Краска для шабрения: Краска для шабрения — Шабрение

Содержание

Краска для шабрения своими руками

§ 4. Шабрение прямолинейных поверхностей

Краски для шабрения. После подготовки поверхности к шабрению выявляют неровности путем окрашивания поверхности краской. Шабровочная краска представляет собой смесь машинного масла с лазурью и реже с суриком и ультрамарином (синька), которые в отличие от лазури плохо смешиваются с маслом и нечетко видны на детали.

Лазурь можно заменить сажей, замешенной на смеси автола с керосином.

Краску измельчают так, чтобы между пальцами не ощущалось зерен. Затем краску насыпают в баночку (металлическую или стеклянную) и вливают туда масло. Количество машинного масла в смеси должно быть таким, чтобы краска имела консистенцию пасты, но не жидкой, так как излишек масла будет расплываться по контрольной плите и проверяемая поверхность при наложении ее на плиту вся покроется краской.

Окрашивание поверхности. Краску наносят на поверхность плиты тампоном (рис. 229) из чистых льняных тряпок, сложенных в несколько слоев. Удобно наносить краску также мешочком, изготовленным из чистого полотна (холста), в который накладывают краску.

Рис. 229. Окрашивание поверхности при шабрении:
а — окрашивание плиты, б — перемещение детали по плите, в — окрашеииая деталь, г — перемещение плиты по летали, д — тампои

Мешочек и тампоны в паузах между окрашиваниями кладут в чистую стеклянную посуду или жестяную баночку. Ни в коем случае не следует класть в мешочек сухую краску и обмакивать его в масло.

Перед окрашиванием с поверхности детали удаляют стружку и грязь волосяной щеткой или чистой тряпкой, деталь осторожно накладывают обрабатываемой поверхностью на поверхность плиты и медленно передвигают. Для достижения равномерного износа плиты необходимо использовать всю ее поверхность.

После двух-трех круговых движений по плите деталь осторожно снимают. На хорошо обработанных поверхностях краска ложится равномерно по всей поверхности, на плохо подготовленных— неравномерно. В небольших углублениях краска будет скапливаться, а в местах более углубленных ее вообще не будет. Так возникают белые пятна — наиболее углубленные места, не покрытые краской; темные пятна — менее углубленные, в них скопилась краска; серые пятна — наиболее выступающие, на них краска ложится тонким слоем.

При определении неровностей на поверхностях тяжелых деталей, не снимаемых с места, закрашенный проверочный инструмент— плиту или линейку — перемещают по контролируемым поверхностям.

Легкие детали (изделия) при шабрении устанавливают на слесарном верстаке, а крупные и тяжелые — на козлах.

Процесс шабрения заключается в постепенном снятии металла с окрашенных участков (серые пятна). Шабер держат правой рукой за рукоятку, а левой нажимают на конец шабера (рис. 230, а). По отношению к обрабатываемой поверхности шабер устанавливают под углом 25—30°, при этом угол резания получается тупой (30°+90°= 120°). Металл снимают скоблением. Рабочим ходом при шабрении является движение вперед, т. е. от себя, а при работе плоским шабером с отогнутым вниз концом — движение назад, т. е. на себя. При движении назад (холостой ход) шабер приподнимают.

Рис. 230. Приемы шабрения:
а — «от себя», б и в — «на себя», г — чистовое шабрение

Прием шабрения «от себя» имеет следующие недостатки:

  • недостаточно устойчив при рабочем ходе шабер, вследствие чего стружка неодинакова по сечению, поверхность получается неровной и рваной;
  • в конце каждого движения шабер оставляет заусенцы, которые приходится снимать дополнительно.

Шабер конструкции А. А. Барышникова отличается от обычных большей длиной (до 500 мм), что позволяет шабрить приемом «на себя».

При работе этим приемом шабер берут за среднюю часть обеими руками в обхват и устанавливают к обрабатываемой поверхности не под углом 30°, как это делается при шабрении приемом «от себя», а пбд углом 75—80° (рис. 230, б). Верхний конец шабера, на котором имеется деревянная ручка, упирается в плечо рабочего.

Преимущества этого приема шабрения:

  • увеличенная длина шабера позволяет использовать, кроме рук, также и плечо работающего, шабер оказывается более устойчивым. Помимо этого, длинный шабер пружинит, поэтому режущая часть его врезается в металл и выходит из металла плавно: поверхность при этом получается более ровная, без рванин, а в конце штриха не остается заусенцев;
  • прием шабрения «на себя» в 1,5—2 раза производительнее приема шабрения «от себя».

Для получения поверхности высокого качества последовательно выполняют черновое, получистовое и чистовое шабрение.

Черновое шабрение (предварительное) заключается в грубой обработке поверхности: удаляют следы и риски предыдущей обработки. Работу выполняют шабером шириной 20—30 мм при длине рабочего хода 10—15 мм. Направление шабера непрерывно меняют так, чтобы последующий штрих шел под углом 90° к предыдущему.

За один ход шабера снимают стружку толщиной 0,02—0,05 мм. Шабрят до тех пор, пока не исчезнут видимые риски. Качество шабрения проверяют на краску, которую наносят на поверочную плиту. После наложения и движения (плиты или детали) обнаруженные выступающие места снова шабрят.

По лучистовое шабрение (точечное) заключается в снятии только серых, т. е. наиболее выступающих мест, выявляемых проверкой на краску. Работу выполняют плоским узким (12—15 мм) шабером при длине рабочего хода от 5 до 10 мм, за один ход шабера снимают стружку толщиной 0,01—0,02 мм.

Чистовое шабрение (отделочное) применяют для получения очень высокой точности поверхности. При легком на-.жиме на шабер снимают тонкую (8—10 мк) стружку. Применяют шаберы шириной от 8 до 10 мм (рис. 230, г) при длине рабочего хода 4—5 мм (мелкие штрихи).

Точность шабрения и контроль качества. Шабрением можно получить высокие точность (0,003—0,01 мм) и чистоту обработки.

Качество шабрения определяют по числу пятен (точек), приходящихся на единицу обработанной поверхности. Чем больше это число, тем выше точность обработанной поверхности. Для определения степени точности служит квадратная рамка 25×25 мм (рис. 231), которую накладывают на пришабренную поверхность и определяют число пятен в ней.

Рис. 231. Контроль качества шабрения проверочной рамкой

Шабрение заканчивают при следующих числах пятен на поверхности, ограниченной рамкой 26×25 мм: черновое 4—6, получистовое 8—16, чистовое 20—25.

Например, шабрение заканчивают при шабрения проверочной рамкой следующих числах пятен: детали металлорежущих станков (станины, столы, каретки, суппорты и т. д.) 8—16, поверочные плиты и линейки 20—25, инструменты и измерительные приборы 25—30.

§ 4. Шабрение прямолинейных поверхностей

Краски для шабрения. После подготовки поверхности к шабрению выявляют неровности путем окрашивания поверхности краской. Шабровочная краска представляет собой смесь машинного масла с лазурью и реже с суриком и ультрамарином (синька), которые в отличие от лазури плохо смешиваются с маслом и нечетко видны на детали.

Лазурь можно заменить сажей, замешенной на смеси автола с керосином.

Краску измельчают так, чтобы между пальцами не ощущалось зерен. Затем краску насыпают в баночку (металлическую или стеклянную) и вливают туда масло. Количество машинного масла в смеси должно быть таким, чтобы краска имела консистенцию пасты, но не жидкой, так как излишек масла будет расплываться по контрольной плите и проверяемая поверхность при наложении ее на плиту вся покроется краской.

Окрашивание поверхности. Краску наносят на поверхность плиты тампоном (рис. 229) из чистых льняных тряпок, сложенных в несколько слоев. Удобно наносить краску также мешочком, изготовленным из чистого полотна (холста), в который накладывают краску.

Рис. 229. Окрашивание поверхности при шабрении:
а — окрашивание плиты, б — перемещение детали по плите, в — окрашеииая деталь, г — перемещение плиты по летали, д — тампои

Мешочек и тампоны в паузах между окрашиваниями кладут в чистую стеклянную посуду или жестяную баночку. Ни в коем случае не следует класть в мешочек сухую краску и обмакивать его в масло.

Перед окрашиванием с поверхности детали удаляют стружку и грязь волосяной щеткой или чистой тряпкой, деталь осторожно накладывают обрабатываемой поверхностью на поверхность плиты и медленно передвигают. Для достижения равномерного износа плиты необходимо использовать всю ее поверхность.

После двух-трех круговых движений по плите деталь осторожно снимают. На хорошо обработанных поверхностях краска ложится равномерно по всей поверхности, на плохо подготовленных— неравномерно. В небольших углублениях краска будет скапливаться, а в местах более углубленных ее вообще не будет. Так возникают белые пятна — наиболее углубленные места, не покрытые краской; темные пятна — менее углубленные, в них скопилась краска; серые пятна — наиболее выступающие, на них краска ложится тонким слоем.

При определении неровностей на поверхностях тяжелых деталей, не снимаемых с места, закрашенный проверочный инструмент— плиту или линейку — перемещают по контролируемым поверхностям.

Легкие детали (изделия) при шабрении устанавливают на слесарном верстаке, а крупные и тяжелые — на козлах.

Процесс шабрения заключается в постепенном снятии металла с окрашенных участков (серые пятна). Шабер держат правой рукой за рукоятку, а левой нажимают на конец шабера (рис. 230, а). По отношению к обрабатываемой поверхности шабер устанавливают под углом 25—30°, при этом угол резания получается тупой (30°+90°= 120°). Металл снимают скоблением. Рабочим ходом при шабрении является движение вперед, т. е. от себя, а при работе плоским шабером с отогнутым вниз концом — движение назад, т. е. на себя. При движении назад (холостой ход) шабер приподнимают.

Рис. 230. Приемы шабрения:
а — «от себя», б и в — «на себя», г — чистовое шабрение

Прием шабрения «от себя» имеет следующие недостатки:

  • недостаточно устойчив при рабочем ходе шабер, вследствие чего стружка неодинакова по сечению, поверхность получается неровной и рваной;
  • в конце каждого движения шабер оставляет заусенцы, которые приходится снимать дополнительно.

Шабер конструкции А. А. Барышникова отличается от обычных большей длиной (до 500 мм), что позволяет шабрить приемом «на себя».

При работе этим приемом шабер берут за среднюю часть обеими руками в обхват и устанавливают к обрабатываемой поверхности не под углом 30°, как это делается при шабрении приемом «от себя», а пбд углом 75—80° (рис. 230, б). Верхний конец шабера, на котором имеется деревянная ручка, упирается в плечо рабочего.

Преимущества этого приема шабрения:

  • увеличенная длина шабера позволяет использовать, кроме рук, также и плечо работающего, шабер оказывается более устойчивым. Помимо этого, длинный шабер пружинит, поэтому режущая часть его врезается в металл и выходит из металла плавно: поверхность при этом получается более ровная, без рванин, а в конце штриха не остается заусенцев;
  • прием шабрения «на себя» в 1,5—2 раза производительнее приема шабрения «от себя».

Для получения поверхности высокого качества последовательно выполняют черновое, получистовое и чистовое шабрение.

Черновое шабрение (предварительное) заключается в грубой обработке поверхности: удаляют следы и риски предыдущей обработки. Работу выполняют шабером шириной 20—30 мм при длине рабочего хода 10—15 мм. Направление шабера непрерывно меняют так, чтобы последующий штрих шел под углом 90° к предыдущему.

За один ход шабера снимают стружку толщиной 0,02—0,05 мм. Шабрят до тех пор, пока не исчезнут видимые риски. Качество шабрения проверяют на краску, которую наносят на поверочную плиту. После наложения и движения (плиты или детали) обнаруженные выступающие места снова шабрят.

По лучистовое шабрение (точечное) заключается в снятии только серых, т. е. наиболее выступающих мест, выявляемых проверкой на краску. Работу выполняют плоским узким (12—15 мм) шабером при длине рабочего хода от 5 до 10 мм, за один ход шабера снимают стружку толщиной 0,01—0,02 мм.

Чистовое шабрение (отделочное) применяют для получения очень высокой точности поверхности. При легком на-.жиме на шабер снимают тонкую (8—10 мк) стружку. Применяют шаберы шириной от 8 до 10 мм (рис. 230, г) при длине рабочего хода 4—5 мм (мелкие штрихи).

Точность шабрения и контроль качества. Шабрением можно получить высокие точность (0,003—0,01 мм) и чистоту обработки.

Качество шабрения определяют по числу пятен (точек), приходящихся на единицу обработанной поверхности. Чем больше это число, тем выше точность обработанной поверхности. Для определения степени точности служит квадратная рамка 25×25 мм (рис. 231), которую накладывают на пришабренную поверхность и определяют число пятен в ней.

Рис. 231. Контроль качества шабрения проверочной рамкой

Шабрение заканчивают при следующих числах пятен на поверхности, ограниченной рамкой 26×25 мм: черновое 4—6, получистовое 8—16, чистовое 20—25.

Например, шабрение заканчивают при шабрения проверочной рамкой следующих числах пятен: детали металлорежущих станков (станины, столы, каретки, суппорты и т. д.) 8—16, поверочные плиты и линейки 20—25, инструменты и измерительные приборы 25—30.

Pereosnastka.ru

Обработка дерева и металла

Перед шабрением поверхности очищают, промывают, протирают, затем наносят на них краску.

Краски для шабрения. После очистки заготовки перед шабрением выявляют неровности путем окрашивания поверхностей краской. Шабровочная краска представляет собой смесь машинного масла с лазурью и реже с суриком и ультрамарином (синька), которые в отличие от лазури плохо смешиваются с маслом и нечетко видны на детали. Лазурь можно заменить сажей, замешанной на смеси автола с керосином. Краску измельчают так, чтобы между пальцами не ощущалось зерен. Затем краску насыпают в баночку (металлическую или стеклянную) и вливают туда масло. Количество машинного масла в смеси должно быть таким, чтобы краска имела консистенцию пасты, но не жидкой, так как излишек масла будет расплываться по контрольной плите и проверяемая поверхность при наложении ее на плиту вся покроется краской.

Окрашивание поверхности. Краску наносят на поверхность плиты тампоном из чистых льняных тряпок, сложенных в несколько слоев. Удобно наносить краску также мешочком, изготовленым из чистого полотна (холста), в который накладывают краску.

Мещочек и тампоны в паузах между окрашиванием кладут в чистую стеклянную посуду или жестяную баночку. Ни в коем случае не следует класть в мещочек сухую краску и обмакивать его в масло.

Перед окрашиванием с поверхности детали удаляют стружку и грязь волосяной щеткой или чистой тряпкой, деталь осторожно накладывают обрабатываемой поверхностью на поверхность плиты и медленно передвигают. Для достижения равномерного износа плиты необходимо использовать всю ее поверхность.

После двух-трех круговых движений по плите (рис.4, б) деталь осторожно снимают.

На хорошо обработанных поверхностях краска ложится равномерно по всей поверхности, на плохо подготовленных — неравномерно. В небольших углублениях краска будет скапливаться, а в местах более углубленных ее вообще не будет. Так возникают белые пятна — наиболее углубленные места, не покрытые краской; темные пятна — менее углубленные, в них скопилась краска; серые пятна — наиболее выступающие, на них краска ложится тонким слоем.

При определении неровностей на поверхностях тяжелых деталей, не снимаемых с места, закрашенный поверочный инструмент — плиту или линейку — перемещают по контролируемым поверхностям.

Легкие детали (изделия) при шабрении устанавливают на слесарном верстаке, а крупные и тяжелые — на козлах.

Процесс шабрения заключается в постепенном снятии металла с окрашенных участков (серые пятна). Шабер держат прявой рукой за ручку, а левой нажимают на конец шабера. По отношению к обрабатываемой поверхности шабер устанавливают под углом 25 — 30° , а режущая кромка должна находиться на окрашенной поверхности. Металл снимают скоблением. Рабочим ходом при шабрении является движение вперед, т. е. «от себя», а при работе плоским шабером с отогнутым вниз концом — движение назад, т. е. «на себя». При движении назад (холостой ход) шабер приподнимают.

Подготовленную к шабрению деталь в большинстве случаев закрепляют в тисках; детали среднего веса часто шабрят непосредственно на верстаках без дополнительного крепления или устанавливают в приспособлениях, а поверхности тяжелых и громоздких деталей шабрят на месте.

Как правило, шабрение производится в три перехода.

Первый переход — черновое шабрение — начинается с удаления следов инструмента после механической обработки на выступающих частях поверхности, обнаруженных при контроле. Работа производится шабером с широким режущим лезвием (ширина шабера не должна превышать 20—25 мм), так как в противном случае слесарь быстро утомляется и его производительность снижается. Длина рабочего хода шабера 15—20 мм; толщина стружки, снимаемой за один проход, 0,01—0,03 мм. Черновое шабрение считается законченным, когда вся пришабриваемая поверхность при нанесении на нее краски покроется крупными пятнами — до четырех пятен краски на площади 25X25 мм2.

За второй переход — полу чистовой — производится более точное шабрение. Поверхность обрабатывают шабером шириной не более 12—15 мм при длине рабочего хода 7—12 мм. Толщина снимаемой стружки не превышает 0,005—0,01 мм. После этого перехода число пятен на пришабриваемой поверхности должно быть от 8 до 16 на площади 25×25 мм2.

Третий переход — чистовой — применяется при окончательной отделке поверхностей. Ширина шабера от 5 до 12 мм; шабрение ведется мелким штрихом (длина рабочего хода шабера 3—5 мм). После третьего перехода пришабриваемая поверхность должна иметь па квадрате 25×25 мм2 от 20 до 25 пятен. Для получения большей чистоты поверхности следует при обратном . ходе несколько приподнимать шабер.

Во время шабрения (каждый раз после удаления шабером покрытых краской мест) поверхность детали очищают щеткой и тщательно вытирают сухой тряпкой. Деталь пришабриваемой поверхностью снова накладывают на окрашенную поверочную плиту, снимают и вновь шабрят образовавшиеся пятна. Так продолжают до тех пор, пока количество пятен на пришабриваемой поверхности не достигнет установленной нормы.

Шабрение плоскостей. При шабрении плоскости шабер, удерживаемый правой рукой за рукоятку, устанавливают под углом 20—30° к пришабриваемой поверхности; левой рукой нажимают на конец шабера вблизи режущей кромки и двигают его вперед (рабочий ход) и назад (холостой ход).

В начале процесса шабрения приступают к так называемой разбивке больших пятен. Прием осуществляется сильными движениями шабера, соскабливающего стружку с окрашенных мест. Поверхность очищается от стружки и снова проверяется на краску, после чего процесс шабрения повторяется. Когда пятна расположатся на поверхности равномерно, разбивку заканчивают и приступают к увеличению количества пятен, соскабливая все появляющиеся после проверки по плите или линейке окрашенные места. Очевидно, что каждое последующее снятие стружки будет уменьшать высоту неровностей, которые будут делиться на несколько менее высоких выступов; общее число их будет увеличиваться. При этом направление рабочего хода шабера каждый раз изменяется, так что следы шабера от предыдущего прохода пересекаются со следами последующего шабрения под углом примерно 45—90°, а площадки, образуемые штрихами, имеют вид ромбиков или квадратиков.

Для придания пришабриваемой поверхности декоративного вида иногда на нее наносится так называемый «мороз» различной формы — симметрично расположенные клеточки или полоски.

Весьма рациональным следует считать применяемый многими слесарями новый метод ручного шабрения «на себя». При обычном способе ручное шабрение ведется передвижением шабера обеими руками «от себя».

Слесарь-новатор Ленинградского завода станков-автоматов А. А. Барышников разработал принципиально новый метод ручного шабрения, при котором рабочее движение шабера производится «на себя». Шабер берут за среднюю часть (стержень) обеими руками в обхват и устанавливают лезвием к обрабатываемой поверхности под углом 65—75°, а не 20—30°, как при шабрении «от себя»; верхняя же часть шабера, оканчивающаяся деревянной рукояткой, упирается в плечо работающего. Шабер при этом является как бы рычагом второго рода с центром вращения в точке соприкосновения шабёра с плечом работающего. При таком методе шабрения значительно улучшается качество обработанной поверхности, так как совершенно исключается возможность «дробления», часто наблюдающегося при шабрении «от себя». Это объясняется тем, что вследствие увеличенной длины (до 450—550 мм) шабер при шабрении «на себя» пружинит, благодаря чему лезвие его плавно врезается в металл и так же плавно выходит из зоны резания. При шабрении же «от себя» шабер при рабочем ходе обычно сильно врезается в металл и в конце каждого штриха остаются заусенцы, которые затем приходится удалять дополнительным пришабри-ванием.

Как показал опыт работы новатора А. А. Барышникова и его последователей, производительность труда при чистовом шабрении «на себя» по сравнению с шабрением «от себя» повышается в 2 раза.

Шабрение плоскостей по методу трех плит. Сущность этого метода заключается в том, что одна из плит (плоскость) данного комплекта (например, I) принимается за основную и по ней пришабриваются две другие — II и III . Эти две плиты пришабриваются одна к другой. Далее плиты поочередно снова пришабривают к основной плите I и затем попеременно между собой. Поверочные плиты, аншлажные и бортовые угольники и др. обычно шабрят комплектом из трех штук, притом так, что каждая плита (угольник) проверяется по двум другим плитам (угольникам). После каждой подобной пригонки плиты получаются более точными. Заканчивается шабрение каждой плиты, когда на пришабриваемых плоскостях будет получено 20—25 пятен на площади 25×25 мм2.

Если, например, требуется пришабрить три поверочные плиты, то вначале подготовленные плиты шабрят с точностью до 0,03 мм с проверкой их прямолинейности по поверочной плите, линейке и щупу, а затем плиты нумеруют и приступают к шабрению по методу трех плит.

Работу ведут в такой последовательности:
1) пришабривают поочередно плиты II и III по плите I;
2) пришабривают плиты II и III одну по другой;
3) пришабривают плиты I и III по плите II;
4) пришабривают плиты I и III одну по другой;
5) пришабривают плиты I и II по плите III ;
6) пришабривают плиты I и II одну по другой. Шабрение плоскостей, расположенных под острыми углами. Примером такой обработки может служить шабрение направляющих типа «ласточкин хвост». В этом случае применяют шаберы, режущая часть которых имеет некоторую кривизну и специальную заточку.

Для правильной обработки направляющих нужно иметь трехгранные линейки, а также каретку (ползун) с хорошо пришабренным нижним основанием., С помощью каретки производят шабрение крайних горизонтальных направляющих плоскостей. Их скрашивают по нижнему основанию каретки, на которое нанесена краска. Затем шабрят наклонные направляющие по трехгранной поверочной линейке.

Шабрение плоскостей, сопряженных под острыми или тупыми углами, можно производить, пользуясь поверочными призмами. В данном случае проверка пришабриваемой поверхности на краску производится по скосу призмы, установленной на плите.

Направляющие типа «ласточкин хвост» проверяют на так называемое расклинивание. Прием осуществляется с помощью валиков и штангенциркуля. Штангенциркулем проверяют параллельность валиков.‘Отсутствие параллельности дает основание считать, что направляющие обработаны неправильно. Первую проверку на расклинивание следует производить в период подготовки направляющих к шабрению. При наличии значительных отклонений от параллельности их припиливают под линейку с проверкой по валикам.

Шабрение криволинейных поверхностей. К группе деталей с криволинейными поверхностями, которые слесарю приходится часто шабрить, относятся вкладыши подшипников, втулки, гильзы и т. п. Их шабрят трехгранным шабером, а проверяют по валу. Вначале поверочный вал покрывают тонким и равномерным слоем краски и укладывают на нижний вкладыш подшипника. Затем на этот вал накладывают верхний вкладыш и равномерно с угла на угол с помощью гаек затягивают крышку подшипника так, чтобы вал с некоторым усилием можно было повернуть в подшипннке вправо и влево на 2—3 оборота. После этого подшипник разбирают и шабрят окрашенные места вначале нижнего, а затем верхнего вкладыша, перемещая шабер по окружности вкладыша.

В процессе шабрения трехгранный шабер следует наклонять к поверхности под таким углом, чтобы стружку снимала средняя часть его режущей кромки. Образующиеся при этом штрихи от шабера на поверхности детали должны иметь форму четырехугольника или ромба. В зависимости от конфигурации и положения вкладыша рабочее движение шабера может быть направлено в правую и левую стороны. Угол резания 6 = а + р при грубом шабрении трехгранным шабером обычно составляет 70—75°, а при чистовом — около 120°. Увеличение угла резания при отделке позволяет снимать очень тонкую стружку.

При обработке вкладышей подшипников шабрение с периодическим окрашиванием поверхности вкладыша по поверочному валу ведут до тех пор, пока пришабриваемая поверхность не будет равномерно покрываться пятнами краски на площади не менее 3/4 поверхности вкладыша.

Для ускорения шабрения подшипников за счет уменьшения количества переточек и доводок шаберов в

ряде случаев вместо обычных трехгранных или изогнутых шаберов применяют специальные шаберы-кольца.

Шабер-кольцо изготовляют из корпуса изношенного конического роликового подшипника путем заточки его на обычном точиле. После заточки торец шабера доводится на мелкозернистом круге.

Схема расположения шабера-кольца в отверстии подшипника при шабрении показана на рис. 4, е. Умелое использование таких шаберов значительно повышает производительность труда при обработке цилиндрических отверстий.

Приемы точного шабрения. Некоторые детали измерительных машин, приборов и инструментов требуется шабрить с весьма высокой точностью. Отделка поверхностей таких деталей обычными приемами шабрения в ряде случаев не удовлетворяет техническим условиям, часто процесс точного шабрения связан со значительной затратой времени. Для достижения высокой производительности при точном шабрении и повышения качества этой работы пользуются пастами, разработанными Государственным оптическим институтом (пасты ГОИ ).

Шабрение с применением паст ГОИ следует выполнять в такой последовательности. После одного-двух проходов шабером по детали разведенную грубую пасту наносят на поверочную плиту. На этой плите притирают пришабриваемую поверхность до тех пор, пока паста не потеряет зеленую окраску и не приобретет цвет черной отработанной массы. Протерев чистой тряпкой притираемые поверхности плиты и детали, снова наносят пасту на плиту; притирку повторяют 3—4 раза. После этого вытирают начисто поверхность детали, разбивают широкие блестящие пятна шабером и вновь производят притирку пастой до тех пор, пока не будет получена поверхность, отвечающая техническим условиям.

Краска для шабрения своими руками из пластика

Опубликовано 2 лет назад

Краска для шабрения своими руками из пластика

Скачать — Краска для шабрения своими руками из пластика

Всё по винтикам

Комментарии к видео

Красавчика, идея хорошая, если прямо вообще нету бабла. Но все-же будет легче колер для водоимульсионной краски купить, а затем с маслом размешать

коли валіком розкатуєш, то відривай валік від поверхні. тоді в тебе буде змінюватися місце контакту валіка і не буде циклічності

Вот как в жизни бывает, я шестерни из пластика для станка делаю на принтере, а ты шестерни из принтера на краску для станка пускаешь 🙂 За идею лайк однозначно! Попробуй резину от неё копоти и сажи очень много.

  • Автовоспроизвидение
Самодельная краска для шабрения
Краски для шабрения, виды, нанесение красок, контроль толщины красочного слоя.
НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ рулевые тяги СДЕЛАЙ И СЕБЕ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ
How to make an exact flat metal surface by using scraper.
Рецепт жидкого пластика — антикорозийное покрытие своими руками
Краска для шабрения и зубчатая рейка от A_N_D
Часть 1. Шабрение станины станка ИЖ-250
Супер краска ,эпоксидная краска своими руками
Резиновая краска(Пласти дип) plasti dip
САМОЛЁТ для проверки станин
Как варить краску по скандинавскому рецепту
НГФ — 110 шабрение плоскостей и ласточкиных хвостов
Минимум шабрения и начало сборки ТВ 4 часть 1

После тяжелого рабочего дня каждый мечтает поскорее отдохнуть на любимой кровати и отвлечься увлекательными видеороликами. Любой посетитель нашего сайта сможет найти захватывающее видео на свой вкус и интерес. Даже самый изощренный зритель найдет для себя что-то достойное. Наш сайт дает возможность каждому посетителю смотреть видеоролики в свободном доступе, без всяких регистраций, а главное, все совершенно бесплатно.

Мы предлагаем для вас большое разнообразие развлекательных, познавательных, детских, новостных, музыкальных, юмористических видеороликов в отличном качестве, что не может не радовать.

Познавательные ролики никого не оставят равнодушным. Они содержат в себе подтвержденные факты, в которых дается подробное объяснение в определенной тематике. Завлекают такие ролики не только информативностью, а также живописностью и качеством картинки. Ролики о животных, природе и путешествиях увлеченно смотрят не только взрослые, но и дети. Ведь каждому очень интересно следить за животным миром в дикой природе, тем самым развиваться и познавать что-то новое для себя.

Юмористические видео отлично подойдут для вечернего времяпровождения. Как никогда после тяжелого рабочего дня юмор поможет отвлечься от жизненных проблем или же посмеяться от души в компании друзей. У нас вы сможете найти различные скетчи, стендапы, пранки, видеоприколы и различные комедийные шоу.

Музыка в жизни каждого человека очень важна. Она мотивирует каждого из нас, поднимает настроение, заставляет двигаться вперед. Для любого посетителя у нас есть отличные подборки музыкальных видеороликов, включающие в себя большое количество разнообразных жанров и стилей, зарубежных и отечественных исполнителей. Даже если вы чем-то увлечены, музыкальные видеоролики отлично подойдут для прослушивания на заднем фоне.

Видео новости – самый зрелищный формат современных новостей. На нашем сайте вы сможете найти разнообразные новостные видеоролики, на любые увлекательные для вас темы. Новости от официальных СМИ, новости спорта, науки, техники, моды, новости политики, скандальные события из мира шоу-бизнеса и многое другое. Вы всегда будете в курсе всех последних интересных, и самых важных новостей и событий в мире.

Маленькие дети очень активны, но иногда их требуется чем-то заинтересовать, чтобы заняться своими делами или просто отдохнуть за чашечкой кофе. В этом деле родителям отлично помогут мультфильмы. Ведь именно мультики помогут привлечь вашего ребенка на несколько часов. У нас имеется большое разнообразие старых и новых мультфильмов, коротких и полнометражных. Для любого возраста и любых интересов. Ваш ребенок останется в восторге, а вы отвлечетесь.

Мы очень рады, что наш сайт сможет помочь вам в различных жизненных ситуациях. Мы старались подобрать для наших зрителей годный контент. Желаем вам приятного просмотра.

2.13. Шабрение и инструмент для шабрения

2.13. Шабрение и инструмент для шабрения

Шабрение – это процесс получения требуемой по условиям работы точности форм, размеров и относительного положения поверхностей для обеспечения их плотного прилегания или герметичности соединения.

При шабрении производится срезание тонких стружек с неровных поверхностей, предварительно уже обработанных напильником или другим режущим инструментом.

Инструменты для шабрения называются шаберами. Для изготовления шаберов используют инструментальные углеродистые стали У10, У10А, У12, У12А, легированную сталь Х05, а также твердосплавные пластины, вставляемые в стальные державки. Бывшие в употреблении и вышедшие из строя трехгранные или плоские напильники после соответствующего шлифования также могут использоваться в качестве шаберов.

Различают ручные и механические шаберы. Они могут быть плоские односторонние и двухсторонние, цельные и со вставленными пластинками, трехгранные цельные и трехгранные односторонние, полукруглые односторонние и двухсторонние, ложкообразные и универсальные (рис. 32).

Универсальный шабер состоит из заменяемой пластины (рабочая часть шабера), корпуса, прихвата, винта и рукоятки.

При шабрении используются чугунные плиты для проверки поверхностей плоских деталей, плоские и трехгранные линейки для проверки плоскостности поверхности, призмы, плиты в виде прямоугольного параллелепипеда, контрольные валики, щупы и другие инструменты для контроля качества шабрения и притирки. Кроме упомянутых инструментов применяют щетки и обтирочные материалы.

Рис. 32. Слесарные шаберы:

а – трехгранный; б – в форме ложечки; в – плоский с заменяемой пластиной из твердого сплава

Шабрение применяется, когда нужно удалить следы обработки напильником или другим инструментом, а также если требуется получить высокую степень точности и малую шероховатость поверхности деталей машин, соединяемых друг с другом. Шабрение особенно часто применяется при обработке деталей пар трения.

Перед шабренем следует проверить степень неровности поверхности и места неровностей, подлежащие шабрению. Для обнаружения неровностей поверхности служат плиты, линейки, призмы, валики, щупы. При шабрении на краску используется шабровочная краска. В ряде случаев шабрение ведется на блеск.

Для шабрения деталей на краску используют плиту или линейку, а также краску.

В качестве краски для шабрения используют смесь машинного масла с парижской лазурью или ультрамарином, имеющую консистенцию легкой пасты. Иногда используется смесь машинного масла с сажей.

Краска наносится тонким слоем на плиту или линейку кисточкой или чистой ветошью, после чего плита или линейка накладывается на предназначенную для шабрения поверхность детали. После нескольких кругообразных движений плиты или возвратно-поступательных движений линейки по детали или детали на плите деталь осторожно снимают с плиты. Появившиеся окрашенные пятна на детали свидетельствуют о неровностях, выступающих на поверхности детали; неровности удаляются шабрением.

Во время притирки детали к плите на краску на поверхности детали появляются большего или меньшего размера окрашенные пятна, между которыми имеются светлые промежутки. Окрашенные пятна появляются вследствие неровностей на этой поверхности.

Наиболее высокие неровности на поверхности имеют более светлую по сравнению с краской окраску в связи с некоторым стиранием краски при движениях притирки. Основные выпуклости характеризуются хорошим покрытием краской и поэтому имеют густую окраску. Светлые и блестящие пятнышки на поверхности детали свидетельствуют об углублениях на поверхности, которые краской не покрыты.

Последовательность удаления пятен с поверхности определяет их цвет.

Шабрение начинают с самых выступающих мест, обозначенных светлым цветом краски. Затем следуют пятна с густой окраской. Светлые пятна не шабрятся.

Степень точности и шероховатости поверхности определяется по числу пятен краски в квадрате со стороной 25 мм (около 16 – хорошее шабрение, 25 – очень точное шабрение).

Недостатками шабрения являются слишком медленный процесс обработки и значительная трудоемкость, что требует от слесаря большой точности, терпения и времени. Преимуществом этого вида обработки является возможность получения простыми инструментами высокой точности (до 2 мкм). К преимуществам также следует отнести возможность получения точных и гладких фигурных поверхностей, обработки закрытых поверхностей и поверхностей до упора. Хорошо шабрятся чугунные и стальные поверхности небольшой твердости.

Закаленные стальные поверхности следует шлифовать.

При шабрении необходимо соблюдать чистоту и порядок вокруг рабочего места. Инструментом нужно пользоваться осторожно и с умением, в перерыве между работой и после ее окончания убирать в ящик. Шабер следует всегда держать так, чтобы режущая часть была обращена в сторону от работающего. Шабер должен быть хорошо заточен. При шабрении обязательно следует удалять острые кромки с деталей.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Краска для шабрения

Цена:
от: до:

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Алмазные карандаши ВОЙЛОЧНЫЕ КРУГИ» с держателем (для дрели)» с посадочным отверстием Инструмент некондиция, не товарный вид, мелкий брак. Клинья для выбивания инструмента Ключи, головки, трещотки» Головки торцевые сменные» Ключи» Трещотки, Переходники, Удлинители» Наборы Надфили Напильники» Плоские напильники» Трехгранные напильники» Круглые напильники» Квадратные напильники» Полукруглые напильники» Напильники по дереву Отрезные круги ПАСТА ГОИ Плашки» Плашки правые, ГОСТ 9740-71» Плашки левые, 9740-71» Плашкодержатели» Плашки BSF, BSW, UNC, UNF» Плашки G, трубные цилиндрические ГОСТ 9740-71» Плашки K, конические дюймовые ГОСТ 6228-80» Плашки Rc, трубная коническая резьба ГОСТ 6228-80» Плашки ", дюймовая резьба ГОСТ 6228-80» Плашка резьбонакатная (бесстружечная сборная) Подставки под инструмент» Подставки для сверл (без сверл)» Подставки под цанги» Подставки под оснастку» Подставки для метчиков» Подставки для плашек» Подставки для фрез» Подставки для разверток» Подставки под резцы» Подставки комбинированные РАСПРОДАЖА» Уровни строительные» Молотки СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ Зенковки Шабер Шаблоны для проверки угла заточки резьбовых резцов Шаблоны сварщика ШАРОШКИ И ШАРОШКОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРАВКИ КРУГОВ НАШИ САМОДЕЛКИ» Игрушки ручной работы Развертки Конус Морзе Краска для шабрения Маркеры строительные

Производитель:
ВсеСобственное производствоHandMadeMIRKA и СССРСССР-СтанкоимпортУкраинаКОНТРФОРСPRYOR, АнглияBOSCHURAGANMATRIXFanarSPARTAИТО-ТУЛАМАШЛугаАбразивCCCPБИЗАбразивный завод ИЛЬИЧAbraboroИЗМЕРОНHORTZUSAGЧехияUVEXСССР-Россия-ВИЗЯпонияСССР — РоссияMirkaKennametalSandvikКореяКитай. FUERDAМинскПольша. Bison.Narex. ЧехияNarex. ЧехияОрша.Metrika. ИталияПольша. Бизон.ИндияГерманияГРИФФМикронСтавропольРОССИЯUSA Best CarbideSGS USAMitsubishiГДРКЛБСуксунский оптико-механический заводEXPER. ГерманияDRONCO. Германия.ХарьковЛьвовWIHA. ГерманияGravurem. ГерманияBahco. Швеция.ГТОМерительКалибронВИЗВнутризаводские. СССРПольша FANARВнутризаводское изготовлениеСестрорецк.БИЗ (Белгородский инструментальный завод)ЛОМОПсковСССР. Ставрополь.FitTotem. Индия.Imco. USAКрасный инструметальщикИталия MetrikaЧехия PilanaЧИЗСССРРоссияВолжский инструментальный заводКитайПольша

Новинка:
Всенетда

Спецпредложение:
Всенетда

Результатов на странице:
5203550658095

что это такое, приемы шабровки металла

Что такое шабрение?

Шабрением называют высокоточную слесарную операцию по плотной подгонке деталей изделий или выравниванию различных поверхностей. Эта операция производится высококвалифицированными специалистами и производится как окончательная (финишная) отделка изделий или поверхности и после того, как было проделано предварительное шлифование, опиливание, фрезеровка или резание конкретной детали.

Для шабрения используется специальная шабровочная краска. Она наносится на поверхности сопрягаемых деталей для уточнения степени шабрирования одной части детали к другой. В результате шлифования происходит срезание мельчайших частиц металла с сопряжённых поверхностей, они «разбиваются» и, в идеале, получается сетка — наибольшее соприкосновение поверхностей изделия.

Краску для шабрения наносят ровным тонким слоем. На хорошо подготовленную поверхность она должна ложится равномерно, с равной степенью насыщенности, а на плохо подготовленную — неравномерно, с проплешинами. При визуальном осмотре становится очевидным: белые пятна означают — очень углублённые места, тёмные пятна на поверхности — углубление незначительное, серые пятна — это выступающие места, где слой краски самый тонкий.

В результате шабрения производится постепенное срезание мельчайших частиц металла с участков, где образовались сначала серые, а затем тёмные пятна, доведя тем самым поверхность детали до идеально ровной. Сам процесс шлифования производят в несколько этапов: предварительное (или черновое), точечное и, наконец, отделочное (или чистовое) шабрение.

Общие сведения о технологии

Операция чаще всего используется применительно к металлу, но в некоторых случаях схожими методами обрабатывают пластиковые и деревянные поверхности. Суть технологии заключается в ликвидации выраженных выпуклостей на изделии.

То есть с помощью специального инструмента обеспечивается притирка неровностей. Для понимания степени точности стоит отметить, что высота снимаемого слоя рассчитывается в микронах.

С точки зрения управления операцией, шабрение – это механический ручной, но не автоматизированный процесс. В нем используется слесарный инструмент, но машины и станковые механизмы пока не имеют широкого использования в этой сфере.

Особенностью метода является то, что он используется и в работе с нестандартными округлыми поверхностями, где требуется учет уклона радиальности. К примеру, это могут быть криволинейные и цилиндрические изделия.

Технологические особенности

Шабрение обладает рядом технических особенностей:

  • Высокая точность обработки. Инструмент-шабер является очень точным, а с его помощью можно снимать слой металла толщиной от 0,01 до 0,5 миллиметров. Если рабочему нужно срезать более широкий слой, то он либо использует более грубый инструмент, либо просто повторяет операцию несколько раз, пока не получит нужные результаты.
  • Возможность работы с деталями сложной формы. Лезвия шабера разной формы, что позволяет работать как плоскими объектами, так и различными сложными объектами (скажем, с подшипниками или деталями автомобилей). Это делает технологию универсальной, простой в использовании.
  • Невозможность механизации. Шабровка является достаточно тонкой сложной процедурой, а для ее проведения необходимым соответствующий опыт. По очевидным причинам шабрение нельзя автоматизировать, что снижает популярность технологии (хотя шабер можно подключить к пневматическим устройствам).

Назначение шабровки

Применяется для финишной металлообработки, когда объекты должны взаимодействовать с минимальным трением, отлично дополняя друг друга. Операция позволяет достигнуть максимальной гладкости даже при миниатюрных размерах заготовки. Обычно этот этап обязателен при производстве:

  • измерительных и контрольных приборов, так как у них должна быть высокая точность;
  • подшипников скольжения – при наличии неровностей будет появляться трение, деформирующее вал, а также риск быстрого износа и перекоса оси;
  • направляющие любых станков;
  • автомобильные двигатели и некоторые другие запчасти на авто.

В этот перечень также могут попасть все узлы, для работы которых важна точность и отсутствие любых дефектов.

В первую очередь следует определиться с назначением работ. Разделяют размерное и декоративное шабрение. Первый метод призван получить идеально ровную плоскость, а второй влияет лишь на визуальные качества изделия.

Шабрение и притирка улучшают характеристики детали, хотя результаты обработки имеют значительные различия: притирка абразивными материалами не способна придать тех свойств, которые дает шабровка. Это следствие воздействия абразивных частиц, которые остаются на поверхности, понижая износостойкие качества.

Добиться ровной плоскости можно несколькими способами:

  1. Пришабривание к контрольной измерительной поверхности (плите).
  2. Совмещение граней.
  3. Метод трех плит.

Метод пришабривания к контрольной плите

Считается наименее точным способом шабровки. Его применение дает возможность получить поверхность третьего класса точности. Ключевым способом проверки качества обработки является специальная краска, которую наносят на плиту. По отпечаткам следов на плоскости определяют проблемные участки, требующие первоначальной шабровки. Обработка считается законченной при полном отпечатке краски на плоскости заготовки.

Метод совмещения граней

Применим для подготовки элементов призматической формы. Метод заключается в пригонке и совмещении между собой двух рабочих граней. Для этого нерабочие грани изделия подлежат предварительной обработке. Качество пригонки определяется с помощью контрольной плиты, принцип действия которой был рассмотрен выше.

Применение данного метода гарантирует, что угол наклона к боковым плоскостям будет составлять ровно 90º. При параллельной пригонке используются не боковые, а параллельные плоскости с применением двух контрольных плит.

Метод трех плит

Современная технология, которая позволяет достичь наилучших результатов даже при отсутствии измерительных приборов. Суть метода заключается в использовании трех плит, каждой из которой присваивается собственный порядковый номер. Две плиты пригоняются друг другу без выравнивания плоскости. Скорее всего, одна будет иметь выпуклую форму, а вторая – вогнутую. Для устранения данных дефектов используют контрольную плиту с постепенным устранением всех недостатков.

В последнее время приобретает популярность метод доводки плоскости, при котором на рабочий участок наносят притирочную смесь из керосина и пасты ГОИ. После этого выполняют притирку в несколько этапов, до получения идеальной поверхности. Рабочим инструментов в данном случае будет служить чугунная плита.

Способы шабрения

Существует ручное и механическое шабрение. В первом случае для обработки используют ручные инструменты. Второй способ связан с использованием различного оборудования, для работы с которым необходимы специалисты высокой квалификации. Независимо от способа требуется надежная фиксация заготовки.

Распиливание и припасовка – это технологический процесс, напоминающий шабровку. Припасовкой называют сопряжение деталей с замкнутым или полузамкнутым контуром. Рабочим инструментом в данном случае служит мелкий напильник.

Достоинства и недостатки шабрения

Плюсы:

  • увеличивается износостойкость;
  • сохранение смазки;
  • уменьшение трения;
  • легко оценить качество процедуры.

Минусы:

  • трудоемкий и долгий процесс;
  • низкая степень автоматизации.

Виды шаберов по конструкции и форме режущей кромки

Изначально существует два типа по назначению – это строительный, которым можно работать по различным мягким материалам, а также металлический. Он изготовлен из прочной стали и предназначен для металлообработки. Конструктивно он отличается по ряду элементов.

Поверхность под разные типы и принципы шабрения

Режущая часть ножа может быть:

  • Плоской – оптимально подходит под ровные плоскости. Лезвие может иметь одну сторону или две, второй вариант долговечнее. Длина – 25-40 см. Ширина от 5 мм до 3 см – чем уже грань, тем точнее и тоньше шабрение.
  • С несколькими гранями – хорошо проникает в щели, углы, внутренние стороны цилиндрических объектов. Есть прямой или загнутый кончик.
  • Специальной конфигурации под определенную задачу – их нужно разумно применять, когда идет потоковая обработка. Часто бывает разборным – в рукоять можно установить несколько различных наконечников.

Ручка и рабочая часть шабера

Для разных целей требуется различная заточка. Чтобы не путаться в массе изделий и не затачивать их каждый раз по-новому, можно воспользоваться сменными пластинами. Такое универсальное орудие имеет несколько составляющих:

  • рукоять;
  • корпус из металла;
  • держатель-зажим с винтом;
  • набор вставок.

Крепление рабочей части происходит с помощью поворота ручки.

Степени автоматизации

Существует электрический шабер. Но шабровщик – это слесарь, который много работает руками, потому что электрошабер может обрабатывать только прямые поверхности или производить первичную обработку, а финишная остается обычному инструменту. Строительный автоматизированный прибор является многофункциональным, он снимает остатки клея, шпатлевки, других стройматериалов, но для металла абсолютно не подходит.

Этапы шабрения

Шабрение металла требуют сноровки, практических навыков, которые могут отсутствовать у новичка. Поэтому лучше доверить эту операцию опытному слесарю. Шабровку изделий рекомендуется выполнять на столярной плите, а сам процедура выглядит так:

  1. Перед зачисткой приготовьте или купите в магазине смесь-краску на основе сажи и моторного масла. Смесь должна быть густой и липкой, чтобы она могла прилипнуть к поверхности обрабатываемой запчасти. Нанесите смесь с помощью тампона на всю поверхность столярной плиты и дайте 1-2 минуты подсохнуть. Наносить смесь следует равномерно по всей площади плиты в 1 слой (иначе значительно снизится точность контрольных мероприятий).
  2. Теперь возьмите деталь, которая будет подвергаться технологической обработке, а потом приложите ее к столярной плите, покрытой краской. Через пару минут уберите ее от плиты, посмотрите на цветовые пятна, которые образовались после приложения детали. Белые сухие пятна указывают на то, что в месте приложения у детали имеется большое углубление или трещина (шабровка для них бесполезна и даже вредна). Черные пятна указывают на то, что поверхность является однородной, не содержит углублений. Серый цвет указывает на наличие небольших выступов — именно им требуется шабрение.
  3. Выполните заточку инструмента и начинайте удалять неровности с помощью шабера. Во время работы рекомендуется делать движения «от себя», а сам шабер следует держать под углом 30-45 градусов относительно плоскости объекта. Движения вперед нужно делать с уверенным нажимом, чтобы срезать лишний металл. Контролируя степень нажатия, Вы можете контролировать глубину резки. Назад инструмент следует возвращать спокойно, без нажима. Оптимальный ход инструмента составляет 2-3 сантиметра, а по мере выравнивания поверхности металла ход следует уменьшить до 0,5-1 сантиметра.
  4. С помощью чистой тряпки удалите с поверхности обрабатываемой запчасти различный металлический мусор, который образовался во время обработки. Также не забудьте высушить столярную плиту и нанести на нее новый слой краски. Теперь снова приложите заготовку к поверхности стола с нанесенной краской. Через несколько минут уберите деталь и обратите внимание на цвет пятен. Если на столе остались серые пятна, то операцию шабровки следует повторить. Если деталь небольшая, то можно краску не наносить — вместо этого можно использовать незадействованный участок плиты (это сокращает время работы, снижает затраты краски).

Подготовка к шабрению

Использование шабрения обусловлено задачами получения высокоточной в плане гладкости поверхности. Поэтому применение специализированного инструмента для достижения такого результата при работе с материалами, имеющими грубую поверхность, себя не оправдывает.

Соответственно, заготовки изначально проходят этапы первичной зачистки, а также шлифования и даже полировки. Востребованность последних операций определяется тем, с какими параметрами реализуются конкретные слесарные работы и, в частности, шабрение.

Опытные мастера практикуют использование поверочных деталей. Это заготовки, которые являются образцовыми для получаемого изделия. Также на этом этапе должна быть готова вспомогательная оснастка, с помощью которой оператор будет осуществлять отдельные технологические действия.

Например, может применяться специальное грунтующее масло или краска.

Притирка и шабрение — в чем разница?

На шабровку по некоторым характеристикам похожа процедура притирки. Эта операция также используется для выравнивания поверхности объекта, а используется она обычно для обработки металла (хотя технологию можно адаптировать для работы с деревом, пластиком или мягким камнем). Однако между притиркой и шабрением гораздо больше отличий, чем похожих вещей. Главное отличие заключается в том, что для притирки используются абразивные материалы, а не специальный инструмент-шабер. К тому же притирка не подходит для небольших запчастей или объектов сложной формы (тогда как шабровка с этой задачей может справиться).

Абразивы

Абразивами называют различные материалы, которые за счет своего строения, структуры используются для шлифовки и полировки металлических, деревянных, пластиковых изделий. Принцип работы абразивов схож с шабером — для выравнивания поверхности какого-либо объекта просто срезаются верхние слои объекта. Точность абразивной обработки может быть как низкой, так и очень высокой (она находится в пределах от 0,001 до 1 миллиметра). В зависимости от структуры различают 2 основных класса абразивов:

  • Мягкие абразивы. В эту категорию входят гомогенные смеси или пасту, пригодную для шлифовки. Примеры мягких абразивов — алмазные пасты, алмазная крошка, пасты ГОИ. Мягкие полировочные абразивы производят более щадящий, мягкий эффект на материал, поэтому их применяют для полировки пластичных металлов. Это медь, его сплавы, алюминий, чугун, отожженная сталь. Также их применяют для обработки неметаллических материалов (скажем, для работы с деревом или пластиком).
  • Твердые абразивы. В эту группу входят как отдельные вещества, так и специальные объекты, сделанные человеком непосредственно для шлифовки. Примеры твердых абразивов — наждачная бумага (с добавлением алмазной пыли или без нее), кварц, корунд, электрокорунд, карбид кремния. Твердые абразивы отличаются более грубой неоднородной структурой, поэтому их используют для шлифовки твердых металлических материалов. Это сталь, твердые разновидности чугуна, некоторые виды алюминия. Твердые абразивы могут применяться для обработки дерева и пластика, однако обработку нужно делать аккуратно, чтобы не повредить деталь. При желании можно комбинировать обработку твердыми и мягкими абразивами, чтобы достичь оптимальных результатов.

Этапы притирки

Для притирки металла требуется не только абразив, но и притирочный инструмент, а также охлаждающие вещества и смазка. Притирочный инструмент обычно выполняет роль пресса, который придавливает к металлу абразив и выполняет его перемещение для полировки. В роли охлаждающих/смачивающих веществ используют бензин, вода, керосин, минеральные масла. Сама процедура притирки проста:

  1. Сперва на притирочный пресс наносится мягкий или твердый абразив, сверху кладется обрабатываемая деталь, а потом выполняется ее шаржирование. Для шаржирования могут применяться плиты, бруски, валики (в зависимости от формы объекта). Если абразив под действием сил гравитации выпадает из инструмента, то на поверхности может наноситься липкая смазка, которая будет удерживать шлифовальные частички.
  2. После шаржирования можно приступать к притирки. Для этого притирочные плиты, бруски или валики начинают вращаться в одном или различных направлениях. За счет это усиливается контакт абразива с поверхностью обрабатываемой поверхности, что может приводить к срезу верхних слоев металла. Глубина обработки обычно находится в прямой зависимости от времени обработки — чем дольше идет притирка, тем шире будет слой металла, который будет срезан с помощью притирки.

Плюсы и минусы технологии

Главный недостаток шабрения заключается в затратности и сложности процесса. Это одна из самых хлопотных слесарных операций, к которой прибегают лишь в особых случаях.

Причем даже ручная техника, предполагающая использование простого по устройству инструмента, будет недешевой из-за необходимости применения расходного материала в виде шаберной краски. К достоинствам, которых все же немало у данного метода обработки, можно отнести получение высокоточного среза.

Аналогичный эффект не могут обеспечить другие слесарные работы (за исключением технологичного оборудования для шлифования и полировки).

Но и в этом случае будут иметь место те же недостатки – шлифовальные машины с повышенной производительностью действуют по иному принципу и не всегда способны достичь схожего качественного уровня среза. И это не говоря о затратах на само оборудование, которое по цене может превосходить пневматические и электрические шаберы.

Основные плюсы

Главным достоинством шабрения является высокая износостойкость обработанной поверхности. Отсутствие абразивных частиц положительно влияет на целостность структуры металла. Обработанная поверхность обладает низким коэффициентом трения, что увеличивает срок эксплуатации смазочных материалов.

Определить качество шабрения можно без применения дорогостоящих контрольно-измерительных приборов. Индикатором в данном случае будет являться обычная краска, по количеству пятен которой можно говорить о степени обработки плоскости.

Инструменты и приспособления для шабрения. Шаберы

Режущим инструментом при шабрении является шабер. Шаберы различаются по конструкции — цельные и составные, по форме режущей кромке — плоские, трехгранные и фасонные, а также по числу режущих граней — односторонние и двухсторонние

Шаберы изготовляются из углеродистых инструментальных сталей марок У10…У13. Составные шаберы могут оснащаться пластинами из быстрорежущей стали или твердого сплава.

Для шабрения плоских поверхностей используются одно- или двухсторонние шаберы с прямолинейной или криволинейной режущей кромкой (рис. 4.3, а, б, в). Геометрические параметры шаберов зависят от вида обработки, материала заготовки и угла установки инструмента по отношению к обрабатываемой поверхности. Торцевая поверхность шабера затачивается под углом заострения 90… 100° по отношению к оси инструмента. При черновой обработке угол заострения равен 75…90°, при чистовой — 90°, а при отделочной — 90… 100°. Угол заострения для чугуна и бронзы выбирается равным 90… 100°, для стали — 75…90°, а для мягких металлов — 35…40°.

Выбор длины режущей кромки и радиуса ее закругления зависит от твердости обрабатываемого материала и заданной шероховатости обработанной поверхности. Чем тверже обрабатываемый материал и выше требования к чистоте обработанной поверхности, тем более узкой должна быть режущая кромка шабера и меньшим радиус закругления.

Для чернового шабрения применяются шаберы с шириной режущей кромки 20… 30 мм, для чистового — 15… 20 мм и для отделочного — 5… 12 мм.

Для шабрения вогнутых поверхностей, например вкладышей подшипников скольжения, предназначены трехгранные шаберы (рис. 4.3, г), которые имеют три режущие кромки и могут быть прямыми и изогнутыми; их угол заострения составляет 60°. У этих шаберов на гранях находятся продольные канавки (желобки), что делает более удобной заточку и заправку инструмента.

Помимо цельных, используются составные шаберы (рис. 4.3, д), позволяющие быстро заменять режущие пластины, а потому удобные для выполнения различных шабровочных работ. Такой шабер состоит из корпуса держателя 2, рукоятки 4 и зажимного винта 3. Сменную режущую пластину 1 из углеродистой, быстрорежущей стали или твердого сплава закрепляют в держателе 2, вращая винт 3 при помощи рукоятки 5.

В более простой конструкции шабера (рис. 4.3, е) режущие пластины 6 закрепляются в рукоятке 7 при помощи гайки.

При шабрении вкладышей подшипников скольжения для уменьшения числа переточек в процессе работы применяются шаберы- кольца (рис. 4.4), которые могут быть изготовлены из кольца изношенного конического роликового подшипника.

Поскольку шабрение является заключительной операцией слесарной обработки, то качество ее выполнения необходимо контролировать в течение всего процесса. Для этих целей предназначены проверочные инструменты.

К проверочным инструментам (рис. 4.5) относятся: проверочные плиты для контроля широких плоских поверхностей; плоские проверочные линейки (рис. 4.5, а, б), применяемые при контроле шабрения длинных и сравнительно узких плоских поверхностей; трехгранные угловые линейки (рис. 4.5, в), использующиеся при контроле шабрения поверхностей, расположенных под внутренним углом, угловые плиты — для контроля качества шабрения поверхностей под прямым углом; а также проверочные валики — для контроля шабрения цилиндрических поверхностей и выемок. Контроль качества шабрения всеми этими инструментами основан на выявлении неровностей на обработанной шабрением поверхности. Неровности на обрабатываемой поверхности становятся видимыми после наложения ее на окрашенный проверочный инструмент или наоборот, после наложения окрашенного инструмента на обработанную поверхность и взаимного их перемещения друг относительно друга.

Весьма важным является хранение проверочных инструментов в надлежащем состоянии, поэтому после работы проверочный инструмент следует очищать, смазывать и только потом укладывать в футляр или накрывать крышкой.

Виды станков для шабрения

Режущие элементы станков, которые применяют для шабрения, изготавливают из инструментальной стали, которая отличается низким содержанием углерода и наличием легированных добавок. Как было сказано выше, в качестве привода станка может быть использовано электричество либо сжатый воздух.

Пневматические аппараты применяют в качестве средства механизации шабрения стальных и чугунных деталей. Применяются только на предприятиях металлообрабатывающей и тяжелой промышленности. Устройства оснащают механизмом регулировки длины шабера для изменения степени шабрения.

Электромеханические инструменты для шабрения также используются в крупных мастерских. Электрический двигатель соединен с редуктором, который посредством гибкого вала передает крутящий момент на кривошип. Последний является приводным механизмом аппарата.

Широко известны стационарные шабровочные головки, которые отличаются простотой конструкции и небольшой мощностью.

Процесс механизации шабрения протекает не очень стремительно. Это связано с низким качеством обработки поверхности по сравнению с ручным шабрением.

Шабрение поверхности – это ответственная процедура, которая требует не только значительных физических качеств, но и квалификации специалистов. Высокая трудоемкость процесса и отсутствие качественного механизированного оборудования негативно влияют на популярность технологии: к ней прибегают только в крайнем случае.

Как сделать шабер своими руками

Купить его можно через интернет или в специализированных магазинах, но можно попробовать обзавестись самодельным помощником.

Простой в домашних условиях

Возьмите пруток (корпус) нужного размера, сделайте болгаркой распил в торцевой части, поместите туда пластину, а сбоку вставьте винт и крепко закрутите. С обратной стороны смастерите удобную ручку.

Сложный

Изготовление возможно при наличии фрезерного станка. Отличие от предыдущего варианта – на прутке будет нарезана винтовая спираль, которая позволит присоединять к корпусу головку – тиски, в которые будет помещаться лезвие и закрепляться винтом.

Из напильника

Инструмент нужно просто подвергнуть двум процедурам:

  • заточке кромки под нужным углом;
  • наполнением алмазной пасты на бруске из абразива с помощью движений, похожих на заточку столового ножа.

Декоративное шабрение

Где применяется шабер слесарный?

Практика показывает, что шабрение в профессиональной сфере выполнения слесарных работ занимает порядка 20% от всех операций. Тем не менее, ниша, в которой используется выпускаемая таким образом продукция, довольно ограничена.

В основном шаберы используют в процессах изготовления деталей для станков, машин, промышленного оборудования и т. д. Важно не забывать, что шабрение – это способ получения высокоточных в показателях гладкости поверхностей. Причем сами поверхности могут быть и криволинейными.

К примеру, качественные подшипники с оптимальными радиальными плоскостями можно получить только таким способом.

Заключение

Подведем итоги нашей статьи. Шабровкой называют технологию, с помощью которой можно выравнивать различные изделия из металла, дерева или камня. Это могут быть металлические листы, подшипники, автомобильные запчасти, изделия сложной формы. Для шабровки используется специальный инструмент, который называют шабером. Он имеет вид металлического изделия с деревянной ручкой, у которого имеется один заостренный конец. Шабер обычно делают из двух разновидностей стали: инструментальная сталь используется для изготовления основного инструмента — тогда как конец-резак делается из острой твердосплавной стали, которая сохраняет форму при обработке.

Конец-резак шабера может иметь сложную форму (на практике обычно используются инструменты с 1, 3 или 4 гранями). Технологические особенности шабрения — высокая степень зачистки, возможность работы с деталями любой формы, невозможность механизации. Процедура шабровки проста — человек прикладывает инструмент к металлу, делает широкие движения в направлении «от себя». Перед шабровкой рекомендуется нанести на столярную плиту специальную краску, приложить к нему обрабатываемую деталь — по характеру пятен можно будет установить наличие дефектов изделия. На шабровку похожа притирка, однако между этими операциями существует много отличий.

Источники


  • https://stanok.guru/metalloobrabotka/chto-takoe-shabrenie-i-gde-eto-primenyaetsya.html
  • https://sibnovostroy.ru/bez-rubriki/shabrenie-opisanie-etogo-protsessa-instrument-i-ego-raznovidnosti.html
  • https://martensit.ru/prochie/shabrenie/
  • https://www.rocta.ru/info/shabrenie-shabrovka-metalla-chto-ehto-takoe-vidy-opisanie-tekhnologii/
  • https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/shabrenie-metalla.html
  • https://dlja-mashinostroitelja.info/slesarnoe_delo/shabrenie/
  • https://schemy.ru/info/shabrenie-jeto-okonchatelnaja-slesarnaja-operacija/

описание, свойства и вид инструмента, условия выбора краски для шабрения поверхности

Слесарные работы, связанные с подготовкой металлических и деревянных поверхностей методом удаления неровностей, проводятся с помощью специального инструмента, оснащенного режущей кромкой. Шабрение, или шлифовка, содержит в себе разные технологии финишной обработки заготовок для деталей, операция осуществляется как непосредственно приспособлениями, так и с применением абразивов разной зернистости. Все рабочие процессы позволяют получить заготовку с идеально гладкой поверхностью, шаберы по металлу и дереву помогают создать плотную адгезию с другими деталями.

Что представляет собой шабер?

Инструмент, предназначенный для снятия тонкого слоя металла с поверхности заготовки, используется для удаления поверхностной пленки перед пайкой или сваркой элементов нагружаемой конструкции, а также перед сборкой деталей точных приборов. Методом скобления острая кромка лезвия шабера слесарного снимает верхний слой материала толщиной 0,01 мм.

Шабрение металла также применяется при шлифовке дерева после обработки другими инструментами. В процессе зачистки поверхность проверяется поверочной пластиной, покрытой слоем краски. Наличие неровностей выявляется методом окрашивания отдельных участков заготовки, удаление которых производится повторным скоблением проблемного места.

Шаберы слесарные различаются:

  1. Формой, которая бывают плоской, фасонной, многогранной
  2. Конструкцией, в составе которой содержатся заменяемые пластины
  3. Числом шлифовальных граней: односторонний, двухсторонний и трехсторонний.

По исполнению устройство бывает разборной и цельной.

Инструмент для зачистки металла

Шабер слесарный изготавливается стандартной длины, ширина лезвия зависит от типа операции: для черновой обработки применяется инструмент с шириной лезвия до 3,0 см, чистовую зачистку производят режущей частью шириной 2,0 см. Технология выбирается в зависимости от угла заточки лезвия, которая разработана для каждого вида операции:

  1. 75-90 — черновая обработка;
  2. 90 — чистовая операция;
  3. 90-100 — отделочная зачистка.

Угол заточки лезвия инструмента измеряется относительно оси рукоятки изделия.

Краска для поверхности

После завершения подготовки материала производится выявление остаточных неровностей методом приложения окрашенной контрольной пластины. Краска для шабрения изготавливается из пигмента, смешанного с любым видом технического масла. В качестве пигмента применяется лазурь, синька, сурик или смесь сажи, автола и керосина. Шабровочная краска должна иметь консистенцию пасты среднего загущения, не растекаться и не образовывать комков. Смесь должна ложиться на плоскость контрольной пластины тонким ровным слоем.

Виды слесарных шаберов

Приспособление плоского типа с тремя гранями или фасонным лезвием подходит для работы с прямой плоской поверхностью или острыми углами изделия, хорошо режет алюминий, медь и боббит. Инструмент с трехгранным лезвием используется для обработки отверстий цилиндрического типа в заготовке из твердосплавного металла.

При шабрении поверхности деталей инструмент, применяемый принцип шабрения и шлифовки под определенным углом должен иметь сменные заточенные пластинки, позволяющие сформировать угол по отношению к ровной поверхности. Выполнение операций чаще всего осуществляется универсальным шабером, в конструкции которого содержится:

  1. Корпус;
  2. Ручка;
  3. Держатель;
  4. Зажимной винт;
  5. Сменная пластина.

Как правильно скоблить

Вид шабрения не предусматривает подготовки поверхности обрабатываемого материала. Выполнение работ осуществляется в строгой последовательности операций:

  1. Нанести краску на контрольную пластину;
  2. Приложить нешлифованную деталь к пластине и плавно продвинуть ее вперед и назад;
  3. Визуально оценить окрашенные дефекты;
  4. Подготовить инструмент;
  5. Приступить к удалению неровностей методом движения шабера с углом наклона лезвия 35−40.

Работа с металлической поверхностью заключается в соскабливании выпуклостей. Принцип шабрения заключается в создании длинных отрезков, образуемых скольжением лезвия с последующим сокращением амплитуды. Направление движения инструмента должно изменяться постепенно и скрещиваться. В процессе работы рекомендуется проверять уровень сглаживания неровностей окрашенной пластиной или контрольным квадратом 25×25 мм.

Техника проверки поверхности

Контрольный квадрат помогает определить глубину шабровки поверхности детали или заготовки. В середине рамки, приложенной к поверхности детали, выделяется контрольный участок и производится подсчет количества окрашенных пятен. Тип неровностей можно определить числом выпуклостей:

  1. Если количество пятен достигает 6 — шабровка грубая;
  2. Если насчитывается до 10 пятен — шабровка чистая;
  3. Когда число пятен не менее 14 — обработка точная;
  4. Когда число окрашенных пятен составляет 22 — зачистка ювелирная.

Операция выравнивания лицевой части деталей, инструмент и применяемый способ шабрения зависит от типа поверхности. Для обработки краев используется приспособление прямого типа, гнутые детали шабровщик зачищает фасонным лезвием, твердые материалы обрабатываются узким лезвием, скобление мягких материалов и плоских поверхностей осуществляется широким шабером и лезвием радиусного типа.

Форма лезвия устройства подбирается по типу поверхности, выявить который можно с помощью прокатки детали по окрашенной пластине. Выявленные неровности удаляются приспособлением с длинной заточенной кромкой. Используемые виды шаберов начинают движение от краевой части заготовки. После завершения операции проводится контрольная проверка чистоты обработки, для доводки которой шабровщик использует слесарный сборный инструмент и ферритная кромка < 1,5 см.

Рекомендации профессионального шабровщика

Чтобы режущий инструмент прослужил долго и помогал качественно подготовить материалы, рекомендуется уделить особое внимание выбору устройства. Все виды шаберов по форме режущей кромки приспособлены для выполнения технологических задач. Оптимальным вариантом является выбор снаряжения универсального типа, конструкция которого позволяет быстро заменять пластины в соответствии с требованиями техпроцесса.

Разные виды шаберов из-за технических особенностей не могут применяться на поверхностях с крупными дефектами и глубокими царапинами. Деталь должна пройти грубую обработку на фрезерном станке или другом шлифовальном оборудовании. Все циклы выравнивания поверхности должны заканчиваться проверкой контрольной пластиной с пигментным красителем.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Шабрение, притирка, доводка и полирование при слесарных работах

Шабрение является окончательной слесарной операцией для снятия тонкого слоя металла с обрабатываемых поверхностей специальными режущими инструментами — шаберами. Шабрением обеспечивают герметичное и плотное прилегание поверхностей разъема соединяемых деталей, улучшают прилегание поверхностей в подшипниках скольжения. Шабрят предварительно обработанные поверхности.

Поверхности деталей при шабрении контролируют «на краску» или всухую — «на блеск» с помощью чугунных поверочных плит или угольников. В качестве краски применяют сажу или синьку, разведенные в индустриальном масле. Краска должна быть жидкой, но не расплываться на поверочной плите. Контроль на краску осуществляют по числу пятен касания в квадрате со стороной 25 мм и по равномерности их распределения. Шабрением достигается высокая точность: отклонения от плоскостности и прямолинейности до 0,002 мм на длине 1 м и до 30 пятен на площади поверхности 25 × 25 мм. Виды шабрения в зависимости от назначения приведены в табл. 11.

При шабрении металл срезают с выпуклых участков, соприкасающихся с поверхностью, к которой пригоняется данная деталь. Постепенно эти участки становятся все мельче и мельче, а их количество увеличивается до достаточного числа пятен соприкосновения. Выпуклые участки определяют контролем на краску.

Таблица 11. Виды шабрения

ШабрениеШирина

шабера, мм

Длина

штрихов, мм

Число пятен

на площади

25 × 25 мм,

параметр

Ra, мкм

Назначение
Черновое предварительное20…25Св. 104…6; 1,25Подготовка к получистовому шабрению. Разбивка больших пятен на более мелкие
Получистовое12…165…108…15; 0,63Окончательная обработка направляющих, подшипников, поверхностей разъема корпусов и т.п.
Чистовое (окончательное)5…103…520…25; 0,08Обработка поверочных инструментов (линеек, плит, мостиков, призм, угольников)
Декоративное (наведение «мороза»)Придание поверхности хорошего внешнего вида

При шабрении плоских поверхностей рукоятку шабера упирают в ладонь правой руки, большой палец располагают вдоль рукоятки, остальные пальцы обхватывают рукоятку снизу. Ладонь левой руки накладывают на шабер посередине, обхватывая инструмент пальцами. В рабочем положении угол наклона шабера относительно обрабатываемой поверхности должен составлять 30…40°. Движениями шабера вперед и назад на длине 10…15 мм срезают окрашенные места. Движение вперед является рабочим ходом, при котором необходимо делать нажим левой рукой. В конце рабочего хода нажим на шабер ослабляют, чтобы избежать появления заусенцев. После каждого перенесения краски на пришабриваемую деталь следует изменять направление движения шабером.

Шабрить поверхности целесообразно под углом к рискам и следам, оставшимся от предыдущей обработки. Распространен шахматный способ шабрения. Попеременное шабрение в разных направлениях чередуют с проверкой по контрольной плите. Шабрение заканчивают при появлении заданного числа пятен на площади 25×25 мм при равномерном их расположении. При шабрении плоских параллельных поверхностей и плоских поверхностей, расположенных под углом, контроль осуществляют с помощью призмы с индикатором.

Цилиндрические поверхности шабрят для удаления рисок и подгонки внутренней поверхности вкладышей подшипников по шейке вала. Вкладыши обрабатывают трехгранным шабером с углом заострения 60° и острозаточенными режущими кромками. При этом окрашенную шейку вала укладывают на нижний вкладыш подшипника, а сверху налагают верхний вкладыш с крышкой, затягивают гайками подшипник и поворачивают вал влево и вправо. Вынимают вкладыши и зажимают их в тисках. Перемещая режущую кромку шабера по поверхности вкладыша вправо и влево, средней частью режущей кромки шабрят места, покрытые краской. Шабрение чередуют с нанесением краски до покрытия 2/3 поверхности вкладыша равномерными пятнами.

Заготовки из чугуна шабрят всухую, а для заготовок из стали или других металлов применяют мыльную эмульсию или керосин. Для повышения производительности иногда шабрение сочетают с притиркой. В этом случае после предварительного шабрения поверхности на притир наносят слой грубой пасты ГОИ, разведенной в керосине, затем поверхность притирают, проверяют на краску и шабером разрезают получившиеся пятна.

В зависимости от формы обрабатываемой поверхности шабрение осуществляют с помощью шаберов различного типа (табл. 12).

При больших объемах шабровочных работ в основном используют шаберы со вставными пластинами. Шаберы из сталей У12А, Р6М5, ШХ15, Р18 затачивают на станках с корундовым кругом зернистостью не более 25 и твердостью СМ1 и СМ2, а шаберы с пластинами из твердого сплава Т15К6 — кругами из карбида или алмазными кругами. Твердость рабочей части шаберов на длине пластины 50 мм составляет не менее 60…65 HRC. Рабочую часть шаберов доводят. Рекомендуемые углы заострения и резания при шабрении в зависимости от материала заготовки приведены в табл. 13.

Плоский шабер затачивают с двух установок; сначала режущую кромку с торца, а затем плоскую поверхность. Заточку торцовой поверхности шабера проводят абразивным кругом малого диаметра. Торцовая поверхность получается вогнутой, что облегчает ее доводку на бруске. Шабер берут правой рукой за рукоятку, а левой обхватывают его как можно ближе к рабочему концу. Опираясь плоской гранью шабера на подручник заточного станка, плавно подводят торцовый конец к кругу. Положение шабера должно быть горизонтальным.

Таблица 12. Основные типы шаберов

ШаберНазначение и краткая характеристика
Плоский

Для плоских поверхностей (плит, линеек, призм, угольников, направляющих станков и других плоских поверхностей). Крепится с помощью резьбы к трубчатой рукоятке. Выпускают следующие разновидности: прямой, радиусный и с пластинами из твердого сплава
Плоский двусторонний

Для плоских поверхностей. Ширина рабочей части 12…25 мм, толщина 2,5…4 мм; общая длина 350 или 400 мм
Плоский со вставными пластинами

Для плоских поверхностей. Применение пластин из быстрорежущей стали или твердого сплава значительно увеличивает стойкость шабера
Дисковый

Для широких поверхностей плоской формы. Диаметр диска 50…60 мм, толщина 3…4 мм. По мере затупления диск поворачивают и фиксируют винтом
Трехгранный

Для криволинейных поверхностей (отверстий, опор скольжения и т.п.)
Ложкообразный

Для плоских поверхностей, расположенных под острым углом друг к другу
Кольцевой

Для вкладышей опор скольжения. Может изготовляться из наружных колец конических роликоподшипников или поршневых колец
Фасонный

Для фасонных поверхностей. Пластины закрепляют на рукоятке гайкой; они могут иметь различные форму и размеры
Изогнутый

Для поверхностей в труднодоступных местах

Большую кривизну придают для чистового шабрения, а меньшую — для чернового. При заточке шабера по плоской поверхности его конец плавно накладывают на вращающийся круг и слегка поджимают к нему. В результате заточки за один прием образуется участок поверхности сложной формы, которая облегчает доводку режущей кромки. В процессе заточки шабер необходимо охлаждать водой. Заправку или доводку шабера осуществляют вручную на мелкозернистых брусках. Для чистового шабрения окончательную доводку выполняют пастой ГОИ, наносимой на чугунную плиту. Для облегчения заточки и заправки на боковых поверхностях трехгранных шаберов делают продольные канавки.

Таблица 13. Рекомендуемые углы заострения β и резания γ при шабрении заготовок, °

ШаберСтальЧугун, бронза
βγβγ
Плоский

Трехгранный

75…90

65…75

90…112

90…100

90…110

75…85

105…125

90…100

Процесс шабрения механизируют путем применения специальных шабровочных станков и головок, электро7 и пневмошаберов. Последние особенно эффективны, так как плавно работают при изменении направления движения и позволяют регулировать число двойных ходов шабера в минуту. Механизированные шаберы применяют для чернового шабрения, а окончательное шабрение выполняют вручную.

Притирка является чистовой отделочной операцией, более точной, чем шабрение. Поверхности притирают после окончательной механической обработки: шлифования, точного точения, фрезерования, развертывания и шабрения. При этом параметр шероховатости не должен превышать Ra = 2,5…0,63 мкм. Припуск на притирку оставляют не более 0,03…0,05 мм. Детали могут быть как термообработанными, так и нетермообработанными. Притиркой и доводкой достигается точность размеров до 0,005 мм при параметре шероховатости Ra = 0,014…0,008 мкм.

Притирку применяют в процессе сборки для получения точных размеров деталей или плотного прилегания поверхностей, обеспечивающего гидравлическую непроницаемость соединения. Притирке подвергают поверхности арматуры, пробок и корпусов кранов, а также других деталей. Широко распространены притирка и доводка рабочих поверхностей инструмента. Операция притирки заключается в механическом или химико-механическом удалении частиц металла абразивными материалами. Относительное перемещение детали и операция притирки вызывают вращение зерен абразива, которые внедряются как в притир, так и в деталь, срезая с ее поверхности микронеровности; при этом происходит окисление поверхностей и возникает явление их наклепа.

Существует два способа выполнения притирки. Первый состоит в том, что сопрягаемые детали притирают одну по другой. На поверхности деталей наносят абразивные материалы в виде порошков и паст. Таким образом притирают, например, клапаны к седлам, пробки к корпусам кранов. Второй способ заключается в притирке каждой из двух сопрягаемых или одной несопрягаемой детали по специальной детали — притиру, поверхность которого шаржируют абразивным материалом. Так притирают плиты, крышки, фланцы, линейки, шаблоны, калибры и т.п.

В качестве притирочных материалов используют твердые (выше твердости закаленной стали) и мягкие (ниже твердости закаленной стали) абразивные материалы (табл. 14).

К твердым относят шлифовальные порошки зернистостью 12, 10, 8, 6, 4 и микропорошки зернистостью М63…М5 из корунда, нормального электрокорунда, белого электрокорунда, легированного электрокорунда, зеленого карбида кремния, карбида бора и синтетических алмазов. Мягкими являются абразивные порошки оксида хрома, оксида железа, венской извести. Из мягких абразивных материалов (65…80 % оксида хрома) изготовляют пасты ГОИ трех сортов (табл. 15).

Таблица 14. Абразивные материалы

НаименованиеЦветНазначение
Шлифовальные порошки зернистостью 12…4:Притирка деталей:
наждакКоричнево-серыйиз бронзы и мягкой стали
корундОт серого до коричневогоиз хрупких (закаленных) металлов
электрокорундОт темно-коричневого до серо-коричневого и от розового до белоговсех сталей, кроме азотированных и твердых сплавов
карборундЧерныйиз твердых сплавов
экстракарборундЗеленыйиз азотированных сталей и твердых сплавов
карбид бораЧерныйТо же
Пасты ГОИТемно-зеленаяГрубая доводка и притирка
ЗеленаяСредняя доводка, притирка
Светло-зеленаяОкончательная доводка, притирка

Таблица 15. Состав паст (%) на оксид хрома

МатериалДоводочная паста
ГОИ
Притирочная

мазеобразная

паста

Полировочная

паста

в брусках

грубая

(40 мкм)

средняя

(15 мкм)

тонкая

(7 мкм)

Оксид хрома8276746366
Силикагель321,82
Стеарин1218202015
Нефтяной парафин10
Олеиновая кислота

марок А и Б

122125
Двууглекислая сода0,2
Керосин22252

Пасты ГОИ применяют для притирки как твердых, так и мягких металлов.

Входящие в состав многих паст компоненты типа олеиновой и стеариновой кислот разрушают пленки оксидов, ускоряя процесс притирки. В качестве смазочных веществ применяют керосин, машинное масло, скипидар, животные жиры, бензин. Они способствуют ускорению обработки, сохранению остроты зерен, уменьшению параметров шероховатости обрабатываемой поверхности. Состав притирочных порошков, паст и смазочных жидкостей выбирают в зависимости от материалов притираемых деталей (табл. 16).

Материал притиров должен быть мягче материала обрабатываемой детали. Зерна абразивного порошка вдавливаются (шаржируются) в поверхность притира и удерживаются в нем как небольшие резцы в своеобразной оправе. Материалом для притиров служат чугун перлитной структуры, бронза, медь, стекло, фибра и твердые породы дерева.

Притирку поверхностей начинают с подготовки притира и обрабатываемых поверхностей. Притир протирают керосином, наносят на него абразивный порошок и смазочный материал или пасту со смазкой и шаржируют, катая по его поверхности стальной термообработанный валик.

Другой способ подготовки притира заключается в покрытии его слоем смазочного материала и абразивного порошка. Притирка подразделяется на предварительную (черновую) и окончательную (чистовую). Предварительную притирку плоских деталей выполняют на плите с канавками, а окончательную — на гладкой плите. Притираемую деталь круговыми движениями перемещают по всей поверхности притира (плиты), периодически добавляя смазочную жидкость. Во время притирки нужно правильно распределять нагрузку на деталь, так как могут произойти завал поверхности и изменение формы притира. Периодически притираемые поверхности проверяют лекальной линейкой. Притирку заканчивают, когда вся обрабатываемая плоская поверхность будет ровная и матовая. Притирку узких плоских и фигурных поверхностей, например шаблонов, угольников, лекальных линеек, проводят с помощью специальных направляющих брусков, кубиков, призм и т.п. Притираемую деталь прижимают к бруску и вместе их перемещают по притирочной плите.

Притирку цилиндрических и конических поверхностей выполняют в аналогичной последовательности.

Для механизации притирки применяют электрические и пневматические ручные машины с вращательным движением рабочего органа, а также специальные станки. Во всех случаях притирам или притираемым деталям сообщается сложное движение для того, чтобы следы притирки не накладывались друг на друга.

Таблица 16. Материалы для притирки клапанов и уплотняющей арматуры

Материал применяемых деталейГрубая притиркаОкончательная притирка
Сталь 20Х13Корунд М14, шкурка М14 или М20, паста ГОИ грубаяШкурка М10
Азотированная сталь ХМЮАЭлектрокорунд М20 и М14, паста ГОИ грубаяЭлектрокорунд М10, паста ГОИ средняя
Серый чугун и сталь 30Х13Корунд М14, шкурка М14, паста ГОИ грубаяКорунд М10, шкурка М10, паста ГОИ средняя
Бронза и медно-никелевый сплавТолченое стекло, паста ГОИ грубая, шкурка М14Паста ГОИ средняя, шкурка М10

Притирка подвижных конусных сопряжений осуществляется преимущественно без притира. Одной из деталей придается возвратно-вращательное движение с периодическим ее подъемом. Притирку цилиндрических деталей удобно выполнять на токарном станке. Внутренний диаметр притира-кольца регулируют специальными винтами. Притирку ведут с окружной скоростью 6…10 м/мин.

После тщательной предварительной обработки для достижения малой шероховатости в некоторых случаях осуществляют притирку алмазными пастами. Притиры при этом могут быть чугунные, стальные или медные.

Доводка — окончательная стадия притирки с получением точной формы обрабатываемых поверхностей. Достигаемая точность размеров до 0,1 мкм; поверхность зеркальная. Припуск на доводку должен составлять не более 2…5 мкм. Для предварительной и окончательной доводки применяют абразивные микропорошки и пасты. С целью получения зеркальной поверхности используют тонкую пасту ГОИ, оксид хрома или алюминиевую пудру, разведенные в бензине. Приемы доводки аналогичны приемам притирки. При доводке необходимо правильно распределять прилагаемые силы и не делать мощного нажима на деталь, выполняя движение с малой скоростью, что обеспечивает получение поверхности с малыми параметрами шероховатости.

Полирование — отделочная операция, которую выполняют с целью снижения параметра шероховатости поверхности без устранения отклонения формы. Припуск на полирование составляет не более 0,01 мм.

Процесс полирования осуществляют абразивными инструментами на мягкой основе, которая обеспечивает давление резания 0,03…0,2 МПа независимо от конфигурации обрабатываемых поверхностей. Заданные параметры шероховатости поверхностей достигаются последовательным полированием (табл. 17). В качестве абразивного инструмента при полировании применяют эластичные круги (табл. 18) и шкурки.

Обычно полирование выполняют на специальных станках, а в условиях монтажа или укрупнительной сборки применяют ручные электрошлифовальные и электросверлильные машины. На рабочую поверхность эластичного круга, вращающегося со скоростью 30…50 м/с, наносят полировальную мастику, состоящую из вяжущего вещества (смеси парафина, вазелина и керосина) и полировального порошка (оксидов алюминия, железа или хрома).

Таблица 17. Последовательность переходов при полировании

ПереходЗернистость абразивного

материала

Параметр шероховатости

поверхности Ra, мкм

Обдирочное шлифование50…402,5…1,25
Шлифование25…161,25…0,32
Полирование:
предварительное12…80,63…0,16
окончательноеМ6…М200,32…0,04
М10…М15

и тонкая паста ГОИ

0,08…0,02

Таблица 18. Круги на эластичной связке и область их применения

КругОбласть применения
Войлочный с накатанным абразивным зерномПредварительное полирование; Ra = 2,5…0,32 мкм
Фетровый и войлочный с подводом абразивной пасты в зону резанияЧистовое полирование; Ra = 0,32…0,08 мкм
Текстильный с подводом абразивной пасты в зону резанияЧистовое и зеркальное полирование; Ra = 0,16… 0,02 мкм
На вулканитовой связкеПолирование прецизионных поверхностей с сохранением геометрических параметров

Для фасонного полирования применяют шкурки из электрокорунда и карбида кремния на тканевой и бумажной основе зернистостью М8…М40 и М20…М14 для получения соответственно шероховатости Ra = 0,32…0,08 и 0,16…0,04 мкм.

Просмотров: 4 119

Шабрение металлических поверхностей. Работы по металлу

Шабрение металлических поверхностей

Шабрение поверхностей металлических деталей применимо главным образом в слесарно-сборочных работах, когда требуется плотная подгонка плоскостей прилегающих друг к другу деталей (например, измерительных и направляющих поверхностей приборов и станков, опорных поверхностей машин). Операция шабрения заключается в соскабливании тонких слоев металла, для чего при обработке напильником оставляют припуск в 0,1–0,4 мм.

Для того чтобы определить на деталях участки, на которых необходимо производить шабрение, используется шабровочная краска (смесь машинного масла и сажи). Если требуется определить такие участки на мелких деталях, то шабровочную краску тампоном наносят тонким слоем на слесарную плиту, на нее осторожно опускают проверяемой плоскостью деталь и медленно передвигают ее по всей поверхности плиты круговыми движениями, а затем также осторожно снимают деталь с плиты. Большие детали и заготовки обрабатывают краской на месте: краску наносят на контрольную плитку, опускают плитку на плоскость детали и круговыми движениями проходят всю эту плоскость.

И в том и в другом случае пятна, оставшиеся на поверхности детали, указывают места шабрения, причем белые пятна (отсутствие краски) – наиболее углубленные участки поверхности детали, темные пятна (толстый слой краски) – менее углубленные, а серые пятна (тонкий слой краски) – наиболее выступающие части (они и подвергаются шабрению).

После каждого цикла шабрения обрабатываемую поверхность насухо вытирают и проверку на шабровочную краску повторяют. Качество шабрения определяется с помощью контрольной рамки 25 х 25 мм. Ее накладывают на прошабренную поверхность и считают число пятен: шабрение считается грубым, если пятен в рамке 5–6, чистовым – 6–10 пятен, точным – 10–14 пятен, тонким – более 22 пятен.

Выбор шабера по форме и геометрическим параметрам зависит от свойств обрабатываемого материала и, конечно же, от формы и размеров прошабриваемой поверхности (см. рис. 11):

– для обработки краев заготовки удобнее всего использовать шабер с прямой режущей кромкой;

– для плоских поверхностей более подходит шабер с радиусной режущей кромкой;

– криволинейные и внутренние поверхности деталей шабрят трехгранными и фасонными шаберами;

– режущая кромка шабера должна быть тем уже, чем тверже обрабатываемый материал.

К операции шабрения допускаются только правильно заточенные шаберы.

Угол заострения трехгранного шабера должен быть 60–70°. Торцовую (режущую) поверхность плоского шабера затачивают (относительно оси инструмента): для чугуна и бронзы, а также для особо точного шабрения под углом 90–100°, для стали и для грубой обработки – 75–90°, для мягких металлов – 35–40°.

После заточки на заточном станке режущие кромки шаберов доводят или заправляют на оселках зернистостью М14 (удаляют заусенцы и неровности на кромках). Порядок заточки и заправки шаберов показан на рис. 34.

Рис. 34. Заточка и заправка шабера: а – заточка; б – заправка.

Рабочее положение шабера: угол наклона к шабруемой поверхности – 30–40°. Рабочий ход – либо вперед, от себя, либо назад, на себя, – производится с усилием, холостой ход – возвращение шабера в исходное положение – производится с отрывом режущей кромки от обрабатываемой поверхности. Начинают шабрение длинным ходом – 15–20 мм, по мере выравнивания поверхности длина хода сокращается до 2–5 мм. Направление движений шабера каждый раз нужно изменять, чтобы штрихи, им нанесенные, пересекались между собой под углом 45–60°.

Приемы шабрения зависят от типа обрабатываемой поверхности.

Шабрение плоских поверхностей начинают с края детали, наиболее удаленного от слесаря, и постепенно обрабатывают всю поверхность. Шабрят при этом только места с крупными серыми пятнами, разбивая их на более мелкие.

После предварительной обработки, которая производится шабером с длинной режущей кромкой (20–30 мм), переходят к окончательному шабрению, для которого используется шабер с более короткой режущей кромкой (15–20 мм). В ходе этой операции круглые пятна разбивают пополам, а продолговатые – на более мелкие в поперечном направлении.

Если необходимо добиться наибольшей точности поверхности или плотности прилегания деталей друг к другу (это возможно в условиях домашней мастерской), то следует произвести еще и точное шабрение инструментом с короткой режущей кромкой – 10–15 мм.

При шабрении криволинейных поверхностей шабровочная краска наносится не на плиту, а на шаблон (или контрольный стержень или вал, если шабрят, например, внутреннюю часть подшипника).

Приемы шабрения те же, что и при обработке плоских поверхностей, а из инструментов используют в основном трехгранные и изогнутые шаберы.

Сложность шабрения внутренних углов сопряженных поверхностей заключается в том, что они очень часто бывают труднодоступны при работе плоским шабером. Поэтому для обработки этих участков используются, как правило, фасонные шаберы.

Вообще шабрение – одна из самых трудоемких слесарных операций. В заводских, промышленных условиях шабрение часто заменяют чистовым строганием широкими резцами или шлифованием.

В домашней мастерской к таким видам обработки прибегнуть вряд ли удастся (нужно специальное точное оборудование).

Значительно ускоряют процесс шабрения усовершенствованные шаберы (фасонные, вставные, дисковые, цельные и др.), представленные на рис. 35.

Рис. 35. Усовершенствованные шаберы: а – фасонные; б – вставной: 1 – корпус шабера; 2 – сменная режущая пластинка; 3 – зажимной кулачок; 4 – винт; 5 – рукоятка; в – дисковый; г – с радиусной заточкой.

Фасонные шаберы (рис. 35, а) выполняются в виде набора стальных пластин различной конфигурации, закрепляемых на державке. Очертания пластин соответствуют форме фасонной поверхности, для шабрения которой они предназначены (пазы, канавки, желобки и т. д.).

На рис. 35, б показан вставной универсальный шабер, позволяющий выполнять работы по шабрению сменными режущими пластинами. Корпус шабера имеет ось, на которой может поворачиваться зажимной кулачок. При вращении винта насаженной на него рукояткой кулачок, стремясь повернуться, другим своим концом надежно зажимает режущую пластинку из быстрорежущей стали или твердого сплава.

Для ускорения ручного шабрения больших плоскостей можно применять дисковый шабер (рис. 35, в). Режущей частью этого шабера являются специально изготовленный термообработанный диск или изношенная фреза диаметром 50–60 мм и толщиной 3–4 мм.

Заточенный на круглошлифовальном станке режущий диск закрепляется болтом на державке инструмента. По мере затупления режущей грани диск можно перезакрепить и продолжать работу его новым острым участком, что значительно экономит время на заточку.

Шабер с радиусной заточкой (рис. 35, г) обеспечивает плавное и более легкое врезание инструмента в тело детали.

Цельные шаберы изготавливаются из инструментальной стали (Р18, ШХ15), а державка – из более дешевой углеродистой. Для шабрения белого чугуна и других твердых металлов могут применяться пластинки из твердых сплавов.

Шабрение – трудоемкий процесс, поэтому можно использовать при наличии возможности механизированные шаберы, ускоряющие процесс в 20–25 раз (рис. 36).

Рис. 36. Механизированный электрический шабер: 1 – электромотор; 2 – редуктор; 3 – гибкий вал; 4 – кривошип; 5 —шатун; 6 – шабер.

От электромотора через редуктор и гибкий вал получает вращение кривошип, сообщающий возвратно-поступательное движение шатуну и прикрепленному к нему шаберу.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Берлинская лазурь — Энциклопедия по машиностроению XXL

Образцовое кольцо устанавливают в призму и скобу подводят в рабочее положение. Перемещением губок 3 и 5 (см. рис. 13) измерительные наконечники доводят до касания с контролируемым желобом. Поверхность желоба предварительно покрывают краской берлинская лазурь . Включает вращение детали на несколько секунд. Оба измерительных наконечника должны лежать в одной плоскости и оставлять один след на поверхности детали.  [c.223]

Поскольку цветовой оттенок наносимой краски (обычно применяют берлинскую лазурь, растертую с вазелином и машинным маслом)  [c.597]


Берлинская лазурь. . Бертолетова соль. . Бикарбонат натрия. .  [c.922]

Поверхность плиты покрывают тонким слоем краски (берлинской лазури) и на нее накладывают деталь, которую двигают по плите. Фиг. 2-12. Углы плоского слегка Прижимая. Краска закрасит шабера. возвышающиеся места на обрабаты-  [c.36]

Плиту покрывают тонким слоем краски из сажи, сурика или берлинской лазури, разведенной на масле до полусухого 6 83  [c.83]

При контроле на краску контрольную поверхность кольца покрывают тончайшим слоем краски берлинская лазурь, накладывают кольца на притертую поверхность и слегка поворачивают одну поверхность по другой.  [c.88]

При проверке шабрения но краске применяют берлинскую лазурь, ламповую сажу, синьку и другие краски, разведенные на машинном масле.  [c.143]

Качество притирки можно проверять путем покрытия притираемой поверхности тонким слоем краски (обычно берлинской лазури), после чего деталь кладут на другую притираемую поверхность, вытертую начисто. Рав-  [c.377]

Применяется также и метод проверки поверхности уплотнительных колец по отпечаткам краски или по рискам карандаша. При этих способах одна поверхность (контрольная плита или одно из колец пары) намазывается тонким слоем краски (берлинская лазурь, разведенная керосином) либо на одной поверхности наносятся радиальные штрихи карандашом. К этой поверхности прикладывается другая и производится поворот одной поверхности по другой на угол 20° с легким нажимом. После нескольких поворотов просматриваются обе поверхности, и если следы краски отпечатались с одной поверхности на другую сплошным кольцом или если все радиальные штрихи будут стерты, то  [c.389]

После смещения передачу надо проверить по краске следует растворить синьку или берлинскую лазурь Б сыром растительном масле, слегка смазать ведущую щестерню или червяк с рабочей стороны и вращать вал, притормаживая ведомую щестерню (например, прижатием тряпки к ободу). Правильное размещение пятен укажет на исправление положения осей зацепления.  [c.205]

Азотнокислый стронций Аурамин (краситель) Барда (пивоваренная) Берлинская лазурь То же  [c.625]

Контроль при шабрении проводят с помощью поверочных линеек или плит и на краску по числу пятен в квадрате со стороной 25 мм (табл. 4). В качестве краски используют берлинскую лазурь, ламповую сажу, синьку и другие краски, разведенные на машинном масле.  [c.362]

Берлинская лазурь может образоваться также при непосредственном взаимодействии катионов Ре + (при недостатке защитной щелочи) п анионов железистосинеродистой кислоты  [c.112]

Обрабатывать анионит кислотой целесообразно после удаления основной массы железа цианистым раствором. В противном случае катионы цинка и никеля в присутствии сорбированного на ионите аниона Ре(СЫ)б образуют в фазе смолы нерастворимые соединения типа 2п2[Ре(СЫ)б1 и Ni[Fe( N)6], в результате чего десорбция цинка и никеля ухудшается. Возможно также образование нерастворимых комплексных соединений типа берлинской лазури Ре ч[Ре (СМ)б]з и берлинской зелени PeJ Ре [Ре (СЫ)б]б (окрашивающих смолу в синий или зеленый цвет), что затрудняет последующую десорбцию железа и может привести к отравлению анионита, т. е. к необратимой потере им сорбционных свойств.  [c.217]


Берлинская лазурь 112 Блеклые руды 37  [c.429]

Материалы для тушевки. Контрольно-проверочные поверхности при проверке покрывают тушующими материалами — красками. Для этой цели применяют голландскую сажу, железный сурик, индиго, берлинскую лазурь и парижскую красную. В сухом виде краски не употребляют, а смешивают их с мелом и минеральным маслом.  [c.187]

Проверка качества сборки зубчатой передачи. Основной проверкой для определения правильности сборки зубчатой передачи является проверка контакта зубьев. Для этого боковые поверхности зубьев первого зубчатого колеса покрывают тонким слоем краски (берлинская лазурь, типографская краска), после чего зубчатую пару проворачивают от колеса, смазанного краской. О правильности сцепления судят по форме и размеру пятен краски, перенесенной на боковые поверхности зубьев второго колеса. Точные зубчатые передачи проверяют по металлическому блеску, получающемуся в результате провертывания передачи на боковых поверхностях зубьев в местах их соприкосновения.  [c.629]

Окрашивание поверочного инструмента. Выше было сказано, что шабрение выполняется по краске, наносимой на поверочную плиту или линейку. Лучшими красками следует считать берлинскую лазурь, железный сурик и голландскую сажу. Перед употреблением краску растирают в мельчайший порошок и разводят на машинном масле. Рабочие поверхности плиты или линейки тщательно протирают масляной тряпкой и насухо вытирают, после чего покрывают тонким и равномерным слоем краски (фиг. 248, а). Рабочую поверхность поверочной плиты, покрытую краской, на-  [c.320]

Поверочная плита (линейка) перед шабрением промывается керосином, протирается и окрашивается берлинской лазурью, ультрамарином, сажей или синькой, разведенными в масле до пастообразного состояния. Слой краски при черновом шабрении должен быть ровным и тонким, при получистовом — очень тонким, при окончательном — еле заметным. Декоративное шабрение ведется без окрашивания.  [c.281]

Перед шабрением проверочную плиту обмывают керосином, тщательно вытирают чистой без ворсин ветошью и тщательно осматривают. Затем плиту покрывают тонким и равномерным слоем краски из берлинской лазури, ультрамарина или сажи (копоти), разведенной машинным маслом. Краску наносят туго свернутой в виде столбика ветошью. В начале шабрения слой краски может быть сравнительно толстым, к концу шабрения — очень тонким, почти незаметным для глаза.  [c.124]

Кроме этих показателей, в ультрамарине определяются содержание растворимых в воде веществ, органических красителей и потеря при прокаливании. Присутствие органических красителей, которые могут закрашивать ткань, а также берлинской лазури и сажи не допускается.  [c.118]

Берлинскую лазурь определяют нагреванием в пробирке 2—3 г ультрамариновой синьки с 4—6 г кальцинированной соды. Посинение лакмусовой бумажки от выделяющихся паров аммиака указывает на примесь берлинской лазури.  [c.120]

При действии щелочей (соды и др.) берлинская лазурь желтеет, выделяя соединения железа, вредно действующие на бельевую ткань.  [c.120]

Ре4[Ре(СЫ)б]з дает синюю окраску (берлинская лазурь).  [c.42]

Железистосинеродистый калий Голубой или Берлинская лазурь 50—10  [c.43]

Синий ИЛИ голубой Калий железисто-синеродистый (ГОСТ 4207-48) Железо хлорное (ГОСТ 4147-48) 10—50 10—100 Берлинская лазурь  [c.119]

Наименьший слой краски (берлинская лазурь, растертая с машинным маслом и вазелином), который удается нанести на доведенную поверхность и наблюдать невооруженным глазом, составляет 1—2. мк. Наибольший же слой, который удается равномерно нанести на доведенную поверхность, составляет около 15 мк. Установлено, что предельная погрешность припасовки по краске составляет + 24″ при  [c.294]

Ко нтакт между зубьями проверяют нанесением тонкого слоя краски (например, берлинская лазурь) на зубья эталонной шестерни и изменением отпечатков (пятен контакта) на зубьях проверяемого колеса. Разновидность способа — нанесение на зубья проверяемого колеса слоя копоти и измерение светлых пятен, получающихся на зубьях после проворачивания.  [c.32]

В зависимости от pH раствора будет иметь место та или иная реакция если рН6, то из берлинской Лазури по реакции (7) будет обра- и)вываться гидрат окиси железа. Из всего вышеприведенного следует, что на каждый моль золота требуется 2/3 моля Kплотностях тока. При работе с нерастворимыми анодами в электролите постепенно накапливается цианистый калий, причем иа каждый моль золота выделяется 4 моля K N  [c.41]


Метод проверки прямолинейности и плоскостности на краску за-. ключается в, том, что на рабочую поверхность поверочной линейки или плиты наносят равномерный слой краски (для данной цели применяется модификация берлинской лазури или турунбулевая синь). Краска должна быть тщательно растерта и разведена на минеральном масле. Установив линейку (плиту) рабочей поверхностью на проверяе- мую поверхность детали, перемещают ее в продольном направлении. На проверяемой поверхности в местах контакта с поверхностью линейки или плиты останутся пятна краски. При хорошей плоскости пятна краски располагаются равномерно по всей поверхности. Чем больше пятен на поверхности квадрата 25 X 25 мм, тем плоскость лучше.  [c.160]

Шаброванные плиты и линейки типа ШМ широко применяют для оценки плоскостности по методу пятен на краску . Рабочую поверхность плиты или линейки покрывают тонким слоем краски (берлинской лазури или сажи) и соприкасают с поверяемой поверхностью. Критериями отклонения от плоскостности являются число  [c.284]

Прежде чем окончательно закрепить коренные цапфы коленчатого вала в подшипниках опор, должна быть сделана пригонка коренных подшипников. Последняя заключается в пришабривании на краску вкладышей подшипников по цапфам коленчатого вала. Цапфы намазывают тонким слоем краски, наносимой продольными мазками кисти. При шабрении на краску применяют берлинскую лазурь, ламповую копоть, синьку и другие красители, разведенные в масле. Коленчатый вал вручную или е помощью подъемника осторожно укладывают в нижние вкладыши коренных подшипников. Провернув вал за колено несколько раз и позучив на поверхности нижних вкладышей отпечатки краски, вал снимают и приступают к шабрению. После того как требуемый слой металла снят, нижние вкладыши и цапфы вала промывают керосином, протирают тряпкой и повторяют вышеописанные операции до тех пор, пока отпечатки краски не будут располагаться равномерно, занимая 70—80% рабочей поверхности вкладыша. В процессе при-шабривания вкладышей горизонтальное положение вала проверяют уровнем. После пригонки нижних вкладышей приступают к шабровке тем же способом верхних вкладышей коренных подшипников. При этом нужно следить за тем, чтобы болты, скрепляющие верхние и нижние половинки подшипников, были затянуты равномерно. Если при очередных проверках на пятнистость болты затягивать неравномерно, то отпечаток краски меняется.  [c.162]

Для проверки качества пришабривания по краске применяются берлинская лазурь, ламповая сажа, синька и другие краски, разведенные на масле. На поверх-цости, подлежащие проверке, краску наносят очень тонким слоем.  [c.366]

Зацепленяе пары проверяется по краске (берлинская лазурь на масле) с доведением зацепления каждым зубом до 50—70% его поверхности, причем протирка наждаком запрещается. Червяк подлежит осмотру через лупу с 8—10-кратным увеличением. При обнаружении мелких тре-Ш.ИН чериячиая пара должна быть заменена.  [c.296]

Для более точной проверки следует вкладыш опустить на 20—30 мин. в керосин, затем вынуть и насухо протереть тряпкой. После этого поверхность соприкосно1вения баббита с телом вкладыша покрывают тонким слоем краски (берлинская лазурь). Керосин, попавший в неплотности и тре-174  [c.174]

При окислении растворенным кислородом эта соль переходит в так называемую берлинскую лазурь — тонкий осадок интенсивно синего цвета, представляющий собой железистосинеродистую соль Ре4[Ре(СЫ)б]зжелеза Ре(П1)  [c.112]

Для резины применяются следующие пигменты и наполнители сажа (газовая и ламповая), окись цинка, основной карбонат магния, некоторые глины, мел, окись железа, хромат цинка, окись свинца, окись титана, литопон, тяжелый шпат, берлинская лазурь, слюда, металлы, балата, гуттаперча, текстиль, шерсть и др. Нам  [c.131]

Лазурь. Различают лазурь цельную, без посторонних примесей, и лазурь сортовую (1-го и 2-го сорта) с примесью тяжелого шпата, легкого шпата и глинозема. Лазурь цельная называется парижской лазурью или Милори, а лазурь сортовая — берлинской лазурью.  [c.346]

Агар-агар вводится в раствор для того, чтобы последний имел гелеобразный характер, чем предупреждается расплывание окрашенных мест. При воздействии этого раствора на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность железа анодные участки окрашиваются в голубой цвет (образуется берлинская лазурь). На катодных участках появляется розовое окрашивание, связанное с увеличением концентрации гидроксильных яанов. При исследовании сплавов на алюминиевой основе употребляют раствор [14] следующего состава, см  [c.20]

Правильность формы отверстия вкладыша контролируют по краске при стандартной нагрузке по точности прилегаемой шейки вала. На закрепленные нижние вкладьппи укладывают вал с нанесенным на шейки вала тонким слоем краски (берлинской лазури и голландской сажи) и проворачивают вал 2-3 раза.  [c.843]


Как соскоблить краску с помощью 3 обычных инструментов

Если окрашенная поверхность чистая и в хорошем состоянии, вы обычно можете закрасить ее, не снимая старую краску. Однако, если старая краска потрескалась, отслоилась, вздулась или иным образом отслоилась, вы навлечете на себя неприятности, если будете красить ее напрямую. Хотя сначала свежая краска скроет недостатки, вскоре основной слой вздуется и поставит под угрозу вашу работу. Таким образом, чтобы обеспечить прочную основу для вашего следующего цвета краски, вам сначала придется потратить некоторое время на удаление краски.

Соскребание краски обычно выполняется проволочной щеткой, скребком для краски или комбинацией обоих инструментов. Это может быть утомительным и трудоемким процессом. Если вы хотите, вы можете ограничить свои усилия областями с дефектами, а затем отшлифовать, чтобы выровнять поверхность. Но для более гладкой отделки лучше всего удалить всю старую краску, прежде чем приступить к нанесению нового цвета.

Предупреждение

Краска

, выпущенная до 1978 года, часто содержит свинец. И если краска, содержащая свинец, ослабнет во время процесса удаления, осколки и пыль могут представлять опасность для здоровья при вдыхании или проглатывании.Если вы подозреваете, что работаете со старой краской, проверьте место на наличие свинца. (Большинство хозяйственных магазинов продают наборы для тестирования.) Если свинец присутствует, следуйте рекомендациям EPA по его удалению.

Вот три ручных инструмента, которые помогут удалить краску.

Проволочная щетка

Плюсы

  • Недорогой

  • Простота использования

  • Без времени наладки

Вы можете использовать щетку с зубцами из металлической проволоки, чтобы удалить выступающую, отслаивающуюся или вздутую краску.Проволочные щетки недороги и быстро приводятся в действие, в отличие от механического шлифовального станка, который требует времени на настройку. Кроме того, проволочные щетки полезны для очистки скребков для краски и других инструментов, таких как шпатели и ножи для стеновых панелей.

Несмотря на то, что проволочные щетки просты в использовании и дешевы, они неэффективны ни для чего, кроме сильного отслаивания и образования пузырей на краске. Если краска даже умеренно приклеилась к поверхности, кисть ее не удалит.

Энергичная очистка кистью также приведет к тому, что хлопья краски будут вылетать за пределы рабочей зоны.Укладка тряпки будет содержать хлопья краски.

Юлия Алексеева / Getty Images
  1. Проведите проволочной щеткой по окрашенной поверхности

    На участках с заметно отслаивающейся краской слегка проведите проволочной щеткой параллельно краю отслаивающейся краски, чтобы приподнять ее. Там, где краска более плотно прилегает к поверхности, проведите в направлении штрихов краски, если они видны. В противном случае следуйте в том направлении, в котором краска, кажется, хочет отслаиваться от поверхности.

  2. Очистите проволочную щетку

    Когда закончите, очистите проволочную щетку под проточной водой. Встряхните кисть и тщательно высушите ее феном или полотенцем.

  3. При необходимости используйте скребок для краски

    Проволочная щетка обычно хорошо удаляет самую слабую краску, но ее редко бывает достаточно, чтобы полностью очистить поверхность. Так что вам, возможно, придется выполнить некоторую последующую работу с помощью ручного скребка для краски.

Ручной скребок для краски

Минусы

  • Выемка поверхности

  • Требует больших усилий

  • Медленно

Ручной скребок для краски — старый и надежный способ удаления краски.Чтобы удалить краску с помощью ручного скребка, требуется некоторое усилие, но медленная работа с большим количеством перерывов на отдых обеспечит успешную работу. Существует несколько типов скребков для краски, которые помогут вам проникнуть под стойкие слои старой краски, в том числе:

  • 3-дюймовый плоский сверхмощный скребок:  Благодаря своей ручке этот скребок обеспечивает надежный захват, когда вы вдавливаете краску. Этот инструмент плоский и имеет форму большого шпателя.
  • 2,5-дюймовый скребок для краски с двумя лезвиями:  По форме напоминающий большую бритву для лица, этот инструмент имеет тонкую ручку и широкую головку.Головка иногда имеет сменные скребковые лезвия; переходить на новое лезвие всякий раз, когда старое затупляется. Этот инструмент предназначен для того, чтобы его тянули к вам, а не толкали вперед.
  • Универсальный малярный инструмент:  Известный как инструмент 5-в-1, 8-в-1, 14-в-1 и несколько других комбинаций, этот инструмент очень удобен не только для соскабливания краски, но и для многих форм работы по благоустройству дома. Вы можете использовать этот инструмент для нанесения наполнителя, долбления, открывания банок с краской, очистки валиков и многого другого.
  • Шпатель: В то время как шпатель предназначен для использования шпатлевки или герметика для швов, его тупой конец делает его идеальным для соскабливания краски, уменьшая вероятность выдавливания поверхности.
Арт-Бенко / Getty Images
  1. Проведите скребком для краски по бруску

    При удалении краски полезно иметь как острый, так и тупой скребок. Проведите своим острым инструментом по точильному камню, чтобы заточить лезвие. Он не должен быть острым как бритва.

  2. Соскребите отслаивающуюся краску тупым инструментом

    Начните с тупого инструмента. Поместите конец скребка под отслоившиеся чешуйки краски и осторожно нажмите. Продолжайте нажимать до тех пор, пока краска не перестанет легко выходить.

  3. При необходимости переключитесь на острый инструмент

    Если краска все еще имеет приподнятый край, переключитесь на острый инструмент. Поместите конец скребка под приподнятый край и аккуратно нажимайте вперед, пока скребок не перестанет легко поднимать краску.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность при работе с острым скребком.

  4. Промыть скребки

    Вымойте скребки под проточной водой и высушите их, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Термофен

Плюсы

  • Эффективен для прочно прикрепленной краски

  • Подходит для всех типов красок

  • Доступно несколько насадок для скребков

Электрическая тепловая пушка мощностью 1000 Вт и более является ценным инструментом для удаления краски.Хотя тепловые пушки работают медленно, они эффективны. Некоторые тепловые пушки поставляются со скребком, что еще больше упрощает процесс удаления краски. Но вы также можете работать с тепловой пушкой и отдельным ручным скребком.

КалачевсСтокСтудио / Getty Images
  1. Возьмите скребок и тепловую пушку

    Если у вас есть насадка-скребок для термофена, наденьте ее на конец пистолета, когда инструмент отключен от сети. Если нет, просто держите тепловую пушку в одной руке и тупой скребок в другой.

  2. Подключите фен и нагрейте краску

    Начните с того, что тепловую пушку повернули на минимум. Если у вас есть насадка-скребок, держите кончик инструмента близко к окрашенной поверхности. Если нет, держите тепловую пушку на расстоянии нескольких дюймов от поверхности. Слегка водя пистолетом по поверхности, дайте краске прогреться примерно 20 секунд.

  3. Нажмите на скребок вперед

    Направьте тепловую пушку в сторону от работы или ненадолго выключите питание, чтобы не обжечь пальцы, когда вы осторожно нажимаете на насадку скребка или ручной скребок вперед на несколько дюймов, чтобы снять нагретую краску.Если краска была достаточно нагрета, она будет слегка мягкой и легко отслаивается от поверхности. Перегрев краски может сделать ее липкой и ее будет труднее удалить. Практика поможет вам определить нужное количество нагрева для легкого удаления.

Нужно ли соскребать всю краску перед покраской?

Хотите знать, нужно ли соскребать всю краску перед покраской? Вы должны сначала удалить любое старое лакокрасочное покрытие, которое не удалось. Дает вам представление о том, как определить, что краска нуждается в очистке, а также показывает, как соскабливать краску.Предлагаем вам наши 40-летние советы по соскабливанию краски.

Советы по очистке краски для внутренних и наружных работ. Зная, как соскребать краску, сохраняя рассудок на одном из самых обыденных приготовлений краски. Объяснение того, как удалить старую наружную краску, с лучшими шлифовальными машинами, скребками для краски. При работе с сайдингом, окнами, навесами и потолком вся старая краска может нуждаться в очистке перед дальнейшей подготовкой к покраске.

 

 

Использование лучших способов соскоблить краску со старой краски на деревянном сайдинге, максимально упростив этот этап подготовки.Соскребание краски — это очень ручная работа, но она стоит ваших усилий на многие годы вперед.

Я действительно знаю, как это может быть неохотно. Например, идти к стоматологу, чтобы вырвать зуб, или стоять в очереди в DMV. Этот парень мечтает просто взмахнуть молотком, сбивая старую краску. Безумие, что ему приходится это делать, но использовать скребок для краски — это то, что нужно. На самом деле, он сам виноват, что довел дело до такой степени, что теперь ему приходится делать больше работы.

Тем не менее, соскабливание краски добавляет бесчисленное количество лет качественной краске, что, если этого не сделать, может даже привести к выходу из строя лучших наружных красок с длительным сроком службы.Как я уже упоминал в предыдущих статьях, «Paint — это не умно». Качественная краска для наружных работ настолько хороша, насколько хороша основа, которую она покрывает.

 

 

Вам нужно соскоблить всю старую краску перед покраской? Универсальный ответ: нет, в этом нет необходимости. Вам нужно только удалить всю краску, которая не удалась. В большинстве случаев необходимо удалить только что выбранные проблемные участки, где нарушена краска.

Я знаю, что это тема, которую все любят делать, поэтому я сделаю ее настолько интересной и безболезненной, насколько смогу.Надеюсь, вам не нужно соскребать каждый кусочек внешней краски с вашего сайдинга.

Вам также необходимо соскоблить всю не прилипшую краску, чтобы она хорошо склеилась. Отслаивающуюся, растрескивающуюся, отслаивающуюся краску необходимо удалить с помощью абразива, прежде чем закрашивать старую краску на дереве, как показано ниже.

Эти техники соскабливания дадут вам преимущество (без каламбура) в снятии краски перед покраской поверхностей.

Как лучше всего соскоблить краску

 

 

Краска для соскабливания Best Ways

  • Обучение парсингу пойдет гораздо быстрее
  • Соскребать краску, пока она не схватится
  • Если на дереве появляется краска, остановитесь
  • Попробуйте поднять краску, которая появится в ближайшие полгода
  • Не торопитесь, пейте много воды

Изучение того, как лучше соскребать краску, после того, как вы научитесь, будет проходить намного быстрее и проще с помощью соответствующих инструментов.Начиная с самого очевидного места, такого как пузырь, скол или волдырь, двигаясь наружу во всех направлениях.

Соскребайте краску, пока не дойдете до краски, которая хорошо схватывается. Как лучше всего соскрести краску, используя повторяющиеся движения руки, удерживая в руке скребок для краски, помещая лезвие под краску, используя рычаг, отрывая его от поверхности под ним.

Если на дереве появится краска, которую вы только что соскребли, остановитесь. Древесина может быть уже слишком повреждена из-за износа (которую необходимо заменить), или скребок может слишком сильно врезаться в поверхность древесины.Если это произойдет, лучше всего использовать Peel Stop® на этих проблемных участках.

 

 

Любые пузырьки краски, имеющие воздушные карманы между краской и поверхностью под ней, очень легко соскоблятся. С другой стороны, любая краска, схватывающаяся, склеивающая, не будет так легко соскоблиться без использования более агрессивных абразивных инструментов.

Хорошая идея — соскоблить старую краску, которая появится через полгода. Любая краска, которую труднее соскоблить, наверняка останется дольше, чем этот период времени.Чтобы безопасно закрашивать.

Лучше не торопиться, потому что соскабливание краски отнимает много времени. Не перегревайтесь, пейте много воды, по возможности работайте в тени. Я знаю, что соскребать краску — не самое любимое ваше занятие, но безопасность превыше всего, и ключевое значение имеет то, как вы пройдете этот процесс покраски.

Как удалить старую наружную краску

 

 

Наилучший способ удаления старой наружной краски зависит от того, сколько вам придется соскоблить, так как существует несколько методов.Либо ручными скребками для краски, либо электрическими инструментами, специально предназначенными для удаления краски. Как бы то ни было, старая краска сама по себе не отходит. Нужна небольшая помощь, чтобы убедить его, соскребая.

При использовании любого из них вся потрескавшаяся, пузырящаяся, вздутая или отслаивающаяся краска будет подниматься намного легче, чем старая краска, которая все еще держится.

То, насколько толстым может быть лакокрасочное покрытие, находится в прямой зависимости от того, сколько работы потребуется для его удаления. Если очень толстый слой старой краски требует больше усилий для удаления и меньшего абразивного соскабливания, чем тонкий слой старой отслаивающейся краски.Чем толще пальто, тем убедительнее вам может понадобиться.

 

 

Удаление старой наружной краски можно выполнять с помощью ручных инструментов или электроинструментов. Ручные инструменты, такие как длинные плоские лезвия бритвы, скребки для краски, шпатели, малярный инструмент с пятью гранями.

Если используются электроинструменты, такие как орбитальные шлифовальные машины, вибрационные шлифовальные машины или роторные съемники краски. Если используются электроинструменты, лучше не оставаться на одном месте слишком долго при удалении внешней краски. Причина в том, что вы не хотите повредить древесину под ней, оставив выбоины или следы.Если это все-таки произойдет, нужно будет заполнить наружную шпаклевку, а затем отшлифовать эту гладкую поверхность.

Лучший способ соскоблить старую краску с деревянного сайдинга

 

 

Лучший способ соскоблить краску со старой краски на деревянном сайдинге — это предварительно высушить поверхность. После того, как наружный сайдинг полностью высохнет, краска будет намного легче соскоблиться, так как она станет более хрупкой. Более хрупкую и легкую краску можно поднять, соскрести, отколоть.

Какой бы инструмент вы ни использовали, будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность под ним.Если это произойдет, вам понадобится шпатлевка по дереву, шлифовка, еще раз придание гладкости. Делая это много раз, для длинных краев деревянного сайдинга вам лучше всего использовать проволочную щетку для барбекю с длинной ручкой в ​​​​качестве скребка для краски для удаления. Та же проволочная щетка пригодится, хороший инструмент при очистке кистей.

Если у вас есть большая площадь деревянного сайдинга, требующая удаления краски, мы использовали электрический Warner Paint Eater®, который берет на себя некоторые из самых больших работ. Обязательно надевайте защитные очки! Так как эти частицы распространяются повсюду, и глаза определенно нуждаются в защите.Говоря о сдувании, не надо сдувать соскребая с сайдинга старую краску. Это было бы контрпродуктивно.

 

 

Очень важна защита глаз при использовании ручных скребков для краски или электрических скребков. Находясь на крыше, соскребая краску, может начаться сильный ветер, дующий в деревянный сайдинг. Соскобленные чипсы летят по воздуху, попадая туда, куда вам не хочется, особенно возле глаз.

Лучший способ соскоблить краску со старой краски на деревянном сайдинге — это тщательно проверить рисунок, а затем удалить его.Нам нравится начинать сверху справа, работать слева. Спускаясь каждый раз по одной ступеньке сайдинга, работая в противоположном направлении. Это хорошо, если нужно снять весь сайдинг, краску. Звучит как несколько дней работы, но вы будете удивлены, особенно при использовании Warner PaintEATER.

На самом деле, мне потребовалось около 30 минут, чтобы перебрать сарай размером 10 на 10 футов, используя тот же инструмент. Затем я использовал Crawford Exterior Spackle, отшлифовал, затем загрунтовал, используя Sherwin-Williams™ Extreme Bond Primer®.

Насадки для снятия краски

 

 

Советы по покраске Поиск краски для соскабливания

  • Везде, где выцвела краска
  • После мойки под давлением
  • Отделка двери
  • Оконные рамы
  • Софиты, навесы и облицовка
  • Действуйте как стоматолог-гигиенист

Первый совет, который я хотел бы отметить, соскребая краску, на самом деле самый очевидный.В любом месте, где краска выцвела, обязательно проверьте правильность приклеивания. Как вы можете видеть на картинке выше, краска не только отслоилась, но и потускнела.

Выцветание краски — это первое, что мы проверяем при покраске фасада. Второе место, которое вы хотите проверить на возможное соскабливание краски, — это после мойки под давлением. Зная, что вы не пытаетесь смыть краску смывкой, но иногда отслаивающаяся краска слетает под высоким давлением воды. Если это так, вернитесь на следующий день после того, как промоете сайдинг, уделив особое внимание этим областям.

Третий совет: начните соскребать там, где он уже начал отслаиваться, работая наружу. Я помню, как мы красили фасад дома в Денвере, готовили отделку вокруг входной двери. Пришлось соскребать несколько слоев краски, как вы уже догадались, нижний слой не держал.

После завершения нанесите шпаклевку на наружную поверхность, отшлифуйте после высыхания и загрунтуйте. Проверяем каждую область возле дверной обшивки, чтобы убедиться, что больше ничего не нужно соскребать.

Далее кончик краски соскоблить с окон.Проверка возможного удаления краски. Причина, по которой действительно стоит обратить внимание на эти области, заключается в том, что из-за столь резких перепадов температуры они являются только слоем внутри дома и снаружи. Окно — отличное место, чтобы найти краску, которую нужно соскоблить и удалить. Если вы это сделаете, не забудьте после этого использовать очень хороший праймер. Тогда вы не будете соскабливать снова в ближайшее время.

Пятая область, которую необходимо проверить, это софиты и фасция. Эти районы наиболее открыты снаружи и подвергаются наибольшему воздействию погодных условий.В этой области также следует провести тщательный осмотр соскоба краски. Перед тем, как взяться за покраску валиком козырьков и софитов.

Шестой и самый важный совет: проверяйте, как ассистент стоматолога, каждый зуб на наличие налета. Вы должны проверить каждую область, каждый сектор внешней краски, чтобы соскоблить ее, надеясь, что вы ее найдете, вместо того, чтобы закрашивать ее. Точно так же, как ассистент стоматолога находит весь налет на ваших зубах, вы хотите сделать то же самое с подготовкой для наружной окраски.

Нужно ли соскребать старую краску

 

 

Нет, нужно только соскоблить старую, плохо держащуюся краску.Не вся старая краска. Если какая-то краска отслаивается, сворачивается, это все нужно удалить, проще всего соскоблить. Используя ручной или механический инструмент, удалите всю эту краску с поверхности, прежде чем двигаться дальше.

Хороший способ проверить, правильно ли ложится краска, прилипает к ней, постукивая по ней острием на конце малярного 5-ходового инструмента. Если вы слышите глухой звук, можете поспорить, что внизу есть воздух, и он уже поднялся.

Краска, которая поднялась, но может обмануть вас, если вы не проверите ее. Старая краска может быть обманчивой в мире живописи.Выглядит так, как будто все в порядке, под ним есть воздушные карманы, которые необходимо удалить, соскоблив краску, прежде чем наносить новое покрытие.

Опять же, краска не умна. Новая краска будет продолжать разрушаться, а не соскребать старую краску, которая вышла из строя. После того, как вся старая несостоявшаяся краска была соскоблена, вам может понадобиться шпаклевка, шлифовка, следуя остальным рекомендациям по подготовке к покраске.

Используйте лучшие шлифовальные машины, скребки для наружной краски для удаления

 

 

Некоторые из самых лучших инструментов для скребков для краски являются самыми дешевыми.Хорошая проволочная щетка с длинной ручкой стоит пару долларов. Шлифовальный блок, 2-дюймовый шпатель может быть немного больше. Покупка или, я должен сказать, инвестирование в пару очков для защиты глаз стоит на вес золота и стоит примерно столько же.

Имея хороший острый бритвенный нож, скребок с плоской ручкой хорошо подходит для больших площадей. Я знаю, потому что у меня их несколько. Если в полевых условиях команде нужен один, я просто покупаю другой, у меня уже должна быть коробка.

Dewalt® предлагает очень хорошую 5-дюймовую дисковую шлифовальную машину с регулируемой скоростью, мы используем шлифование больших площадей сайдинга + поручни на верхней палубе.

5-дюймовая дисковая шлифовальная машина DEWALT с регулируемой частотой вращения оснащена двигателем на 6 ампер, который обеспечивает превосходную производительность при шлифовании с высоким крутящим моментом для более быстрого шлифования. Благодаря регулируемому пылезащитному кожуху, который можно подключить к пылесосу для поддержания чистоты на рабочем месте, эта шлифовальная машина очень проста в использовании благодаря дизайну со средней ручкой и мягкой ручкой, а также боковой рукоятке для улучшения баланса и снижения утомляемости пользователя. Сверхбыстрая, легкая, мощная и долговечная, эта шлифовальная машина идеально подходит для использования на строительной площадке, в мастерской или для домашних проектов.

  • Двигатель на 6 А обеспечивает превосходную производительность при шлифовании с высоким крутящим моментом для более быстрого шлифования

  • 0-3700 OPM, триггерный диск VSR для универсальности в широком спектре шлифовальных работ

  • Регулируемый пылезащитный кожух можно подсоединить к пылесосу для более чистой рабочей зоны

  • Конструкция средней рукоятки с мягкой накладкой и боковой рукояткой обеспечивает лучший баланс и снижает усталость пользователя

  • Подходит для 5 дюймов., бумага с 5 отверстиями на крючках и петлях для быстрой и легкой замены имеющейся бумаги

  • Включает: 5-дюймовую прокладку с крючком и петлей с 8 отверстиями, пылезащитный кожух и ключ (для установки и замены 5-дюймовой прокладки H и L)

  • 3 года ограниченной гарантии; контракт на бесплатное обслуживание сроком на 1 год; 90-дневная гарантия возврата денег

Wagner PaintEATER, которым мы пользовались много раз, отлично справляется с удалением проблемной краски.Главное, наденьте защитные очки, а то слезы краски слетят! Сделать ужасную задачу по удалению краски намного проще. Не повторяюсь, но не забудьте надеть защиту для глаз с этим инструментом. Вы можете поблагодарить меня позже.

Не повреждает древесину под ним, но прекрасно снимает старую краску с сайдинга. Получите существенную пользу от каждого из дисков. Хорошо иметь запас, так как они изнашиваются.

 

 

Вагнер PaintEater 0513040

203 отзыва

74 доллара.99 · TargetБесплатная доставка

Купить через Google

$78.50 · ZoroБесплатная доставка

Избавьтесь от необходимости снимать краску и подготавливать поверхность с помощью Wagner Paint Eater. Этот уникальный инструмент разработан и оптимизирован для того, чтобы даже неопытные пользователи могли удалять отслаивающуюся краску, не повреждая подложку, что позволяет наносить гладкий и долговечный новый слой краски.

Эти два скребка для удаления краски с электроприводом для больших площадей отлично работают, лично у нас есть в нашем арсенале скребки для удаления краски.

Покраска старой краски на дереве

 

Перед покраской старой краски по дереву необходимо абразивно удалить всю отслоившуюся, растрескавшуюся, отколовшуюся или отслоившуюся краску. Как только это будет сделано, древесина готова к хорошей грунтовке.

Когда грунтовка высохнет, финишное покрытие прочно сцепится и прослужит много лет. Делая это, убедитесь, что деревянная основа прочная, все еще в хорошем состоянии, на ней нет плесени или гнили.

Потому что, скажем прямо, краска не умна.Краска хороша настолько, насколько хороша подложка, которую она покрывает, то есть дерево, и знайте, что вы намного умнее краски.

В заключение;

Я знаю, что это не та тема, о которой вам до смерти хочется читать. Потому что кто будет искать в Интернете, если вам нужно соскоблить всю краску перед покраской? Просто даем вам все наши советы по скрейпингу и информацию. так как это очень важная часть живописи.

Отличные новости, вам не нужно соскребать всю краску, только если краска не держится. Плохая новость: вам нужно все это проверить, убедившись, прикинувшись стоматологом-гигиенистом, прежде чем перекрашивать снаружи или внутри.

Соскребите, рашпилем, отшлифуйте или сотрите всю старую краску, которая не приклеилась должным образом или не прилипла. Затем последовали другие этапы подготовки кузова к покраске.

Надеюсь, вы получили ценную информацию, соскребая краску перед нанесением дополнительных слоев краски. Если да, ставьте лайк, делитесь, пингуйте и/или комментируйте ниже.

Сколько шабрения и шлифовки действительно необходимо?

Как утренний бегун, я провожу много времени, рассматривая дома и краску снаружи, и на моем маршруте есть дом, снаружи которого в прошлом году были лестницы.Владелец — знакомый, которого я знаю по спорту моих детей. Когда он начал проект год назад, он мимоходом упомянул, что красит снаружи. Что ж, похоже, он соскребал краску 6 из последних 12 месяцев. Не похоже, что в доме есть гнилая древесина, которую нужно заменить, или какие-либо структурные проблемы, но это заставляет меня задуматься — сколько краски он собирается соскоблить? Сколько краски вам нужно соскоблить, прежде чем вы сможете начать грунтовку и покраску?

Я задал вопрос своему местному менеджеру Hirshfield, Гранту Ричардсу, и он дал мне следующие рекомендации по подготовке (и очистке!) экстерьера:

  • Сколько соскабливания достаточно? Согласно стандартному практическому правилу, когда шелушения больше нет, вы в хорошей форме.Помните, что ваша краска будет прилипать к поверхности, и если эта поверхность рыхлая и шелушащаяся, то новой краске не за что будет цепляться. Убедитесь, что поверхность очищена от отслаивающихся кусочков краски и мусора, чтобы получить наилучшую адгезию.
  • Нужно ли шлифовать после шабрения? Если вы хорошо соскоблили остатки краски, большинство людей не смогут обнаружить края ранее существовавшей краски на поверхностях. Конечно, различная древесина обладает уникальными свойствами, но в целом вам не нужно шлифовать фасад перед покраской.Другой альтернативой бесконечному соскабливанию является рекомендованный Грантом продукт под названием «Peel Bond» от XIM. Это клей, который становится прозрачным, перекрывает края и, по сути, склеивает края уже существующей краски.
  • Нужно ли наносить грунтовку? Если да, то какой? В старые времена это было само собой разумеющимся. Тем не менее, есть ряд новых красок, которые на самом деле являются самовсасывающими. Попробуйте такие продукты, как внешний вид Platinum от Hirshfield или внешний вид Aura от Benjamin Moore. Оба являются самовсасывающими, и с парой слоев вы будете в хорошей форме.
  • В каком конце года можно красить фасад? Грант сказал мне, что маляры работают над фасадами до начала ноября. Тем не менее, мы говорим о погоде на Среднем Западе, поэтому вам нужно учитывать две вещи: температуру и точку росы. Если температура находится в диапазоне от 30 до 40 градусов, можно красить снаружи, но на всякий случай обратитесь за советом к местным специалистам по покраске.

 

 


Наконечники для краски, Hirshfield’s Paint Manufacturing

0

Безопасное снятие краски — удаление отслаивающейся или отслаивающейся краски

Удаление некрасивой, отслаивающейся краски и отслоившегося герметика является первым этапом многих покрасочных работ.Скребки для краски удалят большую часть старой отделки. Целью, особенно после шлифования, является ровная поверхность.

Вам понадобится скребок, наиболее подходящий для работы, и тряпка. Вы также должны носить защитные очки или защитные очки.

Начните с работы по секциям. Уборка после секции избавляет от необходимости убирать большой беспорядок в конце дня. Кроме того, всегда лучше разбивать большую работу на более мелкие части. Чувство выполненного долга легче ощущается по мере завершения каждого раздела.

Начните с осмотра окрашиваемых поверхностей на наличие дефектов, таких как отверстия от гвоздей. Удаление гвоздей со стен обычно оставляет небольшую приподнятую область, поэтому соскребите их, но будьте осторожны. Это позволяет избежать усугубления пятна из-за образования выемки. Любые выемки, уже имеющиеся на поверхности, могут содержать чешуйки краски и шероховатые края. Соскоблив их, выемка может немного увеличиться, но она будет чистой и гладкой. Заделка даже небольших отверстий и выемок с помощью шпаклевки приведет к гораздо лучшему внешнему виду покраски.

Осмотрите поверхности на наличие повреждений от воды. Это может проявляться в виде пузырьков краски или волдырей. Степень повреждения водой не будет выявлена, пока краска не будет удалена. Так что осторожно соскребите его. Незначительные повреждения водой часто можно зашпаклевать, но при серьезных повреждениях гипсокартон, возможно, придется заменить. В любом случае, прежде чем продолжить, определите источник повреждения водой.

Внутри дома сделайте всю очистку перед шлифовкой. Снаружи вы можете одновременно очищать и шлифовать.

Опять же, не забывайте уделять особое внимание областям вокруг дверей и окон.

Никогда не забывайте о безопасности. Соскабливание может привести к выбросу большого количества пыли в воздух. Наденьте защитные очки и подумайте о том, чтобы носить пылезащитную маску или даже респиратор. Защитная одежда также является хорошей идеей — длинные брюки и рубашки с длинными рукавами предотвратят раздражение кожи.

Если дом был построен до 1978 года, ознакомьтесь с нашими инструкциями по безопасности красок, содержащих свинец. Свинцовая краска является чрезвычайно важной проблемой безопасности, поэтому необходимо соблюдать особые меры предосторожности или вообще избегать соскабливания.Если соскоб свинцовой краски неизбежен, всегда надевайте респиратор, сертифицированный NIOSH. Пылезащитная маска совершенно не подходит при работе с краской на основе свинца. Также рекомендуется носить защитную одежду, такую ​​как рубашки с длинными рукавами и брюки маляра.

Не забывайте, что содранная краска может загрязнить близлежащие плантаторы и сады, поэтому закройте их. Чтобы уменьшить потенциальное воздействие токсинов, соберите все травы, фрукты и овощи, прежде чем приступать к покраске. Соберите упавшие кусочки краски, если они представляют опасность для растительности или даже для водоснабжения.

При работе в помещении убедитесь, что вентиляция достаточна. Когда вы закончите соскабливать и шлифовать, тщательно пропылесосьте. Если используется краска на основе свинца, убедитесь, что в пылесосе есть фильтр HEPA. Не забудьте пропылесосить оставшуюся в комнате мебель.

Даже со всеми предосторожностями почти невозможно избежать небольшого загрязнения.

Удаление старой краски | HowStuffWorks

Если вам повезет, все, что может понадобиться вашему дому перед перекраской, — это хорошая, здоровая ванна.Вымойте его из шланга и протрите стойкие загрязнения щеткой и теплой мыльной водой. Или стирать с помощью стиральной машины. Если вам не так повезло, то вам просто придется столкнуться с тем, что впереди вас ждет трудоемкая и грязная работа. Выполняйте работу хорошо, и ваша покраска не только будет выглядеть лучше, но и прослужит в среднем от пяти до восьми лет.

Начните с тщательного осмотра дома или хозяйственной постройки снаружи — не только наружных стен, но и под карнизами, вокруг окон и дверей и вдоль фундамента.Ищите расколотую черепицу и сайдинг, выскочившие гвозди, отслоившуюся или вздутую краску, плесень и пятна ржавчины. После того, как вы определили области, требующие внимания, засучите рукава и займитесь ремонтом.

Соскабливание

Используйте проволочную щетку и шпатель с широким лезвием, чтобы удалить небольшие участки дефектной краски. Протрите под коленями сайдинга, а также на водосточных желобах и водосточных желобах. Для более быстрой работы с металлом проволочная щетка на электрической дрели удалит ржавчину и краску с меньшими усилиями.Для более тщательного удаления краски приобретите острый скребок — инструмент со сменным лезвием, способный срезать старую краску вплоть до голого дерева одним касанием. Держите скребок так, чтобы лезвие было перпендикулярно дереву, надавите от умеренного до сильного и проведите им по поверхности. Держите лезвие ровно напротив дерева, чтобы оно не царапало поверхность.

Шлифование

Для сглаживания краев царапин в некоторых местах можно обернуть кусок наждачной бумаги вокруг деревянного бруска.Для больших площадей менее утомительно и более эффективно использовать электрическую орбитальную шлифовальную машину. Двигайте им вверх-вниз или вперед-назад по поверхности, чтобы удалить старую краску и одновременно сгладить шероховатости. Не используйте электрическую дисковую или ленточную шлифовальную машину. И то, и другое может оставить завихрения или провалы в дереве, которые будут видны сквозь новый слой краски.

Плавление

Для особенно тяжелых отложений краски тепло может быть более эффективным, чем мускулы. Одним из способов применения тепла является электрическое средство для удаления краски, которое представляет собой устройство с пластинчатым нагревательным элементом, который «готовит» краску и имеет встроенный скребок для ее удаления.Надев плотные перчатки, прижмите нагревательный элемент к поверхности, пока краска не зашипит. Тщательно протяните средство для удаления по поверхности. Прилагаемый скребок будет снимать приготовленную краску по ходу дела.

Жидкие средства для удаления краски

Используйте жидкие средства для удаления краски только в крайнем случае. Они хорошо работают, но стоят дорого, особенно на больших работах. Кроме того, они могут попасть на совершенно хорошую краску, что создаст еще одну проблему.

Грунтовка

После того, как вы удалили всю отслаивающуюся краску, вы должны нанести соответствующую грунтовку на некоторые поврежденные участки, особенно если ваша система удаления краски обнажила необработанную древесину или голый металл.Тип грунтовки, которую вы используете, зависит от типа краски, которую вы будете использовать позже. Для латексной краски используйте латексные грунтовки; для красок, разбавленных растворителем, используйте грунтовку на основе растворителя; а для металлов используйте грунтовку по металлу. Эти покрытия не только обеспечивают дополнительную защиту от непогоды, но и образуют прочную основу для отделочных красок. Кроме того, при работе с новой древесиной всегда требуется грунтовка.

Не то, что вы ищете? Попробуйте эти полезные статьи:

  • Покраска дома: Готовы заняться проектом по покраске дома? Соберите полезные советы по внутренней и внешней покраске в этой статье об улучшении дома.
  • Инструменты для покраски дома: прежде чем браться за какой-либо проект покраски, убедитесь, что у вас есть инструменты, необходимые для качественной работы. Эта статья поможет.
  • Покраска фасадов: изучите основы покраски сайдинга, отделки и всего, что находится снаружи дома, в этой статье.
  • Выбор краски для наружных работ. В этой статье приведены советы, которые помогут выбрать лучшую краску для наружных работ.

Соскребание краски с использованием соответствующей техники и инструментов

Спасибо https://www.youtube.com/watch?v=aMxYVQ9LLAE за предоставление этого видео.

Сегодня мы пройдемся по второму этапу процесса покраски, а именно по царапанью. Завтра мы поговорим о нанесении герметика. Теперь некоторые люди думают, что парсинг — это не весело. Лично я думаю, что это прекрасное время, чтобы серьезно подумать. Есть несколько вещей, которые вы хотите знать, прежде чем отправиться туда, чтобы сделать кучу скрейпинга.

Если вы живете в районе Энн-Арбор, у вас, вероятно, довольно много облупившейся краски из-за экстремальных погодных изменений, которые происходят в течение года.

Ресурс: Скребки для краски Home Depot

Покраска вашего дома — один из самых эффективных способов повысить как комфорт, так и стоимость вашего дома при перепродаже. Bandppainting.co помог бесчисленному количеству клиентов улучшить ощущение своего дома. Наши гиды помогут вам пройти через процесс покраски вашего дома. Если вы нанимаете профессионалов, это поможет вам узнать, чего ожидать. Но если вы заинтересованы в проекте DIY, эти руководства расскажут вам все, что вам нужно знать.

Из-за экстремальных погодных изменений, с которыми мы сталкиваемся в районе Энн-Арбор, облупившаяся краска является довольно распространенной проблемой. Прежде чем наносить новый слой, вам сначала придется соскоблить всю старую краску. Сначала парсинг может показаться утомительной ручной задачей. На самом деле, это намного проще, чем вы думаете! Все, что вам нужно, это немного времени и несколько простых инструментов.

Ремесленные инструменты
Вам понадобятся два разных скребка. Большая часть вашей работы будет выполняться с использованием большого жесткого скребка.Мы всегда предпочитали скребки с изогнутыми лезвиями, но при желании можно использовать и прямые лезвия. Важно выбрать тот, который является жестким и жестким, так как он должен выдерживать большое давление.

Чтобы очистить все закоулки, вам также понадобится небольшой дюймовый горшечный нож. В этом случае важна гибкость. Это облегчит работу в ограниченном пространстве, и вы снова будете использовать этот инструмент позже в процессе рисования.

Шаг 1: Проверка старой краски
До 1978 года во многих домах использовалась краска на основе свинца.Свинец чрезвычайно токсичен. Когда вы соскабливаете, частицы краски могут попасть в воздух. Вы никогда не должны удалять свинцовую краску без соответствующей подготовки. Если вы не уверены, вам следует приобрести набор для тестирования, чтобы проверить, содержит ли ваша краска свинец или нет.

Шаг 2. Соскребите текстуру
Перед тем, как начать соскабливать, взгляните на текстуру дерева. Вы захотите работать в направлении волокон, удаляя отслаивающуюся краску. Убедитесь, что вы используете много силы. Возможно, осталось немного краски, но это не страшно.Ваша цель состоит в том, чтобы создать плоскую поверхность для приклеивания новой краски. Если вы удалили все поверхностные аномалии, вы можете двигаться дальше.

Шаг 3. Соскребите по крупицам
Этот шаг очень похож на первый, но с одним ключевым отличием. Можно повредить древесину, когда вы работаете против волокон. Вы должны слегка соскрести – достаточно, чтобы удалить все оставшиеся края.

Шаг 4. Загляните в закоулки
После того, как вы удалили большую часть краев, пришло время очистить области, недоступные большому скребку.Ваш горшечный нож должен помочь вам здесь. Процесс такой же, как и с большим скребком. Вам просто нужно проявить немного осторожности, чтобы не повредить древесину.

Как только вы очистите весь дом, вы будете готовы перейти к следующему шагу. Вы быстро поймете, что парсинг не так сложен, как вы думаете. Все, что вам нужно, это немного времени и немного усилий, и вы будете готовы нанести новый слой краски.

 

 

Как соскоблить краску и лучший скребок для краски

Придет время, когда вам придется снимать краску, и поверьте нам, это не весело Проект «Сделай сам» .Однако с помощью подходящего скребка для краски удалить краску будет несложно.

Если вы не уверены, какой из них вы должны получить, мы предоставили 11 инструментов для скребков для краски обзоры, из которых вы можете выбрать, и мы расскажем вам, что искать в скребках для краски.

Что такое скребок для краски?

Скребок для краски обычно представляет собой инструмент с плоским или изогнутым лезвием, который обычно имеет ручку, сделанную из пластика, дерева или металла. Когда вы размягчите область, которую собираетесь соскоблить, с помощью тепла, вы можете начать соскабливать.Обычно вы держите скребок под углом, пока снимаете его, и он начнет отслаиваться.

Как удалить краску с помощью скребка для краски

Во-первых, вам понадобятся правильные инструменты. Есть три основных инструмента, которые можно использовать для удаления краски. Проволочная щетка, ручной скребок для краски и фен.

Проволочная щетка

Проволочной щеткой можно очищать поверхность параллельно ее краю. Делая это таким образом, краска сойдет.В основном, кисть в том направлении, где краска, кажется, отслаивается. Если он не удаляет всю краску, используйте ручной скребок для краски.

Ручной скребок для краски

Это старомодный способ снятия краски. Это также очень надежно. Вы проведете скребком по области, где нужно снять краску. Затем тупым инструментом вы начнете соскребать краску. Если краска имеет приподнятый край, вам нужно использовать более острое лезвие, чтобы убедиться, что краска сошла.После этого все готово, и вымойте наш скребок, чтобы предотвратить ржавчину.

Тепловая пушка

Это новый способ удаления краски. Для этого вам нужно будет использовать как ручной (тупой) скребок, так и тепловую пушку, чтобы начать отслаивать краску. Сначала вы будете нагревать область краски в течение примерно 20 секунд, а затем начнете использовать скребок, чтобы снять краску. Вам нужно нажимать его вперед, пока краска не начнет слезать. После этого вы очищаете скребок и выключаете тепловую пушку.

Какие существуют типы скребков для краски?

Однолезвие

Обычно один край простого скребка для краски означает, что вам нужно загнуть инструмент в угол, чтобы исправить удаляемое содержимое. Эти очень простые.

Double Edge

Обычно скребки имеют два лезвия, что делает их обоюдоострыми. Это позволяет вам очищать быстрее, чем один, но для некоторых проектов вам все равно придется хотеть один, особенно если поверхность имеет другую текстуру.

Скребок для пола

Скребки для пола имеют более широкие лезвия и часто охватывают большие площади, а также более длинные ручки, которые значительно облегчают доступ к труднодоступным местам.

Скребки-крючки

Эти скребки в буквальном смысле выглядят как крюки, и они обычно полезны для удаления трудноудаляемой краски или множества слоев с поверхности.

Многофункциональный инструмент

Эти инструменты (вы увидите их в нашем обзоре) обычно делают больше, чем просто соскабливание краски.Они невероятно полезны, потому что они обычно могут открывать банки с краской, выдергивать гвозди, работать в качестве долбяка и многое другое.

Шпатель

Эти инструменты имеют очень гибкие лезвия, но они лучше всего подходят для распределения и нанесения материалов.

Скребок для лезвий

Такие обычно можно увидеть в скребках для бритв. В нем используются металлические лезвия, которые отлично подходят для удаления краски и других трудноудаляемых материалов.

 

Что искать в скребке для краски?

Хотя вы можете просто захотеть получить что-то, что соскребает краску, вам все равно нужно найти несколько функций, которые наверняка удовлетворят ваши потребности и ваши следующие проекты DIY.

Материал

Скребки для краски могут быть изготовлены из пластика, дерева или стали. Если вы хотите, чтобы он прослужил долго, вам следует подумать о дереве или стали.

Размер/Пролет

Если вы снимаете краску с целой (или четырех) стены, лучше всего использовать скребок для краски с более широким лезвием. Однако, если проект меньше, работа выполняется без дополнительных усилий с вашей стороны более узким шабером.

Примите во внимание сложность ваших проектов или самые общие приложения, в которых вы можете использовать парсер.

Многоцелевой

Существует множество скребков для краски, которые выполняют не только функцию скребка для краски. Некоторые из них могут открывать банки с краской или сглаживать составы с помощью функции шпателя.

Extras

Если это очень важно для вас, то вы, вероятно, захотите найти тот, который продается в комплекте. Некоторые скребки для краски продаются в комплекте с дополнительными лезвиями. Некоторые из них продают инструменты разных размеров, которые могут пригодиться при попытке соскоблить краску.Например, 2-дюймовым инструментом можно соскоблить краску с меньшей площади, но вы покроете большую площадь, если будете использовать 5-дюймовый инструмент.

Прямой или изогнутый?

Очевидно, что изогнутый скребок для краски может хорошо работать на углах или изгибах, в то время как прямой скребок лучше всего подходит для прямых, легко удаляемых участков краски. Но если область более сложная, вы, вероятно, захотите использовать изогнутый скребок для краски.

11 лучших инструментов для скребка для краски

Bates — инструмент для скребка для краски

Посмотреть в галерее

Начнем со скребка Bates, который имеет 10 в 1.У него есть:

  • Razdraver
  • Nail Piller
  • Curric Clean
  • Pull Tang
  • Plater Opener
  • CAN Opener
  • Roller Cleaner
  • Guger
  • Budle Howing Robing
  • Buetty Night

для $ 6 , вы можете выполнить много работы, поскольку инструмент чрезвычайно универсален. Инструмент Bates имеет жесткое лезвие из углеродистой стали и разработан в США. С помощью этого инструмента вы можете легко удалить отслоившуюся краску, и он имеет мягкую ручку, чтобы вам было удобно.У Bates есть пожизненная гарантия на случай, если с инструментом возникнет проблема.

Bates — малярный скребок Нож для обклеивания лентой

Посмотреть в галерее

Если вам нужен инструмент, который также включает в себя шпатель, вы оцените этот инструмент Bates Scraper 5 в 1 . Есть два из них, которые вы получаете, и они помогут вам со всеми вашими работами по рисованию / очистке, которые вам нужно выполнить. В комплект «5 в 1» входят:

  • Скребок
  • Средство для удаления краски
  • Молоток
  • Шпатель
  • Открывалка для коробок
  • Отвертка

не нужны дополнительные инструменты.Эта функция очень удобна, когда вы пытаетесь открыть банки с краской. Сам инструмент изготовлен из лезвий из углеродистой стали, поэтому он не ржавеет и прослужит долгие годы. Помогает то, что на этот скребок предоставляется пожизненная гарантия, что делает его выгодным вложением.

Скребки для шпателя

См. в галерее

Скребок DEKEones — это очень удобный шпатель/шпатель, поскольку он изготовлен из нержавеющей стали.Скребок представляет собой лезвие с плоской кромкой, а также гибкое. Удобная эргономичная ручка для удобства обращения и комфорта. Инструмент изготовлен из нержавеющей стали 3CR13, что означает, что он не подвержен коррозии и ржавчине, что делает его ценным инструментом на долгие годы. В упаковке есть 4 инструмента, и они могут выполнять различные действия, от соскабливания краски до гипсокартона. Он также имеет различные размеры, такие как:

  • 5 дюймов
  • 3 дюйма
  • 4 дюйма
  • 5 дюймов

Если вам нужен только один инструмент, вы можете приобрести 4-дюймовый.В целом, это отличный скребок с лучшим соотношением цены и качества.

Red Devil 3160

См. в галерее

Скребок Red Devil Four Edge — это инструмент, который вам наверняка захочется иметь под рукой. Он имеет контурную ручку и большую ручку захвата для облегчения обращения. Он может очистить любую поверхность без каких-либо выемок, и его можно использовать в помещении или на открытом воздухе. Лезвие изготовлено из углеродистой стали, рукоятка из прочного полиэтилена. Это отличный инструмент, созданный для чрезвычайно сложных работ по очистке лакокрасочного покрытия.

Эргономичный твердосплавный скребок Bahco 665 Premium

Скребок Bahco представляет собой 2,5-дюймовый инструмент, изготовленный из высококачественной стали и обладающий удобной эргономичной конструкцией. Он имеет твердосплавные лезвия, так что он может легко удалять краску, клей, лак и другие. Этот инструмент поставляется с большой пластиковой ручкой, поэтому он может выполнять любые тяжелые задачи. Этот инструмент имеет прямое обоюдоострое лезвие длиной 451, 65 мм, поэтому мы обещаем, что он определенно может снять краску. Это отличный скребок для краски, который вы захотите иметь в своем наборе инструментов.

Инструмент для скребкового лезвия WEUPE

См. в галерее

Скребок WEUPE не похож на обычный скребок, но он очень универсален и предназначен для тяжелых работ, таких как соскабление, удаление клея и многое другое. Изготовленный в США, вы можете быть уверены, что скребок качественный и долговечный. Он также имеет 5 сменных скребковых лезвий из нержавеющей стали на случай, если лезвия действительно сломаются. Вы можете получить очень сильный захват, поэтому используйте его по максимуму, когда соскабливаете краску или другой материал.Этот инструмент также имеет место для хранения других лезвий, что делает его полезным инструментом для таких работ.

Red Devil 4251 Инструмент художника 6-в-1

Посмотреть в галерее

У нас есть еще один Red Devil в нашем обзоре, за исключением того, что он имеет 6 функций в 1, о которых мы рады поговорить.

  • Долото
  • Скребок
  • Средство для удаления замазки
  • Распределитель
  • Устройство для забивания гвоздей
  • Очиститель валика

Вы можете положиться на этот инструмент в следующий раз, когда вам понадобится соскоблить краску и многое другое.

Набор из 5 предметов из высококачественной нержавеющей стали

Скребок KingOrgin 5 в 1 представляет собой набор из 5 инструментов, который может стать хорошим дополнением к вашему набору инструментов. Они изготовлены из нержавеющей стали и имеют многоцелевое назначение. Используются:

  • Съемник для гвоздей
  • Шпатель
  • Очиститель роликов
  • Очиститель канавок
  • Ударная головка

Они также бывают разных размеров от 1 дюйма до 5 дюймов.Ручка очень удобна в использовании и очень прочная. Это набор, который вы должны иметь в следующий раз, когда вам нужно будет избавиться от краски.

Скребок Razor Blade

См. в галерее

Скребок Ur-Excellent () — универсальный инструмент с набором из 10 лезвий. Имеет длинную ручку для удобства. Вы можете использовать этот скребок на чем угодно, например, на дереве, стекле, варочных панелях и многом другом. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и имеют длину около 4 дюймов. Они также водонепроницаемы, поэтому прослужат долгие годы.Это отличный набор, если вы хотите быть уверены, что у вас всегда будут дополнительные лезвия, чтобы вы могли удалить твердую краску.

Тепловая пушка SEEKONE

Посмотреть в галерее

Возможно, вы никогда не думали использовать тепловую пушку для соскабливания краски, но она невероятно эффективна. Термопистолет SEEKONE не только снимает краску, но и обеспечивает защиту от перегрузок при усадке ПВХ. Эта тепловая пушка работает на 1800 Вт и имеет 4 насадки. Есть даже 2 температурных режима.Самая высокая температура, которую вы можете получить от этой тепловой пушки, составляет 1202 градуса по Фаренгейту, а для удаления краски 960-1000 градусов по Фаренгейту.

Он может очень быстро нагреваться, так что вам не придется долго ждать, прежде чем использовать фен, и есть два режима подачи, что означает, что вы можете использовать разные температуры при удалении краски, что упрощает процесс. Вы также можете использовать тепловую пушку для удаления сломанных болтов, так что она чрезвычайно универсальна. Снять краску легко одним движением, если она имеет правильную температуру.

Вам все равно придется использовать скребок, чтобы очистить «липкую массу», но фен SEEKONE сэкономит вам много времени.Этот пистолет весит почти два фунта, поэтому он легкий, что облегчает работу с руками. SEEKONE предоставляет пожизненную бесплатную гарантию, если фен не работает должным образом.

Forney 70511 Щетка для проволочных царапин

См. в галерее

Наконец, Forney может и не выглядеть как скребок, но он чрезвычайно универсален. У него изогнутая деревянная ручка и щетина из углеродистой стали. Часть скребка изготовлена ​​из сверхпрочной стали, поэтому у нее не должно возникнуть проблем со соскабливанием любой краски, которую вы пытаетесь соскоблить, или вы можете использовать часть щетки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.