Почему припой не прилипает к жалу паяльника: Припой не прилипает к паяльнику

Содержание

Припой не прилипает к паяльнику

Пайка нержавейки — это довольно трудоемкий процесс, но вместе с тем больших сложностей здесь нет. Более того, эти сплавы могут создавать прочные соединения с остальными металлами, исключение составляют только магниевые и алюминиевые сплавы. Но нужно обратить внимание на то, что некоторые никелированные сплавы при нагреве до температуры градусов. Могут образовывать карбиды, их уровень выделения зависит от продолжительности пайки, поэтому время процедуры нужно сокращать. Образующиеся карбиды значительно снижают коррозийную устойчивость нержавеющей стали. Для того чтобы минимизировать выделение карбидов добавляют титан или по завершении пайки проводят дополнительную термообработку.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как залудить паяльник

Проблема с паяльником (


Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть. Вы давно пользуетесь инструментом и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и т. Или стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари. Просто производитель наносит на паяльник специальное масло, которое предотвращает образование коррозии на металлических частях инструмента.

Благодаря этому, он может длительное время храниться на складе. Ему не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия. При первом включении любой паяльник будет дымить , потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе. В чем же проблема и как ее решить? Ответ : с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители.

Даже современные необгораемые жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных, которые используются в советских приборах. Итак, разберемся с данным вопросом:. Ситуация : плохо греется. Греется долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. Сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый, неисправный нагревательный элемент и просто заменяете его на новый.

Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту. У вас старинный, древний советский паяльник, у которого нагревательным элементом выступает нихромовая нить , намотанная на медный стержень; если нить рвется или перегорает, ее необходимо заменить и перемотать.

Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт жала и нагревательного элемента, подтяните болты, закрепите их, в общем, все части должны плотно прилегать друг к другу.

Решение : Для начала прозвоните провод паяльника, возможно он перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить нагревательный элемент, который так же может со временем выйти их строя. Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть. В чем причина и как с этим бороться, вы теперь знаете, так что, столкнувшись с подобными ситуациями, вы не растеряетесь.

Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями.

Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…. Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:. Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном.

Или газовой горелкой. Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, то есть происходи покрытие металла, — залуживание. Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.

Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др. Другое направление увеличения прочности — покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше. Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка — град, нужно использовать графитовый тигель.

Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности.

В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях. Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле. Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой. В качестве флюса используется ортофосфорная кислота. Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя.

Каждый радиолюбитель или мастер, занимающийся ремонтом самостоятельно, рано или поздно вынужден будет взять в руки паяльник и попробовать. Качество выполненных работ и даже работоспособность изделия будут напрямую зависеть от множества факторов, знать о которых обязательно нужно, прежде чем начинать работу.

Несмотря на кажущуюся простоту работы паяльником, очень желательно иметь начальные навыки качественной работы и уметь правильно использовать припой с канифолью. Паяние производится с помощью разнообразных припоев. Так называемый припой в катушке с канифолью, пожалуй, самый популярный. При выполнении работ, связанных с пайкой, применяют припой.

Этот сплав плавится при гр. Нагретый припой создает достаточное внутреннее соединение с такими металлами, как медь, латунь, серебро и т. Книгу о том, как паять, можно прочитать и понять, но навыки пайки можно получить только на практике. После того, как припой начал плавиться, им уже можно паять. Для этого нужно покрыть жало паяльника нетолстым слоем припоя, а затем хорошенько вытереть его о влажную губку. Так удаляют оставшийся от работы припой с канифолью.

Не будет лишним взять в привычку протирать жало о мокрую губку каждый раз после пайки. Перед тем как начать паять радиодеталь, ее нужно подготовить. Следует согнуть ее выводы таким образом, чтобы деталь свободно входила в предназначенные для нее отверстия. Новички без опыта работы часто касаются места пайки кончиком жала паяльника. А нужно держать паяльник так, чтобы между ним и местом пайки площадь контакта была как можно больше, иначе то место, в котором нужно произвести пайку, нагревается недостаточно для скрепления деталей.

При паянии часто на паяльнике появляется нагар. Его можно убрать простой водой. Если провести паяльником по влажной ткани, то окалина останется на ней, а жало станет снова чистым. Периодически нужно это проделывать во время работы с паяльником. Если ткань не помогает, можно использовать жесткую губку. Паяльные жала первого класса обычно используют в сложных паяльниках, в которых есть возможность регулировать температуру.

Как научиться паять. Итак, начнём…. Об этом подробнее чуть ниже…. Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой особенно если он новый его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой в олово. Теперь мы будем учиться припаивать проводок предварительно его, залудив к латунной жестянке, тоже залудив её с начала. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро. Теперь лудим проводок.

Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода.


Припой не прилипает к металлу

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными.

По опыту, для нормальной вязкости припоя напряжение должно быть порядка v; при ограничении диодом-будет примерно v.

Почему припой не липнет к паяльнику. Паяльник не берет припой

Тема в разделе » Технологии радиолюбителя «, создана пользователем DrProg , 30 июл Войти или зарегистрироваться. Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск. Проблема с паяльником Тема в разделе » Технологии радиолюбителя «, создана пользователем DrProg , 30 июл Купил сегодня вот такую простенькую, но все же паяльную станцию.

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Правила устройства электроустановок ПУЭ Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Пользователи Поиск по форуму Обратная связь Мобильная версия. Электрические схемы Электропривод Электропроводка Электроосвещение Учет электроэнергии Электрические аппараты Электроснабжение Оперативное обслуж.

Когда вы покупаете новую технику, вы рассчитываете, что она будет работать без серьёзных сбоев хотя бы в течение гарантийного срока. Но иногда случаются неприятности.

Как залудить паяльник

Многим радиолюбителям и тем, кто занимается профессиональным монтажом электрических схем, данная проблема знакома до боли. Почему же так случается? Потому что паяльник разогревается чересчур сильно и температура его не соответствуют оптимальной. Самый банальный паяльник часто накаляется до градусов. Поэтому после покупки нового паяльника нужно прежде всего разобраться со степенью его нагрева. А теперь следует разобраться с тем, как понизить температуру.

Как правильно паять

Мелочь, но сильно удлинняет жизнь жалу. Или будет? А еще полезно периодически, во время работы, протирать жало от какой-то материал, чтобы снимать нагар на конце жала… Serg Самара, Россия 6 сен. Так надо аккуратно. Хотя я сам ни разу не делал этого — несмотря на наличие разряда электромонтажника И так как был маленького возраста, то мне было фиолетово на счет долговечности и сравнить не мог. А с возрастом как-то и подзабылось… Winner 8 сен. Если это тот пятнадцатилетний паяльник, то прислушайтесь к советам выше.

Мучаюсь часа два уже, не липнет припой к жалу хоть ты тресни. Долго тыкал жало в канифоль с припоем и постепенно оно все же залудилось — сначала Я обычно новое жало натираю на олове, пока паяльник.

Почему припой не ложится на керамический паяльник?

Самый обычный паяльник с медным жалом есть практически у каждого. Этот несложный и полезный инструмент необходим далеко не только специалистам, занимающимся радиоэлектроникой. В хозяйстве он тоже часто нужен, например, чтобы спаять два провода или починить какой-либо простейший бытовой прибор своими руками. Вернуться назад 80 1 2 3 4 5.

Часто встречающиеся проблемы с паяльником

Тема в разделе » Ремонт Ауди «, создана пользователем Twincar , 27 фев Audi Club Russia. К паяльнику не липнет олово? Ответить в теме. Реклама на сайте.

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику.

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Не взлетает квадрокоптер 1 ставка. Перестал работать Mi band 4 1 ставка. Роботы уничтожат ваши рабочие места? А разве понятие «эфир» можно всерьёз рассматривать в электронике?

Чего проще — нагреть паяльник, взять припой и кислоту, и паяй себе на здоровье. Оказывается, это не так просто. Уметь хорошо паять своего рода искусство, которое дается не сразу, а в результате практики. Овладеть этим искусством — значит познать все секреты техники пайки.


К жалу паяльника не прилипает припой? Пора залудить паяльник!

К жалу паяльника не прилипает припой? Пора залудить паяльник!

Ситуация, когда расплавленный припой не хочет прилипать к жалу паяльника, знакома, пожалуй, каждому начинающему радиолюбителю. Раз за разом непослушный кусочек припоя скатывается с раскалённого жала сразу же после захвата. А о том, чтобы донести его до места пайки на заготовке, не может быть и речи.

Не понимая причины очередной неудачи, выполнить запланированную операцию просто невозможно. Попытки заменить инструмент так же не всегда приводят к нужному результату. Что же делать? Оказывается, для беспроблемной пайки достаточно правильно обработать паяльник.

О том, как залудить жало паяльника вы и сможете узнать в данной статье «Сварка и Пайка» svarkapajka.ru

Почему к паяльнику не прилипает олово?

Причин скатывания припоя с паяльника немного, а, точнее, их всего две. Первая — грязное жало, вторая — окисная плёнка. Устранение обеих проблем даёт возможность полноценного паяния.

Самым распространённым для пайки в домашних условиях является оловянно-свинцовый припой (ПОС.) с температурой плавления от 190 до 300°C. Как правило, для паяльных работ этого достаточно. Если допустить более сильный разогрев паяльника, то припой и флюс элементарно сгорят, а продукты горения прилипнут к жалу.

Чаще всего жало паяльника изготавливается из меди, которая окисляется при повышенных температурах. Именно из-за плёнки оксида меди, покрывающей поверхность жала, к нему и не прилипает припой.

Как залудить паяльник с медным жалом

Прежде всего, жало инструмента следует залудить, ведь именно необлуженный металл, покрытый оксидной плёнкой, и не может удержать припой. Что такое лужение, знают все, кто хоть единожды занимался пайкой. Это нанесение на поверхность металла тонкого слоя олова.

Сначала жало холодного паяльника тщательно очищают от оксида меди, используя напильник или наждачную бумагу. При этом следует удалить даже самые мелкие царапины и бороздки. Затем его поверхность покрывают флюсом. Жидкий состав быстро наносят с помощью кисточки или плоской лопатки.

Если в качестве флюса используется канифоль, паяльник включается в сеть и медленно погружается в твёрдую канифоль. Чтобы на воздухе опять не произошло окисление, ждать, когда инструмент нагреется не нужно.

После нагрева паяльника до необходимой температуры, нужно потереть его жало о припой. При этом нельзя допускать, чтобы инструмент перегрелся. Качественно облужённое жало отлично держит припой, который ровным слоем покрывает медный наконечник и свободно перемещается на заготовку во время работы.

 

Когда паяльник с «вечным жалом»

Так называют инструмент с наконечником, который покрыт никелем. Как ни странно, но никелевое покрытие со временем начинает плохо держать припой и его также придётся лудить. Конечно, счищать загрязнения напильником в данном случае не нужно. Нагар снимают с подогретого паяльника влажной, сложенной в несколько слоёв, тканью.

Затем сразу же опускают наконечник в ёмкость с канифолью, куда предварительно положили припой. Канифоль расплавляют вокруг кусочка припоя, и когда тот утонет в жидком расплавленном составе, к нему прикасаются жалом паяльника. Припой мгновенно покрывает его поверхность.

Чтобы избежать лишних работ по лужению, специалисты советуют строго следить за температурой нагрева.

Почему припой не прилипает к проводу


Разбираемся как паять провода – два способа и рекомендации к паячному процессу

  • 1. Способы пайки
  • 2. Рекомендации
  • 3. Заключение по теме

Процесс пайки проводов может показаться простым, и это на самом деле так и есть. Вот только не у всех получается качественное соединение двух проводов между собой. Почему? Потому что есть определенные требования к самому паяльнику, а также к процессу пайки. Итак, рассмотрим вопрос, как паять провода?

Начнем с самого инструмента – паяльника. Перед тем как проводить пайку, необходимо паяльник подготовить. Что для этого нужно сделать?

  • Зачистить его жало. Для этого можно использовать напильник или наждачную бумагу. Важно снять с жала напильника остатки олова и грязь, то есть, главное добраться до меди, из которого паяльник сделан.
  • Теперь включаем инструмент для пайки в розетку 220 вольт. Начинаем его нагревать.
  • Теперь периодически касаемся концом жала то канифоли, то припоя. Делаем то несколько раз. Наша задача – равномерно покрыть рабочую поверхность инструмента припоем.

Итак, паяльник готов, можно переходить к вопросу, как правильно паять провода паяльником.

Способы пайки

Перед тем как перейти к главному вопросу темы статьи, как припаять два конца между собой, хотелось бы дать несколько советов относительно правильно проведенной пайки.

Во-первых, необходимо отметить, что сам паяльник играет роль только нагревательного элемента. С его помощью нагревается провод, который уже сам расплавляет припой. И именно так необходимо действовать, а не наоборот, припой нагревается паяльником и прилипает к проводу. Это неверно.

Во-вторых, припой сцепляется с жилами на уровне молекул. Это не просто налипший под температурой слой металла, это прочное молекулярное соединение, которое делает два металла одним целым.

В-третьих, прикладывать паяльник к нагреваемому элементу надо всей плоскостью жала. Это увеличивает теплоотдачу инструмента.

В-четвертых, сам процесс надо проводить быстро.

Внимание! Если пайка с первого раза не получилась, не стоит приступать к процессу тут же. Необходимо дать проводам остыть, и уже после этого попробовать еще раз.

В-пятых, время пайки определяется только экспериментальным путем, так сказать, методом «тыка». Если провести процесс слишком быстро, то провод может не прогреться. Обратите внимание, что флюс необходимо наносить только перед самой пайкой, чтобы он не испарился.

В-шестых, качественно проведенный паячный процесс видно невооруженным глазом: слой припоя блестит, он уложен равномерно без бугорков и вмятин.

Итак, у нас паяльник готов, мы теперь знаем требования, можно переходить к основному процессу. Какова его последовательность?

  • В первую очередь необходимо провести подготовку. Если это многожильный кабель, то с него надо снять изоляцию и скрутить, чтобы мелкие жилки стали единым целым.
  • Далее, на кончик жала паяльника нужно взять немного припоя, уложить провод в канифоль и начинать расплавлять его, нанося равномерно припой на голый провод. Это называется лужение. Точно также поступаем и с другим концом.
  • Теперь все просто, надо уложить два конца провода около друг друга, прижать их и спаять, то есть, прогревать паяльником, на жало которого нанесен припой. Опять-таки, обращаем ваше внимание, что верхний слой припоя должен быть блестящим и равномерно нанесенным.
  • Есть другой способ. Для этого два луженных конца надо соединить между собой в скрутку, и уже после этого провести пайку соединения. Но лучше пайку скрутки провести по подобию процесса лужения. То есть, опускаете ее в канифоль, нагреваете последнюю паяльником и наносите припой внутри канифоли.

Рекомендации

Некоторые полезные советы уже были даны, но хотелось бы остановиться на некоторых дополнительных рекомендациях. К примеру, какое количество припоя нужно, чтобы пайка прошла качественно. Здесь точно сказать невозможно, но если припоя будет мало, то его не хватит для покрытия всего стыка. Если его будет много, то пайка получится в виде капли, что тоже недопустимо, особенно в системе прокладки (в пучке).

Не лудится сталь

Условия легкой и надежной пайки металлов.

1. Спаиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Не должно быть необработанных пятен или следов неудачных попыток пайки.

2. Поверхности желательно прошлифовать. Никакой риски. Хорошо паяются шершавыми только легко лудящиеся материалы типа меди.

3. Поверхность должна прогреваться до температуры немного выше температуры плавления припоя. Перегрев или недогрев не позволяют сделать качественную пайку.

4. Спаиваемые поверхности нужно нагревать как можно быстрее, нанесение флюса производить на уже разогретые (возможно, немного недогретые) поверхности, и сразу же наносить расплавленный припой. Медленный разогрев приводит к преждевременного окислению поверхностей, излишней реакции флюса и невозможности пайки из-за обилия этих продуктов.

5. Флюс должен быть чистым. Применение уже использованного ранее для пайки и лужения флюса может стать причиной брака.

6. Наносимый расплавленный припой должен быть абсолютно чистым, без пленки окисла, не перегретым.

7. Лужение производится «натиранием» горячим жалом паяльника, желательно круговыми движениями.

8. Так называемая паяльная кислота (хлорид цинка) — враг пайки и паяных соединений. Соединения окисляются и разрушаются очень быстро. Впрочем, иногда помочь залудить или припаять что-то можно только при помощи ее — сам в этом убедился. Тут — палка о двух концах. Обычно большинство хвалят и паяют кислотой, но, как правило сами редко пользуются паяным изделием. Если паяли кислотой — нужно найтщательнейшим образом избавиться от ее остатков.

9. Наиболее приемлемым, как и наименее эффективным, является использование в качестве флюса обычной канифоли. Впрочем, видел в инете сообщения, что и канифоль со временем разрушает паяные соединения, сам на практике с таким не встречался. Лудить сталь при помощи канифоли достаточно геморройно.

10. Для пайки стальных изделий я использовал так называмый паяльный жир. Лудит почти все, пишут, что соединения также разрушаются — не встречал такого на практике. На всякий случай старался убрать его почище после пайки.

Технология примерно такая.

— Зачищаем, шлифуем, полируем поверхности;

— Определяемся с источником тепла и его мощностью. Паяльник — это само собой, но для больших деталей он может быть слабоват. Возможно, нужен еще один паяльник, ну или фен, газовая горелка. Лудить поверхности (если это уже не целое изделие) проще по отдельности.

— Подготавливаем кусочек припоя, флюса;

— Хорошо (или не очень в зависимости от размеров детали) прогреваем паяльник. На паяльнике желательно, чтобы не было остатков припоя, ну или поменьше его.

Прижимаем паяльник к облуживаемой поверхности по возможно большей площади контакта;

Берем кусочек флюса и при достижении поверхностью температуры его плавления быстро наносим на поверхность. Берем пруток хорошего припоя и аналогично при достижении нужной температуры наносим немного его на поверхность и на жало паяльника. Быстро натираем место пайки. Припой должен быть чистым, в виде капли или шарика, легко растекающимся по поверхности. Если припой не растекается, а становится как зернистая каша — недогрели, если на его поверхности появилась серая пленка с радужным отливом — перегрели.

Если спустя 15-20 секунд при натирании поверхность все-таки не залудилась, и на ней образовался грязный налет — все, зачистка, шлифовка по новой, иначе ничего уже не добиться.
Изменено 11 декабря, 2021 пользователем Adventurer

Проблемы с паяльником? Узнайте из-за чего они возникают

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть. Вы давно пользуетесь инструментом и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и т.п.? Или стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему новый паяльник дымится?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и только что купили новый инструмент, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в розетку. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Прибор неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит на паяльник специальное масло, которое предотвращает образование коррозии на металлических частях инструмента. Благодаря этому, он может длительное время храниться на складе. Ему не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любой паяльник будет дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает?

Ситуация: вы довольно долго пользуетесь прибором, но в какой-то момент времени олово перестало приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и соединение электрических проводов пайкой было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при подключении светодиодной ленты к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.


Как записать песню в Adobe Audition

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Срочная помощь на дороге. Срочная помощь на дороге в экстренных ситуациях

В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

Медь

Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

Не обгораемые наконечники

Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

Сталь

В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

Керамика

В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.



Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

Составные наконечники

В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

Начало работы

Начинать работу с новым и уже использовавшимся ранее инструментом необходимо совершенно по-разному.

Как же залудить новый паяльник?

Стоит вспомнить, что в лужении нуждаются только медные и стальные жала. Для других данная процедура не требуется.

Начинать работу с новым паяльником следует с удаления с его поверхности патины – зеленоватого налета, который создают продукты окисления. Удаляется патина при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Далее можно приступать непосредственно к лужению.

Чтобы знать, как залудить медный паяльник, надо знать, что такое лужение. Под этим термином понимается покрытие поверхности жала тонким слоем разогретого припоя. Данная операция поможет не допустить окисления металла во время работы, что благотворно повлияет на качество шва.

После снятия окислов с нового паяльника и придания нужной формы старому жалу, можно приступать к лужению. Для этого паяльник разогревается до температуры плавления канифоли, после чего ей обрабатывается жало.

Чтобы выполнить этот процесс было легче, можно посмотреть фото как залудить паяльник. Это поможет подобрать оптимальное количество припоя и канифоли для выполнения данной работы.

Фото инструкция как залудить жало паяльника

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:


В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

  • Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
  • Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
  • Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

  • довести до рабоче температуры;
  • прикоснуться к канифоли;
  • расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:


На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

  • Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
  • Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:


Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:


То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:


После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

Самый обычный паяльник с медным жалом есть практически у каждого. Этот несложный и полезный инструмент необходим далеко не только специалистам, занимающимся радиоэлектроникой. В хозяйстве он тоже часто нужен, например, чтобы спаять два провода или починить какой-либо простейший бытовой прибор своими руками.

Однако не у всех начинающих пользователей получается даже самая простейшая операция – лужение паяльника.

Зачем лудить паяльник?

Ответ на этот вопрос заключается в том, что в процессе пайки возникает необходимость брать разогретым жалом припой (сплав свинца и олова), который затем переносится на место соединения. Но если его не залудить, то эта процедура становится невыполнимой. Припой не прилипает к паяльнику, соответственно, взять нужное количество сплава и перенести на место пайки – невозможно.
Почему так происходит? При контакте разогретого жала с припоем последний расплавляется и прилипает к поверхности. Но только тогда, когда на ней есть слой олова, что и называется – «паяльник луженный». Соответственно, если он испачкан канифолью, флюсом или пластмассой, указанного взаимодействия не получается. Припой просто плавится, образуются капли металла, но к жалу это все дело не пристает.
Правильно луженый паяльник – это инструмент, у которого рабочая часть покрыта тончайшим слоем припоя. К такой поверхности олово охотно прилипает, и его беспрепятственно можно переносить на проводник, плату, радиодеталь и так далее.

Материалы для лужения паяльника

Чтобы правильно залудить паяльник с медным жалом, потребуется минимальный набор материалов:
  • канифоль сосновая;
  • припой;
  • наждачная бумага;
  • губка для мыться посуды.


Результат будет намного лучшим, если прислушаться к рекомендациям, изложенным далее.
Не стоит использовать канифоль, у которой вышел срок годности. Потемневшую и загрязненную посторонними веществами тоже лучше не брать. Как правило, стандартная канифоль пригодна к использованию в течение двух лет с момента изготовления.
Припой рекомендуется покупать тот, который имеет максимально светлый оттенок. Это означает, что в сплаве больше олова, а свинца, соответственно, меньше. Такой припой лучше плавится и начинающему пользователю с ним проще обращаться.
Наждачная бумага должна быть такой, чтобы после ее применения на медном жале не оставалось глубоких борозд. По этой же причине ни в коем случае не стоит применять для зачистки точильные камни. Отличные результаты дает применение наждачной бумаги с зернистостью P150.
Губка для мыться посуды обязательно должна иметь жесткую накладку, так как именно эта сторона используется в работе. Заменить ее можно практически любыми войлочными материалами. Также есть специальные губки для очистки паяльника.

Процесс лужения паяльника с медным жалом


Сразу же стоит отметить, что нижеописанным способом можно лудить паяльники только с медным жалом. Если обработать наждачной бумагой керамическое острие, то оно безвозвратно утратит свои свойства, а дорогостоящую насадку останется только выбросить.
Если на рабочей поверхности жала осталось застывшее олово, то его можно удалить следующим образом. Паяльник нужно сперва разогреть. Затем жало опускается в канифоль и чистится о многожильный медный провод, смоченный во флюсе.
Далее рабочую часть инструмента необходимо очистить от нагара. Делается это при помощи наждачной бумаги. Особо усердствовать не нужно, так как медь является довольно мягким металлом.


Особое внимание уделяется той части жала, которым осуществляется пайка.
Сразу же после очистки паяльник включается в сеть и разогревается до рабочей температуры. Поскольку медь очень быстро окисляется, рекомендуется уже в процессе нагрева опустить жало в канифоль. Так ограничивается доступ кислорода, и поверхность не покроется оксидом в считанные секунды. При высоких температурах этот процесс ускоряется в разы.


Когда паяльник как следует разогреется, он вынимается из канифоли и подводится к припою. Набрав достаточное количество сплава (олово должно отлично прилипать к очищенной поверхности), жало нужно опять погрузить в канифоль несколько раз. За счет большого поверхностного натяжения олово равномерно разойдется по рабочей поверхности паяльника.
Улучшить результат можно с помощью картона, предварительно покрытого канифолью. Если поводить жалом с припоем по такой поверхности, олово лучше распределится и ляжет более тонким слоем.
Далее необходимо очистить паяльник от лишнего расплавленного металла. Для этого нужно несколько раз провести луженным жалом по влажно губке. На этом этапе следует быть осторожным, чтобы заново не испачкать инструмент. Сразу же после очистки жало опускается в канифоль, чтобы защитить нанесенное покрытие.


Результатом вышеописанной процедуры должен быть идеально залуженный паяльник с тончайшим слоем олова на рабочей поверхности. Если все сделать правильно, то последующий за этим процесс пайки будет простым даже для начинающего пользователя.

Почему припой не прилипает к проводу

На чтение 17 мин Просмотров 86 Опубликовано

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

SergeyE
(Москва)
2 мая 2005
18:04:31
Всем привет !

Как лудить многожильные провода ?

Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли – в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю – ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль – это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.

Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать – только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой – мне так не надо.

Может дело в проводах ?

Сергей

vitaly.M
(Moscow)
2 мая 2005
18:27:47
зачистить паяльник напильником, макая в канифоль нанести на него олово (оно должно растечься по жалу), проволоку кладем на канифоль (возможно, предварительно ее (проволоку) придется почистить хотя бы лезвием ножа) и, елозя по ней паяльником с оловом – облуживаем.
провод в утюге не может быть стальным.Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
2 мая 2005
18:31:06
Припой набрать на жало паяльника, провод положи на таблетку аспирина(обыкновенного, НЕ ШИПУЧЕГО. )и сверху прижми жалом паяльника с набранным заранее припоем. И всё получиться!Zig-
(Brest, BY)
2 мая 2005
21:08:12
Андрей Вы наверно решили отравить Сергея:(
Воняет аспирин по страшному. Применять только на открытом воздхе. А вообще паяльная кислота (любой радиоларек) или у старых матерых электриков буру спросить немного (кста тоже воняет). Да, паяльник я бы 100 взял для пайки железа.IS
(Челябинск)
2 мая 2005
21:41:53
Самый правильный способ предложил vitaly.M . С паяльными кислотами надо крайне аккуратно, так как плохо отмытая кислота будет разрушать металл. Я стараюсь везде где можно обходится канифолью.
А провод скорее всего окисленный, потому и не паяется. Хотя бывают всякие фокусы, например провода для монтажа слаботочки бывают с никелевым покрытием. Они предназначены для крепления под зажим и в этом качестве очень хороши так как не окисляются, соответственно контакт не ухудшается. Но для пайки этот никель надо сдирать, иначе не лудится совершенно.Serg
(Самара, Россия)
2 мая 2005
21:45:34
2SergeyE:

Короче нужен флюс – и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае – обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию – разъедает мгновенно.

Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде – достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом – и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.

С уважением, Сергей

bulkin
(москва)
2 мая 2005
22:59:36
2SergeyE:
лудить обязательно?
продаются такие наборы трубочек-наконечников.
надевает и зажимаем.SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
13:29:35
зачем – я тигель сделал, зачем мне куски олова перетаскивать на проволку при помощи жала – макать провод в ванночку гораздо легче и технологичнее

так зачем канифоль нужна – чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?

Все жилы блестят как новые.

Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.

Да – хочу научиться.

SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
13:31:04
я пробовал нагреть проволку на жале паяльника, а потом тыкал проволку в куски канифоли – разницы не почувствовал. В любом случае – это не технологично. Может сделать вторую ванночку для канифоли – и макать провода туда ?ВТБ!
3 мая 2005
13:47:20
2SergeyE:
> обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока

Нихром? А зачем его паять? Зажать – и вся недолга.

BV
(Москва)
3 мая 2005
13:54:36
2SergeyE:

Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.

Элементарная лень мешает использовать Яндекс?
http://sovet.bos.ru/html/ideiie_e_niiniau_iaijieij_.html
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
http://www.mastergrad.com/cgi-bin/models.cgi?07&info&7

IS
(Челябинск)
3 мая 2005
14:41:41
to SergeyE

Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный – странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.

DMC
(Moscow, Russia)
3 мая 2005
15:09:07
2SergeyE:

Вобщем, как и в частности – для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.

Вам верно посоветовали – провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
Я имею в виду вот такие:
http://colan.ru/prices/level2n.php? >

Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).

SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
20:05:19
да искал – но бесполезно – ответа нет. Я не паяльником работаю, а в тигле.

нет – провод питания

BV
(Москва)
3 мая 2005
20:08:18
2SergeyE:
Неужели те ссылки, которые я вам подкинул так ничему и не научили?

В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((

Serg
(Самара, Россия)
3 мая 2005
21:36:10
2SergeyE:

Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.

А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?

С уважением, Сергей

ВТБ!
4 мая 2005
09:58:45
2SergeyE:

Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?

SergeyE
(Москва)
5 мая 2005
10:24:40
Не знаю – мне достался отрезанный провод без вилки. С фото пока не получится.BV
(Москва)
5 мая 2005
11:41:53
2SergeyE:
Так вам надо присоединить провод который идёт от утюга к вилке. И всё.
И для этого надо было городить тигель.SergeyE
(Москва)
5 мая 2005
16:44:05
В том числе, но с многожильными проводами работаю постоянно – с нарушениями, т.е. зажимаю их под винт без клеммы.
Цитирую: » Да – хочу научиться.»BV
(Москва)
5 мая 2005
17:01:20
2SergeyE:

Паяльник и канифоль – больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.

В теме выше всё написано.

Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
5 мая 2005
20:42:53
Канифоль – это, безусловно, классика! Однако, не во всяком доме она есть, а аспирин в наличии всегда! В крайнем случае таблетку аспирина можно и у соседей попросить.BV
(Москва)
5 мая 2005
20:50:26
2Андрей, Кунцево:
Если бы вы имели возможность посмотреть года через два на соединение паяное с аспирином, и не промытое потом.
Лучше не использовать. И воняет.

PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))

IS
(Челябинск)
5 мая 2005
22:33:23
Насчет всяких «эффективных» флюсов (вклюая аспирин) все равно надо 10 раз подумать прежде чем использовать. У меня по этому поводу личные счеты с ОВО’шными техниками :). Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли. После этого флюса у платы контроллера охранного прибора сносит крышу. Как-то один из наших инженеров возился с прибором несколько дней, пока не догадался тщательно промыть плату спиртом (чуть ли не методом погружения 🙂 ). Другой раз, на выезде (причем в другом городе) убили 5 часов (!) на попытки оживить прибор. Там на изолированных выводах появлялись импульсы :). В результате пришлось прибор снимать и потом на работе промывать и тщательно тестировать. После чего везти назад. А техники говорят – нормальный флюс, мы им всегда паяем. Ну слов нет, поубивал бы!Serg
(Самара, Россия)
6 мая 2005
00:08:27
2BV:

> А канифоль можно с ёлки набрать

Вы имеете ввиду смолу? 🙂
Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей – можно пропробовать отнять у кого-то из них 🙂

> Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли

Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

С уважением, Сергей

IS
(Челябинск)
6 мая 2005
05:58:19
to Serg

> > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.

SergeyE
(Москва)
6 мая 2005
10:47:09
я тоже думал – откуда эта канифоль берется, потом стал догадываться.

им она зачем ? вроде только тальк на ладони нужен

Serg
(Самара, Россия)
6 мая 2005
23:01:04
2IS:

> А там наблюдал дивную картину.

Никуда не дется – надо «языка» брать и выпытывать Главную Военную Тайну.
🙂

Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.

> вроде только тальк на ладони нужен

🙂
Тальк – это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.

С уважением, Сергей

kitekat
(Донецк, Украина)
10 мая 2005
14:20:18
Для общего развития.
Канифоль – это флюс.
Флюс – это такое вещество, которое разрушает защитную пленку окислов на металлах. Применяется для того, чтобы припой хорошо растекался и прилипал к припаиваемым деталям.

Для того же облуживают и жало паяльника – чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.

Однако стоит помнить, что если всякая селедка – рыба, то не каждая рыба – селедка (с) Капитан Врунгель.
Канифоль – это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.

Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и «продвинутые» флюсы, но это уже не везде купишь.

Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного «сдирает» окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так:
На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля.
Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно.
А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.
Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.

Solovushka
(Санкт-Петербург, Россия)
10 мая 2005
18:46:19
Паяльщики :).
2IS -если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой. Я им часто паяю тк удобно теплой водичкой промыл плату, а то у некотор моих аллергия к изопропиловому спирту(этилов я не работаю :))
Самый лучший флюс всех времен и народов это ЛТИ-120
Дешев(130 руб 1.5 литра я все никак не могу израсходовать уже 1 год при условии ежедневн пользования и иногда мелкосерийн производства)нетоксичен, жидкий, спиртоканифольный с активн добавками. С ним паяется все широкораспространенное и окислившееся. Если и он не помогает тоды ЛТИ-115 подороже, но и нужен нечасто. А так флюсов как собак нерезанных. Но ЛТИ-120 рекомендую иметь дома каждому мастеру. Единственное не проливать. А канифоль она нужна конечно,но как промежуточная вещь когда есть ЛТИ 120 -тока паяльник время от времени сувать, а так 120 наносим на спаив детали (он жидкий лучше окунуть или кисточкой).Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
10 мая 2005
19:27:55
Раньше канифоль была в изобилии на любом производстве, где используются ленточные транспортеры. У меня запас со времён институтского стройотряда, когда я работал на Хамовническом пивзаводе грузчиком в цехе готовой продукции. Там ящики ехали по ленточным транспортёрам, а чтобы лента не проскальзывала – мы подсыпали канифоль между лентой и приводным валом. Канифоль поступала на завод в стандартных картонно-бумажных бочках, литров по 50 объёмом.SergeyE
(Москва)
10 мая 2005
21:26:01
Лудить я в итоге уже научился: в тигле все-таки гораздо удобнее, чем паяльником – руки свободны. Моя технология: кладу провод на жало паяльника, чтобы он нагрелся, потом сверху прикасаюсь к нему канифолью – она плавится и течет по проводу. Провод переворачиваю и все повторяю. Потом продолжаю держать провод на паяльнике, чтобы вся или почти вся канифоль сгорела – идет дым. Окунаю в тигель – и все готово. Если плохо получилось – значит не до конца сжег канифоль.

Теперь думаю, как бы канифоль расплавить – чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль – т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.

PS Для тех, кто интересовался стальными проводами – такие же используются в электроплитах.

IS
(Челябинск)
10 мая 2005
22:09:05
to Solovushka

> > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой.

Бесцветный. Может и глицерин – не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже – плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги – самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.

> > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить

Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей – там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.

Отец Федор
(Москва)
10 мая 2005
23:19:56
2IS, Serg :
Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

2IS: Вы знакомы с прибором ОПС «Фобос А»?

Р220
11 мая 2005
00:00:49
Мужики, иногда приходится паять кабель КГ, это тот, что в резиновой изоляции. Медь, как правило, чёрная, окислившаяся, паять мУка. И наждачкой его, и матом. Может, кто знает более технологичнай способ лужения сильно окислившихся многопроволочных жил?Serg
(Самара, Россия)
11 мая 2005
00:27:18
2Отец Федор:

Иногда, на высоких частотах.

А промывать потом водой сможете?

С уважением, Сергей

IS
(Челябинск)
11 мая 2005
07:27:54
to Отец Федор

> > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.

Не прилипает олово

20 авг 2012 16:54

Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил. полдня. И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался. А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника (40Вт) – плавит нормально. Облудил как надо.

Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить – тот же результат. Сгонял, купил пузырек – «кислота паяльная» и тоже самое.

Вот фото: обычный паяльник (Китай если че), обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а?
Други, выручайте советом!

Почему не припаивается провод — Строительство домов и бань

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Почему припой не липнет к паяльнику

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Почему не припаивается провод

Итак, пробую припаять провода к штекеру на наушниках, но они отстают вместе с припоем. Что я не так делаю, может что-то забыл? Я в этом новенький, только учусь, подскажите, знающие.

Дубликаты не найдены

Лак, надо снять с проводов лак. Подносишь зажигалку к зачищенному проводу и ждешь секунды 2 пока сгорит, потом ваткой смоченной спиртом или средством для снятия лака с ногтей протираешь до блеска, после чего можно залуживать оловом с канифолью или спиртово-канифольной смесью с глицерином.

Приблизительно то что вы говорите, взял другой штекер.

Кислотой помазать или аспиринкой (Ацетилсалици́ловая кислота́) и паять.

используй флюс для пайки типа (фна) , просто так не возмет, или паяльную кислоту, а вообще, тебя в гугле забанили?

Юзай канифоль, меня ещё никогда не подводила.

Сначала облудить провода, предварительно зачистив медные жилы от лака, либо, если жил много, то хорошо и аккуратно прогреть паяльником делая жалом как бы счищающие движения и при этом рядом должна быть капля припоя и флюс — канифоль. После подготовки проводов, надо подготовить штекер. Штекер надо очистить от изоляции и места пайки проводов либо зачистить надфилем, чтобы счистить никелевое или другое покрытие, которое плохо лудится, после чего смазать места пайки канифолью или использовать спирто-канифольный флюс, либо использовать флюс ЛТИ-120, но он активный, т.е. после пайки требует промывки. Затем облудить места пайки проводов на штекере, но следует учесть, что если лужение или пайка затягивается более 5 — 10 сек, то начинают плавиться пластиковые прослойки штекера, после чего он может замыкать или не будет входить в гнездо. Если лужение с помощью канифольных флюсов не удаётся, тогда нужна паяльная кислота или активные флюсы, также можно использовать таблетки Ацетилсалициловой кислоты, но дым от неё очень едкий, лучше не вдыхать. После использования кислот и активных флюсов — обязательно промыть места лужения и паек водой.

Теперь надо подумать — как будешь изолировать штекер. Чтобы всё аккуратно заизолировать, нужно применить либо термоусадочную трубку, подобрав диаметр и предварительно надев её на провод, либо можно залить все места пайки термоклеем, придав клею нужную форму пока остывает. После этого припаивай проводники, соблюдая полярность (общий/сигнальный и левый/правый) и изолируй.

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Эксплуатация наконечников паяльных станций: требования, правила, рекомендации

Для решения данной проблемы был проведен анализ существующих ГОСТов и стандартов IPC, что позволило сформировать требования и рекомендации для правильной эксплуатации наконечников для паяльников различных производителей.

Как правило, производимые изделия на предприятиях радиоэлектронной промышленности — это электронная аппаратура ответственного назначения класса С (согласно п.5.1.2 ГОСТ Р 56427-2015 «Пайка электронных модулей радиоэлектронных средств. Автоматизированный смешанный и поверхностный монтаж с применением бессвинцовой и традиционной технологий. Технические требования к выполнению технологических операций» и п.4.3 ГОСТ Р МЭК 61191-1-2010 «ПЕЧАТНЫЕ УЗЛЫ. ЧАСТЬ 1. ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ТЕХНОЛОГИИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»). Чтобы предотвратить преждевременное выгорание наконечников (JBC, Weller, PACE и др.) рекомендуется следовать следующим требованиям:

  • При пайке электронных модулей РЭС класса С по традиционной технологии должны быть использованы только сплавы, содержащие не менее 30 % свинца (п.5.2.1.1 ГОСТ Р 56427-2015).
  • Для пайки электромонтажных соединений электронных модулей РЭС класса С должны быть использованы только флюсы класса L0 (п.5.2.2 «Общие требования к применяемым флюсам» и п.8.2 «Общие требования к флюсам» ГОСТ Р 56427-2015).
  • Жало паяльника должно прикладываться к со-единению, а припой вводиться на стык жала и соединения для максимальной передачи тепла. После подачи и переноса тепла припой рекомендуется вводить в соединение, а не на жало паяльника. Припой должен наноситься только на одну сторону металлизированного сквозного отверстия. Температура жала паяльника не должна превышать установленную рабочую температуру для используемого припоя. Тепло допускается подавать на обе стороны металлизированного сквозного отверстия. Некоторые виды ручной пайки могут требовать предварительного нагрева для предотвращения повреждения элементов (п.8.4.1 «Ручная пайка паяльником» ГОСТ Р МЭК 61191-1-2010).

Правила эксплуатации наконечников

1. РАЗМЕР НАКОНЕЧНИКА

Форму и геометрические размеры наконечника необходимо подбирать в соответствии с размерами контактных площадок и выводов монтируемых элементов РИС 1, что позволит:

  • производить пайку при более низких температурах;
  • сократить время пайки;
  • увеличить точность передачи температуры;
  • уменьшить как износ наконечника, так и тепловую нагрузку на элементы и печатные платы.

2. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Чем выше температура пайки, тем выше окисление и коррозия наконечника. Необходимо использовать теплоэффективные наконечники и очищать жало от окислов. Оксид железа не смачивается припоем. Используйте встроенные функцию сна и функцию пониженного энергопотребления, что позволит продлить срок эксплуатации наконечников.

3. ФЛЮС И ПРИПОЙ

Выбирайте качественные материалы для пайки. Применение флюсов с содержанием неочищенной канифоли приводит как преждевременному выгоранию наконечников, так и наносит вред здоровью (канифоль относится к материалам 3 класса опасности ГОСТ 12.1.007). Паяльные работы, выполняемые монтажником, связаны с выделением вредных для здоровья веществ. К наиболее опасным компонентам паяльного дыма следует отнести частицы абиетиновой кислоты (канифоли), вызывающей астматическую реакцию даже у здорового человека.

Длительное вдыхание воздуха, в котором содержание частиц канифоли превышает допустимый уровень, приводит к развитию необратимой аллергической реакции организма, часто переходящей в астму. Для снижения риска здоровью необходимо использовать флюсы с высокоочищенной канифолью либо безканифольные флюсы. Также необходимо помнить про активность материала, так как использование высокоактивного флюса приводит к коррозии наконечников.

Международными стандартами IPC рекомендуется применять следующие типы флюсов: ROL, REAL и ORL Таблица 1.

Таблица 1 Классификация основных типов флюсов согласно стандарту IPC/ANSI-J-STD-004

Активность флюса (% содержание галогенов)

Канифольные Rosin (RO)

Синтетические Resin (RE)

Органические Organic (OR)

Низкая (0 %)

ROL0

REL0

ORL0

Низкая (<0,5 %)

ROL1

REL1

ORL1

Средняя (0 %)

ROM0

REM0

ORM0

Средняя (0,5 — 2,0 %)

ROM1

REM1

ORM1

Высокая (0 %)

ROH0

REH0

ORH0

Высокая (>2,0 %)

ROh2

REh2

ORh2

При использовании трубчатого припоя содержащегося в нем флюса может не хватить для формирования галтели, для этого используйте дополнительное флюсование контактных площадок.

Также использование флюсов ФКСП, ФК, ФСКП, содержащих большой процент твердой части, 30 и более процентов, приводит к быстрому образованию нагара, ухудшению теплоотдачи, завышению температур пайки и быстрому сгоранию жала. Все современные производители флюсов на аналогичных основах и на органике стремятся свести количество твёрдых частиц к минимуму (обычно не более 5 %, максимум — 20 %).

4. ПРОЦЕСС ПАЙКИ

Избегайте сильного давления жалом паяльника на контактную площадку в зоне пайки, т. к. это усилит его износ и может привести как к искривлению выводов элементов, так и к повреждению контактных площадок на печатной плате.

5. ОЧИСТКА НАКОНЕЧНИКА

При очистке наконечников не используйте механические или химические средства. Применяйте методы очистки, рекомендуемые производителем РИС 2. Для очистки сильно окисленных жал паяльников можно использовать пасту для очистки и лужения наконечников Tip Activator.

Рекомендуемая последовательность работы

При работе с трубчатыми припоями пайка осуществляется с двух рук. Для того чтобы при пайке получить наилучшие результаты, рекомендуется выполнять работу в следующей последовательности РИС 3:

  • Поднесите жало паяльника к рабочей поверхности. Жало должно контактировать одновременно с контактной площадкой платы и выводом элемента, чтобы прогреть обе паяемые поверхности. Избыток припоя на жале, нанесенный во время лужения, будет помогать процессу теплопередачи благодаря увеличению площади контакта между контактной площадкой и выводом. Нужно не более секунды, чтобы прогреть соответствующим образом обе поверхности.
  • Поднесенный в это время к месту соединения с противоположной от жала паяльника стороны пруток трубчатого припоя позволит образовать галтель припоя. Для этого необходимо около 0,5 секунды.

ВНИМАНИЕ. Если припой подавать непосредственно на жало паяльника, активные компоненты флюса будут преждевременно выгорать, и его эффективность резко уменьшается. Не подавайте избыточное количество припоя на паяное соединение. Это может привести к увеличению количества остатков флюса и ухудшению внешнего вида изделия. Рекомендуется выбирать диаметр прутка припоя равным половине диаметра жала паяльника.

  • Отведите припой от паяемого соединения и затем удалите жало паяльника из зоны пайки.

Весь процесс пайки должен занимать от 0,5 до 2 секунд на одно паяное соединение в зависимости от массы, температуры и конфигурации жала, а также паяемости поверхностей. Избыточное время или температура могут, во-первых, истощать флюс до смачивания припоя, что приведет к увеличению количества остатков, вовторых, увеличивать хрупкость паяного соединения.

Завершение работы

Для обеспечения длительного срока службы жала паяльника после окончания работы его необходимо очистить от остатков припоя и нагара. Для этой цели используйте специальные губки и щетки, входящие в комплект паяльной станции.

Поэтапное описание процесса пайки с применением трубчатого припоя

На первоначальном этапе работа с трубчатыми припоями (пайка с двух рук) может вызывать сложности. Как правильно работать с трубчатыми припоями? Приведенная последовательность пайки элементов со штыревыми выводами поможет быстро освоить эту технологию.

Пайка элементов, монтируемых в отверстия

  • Установите элемент в монтажные отверстия, если необходимо — загните выводы.
  • Поднесите жало паяльника таким образом, чтобы был обеспечен одновременный контакт с КП монтажного отверстия и выводом элемента, прогрейте 0,5–1 сек.
ПРАВИЛО № 1. НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ХОРОШИЙ ТЕПЛОВОЙ КОНТАКТ МЕЖДУ ЖАЛОМ ПАЯЛЬНИКА И ПАЯЕМЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ.
  • Подайте небольшое количество припоя на жало паяльника так, чтобы образовался мостик припоя между КП и выводом.
  • Перемещайте трубчатый припой по кругу вдоль КП в противоположном направлении от жала паяльника.
  

ПРАВИЛО № 2. НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИВАТЬ КОНТАКТ МЕЖДУ ЖАЛОМ ПАЯЛЬНИКА И ПАЯЕМЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ГАЛТЕЛИ ПРИПОЯ.

  • Как только паяное соединение сформировано, отведите пруток припоя.
  • Одновременно отведите жало паяльника.


Для образования правильной формы галтели, жало паяльника должно двигаться вверх вдоль вывода элемента.

Таблица 2 Возможные проблемы, причины и методы решения

Проблема

Причина

Решение

Разбрызгивание припоя

Высокая скорость нагрева

Подавать пруток припоя на разогретые контактные поверхности (вывод элемента и КП), не подавать трубчатый припой на жало паяльника

Матовые паяные соединения

Длительный контакт жала паяльника с паяным соединением после отвода прутка припоя из зоны пайки

Сократить время контакта жала паяльника с паяным соединением

Остатки после пайки в виде нагара

Использование флюсов на основе неочищенной канифоли

Произвести очистку жала паяльника и губки

Избыточные остатки флюса вокруг паяного соединения

Большой диаметр трубчатого припоя. Избыточная подача трубчатого припоя в место пайки.

Низкая температура пайки

Использовать припой меньшего диаметра

Использовать паяльник большей мощности или увеличить температуру пайки

ВНИМАНИЕ. Избегайте сильного давления жалом паяльника на КП. Не допускайте контакта жала паяльника с галтелью припоя без использования трубчатого припоя, это может привести к деградации паяного соединения.

Соблюдение всех рассмотренных выше правил и требований поможет повысить качество паяных соединений и сократить количество брака от перегрева элементной базы и деформации печатных плат. Срок службы наконечников будет соответствовать заявленным срокам любого производителя, а именно — 12-18 месяцев и более.

Припой не прилипает к жалом паяльника?

Основной вопрос здесь, но он сводит меня с ума!

Кажется, что припой не прилипает к жалу моего паяльника. После того, как утюг нагреется, жало становится черным (иногда со всех сторон, а иногда с одной стороны), тогда либо вообще не плавится припой, либо я с ним какое-то время ковыряюсь; он плавит припой, но припой сам скатывается в шарик и не прилипает к наконечнику.

Я видел это много раз во время пайки раньше, и обычно это решается очисткой жала паяльной губкой или охлаждением и соскабливанием жала лезвием, но я много раз соскребал этот наконечник, и все равно это та же проблема: нагревается и чернеет, припой к нему не прилипает.

Не помогает то, что у этого паяльника очень тонкое жало и мне приходится им паять очень маленькие микросхемы и проводки под микроскопом (я только начинаю учиться паять под микроскопом).

Любые идеи о том, что я могу сделать?

PS: Соскребать наконечник — плохая идея? Я делал это с другими моими паяльниками большего размера, и, похоже, это работало (по крайней мере, в большинстве случаев), но я не уверен, хорошее это решение или нет.

Первый вопрос: Как давно у вас чаевые? Вы, вероятно, могли бы легко и дешево заменить его.Если у утюга нет сменных насадок, избавьтесь от них!

Если у вас не было длинного наконечника, запомните несколько советов:

  • Когда утюг не используется, держите немного припоя на наконечнике. Это предотвращает окисление и коррозию.
  • При использовании утюга держите немного припоя на кончике, когда утюг находится на подставке. Перед использованием протрите начисто. Избегайте чрезмерного протирания мокрой губкой, так как это может вызвать колебания температуры, которые расширяют и сжимают металл и нагружают наконечник.Рассмотрите возможность использования латунной стружки вместо влажной губки.
  • Никогда не используйте наждачную бумагу или абразивные материалы для очистки наконечника. Также не погружайте его во флюс для очистки. (За исключением повторного лужения, которое должно проводиться нечасто.)
  • Используйте припой хорошего качества. Старый припой может иметь загрязнения, которые оставляют после себя остатки и в основном затрудняют пайку. (Под «старым» я подразумеваю припой, который собирал пыль, не обязательно, что у него короткий срок хранения.)

Наконец, если у вас есть дешевый утюг, он может быть слишком горячим или холодным и не плавить припой. при правильной температуре.Подумайте о приобретении устройства с регулируемой температурой. Я мог бы порекомендовать Hakko FX-888D примерно за 100 долларов США, см. также этот урок.

Некоторые дополнительные указатели паяльных жал:

Пожалуйста, оцените наше решение:

Как заставить припой прилипать к металлу

Чтобы получить хорошее соединение на двух кусках плоского металла, нанесите тонкий слой припоя на оба края (рис. 14). После нанесения этого тонкого слоя припоя на края, которые нужно спаять, поместите луженые края один на другой и плотно прижмите их на месте широкой стороной горячего паяльника.

Что делать, если припой не прилипает?

Если припой отказывается течь так, как вы хотите: Остановитесь и дайте соединению остыть. Очистите и залудите утюг. Удалите пригоревший флюс с соединения. Дайте утюгу вернуться к температуре. Затем разогрейте косяк и повторите попытку.

Почему мой припой не прилипает к металлу?

Если припой не прилипает к металлической поверхности, я вижу три возможных причины этого: Деталь, которую вы хотите припаять, недостаточно горячая – металлическая поверхность должна быть доведена до температуры плавления припоя, иначе она не сделайте достаточный контакт, и паяное соединение в конечном итоге выйдет из строя.

Какой металл нельзя паять?

Из металлов Паяемость Металл Удовлетворительная Углеродистая сталь Низколегированная сталь Цинк Никель Плохая Алюминий Алюминиевая бронза Сложная Высоколегированная сталь Нержавеющая сталь Очень сложная Чугун Хром Титан Тантал Магний.

Как приклеить припой?

Припой легко растекается и прилипает к хорошо нагретым поверхностям. Если после обоих этих шагов припой по-прежнему отказывается прилипать к железу, добавьте немного флюса на жало паяльника.Это очистит поверхность и сделает ее более эффективной при передаче тепла.

Как добиться прилипания припоя без флюса?

Просто! ТЕПЛО и большое количество медицинского спирта, безворсовая ткань, губки для чистки (например, скотч-брайт), а также терпение; и даже тогда это может не течь хорошо. Воздух окружает нас повсюду и вызывает окисление поверхности, которую вы пытаетесь припаять. Если ваша поверхность грязная, разогрева не будет, и точка.

Почему припой не прилипает к проводу?

Скорее всего, медные провода недостаточно чистые или недостаточно горячие.Механически зачистите провода путем истирания. Химически очистите провода, используя спирт или другой растворитель. Используйте флюс или припой с флюсом.

Будет ли припой прилипать к стали?

Пайка — это процесс металлообработки, который включает в себя соединение металлов посредством припоя, который плавится при нагревании и быстро затвердевает. Хотя сталь обычно сваривают или паяют, ее также можно паять.

Почему припой не плавится?

Припой плавится и вообще не цепляется за жало, только скатывается в шарики, как бы убегая от жала.Жало настолько повреждено, настолько окислено, что по существу его нельзя (или нельзя) больше использовать для пайки. Краткий ответ: ваш наконечник настолько сильно окислен, что он не может делать то, для чего предназначен.

Является ли припой таким же прочным, как сварка?

Соединение, образующееся при затвердевании расплавленного припоя. Не так прочно, как сварка или пайка. Пайка не такая прочная, как сварка или пайка, потому что это не механическое соединение. Если пайка не была выполнена должным образом, детали не будут должным образом проводить электричество.

Какой флюс используется для пайки стали?

Белый флюс

подходит для пайки меди, латуни, стали, нержавеющей стали и никелевых сплавов. Он имеет активный температурный диапазон 1050–1600°F (565–870°C).

Можно ли припаять к цинку?

Цинк имеет относительно низкую температуру плавления и, следовательно, не идеален, но его можно паять. Медь со свинцовым покрытием следует паять оловянно-свинцовым припоем 60/40.

Что можно использовать в качестве флюса для пайки?

Если он предназначен для пайки свинцово-олово-электронной пайки, канифольный флюс внутри припоя в основном представляет собой канифоль (сосновая канифоль).Тот же самый материал используется для смычков для скрипки, а в кувшинах он измельчается в мешочке. Смешайте его с 99% изопропиловым спиртом, чтобы получилась жидкость.

Прилипает ли флюс к припою?

Флюс

помогает припою растекаться или правильно «смачиваться» с точки зрения его адгезионных свойств в расплавленном состоянии и помогает предотвратить окисление. Флюс необходим для «оплакивания» припоя. Само слово «поток» относится к потоку или оплавлению.

Можно ли использовать вазелин в качестве флюса?

Можно ли использовать вазелин в качестве флюса? Да, вазелин работает так же хорошо, как коммерческий флюс, и вы даже можете купить непатентованный флюс.Вазелин в основном изготавливается из восков и минеральных масел, поэтому он не вызывает коррозии компонентов. Кроме того, он очищает грязь и устраняет оксиды металлов, которые могут нарушить вашу связь.

Нужно ли использовать флюс при пайке?

Основное назначение флюса – подготовка металлических поверхностей к пайке путем очистки и удаления любых оксидов и примесей. Флюс также защищает металлические поверхности от повторного окисления во время пайки и помогает процессу пайки, изменяя поверхностное натяжение расплавленного припоя.

Можно ли использовать медную проволоку для пайки?

Пайка медной проволокой Чистота является обязательным условием для хорошего паяного соединения. При работе с большим количеством медной проволоки, не относящейся к электронике, может быть полезно перед продолжением применить флюс для припоя, купленный или приготовленный дома из канифоли и спирта.

Почему так сложно паять?

Если оставить припой на железе, флюс быстро выкипит (дым идет от флюса, а не от свинца). А без флюса пайка становится практически невозможной.Флюс удаляет окисление с металлов, и это очень важно, потому что припой не будет прилипать к окисленным металлам, а металлы очень быстро окисляются при температурах пайки.

К какому металлу будет прилипать припой?

Обычный припой с канифольным флюсом прилипает к меди, олову, свинцу, латуни и бронзе. Обычный припой с кислотным флюсом нужен для не очень чистой меди, латуни или бронзы. Кислотный флюс также необходим для никеля, нержавеющей стали, обычной стали и цинка. Индийовый припой можно использовать с золотом, стеклом и керамикой.

Вам нужен флюс для пайки стали?

При пайке нержавеющей стали нельзя использовать обычный паяльный флюс. Вам понадобится более мощный высокоактивный кислотный флюс из-за большего количества оксидов на поверхности нержавеющей стали. Именно эти оксиды предотвращают прилипание припоя к поверхности.

Почему при пайке не прилипает припой-Новости компании-Shenzhen Xinghongtai Tin Industry Co., Ltd.

При пайке проволоки часто сталкиваешься с тем, что жало паяльника не липнет, что вызвано многими причинами.

Основные причины следующие:


(1) Установлена ​​слишком высокая температура жала паяльника. Если температура паяльной проволоки превышает 400°С, поверхность пайки будет легко окисляться, так что электронные компоненты и печатные платы не будут спаяны или появятся серые паяные соединения. Лучше всего регулировать температуру жала паяльника при выполнении операции припоя. Для пайки припоя рекомендуется использовать паяльник с постоянной температурой.

(2) Поверхность пайки не полностью лужится во время сварки припоем, а поверхность припоя и электронные компоненты не добавляют достаточного количества олова, что приводит к нестабильной сварке припоем. Лучше всего обучить сотрудников перед пайкой, чтобы уменьшить количество плохих паяных соединений.

(3) При пайке проволоки припоя добавляется слишком мало флюса или используется активный флюс, который вызывает быстрое окисление поверхности припоя, что также может привести к неприлипанию. Лучше не использовать водорастворимый флюс, который разъедает и повреждает жало при пайке при высокой температуре.Канифольный флюс рекомендуется для пайки проволоки.

(4) Губка, используемая для протирки жала паяльника, слишком грязная или слишком высокое содержание серы, что приводит к повреждению жала паяльника, в результате чего проволока припоя не прилипает при пайке.

(5) При контакте с органическими веществами к паяльнику не прилипает припойная проволока, например пластик, смазка или другие соединения.

(6) Проволока для припоя, используемая производителем, имеет низкое содержание олова, или проволока из оловянного шлака также может привести к плохим результатам пайки.Только проволока хорошего качества будет иметь высокий коэффициент использования для экономии затрат.

Shenzhen Xinghongtai Tin Co., Ltd. является профессиональным производителем припоя. Он занимается исследованиями и разработками припоя в течение 12 лет. Он предлагает припои, бессвинцовые припои, свинцовые припои, припои , припойные стержни и припои различных спецификаций.

Рекомендуемые инструменты для пайки | Документация Keebio

Итак, вы хотите собрать клавиатуру, но не знаете, что именно вам нужно? Не волнуйтесь, вот список рекомендуемых инструментов для пайки.Некоторые из этих предметов отмечены звездочкой (★) рядом с ними, так как это те предметы, которые есть у Кибио.

The Essentials​

Как минимум, вам потребуются следующие предметы для сборки клавиатур, которые предлагает Keebio:

  • Паяльник
  • Припой
  • Резаки для заподлицо

Паяльник с регулируемой температурой16

Паяльник с регулируемой температурой16
  • Паяльник

    рекомендуется железо. Несмотря на то, что вы можете обойтись без термоконтроля, для новичка очень легко сжечь контактные площадки на печатной плате из-за непостоянных температур и перегрева железа.Приличный терморегулируемый паяльник ненамного дороже обычного.

    Вот список некоторых рекомендуемых:

    Встроенные паяльник и термофены​

    Если вы планируете в будущем работать с SMD-компонентами, наличие термофена полезно, а иногда и нет. стоят намного дороже обычного утюга.

    Припой​

    Избегайте бессвинцовых припоев, если вы не обладаете большим опытом. Бессвинцовый припой требует высоких температур, и для тех, кто начинает паять, его использование часто приводит к холодным соединениям и/или перегреву контактных площадок.Свинцовый припой подойдет, и его все равно использует большинство людей. Не экономьте на припое!

    Диаметр: 0,031″ припой подходит для общего использования. Для SMD-компонентов меньшего размера рекомендуется 0,020″.

    Соотношение олово/свинец: 63/37 или 60/40 являются хорошими соотношениями. 63/37 означает 63% олова, 37% свинца.

    Кусачки заподлицо​

    Вам понадобятся кусачки заподлицо для обрезки диодных ножек, резисторных ножек и штырей разъема Pro Micro.

    Вот несколько дополнительных предметов.

  • Флюс
  • Очиститель жала/лудитель​

    Можно использовать влажную губку для очистки жала, но шарик из латунной проволоки очищает лучше и не снижает температуру жала паяльника.Настоятельно рекомендуется.

    Инструмент для лужения наконечников: подходит для использования один раз в начале сеанса пайки вместо лужения припоем и помогает восстановить наконечники.

    Присоска для припоя и фитиль повторно понадобится какой-то способ удалить этот припой. Настоятельно рекомендуется купить какую-нибудь припойную присоску, наличие фитиля не так важно.

    Пинцет​

    Если вы собираетесь выполнять какие-либо работы с поверхностным монтажом, вам понадобится пинцет для обработки всех этих мелких деталей.

    Соединительный провод​

    Необходим для крепления светодиодной ленты RGB, использования в качестве перемычек или ручной проводки. Рекомендуемый калибр проводов — от 22 AWG до 28 AWG, убедитесь, что это сплошной сердечник, а не многожильный. Также рекомендуется использовать несколько цветов.

    Руки помощи/держатель печатной платы​

    Мультиметр​

    Нет конкретных рекомендаций, главное, для чего вы, вероятно, будете использовать его, это проверка непрерывности, так что хорошо иметь устройство, которое издает звуковой сигнал (большинство мультиметров имеют функцию звукового сигнала). Бесплатные/дешевые грузы от Harbour Freight подойдут.

    Коврик для пайки​

    Хорошо защищает обрабатываемую поверхность.

    Держатель катушки с припоем​

    Лучше, чем просто оставлять катушку с припоем на боку.

    Флюс​

    Помогает лучше прилипать припою. Обычно флюс в припое подойдет, но иногда это может помочь.

    *Как партнер Amazon, Keebio может получать комиссию за соответствующие покупки.*

    Руководство по уходу за паяльным жалом

    Рисунок 1: Паяльное жало

    Паяльник — это ручной инструмент, используемый для соединения двух или более металлов вместе путем подачи тепла.Соединение устанавливается между двумя металлами с добавлением припоя, называемого припоем. Надлежащий уход за жалом паяльника и его использование увеличивают производительность пайки и уменьшают вероятность выхода из строя паяного соединения. Паяльник необходимо очищать и обслуживать таким образом, чтобы увеличить срок его службы и максимально использовать возможности пайки. Полное руководство по уходу за жалом паяльника обсуждается ниже.

    Содержание

    Посмотрите наш онлайн-выбор паяльного оборудования!

    Почему жало паяльника нуждается в очистке

    Во время пайки паяльное жало контактирует с различными веществами и со временем собирает остатки, которые необходимо очистить, как показано на рис. 2.Сбор остатков вызван следующим:

    1. Ржавление жала паяльника приводит к появлению на поверхности остатков, которые препятствуют правильному сцеплению припоя с жалом.
    2. Наконечник паяльника быстро окисляется, действуя как изолятор, препятствуя надлежащей передаче тепла для расплавления припоя во время работы над проектом.
    3. Использование низкокачественного припоя, содержащего примеси, может привести к налипанию припоя на жало паяльника, что препятствует эффективной передаче тепла во время пайки.
    4. Чрезмерное нагревание жала паяльника может привести к окислению и сокращению срока службы жала.
    5. Особенности гладильного наконечника не так легко различимы, если на нем скопились остатки. Например, паяльник с коническим жалом может со временем сплющиться из-за скопления остатков, из-за которых их свойства, такие как использование в приложениях общего назначения, не выполняются должным образом.

    Рис. 2. Жало паяльника с остатками на поверхности

    Как ухаживать за жалом паяльника

    Жала для пайки со временем изнашиваются и требуют замены.Но выполнение нескольких шагов по уходу за наконечниками может продлить срок их службы и улучшить качество паяльных работ. Для обеспечения лучшей пайки и продления срока службы железных жал можно использовать следующие методы:

    Лужение наконечников припоя

    1. Лужение — это процесс покрытия жала тонким слоем припоя для предотвращения окисления жала паяльника.
    2. Лужение лучше всего проводить в начале и в конце процесса пайки, а также регулярно во время процесса.
    3. Начните с тщательной очистки наконечника, а затем нанесите достаточное количество припоя, чтобы он стал блестящим.
    4. Флюс — это вещество, удаляющее окисление. Флюс помогает стереть окисление на припаиваемых деталях и обеспечивает растекание припоя. В основе некоторых припоев лежит флюс, но его также можно использовать отдельно в виде пасты.

    Используйте высококачественный припой

    1. Никогда не жертвуйте качеством припоя ради денег, потому что припой низкого качества будет содержать примеси, снижающие эффективность теплопередачи между наконечником и припоем.
    2. Желательно провести тщательное исследование и выбрать оптимальный припой для проекта от известных брендов.

    Содержите наконечники в чистоте

    Рисунок 3: Губка для чистки паяльного жала

    1. Тщательно и регулярно очищайте наконечники, чтобы обеспечить наилучшие результаты при пайке и продлить срок службы устройства.
    2. Удалите жир с жала перед началом процесса пайки, очистив его тканью, смоченной денатуратом.
    3. Используйте мочалку из нержавеющей стали, чтобы наконечники оставались блестящими и не окислялись во время процесса пайки.
    4. Традиционный способ очистки наконечника — использование влажной губки. Но он вызывает постоянные перепады температуры, которые вредны для жала паяльника.
    5. Используйте губку для очистки жала паяльника, чтобы очистить жало. Губка не должна быть влажной, поэтому она не вызывает колебаний температуры на горячем кончике утюга. Это должно быть частью вашей паяльной станции.

    Использовать оптимальную температуру

    Важно установить температуру паяльного оборудования на минимально возможное значение, при котором пайка должна выполняться правильно и эффективно.Использование слишком высокой температуры для пайки может ускорить процесс на короткое время, но со временем это может привести к повреждению компонентов на плате и сокращению срока службы жала. Подумайте о покупке паяльника со встроенным датчиком температуры для поддержания правильной температуры.

    Повторно активировать наконечники

    Если наконечник темнеет и окисляется, его следует повторно активировать. На наконечник можно нанести реактивирующую пасту, чтобы разрушить и удалить оксидный слой на поверхности наконечника.Поместив наконечник в пасту, осторожно перемещайте его, пока он не станет блестящим, а затем выполните лужение.

    Аккуратно храните наконечники для припоя

    Паяльные жала должны храниться в оптимальных местах. Неправильное хранение может привести к ненужному и случайному повреждению паяльных жал, чего можно избежать при правильном хранении.

    Меры предосторожности при пайке

    При пайке важно соблюдать следующие меры предосторожности:

    • Припой и флюс могут разбрызгиваться; поэтому во время пайки рекомендуется надевать защитные очки.
    • Используйте вентилятор для удаления паров, образующихся при плавлении припоя.
    • Убедитесь, что конденсаторы полностью разряжены, и отключите питание работающего электрического щита.
    • Не нагревайте паяльник дольше нескольких секунд; иначе это может привести к повреждению компонентов из-за перегрева.
    • Никогда не давите на паяльное жало слишком сильно, чтобы не повредить жало или плату.

    Часто задаваемые вопросы

    Как предотвратить коррозию жала паяльника?

    Выполните лужение, чтобы предотвратить коррозию жала паяльника.Очистите наконечник и покройте его тонким слоем припоя.

    Почему мой паяльник недостаточно нагревается?

    Проверьте, нет ли разрывов в электрической цепи из-за неправильного соединения в утюге.

    Почему мой припой не прилипает к железу?

    Используемые медные провода могут быть недостаточно чистыми или недостаточно горячими, и их можно очистить механически.

    Посмотрите наш онлайн-выбор паяльного оборудования!


    Ежемесячный информационный бюллетень Tameson

    • Для кого: Тебе! Существующие клиенты, новые клиенты и все, кто ищет информацию о контроле жидкости.
    • Почему Ежемесячный информационный бюллетень Tameson: Он четкий, без всякой ерунды и раз в месяц содержит актуальную информацию об отрасли управления жидкостями.
    • Что в нем: Объявления о новых продуктах, технические статьи, видео, специальные цены, отраслевая информация и многое другое, на что вам нужно подписаться, чтобы увидеть!
    Подписаться на рассылку

    Руководство по пайке

    Руководство по пайке

    Направляющая для пайки BEST

    [Создано Майком Блейзером из San Antonio BEST.Используется с разрешение. Все авторские права защищены. Пожалуйста, свяжитесь с оригиналом автора, если вы хотите использовать эту информацию в контексте, выходящем за рамки BEST]

    Вам не нужно проходить курс пайки НАСА, чтобы построить выигрышный ЛУЧШИЙ бот, но хорошая пайка позволит вашему роботу работать на протяжении матчей. Некоторые советы:

    Безопасность превыше всего!

    Паяльник и жидкий припой ГОРЯЧИЕ! А типичный паяльник 700 ° F. Удивительно легко бери паяльник не с того конца, если не платишь внимание.Следуйте следующим советам по безопасности:

    1. Пайка в хорошо проветриваемом помещении. Дым от флюса есть обычно нетоксичен, но может беспокоить некоторых людей и может нести следы количества свинца. Постарайтесь организовать свое рабочее место так, чтобы дым от вас и вашего помощника сдувает флюс припоя. Использовать вентилятор, расположенный далеко позади вас, чтобы создать легкий ветерок. Не пусть он дует на железо или вашу работу, так как это может привести к плохому припою суставы.
    2. Обратите внимание на работу. Не припаивайте, если вы не можете полностью сосредоточиться на работе. Иметь помощник держит объекты, которые вы припаиваете, и передает вам вещи, как нужный. У вас будет железо в одной руке и припой в другой. Другие.
    3. Не щелкайте утюгом для припоя выключенный. Маленькая летящая капля припоя разбрызгивается и прилипает к твоя кожа. Это мгновенно поднимет болезненный волдырь.

    Основы пайки:

    1. Используйте хороший паяльник. Выберите утюг мощностью 25-30 Вт. Паяльник будет работать, но выделяет гораздо больше тепла, чем легко расплавить изоляцию проводов и вызвать короткое замыкание. Radio Shack имеет 11 штук комплект (P/N 64-2803) с утюгом мощностью 30 Вт, припоем и другими инструментами.
    2. Используйте 63/37 (лучше всего, плавится при 361°F) или 60/40 (лучше, плавится при 374°F), низкотемпературный припой со смоляным сердечником. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОТНЫЙ ПРИПОЙ! Канифольный флюс помогает очистить паяное соединение. Радиолавка P/N 64-005 хороший выбор. Этот рулон весом 2 1/2 унции должен собрать несколько лет ЛУЧШИХ ботов.Предпочтителен припой диаметром 0,032 дюйма, но Диаметр 0,062 дюйма также подойдет.
    3. Элементы для пайки (клеммы, провода и т. д.) должны быть чистый. Канифольный флюс помогает, но нужно убедиться, что стык чисто с самого начала. Если они грязные или покрыты коррозией, очистите их. первый. Используйте небольшой нож или стальную мочалку, чтобы аккуратно соскоблить загрязнение или коррозия, чтобы обнажить блестящий металл. Терминалы на двигателях возвратного комплекта может быть старый припой и провод. Это нужно удалить в первую очередь.Разогрейте косяк и добавьте немного дополнительный припой. Теперь сотрите припой влажной (но не мокрой) салфеткой. бумажное полотенце или губка.
    4. Подготовьте влажную губку. Вы будете вытирать утюг об это для очистки излишков и окисленного припоя от железа.
    5. Паяльник должен быть ГОРЯЧИМ. Когда вы касаетесь припоя к кончику утюга, он должен немедленно превратиться в жидкость.
    6. Снять изоляцию с провода только на столько, сколько необходимо для «сидения» на нем. терминал. На последнем месте пайки изоляция должно быть примерно 1/16 дюйма от терминала.Если больше оголенного провода выставленный, он может изогнуться и коротко. Изоляция не должна быть в паяное соединение.
    7. В общем, неплохо бы залудить провод и клемму до окончательной пайки. (Не делай этого для приклада разъемы.)
      1. Нанесите небольшое количество припоя на кончик утюга (менее чем 1/4″ припоя, достаточно для образования влажной пленки). 
      2. Поднесите железный наконечник к проводу или клемме. припой на железном наконечнике будет смачиваться провод или клемма.Это признак того, что объект достаточно горячий, чтобы нанести больше припоя.
      3. Теперь нанесите больше припоя. Терминала достаточно, чтобы заполнить отверстие. Провода нужно ровно столько, чтобы заполнить пробелы между и слегка покрыть пряди. В любом случае вы должны не иметь шарика или образования капель. Если вы это сделаете, протрите утюг об губку, чтобы очистить его, затем положите утюг обратно на объект, чтобы перенести излишки припоя на утюг. Повторяйте это до тех пор, пока не остается лишний припой.
      4. Когда провод и клемма залудятся, поместите железный наконечник на терминал.Когда припой на клемме потечет, поместите луженый провод на клемме. Когда припой на обоих клеммах и проволока свободно текут вместе, снимите утюг. Держи провод устойчиво на терминале, пока он не остынет достаточно, чтобы затвердеть. припой на клемме должен оставаться блестящим. Зернистая текстура указывает на холодную (плохую) пайку. Если это произошло, повторно нагрейте снова сустав.
    8. При пайке или лужении проводов держите их на расстоянии 3-4 дюйма от изоляция. Жало паяльника около 700°F. провода будут нагреваться даже через изоляцию. Хороший соединение займет всего 2-3 секунды. В это время провода будут нагреваться, но не настолько, чтобы вызвать ожоги. Ты можешь использовать плоскогубцы, чтобы держать провода во время пайки, но убедитесь, что вы держите их по крайней мере 1 дюйм назад на изоляции. Держитесь только за провод достаточно плотно, чтобы держать провод. Держите провод слишком туго или слишком близко к стыку может повредить изоляцию.
    9. Припаять один провод к клемме относительно просто. хитрость заключается в том, чтобы получить два провода на одной клемме (как на микровыключатели). Лучший способ сделать это:
      1. Зачистите оба провода немного длиннее, чем для одиночный провод.
      2. Плотно скрутите два оголенных конца. Используйте острогубцы если необходимо. Скрутите провода вместе до упора конец. Не оставляйте пряди торчащими.
      3. Теперь припаяйте провод к клемме, как указано выше.
    10. Канифольный флюс можно оставить на стыке.В норме флюс должен быть прозрачным и иметь цвет от желтого до светло-коричневого. Если ваш флюс темно-коричневый или черный (обугленный), вы перегреваете соединение. Провод изоляция может немного изменить цвет, но не должна обуглиться.

    Обжимные соединители для пайки:

      1. Зачистите достаточно провода, чтобы пройти через металлическую часть обжима ствол и быть видимым между областями обжима и соединителя. изоляция должна упираться в металлический обжимной цилиндр внутри пластиковая обжимная зона.
      2. Приложите кончик горячего утюга к проводу, выступающему между области обжима и соединения.
      3. Нанесите припой между жалом и проводом. Использовать только достаточно припоя, чтобы заполнить область вокруг провода и обжимного цилиндра. Вы должны видеть жилы провода, даже если они покрыты припоем.

    Обжимные обжимные соединители:

    1. Зачистите достаточно провода, чтобы пройти через металлическую часть обжима ствол и быть видимым между областями обжима и соединителя. изоляция должна упираться в металлический обжимной цилиндр внутри пластиковая обжимная зона.
    2. Используйте обжимной инструмент, чтобы сжать обжимной цилиндр. Не использовать острогубцы или кусачки в качестве обжимного инструмента.
    3. Проверьте обжим, попробовав вытащить провод из разъем. Вы не должны быть в состоянии отделить провод от Терминал.
    4. Если у вас нет обжимного инструмента или вы не можете применить достаточное усилие для хороший обжим, используйте метод пайки.

     

    Примеры неправильной техники пайки

     

    Если пайка выглядит так, Вы пришли в нужное место.Здесь есть почти все плохой. Оба стыка холодные, оголено слишком много проволоки и изоляция на красном проводе серьезно повреждена. Это может очень легко перегорает предохранитель при включенном двигателе, даже во время матча.
    Оба сустава холодные. Обратите внимание, что припой неравномерно растекается по проводам. Другой Обратите внимание, насколько близко черный провод к другому Терминал. Хотя это и так нормально, будьте осторожны при пайке. на другую клемму, чтобы не повредить изоляцию черного провода.
    Этот выглядит немного лучше, но опять же припой не течет на провод или клемму.

     

    Примеры хорошей техники пайки

     

    Черный провод — хорошее соединение. Он очень блестящий. Красный провод мог бы использовать немного больше припоя.
    Это хорошее соединение на большом двигателе. Обратите внимание, что изоляция провода заканчивается очень близко к клемме. Больших глобусов нет.

    Будьте очень осторожны. Избыток припоя может привести к короткому замыканию клеммы к корпусу и сжечь предохранитель на 20А.

    Здесь места пайки были изолированы проводом. электроизоляционная лента. Эти пулевидные соединители обжаты. Примечание светлая площадка на разъемах пули пластиковая.

    Держите провода к большим двигателям как можно короче, чтобы ограничить потеря мощности.

    Здесь собраны сервоприводы и микропереключатели в переключатель управления для малых двигателей.

    Вот несколько дополнительных ссылок о том, как паять:

    НАСА Видео по пайке
    Базовое руководство по пайке
    Как припаять

    Обратите внимание:  Эта страница не спонсируется Radio Shack. Они являются хорошим источником основных электронных деталей и инструментов.

    Взаимозаменяемы ли паяльные жала Weller? – Великая зеленая свадьба.ком

    Взаимозаменяемы ли паяльные жала Weller?

    Каждый паяльник имеет свой тип жала, но некоторые стили взаимозаменяемы. Вы можете поискать насадки, взаимозаменяемые с вашим утюгом, а можете просто попробовать. Должно быть совершенно очевидно, подойдет ли наконечник Hakko к вашему утюгу. Например, этот наконечник Hakko не подходит к моему утюгу Weller.

    Жала для паяльника универсальны?

    Жала для паяльника, если только они не разработаны одним и тем же производителем, обычно не взаимозаменяемы.Однако процедура снятия и замены наконечника утюга, как правило, одинакова.

    Какое жало паяльника самое лучшее?

    10 лучших наборов жал для паяльника

    • Набор конических паяльных жал Aoyue/Hakko, 7 шт. (21,99 $)
    • 900M-T-LI Паяльник с диаметром острия 0,8 мм (5,60 $)
    • Ace Tools Набор из 10 паяльных жал (25$)
    • Паяльная станция uxcell P36 с коническим скосом, 60 Вт, паяльное жало (2.89$)

    Можете ли вы починить паяльное жало?

    Нагрейте его примерно до 350°C и подождите.Припой плавится и должен прилипнуть к наконечнику. Если нет, то нужно удалить весь припой и еще раз более тщательно отшлифовать жало. Очистите луженый наконечник, и вы получите восстановленный паяльный наконечник.

    Взаимозаменяемы ли насадки Weller?

    Они продаются либо в незаземленной (2-проводной), либо в заземленной (3-проводной) версии. температура «7» — это наконечник 700 градусов по Фаренгейту. Эти наконечники НЕ взаимозаменяемы (CT5 или CT6 для PT) между сериями продуктов Weller. для первых паяльников с регулируемой температурой.

    Совместимы ли насадки Weller с Hakko?

    СОВМЕСТИМ: паяльники серии Hakko, WELLER ST7, WP25, WP30, WP35, WLC100 SP40L/SP40N; Radio Shack 64-053, Atten, Quick, Aoyue, Yihua, Vastar, Sywon, Tiger, SOAIY и подходит для ВСЕХ моделей X-Tronic, за исключением 3010-XTS и железных станций других марок и так далее.

    Какое паяльное жало мне нужно?

    Конический наконечник — используется для точной пайки электроники благодаря тонкому наконечнику. Из-за своего заостренного конца он может отдавать тепло небольшим областям, не затрагивая окружающую среду.Наконечник с долотом — этот наконечник хорошо подходит для пайки проводов или других крупных компонентов благодаря широкому плоскому наконечнику.

    Как долго должно работать жало паяльника?

    Но до тех пор, пока нагревательные элементы не сломаются, а кончики останутся блестящими. Обычно они могут длиться годами. Я купил дешевые паяльники «Сделано в Китае», которых хватает только на 1 неделю после использования 2-3 раза.

    Почему к моему утюгу прилипает припой?

    Очистите утюг с помощью гипса или проволочной шерсти (не напиливайте, особенно наконечники с покрытием) и сразу же нанесите припой на наконечник.Если вы сделали это правильно, припой прилипнет к наконечнику. Если вы сделали это неправильно, припой расплавится каплями и отвалится.

    Что такое хороший паяльник?

    Когда дело доходит до брендинга, лучший паяльник – это, как правило, Weller. Хакко и Аоюэ тоже хорошие соперники. В частности, паяльная станция Weller WLC100 мощностью 40 Вт является бестселлером среди паяльников.

    Как очистить паяльное жало?

    Еще один способ очистить паяльные жала — использовать комбинированный очиститель жал и олово.Очистители/консерваторы для наконечников представляют собой химические пасты, которые обычно поставляются в металлических банках. Когда вы используете эти предметы, вы нагреваете утюг, а затем протираете наконечник пастой.

    Какие бывают типы паяльных жал?

    Конические наконечники или наконечники серии B. Наконечники конической серии названы так из-за их остроконечной формы.

  • Долото или наконечники серии D. Название типа серии D происходит от его формы, которая напоминает долото.
  • Ножи или насадки K-серии.
  • Наконечники со скосом или C-серии.
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.