Не лудится провод: Не лудится провод? Супер флюс из продуктового магазина

Содержание

Почему не лудится провод

Канифоль успевает сгореть и на провод уже ложится припой на сухую.

Тогда топи провод жалом прямо в кусок канифоли.

Макать жало в канифоль – уже неправильно.

Надо конец детали или провода слегка притопить в канифоль жалом с набранным припоем.

А так – впустую жжешь канифоль.

И еще – я б на твоем месте в провод вмонтировал диммер от торшера – регулировать накал.
60Вт паяльники греют слишком сильно, под 480-500 град, тогда как точка плавления припоя ПОС-61 – чуть выше 180 градусов.

Канифоль успевает сгореть и на провод уже ложится припой на сухую.

Тогда топи провод жалом прямо в кусок канифоли.

Макать жало в канифоль – уже неправильно.

Надо конец детали или провода слегка притопить в канифоль жалом с набранным припоем.

А так – впустую жжешь канифоль.

И еще – я б на твоем месте в провод вмонтировал диммер от торшера – регулировать накал.
60Вт паяльники греют слишком сильно, под 480-500 град, тогда как точка плавления припоя ПОС-61 – чуть выше 180 градусов.

Практически во всех сферах электромонтажных работ, моделирования, робототехники, радиоэлектроники используются токоведущие провода, как соединительный элемент электрической цепи.

Среди огромного разнообразия методов соединений для получения качественного электрического контакта может выполняться пайка, клеммное обжатие, болтовое соединение, гильзовая обжимка. Но ни один контакт не может длительно сохранять электрические параметры без предварительного покрытия проводника слоем олова. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как лудить провода и для чего выполняется эта процедура.

Зачем нужно лудить провода?

Не смотря на то, что большинство проводников изготавливается из цветных металлов, особо не подверженных коррозионному разрушению, их поверхность, со временем, все же окисляется. Это приводит к возникновению полупроводникового слоя с довольно большим показателем омического сопротивления, значительно превышающим сопротивление металла. Из-за чего в местах окисления алюминиевых и медных проводов будет возникать чрезмерный нагрев и металла, и окружающих его элементов – изоляции, деталей, конструктивных частей. Перегрев, в свою очередь, может, как вывести со строя оборудование, так и привести к воспламенению горючих частей.

Процесс лужения подразумевает под собой нанесение защитного проводящего слоя на проводник. Такой слой должен равномерно распределяться по контактной поверхности и прочно закрепляться на ней, для чего разработана специальная технология.

Материалы и инструменты, чтобы лудить провода

Для того чтобы лудить провода вам понадобятся специальные вещества, слесарный и электрический инструмент. Их желательно заготовить заранее, чтобы вам не пришлось отвлекаться от работы и переделывать определенные этапы по-новому.

Сюда относятся:

  • Инструмент для снятия изоляции – необходим для удаления диэлектрика с токоведущих частей, позволяет очистить с поверхности проводов полимерный, тканевый или лаковый состав. Можно использовать специализированные приспособления, но их приобретение выльется в приличную сумму, поэтому начинающие радиолюбители и мастера пользуются острым ножом или скальпелем, чтобы зачищать жилы. Рис. 1: специализированное приспособление для снятия изоляции
  • Приспособления для удержания и манипуляций с проводами – пассатижи, кусачки, пинцет и прочие. Позволяют перекусить токоведущие жилы, удерживать их под воздействием высоких температур, гнуть, подносить к паяльнику, чтобы лудить и т.д.
  • Приборы для разогрева припоя – в зависимости от метода пайки выделяют устройства локального и общего воздействия. Первые из них представлены паяльниками и станциями, которые позволяют лудить провод в определенной точке. Они подходят, чтобы лудить провода малого и среднего сечения локально. Вторые представлены тигелями и печами, которые наполняются лудильной смесью для погружения металлических жил или мест пайки, они позволяют выполнять большие объемы работы и лудить провода большого сечения или целые детали.

    Читайте также:  Fxn1 e93839 материнская плата

Перечень необходимых материалов и инструментов подбирается непосредственно перед тем, как лудить провода исходя из конкретных задач и особенностей обрабатываемой детали. А о назначении, применении и типах наиболее распространенных припоев и флюсов вы можете узнать из таблиц ниже.

Таблица 1: Наиболее распространенные флюсы для пайки

Наименование флюса
Состав % от общего объемаОбласть применения флюсаСпособ приготовления флюсаУдаление остатков флюса
Канифольные не активные флюсы
Канифоль светлаяКанифоль светлая — 100Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоямиГотов к использованиюСпиртом или ацетоном, кистью
Спирто — канифольныйКанифоль — 20 Спирт — 80Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местахРастворить в этиловом спирте порошок канифоли
Глицерино — канифольныйКанифоль — 6 Глицерин -14 Спирт — 80Герметичная пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местахРастворить в этиловом спирте порошок канифоли, затем добавить глицерин
Канифольные активные флюсы
Канифольный хлористо-цинковыйКанифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловРастворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинкаАцетоном, кистью
Канифольный хлористо-цинковый (флюс паста)Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловСмешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином
Кислотные активные флюсы.
Хлористо-цинковыйХлористый цинк — 25
Соляная кислота — 1
Вода — 75
Пайка деталей из чёрных и цветных металловКислоту медленно вливают в посуду до ¾ ее высоты с кусочками цинка, когда перестанут выделения пузырьки водорода, флюс готовПромывка водой или раствором питьевой соды в воде, кистью
Канифоль — 16
Хлористый цинк — 4
Вазелин — 80
Флюс паста. Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловСмешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином
Канифоль — 24
Хлористый цинк — 1
Спирт — 75
Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловРастворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинка
ФИМОртофосфорная кислота (плотность 1,7) — 16
Спирит этиловый — 1,6
Вода — остальное
Пайка меди, серебра, константана, платины, нержавеющей стали, черных и других металловКислоту медленно вливают в посуду и затем добавляют спиртПромывка водой, кистью

Таблица 2: Наиболее популярные припои для пайки паяльником

Марка припояСостав % от общей массыТемпература плавления ˚СПрочность при растяжении кг/ммОбласть применения
Сплав ВудаОлово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,568,5Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав
д Арсе
Олово — 6,9
Свинец — 45,1
Висмут — 45,3
79Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50
Сплав Розе
Олово — 25
Свинец — 25
Висмут — 50
94Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33Олово — 33,4
Свинец — 33,3
Висмут — 33,3
130Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)Олово — 61
Свинец — 39
1904,3Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61МОлово — 61
Свинец — 37
Медь — 2
1924,5Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90Олово — 90
Свинец — 10
2204,9Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40Олово — 40
Свинец — 60
2383,8Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30Олово — 30
Свинец — 70
2663,2Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали
ПОС-10Олово — 10
Свинец — 90
2993,2Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре
Авиа — 1Олово — 55
Цинк — 25
Кадмий — 20
200Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен
Авиа — 2Олово — 40
Цинк — 25
Кадмий — 20
Алюминий — 15
250Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен

Пошаговая инструкция

Наиболее простым и распространенным способом, чтобы лудить поверхность, является обработка паяльником, поэтому рассмотрим детально такой способ. После того, как вы подготовили все необходимое, чтобы лудить провода, выполните следующие операции:

  • Определите длину обрабатываемого участка – рекомендуется лудить отрезки в пределах от 10 до 50мм. Если нет каких-либо конкретных требований к этому параметру, то оптимальным будет расстояние в 10 – 20мм.
  • Очистите отрезок провода от изоляционного покрытия, в данном примере используется острый нож, но можете применять и другие инструменты. Рис. 3: удалите изоляцию

Соблюдайте осторожность при удалении слоев диэлектрика, чтобы не повредить жилу, что особенно актуально для многожильных проводов, так как это существенно уменьшит их поперечное сечение.

  • При наличии на проводах лаковой изоляции ее также следует удалить до появления металлического блеска. Рис. 4: очистить лак с провода

Для этого можете использовать тот же нож, но это не всегда представляется удобным. Так как тонкие проводники легче обрабатывать наждачной бумагой, напильником или химическими реагентами. Многожильные марки проводов необходимо распушить, чтобы обработать их со всех сторон.

  • Перед тем как лудить, необходимо очистить жало от остатков припоя, нагара, кусочков металла. Это можно сделать при помощи наждачки или напильника, особо крупные наплывы можно удалить ножом. Рис. 5: Очистьте жало паяльника
  • Включите паяльник и дождитесь его полного прогревания. Если вы начинающий радиолюбитель и еще не можете опередить достаточность нагрева по времени или внешним признакам, коснитесь жалом паяльника олова, припой должен моментально расплавиться – это значит, что вы можете начинать паять паяльником. Рис. 6. Опробуйте достаточность прогрева паяльника
  • Нагрейте паяльником зачищенные жилы и поместите их в канифоль. Рис. 7: опустите провод в канифоль

Дождитесь плавления флюса и аккуратными движениями проверните провод под жалом. Добейтесь равномерного распределения канифоли по поверхности. Если вы не будете лудить канифолью, а используете какие-либо специальные флюсы, технология их применения может отличаться.

  • Разогрейте припой и нанесите его на кончик провода, если флюса оказалось достаточно, и он равномерно распределился по все поверхности, олово быстро покроет нужную вам площадь. Рис. 8: нагрейте и наберите припой

Поверните провод у жала паяльника, чтобы слой олова попал на всю площадь электрического контакта.

  • После лужения внимательно осмотрите слой припоя, он должен иметь гладкую, ровную поверхность светлого цвета. Если ваш результат отличается (имеются комочки, неравномерное распределение или темные пятна), то лучше повторить процедуру и полудить провода снова.

В виду большого разнообразия медных и алюминиевых проводов, типов электрических соединений лудить такие элементы нужно по-разному, соблюдая определенную технологию. Такие знания доступны опытным радиолюбителям, но мы рассмотрим самые часто встречающиеся из них.

Советы профи о том, как лудить провода

Если под рукой нет заводского флюса, очистить поверхность от оксидов поможет таблетка аспирина, деревянная дощечка или пластик. Каждый из этих компонентов достаточно расположить под проводник и паяльник, а выделяемые из них при нагревании вещества дадут нужный эффект.

Наиболее эффективно лудить аспирином – это универсальное средство, пластик хорошо подходит для мелких многожильных марок кабельно-проводниковой продукции. Дерево требует длительного нагревания и прожигания до появления дыма, поэтому его целесообразно использовать как вспомогательный элемент.

Новые детали, которые вы достаете из упаковки, можно сразу паять, их ножки уже очищены заводом изготовителем, и их не нужно лудить, так как припой равномерно и прочно сцепиться с поверхностью без этого.

Рис. 9: пайка новой детали без лужения

Если вы собираетесь лудить большую длину или обмоточные провода, лучше возьмите тигель, паяльником эту процедуру выполнять нецелесообразно.

Рис. 10: обжечь покрытие тонких проводов

Для того чтобы припаять или залудить скрутку слаботочных проводников, к примеру, в гарнитуре мобильного телефона или наушниках, медную поверхность очищают от лака. Но делать это вручную довольно сложно, поэтому куда проще обжечь жилы зажигалкой и очистить от нагара.

Чтобы эффективно лудить металл старайтесь работать не ребром конца паяльника, а его плоской частью. Это увеличит площадь рабочей поверхности и улучшит прогревание.

Учтите, что со временем классические паяльники разогреваются еще больше, поэтому легкоплавкие припои могут скатываться с жала еще до того, как вы поднесете их к проводам. Чтобы избежать такого эффекта, не стоит включать устройство заблаговременно, сделайте это непосредственно перед тем, как начать лудить провод.

“>

Не лудится провод

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие — может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и соединение электрических проводов пайкой было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя. Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при подключении светодиодной ленты к блоку питания.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как паять паяльником, обучение

Не лудится провод, супер флюс из продуктового магазина


Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Пайка для начинающих DIY или Сделай сам Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел.

После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т. К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами , где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство. Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек я использовал такую для загрузчика GMC Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя. До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим.

Берется паяльник желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки , припой и канифоль. Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть.

Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс какой-то вид катализатора, типа канифоли. Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс: Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже луженые. Крошить канифоль прямо на место пайки. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.

Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite. Использовать жидкой флюс. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. Выход — мыть. Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила: и припой c флюсом внутри : ВСЕ!

Все дело в процессе. Делать надо так: Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена у вас не будет второй руки, чтобы держать. В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке. Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки.

В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть. Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час. Напомню основные признаки хорошей пайки: Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.

По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой. Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон. Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы конечно, не самые маленькие даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.

Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на В.

Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса по крайне мене у меня не получилось. Фаза 1 Капаете немного жидкого флюса на пятачек или пятачки , берете на паяльник совсем немного припоя можно без флюса. Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка.

На него должно сойти немного припоя. Фаза 2 Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками.

Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки возможно немного попадет на микросхему , этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса. Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат.

Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки. Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование. Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки.

Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок. Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки. Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же.

Эти элементарно паяются по первой инструкции. Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом. Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются: Но есть, конечно, предел.

Вот это добро уже за пределами моих способностей. Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам: Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно.


Как правильно лудить провода

Как научиться паять. Итак, начнём…. Об этом подробнее чуть ниже…. Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой особенно если он новый его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника.

всех приветствую на канале витюгов по ящикам еще одно видео для новичков в этот раз хочу рассказать о том как убить провода.

Не лудится провод? Супер флюс из продуктового магаза.

Плата и 2 провода Здравствуйте. Проблема такая. У меня есть микрофон, но так получилось, что я случайно вырвал провод Применение экранированного провода Переместил коммутатор зажигания. Необходимо нарастить три провода. Два из них идут от датчика в Наращивание алюминиевого провода Добрый день!

Как паять паяльником на примерах пайки деталей

Супер флюс из продуктового магазина. Не лудится провод? Я бы сказал, что довольно часто попадаются такие провода и детали, которые практически не лудятся обычной канифолью, причем даже в спиртовом растворе. И дело тут не в оксидной пленке, которая образовалась в период долгого хранения, а скорее в специфичном покрытии детали или провода. Обычные медные провода, розоватые на вид лудятся без проблем, даже после долгого хранения.

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут.

Технология лужения проводов

Супер флюс из продуктового магаза. Не лудится провод? Related News Уроки электрика. Рецепту уже 30 лет. Полезный совет от автоэлектрика. Пайка при замене светильников.

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Для того чтобы припаять провода между собой, предварительно их нужно полудить. Делается это при помощи различных флюсов, наиболее распространенным из которых является канифоль. Новички в паяльном деле только ею, обычно, и обзаводятся. Однако бывают случаи, когда канифоль не справляется со своей задачей, а другого флюса под рукой нет. Так что же делать, когда не лудится провод? Супер флюс из продуктового магазина. Стальная жила вся в канифоли, а припой не пристал.

Как лудить провода самостоятельно: канифоль не использовать вовсе, ведь.

Технология правильного лужения проводов

Пайка паяльником — это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления. Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось. Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ

OFF: Как залудить тонкие провода в лаке?

Стальная жила вся в канифоли, а припой не пристал. Не все провода одинаковы: есть медные, алюминиевые и стальные. Медные провода хорошо обрабатываются обычной канифолью, а вот для стальных её не достаточно. Жировая плёнка и окислы разрушаются не достаточно хорошо, — такая пайка будет весьма не надёжной, а то и вовсе может ничего не получиться. Для лужения стальных проводов нужны более активные флюсы, например, это паяльная кислота. Но что делать, если её нет под рукой?

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут.

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Не взлетает квадрокоптер 1 ставка. Перестал работать Mi band 4 1 ставка. Роботы уничтожат ваши рабочие места? А разве понятие «эфир» можно всерьёз рассматривать в электронике?

Вход Регистрация. О жизни Последнее время в бытовой аппаратуре наушники, микрофоны стали использовать очень тонкие провода в качестве изоляции у которых просто покрытие лаком. Как такие провода лудить?


Почему не лудится провод – как и чем быстро залудить

Автор Иван Миров На чтение 3 мин Просмотров 58 Опубликовано

Очень часто начинающие радиолюбители и не только сталкиваются с такой проблемой, как невозможность застоя проводов. Вроде все делают правильно и используют качественную канифоль с оловом, но припой просто не подходит.

Чаще всего проблемы возникают, если пряди бежевого цвета. И если медь все же более-менее каким-то образом припаяна, то с такими проводами часто возникают проблемы при лужении. Они часто встречаются в китайских устройствах, будь то наушники или что-то еще.

Причины, по которым не лудятся провода

Есть несколько основных причин, по которым провода не луженые:

  • Неподходящий сплав;
  • Тугоплавкая оксидная пленка на поверхности;
  • Эмаль на прядях;
  • Использование неправильного потока;
  • Перегрев паяльника.

Если паяльник перегреется, припаять и залудить им провода просто невозможно. Это связано с тем, что флюс быстро выгорает, наконечник окисляется, и припой к нему не прилипает.

Как залудить провода

Если для лужения ниток вы используете канифоль из сосны, а нити не луженые, попробуйте заменить ее другим флюсом. Вы можете попробовать использовать обычную лимонную кислоту как таковую. Чтобы залудить проволоку, достаточно пары гранул. Чаще всего проблема решается таким способом.

Также может использоваться для лужения проводов и медного купороса. Его необходимо аккуратно нанести на паяемые изделия медной щеткой. Как вариант, можно использовать таблетку аспирина, которую также часто используют для лужения ниток.

В общем, если провода не луженые, скорее всего, они содержат нержавеющую сталь. Металл, который довольно сложно сваривать, поэтому для этого нужно использовать соответствующие материалы. Часто именно аспирин помогает сваривать и лужить проволоку из нержавеющей стали.

Для сварки нержавеющей стали в качестве флюса необходимо использовать олеиновую или фосфорную кислоту. Также важно не забывать, что паяльник должен иметь соответствующую температуру. Если паяльник становится слишком горячим, паять им становится очень сложно.

Как регулировать температуру паяльника

Сегодня в продаже легко купить паяльник с терморегулятором. Очень полезная штука, рекомендую. Однако что делать, если паяльник старый, но вполне исправный, только без терморегулятора.

Самый простой способ отрегулировать температуру нагрева жала в старом паяльнике – это встроить переключатель в шнур питания. При необходимости можно сразу отключить питание паяльника, чтобы он не перегрелся.

также можно использовать диммер или переменный резистор для регулировки температуры нагрева жала паяльника. Многие снижают мощность своих паяльников, устанавливая диод.

Вам также может понравиться:

  • Теперь олово и канифоль не нужны
  • Самодельные варианты паяльной пасты не хуже покупных
  • Если припой не прилипает к паяльнику, что нужно делать

# сварка # радиолюбители # электроника # полезные советы

  • Об авторе
  • Хотите связаться со мной?

Уже лет 20 работаю своими руками. Пробовал и сантехнику, монтаж конструкций, есть свое маленькое производство. Друзья постоянно спрашиваю как сделать разные вещи. Вот и делюсь я с вами своими идеями в интернете.

Почему не лудится провод – как и чем быстро залудить

Почему не лудится провод – как и чем быстро залудить

Очень часто начинающие радиолюбители, да и не только, сталкиваются с такой проблемой, как невозможность залудить провода. Вроде и все делают правильно, и канифоль с оловом качественные используют, но вот не ложится припой и все.

Еще часто проблемы возникают в том случае, если провода имеют бежевый цвет. И если медь еще более менее как-то паяется, то вот с такими проводами чаще всего и возникают проблемы при лужении. Они нередко встречаются в китайских устройствах, будь-то наушники или что-то другое.

Причины, по которым не лудятся провода

Существует несколько главных причин, по которым провода не лудятся оловом:

  • Неподходящий сплав;
  • Тугоплавкая оксидная пленка на поверхности;
  • Наличие эмали на проводах;
  • Использование неподходящего флюса;
  • Перегрев паяльника.

Если паяльник будет сильно перегреваться, то, запаять и залудить им провода просто невозможно. Связано это с тем, что флюс быстро выгорает, жало окисляется, и припой не липнет к нему.

Как залудить провода

Если вы используете для лужения проводов сосновую канифоль, а провода не лудятся, то попробуйте заменить её на другой флюс. Можно попробовать в качестве такого использовать обычную лимонную кислоту. Потребуется всего лишь пару гранул для того, чтобы залудить провода. Чаще всего проблема решается именно таким способом.

Можно также использовать для лужения проводов и медный купорос. Его нужно аккуратно наносить на спаиваемые изделия при помощи медной щёточки. Кроме того, можно использовать таблетку аспирина, которая также часто применяется для лужения проводов.

Вообще, если провода не лудятся, то, скорее всего в их составе присутствует нержавейка. Металл, достаточно сложный для паяния, поэтому нужно применять и соответствующие материалы для этих целей. Часто именно аспирин помогает спаять и залудить провода из нержавейки.

Чтобы паять нержавейку в качестве флюса необходимо использовать олеиновую или фосфорную кислоту. Также важно не забывать о том, что паяльник должен иметь соответствующую температуру. Если паяльник сильно перегревается, то паять им становится очень трудно.

Как регулировать температуру паяльника

Сегодня в продаже можно без проблем приобрести паяльники с терморегулятором. Очень удобная штука, рекомендую. Однако что делать, если паяльник старый, но вполне себе рабочий, только вот без регулятора температуры.

Самый простой способ регулировать температуру нагревания жала в старом паяльнике, это встроить выключатель в провод питания. При необходимости, можно сразу же обесточить паяльник, чтобы он не перегревался.

Также можно использовать диммер или переменный резистор, чтобы регулировать температуру нагревания жала паяльника. Многие понижают мощность своих паяльников и путем установки диода.

Не лудится сталь — Пайка

Условия легкой и надежной пайки металлов.

1. Спаиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Не должно быть необработанных пятен или следов неудачных попыток пайки.

2. Поверхности желательно прошлифовать. Никакой риски. Хорошо паяются шершавыми только легко лудящиеся материалы типа меди.

3. Поверхность должна прогреваться до температуры немного выше температуры плавления припоя. Перегрев или недогрев не позволяют сделать качественную пайку.

4. Спаиваемые поверхности нужно нагревать как можно быстрее, нанесение флюса производить на уже разогретые (возможно, немного недогретые) поверхности, и сразу же наносить расплавленный припой. Медленный разогрев приводит к преждевременного окислению поверхностей, излишней реакции флюса и невозможности пайки из-за обилия этих продуктов.

5. Флюс должен быть чистым. Применение уже использованного ранее для пайки и лужения флюса может стать причиной брака. 

6. Наносимый расплавленный припой должен быть абсолютно чистым, без пленки окисла, не перегретым.

7. Лужение производится «натиранием» горячим жалом паяльника, желательно круговыми движениями.

8. Так называемая паяльная кислота (хлорид цинка) — враг пайки и паяных соединений. Соединения окисляются и разрушаются очень быстро. Впрочем, иногда помочь залудить или припаять что-то можно только при помощи ее — сам в этом убедился. Тут — палка о двух концах. Обычно большинство хвалят и паяют кислотой, но, как правило сами редко пользуются паяным изделием. Если паяли кислотой — нужно найтщательнейшим образом избавиться от ее остатков.

9. Наиболее приемлемым, как и наименее эффективным, является использование в качестве флюса обычной канифоли. Впрочем, видел в инете сообщения, что и канифоль со временем разрушает паяные соединения, сам на практике с таким не встречался. Лудить сталь при помощи канифоли достаточно геморройно.

10. Для пайки стальных изделий я использовал так называмый паяльный жир. Лудит почти все, пишут, что соединения также разрушаются — не встречал такого на практике. На всякий случай старался убрать его почище после пайки.

Технология примерно такая.

— Зачищаем, шлифуем, полируем поверхности;

— Определяемся с источником тепла и его мощностью. Паяльник — это само собой, но для больших деталей он может быть слабоват. Возможно, нужен еще один паяльник, ну или фен, газовая горелка. Лудить поверхности (если это уже не целое изделие) проще по отдельности.

— Подготавливаем кусочек припоя, флюса;

— Хорошо (или не очень в зависимости от размеров детали) прогреваем паяльник. На паяльнике желательно, чтобы не было остатков припоя, ну или поменьше его.

Прижимаем паяльник к облуживаемой поверхности по возможно большей площади контакта;

Берем кусочек флюса и при достижении поверхностью температуры его плавления быстро наносим на поверхность. Берем пруток хорошего припоя и аналогично при достижении нужной температуры наносим немного его на поверхность и на жало паяльника. Быстро натираем место пайки. Припой должен быть чистым, в виде капли или шарика, легко растекающимся по поверхности. Если припой не растекается, а становится как зернистая каша — недогрели, если на его поверхности появилась серая пленка с радужным отливом — перегрели.

Если спустя 15-20 секунд при натирании поверхность все-таки не залудилась, и на ней образовался грязный налет — все, зачистка, шлифовка по новой, иначе ничего уже не добиться.

 

 

 

 

 

Изменено пользователем Adventurer

Как лудить медный провод

Приборы для разогрева припоя – в зависимости от метода пайки выделяют устройства локального и общего воздействия. Первые из них представлены паяльниками и станциями, которые позволяют лудить провод в определенной точке. Они подходят, чтобы лудить провода малого и среднего сечения локально. Вторые представлены тигелями и печами, которые наполняются лудильной смесью для погружения металлических жил или мест пайки, они позволяют выполнять большие объемы работы и лудить провода большого сечения или целые детали. Канифольные не активные флюсы

Таблица 2: Наиболее популярные припои для пайки паяльником

Канифоль светлаяКанифоль светлая — 100Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоямиГотов к использованиюСпиртом или ацетоном, кистью
Спирто — канифольныйКанифоль — 20 Спирт — 80Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местахРастворить в этиловом спирте порошок канифоли
Глицерино — канифольныйКанифоль — 6 Глицерин -14 Спирт — 80Герметичная пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местахРастворить в этиловом спирте порошок канифоли, затем добавить глицерин
Канифольные активные флюсы
Канифольный хлористо-цинковыйКанифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловРастворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинкаАцетоном, кистью
Канифольный хлористо-цинковый (флюс паста)Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловСмешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином
Кислотные активные флюсы.
Хлористо-цинковыйХлористый цинк — 25
Соляная кислота — 1
Вода — 75
Пайка деталей из чёрных и цветных металловКислоту медленно вливают в посуду до ¾ ее высоты с кусочками цинка, когда перестанут выделения пузырьки водорода, флюс готовПромывка водой или раствором питьевой соды в воде, кистью
Канифоль — 16
Хлористый цинк — 4
Вазелин — 80
Флюс паста. Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловСмешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином
Канифоль — 24
Хлористый цинк — 1
Спирт — 75
Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металловРастворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинка
ФИМОртофосфорная кислота (плотность 1,7) — 16
Спирит этиловый — 1,6
Вода — остальное
Пайка меди, серебра, константана, платины, нержавеющей стали, черных и других металловКислоту медленно вливают в посуду и затем добавляют спиртПромывка водой, кистью
Марка припояСостав % от общей массыТемпература плавления ˚СПрочность при растяжении кг/ммОбласть применения
Сплав ВудаОлово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,568,5Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав
д Арсе
Олово — 6,9
Свинец — 45,1
Висмут — 45,3
79Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50
Сплав Розе
Олово — 25
Свинец — 25
Висмут — 50
94Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33Олово — 33,4
Свинец — 33,3
Висмут — 33,3
130Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)Олово — 61
Свинец — 39
1904,3Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61МОлово — 61
Свинец — 37
Медь — 2
1924,5Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90Олово — 90
Свинец — 10
2204,9Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40Олово — 40
Свинец — 60
2383,8Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30Олово — 30
Свинец — 70
2663,2Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали
ПОС-10Олово — 10
Свинец — 90
2993,2Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре
Авиа — 1Олово — 55
Цинк — 25
Кадмий — 20
200Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен
Авиа — 2Олово — 40
Цинк — 25
Кадмий — 20
Алюминий — 15
250Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен

Пошаговая инструкция

Наиболее простым и распространенным способом, чтобы лудить поверхность, является обработка паяльником, поэтому рассмотрим детально такой способ. После того, как вы подготовили все необходимое, чтобы лудить провода, выполните следующие операции:

  • Определите длину обрабатываемого участка – рекомендуется лудить отрезки в пределах от 10 до 50мм. Если нет каких-либо конкретных требований к этому параметру, то оптимальным будет расстояние в 10 – 20мм.
  • Очистите отрезок провода от изоляционного покрытия, в данном примере используется острый нож, но можете применять и другие инструменты. Рис. 3: удалите изоляцию

Соблюдайте осторожность при удалении слоев диэлектрика, чтобы не повредить жилу, что особенно актуально для многожильных проводов, так как это существенно уменьшит их поперечное сечение.

  • При наличии на проводах лаковой изоляции ее также следует удалить до появления металлического блеска. Рис. 4: очистить лак с провода

Для этого можете использовать тот же нож, но это не всегда представляется удобным. Так как тонкие проводники легче обрабатывать наждачной бумагой, напильником или химическими реагентами. Многожильные марки проводов необходимо распушить, чтобы обработать их со всех сторон.

  • Перед тем как лудить, необходимо очистить жало от остатков припоя, нагара, кусочков металла. Это можно сделать при помощи наждачки или напильника, особо крупные наплывы можно удалить ножом. Рис. 5: Очистьте жало паяльника
  • Включите паяльник и дождитесь его полного прогревания. Если вы начинающий радиолюбитель и еще не можете опередить достаточность нагрева по времени или внешним признакам, коснитесь жалом паяльника олова, припой должен моментально расплавиться – это значит, что вы можете начинать паять паяльником. Рис. 6. Опробуйте достаточность прогрева паяльника
  • Нагрейте паяльником зачищенные жилы и поместите их в канифоль. Рис. 7: опустите провод в канифоль

Дождитесь плавления флюса и аккуратными движениями проверните провод под жалом. Добейтесь равномерного распределения канифоли по поверхности. Если вы не будете лудить канифолью, а используете какие-либо специальные флюсы, технология их применения может отличаться.

  • Разогрейте припой и нанесите его на кончик провода, если флюса оказалось достаточно, и он равномерно распределился по все поверхности, олово быстро покроет нужную вам площадь. Рис. 8: нагрейте и наберите припой

Поверните провод у жала паяльника, чтобы слой олова попал на всю площадь электрического контакта.

  • После лужения внимательно осмотрите слой припоя, он должен иметь гладкую, ровную поверхность светлого цвета. Если ваш результат отличается (имеются комочки, неравномерное распределение или темные пятна), то лучше повторить процедуру и полудить провода снова.

В виду большого разнообразия медных и алюминиевых проводов, типов электрических соединений лудить такие элементы нужно по-разному, соблюдая определенную технологию. Такие знания доступны опытным радиолюбителям, но мы рассмотрим самые часто встречающиеся из них.

Советы профи о том, как лудить провода

Если под рукой нет заводского флюса, очистить поверхность от оксидов поможет таблетка аспирина, деревянная дощечка или пластик. Каждый из этих компонентов достаточно расположить под проводник и паяльник, а выделяемые из них при нагревании вещества дадут нужный эффект.

Наиболее эффективно лудить аспирином – это универсальное средство, пластик хорошо подходит для мелких многожильных марок кабельно-проводниковой продукции. Дерево требует длительного нагревания и прожигания до появления дыма, поэтому его целесообразно использовать как вспомогательный элемент.

Новые детали, которые вы достаете из упаковки, можно сразу паять, их ножки уже очищены заводом изготовителем, и их не нужно лудить, так как припой равномерно и прочно сцепиться с поверхностью без этого.

Рис. 9: пайка новой детали без лужения

Если вы собираетесь лудить большую длину или обмоточные провода, лучше возьмите тигель, паяльником эту процедуру выполнять нецелесообразно.

Рис. 10: обжечь покрытие тонких проводов

Для того чтобы припаять или залудить скрутку слаботочных проводников, к примеру, в гарнитуре мобильного телефона или наушниках, медную поверхность очищают от лака. Но делать это вручную довольно сложно, поэтому куда проще обжечь жилы зажигалкой и очистить от нагара.

Чтобы эффективно лудить металл старайтесь работать не ребром конца паяльника, а его плоской частью. Это увеличит площадь рабочей поверхности и улучшит прогревание.

Учтите, что со временем классические паяльники разогреваются еще больше, поэтому легкоплавкие припои могут скатываться с жала еще до того, как вы поднесете их к проводам. Чтобы избежать такого эффекта, не стоит включать устройство заблаговременно, сделайте это непосредственно перед тем, как начать лудить провод.

Во время ремонта, модернизации или при установке электропроводки особое внимание уделяется качеству соединения токопроводящих жил. Надежное спаянное соединения – это залог безопасной эксплуатации электрических магистралей и бытовой техники. Чтобы хорошо закрепить припой, требуется предварительно провода облудить, суть процедуры заключается в покрытии поверхности оловом.

Почему лужение проводов так важно

Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности.

Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся.

Облуживание провода с помощью паяльника

Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод.

Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.

Целесообразно приобрести дорогостоящее устройство, поскольку процесс будет отнимать меньше времени, и работа будет выполняться в радость.

Необходимые инструменты

Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов – дело хлопотное, но не сложное. Чтобы сократить затраченное время, предварительно готовят все необходимые инструменты и расходный материал для работы. Список выглядит следующим образом:

  • к числу расходных материалов относится припой и флюс;
  • острый нож;
  • станция для паяния или паяльник;
  • технический или медицинский пинцет;
  • обыкновенные плоскогубцы.

Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные клещи, позволяющие удалить весь изоляционный слой несколькими движениями. Но стоимость их достаточно высока, поэтому многие используют нож или скальпель.

В каждом случае требуется определенный припой и флюсовый состав для кабелей, это нужно учитывать.

Порядок действий

Чтобы облудить провод, нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля удалить изоляционный слой с проводов, которые потребуется соединить.
  2. После удаления изоляционного материала токопроводящие жилы зачистить до образования характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу. Если работа предстоит не с литой жилой, а многожильным проводом, каждый проводок распушается и зачищается по отдельности.
  3. В розетку включается паяльник и очищается от всех загрязнений, которые он любит собирать, особенно старого припоя и пыли. Во время очищения жилы паяльника рекомендуется использовать небольшую наждачную бумагу.
  4. Требуется разогреть кончик провода. Это можно сделать с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
  5. Когда паяльник разогрелся до рабочей температуры, его жилой прикасаются к припою и канифоли. Рабочая поверхность обильно должна быть покрыта растопленным оловом.
  6. Следующий этап – горячим паяльником касаться медного проводника. Припой должен равномерно распределяться по жиле. Чтобы нанести припой, используются пассатижи и пинцеты.
  7. По окончании работ внимательно осматривается кабель или провод. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта припоем. Пустые полости или скопления вещества должны отсутствовать. Если обнаружены недочеты в работе, к процедуре приступают повторно.

Если работа предстоит с совсем тонкими проводами, канифоль лучше не использовать, поскольку рассчитать точное количество вещества очень сложно. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Обработать кончик проводника можно обыкновенной кисточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но с такими видами проводков иначе нельзя.

Способы обработки проводов

Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.

При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле.

Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение.

Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой.

Лужение посредством окунания

Если работать предстоит с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку целесообразно проводить иначе. Полного и равномерного распределения припоя в данном случае добиться непросто.

Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза.

Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.

Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах.

»

>

Как правильно паять провода

Для того чтобы спаять провода потребуется канифоль или флюс, припой (смесь олова и свинца) и паяльник. Для пайки проводов наиболее подходящим будет паяльник мощностью 40 Вт.

Инструмент более высокой мощности обычно используется для спайки металла, а менее мощные варианты подходят для мелких деталей и микросхем.

Перед тем как включить паяльник, жало очищается от нагара и грязи. Для этого подойдёт наждачная бумага или напильник. После этого его можно включать в розетку.

Провода могут быть одножильными или многожильными. Для многожильного провода потребуется предварительно скрутить жилы, чтобы они держались совместно. Сделать это лучше всего плоскогубцами или пинцетом.

Спаиваемые стороны проводов нужно зачистить от изоляции. Если нужно припаять два провода, то зачищается 1-1,5 см, если провод паяется к лампочке, лучше очистить не более 0,5 см, главное здесь — чтобы не было торчащих оголённых частей проводов.

Зачищенные провода залуживаются по отдельности путём обмакивания их во флюс или расплавленную канифоль. Это производится для того, чтобы припой хорошо приставал к жилам.

На залуженные провода наносится припой. Предварительно лудится жало, на котором затем расплавляется припой. После этого жало с припоем нужно провести по каждому проводу, при этом провода должны покрыться слоем припоя.

Если провода толстые, может потребоваться несколько раз наносить припой. Тут следует в перерывах между нанесением припоя каждый раз залуживать провод.

Далее провода нужно наложить один на другой, крепко прижать друг к другу; приложить жало паяльника с небольшим количеством припоя. Припой на проводах разогреется и сплавится между собой, тогда паяльник можно убирать. Пока припой на проводах затвердевает (несколько секунд после того, как убрали нагреватель) не следует двигать проводами. Нужно постараться их удерживать неподвижно, в противном случае соединение может оказаться не прочным.

Передерживать жало паяльника на проводах не рекомендуется, так как это может привести к повреждению изоляции. Особенно это актуально в случае медных проводов, которым свойственна высокая теплопроводность.

Влияет ли провод динамика на качество звука? Никаких мифов, только факты

Аудиоаксессуары, такие как кабели и провода динамиков, являются одними из самых дорогих и раскрученных вещей, которые вы можете купить.

Стоит ли тратить много денег на «волшебный» акустический или аудиокабель? Влияет ли это на качество звука вашей домашней или автомобильной аудиосистемы?

Я расскажу вам это и многое другое простым и понятным языком. Читать дальше!

Быстрые ответы: Влияет ли провод динамика на качество звука?

Провод динамика и качество звука: краткие факты

  • В нормальных условиях ответ НЕТ: провод динамика не влияет на качество звука. Однако в некоторых случаях (поясняется далее) качество или громкость звука могут несколько ухудшиться.
  • Нет данных научных испытаний, подтверждающих (вводящую в заблуждение) идею о том, что «специальные» или «аудиофильские» провода для динамиков или дорогой кабель имеют заметную разницу по сравнению с доступным, качественным проводом для динамиков правильного сечения. В 99,9% случаев это необоснованные заявления и разница действительно не имеет значения!
  • Использование нестандартного провода или кабелей вместо провода динамика может привести к изменению звука, хотя и очень незначительному.Чрезмерно длинный или другой провод с высоким сопротивлением может повлиять на звук, вызвав падение громкости динамика и некоторые другие детали.
  • Для достижения наилучших результатов не скручивайте длинные провода динамика, так как это может создать индуктивность, уменьшающую некоторые звуковые частоты, как это делает кроссовер.
  • Провод между кроссоверами динамиков и динамиками должен быть достаточно коротким. Чрезмерно длинный провод к кроссоверу и динамикам может привести к изменению поведения кроссовера и изменению звукового отклика динамика.

Аудиофильские и разрекламированные провода и кабели

Одна из самых больших проблем, с которыми я сталкивался на протяжении многих лет, — это количество ажиотажа и преувеличений, используемых для продажи кабелей всех типов по завышенным ценам: акустические кабели, аудиокабели (например, кабели RCA), видеокабели и даже компьютерные кабели и кабели для передачи данных.

Он также не ограничивается использованием домашних динамиков или видео — в мире автомобильных стереосистем его тоже было много.

Причудливые аудиокабели и провода основаны на ерунде

Часто компании и аудиофилы заявляют, что их дорогие кабели обеспечивают лучший звук из-за какого-то эзотерического, причудливого технического преимущества.Проблема в том, что нет никаких данных научных испытаний, подтверждающих это. В большинстве случаев это просто маркетинг для получения большей прибыли.

На самом деле, когда речь идет об электронике, аудиоаксессуары, такие как соединительный кабель RCA, кабели для наушников и кабели для динамиков, являются одной из самых прибыльных категорий для розничных продавцов!

Наука о акустических кабелях и качестве звука

Вот список причин, по которым вы не заметите разницы в качестве звука из-за провода динамика. Есть несколько нетипичных исключений, о которых я объясню позже.

Факты о качестве звука провода динамика

:

  • Несмотря на то, что многие электрические компоненты и проводники действительно имеют емкость и индуктивность, которые могут влиять на звук, у провода динамика их очень мало. Гораздо меньше, чем необходимо для реального влияния на качество звука и частотную характеристику акустической системы.
  • Такие параметры, как производительность динамиков, индуктивность звуковой катушки, кроссоверы динамиков и многое другое, оказывают гораздо большее влияние на качество звука — на самом деле, в сотни раз больше.
  • Провода динамиков
  • состоят из пучка тонких проводников, которые соприкасаются друг с другом, что поддерживает емкость и индуктивность на таком низком уровне, что для звука им можно пренебречь. Другие типы кабелей (например, отдельные изолированные проводники) могут влиять на звук, но они не являются акустическими проводами.
  • Явление электрического проводника, известное как скин-эффект, не относится к диапазону звуковых частот. Это не проблема, пока не будет иметь дело с гораздо более высокими частотами (мегагерцы и более высокие диапазоны).Звуковые частоты охватывают диапазон от 20 Гц до 20 кГц.
  • Хотя тесты на слепое прослушивание действительно проводились, чтобы попытаться «доказать», что специальные аудиопровода или кабели звучат лучше для людей, они так и не смогли этого доказать. Фактически, тесты почти всегда имеют серьезные недостатки и не имеют надежных научных данных аудиотестов, подтверждающих их. Что еще хуже, эффект плацебо влияет на тест, а люди имеют разный уровень слуха.
  • Требуемый калибр зависит от мощности вашего усилителя или стереосистемы и длины.
  • Более толстый провод динамика имеет меньшее сопротивление, емкость и индуктивность по сравнению с тонким проводом, поскольку он имеет большую площадь поперечного сечения (больше проводимость/меньше сопротивление).

Объяснение электрического сопротивления, емкости и индуктивности провода динамика

Диаграмма, показывающая модель того, как вы можете думать о проводе динамика или других проводниках. Провод имеет очень небольшое сопротивление, индуктивность и емкость.

Вы можете думать о проводе динамика, как и о другом электрическом проводе, состоящем из резистора, катушки индуктивности и конденсатора, поскольку почти все проводники имеют по крайней мере крошечную часть каждого из них.Резисторы препятствуют протеканию электрического тока и вызывают потерю части напряжения.

Конденсаторы и катушки индуктивности похожи на резисторы, но их «сопротивление» (в данном случае импеданс) изменяется в зависимости от частоты. Из-за этого их неудобно иметь в проводах, по которым передается электрический сигнал переменного тока (AC), например, в музыке, но они чрезвычайно полезны в таких вещах, как кроссоверы динамиков.

Вы можете подумать: « Если провод динамика имеет некоторую индуктивность и емкость, разве это не повредит звуку? »

В данном случае нет.

Это связано с тем, что в отличие от кроссоверов динамиков, где мы используем большие емкости конденсаторов и катушек индуктивности для фильтрации или блокирования определенных звуковых диапазонов для динамиков, провод динамика имеет невероятно малую длину. Конечно, в большинстве случаев недостаточно, чтобы иметь какой-либо реальный эффект.

Например, мы могли бы использовать конденсатор в линии с твитером, чтобы блокировать искажение и повреждение басов от достижения его. Это возможно, потому что импеданс (или сопротивление току) уменьшается с частотой, а это означает, что более низкие частоты сильно уменьшаются и эффективно отфильтровываются.

Даже обычный провод динамика хорош!

В случае провода динамика, если бы емкость была высокой, возможно, что более высокие частоты, достигающие динамика, будут значительно снижены, что приведет к ухудшению качества звука.

Точно так же, если бы индуктивность была достаточно высокой, это также могло бы повлиять на качество звука. Однако, как я упоминал ранее, провод динамика имеет очень низкие значения каждого из них. Обычный провод питания лампы (очень похожий на провод 18AWG или 16AWG) имеет емкость всего около 10-20 пФарад на фут, что дает менее 1% потерь в слышимом диапазоне на длине 50 футов.

(Для сравнения, пикофарад равен 0,000 000 000 001, или одной миллиардной фарады единицы емкости. Конденсаторы, используемые в акустических системах, имеют емкость около нескольких сотых фарад.)

Что находится в проводе динамика?

Провод громкоговорителя

состоит из тонких жил, обычно из меди или алюминия с медным покрытием (CCA), которые связаны вместе и электрически отделены друг от друга внутри гибкой изоляции. Существуют и другие виды, например те, которые также снабжены тонким экраном или другими специальными функциями.

Изоляция обычно имеет тонкий участок посередине, который легко рвется для разделения проводов при зачистке, соединении и т.д. Чаще всего один провод маркируется каким-либо положительным индикатором.

Провод динамика и электрический провод

Как электрическая проводка (похожая на шнур лампы), так и проводка, продаваемая для динамиков, часто использует небольшие жилы проводников и гибкую изоляцию. Фактически, во многих случаях вы можете использовать любой из них. Однако вы можете найти аудиопровод, который еще более гибкий, и его полярность отмечена красным или черным цветом, а также напечатана.Некоторые из них также имеют еще более тонкие медные проводники, чтобы упростить установку в труднодоступных местах или на изогнутых участках, таких как автомобили и грузовики.

Влияет ли сращивание на качество звука?

На этой схеме, как и на электрической модели провода динамика, показано, как можно представить разъем провода динамика. И проводники, и соединения имеют сопротивление или , хотя при правильном использовании это ничтожно мало. Качество звука не является проблемой, если нет необычно плохого соединения.

Добавление разъема к проводке динамика путем сращивания, пайки, обжима разъемов или другими способами обычно не влияет на качество звука . Этого не может быть — это просто еще один путь для потока энергии и звукового сигнала.

Однако необычно плохое соединение может иметь достаточно плохое сопротивление, чтобы динамик мог иметь заметно меньшие потери громкости и мощности. Это потому, что когда очень плохое соединение вызывает большое сопротивление протеканию тока, это также вызывает большое падение напряжения на нем.

Это означает, что на динамик поступает меньше энергии, чем обычно при той же настройке громкости. Это пустая трата сил.

Во избежание этого:

  • Всегда используйте высококачественное соединение для сращивания проводов громкоговорителей , например, при удлинении существующего провода. Пайка лучше всего, но качественные обжимные разъемы тоже превосходны.
  • Полосы для соединения проводов (изоляционные полоски для клемм проводов) с чистыми никелированными или другими металлическими контактами с покрытием также подходят для акустических систем.
  • Позолота не важна и разницы вы не услышите.

Обжимные разъемы хорошего качества (слева) и пайка (справа) — отличный выбор для провода динамика.

Самое главное — сделать плотное и чистое соединение с отличным контактом между проводами.

В некоторых случаях, например при использовании на море или на лодке, разъемы могут подвергаться коррозии и оцинковываться, вызывая другие проблемы, ограничивающие качество звука. Однако это гораздо реже.(В этом случае использование антикоррозионной жидкости или аэрозоля может предотвратить попадание провода в эту точку)

СОВЕТ: При зачистке изоляции, чтобы обнажить оголенный провод, вы можете предотвратить окисление с течением времени, «лужение» его (лужение провода динамика означает использование паяльника для протекания припоя через оголенные проводники и покрытия их).

Хорошим вариантом, доступным по цене, простым в использовании и обеспечивающим отличное соединение, является пара разъемов типа «банан», если ваша стереосистема может их использовать.

Влияет ли длина провода динамика на звук?

Определенно можно немного ухудшить качество звука, используя слишком длинный или недостаточно большой провод или кабель.

Потому что:

  • Гораздо большая длина провода динамика (скажем, 50+ футов [15,2 м], особенно 100 футов [30 м] или более) имеет большее сопротивление и может привести к небольшому падению громкости и мощности, особенно при максимальных уровнях мощности усилителя. Это также может повлиять на параметр, называемый коэффициентом демпфирования, хотя обычно это не проблема.
  • Очень длинные провода будут иметь большую емкость, что может немного повлиять на частотную характеристику динамика. Это зависит от конкретного провода.
  • Это зависит от мощности, потому что чем больше мощность, тем больше ток проходит через проводники. Громкоговоритель с более низким импедансом, например 4 Ом или 2 Ом, будет потреблять больше тока, чем более высокий импеданс, например 8 Ом, при той же мощности.

К сожалению, даже если вы технически подкованы, почти ни один производитель акустических проводов не предлагает никаких технических характеристик, которые помогут вам понять, что вы можете ожидать от очень длинных кабелей.Однако мы можем использовать стандарт American Wire Gauge (AWG), чтобы узнать сопротивление на фут для большинства многожильных проводов.

Как долго можно прокладывать провода динамиков без ущерба для качества?

Длина зависит от нескольких вещей и размера AWG (калибра проводов), который вы используете. Есть несколько вещей, которые имеют большое значение:

  • Сопротивление динамика. Обычно это 6-8 Ом для домашних стереодинамиков и 4, а иногда и 2 для автомобильной аудиосистемы.
  • Уровень мощности усилителя, который вы будете использовать.

Вот таблица основных размеров и длин проводов.

Упрощенная таблица размеров и длины проводов динамиков

Диаметр проволоки Рекомендуется для
18 Га. Автомобильные и домашние громкоговорители длиной до 25 футов со средним уровнем мощности (среднеквадратичное значение 50 Вт и ниже)
16 Га. Удлиненный динамик для автомобильных и домашних стереодинамиков; Сабвуферы средней мощности (до 225 Вт)
14 Га. Длинные (более 100 футов) динамики или приложения с более высокой мощностью, такие как мощные сабвуферы на 2 или 4 Ом.

Тем не менее, здесь делается несколько допущений: большинство людей почти никогда не используют свои усилители и динамики на максимальной мощности и громкости, так что вы, как правило, согласны с приведенными здесь рекомендациями.

Кроме того, большинство людей не подключают дополнительные пары динамиков параллельно к одному и тому же проводу, что потребовало бы провода на 2 калибра больше из-за удвоенной мощности (и электрического тока), подаваемой по одному и тому же проводу.

Чтобы сохранить хорошее качество звука и свести потери мощности к минимуму, для длинных проводов увеличьте размер провода как минимум на два калибра для 50 футов или более. Пример: при обычном использовании провода 18AWG используйте более толстый провод (например: 18AWG->16AWG->14AWG) для меньшего сопротивления и во избежание потери мощности.

При работе на относительно короткое расстояние с мощностью от низкой до средней (например, к паре тыловых динамиков в вашем доме или автомобиле) не переживайте из-за этого.

Влияет ли использование небольшого провода динамика на качество звука?

Использование тонкого провода не точно повлияет на качество звука, т. е. вы не услышите заметной разницы, но может привести к потере мощности и снижению громкости динамика. Как правило, большинству людей требуется провод 18AWG для акустических систем мощностью до 50 Вт для 4-омных динамиков и около 100 Вт для 8-омных динамиков на относительно коротких расстояниях (25 футов или меньше).

Следует иметь в виду, что вы не можете использовать алюминиевый провод с медным покрытием (CCA) для тех же уровней мощности, что и медный провод, как вы увидите ниже.

Различия в качестве медных алюминиевых и медных проводов для громкоговорителей

Алюминиевый провод с медным покрытием (CCA)

в последние несколько лет становится все более и более распространенным по мере роста цен на медные провода. Это одна из тех «мелочей», о которых вы можете не знать при покупке и о которых вам не говорят компании.

В отличие от проволоки из чистой меди, алюминий с медным покрытием использует сердечник из алюминиевой проволоки с тонким медным покрытием. Внешне он обманчиво выглядит одинаково из-за покрытия.

Алюминий

имеет меньший вес и более низкую стоимость, чем медь, поэтому на первый взгляд может показаться, что это отличный способ заменить более дорогую медную проводку. Однако есть важное отличие, о котором производители проводов часто вам не говорят!

Насколько хорош алюминиевый акустический провод с медным покрытием?

Хорошей новостью является то, что провод CCA имеет такое же качество звука, как и медный провод, а это означает, что он подходит для отличного звука. Проблема в том, что алюминий не такой хороший проводник, как медь.

Алюминий

имеет только 61% проводимость меди (другими словами, у него на 39% больше сопротивления), а это означает, что для получения такого же качества алюминиевых проводов потребуются более крупные алюминиевые провода.

Что нужно знать перед покупкой акустического провода CCA

В большинстве случаев, таких как среднее прослушивание и типичные уровни мощности, это не проблема при повседневном использовании. Однако, если вы собираетесь управлять динамиками на более высоких уровнях мощности или хотите получить лучшее за свои деньги, вам обязательно нужно искать упаковку, на которой четко указано, что это 100% чистая медь.

В противном случае алюминий с медным покрытием будет работать так же хорошо, если вы будете следовать следующему правилу: при покупке акустического провода CCA, чтобы получить то же качество, что и настоящий медный кабель, увеличьте размер на один калибр.

Например, для замены медного провода динамика 18 калибра используйте провод CCA 16 калибра.

Случаи, когда звуковая характеристика динамика, громкость или качество могут быть затронуты

Для достижения наилучших результатов не скручивайте лишнюю длину провода динамика. Держите свободный провод прямым и изогнутым.Спиральный провод может действовать как индуктор и в некоторых случаях потенциально влиять на звук. (индуктор — это катушка проволоки, которая создает магнитные поля)

В некоторых случаях неправильное использование провода (или использование неправильного типа) приводит к плохой производительности:

  • Использование нестандартного провода или кабеля в качестве провода динамика
  • Наматывание длинных проводов в петлю, создание катушки (по сути, создание катушки индуктивности)
  • Обрывы или порезы провода динамика, вызывающие проблемы с подачей питания
  • Плохое соединение, например скручивание проводов вместо правильного соединения
  • Сильно окисленная проволока
  • Слабо соединенные стойки или клеммы корпуса динамика

Чтобы не порезать провод внутри, не используйте бритву или универсальный нож для зачистки проводов.Вместо этого используйте стриппер или другой инструмент.

Открытый медный провод может со временем сильно окислиться и стать причиной очень плохого соединения, особенно после воздействия влаги и особенно другого воздуха на открытом воздухе. Не забудьте проверить и разрезать и повторно зачистить, если это необходимо, или использовать хорошее чистое соединение или припой, чтобы устранить это. Обратите внимание, что накрыть его изолентой недостаточно.

Клеммы проводов динамиков в корпусах динамиков могут ослабнуть и нагреться, как только соединение будет достаточно плохим, что приведет к потере большого количества энергии и плохому звуку.Это отличная идея проверить и подтянуть или заменить клеммы, если у вас есть проблемы с качеством звука.

Несмотря на то, что у вас может возникнуть соблазн сэкономить деньги, повторно используя дополнительный провод или инструментальный кабель, который у вас завалялся, кабели часто являются плохим выбором для провода динамика. Коаксиальный кабель, например, может иметь более высокую емкость и вызывать проблемы с качеством звука.

Микрофонные и сетевые кабели обычно имеют гораздо меньшие проводники, которые не могут передавать мощность, необходимую для динамиков, а также более подвержены разрыву, если они являются сплошными проводниками.

Другие отличные статьи о проводах для динамиков

У меня есть и другие полезные статьи, связанные с акустическими кабелями:

Как проверить, правильно ли подключены ваши динамики

Любая система хороша настолько, насколько хороша ее самое слабое звено в цепи, и аудиосистемы, безусловно, не являются исключением из этого правила. Предполагая, что ваша музыкальная система воспроизводит достаточно приятные звуки, вы никогда не перестанете задумываться об этом, но с помощью нескольких простых тестов вы можете убедиться, что ваши динамики подключены правильно и что вы получаете максимальную отдачу от звука. ваша система.

Для подключения громкоговорителей к системе Hi-Fi обычно требуется всего несколько кабелей. Вы бы не подумали, что перепутывание этих кабелей создаст большую проблему, не так ли, при условии, что ваша музыка воспроизводится нормально, а из системы не идет дым?

Ну, в большинстве случаев вы были бы правы, с простым -канальным смешением , что является наиболее вероятным результатом, но если у вас есть реальная ловкость в том, чтобы выводить вещи на передний план, тогда вы можете подключить свои динамики к выходу. -of-phase , который, хотя и не нанесет никакого вреда, уж точно не поможет вам получить максимальную отдачу от вашей системы.

Эти потенциальные проблемы легко обнаружить с помощью нескольких простых тестов, и, к счастью, соответствующие средства их устранения столь же просты.

Левый и правый тесты

По большому счету, перепутать динамики слева и справа не проблема. Если ваши левый и правый динамики перепутаны, ваша музыка все равно будет звучать в прекрасном стерео (при условии, конечно, что вы слушаете стереофоническую дорожку), просто то, что должно выходить из левого динамика, на самом деле выходит из правого динамика и наоборот.

Продюсеры звукозаписи и звукоинженеры тратят недели на микширование и продюсирование альбома, и в ходе этого процесса они решают, где в миксе разместить определенные инструменты. Итак, если у вас есть любимый трек, в котором инструмент панорамирован на (музыка говорит о стереопозиционировании звуков) в одну сторону, разве вы не предпочли бы слушать его так, как задумал исполнитель, а не с ног на голову?

Хотели бы? Хорошо.

Затем попробуйте выполнить следующие два самоочевидных теста на вашей музыкальной системе.Прослушивая тест левого динамика , вы должны услышать голос Винни, исходящий из левого динамика (или наушников) только и наоборот для теста правого динамика.

Тест левого динамика:

[URL-адрес powerpress = ”https://www.richardfarrar.com/audio/left.mp3″]

Или, скачать : left.mp3 [ 0’ 04”, 68kB ]

Проверка правого динамика:

[URL-адрес powerpress=”https://www.richardfarrar.com/audio/right.mp3″]

Или, скачать : right.mp3 [ 0’ 04”, 80kB ]

Если что-то идет не по плану, то вы либо перепутали провода динамиков (или наушники неправильно подключены), либо аудиокабель ( показан справа ) от вашего устройства воспроизведения к усилитель перепутал.

Обычно кабели аудиосигнала (в отличие от кабелей динамиков) имеют цветовую маркировку: красный штекер подключается к красному разъему, а белый — к белому на каждом конце кабеля.

Вам нужно будет проверить проводку вашей системы, при необходимости изменив проводку, а затем повторить два теста, чтобы убедиться, что оба канала работают и находятся в правильном порядке.

На следующей схеме показано, как подключить динамики к усилителю:

Проверка баланса

Теперь, когда вы довольны тем, что разобрались с левой и правой колонками, следующее, что нужно проверить, — это баланс динамиков .

Когда вы слушаете следующий тест, расположите голову как можно ближе к центру между двумя динамиками; вы должны услышать Винни, исходящего из мертвого центра ваших динамиков.В этом случае вы слышите равных сумм Винни из обоих динамиков .

Проверка центральной балансировки:

[URL-адрес powerpress = ”https://www.richardfarrar.com/audio/centre.mp3″]

Или, скачать : center.mp3 [ 0’ 04”, 67kB ]

Если звук Винни идет слева или справа от центрального положения, вам может потребоваться проверить, есть ли в вашем усилителе или системе регулятор баланса .Если это так, убедитесь, что регулятор баланса находится в центральном положении .

Если после проверки регулятора баланса все по-прежнему звучит однобоко, возможно, у вас более фундаментальная проблема с вашей системой, которая требует расследования или профессионального вмешательства. Это может быть так же просто, как грязное соединение или хитрый соединительный кабель , или, если все еще хуже, это может быть более укоренившаяся проблема с электроникой или динамиком.

В качестве альтернативы, если вы не можете точно определить, что звук исходит из центра, у вас может быть проблема с фазировкой…

Проверка фазы динамика

Неполадку phasing с динамиками очень просто решить, но она может значительно ухудшить звуковые характеристики вашей системы.

Попытка описать, как звук динамиков не совпадает по фазе, может быть немного сложной, если вы не испытали это на собственном опыте. Вы, вероятно, услышите значительно меньше басов и вместо того, чтобы создавать сильное центральное изображение, кажется, что звук остается внутри динамиков, заставляя вещи звучать скорее отсоединенными .

Послушайте следующее, и вы сами сможете услышать разницу:

Проверка фазы динамика:

[URL-адрес powerpress=”https://www.richardfarrar.com/audio/out-of-phase.mp3″]

Или, скачать : вне фазы.mp3 [ 0’ 07”, 128kB ]

Если приведенный выше тест звучит отлично, но предыдущий тест центрального канала звучал очень странно, то ваши динамики не в фазе.

Решение проблемы

К счастью, хотя эффект может быть довольно странным, исправить это очень просто.

Подберите динамик , но , а не оба , это нужно сделать только на один динамик .Теперь поменяйте местами два провода на задней панели динамика. Обычно динамик имеет два соединения; один черный ( отрицательный разъем или ) и один красный ( положительный разъем или + ).

Так и должно быть, работа сделана. Теперь снова прослушайте тест центра/баланса и тест фазы , чтобы убедиться, что у вас все работает отлично.

Устройтесь поудобнее и расслабьтесь

Теперь, когда ваши динамики подключены правильно, а левая и правая стороны там, где они должны быть, и нет никаких странных эффектов расфазировки, вы можете откинуться на спинку кресла, поднять ноги и слушать мой последний подкаст со знанием дела. Готово.

У вас не было проблем; отлично, так что нет причин не слушать мой последний подкаст ! 🙂

5 мифов о акустическом проводе

 

Дорогие акустические провода «звучат» лучше? Скорее всего, не.

Могут ли аудиофилы и случайные слушатели улучшить свою стереосистему, модернизировав один из, казалось бы, более простых компонентов — провода и разъемы динамиков? Некоторые компании утверждают, что могут. Поэтому они предлагают акустические провода (или кабели), иногда за тысячи долларов, которые обещают лучшую тональность, более теплый звук и богато мелодичный звук без зернистости.Но многие из этих утверждений являются фиктивными и создают мифы о проводах динамиков. Вот пять из них:

Более толстые провода лучше : Это правда, что при длинных пробегах более толстые провода лучше снижают влияние сопротивления. Но для большинства конфигураций (с динамиками в пределах 100 футов от усилителя) подойдет шнур лампы 16-го калибра. Для динамиков на расстоянии от 100 до 200 футов от усилителя эксперты рекомендуют использовать калибр 14. А от 200 до 400 футов они рекомендуют провода 12-го калибра. Использование чрезвычайно толстого провода для коротких пробегов практически не дает никаких звуковых преимуществ, по крайней мере, большинство людей не слышит.

Решение скин-эффекта : Это правда, что высокочастотные сигналы имеют тенденцию распространяться по периметру провода, в то время как низкочастотные сигналы проходят ближе к центру. Но любой эффект заметен только при работе с милями кабеля и частотами, не используемыми для звука. Так что не тратьте деньги на «решение» этой проблемы с помощью замысловато плетеных акустических кабелей.

Провода динамиков должны быть одинаковой длины. : Логично, что провода динамиков должны быть идентичными, чтобы исключить фазовые сдвиги.Но электрические сигналы распространяются по проводам громкоговорителей со скоростью, близкой к скорости света. Потребовались бы мили акустического провода, чтобы услышать какую-либо разницу. Таким образом, наличие проводов на фут или два (или 10) отличается не имеет значения.

Взлом «критичен»: По мнению некоторых так называемых аудиоэкспертов, небольшой электрический ток, проходящий через провод громкоговорителя, физически изменяет провод настолько, что со временем возникают слышимые изменения. Не правда. Тем не менее, компании пытаются продавать проводные «кухонные плиты» и услуги по взлому, чтобы увековечить этот миф и заработать деньги.

Соединения ухудшают звук: Специалисты по аудиотехнике установили, что правильно соединенные и спаянные провода не изменяют и не ухудшают звук, исходящий из динамиков. Несмотря на то, что осциллограф может обнаруживать соединения путем выявления небольших падений или всплесков напряжения, аномалии слишком малы, чтобы их можно было услышать. Напряжение, используемое для возбуждения динамиков, представляет собой простое напряжение, и, поскольку при нормальном использовании происходят регулярные колебания из-за типа программы и частоты, сращивание не оказывает отрицательного звукового эффекта.

Вы слышали какие-нибудь мифы о стерео, которые хотели бы передать? Сейчас самое время.

Влияет ли провод динамика на звук? | Новости и просмотры | Ом Динамики

John Strohbeen | 14 мая 2014 г. | Статьи

Проводное соединение между усилителем и динамиком было предметом многочисленных дискуссий и затрат больших денег на протяжении более 30 лет. Тем не менее, вопрос остается во многих умах; это действительно имеет значение?

Ответ ДА! И это неоднократно демонстрировалось как в слепом тестировании, так и в визуальной оценке.В принципе, для этого есть одна причина: импеданс провода фиксирован, но импеданс динамика сильно зависит от частоты. (Импеданс можно рассматривать как сложность прохождения электрического сигнала по проводу, и он измеряется в омах.) Таким образом, если провод имеет более 5% от наименьшего импеданса динамика, может стать слышен провал в отклике.

Произошло взаимодействие между кабелем динамика и определенным динамиком. Расположение и глубина провалов в частотной характеристике зависят от импеданса динамика и импеданса провода.Каждый дизайн динамика отличается. Что касается импеданса провода, толщина (калибр) проводника и длина участка от усилителя до динамика являются основными проблемами. Вопреки интуиции, чем выше «калибр» проволоки, тем она тоньше. Таким образом, провод 24-го калибра в два раза меньше диаметра 12-го (и примерно в четыре раза меньше импеданса). Для сравнения, обычный ламповый шнур, иногда называемый шнуром на молнии, имеет калибр 18.

Может существовать синергия между определенным динамиком и определенным проводом динамика.Некоторое время в Англии велась серьезная дискуссия о том, что тонкая одножильная витая пара звучит намного «лучше», чем толстая многожильная. Использование высококачественных мини-мониторных динамиков, хорошо контролируемые, выравнивающие громкость, визуальные и слепые тесты последовательно привели к такому выводу. Однако было установлено, что дополнительное сопротивление очень тонкого провода изменило баланс динамиков в очень положительную сторону: бас поднялся, а высокие понизились. Это дало всей музыке лучшую основу и неутомительные высокие частоты.Толстый многожильный провод с резистором правильного номинала теперь звучал так же, как тонкий провод. Тонкий провод даже улучшал некоторые вентилируемые системы, если они гудели при резонансе вентиля.

Ноэль Ли, основатель MonsterCable, привнес населению пользу хорошего провода. Когда Ноэль представил оригинальный кабель MonsterCable — в то время он был торговым представителем Ohm — типичным «проводом динамика» был провод калибра 22-24 с прозрачной пластиковой изоляцией, один из которых был выполнен из простой меди, а другой — из луженого серебра, чтобы его было легко хранить. дорожка фазы (красный к меди/черный к серебру).Его провод 12-го калибра улучшил звук практически любой вентилируемой системы на рынке – спасибо, Ноэль.

Сегодня доступны сотни специальных проводов для колонок; некоторые стоят тысячи долларов. Что лучше и какое соотношение цены и качества? Два интересных вопроса.

Основываясь на том факте, что между динамиком и проводом может быть почти «волшебная» синергия, я действительно не могу сказать вам, что лучше, если у меня не будет возможности послушать (и протестировать) ваши динамики. Я могу сказать вам, что при большинстве сопротивлений мы рекомендуем использовать провод 12-го калибра (если длина менее 30 футов).Мы делаем наше развитие с этим проводом и верим, что вы не услышите улучшения ни с каким другим. Вы можете услышать разницу; но это не то, как мы разработали динамики для звучания. Конечно, если есть разница, она может компенсировать проблему взаимодействия комнаты и динамика. Это как две проблемы, которые взаимно компенсируют друг друга.

Подпишитесь на новости и обзоры Ohm, чтобы получать последние сообщения в свой почтовый ящик

Итак, есть еще один вопрос «наилучшее соотношение цены и качества».”? Это довольно легко, если ваш пробег меньше 15 футов; стандартный 16- или 18-калиберный ламповый (зип) шнур из хозяйственного магазина подойдет. Он легко доступен в катушках и навалом, а также в различных цветах изоляции.

Как насчет тех других проводов, межблочных? Сегодня вы можете использовать соединительные кабели, которые поставляются с проигрывателями компакт-дисков и т. д., или потратить практически безграничную сумму денег на экзотические конструкции проводов и кабелей. Какой интерконнект самый лучший? Было проведено много слепых и зрячих тестов, и они часто дают очень разные результаты — даже с одними и теми же тестировщиками.

В тестах на зрение некоторые люди слышали отчетливые различия; но когда они проверяют вслепую, они не всегда замечают какие-либо различия. Обычно причиной путаницы винят систему тестирования (она скрывает разницу) или беспокойство о том, чтобы быть «правым», вызывает слишком много напряжения. Я считаю, что эти различия настолько малы, что о них не стоит беспокоиться или тратить большие деньги на внесение изменений.

Я рекомендую всегда использовать межблочные соединения с позолоченными контактами.В сотнях систем, которые я устранял, коррозия межблочных контактов была самым большим источником проблем. Выбросьте те дешевые кабели, которые поставляются с большинством CD- и DVD-плееров, и замените их на кабели с золотыми контактами и хорошими системами снятия натяжения на разъемах.

Конечно, всегда стоит вкладывать деньги туда, где легче всего будет услышать улучшение: в большинстве ситуаций взаимодействие между вашей комнатой и вашими колонками будет иметь большее значение, чем переход на другой тип провода.Прежде чем бежать в магазин, попробуйте передвинуть колонки в своей комнате. Разница всего в шесть дюймов может иметь огромное значение!


Наслаждайтесь!

Джон

# Метки

Джон Стробин Автор

Джон Стробин является президентом компании Ohm Speakers.

Как устранить неполадки с низкой громкостью или отсутствием звука из подключенных динамиков аудио-/видеосистемы (A/V).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Если для выполнения какого-либо из этих шагов требуется информация по конкретной модели, см. инструкции по эксплуатации, прилагаемые к продукту.Инструкции размещены на странице поддержки вашей модели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку каждый из этих шагов представляет собой возможное решение этой проблемы, проверяйте наличие звука после выполнения каждого шага.

  1. Убедитесь, что динамики правильно подключены к A/V-ресиверу.

    ВАЖНО: Убедитесь, что переключатель громкоговорителей A/B установлен в соответствующее положение. Если динамики подключены к разъемам динамиков A на задней панели A/V-ресивера, то переключатель динамиков A/B должен быть установлен в положение A.

  2. Убедитесь, что аудио/видео ресивер не отключен.
  3. Проверьте функцию каждого входа, включая AM и FM, чтобы убедиться, что вы не можете получить звук через любой из входов.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если проблема со звуком связана только с входами HDMI®, убедитесь, что ресивер A/V настроен на вход HDMI и что HDMI не назначен. A/V-ресиверы Sony® Elevated Standard (ES) не предназначены для того, чтобы позволять назначать звук HDMI другим именам входов.

  4. Запустите функцию тестового сигнала (если применимо для вашей модели A/V-ресивера).

    ВАЖНО: Некоторые ресиверы Sony имеют настройку MicroSP в настройках динамиков, что приводит к низкому уровню звука, когда не используются динамики Micro. Убедитесь, что настройка динамика соответствует типу подключенных динамиков.

  5. Проверьте, не установлен ли аудио/видео ресивер в режим объемного звучания.
  6. Попробуйте настроить аудио/видео ресивер на другой режим объемного звучания.
  7. Попробуйте изменить настройку TV+AMP на ресивере на AMP.
  8. Попытка увеличить уровень громкости.
  9. Убедитесь, что к A/V-ресиверу не подключены наушники.
  10. Замените провода динамика.
  11. Попробуйте подключить другую пару динамиков.
  12. Низкий уровень громкости также может быть результатом подключения другого компонента к одному из источников входного сигнала, например телевизионной приставки (STB) или телевизора.
    1. Проверьте соединение между вашим источником и ресивером A/V, чтобы убедиться, что они надежно подключены.
    2. Попробуйте использовать другой входной разъем, чтобы устранить любые проблемы с текущим используемым разъемом.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Если звук передается с телевизора или STB на A/V-ресивер, может потребоваться отключить внутренние динамики источника входного сигнала или установить для аудиовыхода телевизора значение FIXED или VARIABLE.Если для аудиовыхода телевизора установлено значение ПЕРЕМЕННЫЙ, вам потребуется увеличить уровень громкости телевизора.

    3. Переключитесь на другой источник, например на проигрыватель компакт-дисков, чтобы убедиться, что уровень громкости низкий на всех источниках или только на том, который вы используете.

      ВАЖНО: Если уровень громкости звучит нормально на всех других источниках входного сигнала или при отдельном воспроизведении системы A/V, обратитесь за дополнительной помощью к производителю источника входного сигнала с низким уровнем громкости.

    Если проблема не устранена, может потребоваться обслуживание.&nbspПерейти к разделу «Ремонт продукта».&nbsp

5 Распространенные проблемы с аудиосистемой и их решения

Большинство проблем с аудиосистемой являются результатом неправильного, дефектного или неправильного подключения кабелей. Некоторые проблемы также возникают из-за неправильного использования оборудования или неправильного обслуживания. Мир аудио может показаться простым, но он может оказаться довольно сложным и трудным для понимания, особенно для тех, кто не является энтузиастами AV. Аудиосистемы могут иметь множество компонентов, проводов, настроек и стандартов, что усугубляет путаницу.Неудивительно, что люди переходят на более простые системы, такие как звуковые панели, для большего удобства, но за счет качества звука. Однако в следующий раз, когда вы столкнетесь с какой-либо проблемой с вашей аудиосистемой, вам не о чем беспокоиться. В этой статье мы перечислили некоторые из наиболее распространенных проблем с аудиосистемой вместе с их вероятной причиной и действиями по их устранению.

Наиболее распространенные проблемы с аудиосистемой и способы их устранения

Как мы упоминали ранее, большинство проблем, связанных с аудиосистемой, возникает из-за неправильного или некачественного подключения кабелей и соединений.Проблемы также могут возникнуть из-за неправильных настроек вашего телевизора, AV-ресивера и колонок. Хотите верьте, хотите нет, но некоторые проблемы со звуком также могут возникнуть из-за неправильного размещения динамиков. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем с аудиосистемой и способы их решения.

1. Нет звука или искаженный звук из динамиков

Если вы не слышите звук из аудиосистемы домашнего кинотеатра или если все, что вы слышите, это искаженный звук с хлопками и потрескиваниями, вот что вам нужно сделать:

Подписаться на Onsitego

Получайте последние технологические новости, обзоры и мнения о технических продуктах прямо на свой почтовый ящик

Первый шаг — проверить исходный звук.Если вы воспроизводите музыку по кабелю, подключенному к телефону, проверьте, работает ли он при подключении к другому динамику. Как только вы убедитесь, что исходный звук хорошо звучит на другом динамике или аудиосистеме, вам нужно проверить, правильно ли вы выбрали «Источник».

Аудиосистемы

с несколькими входами имеют параметр «Источник», в зависимости от функций он может включать 3,5-мм аудио, оптический аудио, RCA и даже Bluetooth. Убедитесь, что вы выбрали правильный источник звука, а не тот, который не используется.Если вы выбрали правильный источник звука для своих динамиков, но звук по-прежнему не слышен или имеет искажения или частые пропадания и помехи, возможно, ваши кабели неисправны.

Проверьте кабель (если вы его используете) между источником воспроизведения и аудиосистемой. Затем обратите внимание на кабели между вашим усилителем (или системой «все-в-одном», такой как AV-ресивер) и динамиками. Со временем даже самые лучшие кабели могут выйти из строя или изнашиваться. В некоторых случаях в аудиосистемах используется провод, который защелкивается в небольшой порт за динамиком.Если это относится и к вашей аудиосистеме, попробуйте почистить провод наждачной бумагой, чтобы удалить нагар.

Но даже кабели и провода, использующие вилки и разъемы, со временем могут быть повреждены. Попробуйте отсоединить и снова подсоединить кабели, а затем попробуйте слегка их толкнуть, чтобы увидеть, имеет ли это значение. Если помехи или отсутствие звука сохраняются, возможно, вам придется попробовать новые соединительные кабели динамика-усилителя. Не помешает иметь под рукой дополнительные кабели, чтобы вы могли попробовать и протестировать их.

2. Направление окружающего звука кажется неправильным или звук не работает

У вас есть проблемы с системой объемного звучания с несколькими динамиками? Вы можете столкнуться с такими проблемами, как отсутствие звука или отсутствие эффекта объемного звучания, или, возможно, звук объемного звучания идет с неправильного направления. В случае неправильного направления объемного звука, возможно, вы просто неправильно разместили сателлитные динамики.

Проверьте динамики и руководство пользователя, чтобы узнать, какой динамик куда следует установить.Также возможно, что в случае проводных систем объемного звучания неправильный провод подключен к неправильному каналу выходных портов усилителя (или к неправильному динамику). Внимательно проследите провода, чтобы увидеть, какой порт ведет к какому динамику, а затем проверьте руководство пользователя, правильно ли это.

Другие частые жалобы на объемный звук связаны с плохим качеством звука (с отсутствием эффекта объемного звучания) или даже с отсутствием звука. В этом случае наиболее вероятная возможность заключается в том, что один из компонентов — аудиосистема, кабели или источник звука — не поддерживает правильный формат объемного звука (Dolby Audio, DTS, DTS HD или Dolby Atmos).


3. Жужжание в динамиках

Сначала проверьте, какой формат объемного звучания использует ваш телевизор или потоковое устройство. Убедитесь, что ваша аудиосистема также поддерживает этот формат. Если это не так, не волнуйтесь: многие потоковые устройства (например, Amazon Fire TV Stick) и телевизоры позволяют вам выбирать, в каком формате вы хотите выводить видео. Попробуйте изменить форматы объемного звучания, чтобы они соответствовали тем, с которыми вы точно знаете, что ваша аудиосистема будет работать. Если формат поддерживается на обоих концах, возможно, вы используете неправильный кабель или поврежденный кабель.

Для некоторых форматов требуются кабели HDMI, поскольку аудиосигналы являются цифровыми и защищены DRM, в то время как другие будут работать через оптические (Toslink) или кабели RCA. Убедитесь, что вы используете правильный кабель. Помните, что кабели 3,5 мм и Bluetooth не поддерживают объемный звук, поэтому, если вы воспроизводите музыку по беспроводной связи (или по кабелю для наушников) с телевизора, вам придется довольствоваться стереофоническим (2-канальным) звуком.

Жужжащий звук в динамиках — распространенная проблема старых аудиосистем.Если это проблема, с которой вы столкнулись, вот что вы можете сделать:

  1. Сначала попробуйте подключить домашнюю аудиосистему и источник (проигрыватель компакт-дисков, игровую приставку или телевизор) к одной розетке через сетевой фильтр . Вы должны быть абсолютно уверены, что настенная розетка (и устройство защиты от перенапряжения) выдержит потребляемый ток. Не перегружайте электрические розетки, так как это может быть очень опасно. Кроме того, убедитесь, что ваша аудиосистема подключена к розетке, не подключенной через инвертор.
  2. Затем попробуйте изолировать компоненты один за другим, чтобы увидеть, в чем заключается проблема.Попробуйте изменить источник звука, чтобы увидеть, исчез ли шум.
  3. Вам также может понадобиться опробовать новые кабели с лучшим экранированием.
  4. Также проверьте, правильно ли подключены к усилителю какие-либо провода заземления аудиооборудования. Обычно они крепятся к маленькому винту на задней панели.
  5. Наконец, если ничего не помогает, возможно, ваш усилитель неисправен и вам может понадобиться помощь специалиста в этом деле.

4. В музыке отсутствуют высокие или низкие частоты

Если вы жалуетесь на плохое звучание вашей аудиосистемы (низкие или скрипучие высокие частоты и приглушенные басы), проблема может быть связана с одной из нескольких проблем:

  1. Первая возможность заключается в том, что вы воспроизводите аудиосистемы на очень высокой громкости.Это не только увеличивает искажения, но также увеличивает любые другие проблемы с качеством звука в вашей аудиосистеме.
  2. Другая возможность заключается в том, что ваши настройки эквалайзера неверны. Проверьте все элементы управления эквалайзером не только в аудиосистеме, но и в источнике воспроизведения.
  3. Вам также может понадобиться проверить размещение ваших аудиосистем. Сабвуферы менее требовательны к размещению, но твитеры и другие (сателлитные) динамики следует размещать в соответствии с рекомендациями бренда вашей аудиосистемы в руководстве пользователя.
  4. Наконец, мы вернулись к кабелям, и, возможно, виноват поврежденный провод, и вам следует проверить шаги по устранению неполадок, которые мы упоминали в самом начале этой статьи.
  5. Если ничего из этого не помогает, проверьте, нет ли у ваших колонок повреждений твитеров и низкочастотных динамиков. Если это так, вам нужно отремонтировать их с помощью опытного инженера по обслуживанию AV.

5. Громкость звука становится слишком громкой

Если вы смотрите фильм и замечаете, что некоторые сцены становятся очень громкими, возможно, это связано со способом микширования звука.Но это не значит, что вам нужно каждый раз менять настройки громкости. Многие домашние аудиосистемы предлагают регулировку динамического диапазона (иногда называемую регулировкой громкости). Включите это, чтобы увидеть, помогает ли это. Это уменьшит громкость самых громких частей. В то же время он также должен повышать громкость самых тихих сцен, помогая вам наслаждаться фильмом без постоянной регулировки громкости.


Это наиболее распространенные проблемы, с которыми люди сталкиваются со своими аудиосистемами.Если проблема связана с кабелями, соединениями или размещением динамиков, вы можете легко решить ее. Однако, если проблема связана с драйвером динамика или внутренними компонентами, такими как усилитель или внутренние схемы ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), вам обязательно нужно обратиться к специалисту по обслуживанию, чтобы решить проблему.

Обычно хорошей идеей является продление гарантии на вашу аудиосистему, домашний кинотеатр или звуковую панель, чтобы, если что-то пойдет не так, вы могли исправить это, не тратя дополнительных денег.Планы расширенной гарантии Onsitego для аудиосистем и звуковых панелей продлевают гарантийный период производителя и охватывают все, что покрывается стандартной гарантией бренда. Они покрывают поломки и неисправности, предлагают бесплатное обслуживание на дому и следуют политике «без вопросов», что означает, что вам не нужно объясняться.

Спасибо за ваш голос!

Извините, вы уже проголосовали!

Подпишитесь на Onsitego в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, чтобы получать последние новости, обзоры, советы по обслуживанию и видеоролики о ваших любимых гаджетах и ​​бытовой технике.

11 вещей, которые нужно проверить – Жизнь виниловых пластинок

Мы все были там. Это может происходить постепенно с течением времени, иногда это может произойти внезапно, но каким бы образом это ни происходило, плохо звучащий проигрыватель или проигрыватель очень разочаровывает.

Часто основную причину проблемы можно быстро определить, и хотя ее устранение может быть таким же простым, как выравнивание проигрывателя, оно также может включать замену деталей или оборудования.

Здесь, , я описал ряд различных причин плохого звучания проигрывателя или проигрывателя, которые вы можете использовать для проверки и устранения любых проблем, которые могут возникнуть у вас .

Установление того, почему проигрыватель плохо звучит

Понимание различных причин плохого звучания проигрывателя может очень помочь в установлении причины.

Ниже приведена таблица некоторых из наиболее распространенных проблем со звуком, с которыми вы можете столкнуться, и где обычно (но не всегда) заключается проблема:

Тип проблемы со звуком
Статические помехи, треск, хлопки Чистота пластинки или иглы или царапины на поверхности грампластинки
Искажение Это может быть связано с кабелем, неправильной настройкой ввода/вывода, расположением оборудования и т. д.
Обратная связь или изоляция проигрывателя /динамик/усилитель

Что можно проверить, если ваши виниловые пластинки звучат плохо

Как упоминалось выше, существует множество факторов, которые могут негативно повлиять на качество звука при воспроизведении записи, но ниже приведен список факторов, которые вы можете легко проверить, чтобы попытаться быстро разобраться в проблеме.

Многие проблемы со звуком при работе с проигрывателем можно решить относительно легко — нужно только терпение и методологический подход к устранению возможных причин.

Давайте рассмотрим 12 распространенных проблем со звуком и их причины.

Убедитесь, что пластинка никоим образом не повреждена

Поцарапанная или деформированная пластинка часто приводит к пропуску звука при воспроизведении, поэтому всегда рекомендуется тщательно осматривать поверхность любой пластинки перед играть в нее.

Записи необходимо хранить аккуратно , в вертикальном положении и не штабелировать, чтобы избежать деформации или деформирования, их также необходимо хранить в защитных чехлах во избежание попадания грязи, пыли или других загрязняющих веществ в записать канавки и привести к повреждению поверхности, например, к царапинам.

Чем в лучшем состоянии находится пластинка, тем четче и теплее будет ее звук. Поцарапанная пластинка может привести к пропуску

Проверка чистоты пластинки для обеспечения минимального треска и треска

Простая очистка до и после воспроизведения антистатической щеткой для удаления пыли статические помехи и потрескивание , и если вы сталкивались с таким шумом при прослушивании записей, то возможно, что грязная поверхность пластинки влияет на плохое качество звука .

Использование кисти занимает всего несколько секунд и имеет большое значение для долговечности ваших пластинок и качества их звучания. Влажная чистка время от времени с использованием тщательно подобранного раствора необходима для поддержания ваших пластинок в наилучшей форме и хорошего звучания , так что считайте это важным фактором в устранении плохого звука при воспроизведении.

Как упоминалось в предыдущем указателе, правильное хранение также является ключом к отличному звучанию пластинок, и, храня их в надлежащих антистатических упаковках, вы уже выигрываете битву с пылью и другой грязью, которые могут привести к царапинам и другим дефектам. и что негативно повлияет на звук воспроизведения.

Хруст и треск являются отличительными чертами виниловых пластинок, и всегда следует ожидать их немного, но избыток может испортить впечатление от прослушивания, а также может быть признаком повреждения ваших пластинок.

Чтобы понять, почему это происходит, и как вы можете значительно минимизировать это, ознакомьтесь с этим руководством, которое я составил для решения проблемы .

Качество оборудования будет влиять на качество звука пластинки

Это сложно сказать, но дешевый комплект приведет к плохому звуку при воспроизведении пластинок .Если вы приобрели универсальный проигрыватель, такой как Crosley, качество звука не будет слишком высоким. Я ничего не имею против Crosley или любого другого доступного плеера, но неоспоримым фактом является то, что они не воспроизводят отличный звук, и у вас будет жесткое воспроизведение ваших записей без глубины звука.

Такие проигрыватели также склонны использовать более дешевые компоненты , такие как игла низкого качества, и пренебрегать важными факторами, такими как прижимная сила , которые могут повредить ваши пластинки.

Испортить звук может не только ваш проигрыватель. Громкоговорители, усилители, кабели и любое другое оборудование, которое является частью вашей установки, будут иметь влияние , поэтому стоит оценить каждый элемент вашей системы воспроизведения грампластинок, чтобы убедиться, что вы правильно воспроизводите музыку.

Недорогое обновление всего в одной области может значительно изменить звучание пластинки, и после небольшого исследования вы часто можете найти оборудование, которое не слишком дорого, но значительно улучшит общее качество звука ваших записей. во время игры.

Тонарм может сильно повлиять на качество звука пластинки

Настройка тонарма — очень важный шаг в балансировке проигрывателя, идеально подходящей для великолепно звучащей музыки . Плохая настройка тонарма может привести к множеству проблем со звуком, а также является важным фактором защиты ваших записей от долговременного повреждения.

Я рассмотрел исчерпывающий список распространенных проблем с тонармами и быстрых решений , которые могут помочь вам исправить любой потенциальный плохой звук, который вы можете получить из своих записей. Настройка тонарма может повлиять на звучание пластинки несколькими способами

Если картридж не настроен должным образом, музыка не будет звучать хорошо

Приглушенный звук, искажения, неравный баланс каналов, резкость или мягкость… все это может быть вызвано неправильной юстировкой картриджа .

Большинство картриджей поставляются предварительно отрегулированными на новых проигрывателях, но если вам мешает плохой звук при воспроизведении, вам следует проверить картридж.

Проводка и соединение с контактами головки звукоснимателя также должны быть тщательно проверены при осмотре картриджа.

Выравнивание — это относительно простой процесс, но требующий внимания к деталям. Он описан в нашем руководстве по замене картриджа .

Проверка иглы поможет устранить некоторые проблемы с плохим звуком

Поврежденная игла не только ухудшит звучание ваших записей, вызывая возможные пропуски, хлопки и другие неприятные помехи, но и уничтожит ваши записи .

Содержание стилуса в чистоте очень важно, и вы должны следить за этим — существуют очень доступные наборы для чистки, которые могут справиться с этой задачей.

Также важно следить за общим износом стилуса и, когда придет время, заменить его.

Узнайте, как узнать, когда пора заменить иглу проигрывателя, и как это сделать, в нашем пошаговом руководстве . Чистая игла — еще один важный фактор качественного звука.

Изменение скорости может вызвать проблемы со звуком на проигрывателе

Если вы слышите невнятное, ускоренное или просто неравномерное звучание на ваших записях, это может быть связано с рядом факторов, требующих внимания, от самого простого из них — неправильный выбор скорости до чего-то, что требует большего внимания, например, калибровка скорости вращения поворотного стола или эластичность или натяжение ремня.

В нашем сообщении есть полный список вещей, которые вы можете проверить, а также исправления, почему скорость моего проигрывателя слишком высокая или низкая и как это исправить? .

Положение и выравнивание проигрывателя сильно влияют на качество звука

Если вы сталкиваетесь с нежелательным поверхностным шумом, это часто может быть связано с неровным положением проигрывателя. Убедитесь, что ваш проигрыватель находится заподлицо, это одна из основных основ при настройке вашей системы .Чрезмерное выделение одного канала (левого или правого) также может быть результатом неровного диска.

Расположение проигрывателя или проигрывателя является еще одним ключевым фактором для чистого звука, и если ваш проигрыватель не изолирован от другого оборудования, вы можете услышать что угодно, от гула до обратной связи.

Если ваш проигрыватель не был размещен вдали от кабелей, динамиков и на устойчивой поверхности, свободной от вибрации, результатом может стать плохой звук.

Всегда проверяйте, чтобы ваш проигрыватель стоял ровно и стоял на своей опоре вдали от других комплектов, чтобы обеспечить наилучшее звучание .

Нахождение оптимального места для ваших динамиков улучшит звук

Если вы чувствуете, что не получаете максимума от настройки проигрывателя, расположение динамиков может оказать реальное влияние на насыщенность и качество звука .

Размещение колонок слишком близко к стене может повлиять на басы, а слишком близкое расположение может свести на нет возможность различать инструменты, соло и другие звуковые детали.

Чем больше ваши динамики, тем дальше от стены вам нужно их разместить, а создание равноудаленного треугольника между вами и двумя динамиками поможет создать идеальную обстановку для прослушивания.

Проверьте заземление вашего проигрывателя, чтобы избежать шума

Если вы слышите шум при использовании проигрывателя на приемлемом уровне громкости, это чаще всего вызвано неправильным заземлением.

Шум заземления является наиболее распространенным типом шума, с которым вы можете столкнуться , поэтому убедитесь, что ваш проигрыватель правильно заземлен в соответствии с инструкциями производителя.

Ослабленные провода, соединяющие тонарм с картриджем, также могут быть причиной гула, поэтому проверьте отсутствие ослабленных соединений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.