Переделка бп компьютера в зарядное устройство: Зарядное из блока питания – переделка для новичков

Содержание

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО — ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ATX

   Превращаем ненужный БП от компьютера в мощное зарядное устройство — лабораторный блок питания. Пошаговая фотоинструкция. Вначале ищем компьютерный блок питания формата ATX. 

   Выпаиваем всю выпрямительную часть и всё, что соединено с ножками 1, 2 и 3 микросхемы TL494. Также нужно выпаять диод, (отмечено 1 на плате) соединяющий выходную обмотку силового трансформатора с + питания TL494 – она будет питаться только от маленького «дежурного» преобразователя (у него есть не только 5V выход, но и 12V), чтобы не зависеть от выходного напряжения БП. И обратите внимание на электролит отмененным 2-ой, его оставить, он бывает от 1 до 4.7мкф. Я его меняю на 10мкфХ10в. 

   Отсоединяем от схемы ножки 15 и 16 – это второй усилитель ошибки, который мы используем для канала стабилизации тока. 

   Пунктиром очерчены детали, которые уже есть в БП.

 

   Выпрямительные диоды нужно соединить с 12-ти вольтовыми отводами вторичной обмотки силового трансформатора. Лучше поставить более мощные, например сборку 30CPQ150 – тогда можно максимальный выходной ток увеличить до 20А.

   Дроссель L1 делаем из кольца, оставив на нём только 5-тивольтовую обмотку, дроссель L2 из цепи 5V. 

   Приводим схему выходной части в соответствие со схемой. Вентилятор запитываем от питания TL494 (12 нога) – так, чтобы он дул внутрь корпуса. На микросхеме ОУ LM358 (LM2904, или любой другой сдвоенный низковольтный операционник, который может работать в однополярном включении и при входных напряжениях от 0 В) собран измерительный усилитель выходного напряжения и тока, который будет давать измерительные сигналы на TL494. Резисторы R9 и R8 задают опорные напряжения. 

   Переменный резистор R9 регулирует выходное напряжение, R8 – выходной ток. 2*0.05ом). Питание для ОУ берём с выхода «дежурных» 5В БП ATX (обычно обозначены на плате как +5V SB или 5V STANDBY, фиолетовый провод). Нагрузка подключается к +OUT и -OUT.

   Измерительный резистор R7 – это два 5-тиваттных резистора (белые) по 0.1ом соединённые параллельно.  

   Нагрузочный резистор 470ом 1 Вт ставим параллельно C5. Он нужен чтобы БП ATX без нагрузки не оставался. Ток через него не учитывается, он до измерительного резистора R7 включён. Без него, тоже работать будет, но тогда если установить более низкое напряжение при отключенной от выхода нагрузке – долго ждать, пока C4 и C5 разрядятся до нужного напряжения. 

   Упаковываем все в корпус, выводим необходимые элементы, и радуемся отличному лабораторному блоку питания, он же по совместительству импульсное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Автор статьи и фото: ear

Originally posted 2019-02-16 05:58:36.

Republished by Blog Post Promoter

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой в домашних условиях

Шуруповерты с автономным питанием от аккумуляторной батареи с напряжением 12В – очень востребованный инструмент на производственных линиях и на бытовом уровне. Его достоинством считается непривязанность к розеточной сети, работы по сверлению и креплению саморезов проводить очень удобно. Как недостаток можно отметить большую стоимость аккумуляторных батарей и относительно небольшой срок их службы – от 3-5 лет, при интенсивной работе может быть еще меньше. Поэтому многие задумываются, как сделать блок питания для шуруповерта своими руками. При покупке и замене батарей финансовые затраты могут быть от 50 до 80% от первоначальной стоимости нового шуруповерта. Учитывая свои финансовые возможности и потребности, многие потребители ищут более экономичный способ для продолжения эксплуатации старых шуруповертов. Один из таких способов – переделать его схему питания для розеточной сети с напряжением 220В.

Общий вид аккумуляторного шуруповерта

Как переделать аккумуляторный шуруповет в сетевой

Рассмотрим два наиболее доступных способа, как переделать шуруповерт с питанием 12В постоянного тока своими руками быстро и с минимальными финансовыми затратами:

  • Использовать родное зарядное устройство шуруповерта;
  • Использовать блок питания для шуруповерта от системного блока ПК.

Есть и другие способы переделки, но они требуют больше практических навыков и знаний в электротехнике, эти доступны даже дилетантам.

Использование зарядного устройства для шуруповерта

Это самый простой и не требующий финансовых затрат способ, если не считать затрат на электроэнергию и припой при пайке контактов.

Последовательность действий:

  • Откручиваются винты крепления корпуса зарядного устройства, снимается верхняя крышка;
  • К выходным контактам зарядного устройства припаиваются токопроводящие жилы шнура питания. Провода должны быть гибкие, многожильные, сечением не менее 2.5-4 мм2, чтобы выдержать токовые нагрузки в процессе эксплуатации, длина шнура – 3-4 м;

Подключения шнура питания к выходу зарядного устройства

  • Можно припаять провода к выходящим клеммам зарядного устройства, к которым подключаются контакты аккумуляторного блока при установке его на зарядку. Этот способ имеет определенные сложности – клеммы сделаны из латунного сплава, и медные провода обычным припоем к ним не припаиваются;
  • Требуется зачистить место пайки надфилем или наждачной бумагой до появления металла желтоватого цвета;
  • Хорошо прогреть клемму, паяльником на 40-60 Вт, смазать специальной пастой (в магазинах радиодеталей продаются припои для пайки цветных металлов), тогда оловянный припой надежно сцепится с латунью;

Припой для латуни

  • После того, как места пайки будут готовы, к ним можно припаять медные луженые концы проводов, с красной изоляцией на +, с синей или черной – на минус;

Всей этой процедуры можно избежать, если выпаять из платы клеммы и на их место к плате припаять провода. Вывести шнур питания с выхода зарядного устройства можно через отверстия в корпусе, где размещались контакты для зарядки, или проделать дополнительное отверстие, соизмеримое с диаметром шнура питания.

Некоторых смущает третий контакт на выходе зарядного устройства, использовать надо только два: «+12В» и «-12В». Полярности контактов указываются на корпусе или на плате, для надежности можно включить зарядное устройство в розетку и мультиметром проверить наличие на выходе напряжения 12 В постоянного тока и полярность контактов. Оставшийся контакт – для датчика автоматического управления, отключения и подключения зарядки, при достижении полного уровня зарядки аккумулятора датчик отключает зарядное устройство. В нашем случае эта функция не нужна, клемму можно оставить или откусить от платы. Если вы собираетесь данное зарядное устройство еще использовать по прямому назначению, то снимать клеммы не надо, провода припаивайте с нижней стороны платы к токопроводящим дорожкам.

  • После припаивания проводов шнур выводится наружу, и корпус зарядного устройства закрывается. Противоположный конец шнура зачищается, медные проводники лудятся припоем.

Следующий этап работы – это подготовка входных контактов питания на самом шуруповерте:

  • Снимаем аккумуляторный контейнер с ручки шуруповерта;
  • Открываем его и извлекаем гальванические банки аккумулятора;

Удаление гальванических банок с аккумуляторного отсека

  • В корпусе аккумуляторного контейнера просверливаем отверстие для шнура питания;
  • Концы провода, приходящего с выхода зарядного устройства, припаиваем к контактам в аккумуляторном контейнере с внутренней стороны, соблюдая полярности;
  • Клеммы на контейнере тоже из латунного сплава, поэтому при необходимости зачищайте и используйте припой для пайки латуни;
  • Закрепите провод внутри контейнера к стенке корпуса, чтобы он не отрывался при натяжке. Это можно сделать гибкой пластиной из пластика, двумя винтами прикрутив ее к корпусу внутри отсека. Под пластиной проложить шнур питания, таким образом он будет надежно прижат с внутренней стороны;

Важно! Не используйте для крепления провода в зарядном устройстве и на шуруповерте металлические пластины в качестве хомутов или используйте между проводом и пластиной диэлектрическую прокладку (пластиковую, резиновую, картонную или другого изоляционного материала). В противном случае металлическая пластина может передавить шнур и прорезать изоляционный слой, что приведет к короткому замыканию.

  • Аккумуляторный контейнер закрывается и устанавливается в ручку шуруповерта;
  • Зарядное устройство включается в розетку, если все сделано правильно шуруповерт будет функционировать.

Надо отметить, что если полярности перепутаны, катастрофы не свершится, патрон шуруповерта будет вращаться против часовой стрелки, в сторону выкручивания. Но на каждом изделии есть реверсный переключатель, поэтому, чтобы не перепаивать контакты, достаточно переключить вращение в другую сторону. Соблюдать полярности рекомендуют для того, чтобы не вводить в заблуждение пользователей, и вращение осуществлялось в ту сторону, в которую показывают стрелки возле переключателя.

Использование блока питания от системного блока ПК

Такой способ применяют в том случае, если нет родного зарядного устройства шуруповерта, или оно неисправно и восстановлению не подлежит.

Рассматривается импульсный блок питания LC 300-ATX P4, на выходе которого три вида напряжения постоянного тока: +3.3В; +5В и +12В. 12 вольтовая линия выдерживает нагрузки до 15А, это мощность до 180Вт. Это не меньше, чем выдают аккумуляторные батареи, но, как показывает практика, вполне достаточно, чтобы закручивать саморезы в плотные породы дерева.

Блок питания LC 300-ATX P4

Последовательность операций при переделке:

  • Снимается со старого системного блока ПК блок питания, для этого надо отсоединить все шины с разъемами, идущие от него к другим платам, откручивается его корпус;

Системный блок

  • Вскрывается крышка металлического корпуса;
  • Откусываются разъемы с проводами на расстоянии 15-20 см от платы;

Важно! Не перекусывайте провода, идущие от платы к вентилятору, – не будет охлаждения, и БП быстро выйдет из строя.

  • На всех моделях бп этой серии цвета проводов распаиваются по стандартам, черный – корпус, желтые +12В, оранжевый + 3. 3В, красный +5В;
  • Зеленый провод включения блока питания заводим на корпус (черный провод) через выключатель;

Расключение проводов на плате LC 300-ATX P4

  • Надо отметить, что импульсный БП работает эффективно, когда все его выходы под нагрузкой, поэтому на выход +5В можно припаять лампочку, черный и красный провода, даже автомобильную на 12 В. Она не будет ярко светиться, этого и не требуется, главное, чтобы цепь была под нагрузкой. Аналогично поступаем с линией 3.3В – припаиваем на лампу в 5-10В оранжевый и черный провод. Одну из этих ламп можно вывести на лицевую панель как индикатор, что БП включен, и питание подано;

Вывод провода от БП к шуруповерту

  • На шуруповерт пускаем черный провод к минусу в аккумуляторном отсеке и желтый подключаем к плюсу. Удаление гальванических банок из аккумуляторного отсека и пайка проводов осуществляются по методике, описанной ранее;

Ввод линии 12В на аккумуляторный отсек

  • Оставшиеся лишние провода можно откусить или для надежности пустить параллельно в одной линии;
  • После подключения всех проводов включаем блок питания в сеть, если все сделано правильно, шуруповерт будет работать.

Надо отметить, что есть и другие способы собрать блоки питания на трансформаторе, выдающие полную мощность в 300-400Вт. В нашем случае рассматривались варианты, не требующие капиталовложений и больших знаний. В других случаях, когда делается блок питания для шуруповерта 18В своими руками, блок питания для шуруповерта 12В от ПК не подойдет. Можно определенными доработками повысить напряжение до 18 вольт, но это требует детального рассмотрения в отдельной статье, потребуются другие варианты, знания электротехники и практические навыки.

Видео

Оцените статью:

Зарядное устройство из компьютерного блока питания своими руками. Описание схемы устройства

Материалы этой статьи были изданы в журнале Радиоаматор — 2013, № 11

В статье представлена простая конструкция ШИМ-регулятора, с помощью которой можно легко переделать компьютерный блок питания, собранный на контроллере, отличном от популярного TL494, в частности, DR-B2002, DR-B2003, SG6105 и прочих, в лабораторный с регулируемым выходным напряжением и ограничением тока в нагрузке.

Также здесь я поделюсь опытом переделки компьютерных БП и опишу испытанные способы увеличения их максимального выходного напряжения.

В радиолюбительской литературе имеется множество схем переделки устаревших компьютерных блоков питания (БП) в зарядные устройства и лабораторные источники питания (ИП). Но все они касаются тех БП, в которых узел управления построен на базе микросхемы ШИМ-контроллера типа TL494, или его аналогов DBL494, KIA494, КА7500, КР114ЕУ4. Нами было переделано больше десятка таких БП. Хорошо показали себя зарядные устройства, изготовленные по схеме, описанной М. Шумиловым в статье «Компьютерный блок питания – зарядное устройство», (Радио — 2009, № 1) с добавлением стрелочного измерительного прибора для измерения выходного напряжения и зарядного тока. На основе этой же схеме изготавливались первые лабораторные источники питания, пока не попала в поле зрения «Универсальная плата управления лабораторными блоками питания» (Радио-ежегодник — 2011, № 5, стр. 53). По этой схеме можно было изготавливать гораздо более функциональные источники питания.

Специально для этой схемы регулятора был разработан цифровой ампервольтметр, описанный в статье «Простой встраиваемый ампервольтметр на PIC16F676».

Но все хорошее когда-нибудь кончается и в последнее время все чаще стали попадаться компьютерные БП, в которых были установлены другие ШИМ-контроллеры, в частности, DR-B2002, DR-B2003, SG6105. Возник вопрос: как можно использовать эти БП для изготовления лабораторных ИП? Поиск схем и общение с радиолюбителями не позволил продвинуться в этом направлении, хотя и удалось найти краткое описание и схему включения таких ШИМ-контроллеров в статье «ШИМ-контроллеры SG6105 и DR-B2002 в компьютерных ИП». Из описания стало понятно, что эти контроллеры гораздо сложнее TL494 и пытаться управлять ими извне для регулирования выходного напряжения вряд ли возможно. Поэтому от этой идеи было решено отказаться. Однако при изучении схем «новых» БП было отмечено, что построение схемы управления двухтактным полумостовым преобразователем выполнено аналогично «старым» БП – на двух транзисторах и разделительном трансформаторе.

Была предпринята попытка вместо микросхемы DR-B2002 установить TL494 со своей стандартной обвязкой, подключив коллекторы выходных транзисторов TL494 к базам транзисторов схемы управления преобразователем БП. В качестве обвязки TL494 для обеспечения регулирования выходного напряжения была выбрана неоднократно проверенная выше упомянутая схема М. Шумилова. Такое включение ШИМ-контроллера позволяет отключить все имеющиеся в БП блокировки и схемы защиты, к тому же эта схема очень проста.

Попытка замены ШИМ-контроллера увенчалась успехом – БП заработал, регулировка выходного напряжения и ограничение тока также работали, как и в переделанных БП «старого» образца.

Описание схемы устройства

Конструкция и детали

Блок ШИМ-регулятора собран на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита размером 40х45 мм. Чертеж печатной платы и схема расположения элементов показаны на рисунке. Чертеж показан со стороны установки компонентов.

Плата рассчитана на установку выводных компонентов.

Особых требований к ним не предъявляется. Транзистор VT1 может быть заменен на любой другой аналогичный по параметрам биполярный транзистор прямой проводимости. На плате предусмотрена установка подстроечных резисторов R5 разных типоразмеров.

Монтаж и наладка

Крепление платы осуществляется в удобном месте одним винтом поближе к месту установки ШИМ-контроллера. Автор нашел удобным крепить плату к одному из радиаторов БП. Выходы PWM1, PWM2 запаивают прямо в соответствующие отверстия ранее установленного ШИМ-контроллера — выводы которых идут к базам транзисторов управления преобразователем (выводы 7 и 8 микросхемы DR-B2002). Подключения вывода Vcc осуществляется к точке, в которой имеется выходное напряжение схемы дежурного питания, значение которого может находиться в пределах 13…24В.

Регулировка выходного напряжения ИП осуществляется потенциометром R5, минимальное выходное напряжение зависит от номинала резистора R7. Резистором R8 можно осуществить ограничение максимального выходного напряжения. Значение максимального выходного тока регулируется подбором номинала резистора R3 – чем меньше его сопротивление, тем больше будет максимальный выходной ток БП.

Порядок переделки компьютерного БП в лабораторный ИП

Работа по переделке БП связана с работой в цепях с высоким напряжением, поэтому настоятельно рекомендуется подключать БП к сети через разделительный трансформатор мощностью не менее 100Вт. Кроме того, для исключения выхода из строя ключевых транзисторов в процессе наладки ИП, подключать его к сети следует через «предохранительную» лампу накаливания на 220В мощностью 100Вт. Ее можно подпаять к БП вместо сетевого предохранителя.

Прежде, чем приступить к переделке компьютерного БП желательно убедиться в его исправности. Перед включением к выходным цепям +5В и +12В следует подключить автомобильные лампочки на 12В мощностью до 25 Вт. Затем подключить БП к сети и соединить вывод PS-ON (обычно зеленого цвета) с общим проводом. В случае исправности БП «предохранительная» лампа кратковременно вспыхнет, БП заработает и загорятся лампы в нагрузке +5В, +12В.

Если после включения «предохранительная» лампа загорится в полный накал, возможен пробой силовых транзисторов, диодов выпрямительного моста и т. д.

Далее следует найти на плате БП точку, в которой имеется выходное напряжение схемы дежурного питания. Его значение может находиться в пределах 13…24В. Из этой точки в дальнейшем будем брать питание для блока ШИМ-регулятора и вентилятора охлаждения.

Затем следует выпаять штатный ШИМ-контроллер и подключить к плате БП блок ШИМ-регулятора согласно схемы (рис. 1). Вход P_IN подключают к 12-вольтовому выходу БП. Теперь необходимо проверить работу регулятора. Для этого следует подключить к выходу P_OUT нагрузку в виде автомобильной лампочки, движок резистора R5 вывести до отказа влево (в положение минимального сопротивления) и подключить БП к сети (опять же через «предохранительную» лампу). Если лампа нагрузки загорится, следует убедиться в исправности схемы регулировки. Для этого нужно осторожно повернуть движок резистора R5 вправо, при этом желательно контролировать выходное напряжение вольтметром, чтобы не сжечь нагрузочную лампу. Если выходное напряжение регулируется, значит блок ШИМ-регулятора работает и можно продолжать модернизацию БП.

Выпаиваем все провода нагрузки БП, оставив по одному проводу в цепях +12 В и общий для подключения блока ШИМ-регулятора. Выпаиваем: диоды (диодные сборки) в цепях +3,3 В, +5 В; диоды выпрямителей -5 В, -12 В; все конденсаторы фильтров. Электролитические конденсаторы фильтра цепи +12 В следует заменить на конденсаторы аналогичной емкости, но с допустимым напряжением 25 В или более в зависимости от предполагаемого максимального выходного напряжения изготавливаемого лабораторного ИП. Далее следует установить нагрузочный резистор, показанный на схеме рис. 1 как R2, необходимый для обеспечения устойчивой работы ИП без внешней нагрузки. Мощность нагрузки должна быть около 1 Вт. Сопротивление резистора R2 можно рассчитать исходя из максимального выходного напряжения ИП. В самом простом случае подойдет 2-х ваттный резистор сопротивлением 200-300 Ом.

Далее можно выпаять элементы обвязки старого ШИМ-контроллера и прочие радиодетали из неиспользуемых выходных цепей БП. Чтобы не выпаять случайно что-нибудь «полезное» рекомендуется отпаивать детали не полностью, а по одному выводу, и лишь убедившись в работоспособности ИП, удалять деталь полностью. По поводу дросселя фильтра L1, автор обычно ничего с ним не делает и использует штатную обмотку цепи +12 В. Это связано с тем, что в целях безопасности максимальный выходной ток лабораторного ИП обычно ограничивается на уровне, не превышающем паспортный для цепи +12 В БП.

После очистки монтажа рекомендуется увеличить емкость конденсатора фильтра С1 источника питания дежурного режима, заменив его на конденсатор номиналом 50 В/100 мкФ. Кроме того, если установленный в схеме диод VD1 маломощный (в стеклянном корпусе), его рекомендуется заменить на более мощный, выпаянный из выпрямителя цепи -5 В или -12 В. Также следует подобрать сопротивление резистора R1 для комфортной работы вентилятора охлаждения М1.

Опыт переделки компьютерных БП показал, что с применением различных схем управления ШИМ-контроллером, максимальное выходное напряжение ИП будет находиться в пределах 21…22 В. Этого более чем достаточно для изготовления зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, однако для лабораторного источника питания все же маловато. Для получения повышенного выходного напряжения многие радиолюбители предлагают использовать мостовую схему выпрямления выходного напряжения, но это связано с установкой дополнительных диодов, стоимость которых довольно высока. Я считаю этот метод нерациональным и используею другой способ повышения выходного напряжения ИП – модернизацию силового трансформатора.

Есть два основных способа модернизации силового трансформатора ИП. Первый способ удобен тем, что для его реализации не требуется разборка трансформатора. Он основан на том факте, что обычно вторичная обмотка мотается в несколько проводов и есть возможность ее «расслоить». Схематично вторичные обмотки силового трансформатора показаны на рис. а). Это наиболее часто встречающаяся схема. Обычно 5-вольтовая обмотка имеет по 3 витка, намотанных в 3-4 провода (обмотки «3,4»-«общ. » и «общ.»-«5,6»), а 12-вольтовая – дополнительно по 4 витка в один провод (обмотки «1»-«3,4» и «5,6»-«2»).

Для этого трансформатор выпаивают, аккуратно распаивают отводы 5-вольтовой обмотки и расплетают «косичку» общего провода. Задача состоит в том, чтобы разъединить параллельно включенные 5-вольтовые обмотки и включить все или часть из них последовательно, как это показано на схеме рис. б).

Выделить обмотки не составляет труда, но вот правильно сфазировать их довольно трудно. Автор использует для этой цели низкочастотный генератор синусоидального сигнала и осциллограф или милливольтметр переменного тока. Подключив выход генератора, настроенного на частоту 30…35 кГц, к первичной обмотке трансформатора, с помощью осциллографа или милливольтметра контролируют напряжение на вторичных обмотках. Комбинируя подключение 5-вольтовых обмоток добиваются увеличения выходного напряжения по сравнению с исходным на требуемую величину. Таким способом можно добиться увеличения выходного напряжения БП до 30…40 В.

Второй способ модернизации силового трансформатора – это его перемотка. Это единственный способ получить выходное напряжение ИП более 40 В. Самой трудной задачей здесь является разъединение ферритового сердечника. Автор взял на вооружение способ вываривания трансформатора в воде в течение 30-40 минут. Но прежде, чем вываривать трансформатор следует хорошо продумать способ разъединения сердечника, учитывая тот факт, что после вываривания он будет очень горячим, к тому же горячий феррит становится очень хрупким. Для этого предлагается вырезать из жести две клиновидные полоски, которые затем можно будет вставить в зазор между сердечником и каркасом, и с их помощью разъединить половинки сердечника. В случае разламывания или откалывания частей ферритового сердечника особо расстраиваться не стоит, так как его успешно можно склеить циакриланом (т. н. «суперклеем»).

После освобождения катушки трансформатора необходимо смотать вторичную обмотку. У импульсных трансформаторов есть одна неприятная особенность — первичная обмотка намотана в два слоя. Сначала на каркас намотана первая часть первичной обмотки, затем экран, затем все вторичные обмотки, снова экран и вторая часть первичной обмотки. Поэтому нужно аккуратно смотать вторую часть первичной обмотки, при этом обязательно запомнив ее подключение и направление намотки. Затем снять экран, выполненный в виде слоя медной фольги с припаянным проводом, ведущим к выводу трансформатора, который предварительно следует отпаять. И, наконец, смотать вторичные обмотки до следующего экрана. Теперь обязательно нужно хорошо просушить катушку струей горячего воздуха для испарения воды, проникшей в обмотку во время вываривания.

Количество витков вторичной обмотки будет зависеть от требуемого максимального выходного напряжения ИП из расчета примерно 0,33 витка/В (то есть 1 виток — 3 В). Например, автор намотал 2х18 витков провода ПЭВ-0,8 и получил максимальное выходное напряжение ИП около 53 В. Сечение провода будет зависеть от требования к максимальному выходному току ИП, а также от габаритов каркаса трансформатора.

Вторичную обмотку мотают в 2 провода. Конец одного провод сразу запаивают на первый вывод каркаса, а второй оставляют с запасом 5 см для формирования «косички» нулевого вывода. Закончив намотку, запаивают конец второго провода на второй вывод каркаса и формируют «косичку» таким образом, чтобы количество витков обеих полуобмоток обязательно было одинаковым.

Теперь следует восстановить экран, намотать смотанную ранее вторую часть первичной обмотки трансформатора, соблюдая исходное подключение и направление намотки, и собрать магнитопровод трансформатора. Если разводка вторичной обмотки запаяна правильно (на выводы 12-вольтовой обмотки), то можно впаять трансформатор в плату БП и проверить его работоспособность.

зарядное устройство из компьютерного блока питания своими руками

В различных ситуациях требуются разные по напряжению и мощности ИП. Поэтому многие покупают или делают такой, чтоб хватило на все случаи.

И проще всего взять за основу компьютерный. Данный лабораторный блок питания с характеристиками 0-22 В 20 А переделан с небольшой доработкой из компьютерного АТХ на ШИМ 2003. Для переделки использовал JNC mod. LC-B250ATX. Идея не нова и в интернете множество подобных решений, некоторые были изучены, но окончательное получилось свое. Результатом очень доволен. Сейчас ожидаю посылку из Китая с совмещенными индикаторами напряжения и тока, и, соответственно, заменю. Тогда можно будет назвать мою разработку ЛБП — зарядное для автомобильных АКБ.

Схема регулируемого блока питания:


Первым делом выпаял все провода выходных напряжений +12, -12, +5, -5 и 3,3 В. Выпаял все, кроме +12 В диоды, конденсаторы, нагрузочные резисторы.


Заменил входные высоковольтные электролиты 220 х 200 на 470 х 200. Если есть, то лучше ставить бОльшую емкость. Иногда производитель экономит на входном фильтре по питанию — соответственно рекомендую допаять, если отсутствует.


Выходной дроссель +12 В перемотал. Новый — 50 витков проводом диаметром 1 мм, удалив старые намотки. Конденсатор заменил на 4700 мкф х 35 В.


Так как в блоке имеется дежурное питание с напряжениями 5 и 17 вольт, то использовал их для питания 2003-й и по узлу проверки напряжений.


На вывод 4 подал прямое напряжение +5 вольт с «дежурки» (т.е. соединил его с выводом 1). С помощью резисторного 1,5 и 3 кОм делителя напряжения от 5 вольт дежурного питания сделал 3,2 и подал его на вход 3 и на правый вывод резистора R56, который потом выходит на вывод 11 микросхемы.

Установив микросхему 7812 на выход 17 вольт с дежурки (конденсатор С15) получил 12 вольт и подключил к резистору 1 Ком (без номера на схеме), который левым концом подключается к выводу 6 микросхемы. Также через резистор 33 Ом запитал вентилятор охлаждения, который просто перевернул, чтоб он дул внутрь. Резистор нужен для того, чтоб снизить обороты и шумность вентилятора.


Всю цепочку резисторов и диодов отрицательных напряжений (R63, 64, 35, 411, 42, 43, C20, D11, 24, 27) выпаял из платы, вывод 5 микросхемы закоротил на землю.

Добавил регулировку напряжения и индикатор выходного напряжения из китайского интернет магазина. Только необходимо запитать последний от дежурки +5 В, а не от измеряемого напряжения (он начинает работать от +3 В). Испытания блока питания

Испытания проводились одновременным подключением нескольких автомобильных ламп (55+60+60) Вт.

Это примерно 15 Ампер при 14 В. Проработал минут 15 без проблем. В некоторых источниках рекомендуют изолировать общий провод выхода 12 В от корпуса, но тогда появляется свист. Используя в качестве источника питания автомобильной магнитолы не заметил никаких помех ни на радио, ни в других режимах, а 4*40 Вт тянет отлично. С уважением, Петровский Андрей.

Микросхема ULN2003 (ULN2003a) по сути своей является набором мощных составных ключей для применения в цепях индуктивных нагрузок. Может быть применена для управления нагрузкой значительной мощности, включая электромагнитные реле, двигатели постоянного тока, электромагнитные клапаны, в схемах управления различными и другие.

Микросхема ULN2003 — описание

Краткое описание ULN2003a. Микросхема ULN2003a — это транзисторная сборка Дарлингтона с выходными ключами повышенной мощности, имеющая на выходах защитные диоды, которые предназначены для защиты управляющих электрических цепей от обратного выброса напряжения от индуктивной нагрузки.

Каждый канал (пара Дарлингтона) в ULN2003 рассчитан на нагрузку 500 мА и выдерживает максимальный ток до 600 мА. Входы и выходы расположены в корпусе микросхемы друг напротив друга, что значительно облегчает разводку печатной платы.

ULN2003 относится к семейству микросхем ULN200X. Различные версии этой микросхемы предназначены для определенной логики. В частности, микросхема ULN2003 предназначена для работы с TTL логикой (5В) и логических устройств CMOS. Широкое применение ULN2003 нашло в схемах управления широким спектром нагрузок, в качестве релейных драйверов, драйверов дисплея, линейных драйверов и т. д. ULN2003 также используется в драйверах шаговых двигателей.

Структурная схема ULN2003

Принципиальная схема

Характеристики

  • Номинальный ток коллектора одного ключа — 0,5А;
  • Максимальное напряжение на выходе до 50 В;
  • Защитные диоды на выходах;
  • Вход адаптирован к всевозможным видам логики;
  • Возможность применения для управления реле.

Аналог ULN2003

Ниже приводим список чем можно заменить ULN2003 (ULN2003a):

  • Зарубежный аналог ULN2003 — L203, MC1413, SG2003, TD62003.
  • Отечественным аналогом ULN2003a — является микросхема .

Микросхема ULN2003 — схема подключения

Зачастую микросхему ULN2003 используют при управлении шаговым двигателем. Ниже приведена схема включения ULN2003a и шагового двигателя.

Рассказать в:

В статье представлена простая конструкция ШИМ-регулятора, с помощью которой можно легко переделать компьютерный блок питания, собранный на контроллере, отличном от популярного tl494, в частности, dr-b2002, dr-b2003, sg6105 и прочих, в лабораторный с регулируемым выходным напряжением и ограничением тока в нагрузке. Также здесь я поделюсь опытом переделки компьютерных БП и опишу испытанные способы увеличения их максимального выходного напряжения.

В радиолюбительской литературе имеется множество схем переделки устаревших компьютерных блоков питания (БП) в зарядные устройства и лабораторные источники питания (ИП). Но все они касаются тех БП, в которых узел управления построен на базе микросхемы ШИМ-контроллера типа tl494, или его аналогов dbl494, kia494, КА7500, КР114ЕУ4. Нами было переделано больше десятка таких БП. Хорошо показали себя зарядные устройства, изготовленные по схеме, описанной М. Шумиловым в статье «Простой встраиваемый ампервольтметр на pic16f676».

Но все хорошее когда-нибудь кончается и в последнее время все чаще стали попадаться компьютерные БП, в которых были установлены другие ШИМ-контроллеры, в частности, dr-b2002, dr-b2003, sg6105. Возник вопрос: как можно использовать эти БП для изготовления лабораторных ИП? Поиск схем и общение с радиолюбителями не позволил продвинуться в этом направлении, хотя и удалось найти краткое описание и схему включения таких ШИМ-контроллеров в статье«ШИМ-контроллеры sg6105 и dr-b2002 в компьютерных ИП». Из описания стало понятно, что эти контроллеры гораздо сложнее tl494 и пытаться управлять ими извне для регулирования выходного напряжения вряд ли возможно. Поэтому от этой идеи было решено отказаться. Однако при изучении схем «новых» БП было отмечено, что построение схемы управления двухтактным полумостовым преобразователем выполнено аналогично «старым» БП — на двух транзисторах и разделительном трансформаторе.

Была предпринята попытка вместо микросхемы dr-b2002 установить tl494 со своей стандартной обвязкой, подключив коллекторы выходных транзисторов tl494 к базам транзисторов схемы управления преобразователем БП. В качестве обвязки tl494 для обеспечения регулирования выходного напряжения была выбрана неоднократно проверенная выше упомянутая схема М. Шумилова. Такое включение ШИМ-контроллера позволяет отключить все имеющиеся в БП блокировки и схемы защиты, к тому же эта схема очень проста.

Попытка замены ШИМ-контроллера увенчалась успехом — БП заработал, регулировка выходного напряжения и ограничение тока также работали, как и в переделанных БП «старого» образца.

Описание схемы устройства

Конструкция и детали

Блок ШИМ-регулятора собран на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита размером 40х45 мм. Чертеж печатной платы и схема расположения элементов показаны на рисунке. Чертеж показан со стороны установки компонентов.

Плата рассчитана на установку выводных компонентов. Особых требований к ним не предъявляется. Транзистор vt1 может быть заменен на любой другой аналогичный по параметрам биполярный транзистор прямой проводимости. На плате предусмотрена установка подстроечных резисторов r5 разных типоразмеров.

Монтаж и наладка

Крепление платы осуществляется в удобном месте одним винтом поближе к месту установки ШИМ-контроллера. Автор нашел удобным крепить плату к одному из радиаторов БП. Выходы pwm1, pwm2 запаивают прямо в соответствующие отверстия ранее установленного ШИМ-контроллера — выводы которых идут к базам транзисторов управления преобразователем (выводы 7 и 8 микросхемы dr-b2002). Подключения вывода vcc осуществляется к точке, в которой имеется выходное напряжение схемы дежурного питания, значение которого может находиться в пределах 13…24В.

Регулировка выходного напряжения ИП осуществляется потенциометром r5, минимальное выходное напряжение зависит от номинала резистора r7. Резистором r8 можно осуществить ограничение максимального выходного напряжения. Значение максимального выходного тока регулируется подбором номинала резистора r3 — чем меньше его сопротивление, тем больше будет максимальный выходной ток БП.

Порядок переделки компьютерного БП в лабораторный ИП

Работа по переделке БП связана с работой в цепях с высоким напряжением, поэтому настоятельно рекомендуется подключать БП к сети через разделительный трансформатор мощностью не менее 100Вт. Кроме того, для исключения выхода из строя ключевых транзисторов в процессе наладки ИП, подключать его к сети следует через «предохранительную» лампу накаливания на 220В мощностью 100Вт. Ее можно подпаять к БП вместо сетевого предохранителя.

Прежде, чем приступить к переделке компьютерного БП желательно убедиться в его исправности. Перед включением к выходным цепям +5В и +12В следует подключить автомобильные лампочки на 12В мощностью до 25 Вт. Затем подключить БП к сети и соединить вывод ps-on (обычно зеленого цвета) с общим проводом. В случае исправности БП «предохранительная» лампа кратковременно вспыхнет, БП заработает и загорятся лампы в нагрузке +5В, +12В. Если после включения «предохранительная» лампа загорится в полный накал, возможен пробой силовых транзисторов, диодов выпрямительного моста и т. д.

Далее следует найти на плате БП точку, в которой имеется выходное напряжение схемы дежурного питания. Его значение может находиться в пределах 13…24В. Из этой точки в дальнейшем будем брать питание для блока ШИМ-регулятора и вентилятора охлаждения.

Затем следует выпаять штатный ШИМ-контроллер и подключить к плате БП блок ШИМ-регулятора согласно схемы (рис. 1). Вход p_in подключают к 12-вольтовому выходу БП. Теперь необходимо проверить работу регулятора. Для этого следует подключить к выходу p_out нагрузку в виде автомобильной лампочки, движок резистора r5 вывести до отказа влево (в положение минимального сопротивления) и подключить БП к сети (опять же через «предохранительную» лампу). Если лампа нагрузки загорится, следует убедиться в исправности схемы регулировки. Для этого нужно осторожно повернуть движок резистора r5 вправо, при этом желательно контролировать выходное напряжение вольтметром, чтобы не сжечь нагрузочную лампу. Если выходное напряжение регулируется, значит блок ШИМ-регулятора работает и можно продолжать модернизацию БП.

Выпаиваем все провода нагрузки БП, оставив по одному проводу в цепях +12 В и общий для подключения блока ШИМ-регулятора. Выпаиваем: диоды (диодные сборки) в цепях +3,3 В, +5 В; диоды выпрямителей -5 В, -12 В; все конденсаторы фильтров. Электролитические конденсаторы фильтра цепи +12 В следует заменить на конденсаторы аналогичной емкости, но с допустимым напряжением 25 В или более в зависимости от предполагаемого максимального выходного напряжения изготавливаемого лабораторного ИП. Далее следует установить нагрузочный резистор, показанный на схеме рис. 1 как r2, необходимый для обеспечения устойчивой работы ИП без внешней нагрузки. Мощность нагрузки должна быть около 1 Вт. Сопротивление резистора r2 можно рассчитать исходя из максимального выходного напряжения ИП. В самом простом случае подойдет 2-х ваттный резистор сопротивлением 200-300 Ом.

Далее можно выпаять элементы обвязки старого ШИМ-контроллера и прочие радиодетали из неиспользуемых выходных цепей БП. Чтобы не выпаять случайно что-нибудь «полезное» рекомендуется отпаивать детали не полностью, а по одному выводу, и лишь убедившись в работоспособности ИП, удалять деталь полностью. По поводу дросселя фильтра l1, автор обычно ничего с ним не делает и использует штатную обмотку цепи +12 В. Это связано с тем, что в целях безопасности максимальный выходной ток лабораторного ИП обычно ограничивается на уровне, не превышающем паспортный для цепи +12 В БП.

После очистки монтажа рекомендуется увеличить емкость конденсатора фильтра С1 источника питания дежурного режима, заменив его на конденсатор номиналом 50 В/100 мкФ. Кроме того, если установленный в схеме диод vd1 маломощный (в стеклянном корпусе), его рекомендуется заменить на более мощный, выпаянный из выпрямителя цепи -5 В или -12 В. Также следует подобрать сопротивление резистора r1 для комфортной работы вентилятора охлаждения М1.

Опыт переделки компьютерных БП показал, что с применением различных схем управления ШИМ-контроллером, максимальное выходное напряжение ИП будет находиться в пределах 21…22 В. Этого более чем достаточно для изготовления зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, однако для лабораторного источника питания все же маловато. Для получения повышенного выходного напряжения многие радиолюбители предлагают использовать мостовую схему выпрямления выходного напряжения, но это связано с установкой дополнительных диодов, стоимость которых довольно высока. Я считаю этот метод нерациональным и используею другой способ повышения выходного напряжения ИП — модернизацию силового трансформатора.

Есть два основных способа модернизации силового трансформатора ИП. Первый способ удобен тем, что для его реализации не требуется разборка трансформатора. Он основан на том факте, что обычно вторичная обмотка мотается в несколько проводов и есть возможность ее «расслоить». Схематично вторичные обмотки силового трансформатора показаны на рис. а). Это наиболее часто встречающаяся схема. Обычно 5-вольтовая обмотка имеет по 3 витка, намотанных в 3-4 провода (обмотки «3,4»-«общ.» и «общ.»-«5,6»), а 12-вольтовая — дополнительно по 4 витка в один провод (обмотки «1»-«3,4» и «5,6»-«2»).

Для этого трансформатор выпаивают, аккуратно распаивают отводы 5-вольтовой обмотки и расплетают «косичку» общего провода. Задача состоит в том, чтобы разъединить параллельно включенные 5-вольтовые обмотки и включить все или часть из них последовательно, как это показано на схеме рис. б).

Выделить обмотки не составляет труда, но вот правильно сфазировать их довольно трудно. Автор использует для этой цели низкочастотный генератор синусоидального сигнала и осциллограф или милливольтметр переменного тока. Подключив выход генератора, настроенного на частоту 30…35 кГц, к первичной обмотке трансформатора, с помощью осциллографа или милливольтметра контролируют напряжение на вторичных обмотках. Комбинируя подключение 5-вольтовых обмоток добиваются увеличения выходного напряжения по сравнению с исходным на требуемую величину. Таким способом можно добиться увеличения выходного напряжения БП до 30…40 В.

Второй способ модернизации силового трансформатора — это его перемотка. Это единственный способ получить выходное напряжение ИП более 40 В. Самой трудной задачей здесь является разъединение ферритового сердечника. Автор взял на вооружение способ вываривания трансформатора в воде в течение 30-40 минут. Но прежде, чем вываривать трансформатор следует хорошо продумать способ разъединения сердечника, учитывая тот факт, что после вываривания он будет очень горячим, к тому же горячий феррит становится очень хрупким. Для этого предлагается вырезать из жести две клиновидные полоски, которые затем можно будет вставить в зазор между сердечником и каркасом, и с их помощью разъединить половинки сердечника. В случае разламывания или откалывания частей ферритового сердечника особо расстраиваться не стоит, так как его успешно можно склеить циакриланом (т. н. «суперклеем»).

После освобождения катушки трансформатора необходимо смотать вторичную обмотку. У импульсных трансформаторов есть одна неприятная особенность — первичная обмотка намотана в два слоя. Сначала на каркас намотана первая часть первичной обмотки, затем экран, затем все вторичные обмотки, снова экран и вторая часть первичной обмотки. Поэтому нужно аккуратно смотать вторую часть первичной обмотки, при этом обязательно запомнив ее подключение и направление намотки. Затем снять экран, выполненный в виде слоя медной фольги с припаянным проводом, ведущим к выводу трансформатора, который предварительно следует отпаять. И, наконец, смотать вторичные обмотки до следующего экрана. Теперь обязательно нужно хорошо просушить катушку струей горячего воздуха для испарения воды, проникшей в обмотку во время вываривания.

Количество витков вторичной обмотки будет зависеть от требуемого максимального выходного напряжения ИП из расчета примерно 0,33 витка/В (то есть 1 виток — 3 В). Например, автор намотал 2х18 витков провода ПЭВ-0,8 и получил максимальное выходное напряжение ИП около 53 В. Сечение провода будет зависеть от требования к максимальному выходному току ИП, а также от габаритов каркаса трансформатора.

Вторичную обмотку мотают в 2 провода. Конец одного провод сразу запаивают на первый вывод каркаса, а второй оставляют с запасом 5 см для формирования «косички» нулевого вывода. Закончив намотку, запаивают конец второго провода на второй вывод каркаса и формируют «косичку» таким образом, чтобы количество витков обеих полуобмоток обязательно было одинаковым.

Теперь следует восстановить экран, намотать смотанную ранее вторую часть первичной обмотки трансформатора, соблюдая исходное подключение и направление намотки, и собрать магнитопровод трансформатора. Если разводка вторичной обмотки запаяна правильно (на выводы 12-вольтовой обмотки), то можно впаять трансформатор в плату БП и проверить его работоспособность.

АРХИВ:Скачать

Раздел: [Блоки питания (импульсные)]
Сохрани статью в:

Введение

Большой плюс компьютерного блока питания состоит в том, что он стабильно работает при изменении сетевого напряжения от 180 до 250 В, причем некоторые экземпляры работают и при большем разбросе напряжений. От блока мощностью 200 Вт реально получить полезный ток нагрузки 15-17 А, а в импульсном (кратковременном режиме повышенной нагрузки) – вплоть до 22 А. Компьютерные БП типового ряда, соответствующие стандарту ATX12 и предназначенные для использования в ПК на базе процессоров Intel Pentium IV и ниже, чаще всего выполнены на микросхемах 2003, AT2005Z, SG6105, KA3511, LPG-899, DR-B2002, IW1688. Подобные устройства содержат меньшее количество дискретных элементов на плате, имеют меньшую стоимость, чем построенные на основе популярного ШИМ – микросхемы TL494. В данном материале мы рассмотрим несколько подходов по ремонту вышеупомянутых блоков питания и дадим несколько практических советов.

Блоки и схемы

Компьютерный блок питания можно применять не только по прямому назначению, но и в виде источников для широкого спектра электронных конструкций для дома, требующих для своей работы постоянного напряжения 5 и 12 В. Путем незначительной переделки, описанной ниже, сделать это совсем не трудно. А приобрести БП ПК можно отдельно как в магазине, так и бывший в употреблении на любом радиорынке (если не хватает собственных «закромов») за символическую цену.

Этим блок питания компьютера выгодно отличается в перспективе применения в домашней лаборатории радиомастера от всех других промышленных вариантов. Для примера мы возьмем блоки JNC моделей LC-B250ATX и LC-B350ATX, а также InWin IP-P300AQ2, IP-P350AQ2, IP-P400AQ2, IP-P350GJ20, которые используют в своей конструкции микросхему 2003 IFF LFS 0237E. В некоторых других встречаются BAZ7822041H или 2003 BAY05370332H. Все эти микросхемы конструктивно отличаются друг от друга назначением выводов и «начинкой», но принцип работы у них одинаковый. Так микросхема 2003 IFF LFS 0237E (далее будем называть ее 2003) – это ШИМ (широтно-импульсный модулятор сигналов) в корпусе DIP-16. До недавнего времени большинство бюджетных компьютерных БП производства китайских фирм выполнялось на основе микросхемы ШИМ-контроллера TL494 фирмы Texas Instruments (http://www. ti.com) или ее аналогов других фирм-производителей, таких как Motorola, Fairchild, Samsung и прочих. Эта же микросхема имеют отечественный аналог КР1114ЕУ4 и КР1114ЕУ3 (цоколевка выводов в отечественном исполнении различная). Изучим для начала методы диагностики и тестирования неполадок

Как изменить входное напряжение

Сигнал, уровень которого пропорционален мощности нагрузки преобразователя, снимается со средней точки первичной обмотки разделительного трансформатора Т3, далее через диод D11 и резистор R35 поступает на корректирующую цепочку R42R43R65C33, после которой подается на вывод PR микросхемы. Поэтому в данной схеме устанавливать приоритет защиты по какому-либо одному напряжению затруднительно. Здесь пришлось бы сильно изменить схему, что нерентабельно по затратам времени.

В других схемах компьютерных БП, к примеру, в LPK-2-4 (300 Вт), напряжение с катода сдвоенного диода Шоттки типа S30D40C, выпрямителя выходного напряжения +5 В, поступает на вход UVac микросхемы U2 и используется для контроля входного питающим переменным напряжением БП. Регулируемое выходное напряжение бывает полезно для домашней лаборатории. К примеру, для питания от компьютерного БП электронных устройств для легкового автомобиля, где напряжение в бортовой сети (при работающем двигателе) 12.5-14 В. Чем больше уровень напряжения, тем больше полезная мощность электронного устройства. Особенно это важно для радиостанций. Для примера рассмотрим адаптацию популярной радиостанции (трансивера) к нашему БП LC-B250ATX – повышение напряжения по шине 12 В до 13.5-13.8 В.

Припаиваем подстроечный резистор, к примеру, СП5-28В (желательно с индексом «В» в обозначении – признак линейности характеристики) сопротивлением 18-22 кОм между выводом 6 микросхемы U2 и шиной +12 В. На выход +12 В устанавливаем автомобильную лампочку 5-12 Вт в качестве эквивалента нагрузки (можно подключить и постоянный резистор 5-10 Ом с мощностью рассеяния от 5 Вт и выше). После рассмотренной незначительной доработки БП вентилятор можно не подключать и саму плату в корпус не вставлять. Запускаем БП, к шине +12 В подключаем вольтметр и контролируем напряжение. Вращением движка переменного резистора устанавливаем выходное напряжение 13.8 В.

Выключаем питание и замеряем омметром получившееся сопротивление подстроечного резистора. Теперь между шиной +12 В и выводом 6 микросхемы U2 припаиваем постоянный резистор соответствующего сопротивления. Таким же образом можно скорректировать напряжение по выходу +5 В. Сам же ограничительный резистор подключают к выводу 4 микросхемы 2003 IFF LFS 0237E.

Принцип работы схемы 2003


Напряжение питания Vcc (вывод 1) на микросхему U2 поступает от источника дежурного напряжения +5V_SB. На отрицательный вход усилителя ошибки IN микросхемы (вывод 4) поступает сумма выходных напряжений ИП +3.3 В, +5 В и +12 В. Сумматор выполнен соответственно на резисторах R57, R60, R62. Управляемый стабилитрон микросхемы U2 используется в схеме оптронной обратной связи в источнике дежурного напряжения +5V_SB, второй стабилитрон используется в схеме стабилизации выходного напряжения +3. 3V. Схема управления выходным полумостовым преобразователем БП выполнена по двухтактной схеме на транзисторах Q1, Q2 (обозначение на печатной плате) типа Е13009 и трансформаторе Т3 типа EL33-ASH по стандартной схеме, применяемой в компьютерных блоках.

Взаимозаменяемые транзисторы – MJE13005, MJE13007, Motorola MJE13009 выпускают многие зарубежные фирмы-производители, поэтому вместо аббревиатуры MJE в маркировке транзистора могут присутствовать символы ST, PHE, KSE, HA, MJF и другие. Для питания схемы используется отдельная обмотка трансформатора дежурного режима Т2 типа EE-19N. Чем большую мощность имеет трансформатор Т3 (чем толще провод использован в обмотках), тем больше выходной ток самого блока питания. В некоторых печатных платах, которые мне приходилось ремонтировать, «раскачивающие» транзисторы имели наименование 2SC945 и Н945Р, 2SC3447, 2SC3451, 2SC3457, 2SC3460(61), 2SC3866, 2SC4706, 2SC4744, BUT11A, BUT12A, BUT18A, BUV46, MJE13005, а обозначение на плате было указано как Q5 и Q6. И при этом на плате было всего 3 транзистора! Сама же микросхема 2003 IFF LFS 0237E была обозначена как U2, и при этом на плате нет ни одного обозначения U1 или U3. Однако оставим эту странность в обозначении элементов на печатных плата на совести китайского производителя. Сами обозначения не принципиальны. Главное отличие рассматриваемых блоков питания типа LC-B250ATX – наличие на плате одной микросхемы типа 2003 IFF LFS 0237E и внешний вид платы.

В микросхеме применен управляемый стабилитрон (выводы 10, 11), аналогичный TL431. Он используется для стабилизации цепи питания 3.3 В. Отмечу, что в моей практике ремонта блоков питания вышеупомянутая схема – самое слабое место в компьютерном БП. Однако прежде чем менять микросхему 2003, рекомендую сначала проверить саму цепь.

Диагностика ATX блоков питания на микросхеме 2003

Если блок питания не запускается, то нужно в первую очередь снять крышку корпуса и проверить оксидные конденсаторы и другие элементы на печатной плате внешним осмотром. Оксидные (электролитические) конденсаторы явно подлежат замене, если их корпуса вздуты и если они имеют сопротивление менее 100 кОм. Определяется это «прозвонкой» омметром, к примеру, моделью М830 в соответствующем режиме измерений. Одна из часто встречающихся неисправностей БП на основе микросхемы 2003 – отсутствие стабильного запуска. Запуск производится кнопкой Power на передней панели системного блока, при этом контакты кнопки замыкаются, причем вывод 9 микросхемы U2 (2003 и аналогичной) соединяется с «корпусом» общим проводом.

В «косе» это, как правило, зеленый и черный провода. Для того чтобы быстро восстановить работоспособность устройства, достаточно отсоединить от печатной платы вывод 9 микросхемы U2. Теперь БП должен включаться стабильно путем нажатия на клавишу задней панели системного блока. Этот метод хорош тем, что позволяет и далее без ремонта, который не всегда выгоден материально, использовать морально устаревший компьютерный БП, или тогда, когда блок используется не по назначению, к примеру, для питания электронных конструкций в домашней радиолюбительской лаборатории.

Если перед включением питания удерживать нажатой кнопку «reset» и отпускать через несколько секунд, то системой будет имитироваться увеличение задержки сигнала Power Good. Так можно проверить причины неисправности потери данных в СМОS (ведь не всегда «виновата» батарейка). Если данные, к примеру, время, периодически теряются, то следует проверить задержку при отключении. Для этого «reset» нажимается перед отключением питания и удерживается еще несколько секунд, имитируя ускорение снятия сигнала Power Good. Если при таком выключении данные сохраняются, дело в большой задержке при выключении.

Увеличение мощности

На печатной плате установлены два высоковольтных электролитических конденсатора емкостью 220 мкФ. Для улучшения фильтрации, ослабления импульсных помех и в итоге для обеспечения устойчивости компьютерного БП к максимальным нагрузкам эти конденсаторы заменяют на аналоги большей емкости, к примеру, 680 мкФ на рабочее напряжение 350 В. Пробой, потеря емкости или обрыв оксидного конденсатора в схеме БП уменьшает или сводит на нет фильтрацию питающего напряжения. Напряжение на обкладках оксидного конденсатора в устройствах БП порядка 200 В, а емкость находится в диапазоне 200-400 мкФ. Китайские производители (VITO, Feron и другие) устанавливает, как правило, самые дешевые пленочные конденсаторы, не сильно заботясь ни о температурном режиме, ни о надежности устройства. Оксидный конденсатор в данном случае применяется в устройстве БП в качестве высоковольтного фильтра питания, поэтому должен быть высокотемпературным. Несмотря на рабочее напряжение, указанное на таком конденсаторе 250-400 В (с запасом, как и положено), он все равно «сдает» по причине своего низкого качества.

Для замены рекомендую оксидные конденсаторы фирм КХ, CapXon, а именно HCY CD11GH и ASH-ELB043 – это высоковольтные оксидные конденсаторы, специально разработанные для применения в электронных устройствах питания. Даже если внешний осмотр не позволил найти неисправные конденсаторы, мы следующим шагом все равно выпаиваем кондеры на шине +12 В и вместо них устанавливаем аналоги большей емкости: 4700 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Сам участок печатной платы БП ПК с оксидными конденсаторами по питанию, подлежащими замене, представлен на рисунке 4. Вентилятор мы аккуратно снимаем и устанавливаем наоборот – так, чтобы он дул внутрь, а не наружу. Такая модернизация улучшает охлаждение радиоэлементов и в итоге повышает надежность устройства при длительной эксплуатации. Капля машинного или бытового масла в механических деталях вентилятора (между крыльчаткой и осью электродвигателя) не помешает. По моему опыту, можно сказать, что значительно уменьшается шум нагнетателя при работе.

Замена диодных сборок на более мощные

На печатной плате блока питания диодные сборки установлены на радиаторах. В центре установлена сборка UF1002Г (по питанию 12 В), справа на этом радиаторе установлена диодная сборка D92-02, обеспечивающая питание –5 В. Если такое напряжение в домашней лаборатории не нужно, данную сборку типа можно безвозвратно выпаять. В целом D92-02 рассчитана на ток до 20 А и напряжение 200 В (в импульсном кратковременном режиме в разы больший), поэтому она вполне подходит для установки вместо UF1002Г (ток до 10 А).

Диодную сборку Fuji D92-02 можно заменить, например, на S16C40C, S15D40C или S30D40C. Все они, в данном случае, для замены подходят. У диодов с барьером Шоттки меньше падение напряжения и, соответственно, нагрев.

Особенность замены в том, что «штатная» диодная сборка по выходу (шина 12 В) UF1002Г имеет полностью пластмассовый корпус из композита, поэтому крепится к общему радиатору или проводящей ток пластине с помощью термопасты. А диодная сборка Fuji D92-02 (и аналогичные) имеет металлическую пластину в корпусе, что предполагает особую осторожность при ее установке на радиатор, то есть через обязательную изолирующую прокладку и диэлектрическую шайбу под винт. Причина выхода из строя диодных сборок UF1002Г состоит в выбросах напряжения на диодах с амплитудой, увеличивающейся при работе БП под нагрузкой. При малейшем превышении допустимого обратного напряжения диоды Шотки получают необратимый пробой, поэтому рекомендуемая замена на более мощные диодные сборки в случае перспективного использования БП с мощной нагрузкой вполне оправдана. Наконец, есть один совет, который позволит проверить работоспособность защитного механизма. Закоротим тонким проводом, к примеру, МГТФ-0.8, шину +12 В на корпус (общий провод). Так должно полностью пропасть напряжение. Чтобы оно восстановилось – выключим БП на пару минут для разряда высоковольтных конденсаторов, снимем шунт (перемычку), удалим эквивалент нагрузки и включим БП снова; он заработает в штатном режиме. Переделанные таким образом компьютерные блоки питания работают годами в режиме 24 часа с полной нагрузкой.

Вывод питания

Положим, необходимо использовать блок питания в бытовых целях и требуется вывести из блока две клеммы. Я сделал это с помощью двух (одинаковой длины) отрезков ненужного провода сетевого питания компьютерного БП и подключил к клеммнику все три предварительно пропаянные жилы в каждом проводнике. Для уменьшения потери мощности в проводниках, идущих от БП к нагрузке, подойдет и другой электрический кабель с медной (меньше потери) многожильный кабель – к примеру, ПВСН 2×2. 5, где 2.5 – это есть сечение одного проводника. Также можно не выводить провода на клеммник, а выход 12 В подключить в корпусе БП ПК к неиспользуемому разъему сетевого кабеля монитора ПК.
Назначение выводов микросхемы 2003
PSon 2 — Вход сигнала PS_ON, управляющего работой БП: PSon=0, БП включен, присутствуют все выходные напряжения; PSon=1, БП выключен, присутствует только дежурное напряжение +5V_SB
V33-3 — Вход напряжения +3.3 В
V5-4 — Вход напряжения +5 В
V12-6 — Вход напряжения +12 В
OP1/OP2-8/7 — Выходы управления двухтактным полумостовым преобразователем БП
PG-9 — Тестирование. Выход с открытым коллектором сигнала PG (Power Good): PG=0, одно или несколько выходных напряжений не соответствуют норме; PG=1, выходные напряжения БП находятся в заданных пределах
Vref1-11 — Управляющий электрод управляемого стабилитрона
Fb1-10 — Катод управляемого стабилитрона
GND-12 — Общий провод
COMP-13 — Выход усилителя ошибки и отрицательный вход компаратора ШИМ
IN-14 — Отрицательный вход усилителя ошибки
SS-15 — Положительный вход усилителя ошибки, подключен к внутреннему источнику Uref=2. 5 В. Вывод используется для организации «мягкого старта» преобразователя
Ri-16 — Вход для подключения внешнего резистора 75 кОм
Vcc-1 — Напряжение питания, подключается к дежурному источнику +5V_SB
PR-5 — Вход для организации защиты БП

Автомобильное зарядное из блока питания компьютера. Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство в подробностях


Появилась необходимость зарядить аккумулятор авто. Можно взять ЛБП, но его использую в мастерской. Решил собрать зарядное устройство для гаража.

Обдумываю идею

Продумывая конструкцию, решил остановиться на переделке БП компьютера. Изучив информацию из интернета, задача довольно простая. Нашелся в наличии блок питания на интересной микросхеме 2003 . Она в себе совмещает ШИМ и контроль отклонения основных выходных напряжений блока. Такой вот модели блок. Скорей всего бывают и другие, но у меня именно этот.


Открываю и чищу от пыли. Блок питания должен быть рабочим.


Вот крупным планом микросхема. Информации о ней очень мало. Поиски замкнулись на схеме самого БП и все практически понятно.

Схема компьютерного блока

Схема имеет такой первоначальный вид. Хоть и на схеме указано 300 ватт, мой блок собран так же, разница видимо в некоторых компонентах.

Переделка блока в зарядник своими руками

Нужно удалить элементы отмеченные красным. Резистор желтого цвета, меняем на 2.4 кОм. Отмеченный голубым, нужно заменить на подстроечный резистор. Так же отпаял радиатор с диодами, без него удобно искать компоненты для удаления. Отмеченные напряжения зеленым цветом, будут распаяны на плату обхода ошибок.


На фото отлично видно удаленные детали. Так же пока удалил конденсатор С27 и резистор R53. Запаяю резистор обратно позже, он нужен для бесперебойной работы зарядки. PS-ON проводом подпаял на минус, для запуска блока.


На линию 12 вольт установил дополнительный дроссель, снял его с 5-ти вольтовой линии. Сдвоенный диод применил с линии 5 вольт.


Дроссель групповой стабилизации освободил от лишних обмоток. Сечения провода, для моих целей, достаточно.


Для обхода контроля отклонения основных напряжений, я сделал отдельную плату. Плату сделал на такой себе макетке. Питаться плата будет от 17 вольт дежурки. Понижать напряжение буду с помощью LM317, собран стабилизатор на 12 вольт. От 12 вольт будут питаться стабилизаторы на TL431. Собрал два стабилизатора, на 5 и 3.3 вольта. Пропущенный резистор на средней схеме 130 Ом.


Такая вот плата получилась. Собрал за полчаса.


Распаиваю провода соответственно нашей схемы. Синий и белый провода, это провода с подстроечного резистора. При включении им настраиваю на выходе 14.3 вольт.


Замеряю, сопротивление резистора, получилось около 12 кОм. Впаиваю сборный резистор из двух.


Выходные провода взял первые попавшиеся, только припаял к ним «крокодилы».


Сетевой провод размыкаю советским выключателем ТВ2-1.


Плату БП прикручиваю на штатные отверстия. Плату «обманку» прикрутил к радиатору. На выход установил сдвоенный диод, простенькая защита от переполюсовки. Нужно быть внимательными, защита от КЗ отсутствует, соберу позже. Подпаиваю выходные провода. Вентилятор подключил к плате «обманке», на 12 вольт. Индикаторный светодиод припаял на выход зарядки.


Забыл упомянуть. Пока дорабатывал плату БП, затерялся корпус, в котором была первоначально плата. Подобрал подобный ящичек. Благо их у меня в достатке.


Светодиод закрепил термоклеем.


Переднюю панель, изготовил из плексигласа. К панели прикручиваю тумблер, вывожу выходные провода и устанавливаю светодиод. Панель прикрутил винтами. Одеваем, и прикручивает крышку.

Итог

Такое вот зарядное устройство у меня получилось. Для гаража самое то, что нужно. Если не разряжать аккумулятор до предела, ток примерно составляет 5 Ампер. По мере заряда, ток падает.

У кого есть свой автомобиль , тот неоднократно сталкивался с проблемой найти источник для зарядки аккумулятора. Вроде бы и купить его не проблематично, но зачем, если зарядку можно сделать из компьютерного блока питания, который наверняка завалялся у вас дома или у друзей.

Посмотрите видео и, вы узнаете, как можно быстро и просто сделать зарядное из блока питания

Преимущество самодельной зарядки в том, что она очень лёгкая и работает в автоматическом режиме. Может заряжать токами 4 или 5 милиампер. Емкость аккумулятора самая большая – это 75 ампер часов и меньше. Заряжает наше устройство на ура. Устройство полностью работает в автоматическом режиме, есть защита от переплюсовки и есть защита от короткого замыкания.


На корпусе нам необходимо сделать выемку для стандартного сетевого провода и обязательно выключатель.

С обратной стороны корпуса у нас идут провода. Провода идут с клеммами или зажимами, чтобы можно было присоединять их к зарядке или аккумулятору.

Также не забываем подключить и вынести на корпус индикатор включения. Если лампочка будет гореть – это значит, что устройство работает и выдает напряжение.


Наше устройство выдает 14 вольт, это можно проверить на специальном приборе, просто подключив к нему наш аккумулятор.

Если вы хотите узнать, сколько дает ампер тока такое устройство, то подсоедините его к аккумулятору и проверьте все на амперметре. Если аккумулятор будет полностью разряженным – вы получите 5 ампер, когда аккумулятор зарядиться у нас будет выходить только 3 амперы.


Переделок в этой зарядке не много, максимум займет 2 часа вашего времени, но только если этот блок питания сделан на микросхеме ТЛ 494.

Блок питания персонального компьютера без особых трудностей можно переделать в автомобильное зарядное устройство. Оно обеспечивает аналогичное напряжение и ток как при подзарядке от штатной электросети автомобиля. Схема лишена самодельных печатных плат и основана на концепции максимальной простоты доработок.

За основу был взят блок питания от персонального компьютера с такими характеристиками:

– номинальное напряжение 220/110 В;
– напряжение на выходе 12 В;
– мощность 230 Вт;
– максимальный ток не более 8 А.

Итак, для начала из блока питания нужно убрать все лишние запчасти. Ими является переключатель 220 / 110 В с проводами. Это не даст сжечь устройство при случайном переключении переключателя в положение 110 В. Затем необходимо избавится от всех отходящих проводов, за исключением пучка из 4-х черных и 2-х желтых проводов (они ответственны за питание устройства).

Далее следует добиться результата, когда блок питания будет работать всегда, когда включен в сеть, а также устранить защиту от перенапряжения. Защита отключает блок питания, если исходящее напряжение превышает некоторое заданное значение. Сделать это нужно потому, что необходимое нам напряжение должно составлять 14,4 В, вместо стандартных 12,0 В.

Сигналы включения/отключения и действия защиты от перенапряжения проходят через один из трех оптронов. Эти оптроны связывают низковольтную и высоковольтную стороны блока питания. Итак, чтобы достичь желаемого результата, нам следует замкнуть контакты нужного оптрона при помощи перемычки из припоя (см. фото).

Следующий шаг – установка исходящего напряжения на уровне 14,4 В в режиме холостого хода. Для этого ищем плату с микросхемой TL431. Она выполняет функцию регулятора напряжения на всех отходящих дорожках блока питания. На этой плате находится подстроечный резистор, который позволяет изменить исходящее напряжение в небольшом диапазоне.

Возможностей подстроечного резистора может быть недостаточно (поскольку он позволяет поднять напряжение приблизительно до 13 В). В таком случае нужно заменить резистор, включенный в цепь последовательно с подстроечным на резистор с меньшим сопротивлением, а именно 2,7 кОм.

Затем следует добавить небольшую нагрузку состоящую из резистора сопротивлением 200 Ом и мощностью 2Вт на выход по каналу «12 В» и резистора сопротивлением 68 Ом, мощностью 0,5 Вт на выход по каналу «5 В». Кроме того нужно избавится от транзистора, находящегося рядом с микросхемой TL431 (см. фото).

Было установлено, что он препятствует стабилизации напряжения на нужном нам уровне. Только теперь при помощи упомянутого выше подстроечного резистора устанавливаем напряжение на выходе на уровне 14,4 В.

Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12 В (который у нас будет +14.4 В), и по каналу +5 В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12 В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2 Вт, а по каналу +5 В – резистор 68 Ом 0.5 Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Еще нам необходимо ограничить силу тока на выходе устройства на уровне 8-10 А. Такое значения силы тока является оптимальным для данного блока питания. Для этого нужно заменить резистор в первичной цепи обмотки силового трансформатора на более мощный, а именно 0,47 Ом 1Вт.

Этот резистор выполняет функцию датчика перегрузки и исходящий ток не превысит значения в 10 А даже если замкнуть клеммы выхода накоротко.

Последний шаг – это установка схемы защиты от подключения зарядного устройства к аккумуляторной батарее неправильной полярностью. Чтобы собрать эту схему нам понадобится автомобильное реле с четырьмя клеммами, 2 диода 1N4007 (или аналогичные) а также резистор на 1 кОм и светодиод зеленого цвета, который будет сигнализировать о том, что аккумулятор подключен правильно и заряжается. Схема защиты изображена на рисунке.

Схема работает по такому принципу. При правильном подключении аккумулятора к зарядному устройству реле срабатывает и замыкает контакт за счет оставшейся в батарее энергии. Аккумулятор заряжается от зарядного устройства, о чем сигнализирует светодиод. Для предотвращения перенапряжения от ЭДС самоиндукции, возникающего на катушке реле при его отключении, параллельно реле включен диод 1N4007.

Провода, которые используются для подключения зарядного устройства к аккумулятору, должны быть гибкие медные, разноцветные (например, красный и синий) сечением не меньше 2,5 мм? и длинной около 1 метра. К ним необходимо припаять крокодилы для удобного подключения к клеммам аккумулятора.

Еще я бы посоветовал вмонтировать в корпус зарядного устройства амперметр для контроля тока зарядки. Его нужно подключить параллельно к цепи «от блока питания».

Устройство готово.

К достоинствам такого зарядного устройства можно отнести то, что при его использовании аккумулятор не будет перезаряжаться. К недостаткам – отсутствие индикации степени зарядки батареи. Но для расчета приблизительного времени зарядки батареи можно воспользоваться данными с амперметра (сила тока «А» * время «ч»). На практике было установлено, что за сутки аккумулятор емкостью 60 А*ч успевает зарядится на 100%.

У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.

Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении. При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А.

Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В.

Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты.

Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.

На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.

Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания ~220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром.

В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D18. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.

После этого подаем ~220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.

Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.

На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв. 14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).

Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).

Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) — к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм — к «земле» (выв. 17 FSP3528).

Далее, не проверяя работоспособность БП, отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.

Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.

После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп — 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.

Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.

Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.

После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.

Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.

Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки.

ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока.

Печатная плата () и схема расположения элементов ограничителя тока изображена на рисунках ниже.

Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.

Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В.

Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.

Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.

Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать.

В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм 2 , а только 1 мм 2 , что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм 2 , а не 3,14 мм 2 , как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2мм и обжимается с помощью газовой горелки.

Готовый провод целиком наматывается на кольцо, и изготовленный дроссель устанавливается на плату. Наматывать обмотку -12В смысла нет, индикатору HL1 «Питание» какой-либо стабилизации не требуется.

Остаётся установить плату ограничителя тока в корпус БП. Проще всего её прикрутить к торцу радиатора.

Подключим цепь «ООС» регулятора тока к резистору R40 на плате БП. Для этого вырежем часть дорожки на печатной плате БП, которая соединяет вывод резистора R40 с «корпусом», а рядом с контактной площадкой R40 просверлим отверстие 0,8мм, куда будет вставлен провод от регулятора.

Подключим питание регулятора тока +5В, для чего припаяем соответствующий провод к цепи +5Vsb на плате БП.

«Корпус» ограничителя тока присоединяется к контактным площадкам «GND» на плате БП, цепь -14В ограничителя и +14В платы БП выходят на внешние «крокодилы» для подключения к аккумулятору.

Индикаторы HL1 «Питание» и HL2 «Ограничение» закрепляются на месте заглушки, установленной вместо переключателя «110V-230V».

Скорее всего, в вашей розетке отсутствует контакт защитного заземления. Вернее, контакт, может быть, и есть, а вот провод к нему не походит. Про гараж и говорить нечего… Настоятельно рекомендуется хотя бы в гараже (подвале, сарае) организовать защитное заземление. Не стоит игнорировать технику безопасности. Это иногда заканчивается крайне плачевно. Тем, у кого розетка 220В не имеет контакта заземления, оборудуйте БП внешней винтовой клеммой для его подключения.

После всех доработок включаем БП и корректируем подстроечным резистором VR1 требуемое выходное напряжение, а резистором R8 на плате ограничителя тока – максимальный ток в нагрузке.

Подключаем к цепям -14В, +14В зарядного устройства на плате БП вентилятор 12В. Для нормальной работы вентилятора в разрыв провода +12В, либо -12В, включаются два последовательно соединённых диода, которые уменьшат напряжение питания вентилятора на 1,5В.

Подключаем дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности, питание 220В от выключателя, прикручиваем плату в корпус. Фиксируем нейлоновой стяжкой выходной кабель зарядного устройства.

Прикручиваем крышку. Зарядное устройство готово к работе.

В заключение стоит отметить, что ограничитель тока будет работать с БП ATX (или AT) любого производителя, использующего ШИМ-контроллеры TL494, КА7500, КА3511, SG6105 или им подобным. Разница между ними будет заключаться лишь в методах обхода защит.

Ниже вы можете скачать печатную плату ограничителя в формате PDF и DWG (Autocad)

Список радиоэлементов
ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнот
DA1Операционный усилитель

AD823

1Замена на LM358NВ блокнот
DA2Линейный регулятор

LM317L

1В блокнот
VD1Выпрямительный диод

1N4148

1В блокнот
C1Конденсатор0. 047 мкФ1В блокнот
C2Конденсатор0.01 мкФ1

Зарядное устройство из блока питания AT-ATX.

Конструкция выходного дня.

Неожиданно наступила зима и за окном похолодало. А тут ещё бензин какой-то не тот залил. В общем король немецкого автопрома встал, где-то под Москвой как и 67 лет назад его старшие «проотцы». Аккумулятор сел, дальше пешком…. Для зарядки аккумулятора дома нашлась только пара сгоревших блоков ATX. Сразу добавлю, что эта «зарядка» не предназначена для восстановления, десульфатации и протчих не перспективных шаманских методов, чем занимались наши отцы (и я в том числе) в прошлой жизни из-за крайней убогости быта.

Это просто блок, позволяющий надёжно и наименьшими затратами зарядить «севший», но исправный аккумулятор. Суть его проста и внятна. Он выдаёт на выходе зарядный ток около 5-6 Ампер, при любой активной нагрузке, вплоть до короткого замыкания. При этом напряжение на выходе ни при каких обстоятельствах не превысит заданного значения. Я установил 14,6 вольт.

Сначала надо бы добиться работоспособности блока

По порядку для «чайников» о восстановлении блоков, общие правила:

  1. Если предохранитель в порядке, переходим к пункту 4.
  2. Если предохранитель сгорел, то сначала проверяем отсутствие «короткого» на разъёме ~220.
  3. Если «короткое», устраняем, это могут быть силовые транзисторы, диоды, конденсаторы. Заодно советую проверить диоды во вторичной цепи.
  4. После устранения «короткого» выпаиваем предохранитель и вместо него запаиваем «кроватку», если её не установили при изготовлении.
  5. Вместо предохранителя вставляем в «кроватку» заранее подготовленный резистор изготовленный из сгоревшего предохранителя и лампочки на 220 Вольт мощностью 100-200 Ватт.
  6. Лучше, если у Вас найдётся разделительный трансформатор, но если нет, не очень страшно. Достаточно просто не совать пальцы в силовую половину блока. Включаем блок в 220. Замыкаем «зелёный» и «чёрный» провода на большом разъёме. При отсутствии нагрузки исправный АТХ закрутит лопастями пытаясь взлететь. Лампочка (предохранитель) гореть не должна. Если так, можно вместо лампочки вставить предохранитель и приступить к переделке блока, но лучше пока оставить лампочку.
  7. Если лампочка не загорелась но АТХ не «поднимается», проверяем наличие питания микросхемы TL-494 (или её аналога). Если в блоке применена другая микросхема, дальше можно не читать, или читать из любопытства. Итак, на 12 ноге микросхемы (относительно 7-ой) проверяем наличие дежурного питания от 5, до 25 вольт. Если питания нет, значит не работает источник дежурного питания, именуемый в разных источниках как +USB, «дежурка» и т.п. Если +USB нет, тут есть 3 пути, искать неисправность дежурки, запитать TL494 от любого другого БП (адаптера), или пойти в ближайшую мастерскую и купить (попросить) другой АТХ. Дело в том, что «дежурка» сравнительно тяжело поддаётся ремонту. Обычно после замены транзистора или Viper-a, или ещё чего-то вскоре неисправность повторяется. Проблема не столько в сложности поиска неисправности, сколько в самих неисправностях. Это может быть межвитковое в импульсном трансформаторе, не достаточно «быстрый» электролитический конденсатор во вторичной цепи, потеря индуктивности дросселя во вторичной цепи (из-за перегрева феррита), обрыв резистора стартового тока «дежурки» и многое другое, что довольно трудно установить имея под руками только тестер. Но тем, кто потерпеливее пожелаю удачи.
  8. Несколько слов про АТ блок. Дело в том, что АТ поднимаются без «дежурки». И вообще без всякой помощи. В этом смысле они более живучие и, позволю себе вольность, более совершенные. Благодаря некоторым хитростям в схемотехнике силового «полумоста» блок начинает «всхлипывать » совершенно самостоятельно, без всяких «дежурок» и микросхем. В этот момент с 12-и вольтовой обмотки через отдельный диод заряжается конденсатор питания TL-494 (зелёная стрелка на схеме). Обычно 1-2 «всхлипа» и АТ поднимается, продолжая по той же как и в АТХ цепи питать TL-494. В АТХ питание TL-494 после включения осуществляется от «дежурки» затем питание поднимается и как и в АТ производится от +12 вольт. В обоих случаях конденсатор питания заряжается до амплитудного значения напряжения приблизительно +24 вольта.

    Итак, АТХ поднялся.

    Тут не плохо проверить свой тестер подключив его + на 14 вывод TL-494. Микросхема TL494 имеет встроенный источник опорного напряжения на 5,0В, способный обеспечить вытекающий ток до 10мА для смещения внешних компонентов схемы. Опорное напряжение имеет погрешность 1% в диапазоне рабочих температур от 0 до 70°С.

  9. Теперь приступаем к вырезанию всего, что мешает нам наслаждаться пейзажем дырчатого гетинакса.
    Вырезаем лишние диодные сборки, дроссели конденсаторы фильтров, все транзисторы обвязки TL-494. Что бы не по-нарезать чего попало, придётся немного углубится в принцип работы АТ-АТХ. Для начала пройдёмся по ногам микросхемы.

Частота внутреннего генератора определяется по формуле:

где R и С это резистор и конденсатор на выводах 6 и 5 соответственно, то есть это не вырезать.

Вывод 14 это выход внутреннего источника опорного напряжения +5 вольт.

Выводы 1,2,15 и 16 это входы 2-х встроенных компараторов, которые пользователь может использовать по своему усмотрению, т.е. управлять шириной выходных импульсов ШИМ. Оба компаратора совершенно одинаковы с той лишь разницей, что компаратор с выводами 15-16 срабатывает с «задержкой» 80 мВольт. В попавших мне АТХ этот компаратор не использовался, 16 вывод заземлён, а 15 соединён на Uref, т.е. 14 вывод.

Вывод 13 предназначен для перевода TL-494 в режим управления обратноходовыми однотактными преобразователями. При этом «мёртвое время» может быть увеличено до 96%. В нашем, «двухтактном» случае этот вывод так же соединяется на Uref.

Компаратор на выводах 1-2 мы будем использовать для установки выходного напряжения, для этого на вывод 2 подаём часть Uref, что и сделано в большинстве АТ и АТХ. Обычно это напряжение примерно 2,5 вольт, т.е. с Uref (+5Вольт) через резистивный делитель.

RC цепочка с вывода 2 на вывод 3 (FB или ОС) предназначена для ограничения скорости ШИМ при стабилизации напряжения и имеется во всех схемах АТ-АТХ. Её тоже вырезать нельзя.

Рисую упрощённую схему управления выходным напряжением.

Напряжение на выходе БП будет равно Uвых=Uref1(1+Roc/Rm). Теперь Вы должны сами с калькулятором в руках решить из каких резисторов составить делитель. Я это сделал как показано на схеме. Проверьте обязательно, если эта формула у Вас не заработала, значит Вы не всё урезали. Важно учесть, что без перемотки трансформатора более 18-20 вольт на 12-и вольтовом выходе получить не получится. В принципе БП может дать до 24 вольт, но это при отсутствии нагрузки и полностью «открытой» ШИМ, то есть, когда «мёртвое» время не более 4% от периода. Без дросселя БП будет чувствовать себя не очень комфортно. Ему будет трудно удержать выходное напряжение. Его будет «плющить и колбасить» как автомобиль с заклинившим амортизатором. Наша задача получить ограничение на уровне 14,6-14,8 Вольта. Для «убитых» аккумуляторов надо напряжение до 16 (и более) вольт. Для фанатов восстановления можно накрутить и столько.

 

На сладкое немного о выводе 4.

Это тоже вход компаратора, но с задержкой 120 мВольт. И тут дело даже не в задержке, а в том, что конструктор микросхемы предусмотрел использовать его для регулировки «мёртвого времени». Обычно в схемах АТХ-АТ его используют как «мягкий пуск» и для целей всяких защит. Вот эти защиты Вам и предстоит вырезать.

Работает ОНО так. При включении БП конденсатор с выв.4 на Uref разряжен и на выводе 4 сразу появляется +5 вольт, что наглухо закрывает выходные ключи микросхемы. Затем конденсатор заряжается через резистор (выв4-земля) и на выводе 4 напряжение падает до нуля. Это приводит к медленному нарастанию выходного напряжения до момента когда оно стабилизируется ОС по напряжению. В нашем случае вывод 4 целесообразно попутно задействовать для ограничения выходного тока. По схеме видно, что при увеличении тока в нагрузку увеличивается падение напряжения на измерительных резисторах (4 резистора 0,22 ом), открывается транзистор 733 (такой p-n-p у меня был из выпаянных), что приводит к подъёму напряжения на выводе 4 и так до режима стабилизации тока. На полной схеме цепь стабилизации тока обведена красным фломастером. Вот так простенько удалось добиться и стабильного тока зарядки и защиты от короткого замыкания на выходе.
 

Кстати, на выходе советую ни каких электролитических конденсаторов не ставить, тогда при «коротком» не будет ни каких брызг и взрывов, вызывающих неприятные ощущения.

 

О выходном дросселе.

Можно применить другой сердечник, например Ш-образный с зазором 0,3 мм. А можно оставить оригинальное кольцо, намотав на нём 20-30 витков тем, что мы размотали или тем, что будет под рукой, диаметром не менее 0,75мм. Я намотал 35 витков в два провода диаметром 0,75мм. Обмотка вложилась в два слоя. 

…спустя год…

Просматривая даташит на микросхему KA7500 (аналог TL-494) я обнаружил другое, более простое решение стабилизации тока БП. Авторы предлагают использовать второй компаратор (выв.15,16). С учётом того, что изначально этот компаратор смещён на 80 мВ, получается очень удобное решение. Мною оно повторено дважды. В приводимой схеме выходное напряжение 18 вольт, ток 5 ампер для питания схемы подогрева собачей будки. Для зарядки аккумуляторов естественно, можно использовать блок без перемотки, но всё-таки лучше перемотать. И провод желательно взять по толще, и виточков добавить. 

 

При расчёте количества витков вторичной обмотки желательно, что бы на ХХ напряжение на выходе моста было больше стабилизированного примерно в 2 раза. Это обеспечит оптимальный ШИМ и, соответственно, надёжную стабилизацию.

Странно, но оно работает. А вообще-то не должно. Не должно потому, что смещение 80 мВольт в каком-то даташите указано, а в каком-то нет. И вообще это смещение маловато для стабильной работы.
Поэтому я промакетировал подобную ОС на «спицах» и вот что получилось.

 

Для удобства макетирования я выбрал компаратор LM311. На 16-ую ногу (по TL-494) подал опорное напряжение 1 вольт. Вот теперь всё красиво. Компаратор срабатывает на 6,1 Ампера.
Красный луч-выход компаратора, а зелёный-ток через нагрузку (R3). Да и резистор 0,15 Ом сделать легче и греться будет меньше, чем 0,3.
Тогда схема чуток меняется.

Перемотка трансформаторов (перемотал 5 штук) ни разу не вызвала у меня проблемм. Просто нагреваю в шкафу до 150 — 200 градусов и в перчатках аккуратненько расшатываю.

Зарядное устройство из компьютерного БП

Зарядное устройство из компьютерного БП

Если у вас лежит старый блок питания от компьютера, ему можно найти легкое применение,особенно если вас интересует зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками.

Внешний вид данного устройства представлен на картинке. Переделку легко осуществить, и позволяет заряжать аккумуляторы емкостью 55…65 А*ч

т.е практически любые батареи.

 

 

 

Фрагмент принципиальной схемы  переделок штатного БП изображён на фото:

В качестве DA1 практически во всех блоках питания (БП) персональных компьютеров (ПК) используется ШИ-контроллер TL494 или его аналог KA7500.

Автомобильные аккумуляторные батареи (АКБ) имеют электрическую ёмкость 55…65 А.ч. Являясь свинцовыми кислотными аккумуляторами, они требуют для своего заряда ток 5,5…6,5 А — 10% от своей ёмкости, а такой ток по цепи «+12В» может обеспечить любой БП мощностью более 150 Вт.

Предварительно необходимо выпаять все ненужные провода цепей «-12 В», «-5 В», «+5 В», «+12 В».

Резистор R1 сопротивлением 4,7 кОм, подающий напряжение +5 В на вывод 1, необходимо выпаять. Вместо него будет использован подстроечный резистор номиналом 27 кОм, на верхний вывод которого будет подаваться напряжение с шины +12 В.

Вывод 16 отключить от от общего провода, а соединение 14-го и 15-го выводов перерезать.

Начало переделки БП в автоматическое зарядное устройство изображено на фотографии:

На задней стенке БП, которая теперь станет передней, на плате из изоляционного материала закрепляем потенциометр-регулятор тока зарядки R10. Также пропускаем и закрепляем сетевой шнур и шнур для подключения к клеммам аккумуляторной батареи.

Для надёжного и удобного подключения и регулировки был изготовлен блок резисторов:

Вместо рекомендованного в первоисточнике токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом я установил два импортных 5WR2J — 5 Вт; 0,2 Ом, соединив их параллельно. В результате суммарная их мощность стала 10 Вт, а сопротивление — необходимые 0,1 Ом.

На этой же плате установлен подстроечный резистор R1 для настройки собранного зарядного устройства.

Для исключения нежелательных связей корпуса устройства с общей цепью зарядки необходимо удалить часть печатной дорожки.

Почему необходимо так заострить внимание на этом? Дело в том, что, во-первых, металлический корпус блока питания в целях техники безопасности не должен иметь гальваническую связь с общим проводом цепи зарядки АКБ, а, во-вторых, этим самым исключается паразитная цепь зарядного тока, минуя токоизмерительный резистор R11.

Установка платы блока резисторов и электрические соединения согласно принципиальной схемы показаны на фотографии:

На фото не видны места паек к выводам 1, 16, 14, 15 микросхемы. Эти выводы предварительно надо облудить, а затем подпаять тонкие многожильные провода с надёжной изоляцией.

До окончательной сборки прибора  переменным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода в пределах 13,8…14,2 В. Это напряжение будет соответствовать полному заряду аккумуляторной батареи.

Комплектация автоматического зарядного устройства представлена на фотографии:

Выводы для подключения к клеммам АКБ заканчиваются зажимами типа «крокодил» с натянутыми изоляционными трубками разного цвета. Красному цвету соответствует плюсовой вывод, чёрному — минусовой.

Предупреждение: ни в коем случае нельзя перепутать подключение проводов!  Это выведет прибор из строя!

Процесс зарядки АКБ 6СТ-55 иллюстрирует фотография:

Цифровой вольтметр показывает 12,45 В, что соответствует начальному циклу зарядки. Вначале потенциометр устанавливают на отметку «5,5», что соответствует начальному току заряда 5,5 А. По мере зарядки напряжение напряжение на АКБ увеличивается, постепенно достигая максимума, выставленного переменным резистором R1, а ток зарядки уменьшается, спадая практически до 0 в конце зарядки.

При полной зарядке устройство переходит в режим стабилизации напряжения, компенсируя ток саморазряда аккумуляторной батареи. В этом режиме без опасения перезарядки, других нежелательных явлений, устройство может оставаться неограниченное время.

При повторении устройства я пришёл к выводу, что применение вольтметра и амперметра совсем необязательны, если зарядное устройство используется только для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей, где полному заряду соответствует напряжение 14,2 В, а для задания начального тока зарядки вполне достаточно отградуированной шкалы потенциометра R10 от 5,5 до 6,5 А.

Получилось лёгкое, надёжное устройство с автоматическим циклом зарядки, не требующее в процессе работы вмешательства человека.

Зарядное устройство из БП компьютера » Автосхемы, схемы для авто, своими руками

В настоящее время имеется много устаревших системных блоков с исправными блоками питания. Эти блоки можно использовать для различных целей. Для этого потребуются незначительные переделки. Мной использован наиболее распространенный и имеющийся в продаже БП типа АТХ
1. Запуск
Для вывода из дежурного режима необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разьем уходит зеленым проводом). К этому выводу можно подсоединить внешнее управление, например, таймер.
2. Управление
Для управления выходным напряжением нужно снять перемычку, соединяющую шину +5В с входом обратной связи ШИМ регулятора ,подскажу — перемычка идет к микросхеме на которой есть цифра 494 (к ней могут бытьприписаны другие цифры и буквы). Подать на вход микросхемы (на место перемычки, на входе есть резистор — не удалять) напряжение с выхода регулятора напряжения (рис. 1) или тока (рис. 2) — кому как понравится.

Рис.1.Схема модуля регулятора напряжения


Рис.2.Схема модуля регулятора тока

В регуляторе напряжения R=1..30k,если R < 150 Ом эмитерный повторитель не требуется.
Особенность обеих схем – уменьшение напряжения при потере контакта движка переменного резистора. Можно установить обе схемы, соединив их выходы, тогда полученный блок питания можно использовать, и как источник напряжения с ограничением по току, и как источник тока с ограничением по напряжению.Схему сделать на плате и установить на переменном резисторе (можно припаять к его выводам). Нельзя использовать регулятор тока без ограничителя напряжения! Простейший ограничитель, в случае применения регулятора тока — стабилитрон на 10В включенный между шиной +12В и выходом на управление. При использовании только регнулятора напряжения может возникнуть ситуация, когда ШИМ-регулятор поведет себя неадекватно. Для исключения этого рекомендую предварительно устанавливать выходное напряжение немного больше чем напряжение на батарее. Проще всего это сделать снабдив ручку регулятора шкалой.
3. Защита от преполюсовки
Обычно предлагается использовать предохранитель, но это крайне ненадежно. Лучше использовать реле, которое включается от правильно соединенной батареи.
4. Защита от переходных процессов.
При включении БП происходит бросок напряжения. Это приводит к броску тока и срабатыванию токовой защиты БП. Приходится присоединять аккумулятор после запуска блока питания, что неудобно. Кроме того, при временном пропадании напряжения сети процесс повторится.
Для задержки включения лучше использовать вывод P.G.(на разьеме серый провод). На этом выводе появляется напряжение +5В после окончания переходных процессов.


Рис.3.Схема задержки и защиты от переполюсовки

На рисунке 3 изображена схема защиты от переполюсовки с задержкой включения. Транзистор и диоды должны соответствовать току обмотки реле.
Я использовал реле противотуманных фар для «Самары». У него небольшие габариты и есть кронштейн для крепления. Кроме того между входом +12В и верхним (по схеме) выводом обмотки реле подключил кнопку для принудительного запуска реле без аккумулятора (на схеме не показана). Кнопка является, также, кркпежным элементом реле. Транзистор (КТ829) привинтил коллектором прямо к ножке реле, рассверлив предварительно отверстие в ножке.
5. Индикация
Амперметр можно подключить к токосъемному резистору регулятора тока, или изготовить отдельный шунт из фольгированного текстолита, закрепив его на контактах миллиамперметра (см.фото). Не подключайте силовые провода под винт измерительной головки (миллиамперметра), припаяйте их к шунту, иначе спалите головку при случайном ослабевании винтового контакта.
Вольтметр лучше сделать с растянутой шкалой (рис. 4)

Рис.4.Схема вольтметра с растянутой шкалой

Резистором R1 устанавливаем 0 шкалы на нижнем пределе, а резистором R2 максимальное отклонение на верхнем.
Если у вас индикаторная головка с другим током отклонения нужно заменить левые по схеме резисторы.
6. Другие возможности
Приведенный выше регулятор напряжения изменяет выходное напряжение в пределах 10..15 В. С другими ограничительными резисторами можно менять напряжение в пределах 8..20 В, но для этого нужно заменить конденсаторы на шине 12 В на более высоковоль тные. На шине 5В напряжение будет менятся в пределах 3.3..9В. Есть в блоке питания и отрицательные напряжения, но слаботочные. Для создания двуполярного источника лучше использовать два БП.
На, представленных ниже, фотографиях представлен вариант зарядного устройства.
Внешний вид зарядного устройства:


Вид внутри зарядного устройства:

Convert PC power supply for RC use

То, что я использовал для этого проекта
Я использовал несколько инструментов для преобразования своего устройства, включая паяльник, дрель, плоскогубцы, кусачки, мультиметр и т. Д., Без каких-либо специальных инструментов.

У меня в офисе стоял старый вышедший на пенсию блок питания, поэтому он стал моей подопытной кроликом. Кроме того, все, что мне было нужно, это банановые вилки для крепления к корпусу и нагрузочный резистор, так что проект определенно не сломал банк.

Процесс преобразования
Ниже приведены основные шаги, которые я выполнил для преобразования своего устройства, на выполнение которых у меня ушло около часа.

  1. Мой блок питания (далее PS) был в безопасности. Я читал о некоторых людях, которые беспокоились о накопленной энергии в конденсаторах, но мой блок был отключен от сети в течение нескольких месяцев, поэтому я чувствовал, что буду в безопасности. Итак, я удалил 4 винты в верхней части PS, чтобы открыть его.
  2. Я сориентировался и освободил все провода, выходящие из ПС, раскладывая их так, чтобы я их все видел, и выделил те, которые мне понадобятся. В моем блоке питания использовалась стандартная цветная проводка, поэтому мне понадобилось
    — зеленый для включения.
    — красный для нагрузочного резистора
    — несколько черных для заземляющего выхода
    — несколько желтых выход 12В
  3. Затем я обрезал все несущественные провода и отрезал все провода, которые я хотел сохранить, до длины примерно 6-8 дюймов. Я старался вырезать несущественные вещи как можно ближе к доске, чтобы они не мешали и не вызывали проблем. Я закрыл несколько проводов, которые не мог отрезать близко к плате, термоусадочной трубкой. После этого PS внутри выглядел намного чище.
  4. Далее пришел резистор нагрузки. Я знал, что мне нужна нагрузка около 1 А на шину 5 В, чтобы стабилизировать шину 12 В, и это было лучше. В итоге я использовал последовательно 2x 1,5 Ом 10 Вт, чтобы создать резистор 3 Ом, который потреблял бы 5/3 А. Я сделал соединения и прикрепил резистор к корпусу, чтобы он не мешал.
  5. Затем появились банановые пробки, и у меня появилась идея для них. Задняя сторона PS состоит из сетки шестигранных отверстий, поэтому я подумал, что если бы я обрезал ровно столько, чтобы установить заглушки, это могло бы быть проще, чем сверлить отверстие где-нибудь еще. Это действительно хорошо сработало. Затем я припаял 3 провода 12 В к красному и 3 провода заземления к черному.
  6. Наконец, я подключил зеленый провод (включение) к земля. Таким образом, когда PS подключен и включен, он загорится.
Заключение
Как только я закончил и получил все убрано, я заменил крышку и попробовал, и он отлично сработал.
Примечания и тому подобное
  • Я обнаружил, что есть определенный порядок включения PS и зарядного устройства. PS должен быть выключен, когда зарядное устройство подключено к розетке или когда в нем срабатывает какой-то предохранитель. Затем мне пришлось отключить его и подождать около 30 секунд, прежде чем он снова включится. Пока зарядное устройство сначала подключено к PS, оно работало нормально.

DIY PSU для LiPo Charger и Workbench

Некоторые современные зарядные устройства LiPo могут заряжать несколько аккумуляторных батарей одновременно. Однако для удовлетворения текущего спроса им требуется большой источник питания. Выделенные блоки питания стоят дорого, поэтому в этой статье мы покажем вам, как сделать дешевый блок питания для ПК / сервера своими руками для зарядных устройств и рабочего места.

Статья написана Конрадом и отредактирована Оскаром.

Также ознакомьтесь с нашим предыдущим советом по преобразованию серверного блока питания мощностью 1000 Вт для зарядных устройств LiPo.

Блок питания, с которым мы работаем в этом проекте, работает от сетевого напряжения, он также оснащен большими конденсаторами, которые могут накапливать смертельное количество электрического заряда. Если вы решили создать собственный блок питания, вы делаете это на свой страх и риск. Этот проект требует высокого уровня знаний в области электротехники, мы НЕ рекомендуем его выполнять новичкам.

Если вам нужно получить доступ к внутренней части блока питания, всегда убедитесь, что он отключен от сети, и подождите не менее получаса, пока конденсаторы разрядятся.Не прикасайтесь к внутренней части БП голыми руками, всегда надевайте резиновые перчатки и защитное снаряжение.

Вы можете получить бывшие в употреблении блоки питания для серверов, удивительно дешевые для той мощности, которую они обеспечивают. К счастью, я нашел этот запасной блок питания для ПК на 400 Вт с работы, на котором было написано «неисправен» (на польском языке, позже я проверил его, и он работает нормально).

Вы можете получить их со старых компьютеров и серверов. Подержанный серверный блок питания на ebay стоит всего около 10 долларов США. Весь проект может стоить всего 15 долларов или меньше, включая блок питания и другие детали, такие как разъемы и переключатели.

Требования к напряжению и току

Однако есть некоторые требования: нам нужен блок питания с выходом 12 В с достаточно большим током. Моя имеет выходную мощность 12 В, 17 А, так что это хорошо.

В целом, старые блоки питания, как правило, способны выдавать более высокий ток на шинах 5 В, в то время как современные блоки выдают больше тока на 12 В. Все устройства должны иметь соответствующую маркировку, проверьте наклейку, чтобы узнать о текущих возможностях вашего устройства.

Блоки питания

для ПК — идеальные кандидаты для настольных блоков питания DIY и для проектов любительской электроники. Они могут подавать приличный ток при 3,3 В, 5 В, 12 В. Они также могут обеспечивать небольшой ток при отрицательных напряжениях, таких как -5 В (только в старых блоках питания, которых больше нет в новых моделях) и -12 В.

Стандарт ATX использует следующую цветовую кодировку для различения шин питания:

Черный Земля
Оранжевый 3,3 В
Красный 5 В
Фиолетовый 5 В в режиме ожидания
Желтый 12В
Синий -12В
Белый (только старый БП) -5В

Цветовая кодировка функций:

Серый Хорошая мощность
Зеленый Включение питания
Коричневый 3. 3V Sense
  • Power Good — провод состояния, он переходит в высокий уровень до 5 В, когда блок питания подключен к сети, и когда главный выключатель включен. Из этого провода со светодиодом и резистором
  • можно было сделать видимый индикатор питания.
  • Power On — заземление этого провода вызывает «пробуждение» блока питания и начало подачи питания на 3,3 В, 5 В и 12 В
  • 3.3V Sense — этот провод нужно припаять к оранжевому проводу 3.3V, так как он обеспечивает информацию обратной связи по напряжению для блока питания.Обычно он обжимается оранжевым проводом в самом большом разъеме
  • .

Некоторые блоки питания также имеют провод датчика 12 В, который необходимо припаять желтым 12 В. Иногда цвет сенсорного провода совпадает с цветом соответствующей выходной линии, и здесь используются только провода более тонкого калибра.

Имейте в виду, что в приведенной выше таблице используется стандартная цветовая кодировка ATX, некоторые производители могут использовать другую кодировку, например, DELL. Значения напряжения или функции должны быть записаны на основной плате блока питания, в противном случае подтвердите напряжения мультиметром.Вы также можете проверить распиновку на главном проводе.

  • основные инструменты: дрель, кусачки, инструменты для зачистки проводов, универсальный нож, инструменты для третьих рук и т. Д.
  • Паяльник
  • — не менее 60Вт. Вы будете иметь дело с большими скоплениями скрученных проводов и большими металлическими розетками, требующими много тепла.
  • термоусадочные трубки разных размеров
  • банановые штекеры и клеммы, разные цвета — я использовал красный для 12 В, синий для 5 В, белый для 3,3 В и черный для заземления
  • Резисторы фиктивной нагрузки
  • — для некоторых устройств требуется нагрузка на линию 5 В, для некоторых — нет, но, поскольку это дешевые компоненты, вы можете получить их на всякий случай.Они также пригодятся для тестирования. Для подключения к 5В должно хватить 10 Ом 10 Вт

Дополнительно

  • Выключатель
  • Разъем USB (новый или утилизированный от удлинителя USB)
  • Светодиоды и резисторы для индикаторов состояния
  • вместо банановых розеток вы можете просто припаять золотые 4-миллиметровые разъемы к проводам, если вы решите оставить их висеть снаружи

У меня есть блок питания «неисправен?» написано на нем, поэтому сначала мне пришлось проверить, правда ли это.

Проверить, работает ли запасной блок питания

Я заземляю зеленый провод включения питания, и внутренний вентилятор начинает вращаться. Кроме того, я припаял автомобильную лампочку мощностью 55 Вт к шине 12 В, чтобы проверить, подает ли она мощность.

ПРИМЕЧАНИЕ: большинству блоков питания для правильной работы требуется некоторая начальная нагрузка, вы можете сделать это, припаяв цементный резистор фиктивной нагрузки 10 Ом 10 Вт к линии 5 В. Помните, что этот резистор нагревается! Даже если вы можете измерить напряжения на всех выходах, некоторые блоки питания могут быть не в состоянии выдавать требуемый ток, если на линии 5 В. нет нагрузки.Убедитесь, что вы узнали, как работает ваше устройство.

Убедившись, что мой блок работает правильно, я отключил питание, но оставил лампочку подключенной к блоку питания, чтобы разрядить возможный ток, хранящийся внутри. Я тоже так оставил на ночь на всякий случай.

Установка клемм и розеток

После вскрытия корпуса я начал планировать подключения и проводку. Мне показалось, что внутри этого блока много свободного места, поэтому я решил разместить клеммы спереди.Изначально все провода проходили через большое отверстие изнутри наружу корпуса, но вместо этого я собираюсь установить в это отверстие переключатель. Я также решил вырезать отверстие в одном из отверстий, чтобы легко установить USB-разъем.

Затем я разделил все провода по цвету. Вам также необходимо разделить некоторые заземляющие провода для включения переключателя и дополнительного оборудования, которое вы собираетесь установить, например, USB-разъемов и светодиода «power good». У меня есть переключатель со встроенным светодиодом 12 В в качестве индикатора включения, и я использовал для этого желтый провод.

Монтаж банановых розеток и проводки

Для установки банановых розеток, которые я использую, нужно просверлить восемь отверстий диаметром 8 мм.

Просверлить эти отверстия довольно просто:

  1. Наденьте малярную ленту, закройте внутреннюю часть блока питания, чтобы не оставалась металлическая пыль или металлолом, так как это может вызвать короткое замыкание; Если возможно, было бы предпочтительнее сначала вынуть всю электронику из корпуса
  2. Начните сверление с помощью небольшого сверла и продвигайтесь вверх. Я начал с 2мм, потом 4мм и 8мм
  3. Старайтесь не просверливать компоненты внутри 🙂 Небольшой совет: подложите что-нибудь твердое (например, деревянный брусок) под отверстие, которое вы просверливаете, но если вы уже вынули всю электронику из корпуса, будет даже лучше

Как видите, мое сверление не идеально, но я справлюсь со своей работой отлично.

Поместите банановые розетки в отверстия и измерьте, сколько вам нужно, чтобы проложить провода. Я снял примерно 2 см провода, чтобы их можно было легко скручивать, заполнил пучок припоем и затем отрезал примерно 1 см от конца.Я использовал провод 14AWG, который у меня был, чтобы соединить заземляющие штыри и припаять заземляющие провода к крайнему левому. Проделайте то же самое с другими проводами.

Не забудьте скрутить коричневый провод вместе с оранжевым, так как это измеряет потери в цепи.

Таким же способом я припаял обе клеммы 12 В — провод 14AWG между клеммами и припаял желтые провода блока питания к ближайшему.

Пайка банановых розеток этими проводами требует большого количества тепла, моего паяльника на 60 Вт едва хватило, чтобы нагреть его должным образом.Так что, если вы думаете, что ваш утюг мощностью 25 Вт подойдет вам, удачи в этом. Был там, сделал это 🙂

Добавление разъема USB

Разъем USB не является обязательным. Он будет использоваться для зарядки любых USB-устройств, например ваших смартфонов.

Использование пурпурного 5-вольтового резервного провода позволяет иметь некоторый ограниченный ток (в моем случае 2 А), даже когда весь блок питания находится в режиме ожидания.

Я спас гнездо коннектора от какого-то удлинителя USB. Зачистите провода, вам понадобится только красный (+) и черный (GND).Припаиваем их соответствующими проводами блока питания, термоусаживаем и устанавливаем гнездо в корпус. Используйте горячий клей, чтобы удерживать его на месте.

Готовый интерьер БП

Блоки питания

шумные, особенно старые с грязными вентиляторами 🙂 Можно просто поменять вентилятор на более новый, более тихий.

Тем не менее, эти блоки питания предназначены для откачки горячего воздуха из вашего ПК / сервера, им не нужно так быстро вращаться, когда их нет в другом корпусе.Эти вентиляторы обычно подключаются к линии 12 В, вы можете попробовать снизить их мощность и скорость вращения, запитав их 5 В.

Наверное, безопаснее оставить фанатов такими, какие они есть. Но если вы решили его модифицировать, обязательно проверьте и проверьте температуру во время нагрузки. Для устройств, которые работают в тепле, вы также можете добавить несколько ножек внизу, чтобы обеспечить дополнительный приток воздуха.

Просто добавьте несколько этикеток к выходным разъемам, и теперь у вас есть дешевый и мощный источник для зарядного устройства LiPo, который также обеспечивает вас разными уровнями напряжения для других ваших проектов.

 Автор: Конрад Степанайтыс
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на его канал Youtube, чтобы проявить немного любви :)

Удачного взлома! 

Блок питания ПК для зарядных устройств

Блок питания старого типа AT (те, что с лопастью переключатель на стороне)

Вам повезло. Этот источник питания старого образца (PS) намного проще в эксплуатации и как правило, корпус больше, поэтому у вас больше места для работы.Подключите блок питания и включите его. Вентилятор должен работать. Используйте свой VOM и определите пару проводов правильного цвета для +12 вольт. Это довольно просто. Выберите концы проводов в вилке всего 4 провода. Вероятно, это было связано с дисководом (жестким или гибким). Будет 2 центральных провода того же цвета (возможно, черного), а внешние провода будут разных цветов (возможно, желтого и красного).Используйте ВОМ с один датчик в центральном проводе и один датчик во внешнем проводе. Вы обнаружите, что центральные провода приравниваются к отрицательному столб на батарее, а внешние провода — положительные. Достаточно проб и ошибок вы можете определить большинство цветов. Я видел следующие:

Желтый +12 В

Черный Обычный

Красный +5 В

Оранжевый -5 В

Синий -12 вольт

Белый Электропитание хорошее.

Будет много проводов +12 вольт, много проводов +5 вольт, ужасно много «Common» провода и только один или два провода -12 вольт или -5 вольт. Обычно имеется только один провод «Power Good».

Теперь, когда вы знаете, какой цвет составляет +12 В, а какой — «Обычный», все, что вам нужно сделать, это «спроектировать» свою коробку. С мы планируем использовать этот блок питания вместо автомобильного аккумулятора. Я предполагаю, что он будет иметь «положительный» и «отрицательный» значения. посты, прям как аккумулятор.Выберите два места на корпусе PS, которые позволят закрепить зарядное устройство без замыкания. наружу, и что вы можете провести несколько проводов внутри корпуса PS к этим местам. Сходите в местный хозяйственный магазин и получить:

2 резиновые втулки (подойдут центральные отверстия 1/4 дюйма)

2 крепежных болта № 10 длиной 1 1/2 дюйма (они должны через втулки без проблем)

4 гайки на болты

4 плоские шайбы на болты

4 большие (наверное 1/4 дюйма на 2 дюйма в диаметре) нейлоновые (или другие изоляционные) шайбы с небольшими (1/4 дюйма) отверстиями в центре

Теперь вернемся к магазин.Если у вас есть лента Red Zagi и лента Black Zagi, заклейте одну сторону нейлоновой шайбы красным и одна сторона другой нейлоновой шайбы с черным. Обрежьте ленту с открытой стороны острым ножом. Просверлите отверстие 5/16 на каждое из выбранных вами мест. Вставьте резиновую втулку в каждое отверстие. Затем отрежьте 3 или 4 провода +12 В до нужной длины, чтобы первая дырка. Припаиваем эти провода к болту (возле головки).«Кольцевые клеммы» — скорее отличный вариант. чем припаивать непосредственно к болту, но любой способ подойдет. Наденьте гайку на болт и затяните до припаянной провода. Надеть на болт металлическую плоскую шайбу. Затем наденьте на болт одну из нейлоновых шайб. Проденьте болт через втулку. При необходимости вы можете немного обрезать нейлоновую шайбу, если она с чем-то конфликтует, но оставьте достаточно нейлоновой шайбы, чтобы убедитесь, что провода не соприкасаются с корпусом PS.Поместите еще одну нейлоновую шайбу (красную, если вы наклеили ее лентой Zagi) на болт. Наденьте на болт еще одну металлическую плоскую шайбу. Наденьте на болт еще одну гайку и затяните. Теперь у вас должно быть «Позитивное» батарейный столб, полностью изолированный от корпуса PS.

Затем отрежьте 3 или 4 общих провода на длину до добраться до второй лунки. Повторите тот же процесс, что и с проводами плюс 12 В, на этот раз используя «общие» провода.Используйте шайбу из черного нейлона, если вы покрыли ее лентой Zagi. Теперь у вас есть отрицательный пост для вашего новый PS. Теперь осталось отрезать лишние провода, чтобы они не закорачивались. Наденьте крышку обратно на питание поставьте и отметьте сообщения как «Положительные» и «Отрицательные». Вы сделали.

Новее Блок питания в стиле AT (с кнопочным переключателем сбоку или на шнуре)

Этот блок питания (PS) немного сложнее, чем старые, и требует немного больше работы. Мало того, что они, как правило, меньше и есть меньше места для работы внутри коробки PS.

Подключите блок питания и включите его. Вентилятор может работать или просто начать, а затем остановиться. Обычно следующие цвета обозначают определенные функции — обычно:

Желтый +12 В

Черный Общий

Красный +5 В

Оранжевый Хорошее питание

Синий -12 В

Белый -5 В

Зеленый или серый Источник питания — Вкл. (PS-on)

Примечание: «PS-on» может не существовать.Если он существует, он будет частью двухрядной вилки, которая перешел на материнскую плату ПК.

Если вентилятор не работает постоянно, выключите питание и временно подключите «Power Good» на линию +5 ​​вольт. Это должно привести к стабильной работе вентилятора при включении PS. Если вентилятор по-прежнему не работает, найдите линию «PS-on» и подключите ее к линии «Common».PS-на Линия фактически является переключателем для включения (или выключения) PS. Используйте свой VOM и определите пару проводов правильного цвета для +12 вольт. Это довольно просто. Выберите набор проводов, который заканчивается вилкой, состоящей всего из 4 проводов. Вероятно, это было связано с дисковым приводом (либо жесткий диск или дискету). Будет 2 центральных провода одного цвета (возможно, черного), а внешние провода будут разными. цвета (возможно желтый и красный).Используйте VOM с одним датчиком на центральном проводе и одним датчиком на внешнем проводе. Что ты будешь Обнаружено, что центральные провода приравниваются к отрицательному полюсу батареи, а внешние провода — к положительному полюсу. С достаточным методом проб и ошибок можно выделить большинство цветов. Будет много проводов +12 вольт, много проводов +5 вольт, ужас много «общих» проводов и только один или два провода -12 вольт или -5 вольт.Обычно есть только один «Power Good» и один провод PS-on.

Сделайте постоянное соединение от «Power Good» на +5 В (припаяйте немного термоусадки).

Теперь, когда вы знаете, какой цвет — +12 В, а какой — «Обычный», теперь вам нужно «спроектируйте» вашу коробку. Поскольку мы планируем использовать этот блок питания вместо автомобильного аккумулятора, я представляю его с положительным знаком. и «отрицательные» посты, прям как аккум.Выберите два места на корпусе PS, в которых зарядное устройство будет закреплен без короткого замыкания, и что вы можете провести несколько проводов внутри корпуса PS к этим местам.

Вы может пожелать переместить выключатель питания PS в корпус, если это выключатель типа «пуповина». Я обычно выбираю вставьте его в отверстие, через которое «пуповина» выходит из корпуса БП.Этот процесс просто вопрос распайки проводов, их укорачивания и перепайки. Обязательно припаяйте провода правильного цвета обратно к такие же ушки на переключателе. Возможно, вам понадобится просверлить пару отверстий в корпусе PS, чтобы удерживать переключатель. и установите коммутатор, используя эти отверстия и винт через каждое.

Сходите в хозяйственный магазин и получите:

2 резиновые втулки (центральные отверстия 1/4 дюйма подходят)

2 крепежных болта # 10 длиной 1 1/2 дюйма (они должны проходить через втулки без проблем)

4 гайки для болтов

4 плоские шайбы для болтов

4 больших (вероятно, 1/4 дюйма на 2 дюйма диаметр) нейлоновые (или другие изоляционные) шайбы с маленькими (1/4 дюйма) отверстиями в центре

Автомобильный светильник на 12 В с розетка и провода (я использую небольшой габаритный фонарь с желтыми линзами). Лампа №1154 или №1156 тоже подойдет.

Сейчас обратно в магазин. Если у вас есть лента Red Zagi и лента Black Zagi, закройте одну сторону нейлоновой шайбы. с красной и одной стороной другой нейлоновой шайбы с черным. Обрежьте ленту с открытой стороны острым ножом. Дрель 5/16 лунок в каждом из выбранных вами мест. Вставьте резиновую втулку в каждое отверстие. Затем отрежьте 3 или 4 провода +12 В до длина до первого отверстия.Припаиваем эти провода к болту (возле головки). «Кольцевые клеммы» — отличный вариант, а не пайка непосредственно на болт, но подойдет любой вариант. Наденьте гайку на болт и затяните припаянные провода. Надеть на болт металлическую плоскую шайбу. Затем наденьте на болт одну из нейлоновых шайб. Проденьте болт люверс. . При необходимости вы можете немного обрезать нейлоновую шайбу, если она конфликтует с чем-то внутри корпуса PS, но оставьте достаточное количество нейлоновой шайбы, чтобы провода не соприкасались с корпусом PS.Наденьте на болт еще одну нейлоновую шайбу (используйте Красная нейлоновая шайба, если вы заклеили ее лентой Zagi). Наденьте на болт еще одну металлическую плоскую шайбу. Надеваем еще одну гайку на болт и затяните это. Теперь у вас должен быть «положительный» полюс батареи, который полностью изолирован от корпуса PS.

Nследующий отрежьте 3 или 4 общих провода до такой длины, чтобы достать до второго отверстия. Повторите тот же процесс, что и с плюсом. Провода на 12 вольт на этот раз с использованием «общих» проводов.Используйте черную нейлоновую шайбу для этого, если вы покрыли один Zagi Лента. Теперь у вас есть «Отрицательный» пост для вашего нового PS.

Преобразование блока питания ПК ATX для USB и других источников

Вот как преобразовать блок питания ПК ATX так, чтобы он имел порты USB для подает питание через USB-кабели, а также имеет обычное другое напряжение также доступны: + 3,3В, + 5В, + 12В. Я не заморачивался с -5V и -12 В, но их легко добавить, продублировав некоторые из приведенных ниже шагов.

Большинство современных настольных компьютеров используют некоторые разновидности стандарта ATX. для их источников питания.

Питание глазного яблока робота и Raspberry Pi через USB.
Вид спереди.
Вид сзади.

Вот как выглядят некоторые блоки питания, взятые из компьютеры. Я использовал неправильную форму, так как он был рассчитан на 400 ватт, а более квадратный — 200 ватт.

Блок питания 400 Вт.
Блок питания на 200 Вт.
Электропроводка оригинальная.
Электропроводка сразу переделывалась.

Провода / разъем Molex

Разъемы на концах проводов называются разъемами Molex. Какие контакты разъема соответствуют стандарту ATX. Обратите внимание на то, что провода бывают разных цветов. Поскольку провода каждого цвета идет к самому большому разъему, мы рассмотрим его.

Обратите внимание, что есть 20-контактные разъемы ATX и 24-контактные разъемы ATX.Оба показаны ниже.

Распиновка 20-контактного разъема ATX Molex

Вот разъем с пронумерованными контактами.

20-контактный разъем ATX.

Вот что означают булавки.

1 + 3,3 В
2 + 3,3 В
3 GND / общий
4 + 5V
5 GND / общий
6 + 5V
7 GND / common
8 Power all OK, + 5V
9 В режиме ожидания, + 5V
10 + 12В
11 +3.3V
12 -12V
13 GND / общий
14 Переключатель питания
15 GND / общий
16 GND / общий
17 GND / общий
18 -5V
19 + 5V
20 + 5V

Распиновка 24-контактного разъема ATX Molex

Вот разъем с пронумерованными контактами.

24-контактный разъем ATX.

Вот что означают булавки.

1 + 3,3 В
2 + 3,3 В
3 GND / общий
4 + 5V
5 GND / общий
6 + 5V
7 GND / common
8 Power all OK, + 5V
9 В режиме ожидания, + 5V
10 + 12 В
11 + 12 В
12 +3.3V
13 + 3,3V
14 -12V
15 GND / общий
16 Переключатель питания
17 GND / общий
18 GND / общий
19 GND / общий
20 -5V
21 + 5V
22 + 5V
23 + 5V
24 GND / common

Схема преобразования блока питания ATX

Ниже представлена ​​схема того, как я его подключил. Обратите внимание, что я не возиться с -5V и -12V. Я также поставил легко заменяемые предохранители для каждого напряжение, так как предохранитель блока питания был припаян на место и закопан внутри блока питания.

Схема преобразованного блока питания ATX.

Видео — преобразование компьютерного блока питания ATX для USB

В следующем видео показаны все шаги по преобразованию мощности. поставлять.Это идет от удаления его с компьютера до создания переднюю панель для подключения и тестирования. Он также включает в себя, как добавить порты USB.

способов сделать собственное зарядное устройство

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора — необходимость для каждого автовладельца. Крайне важно, чтобы зарядное устройство было у вас дома и куда бы вы ни пошли, чтобы иметь запасной план на случай, если ваш автомобиль заглохнет.

Что такое автомобильное зарядное устройство для самостоятельной сборки? «Сделай сам» — это автомобильное зарядное устройство «Сделай сам».Вы можете настроить и изготовить зарядное устройство, используя различные типы источников питания, которые есть у вас дома.

Источники питания, которые не используются в ваших старых компьютерных гарнитурах, могут быть преобразованы в ваше собственное автомобильное зарядное устройство.

Как сделать в домашних условиях автомобильное зарядное устройство на 12 В

Есть разные способы и способы изготовления зарядного устройства в домашних условиях. Один из популярных способов создания автомобильного зарядного устройства для самостоятельной сборки — использование источника питания старого компьютера.Вы можете превратить его в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора дома.

1. Использование блока питания ПК

Теперь блок питания ПК можно преобразовать для использования в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками простое и удобное в использовании.

Не нужно тратить слишком много денег на автомобильное зарядное устройство. Этот подручный инструмент может вам очень помочь и сэкономить много денег.

Вот пошаговая инструкция ниже:

1. Достаньте желтые провода и подключите его к разъему.Он будет служить вам 12 В. Повторите то же самое для черных проводов, но все будет наоборот. Теперь у вас есть разъемы.
2. Включите зарядное устройство. Ваше 12 В в вашем блоке питания не будет вашим основным напряжением.
3. Подключите провод к резистору и к кабелю 5 В, который оказался красным. Самый простой способ сделать это — подключить черный и красный провода к автомобильной лампочке с напряжением 12 В, которое будет вашим резистором.
4. Замкните соедините черный и серый провод вместе.Он сообщит вам, что питание уже включено. Цвета проводов различаются в зависимости от блока питания. Проследите, чтобы питание было включено.
5. Включите блок питания, группа должна заработать, и вентилятор должен закрутиться, а лампочки должны быть включены.
6. Разъемы необходимо проверить мультиметром.

Необходимых инструментов:

● Источник питания Smps
● Удлинительные провода питания
● Проверка напряжения мультиметром
● Разъем аккумулятора 12 В
● Трехконтактный провод питания
● Разъем аккумулятора

2.Использование блока питания At / ATX

Еще один способ сделать автомобильное зарядное устройство самостоятельно — использовать блок питания ATX. Блок питания ATX может быть мощным автомобильным зарядным устройством. Вам понадобится только блок питания ATX с указанной управляемой схемой. Это может быть что угодно между TL 494 или эквивалентом KIA494, DBL494 или GL494.

Необходимых инструментов:

● Резистор 15К
● Светодиод
● Резистор 680
● Потенциометр
● Зажимы соединителя

Выполните следующие действия:

1. При изготовлении зарядного устройства вам понадобится потенциометр на контакте 1 разъема 494 или любой аналогичный там, а также резистор 15 кОм, подключенный к минусу.
2. Отрегулируйте его до 13,8 В, и вы можете сказать, что ваше зарядное устройство в порядке. Если вы не можете использовать 13,8 В, попробуйте заменить резистор 15 кОм на 10 кОм.
3. Зарядное устройство готово к работе. Вы можете помочь окружающей среде, повторно используя старый ATX или блок питания.

3. Создание автомобильного зарядного устройства на солнечной батарее

Автомобильное зарядное устройство на солнечной батарее — один из наиболее практичных способов сэкономить деньги.Полезно иметь зарядное устройство на солнечной батарее. Но было бы увлекательнее создать собственное солнечное автомобильное зарядное устройство.

При длительном хранении автомобиля аккумулятор начинает разряжаться. Солнечная батарея — это практичный способ сохранить заряд автомобильного аккумулятора. Выберите солнечную панель с высокой мощностью, которую вы можете удобно разместить на лобовом стекле автомобиля или повесить на окно.

Найдите солнечное зарядное устройство, которое можно легко использовать, вставив его в прикуриватель.В большинстве случаев такие панели используются в качестве зарядных устройств, но даже если у вас большая батарея, существует опасность перезарядки.

Однако эти солнечные батареи редко подвергаются обману. Вам больше не понадобится контроллер заряда.

Можно ли зарядить автомобильный аккумулятор от сетевой розетки?

Да, еще можно зарядить автомобильный аккумулятор от розетки. Однако вам все равно нужно использовать автомобильное зарядное устройство. Однако есть некоторые незначительные различия в том, как работают автомобильные зарядные устройства.Процесс такой же.

Аккумулятор можно заряжать в автомобиле, если вы живете в городе. Вы должны снять аккумулятор для выставления счета. Убедитесь, что вы заряжаете аккумулятор на улице или в гараже, на случай, если аккумулятор перегреется и взорвется.

Всегда не забывайте соблюдать меры предосторожности при зарядке аккумулятора, чтобы снизить риск взрыва.

Вот как использовать розетку для зарядки автомобильного аккумулятора:

Шаг 1: Сначала нужно наполнить аккумулятор дистиллированной водой до внутренних пластин.В этом процессе нет необходимости для герметичных и необслуживаемых батарей. Не переполняйте аккумулятор. Кислота элемента расширяется при зарядке.
Шаг 2: Убедитесь, что удалили все украшения при выполнении этого процесса. Это необходимо для снижения риска возгорания при коротком замыкании.
Шаг 3: Вы должны подключить красный провод к положительной клемме аккумулятора. Встряхните соединитель несколько раз, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стойке ячейки.
Шаг 4: Попробуйте подключить черный провод к отрицательной клемме аккумулятора. Снова встряхните разъем, чтобы надежно закрепить его на клемме аккумулятора.
Шаг 5: Убедитесь, что бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества не находятся рядом с аккумулятором и зарядным устройством и не находятся в других источниках возгорания, таких как тряпки и газеты.
Шаг 6: Следуйте инструкциям, прилагаемым к зарядному устройству, и подключите его к розетке. Престо! Вы закончили и успешно использовали розетку для зарядки аккумуляторов.

Необходимых инструментов:

● Зарядное устройство
● Дистиллированная вода
● Заряжаемый аккумулятор

Есть ли места, где можно купить комплект для самостоятельного зарядного устройства?

Есть много разных мест или автомобильных магазинов, где продаются комплекты зарядных устройств для самостоятельной сборки. Они предлагают множество вариантов для вашего проекта зарядного устройства.

Вот некоторые из магазинов, которые предоставляют комплекты зарядных устройств для ваших домашних работ.

1. На Amazon.com. У них есть множество комплектов зарядных устройств DIY. Вы можете заказать эти наборы в Интернете. Вы также можете просмотреть их продукты на их веб-сайте Amazon.com и сравнить их с другими продуктами.
Вы должны основывать свое решение на технических характеристиках продукта и отзывах людей, которые использовали и пробовали этот продукт. Это проверенный и надежный способ получить лучший продукт в Интернете.
2. Bangood.com. Это еще один онлайн-портал, который предлагает комплект для самостоятельного зарядного устройства. Прямо как Amazon.com, Bangood поставляет свой продукт через Интернет. Они продают комплекты автомобильных зарядных устройств в Интернете.

Лучшие модели автоматических зарядных устройств DIY, которые вы можете купить на Amazon

1. Комплект для самостоятельного изготовления зарядного устройства для аккумулятора Fidget Engine 1. Вы можете почувствовать это чувство выполненного долга с этим комплектом для зарядного устройства DIY Fidget Engine. После завершения сборки DIY вы также можете использовать его в качестве стартового набора для прыжков.

Может приводить в действие бензиновые автомобили и транспортные средства. Он также может заставить автомобиль работать, даже если аккумулятор уже разряжен.

Вы также можете использовать его как внешний аккумулятор в своих электронных устройствах, таких как мобильные телефоны, iPhone, iPod и многие другие. Он оснащен светодиодом, который обеспечивает достаточное освещение в ночное время.

Плюсы:

● Вы также можете использовать его в качестве стартового комплекта.
● Может приводить в действие бензиновые автомобили и транспортные средства.
● Он может включиться, даже если батарея уже разряжена.
● Его можно использовать как внешний аккумулятор.
● Поставляется со светодиодом.

Минусы:

● Гарантия.

Технические характеристики:

Марка: Двигатель Fidget
Модель: Комплект для сборки
Выход: 5 В / 2 А
Вход: 15 В / 1 А
Время зарядки: 4 часа

2. Комплект для самостоятельного зарядного устройства SUNWALK 5 Вт, 12 В. Это зарядное устройство для самостоятельной сборки Sunwalk создано с высокой эффективностью в небольшой солнечной батарее. Его можно преобразовать в более значительную нагрузку, которая включает гораздо большее напряжение и заряды.

Поставляется в небольшом портативном размере с оригинальным корпусом. Эти солнечные батареи могут дать энергию для удобного домашнего использования с бесплатной зеленой энергией, поступающей от нашего солнца.

Плюсы:

● Это зарядное устройство для солнечных батарей своими руками.
● Поставляется в небольшом портативном размере.
● Имеет творческий корпус.
● Это полиэтиленовая пленка с защитой.

Минусы:

● Гарантия.

Технические характеристики:

Марка: Sunwalk
Модель: 5 Вт 12 В

Можно ли использовать только зарядное устройство 12 В для зарядки автомобильного аккумулятора?

Конечно, вы можете зарядить автомобильный аккумулятор с помощью зарядного устройства на 12 В, но вам придется подождать не менее 24 часов.Это предписанное время, чтобы аккумулятор полностью зарядился. Это также зависит от того, насколько разряжена ваша батарея.

Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов своими руками — это яркая идея. Это может помочь вам сэкономить много денег, и в то же время у вас может быть что-то, что поможет вам по пути на работу или в школу. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы застрянете в глуши.

Блок питания

ATX (300 Вт) Преобразование: преобразователь / зарядное устройство

Теперь посмотрим, Мужские, это то, о чем я говорю.

Хорошие идеи и указание на фатальные недостатки, например, загореться!
Хотя это всегда забавно, это не совсем так.

Хехехе.

У меня действительно есть несколько блоков питания, и хотя я заметил, что линия 5 В несет самые высокие усилители, я не был уверен …….. теперь я.

Отличная точка, ТКМ. Возможно, пора не ходить в школу, но определенно вернуться к основам и поработать с нуля над одним из них. Неплохая идея — «супер-зарядное устройство с фазовым сдвигом и мультиплексированием»……

Если бы я жил на Ромуласе, а я не живу, и все вулканцы сели на последний поезд из OKC вчера, не меньше …….

Scea- Я определенно имею в виду, что ОДИН ОДИН БП ATX может делать и то, что он не может делать, насколько позволяют В / А. (И зная, что они также могут сгореть … довольно быстро, дымно тоже!)

Интересный момент, TCM. Я вернусь в Google и посмотрю, что она скажет о том, как поднять ATX в страну чудес, и попытаюсь извлечь из этого некоторую прямую информацию.
Как я видел ранее, автолюбители, управляющие этими мясоедными усилителями, сделали несколько … интересных вещей и смогли одновременно зарядить батарею и включить усилители, но это не совсем то, для чего я снимал ( но бы, в конце концов, смириться).

ОТЛИЧНЫЙ пост Майк. Спасибо за это.

На самом деле, у меня остался преобразователь из этого трейлера (оригинального выпуска 1976 года), но МИНУС модуля зарядного устройства, который Sgt. Шульц из «Героев Хогана» говорит: «Он ничего не слышит, он ничего не видит, он идет КАПУТ!».

НО …….. трансформатор все еще крутится как сумасшедший. 5А с одной стороны, 3А с другой, 8А вместе, ~ 15В на выходе.
ОДНАКО …….. так как я ограничен в знаниях, и мой другой трансформатор постоянного тока (1,5 А) умер (но плата была хорошей), я сделал не самый умный поступок и запустил эту плату TC с Преобразователь старый трансформатор.

Как ни странно …….. работает. Но не совсем так. Это означает, что TC скажет: «Подключено, не подключено, заряжается, полностью заряжено». В настоящий момент при работе от аккумулятора для зарядки он говорит: «Ну, я почти уверен, что я не подключен, но серьезно, я все равно буду заряжать этот аккумулятор».

Так много для Франкенштейна ……..

Другими словами, на этой печатной плате есть все детали, которые мне нужны (я думаю), чтобы либо переделать старый МАССИВНЫЙ трансформатор на старом преобразователе в преобразователь / зарядное устройство. combo (со встроенным поплавком), или я могу обмануть и использовать эту печатную плату TC для ……….. питания ATX.

Я не уверен, что у меня хватит усердия, чтобы разорвать эту печатную плату TC на части, чтобы построить специализированный «плавающий / заряд / преобразователь».Тем не менее, помните, что я использовал Doc Frankenfurter, и хотя печатная плата TC ДЕЙСТВУЕТ … она мне ничего не говорит (и, следовательно, я беспокоюсь, что однажды она выйдет из строя).

Он справляется с этим 5А чертовски круто, даже не греется.
Это, конечно, при условии, что батарея заряжается . ………..
(У меня мультиметр идет с иглой, если вы поняли мой дрифт, не навороченный и СТАРЫЙ!)

Спасибо господа!

Адаптеры питания и аксессуары


Тестер блока питания ПК
  • Универсальный, работает как со старыми, так и с новыми блоками питания
  • Также тестирует выходы блока питания.

Тестер блока питания ЖК-дисплея
  • Универсальный, работает как со старыми, так и с новыми блоками питания
  • Также тестирует выходы блока питания.
  • На ЖК-дисплее
  • отображается напряжение на шинах 12В1, 12В2, 3.3В, 5В, -5В и PG

Кабель питания компьютера
  • длина 5 футов
  • до 105 ° C (221ºF)
  • Совместимость с игровыми устройствами, такими как Sony Playstation PS3 и XBox 360
$ 5,00
$ 14,99
0 руб. 68


Шнур питания портативного компьютера

Кабель питания компьютера с переключателем
  • дает вам контроль над мощностью
  • встроенный выключатель
  • длина 5 футов

Y-разветвитель Molex / IDE
  • Добавляет соединитель Molex
  • Отлично подходит для добавления дополнительных устройств или расширения доступа к вашей кабельной сети
0 руб.68
4,99 долл. США
4,00 долл. США


Конвертер IDE в SATA
  • Преобразует разъемы Molex, необходимые для устройств ide, в разъемы sata, необходимые для устройств sata.

Адаптер питания SATA — Molex
  • Преобразует 15-контактный разъем sata в 4-контактный molex

Адаптер преобразователя ATX с 24 на 20 контактов
  • Преобразует блок питания компьютера с 24-контактным разъемом atx в 20-контактный разъем atx, чтобы он соответствовал материнской плате с 20-контактным разъемом atx.
6,00 долл. США
6,00 долл. США
6,00 долл. США


Расширение ATX — с 20 контактов на 20 контактов
  • Увеличьте длину вашего коннектора atx на 8 дюймов.
  • Отлично подходит для использования в высоких компьютерных корпусах.

Адаптер преобразователя ATX с 20 контактов на 24 контакта
  • Преобразует блок питания компьютера с 20-контактным разъемом atx в 24-контактный разъем atx, чтобы он соответствовал материнской плате с 24-контактным разъемом atx.

Адаптер преобразователя ATX с 24 контактов на 20/24 контактов
  • Преобразует блок питания компьютера с 24-контактным разъемом atx в 20- или 24-контактный разъем atx, увеличивая радиус действия на 12 дюймов.
5 долларов США.00
6,00 долл. США
5,00 долл. США


20-контактный переходник преобразователя ATX с 24-контактным разъемом
  • Преобразует обычный 20-контактный ATX в маленький 24-контактный ATX

Маленький переходник преобразователя ATX с 24 на 20 контактов
  • Преобразует маленький 24-контактный ATX в обычный 20/24-контактный

Разветвитель SATA — Разветвитель питания SATA Y
  • Преобразует одно питание sata в два
  • Увеличивает вылет на 18 дюймов
6 долларов. 99
9,99 долл. США
6,00 долл. США


Molex IDE к 8-контактному адаптеру преобразователя ЦП EPS
  • Преобразует два разъема Molex (IDE) в один 8-контактный разъем CPU / EPS

Адаптер удлинительного кабеля P4
  • Добавляет 14 дюймов к существующему разъему P4

Адаптер Molex — PCI Express
  • Для видеокарт PCI Express
  • преобразовывает Molex в PCI Express
1 доллар США. 99
5,00 долл. США
6,00 долл. США


6-контактный адаптер разъема AUX
  • Добавляет 6-контактный разъем AUX к источникам питания, у которых его нет.
  • Добавляет разъем P4 к источникам питания, у которых его нет.

Разветвитель на 20 контактов ATX
  • Преобразует один 20-контактный разъем atx в два разъема
  • Добавляет 14 дюймов вылета

Кабель адаптера преобразователя Molex к P4
15 долларов. 99
14,99 долл. США
6,00 долл. США


Адаптер преобразователя Sata для Dell P6, 6-контактный
  • Преобразует один разъем SATA в разъем Dell P6 и дополнительный разъем SATA

Адаптер Dell P10 AUX
  • Преобразует 20-контактный разъем atx в собственный 20-контактный разъем Dell
  • Обеспечивает разъем Dell P10

24-контактный адаптер ATX для 24 + 16-контактного адаптера Dell
  • Преобразует 24-контактный ATX в 24 + 16-контактный Dell
14 долларов США. 99
14,99 долл. США
19,99 долл. США


Тонкий кабель для передачи данных адаптера преобразователя Sata
  • Подключается к кабелю Molex для питания вашего тонкого sata-устройства

Адаптер преобразователя ATX в AT
  • Преобразует блоки питания ATX в блоки питания AT

USB-кабель сканера принтера для Lexmark Cannon HP Epson 5ft
  • цвет: кремовый
  • длина: 5 футов (60 дюймов)
  • вес: 2. 5 унций
5,99 долл. США
14,99 долл. США
1,99 долл. США


Черный 120-мм бесшумный вентилятор охлаждения корпуса
  • 120-миллиметровый вентилятор корпуса с бесшумной работой

Черный 120-миллиметровый вентилятор охлаждения корпуса шарикоподшипника со сверхвысоким расходом
  • 120-миллиметровый сверхвысокопроизводительный вентилятор на шарикоподшипниках для компьютерного корпуса.

Лот из 10 галстуков на молнии
  • идеальный сумматор для корпуса компьютера atx и блока питания.
  • сделает ваши корпуса atx аккуратными внутри.
$ 8,40
$ 11.95
2,00


Лот из 100 компьютерных винтов
  • Винты для корпусов компьютеров atx
  • Установите компакт-диски, жесткие диски, материнские платы, блоки питания, карты расширения и т. Д.

Ручные ножницы для резки листового металла
  • Идеально для удаления металла, мешающего работе источника питания
  • Ножницы металлические для изготовления вентиляционных отверстий и художественного оформления

Ручные высечные ножницы для листового металла
  • Идеально для удаления металла, мешающего работе источника питания
  • Обрезка компьютерных корпусов для изготовления вентиляционных отверстий и художественного оформления
3 доллара.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.