Пайка бампера своими руками видео: Как запаять бампер своими руками

Содержание

Ремонт бампера из пластика своими руками: видео инструкция

Здравствуйте, уважаемые гости и завсегдатаи нашего сайта! Продолжаем говорить о наболевших для автовладельцев темах. Сегодня расскажу про ремонт бампера из пластика своими руками, видео о котором позволит более наглядно изучить весь процесс поэтапно.

Я прекрасно понимаю, что ситуации бывают разные, как и сами бампера. В некоторых случаях в домашних условиях невозможно вернуть элемент обвеса к прежнему состоянию. Чем собирать целый набор инструментов и вспомогательных материалов, порой проще купить себе новый. Это касается и заднего и переднего бампера.

Но порой ремонт — это оптимальный выход из ситуации. Стоимость таких работ во многом будет зависеть от дороговизны вашей машины. Это если искать адреса автосервисов и обращаться к ним. А вот дома вполне можно сделать локальный кузовной ремонт, то есть восстановить целостность бампера, не вкладывая больших денег. Подумайте, сколько стоит примерно новый бампер на вашу машину и сравните со стоимостью нескольких новых креплений, то есть ушек, шпаклевки, клея и возможно сетки из стекловолокна. Тут уж действуйте по ситуации при выборе материалов.

Если купить все эти расходники выходит дешевле, чем купить новый бампер, тогда смело приступайте к ремонту трещины или сколов.

Примерный план работ

В зависимости от характера и сложности повреждений, используют разные методы восстановления. Кто-то предпочитает пользоваться эпоксидной смолой и армировать это все сеткой из стекловолокна. Смола и сетка неплохо скрепляют поврежденную конструкцию и обеспечивают довольно длительную эксплуатацию элемента кузова после ремонта.

При наличии сколов и вмятины я предпочитаю использовать метод спайки с дополнительным грунтованием и шпаклеванием поврежденных участков. В принципе, так можно восстановить повреждения любой сложности, если приложить усилия.

Примерно план работ по ремонту поврежденного бампера выглядит следующим образом:

  • оценка текущего состояния;
  • работа с внутренней стороны бампера;
  • обработка наружной стороны;
  • выравнивание;
  • грунтование;
  • нанесение шпаклевки;
  • доводка и покраска.

Если у вас простая трещина без вмятин и сколов лакокрасочного покрытия, может удастся обойтись без покраски. Но пайка треснувшего элемента пригодится в любом случае. Технология не самая сложная. Но при желании получить качественный результат, не забудьте купить соответствующий электрод для пайки и научиться обращаться с самим паяльником.

Для выбора электрода не просто читайте отзывы, а ориентируйтесь на состав пластика, из которого изготовлен бампер. Для пластмассовых обвесов используют полиуретан или пропилен в большинстве случаев. В зависимости от этого, вам понадобятся соответствующие плоские пластиковые электроды. Цена на них не так высока. Выбрав неправильный электрод, он просто не будет держаться и вам придется повторно делать всю работу. Но теперь уже с подходящим электродом.

Выполнение ремонтных работ

Не будем откладывать, а приступим к работе.

  • Выявляем характер проблемы. Очень внимательно изучите состояние бампера после полученных повреждений. Большая трещина может переходить в разветвления и распространяться достаточно далеко. Все это придется ремонтировать, иначе трещина поползет дальше и потом вновь придется все снимать, ремонтировать, паять и клеить.
  • Готовим товарища к ремонту. Лучше всего его снять, поскольку все повреждения обычно начинаются в местах крепления к автомобилю. На каждой машине элемент снимается по-своему, потому вдаваться в подробности не будем. После демонтажа удалите всю грязь и просушите пластик.
  • Выбираем инструмент. Я бы порекомендовал пайку, поскольку этот метод лучше соединяет пластик при правильном подходе. Клей, эпоксидка и сетка из стекловолокна могут служить как альтернатива или же дополнительные элементы крепления. Выбор за вами. Я же расскажу о пайке.
  • Внутренняя сторона. Пайка всегда начинается изнутри, поскольку так вы сможете избавиться от всех последствий повреждений, не нанося вред наружной стороне. Пайка проводится по всей длине повреждений. Если оставить без внимания тупиковые трещины, со временем они разойдутся, и получите новую порцию проблем.
  • Скобы. Их используют как дополнительный элемент фиксации. Скобы вставляют в пластик по всей длине трещин. Ориентировочно вставляйте по 1 скобе через каждые 2-3 сантиметра. Если скобы длинные, предварительно их укоротите. Используя строительный фен, немного подплавьте пластик бампера, чтобы скобы вошли в материал, а не просто торчали из него. Разогретый пластик легко размазывается, что позволит равномерно распределить эластичный материал. Либо же вместо скоб используйте клей и армирующую сетку.

  • Шлифовка. Понадобится шлифовальная машинка с абразивным кругом типа Р240. С его помощью восстанавливается форма, выравниваются размеры, и делается доводка. Плюс вы снимаете краску и грунтовку для последующей обработки.
  • Пайка. Еще одна процедура пайки проводится уже с внешней стороны. Здесь действуйте так же, как и в первом случае, только скобы применять не требуется. Затем также обработайте и отшлифуйте все абразивным кругом.
  • Выравнивание. Вам нужно удалить всю пыль, мелкие куски пластика и прочий мусор, доведя поверхности бампера до полной чистоты. На поверхности могут остаться волоски пластика, который очень легко убрать строительным феном. Далее наносится специальная шпаклевка для пластика. Постарайтесь добраться до всех участков. Когда смесь засохнет, пройдитесь по ней шлифовальной машинкой, а где она не достает — наждачкой.
  • Грунтовка. Грунтуется бампер обязательно в 2 слоя. Между нанесениями сделайте перерыв хотя бы 20 минут. Саму грунтовку готовят и наносят согласно инструкциям от производителя. Смеси бывают разные, потому тут ориентируйтесь на конкретный состав.
  • Проявка. Это контрастная краска, спрей или сухой порошок. Проявка нужна для того, чтобы определить неровности и дефекты после шпаклевки. Так вы их легко устраните и доведете состояние до идеальной ровности.
  • Удаление проявки. Удаляется наждачкой или шлифмашинкой для грунтовки.
  • Шпаклевки. Теперь поверх грунтовки наносится еще слой нитрошпаклевки. Поверхность обезжиривается и просыхает.
  • Восстановление лакокрасочного слоя. Когда бампер восстановлен, он тщательно полируется, затем наносится база — растворитель, который поможет краске лечь на грунтовку. Затем идет краска в необходимом количестве слоев, лак и полировка. Здесь главное подобрать краску под цвет бампера, чтобы он не выделялся, и не были заметны следы ремонта.
  • С ремонтом ушек крепления проблем быть не должно. Но советую купить готовый комплект крепежей и установить их на место старых. Работа займет буквально 30 минут.

По фото и видео инструкциям вам будет легче ориентироваться. Данная методика является опробованной мною лично. Но есть и другие способы отремонтировать поврежденный бампер. Самый простой из них — обратиться на СТО в СПб, в Нефтекамске или любом другом городе. Одна только Москва располагает сотнями автосервисов.

Удачи вам на дорогах! Старайтесь не попадать в неприятные ситуации! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и не забывайте рассказывать о нас друзьям!

Быстрый и простой ремонт бампера своими руками. Видео

Сегодня мы рассмотрим такой необычный случай, когда друг, взяв машину прокатится, случайно повредил бампер. Ситуация усложнена тем обстоятельством, что в этом же месте раньше бампер уже был поврежден и поддавался ремонту. Но главная сложность заключается в том, что машина уже стоит в продаже, точнее, есть даже клиент, который готов ее приобрести, а тут случилась такая вот досадность.

Хозяин машины, конечно, говорит, что с ней все в порядке и даже планирует ее продать через несколько часов (примерно 3 или 4). Поэтому ремонт автомобиля понадобится сделать быстро и, что еще важнее – качественно.

 

Для начала берем машинку, бумагу 120 или 80 і приступаем к чистке всех краев пластика, где потом понадобится их еще и паять.

Используя машинку, нам понадобится счистить все места, где обнаружены трещины.

После того, как мы пройдемся машинкой, бампер будем иметь такой вид.

Проходить нужно, оставляя приблизительно полсантиметра до пластика, чтобы, в последствие, можно было все пропаять.

Важно следить, чтобы залить ту краску, которая треснула и может отслоится.

Помимо этого, понадобится надежно зафиксировать бампер, чтобы после пайки и шпаклевки ничего не тресло.

Спайкой, после, нужно все надежно совместить, поставить несколько специальных прихваток, чтобы все держалось и выглядело хорошо и ровно.

Далее ставим несколько прихваток, потом припаяем и поставим сетку в самых небезопасных местах, где может быть разрыв.

После пайки мы получаем достаточно внушительный результат. По ссылке можете увидеть и почитать подробно как паять пластиковый бампер.

Еще раз понадобится воспользоваться машинкой и обработать шов, а также небезопасные (в которых возможен разрыва) места.

 

Далее, когда место повреждения предварительно будет обработано машинкой, воспользуемся наждачной бумагой Р240, которой протрем приблизительно на сантиметр дальше от шва и мест повреждения. Это будут границы области, на которую мы будем накладывать шпаклевку.

Следует обратить внимание, что важно затереть глянцевые места, которые показаны ниже на фото, где остались просветы.

 

По завершении обработки 240-й бумагой области вокруг шва, используем амбралон и затираем аккуратно и не спеша наш пластик.

Основным нашим заданием на этом этапе станет избавление от задравшихся усиков пластика, которые даже после того, как будут покрыты грунтовкой, могут быть видны.

Автомобиль должен иметь приблизительно такой вид.

Необходимо, чтобы пластик в тех местах, где он подвергался пайке, имел матовый цвет. В таком случае шпаклевка к нему пристанет плотно.

После этого нужно обезжирить место ремонта, подготовить шпаклевку и наложить ее на бампер.

 

Так должна выглядеть первая накладка.

Главное, при этом, прихватить все верхние точки.

Для обработки необходимо пройтись машинкой.

 

Далее необходимо воспользоваться бумагой Р150 и Р240, чтобы выровнять некоторые неровности, которые могут остаться, а потом еще раз придется наложить шпаклевку.

На это мы потратили около полтора часа. Осталось теперь наложить еще одну накладку, чтобы все окончательно выровнять и придать хороший вид всему бамперу.

 

Теперь понадобиться заделать некоторые небольшие области, после чего можно будет перейти к грунтовке.

После того, как мы третий раз наложим шпаклевку и округлим канты, можно перейти непосредственно к процессу грунтовки.

 

Такой вид будет иметь бампер после того, как мы ошкурим его бумагой Р240 и Р320.

Понадобится обезжирить место ремонта, где надо – подклеить и тогда можно наносить грунтовку.

 

Такой вид будет иметь бампер после того, как мы его покроем слоем грунтовки. На вид – достаточно ровно, присутствуют даже очень приятные округлости.

После этого необходимо подождать, пока грунтовка подсохнет и вышкурить место повреждения бумагой Р600 и Р1200 и покрыть его переходной краской.

На четвертом часе работы мы покроем бумагой близлежащие области мест, где мы будем красить.

 

Ничего снимать не нужно, детали оставляем на своих местах. Далее нам нужно нанести металик и лак.

 

Лаком нужно покрывать на более низком давлении, чтобы не забрызкать всю машину.

Потом понадобится легким давлением, только воздухом, выровнять покрытие.

 

В процессе ремонта все было спаено, зашпаклевано, загрунтовано, покрашено и в конце залакировано. Переход был скрыт за номером и трубой.

подробная инструкция с фото и видео

Если вы повредили бампер автомобиля, то ремонт бампера авто вам необходим по ряду причин:

  1. Страдает внешний вид автомобиля, соответственно и цена при продаже, о том, как правильно продать автомобиль вот тут.
  2. Основная функция бампера это защита машины при ударе.

Основная масса старых автомобилей имеет металлический бампер, в этом случае ремонт бампера автомобиля окажется очень трудоемким процессом. Если нарушить технологию ремонта металлического бампера то может начаться коррозия, как защитить автомобиль от коррозии, написано здесь. Если металлический бампер имеет сильное повреждение целесообразно просто заменить его.

Сегодня львиная доля машин оснащается пластиковыми бамперами. Они облегчают вес автомобиля, позволяют провести быструю замену в случае повреждения.  Ремонт бампера авто можно провести и без применения техники плавления, потому что в настоящее время существуют материалы которые способны заделать даже небольшие пробоины в пластиковом бампере.

Как и в случае с ремонтом сколов на кузове вмятины, дырки и царапины можно отремонтировать самостоятельно, т.е. провести ремонт бампера своими руками. Сейчас в авто магазинах продаются специальные наборы для  ремонта бампера своими руками. Но это поможет в случае, когда повреждение не большое, с более серьезными повреждениями бампера следует обратиться в авторемонтную мастерскую или просто заменить его.

Царапины

  1. Первое, что необходимо сделать, это зачистить царапину наждачной бумагой. Внимание! Шкурить следует осторожно, чтобы не образовалось углубление. Поверзность должна быть ровной и гладкой.
  2. Обработанную поверхность обрабатываем специальным спреем, который входит в состав набора для ремонта бампера. Необходимо нанести два слоя, с интервалом в 30 минут, чтобы каждый слой высох.
  3. Далее необходимо зашкурить обработанное место мелкозернистой наждачной бумагой и протереть его влажной тканью. Этим мы уберем пыль и жир.
  4. Потом, наносим четыре слоя краски  подходящего цвета. Слой краски должен сохнуть 30 минут. Красим осторожно, чтобы не оставались разводы, для этого баллончик держим на расстоянии 20 см от бампера. Подробнее об окраске бампера своими руками читаем по этой ссылке.
  5. В заключении наносим два слоя лака или прозрачной краски. Все должно высохнуть.

Сколы, вмятины, трещины на бампере

  1. Для начала необходимо приобрести жидкий пластик, который соответствует типу пластмассы на бампере. Поможет консультант в магазине.
  2. Снимаем бампер, читаем инструкцию. Снимаем аккуратно, чтобы не повредить клипсы.
  3. Очищаем поверхность спецсредством по уходу за пластиком, в том числе и  края пробоины.
  4. Поврежденное место следует обработать наждачкой. Далее делаем V-образный желобок с помощью диска и дрели.
  5. На лицевую поверхность бампера клеем маскирующую ленту. На картонке совмещаем загуститель и клеящую массу. Далее необходимо нанести массу на маскирующую ленту.
  6. Затем убираем маскирующую ленту. Поверхность зашкуриваем и очищаем. Наносим жидкий пластик. Теперь необходимо отшлифовать поверхность.
  7. В конце красим бампер, 4 и 5 пункты инструкцию выше.

Ремонт бампера своими руками Видео

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

пайка, шпаклевка и покраска |

Ежедневная эксплуатация автомобиля по извилистым улочкам города или ухабистой грунтовой дороге так или иначе сопровождается, то пробками, то ухабами, и в том и в другом случае есть довольно высокий риск повреждения бампера автомобиля.

Кроме того, сохранность этого хрупкого изделия зависит еще и от аккуратности езды и опыта самого автомобилиста. В общем, как не крути, а с такой процедурой как ремонт пластикового бампера доводилось или доведется еще столкнуться каждому автомобилисту.

В принципе, бампер для того и был создан, чтобы в случае необходимости принимать, как говорится, удар на себя, смягчая его и предотвращая повреждение кузова автомобиля. Кроме того, большой вред бамперу способны нанести мелкие камешки, летящие из-под колес встречного или впереди идущего автомобиля.

Сегодня хочу поделиться с вами опытом и рассказать, как произвести ремонт бампера своими руками в домашних условиях, используя простые подручные средства.

Для того, чтобы произвести ремонт вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

  1. Шлифовальная машинка (это пожалуй главный инструмент, которым будет производиться большая половина работы). В случае отсутствия ее может заменить электродрель с соответствующими насадками;
  2. Кроме того, понадобится также так называемый, «бутерброд», то есть переходник из поролона, связывающий абразивный круг и подошву машинки;
  3. Наждачная бумага;
  4. Мощный паяльник;
  5. Растворитель или Уайт-спирит;
  6. Шпаклевка, грунтовка, краска и лак.

Примечание! Прежде чем начать восстановление бампера, необходимо позаботиться о собственной безопасности. Купите в магазине комплект всех средств защиты необходимых для проведения данного рода работ: специальную маску с респиратором, защитные очки, перчатки и т. д.

Итак, начнем…

1. Прежде всего, необходимо как следует очистить бампер от различного рода загрязнений: смолы, масляные пятна, насекомые и т. д. Для этого можно использовать любые моющие средства, позволяющие вам добиться необходимого результата.

2. После тщательной мойки в ход идет химия, как вариант подойдет растворитель или «Уайт-Спирит». С помощью этих средств удалите остатки присохшей смолы (гудрона) с поверхности бампера, это необходимо для того, чтобы во время предстоящей шлифовке, гудрон не залепил поверхность шлифовальной шкурки.

3. Теперь можно приступать к следующему этапу — «отковыриванию» при помощи острого предмета (к примеру, ножа) отслоившихся кусков старого покрытия.

4. Начинаем шлифовку бампера.

Подготовьте пластиковый бампер, используя шлифовальную машинку. Будьте предельно аккуратны и внимательны, производите зачистку тщательно заглаживая уголки, не пропуская ничего. В местах где нет возможности произвести механическую зачистку поверхности (при помощи шлифмашинки), не поленитесь и обработайте поверхность вручную. Ремонт бамперов — дело ответственное, а результат будет виден всем, да и к тому же ручная работа ценится и выглядит гораздо выше и лучше машинной, поэтому постарайтесь. Для шлифовки используйте грубую шкурку – р120.

Закончив подготовительные работы, хорошенько обдуйте рабочую поверхность бампера, если надо вооружитесь дополнительной лампой, при необходимости прощупайте все собственноручно. В случае обнаружения трещин или разломов вам придется вооружиться толковым мощным паяльником и произвести пайку, как показано на фото. Паять бампер необходимо с обеих сторон, не пугайтесь, после шлифовки и шпаклевки ничего не будет видно.

5. Ремонт бампера своими руками продолжается, следующий этап — шпаклевка.

Шпаклевать пластиковый бампер необходимо для того, чтобы как следует выровнять все имеющиеся неровности, а также для того чтобы к поверхности хорошо «взялась» грунтовка, а после краска. Описывать подробно процесс шпаклевания бампера не буду, поскольку это очень долго, да и новичку браться за него я бы не рекомендовал.  Эта работа требует кое-каких навыков и умений, рассказать о которых в двух словах — просто не смогу. Итак, будем полагать, что со шпаклеванием вы разобрались, по завершению необходимо подождать кое-какое время для того, чтобы шпатлевка затвердела. Затем все как следует шлифуется, опять-таки с использованием наждака и шкурки р120. Если во время шлифовки вы обнаружите какие-то дефекты — не огорчайтесь, все мелкие нюансы и неровности можно подправить при помощи финишной шпаклевки. Обрабатывается финишная шпаклевка с использованием мягкой шкурки р180 или р220.

6. Следующий этап — матование поверхности.

По окончанию шпаклевочных работ необходимо подготовить поверхность бампера к грунтованию. Для этих целей подойдет абразив р220. Аккуратно пройдитесь им по всей поверхности, дабы исключить все мельчайшие дефекты: царапины, риски и прочие дефекты, способные образоваться после прохода грубым абразивом. Ваша задача — добиться идеально ровной матовой поверхности. Когда все работы произведены, подготовленная поверхность обдувается сжатым воздухом, затем обезжиривается и обрабатывается антисиликоном.

7. Грунтовка поверхности и покраска — заключительные этапы данной работы.

Грунтование подготовленного бампера, необходимо производить с использованием двухкомпонентного акрилового грунта. Итак, нанесите тонкий слой грунта по всей поверхности, учитывайте тот факт, что грунт может подтекать. Чрезмерный слой грунта — не принесет ничего хорошего.

Грунтовать бампер следует в несколько этапов, нанося каждый новый слой обращайте внимание на все проблемные зоны. Каждый новый слой следует наносить только после высыхания (матования) предыдущего. Рекомендуется сушить грунтованную поверхность на протяжении суток, однако если у вас имеется инфракрасный обогреватель, то время сушки можно существенно сократить, достаточно будет 3-4 часов. При этом, как утверждают специалисты, качество будет намного лучше.

После полного высыхания необходимо выполнить шлифование грунтовки, сама процедура ничем не отличается. Перед тем как начать шлифовку, нанесите проявочный порошок, это позволит выявить все невидимые дефекты, оставшиеся от предыдущего этапа. Для этого нужно взять наждачную бумагу для грунта р320-р400, после этого еще один-два слоя грунтовки и завершающий — проход шкуркой р400-р500.

8. Покраска бампера своими руками.

Перед началом покрасочных работ необходимо все как следует обдуть при помощи сжатого воздуха, после все нужно тщательно  обезжирить. Приступайте к покраске, наносите два-три слоя, после каждого прохода не забивайте сделать паузу с обязательной сушкой 10-15 минут. После того как покраска бампера завершена, все необходимо покрыть лаком, два-три слоя будет достаточно, опять-таки не забудьте о промежуточной сушке.

Вот собственно и все, ремонт пластикового бампера завершен, бампер опять выглядит как новенький, кроме того, вы получили большой драгоценный опыт, который очень пригодится вам в будущем.

Ремонт бампера из пластика своими руками: советы и рекомендации

О ненадёжности пластмассового бампера рассказывать не нужно — водители знают, насколько эта часть автомобиля подвержена повреждениям. Неосторожное движение, лёгкий удар — и он треснул, не говоря уже о царапинах, сколах и прочих мелочах. Поэтому у многих водителей возникает вопрос, как отремонтировать бампер своими руками. Грамотно сделанный ремонт бампера из пластика своими руками намного выгоднее услуг автосервиса, в первую очередь, в плане финансовых расходов. Ещё ремонт в домашних условиях позволяет сделать всё на совесть и так, как вы считаете нужным.

Восстановление бампера

Восстановление бампера — работа не очень сложная. Здесь важно знать некоторые тонкости, позволяющие выполнить ремонт пластика своими руками, и владеть навыками обращения с инструментом. Перед тем как отремонтировать пластиковый бампер, его нужно соответствующим образом подготовить. Ремонт бампера своими руками, шпатлёвка и покраска требуют выполнения предварительных процедур.

Подготовительные процедуры

Давайте разберёмся, какие операции нужны перед тем, как отремонтировать пластиковый бампер:

  • восстановление или тюнинг бампера начинается с демонтажа – ремонт своими руками выполнять удобнее, если изделие снято с машины;
  • старательно счистить грязь и тщательно вымыть поверхность — она должна быть чистой и сухой. Ремонт пластика своими руками требует этой операции;
  • определить, из чего изготовлено. Ремонт пластика своими руками может отличаться в зависимости от того, с каким материалом приходится работать;
  • на тех участках, где будет восстанавливаться бампер, нужно удалить лакокрасочное покрытие. Перед тем как самому отремонтировать повреждение, придётся тщательно зачистить и обезжирить пространство вокруг;
  • перед ремонтом трещину просверлите сквозные отверстия на концах, чтобы предотвратить дальнейшее расползание;
  • трещина имеет стыковочные края — перед тем, как заделать её, по стыкам делается канавка для наполнения композитом.
Ремонт бампера своими руками

После того, как всё вышеперечисленное выполнено, можно начинать ремонт бампера из пластика своими руками.

Основные закономерности

Восстанавливая бампер своими руками, нужно придерживаться некоторых нюансов. Ремонтируют, исходя из того, является он термоактивным или термореактивным — перед тем, как самому отремонтировать изделие, важно это выяснить.

Термореактивные пластмассы

Починить обвес из термоактивной пластмассы можно при помощи фена или сварки. Сварка помогает сделать качественный ремонт пластика своими руками, убрав все трещины и проломы. Ремонт своими руками в домашних условиях достаточно просто выполняется, если мы имеем дело с термоактивным материалом.

Восстановление пластикового бампера своими руками сложнее, если работа происходит с термореактивным материалом. В этом случае сварка не поможет — термореактивная структура не даёт изделию плавиться. Ремонт пластика своими руками тогда выполняется при помощи армирования и проклейки.

Пайка бампера

Сваривание трещины при помощи электропаяльника

Восстановление пластика своими руками выполняют при помощи обычного электрического паяльника, если речь идёт о термоактивной структуре. После того как деталь подготовлена описанным выше способом, нужно работать по следующему алгоритму:

  • соединить края трещины как можно плотнее и начать напаивание с внутренней стороны — действовать аккуратно, проверяя, как пластмасса реагирует на температуру;
  • в качестве армирующих элементов использовать скобы от мебельного степлера — вживлять их с обратной стороны на расстоянии друг от друга 2—3 см;
  • при помощи паяльника погрузить скобы в деталь и следить за тем, чтобы кончики не показались на лицевой части. Скобы подвержены коррозии, поэтому их нужно спрятать в пластик;
  • сделать аккуратный шов на лицевой части;
  • при помощи машинки с абразивным кругом зашлифовать шов, постепенно меняя абразив с уменьшением размера зерна;
  • использовать шпатлёвки для пластика, если шлифование не дало ровной поверхности;
  • покрыть деталь грунтовкой и после высыхания окрасить.

Восстановление своими руками в домашних условиях выполняют при помощи строительного фена и пластиковых электродов. Перед тем как самому отремонтировать деталь таким образом, убедитесь, что электроды изготовлены из такого же материала.

Проклеивание тугоплавких обвесов

Ремонт своими руками изделий из стеклоткани или термореактивных пластмасс выполняется методом проклеивания.

Рулон стеклоткани

В этом случае нужно следовать следующему алгоритму:

  • соединить края трещины вплотную и зафиксировать скотчем;
  • подготовить эпоксидную смолу и стеклоткань;
  • наклеить слои стеклоткани с изнанки;
  • перейти к лицевой части — наполнить канавку стеклотканью с эпоксидной смолой до тех пор, пока поверхность не выровняется;
  • после высыхания выполнить шлифование при помощи машинки с абразивным инструментом;
  • использовать шпатлёвку для пластика, чтобы подготовить поверхность к грунтованию и окрашиванию;
  • шпатлёвку снова прошлифовать и покрыть несколькими слоями грунтовки;
  • покрыть изделие лакокрасочным покрытием.

0 0 votes

Рейтинг статьи

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

Покраска бампера своими руками видео уроки Влада ЩЧ

Узнайте по видео урокам Влада ЩЧ, как покрасить новый бампер и что учитывать…

Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru!

Тема сегодняшнего видео посвящается покраски бамперов. В комментарии на видео покраски бампера своими руками задал вопросы Владу ЩЧ о прохождении подготовки к грунтованию и нанесению краски. Мастер подробно ответил на мои вопросы, разбирайте в конце этой статьи. В этом и состоит сложность, так как людям не понятно, как это произвести.

Какую набивают риску, чем красят саму деталь. Об этом и рассказывает в этом видео уроке специалист молярного дела Влад ЩЧ.
Видео рассказ Влада ЩЧ:

Нам необходимо на бампере набить риску под грунтование. Для нанесения риски используется либо наждачная бумага, либо скотч-брайт. Наждачка и скотч-брайт здесь для работы подходит Р 220, Р320.

Наждачной бумагой удобно набивать риску на ровной широкой плоскости бампера. Работаем без бруска, прямо взяв её в руку. Скотч-брайт потребуется при обработке неровных труднодоступных поверхностей, переходах и нишах, где наждачкой работать не удастся.

Наждачку можно применять в пределах от Р220 до Р320, скажем 240, 280 и так дальше до Р320. Риска после камня от Р220 будет соответственно более крупная и зальётся грунтом, при его нанесении.

С рабочим материалом мы разобрались и переступаем к шлифовке бампера. Нам нужно его полностью загрунтовать. То есть мы загрунтуем всё, что будет краситься.

На некоторых бамперах, например, когда имеется юбка, остаётся структурно чёрная от шкурки пятно, поэтому эту часть не шлифуют. По краю юбки наносится малярный скотч, чтобы не заходить на плоскость юбки при шлифовке самого бампера.

При шлифовании доводим поверхность бампера до матового состояния, пока не будет хорошо видна нанесённая риска.

При работе шкуркой работаем без фанатизма, так как при шлифовке снимается часть материала поверхности бампера. При сильном нажиме, например, в районе кантиков, можно «сбить» их рисунок. Поэтому работаем с минимальным нажатием руки.

Можно и на самих плоскостях работать скотч-брайтом, он также набивает риску на поверхности. Риску необходимо нанести полностью на всей поверхности бампера. Если пропустить какой-либо участок, где не будет риски, то впоследствии там может начать шелушиться краска.

Необходимое условие в работе, чтобы наносимый грунт не ложился на глянец…

На новом бампере есть царапина, как необходимо поступить

Если царапина не такая глубокая, то берём просто наждачку и аккуратно расшлифовываем этот участок, тем самым убираем её. В случае, когда царапина более глубокая, то шлифуем её не до конца, так как если убрать её полностью, тогда на этом месте образуется ямка.

Затем, когда будем наносить грунт, но в месте, где остался след от царапины, зальём больше грунта, чтобы он сравнял её с самой плоскостью. Если же царапина довольно глубокая и после нанесения грунта осталась видна, то её можно будет после зашпаклевать.

Для этих целей можно использовать однокомпонентную шпаклёвку, либо по пластику. После шпаклёвки надо прошлифовать место её нанесения и вновь загрунтовать.

Зашпаклевать неровности можно и сразу ещё до его обработки, если вы видите, что бампер побит и поцарапан. Однако лучше это сделать после грунтования, так все изъяны отчётливо видны на нанесённом грунте. Часть царапин зальётся, а то что «осталось» будет надёжнее шпаклевать по грунту, а затем уже повторно загрунтовать.

Некоторые производители продают свои изделия загрунтованные. То есть с завода бампер покрыт грунтом – такое встречается редко, однако этот бампер именно такой.

Надо делать всё так же, как показано на видео мастера, то есть, нет разницы, имеется заводской грунт на бампере или он в голом пластике. От завода грунтовка имеет очень тонкий слой покрытия, оттого подготавливать его к покраске сложно. Практически получаются протиры до пластика и поэтому лучше всё перегрунтовать своими руками и после уже подготавливать бампер к покраске.

Ворс для адгезии грунта

При работе шкуркой на теле бампера (не на всех изделиях, зависит от материала) остаются глубокие царапины как бы с бархатистой поверхностью, в виде ворса. Этого не стоит бояться, так как это всё зальётся грунтом, который затем будет ещё и прошлифован.

Ворс же, который остаётся после шлифовки, как раз нужен для адгезии самого грунта. В таких случаях ворс увеличивает поверхность сцепления грунта на детали. То есть ворс надёжно сцепляет грунтовку с бампером.

После того как будет зашлифован весь бампер, то есть подготовлен полностью под грунтование, необходимо обработать всю его поверхность по пластику.

Праймер используем для того, чтобы была надёжная адгезия грунта…

Усилитель адгезии грунта

Если нанести грунтовку без праймера, то так как пластик имеет плохую адгезию к материалам, то материал попросту не цепляется. То есть если нанести без подготовки саму грунтовку, то остаётся вероятность, что грунт впоследствии будет шелушиться. Именно поэтому необходимо всегда использовать праймер перед нанесением грунта.

Был и несколько раз такой вопрос – можно ли обойтись без использования праймера при грунтовании пластика?

Ответы специалиста молярного дела

Да, можно нанести грунт и без использования праймера, но, как было уже сказано выше, сам грунт очень плохо ложится на бампер. Когда же просто нет возможности приобрести праймер, то необходимо более тщательно нанести риску, чтобы тело бампера стало как замшевое. То есть поднять ворс на пластике. Сам бампер будет довольно шершавым и станет видна крупная риска. Благодаря этой шероховатости надёжнее цепляется сам грунт.

Да, затирать в подобных случаях, нужно только наждачкой, так как скотч–брайт даёт не такую явную риску.

Работаем далее…

После обработки праймерам надо нанести заполняющий грунт. В этом случае, это двух компонентная грунтовка, то есть материал с отвердителем. Грунт надо использовать по цвету, которым окрашивается сама деталь.

Этот бампер краситься в белый цвет, и будет применяться грунт и также белого цвета. Если цвет черный, то надо использовать чёрный грунт.

Когда цвет между чёрным и белым, то можно использовать серый грунт, как наиболее универсальный, по которому подходит любой цвет и чёрный и белый. В целях же экономии краски применяется грунт, похожий по цвету на саму краску, которым будет покрываться бампер.

Нанесение грунта, это обязательная процедура, так как после наждачки остаётся видимая риска, которая довольно грубая. Она не зальётся при покраске без предварительного использования грунтовки.

Заполняющий грунт наносится в два слоя, но можно дать и три слоя, чтобы вы могли без последствий шлифовать нанесённый грунт.

Плюс при нанесении грунта, вы можете залить имеющиеся царапины, коцки и прочие мелкие неровности.

Видео канал Влада ЩЧ

Как работать с грунтовкой мастер на этом видео не показал, так как на Ютуб канале Влада ЩЧ есть достаточно много уроков по работе с грунтом. Там есть уроки мастера по молярному делу. Так же есть полезный видео урок, как правильно производить окрашивание детали после нанесения грунта.

А также показывается, как правильно наносится шпаклёвка на автомобиль и шлифуется, наносится грунт и далее детальный обзор покраски. Все эти уроки можно посмотреть на канале Влада ЩЧ.

В этом видео рассказывается, как правильно подготовить сам пластик. То есть, повторимся, что сначала мы шлифуем поверхность наждачкой или скотч-брайтом градации Р220 –р320, а затем наносим праймер и сверху заполняющий грунт.

Даём время грунту высохнуть. Затем подготавливаем деталь под покраску, шлифуя грунт на Мокрую либо на Сухую. А затем всё тщательно обезжириваем, продуваем и красим.

Вопросы и ответы в комментариях канала

Задаю мастеру Владу вопрос:

Влад, праймер использовать после того, как обработали наждачной бумагой или риска под грунт не нужна после нанесённого праймера?

Ответ от мастера на вопрос:

Вначале набиваем риску на бампере, затем наносим праймер, даём ему высохнуть, и обрабатываем акриловым грунтом. Без риски праймер использовать на бампер не желательно. В труднодоступных местах без шлифовки можно праймером обработать и затем акриловой грунтовкой.

Вопрос от меня:

Приобрёл я на авторынке праймер прозрачный в аэрозольном баллончике.

Ответ мастера:

Праймер в работе вам не нужен, голого пластика немного на детали проявляется, но лишним не будет для обеспечения адгезии грунта с пластиком.

Мой вопрос:

На ЛоганМашине ещё задний бампер поцарапал, собираюсь покрасить. Мои действия такие: набиваю риску на пластик, наношу праймер (3 слоя нанести или 1 слой?), а затем загрунтую и зашпаклюю.

Ответ:

Понятно значит, вам предстоит поработать с задним бампером. Верно, написали, набиваете риску, затем проходите праймером (1-2 слоя достаточно), грунтуете и затем вы знаете, что делать. Много праймера на деталь наносить не имеет смысла — достаточно 1 слоя, чтобы перекрыть пластик лёгкой плёнкой. Когда на первом слое плёнки незаметно, тогда покрываете 2 слоем и после 10 минут просушки грунтуете.

Вопрос:

Мастер, порядок работы правильно написано?:

  1. Шкуркой Р220 обрабатываю пластик.
  2. Потом обезжириваю.
  3. Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут.
  4. Ещё раз обезжириваю.
  5. Шпаклюю пластиковой шпаклёвкой и, ждём, когда высохнет.
  6. Шпаклёвку обрабатываю наждачными бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.
  7.  Ещё раз обезжириваю.
  8. Наношу грунт, соблюдая переход под краску.
  9. Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.
  10. Обезжириваю.
  11. Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак.
  12. Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, придерживаясь перехода под лак.
  13. Обезжириваем.
  14. Обрабатываю лаком, оставляя матовый переход под глянец родной краски.
  15. Даём хорошо просохнуть лаку.
  16. Специальной пастой полируем лак.

Поправки мастера

Немного по-другому Альберт, поправлю исходный список:

  • Шкуркой Р220 отшлифовываю, -да правильный порядок работы.
  • Обезжириваю, -это правильно.
  • Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут, -так не надо делать!
  • Ещё раз обезжириваю, -праймер не надо обезжиривать, сразу после его высыхания наносят грунт.
  • Шпаклюю бампер пластиковой шпаклёвкой и жду, когда высохнет, -это правильно пишите.
  • Шлифую зашпаклёванную деталь бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.

Поправка от Влада:

Под грунт набивают риску шкуркой до Р320, меньше не надо делать. Из аэрозольного баллончика, слой образуется тонкий, поэтому можно набить риску до Р500.

  • Обезжириваю, -всё правильно.

Вопрос:

Наношу грунт, соблюдая переход под краску.

Поправка:

Перед грунтованием можно ещё раз обработать праймером по пластику места, где заметен пластик, и нанесена шпаклёвка, а затем наносите акриловый грунт. С нанесением акрилового грунта вы правильно написали.

Вопрос:

Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.

Поправка:

Под покраску не делайте риску меньше Р1200. Правильно делать наждачкой Р800, но если красите из аэрозольного баллончика, тогда можно сделать риску до Р1000.

  • Обрабатываю обезжиривателем. Правильный порядок работы.
  • Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак. Правильно делаете.
  • Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, соблюдая переход под лак. Не совсем правильно.

Поправка:

Краску не нужно шлифовать, а сразу после, как высохнет, обрабатывают лаком. Но когда вы красите на улице, и на краску оседает пыль, получается шагрень, тогда нужно зашлифовать Р2000, а затем нанести лак.

  • Затем обезжириваю. Ошибка.

Поправка:

Нет, краску не нужно обезжиривать. Как и праймер для пластика она 1К и может растворяться обезжиривателем. Лучше будет просто протереть мокрой салфеткой и высушить влагу, этого достаточно, чтобы убрать возможный жир.

  • Делаю матовый переход под глянец краски и наношу лак. Правильно делаете.
  • В конце полирую лак специальной пастой. Все правильно.

Такие поправки к работе важны…

И ещё один момент с нанесением лака, давайте ему больше места на распыл. Нужно оклеивать деталь подальше от места ремонта, чтобы не напылять на скотч лак. И также происходит с краской и грунтом, оставляйте больше расстояния до края скотча.

На видео заметно, что у вас, так или иначе, остаётся граница у скотча и её сложно сравнять.

Альберт Аухадуллин:

Благодарен вам Влад, что помогли определить порядок работы по покраске бампера. Все подписчики будут читать комментарии на видео, и применять в работе. Наши комментарии распечатаю на принтере, чтобы вспоминать перед каждой покраской бамперов.

Ответ от Влада ЩЧ:

Альберт, пожалуйста, рад помочь. И да, вы правильно написали, комментарии и наши обсуждения облегчат работу начинающим автомолярам. Правильно решили, что распечатаете информацию на принтере и будете читать перед работой. Когда сам обучался молярному делу, также забывал порядок работы и градации наждачных материалов и узнавал у напарников. Всё действия запомнятся, но стоит записать для удобства работы.

Альберт Аухадуллин:

А также удобно по смартфону читать порядок работы и смотреть видео.

Итак, заканчиваем диалог…

Считаем было понятно, как подготовить новые пластиковые бампера под покраску, и что необходимо учитывать и какую последовательность надо соблюдать.

До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте еще статьи:

Что нужно для покраски автомобиля

Покраска переднего бампера

Ремонт бампера своими руками фото

Нередко в дорожном потоке можно встретить машину с треснувшим или деформированным буфером. Что поделаешь, никто не застрахован от неудачной парковки или легкого ДТП. Тем не менее, это не повод продолжать передвигаться на автомобиле, потерявшем «блестящий» вид – существует практический опыт восстановления первоначального состояния этого элемента.

Общие сведение о предмете

Наружные пластиковые элементы конструкции в основном изготовлены из термопластичных пластмасс. Технология восстановления таких изделий основана на сварке, именно она позволяет избавиться от сквозных трещин и даже воссоздать отломанные крепежные узлы. Собственно, процедура не намного сложнее, чем подготовить и покрасить из баллончика поврежденный участок кузова авто.

Некоторые автолюбители уверяют – мы ремонтируем бампер своими руками элементарно при помощи металлических скоб. Но бывалый автовладелец знает, что подобное лечится подобным, те есть, для пайки используются ремонтные пластиковые стержни. Их состав, цвет и профиль различны, нужный стержень подбирается по маркировке на буфере.

Материал нужно знать!

Осуществить правильный выбор – значит гарантировать качественный ремонт, потому что несоответствие материалов значительно сократить срок эксплуатации автомобильного элемента. Чтобы узнать, из чего изготовлен треснутый бампер, достаточно внимательно изучить внутреннюю сторону детали. В зависимости от маркировки, делаются соответствующие выводы:

  1. PP – полипропиленовая основа.
  2. ABS (GF, PAG 6) – твердые пластмассы.
  3. PUR – полиуретан.

Для сварки пластика нужны высокие температуры, например, для пропилена подойдет 400-450°C, а для восстановления конструкции из ABS не обойтись без 500°C. Многие автовладельцы узнают, как ремонтировать бампер своими руками на видео, где мастера применяют обыкновенный паяльник мощностью 100 Вт.

Отреставрировать поврежденную деталь можно и при помощи кусков от бампера с аналогичной маркировкой. Их нарезают полосками шириной 8 мм для PUR, и 4-5 мм для полипропилена.

Сваркой лечатся практически любые поломки, даже реанимируются выломанные детали. Однако никто не отменял экономическую целесообразность таких работ, ведь восстановление многочисленных дефектов вряд ли можно назвать оправданным. Стоимость полной реставрации и окрашивания обойдутся дороже нового буфера.

Этап 1: ремонтируем автомобильный бампер своими руками в гараже

Для выполнения ремонта понадобятся определенные инструменты. Это могут быть как обычные бытовые приспособления, так и профессиональный инструментарий. Идеальный комплект включает следующие вещи:

  • Орбитально-шлифовальная машина или брусок со шлифовальной шкуркой.
  • Шлифовальные круги различной зернистости.
  • Мини-дрель типа Dremel или бормашина.
  • Струбцины и резиновый шпатель.
  • Паяльник и строительный фен.
  • Металлический скотч.

Из материалов для восстановления треснувшего буфера могут понадобиться:

  • Шпатлевка и грунтовка.
  • Сеточка латунная для армирования трещины.
  • Банка краски или баллончик с краской.
  • Пластиковые ремонтные стержни нужной конфигурации и состава.

Подготовительные мероприятия

Поврежденную деталь нужно демонтировать, чтобы устранить, во-первых, излишнее напряжение в районе трещин. Кто уже занимался такими работами, скажет, что теперь мы очищаем бампер и только потом своими руками ремонтируем его.

Треснувшие части совмещаются друг с другом. Для надежности их фиксируют металлическим скотчем с наружной стороны детали. Если разрывы довольно существенны, то понадобятся струбцины, которыми зажимают края трещин. Их количество зависит от сложности ремонта.

Восстанавливаем бампер из полипропилена

При реставрации деталей на PP-основе армирующую сетку не используют. Процесс начинается с того, что на фен устанавливается насадка с соплом диаметром 5-7 мм. В дальнейшем работы выполняются по пунктам:

  • С внутренней стороны буфера по стыку трещин мини-дрелью типа Dremel сделать канавку для пластикового стержня.
  • При помощи фена расплавить и уложить ремонтный стержень в приготовленную канавку.
  • Зачистить лицевую часть бампера орбитально-шлифовальной машиной с насадкой Р240 и повторить процедуру сварки аналогично операции с внутренней стороны.
  • Остывший шов с наружной стороны зашлифовать насадкой с той же зернистостью Р240, после чего удалить пыль с поверхности.

Шпаклевание и покраска

  • Специальной шпатлевкой для пластика выровнять неровности, стараться делать так, чтобы слой был минимальным.
  • Развести грунтовку с растворителем 3:1 и нанести два слоя на обезжиренную поверхность. Срок высыхания первого слоя – 15 минут.
  • Нанести проявочный слой контрастного цвета с последующей шлифовкой кругом или шкуркой с зернистостью Р800 и Р1000.
  • Устранить обнаруженные дефекты при помощи нитрошпаклевки с последующей шлифовкой шкуркой Р1000.
  • Удалить пыль влажной салфеткой и обезжирить деталь, после чего окрасить пластик декоративной краской с перекрытием границ 50-100 мм. Краску наносить в 3-4 слоя с промежуточными циклами высыхания.

Все кто интересуется, как своими руками правильно ремонтировать бампер на видео, должны учесть важную деталь. Через 30-40 минут после нанесения последнего слоя краски деталь следует обработать лаком. Таким образом, получаем безупречный внешний вид отремонтированной детали. Не забываем соблюдать несколько простых правил:

  • Нужно стараться наносить минимальный слой шпаклевки.
  • Выдержать временную паузу для полного отвердения шпаклевочного слоя.
  • Обработать шпаклеванное место шлифовальным кругом или шкуркой с зернистостью Р800, а после – Р1000.
  • Желательно нанесение проявочного слоя грунтовки.

Вариант PUR: как своими руками ремонтировать бампер из полиуретана и видео технологических процессов

В случае с полиуретановым буфером подготовительный этап в виде работ по устройству канавок исключается. На трещину накладывается армирующая сетка из латуни, сталь не рекомендуется к применению, потому что подвержена коррозии. Как альтернатива возможно использование степлерных скоб через каждые 10-20 мм. Они утапливаются в тело детали поперек шва, обязательно нужно следить, чтобы скоба не проходила деталь насквозь.

Далее технология ремонта не отличается от реставрации полипропиленовой детали. Металлическая сетка или степлеры должны быть утоплены в слое пластика. Только после этого шов заполняется ремонтным пластиком и пропаивается с противоположной стороны. Следует принять во внимание некоторые важные пункты технологии:

  • Впаивать сетку или скобы нужно внимательно, чтобы не перегреть пластик, иначе он может деформироваться с противоположной стороны.
  • Для полноценного ремонта своими руками полиуретанового бампера ширина армирующей сетки должна быть 15-20 мм.
  • Вдавливать сетку или скобы лучше плоским предметом.
  • Если ножки скоб прокалывают пластик насквозь, то их следует укоротить при помощи бокорезов.
  • Для удобства работы с металлическими элементами можно воспользоваться пинцетом.
  • Чтобы новая эмаль не отслаивалась, необходимо отшлифовать краску на всей плоскости детали.

Шпаклевочный этап и покраска выполняются так же, как и описано выше – по традиционной схеме. Ремонтные работы по реставрации буфера можно совместить с покраской автомобиля , так расход материалов будет рациональнее. Важно заблаговременно определить целесообразность проведения восстановительных работ. Если в перспективе просматриваются значительные затраты, то лучше купить новую деталь.

Довольно сложно представить себе транспортное средство, в конструкции которого не было бы такого необходимого элемента, как бампер. Основным назначением детали является защита корпуса от повреждений и деформаций. При появлении сложной ситуации он берёт на себя все ударные и повреждающие факторы. Именно по этой причине вопрос, как проводится ремонт бампера из пластика своими руками, является одним из самых актуальных.

Повреждения пластикового бампера

Несложно догадаться, что бампер с высокой степенью вероятности может быть повреждён при достаточно интенсивной и даже при очень аккуратной эксплуатации авто.

Бампер можно повредить не только по причине отсутствия опыта в вождении, но по таким основаниям, как:

  • действия других неаккуратных и неопытных водителей;
  • вылет небольших камней от движения иных транспортных средств.

Вне зависимости от причины и от характера повреждения, внешний вид транспортного средства после поломки бампера значительно ухудшается. У владельца авто автоматически возникает желание решить подобную проблему, проведя ремонт бампера своими руками.

Способы устранения проблемы и механического повреждения прямо зависят от того, какого плана дефект был нанесён на деталь авто. Среди самых основных видов повреждений можно отметить следующие.

  1. Царапины, которые могут быть поверхностными и глубокими, то есть доходящими до грунта или до основного слоя детали. Данное повреждение нужно сразу устранять, так как впоследствии на месте царапины могут проявиться трещины.
  2. Трещины – это более серьёзное повреждение детали авто, которое относится к категории опасных. Не устранив его не рекомендуется эксплуатировать машину.
  3. Вмятины – образуются посредством сильного механического воздействия на бампер. Данные повреждения очень часто сопровождаются иными неблагоприятными проявлениями. Рядом с вмятинами практически всегда проявляются царапины и трещины.
  4. Сколы и пробои. Это особые сквозные повреждения, имеющие довольно большую площадь. Проявляются чаще всего по краям бампера после столкновения машины с определённым препятствием.

Конечно, можно обратиться в какой-либо сервисный центр, но в этом случае стоимость восстановления бампера даже при незначительном повреждении становится значительно выше себестоимости. Из всех перечисленных выше вариантов именно самостоятельный ремонт станет оптимальным и доступным по стоимости методом восстановления бампера.

Общие методы ремонта бамперов

В прямой зависимости от степени повреждения, ремонтные работы, направленные на восстановление бампера, могут быть распределены на локальные и комплексные. Разного плана царапины и небольшие сколы на поверхности лакокрасочного покрытия могут быть ликвидированы без проведения предварительного демонтажа детали.

Если бампер получил достаточно серьёзные повреждения, его обязательно нужно будет демонтировать.

Работать с данным элементом нужно так, чтобы был обеспечен доступ к внешним и внутренним поверхностям элемента. Монтаж детали на своё изначальное место проводится после осуществления требуемых ремонтных и восстановительных работ.

Материалы, оборудования и средства

При осуществлении такого процесса, как самостоятельный ремонт бампера из пластика, потребуется подготовить специальные инструменты и материалы. Среди самых основных из них можно отметить следующие.

  1. Специальный фен для транспортных средств. Данный аксессуар применяется для сушки нанесённых составов. В отличие от обычного прибора, которым сушат волосы, он производит более горячий воздух, способный при необходимости не только высушить, но и расплавить пластик.
  2. Паяльник. Здесь подойдет любой прибор, даже тот что предназначен для использования в домашних условиях. Если же есть возможность, лучше купить или взять в аренду более мощное устройство.
  3. Металлическая сетка. Материал необходим для качественного и прочного скрепления отдельных частей пластика. Если нет возможности приобрести сетку, можно использовать материал от ранее использованного и уже ненужного воздушного фильтра.
  4. Грунтовка. Это особый состав, который реализуется в обычных баллонах. Желательно позаботиться о наличии специального компрессора или пистолета для удобного нанесения грунтовки.
  5. Шпатлёвка. Данное средство необходимо для устранения разных по размеру и по глубине трещин. Необходимо знать, что использовать состав можно только в местах, скрытых от посторонних.
  6. Наждачная бумага. Требуется для затирки нанесённой шпатлёвки при осуществлении заключительного этапа ремонтных работ. Для работы с бампером лучше приобрести наждачку № 800.
  7. Ветошь – она потребуется для мытья бампера и для обработки поверхности феном, предотвращая риск получения ожогов от потока горячего воздуха.

Грамотно продуманная защита позволит комплексно оградить от воздействия органы дыхания, глаза и руки. Это автоматически является гарантией того, что организму не будет нанесён вред от распыления вредных веществ в воздухе и от высокой температуры.

Подготовительный этап

Наряду с приобретением необходимых материалов и инструментов, в процессе подготовки нужно провести определённые работы с самим бампером. Среди самых важных моментов можно отметить:

  1. Снятие бампера с корпуса авто.
  2. Тщательное очищение детали от грязи и пыли. Поверхность должна быть сухой и чистой.
  3. Определение материала, из которого изготовлен бампер.
  4. На участках, где на бампере будут проводиться восстановительные работы, требуется обязательно удалить нанесённую краску. Необходимо тщательно очистить и обезжирить не только сам повреждённый участок, но и рядом находящееся пространство.
  5. Трещину перед проведением ремонта нужно просверлить небольшими сквозными отверстиями на концах. Это позволит избежать последующего расползания повреждения, увеличения его в размерах.
  6. Любая трещина имеет особые стыковочные края. Потому перед тем, как трещину заделать, по стыкам потребуется заполнить её специальным композитом.

После выполнения всех перечисленных выше процессов и манипуляций, можно приступать к ремонту бампера своими руками.

Возможные методы исправления повреждений

В прямой зависимости от степени и уровня повреждения зависит схема, по которой будет проводиться ремонт пластиковых бамперов. Могут быть применимы следующие методики восстановления:

  1. Склеивание – применяется для деталей, произведённых методом холодной формовки. Здесь используется специальный клей на полиуретановой основе.
  2. Термосварка – подойдет для бамперов, которые были изготовлены методом горячей формовки. Соединение фрагментов бампера осуществляется при помощи специального сварочного оборудования.
  3. Ламинирование – метод подходит для восстановления утраченных фрагментов аналогичными. Здесь используется специальная армирующая сетка и шпатлёвка.
  4. Использование плоских электродов. Методика основана на использовании специального строительного фена, который плавит электроды и эффективно заделывает трещины.
  5. Пайка – оптимальный вариант для ремонта бампера в обычных домашних условиях. Потребуется использовать паяльник, наждачную бумагу и краску.
  6. Пайка с армированием – подходит для устранения значительных трещин. Процесс основан на применении двухсторонней пайки и одновременным армированием специальными скобами или металлической сетки.
  7. Заклейка – устранение трещины осуществляется при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Материал восстановления наносится на клей и строго с двух сторон бампера.

Ниже вниманию представлено описание самых распространённых и серьёзных по трудозатратам методов восстановления бампера авто в зависимости от нанесённого повреждения.

Шпаклёвка

Подготовленную ранее шпатлёвку необходимо приготовить по всем правилам инструкции, добавить туда специальный отвердитель. После этого полученная масса наносится на тот участок бампера, на котором находится повреждение. Требуется подождать примерно 10 минут, взять наждачку № 80 и специальными круговыми движениями провести затирку состава. Результат становится виден после проведения нескольких манипуляций.

Грунтовка

Грунтовочные работы проводятся не менее просто. Требуется взять подготовленную ветошь и очень хорошо промыть бампер. Как только поверхность высохнет, нужно осмотреть весь бампер на предмет правильности форм. Если никаких вмятин нет, можно приступать к грунтовке. Данный процесс осуществляется по следующим правилам:

  1. Грунтовку требуется наносить круговыми движениями, направляясь к левой или правой стороне элемента.
  2. Составу нужно дать полностью высохнуть.
  3. После этого берётся наждачка № 800 и всё тщательно затирается.
  4. При помощи обычной бутылки с водой требуется замыть бампер. При этом не важно, где образовалась трещина или иное повреждение, бампер нужно замывать полностью. Как только один слой полностью высохнет, пластик автоматически принимает матовый оттенок. Верхний грунт после этого полностью смывается.
  5. Только после этого можно наносить второй слой грунтового состава.

Как только все нанесённые слои высохнут, нужно будет произвести тщательный осмотр детали с использованием лампы. Слои должны быть совершенно ровными и составлять одно вместе одно целое.

Покраска

Если после осмотра детали становится понятно, что все покрытия нанесены максимально качественно и ровно, можно переходить к такому процессу, как покраска. Обязательно подготавливается помещение, закрываются все поверхности, которые нужно защитить от используемой краски. Пигмент наносится строго в два-три слоя. Между каждым слоем на сушку должно тратиться от 5 до 10 минут.

После нанесения необходимого покрытия краски на поверхность бампера наносится двумя слоями лак. Здесь также важна промежуточная сушка. По окончании покрасочных работ нужно ещё раз проверить качество нанесённых составов, при обнаружении подтёков требуется провести лёгкую шлифовку и тщательно отполировать поверхность.

Советуем также прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как выбрать краску для пластика.

Также дополнительно рекомендуем изучить статью нашего эксперта, посвящённую полировке автомобиля своими руками.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как проводить хромирование в домашних условиях.

Проклеивание

Если» материалом для бампера автомобиля служит термостойкий полимер или стеклопластик, то ремонт заднего бампера производится способом оклейки стекловолокном.

Инструменты и материалы:

  • болгарка с полировочным и шлифовальным кругом;
  • стеклоткань;
  • клеевые составы на основе эпоксидной или полиэфирной смолы;
  • обезжиривающая жидкость;
  • шпатлевка.

Технология выполнения ремонта

  • Рабочая поверхность очищается.
  • При разрыве стеклопластика на торцах трещин образовываются нити, мешающие плотно соединить склеиваемые части, их необходимо убрать.
  • Состыкованные элементы фиксируются с лицевой стороны специальным высокопрочным скотчем.
  • Изнутри, на предварительно зачищенную и обезжиренную поверхность наносится эпоксидная смола или полиэфирная клеевая смесь. Обрабатывается непосредственно трещина и прилегающие 2-5 см поверхности.
  • Слой стеклоткани пропитывается тем же составом и накладывается на поврежденный участок. Количество слоев ткани должно соответствовать толщине бампера автомобиля на поврежденном участке.
  • После затвердевания латки снимаем скотч с лицевой стороны. По краю разлома, болгаркой делается надпил V-образного профиля, пологий край канавки должен сходиться в средину латки. Полученная выемка заполняется пропитанной стеклотканью аналогичным образом, так, чтобы слегка выступать над поверхностью.
  • После затвердевания производится шлифовка, очистка, обезжиривание и покраска.

Сваривание и пайка

Наиболее распространенный способ ремонта. На рынке предлагается множество специальных ремкомплектов. В набор для ремонта бамперов может входить:

  • специальные электроды;
  • скобы с короткими ножками или сетка для армирования;
  • полоски и пластины из легкоплавкого полимера.

В набор инструментов, которыми производится ремонт переднего бампера, может входить высокотемпературный фен или паяльник с широким жалом. Пайка трещин на бампере автомобиля зависит от обширности и характера повреждений.

Использование армирования

Этот способ ремонта в домашних условиях применяется, если имеются разветвленные трещины. Края плотно сводятся и фиксируются с внешней стороны. Паяльник должен иметь жало 1,5–2 см шириной. Поступательными движениями вдавливаем жало в пластик бампера автомобиля, разместив его перпендикулярно трещине.

Пайка производится по всей длине повреждения, швы делают с минимальным отступом до 0,5 см, через каждые 2 см в пластик вплавляют металлические скобы или куски сетки. Получившиеся бугорки и выемки размазывают по поверхности. Ту же процедуру производят с внешней стороны, исключая армирование.

>

Ремонт пластикового бампера: как починить треснувший бампер — советы по ремонту

  • Снятие бампера

    Чтобы выполнить этот ремонт, вам нужно снять пластиковый бампер и получить доступ для устранения повреждения.

  • Выровняйте трещину на пластиковом бампере и проверьте, подлежит ли она ремонту

    Закройте щель и выровняйте трещину как можно лучше. Посмотрите на него с обратной стороны бампера и осмотрите его. Решите, сможете ли вы отремонтировать трещину или она поправима.

  • Отшлифуйте место трещины

    Наденьте защитные очки и маску.

    Возьмите шлифовальный диск и шлифовальный станок и отшлифуйте по два дюйма с каждой стороны трещины и немного между трещинами, чтобы сделать область шероховатой.

    В этом примере мы используем ремонтный комплект из стекловолокна, поэтому мы хотим создать хорошую поверхность, к которой стекловолокно сможет прилипнуть.

    В некоторых комплектах может не использоваться стекловолокно. Некоторые могут использовать эпоксидную смолу или такие предметы, как экраны, но вам все равно, вероятно, придется отшлифовать эту область перед нанесением чего-либо.

    Если шлифовальный диск слишком велик для некоторых участков, вы можете подрезать его ножницами.

    Попробуйте отшлифовать саму трещину. Отшлифуйте края и придайте трещине форму буквы V, чтобы материал мог попасть внутрь.

  • Очистите область

    Очистите переднюю и заднюю часть треснутой области на бампере с помощью ацетонового чистящего средства и тряпки.

  • Обвяжите трещину проволокой или заклейте скотчем, чтобы подготовить и зафиксировать ее для ремонта

    Если трещина больше, возможно, вы сможете сжать ее вместе. Вы можете закрепить его проволочными стяжками. При необходимости просверлите отверстие с каждой стороны и свяжите проволочные стяжки вместе.

    Если трещина небольшая, заклейте ее скотчем. Это защитит его во время ремонта. Добавьте второй слой ленты для безопасности.

  • Очистите участок

    Протрите заднюю часть бампера очистителем на основе ацетона.

  • Смешайте смолу с отвердителем и нанесите смесь и стекловолокно на трещину

    Вы хотите, чтобы полоски стекловолокна были готовы до того, как вы смешаете смолу, потому что у вас не так много времени для ее нанесения. Поэтому отрежьте кусок стекловолокна, который покрывает 2 дюйма с обеих сторон трещины.

    Следуйте указаниям на контейнере со смолой. Смешайте 1 унцию смолы с 10 каплями отвердителя. Если вы считаете, что вам нужно больше, удвойте количество до 2 унций и 20 капель. Затем смешайте смесь миксером для краски.

    Надевайте перчатки и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Возьмите малярную кисть и с обратной стороны бампера нанесите смесь глубоко в углубления трещины, заполняя ее. Нанесите кусочки стекловолокна на заднюю часть бампера поверх смеси. Прижмите стекловолокно палочкой для краски.Затем нанесите еще один слой смеси поверх стекловолокна. Повторяйте это до тех пор, пока в бампере не будет достаточно слоев стекловолокна. Мы добавили 4 слоя.

    После нанесения стекловолокна на трещины дайте ему высохнуть в течение 2-24 часов.

  • Если трещина на решетке, затяните ее с помощью стяжек или плоскогубцев

    Если трещина на решетке, нанесите смесь и стекловолокно. Поместите бумагу на зубья фиксирующих плоскогубцев, чтобы предотвратить прилипание плоскогубцев, и затяните фиксирующие плоскогубцы над участком, чтобы залатать трещину, пока она не высохнет.Вы также можете затянуть решетку с помощью проволочных стяжек.

    Дайте трещине высохнуть в течение 2-24 часов, затем обрежьте стяжки кусачками.

  • Удаление излишков стекловолокна

    Вырежьте излишки стекловолокна канцелярским ножом. Он не нужен, но он может очистить заднюю часть бампера

    Если он слишком толстый, вы можете срезать его болгаркой, но будьте осторожны, чтобы не порезаться.

  • Осмотрите трещину

    Осмотрите трещину спереди и посмотрите, насколько хорошо она затянулась.

    Чтобы он оставался и выглядел менее заметным, вы можете отшлифовать переднюю часть бампера и добавить стекловолокно, повторив шаги с 3 по 9. Это может поднять переднюю часть бампера вверх и занять много времени, чтобы сгладить его. . Кроме того, вы можете отшлифовать трещину и заполнить ее наполнителем для кузова, содержащим стекловолокно.

  • Отшлифуйте переднюю часть бампера

    Отшлифуйте треснутую часть бампера с помощью шлифовальной машины. Носить маску. Можно и вручную отшлифовать, но это долго.

  • Очистите участок

    Протрите участок начисто тряпкой и ацетоновым очистителем.

  • Нанесите наполнитель из стекловолокна

    Возьмите кусок картона и пластика и положите пластик на картон.

    Нанесите шпаклевку, а затем нанесите отвердитель. Следуйте инструкциям, но обычно вы наносите круг волокнистого наполнителя на картон, а затем линию отвердителя по его диаметру.

    Смешайте пластиковым ракелем.Не перемешивайте, а смешивайте до тех пор, пока смесь не станет одноцветной, обычно коричневатой.

    Прижмите шпатлевку к передней части трещины и нанесите покрытие. Делайте это быстро, так как на сушку уходит 10-15 минут. Когда вы наносите его, разглаживайте его как можно больше, иначе у вас будет больше наполнителя для шлифовки.

  • Отшлифуйте наполнитель

    После того, как он высохнет, отшлифуйте область наждачной бумагой с зернистостью 80 с помощью шлифовального блока и пылезащитной маски. Вы также можете использовать вентилятор, чтобы сдуть пыль.

    При шлифовании по плоскости держите блок плоским и шлифуйте в одном направлении. Это поможет отшлифовать и растушевать углы. Чем больше отшлифуете, тем лучше выйдет.

  • Нанесите шпаклевку на переднюю часть треснутого бампера

    Заполните отверстия под штифты другим слоем шпатлевки или обычной шпатлевки, но не волокнистой шпатлевкой. Затем повторите шаги 13 и 14.

  • Отшлифуйте наполнитель на передней части бампера

    Дайте наполнителю высохнуть, а затем отшлифуйте его с помощью шлифовальной машины двойного действия.Вы можете использовать блок и нанести больше наполнителя и песка, пока поверхность не станет ровной с бампером.

  • Просушите участок сжатым воздухом и очистите его

    Просушите участок сжатым воздухом и протрите очищающим спиртом.

  • Нанесение грунтовки

    В хорошо проветриваемом помещении, надев специальную маску, нанести грунтовку на бампер. Перед нанесением грунтовки можно потереть окружающие участки краски шлифовальной губкой, чтобы краска лучше держалась.Убедитесь, что вы отделили участок пластиком или газетой. Используйте специальный грунт для пластикового бампера и следуйте инструкциям на баллончике, чтобы он имел правильную температуру. Нанесите грунтовку и дайте ей высохнуть.

  • Нанесение краски

    При необходимости перед использованием поместите краску в теплое ведро с водой, чтобы она была нужной температуры. Покрасьте область на накладке бампера. Если краска не совсем подходит, растушуйте ее как можно лучше. Дайте ему высохнуть, добавьте слой 2 и , а затем нанесите прозрачный слой.

  • Нанесение прозрачного покрытия

    Дайте прозрачному покрытию нагреться до нужной температуры в ведре с теплой водой. Встряхните банку и следуйте инструкциям на ней. Затем нанесите прозрачный слой.

  • Воссоздание отсутствующих деталей на накладке бампера

    Используя систему азотной сварки пластика Polyvance, вы можете воссоздать недостающие детали на крышках бампера.

    Иногда в накладке бампера может отсутствовать деталь.Новая, неоригинальная или восстановленная крышка бампера может быть недоступна, и у вас не останется другого выбора, кроме как воссоздать недостающую деталь.

    Во время работы всегда надевайте надлежащее защитное снаряжение!

    Используемые продукты:

    Примечание. Это список продуктов Polyvance , которые можно использовать для ремонта. В этот список не входят шлифовальные машины, шлифовальные машины или другие обычные инструменты, которые вам понадобятся. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в службу технической поддержки по телефону 800-633-3047.

    Видео Примечания:

    • Super Clean Plastic Cleaner был переименован в Super Prep Plastic Cleaner
    • . К этому видео предоставлено
    • субтитров на английском языке. Нажмите на кнопку CC, чтобы включить или выключить их.
    • Продолжительность этого видеоролика никоим образом не отражает фактическое время, необходимое для выполнения полного ремонта, и поэтому не должна использоваться для оценки.

    Стенограмма на английском языке:

    Иногда в накладке бампера может отсутствовать деталь.Новая, неоригинальная или восстановленная крышка бампера может быть недоступна, и у вас не останется другого выбора, кроме как воссоздать недостающую деталь.

    Очистите пластик средством для чистки пластика. Сузьте пустоту с помощью шлифовальной машины. Создайте временную подложку с помощью алюминиевой ленты. С помощью системы азотной сварки заполните пустоту пластиком. Сделайте несколько проходов, чтобы получить толщину, близкую к толщине бампера. Разгладьте пластик с помощью безвоздушного сварочного аппарата.

    У этого бампера тоже была трещина в пластике, которую нужно было заварить.Дайте пластику остыть, прежде чем снимать алюминиевую ленту. Используйте шлифовальные машины, чтобы получить правильный профиль. Добавьте больше пластика и разгладьте его с помощью безвоздушного сварочного аппарата. Придайте пластику форму с помощью шлифовальных машин, шлифовальных машин, ножей, напильников и других инструментов, которые у вас есть, чтобы получить профиль, который вы хотите.

    Нанесите эластичную эпоксидную шпатлевку Flex Filler для заполнения углублений. После того, как он затвердеет, отшлифуйте его до гладкости. Нанесите толстослойную грунтовку, чтобы заполнить царапины от песка и выявить любые другие области, которые, возможно, необходимо подкрасить.Нанесите последний слой грунтовки, и бампер готов к финишному покрытию.

    Сравните до и после.

    Плюсы и минусы самостоятельного изготовления стального бампера

    Интересная идея построить свой собственный стальной бампер? Мы поможем вам определить, является ли это лучшим вариантом для вас.

    Во-первых, это работоспособное решение, только если у вас уже есть опыт сварки и нужные инструменты.Если вы новичок в сварке и изготовлении, вы, вероятно, не хотите, чтобы вашим первым проектом был стальной бампер для грузовика, сделанный своими руками.

    Во-вторых, если вы заинтересованы только в изготовлении собственного бампера, не делайте этого. К тому времени, когда вы купите инструменты, выполните несколько практических проектов, а затем начнете свой проект бампера своими руками, вы потеряете тысячи долларов (с точки зрения времени и фактических затрат). Самодельные бамперы — отличная идея, но на самом деле это хорошая идея только для людей с опытом. (Подробнее о сварке здесь.)

    Стальной бампер своими руками

    Наборы стальных бамперов

    DIY сейчас очень популярны, и компании, которые их продают, делают все возможное, чтобы процесс DIY выглядел простым. Хотя мы думаем, что большая часть рекламы, стоящей за этими наборами для самостоятельной сборки, немного вводит в заблуждение, мы определенно видим два преимущества в создании собственного бампера.

    1. Более низкая стоимость (потенциально)

    Предполагая, что у вас уже есть доступ к соответствующему оборудованию, и , что у вас есть необходимый опыт сварки, чтобы хорошо выполнять работу, и , что вы можете работать относительно быстро, комплект стального бампера, сделанный своими руками, поможет сэкономить деньги.Вы можете купить коробку, полную предварительно нарезанных стальных деталей, следовать инструкциям и через несколько часов получить красивый бампер.

    2. Индивидуальный дизайн

    Выбрав путь «сделай сам», вы можете спроектировать и изготовить бампер в соответствии с вашими требованиями. Многие наборы «сделай сам» дают вам возможность вносить изменения, добавляя или убирая функции по своему усмотрению.

    Тем не менее, важно отметить, что вам не нужно идти по пути «сделай сам», если вы хотите настроить его под себя. Throttle Down Kustoms предлагает настраиваемые бамперы, упрощающие персонализацию.

    Бампер Throttle Down Kustoms, адаптированный под противотуманные фары послепродажного обслуживания автомобилей Chevy. (См. бамперы TDK Chevy здесь.)

    Минусы стального бампера своими руками

    Легко перечислить недостатки сборки стального бампера из комплекта, в основном потому, что потенциальные проблемы настолько очевидны.

    1. Качество и внешний вид

    Если вы опытный сварщик и сборщик, у вас все получится. В противном случае вы можете быть недовольны качеством или внешним видом сварных швов.Хотя есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы «исправить» любые ошибки, которые вы можете допустить в процессе изготовления, иногда исправлений нет. Вам просто нужно начать с нового комплекта.

    Трудно сравниться по внешнему виду и ощущениям с профессионально сваренным бампером. (См. предложения TDK Dodge здесь.)

    Если вам нужно купить пару комплектов бамперов, сделанных своими руками, чтобы закончить свой проект, вы, вероятно, потратили достаточно, чтобы купить профессионально изготовленный бампер.

    2.Инвестиции времени

    Вы ищете проект, который займет несколько выходных? Если это так, у вас не будет особых проблем с комплектом бампера, сделанным своими руками. На выполнение многих из них уходит несколько десятков часов, так как производители наборов сокращают расходы, заставляя вас выполнять много утомительной работы.

    Если, с другой стороны, ваше время ценно, вы можете купить калькулятор. Если мы предположим, что ваше свободное время стоит 20 долларов в час, а сборка бампера своими руками занимает 15-20 часов у одного человека, работающего самостоятельно, то вы рассчитываете на 300-400 долларов вдобавок к комплекту. это стоит несколько сотен долларов.

    Не говоря уже о том, что есть риск, что вы закончите бампер, потратив много часов, и не будете удовлетворены конечным продуктом.

    3. Бампер важен для безопасности автомобиля

    Хотя большинство комплектов стальных бамперов, сделанных своими руками, совершенно безопасны при правильной сборке, они не всегда собираются должным образом.

    Если, например, на вашем стальном бампере сварные швы выполнены не совсем правильно, это может стать серьезной проблемой при столкновении. Если сварные швы лопнут, и часть вашего самодельного стального бампера отлетит и кого-нибудь поранит, это может стать серьезной проблемой (не говоря уже о серьезном риске получения травмы).Если бампер сломается слишком легко, это может привести к чрезмерному повреждению рамы, что увеличит ваши затраты на ремонт.

    Конечно, это наихудший сценарий. Тем не менее, ваш бампер является компонентом безопасности … должен ли он быть собран профессионалом или сборщиком-новичком в своем гараже?

    Поскольку все бамперы TDK изготавливаются и свариваются опытными изготовителями и сварщиками, вы получаете дополнительную безопасность. (Бамперы Toyota можно найти здесь.)

    Комплекты стальных бамперов, сделанных своими руками, великолепны, но профессиональные бамперы лучше

    Хотя сборка стального бампера своими руками может показаться отличной сделкой , потенциальные подводные камни делают его плохим выбором для владельцев грузовиков, которые заботятся о качестве.Покупатели новых грузовиков тратят на них десятки тысяч долларов, потому что хотят что-то прочное и надежное, несмотря ни на что.

    Что касается бампера, мы считаем, что вы должны ожидать того же уровня качества и надежности, что и остальные детали грузовика.

     

    Подробнее:

    Как сделать стальные бамперы своими руками?

    Нравится идея построить свой собственный стальной бампер? В этой записи блога мы поможем вам понять, как вы можете это сделать, и что наиболее важно учитывать, прежде чем создавать свой собственный бампер для грузовика, которым вы сможете гордиться!

    Прежде чем приступить к сборке, вы должны знать, что наборы стальных бамперов, сделанные своими руками, сейчас в моде, и компании, которые их продают, отлично справляются с тем, чтобы сделать процесс своими руками простым.Однако, если вы не являетесь поклонником комплектов бамперов, вы можете ознакомиться с чертежом бампера здесь.

    Стандартный бампер, который поставляется с большинством автомобилей, обычно выходит из строя при контакте практически с чем-либо, поэтому замена OEM-бампера на сверхпрочный — отличный способ повысить производительность вашего грузовика как все. Это предотвратит повреждения во многих случаях, которые в противном случае разрушили бы оригинальный бампер. Самостоятельная сборка может показаться быстрой, дешевой и простой, но тем, кто плохо знаком со сваркой, не следует рассматривать это как свой первый проект, поскольку бамперы являются важной частью вашего грузовика, которая должна способствовать безопасности.Так как он должен быть идеально собран, иначе он вообще не был бы безопасным.

    Бамперы для грузовиков на вторичном рынке становятся все более популярными в настоящее время, но есть несколько веских причин, по которым другие владельцы грузовиков рассматривают возможность создания своих собственных бамперов. Существует множество инструментов, которые вам понадобятся для такого рода проектов, и они будут различаться в зависимости от вашего дизайна и, конечно же, марки и модели вашего грузовика. Основные материалы, которые вам понадобятся, это сварочный аппарат, пила для холодной резки металла, трубогиб и различные типы сверл.Также важно защитное оборудование, такое как защитные очки, беруши, сварочный шлем, сварочные перчатки и сварочная куртка. Если у вас есть доступ к этим подходящим инструментам, просто позовите пару друзей, которые помогут вам, и приступайте к изготовлению собственного бампера своими руками.

    Возможность построить свой собственный дизайн также является одним из преимуществ создания собственного бампера для грузовика. У вас будет возможность настроить характеристики бампера в соответствии с вашими реальными потребностями и стилем. Представьте, что вы едете на грузовике с вашей подписью, это может изменить правила игры.

    Следующее руководство предназначено для того, чтобы помочь вам получить представление о том, как сделать бампер для грузовика своими руками:


    • Установите автомобиль на ровную поверхность, ровную поверхность и убедитесь, что подвеска не имеет проблем.

    • Измерьте оригинальный бампер для сравнения.

    • После измерений снимите оригинальный бампер. К этому времени вы сможете получить точные размеры, которые будут использоваться для бампера грузовика, сделанного своими руками.После снятия штатного бампера вам будет легко увидеть, где находятся элементы рамы, существующие монтажные пластины и доступные монтажные отверстия в раме, радиаторе, передней панели и решетке. Следующим шагом будет приваривание основных монтажных кронштейнов. Он должен быть на верхней части бампера. Они должны быть достаточно прочными, поэтому их следует приварить к направляющим рамы, а затем укрепить.

    • Далее пора заняться бампером. Важно выбрать прочный, но не слишком тяжелый для вашего грузовика материал.Вам понадобятся машины, упомянутые заранее, для изготовления пластин и трубок. Гидравлический трубогиб хорошо подходит для гибки труб. Убедитесь, что куски трубок длиннее, чем они должны быть, а затем обрежьте их по размеру после сгибания. Если вы хотите сделать бампер съемным, сейчас самое время это сделать. Будь проще. Для старых грузовиков квадратной формы обычно можно обойтись прямыми бамперами, но на большинстве новых грузовиков бампер должен быть изогнутым, чтобы он выглядел правильно.

    • После установки бампера приварите несколько стержней защитной пластины.Это важно для того, чтобы поднять автомобиль над препятствиями, а не зацепиться за препятствие и повредить подвеску. Лучше использовать отдельные стержни вместо непрерывной пластины, потому что пластина может собирать много грязи, которую трудно очистить.

    • Если вам нужна лебедка, самое время ее добавить. Лучше всего установить ресивер размером несколько дюймов в бампер, а затем установить лебедку на крепление ресивера. Таким образом, вы можете разместить лебедку спереди, сзади или в любом другом месте.Кроме того, вес лебедки с бампером часто слишком велик для подвески, особенно если вы много ездите по скоростному бездорожью. Совет: установите лебедку и буксирный крюк в центре бампера. Транспортные средства буксируются намного лучше из центра, чем с удаленного буксирного ястреба.

    • Затем установите решетку и световые ограждения. Он должен немного отклоняться назад для лучшего вида, и лучше всего, чтобы бампер был самой дальней передней точкой грузовика, поскольку это самая сильная часть, но если вы действительно хотите иметь возможность без проблем сталкиваться с твердыми предметами, приварите несколько опорных стержней из верхнюю часть защитной панели решетки обратно к раме грузовика.Однако часто радиатор и некоторые детали затрудняют это.
    • И последнее, но не менее важное: пришло время рисовать. Возможно, вы захотите подумать о порошковом покрытии, поскольку оно может придать вашему бамперу грузовика коррозионно-стойкую и более жесткую отделку.

    В процессе изготовления собственного бампера для грузовика вы сможете исправить любые ошибки, если вы опытный сварщик и изготовитель. У вас не будет проблем с созданием собственного бампера для грузовика, если вы ищете проект, который займет дни или, может быть, даже недели.Но если вы хотите сэкономить время и не хотите рисковать, тратя на это много времени только для того, чтобы остаться неудовлетворенным конечным продуктом, вам следует подумать о том, чтобы заказать бампер для грузовика, изготовленный профессионалами. Здесь, в BumperOnly, вы сможете найти все виды бамперов для грузовиков, изготовленных экспертами, на любой бюджет. Не стесняйтесь обращаться к нам и давайте поговорим, мы будем рады помочь вам найти лучший бампер, который будет именно таким, каким вы его создадите.

    Прибрежный внедорожник | Часто задаваемые вопросы

    Все комплекты бамперов Coastal Offroad вырезаются с помощью современного оптоволоконного лазерного резака TruLaser 2030.Этот зверь мощностью 4000 Вт может легко прожечь листовую сталь толщиной 1 дюйм и обеспечивает отличные допуски на размеры, чистые кромки реза без шлака или заусенцев и отсутствие окисления режущей кромки. Автоматизация и высокая производительность этой машины также означают, что мы можем свести время ожидания вашего заказа к минимуму — даже в часы пик!

    Традиционно плазменный резак был предпочтительным оружием для резки листовой стали с ЧПУ. Эта технология имеет ряд недостатков. Во-первых, часто не удается добиться вертикального угла среза.Это означает, что, несмотря на то, что отверстие диаметром ½ дюйма может иметь диаметр ½ дюйма на верхней поверхности материала, оно будет сужаться до меньшего размера отверстия к тому времени, когда фреза проникнет во всю толщину материала. Это приводит к далеко не идеальным допускам монтажных отверстий, и проектировщик должен либо увеличить размер отверстий, либо выполнить постобработку, чтобы получить приемлемые монтажные отверстия и обрезанные кромки. Вторым недостатком является заусенец или выступ, образующийся каждый раз, когда плазменный резак начинает и заканчивает траекторию реза. Это особенно заметно на небольших монтажных отверстиях в диапазоне M6-M10, где каждое отверстие будет иметь выраженную выпуклость в одной точке своего диаметра.С TruLaser 2030 вы можете быть уверены, что все монтажные отверстия будут точно соответствовать размеру, и это обеспечит легкую установку на вашем автомобиле каждый раз! Третий недостаток плазменного резака — шлак, который он оставляет на кромках реза. Затем это требует ручной очистки каждой кромки реза, что приводит к человеческой ошибке и, следовательно, к менее ровным краям, особенно в труднодоступных местах и ​​вокруг небольших отверстий.

    Стол для гидроабразивной резки был еще одним основным элементом станков с ЧПУ для резки и производства. В то время как столы для гидроабразивной резки обеспечивают хорошую точность и чистые края среза, этот процесс помещает материал в струю воды под давлением, которая немедленно начнет ржаветь на деталях вашего бампера! Это будет означать, что после получения ваших деталей их нужно будет подвергнуть пескоструйной очистке или очистить вручную с помощью шлифовального диска, чтобы обнажить чистый металл перед сваркой.С TruLaser2030 не происходит окисления поверхности, и ваш комплект бампера будет готов к сварке без предварительной подготовки!

    Заказывая комплект бампера Coastal Offroad, вы можете быть уверены, что получите детали с почти идеальной точностью размеров, одинаковыми монтажными отверстиями и чистыми кромками, готовыми к сварке. Это означает простой и беспроблемный процесс сборки, а конечным результатом является гораздо более чистый бампер, который вы можете с гордостью сказать, что построили сами!

    Для тех, кто хочет узнать о технических характеристиках станка TruLaser 2030, перейдите по следующей ссылке:
    https://www.trumpf.com/en_CA/products/machines-systems/laser-cutting-machines/trlaser-2030-fiber/

    Fuzebox — Build the Box

    ..

    Подготовьтесь, сверив все детали со спецификацией (список деталей). Как только вы убедитесь, что у вас все есть, подготовьте свое рабочее место, разогрев паяльник, смочив губку и разложив инструменты и детали так, чтобы они были удобными.

    Подготовьтесь, поместив плату в тиски или держатель.Микросхему ТВ-энкодера AD725 необходимо предварительно припаять, если она приобретается в составе комплекта.

    Первая часть, которую нужно разместить, это разъем постоянного тока. Этот разъем позволяет питать Fuzebox с помощью внешнего адаптера питания.

    Разместите деталь, как показано на рисунке, она может быть установлена ​​только одним способом.

    Теперь переверните доску. Если разъем постоянного тока не остается на месте, вы можете использовать кусок ленты, чтобы прикрепить его к печатной плате, или использовать палец, если вы ловки.

    Теперь с помощью горячего паяльника прижмите длинную сторону жала к одному из контактов и контактных площадок разъема постоянного тока. Подождите несколько секунд, пока они не нагреются, а затем вдавите припой в соединение так, чтобы он затек во всю площадку.

    Повторите для всех трех пэдов. Убедитесь, что отверстия полностью заполнены припоем, они обеспечивают механическую прочность!

    Далее идет защитный диод 1N4001 D1 .Диоды — это полупроводниковый компонент, пропускающий ток только в одном направлении. Размещая диод между входом питания и схемой, он помогает защитить от подключения отрицательного источника питания постоянного тока (назад), который заставит комплект выпускать свой «волшебный дым». Как вы понимаете, важно правильно разместить компонент. На одном конце диода находится бело-серебристая полоса. Убедитесь, что эта полоса совпадает с полосой на шелкографическом изображении. См. изображение слева, если вы не уверены.

    Согните диод в форме скобы и, дважды проверив полярность, поместите диод в точку D1 .Затем немного отогните выводы, чтобы диод оставался плоским на печатной плате.

    Теперь с помощью паяльника нагрейте контактную площадку и контакт компонента и нанесите припой. Сделайте то же самое для другой ноги.

    Теперь пришло время обрезать слишком длинные выводы диода.Используя диагональные/заподлицо кусачки, обрежьте провода прямо над тем местом, где сужается паяное соединение.

     

    Далее идет держатель карты SD/MMC. Это разъем, который держит карту памяти для расширения. Держатель SD-карты находится рядом с разъемом постоянного тока и «защелкивается» на месте, так что он плотно прилегает к печатной плате.

    Сначала мы припаяем 4 язычка, которые надежно удерживают держатель карты на месте.нагрейте язычок сверху и коснитесь припоя, чтобы выполнить соединение.

    Далее мы проверим и припаяем 8 соединений, необходимых для связи с SD-картой. Пройдите через каждый контакт, начиная сверху, и припаяйте их к контактной площадке. Будьте немного осторожнее с держателем, так как разъемы не такие толстые, как выводы диода.

    Если вы обеспокоены тем, что SD-карта выглядит жестковатой, вы можете подождать, пока не сделаете больше из комплекта и не почувствуете себя более опытным.

    Последние три контактные площадки меньшего размера не нужно припаивать, поэтому просто пропустите их

    Далее следует C2 , электролитический конденсатор 47 мкФ/25 В. Этот конденсатор сглаживает любые большие пульсации мощности, поступающей в комплект. Электролитические конденсаторы имеют полярность , что означает, что они должны быть установлены правильно, иначе они вообще не будут работать. Если вы посмотрите на конденсатор, то заметите, что одна ножка длиннее другой, это положительный (+) вывод.Убедитесь, что этот провод входит в контактную площадку, отмеченную знаком +. См. слева, как разместить конденсатор.
    Теперь поместите C1 , керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ. Этот конденсатор меньше и работает с C2 , сглаживая меньший высокочастотный шум. Керамические конденсаторы не поляризованы, поэтому вы можете поставить их любым способом.

    Переверните плату и припаяйте оба конденсатора.

    Затем коротко обрежьте провода

    Следующим идет C10 , конденсатор, помогающий уменьшить шум в регулируемом источнике питания 5 В. Он электролитический, поэтому убедитесь, что он установлен правильно. Рядом с ним идет соответствующий керамический конденсатор C5 .

    Наконец, установите микросхему регулятора 7805 5V IC3 . Этот компонент берет напряжение от адаптера питания, которое может быть от 7В до 16В, и снижает (регулирует) его до плавных 5В. Согните ноги под углом 90 градусов, а затем положите часть так, чтобы она совпадала с трафаретной печатью. Не волнуйтесь, если он не точно выровнен, шелкография — это всего лишь ориентир.

    Переверните плату и припаяйте стабилизатор и конденсаторы.

    Затем закрепите провода

    Самое время сделать перерыв и проверить свою работу. Положите плату на чистую поверхность — убедитесь, что на ней нет торчащих проводов, шариков припоя и т. д.

    Подключите адаптер постоянного тока, который обеспечивает 7–16 В постоянного тока и не менее 100 мА, положительный наконечник. (См. этот учебник о том, как проверить ваш адаптер)

    Теперь найдите удобный мультиметр и настройте его на измерение напряжения постоянного тока (и при необходимости установите диапазон).Поместите заземляющий/черный щуп на большой серебристый язычок 7805 (который является заземлением). Затем поместите наконечник положительного/красного щупа на третий контакт 7805 (крайний справа, как показано на рисунке). Вы должны получить хорошие стабильные 5В. Если нет, проверьте: подключен ли адаптер? диод правильный? Правильно ли подключен мультиметр и находится ли он в правильном диапазоне?

    Убедитесь, что питание 5 В работает, так как это важный тест.

    Снять блок питания

    Далее 28.Кристалл 63636 МГц (который может быть цилиндрическим или в форме таблетки) и два конденсатора по 22 пФ. Кристалл — это то, что генерирует тактовый сигнал для микроконтроллера. Частота выбрана потому, что она является множителем стандартной частоты цветовой синхронизации NTSC, 3,579545 МГц. Это позволяет микроконтроллеру создавать правильно сформированный/синхронный сигнал для телевизора. Два небольших керамических дисковых конденсатора стабилизируют кристалл и необходимы.

    И кристалл, и конденсаторы неполярны.Если у вас цилиндрический кристалл, наклейте немного скотча на контактные площадки в виде таблеток, чтобы при впаивании кристалла он случайно не задел их.

    Переверните плату и припаяйте кристалл и конденсаторы.

    Затем закрепите провода

    Далее идет звуковая подсистема.Звук, генерируемый микроконтроллером, генерируется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Это означает, что микроконтроллер подает на один контакт импульсы высокого и низкого уровня с очень высокой скоростью, а долгосрочное среднее выходное напряжение вывода является звуком. У нас есть небольшой RC-фильтр (резистор/конденсатор), который выполняет усреднение.

    Поместите R1 (150 Ом Коричневый Зеленый Коричневый Золотой) и C22 (конденсатор 0,1 мкФ), как показано на рисунке. Резисторы неполярные, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы вставить их задом наперед.Также поместите ферритовую втулку L2 . Это обеспечивает высокочастотную фильтрацию на уровне источника питания, чтобы цифровой шум (ШИМ) не просачивался в аудиопоток через заземление. Ферритовая бусина также неполярна, но она уже изогнута в форме буквы U, поэтому попробуйте подобрать форму для трафаретной печати. Чтобы завершить схему обработки звука, мы поместим C16 , электролитический конденсатор емкостью 100 мкФ. C16 — это блокирующий конденсатор постоянного тока, который гарантирует, что на разъем RCA подается только сигнал переменного тока.

    Наконец, поместите один из разъемов RCA так, чтобы он защелкнулся и плотно прилегал к печатной плате

    Переверните плату и припаяйте 5 компонентов

    Обязательно нанесите много припоя на разъем RCA, так как он является механическим усилением.

    Наконец, обрежьте провода (это не показано, но вы уже должны хорошо с этим справляться!)

    Теперь пришло время впаять микросхему основного процессора.Сначала разместим два керамических конденсатора, C11 и C12 . Они будут поддерживать чистоту питания микроконтроллера.

    Затем поместите разъем IC сверху. Гнездо имеет U-образную выемку на одном конце. Убедитесь, что эта выемка соответствует U-образной выемке на трафаретной печати. ​​Если вы не уверены, посмотрите на изображение слева. Если в конечном итоге вы вставите розетку задом наперёд, не расстраивайтесь. Не обязательно, чтобы он был в порядке, но он поможет вам, если вам нужно заменить чип.

    Припаяйте оба конденсатора.

    Затем приметайте два угла гнезда. Если гнездо микросхемы не остается на месте, используйте ленту, чтобы прикрепить его к печатной плате. Затем вернитесь и заново припаяйте все остальные контакты

    Теперь пришло время вставить чип! Аккуратно извлеките его из упаковки.Вам придется немного согнуть контакты, чтобы они хорошо вошли в гнездо. Я хватаюсь за оба конца и раскачиваю штифты о столешницу. (На изображении показан чип меньшего размера, но идея та же). Как только ножки станут параллельными, найдите U-образную выемку на одном конце. Убедитесь, что этот конец входит в зазубренный конец, указанный на трафаретной печати (и, желательно, также и в гнездо)

    Дважды проверьте, правильно ли установлен чип!

    Теперь, убедившись, что все ножки выровнены, не согнуты и не перекручены, вдавите микросхему в гнездо.Он должен легко сесть без особого усилия.

    Теперь пришло время протестировать чип, кристалл и звуковую секцию. Поместите плату на чистый стол, убедившись, что на ней нет кусочков проволоки или других проводящих материалов. Также сейчас хорошее время, чтобы посмотреть на вашу пайку. Подключите адаптер питания и убедитесь, что ничего не нагревается!

    Если у вас есть устройство/стереосистема/телевизор со входом RCA, вы можете просто подключить кабель к аудиовыходу.Если вы этого не сделаете, вы можете использовать пару наушников. Возьмите разъем и прижмите его к разъему так, чтобы большое заземляющее кольцо касалось внешнего края, а наконечник прижимался к среднему проводнику. (Подробности смотрите на фото)

    Отключите и снова подключите блок предохранителей. Примерно через три секунды после загрузки вы должны услышать звук «кэширования», указывающий на то, что загрузка прошла успешно. Если нет, убедитесь, что чип вставлен правильно, а также дважды проверьте настройку динамика. Помните, что вы не можете подключить блок предохранителей напрямую к большому динамику.Подключите его к усилителю или используйте очень маленькие вкладыши/наушники

    Теперь, когда аудиосистема протестирована и работает, пришло время собрать видеосистему.

    Снимите блок питания с платы.

    Установите керамические конденсаторы C7 и C9 (используются для фильтрации питания видеочипа) и C19 , C20 и C21 (используются для блокировки постоянного тока в видеочипе).Также поместите вторую ферритовую бусину L1 , которая обеспечит отсутствие фильтрации цифрового шума на блоке питания видеочипа от остальной схемы.

    Припаяйте и закрепите детали

    Далее следует видеоцифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).По сути, видеосигнал генерируется путем использования 8-битного порта на чипе для создания диапазона напряжений. Мы не можем использовать PWM для генерации видео здесь, потому что видео слишком быстрое, на частоте 3,57 МГц вместо макс. 20 кГц. Для создания точных и воспроизводимых цветов ЦАП использует резисторы 1% вместо 5%. Они синего цвета, а не коричневого, и имеют дополнительную полосу.

    Возможно, вы захотите заранее разделить 1% резисторы, так как они очень похожи и могут сбивать с толку.При необходимости используйте мультиметр и/или список запчастей

    Начнем с R2 и R5 , которые имеют сопротивление 3,16 кОм (оранжевый коричневый синий коричневый коричневый). Согните их в форме буквы U и разместите, как показано на рисунке.

    Убедитесь, что имя резистора напечатано справа шелкографии

    Затем поместите резисторы 1,58 кОм (коричневый зеленый серый коричневый коричневый) R3 , R6 и R8 .

    Затем резисторы 806 Ом (серый черный синий черный коричневый) R4 , R7 и R9 .

    Дважды проверьте свое размещение по изображению слева.

    Припаяйте и закрепите резисторы ЦАП.

    Затем мы разместим шесть резисторов 75 Ом (фиолетово-зеленый, черный, золотой, коричневый) 1%: R10, R11, R12, R20, R21, и R22 .

    Эти резисторы используются для согласования импеданса. Видеочип рассчитывает увидеть на входах и выходах сопротивление 75 Ом, что удерживает сигнал в правильном диапазоне.

    Припаяйте и закрепите резисторы.

    Далее идут три конденсатора по 220 мкФ C13 C14 и C15 . Они используются в качестве блокирующих заглушек по постоянному току для видеосигнала, чтобы убедиться, что видео предназначено только для переменного тока.Помните, что электролитические крышки поляризованы, поэтому убедитесь, что они вставлены правильно.
    Также поместите и впаяйте еще два конденсатора по 100 мкФ С3 и С8 . Они используются для стабилизации питания видеочипа. Помните, что электролитические крышки поляризованы, поэтому убедитесь, что они вставлены правильно.

    Наконец, мы можем разместить видеоразъемы, как RCA, так и S-Video.Вставьте разъемы и припаяйте их. Обязательно используйте много припоя, чтобы они были механически прочными.

    <скриншот здесь>

    Теперь, когда у нас есть видеосистема, вы можете провести настоящее тестирование! Включите коробку с видео и аудио, чтобы проверить свой прогресс!

    Теперь вернемся назад и закончим интерфейс SD-карты, который мы начали.SD-карты требуют питания 3,3 В, а не 5 В, поэтому у нас есть отдельный источник питания 3,3 В.

    Сначала поместите регулятор 3,3 В IC2 , это полукруглая ИС, и для работы ее необходимо правильно разместить, поэтому убедитесь, что форма соответствует трафаретной печати. Затем поместите электролитический конденсатор 100 мкФ C6

    .

    Припаяйте и закрепите детали

    Для безопасного взаимодействия с SD-картой нам нужно преобразовать линии данных 5В от микроконтроллера в 3.3В. Мы сделаем это с помощью комбинации резисторных делителей и стабилитрона. Сначала поставьте стабилитрон D2 . Как и диод 1N4001 из блока питания, этот диод имеет полоску, на этот раз черную, которая должна совпадать с изображением шелкографии.

    Затем поместите три резистора 1 кОм (коричневый, черный, красный, золотой) R14 , R16 и R19 .

    Затем поместите два резистора 470 Ом (желто-фиолетово-коричневый золотой) R15 и R17 и, наконец, 4.Резистор 7 кОм (желто-фиолетово-красное золото) R18 . Дважды проверьте резисторы, особенно 470 и 4,7 кОм, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

    Припаяйте и закрепите компоненты.

    Далее следуют две кнопки S1 и RESET , резистор 1K (коричневый черный красный золотой) для светодиодного индикатора R13 и резистор 10K (коричневый черный оранжевый золотой) R23 , который будет поддерживать сброс микроконтроллера. линия натянута высоко.Дважды проверьте значения резисторов, а затем припаяйте и закрепите их. Переключатели должны встать на место и плотно прижаться к печатной плате.

    Далее идут заголовки интерфейса для программирования. Есть три разных заголовка в зависимости от того, как вы хотите запрограммировать Fuzebox. Я предлагаю установить все три из них.

    Используя пассатижи или бокорезы, отрежьте две 5-контактные и одну 6-контактную части разъема.

    6-контактный разъем вставляется в слот FTDI рядом с одним концом микроконтроллера.

    Два 5-контактных разъема вставляются рядом в слот с меткой ICSP-10

    .

    Также имеется часть заголовка 2×3, которая помещается в слот ICSP-6.

    длинный конец заголовка идет вверх!

    Кроме того, припаяйте C23 , который является конденсатором, позволяющим работать функции «автоматического сброса» (полезно, если вы планируете программировать Fuzebox с помощью кабеля FTDI)

    Вы также можете разместить R24 , который является подтягивающим резистором для контакта включения видеочипа.В последних версиях ядра Uzebox эту работу выполняет внутренний подтягивающий механизм ATmega, но если вы столкнетесь с очень старыми играми, это избавит вас от вопроса «почему звук работает нормально, а видео нет?»

    Впаять во все шапки. Вы можете использовать кусок ленты, чтобы зафиксировать головку на месте, так как ножки слишком короткие, чтобы их можно было согнуть.
    Заключительная часть — пайка разъемов SNES.Чтобы подготовиться к этому, поместите четыре небольших бампера, которые входят в комплект, на нижнюю часть печатной платы. Также найдите 4 копейки
    Поместите доску на монеты так, чтобы они были под каждым бампером.

    Начните с разъема проигрывателя 1. нагрейте крайнюю левую площадку и добавьте к ней немного припоя, чтобы на ней образовался большой выступ расплавленного припоя.

    Теперь возьмитесь одной рукой за разъем SNES и нагрейте выступ припоя. Как только припой расплавится и станет жидким, сдвиньте разъем SNES по столу так, чтобы крайний левый контакт оказался прямо над контактной площадкой. Нагрейте контакт и контактную площадку, чтобы припой попал на них, образуя прочное соединение. Разъем должен располагаться заподлицо с краем печатной платы

    Теперь припаяйте четыре оставшихся соединителя, используя партии припоя , чтобы обеспечить надежное соединение.На самом деле, неважно, сколько припоя вы использовали, кладите вдвое больше!

    Повторите процесс для разъема плеера 2

     

    Когда вы закончите, припаяйте конденсатор 0,1 мкФ C4 (не показан), который находится прямо между двумя контроллерами. Это еще один байпасный колпачок, который будет поддерживать стабильное питание при использовании контроллеров!

    Следующие несколько шагов предполагают, что вы собираетесь поместить комплект в соответствующий корпус.Если это не так, просто выполните шаг для светодиода, но припаяйте его к печатной плате.

    Найдите две пластины корпуса и снимите подложку, если хотите (это будет выглядеть немного лучше)

    Согните красный светодиод диаметром 3 мм так, чтобы он располагался над передней кнопкой. Обратите внимание, что одна нога длиннее, это положительная (+) нога.

    Впаяйте светодиод так, чтобы он располагался над кнопкой.Более длинный провод (+) входит в контактную площадку/отверстие рядом с резистором 1K. Не волнуйтесь, если светодиод сейчас расположен не идеально, просто убедитесь, что у вас достаточно провисания, чтобы переместить его.

    Поместите переднюю панель на разъемы SNES (это может потребовать небольшого покачивания. Затем согните светодиод так, чтобы он прошел через отверстие над кнопкой.

    Затем установите заднюю панель и установите все три в нижнюю часть корпуса.Плата должна защелкнуться в двух круглых выступах. Пластины входят в пазы в корпусе.

    Наконец, вы можете установить крышку коробки. На корпусе есть два выступа, один овальный и один квадратный, поэтому следите и убедитесь, что они правильно выровнены, иначе коробка не закроется!

    Пока не прикручивайте его, вы захотите протестировать его и, возможно, сначала запрограммировать в игре

    Готово! Теперь пришло время прочитать руководство пользователя, чтобы узнать, как загружать игры и создавать свои собственные.

    Как собрать дрон своими руками Пошаговое руководство 2020

    Полет на дроне — это захватывающее приключение! Острые ощущения от увеличения и уменьшения масштаба эпических локаций, полностью погруженных в поле зрения пилота, трудно превзойти . Это то, чем многие люди хотят заняться, однако часто не понимают, как построить дрон и с чего начать. Самым большим препятствием для многих является получение своего первого дрона, и многие любители предпочитают создавать свои собственные.

    Подробнее…

    Создание собственного дрона может показаться пугающей задачей , это было для меня, и есть масса информации, которую нужно просмотреть, прежде чем что-то обретет смысл. К счастью, это не так сложно, как кажется, и с небольшим руководством вы будете в воздухе в мгновение ока, приобретая некоторые практические навыки! Поначалу эта идея может показаться пугающей, но я твердо верю, что любой, вооруженный нужной информацией, сможет сделать это относительно без проблем .

    Краткая заметка о дронах RTF

    Я часто слышу вопрос: «Зачем мне собирать собственный дрон с таким большим количеством отличных RTF (готовых к полету) и BNF (привязывать n летать) вариантов нет?»

    Многие люди видели такие продукты, как Eachine Wizard и Emax Hawk 5 , которые, безусловно, являются отличными дронами по цене, которую вы платите. Проблема в том, что в этом увлечении вы разобьетесь, а когда я говорю «крах», я очень много имею в виду! Обычно за сеанс я разбиваюсь около десяти раз, и мне часто приходится чинить дрон, чтобы вернуться в воздух.

    Сочетание высокой производительности, отличной динамики полета и простоты настройки делает Hawk 5 самым простым путем к конкурентоспособным гоночным дронам с видом от первого лица.

    Тем не менее, Hawk 5 и Sector 132 — отличные стартовые дроны, которые научат вас многому в хобби. Если вы относитесь к тому типу людей, которые просто хотят подняться в воздух и летать или у вас просто нет времени на сборку, то вот несколько замечательных вариантов, которые будут описаны в нашей статье о лучших дронах RTF.

    HGLRC Sector 132 — один из крутых бюджетных дронов с киновупом.Его преформа подходит для полного новичка.

    Если вы пропустите сборочную часть, вам будет намного сложнее диагностировать проблему и установить новые детали. Если вы полностью понимаете свою сборку, вы часто можете исправить ее без проблем и, вероятно, догадаться, что пошло не так.

    АНАТОМИЯ Дрона

    Инфографика, представляющая основные части квадроцикла, которые вам понадобятся для сборки дрона FPV. Мы рассмотрим каждую часть и объясним ее основные функции. Нажмите на изображение, чтобы увеличить!

    НЕОБХОДИМЫЕ ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

    В начале работы вы можете обойтись всего несколькими основными инструментами.Этот список охватывает минимума , которые вам нужны. Наше руководство Подробное описание Инструменты для квадрокоптера Руководство охватывает все приятные мелочи, которые сделают процесс намного проще!

    Инструменты

    • Набор шестигранных ключей или отверток (размеры зависят от выбранной вами рамы)
    • Гаечный ключ M5 (8 мм) или трещотка
    • Паяльник и припой
    • 9 00207 9 Кусачки/инструменты для зачистки проводов
      Extra Bits и Bobs

      • кабельные связи
      • термоусадость
      • термоусадочные
      • Standoffs
      • Электрическая лента
      • Двухсторонняя лента
      • Thread Locker (Loctite)

      Какой тип дрона должен построить?

      Возможно, вы уже начали искать запчасти и обнаружили, что их можно найти самых разных форм и размеров.На самом деле лучше всего классифицировать их по размеру следующим образом:

      Квадроциклы

      2-дюймовая сборка класса

      Обычно очень маленькие и подходят для использования в помещении. Они отлично подходят для занятий дома или в плохую погоду! Эти маленькие ракеты становятся все более популярными, и некоторые из них могут развивать скорость до 100 миль в час!

      Пример сборки 2-дюймового класса

      Lizard — флагманский бесколлекторный микродрон от Eachine в категории до 100 мм. Он обладает высокой производительностью для этой категории.Подробности смотрите по ссылке.

      3-4” Micro Class Build

      Самый маленький полноразмерный дрон, которым действительно стоит летать на открытом воздухе. Они летают так же, как и их старшие братья, и являются идеальным вариантом для ограниченного пространства. Ознакомьтесь с нашим подробным руководством по микродронам.

      Мы рассмотрели Diatone в разделе лучших микродронов. Он может работать от аккумуляторов 4S и легко может работать с 5-дюймовыми квадрокоптерами. 

      Тестирование идеального 3-дюймового Quad — Diatone GT349

      R349 в основном похож на R249+, за исключением нескольких изменений.Изменения включают 135-миллиметровую колесную базу с такими же рычагами шириной 6 мм и толщиной 3 мм. R349 оснащен стеком Mamba, который включает в себя мини-контроллер полета F4 и регуляторы скорости 25A. R349 снова поставляется в виде версии PnP с поддерживаемыми приемниками PPM, SBUS и DSM.

      Двигатели стали больше, чтобы дополнить увеличенную раму двигателя 4000kv размером 1408. Двигатели определенно будут потреблять много энергии, что, в свою очередь, приведет к более быстрому квадроциклу. R349 задуман как 3-дюймовая гоночная камера, и, следовательно, из-за веса Diatone отказалась от Runcam Mini Split V2 в пользу микрокамеры Runcam с TX200U vTX.

      R349 определенно оправдывает ожидания. С батареей 3s коптер может показаться немного вялым и медленным, но с батареей 4s он справится. Штатные PID из коробки по-прежнему плохи, хотя на 3s вибрации не ощущаются, но на 4s батарея определенно показала колебания.

      9040

      F4 мини-контроллер полета STM32F405
      MPU6000 Гироскоп

      3K углеродного волокна
      Wheelbase- 135мм


      25А Непрерывная 3-4S Входное напряжение
      DShot600

      03

      1408 4000kv
      Max Thrust- N / A

      700TVL CMOS, PAL / NTSC коммутатор

      TX200U, 25 мВт / 200 мВт
      48CH Переключаемый выходной мощность

      500-850 мАч 4S (не входит в комплект)

      5-дюймовая сборка Mini Class

      Наиболее распространенный тип дрона для гонок/фристайла.Их часто называют наиболее универсальными из-за того, что они обладают большой мощностью, но при этом обладают невероятной маневренностью и могут нести HD-камеру, такую ​​​​как GoPro, без существенного ущерба для летных характеристик. Девяносто процентов мини-квадроциклов на данный момент соответствуют этой категории. Из различных конфигураций вы можете выбрать рекомендуемые комплекты гоночных дронов, которые мы использовали и тестировали.

      My Armattan Chameleon

      Модель Mini Class 6 дюймов

      Более дальнобойный и эффективный вариант, отлично подходит для тех, кто предпочитает летать на скорости, а не гоняться, и выполнять быстрые трюки, такие как сальто и перекат.Этот размер часто используется при установке на большие расстояния и используется для полетов над живописными местами, такими как горы.

      Масло Rotor Riot Kwad

      Сборка класса 7+”

      С этим размером вы начинаете разбираться в фотографии/видеосъемке . Эти дроны достаточно велики, чтобы нести камеру с системой стабилизации и использовать другие функции, такие как GPS, позволяющие им удерживать свое положение и даже автоматически возвращаться домой.

      TBS Discovery Pro

      Это   , которые обычно летают в режиме самовыравнивания , а не в акрорежиме, используемом для небольших квадроциклов, и имеют большие батареи, позволяющие им летать намного дальше.

      Надеюсь, это дало вам представление о том, какого размера вы хотите построить.

      При выборе размера имейте в виду, что чем меньше вы выберете, тем меньше места вам потребуется при сборке . С другой стороны, меньший квадроцикл часто дешевле, а меньший вес снижает вероятность повреждения во время аварии.

      Моей личной рекомендацией для первого дрона будет 5-дюймовый , так как они просты в сборке и обладают достаточной мощностью, чтобы поднять HD-камеру. 5-дюймовый дрон также имеет самый доступный запас деталей , что означает, что все настолько дешево, насколько это возможно, и легко достать.

      Конечно, вам не нужно ограничиваться одним дроном! Стью из беспилотных летательных аппаратов на стене квадроциклов! На его канале YouTube есть видео разборки и полетов почти каждого существующего дрона, чтобы помочь вам принять решение.

      ЧАСТИ ДРОНА — Выбор ПРАВИЛЬНЫХ компонентов

      Итак, теперь у вас есть хорошее представление о том, какой дрон вы хотели бы построить. Следующим шагом будет выбрать подходящие компоненты . Каждая сборка будет отличаться от человека к человеку, но почти все сборки будут следовать одним и тем же основным частям . Для каждого компонента я объясню, что он делает, выбор, который вам придется сделать, и минимум, который вы должны искать в спецификации.

      Погружаемся:

      Это ваша отправная точка! Это основная часть вашей сборки, где вы монтируете все свои детали и собираете все вместе.Рамы обычно изготавливаются из углеродного волокна и собираются с помощью различных монтажных приспособлений, таких как стойки или алюминиевые профили. Они могут быть самых разных форм и размеров, мы рассмотрели рамки для квадрокоптера в подробном руководстве.

      Выбор, который вам придется сделать:

      Легкий гонщик или фристайлер? — Гоночные дроны, как правило, представляют собой минималистичные рамы, легкие и маневренные. Однако дроны для фристайла лучше летают с небольшим весом, поскольку это позволяет им выполнять различные трюки.Дрон Freestyle обычно требует большей защиты, поскольку он часто летает выше и над более твердыми поверхностями.

      Верхний или нижний аккумулятор? — Это повлияет на центр тяжести, но может сделать батарею более уязвимой. Чем ближе к центру вы сможете сделать его, тем плавнее будет летать ваш дрон.

      Есть ли место для установки HD-камеры? — Если вы хотите нести его, конечно! Гоночные дроны обычно не делают этого из-за лишнего веса. Для многих рам доступны варианты 3D-печати.

      Вам нужны сменные рукоятки или цельная конструкция? Сменные руки могут сократить время простоя, но также увеличить вес.

      Могу ли я разместить все свои компоненты в этом пространстве? Видите ли вы место для установки всех ваших компонентов, это может ограничить ваши возможности в будущем.

      Для размеров рамы 5 дюймов и более вам следует искать рычаги толщиной не менее 4 мм, для 3–4 дюймов вы можете уменьшить толщину до 3 мм, а для 2 дюймов — всего 2,5 мм. Любой, что тоньше этого, сломается слишком легко.

      Для размеров рамы 5 дюймов и более вам следует искать рычаги толщиной не менее 4 мм, для 3–4 дюймов вы можете уменьшить толщину до 3 мм, а для 2 дюймов — всего 2.5мм. Любой, что тоньше этого, сломается слишком легко.

      Вы можете увидеть рамы, размер которых зависит от расстояния между двигателями, например, 220 мм. В следующей таблице показано приблизительное преобразование того, что вы должны искать в зависимости от размера.

      Здесь есть над чем подумать! Если вы застряли или не уверены, взгляните на пилотов, чей стиль полета вам нравится, и узнайте, на чем они летают. У многих лучших пилотов есть видеоролики, в которых объясняются ключевые моменты их кадров и почему они выбирают их для полетов.

      Еще один полезный ресурс, который поможет вам выбрать детали, — Rotor Builds.На сайте представлены дроны, созданные пользователями, а также подробная информация, например, списки деталей и руководства по сборке! Это отличное место для поиска вдохновения.

      Бесщеточные двигатели для квадрокоптера

      Это двигатели, которые придают вашему квадроциклу тягу и достигают безумных скоростей, которых достигают современные дроны. Существует множество вариантов бесколлекторных двигателей для коптеров, трудно определиться. При выборе двигателей ориентируйтесь на технические характеристики двигателя, предоставленные производителем.Вы сможете найти подробную информацию о весе, тяге, мощности, оборотах и ​​т. д.

      При сборке дрона обратите внимание на следующие характеристики двигателя:

      Размер двигателя

      Первая точка — это размер , размер двигателя обычно указывается в формате XXYY , где первые две цифры относятся к диаметру статора в мм, а вторые две — к высоте магниты . По сути, чем больше эти числа, тем выше крутящий момент, который может создать двигатель, думайте об этом как о размере двигателя, а недостатком больших размеров является вес.С точки зрения производительности, более высокий крутящий момент позволяет двигателю быстрее достигать заданной скорости, увеличивая ощущение и реакцию дрона. Это может быть полезно в случае более тяжелого квадроцикла или при использовании тяжелых винтов.

      KV

      Еще один фактор, который следует учитывать, это kv , это означает постоянную скорости двигателя , что означает, сколько оборотов в минуту на вольт может дать ваш двигатель, например, двигатель 2300 кВ при полном дросселе при 10 В будет вращаться со скоростью 23000 об/мин. Выбор значения kv аналогичен выбору передачи в механической коробке передач. Низкий уровень дает вам больший крутящий момент, но меньшую максимальную скорость, а более высокий уровень увеличивает вашу максимальную скорость за счет крутящего момента . Вообще говоря, чтобы подняться выше, требуется либо большой мощный двигатель, либо невероятно легкая установка. Например, 3-дюймовая установка будет иметь гораздо более высокое значение kv по сравнению с 5-дюймовой конструкцией.

      В следующей таблице перечислены некоторые из возможных вариантов для вас в зависимости от размера пропеллера:

      Рекомендуемые Магнит Высота

      0

      При ищете мотор вы сможете найти таблицу спецификации, которая дает вам подробности на вот с разными реквизитами и усилителем, о которых нам нужно будет узнать позже.Как правило, с миникоптером вы должны стремиться к соотношению тяги к весу 10:1. В следующей таблице приведен пример двигателя Emax rs2205 Red Bottom, который в начале 2016 года был самым производительным 5-дюймовым двигателем. В наши дни он имеет средние характеристики по сравнению с конкурентами, но отлично подходит для первой сборки.

      Дополнительная литература :

      Руководство по бесколлекторным двигателям квадрокоптера

      Отличным ресурсом для исследования и сравнения двигателей является испытательный стенд Miniquad, которым управляет Райан Харрелл.На сайте Райан дает отзывы о большинстве современных двигателей и предоставляет все данные для оценки и проведения собственных сравнений. Если вы не уверены, что у вас есть двигатель нужного размера, посмотрите, как вращается какой-то винт, и посмотрите, соответствует ли он вашим ожиданиям.

      Эти небольшие компоненты, известные как электронные регуляторы скорости , производят трехфазный переменный ток, необходимый для привода двигателей. Контроллер полета отправляет сигнал ESC, чтобы сообщить ему, как быстро он хочет, чтобы он вращал двигатель в данный момент времени.Вам понадобится по одному регулятору для каждого мотора. Вы можете либо получить четыре отдельных регулятора , чтобы установить их на рычаги, либо получить все в одной плате , которая находится внутри вашей рамы, если у вас есть место.

      На что следует обратить внимание:

      Усилитель вашей установки! Помните те моторные таблицы, на которые вы смотрели? Вы заметите, что есть колонка вывода усилителя. Вам нужно, чтобы ток выброса ваших регуляторов превышал это значение, иначе они могут загореться прямо в полете!

      ESC достаточно интеллектуальны и могут работать на различном программном обеспечении.На момент написания этой статьи вы должны рассматривать только ESC с BlHeli_S или KISS ESC . Старое программное обеспечение BlHeli или Simon K устарело.

      ESC может общаться с полетным контроллером через различные протоколы (считайте их языками). Текущий стандартный протокол — Dshot , если ESC не поддерживает Dshot 600 или более поздний , в наши дни его не стоит рассматривать.

      Контроллер полета — это мозг вашего дрона , принимая во внимание угол вашего дрона и ваш управляющий ввод, он рассчитывает, насколько быстро должны вращаться двигатели, и отправляет сигналы на ESC.Контроллеры полета обычно создаются для определенного программного обеспечения, такого как Betaflight, KISS или Raceflight, поэтому выбор программного обеспечения может повлиять на ваше решение.

      Самым дешевым и популярным вариантом в настоящее время является Betaflight , KISS , говорят, что он более плавный, но более дорогой, и, наконец, Raceflight является более новой и передовой разработкой.

      На что обратить внимание

      Процессор — в основе всех полетных контроллеров лежит микропроцессор, который усердно работает, чтобы удерживать вас в воздухе, мы действительно используем только чипы F3 или F4, поэтому Я бы порекомендовал выбрать полетный контроллер с одним из них.Чип F7 постепенно появляется, но пока мы его не используем. Старые чипы F1, присутствующие в платах CC3D и NAZE 32, теперь устарели и не будут поддерживаться будущими обновлениями программного обеспечения.

      Все в одном или отдельно — Многие современные полетные контроллеры включают PDB в сам полетный контроллер ! Это отлично подходит для более компактных сборок, так как вам нужна только одна плата в стеке, а проводка упрощается. Единственным недостатком является то, что они обычно более плотно заселены, что дает меньше места для пайки проводов и часто требует соединений с обеих сторон. Betaflight F3 — отличный пример полетного контроллера «все в одном».

      OSD (экранное меню) — Контроллеры полета с чипом OSD на борту способны отображать в видеопотоке всевозможную полезную информацию, такую ​​как напряжение батареи, потребляемый ток и даже искусственный горизонт. Я настоятельно рекомендую OSD, однако их также можно запускать отдельно от полетного контроллера или на борту самой PDB.

      Порты UART — Внешние устройства часто подключаются к полетному контроллеру через порты UART.Эти устройства включают в себя приемники, автономные OSD, системы телеметрии и управляемые видеопередатчики. Для первой сборки вам, возможно, не придется беспокоиться об этом, но для более многофункциональных дронов вам нужно убедиться, что у вас достаточно портов UART для того, чего вы хотите достичь. Я всегда рекомендую вам смотреть на распиновку выбранной вами платы, чтобы убедиться, что на ней есть соединения для всего, что вам нужно.

      PDB — Плата распределения питания

      Ваш PDB измеряет напряжение вашей батареи и предоставляет различные точки для подключения всей остальной электроники .Обычно PDB имеет регулятор для питания ваших низковольтных компонентов, таких как контроллер полета и камера. Из других вещей обратите внимание на требования к напряжению, расположение разъемов и максимальное потребление тока.

      На что следует обратить внимание:

      Требования к напряжению — Для работы таких компонентов, как полетный контроллер, чаще всего требуется 5 В, для некоторых камер может потребоваться 12 В. Если вы запитаете их напрямую от аккумулятора, они, скорее всего, загорятся! По этой причине PDB, который вы выбираете, должен содержать регуляторы напряжения или BECS (цепи выпрямителя батареи), чтобы обеспечить вам необходимую выходную мощность!​​​​

      Расположение разъемов четыре ESC, а затем различные пэды низкого напряжения (часто 5 В и 12 В).При планировании сборки постарайтесь визуализировать, где вы хотите разместить все, и действительно ли колодки находятся там, где вы хотите. Некоторые разъемы аккумулятора, например, выступают в сторону, что позволяет напрямую подключить разъем XT-60. Другие, однако, просто имеют две площадки, требующие прокладки провода батареи.

      Максимальное потребление тока — Это действительно необходимо, только если у вас невероятно мощная установка, потребляющая больше тока, чем большинство. PDB часто рассчитан на определенный ток (обычно более 100 А).То же самое следует сделать с любыми регуляторами, но, опять же, это действительно необходимо только с более сложными, более энергоемкими настройками, такими как те, на которых работает RunCam Split.

      Это глаз вашего дрона , все, что он может видеть, вы, надеюсь, увидите в своих очках! Здесь важно то, что мы можем ясно видеть при любых условиях освещения и что нет задержки в получении изображения, которая может привести к сбою. Здесь есть несколько очень похожих вариантов, и все они будут отлично работать. Большинство камер также поставляются с множеством креплений и чехлов, чтобы поместиться в любую раму.

      На что следует обратить внимание:

      Тип сенсора — Камеры FPV обычно имеют внутри датчик изображения CMOS или CCD. Обычно КМОП-камеры дешевле и легче, но не способны быстро реагировать на изменения освещения. Это совершенно необходимо в полете FPV, так как мы часто сталкиваемся с ярким солнцем, а затем с более темной землей, любое отсутствие видимости может привести к аварии!

      Вы можете летать с дешевой CMOS-камерой, однако ПЗС-камера даст вам лучшие результаты.Почти все камеры CCD используют датчик Sony Super HAD II, который является золотым стандартом для дронов FPV. Примеры этого включают варианты RunCam Swift или HS1177.

      Существуют также специальные камеры, которые лучше используют CMOS, такие как камеры Monster или Eagle с более высоким разрешением и камеры для слабого освещения, такие как Owl или Night Wolf.

      Разрешение и задержка — я сгруппировал эти два параметра вместе, поскольку они идут рука об руку, чем выше разрешение, тем больше задержка вы, вероятно, увидите! Аналоговые камеры оцениваются в TVL, который представляет собой количество горизонтальных строк на экране.

      Из-за дополнительной задержки я бы рекомендовал использовать камеру с тем же разрешением, что и ваши очки (обычно 600 твл). Другим соображением является то, хотите ли вы разрешение 4:3 или 16:9, причем 4:3 является наиболее распространенным.

      Функции камеры — Некоторые камеры имеют специальные функции, такие как возможность контролировать напряжение батареи и отображать его на экране. Другие варианты — это камеры для слабого освещения, которые могут видеть почти в полной темноте. Доступны мини- и даже микрокамеры, которые могут быть лучшим выбором для небольших сборок, в то время как некоторые камеры оснащены микрофоном для аудиопотоков.

      Линза — Линзы разного размера дают разное поле зрения (FOV), что позволяет пилоту видеть больше вокруг себя. Чем выше поле зрения, тем с большим эффектом «рыбий глаз» вам придется иметь дело.

      2,8 мм — старый стандарт, очень узкое поле зрения
      2,5 мм — отличный универсальный объектив, такой же вид, как у GoPro!
      2,1 мм — широкоугольный объектив, обеспечивающий отличный обзор для фристайла, но может оказаться слишком широким для гонок.

      Сравнение объективов можно посмотреть в этом видео.

      Видеопередатчик (VTX)

      Видеопередатчик принимает сигнал с камеры и посылает его через антенну.

      На что обратить внимание:

      Выходная мощность — Различные видеопередатчики выдают видео с разным уровнем мощности. Они часто варьируются от 25 мВт до 800 мВт, а некоторые предлагают средства переключения выходной мощности.

      Варианты каналов — Большинство современных видеопередатчиков могут работать в большинстве диапазонов каналов, включая Raceband.Пока список каналов VTX совместим с вашим ресивером, все будет в порядке!

      Качество сигнала — Это действительно зависит от того, с кем вы будете летать, вы заметите, что некоторые видеопередатчики предлагают ту же мощность и варианты каналов, но стоят в четыре раза дороже! Причина этого в том, что более дешевые видеопередатчики излучают шум в гораздо более широком диапазоне, чем выбранный канал, что может привести к помехам в видеопотоках других пилотов.

      Если вы собираетесь летать в одиночку, дешевый VTX отлично подойдет вам, однако, если вы собираетесь летать большими группами или участвовать в гонках, вам действительно нужен чистый передатчик, такой как TBS Unify Pro или IRC Tramp.

      Варианты переключения — Если вы собираетесь летать с другими людьми или участвовать в гонках, вам часто придется переключать каналы, чтобы все могли получать чистое видео. Традиционно видеопередатчики имеют небольшую кнопку, которую можно использовать для циклического переключения видеоканалов, диапазонов и уровней мощности. Затем канал отображается с помощью светодиодов на самом видеопередатчике.

      Более удобные для гонок передатчики на самом деле подключаются к вашему полетному контроллеру и позволяют переключать каналы через экранное меню или передатчик Taranis.Хотя это звучит как небольшая функция, она имеет огромное значение при полетах в группах из более чем трех пилотов, и я больше не могу без нее

      Обязательно проверьте, что является законным в вашей стране! Некоторые видеопередатчики имеют ограничение в 25 или 200 мВт

      Видеоантенны

      Лучший способ улучшить диапазон или четкость видео — это не обязательно увеличение выходной мощности видеопередатчика, а приобретение пары хороших антенн. Те черные дипольные антенны, которые вы получаете с дешевыми очками или видеопередатчиками, называемые «резиновыми уточками», действительно плохо работают и часто выбрасываются и заменяются антенной высокого класса.Для установки FPV требуются две антенны, одна для отправки видео, а другая для его приема.

      На что обратить внимание

      Тип антенны — Разные конструкции антенн имеют разные характеристики, не вдаваясь в подробности, диполи работают плохо, тогда как антенны с круговой поляризацией работают хорошо. Более инновационные современные антенны, такие как TBS Triumph или Pagoda, еще больше расширяют диапазон видеосигнала. Патч-антенна может использоваться для увеличения дальности, но только в одном направлении и должна использоваться только в качестве приемной антенны.

      Тип разъема — Антенны поставляются с двумя типами разъемов SMA и RP-SMA, оба могут нормально взаимодействовать друг с другом, но вы должны убедиться, что они соответствуют разъемам вашего видеопередатчика или очков. В случае отсутствия адаптеров.

      Поляризация — Сама антенна может поставляться в двух вариантах RHCP и LHCP, оба работают одинаково, но они должны совпадать, чтобы получить сигнал. Имея разные поляризации, можно одновременно поднять в воздух больше пилотов.

      Надежность — Очевидно, что антенна на дроне будет подвергаться гораздо большему риску, чем антенна на ваших очках! По этой причине я рекомендую использовать в качестве приемника вашу лучшую/самую тонкую антенну, а на дроне использовать прочную защищенную антенну.

      Надеюсь, вы уже выбрали размер дрона в дюймах, так что вы знаете размер пропеллера! Моя честная рекомендация для новичков: берите большую коробку дешёвого реквизита, так как вы их невероятно быстро сломаете . Стойки часто обозначаются как AxBxC, где A — размер в дюймах, B — шаг (угол стойки), а C — количество лопастей.

      Например, 5x4x3 — это 5-дюймовый винт с шагом 40 градусов и тремя лопастями (трехлопастный), его также можно назвать трехлопастным 5040, и по совпадению это отличное место для начала поиска 5-дюймового коптера.

      Что еще нужно учитывать

      Количество лезвий — Хотя мы начали использовать два лезвия, мы вскоре поняли, что добавление большего количества лезвий дает нам лучшее сцепление и контроль, предотвращая снос в поворотах. Реквизит бывает от двух до шести лопастей, причем наиболее распространенным вариантом являются трехлопастные. Увеличение количества лопастей увеличит потребляемый ток, увеличит вес винта и уменьшит максимально достижимую максимальную скорость.

      Потребляемый ток — Чем выше шаг винта, тем быстрее вы можете двигаться, но в то же время ваши двигатели будут потреблять больше тока, сильнее толкая вашу электронику и быстрее разряжая батарею! Добавление большего количества лезвий также является верным способом увеличить потребляемый ток.Если вы хотите использовать пропеллер с высоким шагом (45+), я бы посоветовал приобрести более крупные моторы с большим крутящим моментом и более мощные регуляторы скорости. (Вы можете проверить это с помощью испытательного стенда MiniQuad или спецификаций производителя!)

      Вес — Часто игнорируется вес вашего

      Жесткость — Эту информацию вы действительно найдете только при тестировании реквизита или чтении некоторых обзоров. . Некоторые винты, особенно тонкие, могут погнуться при вращении, что снижает их эффективность.Однако те, которые гнутся, могут пережить аварию лучше, чем более жесткие опоры, которые могут просто сломаться при ударе. Найти подходящую опору может быть непросто.

      Специальные профили . Обычно опора имеет изогнутую аэродинамическую поверхность, предназначенную для эффективного разрезания воздуха и обеспечения максимально возможной подъемной силы. Некоторые реквизиты имеют немного другую форму, чтобы изменить их характеристики. Примеры этого включают:

      • Закругленные упоры — Закругленные упоры фактически представляют собой ширину и длину более крупного упора, урезанного до размера, для которого он предназначен (т.е. 6 дюймов, сокращенный до 5 дюймов). профиль с плоскими концами в отличие от круглых наконечников и обеспечивает большую мощность.
      • Стойки RaceKraft — Недавно разработанные стойки, разработанные Racekraft , имеют разный шаг по длине. Идея состоит в том, чтобы обеспечить максимальную эффективность на скорости примерно 60 миль в час, что делает их невероятно популярными среди гонщиков и любителей скорости!
      • 3D-реквизиты — 3D-реквизиты предназначены для тех, кто хочет иметь возможность останавливать свои двигатели в воздухе и изменять направление, позволяя им летать в перевернутом виде столько, сколько они хотят! Обычные винты очень неэффективны при работе в 3D-режиме, поэтому 3D-объекты обычно полностью плоские и работают под углом 45 градусов, чтобы они оставались одинаковыми при обоих вращениях.Полеты в 3D сложны и не рекомендуются для начинающих! Посмотрите Zoe FPV на YouTube, чтобы увидеть одни из лучших полетов в 3D! DJI Mavic Can’t Touch My 3D Dancin’

      Надеюсь, это дало вам представление о том, что искать. Это видео от Rotor Riot показывает некоторые различия между реквизитом и то, почему пилоты Чад Новак и мистер Стил летают на том, на чем летают.

      Я скажу вам то, что почти любой другой веб-сайт или форум по дронам расскажет вам о пультах дистанционного управления…. Если вы можете себе это позволить, купите FrSky Taranis ! За те деньги, которые вы платите, Taranis действительно является исключительным пультом дистанционного управления, который действительно может делать все, о чем вы только можете подумать.С точки зрения Taranis, вашими вариантами будут либо QX7, либо X9D, а также их варианты Deluxe Plus или специальные дополнения.

      Другими вариантами могут быть более дешевые модели FlySky i6, Spectrum или, если вы хардкорный геймер, Turnigy Evolution больше похожа на игровой контроллер.

      Передатчики могут быть долгой темой сами по себе, поэтому я просто попытаюсь перечислить несколько функций, которые вам следует рассмотреть в пульте дистанционного управления и приемнике: пока не знаю, как вы будете держать свое радио, и захотите попробовать кое-что, но в основном некоторые люди предпочитают использовать свои большие пальцы, чтобы держать стики, как контроллер PlayStation или Xbox, в то время как другие предпочитают зажимать стики между большими пальцами. и указательный палец.Неважно, что вы используете, однако некоторые радиостанции более естественно подходят друг к другу. Еще одним моментом является общее качество подвесов в пульте дистанционного управления, высококачественные подвесы с датчиком Холла будут чувствовать себя намного мягче, чем более дешевые версии.

      Батарейки — Некоторые пульты оснащены перезаряжаемыми батареями, в то время как другие используют батарейки типа АА. Я бы очень рекомендовал приобрести систему, которую можно заряжать, так как они будут работать дешевле и прослужат намного дольше. Мне пришлось модифицировать мой Taranis QX7, чтобы он мог работать с некоторыми батареями 18650, например:

      Протокол связи — Все радиостанции общаются с соответствующими приемниками на своем родном языке, причем некоторые из них общаются с вашими джойстиками быстрее, чем другие.Это означает, что у вас будет более быстрое время отклика и больший контроль над дроном. Вам нужны пульты/ресиверы, поддерживающие SBUS (FrSky), IBUS (FlySky), DSM2 и DSMX (Specktrum).

      Телеметрия — Дрон может фактически отправлять ключевую информацию обратно на пульт, позволяя вам знать, когда приземлиться и все такое. Для этого обе функции телеметрии должны быть как на передатчике, так и на приемнике. Многие пульты с этой функцией могут разговаривать с вами и могут зачитывать настраиваемые предупреждения, чтобы сообщить вам, когда приземляться или когда ваш сигнал становится слабым!

      Варианты приемника — При выборе пульта стоит посмотреть, какие приемники доступны для него.Например, некоторые из них слишком велики для использования в мини-квадроциклах, а некоторые слишком малы и им не хватает приличного диапазона. Ищите систему, которая поддерживает ваши потребности по цене. Если вы решите приобрести готовый к полету дрон с ресивером, убедитесь, что он совместим с вашим пультом дистанционного управления! Обычно вы получаете выбор между FrSky, FlySky и Spectrum.

      Персонализация — Большинство пультов позволяют настраивать основные каналы и даже настраивать звуковые оповещения, однако некоторые могут предложить гораздо больше! Я говорю здесь об Open Tx, прошивке, работающей на Taranis и некоторых других радиостанциях.Эта прошивка имеет широкие возможности настройки и позволяет делать буквально все, что вы можете придумать. Конечно, для некоторых это может быть необязательно, но такие функции, как точное изменение настроек моего полетного контроллера и изменение моего видеоканала с помощью пульта дистанционного управления, невероятно удобны!

      Обратите внимание, что для использования некоторых из этих функций передатчик и приемник должны их поддерживать.

      Как и очки-передатчики, очки — это огромная тема, поэтому мы подробно рассмотрели их в нашем руководстве по очкам FPV! Они могут стать самой дорогой частью вашей установки, и единственная спасительная мера заключается в том, что вы не сломаете и не сломаете их.

      Очки часто имеют очень высокую стоимость при перепродаже, если они вам не нравятся! Я часто советую людям либо приобрести очень дешевую пару с целью апгрейда позже, либо просто перейти на премиум-класс прямо с самого начала. Вот некоторые из основных вещей, на которые следует обратить внимание:

      Box Style или Visor — очки могут иметь две формы: стиль с гладким козырьком (например, FatSharks) с небольшим дисплеем для каждого глаза или большие очки в виде коробки. которые просто включают ЖК-экран в затемненную коробку, прикрепленную к вашему лицу.Очки Box могут быть в десять раз дешевле, чем некоторые FatShark, но предлагают разумную производительность, если вы не возражаете против форм-фактора.

      Разрешение . Как и в случае с большинством дисплеев, разрешение будет иметь наибольшее значение с точки зрения производительности и цены. Конечно, камеры FPV сами по себе не имеют HD-качества, однако для разумного полета вы должны стремиться к разрешению не ниже 640×480 пикселей. Как и в случае с камерами FPV, у вас могут быть варианты 4:3 или 16:9, и они должны действительно совпадать.

      FOV — это поле зрения и относится к тому, насколько большим изображение выглядит в ваших очках. Низкий FOV будет сравним с просмотром телевизора на расстоянии, тогда как более высокий будет подобен нахождению в кинотеатре Imax! Конечно, наступает момент, когда все становится слишком большим, и вам нужно найти золотую середину для себя! Я бы посоветовал посмотреть в диапазоне от 30 до 60 градусов, на следующем изображении из Flite Test показано сравнение между некоторыми предложениями FatShark.Обычно боксовые очки дают вам гораздо более высокое разрешение и поле зрения по более низкой цене.

      Приемник — Некоторые очки поставляются со встроенным приемником, тогда как для других он является дополнительным модулем. На что следует обратить внимание, так это на такие функции, как разнесение, которое позволяет использовать две отдельные антенны для максимизации сигнала. Другими функциями являются поиск каналов и OLED-дисплеи, эти функции могут вам не понадобиться, если вы планируете летать в одиночку или не слишком далеко.

      HDMI — Некоторые очки имеют вход HDMI, что позволяет использовать их для игры на симуляторе дрона или просмотра фильма.Ищите эту опцию, если вы цените эту функцию.

      DVR — DVR — это цифровой видеомагнитофон, который записывает отснятый материал и сохраняет его на карту micro SD, чтобы вы могли просмотреть его позже. Это полезно, если вы не хотите носить с собой HD-камеру, однако качество DVR будет намного ниже, чем вы ожидаете.

      Посмотрите кадры DVR с микродрона, который не может нести камеру: ARMATTAN BUMPER — Maiden Flight RAW!

      Батарейки бывают разных форм и размеров, и очень важно найти те, которые подходят для вашей сборки.Большинство рам или двигателей рекомендуют аккумулятор определенного размера в своем списке рекомендуемых деталей. Когда дело доходит до батарей, их никогда не бывает достаточно, и я бы рекомендовал как минимум четыре для новичка.

      Типичные полеты длятся от 2,5 до 4 минут, поэтому наличие только одной батареи может быстро надоесть!

      Внимание! В дронах используются батареи LiPo (литий-полимерные), которые чрезвычайно энергозависимы и опасны при неправильном использовании. Обязательно узнайте о безопасности аккумуляторов перед зарядкой или использованием любых аккумуляторов LiPo.

      На что следует обратить внимание:

      Количество элементов — Обычно вы увидите аккумуляторы, описываемые с точки зрения количества элементов, например, 4 элемента или просто 4 элемента. Это относится к количеству последовательно соединенных ячеек, каждая из которых имеет максимальное напряжение 4,2 В. Общее напряжение батареи можно найти, умножив количество ячеек на 4,2, т.е. 4 элемента x 4,2 вольта = 16,8 вольта. Чем выше напряжение, тем больше мощности будет у дрона и тем быстрее он будет двигаться. Выбор напряжения выше, чем рассчитано на ваши компоненты, приведет к их перегоранию.

      Емкость — Емкость элемента измеряется в мАч, что означает миллиампер-часы. Это означает, что аккумулятор емкостью 1500 мАч может выдавать 1,5 А в течение нескольких часов, но, конечно, мы хотим тянуть гораздо больше, поэтому время полета уменьшится. Увеличение размера рюкзака увеличит время полета, но увеличит вес, и наступит момент, когда дрон не сможет поднять лишний вес батареи.

      Рейтинг C — Рейтинг C часто отличает хороший аккумулятор от плохого, он относится к тому, как быстро аккумулятор может разряжаться, и часто является ограничивающим фактором в высокопроизводительных дронах.Например, если у нас есть батарея емкостью 1500 мАч, рассчитанная на 10C, это означает, что она может выдать максимум 15A при разрядке, 10C относительно мало и не даст достаточной мощности для большинства дронов такого размера. Я бы порекомендовал рейтинг C не менее 45 для большинства гоночных или фристайловых настроек. Обратите внимание, что оценки C некоторых компаний не точны, и вам следует посмотреть обзоры, чтобы помочь выбрать батарею — в общем, вы получаете то, за что платите!

      Зарядные устройства​​​​

      Для зарядки липо-аккумуляторов потребуется специальное зарядное устройство .Их необходимо заряжать таким образом, чтобы их напряжение регулировалось, чтобы предотвратить катастрофу. К счастью, существует множество интеллектуальных зарядных устройств для липопротеидов, которые берут на себя большую часть тяжелой работы с ключевой функцией, которая вам нужна, — это сбалансированная зарядка.

      Я бы посоветовал не покупать дешевое относительно неизвестное зарядное устройство из-за риска того, что может случиться, если что-то пойдет не так.

      Внимание! Вы никогда не должны заряжать аккумуляторы без присмотра. НИКОГДА!

      На что следует обратить внимание:

      Напряжение . Важно убедиться, что зарядное устройство может работать с вашими батареями, это будет либо указано в спецификации количества ячеек или напряжения.

      Максимальный ток или мощность — Это определяет, насколько быстро вы можете заряжать свои батареи, при зарядке мы обычно должны выбирать ток для зарядки. Для большинства аккумуляторов это должно быть 1С, что означает, что аккумулятор емкостью 1500 мАч должен заряжаться током 1,5 А. Большинство зарядных устройств рассчитаны либо на максимальный ток (Ампер), либо на мощность (Ватт), которая равна току, умноженному на напряжение.

      Таким образом, для батареи 4s (16,8 В) емкостью 1500 мАч потребуется 16,8 В x 1,5 А = 25.2 Вт для зарядки за один час. Если наше зарядное устройство не может обеспечить такую ​​мощность, батарея будет заряжаться дольше. Если вы хотите заряжать четыре батареи одновременно с такой скоростью, вам понадобится зарядное устройство мощностью не менее 110 Вт с небольшим запасом. Мы можем заряжать аналогичные батареи одновременно, используя параллельную зарядную плату.

      Блок питания — Электричество, поступающее из розеток в вашем доме, является переменным (обычно 230 В переменного тока в Европе или 120 В переменного тока в США). Наши зарядные устройства и большинство электронных устройств работают от постоянного тока и требуют источника питания, чтобы преобразовать его, скажем, в 12 В.Некоторые зарядные устройства имеют встроенный блок питания, однако часто более дорогой, однако для некоторых потребуется внешний блок питания, который вам придется приобретать самостоятельно. Если вы этого не понимаете, я бы посоветовал вам приобрести зарядное устройство со встроенным источником питания, вы можете определить это, посмотрев на входное напряжение зарядного устройства и выбрав одно с входом 230–120 В переменного тока.

      Параллельная зарядка — Большинство зарядных устройств имеют только один выход, если вы хотите зарядить больше аккумуляторов, вам понадобится плата для параллельной зарядки.Я бы посоветовал со встроенным предохранителем.

      Внимание! Параллельная зарядка добавляет еще больше осложнений и рисков. Убедитесь, что вы прочитали и поняли, что вы делаете, прежде чем пытаться параллельно заряжать! Пожалуйста, посмотрите это видео Rotor Riot, в котором рассказывается об основах.

      HD-камера

      Это совершенно необязательно, но необходимо для записи отснятого материала в формате высокого качества для просмотра . Это почти необходимость, если вы хотите показать отснятый материал друзьям или опубликовать на YouTube.Недостатки добавления HD-камеры включают дополнительный вес и риск установки дорогой камеры на дрон, который может разбиться или потеряться.

      На что следует обратить внимание:

      Вес — Любая HD-камера, которую вы добавите в свой дрон, напрямую повлияет на его производительность. По этой причине вы должны попытаться выбрать максимально легкую камеру, которая обеспечит вам необходимое качество видео.

      Варианты крепления — Вам понадобится надежный способ крепления камеры к дрону, использование резиновых лент или кабельных стяжек может привести к дорогостоящим потерям! Либо ищите раму со встроенными вариантами крепления, либо выбирайте корпус, напечатанный на 3D-принтере.

      Качество видео — очевидно, что это связано с ценой, поскольку GoPro Hero5 Session в настоящее время является золотым стандартом для пилотов миниквадов. Не все хотят рисковать камерой за 300 долларов на квадрокоптере, поэтому более дешевые и почти такие же функциональные варианты, как RunCam 3, Foxeer Legend и Xiaomi Yi, являются отличным выбором. Ищите камеры с более высокой частотой кадров (60 кадров в секунду) для HD-видео с широким полем зрения и динамическим диапазоном. На YouTube есть много сравнительных видеороликов, которые вы можете использовать, чтобы выбрать изображение, которое вам больше всего нравится.

      Надежность — Принимая во внимание, что эти вещи часто выходят из строя, камера высокого класса с механическим объективом, вероятно, не лучший выбор! Стиль экшн-камеры — это то, что нужно здесь, если вы хотите защитить свои инвестиции.

      Относительно новым вариантом является RunCam Split, который сочетает в себе камеру FPV и HD в одном устройстве. Split состоит из камеры FPV с дополнительной платой, которая крепится к вашему стеку и обеспечивает запись HD. Они относительно дешевы и решают проблемы с весом, обычно связанные с HD-камерами, однако не идеальны.Вот обзор от Джошуа Бардуэлла, чрезвычайно уважаемого рецензента и учителя в сообществе FPV.

      Это охватывает список деталей, надеюсь, теперь у вас есть представление о деталях, которые вы хотите использовать, и мы можем приступить к сборке вашего дрона! Для этого нет установленного правильного или неправильного порядка, однако я обнаружил, что мои сборки обычно начинаются с PDB и выходят наружу. Это позволяет вам систематически запускать и запускать все, а также дает вам место для легкого подключения каждого провода, когда это необходимо.Если какие-то компоненты не подходят к заказу, не стесняйтесь смешивать его, это только ориентир!

      Приступим к собственно сборке…

      Как собрать дрон с видом от первого лица — шаг за шагом

      Шаг 1: Сборка рамы

      Самое первое, что нужно сделать, это собрать раму его нижнюю часть). К сожалению, рамы часто поставляются в разобранном виде в виде набора деталей из углеродного волокна, а это означает, что вам придется приложить некоторые усилия, чтобы подготовить их! При этом позаботьтесь о том, чтобы отметить, куда идут все пластины, и помните, где вы собираетесь монтировать компоненты и прокладывать провода.

       Некоторым людям нравится шлифовать или наносить клей на край углеродного волокна, чтобы защитить края, однако это не обязательно для рамы хорошего качества.

      Внимание! Слишком сильное затягивание винтов сорвет головки винтов или внутреннюю резьбу любых алюминиевых деталей. Не применяйте силу сильнее, чем затягивайте вручную!

      Совет. На самом деле наши дроны очень подвержены вибрации, и некоторые винты могут болтаться! Этого можно избежать, нанеся на каждый винт небольшое количество фиксатора резьбы!

      Шаг 2: Установка PDB

      Первый компонент, который мне нравится монтировать, это PDB, причина этого в том, что к нему подключается все, и он является центральным хабом для вашего дрона.Чтобы смонтировать PDB, вам нужно будет подумать о том, в каком направлении вы хотите его установить, основные соображения будут заключаться в том, где будет ваша батарея, и если у вас есть плата «все в одном», где вы хотите, чтобы ваш USB-разъем лицо. Для установки вашей PDB вы собираетесь использовать нейлоновые или резиновые стойки, которые обычно фиксируются через раму и позволяют вам собрать стопку досок.

      Совет. Вы должны припаять разъем аккумулятора и залудить контактные площадки перед монтажом PDB, это даст вам больше места для работы.

      Внимание! Каркас из углеродного волокна проводит электричество, поэтому важно, чтобы PDB располагался вдали от него, чтобы никакие компоненты, прокладки или провода не могли соприкасаться с каким-либо углеродным волокном. Это верно для всей электроники в вашей сборке.

      Шаг 3: Установка двигателей

      Следующим логическим шагом является установка двигателей. Если у вас есть двигатели с правым и левым вращением, вам необходимо обратить особое внимание на порядок двигателей. На приведенной ниже диаграмме показан макет Betaflight quad X, который широко используется в большинстве современных программ.

      Двигатели можно закрепить винтами, и опять же рекомендуется использовать фиксатор резьбы, а не затягивать их слишком сильно, так как здесь вы повредите сам двигатель.

      Внимание! Иногда болты, поставляемые с двигателями, могут быть слишком длинными. Если болт сможет коснуться обмотки, это создаст короткое замыкание и повредит ваши компоненты. Обязательно проверьте это перед включением.

      Шаг 4: Установка ESC

      Теперь, когда моторы установлены, мы можем установить PDB и приступить к подключению.Если у вас есть четыре отдельных регулятора скорости, лучшее место для их установки — на рычагах. Как и в случае с PDB, важно, чтобы ваши ESC не соприкасались с рамой. Лучший способ защититься от этого — защитить ESC термоусадкой. Чтобы установить их, я использую двухсторонний скотч, чтобы удерживать их на месте, а затем оборачиваю их изолентой после соединения.

      Если вы выбрали регулятор «четыре в одном», вам не придется обо всем этом беспокоиться, просто установите его на раму, как описано для PDB!

      Совет. Доступны чехлы для регуляторов оборотов, однако гораздо более дешевым вариантом будет взять старое лезвие винта и заклеить его лентой.Это защитит ESC от существ, разорванных вашим реквизитом в случае аварии. (Я предпочитаю добавлять их в последнюю очередь после того, как все протестирую!)

      Шаг 5: Подключение регуляторов к двигателям

      Когда регуляторы установлены, можно приступать к пайке! Моя первая точка вызова здесь — двигатели. Каждый мотор имеет три провода, которые необходимо припаять к контактным площадкам ESC. С современными ESC порядок больше не имеет значения, так как мы можем изменить направление двигателя с помощью программного обеспечения! Вот основная процедура, которой я предпочитаю следовать:

      1: Отрежьте и зачистите провода двигателя до нужной длины

      Совет. Видите скручивание проводов моего двигателя? Мне нравится оставлять небольшой провис, так как при столкновении некоторые детали могут потянуться и повредиться.Сохранение дополнительной длины проводов дает мне больше возможностей, если я решу сделать их короче. Помните, что перерезать провода гораздо проще, чем удлинять их.

      2: Залудите контактные площадки ESC и концы мотора, это значительно упростит и ускорит их пайку.

      3: Припаяйте каждое соединение по одному. Вы должны поднести проволоку к подушке, быстро нагреть обе и держать их неподвижно, пока они остывают.

      4: Проверьте соединения. Самое главное, убедитесь, что соединения не перекрываются и не соприкасаются, так как это может привести к короткому замыканию.Надеюсь, у вас будут качественные блестящие стыки, а если нет, то не бойтесь их переделывать. Помните, что достаточно, чтобы один из этих шарниров вышел из строя, чтобы ваш дрон упал с неба!

      Эти же принципы будут использоваться для всех соединений пайки на вашем дроне!

      Шаг 6: Подключение ESC к PDB

      Мы наполовину закончили с ESC! Следующим шагом будет подключение их к вашей PDB! Здесь используется точно такой же принцип, как и раньше, однако вы подключаете положительные (красные) провода и отрицательные (черные) провода к соответствующим контактным площадкам.Опять же, как и в случае с проводами двигателя, я предпочитаю оставлять небольшой провис, чтобы не повредить вещи в случае аварии.

      Внимание! В отличие от проводов двигателя, их неправильное подключение приведет к тому, что ваш квадроцикл загорится! Перепроверьте все и не включайте, если не уверены в своей работе!

      Еще один отличный справочник по пайке для начинающих от Rotor Riot с участием единственного и неповторимого Чада Новака. В этом видео он подробно рассказывает об основах пайки ваших ESC к PDB, а также о некоторых вещах, на которые следует обратить внимание! Паяльные жала

      Шаг 7: Первый тест!!!

      Теперь, когда наша система питания настроена, мы готовы выполнить наш первый тест.Я рекомендую проверять и тестировать как можно больше по двум причинам:

      1. Вы можете предотвратить возгорание всей вашей установки! Если есть проблема, например, с проводкой вашего PDB, по крайней мере, это не поджарит ваш полетный контроллер и всю систему FPV!
      2. Эту информацию можно использовать позже для поиска неисправностей других компонентов. Устраняя возможные причины, мы можем гораздо быстрее решить будущие проблемы.

      Первый тест, который я всегда рекомендую вам сделать перед включением питания, это проверить наличие коротких замыканий с помощью мультиметра.Мы можем установить наш мультиметр в режим непрерывности, который будет издавать звук, если провода соприкасаются. Если мы проверим непрерывность на положительном и отрицательном контактах разъема вашей батареи, мы не увидим никакой непрерывности. Если мы получим звуковой сигнал, значит, произошло короткое замыкание, означающее, что что-то не так, и подключение батареи приведет к повреждению вас или дрона!

      FPV Знай все Джошуа Бардуэлл создал для вас отличное видео, демонстрирующее, как выполнять эту проверку. На его канале есть более 1000 видео с бесценной информацией, которую я предлагаю вам посмотреть, чтобы лучше понять все, что связано с FPV.Я буду ссылаться на еще несколько его видео позже.

      Если вы прошли тест на непрерывность, теперь вы можете попробовать подключить аккумулятор. Надеюсь, вы услышите звуковой сигнал от каждого ESC и, возможно, увидите небольшое подергивание моторов. Если есть какие-либо признаки дыма или огня, немедленно отключите питание и осмотрите все проблемные области.

      Шаг 8: Установка системы FPV

      Когда система питания готова, следующее, что нужно сделать, это настроить нашу систему FPV, то есть нашу камеру и VTX.

      Внимание! Включение видеопередатчика без антенны поджарит его. Идите вперед и подключите антенну сейчас, чтобы предотвратить это позже! Я всегда оставляю старые дипольные антенны на запасных видеопередатчиках, чтобы не забыть.

      Прежде чем мы начнем включать эти компоненты, рекомендуется сначала смонтировать их. Обычно камеры и видеопередатчики поставляются с разъемами для проводов, поэтому мы можем просто подключить их после сортировки или пайки. Надеюсь, в вашей раме будет специальное место для установки камеры, если нет, вы можете использовать небольшой кронштейн, который поставляется с большинством камер.

      Совет. К большинству камер прилагается запасной футляр. Посмотрите на свою раму и попытайтесь решить, какой футляр подойдет для нее лучше всего.

      При установке камеры необходимо учитывать ее угол. По сути, чем круче угол, тем быстрее ваш дрон будет двигаться вперед, когда вы пытаетесь смотреть прямо вперед. Для начинающих я бы рекомендовал начальный угол камеры около 15 градусов. По мере продвижения вы можете увеличить его и найти свою золотую середину.

      Обычно для установки видеопередатчика требуется немного больше воображения.У большинства рам нет очевидного места для их установки, поэтому все зависит от того, где у вас есть место и с чем вам приходится работать. Я бы рекомендовал использовать кабельные стяжки или двусторонний скотч, чтобы закрепить его на верхней или нижней пластине рамы. Посмотрите это видео о том, как профессиональный пилот мистер Стил собирает свою верхнюю пластину для вдохновения. Я поделился им, начиная с момента времени VTX, но взгляните с самого начала, если хотите увидеть всю его сборку.

      Шаг 9: Подключение FPV-системы

      Лучший способ питания камеры и видеопередатчика — отключить PDB, так как это обеспечивает аккуратное подключение к полетному контроллеру. Сейчас самое время проверить характеристики ваших компонентов, особенно напряжение. входы.Например, 12В или 5-19В

      Примечание. Некоторые видеопередатчики на самом деле имеют выходы питания для питания камер, в этом случае вы можете использовать их для более четкой схемы!

      И камера, и VTX должны иметь два провода для питания: положительный и отрицательный. Ваш PDB должен иметь несколько контактных площадок низкого напряжения, таких как 5 В или 12 В, которые вы, надеюсь, выбрали, чтобы они соответствовали другим вашим компонентам! Вы должны подключить положительный (красный) и отрицательный (черный) провода к соответствующим площадкам. Два провода могут иметь одну и ту же контактную площадку, поэтому они будут работать параллельно.

      Примечание. Если вы используете какое-либо OSD отдельно, на контроллере полета/PDB для наземных соединений будут назначены места для наземных соединений. Вы должны всегда использовать их, чтобы предотвратить шум, влияющий на видеосигнал.

      Последнее, что нужно сделать, это подключить видеосигнал. Этот провод (обычно желтый) должен выходить из видеовыхода камеры и напрямую входить в видеовход видеопередатчика. Для сигнальных проводов вам не нужно беспокоиться о напряжении, и вы можете соединить два провода вместе.

      Шаг 10. Проверка системы FPV

      Совет. Как и в случае с системой питания, используйте мультиметр для проверки правильности всех соединений и отсутствия коротких замыканий, прежде чем включать что-либо!

      Теперь мы можем приступить к тестированию системы FPV! Еще раз убедитесь, что ваша видеоантенна подключена! Я больше не могу это повторять, вас предупредили! Подключите аккумулятор, и на видеопередатчике должны загореться какие-то светодиоды.Теперь вы можете использовать свои очки и настроить их на один и тот же канал с помощью соответствующих элементов управления. Каналы описываются буквой, а затем числом, например R4. Буква описывает, на какой группе вы находитесь, а цифра описывает сам канал. На данный момент все, что важно, это то, что у нас есть совпадающие каналы и чтобы ваше изображение было четким и четким. Если это не так, вам, возможно, придется вернуться и проверить проводку.

      Надеюсь, все работает, и вы можете использовать это как возможность сфокусировать камеру, повернув объектив и используя гайку, чтобы зафиксировать его в нужном положении.Расположите дрон на расстоянии 2-3 м от диаграммы фокусировки, как показано ниже, поворачивая объектив, ищите точку, в которой можно разглядеть линии, ближайшие к центру.

      Шаг 11: Установка и питание приемника

      Теперь нам нужно установить и включить наш приемник. Обычно они работают от 5 В (кроме Spektrum) и подключаются к положительной и заземляющей клеммам 5 В на вашей PDB. Затем у нас будет сигнальный провод, который мы позже отправим на контроллер полета, если ваш приемник поддерживает телеметрию, у вас может быть другой провод для этого.

      Вы заметите, что у вашего приемника один или два антенных провода выходят с одного конца. Их размещение имеет решающее значение для обеспечения хорошего сигнала, а ваш коптер не потеряет сигнал и не упадет с неба (отказоустойчивость). Идеальное размещение двух антенн — под углом 90 градусов друг к другу в форме буквы V, вы должны стремиться держать их концы как можно дальше от углерода, чтобы предотвратить их блокировку.

      Я предпочитаю монтировать свою либо торчащей из рук, либо прямо сзади.Идеальным способом их установки является прокладка кабельной стяжки в нужном положении и помещение антенны в термоусадку, чтобы защитить ее.

      Предварительная термоусадка

      Последним шагом является привязка приемника. Это можно сделать в любое время, однако некоторые приемники имеют специальную кнопку привязки, доступ к которой впоследствии может быть затруднен. Различные передатчики имеют разные методы привязки, однако все они обычно включают в себя включение питания с удерживанием кнопки и сам передатчик в режиме привязки.Обратитесь к руководству вашего передатчика для получения подробной информации!

      Внимание! — Одним из наиболее важных шагов является настройка отказоустойчивости. Это не позволит дрону улететь, если он отключится от пульта дистанционного управления, и может предотвратить причинение вреда вам или другим людям. Они будут различаться для различных комбинаций передатчика/приемника.

      Некоторые передатчики требуют больше настроек, чем другие! В этом видео показано, как Джошуа Бардуэлл настраивает все в своем специальном выпуске Taranis. Как настроить FrSky Taranis и конфигурацию Betaflight/Cleanflight

      Шаг 12: Подключение контроллера полета

      Последний компонент, который необходимо установить, — это контроллер полета! Это мозг вашего дрона, и мы будем подключать сюда почти все наши сигнальные провода. Самая сложная часть подключения полетного контроллера — это знать, что и куда идет, поскольку все полетные контроллеры имеют немного различную компоновку. Самое первое, что я предлагаю вам сделать, это найти схему выводов вашей платы , она должна выглядеть примерно так:

      Некоторые производители, такие как Matek, даже начали предоставлять пользователям полные электрические схемы , такие как приведенная ниже. Здесь показано, какие именно контактные площадки вы хотите припаять, что значительно облегчит вам задачу .Обратите внимание, что все красные и черные провода питания мы уже припаяли! Следующая диаграмма предназначена для плат, которые я использую, однако она немного уникальна, так как есть ленточный кабель, соединяющий PDB с полетным контроллером.

      Как правило, вам нужно будет подключить следующие провода к соответствующим контактным площадкам:

      Питание — Как и для всех других компонентов, которые нам нужны для их питания, почти все полетные контроллеры требуют 5 В, однако некоторые из них имеют собственный регулятор и отключаются. напряжение батареи.Вам нужно будет проверить, какой ввод требуется для этого вашему полетному контроллеру.

      Vbat — Если на вашем полетном контроллере разряжено 5 В, ему все равно потребуется считывать напряжение основной батареи, если вы хотите использовать такие функции, как экранное меню или звуковой сигнал. У вас часто будет положительный и отрицательный провод для подключения к Vbat и заземляющим контактам.

      Двигатели — Каждый из четырех двигателей будет иметь один сигнальный провод (обычно белый) и один круглый провод (черный). Для заказа см. схему расположения двигателя!

      Приемник — у вас будет один сигнал в проводе для подключения либо к порту UART RX, либо к выделенному порту SBUS и т. д.У вас также может быть провод телеметрии, который будет подключаться к другому UART TX!

      OSD — Если у вас есть OSD, у вас будут разъемы для видеовхода, видеовыхода, а затем заземления для обоих сигналов. Важно, чтобы вы использовали эти площадки как для камеры, так и для видеопередатчика, если хотите получить чистое видео.

      Некоторые дополнительные функции, которые вы также можете включить, могут быть:

      Зуммер — это работает как средство, чтобы найти потерянный дрон в аварии или предупредить вас, если батарея разрядится. Полетные контроллеры обычно имеют + и — зуммер для использования здесь.

      Светодиоды . Вы можете использовать на своем квадрокоптере все виды светодиодов со всевозможными узорами, которые отлично выделяют дрон во время гонок. Светодиодные ленты обычно питаются от любых контактных площадок + и — 5 В с сигнальным проводом, подключаемым к полетному контроллеру. Как и в случае с большинством других компонентов, я бы порекомендовал отключить светодиоды от PDB, если это возможно.

      Прежде чем что-то делать, подумайте о своей сборке и спланируйте, что и где вы хотите подключить. Затем вы можете начать резать провода по длине и прокладывать их под полетным контроллером.Как только вы будете удовлетворены, вы можете установить полетный контроллер на свой стек, используя нейлоновые стойки, когда вы это сделаете, убедитесь, что у вас есть порт USB с одной стороны для легкого доступа позже.

      Совет

      . Вы можете использовать резиновые стойки или уплотнительные кольца для «мягкого крепления» вашего полетного контроллера! Это гасит некоторые вибрации, считываемые гироскопом, обеспечивая более плавную характеристику полета.

      Возможно, вы заметили, что на дроне есть какая-то стрелка или шеврон, который используется для обозначения передней части дрона.К счастью, с помощью программного обеспечения можно установить направление дрона, поэтому я бы рекомендовал установить доску под углом, который лучше всего подходит для вашей установки.

      Вот изображение, показывающее полностью установленный полетный контроллер. Обратите внимание, что USB находится сбоку, а все необходимые провода по возможности проложены под платой. Причина этого в том, чтобы защитить провода от натяжения ремня батареи, который сидит близко к моей раме. Провода моего двигателя скрыты на этом виде, но на самом деле они подключаются к PDB через ленточный кабель.

      Полностью установленный полетный контроллер

      К настоящему моменту вы должны быть хорошо знакомы с Джошуа Бардуэллом и, конечно же, у него есть целая серия информативных видеороликов о подключении полетных контроллеров, которые вам стоит посмотреть! Ваш макет, скорее всего, будет отличаться от моего, поэтому лучше всего научиться понимать распиновку и подключать любой полетный контроллер в соответствии с вашими требованиями. Проводка полетного контроллера для начинающих

      Шаг 13. Завершение сборки

      Если вы дошли до этого места, ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы проделали всю тяжелую работу и на 99% выполнили свою сборку! Последними штрихами станут такие мелочи, как , такие как завершение рамы, термоусадка или заклеивание скотчем любых дополнительных компонентов и установка крепления камеры .В некоторых сборках вы можете сохранить этот шаг до завершения настройки программного обеспечения на случай, если доступ к некоторым компонентам затруднен.

      Совет

      . Как и в случае со всеми другими компонентами, вы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы использовать мультиметр и проверить наличие короткого замыкания перед включением контроллера полета.

      Внимание! Мы еще не готовы поставить реквизит, мы хотим проверить, что все работает, вдруг что-то пойдет не так. Пропсы устанавливаются в последнюю очередь, если вы на 100% уверены во всем остальном.

      Шаг 14: Конфигурация программного обеспечения

      Конфигурация программного обеспечения сама по себе является огромной статьей, в которой нужно разобраться с огромным количеством компонентов в зависимости от ваших компонентов и предпочтений, которые будут разными почти для каждой сборки. Все, что я могу порекомендовать, это базовый контрольный список вещей, которые необходимо установить, пока мы не закончим полную статью . Убедитесь, что на вашем компьютере установлен программный конфигуратор, такой как Betaflight , и подключитесь к дрону через USB-кабель (возможно, вам потребуется установить соответствующие драйверы для вашего полетного контроллера). как компьютер работает под управлением Windows, OSX или Linux, контроллер полета работает с разными версиями программного обеспечения.Всегда лучше при настройке нового полетного контроллера обновить его до последней версии выбранной вами прошивки. Часто это делается с главного экрана конфигуратора.

    • Настройка периферийных устройств — Когда вы подключили наш полетный контроллер, вы можете подключить что-то к одному из соединений UART, ваш приемник будет подключен к одному из них, помеченному как SBUS. Нам нужно настроить эти порты, чтобы сообщить полетному контроллеру, с чем он взаимодействует.
    • Конфигурация дрона — Мы хотим сообщить дрону, под каким углом установлен полетный контроллер, какой приемник мы используем, как общаться с ESC и устанавливать различные ограничения, такие как минимальный дроссель. Здесь многое нужно установить, что будет лучше объяснено в будущем видео.
    • Настройте режимы полета — Эти режимы должны быть назначены переключателям на вашем передатчике. Для новичков я бы рекомендовал установить переключатель Arm, а затем отдельный переключатель для автоматического уровня и режима acro.Дополнительные переключатели могут использоваться для таких функций, как зуммер.
    • Установите свои скорости — Скорость определяет, насколько чувствительны ваши стики передатчика, для новичков я бы рекомендовал оставить их по умолчанию и настраивать по мере роста вашей уверенности.
    • Конечно, я не мог не поделиться с вами еще одним видео Джошуа Бардуэлла! Здесь он запускает полную настройку Betaflight 4.1, показывая вам каждый шаг, который вы можете предпринять.

      Шаг 15: Окончательный тест

      Совет. Как и в случае с системой питания, используйте мультиметр для проверки правильности всех соединений и отсутствия коротких замыканий, прежде чем включать что-либо!

      С настроенным программным обеспечением мы готовы к последнему тесту! Часы вашего времени привели к этому моменту, и легко взволноваться.

      Внимание! Это тесты, на которых мы собираемся запускать моторы, и может случиться все что угодно. Убедитесь, что у вас нет пропеллеров на дроне ни при каких обстоятельствах!

      В вашем конфигураторе необходимо протестировать следующие вещи:

      Тест 1 — Ориентация полетного контроллера.
      Нам нужно убедиться, что программа знает, где находится передняя часть дрона, мы должны были настроить это раньше, но нужно проверить правильность. В вашем конфигураторе вы должны увидеть 3D-модель дрона, когда вы наклоняете дрон, модель должна обновляться в режиме реального времени.Убедитесь, что он вращается в правильном направлении для крена, тангажа и рыскания.

      Тест 2 — Каналы приемника
      Нам нужно убедиться, что наш полетный контроллер правильно общается с нашим приемником, для этого вам нужно будет подключить батарею. Когда дрон включен, вы должны иметь возможность просматривать любые входные данные стика на вкладке приемника, одновременно проверяя, соответствуют ли ваши переключатели вашим предполагаемым режимам полета. Если это не работает должным образом, это может быть связано с настройками на вашем пульте дистанционного управления.

      Тест 3. Вращение двигателя
      Здесь ваш дрон начнет оживать! С аккумулятором в голове перейдите на вкладку «Двигатели» и щелкните поле, чтобы подтвердить, что вы сняли все свои пропеллеры! У каждого двигателя должен быть ползунок, который теперь можно использовать для питания каждого двигателя.

      Вы должны перемещать его понемногу вверх, чтобы убедиться, что правильный двигатель вращается для каждого канала и что двигатели вращаются в правильном направлении. Если они ведут себя неправильно, вам нужно будет их изменить. Обратитесь к компоновке двигателя вашего программного обеспечения для правильного порядка.

      Тест 4 — Постановка на охрану
      Мы готовы проверить, что у дрона есть оружие и что вы можете управлять двигателями с помощью пульта дистанционного управления! Подсоедините аккумулятор, включите передатчик и попробуйте щелкнуть переключателем на руке.Теперь вы можете попробовать пошевелить стиками, и, надеюсь, моторы заработают! Убедитесь, что ваш переключатель снятия с охраны работает, так как вам может понадобиться использовать его в случае чрезвычайной ситуации. Если вы не можете включить дрон, вот некоторые из возможных причин.

      Тест 5 — Failsafe
      Теперь мы хотим проверить, отключится ли дрон, если мы потеряем радиосигнал. Если вы не настроили это правильно, вы рискуете либо улететь, либо дрон причинит некоторый ущерб, если пульт дистанционного управления не включен.Чтобы проверить отказоустойчивость, вооружите дрон и увеличьте дроссель. Когда двигатели вращаются, выключите пульт и посмотрите, что произойдет, мы надеемся, что дрон отключится в течение секунды.


      Тест 6 — Все остальное!
      Теперь, когда все важные функции работают, вы можете протестировать все остальное, например экранное меню, звуковой сигнал или телеметрию, чтобы убедиться, что все работает на 100 % перед первым полетом.

      Тест 7 — Тестовое парение

      Если вы прошли все эти тесты, значит, вы это сделали! Вы готовы к своему первому пробному зависанию! Теперь вы можете прикрепить свои пропеллеры и отправиться на открытую площадку, где нет других людей, чтобы проверить, летает ли он! Следует отметить, что пропеллеры бывают по часовой стрелке и против часовой стрелки.

      Прикрепляя их, следите за тем, чтобы они были установлены правильно! Эта диаграмма из хоббирса хорошо показывает это, убедитесь, что ваш реквизит хорошо и плотно надет.

      Поместите дрон подальше от себя, взведите его и плавно увеличьте газ, чтобы попытаться зависнуть в нескольких футах от земли. Будьте готовы разоружить или опустить дроссельную заслонку, если она перевернется. Если что-то пойдет не так, посмотрите это видео: Переворот квадрокоптера при взлете: решено

      ПОЗДРАВЛЯЕМ! — Вы сделали это!

      Если вы дошли до этого места и закончили это подробное руководство по сборке дрона, значит, вы это сделали! Создание вашего первого дрона — это большой подвиг, вам нужно было пройти через кучу информации и, вероятно, столкнуться с кучей проблем на этом пути. В результате получился дрон, отвечающий вашим требованиям, которым вы можете гордиться. Еще лучше, если что-то пойдет не так или сломается, вы точно будете знать, как это исправить! Будьте осторожны, управляя им, и ухаживайте за ним, нет ничего хуже, чем видеть, как ваша гордость и радость разбиваются на сотни крошечных кусочков!

      Спасибо, что остаетесь со мной, вы уже достаточно прочитали и должны быть взволнованы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.