Металлическая дверь своими руками из профильной трубы: Металлические двери своими руками: фото-отчет, видео

Содержание

Металлические двери своими руками: фото-отчет, видео

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле. 

Содержание статьи

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения —  плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

  • профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
  • лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
  • металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Приварили петли

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все  должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Пенопласт уложен

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Попытки шлифовки

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших  магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы

Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

из профильной трубы, профнастила, металла, дерева, чертежи, схемы

В любом заборе должен быть вход. Для въезда машин делают ворота, для прохода людей — калитки. Их делают на каркасе из дерева или металла, заполнение подбирают такое же как в ограде или что-то оригинальное. Если вход между двух кирпичных стен, заполнение можно выбрать по своему вкусу. Причем сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, некоторые несложные варианты. 

Содержание статьи

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические.

В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.

Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением

Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.

С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал заполнения: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы… сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, если хотят сделать калитку, обычно подразумевают именно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас из профильной трубы. Заполнение — холодная ковка и древесина

Размеры и материалы

Для калитки со сплошным заполнением (древесины, листовой металл, профлист и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стенки брать можно, более тонкие — лучше не надо. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких наружных оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см.

Еще стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого числа и высоты калитки изготавливают столбы.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

При помощи бура в земле делают отверстие, на дно которого засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом и другим строительным мусором), утрамбовывается, заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас к столбам. Если вы хотите сделать калитку правильно, именно так и поступайте.

Пример самостоятельного изготовления: фотоотчет с пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы еще при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой в середине. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплен, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

  • две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
  • две стойки — высотой 185 см.
Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки. Они должны быть вертикальными — в месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Еще: шов должен быть хорошим, прочным, обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка не будет открываться.

Привариваем петли.

Калитка с каркасом из профильной трубы — устройство и размеры

Первой привариваем нижнюю петлю, множество раз перепроверяя ее вертикальность уровнем. Вторую стараемся установить на том же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если все совпало, тщательно провариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины. Работа элементарная: отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берем болгарку с режущим диком по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или  напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Аналогично довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покрасится, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Это все. Калитку почти сделали. Далее — стандартные работы по металлу — шлифовка, грунтовка, покраска каркаса и последним этапом — крепление заполнения. В данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим наждачный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т.д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте. Если ее снять, работать будет не так удобно, придется ее переворачивать, ходить вокруг нее кругами…

Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработаем его преобразователем ржавчины, потом грунтовкой. Далее можно крепить профлист. Его надо отрезать по размеру, примерить.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали…

Однозначно придется где-то подрезать, чтобы все открывалось. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить «на века».

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.

Устройство деревянной калитки

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Как сделать калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки: собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Как сделать деревянную калитку с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получается сложной формы, приходится на соединение. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка —  материал для эксклюзивного дизайна.

Входные двери из профильной трубы своими руками

Двери из железа обеспечивают надежную защиту жилых помещений. Имея навыки проведения слесарных и сварочных работ, можно самостоятельно изготовить дверь из профильной трубы.

Материалы для работы:

  • 20 погонных метров профилированной трубы с сечением 2х4 см или 2,5х5 см для дверного блока,
  • лист из металла шириной 90-100см и высотой 200 см, толщиной 2-2,5 см,
  • уголки или металлические профили,
  • три шариковых петли для дверей из металла,
  • анкерные болты,
  • дверная фурнитура,
  • минеральная вата или пенополистирол для утепления дверного полотна,
  • облицовочные материалы: ОСБ-плиты, фанера, деревянные панели, дерматин,
  • декорировать можно картами,
  • саморезы, клей, пена монтажная,
  • краска, грунтовка, состав для антикоррозийной обработки.

Необходимые инструменты:

  • дрель-перфоратор
  • болгарка
  • шуруповерт
  • аппарат для сварочных работ
  • рулетка
  • уровень
  • угольник
  • шлифовальная машина
  • кисть или валик.

Основные этапы

  1. Создание дверного каркаса. Конструкцию будет легче смонтировать, если оставить промежуток в 15-20 мм между каркасом и стеной проема. Это позволит установить дверь ровно и скорректировать неровности проема. Зазор потом заливается монтажной пеной.
  2. Изготовление полотна. Металлический лист должен немного выступать за края каркаса. Сварка производится частями. Длина швов, во избежание деформаций, должна быть до 4 см. Расстояние между швами надо оставлять 15-20 см.
  3. Установка замков и ручек. Металлические поверхности обрабатываются защитным антикоррозийным средством. Зачастую по мере использования может потребоваться замена личинки замка, в этом случае надо обращаться к профессионалам.
  4. Обшивка двери.

Последовательность выполнения работ

Снимаем старую дверь. Измеряем дверной проем, оставляя необходимые зазоры. Нарезаем уголки из металла размером 2,5х5 см, укладываем на сварочный стол.

Диагонали прямоугольника должны быть равны. Свариваем части дверной коробки. Измеряем внутреннее пространство коробки, оставляя 10 мм по всему периметру. Нарезаем уголки 2,5х 4 см для полотна. В месте будущего расположения замка болгаркой делаем прорезь.

В металлический профиль забиваем деревянную рейку. Это в дальнейшем упростит проведение облицовки.

Петлевой профиль сразу привариваем к коробке и петлям. Петли должны идеально совпадать с дверной рамой. Также профили полотна и коробки должны быть строго параллельны.

  • В коробку вкладываем и привариваем остальные профили полотна.
  • Металлический лист нарезаем в соответствии с нужными параметрами (выступ за края полотна должен составлять 10 мм, в замковой части – 15 мм), кладем поверх изделия из профилей.
  • Варить начинаем в области петель с обратной части листа, затем продолжим сварку по всему периметру.
  • Привариваем полосу в месте притвора с внутренней стороны.
  • Зачищаем все швы, окрашиваем дверь. Покраска станет дополнительной защитой от появления ржавчины.
  • Вставляем замки, лучше сразу два для большей надежности.
  • Обшиваем дверь по своему усмотрению.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Металлическая дверь своими руками: Как сделать + Видео

Производители металлических дверей предлагают множество моделей с самой разной отделкой и фурнитурой. Но их стоимость порой довольно высокая. Конструкцию из металла можно сделать собственноручно, если есть материал и необходимые инструменты. Далее, рассмотрим, как изготовляется металлическая дверь своими руками, и что для этого требуется.

Преимущества самодельных входных систем

Чтобы сделать железную дверь своими руками, стоит заранее позаботиться о материале и фурнитуре. Если покупать их по отдельности, то можно здорово сэкономить. При изготовлении конструкции важно соблюдать правила техники безопасности, работать четко и аккуратно.

Сделанная своими руками входная дверь из металла, имеет несколько важных преимуществ:

  1. Качество используемого материала. Некоторые недобросовестные производители стараются сэкономить на качестве материалов и фурнитуре. Если же делать конструкцию своими силами, то можно купить надежные элементы.
  2. Уникальность. Собственноручно можно создать полотно любого размера, оригинальный дизайн створки. Можно сделать своими руками дверь из дерева и металла, украсить стеклянными вставками. Решений множество. Такое занятие может стать хобби, творческим процессом.
  3. Цена. При домашнем «производстве» нет необходимости переплачивать за бренд.

Также изделию можно придать необходимые характеристики: сделать железную дверь максимально теплой входную, прочной.

Подготовка чертежа

Перед тем, как сделать металлическую дверь своими руками, нужно создать ее чертеж с учетом габаритов проема. Он поможет посчитать точно все расходные материалы, наметить место расположения фурнитуры.

Для составления чертежа металлической двери своими руками необходимо сначала рулеткой измерить высоту и ширину проема. Стандартные размеры двери составляют 2 м по высоте и 90 см по ширине. Если проем слишком большой, то можно сузить его за счет установки отдельного блока. Верхнюю часть достаточно просто зашить железом, установив решетку. Боковую часть можно выполнить в виде глухой или открывающейся дополнительной створки. Железные входные двери своими руками шириной более 1,5 метров не делают, иначе створка получится слишком тяжелая, ее не выдержат навесы.

Дверной короб должен быть на 2 см меньше по размеру, нежели проем. Такой монтажный зазор является обязательным. После установки конструкции все щели задуваются монтажной пеной.

 Если создание чертежа стальной двери своими руками процесс затруднительный, можно обратиться к специалистам. Но это потребует дополнительных денежных трат.

Необходимые материалы

Самая дорогая часть изделия – это железо. Оно необходимо для изготовления короба и самой створки. Перед тем, как сделать металлическую дверь, стоит изучить цены и качество такого материала

Общий список выглядит таким образом:

  1. Труба сечением 40х20 мм. Ее нужно 20 метров, чтобы сделать дверной короб высотой порядка 2 метров и шириной в 1 метр.
  2. Лист стали. Оптимальная толщина – 2-2,5 мм. Размеры 1х2 метра. Если планируете изготовление своими руками железной двери из профтрубы с полостью внутри, то можно брать два листа металла меньшей толщина.
  3. Петли для навешивания створки. Самые легкие полотна требуют двух петель, но лучше монтировать три для надежности. Ведь металлическая створка с уплотнителем и обшивкой достаточно увесистая.
  4. Утеплитель. Если решили сделать железную входную дверь в дом, его наличие обязательно. Это может быть пенопласт либо минеральная вата.
  5. Замок (один или два), а также ручки.
  6. Материал для декорирования. Можно обшивать металлическую дверь деревом, оббить дерматином.

Также для самодельной входной двери из металла понадобится монтажная пена, дрель и болгарка с дисками, сварочный аппарат и расходные материалы к нему. Для окрашивания металла следует подготовить краску, кисточки, валики.

Как сделать дверной короб?

Перед тем, как сделать железную дверь своими руками, нужно смастерить короб. Он представляет собой металлический прямоугольник, рамку, в которую будет входить створка.

Ее изготовление происходит по такой схеме:

  1. Отрезать заготовки согласно схеме металлической двери: четыре части трубы длиной 2040 мм (это вертикальные стойки), 4 части по ширине проема с небольшим зазором (припуском) в 5-6 мм. При отрезании нужно выдерживать угол в 90 градусов, кромки должны быть ровными.
  2. Собрать первый прямоугольник. Состыковать куски отрубы.
  3. Сделать накладки из такой же трубы, размещая ее плашмя. Должен получиться небольшой «выступ». Собрать каркас на прихватках. Во время работ важно проверять диагонали прямоугольника, чтобы не было перекосов.
  4. Сварить короб. Нельзя забывать, что при сварке металлических дверей железо нагревается и его может повести. Поэтому приваривают трубы короткими отрезками от центра в стороны. Получается сначала пунктир. Его затем надо сварить так, чтобы получился цельный шов.
  5. Швы обработать при помощи болгарки.

На этом изготовление дверного короба заканчивается. Посмотреть наглядно, как сварить железную дверь своими руками, можно на видео. Далее, наступает через самого полотна.

Сборка дверного полотна

Монтировать полотно самодельной железной двери можно прямо на коробе.

Процесс изготовления полотна включает несколько этапов:

  1. Для начала нужно нарезать заготовки – длинную и короткую.
  2. Заготовку поставить внутрь собранного уже короба, оставляя зазоры при помощи струбцин. Все хорошо перепроверить. Сварить трубы железной двери четырьмя точками при помощи сварки (потом они будут срезаны и все следы зачищены).
  3. Короткую заготовку железной двери сварить своими руками с боковыми частями будущей створки.
  4. Приварить по центру одну длинную перемычку, она будет служить ребром жесткости.
  5. После этого можно срезать прихватки, сварить каркас окончательно, все швы хорошенько зачистить.
  6. На лист металла положить каркас, произвести сварку двери из металла своими руками штрихами по 2 см к каркасу. Начинать сварку необходимо от центра, продвигаясь к краям. После чего присоединить боковые части. В самом конце приварить нижнюю и верхнюю планки.

Основа дверной створки готова. Как видите, самому сделать входную железную дверь не так уж и сложно. Далее, необходимо соединить в общую конструкцию полотно и короб.

Сборка дверной конструкции

Перед тем, как вставить железную дверь своими руками в коробку, нужно установить петли. Они могут быть скрытого типа. Именно такие навесы чаще устанавливают в системах промышленного изготовления. Но своими силами дома их довольно сложно устанавливать, лучше выбрать самые обычные навесы с шариками. Каплевидные изделия хороши тем, что к ним не нужно ничего приваривать.

Эта капля является эксцентриком, она задает нужное расстояние от короба до двери. Навес нужно раздвинуть, чтобы получилась буква Л, поместить их над швом между коробкой и металлическим листом. Остается приварить. Так необходимо закрепить два навеса. После этого нужно проверить, насколько хорошо работает конструкция.

Третью петлю нужно приваривать, установив вверх ногами. Это делается для того, чтобы створку нельзя было снять.

Отделка двери

После того, как металлическая основа будет собрана, лучше всего створку покрасить. Это будет беречь металл от коррозии.

Дальнейшее обустройство двери:

  1. Опираясь на сделанный своими руками чертеж железной двери из профтрубы, следует установить замок или замки. Оптимальный вариант – два запирающих механизма разного типа. Для этого необходимо просверлить отверстие в коробе для входа ригелей, а потом сделать прорезь для крепления замка на полотне.
  2. На металлический лист прикрепить утеплитель. Чтобы сделать дверь из металла своими руками, можно взять лист пенопласта толщиной в 4 см. Он легкий, не будет утяжелять створку. К тому же это жесткий и недорогой материал, не проседающий со временем. Его удобно крепить на металл специальной монтажной пеной, который не расширяется сильно. Все оставшиеся щели также нужно задуть пеной. Можно для фиксации использовать подходящий клей.
  3. Сверху зашить декоративным материалом: ПВ пленкой, искусственной кожей, другими материалами. Утепление и отделку створки железной двери своими руками (видео) можно делать с одной стороны или же с обеих. Это зависит от климатических особенностей региона. Важно, чтобы материал наружной отделки входной двери был устойчив ко влаге, не выгорал на солнце. Можно покрасить стальную дверь своими руками специальной краской.
  4. Чтобы створка плотно прилегала к коробке, на нее необходимо установить уплотнитель. Их выпускают с разным профилем. Покупка конкретной модели зависит от размера зазора. Уплотнитель из резины может быть самоклеящимся, в этом случае его монтировать не составит труда.
  5. В завершение нужно отрегулировать петли смазать их для того, чтобы створка не скрипела при открывании и закрывании.

Более сложным вариантом является изготовление железной двери из уголка со вставкой из стекла. Ее можно украсить и защитить декоративной ковкой. Такие изделия выглядят оригинально. Окошко необходимо монтировать на этапе разрезания листа стали. По периметру полученного прямоугольника или квадрата приваривается металлическая арматура. Далее, все этапы изготовления самодельной двери из металла своими руками такие же, как и для глухой створки. После того, как изделие будет собрано и покрашено, в него вставляют стеклопакет и закрепляют декоративную решетку.

Для плавного закрывания створки ее можно укомплектовать доводчиком. Он обеспечит мягкое, бесшумное скольжение.

Изготовление входной двери из металла своими руками – это значительная экономия семейного бюджета. Ее можно оснастить утеплителем по своему усмотрению, подобрать качественную фурнитуру. Изделия из металла долговечные, крепкие, они надежно защищают помещение от злоумышленников. Если у вас еще остались вопросы, как сделать железную дверь своими руками, видео поможет разобраться.

Как сделать металлическую дверь своими руками

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Железная дверь своими руками

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Китайская дверь не защитит ваш дом

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

ПроизводительСтоимость двери, руб
Торэкс10600
Стальной портье32965
Микрон16500
Ривале19900
Сигма16340
Гардиан18000 — 120000

Экономими вместе. Делаем железную дверь своими руками

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Проект входной группы

Входные двери

Входные двери

Материалы для изготовления двери, инструмент

  1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
  2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

    Уголки и стальной лист

  3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
  4. Замок, дверной глазок, ручка.
  5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
  6. Анкеры, прочий крепеж.
  7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
  8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
  9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двери

Рамка двери

Рамка двери

Рамка двери

Рамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Резка листа

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Прорези для замка

Нарезка резьбы

Установка замка

Установка замка

Для сохранности замка привариваем уголок

Замочная скважина

Замок

Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двери

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Цилиндровый замок

Замок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

Петли

Петли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

Входная дверь

Пластины для крепления двери в проеме

Пластины для крепления двери в проеме

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки моно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанеры

Готовая дверь

Готовая дверь

Отделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Железная дверь своими руками со стеклом

Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

Прорезь для окна

Ребра жесткости

Установка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

Дверь стальная входная Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

Металлические двери с ковкой

Металлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

Доводчик для входной двери

Варианты установки дверных доводчиков

Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

Как получить звуконепроницаемую межкомнатную дверь

Большинство межкомнатных дверей имеют полый сердечник, пропускающий значительный шум. Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь некоторыми из этих советов.

  • Добавьте деревянную панель: Если вы не возражаете против небольшого домашнего проекта, вы можете сделать это самостоятельно. Сходите в строительный магазин и купите большой гладкий лист фанеры примерно того же размера, что и ваша дверь, и толщиной не менее полдюйма.Вырежьте в нем отверстие в том месте, где дверная ручка должна пройти. Нанесите прочный клей на обратную сторону фанерного листа и плотно прижмите клеевую сторону листа к двери. Используйте шурупы, чтобы прикрепить фанеру к двери. Винты надежно удерживают фанеру на месте и поглощают звук.
  • Добавьте звукоизоляционную резину: Если звук может просачиваться по сторонам вашей двери, подумайте о добавлении звукоизоляционной резины по периметру. Звукоизоляционная резина, как правило, представляет собой плотную форму неопрена — тот же материал, который используют в гидрокостюмах для защиты от холода.Если у вашей двери уже есть лепнина, вам нужно поддеть ее. Затем нанесите звукоизоляционную резину по краям двери. Добавьте акустический герметик или изолирующий герметик, чтобы заполнить небольшие щели и трещины, чтобы добавить еще большую звукоизоляцию. Если вам интересно, где же трещины, выключите свет в комнате и посмотрите, куда попадает свет снаружи.
  • Добавьте уплотнитель: Если вы устанавливаете звукоизоляционную резину, вам также нужно заполнить зазоры между дверью и дверной коробкой.Один из самых простых способов сделать это — использовать уплотнитель, который обычно используется для изоляции дверей и окон от непогоды. Базовая уплотнительная прокладка со временем разрушается, но вы можете купить более качественные сорта для долговременной звукоизоляции. Когда вы используете уплотнитель вокруг двери, не забывайте прикладывать достаточное давление. Давление — это то, что позволяет воздухонепроницаемому звукоизоляционному уплотнению двери формировать и препятствовать возникновению звуковых волн.
  • Добавить дверную прокладку: Дверные прокладки немного дороже, но они также, как правило, лучше по качеству по сравнению с уплотнителями.Как и уплотнитель, дверная прокладка помогает заполнить зазоры между дверью и дверной коробкой. Дверные прокладки постоянно прикрепляются к боковым сторонам и верхней части дверного косяка, обеспечивая качественное и долговечное уплотнение. Как и звукоизоляционная резина, они часто состоят из качественного неопрена. Вы даже можете приобрести регулируемые дверные прокладки — поскольку двери иногда деформируются или имеют неправильную квадратную форму, возможность отрегулировать прокладку для наилучшего прилегания является полезной функцией.
  • Добавьте прорезь двери: Этот шаг имеет решающее значение для закрытия значительного зазора, который существует в нижней части многих дверей.Вы можете добавить к двери все прокладки и панели, но если внизу есть щель, огромное количество звука все равно будет просачиваться. Чтобы этого не происходило, установите дверной проем в нижней части двери, чтобы закрыть дверной зазор и препятствовать звуковым волнам. Для установки звуконепроницаемых дверных проемов потребуется определенная работа — вам понадобится дрель и шурупы, но огромное улучшение звукоизоляции часто того стоит.
  • Добавить автоматическое подметание двери: Вы даже можете установить автоматическое подметание двери.У этого типа дверного захвата есть скрытый механизм с плоской пружиной для управления движением уборщика. Подметатель остается над уровнем пола, когда дверь открыта, но опускается, когда дверь закрыта, образуя плотное звукоизоляционное уплотнение с полом.
  • Используйте акустические панели: Если добавление большого количества звукоизоляционных элементов к вашей двери кажется слишком трудоемким, попробуйте добавить акустическую дверную панель. Эти панели предлагают шаг вперед по сравнению с приклеиванием листа фанеры к двери, но, как правило, они не так дороги, как такие дорогие решения, как звукоизолирующие одеяла из стекловолокна.Они бывают самых разных материалов, от самого популярного — пенопласта — до массива дерева. Они уменьшают амплитуду проходящих через них звуковых волн, эффективно обеспечивая звукоизоляцию вашей двери. Вы можете прибить их к двери или, чтобы не повредить дверь, можно использовать липкую ленту.

Как звукоизолировать металлическую дверь

Металлические двери представляют собой сложную логистическую задачу, потому что их сложнее просверлить. Чтобы звукоизолировать металлическую дверь, воспользуйтесь этими советами.

  • Добавить дверные пороги: Дверные пороги состоят из неопрена с резиновыми выступами, которые помогают заполнить зазоры внизу закрытой двери.В отличие от дверных петель, они прикрепляются к полу дверного проема, а не к нижней части двери. Если у вас пол с ковровым покрытием, наличие порога в нижней части дверного проема имеет решающее значение, потому что даже самая лучшая очистка двери не будет идеально закрывать дверь ковром. Некоторые пороги плоские, в то время как другие поднимаются вверх, образуя двойное уплотнение с дверным проемом для закрытой двери.
  • Используйте звуконепроницаемое одеяло: Хотя оно может быть дорогостоящим, звукоизоляционные одеяла, которые обычно сделаны из стекловолокна, очень хорошо поглощают звук и их легко установить.Прикрепите крючки с присосками к задней части двери и повесьте на них звуконепроницаемое одеяло. Если вам не обязательно искать постоянное решение, подойдут и звукоизолированные одеяла, потому что вы можете повесить их, когда они вам нужны, и снять, когда нет.
  • Используйте акустические или массовые виниловые панели: Vinyl прост в использовании и установке. Вы можете купить лист винила и обрезать его по размеру вашей двери. Чтобы прикрепить его, используйте липкие полоски. Виниловые панели с массовой загрузкой не всегда улучшают эстетическую привлекательность вашей двери, но они полезны в ситуациях, когда главное — практичность.

Продукция От звуконепроницаемой коровы до звукоизоляции вашей двери

Soundproof Cow предлагает широкий выбор звукоизолирующих продуктов на ваш выбор, когда вам нужно сделать дверь звуконепроницаемой.

Уплотнения и зачистки

Для качественной звукоизоляции дверей обратите внимание на следующие разновидности уплотнений и траков.

  • Тихая дверь TM Уплотнение по периметру: Тихая дверь TM Уплотнение по периметру плотно прилегает к двери, чтобы нежелательные звуки не проникали внутрь или наружу.Его долговечные алюминий и силикон обеспечивают эффективное снижение шума. Он достаточно универсален для использования со всеми типами дверей — новыми или старыми, металлическими или деревянными — и его легко установить с помощью всего нескольких основных инструментов.
  • Тихая дверь TM Регулируемое уплотнение по периметру: Тихая дверь TM Регулируемое уплотнение по периметру предлагает все преимущества тихой двери TM периметральное уплотнение, а также дополнительную возможность регулировки. В нем есть несколько винтов, которые позволяют выдвинуть уплотнение дальше от рамы, чтобы вы могли получить идеальную посадку.Если уплотнение изнашивается, вы можете снова его вытолкнуть, чтобы он стал как новый.
  • Тихая дверь TM Дверной проем: Тихий дверной проем TM Дверной проем образует плотное и надежное уплотнение в нижней части двери, чтобы гарантировать отсутствие зазора, через который может проникнуть звук. Эти дверные проемы подходят для старых, новых, деревянных или металлических дверей, они просты в установке и достаточно долговечны, чтобы выдерживать долгие годы использования.
  • Бесшумная дверь TM Автоматический дверной проход: Тихая дверь TM Автоматический дверной проход предлагает преимущества тихой двери TM Door Sweep и добавляет удобство автоматической функции.Дверная скоба автоматически поднимается, когда вы открываете дверь, и опускается, когда вы ее закрываете, устраняя трение о пол и обеспечивая еще более плотное и надежное уплотнение.

Акустические панели

Soundproof Cow также предлагает обширный каталог акустических панелей.

  • Художественные акустические панели: Хотя некоторые акустические материалы могут выглядеть некрасиво, наши — произведения искусства. Наши художественные акустические панели полностью настраиваются, поэтому вы можете отправить нам изображение, и мы превратим его в красивую панель, которая отлично выглядит и помогает снизить уровень шума.
  • Обернутые тканью акустические панели: Наши акустические панели Udderly Quiet TM также достаточно красивы для декора и в то же время достаточно функциональны, чтобы помочь звукоизолировать ваши двери и стены. Ткань помогает поглощать звуковые волны, чтобы в вашем помещении всегда было тихо. Вы можете выбрать один из множества дизайнов ткани или загрузить свое любимое изображение, если хотите персонализировать.
  • Перфорированные акустические деревянные панели: Наши перфорированные акустические деревянные панели имеют крошечные вмятины, которые помогают контролировать, перенаправлять и поглощать звуковые волны.Они идеально подходят для помещений, в которых звук воспроизводится динамиками или инструментами, и они достаточно элегантны и искусны, чтобы гармонировать даже с самым высококлассным декором.

Комплекты шумоизоляционных дверей

Для максимального удобства Soundproof Cow также предлагает пару комплектов дверей «все в одном».

  • Тихая дверь TM Коммерческий звукоизоляционный комплект: Почему бы не собрать различные звукоизолирующие инструменты в одном удобном наборе? Звукоизолирующий комплект для коммерческих помещений Quiet Door TM идеально подходит для коммерческих помещений, где необходимо обеспечить звук.Возможно, у вас, например, есть сварочный цех, и вы хотите предотвратить попадание слишком большого количества шума во внешний мир. В этот комплект входит лист звукоизоляционного композитного материала Quiet Barrier TM LD, регулируемое уплотнение по периметру Quiet Door TM , автоматический дверной убор Quiet Door TM и тюбик звукоизолирующего герметика, так что вы можете сделать именно это.
  • Тихая дверь TM Комплект звукоизоляции двери жилого дома: Как и коммерческий комплект звукоизоляции, комплект QuietDoor TM для шумоизоляции жилого дома включает в себя множество инструментов звукоизоляции в одном удобном пакете.В этот комплект входят регулируемое уплотнение по периметру для тихой двери TM , автоматическое дверное устройство для тихой двери TM и тюбик звукоизолирующего герметика, поэтому у вас есть все инструменты, необходимые для звукоизоляции любой двери в вашем доме.

Конопатка

Soundproof Cow предлагает тип уплотнения, который, на наш взгляд, выделяется среди остальных: акустический звуковой герметик OSI Pro-Series SC-175, доступный в одной тубе или упаковке по 12. Этот акустический герметик представляет собой специально разработанный герметик на водной основе. препятствовать передаче звуковых волн.Он не трескается, не расслаивается и не затвердевает со временем, и он надежно сцепляется со многими материалами, от металла до дерева и гипсокартона.

Контактная звуконепроницаемая корова для всех ваших потребностей в звукоизоляции

Акустика бывает сложной. Но не следует искать подходящие продукты для звукоизоляции вашего дома или бизнеса. В Soundproof Cow мы хотим убедиться, что вы найдете то, что вам нужно для выполнения работы, независимо от того, насколько она велика или мала. Поможем сделать шумоизоляцию двери или всего здания. Наши клиенты всегда на первом месте, и вы всегда можете положиться на нашу продукцию.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать moooo -re!

Teardown — Руководство по хранилищу Hollowrock

В этом руководстве по Teardown я продемонстрирую, как войти в хранилище на карте «Hollowrock». Это хранилище, расположенное под зданием в крайнем левом нижнем углу карты. Убежище нельзя разрушить с помощью взрывчатки или другого инструмента, насколько мне известно. В этом хранилище хранятся золотые слитки стоимостью 4500 долларов после сбора.

Местоположение Убежища

Около

Убежище Hollowrock, как следует из названия, находится на карте «Hollowrock». На данный момент это последняя открываемая карта для песочницы, и причина этого, вероятно, связана со стопкой золотых слитков в хранилище. Если удастся проникнуть в это хранилище и украсть золотые слитки, можно получить 4500 долларов (чтобы проверить, забыл сумму, которую я получил оттуда). Это серьезные деньги, они могут обеспечить множество обновлений для вашего оборудования.

Обзор локации

Хранилище находится под этим зданием, здание находится в крайнем левом нижнем углу карты.

Дверь, ведущая в хранилище, возле входа в здание. Спустившись по ступенькам, вы увидите хранилище. Забудьте о попытках взорвать хранилище, это не вариант, как показано на изображении ниже. Но не волнуйтесь! С некоторыми досками и знаниями войти в хранилище просто.

Как попасть внутрь

Шаг первый

Чтобы попасть в хранилище, просто найдите предупреждающий знак и ящики, расположенные в задней части здания. Вам придется прыгнуть в воду с задней стороны здания. Поднимитесь на сушу и продолжайте движение, пока не найдете пещеру. Рядом с входом вы должны заметить решетку серого цвета наверху, это наша точка входа. Оба они демонстрируются изображениями ниже.

Шаг второй

Вы хотите использовать что-то, чтобы разрушить металл, чтобы решетка с открытой крышкой позволяла вам войти.На это под силу пистолетом, взрывчаткой или металлическим резаком. Поместите деревянные доски вверх в вентиляционное отверстие, но не слишком круто! Как только вы это сделаете, используйте эти доски, чтобы войти в вентиляционное отверстие. К сожалению, по мере того, как вентиляционное отверстие поднимается вверх, нам нужно будет разместить доски по обе стороны от вентиляционного отверстия, подпрыгивая к каждой при размещении и повторяя этот процесс, пока не достигнем вершины. Это может вызвать клаустрофобию и довольно темно даже при свете фонарика. В любом случае, ваши доски должны несколько совпадать с моими, как показано на изображениях ниже.

Шаг третий

Достигнув вершины, прыгайте и приседайте, двигаясь к другой решетке. Эту решетку можно толкнуть, иначе ее можно взорвать. И теперь ты в игре! Собери свои ценные и заслуженные золотые слитки и трать их с умом! Я решил взорвать внутреннюю часть хранилища, чтобы завершить завалы, используя мины и самодельные бомбы.

Как сделать дверь звукоизоляцией: 11 лучших способов сделать это!

Большинство домовладельцев обычно увлечены проектами по звукоизоляции.

Поэтому они будут тратить так много времени, энергии, а иногда и денег, пытаясь звукоизолировать свои дома.

Однако большинство людей не осознают того, что дверной проем — один из самых обычных способов пропустить звук в ваш дом или комнату.

Вместо того, чтобы игнорировать это, дверной проем должен быть одним из первых мест для проведения проекта звукоизоляции. Лучшая новость в том, что это даже не обязательно должно быть дорого.

Когда я решил звукоизолировать комнаты в своем доме, меня не особо интересовали дверные проемы.

Однако быстро возникла потребность в звукоизоляции дверного проема в мой домашний офис.

Самая распространенная проблема — это шум под дверью, который иногда бывает сложно устранить.

Однако вы не должны оставлять его, так как это может в конечном итоге беспокоить вас больше, чем вы можете себе представить.

Любой, кто работает из дома, скажет вам, насколько важно иметь подходящую рабочую среду.

Любой шум, даже самый тихий, будет отвлекать вас, и вы можете потерять продуктивность в течение всего дня.

Звукоизолировав окна домашнего офиса, я понял, что какой-то звук проникает через дверной проем, особенно когда все остальные ходили по коридорам.

Я решил звукоизолировать дверной проем в свой офис, и результаты оказались больше, чем я ожидал.

Несмотря на то, что эту часть двери сложно обеспечить звукоизоляцией, есть такие элементы, как шумоподавитель для двери, которые упрощают задачу.

В этой статье мы рассмотрим несколько простых шагов для звукоизоляции двери.

Хотя некоторые шаги могут потребовать от вас вложить деньги в такие продукты, как дверной тише, для большинства из них потребуется очень небольшой капитал.

Итак, взгляните на приведенные ниже шаги, решите, что лучше всего подойдет вам, и приступайте к проекту звукоизоляции дверей, который сделает ваш дом намного тише.

Надеюсь, что хотя бы один из этих советов поможет показать вам, как сделать двери тише, сохраняя при этом минимальные затраты.

Как звукоизолировать дверной проем

Что вам понадобится:

Изолирующий герметик

Воздухонепроницаемый герметик, который легко закрывает зазоры

Red Devil Small Gap Foam

Для небольших зазоров менее 1 дюйма

Самоклеящаяся герметизирующая лента

Первоначально предназначалась для защиты от пыли и грязи, но действует как хороший звукопоглотитель

Прокладка двери

Используется для заделки зазоров на косяках и колпаке дверей

Звукоизолирующие одеяла

Обычно изготавливаются из стекловолокна, материала, который, как известно, является хорошим звукопоглотителем

Дверная скоба

Изготовлена ​​из звукопоглощающих материалов, которые помогают герметизировать зазор между дверью и полом, когда дверь закрывается

Safavieh Hudson Shag Collection

Использование ковров в качестве звукопоглотителей не только ослабляет звук, но и добавляет визуальной привлекательности комнате

Панели из акустической пены

Для поглощения воздушного шума и эха

Винил с массовой загрузкой

Плотный материал, служащий хорошим барьером для звука, передаваемого по воздуху

1.Заделайте все щели и щели

Это был первый шаг, который я сделал, и я настоятельно рекомендую вам начать с него в первую очередь.

Преимущество заключается в том, что он вполне доступен по цене и не требует много времени и энергии для заделки зазоров.

Основными виновниками проникновения звука в дверной проем будут щели и щели в дверях.

У большинства дверей есть трещины и щели, и если вы хотите звукоизолировать дверной проем, вам следует сначала попытаться их закрыть.

Если щели и щели не так велики, их может быть сложно найти.

Для этого выключите свет в комнате и попросите кого-нибудь подержать свет с другой стороны закрытой двери. Щели и трещины пропускают свет.

Запечатать эти зазоры довольно просто. Мы рекомендуем использовать этот изоляционный герметик. Это герметичный герметик, и именно это свойство делает его отличным звукоизоляционным материалом.

Более того, его можно покрасить, поэтому вы можете покрасить его в тот же цвет, что и ваша дверь.

Если зазоры в вашей двери меньше, заполнитель Great Stuff Big Gap может вам не подойти.Для небольших зазоров, менее 1 дюйма, я предлагаю использовать пену Red Devil Small Gap Foam.

Может показаться, что для звукоизоляции дверного проема не так уж много усилий, но я заметил некоторые изменения, когда заделал все щели и щели.

2. Используйте герметизирующую ленту на двери

Я всегда знал, что герметизирующая лента использовалась в нижней части гаражных ворот.

Поэтому было весьма шокирующим осознавать, что их можно использовать и для подавления звука.

Хотя я не пробовал это сам, у меня была пара друзей, которые рассказали мне, как герметизирующие ленты сильно повлияли на них при использовании для звукопоглощения.

Гидроизоляционная лента обычно изготавливается из звукопоглощающих материалов, таких как стекловолокно. Обычно они поставляются с клеем, который позволяет легко закрепить его.

Гидроизоляция, хотя изначально предназначена для защиты от пыли и грязи, действует как хороший звукопоглотитель.

Вы можете попробовать эту самоклеящуюся герметизирующую ленту на двери.

При установке ленты убедитесь в достаточной степени сжатия.

Обжатие обеспечивает герметичное уплотнение между дверью и лентой.Именно эта печать блокирует звук.

3. Используйте дверные прокладки

Если вы готовы потратить немного больше, вы можете выбрать дверные прокладки вместо герметизирующих лент.

Дверные прокладки работают аналогично герметизирующим лентам. Применяются для заделки зазоров на косяках и колпаке дверей.

Герметизируя зазоры, они блокируют звук, свет и влагу.

Если вы хотите попробовать дверную прокладку, я предлагаю вам проверить эту.

4.Используйте звуконепроницаемое одеяло

Вы можете усилить шаги, которые вы уже предприняли для звукоизоляции дверного проема.

Для этого вы можете использовать звуконепроницаемое одеяло.

Звукоизолирующие одеяла обычно изготавливаются из стекловолокна, материала, который, как известно, является хорошим звукопоглотителем. Тяжелые звукоизоляционные одеяла поглощают почти весь звук.

Эти одеяла обычно так легко установить, поскольку все, что вам нужно сделать, это повесить их на крючки в задней части двери.

Они также являются хорошим вариантом, так как вы можете легко установить или снять их, когда не хотите их использовать.

Самым большим недостатком звуконепроницаемых одеял является отсутствие эстетической привлекательности. Эти одеяла обычно не выглядят привлекательными.

Таким образом, вы можете выбрать дверной проем, который вам неинтересен, например, дверной проем в вашу прачечную.

Вам могут понравиться: Лучшие звукоизоляционные одеяла и руководство по покупке

5. Используйте дверную щетку

Использование уплотнительной ленты или дверной прокладки поможет блокировать звуки из щелей и щелей.

Однако они не помогают справиться с самой большой трещиной.

Пространство между дверью и полом — один из самых больших путей, по которым звук из дверного проема проникает в комнату.

Подметание дверей поможет вам решить эту проблему.

После того, как я заделал щели, я решил попробовать подметать дверь. Результаты были потрясающими.

Однако мне и моему сыну потребовалось несколько часов, чтобы установить очиститель двери.

Дверные дверные проемы — это простые изделия из звукопоглощающих материалов, которые помогают герметизировать зазор между дверью и полом, когда дверь закрывается.

Я рекомендую вам попробовать этот дверной очиститель. Тройной плавник, используемый для этой уборки, делает ее прочной и долговечной.

Если вы решите провести чистку двери, вы должны иметь в виду, что дверную трубку установить не так просто, как уплотнительную ленту.

Вам нужно будет просверлить и вкрутить фиксатор уборщика в дверь.

Использование дверных проемов имеет также несколько других преимуществ. Подметальные машины не только блокируют звук, но и защищают от насекомых и пыли.

Они также энергоэффективны, поскольку предотвращают выход холодного воздуха из кондиционера.Следовательно, для поддержания прохлады в комнате требуется меньше энергии.

6. Поместите коврик

Вы можете положить коврик рядом с дверным проемом, чтобы уменьшить количество шума с другой стороны.

Использование ковров в качестве звукопоглотителей не только снижает звук, но и делает комнату более привлекательной.

Коврики, особенно тяжелые, поглощают эхо и, следовательно, помогают снизить воздействие звука.

Однако коврики могут быть не такими эффективными, как другие методы звукоизоляции дверей.

В конце концов, вы захотите попробовать и сделать все возможное, чтобы устранить даже малейший шум, исходящий снаружи от двери, поэтому вам не придется вкладывать большие деньги в шумоподавляющую дверь.

Чтобы повысить эффективность использования ковров, вы можете разместить их по обе стороны от дверного проема. Это гарантирует, что шум, отражающийся от дверного проема, значительно снижен.

Хотя уплотнитель и подметание дверей подействовали на меня волшебным образом, я решил бросить пару пушистых ковриков.

Хотя разница минимальная, по крайней мере я это заметил. Особенно, если речь идет об эхе внутри комнаты.

Если вы ищете коврик для гашения звука, я предлагаю вам попробовать Safavieh Hudson Shag Collection. Это очень толстый коврик из полипропиленовых волокон, которые делают его прочным и долговечным.

Вы также можете выбирать из множества цветов и дизайнов.

Преимущество ковриков в том, что они не требуют установки.Вам не нужно ничего делать, чтобы его настроить.

Вы просто покупаете тряпку и кладете ее, где хотите.

Тем не менее, я рекомендую использовать коврики в качестве усиления для других существующих методов звукоизоляции.

Использование ковриков в качестве единственного варианта может оказаться неэффективным как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения снижения уровня шума.

7. Приобретите звукоизоляционные занавески

Буксиры, рабочие лодки, суда снабжения платформ, понтоны, яхты, что угодно, мы строим

Буксир ASD 2813 «Джоя Стар»

Октябрь 2020

Компания Damen доставила буксир ASD 2813 компании Con.Буксир в Италии. Судно, названное «Gioia Star», будет работать в Джоя-Тауро.

DOP150 с головкой для добычи песка

Сентябрь 2020

DOP150 был доставлен с запасными частями и вспомогательным оборудованием в компанию Dredging Africa для оказания помощи при горных работах.

Буксир ASD 2810 «TSM Houat»

Сентябрь 2020

Damen Shipyards Group поставила буксир ASD 2810 компании Thomas Services Maritimes (TSM) во Франции.Новое судно является частью стратегии роста компании.

Паромы Damen 2306 E3 для Arriva

Июль 2020

Damen Shipyards Group доставила пять паромов Damen 2306 E3 компании Arriva Denmark в Копенгаген. Суда основаны на философии Damen E3 — экологически чистые, эффективные в эксплуатации и экономически выгодные.

Буксир АСД 2312 «Юпитер»

мая 2020

Damen Shipyards Group доставила буксир ASD 2312 компании Iskes в Эймёйдене, Нидерланды.

Буксир ASD 3212 «Магни»

января 2020

Буксир ASD 3212 ‘Magni’, доставленный в январе 2020 года компании Faxaports, представляет собой высокоманевренный, экологически чистый буксир современного дизайна.

Быстроходное судно для доставки экипажа 2710 «HST Euan»

января 2020

Британская компания High Speed ​​Transfers (HST) Ltd получила четвертого поставщика быстроходных экипажей (FCS) 2710 компании Damen под названием «HST Euan».

DOP250 с режущим блоком

ноябрь 2019

Поставлен полный комплект земснарядов DOP, в том числе дизель-гидравлический силовой агрегат для привода земснаряда DOP и его режущего агрегата.

Землесосный снаряд 350 «Амстердам»

Октябрь 2019

Damen поставила CSD350 компании Construtora Vale Verde в Бразилии.CSD350 был доставлен в короткие сроки, так как он был в наличии на складе.

Быстроходное судно для доставки экипажа 2710 «HST Harri»

Октябрь 2019

Поставка третьего судна FCS 2710 под названием «HST Harri», купленного британской компанией Swansea High Speed ​​Transfers, состоялась на судостроительной верфи Damen Shipyards в Анталии.

Буксир ASD 2310 «ASD Isabella II»

августа 2019

Damen Shipyards Group поставила азимутальный буксир с кормовым приводом (ASD) для базирующейся в Эквадоре DLEN S.A. Новое судно было построено на верфи Damen во Вьетнаме и было доступно со склада, что позволило Damen предложить самые короткие сроки доставки.

РСД Буксир 2513 «Мультратуг 6»

июнь 2019

Multraship Towage & Salvage провела церемонию крещения в порту приписки Тернезен для своего нового буксира RSD 2513, построенного Damen, который является первым буксиром в Европе, соответствующим стандарту IMO Tier III.

ASD Буксир 2813 «Винченцино О.»

мая 2019

В июле 2019 года компания Moby провела церемонию наименования своего нового буксира Damen ASD Tug 2813 ‘Vincenzino O.’ в Кальяри в рамках плана компании по обновлению флота.

Буксир АСД 2811 «Пионер»

мая 2019

Компания Damen Marine Services получила новый буксир Damen ASD 2811, названный «Pioneer».Это судно имеет зеленый лейбл из-за его выхлопной системы Tier III, обеспечивающей тяговое усилие 60 тонн.

Быстроходное судно для доставки экипажа 2710 «HST Sofia»

Март 2019

Британская компания High Speed ​​Transfers (HST), специализирующаяся на переброске экипажей, приняла на себя доставку второго судна Damen Fast Crew Supplier (FCS) 2710, «HST Sofia».

DOP150 с режущим блоком

Февраль 2019

Погружной землесосный насос типа DOP150 был доставлен в Индонезию для оказания помощи в проекте обслуживания гавани.

DOP150 для работ по техобслуживанию порта

Декабрь 2018

Damen Shipyards Cape Town доставила DOP150 со склада местной морской строительной компании для проведения ремонтных дноуглубительных работ в Гансбааи, Южная Африка.

Shoalbuster 2509 «Murjan 41»

ноябрь 2018

Построенный на верфи Damen Shipyards Hardinxveld, Нидерланды, Shoalbuster 2509, названный «Murjan 41», будет использоваться для вспомогательных работ вдали от побережья и для тяги 30-тонного болларда во время операций по протяжке труб.

Быстроходное судно для доставки экипажа 2206 «Octostar»

Октябрь 2018

Независимая ангольская компания по оказанию дайвинг-услуг OCTOMAR Serviços Marítimos Limitada получила свое первое судно от Damen Shipyards Group; Быстроходное судно для доставки экипажа 2206.

Система навесных труб 600 для «Белое море»

Сентябрь 2018

Полная система дноуглубительных работ, включая прицепную трубу диаметром 600 мм, порталы и лебедки, землесосный насос, дноуглубительные клапаны и оборудование для дноуглубительных работ, была доставлена ​​на это судно-партнер «Северной Двины».

Стандартный буксир 1606 «Мурджан 22»

Сентябрь 2018

Стандартный буксир 1606 (названный «Murjan 22»), который был построен на верфи Damen Shipyards Changde, будет обеспечивать поддержку проекта трубопровода на мелководье.

DOP250 с режущей головкой

августа 2018

Погружной земснаряд типа DOP250 отгружен с фрезерным агрегатом, гидравлическими шлангами привода и сливными шлангами для вынутой смеси.

DOP250

июнь 2018

Погружной землесосный насос типа DOP250 был доставлен вместе с режущим агрегатом в филиал Mota Engil Africa — Малави для обслуживания резервуаров.

DOP350 с выравнивающей головкой

июнь 2018

Компания

Fraser River заказала полный комплект земснарядов, включая погружной землесосный насос DOP350 с выравнивающей головкой.

Multi Cat 1506 «Бидон Крик»

июнь 2018

Damen Shipyards Group поставила Multi Cat 1506 компании Maritime Constructions в порту Аделаиды, Австралия.

RSD Буксир 2513 «Bis Viridis»

июнь 2018

«Bis Viridis», что означает «двойной зеленый», является первым европейским буксиром с традиционной двигательной установкой, отвечающим требованиям IMO Tier III, основанным на конкурирующей системе SCR.

Буксир ASD 3212 «Свитцер Гленрок»

июнь 2018

Damen Shipyards Group поставила буксир ASD 3212 в качестве второй части заказа на два судна, размещенного компанией Svitzer Australia.

Быстроходное судно для доставки экипажа 2710 «HST Hudson»

мая 2018

В день открытия выставки первое судно нового класса, принадлежащее High Speed ​​Transfers Ltd, было официально названо «HST Hudson» маленьким сыном управляющего директора Тома Невина с таким же именем.

DOP150 с режущим блоком

мая 2018

Полный комплект земснаряда DOP был доставлен компании TAM Environmental Services в Египте для строительства водозабора морской воды опреснительной установки.

RSD Буксир 2513 «Инновация»

апрель 2018

«Innovation» отправился в ознакомительный тур по Европе, посетив порты от Италии до Германии, что дало владельцам и операторам буксиров возможность познакомиться с новой конструкцией судна.

Буксир ASD 2811 «E-TWO»

Март 2018

EMAR Offshore Services, специализированная морская сервисная компания со штаб-квартирой в Нидерландах, пополнила свой флот новым судном.

Буксир АСД 2810 «Фарул»

Март 2018

Номер верфи: 513513
Владелец: A.F.D.J. Галац, Румыния
Эксплуатация: Портовые услуги и буксировка на море

Буксир АСД 2913 «Камсар»

Март 2018

Номер верфи: 513116
Владелец: А.N.A.I.M. КАЛУМ, Республика Гвинея,
Эксплуатация: Портовые услуги и буксировка на море

DOP 150 с режущим блоком

Март 2018

DOP150 с головкой для добычи песка и режущим агрегатом для работы с уплотненным песком был доставлен в BELOV, бразильскую строительную компанию, работающую над проектом строительства электростанции Porto de Sergipe I.

Землесосный снаряд 350 «YN561108»

Март 2018

CSD350 был доставлен районному совету Кингстона и компании Cape Jaffa Development Company, расположенной на мысе Яффо, Южная Австралия, где он будет углублять пристань для яхт.

Мелководный 2709 «Иргиз»

Март 2018

ТОО «Национальная морская судоходная компания« Казмортрансфлот », лидер в области перевозок в регионе Каспийского моря, приняло свой третий Damen Shoalbuster 2709, последний в текущем заказе.

DOP150 со специальной горной головкой

Февраль 2018

В TMS доставлен стандартный DOP150. Эта инновационная морская инженерно-строительная компания интегрировала DOP150 в инструмент для бурения свай.

DOP 200 с головкой для добычи песка

Февраль 2018

Стандартный DOP200 был доставлен в Envisan, дочернюю компанию Jan De Nul Group, специализирующуюся на проектах по реабилитации окружающей среды.

Буксир ATD 2412 «Баффало»

Январь 2018

Kotug Smit Towage принял на вооружение новый буксир ATD 2412, получивший название «Buffalo», для буксировки в портах Европы.

Буксиры ASD 2810 «Феникс» и «Рысь»

Январь 2018

Iskes Towage & Salvage, ведущий поставщик морских услуг, базирующийся в порту Эймёйден / Амстердам, принял два буксира Damen ASD 2810.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *