коррозии в обычных зеленых антифризах постепенно истощаются со временем, и рекомендуемый интервал замены охлаждающей жидкости традиционно составлял каждые два года или от 24 000 до 30 000 миль. Новые формулы антифризов на основе ОАТ с длительным сроком службы оранжевого и желтого цветов обычно могут пройти 5 лет или 150 000 миль между заменами.

Алюминий более уязвим к электролитической коррозии, чем медь / латунь или чугун, потому что алюминий является высокореактивным металлом.Когда ингибиторы коррозии в охлаждающей жидкости истощаются, а pH охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, алюминий становится расходуемым анодом и разъедается.

Проверка pH охлаждающей жидкости с помощью химически обработанных тест-полосок может помочь вам определить, просрочены ли изменения охлаждающей жидкости. Щелочность типичной смеси антифриз / вода будет варьироваться в зависимости от добавок в антифриз и соотношения ингредиентов, но обычно составляет от 8 до 11. Среднее значение для большинства антифризов составляет около 10.5, но при разбавлении 50/50 водой и добавлении в систему охлаждения pH падает до диапазона от 8,5 до 9. Однако чем выше, тем лучше, потому что некоторые из новых охлаждающих жидкостей с длительным сроком службы имеют pH всего 8,3.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

Другой тип коррозии может также возникнуть в системе охлаждения, даже если охлаждающая жидкость в хорошем состоянии. Электролитическая коррозия может возникнуть, если двигатель не имеет надежного заземления. Напряжение от системы зарядки и зажигания будет проходить через охлаждающую жидкость на землю, вызывая электролизную коррозию, разъедающую металлические компоненты в системе охлаждения.Это может повредить отверстия для штифтов в радиаторе или сердечнике нагревателя и вызвать утечку охлаждающей жидкости. Он может даже разъесть внутреннюю часть резиновых шлангов и привести к их выходу из строя.

Этот тип коррозии иногда можно обнаружить с помощью вольтметра. Поместите положительный измерительный провод в охлаждающую жидкость и коснитесь отрицательным проводом отрицательной клеммы аккумулятора или массы тела. Если вольтметр показывает более нескольких десятых вольт, ток проходит через охлаждающую жидкость и может воздействовать на систему охлаждения.Проверьте заземляющие шнуры двигателя на наличие ослабленных или ржавых соединений. Если ремешок заземления отсутствует, замените его (или установите дополнительный ремешок, если его недостаточно).

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

Радиаторы

также могут быть повреждены из-за вибрации, которая приводит к растрескиванию и утечке торцевых баков или швов. С наибольшей вероятностью могут появиться трещины в соединениях шланговых фитингов и в местах, где концевые баки присоединяются к оребренному теплообменнику.

Радиаторы также могут быть повреждены из-за замерзания, если охлаждающая жидкость не содержит достаточно высокой концентрации антифриза и температура наружного воздуха опускается ниже нуля.При замерзании лед расширяется и может расколоть трубку или концевые бачки на радиаторе.

Утечки также могут возникать в масляном радиаторе автоматической коробки передач, расположенном внутри торца или днища радиатора. ATF из автоматической коробки передач циркулирует через небольшую петлю из металлической трубки внутри радиатора для охлаждения жидкости. Утечки здесь могут привести к смешению охлаждающей жидкости с жидкостью (что плохо для трансмиссии) или к смешиванию ATF с охлаждающей жидкостью.

Переднее расположение радиатора также делает его (и конденсатор кондиционера) уязвимым для любых камней или дорожного мусора, проникающих через решетку.Удар камня может иметь такой же эффект, как если бы кто-то выстрелил в радиатор, и пробил трубку, что привело к протечке радиатора.

Жуки, листья и грязь также могут накапливаться на поверхности радиатора и ограничивать поток воздуха до точки, где это может вызвать перегрев двигателя. Распыление воды или сжатого воздуха с задней стороны радиатора может очистить от мусора и восстановить нормальный воздушный поток и охлаждение.

С другой стороны, внутреннее засорение из-за накопления известковых отложений или грязи в системе охлаждения не так просто удалить.Если трубки в радиаторе забиваются, это создает мертвые зоны, которые не обеспечивают никакого охлаждения. Засоренные трубки можно обнаружить путем сканирования поверхности излучателя инфракрасным термометром. Любая область, которая считывается холоднее, чем прилегающая область, когда двигатель горячий и работает, не течет охлаждающая жидкость. Добавление баночки очистителя системы охлаждения может помочь, но обычно для удаления засоров требуется профессиональная очистка в магазине радиаторов. В магазине необходимо разобрать радиатор и вытащить забитые трубки, чтобы восстановить нормальный поток.

Радиаторы также могут быть повреждены при аварии. Лобовое столкновение почти всегда приводит к повреждению радиатора. Если радиатор не проколот или не раздавлен, он может быть перекручен, что приведет к растрескиванию и утечке труб или торцевых швов.

Небольшие негерметичные отверстия часто можно закрыть, добавив в охлаждающую жидкость банку герметика системы охлаждения (например, BARS LEAK). Но большие утечки или утечки, которые не могут быть устранены с помощью герметика, требуют отнесения радиатора в магазин радиаторов для ремонта или замены его новым.

РЕМОНТ РАДИАТОРА

Повреждение внутренней коррозией обычно требовало замены или восстановления радиатора. Но небольшие утечки можно устранить разными способами, в зависимости от того, какой радиатор — алюминиевый или медно-латунный.

Самым дешевым решением, конечно же, является попытка добавить в охлаждающую жидкость бутылку герметика системы охлаждения (через крышку радиатора или бачок охлаждающей жидкости). Если это не поможет устранить утечку, радиатор придется отремонтировать, отремонтировать или заменить.

Посыпка припоя — это тип внутренней коррозии, которая может образоваться, если пренебречь охлаждающей жидкостью, ржавчиной и некоторыми типами присадок, предотвращающих утечку, реагировать с паяными соединениями в радиаторе из меди / латуни.Начинают расти рыхлые отложения от белого до зеленого цвета, которые могут блокировать трубы и ограничивать поток охлаждающей жидкости. Радиатор с такой проблемой необходимо отремонтировать или заменить. Систему охлаждения следует очистить и промыть от отложений и отложений.

Утечки, вызванные проколами в радиаторе из меди / латуни, в остальном исправном, обычно можно устранить пайкой, пайкой или даже герметизировать эпоксидной смолой или специально разработанным высокотемпературным клеем-расплавом (который отличается от клея, используемого в домашних условиях. клей-пистолет.

Алюминиевые радиаторы также можно отремонтировать пайкой, пайкой или сваркой, но это требует навыков и специальных материалов. Эпоксидная смола или специальный высокотемпературный термоплавкий воск (доступный от Barbee Co.) — другие альтернативы ремонта, которые могут обеспечить хорошие результаты на алюминии.

Утечки в пластмассовых торцевых резервуарах можно заполнить эпоксидной смолой, покрыть стекловолокном и эпоксидной смолой или приварить горячим воздухом с помощью нейлоновой пластмассовой присадочной шпильки. Сварка пластика требует определенных навыков и тщательной подготовки поверхности для обеспечения хорошей адгезии.Утечка сначала должна быть V-образно отшлифована и отшлифована, а затем очищена воском и средством для удаления жира, чтобы обеспечить прочное соединение. Другой вариант — просто заменить поврежденный концевой бак. Но работа сложнее, чем кажется, потому что торцевой резервуар должен быть прижат к сердечнику примерно на 150 фунтов. давления, в то время как язычки коллектора зажаты на месте. В магазинах радиаторов есть все необходимое для выполнения таких работ.


При замене радиатора убедитесь, что на новом установлен радиатор
такая же или большая охлаждающая способность, как у оригинального радиатора.
Также проверьте другие компоненты системы охлаждения:
(все шланги, водяной насос, вентилятор, муфта вентилятора и термостат).

КАК ЗАМЕНИТЬ РАДИАТОР

Первым делом при замене радиатора нужно слить охлаждающую жидкость. Откройте сливной кран на радиаторе и слейте старый антифриз в ведро. Затем утилизируйте старую охлаждающую жидкость надлежащим образом. Некоторые центры переработки принимают использованный антифриз. Не бросайте его на землю и не сливайте в ливневую канализацию.Во многих регионах использованный антифриз можно безопасно утилизировать, смыв его в унитаз (дополнительный бонус этого метода заключается в том, что антифриз убивает корни деревьев и помогает держать канализационные линии открытыми).

Если холодная охлаждающая жидкость содержит отложения или ржавчину, систему охлаждения следует промыть химическим очистителем перед дальнейшей разборкой. Затем весь очиститель следует промыть из двигателя и системы охлаждения большим количеством чистой воды.

Старый радиатор теперь можно снять, отсоединив верхний и нижний шланги радиатора, трубопроводы масляного радиатора ATF (для этого необходимо использовать гаечные ключи с накидом, если вы не хотите повредить фитинги), сняв кожух вентилятора или вентилятор системы охлаждения, затем открутите опорные кронштейны радиатора.На некоторых новых автомобилях радиатор прикреплен к конденсатору кондиционера, что значительно усложняет и удорожает его замену.

В случае замены радиатора новый радиатор должен иметь такую ​​же ширину и высоту, что и исходный, и такую ​​же охлаждающую способность. Некоторые сменные радиаторы могут быть тоньше оригинальных, потому что в них используется более эффективная конструкция труб и ребер.

При закреплении радиатора болтами проверьте несоосность между монтажными кронштейнами и опорой радиатора.Несоосность может усилить напряжение, которое может привести к усталостному растрескиванию и отказу радиатора.

Также проверьте состояние всех ремней и шлангов. Сейчас самое время заменить шланги и хомуты, если им больше шести лет. Любой шланг с трещинами, выпуклостями или мягкими пятнами необходимо заменить. Кроме того, убедитесь, что шланги правильно расположены и поддерживаются, чтобы минимизировать нагрузку на соединения радиатора. Не забудьте заменить кожух вентилятора или любой другой воздуховод, который изначально был на автомобиле, если он имеет механический вентилятор охлаждения.Отсутствие кожуха вентилятора может значительно снизить способность радиатора охлаждать двигатель на низких оборотах, когда большая часть воздушного потока создается вентилятором.

Для нового радиатора также рекомендуется новая крышка. Убедитесь, что он имеет такое же номинальное давление, что и оригинал.

Если двигатель перегрелся, следует также заменить термостат. Слишком сильный нагрев обычно приводит к повреждению термостата. Примечание. Некоторые термостаты имеют штифт или небольшое отверстие для выпуска воздуха, через которое поступает воздух, что облегчает наполнение.Другие этого не делают и могут задерживать воздух, вызывая перегрев двигателя. Я всегда использую термостат с подвижным стержнем или просверливаю небольшое отверстие, чтобы создать вентиляционное отверстие, если термостат с подвижным стержнем недоступен для данной области применения.

При заправке системы охлаждения используйте смесь свежего антифриза и чистой воды в соотношении 50/50 (лучше всего дистиллированная вода). В старых медных / латунных радиаторах зеленая охлаждающая жидкость обычно обеспечивает лучшую защиту. Для более новых радиаторов используйте зеленую охлаждающую жидкость с силикатными ингибиторами или оранжевый или желтый антифриз на основе ОАТ.

Удаление всего воздуха из системы имеет важное значение для надлежащего охлаждения, поэтому поищите любые клапаны стравливания воздуха на корпусе термостата, впускном коллекторе или где-либо еще, которые, возможно, потребуется открыть для выпуска воздуха во время доливки охлаждающей жидкости в систему охлаждения.

Когда все снова вместе и система охлаждения кажется заполненной, запустите двигатель и проверьте на утечки по мере его прогрева. Убедитесь, что вентилятор охлаждения включается, когда двигатель достигает рабочей температуры.Затем выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или около того, затем добавьте дополнительную охлаждающую жидкость, если необходимо, чтобы долить систему.




Другие статьи о системе охлаждения:

Обнаружение и устранение утечек охлаждающей жидкости

Электролизная коррозия системы охлаждения (причины и способы устранения)

Обслуживание системы охлаждения

Системы рекуперации охлаждающей жидкости

Горит сигнальная лампа температуры. Что вы должны сделать?

Перегрев: причины и способы устранения

Датчики охлаждающей жидкости

Устранение неполадок электрического вентилятора охлаждения

Устранение неполадок муфты охлаждающего вентилятора

Диагностика и замена водяного насоса

Устранение проблем с охлаждением, связанных с температурой

Замена ремня и шланга Проверка охлаждающей жидкости

Сегодня все сложно

Универсальная охлаждающая жидкость: один антифриз для всех?

Heater Service

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive


Не забудьте посетить другие наши сайты:

Самостоятельный ремонт авто

CarleySoftware

OBD2HELP. com

Random-Misfire.com

Справка Scan Tool

TROUBLE-CODES.com


Как припаять для ремонта радиатора

Радиатор является динамическим и обязательным условием для регулирования низкой температуры в автомобиле, такой как потоотделение, что является способностью тела сохранять холод. Автоматический радиатор использует окружающий воздух для охлаждения охлаждающей жидкости, которая проходит через него, обычно он находится в передней части автомобиля. Автомобильные радиаторы изготавливаются либо из алюминия, либо из латуни и меди.Пластик также можно использовать для резервуаров с обоих концов. Техника ремонта радиатора может отличаться в зависимости от автомобиля и другого материала.

Паяльник

Есть два основных типа радиаторов; один — с поперечным потоком, а другой — с вертикальным потоком. Вам нужно найти танки. Независимо от того, находятся ли они вверху или внизу, это вертикальный поток. Если они по бокам, то это переток. Необходимо проверить резервуары, металлические они или пластиковые.Необходимо определиться с материалом конструкции радиатора. Радиатор должен быть из латуни или меди, если он окрашен. Если он блестящий, как хром, радиатор сделан из алюминия.

Паяльник

Ремонт можно проводить многократно, если повреждение радиатора не является обширным и обширным. Ремонт можно было делать многократно пайкой . Пайка не похожа на сварку или пайку, поскольку не связывает две модели физически, но представляет собой похожий участок, который считается приятным.Считается, что сварка обязательно лучше и улучшает внешний вид. Поскольку ремонтный припой хорошего качества, соединение радиатора может длиться весь срок службы.

Существуют конкретные инструкции, которым можно следовать;

Первый шаг — подготовить поврежденную и фрагментированную область для пайки . Это включает удаление краски проволочной щеткой или с помощью небольшого шлифовального круга, а также удаление любых острых краев или заусенцев, которые могут возникнуть. Вы должны быть осторожны, чтобы не усугубить ущерб, если вы используете болгарку, поскольку радиаторы сделаны из сверхлегкого материала. Затем вы можете очистить эту область сильными растворителями, такими как очистители тормозов или экологически чистые средства, чтобы предохранитель поддерживал и оставался с радиатором, не вызывая никаких проблем.

Следующим шагом является то, что вы должны тщательно припаять поврежденную и проблемную зону. Вы должны использовать высокомощный для пайки сплошным проводом или металлом. Вам необходимо осторожно нагреть пистолет , чтобы припой расплавился и приклеился к поверхности радиатора.Затем прогрейте поврежденную часть радиатора по пайке утюг , медленно вводя им провод, старайтесь не капать сам припой в радиатор. После этого замедлите работу, когда вы доберетесь до трещины, пока она полностью не покроется припоем . Вы всегда должны помнить об отключении инструмента, когда вы закончите пайку , так как большинство из них не отключаются сами.

Третий шаг — очистка припоя . не имеет острых краев или заусенцев.Это можно сделать с помощью металлической щетки или небольшого колеса. Основная идея состоит в том, чтобы максимально упростить припой , а также удалить загрязнения, если таковые имеются. Отремонтированный участок можно было оставить в покое или даже перекрасить. Вы должны заполнить радиатор охлаждающей жидкостью, которая позволит автомобилю снизить рабочую температуру, следя за местом пайки на предмет утечек.

Как припаять для ремонта радиатора

Паяльник


Нажмите, чтобы увеличить изображение и просмотреть


>> Щелкните здесь, чтобы обновить Самые дешевые цены на комплект самовоспламеняющегося аккумуляторного бутанового паяльника Weller PSI100K Super-Pro <<

Weller PSI100K Super-Pro Самовоспламеняющийся аккумуляторный паяльник с бутаном Характеристика
  • Работает до 2 часов на заправке стандартного бутанового топлива.
  • Комплект содержит утюг PSI100, губку, подставку и дополнительные наконечники. Упакованы в пластиковый кейс.
  • Характеристики Автоматическое выключение безопасного отключения
  • Уровень бутанового топлива виден через окошко на корпусе инструмента
  • Встроенный бутановый фильтр

Самовоспламеняющийся беспроводной бутановый паяльник Weller PSI100K Super-Pro Обзор

Super Pro Portasol Kit — запатентованный паяльный инструмент с каталитическим нейтрализатором, который обеспечивает мощное, но безопасное беспламенное сгорание.Легко заменяемые завинчивающиеся насадки и аксессуары. Защитный выключатель при замене крышки. Заправляется стандартной бутановой зажигалкой. Быстрое зажигание от кремневой искры в высокопрочной пластмассовой крышке. (Бутан не входит в комплект). (Малайзия)

СОХРАНИТЕ СЕЙЧАС на специальных предложениях ниже!

В наличии на складе.
Самовоспламеняющийся аккумуляторный бутановый паяльник Weller PSI100K Super-Pro поставляется БЕСПЛАТНО с доставкой Super Saver.


Ограниченное предложение сегодня !! Комплект самовоспламеняющегося беспроводного бутанового паяльника Weller PSI100K Super-Pro для Черной пятницы и Киберпонедельника

БСН Syntha 6

Алюминиевый радиатор Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт алюминиевого радиатора не так прост, как ремонт радиатора из меди и латуни. Большинству медных и латунных радиаторов достаточно просто очистить поверхность и немного припоя для ремонта.Но с ремонтом алюминиевого радиатора вы смотрите на прокладки, эпоксидную смолу, сварку алюминия, пластмассы разных типов, нейлон и инструменты для обжима. Когда вы читаете это, вероятно, миллионы алюминиевых радиаторов протекают в автомобилях по всей Америке. Сегодня алюминий — один из наиболее распространенных материалов, используемых в автомобильных радиаторах. Алюминиевые радиаторы прочные и легкие, они не подвержены коррозии и не забиваются, как медные и латунные радиаторы, а алюминий эффективно рассеивает тепло. Алюминиевые радиаторы также прочнее и легче, чем радиаторы из меди и латуни.В алюминиевых радиаторах можно использовать более тонкий сердечник с более широкими трубками, что обеспечивает лучший поток воздуха и охлаждающей жидкости через радиатор.

Пластиковый радиатор бака

Алюминиевый радиатор еще называют радиатором с пластиковым баком. Пластиковые баки обжимаются на алюминиевом сердечнике с помощью прокладки для завершения герметизации. Одним из преимуществ использования пластиковых резервуаров является то, что все соединения, кронштейны и заливная горловина могут быть сформированы на резервуаре в процессе формования.Это избавляет от необходимости паять все вместе, как на медно-латунном радиаторе. Пластиковые баки радиатора изготовлены из особой смеси нейлона, стекла и полимеров, которые производят очень прочный материал, способный выдерживать сильное тепло, выделяемое вашим двигателем. Часто, когда вы говорите о ремонте алюминиевого радиатора, вы действительно говорите о ремонте утечки из пластикового бака.

Алюминиевый радиатор Ремонт и устранение утечек

Радиаторы, изготовленные из алюминия, могут выйти из строя так же, как радиаторы из меди или латуни.Мы рассмотрим несколько основных шагов по техническому обслуживанию, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить утечку алюминиевого радиатора в вашем автомобиле. Затем мы рассмотрим несколько процедур, которым вы можете следовать, чтобы отремонтировать алюминиевый радиатор, если утечка все же появится.

Смените охлаждающую жидкость

Как и в случае с любым радиатором, важно менять охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителя. Охлаждающая жидкость может выглядеть и казаться нормальной после заливки, а защитные присадки могут со временем изнашиваться.Несвоевременная замена антифриза является одной из основных причин утечек как алюминиевых, так и медных радиаторов.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Важно, чтобы ваша система охлаждения была заполнена. Наблюдение за приборами может помочь вам понять, что происходит с вашим автомобилем. Если манометр показывает, что ваш нагревается, а затем возвращается к нормальному диапазону, а затем снова становится горячим, возможно, у вас неисправный термостат или уровень жидкости низкий. Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к образованию воздушных ям или пузырей в системе охлаждения, что приведет к перегреву и серьезным повреждениям.Всегда следите за тем, что показывают ваши датчики, и часто проверяйте систему охлаждения и уровни жидкости.

Трещины эпоксидной смолы

Многие алюминиевые радиаторы имеют эпоксидное уплотнение вокруг трубок, где трубки входят в коллектор. Иногда эта эпоксидная смола может треснуть или оторваться от коллектора, что приведет к развитию утечки. В таких случаях, вероятно, следует заменить радиатор. Остановить утечку эпоксидной смолы в радиаторе, которая представляет собой протечку трубы, ведущей к коллектору, очень сложно. Если это небольшая просачивающаяся утечка, вы можете попробовать остановить утечку алюминия в качестве временного решения.

Пластиковый резервуар с трещиной

Трещина пластикового бачка радиатора — очень распространенное явление, и наиболее вероятное место ее возникновения — это задняя часть впускного бачка сразу за штуцером шланга, идущим к радиатору от двигателя. Впускной бак — это самое горячее место на радиаторе, и постоянное тепло, попадающее на заднюю часть бака, может привести к ослаблению пластика и растрескиванию. Если вы любитель дома, вероятно, не стоит пытаться отремонтировать трещину радиатора в этом месте.Лучше всего заменить бак или полностью заменить радиатор. Вы можете отремонтировать пластиковые резервуары, как показано в этом видео, но это то место, которое труднее всего ремонтировать.

Утечка из прокладки радиатора

Есть прокладка, в которой пластиковый резервуар садится на алюминиевый сердечник. Бачок радиатора обжат на этой прокладке, и иногда охлаждающая жидкость может просачиваться наружу. Этот тип утечки алюминиевого радиатора является обычным явлением, и вы можете попробовать немного остановить утечку и посмотреть, поможет ли это.Если стопорная утечка не устраняет негерметичный радиатор, вы можете попробовать выполнить ремонт своими руками с помощью пары тисков. Главное здесь — не затягивать обжим слишком сильно, так как это может усугубить утечку. Убедитесь, что давление равномерно по всей длине резервуара, установите зажим в тисках на определенный зазор и сохраните его одинаковым по всему резервуару. Наденьте зажим на обжимной зажим и закройте его, надавив на пластиковый резервуар. Это должно правильно установить резервуар на прокладку. Посмотрите это видео о ремонте пластикового бачка радиатора.

Ремонт алюминиевого радиатора с помощью эпоксидной смолы

Чистое отверстие в алюминиевом радиаторе — это то, что вы можете исправить, если все сделаете правильно. Есть много разных способов сделать это. Вы можете попробовать сварку JB, суперсплав 1, эпоксидную смолу для ремонта алюминиевых радиаторов, пайку алюминиевых радиаторов и многое другое. Следуйте инструкциям и убедитесь, что все чистое и сухое, прежде чем приступать к ремонту. Перейдите по этой ссылке на сварку Muggy.

Электролиз системы охлаждения

Еще один враг системы охлаждения — электролиз, то есть электрический ток, проходящий через вашу систему охлаждения, который может съесть металл.Важно убедиться, что ваша система правильно заземлена, и в противном случае металлический радиатор может просто расплавиться. Стоимость замены радиатора будет полной потерей, если электролиз не будет исправлен до установки нового радиатора. Радиатор может быть поврежден электролизом в течение нескольких дней и может оказаться мусором в течение недели, если его не устранить. Если у вас есть алюминиевый радиатор, который плавится или, кажется, разъедается, проверьте электролиз.

Алюминиевые радиаторы, как и медные и латунные радиаторы, трудно отремонтировать.Многие механики, столкнувшись с негерметичным радиатором, даже не попытаются его отремонтировать. Плохо то, что стоимость ремонта радиатора может быть намного меньше, чем стоимость замены нового радиатора. Во многих ремонтных мастерских ремонт радиатора означает просто продать вам новый радиатор на замену. Попробуйте посетить настоящую мастерскую по ремонту радиаторов, прежде чем вы получите полную стоимость замены радиатора в местной ремонтной мастерской или магазине запчастей. Помните, что хотя ремонт алюминиевого радиатора может быть трудным, его можно сделать должным образом, если отнести его в настоящую мастерскую по ремонту радиаторов.

Улучшенная тепловая и механическая конструкция медных / латунных радиаторов на JSTOR

Статья журнала

Улучшенная термическая и механическая конструкция медных / латунных радиаторов

Ральф Л. Уэбб и Пол А. Фаррелл

Сделки SAE

Издатель: SAE International

https: // www.jstor.org/stable/44553751

Копировать

В этом документе описываются улучшения в конструкции обычных медно-латунных радиаторов, которые должны обеспечить повышенные тепловые характеристики, долговечность и снижение стоимости материалов. Описаны 1-рядная и улучшенная 2-рядная конструкции, которые имеют меньший перепад давления воздуха и охлаждающей жидкости и более низкие материальные затраты, чем традиционная многорядная конструкция.Параметрическое исследование описывает, как изменения в геометрии активной зоны влияют на тепловые характеристики и потери давления, а также на вес активной зоны. Определены несколько усовершенствований механической конструкции, которые уменьшают напряжение в соединении трубы радиатора и коллектора. Также приводятся или упоминаются проектные уравнения, поддерживающие рекомендации по проектированию. Также рассматривается текущая работа, ведущая к уменьшению коррозии ребер.

SAE International — это глобальная ассоциация, объединяющая более 128 000 инженеров и технических специалистов в аэрокосмической, автомобильной и коммерческой промышленности.Основные направления деятельности SAE International — обучение на протяжении всей жизни и разработка добровольных согласованных стандартов. Благотворительным подразделением SAE International является SAE Foundation, который поддерживает множество программ, включая A World In Motion® и Collegiate Design Series.

× Закрыть оверлей

Закрыть просмотр

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.