Передняя бабка своими руками: Передняя бабка токарного станка по дереву своими руками

Содержание

Чертежи с размерами токарный станок передняя бабка


Бабка передняя, самодельного токарного станка

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/default.gear_stb_dat

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Втулка.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Головка ключа.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Ключ.a3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Колесо зубчатое 1.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Колесо зубчатое.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Корпус.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Корпус.m3d.bak

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Кулачок 1.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Кулачок 2.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Кулачок 3.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Ось.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Патрон самоцентрирующий трехкулачковый.a3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Патрон самоцентрирующий трехкулачковый.a3d.bak

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Рукоятка ключа.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Фланец.m3d

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80/Шестерня.m3d

Бабка из ступицы/Бабака перед СБ.a3d

Бабка из ступицы/Бабака перед СБ.a3d.bak

Бабка из ступицы/Бабака перед СБ.jpg

Бабка из ступицы/Бабка Передняя_СБ.cdw

Бабка из ступицы/Бабка Передняя_СБ.cdw.bak

Бабка из ступицы/Крышка.m3d

Бабка из ступицы/Ступица ГАЗ (66-02-3103015).m3d

Бабка из ступицы/Ступица ГАЗ (66-02-3103015).m3d.bak

Бабка из ступицы/Удлинитель шпинделя.m3d

Бабка из ступицы/Удлинитель шпинделя.m3d.bak

Бабка из ступицы/Шпиндель из цапфы ГАЗ66.m3d

Бабка из ступицы/Шпиндель из цапфы ГАЗ66.m3d.bak

Бабка из ступицы/Patron_D200_7100-0007_GOST_265-80

Бабка из ступицы

www.vmasshtabe.ru

Как сделать переднюю бабку для токарного станка самостоятельно?

Первые токарные станки появились еще много лет назад, хотя были они очень простые и примитивные. Суппорт к тому времени всё еще не был изобретен и мастеру, при выполнении работы, приходилось постоянно удерживать резец и совершать вращение обрабатываемого элемента собственноручно или использовать для этой цели крепкую верёвку.

Соответственно, данное занятие было очень трудоёмким и требовало большой физической силы и выносливости работающего человека. Ко всему прочему такая производительность была на очень невысоком уровне.

История возникновения устройства

История токарного станка с суппортом начинается в 1712 году, когда Нартов Андрей Константинович – механик из России первым изобрел данный механизм. Это существенно упростило работу с устройством, ибо токарю теперь не нужно было собственноручно придерживать режущие инструменты во время обработки нужного элемента.

Это изобретение дало мощный толчок, за которым последовало стремительное развитие токарных станков по металлу и дереву.

Хоть создание токарного устройства и суппорта приписывают англичанину Модсли, но русский механик все же опередил его на семьдесят с лишним лет.

Такой агрегат, как токарный станок, независимо от модели, сложен с похожих конструктивных элементов, главным образом определяющих все возможности устройства.

Наименование главных составляющих конструкции токарно-винторезного станка:

  1. Станина – данный элемент токарного устройства служит ни чем иным как одной из основных опор для обеих бабок и является платформой для перемещения суппорта и задней бабки. Все элементы устройства крепятся на нее. Станина представляет из себя две продольные стеночки, которые для надежности и прочности соединяются поперечными ребрами. Передняя бабка токарного станка закрепляется по левую сторону станины, противоположная сторона – это место размещения задней бабки.
  2. Передняя бабка – придерживает и вращает по собственной оси обрабатываемую деталь. Во внутренней части данного элемента токарного станка находится шпиндель, совершающий обороты разной частоты в подшипниках качения и тем самым передает вращение обрабатывающейся детали. Внешние стороны обеих стеночек передней бабки оснащены рукоятками коробки скоростей, которые являются переключателями числа и скорости оборотов шпинделя. Инструкция правильного переключения этих ручников для того чтобы поставить необходимое количество оборотов находится в виде таблички из металла на внешней стороне стеночек передней бабки.
  3. Задняя бабка – поддерживает оставшуюся часть элемента в процессе обрабатывания. Дополнительно ее используют для установления других рабочих инструментов.
  4. Суппорт – перемещает режущее устройство во всех направлениях к оси токарного устройства.
  5. Коробка подач – для конструкции практически всех токарных станков характерен данный элемент, вращающий ходовой вал и ходовой винт и меняющий количество их оборотов вокруг своей оси. Существует большое количество систем коробок подач.
  6. Фартук — используется для изменения движений ходового вала.
  7. Категорически запрещено на данном устройстве одновременно включать механизм подачи от ходового вала вместе с замыканием маточной гайки на ходовом винте. Данное действие практически во всех случаях приводит к поломке элементов токарного устройства. Для предотвращения этого, в токарном станке находится специальный механизм, блокирующий полностью все устройство.

Основные составные и механизм действия передней бабки

Этот элемент токарного станка — один из основных деталей любого токарного устройства. Именно от него зависит точность расположения обрабатываемой детали и амплитуда ее движений. Кроме передней бабки на всех станках присутствует и задняя – на нее прикрепляется режущий инструмент. Обе бабки закрепляются на станине, которая является основой для любого станка, и имеют различие только своим местоположением.

Существуют еще и шлифовальные станки, на которых дополнительно закреплена третья специальная бабка для шлифовки, отвечающая за перемещение шлифовальной платформы данного устройства.

Существуют такие главные элементы токарного устройства, которые регулируют скорость оборачивания обрабатываемого элемента:

  • Два подшипника.
  • Шпиндель.
  • Шкив.
  • Специальная коробка скоростей, которая отвечает за изменение скорости вращения обрабатываемого элемента.

Главным элементом передней бабки токарного станка является шпиндель, основная задача которого состоит в том, чтобы регулировать движение оборачивания на обрабатываемый элемент.

По правую сторону, обращенную к задней бабке, прикреплена резьба. К ней присоединяются патроны, которые удерживают деталь, что обрабатывается. Шпиндель установлен на двух подшипниках, от которых в полной мере зависит точность выполненной работы.

Также во внутренней конструкции передней бабки закрепляется гитара шестерен. Они передают вращение с выходного вала коробки скоростей на вал коробки подач.

Корпус передней бабки является основной платформой для всех составляющих элементов. Его форма напрямую зависит от модели токарного устройства и бывает очень разнообразной. Нижняя поверхность корпуса гладкая, в шпунт, который  находится посередине, закрепляются все направляющие.

На внешней стороне передней бабки токарного устройства установлена коробка скоростей, которая работает при помощи зубчатых передач.

Задняя бабка

Данный элемент токарного станка предназначен для того, чтобы поддерживать концы длинных деталей, когда обрабатываются их центральные части.

Также очень часто задняя бабка используется установления в ней сверл и прочих инструментов.

Наименование данного элемента происходит с немецкого языка и переводится как «веретено». Эта деталь являет собой вал, который оснащен механизмом для крепления заготовки, которая обрабатывается. Обычно вал делается с отверстием, в котором обрабатываются пруты. Шейка шпинделя конусную или цилиндрическую форму.

Основные нормы в работе шпинделя:

  1. Точность оборачивания – оно настраивается, исходя от стандартов, и имеет прямую зависимость от предназначения самого устройства, его точности.
  2. Жесткость самого шпиндельного узла – данное требование также выполняется, исходя от общепринятых стандартов.
  3. Виброустойчивость – она ни в коем образе не является определителем качества обрабатываемой детали.
  4. Быстрота оборотов шпинделя – чем большая быстроходность этого узла, тем выше качество готового изделия.
  5. Несущая способность – этот параметр почти полностью зависит от качества шпиндельных опор и жидкости для смазки устройства.
  6. Долговечность – данный пункт зависит только от качества подшипников.
  7. Нагрев, допустимый для подшипников.

Одним из главных условий для того чтобы изготовляемая деталь была как можно точнее и аккуратнее обработана, является правильное кручение шпинделя. Он должен равномерно и легко вращаться.

Передняя бабка для токарного станка без проблем  изготовляется самостоятельно.

Для этой цели понадобится:

  • Деревянная доска.
  • Фанера, толщиной десять миллиметров.
  • Тонкий лист металла, который разрезается специальными ножницами.

Переднюю бабку намного проще изготовить своими руками, если основой данного устройства составляет обычная ненужная дрель. После этого будет необходимо только смастерить подставку, которая впоследствии и будет закрепительной платформой для дрели, имеющая строгую горизонтальную ось.

Середину передней и середину задней бабки нужно обязательно надежно закреплять, это крайне необходимо. Для задней бабки необходимо заранее установить рамки возможностей оборачивания по оси и жесткое закрепление на месте.

Мощность электрического мотора следует подбирать самостоятельно, опираясь на предназначение токарного устройства. Хотя мощность двигателя не нужно брать на менее, чем на 250 Вт. В противном случае не удастся выточить ни одной необходимой детали.

Настроить токарный станок – это, прежде всего, подготовить кинематическую схему для работы, которая определяется технологической картой устройства.

Первым делом все элементы управления приводят в статическое положение.

Дальше идет настройка кинематической цепи основного движения. Тут же устанавливается требуемая скорость оборачивания шпиндельного узла. Эта величина является определителем скорости резания необходимого элемента.

Видео: передняя бабка токарного станка по дереву.

Небольшой токарный станок по дереву своими руками – особенности изготовления

Практически любой мастер по обработке дерева желает иметь собственный токарный станок. Если средств не хватает, его можно смастерить из доступных материалов.

Токарный станок по дереву самостоятельно изготовить не представляется сложным, если имеются начальные знания о том, что представляет собой данное устройство и его составляющие части.

С помощью небольшого токарного станка можно изготавливать любые детали и элементы в виде тел вращения.

Элементы токарного станка:

  1. Электромотор – для изготовления токарного станка можно использовать насосный мотор.
  2. Передняя бабка – отлично подойдет старое электрическое точило.
  3. Опора для резцов.
  4. Задняя бабка – изготовляется из дрели.
  5. Станина.

Для изготовления данного устройства потребуется:

  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • напильники.

Основные особенности изготовления устройства:

  1. Ось вращения передней бабки должна быть прикреплена на оптимальной высоте.
  2. Электромотор следует крепить отдельно на другую платформу.
  3. Для разной породы дерева используются специальные резцы. Данные инструменты можно приобрести в наборе, по пятнадцать штук.

Можно сделать вывод, что с изготовлением токарного станка для обработки дерева справится даже начинающий мастер. Самое главное в этом деле – быть предельно аккуратным и строго соблюдать правила безопасности.

metmastanki.ru

Токарный станок своими руками: пошаговое пояснение постройки простейшего станка (89 фото + видео)

Современная обработка деталей из металла почти не возможна без токарного станка. Для экономии средств можно сделать это приспособление и самому.

Смастерить на самом деле эго не так сложно, как кажется, да и чертёж токарного станка легко можно найти в Интернете. Конструкция станка может быть самой разнообразной, также как и его габариты.

Материал для его изготовления в домашних условиях легко найти в любом гараже.

Устройство токарного станка

Сделать токарный станок своими руками невозможно без знания его устройства, поэтому ниже мы представлены его основные части:

  • Привод. Основа механизма, генерирует мощность. Для маломощного станка подойдёт привод из дрели либо стиральной машинки;
  • Станина. Для изготовления подойдёт стальной уголок или рама из дерева, это своего рода несущая рама, поэтому она должна быть прочной для выдерживания вибраций;
  • Задняя бабка. Изготавливается методом приваривания уголка к железной пластинке. Она нужна для фиксации во время обработки изготавливаемого устройства;
  • Передняя бабка. Устанавливается к подвижной раме, схожа с задней бабкой;
  • Суппорт. Выполняет роль опоры рабочей части.

Момент вращения передаётся двигателем в рабочую часть с помощью следующих вариантов:

  • Цепной;
  • С помощью ремня;
  • Фрикционный.

Каждый имеет свои как преимущества, так и недостатки. Ременной — наиболее дешевый и надёжный, легко изготовляется. Но ремень быстро изнашивается, нужно часто заменять.

Цепная стоит дороже, она более громоздкая, но служит долго. По своим достоинствам и недостаткам, фрикционная занимает срединное положение. Стоит отметить тот факт, что фото токарного станка с разными передачами имеются в Интернете, и Вы с легкостью можете подробно их изучить.

Суппорт — крайне важная деталь станка. Он регулирует и количество потраченных сил при работе, и качество детали.

Двигается в различных направлениях и поэтому сильно подвержен износу. Не забывайте его отрегулировать перед началом работ.

Последовательность сборки механизма

Собираем раму станка при помощи швеллеров и балок. Чем с более крупными деталями Вы планируете работать, тем из более прочных материалов должна быть рама.

Для производства передней бабки нам понадобится гидравлический цилиндр толщиной стенки 6 мм и более. В цилиндр запрессовываем 2 подшипника. При помощи подшипников большого диаметра прокладываем вал.

Необходимо залить смазывающую жидкость в гидравлический усилитель. После чего устанавливаем суппорт с направляющими и шкив.

Устанавливаем подручник для придания резцу устойчивости. Снизу крепим небольшую полоску металла, предающую рабочей части износоустойчивости.

Какой электродвигатель выбрать?

Мотор — самая главная часть любого станка, ведь без него он не будет функционировать. От его мощности зависит общая мощность станка. Мотор с мощностью до киловольта (старые машинки для шитья могут послужить донором), подойдёт для изготовления небольших деталей.

Моторы мощностью 1.5-2 Кв. используются при обработке крупных деталей. Ни в коем случае не забывайте про изоляцию всех электрических частей.

Для правильной установки мотора лучше позвать электрика, чем получить травму.

Как сделать токарный станок из дрели?

Для экономии на запчастях и упрощения сбора допускается применять дрель как привод. Эта конструкция имеет свои преимущества:

  • конструкция собирается и разбирается в любой момент;
  • переносится и транспортируется достаточно просто, ведь разобрать его довольно просто;
  • экономия средств;

Но у такого способа есть свои недостатки, ведь у дрели низкий крутящий оборот, из-за чего будет практически невозможно обрабатывать крупные детали.

Модифицировать токарный станок по металлу дрелью стоит только тогда, когда не планируется большой объём работ и нужно изготовить небольшие детали.

Для изготовки данной разновидности токарного станка по металлу, нужны обычные детали (за исключением мотора и передней бабки). Функцию передней бабки берёт на себя дрель.

Благодаря компактности станка, роль станин может выполнить ровная поверхность или верстак. Саму дрель можно закрепить благодаря струбцине или хомута.

Необходимо соблюдать следующие пункты техники безопасности:

  • по завершении компоновки станка необходимо проверить исправность.
  • электродвигатель в станке должен быть защищён кожухом;
  • мощность электродвигателя должна быть покрытой Вашей электросетью;
  • рабочий инструмент может располагаться только параллельно к поверхности заготавливаемой детали. Иначе он отскочит;
  • при обработке торцевых плоскостей последние должны быть упёрты в заднюю бабку;
  • приступать к работе можно только используя средства защиты глаз от стружки;
  • после работы необходимо рабочее место оставить в чистоте.

Деревообрабатывающий станок требует соблюдения такой же техники безопасности, что и металлообрабатывающий.

Изменение станка

Во время необходимости монтажа конусообразных отверстий крепим два напильника так, чтоб получилась форма трапеции. Дальше монтируем приспособление на пружинах для подвода напильника.

Для затачивания различных лезвий крепим к двигателю круг для шлифовки.

Подводя итоги, хочу сказать, что сборка станка достаточно простая. Смастерить самодельный токарный станок вполне возможно и дома при помощи подручных материалов, что является достаточно экономным мероприятием.

Можно самому регулировать размеры и мощность оборудования, а также проводить нужные модификации.

Фото токарного станка своими руками

sdelajrukami.ru

Токарный станок. Передняя бабка.

По мере возможности осуществляю план переделки передней бабки на конические подшипники с целью выборки радиальных люфтов, образующихся в неподходящих для данного узла радиальных подшипников. Подобрал подходящие и нарисовал схему, от которой буду отталкиваться.

Пока что думаю собрать ее подобно фрезерной головке.

Коллега мне выточил заготовку для корпуса с отверстием 48мм.(крупнее сверла у него не нашлось), и я расточил ее под данные подшипники:

Передний

 

 

 

И задний

 

Заготовку при растачивании старался выставить с минимальным радиальным биением.

Предварительные размеры шпинделя:

30.03.2015

Наконец-то я дождался нового шпинделя. Посадки получились идеальные, на переднем подшипнике две сотки в плюс обеспечили необходимый натяг, на заднем плотная посадка-скользящая. Гайки у меня уже были готовы…

Для обеспечения герметичности корпуса шпинделя, чтобы смазка подшипников была в чистоте, я решил спереди поставить пыльник из войлока, сзади сальник с отверстием ф40мм.,

На планшайбу закрепил кусок доски, на которой гвоздиками прибил кусок войлока:

Навинтил Планшайбу на шпиндель

в качестве поддержки для ножа используя резец, сначала вырезал внутренний диаметр пыльника

Затем прорезал по внешнему диаметру…

Выточил крышку-корпус пыльника:

Выточил заднюю крышку под сальник

И предварительно собрал чтобы удостовериться в плавности хода шпинделя в подшипниках

Вращение плавное, подшипники практически идеально соосны. Теперь буду ждать детали для крепления к поворотной плите корпуса шпинделя Передней бабки.

Что же изменилось?

1. заменены подшипники на конические, что дает возможность свести к минимуму радиальный и осевой люфт.

2. увеличена база за счет удлиннения шпинделя, соответственно расстояние между подшипниками, к тому же уменьшен диаметр под подшипниками, что сказалось на соотношении длины к диаметру в положительную сторону.

3. отпала нужда в опорном подшипнике, всвязи с чем настройка упрощена до минимума.

Это конечно не идеальный вариант, но для моих скромных нужд это то что надо.

www.u-shkipera.ru

Задняя бабка токарного станка по металлу: устройство, принцип работы, ремонт

История возникновения

Непосредственно аналоги современных токарных станков были изобретены еще в глубокой древности. Привод изначально был ручной, а затем — ножной.

На таком станке обычно обрабатывались деревянные изделия. Чтобы приступить к обработке металла пришлось усовершенствовать конструкцию.

Сначала придумали станок, в котором заменили необходимость вручную держать обрабатываемую деталь, на механический держатель.

Наиболее широким изготавливались токарные станки на оружейных заводах. Там же их и совершенствовали, изобрели суппорт, ходовой винт, шестеренчатый перебор. Непосредственно включение суппорта уже сделали автоматическим на некоторых моделях оборудования.

Так производили оборудование до начала 20 века, а после революции появилась коробка передач. Позволявшая менять скорость обработки заготовки.


Выбор типа шпинделя

Теперь представим конкретные разновидности, отметим их достоинства и характерные черты. Их следует учитывать при подборе детали.

Со встроенным электромотором (электрошпиндели)

Они:

  • Способствуют развитию очень высоких скоростей. При стандартных 18 000 – 24 000 оборотов в минуту, некоторые модели могут поддерживать и рабочие 120 тысяч об/мин.
  • Очень хорошо режут на больших скоростных режимах.
  • Имеют ограничения в нагрузках – оно продиктовано использованием небольших шариковых подшипников.
  • Не приспособлены для обратного хода. Отсутствие такой функции сильно затрудняет создание некоторых элементов, например, нарезку резьбы.
  • В качестве фиксаторов наиболее часто применяются конусы или цанговые зажимы.

Механические с внешним приводом

Они:

  • Имеют дело с намного меньшими скоростями. Стандартном можно считать от 300 до 8 000 оборотов в минуту. Это обусловлено тем, что довольно трудно привести в движение все подшипники, шестерни и прочие передающие движение элементы
  • Жесткость и нагрузочная способность больше. Почему? потому что можно использовать не только шарикоподшипники, но и более устойчивые – роликовые. Так что такое оборудование может быть использовано даже для силовой фрезеровки титана или других прочных металлов.
  • Есть обратная связь – при условии установки мотора с энкодером.
  • Применяются инструментальные конусы вместо цанг – последние не отвечают требованиям по жесткости фиксации.

Устройство

К станине прикреплена передняя бабка, а также все основные детали станка и задняя бабка. Основные элементы во всех станках имеют идентичное устройство и общий принцип работы.

Элементы конструкции:

  • фундаментальная основа, где размещены элементы управления и все остальные;
  • пиноль – крепежный компонент;
  • цельный корпус из металла; управленческий рычаг, позволяющая закреплять непосредственно пиноль и основу всей задней бабки;
  • маховик, отвечающий за перемещение пиноли;
  • винт, с помощью которого производят четкое закрепление элемента по отношению к остальному токарному станку и всем его деталям.

Поскольку все компоненты идентичны, не слишком различается и принцип работы.

Принцип работы

Центральная часть задней бабки присоединена к суппорту. Через него бабка получает поступательное движение, поскольку снабжена самостоятельным приводом передач.

В некоторых видах оборудования производится вращательное движение. Центр самой задней бабки не вращается. Конкретный способ привода зависит от модификации станка, а также от задач, которые необходимо решить.

Назначение узла

Основная функция — надежное закрепление заготовки. Также узел поддерживает второй край заготовки и контролирует стабильное вращение.

При осуществлении процесса сверления задняя бабка соединяется с суппортом, а в патрон пиноля вставляется сверло нужного размера.

Лучшие токарные станки по дереву

Настольный токарный станок по древесине выполнит операции по обточке, шлифованию, выборке пазов и нанесению резьбы. Спецификой является использование ручных резцов и фасонных приспособлений. Для фиксации рабочего инструмента используется подручник, который устанавливают между передней и задней опорой

Команда проекта VyborExperta.ru предлагает обратить внимание на 4 модели, которые помогут обработать дерево с безупречным качеством. Оборудование отличается хорошим функционалом и надежными электродвигателями, удобным в работе форматом

Энкор Корвет-74

Стационарный токарный станок по дереву для домашней мастерской с мощным электродвигателем. При весе в 77 кг отличается хорошей устойчивостью, что положительно влияет на качество обработки деревянных заготовок. Асинхронный электромотор вращает шпиндель со скоростью от 500 до 2000 об/мин. Расстояние между центрами в 845 мм позволяет обрабатывать балясины и другие габаритные детали. При работе с компактными заготовками используется планшайба.

За плавную регулировку скорости вращения шпинделя отвечает вариатор. Снизить нагрузку на электродвигатель помогает ременная передача. В ассортименте производителя есть копировальное устройство, которое можно приобрести дополнительно для повышения производительности. Для обработки деталей диаметром более 300 мм, передняя бабка имеет поворотную конструкцию.

Достоинства:

  • Регулируемый резцедержатель;
  • Надежная защита от самопроизвольного пуска;
  • Основание в стандартной комплектации;
  • Двигатель рассчитан на интенсивную работу;
  • Низкая цена.

Недостатки:

Недостаточная мощность мотора для заготовок более 300 мм в диаметре.

Einhell 1000/1

Разработка немецких инженеров привлекла небольшим весом, мощным двигателем и четырехступенчатой коробкой скоростей. Электромотор разгоняет шпиндель до 2600 об/мин. Двигатель рассчитан на интенсивную продолжительную работу, это позволяет использовать станок в небольших мастерских по производству столярных изделий. Двойная рама обеспечивает хорошую устойчивость оборудования.

Габариты станка подходят для заготовок, диаметром до 280 мм. Особенностью конструкции задней бабки является поворотный шпиндель, что упрощает фиксацию детали. Для работы с небольшими заготовками предусмотрена планшайба.

Достоинства:

  • Низкая цена;
  • Легко регулируется суппорт;
  • Упор в комплекте;
  • Низкий уровень шума;
  • Максимальная длина заготовки 1 метр.

Недостатки:

Греется при интенсивной работе с сырым деревом.

Skrab 57000

Настольный станок с мощным электродвигателем, который раскручивает шпиндель со скоростью 5000 об/мин. Регулировка оборотов бесступенчатая, крутящий момент передается с помощью зубчатой ременной передачи. Оборудование можно использовать для обработки дерева и пластика. Есть возможность подключения фирменного гибкого вала.

Максимальная длина обрабатываемой заготовки 300 мм, диаметр – не более 40 мм. Это делает оборудование привлекательным для моделистов-конструкторов или ювелиров, производителей сувенирной продукции. К координатным столам станок крепится через резиновые опоры, которые снижают вибрацию. Направляющая имеет идеальную поверхность, изготавливается из сплава на основе алюминия, устойчивого к коррозии.

Достоинства:

  • Защитный кожух из прочного пластика;
  • Низкое энергопотребление;
  • Обороты регулируются в автоматическом режиме;
  • Рассчитан на интенсивную работу.

Недостатки:

Высокая цена для своего класса.

Record Power DML 305

Настольная модель с двигателем 370 Вт со ступенчатой регулировкой скорости шпинделя. Электромотор рассчитан на продолжительную работу под нагрузкой, а 6 скоростей позволяют решать задачи любой сложности. Это делает оборудование актуальным для профессиональных мастерских. Тяжелая чугунная станина отличается прочностью, обеспечивает хорошую устойчивость в паре с двумя массивными опорами.

Шпиндель задней бабки имеет фиксатор со шкалой деления. Это гарантирует точность настройки. Переключение скоростей выполняется с помощью эргономичных шкивов, доступ к которым очень удобный. Модель рассчитана на обработку деталей, длиной 393 мм, но есть возможность приобрести удлинитель станины для заготовок до 1 метра.

Достоинства:

  • Качество сборки;
  • Диаметр заготовок до 305 мм;
  • Хорошая комплектация;
  • Широкий выбор дополнительных опций;
  • Стабильная работа под нагрузкой.

Недостатки:

  • Завышенная цена;
  • Нет функции поворота передней бабки.

Устройство передней бабки

Основным узлом передней баки является шпиндель. Шпиндельная бабка закреплена на левом краю станины. Это наиболее важная деталь из всей конструкции.

Во внутреннем коническом отверстии шпинделя фиксируются различные необходимые приспособления, инструменты, оправки.

Как работает

Движение шпинделю передается от шкива клиноременной передачи. Все валы и сам шпиндель установлены на опорах качения.

При прямом направлении вращения у станка, необходимы большие крутящие моменты. Это возникает за счет большого числа дисков, которые расположены в левой части фрикционной муфты.

Если коробка передач закреплена в тумбе станины, то со шпинделем она связана ременной передачей. Такие модели оборудования названы станками с разделенным приводом.

Для чего она нужна?

Передняя бабка осуществляет основное движение и передает вращательный момент от приводного электродвигателя непосредственно к заготовке.

Если станок универсальный, то на нем передняя бабка с помощью конструктивных элементов осуществляет привод подачи суппорта с режущим инструментом.

Строение суппорта

Суппорт токарного станка – это узел, благодаря которому обеспечивается фиксация режущего инструмента, а также его перемещение в наклонном, продольном и поперечном направлениях. Именно на суппорте располагается резцедержатель, перемещающийся вместе с ним за счет ручного или механического привода.

Суппорт с кареткой станка Optimum D140x250

Движение данного узла обеспечивается его строением, характерным для всех токарных станков.

  • Продольное перемещение, за которое отвечает ходовой винт, совершает каретка суппорта, при этом она передвигается по продольным направляющим станины.
  • Поперечное перемещение совершает верхняя – поворотная – часть суппорта, на которой устанавливается резцедержатель (такое перемещение, за счет которого можно регулировать глубину обработки, совершается по поперечным направляющим самого суппорта, имеющим форму ласточкиного хвоста).

Резцедержатель быстросменный MULTIFIX картриджного типа

Резцедержатель, который также называют резцовой головкой, устанавливается в верхней части суппорта. Последнюю при помощи специальных гаек можно фиксировать под различным углом. В зависимости от необходимости на токарных станках могут устанавливаться одно- или многоместные резцедержатели. Корпус типовой резцовой головки имеет цилиндрическую форму, а инструмент вставляется в специальную боковую прорезь в нем и фиксируется болтами. На нижней части резцовой головки имеется выступ, который вставляется в соответствующий паз на суппорте. Это наиболее типовая схема крепления резцедержателя, используемая преимущественно на станках, предназначенных для выполнения несложных токарных работ.

Регулировка и ремонт

Регулировка включает обязательные этапы:

  • установка величины люфта, который образуется между направляющими у станины и основанием задней бабки;
  • минимальные зазоры в подшипниках пиноли, если она вращается;
  • устранения смещения центра по отношению к шпинделю.

Как часто необходимо совершать проверку и ее порядок указаны в паспортной документации к каждому станку.

Если возникла необходимость, то проводятся восстановительные или ремонтные работы. Восстанавливают следующие параметры:

  • точную стыковку станины с узлом задней бабки;
  • высоту расположения шпинделя и пиноли.

Также часто приходится восстанавливать точность отверстия, куда закреплена пиноль.

Передняя и задняя пиноль своими руками

Шпиндельная бабка — это априори наиболее сложный элемент всего оборудования. При изготовлении необходимо учесть, что понадобится блок из сменных шестеренок, которые передают и меняют скорость вращательного движения шпинделя и момента вращения непосредственно с вала коробки передач.

Заднюю бабку делают с подвижным или неподвижным центром вращения. Для подвижного варианта центра понадобится в отверстие пиноли установить пару подшипников: с переднего края с коническим роликом, он будет упорный и задний, радиальный, расточен под конус.

Установка и фиксация заднего центра у станка осуществляется за счет конусного отверстия втулки. Шпиндельная и упорная бабка являются основой конструкции любого токарного станка.

Поэтому мастер должен знать принцип их работы, как сделать такую деталь своими руками и как ее отрегулировать, а по возможности и отремонтировать.

Подручник

Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой. Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.

Передняя бабка токарного станка по дереву своими руками


Планшайба для токарного патрона

Универсальные токарные станки незаменимы при обработке заготовок самого разного назначения, размеров и сложности. Крепление небольших цилиндрических элементов выполняется в штатном патроне станка. Нестандартные и крупногабаритные детали требуют использования специальных приспособлений. Центра и люнеты устанавливаются при точении длинных заготовок. Планшайба для токарного патрона применяется в работах с большими диаметрами, а также при протачивании поверхностей нецилиндрических изделий.

Назначение детали

Установка планшайбы на токарный станок производится в случаях работы с деталями, которые попросту нельзя зажать в патрон. Это могут быть крупногабаритные поковки, плоские заготовки или детали неправильной формы. Незаменимо такое приспособление при обработке продукции со смещением от оси шпинделя, а также изделий, боковая поверхность которых может пострадать при механическом воздействии кулачков патрона.

Для удержания будущей детали, она прижимается к плоскости оснастки, либо крепится с использованием специальных приспособлений. После установки производится обязательная выверка оси обрабатываемого материала и шпинделя, так как данный способ не обеспечивает гарантированного центрирования.

Планшайбы также используются при необходимости применения нестандартных патронов или приспособлений. В некоторых вариантах на нее крепят не обрабатываемые материалы, а режущий инструмент.

Универсальная токарная головка

Одним из видов подготовительных работ в столярном деле является изготовление приспособлений. Сегодня мы сделаем универсальную токарную головку. Её можно приладить как на токарный станок, на станину, использовать отдельно. Мастер сделает универсальную токарную головку из двигателя старой стиральной машины. Найти такой двигатель не составит труда найти на каком-нибудь блошином рынке. Этот двигатель динозавр, но он мощный. 180 ватт достаточно, чтобы сделать токарный станок. Обороты большие и позволяют работать с любыми заготовками. Двигатели эти с фазосдвигающими конденсаторами. Но чаще применяются двигатели, которые имеют пусковую обмотку, которая кратковременно включается на момент пуска с помощью пускового реле.

Товары для изобретателей. Предновогодние скидки до 60%

Самодельный токарный станок по дереву в домашней мастерской

Станок был сделан в расчёте на то, чтобы на нём можно было обрабатывать детали длиной до 1 м и диаметром до 350 мм (на планшайбе). Кроме прямого предназначения на станке с помощью различных приспособлений можно шлифовать и полировать небольшие детали, фрезеровать, выбирать пазы и тёзда под шипы, сверлить, а также затачивать резцы и свёрла. Все эти возможности обеспечивает установленный в передней бабке большой сверлильный патрон с максимальным зажимным диаметром 16 мм.

Основанием моего станка служит мощная деревянная плита толщиной 40 мм. На ней смонтированы передняя бабка, качающаяся платформа для электродвигателя и направляющая рама (салазки), вдоль которой могут перемещаться задняя бабка с конусом и подручник.

Для установки оси передней бабки на необходимой высоте слева на плите основания закреплён постамент, набранный из отдельных брусков. Сверху к нему привинчены длинными сквозными болтами гнёзда подшипников. Чтобы упростить сборку, регулировку и центровку вала передней бабки, я использовал здесь самоустанавливающиеся подшипники. После сборки на переднем конце вала крепится патрон (посадка на конус), а на заднем — шкив с тремя ручьями, что позволяет обрабатывать на станке детали на любой из трех скоростей 650,1650 или 2300 об/мин.

Справа от передней бабки на плите основания установлена направляющая рама для задней бабки и подручника, собранная из двух стальных уголков 50×50 мм и длиной 1 м. Оба уголка рамы я предварительно выровнял (отрихто-вал) по длинной металлической линейке, а затем, сложив их вместе, обработал напильником и прошлифовал опорные рабочие поверхности. Каждый из уголков направляющей рамы закрепил на плите основания винтами с помощью уголковых кронштейнов, приваренных к их боковой поверхности.

При сборке рамы между плитой основания и направляющими уголками специально оставил зазор величиной около 10 мм. Он необходим, чтобы опилки и стружки не мешали перемещению задней бабки и подручника, а также, чтобы эти стружки было легче убрать после работы.

Конструкция задней бабки. Для неё я использовал вращающийся конус от токарного станка по металлу, у которого проточил конический хвостовик и нарезал на нём резьбу. Точно такую же резьбу нарезал и во втулке, приваренной к вертикальной стойке. Последняя сделана из двух сложенных вместе уголков 50×50 мм, приваренных к направляющей пластине. Ширина гребня этой пластины точно равна ширине просвета между направляющими уголками рамы, чтобы задняя бабка передвигалась вдоль рамы без зазора или даже с небольшим натягом. Фиксируют заднюю бабку на направляющей раме два болта с помощью прижимных пластин. Снизу к направляющей пластине задней бабки привинчен шурупами деревянный башмак. Он не позволяет бабке сместиться вниз при отпущенных болтах крепления во время её перестановки и регулировки.

Очень похожую конструкцию имеет и суппорт подручника. У него точно такая же, как у задней бабки, направляющая пластина с гребнем, в центре которой приварена резьбовая шпилька М10, а снизу привинчен башмак. Поперечную рейку суппорта я сделал симметричной — с двумя втулками-стойками. Это позволяет закрепить в ней не только подручник для токарных работ, но и установить специальный столик. С помощью этого столика на станке можно выполнять фрезерование кромок, долбление пазов, шлифование и сверление, закрепив в патроне передней бабки необходимые для этих работ инструменты.

Электродвигатель для привода станка я применил трехфазный, мощностью 750 Вт (1350 об/мин). Установлен он на качающейся платформе. Это позволило, во-первых, использовать вес двигателя для натяжения ремня, а, во-вторых, легко и просто переключать скорости вращения шпинделя передней бабки — достаточно приподнять рукой платформу с двигателем и перебросить клиновой ремень с одного шкива на другой. Шкивы на валу двигателя и на оси передней бабки я установил трехручьёвые: диаметрами 46:62:62 мм и 96:54:38 мм соответственно. С этими шкивами станок имеет три рабочие скорости вращения шпинделя: 650,1650 и 2300 об/мин.

Подключён двигатель у меня к однофазной сети по обычной схеме через фазосдвигающий конденсатор ёмкостью 30,0 мкФ. Одного конденсатора оказалось достаточно и для надёжного запуска двигателя, и для работы.

Центровочное приспособление.

Простым приспособлением для определения центров квадратных заготовок для точения служит блок 50x150x200 мм с 90° V-образным пазом, выбранным по длине. Для правильного перемещения приспособления на пильном столике служит дубовая планка (с нижней стороны).

Для определения центра положите заготовку в приспособление и на глубину около 1,5 мм надпилите её торец по диагонали. Затем поверните заготовку на 90° и сделайте второй надпил.

Из алюминиевого уголка 32×32 мм выпилите левую и правую половинки шаблона. Затем в деревянном блоке 25x50x100 мм пропилите щель, в которую можно плотно вставить половинки шаблона. Посередине блока расположите зажим — винт с барашковой гайкой.

При разметке сначала отметьте середину каждого шипа. Затем прижмите шаблон к заготовке и разметьте шипы на торце и лицевой ст ороне доски.

Если вы предпочитаете сначала размечать пазы, поменяйте половинки уголков шаблона местами.

Передняя бабка токарного станка по дереву и металлу: устройство, назначение

Правила безопасности при работе с токарным станком по дереву

Это устройство может стать опасным для жизни и здоровья, если должным образом не подготовиться. Однако, работа становится абсолютно безопасной и комфортной при соблюдении техники безопасности.

Подготовка:

  • Рабочий обязан быть одетым в специальную одежду, иметь защитные очки и перчатки.
  • Необходимо, чтобы заготовка имела первичную ручную обработку.
  • На станке не должно быть лишних предметов.
  • Перед работой нужно проверить состояние всех составляющих токарного станка, особенно это касается ременной передачи, шпинделя и кнопочной панели.
  • Следует проверить работу станка. Для этого можно ему позволить немного поработать вхолостую.
  • Подручник должен быть установлен на расстоянии от 2 до 3 см от заготовки.

В процессе работы.

  • Ни в коем случае нельзя тянуть руки к вращающейся заготовке, сильно наклонять к ней голову, отходить от работающего станка.
  • Стамеску следует подносить плавно, избегая резких движений.
  • Время от времени нужно выключать станок, чтобы безопасно пододвигать подручник к заготовке, сокращая увеличивающееся между ними расстояние.

После окончания работы.

  • Необходимо отключить станок, извлечь из него готовое изделие.
  • Выполнить очистку от стружек с помощью специальной щётки или других чистящих инструментов.
  • Вернуть использованные инструменты на свои места.

Устройство передней бабки токарно-винторезного станка

Передняя бабка или шпиндельная бабка токарно-винторезного станка представляет собой литую чугунную коробку, внутри которой размещается коробка скоростей — механизм переключения скоростей шпинделя.

Шпиндель — основной узел передней бабки (шпиндельной бабки). Передний конец шпинделя имеет внутреннюю коническую расточку с конусом Морзе № 5, в которую вставляется передний центр и различные приспособления для закрепления заготовок. На переднем конце шпинделя имеется посадочный конус, по которому устанавливаются патроны для закрепления заготовок.

Все валы коробки скоростей и шпиндель вращаются на опорах качения, которые смазываются как разбрызгиванием (коробка залита маслом), так и принудительно, с помощью насоса. Движение подачи от шпинделя передается валу трензеля и далее — на механизм подач.

Токарно-винторезные станки имеют практически однотипную компоновку. Передняя шпиндельная бабка закреплена на левом конце станины. В ней находится коробка скоростей станка, основной частью которой является шпиндель. Движение передается от шкива клиноременной передачи. Взаимодействие зубчатых колес объяснено при описании кинематической схемы. Шпиндель и все валы установлены на опорах качения. В передней опоре шпинделя находится радиальный двухрядный роликовый подшипник, в котором предварительный натяг создается благодаря посадке внутреннего кольца на коническую шейку шпинделя. Если надвигать гайкой кольцо на конус, то оно расширяется и давит на ролики. В задней опоре шпинделя установлены два радиально-упорных шарикоподшипника, воспринимающих радиальные и осевые нагрузки; предварительный натяг регулируют гайкой, стягивающей внутренние кольца. Валы коробки скоростей смонтированы на конических роликоподшипниках, что удобно для сборки и разборки; предварительный натяг регулируют нажимными винтами. Так как валы — длинные, у них предусмотрена средняя опора.

В левой части фрикционной муфты, реверсирующей движение шпинделя, находится большое число дисков, так как при прямом направлении вращения требуются большие крутящие моменты. Особенностью блоков зубчатых колес являются клеевые соединения венцов со ступицами. Ступица колеса на валу является диском ленточного тормоза; тяга механизма управления, устанавливая муфту в нейтральное положение, включает тормоз (нажимом на ролик). Маховиками и рукоятками переключают блоки колес.

В некоторых станках коробка скоростей размещена в тумбе станины. В этом случае она связана со шпинделем ременной передачей. Такие станки называют станками с разделенным приводом.

Лучшие токарные станки по дереву

Настольный токарный станок по древесине выполнит операции по обточке, шлифованию, выборке пазов и нанесению резьбы. Спецификой является использование ручных резцов и фасонных приспособлений. Для фиксации рабочего инструмента используется подручник, который устанавливают между передней и задней опорой

Команда проекта VyborExperta.ru предлагает обратить внимание на 4 модели, которые помогут обработать дерево с безупречным качеством. Оборудование отличается хорошим функционалом и надежными электродвигателями, удобным в работе форматом

Энкор Корвет-74

Стационарный токарный станок по дереву для домашней мастерской с мощным электродвигателем. При весе в 77 кг отличается хорошей устойчивостью, что положительно влияет на качество обработки деревянных заготовок. Асинхронный электромотор вращает шпиндель со скоростью от 500 до 2000 об/мин. Расстояние между центрами в 845 мм позволяет обрабатывать балясины и другие габаритные детали. При работе с компактными заготовками используется планшайба.

За плавную регулировку скорости вращения шпинделя отвечает вариатор. Снизить нагрузку на электродвигатель помогает ременная передача. В ассортименте производителя есть копировальное устройство, которое можно приобрести дополнительно для повышения производительности. Для обработки деталей диаметром более 300 мм, передняя бабка имеет поворотную конструкцию.

Достоинства:

  • Регулируемый резцедержатель;
  • Надежная защита от самопроизвольного пуска;
  • Основание в стандартной комплектации;
  • Двигатель рассчитан на интенсивную работу;
  • Низкая цена.

Недостатки:

Недостаточная мощность мотора для заготовок более 300 мм в диаметре.

Einhell 1000/1

Разработка немецких инженеров привлекла небольшим весом, мощным двигателем и четырехступенчатой коробкой скоростей. Электромотор разгоняет шпиндель до 2600 об/мин. Двигатель рассчитан на интенсивную продолжительную работу, это позволяет использовать станок в небольших мастерских по производству столярных изделий. Двойная рама обеспечивает хорошую устойчивость оборудования.

Габариты станка подходят для заготовок, диаметром до 280 мм. Особенностью конструкции задней бабки является поворотный шпиндель, что упрощает фиксацию детали. Для работы с небольшими заготовками предусмотрена планшайба.

Достоинства:

  • Низкая цена;
  • Легко регулируется суппорт;
  • Упор в комплекте;
  • Низкий уровень шума;
  • Максимальная длина заготовки 1 метр.

Недостатки:

Греется при интенсивной работе с сырым деревом.

Skrab 57000

Настольный станок с мощным электродвигателем, который раскручивает шпиндель со скоростью 5000 об/мин. Регулировка оборотов бесступенчатая, крутящий момент передается с помощью зубчатой ременной передачи. Оборудование можно использовать для обработки дерева и пластика. Есть возможность подключения фирменного гибкого вала.

Максимальная длина обрабатываемой заготовки 300 мм, диаметр – не более 40 мм. Это делает оборудование привлекательным для моделистов-конструкторов или ювелиров, производителей сувенирной продукции. К координатным столам станок крепится через резиновые опоры, которые снижают вибрацию. Направляющая имеет идеальную поверхность, изготавливается из сплава на основе алюминия, устойчивого к коррозии.

Достоинства:

  • Защитный кожух из прочного пластика;
  • Низкое энергопотребление;
  • Обороты регулируются в автоматическом режиме;
  • Рассчитан на интенсивную работу.

Недостатки:

Высокая цена для своего класса.

Record Power DML 305

Настольная модель с двигателем 370 Вт со ступенчатой регулировкой скорости шпинделя. Электромотор рассчитан на продолжительную работу под нагрузкой, а 6 скоростей позволяют решать задачи любой сложности. Это делает оборудование актуальным для профессиональных мастерских. Тяжелая чугунная станина отличается прочностью, обеспечивает хорошую устойчивость в паре с двумя массивными опорами.

Шпиндель задней бабки имеет фиксатор со шкалой деления. Это гарантирует точность настройки. Переключение скоростей выполняется с помощью эргономичных шкивов, доступ к которым очень удобный. Модель рассчитана на обработку деталей, длиной 393 мм, но есть возможность приобрести удлинитель станины для заготовок до 1 метра.

Достоинства:

  • Качество сборки;
  • Диаметр заготовок до 305 мм;
  • Хорошая комплектация;
  • Широкий выбор дополнительных опций;
  • Стабильная работа под нагрузкой.

Недостатки:

  • Завышенная цена;
  • Нет функции поворота передней бабки.

Методика работы для начинающих

Неопытные мастера допускают несколько основных ошибок при работе на токарном станке по дереву

При этом важно, что каждый метод работы имеет свои нюансы и опытный специалист их знает

При креплении между двумя центрами

Это один из наиболее популярных методов работы на токарном станке. Он заключается в вытачивании детали, которая закреплена между передней и задней бабкой. Так можно изготовить различные изделия даже большого размера. Это оптимальный метод для начинающих мастеров.

Обтачивание до цилиндрической формы

Для этой работы понадобится полукруглый резец с ровной режущей кромкой для выравнивания поверхности детали. Начинать работу мастер должен с одного окна заготовки и продолжать постепенно без сильного нажима снимать лишний материал. При выполнении этой операции не следует торопиться, а в результате должен получиться ровный цилиндр желаемого диаметра.

Выравнивание плоским резцом

Это следующий этап работы. Токарный станок необходимо отключить, пододвинуть подручник ближе, поскольку размеры детали изменились. Полотно резца должно опираться на подручник и придерживаться одной рукой. Вторая держит ручку, а инструмент держит так, чтобы он противодействовал вращению.

Использование отрезного резца

Этот вариант применяется, если деталь надо отрезать от заготовки. Срез получается ровным и не требует дополнительной шлифовки. Перед тем, как делать срез необходимо карандашом поставить метку на детали. Тогда можно не ошибиться при отрезании.

Выполнение декоративных элементов

Для украшения мастер использует декоративные элементы. На токарном станке чаще всего делают валик и желобок. Между этими деталями делают цилиндрический пояс. При комбинации этих декоративных элементов можно вытачивать практически любые предметы из дерева, начиная от простейших карнизов и заканчивая сложными элементами мебели.

Точим дерево на станке при зажиме с одного конца

Эта методика работы требует особого подхода. Чтобы заготовка держалась используют держатели нескольких видов, а также комбинированные.

Вытачивание полостей

Перед тем, как создать полость в детали, необходимо выполнить ее черновую обработку. Для вытачивания полостей со станка снимают опорную бабку. Заготовку устанавливают в фиксатор передней бабки. Полость вытачивают при помощи полукруглого резца.

Как правильно выполнить шлифовку

Чаще всего детали, обработанные на токарном станке, дополнительной шлифовки не требуют. Но иногда шлифовка требуется. В таком случае следует снять подручник и взять полоску мелкозернистой наждачной бумаги. Оборудование нужно включить на малых оборотах.

Декорирование детали

Для завершения отделки необходимо убрать резцедержатель и снизу обработать изделие мелкой шкуркой. Поворачивать шкурку необходимо крест-накрест. Чтобы изделие красиво смотрелось, его необходимо обработать парафином или воском во время движения.

Шпиндель

Наименование данного элемента происходит с немецкого языка и переводится как «веретено». Эта деталь являет собой вал, который оснащен механизмом для крепления заготовки, которая обрабатывается. Обычно вал делается с отверстием, в котором обрабатываются пруты. Шейка шпинделя конусную или цилиндрическую форму.

Основные нормы в работе шпинделя:

  1. Точность оборачивания – оно настраивается, исходя от стандартов, и имеет прямую зависимость от предназначения самого устройства, его точности.
  2. Жесткость самого шпиндельного узла – данное требование также выполняется, исходя от общепринятых стандартов.
  3. Виброустойчивость – она ни в коем образе не является определителем качества обрабатываемой детали.
  4. Быстрота оборотов шпинделя – чем большая быстроходность этого узла, тем выше качество готового изделия.
  5. Несущая способность – этот параметр почти полностью зависит от качества шпиндельных опор и жидкости для смазки устройства.
  6. Долговечность – данный пункт зависит только от качества подшипников.
  7. Нагрев, допустимый для подшипников.

Одним из главных условий для того чтобы изготовляемая деталь была как можно точнее и аккуратнее обработана, является правильное кручение шпинделя. Он должен равномерно и легко вращаться.

Шпиндель

Наименование данного элемента происходит с немецкого языка и переводится как «веретено». Эта деталь являет собой вал, который оснащен механизмом для крепления заготовки, которая обрабатывается. Обычно вал делается с отверстием, в котором обрабатываются пруты. Шейка шпинделя конусную или цилиндрическую форму.

Основные нормы в работе шпинделя:

  1. Точность оборачивания – оно настраивается, исходя от стандартов, и имеет прямую зависимость от предназначения самого устройства, его точности.
  2. Жесткость самого шпиндельного узла – данное требование также выполняется, исходя от общепринятых стандартов.
  3. Виброустойчивость – она ни в коем образе не является определителем качества обрабатываемой детали.
  4. Быстрота оборотов шпинделя – чем большая быстроходность этого узла, тем выше качество готового изделия.
  5. Несущая способность – этот параметр почти полностью зависит от качества шпиндельных опор и жидкости для смазки устройства.
  6. Долговечность – данный пункт зависит только от качества подшипников.
  7. Нагрев, допустимый для подшипников.

Одним из главных условий для того чтобы изготовляемая деталь была как можно точнее и аккуратнее обработана, является правильное кручение шпинделя. Он должен равномерно и легко вращаться.

Назначение и характеристики токарного станка

Современные производители предлагают токарное оборудование, способное выполнять многие обрабатывающие операции. В зависимости от их перечня определяется назначение агрегата. К основным характеристикам станков для обработки древесины относятся:

  • мощность установленного двигателя;
  • вес всего станка;
  • размеры;
  • перечень допустимого режущего инструмента;
  • количество возможных операций обработки;
  • максимальный размер обрабатываемой детали;
  • наличие средств автоматизации и программного управления.

Каждый из типов станков обеспечивает определённую отрасль промышленности. При необходимости изготовления большого числа однотипных деталей из дерева, их производство возлагается на специализированные токарные автоматы и станки с числовым программным управлением.

Что можно делать с помощью токарного станка


Ещё на стадии проектирования станка можно предусмотреть токарные приставки для дрели. Одной из них может быть копир. Он применяется для того чтобы в точности по образцу повторить все фигурные резы на деревянном цилиндре. Проблемой бывает перемотка двигателей, а приставка к дрели справится и с этим заданием. Использовать укреплённую на станине дрель можно для шлифования, поставить на неё полировочную подушку.

Используют вращение заготовки для нанесения краски. При центробежном растекании по поверхности декоративного слоя создаётся непредсказуемая цветовая мозаика. Первый станок пробудит интерес к творчеству и вашу фантазию.

Используя подручные недорогие материалы можно создать себе помощника, с которым ваять эксклюзивные вещи для своего жилища. Во все времена ценились художественные поделки, изготовленные собственными руками.

Устройство токарного станка по дереву

Этот агрегат включает в себя несколько главных узлов. Каждый из них выполняет определенную функцию. Для изготовления самодельного устройства потребуется более подробно ознакомиться со структурой этих элементов.

Домашний токарный станок, который изготавливается своими руками, позволит значительно сэкономить на покупке такого дорогостоящего оборудования

Станина. Основа любого станка, в том числе и деревообрабатывающего. Данный узел обеспечивает устойчивость конструкции на рабочей поверхности, а также способствует фиксации отдельных элементов станка. Благодаря станине все составляющие располагаются в нужных местах.

Важно запомнить, что стационарные устройства имеют более габаритную станину, оснащенную ножками. В свою очередь, настольные агрегаты имеют более компактную основу, что делает их мобильными

При производстве станка по дереву своими руками нужно уделить особое внимание этому узлу, так как от него зависит точность и эффективность работы конструкции в целом

Передняя бабка. Этот узел выполняет очень важную функцию: обеспечивает вращение деревянной болванки во время ее обработки. Заготовка фиксируется в патроне, расположенном в шпиндельном валу. Стоит отметить, что некоторые малогабаритные станки включают в себя переднюю бабку, которая может двигаться по направляющим основы (станины). Ее перемещение позволяет отрегулировать расположение отдельных деталей относительно друг друга.

Когда деталь подвергается обработке, переднюю бабку токарного станка надежно закрепляют. Модели, которые относятся к стационарным, нередко совмещают этот элемент со станиной, что делает его полностью неподвижным.

Схема токарного станка по дереву

Задняя бабка. Этот узел, входящий в состав деревообрабатывающей конструкции, не является статичным. Он выполняет очень важную функцию: фиксирует в нужном положении болванку во время ее обработки. Закрепление заготовки посредством заднего узла учитывает ее прижим к патрону. Благодаря тому, что задняя бабка способна свободно перемещаться по направляющим элементам станины, обеспечивается фиксация и обработка деталей разной длины.

Суппорт. Очень важный элемент конструкции, благодаря которому реализуется перемещение резца. Причем последний может иметь различное расположение по отношению к шпинделю. В большинстве самодельных устройств такого типа данную функцию выполняет подручник, надежно закрепленный в рабочем положении.

Эта часть станка способна перемещаться по направляющим основы (станины). Малогабаритные настольные устройства, как правило, подразумевают использование такого элемента, как упор для резцов.

Суппорт универсального токарного станка предназначен для перемещения закрепленного резца вдоль оси шпинделя

Таким образом, как серийный, так и самодельный станок является довольно сложной конструкцией. Любой агрегат для обработки дерева включает в себя несколько взаимосвязанных между собой узлов. Перед тем как сделать токарный станок по дереву своими руками, необходимо четко понять назначение его составляющих.

Самодельный мини токарный станочек из профтрубы (почти как заводской)

В сегодняшнем обзоре автор с нами поделится личным опытом изготовления самодельного мини токарного станка. 

Основой станка является квадратная профильная труба 60х60 мм (толщина стенки — 3 мм). 

Размеры профтрубы выбран неслучайно — в нее идеально входит зажимной патрон диаметром 16 мм. В результате у нас получится довольно компактная передняя бабка. 

Если использовать для изготовления передней бабки сверлильный патрон диаметром 13 мм, то в данном случае надо будет использовать профиль 50х50 мм.

Советуем также прочитать: как изготовить простой и компактный станочек для изготовления хомутов для арматурных каркасов. 

 

Длина станины токарного станка составляет 22 мм, но при необходимости можно сделать ее и длиннее. 

Изготовление передней бабки токарного станка

Начинаем с изготовления передней бабки. В качестве шпинделя выступает сверлильный патрон.

К задней части сверлильного патрона нужно будет приварить стальную бобышку длиной 30 мм и диаметром 32 мм (внутренний диаметр — 17 мм).

Наружную поверхность бобышки автор проточил на токарном станке до диаметра 30 мм под подшипник 6906. 

Выступающая часть стальной бобышки имеет диаметр 20 мм, и служит посадочным местом под шестеренку. 

Переднюю часть сверлильного патрона необходимо проточить на токарном станке до диаметра 35 мм — под подшипник 6907.

Собираем все детали вместе, и получаем довольно компактный патрон-шпиндель (для нашего станка — это именно то, что нужно).

Корпус передней бабки состоит из трех основных деталей:

  • фланец диаметром 80 мм;
  • кусок профтрубы длиной 65 мм;
  • квадратная пластина толщиной 8 мм.

Фланец имеет центрирующий ободок под профиль 60х60 мм, который имеет посадочное место под подшипник 6906. 

Металлическая квадратная пластина забивается в торец профильной трубы (корпуса), и обваривается.

В этой пластине нужно будет сначала высверлить, а потом — расточить отверстие под передний подшипник. 

К корпусу передней бабки привариваются пластины из толстого металла, в которых сверлятся крепежные отверстия.

Основные этапы работ

В станине токарного станка автор прорезал паз длиной чуть больше 10 см и шириной около 8 мм. Также по разметке надо просверлить крепежные отверстия. 

Внутри станины с помощью винтов М6 крепится полоса металла толщиной 8 мм. 

В профильной трубе и самой полосе мастер просверлил ряд отверстий с шагом 20 мм. В них нарезается резьба М8.

Передняя бабка крепится к станине с помощью четырех винтов М6. Для их затяжки снизу станины просверлены отверстия под шестигранник. 

Также снизу станины необходимо просверлить отверстия под винты М4. С помощью винтов к станине крепится основание (стальная пластина толщиной 6 мм).

Размеры основания — 220х95 мм. В основании сверлим крепежные отверстия для крепления к столу или иной рабочей поверхности.

Следующую деталь автор изготовил из токарного резца (ее ширина — 17 мм). Данная деталь вставляется в станину, и крепится четырьмя винтами М4. 

Изготовление продольной и поперечной подачи

Основная деталь продольной подачи изготовлена из профильной трубы 80х80 мм (с толщиной стенки — 4 мм).

От профильной трубы отрезается часть стенки с бортиками высотой 10 мм, к которой приваривается щечка с одной стороны. В щечке сверлим отверстие диаметром 8 мм — для прохода резьбы М8.

В детали, изготовленной из токарного резца, автор сверлит отверстие, соосное отверстию в щечке. 

После этого просверленное отверстие нужно будет рассверлить до диаметра 14 мм и нарезать резьбу М16. 

Резьбу М16 автор использовал для того, чтобы шаг подачи был побольше (1 оборот — 2 мм). 

К подвижной площадке (с внутренней стороны) автор крепит квадратный пруток (регулируемый прижим).

Из куска профильной трубы 40х20 мм автор изготовил основу поперечной подачи. Прорезь в ней сделана под винт М6. Внутрь вставляется и приваривается удлиненная гайка М8. 

Винтом поперечной подачи служит кусок шпильки М16. На конце сделана проточка диаметром М8 под ручку от старой швейной машинки. 

Продольная подача прижимается к станине при помощи самодельного прижима, который располагается внутри станины.

Устанавливаем продольную подачу на основание, и крепим ее. Далее по тому же принципу изготавливается поперечная подача, но уже из куска профиля 50х50 мм (толщина стенки — 2,5 мм).  

Сверху поперечной подачи крепится металлическая пластина толщиной 6 мм (служит для крепления резцедержателя).

Ходовой винт поперечной подачи сделан из шпильки М8. С одной из сторон сделана проточка и нарезана резьба М6 — для самодельного маховика.

Сборка всех элементов конструкции

Станину прикручиваем к основанию. Устанавливаем переднюю бабку, а затем продольную и поперечную передачу. 

В качестве привода используется электромотор 775 на 80W. 

На последнем этапе останется только изготовить заднюю бабку, и закрепить ее на станине токарного станка. 

Подробный обзор можно посмотреть в авторском видеоролике (с YouTube канала I.V. Мне интересно).

Токарный на ладони, начало.Мне нравится3Не нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Задняя бабка токарного станка по дереву своими руками


Токарный станок по дереву – ценное оборудование для любого столяра. Неважно, используется агрегат в цеху или исключительно для мелкой работы в бытовой мастерской, иногда детали выходят из строя и требуют замены.

Многие из частей токарного станка по дереву, вполне возможно сделать дома своими руками. Это будет экономичнее и практичнее покупки конструктивного элемента промышленного производства.

Функциональные особенности и устройство

Задняя и передняя бабки любого токарного станка – важные детали конструкции, каждая из которых выполняет свои функции.

Передняя бабка. От точности изготовления данной детали зависит качество всей конструкции в результате. На передней бабке расположен шпиндель, который передает на обрабатываемую деталь движение кручения. Основными элементами передней бабки являются:

  • корпус;
  • шпиндель;
  • подшипники;
  • конструкция для контроля направления движения шпинделя;
  • устройство, которое контролирует скорость движения шпинделя;
  • устройство для подключения и установки оборудования.

Задняя бабка. Это опорный узел деревообрабатывающего токарного станка, который предназначен для фиксации заготовки. Основные элементы конструкции задней бабки:

  • корпус;
  • пиноль;
  • маховик;
  • рукоятка маховика;
  • винт, чтобы перемещать заднюю бабку в поперечном направлении.

Задняя бабка имеет в пиноли отверстие, куда вставляется инструмент для обработки детали. Во время рабочего процесса бабка передвигается по станине для подборки оптимального расстояния в зависимости от длины обрабатываемой заготовки.

Передняя бабка (коробка скоростей) токарно-винторезного станка

Чертеж коробки скоростей токарно-винторезного станка. Смотреть в увеличенном масштабе

Передняя бабка. На рис. 10 показана передняя бабка с коробкой скоростей. Вращение от главного электродвигателя передается ведомому шкиву, сидящему на валу I. Этот вал несет реверсивную фрикционную муфту, от которой движение на вал II передается или через блок z = 56—z = 51, или через колесо z = 50 и промежуточный блок z = 24—z = 36, сидящий на консольной оси. С вала II на вал III вращение передается через тройной блок z = 47—z = 55—z = 38. В левом положении блока г = 43—г = 52, сидящего на шпинделе, движение с вала III передается на шпиндель непосредственно через колеса z = 65—z = 43, а в правом положении этого блока — через перебор, установленный на валах IV и V. Все валы вращаются на опорах качения, которые смазываются как разбрызгиванием, так как коробка скоростей залита маслом, так и принудительно — с помощью насоса. Движение подачи от шпинделя VI передается валу VII трензеля и далее на механизм подач.

Пошаговая сборка и монтаж своими руками

После изучения схем и чертежей можно переходить к сборке и монтажу обоих узлов токарного станка. Затем понадобится наладка и настройка оборудования.

Передней бабки

Алгоритм изготовления передней бабки:

  1. Выточить корпус цилиндрической формы с толщиной стенок в 10 мм.
  2. Швеллер, который будет необходим, чтобы изготовить стоку для крепления бабки к станине, приварить к уголку из листовой стали.
  3. Закрепить на стойку бабку.

Цилиндрический корпус имеет следующие размеры:

  • наружный диаметр – 56 мм;
  • длина – 18 см;
  • посадочные гнезда диаметром 24 мм под подшипники;
  • диаметр вала – 30 мм.

Задней бабки

Алгоритм изготовления задней бабки:

  • сварить между собой 2 болта для увеличения общей длины;
  • изготовить вращающийся центр из трубы такого диаметра, чтобы внешняя обойма подшипников входила в нее плотно;
  • в получившейся втулке при необходимости можно сделать пропил в 2-3 мм шириной;
  • будущая стенка вращающегося центра имеет тот же диаметр, что и внешняя обойма подшипника;
  • обварить с правой стороны шайбу с гайкой;
  • левую гайку скрутить, а коней обрезать заподлицо с шайбой;
  • головку болты спилить, сам болт зажать в сверлильный станок и доработать при помощи абразивного камня.

Затем нужно изготовить корпус шпинделя. Для этого:

  1. Взять отрезок трубы диаметром ¾ дюйма, длиной 6-7 см.
  2. С двух концов привариваются гайки.
  3. Конус задней бабки также сделан из болта.

Предварительно перед установкой обточить хвостовик конуса до такой степени, чтобы он входил во внутреннюю обойму подшипников. Для упора внешней обоймы перед установкой подшипников следует в корпус установить кольцо из согнутой проволоки диаметром 1-2 мм.

Шпиндель

Маловероятно, что ещё можно встретить устройство токарного станка по металлу с монолитным шпинделем. Современные станки имеют полые модели, но это не упрощает требований предъявляемых к ним. Корпус шпинделя должен выдерживать без прогибов:

  • детали с большим весом;
  • предельное натяжение ремня;
  • нажим резца.

Особые требования предъявляются к шейкам, на которые устанавливаются в подшипники. Шлифовка их должна быть правильной и чистой, шероховатость поверхности не более Ra = 0,8.

Шпиндель

В передней части отверстие имеет конусную форму.

Подшипники, шпиндель и ось должны при работе создавать единый механизм, не имеющий возможности создавать лишних биений, которые могут получаться при неправильной расточке отверстия в шпинделе или небрежной шлифовке шеек. Наличие люфта между подвижными частями станка приведут к неточности в обработке заготовки.

Устойчивость шпинделю придают подшипники и механизм регулировки натяга. К правому подшипнику он крепится посредством расточенной, по форме шейки, бронзовой втулки. Снаружи её расточка совпадает с гнездом на корпусе передней бабки. Втулка имеет одно сквозное отверстие и несколько надрезов. Крепится втулка, в гнезде передней бабки гайками, накрученными на её резьбовые концы. Гайки крепления втулки используются для регулировки натяга разрезного подшипника.

За изменение скорости вращения отвечает коробка скоростей. Справа к шкиву присоединяется зубчатая шестерня, справа от шкива шестерня насажена на шпиндель. За шпинделем имеется валик со свободно вращающейся втулкой с ещё 2 шестернями. Через шейку, закреплённому в кронштейнах валику, передаётся вращательное движение. Разный размер шестерней позволяет варьировать скорость вращения.

Перебор увеличивает количество рабочих скоростей токарного станка вдвое. Строение токарного станка по металлу с использованием перебора позволяет выбрать среднюю скорость между базовыми. Для этого достаточно перекинуть ремень с одной передачи на следующую или установить рычаг в соответствующее положение, в зависимости от конструкции станка.

Шпиндель получает вращение от электродвигателя через ременную передачу и коробку скоростей.

Первый запуск и проверка исправности оборудования

Для проверки исправности оборудования необходимо в первую очередь запустить станок на холостом ходу. Настройку станка каждый мастер производит по-своему, в зависимости от предполагаемой работы и выполняемых функций. Все элементы необходимо проверять последовательно, только после проверки на холостом ходу, можно выключить станок и выставить определенные параметры для работы.

Обязательно перед обработкой заготовки следует убедиться, что на древесине нет сколов, деформаций и трещин. Шпиндель при работе должен вращаться без малейших затруднений. Обязательно проверить совпадение центров симметрии станка и детали.

Строение суппорта

Суппорт токарного станка – это узел, благодаря которому обеспечивается фиксация режущего инструмента, а также его перемещение в наклонном, продольном и поперечном направлениях. Именно на суппорте располагается резцедержатель, перемещающийся вместе с ним за счет ручного или механического привода.

Суппорт с кареткой станка Optimum D140x250

Движение данного узла обеспечивается его строением, характерным для всех токарных станков.

  • Продольное перемещение, за которое отвечает ходовой винт, совершает каретка суппорта, при этом она передвигается по продольным направляющим станины.
  • Поперечное перемещение совершает верхняя – поворотная – часть суппорта, на которой устанавливается резцедержатель (такое перемещение, за счет которого можно регулировать глубину обработки, совершается по поперечным направляющим самого суппорта, имеющим форму ласточкиного хвоста).

Резцедержатель быстросменный MULTIFIX картриджного типа

Резцедержатель, который также называют резцовой головкой, устанавливается в верхней части суппорта. Последнюю при помощи специальных гаек можно фиксировать под различным углом. В зависимости от необходимости на токарных станках могут устанавливаться одно- или многоместные резцедержатели. Корпус типовой резцовой головки имеет цилиндрическую форму, а инструмент вставляется в специальную боковую прорезь в нем и фиксируется болтами. На нижней части резцовой головки имеется выступ, который вставляется в соответствующий паз на суппорте. Это наиболее типовая схема крепления резцедержателя, используемая преимущественно на станках, предназначенных для выполнения несложных токарных работ.

Подручник

Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой. Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.

Механизм подачи

Механизм подачи сообщает суппорту необходимое направление движения. Задаётся направление трензелем. Сам трензель находится в корпусе передней бабки. Управление им происходит посредством наружных рукояток. Кроме направления можно изменять и амплитуду движения суппорта при помощи сменных шестерней разного количества зубьев или коробки подач.

В схеме станков с автоматической подачей имеются ходовые винт и валик. При проведении работ высокой точности исполнения используется ходовой винт. В остальных случаях – валик, что позволяет дольше сохранить винт в идеальном состоянии для выполнения сложных элементов.

История создания токарного станка [1]

Первые токарные станки, появившиеся в Европе в XV – XVII веках, были деревянными и приводились в движение вручную. Использовались станки, в основном, для изготовления мебели и художественных изделий из дерева. Очень редко станки использовались для точения железных валов правильной формы.

Железные токарные станки по металлу, для изготовления валов, осей, винтов для промышленности, появились в конце XVII, но широкого распространения они тогда еще не приобрели, так как важнейшие детали машин, в том числе и паровых, изготовлялись слесарями вручную. Необходимость в машинном изготовлении металлических деталей машин, связанная с широким переходом к машинному производству во всех отраслях промышленности, в полной мере проявилась лишь в конце XVIII — первой четверти XIX в. и послужила толчком к усовершенствованию металлорежущих токарных станков.

Впервые опыт многих поколений токарей обобщил французский ученый Шарль Плюмье (фр. Charles Plumier; 1646 — 1704 г), написав труд, изданный в Лионе в 1701 году. По распоряжению Петра I книга в 1716 году была переведена на русский язык и использовалась при совершенствовании токарных станков российского производства.

Токарные станки к тому времени уже имели основные узлы токарного станка: станину, переднюю бабку, заднюю бабку, но по прежнему приводились в движение вручную и не имели механизированного суппорта. Резец находился в руках токаря, поэтому о точности говорить не приходилось. Использовались станки, в основном, для изготовления художественных изделий сложной формы.

В России самым известным конструктором токарных станков был Андрей Константинович Нартов (1693 – 1756 г). Нартов выполнял заказы Петра I, конструируя станки для фигурного точения. После смерти Петра I Нартов работал в промышленности, сотрудничая с Академией наук. Нартов был одним из первых станкостроителей внедрившим в конструкцию токарного станка механизированный суппорт и сменные зубчатые колеса (1738 год) для нарезания резьбы на винтах.

На западе первым изобретателем механизированного суппорта считается английский механик Генри Модсли (Henry Maudslay; 1771 — 1831 г). Первую конструкцию механизированного суппорта Модсли создал в 1794 году. В 1798 году он значительно улучшил конструкцию суппорта, что позволило создать вариант универсального токарного винторезного станка. В 1800 году Модсли создал третий вариант станка с механизированным суппортом.

Следующий этап – автоматизация токарных станков. Здесь пальма первенства принадлежала американцам. Во второй половине XIХ в. были введены элементы, обеспечивающие полную механизацию обработки – блок автоматической подачи по обеим координатам, совершенную систему крепления резца и детали. Режимы резания и подач изменялись быстро и без значительных усилий. В токарных станках имелись элементы автоматики – автоматический останов станка при достижении определенного размера, система автоматического регулирования скорости лобового точения и т.д. Однако основным достижением американского станкостроения было не развитие традиционного токарного станка, а создание его модификации – револьверного станка. В связи с необходимостью изготовления нового стрелкового оружия (револьверов) С. Фитч в 1845 г. разработал и построил револьверный станок с восемью режущими инструментами в револьверной головке. Быстрота смены инструмента резко повысила производительность станка при изготовлении серийной продукции. Это был серьезный шаг к созданию станков-автоматов.

Таким образом, после изобретения механизированного суппорта токарные станки в начале XIХ века имели все основные узлы, которые имеют современные токарно-винторезные станки: станина, передняя и задняя бабки и суппорт, позволяющий выполнять множество операций с высокой точностью.

Суппорт

Верхняя часть суппорта – место крепления резцов и другого токарного инструмента, необходимого для обработки различных деталей. Благодаря подвижности суппорта резец плавно перемещается в направлении, необходимом для обработки заготовки, от места, где суппорт с резцом и располагался в начале работы.

Суппорт

При обработке длинных деталей ход суппорта вдоль горизонтальной линии станка должен совпадать с длиной обрабатываемой заготовки. Такая потребность определяет возможности суппорта передвигаться в 4 направлениях относительно центральной точки станка.

Продольные движения механизма происходят по салазкам – горизонтальным направляющим станины. Поперечная подача резца осуществляется второй частью суппорта, передвигающейся по горизонтальным направляющим.

Поперечные (нижние) салазки служат основой поворотной части суппорта. С помощью поворотной части суппорта задаётся угол расположения заготовки относительно фартука станка.

Поперечные салазки

Нужен совет по использованию наклеек на переднюю бабку. | Страница 4

Что ж, Стив, это прямо по вашей ссылке (которую вы, видимо, сами не читали), в разделе 7 под названием «Что представляет собой нарушение прав на товарный знак?»

Нигде не сказано, что использование фальшивых наклеек на личном имуществе, которое вы не производите и не продаете, является незаконным.

На самом деле это даже поддерживает идею о том, что вы можете фальшиво наклеить гитару и продать ее, если хотите, до тех пор, пока вы не выдаете ее за подлинную.Если вы сможете доказать, что не пытались «сбить с толку» потребителя, заставив его поверить в то, что указанная гитара является подлинной Fender, вы сорвались с крючка. И именно поэтому покупатель должен подписать отказ с указанием таких фактов. Теперь, если покупатель позже попытается продать его как настоящий Fender, это ЕГО моральная/этическая/юридическая дилемма, а не ваша. Такой недобросовестный человек, скорее всего, сам нашел бы и наклеил наклейку, если бы на передней бабке не было маркировки, и его намерения заключались в том, чтобы кого-то ободрать. Так что вы не собираетесь положить этому конец.

Я не говорю об открытии магазина и создании компании по производству гитар с поддельными лейблами в качестве коммерческого предприятия. ЭТО другое, и ЭТО незаконно. Законы о частных продажах ОТЛИЧАЮТСЯ от тех, которые регулируют коммерческие предприятия.

Спасибо, что разместили эту ссылку, чтобы мы могли это прояснить. Теперь мы точно знаем, что наклеивать наклейку на собственную гитару не является незаконным.

Теперь, что касается аргумента о том, что кого-то могут обмануть в будущем, опять же, это дело рук недобросовестного продавца.Они там. Мы не можем остановить их. Вероятно, для таких целей у них есть коробки с декалями с товарными знаками.

Кто-нибудь когда-нибудь слышал о «Caveat Emptor?». Это означает «Пусть покупатель остерегается». Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть. Скорее всего, это подделка, украдена или повреждена. MIA Strat за 200 долларов на Craigslist, вероятно, не является реальной сделкой. Исследуйте свои вещи. Проверьте серийные номера. Есть много способов узнать, правда это или нет. Нельзя доверять каждому продавцу.Если вы неопытный покупатель и не знаете, что проверять, вам не следует покупать на Ebay или Craigslist. Зайдите в Гитарный центр. Хотя в некоторых отношениях они могут быть ворами, они стоят за своей продукцией и (обычно) не продают поддельные гитары.

Если вы импульсивно покупаете у кого-то автомобиль «как есть», а он ломается через 3 месяца, виноват ли в этом продавец? Или вы сами виноваты в том, что не отправили карфакс и не попросили механика проверить? Вы должны быть в состоянии доказать, что продавец знал, что он сломается.

Суть в том, что вы не делаете ничего неэтичного или незаконного, если только вы не намерены обмануть кого-то с целью получения прибыли.

как инкрустировать жемчугом головку грифа гитары — customguitarbuild.com

Я покажу вам, как инкрустация классическим перламутровым узором в виде факела на головку грифа гитары в стиле Мартина, которую я собираю. Это довольно простой проект, хотя для этого требуется пара инструментов, и по ходу дела я научился нескольким приемам.

Зачем инкрустировать перламутром головку грифа гитары?

На протяжении более ста лет инкрустация перламутром была основным декоративным штрихом, который отличал гитары высокого класса.Традиционно сделанный вручную, это увеличивало стоимость гитары, поэтому инкрустация была зарезервирована для лучших инструментов. Конечно, в настоящее время инкрустация выполняется с помощью компьютерной фрезеровки с ЧПУ.

Винтажные жемчужные вставки Martin

Гитара, которую я собираю, будет 12-ладовой «triple-O» с головкой грифа с прорезями, построенной в стиле 1930-х годов. Я не пытаюсь никого обмануть, заставив думать, что это настоящий Martin, но я хочу добиться атмосферы служебной гитары того периода.Когда-то сотрудникам Martin разрешалось собирать гитары для себя в нерабочее время; как правило, они строили стандартные модели Martin, поскольку имели доступ к этим формам и расходным материалам, но им не разрешалось размещать логотип «Martin» на передней бабке, и Мартин поощрял их настройку, чтобы их не спутали с « заводская гитара. Сегодня вы редко встретите эти гитары для сотрудников, у них интересная история, и это прекрасные гитары, созданные людьми, которые знали свое дело.

Triple-O, который я строю, будет довольно простым.Он имеет заднюю и боковые стороны из красного дерева с накладкой на головку грифа, гриф и бридж из черного дерева. Инкрустация факела Мартина даст ему тонну кэша, так как этот узор можно найти на самой дорогой модели дня, OM-45 DeLuxe.

Инкрустация Мартина и других гитар этого периода обладает неповторимым шармом, которого можно достичь только вручную. Инкрустация в современных гитарах настолько точна, что для меня она не выполняет своего истинного предназначения — выделить инструмент. На мой взгляд, они выглядят слишком совершенными и идентичными любому другому экземпляру той же модели.Посмотрите на эту фотографию винтажного факела Мартина. Моя цель — выглядеть именно так, а не как современная гитара. Не поймите меня неправильно; это все еще потребует моих лучших усилий!

Довоенная передняя бабка martin

Покупка жемчужной инкрустации

Я настоятельно рекомендую приобрести уже вырезанную вкладку. Покупка жемчужных заготовок и их огранка своими руками превращает этот проект в значимое мероприятие. Огранка жемчуга — это целое дело… За день я перепробовал дюжину ювелирных пил, ломая одну за другой.Вы увеличите свои шансы на великолепный конечный результат, если начнете с предварительно вырезанной вкладки, особенно если вы вставляете традиционный дизайн. Я покупаю свой в DePaul Supply (http://luthiersupply.com/traditional-peg-head-inlay.html). Стоимость составляет около 35 долларов, и вы можете выбрать из белого или золотого перламутра или морского ушка. Мне нравится, как белый цвет смотрится на черном дереве, и он будет сочетаться со вставками на грифе. Вот как он появляется на почте, слегка приклеенный к картону и завернутый в пластик.

Перламутровая вставка в виде факела в упаковке

Компоновка

Нам нужен контур резака, перенесенного на переднюю бабку, чтобы мы могли начать трассировку.Один из способов — осторожно снять кусочки жемчуга с картона лезвием бритвы, а затем очень легко приклеить их на бабку. Всегда проводите осевую линию посередине передней бабки для справки. Используйте зубочистку, чтобы нанести крошечную каплю клея ПВА на каждую из частей; капля должна быть меньше, чем головка булавки. После того, как факел выложен и клей высох, используйте очень тонкий карандаш, чтобы обвести жемчужину и удалить кусочки жемчужины лезвием бритвы.

Жемчужная вставка, слегка приклеенная на переднюю бабку для отслеживания

Другой способ — взять кусок папиросной бумаги и мел для рисования и протереть контур факела, пока он еще приклеен к картону.Затем приклейте папиросную бумагу на переднюю бабку тонким слоем аэрозольного клея и обрежьте излишки. Обведите его ручкой, чтобы не стереть важный контур. Это будет выглядеть примерно так.

Бумажная калька вкладыша, наклеенного на переднюю бабку

Оборудование и инструменты

Единственным разумным способом фрезерования рисунка является использование Dremel или аналогичного вращающегося инструмента. Было время, когда эту работу выполняли острыми писцами и маленькими долотами, но кривая обучения крутая, и результаты будут неблагодарными.Ваш Dremel выиграет от основания фрезера с микрорегулировками, так что вы сможете точно откалибровать глубину резания. Я попытался сделать свою собственную базу маршрутизатора и какое-то время пользовался ею. Но потом я сломался и получил настоящую вещь, и я рад, что сделал это. Эта база маршрутизатора является точным инструментом.

Вот фото основания, установленного на Dremel, который я купил примерно в 1975 году, до сих пор отлично работает.

**ОБНОВЛЕНИЕ**   Что ж, мой 45-летний Дремель заглох. У меня есть новая установка, и вы можете щелкнуть ссылки Amazon на базу прецизионного фрезера и вращающийся инструмент Black and Decker, чтобы проверить это самостоятельно:

Как сотрудник Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Мне нравится этот блок Black & Decker, потому что у него 3 скорости. И последний совет по поводу оборудования: используйте твердосплавные спиральные фрезы. Они режут очень чисто и не оставляют нечетких краев. Я использую 1/8 дюйма, чтобы «захватить» большие пространства, и 1/32 дюйма, чтобы проработать детали.

Фреза 1/32″ для погружной фрезы

 

База прецизионного фрезера в действии:

Фрезерование жемчужной вставки

Освещение — полдела; под некоторыми углами трудно увидеть ваши карандашные пометки.Используйте защиту для глаз; это помогает подойти ближе и лично. В значительной степени точность вашей трассировки не сделает или не сломает операцию, потому что почти все ваши грехи будут скрыты в процессе склейки.

Приклеивание жемчужной вставки

Аккуратно приклейте детали на место; у них, вероятно, будет некоторое пространство для маневра в их разводке, поэтому позаботьтесь о том, чтобы они были размещены точно. Ничего страшного, если вы слегка приклеите их на место, дайте высохнуть, а затем вернетесь и заполните пустоты клеем.Если вы уверены в своей посадке, вы можете приклеить их большим количеством клея, чтобы заполнить пустоты при первоначальном склеивании.

Вы можете использовать любой черный клей CA («суперклей»), но использование окрашенного в черный цвет Titebond с индийскими чернилами вполне приемлемо. На листе картона нанесите Titebond размером полдоллара и добавьте пару капель чернил India Ink, чтобы они хорошо сочетались с черным деревом. Цель состоит в том, чтобы черный клей высох на уровне черного дерева. Titebond будет сжиматься по мере высыхания, и можно вернуться и подправить слишком низкие места.После того, как клей высохнет, это будет выглядеть как полная катастрофа, но верьте!

Вставка приклеена

Заполнение пробелов

После первоначального плоского шлифования внимательно осмотрите свою работу при переменном освещении. Независимо от того, насколько вы были осторожны, вы, вероятно, заметите некоторые крошечные недостатки. Сфотографировав его на телефон, вы также обнаружите недостатки, которые могли пропустить. Теперь вернитесь к черному клею CA и заполните все пробелы, выбоины или отверстия. Используйте тонкий вязкий черный клей CA (имеются крошечные хлысты, которые надеваются на сопло, что позволяет точно наносить клей).Низкая вязкость похожа на воду, и она будет заполнять крошечные области лучше, чем более густой клей. Дайте ему высохнуть и снова соскребите или отшлифуйте. Поскольку перламутр мягкий и на нем легко остаются следы от шлифовки, соскоб на этом этапе может быть более эффективным. Проделайте этот процесс два или три раза или пока не будете удовлетворены результатом.

 

Шлифование

Шлифование следует начинать с зернистости 180 или 220. Перламутр — довольно мягкий материал, поэтому помните о царапинах, которые вы оставляете на поверхности.Всегда используйте подошву для идеально ровной шлифовки. Перейдите на зернистость 320 и 400. Я останавливаюсь там. Черное дерево отлично подходит для работы; Вы можете взять еще пару зерен и отполировать его на буфере, чтобы он выглядел как черный пластик. Но в этом нет необходимости, он готов к лаку после 400.

Готовая инкрустация лаком с желтым оттенком

Что может пойти не так?

Вот что нужно знать: обратите внимание на глубину маршрутизации. Размер жемчужины составляет всего около 1/16 дюйма, поэтому, если деталь не ложится ровно при фрезеровании, вы можете легко отшлифовать ее высокую часть.Если в шаблоне есть место для маневра, и у вас есть кусок, который сохнет в клее криво, это трудно исправить. Скорее всего, вам придется снова развернуть его и заменить деталь. Жемчуг довольно хрупкий, не роняйте и не вдавливайте его в профилированную полость. Наконец, будьте осторожны, чтобы не потерять вкладыш после освобождения от картона. Некоторые детали крошечные!

Заключение

Одно из самых приятных занятий — это отшлифовать клей, обнажив красивую жемчужную вставку на грифе гитары.Инкрустация не компенсирует небрежность конструкции гитары, но она поднимет любую грамотно собранную гитару на новый уровень. Это высокая отдача от инвестиций.

Дополнительные статьи

Какие инструменты нужны для сборки акустической гитары?

Сколько мне стоит собрать акустическую гитару.

Мой обзор дешевых инструментов от Harbour Freight.

 

Как сделать наклейки для гитары своими руками с помощью струйного принтера

Как напечатать наклейку на струйном принтере?

шага по изготовлению наклеек на струйном принтере Получить материалы.Включите струйный принтер. Отсканируйте или скачайте изображение. Вставьте переводную бумагу Waterslide Decal в принтер. Распечатайте лист с декалями на бумаге для переноса декалей Waterslide. Распылите акриловый герметик. Окуните трансферную бумагу в воду. Вырежьте Наклейку.

Можно ли использовать струйный принтер для печати наклеек с водных горок?

Печатать водные горки на струйной печати очень просто. Вам просто нужно убедиться, что струйный принтер принимает различные бумажные материалы, чтобы вы могли печатать на наклейке. Выберите дизайн премиум-класса, а затем поместите наклейку гладкой стороной вперед на лоток принтера.Убедитесь, что вы печатаете его по одному для получения наилучшего результата.

Можно ли использовать бумагу Waterslide в настольном струйном принтере?

Принтер не поддерживает бумагу для водных горок.

Можно ли печатать декали на обычном принтере?

Могу ли я печатать виниловые наклейки на любом типе принтера? Нет, вы должны пытаться сделать это только на струйном принтере.

Можно ли делать декали на обычном принтере?

Вы можете использовать этот винил для печати в своем настольном струйном принтере со стандартными чернильными картриджами, чтобы печатать наклейки или автомобильные наклейки, не выходя из собственного дома.Первое, что нужно сделать, это купить у нас пачку матовой, глянцевой или прозрачной виниловой наклейки для печати.

Как нанести логотип на головку грифа гитары?

Используйте пинцет, чтобы поднять оба из воды и поместить их на переднюю бабку рядом с тем местом, где вы хотите. Аккуратно нажмите на пленку с наклейками, пока вы используете пинцет, чтобы вытащить бумажную подложку. Теперь наклейка должна лежать на лицевой стороне передней бабки.

Какой принтер мне нужен для печати наклеек?

Можно ли печатать виниловые наклейки на обычном принтере? Для печати виниловых наклеек рекомендуется использовать только струйный принтер, поскольку струйные принтеры для винила используют чернила, а лазерный принтер использует тонер.

Вам нужны специальные чернила для бумаги для водных горок?

Вам нужно только запечатать водную горку для струйных принтеров (распечатанную на струйном принтере), и как прозрачную, так и белую водную горку для струйных принтеров необходимо запечатать.

Можно ли печатать на бумаге для водных горок?

Вы можете напечатать свой дизайн на специальной бумаге для водных горок, затем замочить ее в воде, чтобы удалить подложку, а затем нанести на поверхность. Наклейки для водных горок можно сделать на струйном или лазерном принтере — для каждого принтера есть своя бумага.Бумага для водных горок доступна в белом или прозрачном цвете.

Как загружать бумагу для водных горок в принтер?

Поместите один лист бумаги для водных слайдов — «блестящая» сторона — это сторона, которая будет напечатана, — в принтер. Бумага для декалей водных горок должна подаваться в принтер по одному листу за раз. Кормить следует в одиночестве. В вашем принтере не должно быть другой бумаги.

Как напечатать наклейку для водной горки?

Напечатайте свой дизайн деколи на бумаге для водных горок с настройками печати на глянцевой фотобумаге с наилучшим качеством печати.Убедитесь, что вы печатаете на глянцевой стороне бумаги. Подождите 5 минут после печати наклеек для водных горок, чтобы они высохли, прежде чем переходить к следующему шагу.

Как распечатать наклейку?

Вставьте виниловую бумагу в принтер. Убедитесь, что бумага обращена вправо. Вы не хотите тратить пачки бумаги на один проект. Сделайте страницу с наклейками. Убедитесь, что рисунки не перекрываются, чтобы избежать потерь. Распечатайте лист с наклейками. Используйте обычную белую бумагу для печати наклеек.

Можно ли печатать на виниле на струйном принтере?

Вы можете использовать любой струйный принтер, который у вас есть дома, для печати на виниле, но важно, чтобы вы купили правильный тип винила для работы. Виниловый материал, используемый в струйном принтере для печати, должен быть «восприимчивым к печати».

Что нужно для изготовления декалей?

Расходные материалы для начала работы Резак для винила и программное обеспечение. Я рекомендую Cricut Maker (в продаже) или цветной струйный принтер Silhouette Cameo 3.Компьютер. Винил для печати. Прозрачный виниловый ламинат. Инструмент приложения. Резка ковриков. Режущие лезвия.

Можно ли печатать наклейки на принтере HP?

Ваш струйный или лазерный принтер HP предназначен для работы с различными типами документов, включая этикетки и наклейки. Печать этикеток очень похожа на печать на других типах бумаги, но внесение нескольких изменений в настройки по умолчанию обеспечит наилучшие результаты.

Как изготавливаются наклейки для водных горок?

Наклейки с водными горками (или наклейки с переносом воды) представляют собой наклеиваемые на воду наклейки, обычно печатаемые лицевой стороной вверх и основанные на остатках кукурузного сахара декстрозы с бумаги для декалей, чтобы приклеить переводную наклейку к поверхности.

Можно ли запечатать водную горку с помощью Mod Podge?

Бумага Waterslide и другие материалы Бумага Waterslide – существует два основных типа: бумага Waterslide для струйных принтеров и бумага Waterslide для лазерных принтеров. Герметик (для струйной печати) — подойдет любой акриловый герметик, такой как Mod Podge Clear Sealer.

Как избавиться от логотипа Squire?

D34dBaWx Squier-holic Если вы не хотите удалять прозрачное покрытие и наносить новый логотип, используйте жидкость для снятия лака, чтобы удалить старые логотипы сквайр-холика, не повредив заводское прозрачное покрытие.Я делал это несколько раз. Работает очень хорошо.

Как снять наклейку с передней бабки?

Если декаль находится на поверхности передней бабки без какого-либо покрытия, смочите ткань в горячей воде с небольшим количеством уксуса, затем положите ее на декаль и оставьте на час. Высушите лишнюю влагу, затем удалите наклейку малярным скотчем.

Как заклеить гитарную наклейку?

Просто нанесите сверху прозрачный полиэфирный лак и дело с концом. Здесь действительно нет ничего особенного.«Невежество чаще порождает уверенность, чем знание». Просто нанесите сверху прозрачный полиэфирный слой и покончите с этим.

Что такое принтер ALPS?

Цветной принтер фотографического качества Alps MD-5000 представляет собой термопринтер Micro Dry с разрешением 600 или 2400 точек на дюйм для монохромных и полноцветных изображений. В Alps используется технология термической смолы, при которой на бумагу наносятся точки разного размера с использованием смолы с пигментами.

DeskJet — это то же самое, что и струйный принтер?

Deskjet — торговая марка струйных принтеров производства Hewlett-Packard.Эти принтеры варьируются от небольших бытовых до крупных промышленных моделей, хотя самые большие модели в этом диапазоне обычно называют DesignJet.

Лазерная или струйная печать лучше для наклеек?

Струйные принтеры

дешевле, но чернила заканчиваются быстрее. Лазерные принтеры дороже, а их заправка чернил изначально немного дороже, но они могут печатать до 5000 листов, прежде чем потребуется заправка.

Сделай сам: наклейки для гитары

Наклейки для гитары — это изящный способ прорекламировать вашу группу, придавая вам и вашему инструменту ярко выраженный вид на сцене.Наклейки усиливают образ и/или заявляют о ваших убеждениях. Традиционно используемые производителями гитар, такими как Fender и Gibson, сегодня они просто персонализируют инструмент. Тело, шею или головку грифа можно украсить всего за 30 минут.

Дизайн наклейки

Stephanie Loaiza/Demand Media

Этот первый шаг может оказаться самым трудным — решить, что и где наклеить на гитару. Если у вас есть изображение, будь то логотип группы, подпись, измененное изображение или оригинальное произведение искусства, приступайте к его разработке в программе редактирования графики, такой как Photoshop, Paint Pro или Gimp.Если вы решите поместить свое изображение на прозрачную пленку, а не на виниловую наклейку, помните, что вам, возможно, придется инвертировать изображение, чтобы оно правильно отображалось после нанесения на вашу гитару.

Распечатайте образцы разных размеров на обычной бумаге, чтобы посмотреть, как они будут смотреться на вашей гитаре. Если вы наклеиваете наклейку на корпус вашего инструмента, определите, есть ли место для других, чтобы вы могли создать законченный и более убедительный образ.

Распечатайте окончательный дизайн на бумаге для декалей, предпочтительно используя лазерный принтер для получения более четкого изображения, хотя струйный принтер также подойдет.Покройте гитарную наклейку тремя или четырьмя слоями лака, чтобы сделать ее водостойкой и устойчивой к пятнам. Начните с тонкого слоя, добавляя впоследствии более толстые слои.

Вырежьте наклейку, оставив 1/4-дюймовую рамку вокруг изображения. Это предотвратит попадание лака под наклейку и не испортит отделку вашей гитары после ее нанесения.

Нанесение наклейки

Stephanie Loaiza/Demand Media

Замочите наклейку с водной горки в теплой воде.Это упрощает применение к гитаре, потому что вы сможете перемещать ее в нужное место. Это также продлевает срок службы наклейки за счет более сильной адгезии.

Аккуратно нанесите наклейку, растирая или поглаживая морщины, пузыри и другие дефекты. Если вы используете прозрачную пленку, используйте аэрозольный клей, чтобы закрепить ее на месте.

Нанесите еще один слой лака, осторожно избегая инструмента. Это придаст вашей гитарной наклейке полированный, законченный вид.Если избыток лака попал на гитару, немедленно вытрите его.

Имейте в виду

Stephanie Loaiza/Demand Media

Наклейки для гитар не годятся для старых и некоторых гитар, сделанных на заказ, поскольку гитары обычно имеют лаковое покрытие, которое может быть повреждено винилом на современных наклейках. В современных инструментах используется полиуретановая или полиэфирная отделка, которая выдерживает современные виниловые гитарные наклейки.

Если ваше изображение имеет коммерческую ценность или является логотипом группы, сделайте копии своей наклейки для рекламы на оборудовании группы, автомобилях, шкафчиках и т.п.Замените бумагу для наклеек на водные горки на самоклеящуюся ацетатную бумагу и наклейте.

Наклейки на головку грифа и корпус гитары

Как наносить наклейки для водных горок?

Мы прилагаем исчерпывающие письменные и иллюстрированные инструкции по нанесению с каждым заказом наклеек, а также небольшой образец, с которым вы можете попрактиковаться, прежде чем наклеивать наклейку вживую. Вы также можете посмотреть видео о нашем приложении на Youtube здесь: Как наносить наклейки на переднюю бабку гитары Waterslide

Можете ли вы сделать наклейку для передней бабки размером x ?

Наверное, да.Ознакомьтесь с нашими стандартными конструкциями головок бабок, которые охватывают большинство стилей. Если вы не видите там то, что вам нужно, мы можем распечатать вашу работу или связаться с нами, и мы посмотрим, что мы можем сделать.

У меня есть собственный дизайн, можете ли вы сделать для меня декали?

Да! Мы уверены, что можем. Пожалуйста, посмотрите здесь, чтобы заказать листы пользовательских наклеек с вашим собственным дизайном: Индивидуальные наклейки в вашем дизайне

Круто, но что, если я не могу нарисовать свой дизайн в одном из предпочтительных форматов?

Наше предложение Custom Decals In Your Design с фиксированной ценой включает настройку и небольшой объем перерисовки/переделки.Для более крупных работ, когда дизайн требует доработки или рисования с нуля, мы предлагаем профессиональные услуги по перерисовке за 45 фунтов стерлингов в час. Пожалуйста, свяжитесь с нами с вашими требованиями для подробного предложения.

Предоставляете ли вы скидку производителям гитар?

Цена наклейки зависит исключительно от количества. Мы предлагаем полные листы во всех наших вариантах, что является наиболее экономичным способом их покупки, и даже на полные листы есть дополнительные скидки за количество листов в одном дизайне.

Сколько времени уходит на изготовление декалей?

Обычное время отправки декалей составляет 3-5 дней с момента заказа. В этом случае время доставки будет зависеть от выбранной вами службы доставки.

Можно ли использовать наклейки Waterslide на масляных покрытиях?

К сожалению, нет. Наклейки, скорее всего, не будут прилипать к маслянистой поверхности. Их также необходимо покрыть лаком после нанесения — подходит только аэрозольный лак, а аэрозольные лаки нельзя распылять на промасленную древесину.

Можно ли протирать наклейки поливинилхлоридом?

Нет. Если протереть наклейку какой-либо отделкой, она, скорее всего, повредится, и наклейку сразу же сотрут.После нанесения на наклейку следует наносить только аэрозольный лак.

Нужно ли лакировать наклейки?

Да. Наклейки Waterslide — это средство нанесения профессионального логотипа на поверхность. Мы делаем их настолько тонкими и тонкими, насколько это возможно, но в результате у них нет реальной прочности, чтобы противостоять ежедневному износу. Они спроектированы таким образом, чтобы их можно было покрыть лаком, что придаст им невероятный вид и защитит их на долгие годы.

Можно ли использовать лак x поверх декалей?

Если это аэрозольный лак, то, наверное, да.Наши декали протестированы и работают с нитроцеллюлозой, акрилом и большинством ремесленных лаков. Некоторые двухкомпонентные автомобильные лаки могут вступать в реакцию с пленкой для декалей, но это зависит от марки к марке и даже от конкретного метода нанесения. Если вы не уверены, всегда проверяйте перед использованием в полном объеме.

Нужно ли лакировать наклейки перед их нанесением?

Нет. Многие практические руководства рекомендуют сделать это. Это необходимо для самодельных декалей, так как чернила в домашних принтерах растворимы в воде, поэтому они имеют неприятную привычку растворяться, когда вы замачиваете декали.Тем не менее, мы используем чернила специально для наклеек для водных горок — они полностью водостойкие, а наклейки поставляются готовыми к нанесению.

Моя наклейка помутнела. Что случилось?

Иногда это может произойти после нанесения деколи или при начале лакировки, непропечатанная пленка может немного помутнеть. Обычно это решается небольшим количеством лака и легкой шлифовкой, что приводит к волшебству деколи, и пленка и края исчезают.

Резофоническая гитара «Сделай сам», часть 2: Изготовление грифа

Переосмысление дизайна грифа

В , часть первая: Конструируя корпус, Эл Рорик показал, как сделать простую форму для своей версии резофонической гитары National Triolian 1929 года с деревянным корпусом.Эл немного отличается более легкими и тонкими согнутыми вручную сторонами из цельного клена диаметром 0,090 дюйма (по сравнению с сторонами из цельного клена 1/4 дюйма у Triolian) и его измененным дизайном «шейной палки».

Вот почему Эл сменил шею:

«Моя цель состояла в том, чтобы сделать весь гриф из одной доски, которую я мог купить на хорошем лесопилке. Этот гриф сделан из трех частей, выпиленных из кленовой доски размером 6″ x 42″ x 1» с обструганной поверхностью. до 1 дюйма на обеих сторонах, и оба края соединены, чтобы стать поверхностью грифа.Я использовал клен, как старый Triolian. Я сделал шею таким образом, потому что никогда не видел, чтобы ее снимали с тела. Я знал, что шейный стержень должен «уходить» под конус, но я не был уверен в его размере или форме в области шейного блока. Увидев оригинал, я могу построить свой следующий примерно так же.

Национальная палка на шею Палка на шею Эла

Шейная палка National врезана и приклеена к грифу, как показано на рисунке, и устанавливается через прорезь в блоке грифа размером 5/8″ x 2-1/16″.Для сравнения, моя шейная палка проходит по всей длине шеи. Так как врезки нет, то сделать проще!»



Палка имеет ширину 1 дюйм и высоту 1-1/4 дюйма в пятке, где она входит в блок, затем становится высотой 1 дюйм (из-за угла), чтобы она могла пройти через отверстие. Отверстие соответствует я приложил чертеж шеи National, вид сверху и сбоку, для тех, кто хотел бы построить такую ​​же. Я планирую «приклеить» шею через корпусная версия для дополнительного сустейна.

Палка для шеи Ала больше там, где она лежит в блоке для шеи. Национальное отверстие для шеи и отверстие для шеи Ала.

У моих грифов более широкая и простая пятка, чем у меньшего «французского каблука» National, высота которого составляет 2-5/8 дюйма (минус толщина грифа) и соответствует форме на рисунке. Если вы планируете скопировать это, я d порекомендуйте центральный ламинат толщиной 3/4 дюйма и более толстые куски для двух крайних ламинатов; иначе клеевой шов ляжет прямо на край пятки, как это сделал мой экземпляр!

Создание шеи

Отрежьте три части на дюйм или около того длиннее, чем указано в спецификации, и обрежьте их по размеру в соответствии с макетом.Склейте их вместе, тщательно совместив поверхности пятки и грифа. (Я вставил скобы размером 1/4 дюйма в склеиваемые поверхности и обрезал их до размера 1/32 дюйма — их острые края удерживали скользкие склеенные детали на одном уровне во время зажима.) Дайте высохнуть 24 часа.

На следующий день примерьте заготовку грифа к корпусу. Подпилите небольшой угол в нижней задней части отверстия — по направлению к внутренней части корпуса — чтобы скошенные углы проходили мимо, и/или закругляйте острые углы углов, пока гриф не войдет легко.Отрежьте конец палки под прямым углом — работайте медленно, в несколько разрезов — пока пятка грифа плотно не прилегает к телу. Между хвостовым блоком и концом клюшки должен быть зазор 1/32 дюйма. Этот зазор закрывается, когда винт грифа / хвостовика затягивается.

Я установил наш нерегулируемый анкерный стержень в стиле Мартина (квадратная стальная труба 3/8 дюйма) в канал, выпиленный или проложенный в центральной секции. Я выбрал фиксированный стержень, потому что он не требует ни регулировки, ни отверстия для доступа к регулировке, и сохраняет винтажный вид 1920-х годов.Стремитесь к плотной посадке, чтобы поверхность трубки находилась на одном уровне или немного ниже поверхности грифа. Очистите анкерный стержень растворителем и закрепите его эпоксидной смолой.

Спецификации грифа в первой части были для мензуры 25-1/2 дюйма. Теперь я использую 25-дюймовую мензуру Triolian, и новый рисунок (см. диаграмму/файл .pdf выше) отражает это незначительное изменение длины мензуры. Отметьте линию порожка на расстоянии 12-1/2 дюйма от пятки для традиционной шкалы 25 дюймов или на расстоянии 12-3/4 дюйма для шкалы 25-1/2 дюйма. Добавьте 3/16 дюйма для толщины гайки и отметьте вторую линию для обратной стороны гайки.

Резка и сверление головки

Выровняйте и разгладьте переднюю часть передней бабки. Работайте до линии задней гайки, но не дальше! Отпилите переднюю бабку на длину 6-1/2 дюйма от линии задней гайки. Разложите и отпилите шейку и головку грифа примерно до ширины (оставьте место для окончательной шлифовки), как показано на рисунке. Ширина у гайки на у оригинальной гитары 1-7/8″ и 2-1/4″ на 12-м ладу. Моя немного уже: 1-3/4″ и 2-3/16″ соответственно. передняя бабка, но не совсем до ее окончательной толщины 3/4 дюйма.

Я вырезал прорези для головок стержней, сначала просверлив ряд отверстий — необработанная поверхность задней головки стержня сводит к минимуму отрыв сверла. Просверлите оба конца каждой канавки сверлом 3/8″ (это окончательная ширина канавки) и просверлите между ними сверлом 5/16″. Толщина этой головки составляет примерно 3/4 дюйма для National, а наши тюнеры Economy 3-on-Plate соответствуют тюнерам National по ширине, длине и расстоянию между стойками.

Удалите отходы и обработайте стенки паза киянкой, долотом и рашпилем, но не до конца.Это помогает избежать вырывания сверла при сверлении отверстий под штифты тюнера.

Нарисуйте осевые линии с обеих сторон головки грифа и отметьте их на расстоянии 1–3/8 дюйма от конца головки грифа. Здесь будут стойки D и G тюнера, а остальные выровнены по центрам 1–3/8 дюйма. . Очевидно, что для этой задачи идеально подходит наш самоустанавливающийся шаблон для сверления настроечной машины с прорезной головкой.

Простой метод без шаблона состоит в том, чтобы разобрать одну пластину тюнера и использовать ее для разметки и центрирования отверстий для стоек и монтажных винтов.Затем просверлите отверстия диаметром 1/16 дюйма по отметкам — они идеально подходят для крепежных винтов и служат направляющими отверстиями для сверления отверстий для стоек тюнера. Я просверливал отверстия постепенно, начиная с малого и заканчивая буквой E. бит (1/4″), когда тюнеры сразу включились.

Для стиля «узкое место» используйте плоскую (некруглую) накладку грифа. Я сделал этот гриф с мензурой 25 дюймов из клена толщиной 7/32 дюйма, как и оригинал (слева), используя наш стусло для прорези ладов, наш лобзик и наш шаблон мензуры с двойным ладом 25 дюймов.Ладовая шкала Triolian составляла 12-29/64 дюйма от гайки до 12-го лада и 25-9/16 дюйма в центре седла при оптимальной интонации. Это около 1/8 дюйма компенсации, добавленной к фактической длине струны для правильной интонации. Смещая конус, вы можете отрегулировать длину мензуры почти на 1/16 дюйма ровнее или острее, в зависимости от марки и калибра струн, которые вы используете. .

Крепление накладки

У Triolian было четыре винта с потайной головкой, которые крепили «язычок» грифа к верхней части.Они были просверлены по краям грифа, возможно, для предотвращения деформации вверх. Отверстия для винтов были заполнены и окрашены в тон грифа. Я предпочел просверлить три отверстия для крепежных винтов в центре на 15-м, 17-м и 19-м ладах обычным способом «маркировки ладов», а затем закрепить винты в кленовой палочке через сквозные отверстия в корпусе. Я скрыл их перламутровыми точками размером 1/4 дюйма. У меня пока нет коробления, но если оно появится, я слегка приклею гриф клеем для шкур, согласно Triolian.

Просверлите отверстия для крепежных винтов грифа только на глубину, достаточную для размещения перламутровых точек или наполнителя.Отцентровав эти отверстия, просверлите гриф. Я использовал биту 0,128 дюйма для легкого извлечения винтов диаметром 1/8 дюйма. В , часть третья: сборка , когда гриф будет окончательно установлен и отрегулирован со звуковой трубой, мы более подробно рассмотрим сверление и установку крепежных винтов.

Приклейте накладку грифа с помощью обрезанного кончика скобы, чтобы он оставался выровненным. Я использовал клей Titebond™ и одиннадцать зажимов, расположенных в шахматном порядке на противоположных сторонах грифа, чтобы прижать края. Я также использовал наш выравниватель Professional Fret/Fingerboard Leveler в качестве склеивающего герметика, но подойдет любая прочная плоская доска.Дайте клею высохнуть в течение ночи.

Формирование шеи

После высыхания придайте форму шее по своему вкусу. Показанные здесь формы и размеры были скопированы с Triolian 29 года. Я подпилил заднюю часть грифа, чтобы она соответствовала толщине National (от грифа до задней части грифа), измеренной на 1, 3, 5, 7 и 9 ладах. шаблоны.

Соединяйте эти ремешки острым рашпилем до тех пор, пока горловина не приобретет форму, а затем придайте форму пятке и головке колышка.Формирование и окончательная шлифовка грифа займет несколько часов.

Когда гриф будет готов к окончательной шлифовке, завершите прорези в головке штифта, которые ранее были оставлены черновыми для сверления. Кроме того, сформируйте «скаты» рифленой струны от каждой прорези к порожку, а затем окончательно отшлифуйте весь гриф, головку грифа и внутренние стенки прорезей.

На этом этапе вы можете начертить порожек, но не устанавливайте его до Часть третья: Окончательная сборка, когда мы установим звуковую трубу, установим гриф, приклеим заднюю часть, установим порожек и струну. на гитаре в первый раз.

Рисунок от руки Логотип/надпись на головке бабки?? | Z-разговор

Сообщение Джона Э. на

22 сентября 2021 г. 13:00:27 GMT -7 Несколько недель назад я написал о продаже своего кастера, но с тех пор я его починил и снова влюбился в него. Это корпус Tele из красного дерева, гриф Maple/Goncalo Alves Warmoth, P90 размером с хамбакер Gibson, ласково названный Boss Hogg (из-за красного дерева).

В любом случае, передняя бабка до боли пуста. Раньше у меня был медиатор, который я поймал на EVH на своем первом концерте, приклеенный скотчем к голове грифа, но я решил, что хочу нарисовать свой собственный логотип. Я работал над дизайном, но понятия не имел, какие чернила/краски использовать. Это передняя бабка в стиле Pre-CBS, поэтому у меня достаточно места для работы, и я рассматривал возможность сделать специальную наклейку для водной горки, но мне не нужна обычная наклейка в стиле Fender. Я хотел бы найти какую-нибудь ручку для рисования по дереву или что-то в этом роде, но я не уверен, какой тип подойдет.В какой-то момент я нарисовал логотип тонким маркером, но он размазался, поэтому я его снял. Пробовал с обычной ручкой для рисования, но она выглядела ужасно, поэтому я ее снял. Итак, кто-нибудь может мне помочь??

Ура!

Сообщение от GuitarZ на

23 сентября 2021 г. 13:09:01 GMT -7 Пер Ларри, мой друг, играющий на гитаре, клавишных, художник-график, вот его мысли:

Трудно сказать, не видя гитары — Если гриф уже имеет покрытие, его нужно немного отшлифовать сверхмелкой зернистостью. а затем он может использовать наклейку с водной горки или рисовать и раскрашивать акриловой краской, чтобы нанести логотип или рисунок на поверхность.Подготовка к шлифованию заключается в том, чтобы придать предварительно окрашенной поверхности «зуб» для прилипания наклейки или краски. В любом магазине товаров для творчества или хобби должна быть краска для постоянного применения — например, краска для вывесок или акриловые краски Liquitex в банках (а не в тюбиках, в которых есть более густая смесь для картин). и не смывается водой при высыхании.

Затем ее необходимо защитить несколькими слоями прозрачной аэрозольной краски, возможно, полуматовой краски на нелаковой/акриловой основе (распространенный бренд Rustoleum), если это более новая гитара.Должно быть много светлых слоев, чтобы получить красивый гладкий вид. Прозрачные покрытия должны скрыть следы от шлифовки, если они не были слишком грубыми на этапе подготовки. Иногда вам не нужно последующее шлифование полиролью, если вы красите в соответствии с рекомендуемым временем между слоями, температурой и влажностью, указанными на банке.

Перманентный маркер не рекомендую, потребуется много применений, так как чернила довольно прозрачные. Кроме того, маркер может растекаться по отшлифованной более пористой поверхности и не придавать четких краев рисунку.

Спасибо, Ларри! У него классный телек, в котором он взял коробку Captain Crunch Box и положил ее под прозрачную защиту от медиатора.

Сообщение Джона Э. на

24 сентября 2021 г. 13:46:16 GMT -7 Пер Ларри, мой друг, играющий на гитаре, клавишных, художник-график, вот его мысли:

Трудно сказать, не видя гитары — Если гриф уже имеет покрытие, его нужно немного отшлифовать сверхмелкой зернистостью. а затем он может использовать наклейку с водной горки или рисовать и раскрашивать акриловой краской, чтобы нанести логотип или рисунок на поверхность.Подготовка к шлифованию заключается в том, чтобы придать предварительно окрашенной поверхности «зуб» для прилипания наклейки или краски. В любом магазине товаров для творчества или хобби должна быть краска для постоянного применения — например, краска для вывесок или акриловые краски Liquitex в банках (а не в тюбиках, в которых есть более густая смесь для картин). и не смывается водой при высыхании.

Затем ее необходимо защитить несколькими слоями прозрачной аэрозольной краски, возможно, полуматовой краски на нелаковой/акриловой основе (распространенный бренд Rustoleum), если это более новая гитара.Должно быть много светлых слоев, чтобы получить красивый гладкий вид. Прозрачные покрытия должны скрыть следы от шлифовки, если они не были слишком грубыми на этапе подготовки. Иногда вам не нужно последующее шлифование полиролью, если вы красите в соответствии с рекомендуемым временем между слоями, температурой и влажностью, указанными на банке.

Перманентный маркер не рекомендую, потребуется много применений, так как чернила довольно прозрачные. Кроме того, маркер может растекаться по отшлифованной более пористой поверхности и не придавать четких краев рисунку.

Спасибо, Ларри! У него классный телек, в котором он взял коробку Captain Crunch Box и положил ее под прозрачную защиту от медиатора.

Очень полезно! Спасибо! К счастью, на грифе нет глянцевого покрытия, которое нужно было бы снять. Я посмотрю на краску для вывесок!

Сообщение GuitarZ на

4 октября 2021 г. 10:40:35 GMT -7 Вы можете купить декаль для принтера с водными горками.Я купил свои давным-давно, когда собирал свой Jazzmaster, но я уверен, что они до сих пор у вас есть. Мой друг, занимающийся графическим дизайном, изменил оригинальный логотип Fender на мою фамилию, которая также начинается с «F». Получилось очень красиво и совсем не сложно. Возможно, я мог бы немного лучше поработать над герметизацией передней стороны бабки, но с этим проектом я к тому времени научился не трогать достаточно хорошее. Десять лет спустя или около того, и это все еще выглядит хорошо. У Мэтью есть хорошая идея. Кроме того, я подумал, сейчас век интернета, и вы, вероятно, можете заказать специальные наклейки.Я сделал простой поиск по запросу «наклейки на головку грифа гитары» и ваа-лаа! Я просто выбрал первый вариант: www.rothkoandfrost.com/guitar-making-supplies-c83/headstock-decals-c1. Цены кажутся разумными. Возможно, вы сможете найти понравившийся дизайн и настроить его под себя.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.