Однокомпонентная паяльная маска с уф отверждением: Однокомпонентная паяльная маска с УФ отверждением.

Содержание

Однокомпонентная паяльная маска с УФ отверждением.

На днях приехала мне паяльная маска с ebay.

Заказал я себе белую и зеленую. Посылка дошла за три с половиной недели.
Это однокомпонентная маска с УФ отверждением. Т.е. ее не нужно греть, прогревать, кипятить и т.п. Затвердевает она только под воздействием ультрафиолета.

Сначала хотел написать эпическую статью. Но после передумал. Работать с маской легко и весь процесс нанесения довольно простой.
Свои фотки решил не делать, а взял более качественные фотографии с www.aliexpress.com/product-fm/333379725-UV-Solder-Mask-Repairing-Paint-PCB-Protective-Paint-10ML-050006-wholesalers.html.

1) Наносим на плату каплю маски. Берется на глаз.

2) Сверху кладем твердую пленку (работать с твердой наиболее удобно). Я использовал туже пленку на которой печатаю шаблоны.

После чего ластиком растираем маску по всей плате.

3) Растереть маску нужно до светло зеленого цвета. Именно до светло зеленого цвета, иначе маска прилипнет к пленке.

4) Сверху кладем шаблон. Он должен быть очень качественный. Т.к. время экспонирования очень большое.У меня нулячий картридж и он не может обеспечить хорошее качество. Я использовал двойной шаблон склеенный скотчем.
В теории шаблон можно улучшить с помощью уплотнителя тонера, но у меня его нет. В будущем закажу его.
Также не ведитесь на кустарные способы уплотнения. Такие как: пары растворителя, прогрев шаблона под феном. Дыры в тонере оно не затягивает, максимум тонер чернеет но это не дает результата.
Те кто утверждают обратное, просто не смотрели на шаблон под микроскопом. До и после, шаблон выглядит одинокого.

5)Засвечиваем заготовку сорок минут.

6)Растворителем, на основе нефти, смываем лишнее. Я использовал Уайт-спирит.

На этом этапе маску еще можно безболезненно снять. Для этого нужно плату отмачивать в растворителе для нитрокрасок на протяжении тридцати минут.

Вот мой результат

Маска получается глянцевая и равномерная. Но у меня получилась не равномерная пигментация. Скорей всего перед нанесением ее нужно было тщательно перемешать.

7) Выдержать под УФ один час. После этой процедуры маска немного посветлеет. На этом этапе ее уже невозможно просто так ободрать. Она становится устойчивой к высоким температурам и ацетону.
Я ее проверял на температуре в триста градусов. На этой температуре маска из фоторезиста обугливается а этой пофигу.

100500 раз уже повторяли. ЭТУ МАСКУ НЕ НАНОСЯТ С ПОМОЩЬЮ СЕТКИ! С помощью нее ее невозможно нанести.

Далее начал экспериментировать с шелкографией. Наложить шаблон с графикой очень легко. Сначала нужно положить шаблон с падами и на него, с верху, шаблон с графикой. Выровняться по краям.
Но тут полный провал. Двойной шаблон не походит, он слишком толстый. На выходе получается слишком размытая графика.

И собственно вот почему.

Это случай с падами. УФ лампа это не лазер, лучи не летят строго перпендикулярно. Поэтому на выходе мы получаем пады чуть меньше чем на шаблоне.

А в случае с шелкографией мы используем негатив.

В этом случае линии выходят толще чем на шаблоне. Это не существенно при использовании фоторезиста, там время экспонирования незначительно.
В моем случае, я использовал двойной шаблон. К его толщине прибавляется пленка и шаблон с падами.
Это приводит к тому, что буква «е» становиться буквой «о» и т.д.
Но возможно эту ситуацию исправит уплотнитель тонера.

Зеленая однокомпонентная паяльная маска Mechanic LY-UVH900 с УФ отверждением (зеленый лак для плат)

Сейчас без платы с электронными компонентами не обойтись, так как они имеются во всех электронных устройствах, будь то часы или музыкальный центр. Чтобы цифровое изделие работало дольше, нужно защитить плату с электронными компонентами от механических и химических воздействий. От механических воздействий хорошо защитит крепкий корпус изделия, а от воздействия внешней среды защитит только защитное покрытие платы. В качестве защитного покрытия часто используют однокомпонентную паяльную маску Mechanic LY-UVH900 с УФ отверждением, которую еще можно назвать зеленым лаком для плат.

В китайских интернет магазинах можно приобрести паяльные маски как разного состава, так и разного цвета. Мы же рассмотрим зеленую однокомпонентную паяльную маску с УФ отверждением. Продается она как в баночках, так и в шприцах по 10 г.

Защитная паяльная маска для печатных плат Mechanic LY-UVH900 с УФ отверждением значительно гуще обычного лака, и наносить ее ровным красивым слоем не так просто, как может показаться. Эту зеленую паяльную маску удобно размазывать, но нанести ее ровным слоем валиком не получится, и размазать резиновым шпателем без разводов тоже не получится. Для этих целей существует несколько методов нанесения защитной паяльной маски в домашних условиях.

В виде ниже проведен небольшой тест этого зеленого лака. Небольшое его количество было нанесено на текстолит и облучено ультрафиолетом из обычного фонарика. Воздействие ультрафиолета продлилось всего 30 секунд, но этого вполне хватило, чтобы тонкий слой лака полностью схватился и подсох, а толстый слой покрылся плотной коркой. Некоторые специалисты рекомендуют освещать лак ультрафиолетом в течении часа.

Зеленая однокомпонентная паяльная маска Mechanic LY-UVH900 с УФ отверждением | Видео

Возможно Вас это заинтересует:
Клеевой пистолет 7 мм
Припой для пайки меди
USB led светильник
Паяльная паста

Другие статьи на сайте

РадиоКот :: Очумелые лапки — паяльная маска FSR-8000. Основное и альтернативное использование

Очумелые лапки — паяльная маска FSR-8000. Основное и альтернативное использование

В этот знаменательный день хочу от всего нашего пушистого стада преподнести тебе, дорогой Кот, подарок — обегчить твой нелёгкий труд в создании практичных, полезных и просто интересных электронных девайсов! Я уверен, что «домашняя» технология изготовления печатных плат «полузаводского» качества повысит уровень твоих поделок до небес.

 Прочитал конкурсную статью «Универсальный контроллер для технологического процесса изготовления печатных плат», увидел знакомое название (fsr8000) и задумался. А ведь все это у нас делается вручную. Вот об технологии изготовления плат с применением маски и пойдет речь.

 

Список необходимого оборудования и материалов:

  1. Паяльная маска — fsr8000
  2. Термоплита. Подойдет любой утюг с регулировкой температуры. Для настройки температуры утюга еще нужен термометр (Можно один раз настроить, а потом запомнить положение регулятора, и тогда термометр уже не нужен).
  3. Ультрафиолетовая лампа для засветки. А лучше — отдельный ящик с лампой. Все же УФ излучение вредно.
  4. Рамка с сеткой. Деревянная рамка с натянутой тонкой сеткой (детский бант идеально подходит).
  5. Фотошаблон будущей платки. О нем чуточку позже.
  6. Два маленьких инсулиновых шприца. Необходимы для точной дозировки компонентов.
  7. Зубочистки. Для смешивания компонент маски.
  8. Кусок пенопласта, или ненужная кредитка, или кусок резины. Для равномерного распределения маски по текстолиту.
  9. Кальцинирования сода. Продается рядом с стиральными порошками как средство для смягчения воды.
  10. Ацетон. Для смывки маски.

Паяльная маска fsr8000 — двухкомпонентный фоточувствительный состав со следующими состояниями:

1) «Сырая» сразу после смешивания, растворяется раствором кальцинированной соды и ацетоном.

2) Отвердевшая (через какое-то время после смешивания):

    2а) незасвеченная ультрафиолетом, растворяется раствором кальцинированной соды (проявка) и ацетоном.

    2б) засвеченная ультрафиолетом, не растворяется раствором кальцинированной соды, растворяется ацетоном.

3) «Запечёная«, после прогрева до 160 градусов. Не растворяется, обладает высокой механической и химической стойкостью.

Использование в роли фоторезиста:

После засветки и проявки оставшаяся маска в состоянии 2б используется для укрытия нужных областей при травлении в любом стандартном растворе. После травления смывается ацетоном.

Использование по-назначению:

После засветки и проявки оставшаяся маска (в состоянии 2б) прогревается для перехода в состояние 3

Фотошаблон

Делается в любой типографии, в которой есть оборудование для вывода фотонаборных плёнок (они используются в офсетном и шелкографическом производстве). Чаще всего делается из файлов PDF. Шаблон для меди делается инвертированный (белые дорожки на чёрном фоне). Шаблон для маски делается прямой (черные площадки на белом фоне).

 

Стороны фотошаблона


Одна сторона выглядит «рельефной», другая глянцевая гладкая. Фотослой на рельефной стороне.

 

Рамка с сеткой


Деревянная рамка с натянутой тонкой сеткой (детский бант)

 

Заготовка текстолита


Выпиливается любым удобным методом с некоторым запасом

 

Очистка текстолита грубой шкуркой

Очищенный текстолит


Не надо стремиться к стерильности. Достаточно снять грязь и налипших мух. Адгезия у маски отличная. Металлическую стружку смыть.

 

Термостат

Утюг + термометр. Необходима температура в пределах 60 .. 90 градусов, но не выше 100!

 

Метод переноса реактива из большого шприца в маленький, удобный для дозирования


 

Всё готово к работе


  • Два шприца с компонентами маски
  • Рамка с сеткой
  • Фотошаблоны
  • Текстолит
  • Зубочистки (универсальный инструмент)
  • Кусочек пенопласта (резинки, пластиковой карточки)

 

Нужные количества маски выдавлены на текстолит


Пропорции: 3 части маски на 1 часть отвердителя (для этой платки  0,3 мл и 0,1 мл).

 

Мешаем зубочисткой


 

Смешали


 

Придавили сверху сеткой


Перед этим надо выловить большие пылинки и мух.

 

Распределение маски


Это можно делать любым твёрдым тупым предметом. Например — куском пенопласта (как это делаю я) 🙂

 

Вот так вышло

Отлепляем от сетки

Маска быстро расползается и образует ровную поверхность


Кидаем на утюг


 

Накрываем чем-то для защиты от пыли

Через минуту смотрим — если есть пылины, убираем их, снова распределяем маску через сеточку и обратно на утюг. Ждём 25 минут.

 

Рамку из сеткой кидаем в раствор кальцинированой соды для очистки


 

После того, как прошло 25 минут, начинаем ходить вокруг утюга и периодически трогать пальцем краешек маски, там, где не будет платы. Если остаются следы — ждём дальше. Если при проведении пальцем следа не остаётся — АГА!

 

Платка с маской и шаблон

Совмещаем (фотослоем к маске!) и как следует проглаживаем, не путаем сторону!

Кладём под УФ лампу (любая лампа с УФ составляющей) 

Ждём 20 минут. Растояние от платки до лампы для каждого типа лампы определяется один раз экспериментально:

  • Частично засвечивать платку с тестовым шаблоном с интервалами 1 минута
  • Потом выбрать время, при котором засвеченная маска уверенно держится после смывки и увеличить его на 30%

Разводим раствор для проявки


Воду лучше брать комнатной температуры, очищенную, мягкую (жителям Питера — бонус). Вот примерно столько воды и столько кальцинированной соды.

Размешать…

Раствор должен стать мылким на ощупь.

Слишком много соды ускорит процесс, но при этом возникнет риск, что маска «осыпется» при недосвечивании.

Слишком мало — и вы устанете ждать…

Подогрев раствора не ускоряет процесс, наоборот мешает.

 

Прошло 20 минут, снимаем плёнку


 

Кушать подано! Платка в растворе!


Рамку с сеточкой уже можно вынуть из раствора, вымыть и повесить сушиться

 

Раствор зеленеет, платка красивеет

Смываем раствор кальцинированной соды водой, кладём на утюг сушиться


 

Красивая платка перед травлением


 

Травим в чём удобнее


 

Между дорожками маски любят прятаться пузырики. Безжалостно выгоняем!


 

Продолжаем травить

Травится… почти протравилось…


 

После травления

Смываем маску ацетоном

Теперь можно прозвонить дорожки и проверить на разрывы и замыкания.

 

Повторяем процесс

Наносим компоненты маски (3:1). Смешиваем

 

Распределяем через сеточку

 

Кладём на утюг, закрываем крышкой и засекаем 25 минут.

 Для защитной маски нужно сушить платку чуть дольше, чтобы она совсем перестала липнуть — ведь нужно будет точно совместить шаблон маски с имеющимся рисунком меди. А если шаблон сразу прилипнет, совместить не получится.

 

Наклеиваем шаблон маски 

Точность позиционирования удобно проверять на просвет (для односторонних платок)

И снова в засветку.

 

После засветки — в раствор кальцинированной соды


Новый раствор готовить не нужно — одного хватает надолго

 

Проявляется

Для ускорения проявки можно бултыхать воду и протирать платку кисточкой.

В конце концов раствор придётся поменять — но не потому, что перестал проявлять, а потому, что стал слишком непрозрачный 🙂

 

После проявки


 

На просвет


Виден небольшой промах маски относительно меди

 

Сушка и «запекание»


Полчаса при температура до 100 градусов (чтобы вода не вскипела и не испортила маску). Потом, когда вода испарилась — поднимаем температуру до 160 градусов и держим ещё полчаса-час.

 

Готовая плата. Подрезка, сверление, лужение, пайка — по вкусу


 

Достоинства метода:

  • технологично, ажжжж жуть!
  • красиво
  • высокое разрешение при правильно подобранной экспозиции
  • почти 100% результат (если не путать стороны)
  • маска!!!

Недостатки метода:

  • очень долго
  • нужны фотошаблоны (можно использовать шаблоны с принтера, но нужно очень аккуратно подгонять экспозицию)
  • маску трудно добыть

Немножко о технике безопастности

Маска все же токсична, поэтому работать лучше в проветриваемом помещении. Ну и не допускаем попадания маски на кожу (и шерсть! А то потом трудно отмывать…)

Лучше, конечно же, если все работы с маской будут происходить под вытяжкой

 

Ням!

Ням!

Ням!

МЯУ!

 

Права на фотографии не относящиеся к техпроцесу (кошки, мышки) принадлежат автору статьи.

Копирование запрещено

Файлы:
Пример фотошаблона

Все вопросы в Форум.

паяльная маска и шелкография • EnableDevice

Если попытаться визуально сравнить нашу плату из пятой части с любой заводской платой, то в глаза сразу бросится основное отличие: практически на всех заводских платах дорожки покрыты каким-то защитным слоем, снаружи остаются только контактные площадки. Этот слой может быть зеленым, красным, синим, а иногда даже черным или белым. Так что же это такое, и зачем оно нужно?

Это покрытие именуется паяльной маской, и призвано защитить дорожки от окислов, случайных замыканий и перегрева текстолита при монтаже элементов. В добавок к этому производить монтаж элементов на плате покрытой паяльной маской намного комфортнее: припой не растягивается по дорожкам. Если же детали запаиваются феном, то это тем более актуально. Да и выглядит плата с маской гораздо привлекательнее.

На данный момент радиолюбителю доступны три вида паяльной маски:

  • Однокомпонентная (с UV отверждением).
  • Двухкомпонентная.
  • Сухая пленочная.

Однокомпонентная маска предлагаемая нашими маленькими китайскими друзьями на деле все же является ремонтной краской. Например, ей очень удобно замазать место восстановления дорожек. Нет, как маску ее тоже используют, в этом случае не нужна печь (а УФ лампы нужны в любом случае), но по прочности она все же проигрывает двухкомпонентной. Существует и настоящая однокомпонентная паяльная маска, но встречается она гораздо реже.

Пленочная маска очень похожа на фоторезист и по виду, и по принципу работы с ней. Да-да, из фоторезиста тоже можно сделать защитное покрытие, но на деле это лишь подобие, которое не обладает ни химической ни механической прочностью. Она так же довольно редко встречается, довольно дорого стоит, и главное, для полноценной работы необходим вакуумный ламинатор (для полноценного прилегания маски к поверхности платы).

Наиболее оптимальным по соотношению цена/качество является двухкомпонентная паяльная маска. Существует возможность приобрести ее на развес, что делает маску еще более доступной.

Магазины и продавцы, услугами которых я пользуюсь.
Интернет-магазин «Все для печатных плат»Здесь неоднократно приобреталась паяльная маска, трафаретная сетка (и клей для нее), ракельная резина, твердосплавные сверла. Здесь же приобретается фоторезист. К магазину нет никаких претензий, все упаковано отлично.
Максим (ник: smacorp) с сайта РадиоКот.Отличный продавец, и просто приятный в общении человек. Здесь приобретается жидкое олово для химического лужения и паяльная маска. Все это отличного качества. Ссылка на тему форума.

Да, нанесение паяльной маски делает процесс изготовления платы еще более трудоемким, затратным по времени и требует новых инструментов и материалов. Но ведь настоящий радиолюбитель и не должен стоять на месте, приобретение новых навыков и знаний, это всегда хорошо.

Как обычно, разделим процесс изготовления платы на этапы:

Сверление заготовки, нанесение фоторезиста, экспонирование, проявка, травление. Все эти этапы мы рассмотрели ранее. Возможно кого-то и удивит тот факт, что первым этапом идет сверление, обычно мы это делали почти в самом конце, но в данном случае отверстия сверлит станок ЧПУ, и порядок будет именно такой. О подготовке файлов для станка и изготовлении платы с его помощью мы еще поговорим, а пока воспримем это как данность.

  • Просверленная заготовка, с нанесенным фоторезистом.
  • Заготовка перед экспонированием дорожек.

На второй фотографии можно заметить, что рядом с шаблоном дорожек есть еще один шаблон (на самом деле он там не один). Это и есть шаблон для паяльной маски. По принципу работы с ней, маска мало чем отличается от фоторезиста. Это точно такой же светочувствительный материал, с небольшими отличиями: он состоит из двух компонентов и он жидкий.

Смешивание маски. Перед нанесением маски композит и отвердитель смешиваются в определенной пропорции, например, для маски FSR-8000 — 3:1.Композит имеет цвет покрытия, а отвердитель белый.

Все необходимое.

Ситуация, когда при нанесении не хватило маски, очень удручающе действует на психику, а значит необходимо рассчитать ее количество. На деле тут все просто: на 1 квадратный дециметр платы (10*10 см) с запасом хватает 2 грамм маски. Конечно тут все зависит от консистенции и способа нанесения, я же говорю о ситуации, когда маска ни чем не разбавлена (достаточно густая), и наносится через специальную сетку при помощи ракеля. Да, совсем небольшой расход.

Например, наша заготовка размером 6,5 см на 4,5 см. Считаем площадь в дециметрах: (6,5 см * 4,5 см) / 100 = 0,2925 дм². Считаем что 0,3 дм², в нашем случае лучше округлить в большую сторону. Считаем количество маски: 0,3 дм² * 2 гр. = 0,6 гр. Это количество готовой маски. Так как мешаем в пропорции 3 к 1, то 0,6 гр. / 4 части = 0,15 грамм — вес одной части. Значит 3 части композита имеют вес 0,45 грамм, а одна часть отвердителя — 0,15 грамм. Мешаем.

create_device_var8_4create_device_var8_5

Нет ничего страшного в том, что композита на сотые доли грамма больше чем положено. Но если речь идет о ситуации когда чего-то больше, то очень желательно, чтобы это был именно композит а не отвердитель. Опять же, на сотые доли, не более того, пропорции нужно соблюдать. Далее очень тщательно перемешиваем маску, и оставляем на несколько минут. А пока подготовим сетку.

Нанесение паяльной маски. К нанесению маски можно предъявить два требования: слой должен быть тонким и обязательно равномерным. Можно конечно попытаться справиться и подручными средствами (тут обычно в ход идут валики для краски, шпатели для заделки швов и прочий садовый инвентарь), но все же единственно правильным способом будет являться нанесение через трафаретную сетку.

Трафаретная сетка — материал, прекрасно подходящий для нанесения маски. Я пользуюсь сетками марки LM-PRINT (ссылка на магазин есть в таблице выше). В маркировке сетки через дробь указано количество нитей на см и диаметр нитей в мкм. Например, LM-PRINT PES 61/60 PW — 61 нить на см, диаметр нитей 60 мкм. Чем меньше количество нитей, тем толще маска на поверхности платы. И наоборот.

Для сетки в продаже можно найти специальные рамы, на которые эта сетка натягивается. В моем же случае это обычная профильная труба 18 мм. Клей для сетки специальный, приобретается там же где и сетка. О натяжке сетки можно почитать здесь. Стойки по углам сетки приподнимают ее над заготовкой на 3 мм.

Периметр заготовки проклеивается на сетке малярным скотчем. Подготовим сразу два окна: для маски и шелкографии. Ракельная резина тоже специальная, и приобретена там же где и сетка.

Подготовленная маска наносится равномерным слоем на одну из сторон платы. После чего одним уверенным движением протягивается вдоль заготовки ребром ракеля, расположенного под углом. Главное, не останавливаться при нанесении. Конечно здесь нужен опыт, и со временем результат будет только лучше. А для тренировки можно использовать зубную пасту, например.

create_device_var8_7create_device_var8_8

Сушка паяльной маски. Очень ответственный этап. Заготовка платы при изготовлении паяльной маски успевает побывать в печи два раза. Первый раз для предварительной сушки, а второй — для окончательного отверждения. И различие только одно — температура. Если сушка выполняется при температуре 75°С, то дубление при 145-155°С. Догадываетесь что будет, если превысить температуру предварительной сушки? Да, маска окончательно затвердеет, и никакими проявочными растворами смыть ее будет невозможно. Мы получим плату с красивой и ровной маской, которая совершенно не годится для пайки, так как слой маски сплошной. Ее останется только выбросить, а это весь цикл от нанесения фоторезиста и до готовой, по-сути, платы. Обидно? Разумеется. Потому к сушке относимся очень внимательно. Конечно лучше поручить такую задачу предназначенным для этого агрегатам. У меня для этого имеется печь, с установленным в нее ПИД-регулятором. Предварительная сушка обычно занимает 30-55 минут. Главное, маска после сушки не должна липнуть. При чем пока она горячая, такой эффект может быть, но при остывании он должен исчезнуть.

Экспонирование паяльной маски. Отличается от фоторезиста лишь временем экспонирования, в остальном все точно так же. Маска негативная (как и фоторезист, полимеризуется то, что было засвечено), значит закрываем только контактные площадки. Далее экспонируем.

create_device_var8_10create_device_var8_11

Проявка паяльной маски. Опять же, все как с фоторезистом. Даже раствор тот же, потому после проявки фоторезиста его не выливаем, а используем дальше. И даже после проявки маски он пригодится, им мы проявим шелкографию и отмоем сетку от маски. Хочу вот на что обратить внимание: если маска глянцевая, то при проявке этот глянец легко повредить, потому в идеале к поверхности платы вообще нельзя прикасаться. Впрочем, если все сделано правильно, то маска проявляется очень легко.

Нанесение шелкографии. В принципе, нанесение обозначений элементов на плате это не самая необходимая вещь. Если без паяльной маски в некоторых случаях совсем тоскливо, то обозначение элементов это просто удобство при сборке устройства. Так что нанесем и маркировку. Для этого используется та же самая маска, только выберем синий цвет.

Обратите внимание

Если маркировка наносится с той же стороны что и паяльная маска, ее необходимо хотя бы 15 минут задубить при соответствующей температуре. Если нанести новый слой на маску которая не задублена, входящий в состав маски растворитель повредит нижний слой. Маска остается на плате, но поверхность ее трескается. Тем более если цвет маски для шелкографии белый, эти трещины в итоге очень хорошо видно.

У нас маркировка с обратной стороны, потому допустимо нанесение без сушки. Точно так же замешиваем синюю маску и наносим ее на обратную сторону платы.

Сушка шелкографии. В печь на 45 минут при температуре 75°С.

Экспонирование шелкографии. Нам нужно только обозначение элементов, а значит шаблон используем негативный.

Проявка шелкографии.

Окончательная сушка. Выполняется при температуре 145-155°С в течении 50-80 минут. При этой температуре маска обретает окончательную прочность.

Пока сушится плата можно отмыть сетку от маски. С этим легко справляется проявочный раствор кальцинированной соды и посудная губка.

Обрезка платы. Конечно вовсе не обязательно делать это при помощи станка, но раз уж он сверлил отверстия, то и по контуру пусть вырезает тоже он.

Лужение. Здесь так же есть одна особенность: после печи медь на контактных площадках окислена, и лудить ее не так просто. Но исправляется это очень легко, достаточно на минуту опустить плату в воду, в которую добавлена лимонная кислота. Мы же ее используем для травления, так что это не проблема. Достаточно пол чайной ложки на пол стакана воды, и медь станет чистой и блестящей.

Мы можем залудить плату и при помощи паяльника, но есть еще один способ — жидкое олово для химического лужения. Вообще у меня имеется не очень радостный опыт по использованию олова, приобретенного в магазине. Но к счастью самодельный раствор от Максима с РадиоКота (ссылка есть в таблице в самом начале статьи) не идет ни в какое сравнение. Достаточно закинуть плату в раствор, и через несколько секунд площадки покрыты тонким слоем олова.

create_device_var8_19create_device_var8_20

Сборка устройства.


Вот и подошел к концу цикл статей о изготовлении устройств. Как я и обещал, мы прошли довольно длинный путь. Конечно рассмотренными способами изготовление не ограничивается, тема эта очень обширная. Но, надеюсь, общее представление цикл составить позволяет.

Между первой и последней технологией — десятки лет. Но даже не это главное. Между ними огромный труд целого мира радиолюбителей. Труд, полный экспериментов, побед и ошибок, ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не бойтесь задавать вопросы, экспериментировать и делиться своим опытом (пусть и не всегда удачным). Этот опыт обязательно пригодится кому-то еще, иначе и быть не может.

Нанесение паяльной маски в картинках / Технологии / Сообщество EasyElectronics.ru

Изначально я, как, видимо, и большинство тех, кто делает платы сам, вполне обходился без паяльной маски на своих платах и не считал ее чем-то особенно нужным. Но переход ко все более и более плотному монтажу и эксперименты с самодельной печью для пайки SMD компонентов показали, что маска штука не только красивая, но и реально необходимая. Имеющаяся информация об промышленных паяльных масках как-то не особо вдохновляла к ее использованию, поэтому когда я копаясь на ебэе обнаружил, что существует однокомпонентная паяльная маска с УФ отверждением, немедленно ее заказал. Куцая (мягко говоря) информация по применению маски слегка охлаждала энтузиазм, но первые же опыты с ней показали, что маска весьма неприхотлива и достаточно удобна в работе.

После серии экспериментов у меня сложилась технология применения маски, которая дает вполне стабильный качественный результат. На словах я ее описывал в комментариях к этому топику.
Ниже приведено более детальное описание технологии с учетом свежевыявленных нюансов и с картинками. По возможности я постарался упомянуть все существенные подробности и тонкости.

Что подразумевается в наличии:

  1. Твердое гладкое основание, на котором будет экспонироваться плата. В моем случае это лист стекла.
  2. Накрывное стекло. Замены вроде крышек от коробок для компактов тут не годятся.
  3. УФ лампа для засветки. В моем случае это три «черные энергосберегайки» DeLux EBT-01, мощностью 26Вт каждая. Лампы расположены на высоте 50см от поверхности основания.

Все работы производятся при обычном исскуственном освещении, кроме того я использую достаточно яркую настольную лампу. Сколько-нибудь существенного влияния на саму маску за время подготовительных этапов это не оказывает. Проявку лучше делать на открытом воздухе (или с хорошей вытяжкой). Ну и работать, особенно при проявке, лучше в перчатках, причем лучше в хозяйственных. Медицинские перчатки хотя и удобнее, но имеют свойство набухать в уайт-спирите.

Исходные материалы:

  1. Собственно плата. В описании это будет вот такая панель из 9 плат:

    Существенные моменты: плата должна иметь технологический край на котором должна оставаться фольга (достаточно иметь такие поля с двух сторон от рисунка). При изготовлении плат с помощью ФР это, как правило, получается автоматом.
    Также важно, что бы поверхность платы была чистой, причем с обратной стороны тоже. Один неудачный експеримет был связан с забытым на обратной стороне ценником на стеклотекстолит…
  2. Однокомпонентная паяльная маска (ее места обитания, и описание технологии применения есть по ссылке выше), но я на всякий случай снял и ту, что у меня:

  3. Фотошаблон для маски. Фотошаблон должен быть негативный (то есть «окна» в маске должны быть черными, а остальная часть — прозрачной). Для тех, кто пользуется сухим пленочным фоторезистом такие шаблоны будуть «как родные», поскольку именно такие готовятся для самих плат. Фотошаблон должен быть как можно менее прозрачным на просвет. Те фотошаблоны, которыми пользуюсь я, на просвет совершенно непрозрачные.
  4. Скотч. Я пользуюсь таким:

    Сам по себе скотч отличный, в добавок оказалось, что у него весьма подходящая толщина — 20мкм.
  5. Кусок пленки для подложки. Для получения равномерной маски подложка должна быть равномерной по толщине и достаточно прочной. Увы, бумага не подошла, маска через нее легко проникает и после засветки весьма плохо отдирается от основы. Я пользуюсь использованными или испорченными фотошаблонами.
  6. Кусок тонкой лавсановой пленки. Изначально я пользовался кусками верхней защитной пленки от фоторезиста, которые остаются после изготовления плат, но потом приобрел у бабулек-цветочниц на рынке рулон пленки в которую заворачивают цветы.
  7. Уайт-спирит. Есть в магазинах стройтоваров.
  8. Ванночка для проявки. Я пользуюсь пластиковыми судками с крышкой. Крышка крайне желательна, если вам придется носиться с этой ванночкой, например, на балкон.

Сам процесс достаточно прост, хотя и изобилует мелкими нюансами:
  1. На основание кладем подложку и на него плату:
  2. Клеим скотч так, что бы один край был на фольге технологического поля платы, а второй — на подложке. Край на фольге следует клеить акуратно, не допуская складок и пузырей:

    Существенный момент: если прижим накрывного стекла осуществляется в двух точках, то плата и скотч должны располагаться так, что бы находиться на линии прижима, при этом скотч должен располагаться перпендикулярно этой линии. Применительно к фотке выше, грузы, которыми я прижимаю стекло, расположены сверху и снизу.
    Такая ориентация в моих экспериментах давала более равномерную толщину пленки (ну и, как следствие, цвет маски).
  3. В центр платы кладем горку жидкой маски:

    Маски идет не много, но жадничать тут не стоит — лишняя маска просто вытечет на подложку, а вот если ее не хватит, то придется поднимать защитную пленку и добавлять. При этом образуются воздушные пузыри, избавиться от которых не сложно, но геморно. Если уж такое произошло, то согнать пузыри на край платы можно с помощью плоского предмета с ровной гранью (я пользуюсь старой пластиковой карточкой). Основное требование — грань должна быть гладкой и не иметь острых углов.
  4. На маску кладем защитную пленку, а на нее — накрывное стекло, после чего плавно увеличиваем нажим. При этом маска постепенно растекается по поверхности платы:
  5. Осторожно снимаем накрывное стекло и кладем фотошаблон, по возможности ровно на место, затем сверху снова кладем накрывное стекло:

  6. Еще раз прижимаем накрывное стекло окончательно выравнивая маску, после чего прижимаем стекло как для экспозиции (в моем случае это два старых транса, которые служат грузами для прижима стекла).
  7. Тщательно совмещаем фотошаблон и плату просто аккуратно двигая накрывное стекло. Тут очень полезным оказалось наличие рамки по периметну на фотошаблоне и на рисунке платы. В моем случае (я пользуюсь Eagle) это делается просто добавлением слоя Dimension в итоговые фотошаблоны маски и самой платы.
  8. Включаем УФ лампу на 60 минут. Изначально выдержка была только 40 минут, но при проявке в глубоких местах (широкие зазоры между дорожками, например) иногда маска отваливалась. Увеличение выдержки эту проблему решило. На «окна» в плате это никакого заметного влияния не оказало.
  9. Снимает прижим, стекло, фотошаблон. Берем подложку (с платой и защитной пленкой), ванночку, уайт-спирит и несем все туда, где будем проявлять (я делаю это на балконе). В ванночку наливаем уайт-спирит, затем с платы снимаем защитную пленку:

    На фото видно, что окна в маске практически чистые.
  10. Снимаем плату с подложки и кладем в уайтспирит:

    Крайне желательно иметь некий импровизированный мусорник под рукой, куда сразу же можно будет выбросить защитную пленку и подложку. Иначе остатки маски можно будет обнаружить в самых неожиданных местах.
  11. Даем покиснуть плате в уайт-спирите несколько (3-5) минут, после чего начинаем легонько тереть маску пальцем (в перчатке, помним?):

    Цель этой процедуры вовсе не очистка окон в маске (они очистятся при промывке), а определение момента завершения проявки. Когда плата перестанет быть слегка липкой, а станет на ощупь гладкой, значит процесс завершен.
  12. Вынимаем плату из проявителя, дожидаемся пока остатки уайт-спирита стекут и несем плату на промывку. Промывка делается любым моющим средством (я пользуюсь Cif-ом) и мягкой губкой. После промывки плата выглядит уже так:
  13. По окончании промывки плату необходимо протереть и положить под ультрафиолет еще на час.

Итог выглядит так:

Update 1: (для тех, кто не читает комментарии) по итогам применения описанной технологии оказалось, что промывка в уайт-спирите не нужна, снимаем защитную пленку, промываем плату и кладем на вторую засветку.
Update 2: При попытке использовать описанный выше способ для наложения шелкографии был обнаружен интересный (и важный) момент: при засветке важен не только ултрафиолет, но и прогрев. Если лампа расположена близко, это может приводить к полимеризации пленки и под черными участками фотошаблона (видимо тепло тоже играет роль). Поэтому первую засветку лучше делать с большого расстояния (так и точность воспроизведения фотошаблона значительно лучше), а вот вторую засветку лучше проводить поднося лампу как можно ближе к плате.
Update 3: Важное уточнение: перед нанесением маски плату обязательно нужно тщательно просушить, на крайний случай можно просто положить на батарею минут на 10-15.

Паяльная маска. Для чего бы применить?

Кто не в курсе — паяльная маска это то чем покрыта печатная плата для защиты тех мест где не нужно паять и облегчения пайки в тех местах где нужно — за счет того что что получаются как-бы «островки» на дорожке для припоя. Но применение по прямому назначению — это скучно. Поэтому мы попробуем наносить данной маской надписи. Например, на передние панели всякой аппаратуры. К сожалению, получилось не всё, а подробнее — под катом. Много больших фото!


Собственно, как и в большинстве моих обзоров в последнее время — говорить непосредственно о товаре особо и нечего. 10-кубовые шприцы с резьбовыми пробочками на выходе и заглушками там куда должен вставляться толкатель. Пасты консистенции сметаны, укрывистость на темных поверхностях не особо хорошая. В целом — маска как маска. Ничем принципиально не отличается от той зеленой что была у меня раньше и которой я пользуюсь в последнее время регулярно. Желтой чутка недоложили 🙁 Ну и фоточки. Общий план:

Зеленый не брал — его есть у меня, большая банка.

Ну и парочка шприцов крупнее. Отличаются они в надписях ИМХО только предпоследним иероглифом в названии. Думаю, он обозначает цвет.

В целом, повторюсь, обычная маска — ничем не отличается от предыдущей зеленой. Нормально наносится на платы, нормально держится и всё такое. То есть как маску можно брать и успешно использовать.

Теперь — эксперименты. У каждого радиолюбителя и реставратора старой техники стоит вопрос о нанесении качественных и выносливых надписей на панели аппаратуры. А почему бы и нет? — подумал я, покупая сей комплект.

Для начала я попробовал на алюминии. Точнее, для начала я попробовал на платах — и там всё ок, а потом уже на алюминии. Нашел в углу кусок алюминиевого уголка, и начал экспериментировать. Сразу предупрежу: основной целью было проверить работу маски на пластике, так что алюминий — прошел вне конкурса, то есть я просто попробовал как оно работает, не особо заморачиваясь качеством результата. Для качества нужно подбирать режимы, в частности — время засветки и расстояние до лампы. В частности, в моем случае для белого и желтого нужно снижать время засветки (где-то секунд до 35-40, наверно), а для черного — увеличивать (до полутора минут примерно), ну и для синего и красного тоже подбирать. Также прошу учесть, что в реальной жизни результат смотрится лучше чем на макро-фото, я, честно говоря, сам удивился, насколько оно плохо выглядит на макро, оказывается. 😉

Итак, технология. наносим каплю маски на поверхность, накрываем пленкой (я использовал рукав для запекания — прямо ОЧЕНЬ понравилось) и разглаживаем максимально тонко и равномерно. Далее накладываем шаблон, который нужно распечатать на лазерном принтере на пленке для лазерных принтеров, и минут 15-20 подержать в парах растворителя (я использую 50/50 646+647) для увеличения контрастности.

Шаблоны выглядят примерно так:

Шаблон прижимаем например стеклом толщиной примерно 3мм. Через стекло УФ нормально проходит, не волнуйтесь. Далее засвечиваем лампой для ногтей около минуты. Время нужно подбирать индивидуально — оно зависит от мощности лампы, расстояния, качества шаблона, толщины стекла, толщины слоя маски и фиг знает чего еще. После засветки аккуратно отделяем пленку, на которой должна остаться незасвеченная маска. Частично она останется и на поверхности куда наносится рисунок, откуда её нужно смыть любым не сильно активным растворителем. Я использую очиститель тормозов от вюрта, просто потому что его есть у меня. Это по сути изопропил. Тряпочку нужно смачивать обильно, чтобы смыть за один раз, но не аж так чтобы текло. Протираем, ну и засвечиваем лампой для окончательного «высыхания», еще минуты 3-5.

Самое сложное — нанести тонкий и равномерный слой маски. «Классический» вариант — капнуть каплю, накрыть плёнкой, и прижать стеклом для растекания. Важно не допустить образования пузырей воздуха. Поэтому плёнку нельзя отклеивать.

Результаты на алюминии:

Крупнее под спойлером

Дополнительная информация

Кусок окрашенного металлического отлива

Для понимания размеров:

На надписи uni-t приклеился кусочек каки, только заметил.

Теперь — пластик. И вот тут всё неоднозначно. Адгезия маски к пластику зависит от цвета и типа пластика. В частности, на черном получается обычно вот так:

На детали остается НЕезасвеченная маска, а засвеченная — прилипает к плёнке и успешно отклеивается от детали вместе с ней.

У меня сложилось впечатление, что «в норме» ультрафиолет проходит через маску и частично отражается от детали (платы, алюминиевой пластины), засвечивая маску «в объеме». в случае черной детали и/или определенных видов пластика — засвечивается в основном только верхний слой, контачащий с плёнкой, соответственно к ней он сразу и прилипает успешно, и с ней же потом и отдирается. Но могу и ошибаться, и радостно почитаю в комментах советы.

В пользу моей теории говорит тот факт, что если на кусок пластика наклеить алюминиевый скотч и заклеить всё скотчем прозрачным, а потом попробовать нанести изображение над алюминием и над черной платой — то над алюминием получается прям всё и сразу, а над черной деталью — как-то нестабильно и по качеству и по детализации, и вообще.

Одним словом, с пластиком нужно экспериментировать. Нанести изображение МОЖНО, но ГОРАЗДО сложнее чем на медь/алюминий.

Старая телефонная карточка:

Кусок заглушки подоконника:

Тут по факту наилучшие результаты, которые на карточке достигаются подбором времени засветки, а вот на подоконнике — есть похоже что-то еще, ибо я долго шел к этому, а результат-то не особо, как видим.

С пластиком есть еще один нюанс: маска его вроде как чутка разъедает, то есть смывать лишнее нужно за одно движение, иначе останутся цветные разводы, как на подоконнике на фото выше.

Для 100% повторяемости результата на любых поверхностях, похоже, придётся применять шелкографию… 🙁

Если честно, я сейчас слегка приболел, так что экспериментировать особо не хочется, и так вчера почти полдня провозился без особого результата, а зная себя могу с уверенностью сказать что если сразу не пошло — то продолжение будет отложено надолго 😉

Подытоживая. Рисунок получается качественный и крепкий. Отскоблить от алюминьки — ну нужно приложиться ножиком, с характерным таким дррррр. Технология, несомненно, требует отработки, при этом крайне сильно зависит от «внешних факторов». Но по-моему для нанесения надписей на алюминиевые передние панели самопальной аппаратуры или при реставрации старой — незаменимая штука. При этом именно по алюминию — требуется минимальная «подстройка» под свою лампу, стекло и т.п., то есть базовая минута +- 30с (с такой лампой как у меня расстояние и толщина стекла в разумных пределах не особо сказываются на времени). Оптимум ищется довольно быстро. Пластик — тут сложности, увы. Как минимум я вижу зависимость от вида и цвета пластика (на карточке результат был получен проще и лучше чем на подоконнике). Но возможно это просто я чего-то не понимаю, и в комментах предложат готовый рецепт. В любом случае, пара баксов за тюбик для экспериментов — вполне адекватная цена. Тем более что можно 100% по прямому назначению использовать — для изготовления своих плат или восстановления фирменных. Так что если вам в принципе нужно наносить качественные надписи на металл, платы, возможно пластик — стоимость попытки вписывается в 10 баксов, включая УФ лампу, которую может использовать и жена, например. Так что рекомендую, в том числе и лампу.

состав и способы нанесения, в том числе своими руками

Пайка на печатных платах сродни ювелирной работе. Проводить ее нужно очень аккуратно, так, чтобы поверхность не повреждалась. Нельзя допустить образование перемычек или мостиков, растекания или прилипания капель припоя, его неоднородного скопления.

Помочь провести работу с хорошим результатом может нанесение паяльной маски. По сути, имеется две главные функции составов: защитная и эстетическая. Красивая плата после обработки готова к высокоточной пайке. Припой будет попадать только в требуемые места будущих контактов.

Классы требований

Печатные платы сейчас используются повсеместно. Везде они играют ответственную роль, обеспечивая работу сложных электронных схем. Тем не менее, по результатам тестирования, оцениванию основных характеристик, в соответствии с ГОСТом выделяют два основных класса требований к паяльным маскам:

  • для печатных плат приборов, компьютеров, не эксплуатируемых в критических военных ситуациях, выпускают продукцию класса Т;
  • для применения в платах, используемых на оборонных объектах, применяют составы класса Н.

Полученные с помощью масок класса Н места пайки, гарантируют отсутствие кратковременных пауз в работе. Принадлежность к классу обязательно указывается производителем, должна быть учтена потребителем.

Способы нанесения

Защитные покрытия для печатных плат могут иметь разный состав, требуют нанесения по отличающимся технологиям. На этом признаке основана классификация паяльных масок.

Слой на поверхности можно нанести двумя способами:

  • трафаретами,
  • фотолитографически.

Для печатания по трафаретам используют эпоксидные паяльные маски. Инициируют отверждение нагреванием или УФ облучением. Метод доступный, недорогой, но требует наличия сеткографических трафаретов. Точность нанесения паяльных масок оставляет желать лучшего.

Фотолитографический способ иначе называют фоторезистивным. Сейчас преимущественно применяются такие средства. Популярность объясняется возможностью создавать любые рисунки.

Фоторезистивные паяльные маски отличаются консистенцией, количеством компонентов. Средства с одним компонентам имеют однородный состав. Двухкомпонентные смеси доведены до гомогенного состояния при производстве.

Сухие и жидкие составы

Сухие паяльные маски обозначают аббревиатурой СПМ. Их выпускают в виде пленок различной толщины: от 50 мкм до 10 мкм.

Наносить СПМ непросто. Для этого требуется оборудование, выполняющее вакуумное ламинирование. Поверхность платы перед нанесением покрытия нужно тщательно очистить, иначе пленка не прилипнет хорошо.

После вакуумирования плату следует экспонировать и проявить. Состав для проявления может иметь органическую или водно-щелочную природу. Часто для создания щелочной среды используют кальцинированную соду. Последней стадией является задубливание. Так называют обработку платы нагреванием или облучением УФ для окончательного формирования слоя.

Жидкие паяльные маски обозначаются сокращением ЖПМ. Наносят их одним из двух способов.

При работе над мелкими сериями печатных плат используют трафаретное нанесение.

В процессе выпуска больших серий продукции паяльные маски наносят с помощью специального оборудования, создающего ниспадающий ламинарный «занавес». Затем проводят экспонирование, проявление и задубливание обработанной платы.

С помощью ЖПМ и трафаретом паяльную маску можно нанести в домашних условиях своими руками. Все операции вполне доступны и регулярно выполняются мастерами и любителями.

Пайка с самым маленьким шагом становится реальным делом. Печатная плата, предварительно защищенная маской, сможет работать долго и надежно.

В интернет-магазинах продают однокомпонентные маски, которые застывают при облучении УФ лампами. Обработка плат происходит так. По центру и бокам наносят небольшое количество жидкого паяльного состава.

Придавливают прозрачной твердой пленкой (лавсановой или другой) и растирают ластиком или придавливают толстым стеклом.

Паста под пленкой должна равномерно распределиться тонким слоем, приобретя светлый оттенок (обычно светло-зеленый). После этого аккуратно накладывают шаблон.

Просвечивают ультрафиолетом 40 минут, снимают шаблон и засвечивают еще час. Нюансы нанесения могут отличаться, но в целом смысл состоит в том, чтобы паста равномерно распределилась и застыла.

1 ШТ. Зеленый / Черный УФ-отверждаемая паяльная маска 10CC для печатной платы BGA Монтажная плата Защита Паяльная паста Флюс Крем Сварочные флюсы Масло | |

Зеленая / черная УФ-отверждаемая паяльная маска 10CC для печатной платы BGA Плата защищает паяльную пасту Флюс Крем Сварочные флюсы Масло

Описание:

Зеленое масло: УФ-отверждаемый припой Resist представляет собой жидкий однокомпонентный припой на основе эпоксидной группы resist.lt Подходит для ремонта печатной платы мобильного телефона, отшелушивающей паяльной маски, также может использоваться для фиксации и изоляции во время пайки гибкого кабеля
Этот продукт представляет собой жидкость, похожую на зеленые чернила, с хорошими свойствами образования пленки, быстрой скоростью УФ-отверждения, прочной адгезия, высокая твердость, термостойкость 300 градусов, электрическая изоляция и химическая стойкость.При трехкратной пайке и 10 секундах на каждую, он не расслаивается. Этот продукт необходим для ремонта.

Характеристики:
Высокая твердость, хорошая термостойкость, сильная адгезия, хорошее пленкообразование, быстрое светоотверждение, прочная изоляция

Черное масло: 1. Когда печатная плата сломана при ремонте мобильных телефонов и ПК, сначала сварите поврежденную область перемычкой. Затем нанесите эту черную паяльную маску и нагрейте до 150 ° C в течение 3 минут. Эта маска отвердит, чтобы исправить и обеспечить хорошо изоляция к проводу.
2. специально обеспечивает фиксацию и функцию изоляции для всех видов перемычек, печатной платы, поврежденной в паяльной маске, и некоторых частей. Lt используется для ремонта печатной платы мобильного телефона и изготовления битов на печатной плате.

Упаковочный лист 1:
1X УФ-отверждаемое масло черного цвета

Упаковочный лист 2:
1X УФ светоотверждаемое зеленое масло

000

000

000

000

000

.

10CC УФ-отверждаемая паяльная маска Чернила Краска для печатной платы Предотвращает коррозионное дуговое образование УФ-светочувствительное черное масло для iPhone Инструмент для ремонта материнских плат | |

10CC УФ-отверждающая паяльная маска, краска для печатной платы, предотвращающая коррозионную дугу, УФ-светочувствительное черное масло для iPhone, инструмент для ремонта материнской платы

Взаимодействие с

Применение:

— Нанесите краску на печатную плату.

— Распределите его по печатной плате, накрыв прозрачной маскирующей пленкой.

— Подержите его под ультрафиолетовым светом (или солнцем) на несколько минут.

— Смойте лишнюю краску бензином или растворителем на масляной основе.

—Эта краска используется для защиты следов печатной платы от коррозии, влаги.

— Также используется для ремонта печатной платы после пайки, переделки.

.

MECHANIC 10ML ЗЕЛЕНАЯ УФ ПАЙКА ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ BGA КРАСКА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ ДУГИ Пайка Сварочные флюсы Масло + 12 светодиодов УФ-лампа для отверждения | |

МЕХАНИЧЕСКАЯ 10 МЛ ЗЕЛЕНАЯ УФ ПАЙКА МАСКА PCB BGA КРАСКА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ ДУГИ Пайка Сварочные флюсы Масло + 12 светодиодов УФ свет для отверждения

Описание:
100% Brand New
Высокое качество
10 мл УФ зеленой краски.
Изолирует печатную плату от короткого замыкания и искрения.
Краска предназначена для защиты следов печатной платы от коррозии, влаги.Также используется для ремонта печатной платы после пайки, доработки.

Технические характеристики:
Цвет: зеленый
Длина шприца: прибл. 10 см
Материал: краска
Вместимость: 10 мл

Качество Совершенно новый

Напряжение: около 3,6–4,2 В;

Питание: 3 батарейки AAA (не входят в комплект)

Light12 LED

Применение: УФ-клей LOCA для ремонта мобильных телефонов

Вес 72 г

Размер 95 мм * 30 мм

Использование:
Нанесите краску на печатную плату.
Намажьте его на печатную плату, накрыв прозрачную маскирующую пленку.
Подержите его под УФ-светом (или на солнце) в течение нескольких минут.
Смыть лишнюю краску бензином или растворителем на масляной основе.

В пакет включено:
1 x УФ-масло для зеленой краски

1 * 12 светодиодных УФ-отверждающих ламп

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.