Как заварить чугунный блок двигателя: Страница не найдена |

Содержание

Сварка чугунных блоков двигателя


Электроды для сварки автомобильного чугунного блока

Основной задачей сварщика при ликвидации повреждений на деталях из чугуна является получение прочных соединений и предотвращение появления новых трещин. Диаметр электрода, величина тока и длина дуги характеризуют режим ручной дуговой сварки. Зависимо от толщины сварного металла выбирается диаметр электрода.

Для сварки чугунного блока, где толщина металла равна 4-8 мм, в основном применяют электроды, диаметр который равен 3-4 мм. Величину тока выбирают из расчета 30-40 ампер на миллиметр диаметра электрода. К примеру, с применением электрода МНЧ-2, диаметр которого 3 мм, сварку производят при величине тока 90А, а при использовании электрода ОЗЧ-6, при аналогичном диаметре величина тока 80-100А. Сварки чугуна железно-келевыми электродами отличается от техники сварки стали.

Для сварки деталей с тонкими стенками применяют короткую дугу ограниченными участками 15-40 мм. Длина швов зависит от толщины стенки, чем тоньше стена, тем короче швы. В целях равномерного распространения тепла, которое выделяется при сварке, используют обратноступенчатый метод наваривания швов. При каждом последующем наложении шва необходимо использование проковки металла, с целью уплотнения наплавленного металла, а так же снизить напряжение стенки.

Проковка выполняется при помощи лёгких ударом молотка. Следующий участок сваривают только после охлаждения металла до 50-70С. Угол электрода к поверхности сварки должен составлять 70-85°. Необходимо, чтобы разница колебаний длины дуги составляла 2мм, от 3 до 5, с целью улучшения выводы газов. Чаще всего чугунные детали загрязнены всевозможными включениями, соответственно металл электрода хуже взаимодействует с такой поверхностью.

В подобных случаях применяется капельно-порционный метод сварки. После возбуждения дуги, электрод уводят от поверхности металла на максимальную длину, и на непродолжительное время удерживают в зените. При таком методике газы и другие включения выгорают намного эффективнее. При опускании электрода с него падают крупные капли металла, после, дугу обрывают и делают перерыв(10-15 с). Под действием температуры происходит процесс очистки металла от загрязнений. Далее снова нужно возбудить дугу и сплавить следующую порцию металла электрода.

И так продолжают накладывать шов до полной сварки щели. Применяя данный способ нужно избегать перегрева металла, а сварку вести небольшими участками и использовать проковку шва после его наложения, а также выдерживать пока наплавленный металл охладится. Необходимо также учитывать, что при сварке данным способом шов делают из двух или трёх слоёв, с целью увеличения плотности и прочности шва и используют электроды типа ОЗЧ, которые обеспечивают большую пластичность полученного шва.

Другой проблемой при сварке трещины является герметичность шва, если, даже используя послойную проковку, герметичность не всегда бывает ожидаемой. Для достаточной герметизации шва применяют обработку его эпоксидным клеем. Предварительно шов необходимо зачистить и обезжирить растворителем № 646, или, в крайнем случае, бензином, и только после этого кладут слой клея. Однако не рекомендуется применять эпоксидный клей для тех мест детали, где она нагревается при работе выше 120°С., а также на участках, где на деталь оказывают влияние силовые нагрузки.

В случаях, если применение клея невозможно, то используют метод «приржавления» для герметизации швов. Суть его в том, чтобы смочить шов раствором 10% хлористого аммония, вследствие чего происходит коррозия шва, который выполнен медно-железным электродом, а продукты её крепко закупоривают поры. Способ не очень известен в современном авторемонте, поэтому применяется довольно редко.

Электроды нж-13    

Расшифровка электродов   

elektrod-3g.ru

Треснул блок двигателя: что делать?

Среди поломок ДВС стоит отдельно отметить появление трещин блока цилиндров и головки блока цилиндров. Такие трещины в корпусе двигателя и других составных элементах достаточно распространены. В процессе эксплуатации многие узлы в конструкции ДВС подвергаются серьезным механическим и температурным нагрузкам, которые создают естественный износ силового агрегата. Блок также трескается в результате аварий, стенки блока цилиндров или головки блока цилиндров могут пробиваться деталями двигателя (шатун и т.д.) в результате заклинивания силовой установки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете, какие преимущества обеспечивает установка дополнительной массы в автомобиле.

Удаление трещин в блоке цилиндров и ГБЦ

Блоки и гловки блоков двигателя состоят из различных металлических сплавов. Существующие сегодня технологии зачастую позволяют восстановить поврежденные элементы. Далее мы рассмотрим способы устранения поломки и ответим на вопрос, как убрать трещины блока цилиндров и отремонтировать трещины ГБЦ. В ряде случаев ремонт трещин можно выполнить своими руками.

Одним из наиболее широко применяемых способов устранения трещин блока цилиндров и ГБЦ является заделывание дефектов силуминовых и чугунных блоков при помощи сварки.

Сварка может быть как электрической, так и «холодной». Под холодной сваркой стоит понимать заделывание трещин различными материалами на основе полимеров. Заварить первым или вторым способом можно практически все трещины, кроме трещин в области седла клапана, стенок цилиндра, а также тех поверхностей, где происходит прилегание БЦ и ГБЦ.

Как найти трещину

Для выявления трещин применяют следующие способы:

  • метод ультразвукового обнаружения;
  • использование магниточувствительного оборудования;
  • метод пневматической опрессовки;
  • поиск трещин посредством гидроконтроля;

На практике обнаружение трещин во многих автосервисах производится посредством закачки в неисправный элемент двигателя воздуха или воды. В случае с воздухом деталь дополнительно погружают в ванну и находят дефекты по пузырькам. Если в элемент закачивается вода, тогда необходимость погружения исключается, так как трещины диагностируют по просачиванию жидкости.

Для определения точных границ трещины с обеих сторон от раскола крепятся пару магнитов, пространство между магнитами засыпается специальными проводящими опилками. Наличие трещины приведет к тому, что линии магнитного поля разорвутся, опилки будут частично группироваться на поверхности раскола. Данный способ позволяет четко выявить трещину блока цилиндров или ГБЦ.

Ремонт трещин при помощи сварки

Необходимо отметить, что устранять расколы нужно в строгом соответствии со всеми рекомендациями. Механические напряжения остаточного типа в зоне шва могут привести к нарушениям его целостности и необходимости повторного ремонта.

Блок из чугуна восстанавливают при помощи засверливания концов трещины и последующей шлифовки всей длины раскола под углом 90 градусов. Засверливать необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Что касается сварки, на начальном этапе блок цилиндров разогревается до 650 градусов по Цельсию. После этого наносится сплошной шов при помощи присадочного чугунно – медного прута и флюса. Завершающим этапом становится постепенное охлаждение детали, для чего требуется специальный термошкаф.

Для того чтобы не прогревать блок, можно воспользоваться электрической сваркой и медными электродами в жестяной обертке. По окончании поверхность полученного шва обезжиривается при помощи ацетона и дополнительно наносится слой эпоксидной пасты специальным шпателем. Эпоксид застывает в течение 24 часов при комнатной температуре и около 2 часов при нагреве до 100 градусов по Цельсию. Завершающим этапом станет шлифовка обработанного шва.

Альтернативные способы

Начнем с того, что незначительные трещины можно также заделать путем использования эпоксидной пасты и стеклоткани. Перед началом работ поверхность металла нужно хорошо обезжирить. Слои пасты и стеклоткани при нанесении чередуются, последним слоем должен являться эпоксид.

Среди наиболее востребованных сегодня технологий стоит также отметить решение под названием SEAL-LOCK. К преимуществам данного способа относят отсутствие необходимости демонтировать двигатель. Способ подходит для восстановления серьезных пробоин или трещин в блоке цилиндров. Также для ремонта не требуется применение сварочного аппарата.

В основе способа лежит заполнение трещины специальной прослойкой из мягкого металла, который в результате надежно скрепляется с поверхностью восстанавливаемой детали.

  1. Трещину локализуют, после чего происходит засверливание краев раскола. Далее поперек трещины насверливают отверстия с установленным технологией шагом. В эти отверстия вставляются стяжки-скобы, которые связывают оба края трещины. Скобы подбираются в соответствии с видом раскола, так как могут иметь различную длину и отличаться по своей форме.
  2. Далее в пространстве между установленных скоб высверливается отверстие, после чего происходит нарезка конусной резьбы при помощи специального метчика. После этого необходимо произвести обработку полученного отверстия составом для устранения окисной пленки. Затем в обработанное резьбовое отверстие с небольшим усилием вкручивается заглушка-конус, материал которой активно контактирует с металлом ремонтируемой детали.
  3. Далее часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, после чего вкручивание осуществляется с большим усилием, которое создается специальным инструментом. Под таким усилием мягкая заглушка сломается в том месте, где ранее был сделан подпил. Выступающие остатки дополнительно шлифуют.
  4. Следующим шагом становится сверление следующего отверстия. Это отверстие сверлят так, чтобы добиться частичного перекрытия предыдущего резьбового отверстия с установленной заглушкой. Процедура ремонта предполагает заполнение заглушками всей трещины.

Когда работа по установке всех стяжек и заглушек окончена, а также произведена шлифовка, образуется шов. Данный шов необходимо дополнительно спрессовать (расклепать) при помощи ударного инструмента (пневматический молоток с возможностью изменять частоту вибраций).

Расклепывание шва позволяет устранить возможные пустоты, а также ускоряет диффузию материалов заклепок и детали. Результатом станет появление пластичного шва, который имеет прочную связь с поверхностью. Такой шов имеет ряд преимуществ сравнительно со сварным швом:

  • не страдает от температурных перепадов;
  • способен сохранять целостность в условиях работы при высоких температурах;
  • не получает значительного напряжения;

Что касается установки больших латок, которыми можно буквально «заклеить» треснувший блок цилиндров двигателя или головку блока, тогда способ решения по схеме реализации напоминает описанный выше. Потребуется вырезать и подогнать латку из металла, после чего производится ее установка путем заполнения всего периметра стяжками и конусными заглушками. Последующая проверка готового шва на герметичность осуществляется при помощи опрессовки под давлением около 6 атмосфер.

krutimotor.ru

Как самому заварить чугунный корпус. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Частенько мы сталкиваемся с проблемой как заварить чугуняку; тисы, различные корпуса . Я для себя решил таким способом наварки промежуточного слоя (Плакирова́ние (фр. plaquer — накладывать, покрывать), те́рмомехани́ческое покры́тие — нанесение на поверхность металлических листов, плит, проволоки, труб слоем другого металла или сплава термомеханическим способом). А далее как обычно. Заварил 50 см трещину проблем не возникло. Варил полуавтоматом хотя можно и другил способом.Проволока обыкновенная 1.2 аппарат KEMPPI KEMPACT 323R.

Мои шарошки.

Все 50 см удовольствия.

Накрасил губы.

Трещин не обнаружено.

Конечный результат.

www.drive2.ru

Сварка блока двигателя в Тюмени


Сварка блока двигателя в Тюмени — такую услугу оказывает центр АВТО-1. Отсутствие очередей и высокое качество работ — вот зачем вам стоит обратиться к нам. «АВТО-1» существует на рынке автомобильных услуг с 1991 года, за эти годы мы заявили о себе, как о опытных специалистах, знающих свое дело. В нашем автоцентре могут разместиться более 30 автомобилей. Вы можете быть уверены — здесь вам не придется долго ждать своей очереди. Мы позаботились о создании комфортных условий для наших клиентов.
  • Цены ниже, чем у официальных дилеров. Мы с уверенностью можем заявить о том, что предлагаем высокое качество обслуживания и выполняем работы по доступным ценам. Наши цены ниже, чем у дилеров. Качество на уровне.

  • Персональные скидки. Наше специальное предложение для постоянных клиентов, а также для клиентов, заказавших большой объем работ. Подробности по телефону: +7 (3452) 60-31-20

  • Гарантийный срок, как у официальных дилеров — 6 месяцев.

  • Без очередей. В нашем автоцентре мы можем разместить более 30 автомобилей. Вы можете быть уверены — у нас вам не придется ждать. Мы позаботились о создании комфортных условий для наших клиентов.

  • Опыт работы более 20 лет. «Авто 1» существует на рынке автомобильных услуг с 1991 года, за эти годы мы заявили о себе, как о опытных специалистах, знающих свое дело.

  • Квалифицированные специалисты, прошедшие обучение. Мы заботимся об уровне квалификации и компетенции своих сотрудников: все специалисты кузовного цеха «Авто1» прошли обучение в специализированных центрах

  • Сроки выполнения работ — от 48 часов. Мы стараемся выполнять работу не только качественно, но и максимально быстро. Минимальный срок выполнения работы специалистов кузовного цеха — двое суток. Мы ценим ваше время.

  • Выезд на осмотр «неходовых» машин. Если есть необходимость, наши специалисты выезжают на осмотр машин, которые сильно повреждены и по техническим причинам не способны передвигаться.

  • Профессионально импортное оборудование. Мы используем только профессиональное импортное оборудование, такое как Spotter, SAIMA BETA (производство Италия), а также материалы от зарубежных производителей. Качественное современное оборудование — залог успешного ремонта и покраски автомобиля

Треснул блок двигателя: что делать?

26.08.2020

Реклама наших партнеров

Среди поломок ДВС стоит отдельно отметить появление трещин блока цилиндров и головки блока цилиндров. Такие трещины в корпусе двигателя и других составных элементах достаточно распространены. В процессе эксплуатации многие узлы в конструкции ДВС подвергаются серьезным механическим и температурным нагрузкам, которые создают естественный износ силового агрегата. Блок также трескается в результате аварий, стенки блока цилиндров или головки блока цилиндров могут пробиваться деталями двигателя (шатун и т.д.) в результате заклинивания силовой установки.

 

Удаление трещин в блоке цилиндров и ГБЦ

Блоки и гловки блоков двигателя состоят из различных металлических сплавов. Существующие сегодня технологии зачастую позволяют восстановить поврежденные элементы. Далее мы рассмотрим способы устранения поломки и ответим на вопрос, как убрать трещины блока цилиндров и отремонтировать трещины ГБЦ. В ряде случаев ремонт трещин можно выполнить своими руками.

Одним из наиболее широко применяемых способов устранения трещин блока цилиндров и ГБЦ является заделывание дефектов силуминовых и чугунных блоков при помощи сварки.

Сварка может быть как электрической, так и «холодной». Под холодной сваркой стоит понимать заделывание трещин различными материалами на основе полимеров. Заварить первым или вторым способом можно практически все трещины, кроме трещин в области седла клапана, стенок цилиндра, а также тех поверхностей, где происходит прилегание БЦ и ГБЦ.

 

Как найти трещину

Для выявления трещин применяют следующие способы:

  • метод ультразвукового обнаружения;
  • использование магниточувствительного оборудования;
  • метод пневматической опрессовки;
  • поиск трещин посредством гидроконтроля.

На практике обнаружение трещин во многих автосервисах производится посредством закачки в неисправный элемент двигателя воздуха или воды. В случае с воздухом деталь дополнительно погружают в ванну и находят дефекты по пузырькам. Если в элемент закачивается вода, тогда необходимость погружения исключается, так как трещины диагностируют по просачиванию жидкости.

Для определения точных границ трещины с обеих сторон от раскола крепятся пару магнитов, пространство между магнитами засыпается специальными проводящими опилками. Наличие трещины приведет к тому, что линии магнитного поля разорвутся, опилки будут частично группироваться на поверхности раскола. Данный способ позволяет четко выявить трещину блока цилиндров или ГБЦ.

 

Ремонт трещин при помощи сварки

Необходимо отметить, что устранять расколы нужно в строгом соответствии со всеми рекомендациями. Механические напряжения остаточного типа в зоне шва могут привести к нарушениям его целостности и необходимости повторного ремонта.

Блок из чугуна восстанавливают при помощи засверливания концов трещины и последующей шлифовки всей длины раскола под углом 90 градусов. Засверливать необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Что касается сварки, на начальном этапе блок цилиндров разогревается до 650 градусов по Цельсию. После этого наносится сплошной шов при помощи присадочного чугунно – медного прута и флюса. Завершающим этапом становится постепенное охлаждение детали, для чего требуется специальный термошкаф.

Для того чтобы не прогревать блок, можно воспользоваться электрической сваркой и медными электродами в жестяной обертке. По окончании поверхность полученного шва обезжиривается при помощи ацетона и дополнительно наносится слой эпоксидной пасты специальным шпателем. Эпоксид застывает в течение 24 часов при комнатной температуре и около 2 часов при нагреве до 100 градусов по Цельсию. Завершающим этапом станет шлифовка обработанного шва.

 

Альтернативные способы

Начнем с того, что незначительные трещины можно также заделать путем использования эпоксидной пасты и стеклоткани. Перед началом работ поверхность металла нужно хорошо обезжирить. Слои пасты и стеклоткани при нанесении чередуются, последним слоем должен являться эпоксид.

Среди наиболее востребованных сегодня технологий стоит также отметить решение под названием SEAL-LOCK. К преимуществам данного способа относят отсутствие необходимости демонтировать двигатель. Способ подходит для восстановления серьезных пробоин или трещин в блоке цилиндров. Также для ремонта не требуется применение сварочного аппарата.

В основе способа лежит заполнение трещины специальной прослойкой из мягкого металла, который в результате надежно скрепляется с поверхностью восстанавливаемой детали.

Трещину локализуют, после чего происходит засверливание краев раскола. Далее поперек трещины насверливают отверстия с установленным технологией шагом. В эти отверстия вставляются стяжки-скобы, которые связывают оба края трещины. Скобы подбираются в соответствии с видом раскола, так как могут иметь различную длину и отличаться по своей форме.

Далее в пространстве между установленных скоб высверливается отверстие, после чего происходит нарезка конусной резьбы при помощи специального метчика. После этого необходимо произвести обработку полученного отверстия составом для устранения окисной пленки. Затем в обработанное резьбовое отверстие с небольшим усилием вкручивается заглушка-конус, материал которой активно контактирует с металлом ремонтируемой детали.

Далее часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, после чего вкручивание осуществляется с большим усилием, которое создается специальным инструментом. Под таким усилием мягкая заглушка сломается в том месте, где ранее был сделан подпил. Выступающие остатки дополнительно шлифуют.

Следующим шагом становится сверление следующего отверстия. Это отверстие сверлят так, чтобы добиться частичного перекрытия предыдущего резьбового отверстия с установленной заглушкой. Процедура ремонта предполагает заполнение заглушками всей трещины.

Когда работа по установке всех стяжек и заглушек окончена, а также произведена шлифовка, образуется шов. Данный шов необходимо дополнительно спрессовать (расклепать) при помощи ударного инструмента (пневматический молоток с возможностью изменять частоту вибраций).

Расклепывание шва позволяет устранить возможные пустоты, а также ускоряет диффузию материалов заклепок и детали. Результатом станет появление пластичного шва, который имеет прочную связь с поверхностью. Такой шов имеет ряд преимуществ сравнительно со сварным швом:

  • не страдает от температурных перепадов;
  • способен сохранять целостность в условиях работы при высоких температурах;
  • не получает значительного напряжения.

Что касается установки больших латок, которыми можно буквально «заклеить» треснувший блок цилиндров двигателя или головку блока, тогда способ решения по схеме реализации напоминает описанный выше.

Потребуется вырезать и подогнать латку из металла, после чего производится ее установка путем заполнения всего периметра стяжками и конусными заглушками. Последующая проверка готового шва на герметичность осуществляется при помощи опрессовки под давлением около 6 атмосфер.

 

 

Источник: krutimotor.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары

Ремонт трещин блоков цилиндров двигателя технологией SEAL-LOCK

Отверстия под болты

Монтажное отверстие

Отверстие под болт

Треснувший блок цилиндров

Блок цилиндров (постель коленвала)

 

 Четыре шага для ремонта:
1. Сверление отверстий по шаблону
2. Установка фиксатора
3. Установка замков
4. Обработка ремонтного места заподлицо

Чугун не является большой тайной как металл для ремонта. Трещины можно отремонтировать без сварки, т.есть без нагрева. Это важно. После нагрева, при сварке чугуна и не равномерном , быстром охлаждении появляются « горячие трещины «. Тогда ремонт начинается снова.

Способ SEAL-LOCK имеет много преимуществ. В РПЦ давно и успешно ремонтируют чугунные, стальные и алюминиевые детали.

Винты SEAL-LOCK установливаются с перекрытием вдоль трещины, пока вся трещина не будет закрыта , если она длинная устанавливаются соединительные скобы. Затем все обрабатывается заподлицо с поверхностью отливки.

 

 

Винты закручиваются с определенным натягом и моментом в резьбовое отверстие. Затем они отламываются при определенном моменте. Они работают очень хорошо. Коническое тело винта давит на поверхность и после окончательной обработке их практически не видно.

 

 

 

 

 

 

Замки используются для усиления. Замки изготавливаются из высокопрочной стали и термически обрабатываются.

Замки вызвают небольшое тянущее действие во внутрь трещины. Это предотвращает расширение трещины и сохраняет натяг винтов после ремонта. Они доступны в трех стилях и восьми размерах.

  

 

Это ремонт SEAL-LOCK

Когда все винты установлены трещина полностью удаляется.

Установка замков

ВСЕ. ГОТОВО К ОКРАСКЕ.

Как заварить чугунный блок двигателя?

Почему пробивает прокладку ГБЦ

Автовладельцы часто спрашивают, почему прокладка ГБЦ не выдерживает и повреждается. Выделим основные причины.

Перегрев

Чаще всего прокладка ГБЦ прогорает из-за перегрева двигателя, поэтому важно на ранней стадии определить неисправность и устранить ее. Из-за изменения температурного режима крышка блока «уходит» и ухудшается контакт между участками мотора

Результат — отсутствие герметичности силового агрегата с последствиями для прокладки.

Как правило, такой проблеме подвержены ГБЦ из алюминия. Чугунная головка (устанавливается на дизельных моторах) более стойка к температурным перепадам. Но она может деформироваться или повредиться.

Действие температуры часто приводит к деформации самой прокладки, из-за чего нарушается герметичность системы.

Неправильное усилие при затяжке болтов ГБЦ

При сборке двигателя важно знать точный момент протяжки болтов, удерживающих головку на блоке цилиндров. Увеличение или уменьшение этого параметра может привести к разрушению или ухудшению герметичности соответственно

Во втором случае ГБЦ и БЦ неплотно прилегают друг к другу, из-за чего газы с атмосферным воздухом проходят в имеющиеся отверстия и разрушают прокладку.

Во избежание таких последствий необходимо закручивать болты с помощью динамометра и четко следовать инструкции производителя.

Не менее важный момент — соблюдение последовательности вкручивания. Подробные сведения по выполнении работы приведена в инструкции к автомобилю.

К примеру, на ВАЗ используются следующие правила:

  1. Сначала вкручиваются центральные болты, а потом — по диагонали.
  2. Усилие составляет 3 кг*с, а после дотягиваются до 6 кг*с и 9-10 кг*с.

В 8 из 10 случаев причина пробитой прокладки — несоблюдение правил протяжки в вопросах момента, последовательности и иных нюансов.

Поэтому обязательно прочитайте про правильную затяжку головки блока цилиндров и с каким усилием это нужно делать.

Низкокачественный материал

При покупке прокладки выбирайте товары в проверенных магазинах.

Изделия бывают следующих видов:

  1. Многослойные из стали. Содержат от двух до пяти слоев. На поверхности обработаны силиконом для окантовки каналов.
  2. Композитные. Старая технология, которая почти не применяется. В основе лежит асбест и графит, а поршневую часть окружают кольца из стали.
  3. Медные. Отличаются высокой степенью надежности, используются на некоторых видах авто.
  4. Эластомерные. Изготовлены из стали с нанесением на поверхность пластичного материала. На газовых стыках предусмотрены кольца из стали, а ходы имеют окантовку герметиком.
  5. Безасбестовые. Изготавливаются с применением более современных материалов.

Стоимость прокладки ГБЦ не слишком велика, поэтому на этом не рекомендуется сильно экономить, так как такая экономия может потом дорого обойтись.

Места прогорания прокладок ГБЦ

Дополнительные причины

Выделяется и ряд дополнительных факторов, почему может перегореть прокладка:

  1. Естественное старение.
  2. Нарушение процесса сжигания горючего. Чаще всего проблемы возникают в головке, на которой возникают трещины. ГБЦ, как правило, имеет алюминиевую основу. При нагреве происходит быстрое расширение, и головка надавливает на прокладку. Последняя не выдерживает и повреждается.
  3. Повышенная температура в камере сгорания из-за неправильного угла зажигания и т. д.

Автовладелец должен понимать разницу между «пробоем» и «прогаром». В первом случае имеет место серьезное повреждение прокладки или ее элементов, а во втором — несущественные нарушения целостности, которые иногда не удается отыскать на поверхности.

Почему пробивает прокладку головки блока цилиндров

Прокладки ГБЦ изготавливаются из стали, алюминия, паронита. Эта деталь имеет определенные характеристики устойчивости к температуре, давлению, разрыву. Пробой элемента может возникнуть по причине некачественного ремонта, неправильной эксплуатации двигателя. Последствия приводят к нарушению герметичности, дорогостоящему ремонту.

Прогорание из-за перегрева двигателя

Материал прокладок ГБЦ рассчитан на определенную рабочую температуру. При повышении нормы прокладка выгорает. Она находится под давлением затянутых болтов, увеличение температуры приводит к расширению материала. Расширяясь, прокладочный материал прикипает к посадочному месту, воздействуя на металл головки. Возникают неровности, шероховатости, прогибы. Нарушается герметичность места стыка. После перегрева поверхность головки обязательно шлифуется для удаления сколов, неровностей.

Неправильная затяжка болтов

Головка блока цилиндров крепится к блоку болтами или шпильками. Они расположены по всему периметру детали. Прочное, равномерное соединение и герметизация достигается путем затягивания болтов в определенной последовательности и под необходимым усилием. Нарушение последовательности затяжки приводит к перекосу головки. Слабое усилие недостаточно сжимает прокладочный материал, прижимая его к поверхности блока или головки.

Низкокачественный материал

Некачественные ремонтные комплектующие очень просто определить визуально: они более тонкие. Паронитовые ремкомплекты с металлическими краями часто не совпадают по размеру, имеют не точно пробитые отверстия, кривые края. Такие детали использовать нельзя. Прокладки из металла должны быть идеально ровными, с точно пробитыми отверстиями, без трещин, царапин на поверхности. Для замены лучше использовать оригинальные ремонтные комплекты. Подделки стоят намного дешевле, но становятся причиной дорогого ремонта.

Причины

Как вода
может попасть в двигатель? Данная проблема возникает из-за разных причин. Перечислим наиболее частые
из них:

  • Деформация поддона картера. Если авто старое, поддон может сгнить под
    воздействием реагентов. Не стоит исключать и механические повреждения, которые
    можно получить на проселочной дороге. В обоих случаях нарушается герметичность
    поддона – постепенно уходит масло из мотора, а в картер попадает пыль и вода.
  • Неаккуратный проезд водных препятствий. Большую опасность представляют не
    только броды, но и лужи. Чем выше скорость, тем больше брызг попадают на
    элементы зажигания и во впускной патрубок.

Преодоление глубокой лужи

  • Пробой прокладки ГБЦ. Это может случиться из-за большого пробега, либо при
    деформации поверхности головки (ввиду перегрева). Не стоит исключать
    неправильный монтаж (обязательно соблюдаются моменты и схема затяжки) и плохое
    качество самой прокладки.
  • Трещина в рубашке охлаждения. Происходит ввиду детонации, несвоевременной
    замены антифриза и перегрева ДВС.
  • Нарушение герметичности воздушных патрубков. Это трещины, потертости,
    плохая затяжка хомутов.
  • Нарушение работы коленвала (проворачивание вкладышей), что приводит к
    ударам поршня по ГБЦ. Проблема возникает из-за низкого уровня, либо качества
    масла, работы ДВС под большой нагрузкой и попадания металлических частиц в
    смазку.
  • Низкое качество смазочных материалов. В попытке сэкономить, автовладельцы
    приобретают некачественные масла (часто «на разлив» из больших тар), которые не
    только не соответствуют требованиям, но и содержат определенный процент влаги.
    Такое может произойти из-за неправильного хранения жидкостей. Качественное,
    дорогое масло не содержит частиц влаги.

Профессиональный ремонт блока двигателя: +7-499-686-12-80

Появление трещины в блоке цилиндров может быть обусловлено как обычной эксплуатацией транспортного средства, так и конструктивным исполнением самого двигателя. Когда изготовители автомобилей проектируют двигатели, то желают добиться того, чтобы двигатель обладал достаточной прочностью, чтобы выдерживать силы, которые будут на него воздействовать как во время процесса горения, так и во время циклов нагрева и охлаждения, которым он подвергается. С другой стороны, вес двигателя значительно влияет на поведение самого автомобиля. Наличие более тяжёлого двигателя приводит к увеличению расхода топлива из-за дополнительной энергии, которая необходима для того, чтобы сдвинуть этот вес с места. Более тяжёлый двигатель также может оказать влияние на характеристики управления автомобилем, поскольку дополнительный вес может сместить его центр тяжести и повлиять на способность хорошо поворачиваться.

Поскольку изготовители двигателей пытаются найти оптимальный баланс (двигатель должен быть лёгким, но прочным), то им приходится учитывать все нагрузки, которые он будет испытывать. Давление газов горения довольно высокое, однако оно редко достаточно высокое для того, чтобы оказать существенный эффект на блок цилиндров. Более заметное воздействие на двигатель оказывает цикл нагрева и охлаждения, которому он подвергается при запуске и остановке. Тепло выделяется благодаря процессу горения и передаётся остальной части двигателя посредством охлаждающей жидкости. По мере того как металл нагревается, он расширяется, однако это происходит с разной скоростью в зависимости от температурных градиентов. Объединив это напряжение с нормальными вибрациями при движении, торможении и ускорении, можно получить огромные нагрузки в разных частях блока двигателя.

После многих километров автопробега эти нагрузки способны привести к образованию мелких трещин. Блоки цилиндров редко сразу приходят в негодность. Обычно проблема начинается с небольших микротрещин, которые пропускают только небольшое количество жидкости и только тогда, когда двигатель находится в горячем состоянии, а система охлаждения – под давлением. Поскольку большинство блоков изготавливается из чугуна, то после начала образования трещины этот процесс почти невозможно остановить. После начала своего образования трещины могут легко распространяться через металл благодаря особенностям формирования молекул металла в решётке при отливе. Это означает, что если в блоке появилась трещина, то течь будет быстро прогрессировать.

Это приводит к одному из основных признаков наличия в блоке трещины. В треснувшем блоке почти всегда наблюдается течь в системе охлаждения, однако этот процесс начинается очень медленно. Иногда настолько медленно, что, когда двигатель тёплый, течь едва заметна, она будет выглядеть как выделение небольшого количества пара. По мере того как циклы нагрева и охлаждения будут продолжаться, трещина будет увеличиваться до тех пор, пока не станет заметно ещё больше пара, а затем появятся капли охлаждающей жидкости и в конце концов – течь охлаждающей жидкости, независимо от того, горячий или холодный двигатель.

Симптомы пробитой прокладки ГБЦ.

Если вам лень читать, можете посмотреть это видео:

Неровная работа двигателя (троение).

Это самый распространенный симптом пробитой прокладки ГБЦ. Если пробой происходит между цилиндрами, то единственным проявлением неисправности будет неровная работа. Выглядит этот пробой вот так:

Понять, что пробита прокладка между цилиндрами, поможет компрессометр (в случае пробоя прокладки между цилиндрами в двух цилиндрах компрессия будет снижена).

Крайний случай такого пробоя прокладки — прострел наружу. В этом случае двигатель будет работать очень шумно, и в месте пробоя, из-под головки будут идти выхлопные газы. Не понять то, что пробита прокладка, в этом случае просто невозможно.

Снижение уровня антифриза и/или газы в расширительном бачке.

Это самый легкий вариант пробоя прокладки, в плане диагностики, в этом случае охлаждающая жидкость попадает в один или несколько цилиндров, печка не греет, а в расширительный бачок идут газы.

Как правило, такой пробой прокладки сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, а при выворачивании свечей одна из них будет чистая.

Причина — прогорание прокладки между рубашкой охлаждения и одним из цилиндров.

Выглядит этот пробой вот так:

Во время такта впуска, часть охлаждающей жидкости всасывается в цилиндр и вылетает в выхлопную трубу, а во время рабочего хода, горячие газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бачок. Иногда при этом, содержимое бачка выплескивается наружу.

Повышение уровня масла и появление эмульсии на заливной пробке.

Это самый неблагоприятный вариант пробоя прокладки. Именно от состояния моторного масла, во многом, зависит срок службы двигателя. При таком пробое прокладки охлаждающая жидкость попадает в масло, и двигатель начинает работать на масляно-водяной эмульсии.

Пример такого пробоя прокладки:

Выбор прокладки

В завершении стоит затронуть вопрос выбора подходящего уплотнителя ГБЦ. Их изготавливают на основе металла и паронита. Потому закономерно автомобилистов интересует, какой из представленных материалов лучше, и что стоит использовать.

У каждого вида прокладки есть свои сильные и слабые стороны. При выборе нужно ориентироваться на рекомендации вашего автопроизводителя. Если в руководстве сказано, что использовать нужно именно металлические или же паронитовые изделия, действовать наперекор рекомендациям категорически нельзя.

Металлические уплотнители обладают повышенной прочностью по сравнению с конкурентом. Их обычно устанавливают на моторы с повышенной мощностью и при использовании турбокомпрессора. Если же ваша машина имеет средние показатели мощности, и вы эксплуатируете её без чрезмерной нагрузки, паронит прекрасно справится с поставленными задачами.

Одновременно большую роль играет качество изделия и правильность его установки. Прокладки лучше покупать от проверенных производителей через сертифицированных продавцов, чтобы избежать приобретения подделки

Затем так же важно правильно установить изделие. Когда уплотнитель стоит неровно, он быстро прогорит вне зависимости от того, насколько прочным был материал изначально

В ситуациях, когда на машине пробивает прокладку головки блока и водитель наблюдает соответствующие признаки, продолжать длительную поездку нельзя. Вы в теории можете добраться до пункта назначения, но к тому моменту двигатель пострадает настолько сильно, что в лучшем случае потребуется дорогостоящий или капитальный ремонт.

Заметив первые признаки, обязательно отправляйтесь к гаражу или в автосервис

Важно не просто обнаружить факт повреждения прокладки, но и понять причину, из-за чего это произошло

Пробит поддон картера двигателя: что делать водителю

Ни для кого не секрет, что состояние дорог на территории СНГ оставляет желать лучшего. Речь идет о самом асфальтном покрытии, которое имеет многочисленные глубокие выбоины и ямы, а также об открытых люках, поребриках, бордюрах с острыми краями, камнях, торчащих металлических прутах и т.п.

С такими препятствиями на дорогах ежедневно сталкиваются сотни автомобилистов. При этом, как правило, страдают не только бамперы и декоративные пластиковые элементы в нижней части кузова, но и днище автомобиля, а также двигатель. Далее мы поговорим о том, что может произойти, если водитель пробил поддон двигателя, что делать в подобной ситуации и как устранить неисправность.

Как избежать повреждения двигателя в случае пробоя поддона картера

Начнем с того, что перечисленные выше повреждения грозят не только легковым авто, но и транспортным средствам с увеличенным дорожным просветом (городские кроссоверы и внедорожники).

При этом одной из самых серьезных проблем наряду с помятыми порогами или различными неполадками по ходовой части можно считать ситуацию, когда по той или иной причине оказался пробит поддон картера двигателя.

Важно понимать, что данная неисправность способна в считанные секунды привести к тому, что двигатель автомобиля выйдет из строя, а для его восстановления потребуется дорогостоящий ремонт или даже полная замена ДВС на контрактный мотор. Прежде всего, нужно учитывать, что дальше продолжать движение на автомобиле с пробитым поддоном категорически запрещено

Дело в том, что сам поддон на большинстве авто является своеобразным резервуаром для моторного масла (исключением можно считать систему с сухим картером)

Прежде всего, нужно учитывать, что дальше продолжать движение на автомобиле с пробитым поддоном категорически запрещено. Дело в том, что сам поддон на большинстве авто является своеобразным резервуаром для моторного масла (исключением можно считать систему с сухим картером).

Из поддона маслонасос системы смазки осуществляет постоянный забор смазочного материала, после чего подает моторное масло под давлением к нагруженным трущимся элементам и узлам внутри силового агрегата.

Вполне очевидно, что моторное масло попросту вытечет наружу даже через незначительную трещину в поддоне, а без должного количества смазки давление масла упадет, начнется масляное голодание, в результате чего двигатель будет подвержен сильнейшему износу. Если же течь сильная, тогда силовой агрегат может и вовсе заклинить буквально за несколько минут.

С учетом вышесказанного необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • В том случае, если во время движении произошел наезд на какое-либо препятствие или же водитель ощутил удар в области передней оси автомобиля, тогда следует как можно быстрее убрать нагрузку с ДВС (отпустить газ, снизить скорость движения, понизить обороты двигателя до минимальных, остановить машину и заглушить двигатель).
  • Затем следует открыть капот и внимательно осмотреть двигатель автомобиля сверху и снизу. При осмотре верхней части следует проверить целостность подушек двигателя и их креплений, осмотреть ДВС на предмет свежих подтеков в местах расположения прокладок и т.д. Что касается нижней части, крайне желательно найти то место, на которое непосредственно пришелся удар.

Как уже было сказано, большинство автомобилей имеют «мокрый» картер, в котором находится масло. При этом поддон условно является самой нижней точкой мотора. Необходимо внимательно осмотреть указанный поддон на предмет трещин, сильных вмятин, свежих сколов и т.д. Если течи масла нет, тогда следует просто запомнить, где находится место удара.

Затем (только при условии отсутствия сильных и обширных вмятин на поддоне) двигатель можно завести, после чего нужно оценить работу силового агрегата на предмет посторонних шумов, стуков и т.д. Также нужно проследить, чтобы на приборной панели не горела лампочка аварийного давления масла. Если все в порядке, можно продолжить движение своим ходом.

При этом в дальнейшем СТО все же нужно посетить, показав специалистам тот участок, на который пришелся удар. Дело в том, что это место может потребоваться дополнительно усилить, так как в следующий раз даже незначительный удар по поддону будет способен привести к образованию большого раскола и т.п.

Повреждения деталей ЦПГ и их причины

При работе ДВС в системе поршень-гильза происходят обратно-поступательные движения с высокими значениями скоростей, а также огромными нагрузками. Ненадлежащее техническое обслуживание может привести к ускоренному износу элементов и вызвать частичную техническую неисправность двигателя или вовсе полный отказ.

В большинстве случаев диагностика позволяет выявить лишь малую часть проблем. Определить техническое состояние и причины поломки можно при осмотре отдельных компонентов, что поможет сделать приведенная ниже информация.

Повреждения гильзы цилиндра

Деформация цилиндра

  • Неравномерная или ненадлежащая затяжка головки блока
  • Ненадлежащее состояние поверхностей головки и блока
  • Грязная или повреждённая резьба крепежа головки блока
  • Несоответствующая прокладка головки блока
  • Отложения в системе охлаждения
  • Некачественная посадка бурта гильзы, несоответствующее выступание гильзы, ненадлежащее состояние нижнего посадочного места гильзы
  • При сухих гильзах слишком слабая посадка гильзы так же вредна, как и слишком тугая
  • В посадочных местах блока при сухих гильзах возникает контактная коррозия, посадочное место должно быть тщательно обработано для обеспечения прилегания гильзы по всей площади.
  • Отдельно стоящие цилиндры воздушного охлаждения должны быть строго параллельны блоку и головке, при единой головке цилиндры должны быть одинаковой высоты, очень важна исправность воздуховодов.

Отрыв бурта гильзы цилиндра

  • Некачественно обработано посадочное место гильзы в блоке
  • Не соблюдены предписанные порядок и моменты затяжки
  • Применены прокладки несоответствующей толщины

Кавитация

  • Не соблюдён зазор поршень/цилиндр (установлены б/у поршни)
  • Ненадлежащая посадка гильзы в блоке
  • Пониженное давление в системе охлаждения
  • Ненадлежащее качество охлаждающей жидкости

Повреждения поршня

Эрозия материала на днище поршня (дизельный двигатель)

  • Неисправная форсунка
  • Неисправный нагнетательный клапан в топливном насосе высокого давления
  • На форкамерных двигателях — дефект форкамеры

Эрозия на днище и жаровом поясе поршня (бензиновый двигатель)

Качество топлива не соответствует степени сжатия двигателя, бензин в дизельном топливе, масло в камере сгорания

  • Ненадлежащий угол опережения зажигания Негерметичные выпускные клапаны
  • Значительное количество нагара в камере сгорания
  • Слишком высокая температура впускного воздуха, общий перегрев

Прихват от перегрева, в основном на головке поршня

  • Эксплуатация необкатанного двигателя с высокими нагрузками
  • Повышенная температура в камере сгорания из-за неисправности системы питания
  • Неисправность системы охлаждения

Разрушение перемычек между канавками поршневых колец (дизельный двигатель)

  • Неисправная форсунка
  • Низкая компрессия в цилиндре
  • Дефект форкамеры
  • Неправильное или чрезмерное пользование пусковыми средствами
  • Цилиндр при неработающем двигателе заполнился водой или топливом (гидроудар)

Трещины на днище и вокруг камеры сгорания в поршне

  • Неисправность системы питания
  • Дефект форкамеры
  • Перегрев двигателя
  • Неисправность моторного тормоза

Износ поверхностей из-за избытка топлива в камере сгорания

  • Избыток топлива в камере сгорания в дизеле из-за неисправности топливной системы
  • Пониженная компрессия
  • На дизелях ненадлежащий зазор между поршнем и головкой

Задиры при недостаточном зазоре между поршнем и цилиндром

  • Ненадлежащая обработка блока при ремонте — диаметр цилиндра меньше допустимого размера
  • Головка блока перетянута или затянута неравномерно, повреждена или загрязнена резьба на элементах крепления головки к блоку цилиндров, не смазаны опорные места для гаек и болтов в головке
  • Имеются повреждения привалочных поверхностей блока цилиндров и головки блока
  • Некачественная прокладка головки блока
  • Деформация цилиндров из-за неравномерного охлаждения — накипь или грязь в системе охлаждения
  • Не подготовлены посадочные места для гильз в блоке
  • Нагружение двигателя без предварительного прогрева

Задиры на боковой поверхности поршня рядом с бобышками

  • Нагружение двигателя без предварительного прогрева
  • Деформация цилиндра при перегреве двигателя
  • Недостаточный зазор между пальцем и бобышкой поршня

Сухой прихват на юбке (недостаток масла)

  • Неисправность системы смазки или полное отсутствие масла в двигателе
  • Недостаточное разбрызгивание масла из-за малого зазора в шатунных вкладышах

Задиры на поршне только с одной стороны

Воздушные и паровые пробки в системе охлаждения из-за выхода из строя термостата или водяного насоса, а также загрязнения в полости охлаждения в блоке, приводят к местному перегреву и прекращению охлаждения

Задиры на боковой поверхности (сухой прихват)

Неисправности системы охлаждения

Как восстановить целостность и чем заклеить поддон двигателя

Поддон картера двигателя представляет собой съемную деталь, расположенную под нижней частью мотора. Поддон изготавливается методом штамповки из мягкой эластичной стали либо используется литье из алюминия.

По форме данная деталь напоминает ванну небольшой глубины, верхняя кромка которой выполнена в виде плоскости для плотного прилегания к нижней части картера двигателя. Для соединения поддона двигателя с картером в кромке имеются специальные отверстия.

Назначение и устройство поддона картера

Данная деталь является вместилищем моторного масла в системе смазки. Днище картера двигателя выполняет следующие важные функции:

  1. Накапливание моторного масла, стекающего с элементов движка.
  2. Защита внутренних узлов и деталей от внешних агрессивных воздействий.
  3. Сбор мелкой металлической абразивной стружки, образующейся в процессе трения деталей.
  4. Охлаждение масла.
  5. Предотвращение расплескивания смазочной жидкости.

В зависимости от конструкции мотора поддон картераимеет форму,предохраняющую движок от контакта с трансмиссией, передним редуктором,элементами подвески. При изготовлении данных поддонов картера для автомобилей с форсированными силовыми агрегатами используются алюминиевые сплавы. В конструкции алюминиевых деталей предусмотрены специальные ребра, предназначенные для ускоренного охлаждения масла.

Маслозаборная трубка не касается дна ванны, чтобы не всасывались мельчайшие металлические отходы в смазочную систему. Накопленная стружка удаляется при снятии нижней части картера. Часто днище оборудуется магнитами, служащими для фиксации абразивных накоплений.

Для замены смазочной жидкостиднище оборудовано специальным сливным отверстием с пробкой.

Краткое описание типичных поломок днища и их последствий

Простота и надежность данной детали не допускает частых поломок. Однако, при наезде на препятствия в виде камней, арматурной проволоки, крупных пней и коряг, могут возникнуть обширные вмятины либо пробоины внижней части картера мотора.

Повреждения защитного элемента влекут за собой сбои в работе силового агрегата. В случае возникновения глубоких деформаций плоскости поддона трубка маслоприемника ломается или располагается вышеуровня смазки.

При «масляном голодании» может оборваться шатун, получить повреждения блок цилиндров, заклинить двигатель.

Нарушение герметичности днища картера движка происходит вследствие образования трещин, пробоев, сквозных отверстий в детали. Появившаяся утечка масла вызывает серьезные повреждения в силовом агрегате, последствия которых могут оказаться непредсказуемыми, особенно при несвоевременном обнаружении полученного дефекта. Чтобы не пробивать днище во время езды, многие автовладельцы устанавливают защиту картера двигателя.

Как восстановить целостность днища

При возникновении сложной ситуации автовладельцы нуждаются в ответе на вопрос: пробил поддон двигателя, что делать? В качестве первой реакции должны быть произведены остановка и выключение двигателя. Если мотор не будет заглушен, то произойдет быстрое снижение уровня моторного масла, что приведет к масляному голоданию с последующими серьезными поломками элементов силового агрегата.

Ремонт стальных поддонов производится при помощи сварки или заклеивания специальным герметиком либо холодной сваркой. Детали из алюминия восстанавливаются сваркой в аргоновой среде.

Чем заклеить алюминиевый поддон двигателя? Для того чтобы самостоятельно без снятия детали с автомобиля отремонтировать днище, устранить течи масла и заделать образовавшиеся трещины в корпусе, необходимо выполнить следующие операции:

  • зачистить поверхность от загрязнений при помощи металлической щетки;
  • промокнуть протекающее масло вокруг образовавшейся дыры;
  • отрезать кусочек холодной сварки и тщательно его размять, как пластилин;
  • повторно удалить появившиеся масляные протечки при помощи ветоши;
  • нанести первый слой холодной сварки в виде замазки:
  • после застывания нанесенного слоя обработать его наждачным полотном;
  • нанести второй слой холодной сварки, до полного устранения протечек.

Данное описание приведено для экстренных случаев, чтобы произвести быстрый ремонт поддона картера двигателя на короткий срок.

Для надежного устранения полученных дефектов данного узла необходимо обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью. В условиях СТО производится полный слив смазочной жидкости, диагностика, демонтаж и качественное восстановление герметичности детали при помощи сварочных операций с последующей проверкой и установкой днища на прежнее место.

Чем заклеить трещину в блоке двигателя?

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя своими силами

С течением времени многие агрегаты автомобиля изнашиваются, выходят из строя или, что еще хуже, ломаются. Сегодня мы вам поведаем, как самостоятельно устранить образовавшиеся в головке и блоке двигателя трещины.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой

Реанимации подвергаются все трещины, за исключением тех, которые проходят сквозь клапанные гнезда, зеркала цилиндров, а также плоскости прилегания блока и головки. В последнем случае изделие бракуют, в остальных стараются их реабилитировать, этим-то мы сейчас с вами, уважаемые читатели, и займемся.

В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.

К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.

В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.

Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.

Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.

Можно использовать более доступный способ, если нет под рукой магнитов. Поверхность, где имеется подозрение на трещины, тщательно промывается керосином или любым растворителем для краски. После этого на поверхность наносится жидкая краска и оставляется на 10-15 минут, далее поверхность протирается ветошью и все дефекты становятся заметны невооружённым глазом.

Также нередко используется способ с применением жидкости. Перед тем как залить в канал воду герметично закрываются все отверстия. В канал после воды под давлением закачивается воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывается и блок оставляется на несколько часов. Места, в которых будет проступать вода, и укажут на наличие трещин. Можно и не ждать несколько часов, для этого блок погружается в воду, и пузырьки воздуха укажут на местоположение дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что браться за заделку дефектов на гнездах клапанов, на зеркалах цилиндров и не месте соприкосновения блока и ГБЦ самостоятельно не рекомендуется.

Привариваем заплатку на трещину в головке двигателя

Вы можете также приварить заплатку, для этого вам понадобятся медные электроды, обернутые жестью. В завершение швы необходимо покрыть эпоксидной пастой.

Эпоксидную пасту, о которой мы уже упомянули, можно использовать для устранения трещин в головке и блоке двигателя еще и другим способом. Для этого необходимо зачистить их поверхность, просверлить на концах трещины небольшие отверстия, после в них следует нарезать резьбу и ввернуть заподлицо заглушки из меди или алюминия. Затем необходимо обезжирить поверхность (для этого подойдет ацетон или бензин). После с помощью шпателя нужно наносить слой за слоем, в результате у вас должен получиться слой толщиной 3-4 миллиметра. После этого в течение суток эпоксид должен застыть, а если создать стоградусную жару, то он затвердеет за пару часов. В завершение следует отшлифовать поверхность и готово!

Для третьего способа ликвидации трещин нам вновь потребуется эпоксидная паста и стеклоткань, которую будем использовать в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе аналогичен выше представленному, только каждый слой пасты нужно чередовать со стеклотканью. Не пожалейте, делайте заплатку с запасом в несколько миллиметров, иначе результат будет неудовлетворительным. Последний слой должен быть эпоксидным.

И завершающий на сегодня, но не последний в общем списке, вариант реанимирования трещин блока и головки двигателя – с помощью штифтов. Для этого в самом начале по всей трещине просверливаем отверстия на расстоянии 7-8 мм друг от друга. Нарезаем резьбу и ввертываем прутки из меди на глубину соответствующую толщине стенки. Затем обрезаем их ножовкой, оставляя выступающие над поверхностью детали на несколько миллиметров концы. После несильными ударами расчеканиваем концы штифтов, которые и образуют сплошной шов. Для закрепления результата в завершение можно покрыть это все эпоксидкой.

Мы описали наиболее подходящие для самостоятельного устранения трещин в головке и блоке двигателя варианты, однако на этом неприятности с авто, к сожалению, не заканчиваются, проблемы могут еще возникнуть при износе распредвала, а также при отработке амортизаторов. В любом случае, не отчаивайтесь, все это легко устранить своими руками, лишь следуя нашим нехитрым рекомендациям.

Трещина в блоке или головке блока цилиндров, симптомы, как определить и заделать

Независимо от того, какой металлический сплав применяется в изготовлении блока, со временем в ходе работы может образоваться трещина в блоке цилиндров двигателя.

Визуально можно выявить глубокие разрывы, а вот микротрещины «на глаз» не определить.

Вероятные симптомы и причины

Ниже описаны признаки, по которым можно косвенно определить трещину в блоке или головке. Хотя, описанные признаки могут означать и иные неисправности.

  • Перегрев двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ. Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть.
  • Некорректная работа прибора управления температурой (термопары), вследствие перегрева происходит деформация головки блока цилиндров.
  • Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки.
  • В тёплую погоду происходит колебание температуры двигателя. Стрелка термодатчика производит резкие скачки в сторону увеличения, либо уменьшения температур.
  • Вибрация двигателя или «троение», особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Важно: чтобы подтвердить наличие микротрещин на блоке цилиндров или убедиться, что есть трещина в ГБЦ, выкрутите свечу зажигания. Если свеча мокрая, попробуйте жидкость на язык. Сладкий вкус означает что это антифриз, попадающий через микротрещину в масло. Долейте охлаждающую жидкость и включите двигатель, не закрывая капот и крышку расширительного бака. Если жидкость сразу начнёт кипеть, это верный признак наличия трещины в ГБЦ.
  • Велика вероятность появления трещин возле направляющей втулки или втулки впускного клапана. В этом случае головку придется менять.
  • Уходят газы. Для определения утечки можно надеть резиновую медицинскую перчатку на расширительный бачок, или горловину радиатора, и закрепить канцелярской резинкой. Если перчатка надувается, значит проблема есть.

Антифриз лучше использовать импортный и безсиликатный G-11 – для алюминиевых блоков. Для чугунных блоков цилиндров лучше использовать антифриз красный, штатный. Он рассчитан под температуру -80 +135.

Методы определения

Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

  • Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
  • На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
  • Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.

Места расположения дефектов, за устранение которых браться не стоит.

  • на клапанных гнёздах;
  • на зеркалах цилиндров;
  • на плоскости прилегания блока и головки.

Как заделать поврежденные места

Заделывание электросваркой

Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

Электродуговая сварка

В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

Заделка трещин ГБЦ

Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

Приварка заплаты

Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

Применение эпоксидной пасты

Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

  • 1 слой 1 мм,
  • второй 2-3 мм,
  • третий 3-4 мм.

Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа.

После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.

Трещины в головке и блоке двигателя: решение проблемы

Образование трещин в блоке и головке мотора является прямым следствием недосмотра самого водителя. Факторами, провоцирующими их появление, являются как повреждения механического характера, так и банальное промерзание жидкости в системе охлаждения. Разумеется, от подобных форс-мажорных обстоятельств не застрахован никто, однако, лучше всё же учитывать вышеперечисленные причины при эксплуатации автомобиля.

Если же избежать беды не удалось, отчаиваться не стоит. Ремонт повреждённых частей можно произвести самостоятельно, приложив определённые усилия и проведя предварительное исследование масштабов образовавшихся трещин.

Так, восстановлению не подлежат детали, трещины на которых расположены в области размещения: плоскости стыковки блока и головки цилиндров, зеркала цилиндров или гнёздах клапанов. Все остальные повреждения вполне можно попытаться заделать.

Решения проблемы

Один из наиболее распространённых — метод сварки (электро или газовым способом). В случае ремонта блока двигателя, сделанного из чугуна, необходимо предварительно рассверлить трещину на концах на 0,5 см вглубь, затем разделать её на всей протяжённости зубилом, шлифовочным кругом или аналогичным инструментом так, чтобы угол приложения был равен 90 градусам.

Глубина воздействия должна достигать 80% от общей толщины стенки. Прежде чем приступить к проведению сварочных работ, блок необходимо нагреть до температурных значений не менее 600 градусов Цельсия.

Далее необходимо приступить к сварке с использованием нейтрального пламени газовой горелки (метод газосварки),применяя пятимиллиметровый (в диаметре)присадочный прут из меди или флюс. Металл на место повреждения наносится равномерно, сплошь, с допуском выступания шва наружу не более чем на 1,5 миллиметра.

Завершив сварочный процесс, блок необходимо подвергнуть постепенному остыванию в специальной яме или термошкафе.

Если для проведения работ используется электросварочное оборудование, можно обойтись и без нагрева блока двигателя, подлежащего восстановлению. В этом случае необходимо применять обратнополярный постоянный ток. Если же вы желаете установить на место трещины стальную заплату, придётся применять электроды на медной основе в жестяной обёртке.

 

Для большей сохранности место сварочного шва можно покрыть пастой на эпоксидной основе.

Ещё один способ ремонта растрескавшихся элементов конструкции блока двигателя — заделывание трещин специальной ремонтной пастой на эпоксидной основе. В этом случае область расположения трещины тщательно зачищают изнутри и снаружи, используя щётку на металлической основе. Затем высверливаютв окончаниях трещины отверстия диаметром не более 4 миллиметров и используют их для нарезки резьбы.

В получившееся отверстие вворачивается заглушка из проволоки на алюминиевой или медной основе. Далее поверхность трещины обрабатывают с применением инструмента (зубило, шлиф, круг и пр.) на глубину до 75°/о от общего значения, производя воздействие под углом от 60 до 90 градусов.

По всей длине трещины, отступая от её края в пределах трёх сантиметров, необходимо нанести насечки с помощью инструмента. Подготовленную к ремонту поверхность блока обезжиривают с помощью бензина или ацетона, а затем приступают к нанесению пасты на эпоксидной основе.

Паста наносится в два слоя, каждый из которых не должен иметь толщину более 2 миллиметров. Отвердение материала происходит в течение одних-двух суток,в зависимости от итоговой толщины слоёв. Если же подвергнуть область ремонта нагреву до ста градусов Цельсия, то время отвердения будет сокращено до трёх часов.

После застывания пасты поверхность выравнивают и шлифуют с помощью напильника или абразивных материалов.

Можно также заделать трещины в блоке и головке мотора с помощью стеклотканевой заплаты и уже знакомой нам ремонтной пасты на эпоксидной основе. По сути этот способ мало отличается от предыдущего. Разница состоит лишь в том, что каждый слой нанесённой пасты накрывается дублирующим слоем стеклоткани с последующим покрыванием поверхности такой заплаты пастой и её разравнивания с помощью роликовых приспособлений. Всего слоёв в этом случае может быть не более восьми.

Также можно отремонтировать поверхность блока, установив на неё штифты. В этом случае отверстия высверливаются не только на концах трещины (до 0,5 см вглубь), но и по всему её периметру через 7-8 миллиметров друг от друга.

Далее производится нарезка резьбы и установка прутков из меди (глубина должна соответствовать толщине стенки блока). Затем отсекаются лишние части прутков (в итоге, они не должны выступать над поверхностью более чем на 2 миллиметра).

А в промежутках между установленными штифтами высверливаются дополнительные отверстия, диаметр которых должен на четверть превосходить размер заглушек. В эти отверстия также помещают прутки из меди и производят их обрезку.

Полученный ряд штифтов подвергают чеканке до образования сплошного цельного шва. При желании полученную поверхность можно дополнительно упрочнить, покрыв снаружи пастой на эпоксидной основе. По завершении ремонта блок необходимо подвергнуть опрессовке.

Аналогичным же образом производится починка треснувшей головки блока, но только в случае, если растрескиванию не подверглись области размещения клапанной направляющей втулки, камеры сгорания или седло клапана в области гнёзд.

Автомобильный двигатель является одним из ключевых элементов. Со временем с ним могут происходит различные неисправности, в том числе и появляться всевозможные деформации его составных частей. Одной из таких проблем может стать появление трещин в блоке цилиндров или головке блоков цилиндров. Подобная неисправность при несвоевременном обнаружении может привести к серьезным последствиям и даже необходимости проведения капитального ремонта мотора. Возникнуть трещины в блоке цилиндров мотора могут по различным причинам. в этом материале будет подробно рассмотрена проблема и описаны существующие способы ее успешного разрешения.

Как понять, что в блоке цилиндров появились трещины?

Бить тревогу и отправлять силовой агрегат на дальнейшую диагностику необходимо при обнаружении следующих симптомов:

  • Регулярный перегрев мотора;
  • Наличие проблем с работой термопары;
  • В расширительном бачке образуются воздушные пробки и не держится давление;
  • Датчик давления выводит некорректные показания;
  • Возникновение вибраций в двигателе.

При появлении трещин в блоке цилиндров система перестает быть герметичной, следовательно охлаждающая жидкость начинает вытекать и это способствует перегреву мотора. Также данный признак может быть следствием прогара или иных дефектов в прокладке блока цилиндров. К сильному перегреву двигателя может привести проблема с работой прибора контроля температуры. Однако одним из наиболее характерных признаков, указывающих на присутствие в блоке цилиндров трещин, является именно излишняя вибрация и троение мотора. Особенно ощутимо данное явление при подъеме на горку.

Как обнаружить проблему?

Поскольку далеко не во всех ситуациях наличие трещин в блоке цилиндров может сопровождаться ощутимыми и видимыми глазу последствиями, определить наличие микротрещин можно посредством таких методов:

  • Пневматической опрессовкой;
  • С использованием магниточувствительного оборудования;
  • С помощью ультразвукового сканирования;
  • Гидроконтролем.

Благодаря каждому из вышеперечисленных способов, удается быстро установить микротрещины в блоке цилиндров и их конкретное месторасположение. Чаще остальных в специализированных сервисных центрах обнаружение проблемы производят путем введения воды или воздуха внутрь блока цилиндров. Если вода просачивается, значит, в диагностируемом месте имеет место быть трещине. Если же диагностика проводится с использованием воздуха, то распознать трещины можно по наличию пузырьков на поверхности воды.

Как устранить трещины?

О того, насколько велика образовавшаяся трещина, во многом и зависит способ ее устранения. Но в некоторых ситуациях благоразумно и вовсе произвести полную замену блока, так как частичный ремонт не позволит добиться желаемого результата. Исходя из вышесказанного устранить трещины в блоке цилиндров можно следующими способами:

  • Методом сварки;
  • Методом наложения эпоксида и стеклоткани;
  • Методом SEAL-LOCK.

Что касается последнего, то он достаточно трудоемкий, однако при этом дает возможность заделать трещины без применения сварки, исключая при этом демонтаж мотора. Суть такого метода основана на устранении трещин, путем заполнения их мягким металлом.

Подробнее о том, как заделывать трещины в блоке цилиндров в этом видеоролике:

Образование неисправностей в ключевых деталях двигателя могут послужить причиной преждевременного капитального ремонта, если не устранить их сразу. Появление трещин в головке или самом блоке цилиндров считается одной из самых сложных проблем с автомобилем. Появиться они могут из-за столкновения (например, после аварии), после длительного использования или по причине установки некачественных, бракованных деталей.

Признаки образования трещины

Существует несколько основных симптомов, при появлении которых следует незамедлительно обратиться в сервис обслуживания. Они могут быть следствием трещин на двигателе или других проблем с автомобилем. Следующие признаки встречаются чаще всего.

  1. Двигатель стал часто перегреваться. Если образовались трещины, через них может вытекать охлаждающая жидкость, из-за чего и случается перегрев. Иногда причиной также может быть прогар или дефекты прокладок блока цилиндра.
  2. Неисправность прибора, который контролирует температуру. Затягивание решения этой проблемы может привести к перегреву и деформации двигателя.
  3. В расширительном бачке появляются воздушные пробки и скачет давление.
  4. Датчик температуры показывает некорректные данные. Если вы заметили, что стрелка датчика постоянно скачет с высоких показателей на низкие в хаотичном порядке, это может свидетельствовать о постоянных скачках температуры двигателя во время работы.
  5. Вибрирование двигателя. Это главный признак, по которому можно обнаружить трещины. Если при движении в гору двигатель троит или вибрирует, скорее всего на нём появились дефекты.

Как диагностировать проблему

Далеко не всегда дефекты на цилиндре можно увидеть невооруженным глазом. Чаще всего они представляют собой микротрещины, поэтому чтобы их обнаружить, воспользуйтесь одним из следующих методов:

  • ультразвуковое сканирование;
  • годроконтроль;
  • с помощью магниточувствительного оборудования;
  • пневматическая опрессовка.

Каждый из этих способов позволяет эффективно найти проблему, но даже в специализированных салонах не всегда есть необходимое оборудование. Поэтому обычно там используют метод с водой или воздухом.

Для этого внутрь блока цилиндров заливают воду и осматривают его со всех сторон. Если в каком-то месте вода начинает просачиваться и капать, значит там есть трещина. Для применения воздушного способа в блок закачивают воздух и погружают его под воду. Если с одной стороны из него пойдут пузырьки, значит трещину следует искать именно там.

Ещё один способ быстро обнаружить трещину — магниты. Их следует расположить с двух сторон от предполагаемого места раскола, а пространство между ними засыпать опилками, проводящими ток. Если на приборе есть трещина, то опилки соберутся в кучу в месте, где она находится.

Как отремонтировать трещину

Способ, который следует использовать для устранения проблемы, зависит от размера предполагаемой трещины. Если она слишком велика, разумнее будет провести замену блока, а не ремонтировать его.

Сварка

Это самый доступный и популярный метод для устранения трещин. Однако сам процесс достаточно сложный: необходимо чётко соблюдать технологию, иначе в процессе работы двигателя швы могут разойтись.

Для начала нужно засверлить концы трещины на блоке цилиндров. Это делается для того, чтобы избежать возможного увеличения размеров трещины. Проводить сварку и дальнейшую шлифовку нужно под прямым углом (90 градусов).

Теперь можно приступать непосредственно к сварке. Разогрейте блок цилиндров до 650 градусов по Цельсию, а затем пи помощи флюса и присадочного чугунно-медного прута наложите сплошной шов. Остывание детали должно проводиться в специальном термошкафу.

Внимание! Ни в коем случае не охлаждайте деталь резко, иначе шов может разорваться.

Сваривание можно проводить и без разогревания детали, но для этого придётся использовать электрическую сварку медные электроды в жестяной обёртке. После завершения работ обязательно обезжирьте получившийся шов ацетоном или специальным составом. Затем нанесите на него шпателем слой эпоксидной пасты и просушите при комнатной температуре в течение 24 часов. В конце обязательно отшлифуйте обработанный шов.

Наложение эпоксида и стеклоткани

Это самый простой способ устранения трещин. Заключается он в нанесении поверх повреждённого участка дополнительного слоя из эпоксидной пасты и стеклоткани.

Перед началом работ обязательно обезжирьте участок, чтобы составы лучше приклеились, иначе трещина может снова открыться через некоторое время. Затем по очереди уложите несколько слоёв пасты и столько же стеклоткани. Обратите внимание на то, что в последнюю очередь должен лечь слой эпоксида.

Метод SEAL-LOCK

Этот современный метод считается самым трудоёмким, но при этом и наиболее удобным. Для его применения не нужно вытаскивать сам двигатель, все манипуляции производятся без демонтажа. Суть технологии в заполнении найденных трещин мягким металлом.

  1. Сначала локализуйте повреждения и засверлите трещину с краёв.
  2. Затем просверлите отверстия поперёк, чтобы вставить в них скобы, которые будут стягивать края отверстия. Размер скоб подберите в соответствии с параметрами просверленных дырок.
  3. Теперь нужно просверлить отверстие между установленными скобами, а затем нарезать конусную резьбу с помощью особого метчика.
  4. Обработайте полученное отверстие, чтобы убрать окисную плёнку.
  5. Закрутите заглушку в виде конуса в получившееся отверстие с резьбой.
  6. Теперь нужно подпилить лишнюю часть заглушки, которая торчит над блоком цилиндров. Затем докрутите заглушку посильнее, чтобы подпиленная часть сломалась.
  7. Зашлифуйте оставшуюся выступающую часть.
  8. Начните выпиливать следующее отверстие так, чтобы оно немного перекрывало предыдущее с заглушкой. Продолжайте делать заглушки, пока ими не заполнится вся трещина.
  9. Получившийся шов из заглушек дополнительно спрессуйте, чтобы разрыв зафиксировался максимально надёжно.

Обнаружить и устранить трещины в цилиндре не так трудно, как кажется. Самый простой способ в домашних условиях — это вариант с нанесением эпоксида и стеклоткани. Он не займет много времени и сил, а также прост если чините машину самостоятельно.

http://avtoboss.su/dvigatel/chem-zakleit-treshhinu-v-bloke-dvigatelya.html
Источник Источник Источник http://automend.ru/articles/obrazovanie-treshchiny-v-bloke-cilindrov-vse-o-probleme-i-ee-reshenii/
Источник http://voditelauto.ru/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/

Преодолеть трудности при ремонте двигателя на 4 распространенных материалах

Ремонт алюминия, чугуна, стали и магния

От блоков цилиндров и головок до масляных поддонов и впускных коллекторов — компоненты двигателя часто требуют ремонта, обслуживания или замены в мастерской. Независимо от того, работаете ли вы с автомобилем, малотоннажным грузовиком, мощным дизельным двигателем или высокопроизводительным гоночным автомобилем, вы часто можете столкнуться с треснувшим блоком или головкой блока цилиндров, которые требуют ремонта сваркой.

 
Материалы, обычно используемые для изготовления деталей двигателя, могут создавать уникальные проблемы при сварке. Чтобы решить эти проблемы, важно выбрать правильный присадочный металл и поддерживать чистоту основного материала.

 

Рассмотрим четыре материала, обычно используемых при ремонте компонентов двигателя, и ключевые передовые методы успешной сварки каждого металла.

Алюминий

Алюминий

сегодня является наиболее распространенным материалом, используемым в компонентах двигателя. Легкий и прочный, алюминий охлаждается меньше, чем другие материалы, и его легко модифицировать.Это делает его популярным для деталей двигателя сверху донизу, включая масляные поддоны, впускные коллекторы, блоки цилиндров, головки цилиндров и клапанные крышки.

Выбор правильного присадочного металла имеет решающее значение при сварке алюминия методом TIG. Большинство литых алюминиевых компонентов двигателя изготавливаются из литейного сплава под названием A356. При сварке алюминия все, что выше 150 градусов по Фаренгейту, считается высокотемпературным применением. Чтобы уменьшить вероятность растрескивания, выберите присадочный металл серии 4000, который считается жаропрочным сплавом, например 4043 или 4943.

Одной из распространенных ошибок при сварке алюминия является использование присадочного металла с более высоким содержанием марганца, такого как 5356. Хотя это присадочный металл с более высокой прочностью, его обычно не рекомендуется использовать при высоких температурах, так как более высокое содержание марганца и магния содержание может привести к тому, что сварной шов будет более склонен к растрескиванию.

Еще одна проблема, о которой следует помнить, заключается в том, что алюминиевые отливки имеют тенденцию быть более пористыми, что влияет на то, как долго материал можно сваривать, прежде чем масло и загрязняющий материал попадут в зону нагрева вокруг сварного шва.Это приводит к тому, что при сварке TIG алюминия очень часто приходится начинать и останавливаться, чтобы охладить область или даже повторно очистить зону сварки между проходами.

Источники сварочного тока с инверторной технологией и регулированием частоты, такие как сварочные аппараты Dynasty ® 400 TIG от Miller, обеспечивают преимущества при сварке алюминия. Выходную частоту можно легко отрегулировать для точной настройки дуги, что позволяет сфокусировать тепло и уменьшить размер сварочного валика.

Уменьшение зоны термического влияния вокруг сварного шва за счет более плотной и точной дуги также помогает сэкономить время на шлифовке и очистке алюминиевых деталей после сварки.

Чугун

Чугун — еще один распространенный материал, используемый для компонентов двигателя. Чугун может быть более склонен к растрескиванию, поэтому важно следить за подводом тепла во время сварки. Рекомендуется использовать стержень TIG с высоким содержанием никеля, например, Ni99 или Ni55.

Качество литья определяет пористость чугунной детали.Чем пористее отливка, тем труднее правильно сварить чугун.

Это делает очистку чугунных деталей критически важной. Рекомендуется сначала замочить чугунные детали в горячем резервуаре, чтобы выпарить некоторые масла, которые часто проникают в материал. Если вы работаете с треснутой или сломанной деталью, выполните этот шаг, используя твердосплавную фрезу, чтобы вырезать треснутую область и очистить ее ацетоном или не содержащим хлор чистящим средством для деталей.

Поскольку чугун плохо передает тепло, во время сварки тепло может скапливаться в одной области.В любой части, где холодное встречается с горячим, может возникнуть закалочное растрескивание, когда холодная область отводит тепло от зоны сварки, разрывая сварной шов по мере его охлаждения. Медленный предварительный нагрев компонента перед сваркой может решить эту проблему. Предварительный нагрев детали как минимум до 500 градусов по Фаренгейту полезен, но будьте осторожны, чтобы не подняться выше 1200 градусов.

Два дополнительных метода могут помочь снизить риск образования трещин в чугунных компонентах. После сварки детали, пока шов еще горячий, упрочнение сварного шва может помочь предотвратить растрескивание.Это помогает вбить сварной шов в пористые области отливки по мере остывания сварного шва. Обертывание свариваемой детали термоодеялом или постепенное охлаждение в предварительно нагретой печи также помогает снизить риск закалочного растрескивания, поскольку эти методы позволяют сварному шву остывать медленнее.

Из-за загрязнения и масел, которые могут быть в чугунной детали, вы также можете добиться большего успеха при сварке чугуна за очень короткие проходы. Материал должен быть тщательно очищен перед началом, но вы можете сварить только 1 дюйм или около того за один проход, прежде чем вам нужно будет остановиться, почистить и снова очистить область.Сколько времени вы должны останавливаться и начинать, зависит от того, сколько загрязнений из основного материала притягивается к сварочной ванне под действием тепла сварки.

Сталь

В этом списке мягкая сталь является наиболее легким материалом для сварки. Компоненты двигателя, изготовленные из мягкой стали или штампованной стали, часто включают в себя крышки или кронштейны. Хотя они могут быть сварены MIG или TIG, имейте в виду, что сварка TIG устраняет любые брызги, которые могут застрять на компоненте двигателя и, возможно, отколоться позже после повторной сборки двигателя.Пруток TIG из углеродистой стали 70S-2 является хорошим вариантом для этих применений.

Если часть двигателя изготовлена ​​из литой стали, вы столкнетесь с теми же проблемами растрескивания, что и с чугуном. Опять же, качество литья влияет на простоту сварки этих материалов.

Чтобы устранить возможность растрескивания, следуйте тем же процедурам для подготовки литой стали, что и для чугуна. Используйте горячую ванну для очистки детали перед сваркой и обязательно тщательно очистите область сварки.

Литые детали не любят сваривать быстро, потому что это не позволяет изделию медленно передавать тепло. Сварка ВИГ рекомендуется для любой литой детали, поскольку она позволяет лучше контролировать подвод тепла. Обычный присадочный металл из мягкой стали, такой как ER70S-6 или ER70S-2, хорошо подходит для литых стальных деталей.

Магний

Магний сегодня редко используется в деталях двигателя, но вы можете столкнуться с этим материалом при работе со старыми деталями, например, во время проекта восстановления.Магний легкий, очень прочный и менее подвержен растрескиванию.

Надлежащая технология подготовки и сварки TIG магния аналогична сварке алюминия TIG. Основной материал должен быть хорошо очищен перед сваркой. Имейте в виду, что, поскольку магний не так широко используется, присадочные металлы для этого материала будут более дорогими.

Имейте в виду, что металлическая пыль, шлифовка и стружка из магния легко воспламеняются, поэтому важно содержать область сварки в исключительной чистоте и выполнять подготовку к сварке в месте, не подверженном воздействию огня, пламени или высоких температур.

Заключительные мысли

При ремонте двигателя или замене деталей качество сварки является решающим фактором. Потенциальные проблемы, связанные с растрескиванием сварного шва или плохим качеством сварного шва, впоследствии могут привести к проблемному и дорогостоящему отказу двигателя.

Правильный выбор присадочного металла для свариваемого основного материала и соблюдение некоторых ключевых рекомендаций по очистке и сварке материала помогут вам достичь наилучших результатов независимо от того, работаете ли вы с алюминием, чугуном, сталью или магнием. .

Ремонт трещин в чугунных головках цилиндров и блоках двигателей


Главная, Библиотека по ремонту автомобилей, автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, автомобильный БЛОГ, ссылки, индекс одной из самых горячих тем сегодняшнего дня, потому что хорошие ремонтопригодные головки блока цилиндров для многих двигателей последних моделей очень дороги и их трудно найти.Так много мастеров по ремонту двигателей сейчас ремонтируют головки, которые всего несколько лет назад выбросили бы как не подлежащие восстановлению.

Варианты ремонта трещин в чугуне существовали всегда. Штифтование и печная сварка являются жизнеспособными вариантами, которые уже давно используются для ремонта трещин и других видов повреждений. Но у штифтов есть свои ограничения, а сварка в печи — это не то, чему новичок может научиться за одну ночь.

Ремонт трещин также сопряжен с определенным риском. Вот почему большая часть деятельности по ремонту трещин в прошлом была ограничена дорогостоящими сверхмощными дизельными головками, антикварными головками или другими работами, которые оправдывали время, усилия и риск.Но из-за высокой стоимости многих головок и блоков последних моделей ремонт трещины может быть рентабельной альтернативой покупке нового или бывшего в употреблении литья для замены треснувшей головки или блока.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА ТРЕЩИН

Трещины в алюминиевых головках и блоках относительно легко ремонтировать сваркой ВИГ, а чугун сваривать гораздо труднее. Вот почему штифтование долгое время было самым популярным методом ремонта мелких трещин в чугунных блоках и головках. Штифтование может исправить около 80 процентов всех трещин, но не все виды трещин.Многое зависит от локализации трещины и ее тяжести. Конические штифты с герметиком хорошо подходят для большинства применений. Сварка же восстанавливает целостность и позволяет заделывать трещины и дыры. Вы даже можете изменить форму камеры сгорания или порта, добавив металл.


Для ремонта трещин
и отверстий в чугунных головках цилиндров можно использовать различные типы штифтов.

ШТИФТИРОВАНИЕ ДЛЯ ФИКСАТОРА ТРЕЩИН ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Штифтование является наиболее часто используемым методом ремонта трещин в чугунных головках, блоках и коллекторах, потому что это быстро, надежно и дешево.Штифты также можно использовать для ремонта трещин в алюминиевых головках и блоках, хотя сварка TIG часто является предпочтительным методом ремонта алюминия. Закрепление булавками является относительно простым в освоении и использовании методом, не требующим большого количества инструментов, кроме сверла, направляющей арматуры и метчика, и не требует нагревания.


Перекрывающиеся штифты закрывают трещину.

По сути, закрепление штифтами включает в себя просверливание отверстий в трещине, установку штифтов внахлест для заполнения трещины, а затем зачистку штифтов для герметизации и выравнивания поверхности.

Существует два основных типа штифтов: прямые и конические. Каждый тип имеет свои преимущества и может работать лучше в определенных ситуациях, чем другой.

Конические штифты втягиваются в щель при затягивании, чтобы обеспечить плотное прилегание по всей длине штифта. Это происходит из-за того, что резьба как на коническом штифте, так и на отверстии имеет посадку с натягом. Герметик действительно не обязателен, но часто используется для дополнительной страховки. Отверстия для конических штифтов должны быть тщательно забиты вручную, а штифты затянуты вручную для плотного прилегания.

Прямые штифты устанавливаются быстрее, поскольку для их установки можно использовать обычный метчик и дрель. Прямые штифты скручиваются при затягивании, что устраняет необходимость срезать или стачивать головки (как это необходимо для конических штифтов). Прямые штифты также имеют посадку с натягом по всей длине и конический буртик, который вдавливается в поверхность. Это устраняет линию резьбы на поверхности, позволяя обрабатывать поверхность. Этот тип прямого штифта также может устранить необходимость установки вставок седла клапана в чугунных головках.


Различные типы и размеры штифтов и заглушек для ремонта трещин.

Обычные конические и прямые штифты не могут справиться с определенными типами трещин, например, вдоль внешнего края или угла, которые требуют поддержки, чтобы скрепить стороны трещины. То же самое касается трещин в области отливки, которые открываются или расходятся, когда отливка находится под нагрузкой или нагревается. Для этих типов ремонта трещин запирающие устройства и/или штифты с самозахватывающейся способностью могут обеспечить необходимое усиление и прочность.Штифты «Castmaster» (производимые Lock-N-Stitch) имеют уникальный рисунок резьбы «спиральный крючок» или «обратный шаг», который захватывает обе стороны трещины, когда верхнее плечо штифта упирается в металл. Этот тип штифта может фактически скрепить трещину, а не просто заполнить ее, и может использоваться для ремонта трещин, которые нельзя исправить с помощью обычных конических или прямых штифтов.

Еще одна трещина, которую трудно устранить штифтом, — это любая трещина, возникающая в очень тонкой (менее 1/8 дюйма толщины стенки) области отливки.Штифты не будут держаться, если не будет достаточно металла, чтобы захватить и поддержать резьбу.


При сварке в печи используются горелка, печь и большое количество тепла.

ПЕЧНАЯ СВАРКА ЧУГУНА

Трещины в чугуне можно устранить с помощью горячей сварки (печной сварки), но этот метод требует навыков и большой практики. Это также требует предварительного нагрева отливки перед ее сваркой и большого количества тепла (предварительный нагрев до 1200–1400 градусов по Фаренгейту в печи). Отливку также необходимо медленно охлаждать через семь-восемь часов после сварки, чтобы предотвратить повторное растрескивание.

Успешный ремонт трещины с помощью печной сварки (горячей сварки) требует предварительной тщательной подготовки трещины и тщательного регулирования температуры. Вы не можете просто нагреть голову горелкой для сорняков. Правильный способ — предварительно нагреть головку в закрытой печи или духовке, чтобы тепло проходило через головку снизу. Вы должны держать голову изолированной одеялом и не допускать сквозняков во время сварки, иначе вы получите трещины и пористость в сварном шве. После этого голову следует медленно охладить.

Когда температура предварительного нагрева головки стабилизируется (это занимает около часа), кислородно-ацетиленовая горелка с нейтральным пламенем, в которой ацетилена немного больше, чем кислорода, используется для плавления чугуна (который плавится при температуре от 2400 до 2600 градусов по Фаренгейту). Чугунный присадочный стержень и бурный флюс затем используются для заполнения трещины. Хитрость заключается в том, чтобы поддерживать чистоту сварного шва, добавляя немного флюса, чтобы примеси поднялись наверх. Затем примеси могут быть удалены из зоны ремонта с помощью факела.

Если седло клапана приваривается в печи, один прием состоит в том, чтобы заполнить отверстие графитовой заглушкой, а затем приварить вокруг него.Лужа будет примерно полдюйма в глубину и, возможно, два дюйма в диаметре. Для этого требуется много тепла, около 5000 градусов.

После заполнения трещины наступает долгое и медленное охлаждение. Если чугун остывает слишком быстро, может произойти одно из двух. Окружающий металл может сжиматься от сварного шва, вызывая появление новых трещин, и/или углерод в железе может превращаться в карбид, делая металл слишком твердым и хрупким для обработки. Поэтому отливку необходимо охлаждать очень медленно, чтобы предотвратить эти нежелательные металлургические изменения.

Оберните голову изолирующим одеялом и держите ее в горячем боксе, чтобы она охлаждалась со скоростью не более 100–200 градусов в час. Период охлаждения может занять до восьми часов. После того, как головка остынет, ее можно очистить от накипи, затем подвергнуть грубой механической обработке и испытать погружением в горячую воду под давлением 100 фунтов на квадратный дюйм для проверки на наличие утечек.

Если чугунная головка имеет встроенные седла клапанов, рекомендуется заменить седла выпускных клапанов после сварки в печи, поскольку высокие температуры процесса могут разрушить индукционную закалку седел.

СВАРКА РАСПЫЛЕНИЕМ ЧУГУНА

Другой альтернативой для ремонта трещин в чугунных головках и блоках является порошковая сварка (также называемая сваркой пламенным напылением). Основная технология существует уже много лет, но в последние годы она была усовершенствована с помощью нового оборудования для сварки распылением. Это может сделать прочный ремонт, аналогичный горячей сварке, но с гораздо меньшим нагревом. Вам все равно придется предварительно нагревать и нагревать пластик, чтобы снять напряжение, которое может привести к повторному растрескиванию. Но с этой техникой меньше риск деформировать или деформировать голову от чрезмерного нагрева.

Для сварки пламенем требуется специальная кислородно-ацетиленовая горелка с загрузочной воронкой, которая подает порошок никелевого сплава в пламя. Когда порошок подвергается воздействию пламени, он плавится и прилипает к краям трещины, заполняя область ремонта. Процесс требует предварительного нагрева головки примерно до 700 градусов и последующего нагрева головки после сварки для снятия напряжения.

Порошок никелевого сплава, используемый для газопламенной сварки, обеспечивает твердость от 18 до 22 Rc. Доступны более твердые сплавы для сварки распылением седел клапанов, распределительных валов и коленчатых валов.

Как и в любом процессе ремонта, всегда существует риск повторного образования трещин, независимо от того, был ли ремонт отливки произведен сваркой TIG, сваркой в ​​печи, сваркой распылением или штифтом. Трещины в области седла клапана могут открыться снова, если новое седло клапана будет запрессовано со слишком большим натягом. Сварные участки на чугуне могут быть тверже основного металла, что затрудняет обработку отливки.


УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК, ПРОБЛЕМ РАСПЫЛЕНИЯ ПЛАМОЙ

Если у вас возникли проблемы с получением хороших результатов при сварке пламенем, вот несколько советов, которые могут улучшить ваш успех:

  • Если никелевый порошок просто ложится или скапливается вместо смачивания при запуске сварки, работа слишком холодная.Фаска должна быть тускло-вишнево-красной, или примерно от 1300 до 1400 градусов по Фаренгейту. Попытка довести основной металл до температуры путем нагревания его через толстый слой нерасплавленного порошка толщиной 0,020 дюйма или более, скорее всего, приведет к выгоранию флюса из порошка. .

 

  • Если никелевый порошок вскипает при начале сварки, и вы получаете вулканическую реакцию, когда первоначальный взрыв порошка распыляется на фаску, работа слишком горячая. Отключите горелку, дайте области остыть до тусклого вишнево-красного цвета, затем поднесите кончик синего конуса к пламени на расстоянии примерно 1/8–1/2 дюйма от отложений и добавляйте свежий порошок короткими порциями.Это должно добавить достаточно нового флюса, чтобы должным образом смочить порошок. Если это не сработает, остановитесь, очистите фаску и начните сначала.

 

  • Если при первом распылении нанести слишком много порошка, он не просочится. Когда нерасплавленный порошок нарастает до 0,020 дюйма или более, он действует как изолятор между пламенем и основным металлом. Остановитесь, соскребите не расплавившийся порошок и начните сначала.

 

  • Неправильный угол пламени также может привести к тому, что порох слипнется и не просочится.Если угол пламени меньше 75 градусов, порох может вылететь вперед лужи и прилипнуть к фаскам. Когда нерасплавленный порошок укладывается толщиной примерно до 0,020 дюйма или более, он не будет должным образом смачиваться. Попытка выдавить его с помощью горелки создаст проблемы с пористостью и твердостью. Остановитесь, соскоблите или смахните нерасплавленный порошок, держите горелку под правильным углом и снова начните сварку.

 

  • Проблемы с пористостью и твердостью сварного шва могут быть вызваны загрязнением поверхности, прилегающей к V-образной фаске.На некоторых отливках, в частности на коллекторах, поверхность может содержать много «сгоревшего» железа. Это должно быть сошлифовано, оставив прочный, чистый металл, по крайней мере, от 3,8 до 1/2 дюйма по обе стороны от фаски «V». Ржавый, грязный или обожженный металл обычно лопается и трескается при воздействии на него пламени.

ТРЕЩИНЫ В ЧУГУННЫХ ГОЛОВКАХ, СВАРОЧНЫЕ ПАЙКОЙ

Сварка пайкой – еще один вариант ремонта чугуна. Он отлично подходит для таких применений, как поврежденные отверстия под болты и даже трещины в портах головки, потому что это более простой процесс.Сварка пайкой может выполняться при температуре от 800 до 900 градусов, что означает, что отливка нагревается только примерно до 400-500 градусов и не деформируется и не плавится. Он хорошо подходит для ремонта трещин на верхней части тонкостенных головок цилиндров, таких как головки Ford 2,9 л, и может даже использоваться для ремонта небольших трещин в выпускных отверстиях.




Статьи по теме:

Как сваривать алюминий

Ссылки по теме:

Методы ремонта трещин, объясненные Ларри Карли

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive


Обязательно посетите другие наши веб-сайты:2 9 0 Carley Программное обеспечение для автомобилей

OBD2HELP

Случайные пропуски зажигания

ScanToolCompanion

ScanToolHelp

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сварка чугунного двигателя

Этот грузовик попал в аварию, и повреждения распространились на чугунный двигатель.Этот грузовик находится в бухте автомастерской по ремонту кузовов грузовиков.


Эта мастерская по ремонту грузовиков огромна и имеет 15 отсеков. Они настолько хороши в своем деле, что поврежденные грузовики приезжают к ним из нескольких штатов Флориды.


Посмотрите, сколько грузовиков стоят в очереди, ожидая своей очереди, чтобы отремонтировать кузов, а не механический ремонт. Этот магазин находится еще в 800 ярдах отсюда.


На этот грузовик уже установлена ​​новая кабина. Теперь, прежде чем установить новую переднюю часть, пришло время починить сломанный блок двигателя.А дальше будет холодильная установка.


Этот удивительный магазин. Они установили новую кабину, не снимая двигатель. Хотел бы я видеть, как это делается.


Ниже вы можете видеть, что угол блока отломан, где компрессор кондиционера крепится болтами на том же стыке в качестве крепления термостата и водяного шланга.


Мне говорят, что если я не смогу починить сломанный чугунный блок двигателя, придется вытащить весь двигатель, купить новый блок и поменять местами все детали, прежде чем они смогут переустановить новый двигатель. блокировать.

Говорят, что это будет стоить более 20 000 долларов.


Они действительно хотят починить этот блок. В Джексонвилле более 30 сварочных цехов. Но мне звонили, хотя я в Сент-Огастине.

Они были готовы оплатить мне дополнительное время в пути, потому что настаивали на том, чтобы все было исправлено с первого раза.

А это мобильная сварка. Я и мои инструменты пришли к ним, потому что буксировка этого грузовика в мою мастерскую, а затем обратно в их мастерскую стоила бы больше, чем счет за сварку.


Страховка оплачивает весь ремонт, поэтому можно позволить себе сделать все правильно. Огромный монтажный кронштейн кондиционера, на котором крепится компрессор и другие аксессуары, не будет достаточно прочным, если его затянуть всего двумя болтами.

В нем должно быть три болта, чтобы он снова считался достаточно прочным для нормальной работы.



Смотри, куда указывает эта стрелка, еще одна трещина.


Я не могу хорошо сваривать грязную, замасленную поверхность из пористого чугуна.Его нужно отшлифовать или отрезать, пока я не получу девственно чистый металл.

Итак, я срезаю и стачиваю весь загрязненный поверхностный металл.


Это смешно. На самом деле я удаляю гораздо больше металла, поэтому позже, когда я закончу сварку, он будет намного прочнее, чем если бы я не удалял этот лишний металл.




Я использую специальные методы нагрева и охлаждения, которые я не буду здесь подробно описывать, потому что я не хочу объяснять своим конкурентам, почему они продолжают выходить из строя.Я также использую очень специальные сварочные сплавы. который останется безымянным и за кадром.


Итак, я заменил недостающий металл новым, еще более прочным. Теперь нам нужно отшлифовать лишнее и оставить новые плоские поверхности, а также просверлить и нарезать новое отверстие под болт.







Два самолета всплыли на поверхность, еще один впереди.



Наш сварочный сплав это немного другой оттенок металла. Если присмотреться, то можно увидеть, где два разных металла соединяются друг с другом.




Здесь вид камеры и освещение идеально подходят для того, чтобы увидеть, где два разных металла прочно сплавлены вместе.





Теперь начинается кошмар сверления нового отверстия в том же самом месте, и никаких отклонений не допускается, иначе болт не будет совпадать с отверстием после того, как он пройдет через скобу.

Это кошмар, потому что новый сплав значительно тверже и жестче, чем исходный чугун.Этот особо прочный сплав предотвращает растрескивание в дальнейшем, чем славится чугун.


Этот сверхпрочный наплавленный металл представляет собой кошмар для нарезки резьбы или сверления. Нам приходилось затачивать наше сверло на каждые 1/8 дюйма продвижения вперед.



Четыре часа на сверление и нарезание резьбы только в одном отверстии диаметром 3/8 дюйма и глубиной 1 1/2 дюйма. Практически смешно. Но сверхпрочный сварочный сплав — один из моих секретов успеха, которым я не буду делиться с другими сварщиками.



Эта простая маленькая работа не была такой уж простой или маленькой.На это у нас ушел целый день. Но именно поэтому они наняли меня, они не хотели кого-то, кто собирался прийти и уйти через пару часов за счет того, что позже он сломается под эксплуатационными нагрузками.



Теперь установлен кронштейн, который крепится к новому отверстию под болт. Этот кронштейн удерживает вещи сбоку и сверху одновременно. У него просто не было места для слабости на грузовике, рассчитанном на миллион миль.



На картинке выше видно, что еще одно отверстие под болт кронштейна сломано? Этот кронштейн крепится болтом и может быть просто заменен легко и недорого.Так что сварка чугуна не понадобилась.






Замена блока двигателя стоила более 20 000 долларов, не считая работы по снятию двигателя, его разборке и удалению всех компонентов), затем установите все компоненты на новый блок и переустановите двигатель.

Как вы можете себе представить, это был один очень довольный клиент, так как ремонт блока цилиндров прошел успешно.

Мы много занимаемся сваркой двигателей. Я также свариваю литые алюминиевые блоки.Так что, если вы ищете сварку чугуна в Джексонвилле или Сент-Огастин, Флорида, вы можете вспомнить нас.

Или, если вам нужна сварка литых блоков цилиндров, я все еще ваш сварщик.

Сварка чугуна: полезное руководство для начинающих

Даже при наличии современных знаний и сварочного оборудования при сварке чугуна существует высокий риск отказа. Новичку необходимо четкое понимание того, как ведет себя этот металл при его сварке.

Прочитав эту статью, вы ознакомитесь с основными темами сварки чугуна, насколько подходит каждый процесс, и описанием каждого шага.

Содержание

Что такое чугун?

Чугун — это сплав железа с высоким содержанием углерода (1,7–4 %) и кремния (1–3 %), расплавленный и отлитый в форму для затвердевания в желаемой форме. Уникальные характеристики чугуна обусловлены чрезвычайно высоким содержанием углерода.

  • Низкая стоимость изготовления изделий сложной формы.
  • Устойчивость к деформации даже при больших нагрузках.
  • Вибро- и звукоизоляция.
  • Прочность на сжатие.
  • Стойкость к истиранию.
  • Высокая теплопроводность.
  • Коррозионная стойкость (по сравнению с углеродистой сталью).

Чугун используется для изготовления декоративных отливок, сковородок, печей, труб, клапанов и насосов.

Кроме того, многие компоненты двигателя и привода, такие как блоки, коробки передач и выпускные коллекторы, также изготовлены из чугуна. Чугун

Какие существуют типы чугуна?

Существуют различные типы чугуна, и каждый из них имеет много марок.Наиболее известные типы:

Серый чугун

Серый чугун, такой как ASTM A48, является самым простым, дешевым и наиболее распространенным типом , охватывающим более 90% всех отливок. Это почти синоним чугуна, и большинство статей и руководств посвящены этому типу.

При затвердевании серого чугуна часть углерода выпадает в осадок. Это дало ему характерный темно-серый цвет и название. Он отлично гасит вибрации и хорошо поддается механической обработке.Обрабатываемость означает, что вы можете резать, сверлить отверстия и т. д. без затруднений и повреждений инструментов.

Серый чугун почти не обладает пластичностью (упругостью) и не гнется. Он второй по хрупкости после белого железа. Несмотря на это, вы можете сварить его с приемлемыми результатами.

Трещины в отливках из серого чугуна длинные и неравномерные из-за наличия свободного углерода.

Белый чугун

Белый чугун, такой как ASTM A532, химически подобен серому чугуну, но производитель быстро охлаждает его, чтобы сделать его очень твердым.

Этот тип имеет серебристо-белый цвет и не такой грубый, как серый чугун. Отливки из белого чугуна имеют небольшие размеры и используются из-за их чрезвычайной стойкости к истиранию.

Это самый твердый и самый хрупкий чугун. Для этого белый чугун сваривать нельзя.

Ковкий чугун

Ковкий чугун, такой как ASTM A47, представлял собой белый чугун, прошедший длительную термообработку, чтобы сделать его менее твердым и хрупким. Этот тип является вторым по популярности.

Ковкий чугун отличается от предыдущих типов тем, что он пластичен и менее хрупок.Он менее жесткий, с более низкой прочностью на сжатие и гашением вибрации, чем серый чугун. Но он имеет более высокую прочность на растяжение, ударопрочность и не так легко трескается.

Пластичность ковкого железа делает его пригодным для сварки, но для сохранения пластичности необходимо соблюдать четкую процедуру. Если ковкий чугун слишком нагреется, а затем быстро остынет, он снова превратится в белый чугун.

Чугун с шаровидным графитом

Чугун с шаровидным графитом, такой как ASTM A536, является новейшим типом, поэтому не очень распространен.Его также называют ковким или SG чугуном. Этот тип приобретает пластичность не за счет термической обработки, а за счет небольшого количества магния, добавляемого перед процедурой литья.

Чугун с шаровидным графитом обладает наилучшим сочетанием прочности на растяжение, пластичности, ударопрочности и коррозионной стойкости. В зависимости от сорта он менее или более пластичен, чем ковкий чугун.

Этот тип предлагает отличное сочетание характеристик чугуна и стального литья. Он предпочтителен для тяжелых труб и автомобильных компонентов.Также возможно изготовление крупных отливок, в отличие от белого и ковкого чугуна.

Чугун с шаровидным графитом пригоден для сварки, но существует множество марок с сильно отличающимися друг от друга свойствами. Для этого для каждой марки требуется своя процедура сварки, особенно температуры нагрева до и после сварки.

Пластичность Серый (А48)
чугун типа Твердость Предел прочности на разрыв
+
260 50 0.5
Белый (A532) 450 25 0
Ковкий (А47) 130 72 7
шаровидным графитом (A536) 170 90 10
Сравнение типов чугуна


Можно ли сваривать чугун?

Вы можете сваривать обычный серый или ковкий чугун по четко определенной процедуре. Однако отливки, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, изготовлены из легированного или закаленного чугуна и исключительно трудно поддаются сварке.Даже с серым чугуном вы обычно ремонтируете трещины, прикрепляете мелкие сломанные детали или заполняете щели на поверхности. Вы не создаете сложные конструкции и не добиваетесь полного проплавления при сварке чугуна.

Если отливка требовательна к условиям эксплуатации, дорогая или незаменимая, то лучше отдать опытному сварщику для починки.

Почему трудно сваривать чугун?

Основной причиной того, что чугун трудно сваривается, является огромное количество углерода.Углерод делает металл менее пластичным и более хрупким. При сварке мгновенно выделяется большое количество тепла на небольшой площади. Это заставляет металл расширяться и сжиматься неравномерно и быстро, что приводит к растрескиванию.

Высокое содержание углерода

Обычный чугун содержит 3-3,5% углерода, и для сравнения:

  • Низкоуглеродистая сталь (или мягкая) содержит 0,08-0,30% углерода и очень легко сваривается.
  • Среднеуглеродистая сталь содержит 0,30–0,50 % углерода и требует предварительного нагрева и сварки с низким содержанием водорода для предотвращения растрескивания.
  • Высокоуглеродистая сталь содержит 0,50-0,90% углерода и требует строгих процедур с дополнительной термической обработкой, чтобы избежать растрескивания.

Чугун содержит как минимум в шесть раз больше углерода, чем среднеуглеродистая сталь, и почти в четыре раза больше, чем высокоуглеродистая сталь, металлы, которые уже трудно свариваются.

Чугун очень хрупок перед любой сваркой. Но когда металл содержит много углерода, он имеет высокую прокаливаемость . Это означает, что он становится намного более твердым и хрупким, когда он быстро остывает после сварки.

Область, которая больше всего страдает, находится рядом с бортом и называется зоной термического влияния (ЗТВ). Именно здесь происходит наибольшее количество трещин.

Чугун содержит так много углерода, что даже при самой точной процедуре сварки в ЗТВ всегда будет более высокий риск растрескивания, чем раньше. Если чугун треснул один раз, велика вероятность, что в будущем он треснет снова.

Кроме того, часть углерода попадет в ванну и смешается с присадочным металлом.Типичные стальные стержни (или проволоки) соединятся с углеродом, и металл сварного шва станет твердым и ломким.

Растрескиваются практически сразу после сварки. Чтобы противостоять этому, вы используете специальные никелевые стержни, которые не поглощают углерод.

Температура чугуна никогда не должна превышать 1450 °F (790 °C), потому что углерод соединяется с железом, образуя исключительно твердые и хрупкие карбиды. Когда отливка остынет, она везде треснет. Для этого вы избегаете раскаливания отливки из-за предварительного нагрева или сварки.

Но есть и другие причины, затрудняющие сварку чугуна.

Содержит многочисленные примеси

Чугун всегда содержит такие элементы, как сера и фосфор, которые повышают риск образования горячих трещин. Даже если вы следуете правильной процедуре.

Многие дешевые отливки производятся не только из чугуна (Википедия), но производитель добавляет в доменную печь железный и стальной лом, не идеально их очистив.

Кроме того, метод литья задерживает газы в литье, которые способствуют пористости и включениям.

После производства чугун часто покрывается и впитывает масло и жир. Эти загрязнения всплывут при сварке. Часть из них будет испаряться, выделяя газы, вызывающие дефекты. Водород может расколоть металл после сварки, а кислород вызвать пористость и включения в металле.

Если при сварке чистого чугуна появляется пористость, то это происходит из-за примесей внутри поверхности отливки под воздействием тепла сварки. В такой ситуации вы удаляете валик, шлифуя и пропуская его снова, пока не получите валик без пористости.

Каждый тип имеет множество марок с различными свойствами

Все типы чугуна имеют широкий спектр марок. Некоторые могут иметь легирующие элементы или проходить термическую обработку, изменяя свои характеристики. Возможно, вы идентифицировали серый чугун, но он может принадлежать к редкой и очень трудно свариваемой марке. Эта проблема усугубляется при работе с шаровидным железом.

Кроме того, производитель может изменять состав известных отливок с годами.

Еще больше усложняет ситуацию то, что современные отливки имеют более низкое качество.Производители продолжают выпускать более дешевые отливки, которые более склонны к растрескиванию.

Тяжелые условия эксплуатации

Условия эксплуатации отливки часто очень требовательны. Сварка может ухудшить характеристики отливок, которые выдерживают постоянное нагревание или высокие механические нагрузки.

Эти отливки нуждаются в особых и строгих процедурах сварки, чтобы сохранить их первоначальные свойства и обеспечить их работу по назначению.

С другой стороны, если отливка выдерживает низкие статические нагрузки, ее будет легко сваривать.Даже если ваша работа не идеальна, если сварной шов в какой-то момент выйдет из строя, последствия не будут серьезными.

Износ из-за тяжелых условий эксплуатации

Чугунные детали, которые долгое время служат в тяжелых условиях эксплуатации, со временем становятся непригодными для сварки. Чем старше отливка, тем меньше вероятность ее успешной сварки.

Например, длительное воздействие высоких температур изменяет чугун таким образом, что его трудно расплавить надлежащим образом для сварки. Дуга создаст кратер, но расплавленный металл не будет смешиваться с присадочным металлом.

Высокое гашение вибраций со временем механически ослабляет отливку. Литье станет очень чувствительным к растрескиванию и расколется, даже если вы будете следовать самым точным процедурам.

Это дорогостоящая процедура

Сварка чугуна требует дорогостоящего присадочного металла, оборудования для предварительного нагрева, высоких затрат на топливо для предварительного нагрева и много времени.

И всегда есть высокий риск неудачи. Если отливка треснет после сварки, она станет хуже, чем раньше, и во многих случаях ее будет невозможно исправить.


Как лучше всего сваривать чугун?

Лучший способ сварки чугуна – это сварка электродами (SMAW) с никелевыми электродами, предназначенными для чугуна. Кроме того, надлежащий предварительный и послесварочный нагрев с последующим медленным охлаждением является обязательным, чтобы избежать растрескивания и сохранить срок службы отливки.

Сварка стержнем (SMAW) чугуна

Сварка стержнем, вероятно, является лучшим процессом сварки чугуна, потому что он имеет большой ручной контроль над подводом тепла.Кроме того, широкий выбор сварочных прутков, предназначенных для чугуна, доступен в небольших упаковках по 1 фунту (450 г). Наконец, он очень удобен для быстрого ремонта в полевых условиях.

Стержни для сварки электродами покрыты флюсом. Это огромное преимущество, поскольку флюс может быть разработан для решения проблем, возникающих при сварке чугуна.

  • Эти стержни не проникают глубоко во избежание слишком сильного нагрева отливки.
  • Предотвращают поглощение углерода металлом сварного шва.
  • Флюс может вносить элементы в металл сварного шва, чтобы он соответствовал характеристикам отливки.
  • Металл сварного шва расширяется и сжимается незначительно.
  • Также флюсовое покрытие имеет элементы, очищающие металл шва от загрязнений.

У Weldpundit есть подробное руководство по сварке чугуна.

Теперь давайте посмотрим на различные типы сварочных прутков из чугуна.

Стержни из чистого никеля

Стержни из чистого никеля содержат большое количество никеля, не менее 90%.Их официальное название — ENi-CI ( Ni ckel- C ast I ron), но вы можете найти их как ENi99.

Преимущество стержней ENi-CI заключается в том, что они обеспечивают металл сварного шва, который не сочетается с углеродом. Он остается мягким, пластичным и хорошо поддается механической обработке. Это важно, если вы хотите, например, просверлить отверстие, чтобы снова прикрепить отливку. Наконец, с этими стержнями вы можете иметь наименьший предварительный нагрев.

Но прутки ENi-CI являются самыми дорогими и подходят для однопроходной сварки тонких и средних сварных швов.

Прутки из никелевого железа

Прутки из никелевого железа содержат 55% никеля и большое количество железа, около 40%. Их официальное название — ENiFe-CI, но вы можете найти их как ENi55.

ENiFe-CI – лучшие универсальные стержни для чугуна.  Металл сварного шва обладает высокой прочностью на растяжение и пластичностью. Они поддаются механической обработке в зависимости от того, сколько углерода поглотит металл сварного шва. Эти стержни очень универсальны и могут сваривать:

  • Сильно поврежденные сломанные детали.
  • Толстые отливки.
  • Старые отливки, утратившие часть своей прочности.
  • Грязные отливки с остатками масла, смазки и т. д.
  • Они могут сваривать другие стали с чугуном.
  • Подходит для многопроходной сварки.

Железные стержни

Железные стержни или EST не содержат никеля, но представляют собой стальные стержни с флюсом, предназначенные для чугуна. Это самые дешевые стержни, подходящие для старых и замасленных отливок, и имеют цвет, соответствующий серому чугуну.

Стержни ESt отлично подходят для быстрого обслуживания и коротких ремонтных сварных швов.Металл шва у них настолько твердый, что не поддается механической обработке, но заточить можно.

Можно ли использовать стержни из мягкой стали?

Типичные стержни из мягкой стали, такие как E6013, не подходят для надежной сварки чугуна. Если вы их используете, их железо соединится с углеродом от литья. Это сделает металл сварного шва чрезвычайно твердым и хрупким, что приведет к горячему растрескиванию при остывании валика. То же самое относится к обычной проволоке для сварки MIG и прутьям для сварки TIG.

Теперь технически возможно использовать обычные стержни для мелкого ремонта облегченных отливок, если нет другого выхода.Но шансы взлома в более поздний момент слишком высоки. Лучше всего подойдет удилище E7018. Если вы хотите использовать эти стержни, вам нужно предварительно нагреть их больше, чем обычно, разместить очень короткие шарики, применить идеальную наклейку и обеспечить очень медленное охлаждение.

У Weldpundit есть подробная статья о сварочных электродах из чугуна.

Существуют бронзовые прутки для сварки чугуна, такие как ECuSi и ECuAl. Эти стержни не расплавляют отливку, поэтому они выделяют в нее гораздо меньше тепла. Кроме того, они не поглощают углерод, остаются пластичными и требуют меньшего предварительного нагрева или вообще не требуют его.Но соединения, которые они создают, имеют меньшую прочность, чем соединения, сделанные обычными сварочными прутьями. Также они не подходят, если отливка выдерживает высокие температуры.


AdvertisementsГазовая сварка и чугун

Газокислородная сварка широко использовалась для сварки чугуна с надлежащей настройкой пламени, стержнями и флюсовым материалом, что дало отличные результаты. Основными преимуществами являются то, что он сваривает пламенем, которое создает гораздо более низкую температуру, чем сварочная дуга, и вы контролируете количество наплавленного металла.Кислородное топливо вводит тепло медленнее, что предотвращает удары по отливке и снижает риск растрескивания.

Кроме того, это универсальный процесс, который также может предварительно нагревать отливку с наконечниками в форме бутона розы для более быстрого получения результатов. Кроме того, с небольшими газовыми баллонами он очень портативный, поскольку не требует электричества.

Oxyfuel дает отличные результаты для серого чугуна и приемлемые результаты для чугуна с шаровидным графитом. Однако для ковкого чугуна это проблематично, поскольку при длительном нагреве большая часть ЗТВ превращается в белый чугун.

Однако кислородная сварка имеет недостатки:

  • Для сварки используются очень дорогие газы (ацетилен).
  • Требует гораздо более высоких температур предварительного нагрева, чем дуговые процессы.
  • Опасается опасности баллона с топливным газом.
  • И это очень медленный процесс.

Можно ли сваривать чугун сварочным аппаратом с флюсовой проволокой?

Если у вас есть сварочный аппарат с флюсовой проволокой, то сварка чугуна будет проблематичной, потому что трудно найти подходящую проволоку.Хотя существуют порошковые проволоки для чугуна, они доступны в больших бобинах, предназначенных для высокой производительности и толстых отливок. Кроме того, большинство из них представляют собой провода с двойным экраном. Это означает, что они используют внешний газ для защиты ванны, как сварка MIG.

Найти двухфунтовую трубчатую проволоку для чугуна очень сложно и дорого. Маленькая катушка из никелевого железа будет стоить более 150 долларов, потому что ее сложно изготовить.

Кроме того, эти трубчатые проволоки необходимо использовать сразу после вскрытия упаковки или хранить их сухими в стержневых печах.Если вы оставите катушку открытой, она впитает влагу и испортится.

Можно ли сваривать чугун MIG?

С помощью сварки MIG можно сваривать чугун в режиме переноса короткого замыкания. В этом режиме в отливку вводится небольшое количество тепла, что дает отличные результаты сварки. Режим распыления не подходит для большинства работ, потому что он слишком горячий и агрессивный, что увеличивает риск растрескивания. Еще одна проблема сварки MIG — малое разнообразие проволок для чугуна.

Режим передачи короткого замыкания имеет низкий эффект проникновения и создает узкую ЗТВ, снижающую вероятность растрескивания.Это также предотвращает попадание слишком большого количества углерода в лужу. Но вы не можете использовать этот режим для сварки толстых и тяжелых отливок.

С другой стороны, режим переноса распылением обеспечивает глубокое проплавление и большую ЗТВ, чего следует избегать при сварке хрупких металлов. Но если ваш сварочный аппарат MIG может использовать импульсный ток, это может уменьшить общее количество тепла, выделяемого распылением.

Толкать горелку при сварке чугуна лучше, поскольку она обеспечивает меньшее проникновение и создает более широкий валик.

Минусы сварки чугуна MIG:

  • Найти небольшие катушки проволоки ENi-CI или ENiFe-CI, подходящие для чугуна, сложно, и они очень дороги. Двухфунтовая (900 г) никель-железная шпуля стоит в среднем 100 долларов.
  • Кроме того, эти провода требуют 75% аргона и 25% гелия в защитном газе, чтобы обеспечить хорошие результаты при передаче короткого замыкания. Вы также можете использовать трехкомпонентный газ (90 % гелия, 7,5 % аргона и 2,5 % CO2) для нержавеющей стали. Отдельный бензобак добавляет дополнительные затраты, время и усилия, если вы хотите сваривать чугун с помощью сварочного аппарата MIG.
  • Еще одна проблема заключается в том, что для получения хороших результатов сварке MIG требуется чистый металл, а чугун редко.

У Weldpundit есть подробное руководство по сварке чугуна MIG.

Если у вас есть сварочный аппарат MIG, лучшим вариантом может быть пайка проволокой из кремниевой бронзы со 100% аргоном.

Можно ли сваривать чугун методом TIG?

Сварка ВИГ используется для сварки чугуна, поскольку она превосходно контролирует количество тепла и металла, поступающего в отливку, и создает небольшое количество брызг.Проблема со сваркой TIG заключается в том, что вам нужен идеально чистый шов. Вы получите хорошие результаты с новыми или высококачественными отливками.

Все отливки имеют примеси по своей природе, и сварка ВИГ не может устранить возникающие дефекты, такие как пористость и включения.

Кроме того, примеси также окисляют вольфрамовый электрод и другие расходные материалы. Вы будете часто останавливаться, чтобы переточить вольфрамовый электрод или даже заменить его, теряя время и деньги.

У Weldpundit есть подробное руководство по сварке чугуна методом TIG.

Если у вас есть сварочный аппарат TIG, хорошей альтернативой будет паяльная проволока.


Зачем чугун перед сваркой предварительно нагревать?

Основной причиной предварительного нагрева чугуна является минимизация риска растрескивания. Предварительный подогрев позволяет избежать быстрого расширения при сварке и быстрой усадки, закалки металла и остаточных напряжений после сварки. Предварительный нагрев также защищает металл сварного шва от миграции углерода.

Другие преимущества предварительного нагрева:

  • Помогает очистить отливку от остатков масла, жира и влаги.
  • Помогает сваривать более толстый металл с более тонким.
  • Увеличивает срок службы отливки.
  • Дуга зажигается и перезапускается легче.
  • Облегчает плавление отливки, поэтому можно использовать немного меньшую силу тока.
  • Металл шва лучше течет.
  • Предотвращает пористость.

Температура предварительного нагрева зависит от:

  • Типа чугуна. Хрупкое, легированное и закаленное железо требует большего предварительного нагрева. Ковких и низколегированных чугунов меньше.
  • Процесс сварки. Сварка электродом требует меньшего предварительного нагрева и больше всего кислородного топлива.
  • Тип присадочного металла. Прутки и проволока на основе никеля требуют гораздо меньшего предварительного нагрева, чем стальные стержни.
  • Масса отливки. Небольшие и легкие отливки требуют меньшего предварительного нагрева.
  • Сложность литья.  Простые отливки без значительных изменений толщины требуют меньшего предварительного нагрева.
  • Сложность сустава. Если соединение сложное и узкое или требует многопроходной сварки, требуется дополнительный предварительный подогрев.

Типичные температуры предварительного нагрева для дуговой сварки :

  • Для ковкого чугуна: 200 °F (95 °C).
  • Для серого чугуна, 500 °F (260 °C).
  • Чугуны с шаровидным графитом имеют широкий ассортимент в зависимости от марки. Для ковкого чугуна с низкой прочностью требуется то же, что и для ковкого чугуна, но для чугуна с высокой прочностью на растяжение может потребоваться даже 600 ° F (315 ° C).

Вы можете безопасно предварительно нагреть до 900 °F (480 °C), если отливка очень толстая и имеет неправильную форму. Вот где он начинает светиться красным. Чем горячее металл, тем легче его сваривать и меньше шансов на растрескивание.

Процесс кислородной сварки всегда требует предварительного нагрева и при гораздо более высоких температурах, чем дуговые процессы, не менее 800 °F (425 °C).

Одним из случаев, когда предварительный нагрев опасен, является то, что другие металлы ограничивают отливку. Отливке будет некуда расширяться, и она треснет.Вы должны отсоединить детали перед их предварительным нагревом.

Как предварительно нагреть чугун

Наилучший способ предварительного нагрева чугуна — в духовке. Внутри печи отливка нагревается равномерно с постоянной скоростью. После этого, если у вас нет печи или отливка слишком большая, вы можете использовать кислородное оборудование или простую пропановую горелку, если отливка маленькая.

Вы равномерно нагреваете всю заготовку, а не только то место, где собираетесь сваривать. Это требует времени и больших затрат, но неравномерный предварительный нагрев может привести к растрескиванию.Более холодная часть будет поглощать тепло и затвердевать в области, которую вы пытаетесь сварить.

Если вы хотите использовать газовую горелку для нагревания отливки, перемещайте ее и сосредоточьтесь на более толстых участках.

Было бы полезно обложить отливку огнеупорными кирпичами при предварительном нагреве, чтобы они могли сохранять тепло во время сварки.

Как проверить температуру предварительного нагрева

Самый надежный способ проверки температуры – это термометры, предназначенные для сварки. Вы выбираете ту, которая плавится при нужной температуре, процарапываете ее на поверхности металла, и если она плавится, можно приступать к сварке.

В качестве альтернативы вы можете использовать инфракрасные цифровые термометры, но избегайте измерения на блестящих поверхностях.

При сварке чугуна всегда старайтесь не нагревать слишком много тепла в одном месте. Создание коротких валиков, разбросанных по всему стыку, является обязательным для предотвращения температурных перепадов в отливке. Этот метод также снижает риск попадания углерода и примесей в ванну.

При сварке никелевыми прутками и предварительном подогреве короткий 1″ (2.5 см) подойдет для большинства работ. Если отливка толстая, например, более 1/2 дюйма (1,27 см), и вы использовали более высокие температуры предварительного нагрева, вы можете сваривать валики длиной 1,5 дюйма (3,8 см).

Чтобы гарантировать, что на отливку уходит наименьшее количество тепла с каждой бусиной, вы используете наименьшую силу тока , при которой стержень может расплавиться и при этом сплавиться с отливкой. Помните, что сварка предварительно нагретого металла аналогична использованию более высокой силы тока.

Скорость перемещения сильно влияет на подводимое тепло.Для этого вы должны путешествовать как можно быстрее. Больше подходят прямые (или косоурные) бусины без стержневого плетения. Раскаление широкой области до красна является верным признаком того, что вы свариваете слишком медленно.

Кроме того, бусины лучше укладывать вразброс на стык, а не рядом друг с другом. Ниже приведено изображение, иллюстрирующее это.

Симметричная сварка чугуна

Всегда старайтесь расположить отливку так, чтобы можно было сваривать в горизонтальном положении.

Что такое упрочнение?

Проковка — это когда вы постукиваете по раскаленной докрасна бусине маленьким закругленным молотком.Он будет растягивать металл сварного шва и противодействовать усадке. Прыгайте из кратера обратно к исходной точке.

Проклевка предотвратит остаточное напряжение в валике и растрескивание ЗТВ. Вы также можете использовать закругленное долото или электрический скейлер с круглыми иглами.

Когда вы проковываете борт, вы также удаляете шлаковое покрытие. Используйте проволочную щетку, чтобы удалить остатки шлака, прежде чем продолжить сварку.

Почему вы нагреваете чугун после сварки?

После того, как вы закончите сварку, вы снова нагреваете всю отливку, по крайней мере, до температуры предварительного нагрева. Сварка сделала ремонтируемую область более горячей, но окружающая среда охладила остальную часть отливки. Вы хотите исправить эту разницу температур, чтобы обеспечить равномерное охлаждение отливки.

Если вы хотите снять остаточное напряжение в сложных отливках, вы должны повторно нагреть до 1100 °F (590 °C) и поддерживать эту температуру постоянной в течение одного часа на дюйм толщины.

Зачем медленно охлаждать чугун?

Медленное и равномерное охлаждение чугуна необходимо для предотвращения затвердевания отливки и возникновения сильных остаточных усадочных напряжений.Если вы допустите ошибку на этом этапе, отливка почти наверняка треснет.

Чугун уже достаточно хрупок, чтобы треснуть даже без дополнительной закалки. Если оставить отливку остывать при комнатной температуре, она еще больше затвердеет. Закалка делает отливку чувствительной не только к растрескиванию, но и снижает срок ее службы.

Когда металл остывает, он сжимается, и возникающие при этом мощные силы сжатия могут легко вызвать множественные трещины.

В идеале отливка должна охлаждаться на 50 ° F (10 °C) в час.Чем медленнее, тем лучше. Его нужно изолировать, чтобы вся отливка равномерно остыла, пока не достигла комнатной температуры, и к ней можно было прикоснуться.

Как изолировать отливку

Существует множество способов добиться медленного охлаждения отливки:

  • Используйте ту же печь, которую вы использовали для предварительного нагрева.
  • Используйте сварочные одеяла или аналогичные изделия из жаропрочных материалов, таких как стекловолокно.
  • Обычно отливку закапывают в песок или горячий пепел.Если вы не хотите, чтобы в сложную отливку попал песок, заверните ее в алюминиевую фольгу.
  • Вы можете купить мешок минералов вермикулита из товаров для садоводства и накрыть отливку. Это намного лучше, чем песок, и доступно по цене.
  • Если вы использовали огнеупорные кирпичи при предварительном нагреве, вы можете использовать больше, чтобы окружить отливку.
  • Можно положить в толстый металлический контейнер.

Вот видео ремонта серого чугуна со сваркой и подогревом.

Заключение

Сварка чугуна — тяжелая работа даже для сварщиков с большим опытом.Высокое содержание углерода является основной причиной того, что чугун такой хрупкий и часто трескается сразу после сварки.

Кроме того, многие отливки имеют различные составы с большим количеством примесей, которые мешают определенному успеху.

Чтобы сохранить высокий уровень успеха, сваривайте чугун с помощью электродуговой сварки, никелевых стержней и предварительного нагрева.

После этого газокислородная сварка является проверенным, но дорогостоящим методом. Сварка TIG хороша для чистого литья, но сложна в использовании. В процессах с подачей проволоки используются дорогие никелевые катушки, что ограничивает их полезность для начинающих.


Ресурсы

Общество ковкого чугуна.


Другие статьи Weldpundit

Midwest Cylinder Head & Machine

Часто задаваемые вопросы

1. Какова ваша политика гарантии на головку блока цилиндров и блок цилиндров и как она работает?
2. Какова ваша политика перевозки?
3. Какова ваша основная депозитная политика?
4. Можно ли устранить любую трещину или повреждение?
5.Вы выполняете дуговую сварку чугунных головок и блоков?
6. Почему я должен выбрать сварную головку или блок? 1. Какова ваша политика гарантии на головку блока цилиндров и блок цилиндров и как она работает?
Все восстановленные головки цилиндров гарантированно не имеют дефектов материалов и изготовления. Гарантия на все автомобильные головки цилиндров составляет шесть месяцев или 6000 миль пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия на головку блока цилиндров ограничивается заменой неисправной головки, необходимой для установки прокладки.

Гарантия не распространяется на масло, масляный фильтр, антифриз и повреждения, возникшие в результате потери времени или использования автомобиля. Первоначальная гарантия не продлевается в результате ремонта или замены.

Гарантия аннулируется, если головка имеет признаки перегрева.

Гарантия также аннулируется, если головка деформируется в результате перегрева или неправильного затяжки болтов головки. В случае неисправности немедленно свяжитесь с Midwest Cylinder Head and Machine. Все дефектные головки цилиндров должны быть возвращены неочищенными.Головка блока цилиндров должна быть маркирована и упакована в коробку. К головке блока цилиндров должны прилагаться заполненная форма гарантийной претензии и оригинал заказа на ремонт.

Наверх

2. Какова ваша политика перевозки?
Все входящие товары для ремонта доставляются на условиях FOB Невада, штат Айова. Все восстановленные головки будут возвращены за доставку.

Наверх

3. Какова ваша основная депозитная политика?
Покупателю будет выставлен счет «Основной депозит» за любую головку, которую мы отправляем со склада на бирже.

Депозит за ядро ​​будет возвращен при получении такой же перестраиваемой головки. Если сердечник неприемлем для восстановления, покупателю будет предоставлена ​​возможность отправить другой аналогичный сердечник или внести залог за сердечник. Ядро должно быть возвращено в течение 30 дней с даты выставления счета для полного кредита. Сердечники, возвращенные по истечении 30 дней с момента выставления счета, будут возвращены только за стоимость отливки.

Наверх

4. Можно ли устранить любую трещину или повреждение?
В большинстве случаев ответ положительный.Некоторые вещи, которые могут повлиять на нашу способность починить предмет:

Ваша головка или блок сделаны из «грязного» материала. Это означает, что чугун, из которого сделана ваша головка или блок, содержит много примесей. Новый чугунный материал, добавленный к нему, не будет связываться с исходным материалом. Другими словами, сварной шов не будет прилипать.

Головка выходит за пределы обработки. Это означает, что головка или блок подвергались поверхностной обработке слишком много раз и были бы слишком тонкими, чтобы должным образом сжать прокладки головки блока цилиндров, если бы они снова были подвергнуты поверхностной обработке.Либо головку много раз переделывали и седла клапанов большого диаметра. Если бы мы вставили в голову седло большего диаметра, мы бы врезались в водные полости головы. Если бы это произошло, то нам пришлось бы сваривать посадочные места головы и перерезать их для меньших посадочных мест. Вся эта сварка будет стоить так дорого, что, наверное, лучше найти другую головку, которая не требует столько сварки.

Наверх

5. Вы выполняете дуговую сварку чугунных головок и блоков?
№То, что мы делаем, называется «сварка чугуна плавлением в печи». Головки и блоки медленно нагревают до нужной температуры в больших печах, а затем сваривают горелкой, чугунным прутком и флюсом. По окончании сварки их медленно охлаждают в течение ночи, чтобы избежать появления новых трещин и снять внутреннее напряжение в свариваемом изделии. Все алюминиевые головки свариваются только методом TIG.

Наверх

6. Почему лучше выбрать сварную головку или блок?
Головка или блок, отремонтированные сваркой, стоят меньше, чем новые или бывшие в употреблении.Если это не обычный двигатель, то во многих случаях вы не можете найти новый или подержанный. Старинные, морально устаревшие двигатели и детали иногда бывают тяжелыми. или невозможно найти. Во всех случаях сварные головки и блоки остаются как новые, а во многих случаях даже прочнее оригинальной литой конструкции.

Наверх

Стоимость ремонта треснутого блока двигателя

Стоимость ремонта треснутого блока двигателя

Сколько стоит ремонт сломанного лодочного блока

Старт Стоимость ремонта сломанного блока двигателя Наконец, стоимость ремонта блока двигателя составляет не менее 1500 долларов США на запчасти и затраты на ремонт.Ремонт двигателя может занять от 12 до 35 часов, в зависимости от автомобиля.

Люди также задаются вопросом, можно ли отремонтировать треснувший блок двигателя лодки?

Ремонт треснутого блока двигателя. Можно сваривать чугун с помощью дуговой сварки и правильных сварочных электродов, но это часто может привести к деформации блока цилиндров или сделать зону сварки более хрупкой и склонной к растрескиванию.

Итак, вопрос в том, как узнать, есть ли трещина в блоке двигателя?

4 признака поломки блока двигателя

  1. Перегрев.Если трещина в блоке двигателя достаточно сильная и находится в нужном месте, антифриз будет вытекать из блока.
  2. Дым двигателя. Черный и серый или синий дым, поднимающийся из-под капота, является явным признаком поломки двигателя.
  3. Смесь антифриза и масла.
  4. Плохая работа двигателя.

Ремонтирует ли JB Weld сломанный блок?

Если в блоке двигателя образовалась трещина, JB Weld можно использовать для ее закрытия и предотвращения подсоса воздуха или утечки охлаждающей жидкости.JB Weld — это тип эпоксидной смолы, которая герметизирует и отверждается для герметизации трещин и отверстий. JB Weld состоит из смолы и отвердителя.

Прокладка блока двигателя действительно работает?

Герметизация блока цилиндров — это эффективный способ блокировки трещин и утечек в тех случаях, когда требуется очень дорогой ремонт. Сами механики рекомендуют его тем, кто не хочет менять прокладки или весь двигатель. Однако герметики блока цилиндров не следует рассматривать или использовать в качестве постоянного решения.

Могу ли я ездить на машине со сломанным блоком двигателя?

Можно ли ездить со сломанным блоком двигателя?

Езда со сломанным блоком двигателя подобна езде с новой протечкой в ​​машине. В зависимости от того, где находится трещина в блоке двигателя, это может привести к утечке масла, но трещина в блоке двигателя, скорее всего, является утечкой охлаждающей жидкости.

Покрывает ли страховка лодки сломанный блок двигателя?

Не застрахованы такие предметы, как замерзшие и треснувшие блоки двигателя, повреждения из-за перегрева и даже дефекты сильфонов.Причина (плохой сервис, отсутствие антифриза и т.п.) не распространяется, но может потечь или сгореть.

Можно ли починить треснувшую головку блока цилиндров?

Ремонт треснутой головки блока цилиндров всегда сопряжен с риском, но при правильном выполнении обычно намного дешевле, чем замена треснувшей головки блока цилиндров на новую или бывшую в употреблении отливку. Большинство мелких трещин в чугунных и алюминиевых головках можно устранить путем ремонта.

Можем ли мы починить дыру в блоке двигателя?

Преимущество ремонта эпоксидной смолой заключается в том, что если он не работает, вы можете очистить его, а затем попробовать припаять.В 95% случаев получить подержанный двигатель или двигатель проще и дешевле, чем устранить трещину в труднодоступном месте. Если на нем есть трещины, то лучше снять блок.

Как долго длится JB Weld?

Полное заживление достигается через 1524 часа. JB Weld обладает пределом прочности на разрыв 3960 фунтов на квадратный дюйм и ■■■■■ затвердевает за одну ночь.

Стоит ли устанавливать новый двигатель на старую машину?

В некоторых случаях замена двигателя является хорошей альтернативой покупке нового.Вы можете сделать это за небольшую часть стоимости и избежать налогов, лицензионных сборов и расходов на страхование при замене автомобиля. Замена двигателя может сэкономить деньги и продлить срок службы автомобиля.

Можно ли починить треснувшую стенку цилиндра?

Если ремонт должен производиться в масляной или водяной плите, проверьте давление перед повторным использованием. Вы даже можете использовать эту технику для ремонта стенок цилиндров, так как этот ремонт может начаться и повредить машину. Точки LNS — лучший способ отремонтировать треснувшую головку или седло клапана.

Насколько холодным должно быть, чтобы сломать блок двигателя лодки?

32 градуса — точка замерзания воды. Вода расширяется при замерзании и может повредить блок двигателя. Что еще более важно, никто не может заранее точно сказать, насколько холодно будет и как долго. И именно там, где пришвартована лодка, может быть на несколько градусов прохладнее (или теплее).

Как я узнаю, что моя головка блока цилиндров сломана или сгорела?

Чтобы определить, прогорела ли головка блока цилиндров: Утечка охлаждающей жидкости снаружи под выпускным коллектором.Белый дым из выхлопной. Пузырьки в радиаторе или расширительном бачке охлаждающей жидкости. Перегретый двигатель. Белое молочное масло. Свечи в ограниченном количестве. Плохая интеграция системы охлаждения.

Что делать, если пробита прокладка головки блока цилиндров?

Если прокладка головки блока цилиндров вздулась, одна или несколько из этих жидкостей или газов могут попасть туда, где их быть не должно. Взорванная прокладка головки блока цилиндров позволяет газам сгорания попадать в охлаждающую жидкость, охлаждающую жидкость двигателя в камеру сгорания или масло, и даже моторное масло может попасть в любое из этих мест.

Стоимость ремонта блока цилиндров с трещинами .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.