Приспособление для заточки ножей своими руками чертежи видео: Чертежи для устройств для заточки ножей

6.6 Нож в губках крепится шестигранным ключом (14:48), который выпадает из рук даже в рекламном видео.
6.7 Поворотный узел для защиты от порезов. Пригодится, если вы не забудете о нем после того как забыли о закрепленном в губках остром лезвии ножа, наклоняясь за упавшим ключом или прерываясь на перекур.

ZAT, Днепропетровск
http://www.zat24.com/

Ножи — всё о ножах: Заточка ножей

Каким бы дорогим, брендовым и качественным ни был бы любой нож, он рано или поздно все-таки потеряет остроту лезвия. Как правило, это процесс довольно длительный и напрямую зависит от того, как часто пользуются инструментом и насколько твердые продукты и предметы им режут, из каких марок стали сделан клинок и насколько тонкой есть режущая кромка и пр.

Тупой нож не только затрудняет и замедляет процесс работы, утомляет кисть руки, безусловно, резать им намного опаснее, ведь он может соскользнуть и поранить пальцы или ладонь. Наточить нож правильно не так уже и просто, поэтому приспособления для заточки ножей представлены широчайшим ассортиментом. Как ими пользоваться, как достичь желанного эффекта остроты и как не испортить лезвие окончательно – в этом попробуем разобраться поподробнее.

Шлифовальные бруски: виды, особенности ухода

Особенно распространено и популярно приспособление для заточки ножей в виде шлифовальных брусков, которыми удобно острить клинок вручную. Безусловными преимуществами использования брусков является то, что, во-первых, они легки, удобны и не требуют электромеханического оснащения, а во-вторых, при их использовании кромка ножа не перегревается, и лезвия не деформируются.

Приспособления для заточки ножей своими руками в виде брусков бывают:

• керамические;
• натуральные;
• алмазные;
• японские водные камни.

Все они выпускаются разных размеров и формы и состоят из мягкой основы – матрицы, на которой в специальном порядке размещены абразивные зерна-кристаллики. Они имеют твердую структуру, которая намного крепче обрабатываемой стали. Матрица во время заточки постепенно затупляется, а отработанные деформированные прочные частицы выкрашиваются, сменяясь новыми, расположенными по всей толщине бруска.

Для того чтобы использовать такое приспособление для заточки ножей своими руками и достигать желаемого результата, нужно учитывать тот факт, что работа с брусками требует наличия несложных навыков. Поэтому использования дорогостоящего бруска не будет эффективным в руках неопытного новичка. Работать надо начинать с небольшими по размеру ножами и немассивными брусками, желательно в виде удобной формы “лодочки”. Для удобной работы лучше выбирать данное приспособление, длина которого равна или больше длины клинка.

Керамические бруски изготовляются с использованием абразивных частиц электрокорунда и карбида кремния. Их преимущественной особенностью является небольшая стоимость. При заточке в бруски попадают частички стали лезвия, которые впоследствии засоряют абразивный материал. Бруски следует очищать регулярно с помощью порошкообразных чистящих средств или жидким мылом, смешанным с песком. Затачивать ножи брусками следует с использованием смазывающих поверхность прибора веществ – воды или мыльного раствора.

Японские водные камни очень качественно и быстро затачивают любой металл, но и стоимость их довольно высока. Сделаны они с твердых окислов и карбидов, равномерно размещенных в силикате. Этот прибор для заточки ножей уникален тем, что стачивается быстрее, но заточка ведется в разы эффективнее.

Для того, чтобы научиться правильно работать с данным материалом, лучше всего сначала просмотреть приспособления для заточки ножей своими руками видео. Работать без подготовки с данным прибором для заточки не следует, ведь испортить и материал, и нож при неумелом обращении чрезвычайно легко. Для таких камней специфичен процесс их хранения, который состоит в постоянном содержании этого прибора для заточки ножа в чистой, обеззараженной, регулярно меняемой воде.

Самым твердым и прочным для заточки ножа приспособлением является алмазный брусок, который представляет собой металлическую или пластиковую основу с нанесенным тончайшим алмазным напылением, которое практически не стачивается. Безусловно, алмазный брусок — прибор довольно дорогостоящий, но он прослужит очень долго. Не стоит волноваться в качестве данного ручного приспособления для заточки ножей, после первого его использования, идеальные характеристики придания отличной остроты прибор приобретет через некоторое время после его притирки. Очищается брусок под струей воды.

Натуральные бруски изготавливаются из кварца, граната, халцедона и осадочных пород. Наиболее распространен для заточки ножа арканзасский камень, рассмотреть который можно на соответствующих фото и видео. Он бывает твердой, средней и мягкой текстуры и применяется соответственно для дошлифовки и особо острого затачивания, подтачивания ножей, быстрой шлифовки и профилирования режущего клина. Работать на таком камне всегда нужно с применением минерального масла, а очищать его следует горячей водой со щеткой и мылом.

Кроме того, для затачивания ножа можно использовать абразивную бумагу с мелкой зернистостью и водостойкими характеристиками. Разрезанная на полоски от 4 до 8 см шириной она закрепляется на плоской поверхности, которая неподвижно устанавливается на столе. Во время работы для заточки применяется вода, а после работы бумага промывается.

Прочие популярные точильные приборы

Наиболее популярный инструмент для заточки кухонных ножей у профессиональных поваров – это мусат. Он представляет собой круглый длинный стержень, закрепленный на ручке. Мусатом удобно править нож даже новичкам, но когда его лезвие затуплено окончательно, то заточка является обязательной.

Профессиональные устройства для заточки ножей представлены станками с абразивными и войлочными кругами, а также шлифовальными ремнями. Дорогостоящий инструмент устанавливают производители и сервисные центры и работают на нем только специалисты, ведь существует высокая возможность навсегда повредить клинок.

Механические точилки эффективны для натачивания кромки кухонных ножей. Они недороги, легки в использовании и результат достигается быстро, но в то же время, качество работы не очень высокое, что требует постоянного повторения процесса.

Электрические точилки особенны тем, что автоматически затачивают ножи под правильным углом независимо от степени изношенности и искривления режущей кромки. Современное компактное приспособление длязаточки ножей название, которого имеет много вариантов, обеспечивает не только заточку, но и шлифовку, доводку и правку лезвия.

Виды самодельных устройств заточки ножей

Профессиональные точильные приспособления стоят дорого, но при желании можно создать самодельное устройство для заточки ножей. Разнообразные фото и видео представляют массу самодельных моделей, отличающихся по предназначению, сложности конструкции и стоимости исходных материалов.

При создании самодельного приспособления для заточки ножей основополагающим критерием является возможность установки угла заточки, который должен быть 15-25° — для кухонных ножей, 25-30° — для охотничьих и туристических ножей; 25-40° — для массивных универсальных ножей.

Наиболее простая самодельная заточка для ножей представляет собой уголки, между которыми устанавливается брусок под требуемым углом и вся конструкция скрепляется зажимами.

Приспособы для заточки ножей могут быть скопированы из фабричных моделей точилок. По такому принципу проходит изготовление приспособления для заточки ножей, в котором абразивные бруски под необходимым углом устанавливаются в специальные отверстия. Один из них затачивает кромку, а другой ее шлифует.

Отличным вариантом самоделки для заточки ножей является спиленный под определенным углом отрезок деревянного бруса, на который крепится точильный камень.

Конструкцией, которая отличается особой точностью и прочностью, является устройство, в зажимы для заточки ножей которого вставляется широкая сторона лезвия, а вдоль режущей кромки перемещается установленный под углом брусок. В качестве материала основы конструкции можно использовать алюминиевый профиль. Приспособление для заточки ножей из профиля имеет маленький вес и низкую себестоимость, а еще легко разбирается, что весьма удобно для его перевозок.

Собираясь самостоятельно «соорудить» подходящее устройство, лучше предварительно просмотреть на интернет-ресурсе специальное видео самодельных заточек для ножей, оно показывает подробный поэтапный процесс изготовления и формирования установки, а детальные фото представляют важные узлы и места крепления ее составляющих.

Как точить охотничий нож

Каждый охотник с особым трепетом относится к натачиванию охотничьего ножа, ведь в этом инструменте все должно быть идеально – форма, вес, марка стали, сбалансированность лезвия и пр. Поэтому затачивать режущую кромку такого инструмента следует профессионально, используя мелкоабразивные камни. Они должны перемещаться не вдоль лезвия, а под небольшим углом для создания микроириторной заточки. Приспособление для заточки охотничьих ножей должно представлять собой зажатые под установленным углом абразивные бруски и лучше всего, чтобы они были алмазными.

Следует знать, что никогда не следует острить охотничий нож на электрическом точильном станке. Безопаснее и надежнее использовать ручное приспособление для заточки ножей, которое острит клинок дольше, но несоизмеримо качественнее.

«Приспособления для заточки ножей» прочитали 2384 раз(а)

Почитать ещё:

все для заточки ножей и ножниц, приспособления и станки для точки своими руками

Точилка для ножей своими руками очень пригодится в домашнем хозяйстве.

С помощью достаточно простых приспособлений можно аккуратно и безопасно наточить режущие инструменты, что просто необходимо на кухне, рыбакам и охотникам, в мастерской.

Конечно, точилки в широком ассортименте предлагаются в магазинах, но самодельные устройства избавят от лишних затрат.

Необходимость приспособлений и станков

Затупленный нож – это муки для хозяйки, когда она нарезает хлеб, готовит еду, разделывает мясо. Резать им не только тяжело, но и опасно, т.к. именно тупым инструментом чаще наносятся травмы. Нет смысла доказывать необходимость в остром лезвии для рыбака, охотника, сапожника и т.д. Всем абсолютно ясно, что нож требует периодической заточки. Другое дело, как ее обеспечить.

Многие люди используют для этих целей такие средства, как абразивные бруски, наждачные круги и шкурку, напильники. Чаще всего, для этих целей приобретаются абразивные или шлифовальные бруски, а сама процедура проводится «на глаз». После такой заточки нож становится острым, но и тупится достаточно быстро.

Почему это происходит? Лезвие ножа изготавливается из различных сталей, имеет разную толщину и параметры заточки. Процесс качественной заточки должен полностью восстановить форму лезвия и только в этом случае его острота будет соответствовать запланированным нормам.

Обеспечить равномерную заточку без фиксации положения и направляющих элементов очень сложно даже для профессионалов. Задача намного облегчается при использовании специальных приспособлений, которые позволяют стабилизировать режим обработки (нагрузки, направления, скорость).

Для механизации достаточно трудоемкой работы лучше использовать соответствующие заточные станки. И приспособления, и станки можно сделать своими руками.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской[/stextbox]

Основные принципы заточки

При проведении правильной заточки ножа должны быть выполнено основное условие – формировние острой кромки лезвия при сохранении его формы, что обеспечивается снятием металла под определенным углом.

Точение осуществляется абразивным материалом, который имеет различную зернистость. Выбор его определяется прочностными характеристиками стали. Правильная заточка подразумевает определенный порядок проведения работ.

Угол заточки

Эффективность и качество рассматриваемого мероприятия лимитируется основополагающим параметром – углом заточки. В зависимости от назначения ножи имеют такие его значения:

• наименьший угол имеют опасные бритвы – (7-11)°;
• ножи для филейной разделки – (11-14)°;
• кухонные ножи для большинства продуктов, в т.ч. хлеба, овощей, мяса и т.п. – (16-21)°;
• охотничий инструмент и ножи общетехнического назначения – (21-26)°;
• универсальные охотничьи ножи – (21-40)°;
• особый инструмент, который используется для резки и рубки (например, мачете) – (29-50)°.

Угол заточки во многом определяет и толщину лезвия. При наименьших углах оно должно напоминать бритву, а при больших углах создается возможность изготовления особопрочных, массивных ножей.

[stextbox id=’alert’]Важно. Удерживая в руках абразивный элемент и сам нож, очень сложно обеспечивать заданный угол по всей длине лезвия, что и приводит к неравномерной ручной заточке.[/stextbox]

Основная задача приспособления – жесткая фиксация одного из элементов и четкое направление движения второго элемента.
[yvideo number=»8X7UC2ojZ-8″]

Виды и выбор абразива

Для заточки ножей необходим абразивный камень, который обеспечит необходимое срезание металла. Абразивная способность обеспечивается определенной величиной зернистостью поверхности, т.е. количеством абразивных зерен на единице площади. По этому параметру выделяются такие камни:

• очень грубые абразивы (международная классификация — extra coarse) — имеют зернистость менее 260;
• грубые (coarse) абразивы – 310-360;
• средние (medium) абразивы – 390-510;
• мелкие (fine) абразивы – 590-720. Это основная категория точильных камней, используемых для обработки ножей;
• очень мелкие (ultrа, extra fine) или шлифовальные абразивы. Они используются для точения бритв и тонкой обработки поверхности лезвия ножей.

По природе происхождения абразивные камни подразделяются на природные или натуральные (корунд, сланцы) и искусственные (керамика, искусственный алмаз). Кроме того, для тонкой обработки иногда используются резиновые элементы. При использовании абразивов их поверхность смачивают водой или мыльно-водным раствором (водный инструмент), а также маслом (масляные камни).

По форме абразивы могут быть круглыми (диски) или прямоугольными (бруски). Наиболее часто используются бруски, причем они подбираются так, чтобы длина значительно превышала длину лезвия ножа.

Для полной заточки инструмента рекомендуется иметь по 2 бруска средней и мелкой зернистости. Комплект лучше дополнить очень мелким камнем. Оптимальным вариантом считается применение двухсторонних брусков, у которых одна сторона имеет среднюю, а противоположная – мелкую зернистость.

Порядок ручной заточки

Любые приспособления предназначены для облегчения работы и повышения ее качества, а общий порядок ручной заточки остается одинаковым:

1. Начинается процесс с крупно- или среднезернистого бруска, который укладывается на плоскость. Желательно обеспечить его фиксацию.
2. Лезвие ножа подводится к абразивной поверхности под углом, равным половине угла заточки. Главная задача – обеспечить постоянство угла в течение всего мероприятия.
3. Плавным движением с легким нажимом лезвие двигается от начала до конца бруска в направлении «от себя». Кромка бруска должна быть всегда перпендикулярна направлению перемещения лезвия. Нельзя допускать срыва лезвия на торце камня.
4. После достижения края бруска осуществляется движение в обратном направлении, при этом острая кромка должна постоянно находиться на поверхности абразива. Изменение направления обеспечивается поворотом рукоятки.
5. Процесс повторяется до тех пор, пока на обратной стороне острия лезвия не появится заусенца по всей длине. Она должна перемещаться на противоположную сторону при изменении направления движения.
6. Далее берется брусок средней зернистости, но с меньшими зернами. Заточка продолжается, но движения осуществляются вначале только «от себя» до появления блеска металла на одной стороне, а затем, также обрабатывается вторая сторона.
7. Берется брусок мелкой зернистости и лезвие обрабатывается до появления зеркальной поверхности.
8. Если остается небольшая заусенца, то заточка завершается применением шлифовального бруска с очень мелкой зернистостью. Некоторые опытные люди предпочитают вместо такого бруска использовать кожаный ремень. Он прекрасно полирует лезвие ножа.

[yvideo number=»HFRy-dAX0ZQ»]

Самодельные устройства

Домашние мастера делают приспособления для заточки различной конструкции, но все они включают 2 основных элемента – абразивный брусок и механизм крепления ножа. Готовый абразивный брусок лучше всего подойдет для приспособления, но можно и его сделать своими руками.

Для этого на стекло толщиной не менее 4 мм наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Соединение можно обеспечить двухсторонним скотчем.

Неподвижная приспособа

Одно из самых простых приспособлений делается из 2-х деревянных брусков треугольной формы. Они скрепляются между собой винтами с «барашками». Между деревянными элементами зажимается абразивный брусок под нужным углом. Этот угол выставляется строго по транспортиру.

При точении ножа на таком приспособлении лезвие необходимо постоянно держать строго вертикально. Естественно, что обеспечить такое направление значительно проще, чем постоянно направлять нож под углом.

Подвижная конструкция

Для повышения качества заточки необходимо фиксировать не только абразив, но и нож. Такое приспособление также можно сделать своими руками. Оно собирается на ровной, горизонтально, массивной поверхности. Устройство состоит из 2-х частей – жестко закрепленный абразивный брусок под нужным углом (аналогично неподвижной конструкции) и тележки на колесиках (роликах) с закрепленным горизонтально ножом.

Тележка двигается вручную по направляющей рейке. Рукой обеспечивается и легкое прижатие лезвия к абразивной поверхности. Таким образом обеспечивается нужный угол заточки и устраняется необходимость обеспечения нужного направления вручную.

Изменение направления можно производить разными способами. Самый простой – изготовление тележки с колесиками вверху и внизу. При окончании бруска тележка просто переворачивается.
[yvideo number=»GogChydZxTg»]

Станок для точки

Станки для заточки имеют более сложную конструкцию, которая позволяет менять угол заточки. Можно привести несколько вариантов конструктивного решения:

1. На площадке с возможностью регулирования закрепляется нож. Она выставляется по необходимому углу и фиксируется стационарно. Абразивный брусок устанавливается на подвижной штанге, монтируемой на вертикальной опоре. Он движется строго горизонтально. Заточка обеспечивается перемещением абразива относительно лезвия ножа.
2. На неподвижной раме закрепляется, но брусок может смещаться по направляющей для выставления нужного угла заточки. Нож устанавливается в подвижном столике, причем закрепляется магнитным держателем, что дает возможность переворачивать его.

Пример изготовления своими руками

В качестве примера можно привести технологию самостоятельного изготовления точильного приспосоления – аналога точилки Лански. Оно имеет стандартную конструкцию.

На горизонтальном основании фиксируется нож, а его закрепление обеспечивает магнит. Наждачный элемент располагается на стержне, вдоль которого может перемещаться перпендикулярно ножу. Направляющий стержень устанавливается в отверстиях вертикальной стойки.

Эти отверстия сверлятся под углом к поверхности стойки и так задают определенный угол стержню. В стойке по вертикали сверлится несколько отверстий и переставляя направляющую можно еще изменить угол заточки.

Изготовление приспособления осуществляется в следующем порядке:

1. На плите основания (ДСП, доска, металлический лист) с краю устанавливаются рейки, ограничивающие смещение ножа в поперечном направлении. Одна из них крепится в прорезях на винтах с «барашком» для фиксации ножей с разной шириной лезвия. В центре участка расположения ножа закрепляется магнит.
2. Наждачный брусок закрепляется на двух отрезках уголка, которые скрепляются шпильками. С обоих сторон этой детали сверлятся отверстия для установки на стержень.
3. Стальной стержень диаметром 10-15 мм пропускается в указанные отверстия, а на торце устанавливается ограничитель для исключения падения бруска. На другом конце нарезается резьба.
4. На алюминиевом П-образном профиле шириной 30-50 мм сверлятся 5-6 отверстий с диаметром, на 1-2 мм больше диаметра стержня. Отверстия сверлятся под углом, соответствующим углам заточки с учетом высоты расположения на стойке.
5. Стержень устанавливается в нужном отверстии и фиксируется болтами.

Работает такое приспособление следующим образом:

• нож фиксируется на основании и притягивается магнитом;
• на точильном элементе устанавливается брусок нужной зернистости;
• стержень закрепляется в нужном отверстии на стойке;
• рукой брусок перемещается вдоль стержня, обрабатывая лезвие, причем движение осуществляется «от себя» и «к себе»;
• другой рукой нож постепенно перемещается в продольном направлении.

Посмотрите подробные чертежи, описание и иллюстрации приспособления для заточки ножей с магнитным держателем и без него на видео ниже:
[yvideo number=»a9kWBw0LCh8″]

Точило для ножниц

С помощью приспособлений для ножей можно затачивать и ножницы, но такое мероприятие имеет свою специфику. Угол заточки находится в пределах (60-74)°. Портняжные ножницы обычно имеют угол (72-74)°. Режущая часть в месте соприкосновения обеих частей – плоская, а скос выполняется с одной стороны. Основная заточка проводится с внешней, скошенной стороны. Внутренняя поверхность только шлифуется мелким бруском.

Процесс ведется в таком порядке:

1. Разборка ножниц. Для этого надо выкрутить винт, скрепляющий половинки, и аккуратно рассоединить их. Используется «минусовая» отвертка.
2. С помощью крупного абразива осуществляется заточка под нужным углом. Движения производятся только в одну сторону – «к себе». Удерживается половина ножниц за кольцо, а точение начинается с кончика лезвия.
3. Используя мелкий брусок, осуществляется доводка.

Некоторые ножницы не подлежат разборке. Их тоже можно наточить, для чего они максимально раскрываются. Заточка половинок производится поочередно.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Самодельный трубогиб для профильной трубы[/stextbox]

Как проверить остроту?

Для проверки качества заточки ножей существует несколько народных способов:

1. Бумага. Берется лист бумаги (например, для принтера) и отрезается полоска на краю. Если нож замочен хорошо, то полоска легко отрезается и имеет ровные края. Тупой нож сминает край и режет неровно, с лохмотьями.
2. Помидор. Острый нож режет помидор пополам ровно, а тупой – сминает.
3. Волоски на руке. Острое лезвие работает, как бритва и срезает волосики, а затупленный инструмент только приминает их.
4. Остроту можно проверить пальцем, сохраняя осторожность. Наличие заусенцев указывает на некачественную обработку. Абсолютно ровные края говорят о качественной работе.

Ножи имеют тенденцию притупляться, что мешает их использованию. Точильные приспособления и станки помогут решить проблему, обеспечивая правильную заточку лезвия, восстанавливая заданный угол. Существует множество конструкций простых ножеточек, а какую выбрать должен решить сам хозяин.

— scienceofsharp

Несколько месяцев назад Пит Коллиган разместил на своем канале Cedric & Ada на YouTube видео, демонстрирующее улучшение удержания режущей кромки ножа, заточенного с помощью новой техники, когда одна сторона была заточена с помощью крупнозернистой алмазной пластины, а другая — с помощью мелкозернистый точильный станок из оксида алюминия.

Гейб Кирквуд, человек, который дал нож Питу, позже опубликовал видео, демонстрирующее его технику заточки.

В то время я смотрел видео Гейба, и мне было очевидно, что его техника приведет к большому заусенцу, но было совершенно непонятно, почему этот заусенец так хорошо работает. В конце концов, колючки, как известно, плохи, это настоящий Призрак, который не дает спать молодым заточникам по ночам.

Некоторое время спустя Гейб связался со мной, чтобы узнать, не соглашусь ли я проанализировать нож, заточенный с помощью его техники двойного абразива. У Гейба была идея, что заточка создает царапины или канавки, а эти канавки создают зазубрины на кромке, и он нарисовал этот очень красивый рисунок (ниже), концептуализируя то, что, по его воображению, произвела его техника.

Хотя я неоднократно демонстрировал, что повышение резкости обычно происходит не так; что царапины обычно не образуют зазубрин на вершине, до сих пор широко распространен так называемый миф о зубастом ноже. По этой причине я был счастлив, что Гейб прислал мне пару ножей, заточенных с помощью его техники двойной заточки.

Гейб прислал мне три ножа для очистки овощей Victorinox; один, где последний штрих был на грубой алмазной пластине, один, где последний штрих был на тонкой заточке, и одно готовое лезвие, которое было отшлифовано на сосновой доске, загруженной 0.Алмаз 5 микрон.

После первоначального СЭМ-анализа я провел свои обычные тесты на резку и оценки и обнаружил, что нож работает очень хорошо. Он легко нарезал бы бумагу и почти прорезал бы ее с помощью небольшого натяжения или наклона ножа (что то же самое, что и резка с натяжением). Это не соответствует моему определению острого бритья, но может легко соскоблить волосы с моей руки. Затем я сделал несколько умеренных надрезов ножом, сделав 20 торцевых и 30 поперечных надрезов на краю кленового блока, а затем разрезал около 3 м гофрированного картона.После этого упражнения по резке нож все еще работал хорошо, легко разрезая бумагу. В этот момент лезвие снова было проанализировано в SEM.

На первом изображении показана грубая сторона лезвия до правки. Край нелинейный с изменениями высоты порядка 10 микрон, и по большей части изменение высоты не коррелирует с царапинами.

На следующем изображении показана тонкая сторона.Опять же, мы можем наблюдать нелинейный край, но нам легче увидеть, что часть этой нелинейности связана с наличием заусенцев.

Со стороны края мы можем четко наблюдать заусенец, отмечая, что некоторые области кажутся частично сломанными.

Теперь о хорошем. Вид в поперечном сечении показывает, что на самом деле есть два заусенца, один очень большой треугольный заусенец, а затем более типичный тонкий сломанный заусенец поверх него.

Правка лезвия на сосновой доске, наполненной 0,5-микронным алмазом, убрала некоторые свободные заусенцы.

В этот момент я немного надрезал ножом, этого было достаточно, чтобы удалить первоначальную остроту и позволить мне наблюдать ранние стадии процесса притупления.

Чтобы понять, почему это лезвие особенно хорошо разрезает сизалевую веревку, важно понимать, что сизаль состоит из пучков волокон, каждый из которых имеет диаметр порядка 10 микрон. Поэтому следует ожидать, что последние 10 микрон вершины будут в наибольшей степени способствовать разрезанию сизалевой веревки.

На поперечном сечении мы видим, что меньший краевой заусенец все еще частично присутствует, но затупился, в то время как большой треугольный заусенец все еще не поврежден.В 10 микронах от края, которые, как мы ожидаем, влияют на разрезание сизалевой веревки, мало что изменилось.

Несмотря на затупление, нож имеет удивительно острую геометрию с шириной 4 микрона на расстоянии 10 микрон от острия. У шейки заусенца в 8 мкм от вершины ширина всего 2.75 микрон, что соответствует углу прилегания чуть менее 20 градусов, что меньше, чем у нового лезвия бритвы или одноразового канцелярского ножа.

Подводя итог, можно сказать, что при заточке с двойной зернистостью образовался заусенец, почти такой же, как при заточке только одной стороны с помощью грубой алмазной пластины, в то время как мелкий (6k King) камень оттеснил его к центральной линии, не удаляя его. Это привело к образованию треугольной вершины с малым углом, которая по определению является заусенцем, поскольку находится за пределами треугольной зоны заточки.Однако, поскольку этот острый треугольный «заусенец» такой толстый и его сталь не повреждена, он не сгибается и не отрывается при использовании.

Вот оно. Хороший бур. Спокойной ночи.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как заточить нож на бруске

Любой, у кого есть надежный клинок, должен знать, как его заточить, и точильный камень — классический метод. Профессиональный точильщик ножей Питер Ноулан демонстрирует три шага к ремеслу.

Я постоянно говорю: есть что-то очень приятное в том, чтобы провести лезвием по точильному камню. Мой собственный интерес возник 35 лет назад, когда я наблюдал, как мой отец точит долото.

Перенесемся в сегодняшний день, и я отставной офицер ВМС, занимающийся собственным бизнесом в Галифаксе, Канада: заточка ножей New Edge. Это формальность — заработать немного дополнительных денег, занимаясь любимым делом. В рамках партнерства с бесплатными онлайн-курсами по заточке ножей Knife Planet эта статья поможет «разогреть» ваш свисток в изготовлении более острых лезвий.

Краткое руководство по заточке ножей

Ниже приведены три шага к изучению традиционной японской практики заточки с помощью японского точильного камня, также известного как водяной камень.

Заточка бруском: то, что вам нужно

Для начала вам потребуется следующее:

• Точильный камень с зернистостью 1000 — можно найти в Интернете примерно за 20 долларов США
• Держатель камня — что угодно, чтобы закрепить точильный камень во время заточки
• Достаточное освещение и простор
• Вода и чистая ткань для протирки лезвия
• Нож приличного качества

Шаг 1. Найдите угол

Положите нож плашмя на водный камень и, удерживая лезвие на месте, поднимите острие ножа ведущей рукой, чтобы определить угол заточки.Точная цифра не важна; важно поддерживать выбранный угол на протяжении всего процесса.

Это будет непросто, но с практикой станет легче. Быстрый способ достичь угла — поднять позвоночник и поместить недоминантный мизинец между позвоночником и камнем. Это даст вам угол около 15–18 градусов в зависимости от толщины вашего мизинца.

Вы также можете создать визуальный справочник из свертка монет или кусочка винной пробки. Просто положите рулон или пробку на бок в конце камня и положите корешок сверху, чтобы увидеть нужный угол.

Шаг 2. Поднимите заусенец

Образование заусенцев имеет решающее значение для успешной заточки. Что за заусенец? Это очень тонкая полоска металла, деформация, которая образуется на вершине

Проведение лезвием по камню выталкивает металл вверх и выходит за край вершины ножа, где он опирается на противоположную сторону.По сути, вы снимаете усталый металл и обнажаете свежую, новую сталь при заточке тупого ножа.

Цель состоит в том, чтобы сформировать как можно меньший заусенец, регулируя давление при заточке от кончика ножа к пятке, и сделать его максимально однородным по размеру.

Формирование заусенца сигнализирует о переключении с одной стороны заточки на другую. Это также говорит нам, что мы достигаем самого края ножа.

Как поднять бор

Начать заточку правой стороны лезвия.Удерживая кончик ножа в нижней части точильного камня, толкните нож вверх от себя. При этом надавите двумя пальцами на лезвие. Эти два пальца должны располагаться как можно ближе к краю ножа, не касаясь камня.

Вам нужно поправить пальцы, когда вы двигаете нож вперед и назад. Поскольку затачивание происходит под вашими пальцами, начните с их кончика и, потянув нож к себе, полностью ослабьте давление и сделайте паузу.Затем слегка сдвиньте пальцы вниз по лезвию к пятке. Этот танец пальцев имеет решающее значение и требует времени, чтобы привыкнуть к нему.

Движение приложения давления таким образом называется скользящим ходом. Когда вы толкаете нож от себя, вы оказываете давление, образующее заусенцы, пока не достигнете вершины камня. Затем, потянув его на себя, вы ослабляете давление. Вы оказываете давление только в одном направлении.

Как проверить заусенец

Руководствуйтесь здравым смыслом и знайте, что для формирования заусенца необходимо умеренное давление.Я двигаюсь от кончика к пятке, затем от пятки к кончику несколько раз, а затем проверяю наличие заусенцев.

Будьте осторожны:  Не двигайте пальцами в стороны вдоль края, вы можете порезаться. Нащупайте шероховатую область, идущую от макушки до пятки. Опять же, требуется время, чтобы понять, чего ожидать, потому что лучший заусенец будет тонким. Просто знайте, что чем больше заусенец, тем больше металла вы удаляете — больше, чем необходимо. Не волнуйтесь, этим вы не испортите нож. Здесь вы учитесь, и ошибки — это часть пути к оттачиванию.Учитесь у них.

Стороны переключения

Как только вы почувствуете заусенец, пора заточить противоположную сторону. Идея состоит в том, чтобы удалить материал, тем самым создавая заусенцы с обеих сторон лезвия.

Конечная цель: сформировать заусенец одинакового размера и длины (от пятки до кончика) на обеих сторонах ножа. Затем переходим к последнему шагу.

Шаг 3. Удаление заусенца

Удаление заусенца так же важно, как и его формирование. Ваша цель — закончить процесс заточки с максимально чистым краем.

Мы делаем это, следуя той же схеме, под тем же углом и теми же движениями, но с меньшим давлением. Какой бы уровень давления ни был необходим для формирования заусенца, уменьшите его примерно на 50 процентов.

Просто уменьшив давление, вы начнете сбривать оставшиеся заусенцы с вершины лезвия. Теперь вы очищаете край.

Начиная с правой стороны ножа, двигайтесь от кончика к пятке и от пятки к кончику, затем переверните нож и повторите. Для левой стороны все наоборот — начните с верхней части камня, чтобы полностью добраться до области пятки.Итак, вы будете двигаться с пятки на носок, а затем с носка на пятку. Не забудьте применить и ослабить давление, как вы делали ранее, точно так же, как в шаге 2, но с легким очищающим давлением.

В завершение еще больше уменьшите давление, повторяя вышеописанный процесс. Визуализируйте цель: очистить старый край и сформировать новый, острый край.

Продолжайте в том же духе и проверьте свой нож на остроту, разрезав лист бумаги или помидор. Если вы удовлетворены, все готово. Теперь у вас есть острый нож.Ты сделал это!

Планета Ножей

Недавно меня осенило, что, несмотря на то, что я делаю все возможное в создании видеоуроков по заточке ножей, что произойдет, если возникнут проблемы при попытке следовать за ними. Даже если бы у меня был профессиональный видеооператор, следивший за моим процессом резкости, и само видео было бы идеальным, если бы что-то случилось на ранней стадии, что мешает человеку, наблюдающему за процессом, завершить процесс, то от видео не будет большой пользы. На самом деле, это может создать проблемы с уверенностью, новичок может наблюдать за тем, как я или кто-то другой затачивает нож, и думать, что это выглядит легко, но при этом не сможет воспроизвести то, что просматривается, и не сможет сделать нож острым.Это может быть верно для любого видео, есть несколько очень хороших, но, оглядываясь назад, я думаю, что просто считал само собой разумеющимся, что каждый может это сделать, это был просто вопрос следования, , если бы это было так просто.

Как я всегда говорил, если бы это было легко, это мог бы сделать каждый. Кроме того, я хочу, чтобы люди знали, что только потому, что я могу сделать это легким, я делаю это почти 40 лет и поверьте мне, это не всегда было легко и до сих пор не легко.Я столкнулся со многими проблемами и научился их преодолевать, боролся и преодолевал уверенность в себе, разрушая преграды, потому что мое желание учиться было непреодолимым.

Цель этой статьи — помочь вам, насколько это в моих силах, перепрыгнуть любые возможные препятствия, которые могут помешать вам достичь цели — сделать ваши ножи острыми. Есть много факторов, которые могут вступить в игру, но в некоторых случаях это всего лишь одна простая вещь, это все, что нужно, и понимание этого и не сдаваться окупятся.Я надеюсь, что смогу помочь вам найти решение. Если были ошибки при заточке, я уверен, что сделал их все, поэтому, возможно, я смогу передать небольшую часть информации, которая вернет вас в нужное русло или просто сделает ваше путешествие еще проще и, в конечном итоге, приведет к более острому ножу. быстро и тот, который будет оставаться острым немного дольше.

[box] В этой статье я расскажу об этих вопросах и сомнениях, связанных с резкостью от руки: [/box]

[договор]

1.Что на самом деле происходит, когда вы точите нож

Кое-что, что помогло мне позже в моей заточке, заключалось не только в понимании того, что требуется, чтобы сделать тупой нож острым, но и в том, чтобы заставить себя визуализировать процесс, когда я это делал. Меня до сих пор поражает, что в первые годы я мог заточить что угодно, не имея базовых знаний о заточке ножей, шлифовке металла и о том, как это на самом деле делает что-то острым.Хотя сейчас это кажется очевидным, это может быть не для некоторых новичков, но это важно знать. Итак, как нож становится острым?

Проще говоря, вам нужно взять сторону A и сторону B ножа и соединить их на вершине лезвия как можно ближе и точнее, насколько это возможно. Это достигается путем шлифовки металла в равных пропорциях с обеих сторон под определенным углом, который в завершенном виде образует фаски и кромку. Точный угол, выбранный для заточки, не так важен, как способность последовательно шлифовать/затачивать металл под выбранным вами углом заточки.( об углах я расскажу чуть позже в этой статье ). Естественно, важно выбрать угол заточки, соответствующий конкретному ножу, но держите ли вы его под углом 15 градусов с каждой стороны или 17 градусов с каждой стороны, это не то, что в конечном итоге сделает нож острым, это то, что вы удерживаете этот конкретный угол на протяжении всей заточки. процесс, который будет это делать. С этой целью большинство ножей затачивают на 15-20 градусов с каждой стороны, когда я говорю, что имею в виду почти все. Исключением являются те ножи, которые могут принимать чрезвычайно острые углы, например, 12 градусов с каждой стороны, из-за качества стали, которую использовали их производители.

Вы можете сделать конец куска дерева размером 2″X4″ острым, просто потирая край о грубую наждачную бумагу под углом 30 градусов, переворачивая стороны и продолжая, пока прямоугольный конец не изменит свою геометрическую форму и не станет буквой «V» , и в конце концов он может стать острым, не как нож, конечно, но вы поняли. Мы все брали перочинным ножом палку и строгали конец до конца.

Я считаю полезным « попасть в зону » при заточке ножа, когда вы двигаете этим лезвием ножа по камню, представьте, что две стороны лезвия сближаются все ближе и ближе друг к другу по мере того, как ваши усилия постепенно закрывают зазор между две стороны и образуют идеальную первичную кромку, которая одновременно однородна по форме и утончена в той мере, в какой вы решите усовершенствовать.

Заточка может быть настолько приятной, насколько вы захотите, я настоятельно рекомендую вам попытаться погрузиться в процесс, пока он происходит. Никакой музыки, никаких отвлекающих факторов, посвятите свои чувства процессу, позвольте синергии развиться между физическим актом проведения лезвием ножа по водным камням, слушанием, наблюдением и принятием к сведению обратной связи, которую может предложить камень. Заточка ножей это навык который эволюционирует в искусство , там можно взять самому, тут дело просто или практика, терпение и настойчивость.

2. Поднять заусенец

Я уже говорил это много раз, акт поднятия грата на ранних этапах заточки ножа является поворотным моментом, это ощутимое свидетельство того, что острота вырисовывается, то, что вы делаете, делается правильно, и ваша тяжелая работа вот-вот увенчается успехом. заплатить.

Теперь есть те точилки, которые будут утверждать, что можно заточить нож, не поднимая заусенец, вы просто останавливаете заточку в тот самый момент, прежде чем заусенец образуется.Это верно. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом, и я повторю то, что сказал выше, ваша способность на самом деле чувствовать форму заусенца — это момент укрепления доверия, это приятная часть головоломки по заточке, зачем лишать себя этого? Со временем, с практикой, вы научитесь делать картавость как можно более тонкой, сможете чувствовать ее и знать, когда остановиться. Все это приходит со временем, но наслаждайтесь процессом обучения.

Что делать, если заусенец не образуется?

Итак, что произойдет, если, несмотря на все ваши усилия, заусенец просто не хочет образовываться?

а. Это не ваши водные камни, это не ваш нож. Проблема в том, что вы что-то делаете неправильно, и это очень распространенное явление, которое вы можете преодолеть.

б. Если через несколько минут на грубом камне зернистостью 400-800 вы не чувствуете заусенец, убедитесь, что вы действительно дошли до края кромки. Используйте маркер, чтобы нарисовать край и скос, и убедитесь, что ваши действия привели к удалению этой отмеченной области. Покрасьте край/скос и выберите угол заточки и с очень легким нажимом посмотрите, исчезнет ли отметка после пары световых проходов.Если он исчезнет, ​​вы попали в цель, ваш угол правильный и вы можете продолжать. Если это не удаление следа, вам просто нужно отрегулировать угол, приподняв острие ножа над камнем или опустив его. Делайте это очень маленькими шагами, помните, что ваш угол заточки для типичного среднего ножа шеф-повара составляет 20 градусов с каждой стороны, поэтому вы хотите оставаться в этом диапазоне, и часто требуется лишь небольшая регулировка. Терпение проверяется на этом этапе, спустя десятилетия терпение все еще проверяется на этом этапе, поэтому не думайте, что это что-то серьезно неправильное.ТАКЖЕ, обратите внимание, что вы можете быть под идеальным углом, чтобы достичь края края, но это может быть что-то еще, сталь может быть причиной проблемы…… настойчивость и сосредоточенность помогут вам пройти через это.

в. Если вы успешно удаляете метку Sharpie, но по-прежнему не поднимаете заусенец, проверьте давление. Используете ли вы достаточное давление, чтобы выполнить работу? Когда я затачиваю, моя техника позволяет мне использовать пальцы, чтобы оказывать давление непосредственно на край, и именно там происходит затачивание.Когда вы начинаете с тупого ножа, работу выполняете вы и камень, а не только сам камень, вам нужно помочь ему, применяя соответствующее давление. Я использую четыре уровня давления, и на данном этапе это уровень P4… максимальное давление, которое я когда-либо использовал на одном ноже.

д. Затачивать нужно равномерно с обеих сторон, поэтому через несколько минут без заусенцев переверните нож, даже если у вас не образовался заусенец, переверните его, покрасьте кромку/фаску и начните процесс с другой стороны.Это обеспечит равномерное удаление металла с обеих сторон ножа. В конце концов, при таком подходе и терпении заусенец сформируется, его нужно нащупать. Обычно он формируется в одном месте, например, в средней части края, вам нужно продолжать, пока вы не почувствуете его от пятки до кончика. Затем вы можете перевернуть лезвие и повторять процесс, пока заусенцы не поднимутся с обеих сторон ножа. Как только это будет сделано, давление должно быть ослаблено, ваша цель изменилась с образования заусенцев на удаление заусенцев, и с этого момента, это все, о чем идет речь, нет необходимости формировать дополнительные заусенцы.Вы научитесь регулировать давление в зависимости от образования заусенцев. Другими словами, когда я создаю заусенец и использую давление P4, если заусенец формируется на части кромки, и помните, заусенец всегда образуется на противоположной стороне вашей заточки, но если я успешно сформировал частичный заусенец, я уменьшаю давление, когда добираюсь до той области, где заусенец уже образовался, и увеличиваю его по мере продвижения вперед, так что в конечном итоге заусенец формируется от пятки до кончика. Это может занять от двух до десяти минут или даже больше, в зависимости от самого ножа, используемого камня и вашего мастерства.

эл. Помните, что образование заусенцев имеет решающее значение для создания острого ножа, не поддавайтесь желанию перейти на камень с более мелкой зернистостью, пока эта работа не будет сделана, камень с зернистостью 2000 не сделает ваш нож острее, если он уже не острый, прежде чем использовать его. Кроме того, не увеличивайте угол, чтобы получить заусенец быстрее, как только вы выбрали угол, заточите нож до конца под этим углом. Грубый камень имеет свойство, с вашим участием, конечно, сделать нож очень-очень острым, чем острее вы сможете набить его на грубом камне, тем лучше, и, тем легче будет обтачивать лезвие.

ф. Проверить:

1. Отрегулируйте угол, пока не достигнете края края, уберите маркер и сосредоточьтесь на последовательности.
2. Переворачивайте нож, чтобы обеспечить равномерный помол, смазывайте камень и следите за своей работой, часто находите заусенцы и прекращайте шлифовать, когда они появляются.
3. Если вы используете один камень для заточки, помните, что образование заусенцев на камне с зернистостью 1000 займет больше времени, чем на камне с зернистостью 320.

г. Перейдите к следующему камню после того, как заусенцы сформируются с обеих сторон и будут удалены с обеих сторон, создайте хороший чистый и острый край, значительно уменьшите давление и завершите грубую обработку камня, изменяя давление.

3. Мои водные камни — проблема

Одна из проблем при просмотре видео заключается в том, что вам может понадобиться использовать водяные камни той же марки, что и ваша любимая точилка на YouTube. Я редко использовал водный камень, который, как мне казалось, не мог работать.Единственные точильные камни, которые я попробовал и выбросил, были недорогими, без названия, без обозначения зернистости и обычно смазывались маслом. Я говорю о камнях за 8 долларов в хозяйственном магазине. Если вы используете широко известные марки камней, такие как Shapton, Naniwa или Gesshin, например, ваши водные камни не будут мешать вашему прогрессу. Важно доверять камням, которые вы используете, но прежде чем вы решите, что проблема в них, сначала убедитесь, что вы выполнили все основные шаги.Мой отец и его отец делали долота и другие режущие инструменты чрезвычайно острыми из старых масляных камней, которые я даже не подумал бы использовать сейчас, так что поверьте мне, когда я говорю, что камни, скорее всего, достаточно хороши. Выбор зернистости более важен, чем выбор бренда. Крупный, средний и мелкий из широкого разнообразия доступных камней — отличный выбор. Также обратите внимание, что только потому, что компания производит хороший нож, она не обязательно делает хороший водный камень, просто выставляя его на продажу. Придерживайтесь обычных брендов, я так и сделал и ни разу не пожалел об этом.Если вы используете масляный камень, это нормально, опять же, то же самое, убедитесь, что он хороший, а не что-то купленное на дворовой распродаже за 2 доллара. Доступно множество отличных точильных камней, вот мои любимые точильные камни .

4. Учимся затачивать очень дешевый нож

Это очень плохая идея, сталь в очень недорогих ножах не подходит для ручной заточки, их трудно затачивать, и это снизит уровень вашей уверенности и окажет негативное влияние на вашу способность заточить нож.Поверьте мне, я затачиваю тысячи ножей каждый год, и это те ножи, за которые я не собираюсь браться. Это не означает, что вы должны учиться на своем Фудзивара или Масакаге ручной работы, вы можете, но все, что я предлагаю, это начать с приличного ножа, начать с одного из тех, которые вы используете каждый день. Если вы боитесь поцарапать лезвие, заклейте его малярным скотчем и оставьте край открытым. Такие люди, как те, кто читает эту статью, такие люди, как вы, умны, хотят учиться и не собираются делать что-то, что навредит ножу.Даже в самые ранние годы, когда я занимался заточкой, я никогда не повредил нож из-за неправильной заточки.

5. Сталь: разные типы, разные подходы

Если вы читаете это, это означает, что вы интересуетесь заточкой и, скорее всего, ножами, поэтому вы знаете, что в ассортименте «Хорошие», «Плохие» и «Уродливые» есть ножи из стали. Уродливый ассортимент состоит из очень дешевых ножей, о которых я упоминал в абзаце выше, мы все их видели и использовали.То, что я не рекомендую учиться точить на одном из них, не означает, что вы когда-нибудь его не заточите. Мне нравится, чтобы все было просто: вам не нужно глубоко разбираться в металлургии, чтобы правильно подходить к заточке при работе с большим количеством разных ножей. Есть несколько важных вещей, которые следует учитывать, если вам нужно заточить ножи « soft » и « hard ». Предположим, что твердые ножи начинаются с 59–62, а мягкие — с 54–58.Углы и финишная зернистость — это две вещи, которые следует учитывать, ваш выбор повлияет на сам нож, режущую способность и удержание режущей кромки.

Если вам посчастливилось владеть, например, Takamura, сделанным из порошковой стали R2, вы должны, по крайней мере, знать, что этот нож будет реагировать на ваши водяные камни иначе, чем ваш повседневный нож шеф-повара китайского производства за 40 долларов. Сталь очень твердая, это совершенно фантастическая сталь для ножей, но она твердая, и вы определенно почувствуете разницу, когда отправитесь на охоту за жерновами.

Термины «белая сталь» и «голубая сталь» не имеют ничего общего с цветом стали , цвета происходят от цвета бумаги, используемой для обозначения того, какая сталь есть какая. Важно понимать, что разные стали означают разные углы заточки и могут влиять на степень сложности заточки. Лично я считаю, что чем качественнее сталь, тем легче ее точить. Образование заусенцев на белой стали ( Shirogami ), одной из самых лучших сталей, используемых для изготовления ножей, может занять больше времени, так что терпение будет проверено.Однако я считаю, что качество синтетических водных камней и их способность прорезать сталь уменьшают время образования заусенцев и потенциальные трудности. Камни Shapton Glass, например, отлично подходят для твердых ножей.

В принципе, просто знайте, что некоторые ножи можно затачивать и их следует затачивать под более острыми углами, чем другие. Например, Я могу заточить Fujiwara под углом 20 градусов с каждой стороны , нож будет ослепительно острым, но заточка ножа под таким углом отрицательно скажется на его производительности.Такие ножи должны быть заточены примерно на 12 градусов с каждой стороны, чтобы раскрыть невероятные возможности нарезки, которые может предложить нож. И наоборот, если бы я затачивал более мягкий нож по Хенкелю с твердостью 56 при 12 градусах , опять же, нож был бы исключительно острым, но сохранялся бы край, так как сталь не способна выдерживать нормальные давления и нагрузки. он столкнулся бы на кухне.

Со временем все это станет для вас довольно естественным и здравым смыслом, не о чем сильно беспокоиться, просто знайте, что разные ножи нужно затачивать под разными углами.Безопасный подход состоит в том, чтобы попытаться подобрать заводской угол или угол, установленный на нем человеком, который впервые затачивал его, когда он был новым.

Как сталь влияет на угол заточки

Если вы затачиваете средний, более мягкий нож, это самые распространенные ножи из нержавеющей стали, угол заточки должен составлять 20 градусов с каждой стороны или как можно ближе к этому значению. Это очень распространенный угол, так как он достаточно тупой, чтобы поддерживать более мягкую сталь, и этот угол будет относительно хорошо выдерживать нормальные кухонные условия.Между прочим, вы можете затачивать мягкий нож под любым углом, вы можете затачивать его на 10 градусов с каждой стороны, если хотите, но вы должны знать, что удержание режущей кромки сильно пострадает, так как этот угол слишком острый для стали. не выдерживает нормального использования, он будет очень острым, но ненадолго. Таким образом, угол в 20 градусов с каждой стороны обеспечит кромке необходимую поддержку, чтобы продержаться немного дольше, конечно, не ожидайте чудес, но это идея. Если у вас есть Takamura, было бы абсолютным позором затачивать его на 20 градусов с каждой стороны, да, конечно, он может быть очень острым, но вы ухудшите характеристики ножа, используя его под таким широким углом.Более твердые ножи, такие как этот, ножи в диапазоне 62-64 могут выдерживать угол 12 градусов на каждую сторону. А пока просто знайте, что не все ножи следует затачивать под одним и тем же углом, если все ваши ножи средние ножи, те, которые мы все используем, то вы можете затачивать их все под одним и тем же углом, развивайте свою мышечную память на 19-21. градус угол и держите их таким образом. Углы влияют не только на удержание края, но и на производительность, например, Takamura и Fujiwara могут выдерживать более острые углы благодаря качеству стали, используемой для их изготовления.К концу дня вы обнаружите, что почти все ножи попадают в диапазон 15-20 градусов с каждой стороны.

Как сталь влияет на выбор каменной крошки

Как правило, я затачиваю нож с помощью трех водяных камней, например, с зернистостью 500, 1000 и 5000, или я могу использовать камень с зернистостью 3000 вместо камня с зернистостью 5000. Когда я добираюсь до чистового камня, каким бы он ни был, я не шлифую, фактически, когда я выхожу за пределы грубого камня, я больше не шлифую, я очищаю и применяю очень легкое давление.Если я работаю, например, с типичным Henckels за 100 долларов с твердостью 56-58, это моя обычная установка. Помните, однако, что нож становится острым еще до того, как я коснусь камня с зернистостью 1000.

Если я затачиваю более твердый нож, такой как Fujiwara с твердостью 64, мой процесс будет таким же, но я могу закончить его на 8000, поэтому я буду использовать четыре камня, но опять же, на уровне 8k давление при заточке очень велико. легкий, достаточный, чтобы лезвие оставалось стабильным, когда я осторожно двигаю им по камню.

Всегда ходили разговоры о финишной обработке европейского ножа с зернистостью 1000, « — это все, что требуется для ». После многих лет исследований, то есть почему люди говорят это? Я узнал от товарища-точила с обширным багажом знаний, что это связано с удержанием края и более тонкой обработкой, уменьшающей ширину вторичной фаски и, в конечном итоге, ослабляющей вершину ножа. Мне потребовались годы, чтобы понять это, и теперь, когда я это сделал, я доволен, но, в конечном счете, это не сильно повлияло на то, как я затачиваю нож.Острый есть острый, существует так много факторов, влияющих на удержание режущей кромки , что я просто стараюсь сделать нож как можно более острым и затачиваю его под углом, подходящим для ножа.

6. Наконечник для заточки наконечника

Для многих заточка кончика ножа представляет собой другую проблему, просто кажется, что нет никакого способа сделать его острым. Есть простое решение:

Когда вы точите и приближаетесь к области наконечника, на дюйм ( 25 мм ) все, что вам нужно сделать, это поднять локоть вверх так, чтобы он был параллелен полу, это немного неудобно, но это работает.Если вы продолжите точить нож таким же образом, включая кончик, то вскоре вы заметите, что скос становится шире в этой TSZ ( Зона заточки кончика ), это простое движение поднятия локтя решает проблему. Когда вы делаете левую сторону ножа, вы поднимаете кончик и прижимаете локоть к телу. Если вы левша, вы будете делать все наоборот, но все равно будете поднимать локоть. Как только вы начнете возвращаться вниз по лезвию при заточке, как выйдете из ТСЗ, опустите локоть.Когда вы освоитесь с этим, вы можете попытаться провести кончиком по камню движением, повторяющим контур лезвия, как будто вы пытаетесь нарисовать кончиком на камне небольшую дугу. Однако будьте очень осторожны, вы можете вонзить наконечник в камень, поэтому надавливайте очень слабо. Движение поднятия локтя поможет смягчить любое «проскальзывание скоса » в область наконечника.

7. Угловая охота и ловля

Распространенным страхом среди начинающих точилей является мнение, что если не соблюсти точный угол, например заводской, то нож не только не станет острым, но и может быть испорчен.Я знаю людей, которые позволили этому помешать их желанию научиться точить ножи от руки.

Умение постоянно держать нож под выбранным углом во время заточки действительно является сложной задачей. Поначалу быть немного непостоянным совершенно нормально, это то новое, чему ваши мышцы должны научиться. Однако я могу обещать вам, что с практикой вы преодолеете это несоответствие и будете удивлены, насколько точно вы сможете удерживать этот угол.

, такие как Edge Pro и Wicked Edge Precision Sharpener, устраняют эту проблему, вынуждая пользователя выполнять заточку под углом, который они зафиксировали на устройстве.Тем не менее, у нас нет ни одного из них, поэтому заточка от руки:

Я рекомендую научиться затачивать ножи под двумя разными углами для двух разных типов ножей. Первый — 20 градусов с каждой стороны, вам нужно выяснить, как выглядит угол 20 градусов, и вы видите это, когда поднимаете и опускаете острие ножа над камнем. Угол 20 градусов подходит для большинства средних кухонных ножей . Ваша цель должна заключаться в том, чтобы определить, как вам нужно удерживать острие от камня, чтобы достичь этого угла или любого угла, под которым вы хотите заточить.

Не так важен точный угол, как ваше умение точить под выбранным углом на протяжении всего процесса, т.е. добиваться постоянства. Таким образом, независимо от того, составляет ли фактический угол 18 градусов, 19 градусов или 22 градуса, вы хотите сохранить этот угол от начала до конца. Если вы хотите точно узнать, как выглядит угол в 20 градусов, то есть доступна математическая формула. Вы также можете использовать приложение Angle Finding на смартфоне, чтобы предоставить вам визуальный ориентир для начала работы. Проблема, с которой вы столкнетесь, заключается в том, что, как только вы нашли угол.то есть удерживая острие лезвия на расстоянии половины дюйма от камня, задача начинается, как только вы начинаете заточку.

Не беспокойтесь об угле, т.е. о цифре, если вы знаете, что большинство кухонных ножей заточены под углом 15-20 градусов с каждой стороны. Теперь ножи Shun идут с завода с углом наклона 16 градусов, Globals можно затачивать под углом 10-15 градусов с каждой стороны.

Чтобы поймать угол, выполните следующие действия:

а. Определите наиболее подходящий угол заточки вашего ножа, заводской угол легко найти, выполнив поиск в Интернете.Вы, конечно, можете выбрать свой собственный угол, вы можете решить заточить все свои Хенкели на 15 градусов с каждой стороны, это ваш нож/ножи. Помните, что точная цифра не так важна, как научиться УДЕРЖИВАТЬ этот угол, пока вы точите.

б. Держите угол под нужным углом, этого можно добиться несколькими способами, и это не должно быть сложным. Если вы использовали формулу, чтобы узнать, что если вы держите острие ножа на расстоянии 0,5 дюйма от камня, он создает угол 15 градусов, например, вы можете

начать там. Используя Sine, угол 15 градусов с каждой стороны требует, чтобы вы подняли острие ножа на полдюйма над камнем, если ширина лезвия у пятки составляет два дюйма. Все это прекрасно объяснил г-н Уорд в своей книге «Край на кухне». Вы

может создать небольшое визуальное руководство в виде стопки монет или отрезка винной пробки на 0,5 дюйма и использовать его, чтобы положить на него острие ножа. Проблема в том, что направляющая, которую вы создаете, будь то четвертинки или пробка, не двигается вместе с вами, так что это только визуальная подсказка, как только вы начинаете затачивать, вы, конечно, сами по себе.Самый простой и, пожалуй, лучший способ — это просто покрасить кромку и фаски (, если они есть конечно, иногда кажутся не фаски ) с помощью маркера и держать нож под углом, который приводит к удалению шулера, когда вы точите нож. Прелесть этого в том, что вы можете перекрашивать край столько, сколько захотите. На этом этапе охоты под углом используйте очень легкое давление, вы просто пытаетесь определить, как лучше всего держать нож. Вы также можете просто посмотреть на это, вы знаете, что хотите, чтобы 90 градусов выглядело так, продолжайте уменьшать его вдвое, пока не приблизитесь к 20 градусам, и это поместит вас в пределах досягаемости.

в. Под каким бы углом вы ни держали нож, работайте над тем, чтобы держать нож под этим углом в течение всего процесса, и с обеих сторон, помните, что если бы это было легко, все бы это сделали, с вашей стороны требуется время и усилия, чтобы достичь последовательность.

8. Преодоление пробела и знаки для поиска

Под закрытием пробела я подразумеваю следующее: во-первых, никакого пробела нет, это просто фраза. Это означает, что вы соединяете стороны A и B ножа вместе на вершине ножа, чтобы сделать его острым, угол, под которым вы держите нож, будет определять ширину скосов, если вы затачивали его на 35 градусов. например, с каждой стороны и держа нож лезвием вверх, лезвие больше напоминало бы лезвие топора, чем кухонный нож.Заточите под более острым углом, 20 градусов или 15 градусов с каждой стороны, и, конечно, этот край выглядит как лезвие кухонного ножа, красивый и тонкий, с ним легко работать.

Когда я точу, у меня всегда хороший сильный источник света, и я постоянно проверяю свою работу, глядя на край ножа, удерживая его под углом 90 градусов, поэтому я смотрю прямо на сам край, а не на скосы. Иногда я вижу маленькие отблески света по краю, и это именно то, что я ищу. Свет отражается от металла, который еще не достиг Вершины ножа, другими словами, проще говоря, мне просто нужно немного больше шлифовать области, где есть хоть какой-то свет.Так что я делаю именно это и слегка нажимаю, пока свет не исчезнет, ​​вы почувствуете, как острота ножа увеличивается по мере того, как вы продвигаетесь с этим маленьким трюком. Я делаю это часто, иногда света нет, иногда может быть только одна область с несколькими отблесками света, так что это просто вопрос работы, пока все не исчезнет, ​​и вы не увидите ничего, кроме края. Попробуйте, это очень полезно. Вот что я имею в виду, закрывая зазор, это акт точности, когда вы можете свести две стороны ножа вместе в вершине и создать очень-очень тонкую стальную линию, вашу основную кромку, режущую кромку.Резкость увеличивается по мере того, как увеличивается ваша способность делать это по всему краю. Я часто делаю небольшую доводку на этом этапе, когда я думаю, что закончил работу, я просто очень-очень легко прохожу лезвием по отделочному камню под таким легким углом, что нож почти выпадает из моей рука.

9. Мелкий ремонт кромок

Хотя этот абзац не о заточке, он может сделать вас лучшим точилом, но почему? Случаются сколы, небольшие зазубрины на кромке ножей, особенно более твердых ножей, и ваша способность удалять их повысит уровень вашей уверенности, расширит ваш ассортимент заточки и, таким образом, сделает вас лучшим точилом.

Есть несколько способов ремонта мелких сколов с помощью грубого водяного камня, есть много способов ремонта поврежденных ножей с помощью электроинструмента, но речь идет о вашем водном камне.

Если скол очень мелкий, т.е. надо смотреть внимательно, чтобы его увидеть, точите нож так, как будто скол не было, в процессе заточки он исчезнет.

Если скол более значительный и отчетливо виден, я делаю следующее: Используя грубый камень зернистостью от 220 до 500, я держу нож почти под углом 90 градусов, скорее 85 градусов, и, используя среднее давление, начинаю шлифовать металл. вдоль основного края я затачиваю, но держу нож в основном так, как если бы я использовал рубящее движение.Моя цель — снимать металл вдоль кромки до тех пор, пока этот скол не исчезнет, ​​поэтому я постоянно проверяю, чтобы не перешлифовать здесь. Я не хочу снимать больше металла, чем нужно. Как только я вижу, что размер стружки уменьшается, я начинаю уменьшать угол, пока не достигну нормального угла заточки. Теперь у меня есть небольшая работа, так как мои предыдущие действия затупили нож. Тем не менее, стружка исчезла, потому что я в основном добрался до дна отверстия, теперь это просто вопрос повторной заточки ножа, используя мой обычный процесс.Подобный ремонт кромки зависит от времени, которое требуется, в зависимости от стали, камня и вашего мастерства. Это очень выполнимо, вам не нужно мириться со стружкой на лезвии.

10. Держите водяные камни плоскими

Ваши водяные камни будут скатываться посередине по мере использования, а грубые камни будут скатываться быстрее. Существует множество способов сделать их плоскими, но, на мой взгляд, это важно сделать, и это легче сделать, если вы делаете это часто, сохраняя плоскостность, чтобы обеспечить постоянство скоса, и, кроме того, это просто выглядит и ощущается намного лучше.Ничто не кажется мне хуже, чем водный камень, который явно вогнут посередине, это признак пренебрежения, так что держите его в курсе. Я лично использую алмазную пластину Atoma 140, но есть много вариантов: Stone Fixers, влажная / сухая наждачная бумага с зернистостью 320, сетка для гипсокартона — это то, о чем я слышал.

Я начинаю день заточки с того, что расплющиваю камень перед тем, как затачиваю свой первый нож. Я проверяю его плоскость, рисуя карандашом на поверхности сетку, а затем с помощью Атомы удаляю линии сетки.Я делаю это примерно каждые три ножа и делаю это с каждым камнем. Вам не нужно использовать большое давление, это не займет много времени, если вы делаете это регулярно. Вы обнаружите, что ваши шлифовальные камни не будут шлифоваться так быстро, как камни с более низкой зернистостью.

Хотя на самом деле это не то, что поможет начинающему заточнику справиться с проблемой заточки, все это важная часть жизни заточника.

11. Давление — Большой

Осознание того, что колебания давления во время заточки могут повлиять на ваши результаты, стало для меня поворотным моментом в моем стремлении к совершенству заточки.( Что-то, чем я надеюсь заниматься, пока не состарюсь ). Когда я точу нож, я использую четырехступенчатую систему давления, и она сотворила со мной чудеса. Было время, когда я задавался вопросом, когда перейти от моего грубого камня к другому камню и так далее. Когда мы остановимся?

Образование заусенцев с обеих сторон было сигналом, который я искал сначала, это был момент, когда я понял, что пора двигаться дальше. Затем все изменилось после случайной, изменившей жизнь встречи с мастером по заточке ножей.Путем проб и ошибок я узнал, что если вместо того, чтобы переходить к другому камню, я просто регулирую свое давление, то кажется, что ножи становятся острее, и, в конце концов, в течение пары лет я применяю свои четыре волны давления, которые это довольно просто, и я также сделал видео об этом.

Я беру тупой нож и с помощью моего грубого водяного камня, обычно зернистостью 400 или 500, использую максимальное давление, необходимое для поднятия заусенца. Я называю это давлением P4 ( Уровень давления 4 в системе давления 1-5, где 5 никогда не используется, а 4 является самым тяжелым ).На этом этапе я нажимаю пальцами на область, близкую к краю, исполняя танец пальцев, и это я и камень работаем вместе. Величина давления достаточна для выполнения работы, но не слишком велика, чтобы она была неудобной или чрезмерной. Я не пытаюсь вонзить нож в камень, здесь вы будете руководствоваться здравым смыслом.

Теперь важно: сильное давление на грубый камень равносильно удалению металла, ваша цель — удалить металл, плохой материал, а НЕ хороший, нетронутый металл, лежащий под усталым металлом.Таким образом, вы используете давление P4 и постоянно проверяете наличие заусенцев, и как только вы почувствуете их, вы ослабляете и повторяете для другой стороны. Как только вы достигнете своей цели — сформировать заусенец с обеих сторон, полностью расслабьтесь, и вы больше никогда не будете использовать давление P4 на этом ноже. Это одноразовая вещь, это только давление для образования заусенцев. Пока вы не освоитесь, просто используйте среднее давление и привыкните к движению с использованием давления, когда ваши пальцы перемещаются по периметру края, как можно ближе к нему, не касаясь камня подушечками пальцев.

Если нож не такой уж и тупой, а просто нуждается в некоторой заточке, не используйте давление P4, а используйте более тонкий камень. ( Помните, это заточка, а мы точим затупившиеся ножи, мы точим не затупившиеся ножи до тех пор, пока процесс заточки не станет неэффективным ).

После того, как заусенец образовался, я изменил ситуацию, и именно в этот момент я лично добился своих самых острых ножей. Вместо того, чтобы переключиться на камень с зернистостью 1000 или 2000, я продолжил работу с первым камнем, но снизил давление до P3, то есть на пятьдесят процентов.Процесс на этом этапе проходит быстро, я сейчас шлифую грубый камень и Я НЕ хочу образовать еще один заусенец, я просто тщательно зачищаю край здесь и очень бдительно, я не хочу снять больше металла, чем мне нужно. Затем я перехожу к P2, еще одному уменьшению до такой степени, что я вообще почти не использую никакого давления. Наконец, момент P1 — это движение по камню, мои пальцы не двигаются по периметру края, чтобы надавить, это только следящие удары, и на месте присутствует очень легкое давление.

Теперь я могу перейти к более мелким камням, и я больше никогда не буду использовать давление P4, я буду начинать с P3 и с каждым камнем опускаться до P1. Я очень часто проверяю край, чтобы почувствовать резкость, пока не достигну своего стандарта.

Мы никогда не должны просто бездумно шлифовать, тот металл, который мы удаляем, ушел навсегда, нежное прощание с усталым металлом, который мы отправляем в счастливую страну усталого металла, но как только мы обнажаем свежий металл, мы должны относиться к нему с уважением, мы аккуратно массируем его, придавая ему форму в Вершине, не применяя грубую силу, чтобы доставить его туда, просто мягко уговаривая его занять свое законное место.

Манипуляция давлением — это то, что вы можете попробовать или не попробовать, я просто описываю то, что сработало для меня и, кстати, для многих и многих других.

12. Откройте для себя технику заточки

В общей сложности я менял свою технику примерно три раза, пока не остановился на той, которую использую сейчас постоянно. Понятно, что можно попробовать разные стили, некоторые из тех, что вы увидите на YouTube, или, возможно, то, чему вас учили. Я обнаружил, что как только я, наконец, заперся в своей технике, я стал счастливее, это был еще один элемент всего процесса, о котором мне больше не нужно было думать.Почти все ручные точилки стоят, легче двигать плечами и руками и измерять давление в положении стоя, так что если вы не можете стоять, встаньте и затачивайте. Работа на высоте, которая не оставляет вас согбенным, ничто не должно вас отвлекать, а больная спина — хороший источник помех. Имейте хорошую систему освещения над головой, это действительно очень помогает.

Некоторые точилки используют размашистое движение, и это нормально, если это работает для вас, я здесь не для того, чтобы критиковать методы других людей, я просто предлагаю вам выбрать один, придерживаться его, сделать его своим.

Сначала я начал использовать секционную форму заточки, я держал лезвие так, чтобы можно было сделать пятку, центр и кончик, поэтому я затачивал в трех секциях, но мне было очень трудно получить хорошие и ровные ровные фаски. Все изменилось, когда я переключился на ту, которую использую сейчас, и считаю, что это очень распространенная техника, и ее легко освоить.

Другим решением было Edge Leading или Edge Trailing , я использовал оба, и оба работали. Однако я обнаружил, что Edge Trailing, т.е.е. когда вы точите, лезвие обращено к вам, и вы оказываете давление, когда отталкиваете нож, и отпускаете его, когда возвращаете его, это то, как я действительно люблю точить.

Весь смысл этого абзаца состоит в том, чтобы побудить вас найти технику номер один, которая делает нож острым, а также то, что вы можете быстро освоить и оставаться комфортным в течение всего времени, пока вы планируете точить. Я простоял на своем станке для заточки восемь часов, поэтому вам нужно любить свою установку, я имею в виду, действительно любить ее, сделать ее своей.

13. Зубастый против полированного края

Это, пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем о заточке, которая когда-то приводила меня в замешательство, что-то, о чем я беспокоился, потому что сначала я не понимал, в чем проблема. Опять же, г-н Чад Уорд проделывает совершенно фантастическую работу, обсуждая это, это блестяще, и я настоятельно рекомендую прочитать его книгу, я читал несколько раз.

Под зубами мы подразумеваем степень обработки края ножа, глубину параллельных царапин, создаваемых абразивами в более грубых водных камнях.Если вы посмотрите на кромку и скос с помощью лупы во время заточки, то даже при 10-15-кратном увеличении вы сможете четко увидеть разницу в рисунках царапин, создаваемых разными камнями.

Насколько я понимаю, и помните, что я не учился в колледже по заточке ножей, так что кто-то здесь может меня поправить. Однако для меня разница в лезвиях, зубчатых или полированных, влияет на две вещи: на то, как нож режет, и на то, как он удерживает лезвие.

У меня есть несколько видеороликов, в которых люди пытаются доказать, что хорошо отполированный край не может укусить помидор, потому что зубов ( царапины ) не существует.Таким образом, край будет просто скользить по жесткой кожуре помидора и не проникнет, если не будет использовано достаточное давление. В этих видео нож — это « верхом на » на помидоре.

С тех пор я доказал, что дело не в том, что лезвие нужно сгладить, чтобы нарезать помидор, а в том, что нож не заточен настолько точно, насколько это возможно. Более того, я много раз с успехом проверял и перепроверял, что красиво отполированный край действительно вгрызается в помидор. Кроме того, мне прислали много ножей ручной работы, это ножи, заточенные мастерами заточки в Японии.У каждого из них был отполированный край, и помидор не мог сравниться ни с одним из них.

Я обнаружил, что когда я учился и довольно хорошо делал то, что делал, я не мог каждый раз проходить тест на помидоры на уровнях очистки, превышающих 6000 зернистости. Ниже этого, с более зубастым краем, проблем не было. Однако по мере того, как мой уровень постоянства развивался, когда стороны ножа более точно соединялись в вершине, я смог заставить нож, любой нож, пройти тест, даже при зернистости 10 000.

В чем суть: используйте камни, которые у вас есть, чтобы заточить нож, и не слишком беспокойтесь об этом. Заточите Henckel за 100 долларов до зернистости 1000 и посмотрите, как он режет для вас, а затем попробуйте заточить с зернистостью 5000. Помните, что после первоначальной заточки грубым камнем давление уменьшается, поэтому к тому времени, когда вы дойдете до зернистости 5000, вы должны использовать только давление шлифовки, ничего тяжелого.

Существуют и другие факторы, влияющие на характеристики ВАШЕГО лезвия: сталь, из которой сделан нож, нарезаемый продукт, овощи, белок или и то, и другое.Не зацикливайтесь на этом и не чувствуйте необходимости точно настраивать уровни очистки для каждого типа продуктов, которые вы нарезаете.

А как насчет удержания края? В замечательной книге Чеда Уорда «Край на кухне» он описывает достоинства полированного края и рекомендует его в каждом случае. Он научно подтверждает свою веру в то, что полированная кромка прослужит дольше, чем зубчатая. Зубчатый больше подходит для ножей, которые, например, перерезают веревку, в то время как для использования на кухне лучше всего подходит полированная кромка.Теперь мне пришлось перечитать абзац несколько раз, чтобы понять его, но он вполне убедителен. С другой стороны, я разговаривал с профессиональными точильщиками, которые не совсем убеждены. Я не парюсь здесь, я верю в полированную кромку, это просто имеет смысл.

Я полагаю, и это всего лишь убеждение Питера Новлана ( me ), что существует так много факторов, влияющих на удержание лезвия, что независимо от того, улучшает ли его полированное или зубчатое лезвие, они являются лишь частями более крупной головоломки, частями, которые мы можем не всегда контролирую.Мы не можем изменить сталь в нашем ноже, мы не можем сделать тыкву легче на лезвии ножа, все, что мы можем сделать, это узнать, что представляют собой различные переменные, а затем научиться справляться с ними.

Точил тысячу ножей на 400, 1000 и 5000 грит, просто не вижу в этом проблемы, вне зависимости от того, что режу. Я призываю вас экспериментировать и делать лучшее из камней, которые у вас есть. У вас может быть камень с зернистостью 3000 в качестве финишного камня, и это совершенно нормально.Я думаю, что у нас в любом случае есть склонность к чрезмерному совершенствованию, нужен ли ножу лезвие с зернистостью 10 000, нет, ему не нужно, чтобы он был острым, но если он у вас есть, попробуйте и заставьте его работать на вас .

14. Управление ожиданиями

Я вспоминаю время, когда я чувствовал себя обязанным доказать свою ценность, совершая чудеса нарезки, нарезая помидор горизонтально, не держа помидор или виноградину. Я больше так не чувствую, и на самом деле, я довольно устал от них, я пропускаю все, что вижу.Это действительно свидетельствует о мастерстве точилки и видно, что ножи острые. Моя проблема с ними заключается в том, что новичка, который ими увлекается, они могут ввести в заблуждение и привести к ложным ожиданиям. Я говорю вам, что вы не сможете сделать это, чтобы иметь острые ножи, это не ступеньки, которые появятся в вашем ближайшем будущем. Это то, что вы можете сделать, когда достигли своих целей, ваши ножи острее каждый раз, когда вы когда-либо считали это возможным.

Управляйте своими ожиданиями, просто постарайтесь сделать нож немного острее, чем в начале.Проверьте края и скосы на соответствие, красивые и ровные линии от пятки до кончика с обеих сторон. Каждый раз проходите собственный тест на остроту, будь то разрезание бумаги телефонного справочника, волос на руке или нарезка перца — это те чудеса, к которым нужно стремиться. После этого вы можете разрезать воздушный шар, свисая с веревки с ножом в зубах, идти на это, но только после того, как действительно важные цели будут достигнуты, неоднократно.

15. Видео, видео и другие видео

Я мог бы научить свою жену основам заточки ножа за 20 минут, затем она могла бы создать видео на YouTube, и вы можете подумать, что она знает, о чем говорит.Видео о резкости настолько много, что уследить за ними практически невозможно. Некоторые из них действительно хороши, но многие нет, совсем не хороши и могут привести к неудаче, если вы отнесетесь к ним серьезно. Выберите видео, снятое компетентным специалистом по заточке, и извлеките из него уроки. Вы можете написать мне здесь для списка моих любимых. Вот видео как я затачиваю нож с тупого на острый .

Найдите один и придерживайтесь его, но не смотрите слишком много, изучите основы, если вам нужно, а затем приступайте к работе самостоятельно.В конце концов, вы будете делать свои собственные видео.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что заточка ножей вручную на японском водяном камне — это прекрасный навык для изучения, навык, который может стать искусством, которое может расти вместе с вами. Не нужно быть мастером, чтобы сделать ножи острыми. Обучаю заточке и желанию два часа, полные новички, люди, никогда не видевшие водяной камень, добиваются очень приемлемого уровня остроты. Достаточно знать, что дни их работы с тупыми ножами подошли к концу.Вы тоже можете сделать это, просто имейте в виду, что это очень, очень долгий и приятный процесс обучения, который не должен заканчиваться, но с небольшими усилиями и временем, который может оставить вас очень довольным собой. Прочтите несколько хороших книг, «Кухонное лезвие» и «Изысканные японские кухонные ножи» , они не только помогут вам понять, как заточить нож, но их интересно читать, они поучительны.

Как говорит мой друг Марк из Chef Knives to Go, оставайтесь начеку!

Самодельная точилка для ножей своими руками чертежи.Приобретите поворотную головку или самодельные точилки для ножей.

В хозяйстве всегда есть режущие, пилящие и строгальные инструменты. В процессе работы острота теряется, и лезвия приходится восстанавливать. Можно отдать ножи — рубанки в мастерскую, но деньги на это тратятся, да и времени занимает лишнее. Поэтому домашние мастера предпочитают точить инструмент.

Важно! Затачивать лезвие можно только с определенной степенью закалки.Если режущая часть имеет твердость выше 55 HRC, ее нельзя затачивать подручными инструментами.

Приспособление для заточки ножей или других предметов домашнего обихода можно купить в магазине. Экономьте время, но тратьте немалую сумму — хорошая заточка стоит дорого.

Кстати, есть разные мнения о том, как называется приспособление для заточки ножей. Наждак, сука, брусок, заточка, мусат…

Эти определения могут обозначать один и тот же предмет или разные продукты? Об этом, и как сделать такое устройство, мы расскажем в статье.

С момента появления режущих предметов (оружия, ножей, топоров) человек искал способ восстановить остроту лезвия. В бронзовый и медный век это было легко.

Самодельная точилка для своими руками. Нож режет бумагу как бритва! Простая конструкция доступна для изготовления в домашних условиях.

Мягкие металлы правили любым камнем. С появлением стальных лезвий для шлифовки стали использовать специальные породы, как правило, вулканического происхождения.

Некоторые из них используются и сегодня: американский «Арканзас» и японский «водный камень». Это дорогостоящие приспособления, поэтому большинство мастеров используют искусственную наждачную бумагу.

Простой точильный камень может заточить как нож, так и режущую кромку рубанка. Однако качество будет оставлять желать лучшего.

Золотое правило заточки: У каждого лезвия свой угол заточки, и он не должен меняться по всей длине.

Этот принцип лежит в устройстве всех шлифовальных приспособлений.Соблюдая это правило, вы сможете сделать такое устройство самостоятельно.

Приспособление для заточки ножей своими руками — чертежи, варианты

Чтобы кромка лезвия обрабатывалась ровно, необходимо несколько условий:

1. Крепление лезвия, в то же время надежное и без чрезмерной нагрузки. Металл в рукоятке не должен быть поврежден
2. Установка определенного угла для стержня. При движении по кромке ножа угол не должен меняться
3. Возможность установки разных углов заточки.Обрабатывать можно разные инструменты, а некоторые виды ножей имеют ступенчатую структуру.

Приспособление для линейной заточки бруска

Для изготовления потребуется:

• Фанера или ламинированная ДСП
• Стальной стержень с резьбой, диаметр 6-8 мм
• ПХД или эбонитовый брусок. Возможна замена на твердую древесину — бук, дуб
• Алюминиевая пластина толщиной 3-5 мм
• Крепеж — болты, гайки (предпочтительно барашковые)
• Неодимовый магнит от старого жесткого диска компьютера.

Из фанеры собираем кровать с опорой на ножки под углом 15°-20°. В той части, что ниже, затягиваем шпильку длиной 30-40 см. Для прочности можно скрепить резьбу клеем или герметиком.

  Посередине рабочей поверхности закрепляем алюминиевую пластину. Предварительно делаем в нем паз, по диаметру крепежного болта. Почему алюминий? Чтобы не повредить стальное лезвие ножа.

Делаем рычаг для фиксации наждака.Собирается из остатков шпильки. Из двух текстолитовых брусков выпиливаем держатели брусков. С одной стороны упор фиксируется гайкой.

  Со стороны ручки удобнее сделать подпружиненный узел — для быстрой смены наждака.

В качестве основного элемента используем самодельные бруски – на алюминиевую пластину приклеиваем наждачную бумагу с разной зернистостью. Такие приспособления легко фиксируются в рычаге.

  Особенностью конструкции является шарнир с двумя степенями свободы.Он собран из двух одинаковых текстолитовых брусков. Один накручивается на вертикальную шпильку и служит как горизонтальной осью поворота, так и регулятором высоты рычага (так задается угол заточки).

Второй стержень с горизонтальным отверстием под рычаг прикручивается к первому. Это обеспечивает свободное перемещение рычага по вертикали.

  Нож можно закрепить с помощью пластины или зафиксировать на неодимовом магните. При удалении первого слоя крупнозернистой наждачной бумагой лезвие должно быть прочно зафиксировано.

Для доводки можно установить лезвие на магнит и затачивать с небольшим усилием. Магнитная подкова должна быть вровень со столешницей и приклеена эпоксидным клеем.

Самодельное приспособление для заточки ножей готово. Установите нужный угол атаки, и плавными движениями по лезвию затачивайте лезвие.

Такой же принцип используется в приспособлении для заточки ножей на электроточиле

Электрическая наждачная бумага не только ускоряет работу, но и позволяет получить качественный вогнутый профиль кромки лезвия. Это так называемая долевая заточка. Получить такую ​​форму на линейном брусе не получится, поэтому эти два приспособления не заменяют, а дополняют друг друга.

Важно! Если при работе ручным заточным приспособлением полностью контролировать интенсивность процесса, то высокая скорость вращения наждака может испортить нож.

От трения металл на наконечнике нагревается, твердеющие «листья».   Сталь теряет свою твердость и стачивается с неровными краями.Еще одна проблема – «отпущенный» нож быстро теряет остроту. Поэтому работать с электроточилкой нужно аккуратно. Ненадолго держите лезвие и делайте перерывы для охлаждения.

Точилка для ножей своими руками — видео с пояснениями и примером изготовления

В этом режиме сложно выдержать постоянный угол, поэтому фиксация ножа обязательна.

  Конструкция достаточно проста — по оси вращения наждака имеется направляющая, по которой перемещается каретка с ножом.Угол выдерживается механически, а усилие задается оператором.

Приспособление несложно сделать своими руками — и не нужно выполнять аккуратные работы по обработке металлических деталей. Путеводитель сделан буквально из пастбищного материала.

  На верстаке рядом с точилкой установлены направляющие, с помощью которых можно изменять расстояние от упора лезвия до вращающегося круга. Это расстояние определяется углом заточки.Вертикальная планка должна иметь свободный ход вверх и вниз с жесткой фиксацией положения.

  Нож держится горизонтально, цепляясь за упор. Сила контакта с наждачной бумагой регулируется непосредственно во время заточки. Обработка происходит симметрично; вы просто меняете сторону ножа и затачиваете его под тем же углом.

Этот метод подходит только для обработки классических ножей.   Кухня, охота, турист. Режущие поверхности других инструментов требуют другого подхода.

Конструкция для заточки ножей, допустим фуговка:

  Используется специализированный наждак, с торцевой рабочей поверхностью. Направляющая каретки расположена снизу, в стороне от оси вращения.

Именно в этой части диска абразив наиболее эффективен. Направляющая с режущим элементом перемещается вручную, прижим обеспечивается собственным весом ножа.

Чертежи всех элементов конструкции представлены на иллюстрации.

  Эта машина использовалась почти 100 лет назад, и с тех пор технология не изменилась. Простота исполнения позволяет повторить устройство в домашней мастерской. Любые материалы — металл, пластик, дерево.

Вместо режущих элементов фуганка можно заточить ножи ледоруба для зимней рыбалки. Только угол пологий. Точно так же работает приспособление для ножниц. Конструкция (как и наждачный круг) существенно меньше по размеру.

Для заточки стамесок и рубанков также можно использовать электронаждак и фиксирующую каретку.   Однако эти инструменты компактны, и с ними может справиться механическое устройство.

Есть два равнозначных пути — по краю и поперек. Качество обработки примерно одинаковое, поэтому нельзя отдавать приоритет тому или иному устройству.
 Заводской продукт предполагает боковую правку лезвия.

  По аналогии делаем каретку из толстой фанеры. В качестве направляющих используем любые ролики, желательно в количестве больше двух. Передвигая станок по наждачной бумаге, можно придать кончику стамески идеальную форму.

 Если вам не нужна серьезная заточка, для небольшой правки подойдет более простое устройство. Прикрепите к стамеске планку под нужным углом. Положите рядом наждачную бумагу и кусок стекла. На стекло нанесите мыльный раствор.

  Эффективность устройства вас удивит.

А для крестовой заточки — можно сделать хоть простое приспособление. Гид одновременно является и поддержкой. Лезвие установлено вертикально на подвижной части. Единственный недостаток — угол фиксированный и определяется при изготовлении.

  Правда, в отличие от ножа, отклонение от идеала не столь критично.

Это же приспособление подходит для заточки рубанков. Только из-за ширины лезвия процесс достаточно трудоемкий. Поэтому можно использовать электронаждак с торцевой рабочей поверхностью.

Упор из деревянного бруса. Необходимо обеспечить только изменение угла. Прижим предоставляет оператор, а можно выполнить полукруглую заточку – такую ​​опцию оценят столяры.

 Конечно, этим же аппаратом удобно приводить в порядок край стамески. Учитывая высокую производительность – вы восстанавливаете инструмент даже после серьезных сколов.

Самодельное приспособление для заточки ножей и инструмента от точильного станка

Когда будете вручную снова тереть ножом о старую махину — вспомните эту статью, и создайте самодельный точильный станок для своей домашней мастерской.

Достаточно простая в изготовлении (при наличии нужных инструментов) и по своим параметрам профессиональная точилка для ножей предлагается вашему вниманию одним из мастеров, который заинтересовался этой темой после изучения многочисленных опытов данного вида рукоделия на Интернет.У него возникла идея создать собственную мощную точилку с высокой производительностью.
 На ферме у него был кусок канала шириной 80 дюймов и длиной 25 см. По краю сделал прорезь в канале под неодимовые магниты шириной 10 мм и глубиной 2 мм. Магниты были куплены онлайн. Купить их можно в китайском интернет-магазине. Удерживающая сила магнита 3,2 кг.

Сделал отверстия в швеллере и нарезал резьбу М10. М6 для крепления упора. Резьбовой стержень крепится шестигранным ключом.Еще один узел – поворотный механизм. Внутри приварка крепится гайкой М8. В него вкручивается втулка с приваренным винтом. Внутри установлен нейлоновый рукав. Это крышка от подогревателя двигателя от автомобиля. Он идеально подходит по диаметру. Навинчен на резьбу и свободно вращается.
  Следующая остановка для ножа. Эта плита 80х70 мм. Со шлицем, паз профризерован. Крепится болтом М6.

  Теперь установите пружину. С небольшим усилием придавливаем, чтобы поворотный узел не подпрыгивал.
 Использовался полированный 25-сантиметровый стержень диаметром 8 мм. На конец стержня навинтить шарик.
  Далее резьбовая втулка. К нему приваривается изогнутая пластина. Стержень длиной 34 см. С противоположной стороны также рукав без резьбы. К нему также прилагается пластина.
  Весна. И набалдашник от рычага трактора. Все это сходится. Ну вот и готовый результат, точилка собрана.
 Бруски — планки дубовые, одним клеем крепится наждачная бумага 800.С другой — 2000. В торце имеются пазы под пластины.
  Подготовка точилки к работе. Для этого крепим планку. Сначала с одной стороны вставляем, потом оттягиваем пружину и устанавливаем с другой стороны.
 Точилка готова к работе. Нож крепится на магнит, который отлично держит металл. Заостряйте движения на себе. От себя точить не следует, так как в этом режиме режет наждачная бумага.

Для использования другого устройства.

В этом видеоканале ТехноШОУ вы увидите несколько полезных идей по заточке ножей.

Сейчас у нас есть разнообразные точилки для кухонных ножей, а когда-то были, которые основаны на заточке режущей кромки лезвия из более мягкого сплава о твердый. Тот же лайфхак и заточка ножа на нож. Этот способ не самый совершенный, но достаточно эффективный. Удивительно, но если под рукой нет ничего, кроме зажигалки, то с ее помощью можно легко заточить нож. Даже разбирать ничего не нужно, достаточно провести лезвием ножа по шероховатой поверхности запального колеса.Как видите, нож стал значительно острее.

Один из древнейших способов – заточка лезвия на точильном камне или бруске. Если у вас не тактический, а обычный нож, то при заточке необходимо придерживаться угла 25-30 градусов к поверхности бруска. Одна-две минуты и ваш нож безупречно острый. Точилки не нашел, напильник вам в помощь. Его шероховатые поверхности ничуть не хуже точильных камней. Кроме наждачной бумаги ничего нет — точите смело и результат вас приятно удивит.

Хотите знать, как сварщики и сборщики затачивают ножи? Гриндер! Нет ничего проще и быстрее заточить кромку ножа на УШМ 6000 об/мин, пару мгновений и готово! Но этот метод опасен. Безопасность должна быть безупречной!

Если вы оказались на природе, а тупой нож отказывает в помощи — найдите поблизости камень. Делая те же движения, что и на абразивном точильном камне, вы без проблем производите заточку.

Керамические поверхности без лака и глазури также могут помочь нам в заточке.Возьмите чашку или блюдце и смело точите ножи об их шершавую поверхность.

Лучший вариант для придания вашим ножам идеальной остроты – не самый простой способ. Для начала необходимо сделать грубую заточку лезвия любым из вышеперечисленных способов. Затем нужно будет произвести чистовую обработку на наждачной бумаге с мелким абразивом. Далее нанесите пасту ГОИ на кожаную поверхность, например, ремня, и отполируйте лезвие. После такого инструмента вы надолго забудете о точилках и будете пользоваться ножами по назначению с большим удовольствием.

Обязательным условием безопасного использования ножей является их качественная заточка. При неправильном обращении с лезвием оно может принести владельцу массу неприятностей, начиная от раздражения и заканчивая травмами, поэтому важно всегда поддерживать инструменты в рабочем состоянии с помощью качественного ухода.

Виды точилок для ножей

В зависимости от области применения и принципа действия профессиональные точильные инструменты делятся на механические и электрические. Также на абразивные поверхности точилки бывают:

• натуральный;
• керамика;
• с алмазным покрытием.

Инструмент для заточки ножей и выберите цену, область применения и материал лезвия. Так, для керамики используются только те же абразивы, для ресторанов чаще выбирают электроинструменты, так как с их помощью легко сэкономить время и силы. Профессиональную точилку для ножей можно использовать дома, а выбрать ее просто благодаря современному ассортименту. шлифовальные инструменты.

Электрический нож

Простая в использовании электрическая точилка для ножей. Это небольшой станок с зазорами, в которые помещаются абразивные диски.Угол заточки с зазорами может быть разным, указывается производителем. В этом кухонном приспособлении можно затачивать не только кухонные приборы, но и ножницы. Профессиональная точилка для ножей с керамическими дисками используется в ресторанном бизнесе, хотя повара часто используют ручные инструменты для работы с личными инструментами, чтобы не испортить их.

Точилка для ножей механическая

В понятие механического устройства для правки лезвий входят всевозможные приспособления, начиная от мусата и заканчивая специальными установками.Основная особенность — при работе требует приложения усилий. Большая часть ассортимента представлена ​​механическими инструментами с различными типами абразивной поверхности:

• точильный камень;
• мусат;
• механическая точилка.

Брусок может быть любого размера и происхождения: японский водный камень, арканзас, новулит. Мусат — металлический стержень с абразивным покрытием и деревянной или пластиковой ручкой, очень простой инструмент, используемый чаще в домашних условиях. Важно правильно пользоваться мусатом: движение рукоятки должно происходить вдоль инструмента под углом 20-25°, чтобы он стал острым.

Как выбрать

Профессиональную точилку для ножей выбирают по типу и зернистости абразивного материала, который может быть натуральным (например, алмазным), или зернистым покрытием синтетического происхождения. К крупности абразивов относятся:

• грубые (с крупным зерном) — используются для переточки;
• средне- и мелкозернистые — точилки обычные;
• чрезвычайно мелкозернистые полировальные лезвия.

Далее — выбор дизайна заточен.Для домашнего использования чаще выбирают мусат или небольшие точильные бруски. С собой можно взять специальные карманные точилки, которые имеют удобный размер, складную конструкцию. Механическая точилка стала популярной в последнее время благодаря набору возможностей для заточки различных видов инструментов. Данная установка имеет следующие особенности:

• выбор нужного абразивного камня;
• фиксация в нужном положении полотна;
• установка нужного угла заточки и др.

Механическую установку можно назвать профессиональной точилкой для ножей.Чтобы им пользоваться, сначала нужно разобраться в особенностях работы, изучив инструкцию, затем потренироваться в заточке. Неопытный пользователь может испортить лезвие, выбрав неправильную силу, угол и материал для заточки. Самым простым в использовании устройством является электрическая точилка, так как точилкой может орудовать каждый, выставив предварительно необходимые настройки.

Как пользоваться

Чтобы понять, как точить нож, нужно сначала понять, каким должно быть правильное лезвие.Притупленная поверхность режущей части лезвия под микроскопом выглядит рыхлой, не гладкой. Перед использованием инструмента нужно оценить степень повреждения режущей части, чтобы выбрать абразивный материал: сильно затупившиеся приспособления необходимо сначала разлиновать грубым абразивом, а только потом отшлифовать. На разных ножах отличается способ работы:

• мусат — движение лезвия производится по стержню под небольшим углом без сильного нажима, что позволяет допустить минимальное приложение силы;
• точильный камень — точить нужно, начиная с участка возле рукояти, постепенно переходя к кончику лезвия, придавая усилие рукояти под углом;
• Нож механический — резкими движениями лезвие удерживается между камнями.

Обзор популярных производителей

1. Apex edge pro — профессиональные ножи для заточки, объединенные в устройство в виде станка. Сделано в США, это устройство предназначено для работы с широким спектром лезвий. Получили широкое распространение благодаря высокому качеству и приемлемой цене.
2. Ganzo — китайский производитель ножей, заточных систем, продукция которого популярна благодаря невысокой цене и достойному качеству продукции.
3. Lansky — популярный американский производитель шлифовальных систем, которые выделяются своим качеством, а также простой технологией заточки.
4. Ruixin — производитель из Китая. Системы этой фирмы дешевле, чем у конкурента Ganzo, но отличаются тем, что перед использованием шлифовального станка необходимо выровнять камни.
5. Gerber, Wenger, продукция которых занимает на рынке дорогой сегмент, производят абразивные бруски, ручной и механический инструмент для профессиональной работы и домашнего использования.

Где купить и сколько стоит станок для заточки ножей

Приобрести профессиональные станки и станки для заточки можно в офлайн-магазинах, таких как Эльдорадо.Его проще найти в специализированных точках продаж в Москве и других крупных городах или купить, воспользовавшись интернетом, в специализированных интернет-магазинах и на сайтах официальных дилеров производителей. Стоимость таких систем колеблется от 900 до 3000 р. в зависимости от производителя:

• Gerber — 2000-2500 р.;
• Венгер — 1000-1500 р.;
• Ганзо — 2500-3000 р.;
• Ланский — 3000-9000 р.;
• Жуйсинь — 2000-2500 р.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Тем, кто хочет построить профессиональную систему для заточки своими руками, легко осуществить свою мечту без использования чертежа.Из подручных средств, имея ручное приспособление с абразивным покрытием для заточки, можно соорудить в домашних условиях. Главное — найти основу для крепления, соорудить шарнирную систему с регулировкой высоты и наклона. Дополнительно к базе можно добавить полирующие поверхности для профессиональной работы с лезвиями.

Как сделать в домашних условиях станок для заточки ножей своими руками и какие материалы/инструменты помогут в этом деле?

Ножи в быту всегда должны быть достаточно острыми для комфортного выполнения своих функций.При готовке и нарезке продуктов они постоянно затупляются, в результате чего нуждаются в заточке.

Для выполнения этой работы было изобретено множество различных станков и приспособлений, начиная от обычного шлифовального бруска и заканчивая сложными электрическими шлифовальными станками. Пользоваться простой планкой довольно неудобно и занимает много времени. Для выполнения этой работы есть ручные машины.

Ручные приспособления для заточки ножей

Заточные станки американской фирмы Lansky, немного усовершенствованный обычный точильный брусок.С помощью этого приспособления можно достаточно точно регулировать угол работы лезвием, от 17 до 30 градусов.

Точилка Lansky в процессе эксплуатации

Подобный станок для заточки ножей может сделать любой мастер из-за простоты его конструкции, что продемонстрировано на видео ниже.

Лезвия с фиксированными лезвиями

Эти приспособления позволяют намного быстрее заточить нож, поскольку позволяют прикладывать больше усилий. При этом эффективность за счет наличия жесткого упора в виде стола тоже повышается в несколько раз.

Точилка для ножей SpitJack

Как видно из рисунка, в станках этого типа конусная планка движется вдоль неподвижного лезвия под фиксированным углом. Угол заточки регулируется изменением высоты крепления бруска. Среди отечественных аналогов таких машин можно отметить машину производства Ермака.

Точилка Ермак

Станки с фиксированными острыми поверхностями

В устройствах данного типа отсутствует возможность регулировки угла заточки.Чаще всего в этом устройстве уже установлено несколько разных углов для работы. Используя такие станки, нужно всего лишь провести лезвие по углублению для заточки.

Эта выемка состоит из двух плоскостей, одна или две из которых являются заточной балкой. Так, чтобы заточить кухонный прибор, достаточно просто несколько раз провести ножом по сужающейся поверхности.

Механическая точилка Выбор шефа

Электрические приспособления для острия ножей

Можно также упомянуть профессиональные приспособления, которые используются большинством поваров и требуют всего несколько секунд, чтобы нож снова стал максимально острым.Эти устройства имеют электродвигатель, который вращает шлифовальные лезвия.

Такие ткани часто изготавливаются с использованием алмазных абразивов, а мощность двигателя не превышает 100-150 кВт. Хотя, конечно, есть и более мощные станки для заточки лезвий, которые используются на производстве.

Изготовление станка для заточки своими руками

Чтобы сделать станок для заточки ножей своими руками, вам потребуются: кусок ламината, деревянная рейка, наждачная бумага и две барашковые боты.Вместо ламината можно использовать ДСП или фанеру.

Для изготовления держателя ножа необходимо отрезать часть ламината. Чтобы брусок не заточил держатель, нужно счистить его край под углом с помощью наждачной бумаги.

1. Размечаем и отрезаем верхнюю часть вертикальной стойки, на которую будет опираться брусок при заточке. Угол выбирают вдвое меньше, чем будет точить нож, в нашем случае это 30°. Для кухонной техники лучше использовать 10–15°.Всего понадобится 2 таких детали.
2. Чтобы правильно рассчитать длину основания и высоту стоек, нужно примерно сконструировать конструкцию и выполнить разметку. Следует учитывать, что дальнейшая установка поперечной опоры повлияет на высоту. После этого отрезаем все детали, и зачищаем их края.
3. Теперь наметываем и сверлим одновременно отверстия в основании, и нажимной пластине, под болты, фиксирующие лезвие ножа.При разметке важно соблюдать расстояние отверстий от края основания. Это необходимо для обеспечения универсальности установки, так как ножи имеют разную ширину лезвия. Закрепите прижимную пластину болтами.
4. Вертикальные стойки можно крепить шурупами, но учитывая, что нагрузка на них небольшая, лучше использовать термоклей. Таким же образом крепим турник. На этом этапе точилка готова, осталось только сделать брусок.
5. Для изготовления бруска отрезаем рейку подходящей длины.На один край наклеиваем наждачную бумагу с необходимым размером абразива, в нашем случае это Р1200. Для улучшения результата можно сделать несколько брусков с разной зернистостью. Более оптимальным считается диапазон Р600 – Р2000. Для защиты рук от порезов желательно закрепить ручку на верхней стороне рейки.
6. В итоге получаем функциональный и практичный станок для заточки кухонных ножей. При работе упирается в край стола болтами, что повышает комфорт использования.

Видео: как сделать точилку для ножей из куска ламината?

Большинство охотников не умеют точить ножи. Автор этой статьи честно считает себя этим счастливым большинством, не знающим радостей многочасовых медитаций с ножом над японскими водяными камнями. Конечно, как и любой нормальный мужчина, я люблю хорошие ножи. Ножи, которые хорошо режут и долго держат заточку. Но собственно клинок из правильного булата или современного «порошка» твердостью 60 единиц Роквелла без специальных приспособлений для меня невозможен.Не помогают ни профильные книги, ни алмазные камни, ни рекомендации специалистов с профильных интернет-форумов. Наверняка такая проблема не понаслышке волнует многих читателей. Согласитесь, что хочется просто взять какую-нибудь «приблуду» с фиксированным углом заточки и быстро и качественно подготовить нож к работе. Выбор шлифовальных устройств сейчас огромен, ассортимент качества и цены не меньше. Как быть?

Дешево и сердито

Поиски я начал с Интернета. По ключевым словам типа «качественная заточка ножей недорого» поисковик выдал кучу ссылок на неподходящее китайское барахло.А также на продукцию американской компании Lansky, которую, кстати, рекомендовали наши известные мастера. В итоге около 2 тыс. руб. был куплен набор, в который входит алюминиевый зажим с тремя камнями и бутылочка с маслом. Конструкция держателя от 17 до 30 градусов. С помощью этого было переработано множество ножей из различных сталей. Были выявлены и такие конструктивные недостатки, как ненадежность фиксации лезвия и общая хрупкость, хотя в целом набор неплох по соотношению цена-качество.Но заточка цельных лезвий из современной порошковой стали на Лански была долгой и неэффективной, а камни быстро разрабатывались.

Поэтому следующим шагом в поисках помощника в заточке ножей стало приобретение набора от более серьезного производителя, тоже американского — DMT. Комплект с расширенным набором бриллиантовых камней стоил около 5 тысяч рублей, но ТТХ ДМТ оказались намного выше, чем у Лански. Алмазы замечательно грызли любую сталь (дамасский булат, чтобы реализовать свои режущие свойства, все же его надо точить натуральными камнями), фиксация лезвия была более удобной.А вот зажим, что бы воспользоваться возможностью заточить под минимальным углом, пришлось дорабатывать напильником, буквально. Явным недостатком точилок от DMT является довольно слабая пластиковая конструкция. И еще — струбцина нужна, заточка делается на весу. Те. — опять «на коленке». Для походных условий это нормально, а вот для заточки ножей в домашних условиях хотелось чего-то более точного и надежного, стационарного.

На помощь пришел и Интернет, выдав красочно описанные достоинства, опять же импортные приспособления.На этот раз — под названием APEX. На первый взгляд, это уже была настоящая настольная машина для серьезной работы. Но анализ конструктивных особенностей машины и отзывы ее пользователей заставили усомниться в непогрешимости западных конструкторских идей. Цена около 10 тысяч рублей. тоже показался неадекватным. В домашнем обиходе остался ДМТ. Но поиск лучших шлифовальных инструментов продолжался.

Малоизвестный мастер-любитель, который в одиночку разрабатывает и производит целую линейку товаров для любителей пневматики, радио и самозатачивающихся ножей, в очередной раз привел мне ссылки в интернете.Результат знакомства с Юрием Тамазиным был как для заточки ножей, так и для написания этого материала.

Юрия, как и многих из нас, не всегда терпят. С детства. Понятия «нож» и «тупой» в его сознании никак не складываются. Вероятно, это от дедушки, который был великим плотником. Будущий инженер много времени проводил в своей мастерской, перебирая огромное количество столярных инструментов, как ему тогда казалось. Все они были ручной работы и в идеальном состоянии. Так почти полвека назад Юрий Сергеевич научился с уважением относиться к острым клинкам.Без страха, но с уважением. Я часами наблюдал, как дедушка точил их на своей точилке с ножным приводом и регулировал на разных брусках. Он сделал это с любовью! Объяснил по ходу дела, что, зачем и почему… Юрий не стал столяром, но такое отношение к инструменту и заточке в его сознании осталось навсегда.

Прошло время. Менялись жизненные приоритеты и интересы, увлечения, но как только у Юрия появился нож, он просто обязан был его наточить. Детство и юность нашего героя пришлись на 1960-е годы.Возможности, которые доступны сейчас с точки зрения приобретения чего-либо, несравнимы с теми, что были в прошлом. Впрочем, это не помешало улучшить процесс заточки даже на таком слабо оснащенном уровне. Были изготовлены самодельные электродвигатели и многое другое. Постепенно пришло понимание, что это не совсем то, что нужно для хорошей заточки. Однако, поскольку собственно заточка никак не была основной профессией и жизненным выбором Юрия, этот процесс совершенствовался «по остаточному принципу».Скорее — как прикладное ремесло. Как сегодня.

Однако за последние два года в этом вопросе произошли достаточно кардинальные изменения. Все началось с того, что Юрий купил лазерный гравер. И здесь возможности мастера производства невероятно выросли.

К моменту приобретения лазера у Тамазина уже была очень хорошая слесарная мастерская, оборудованная если не по последнему, то уж точно по предпоследнему слову техники. Токарно-фрезерный станок с ЧПУ (и сам их «выжимал») и многое другое.

Лазер стал, так сказать, «бриллиантом в коллекции», что позволило недоступному ранее хобби выйти на совершенно новый уровень. Время реализации идеи сократилось с месяцев до часов! Учитывая, что раньше Юрий работал с оргстеклом, сейчас эта любовь стала еще больше. Согласитесь — вырезать что-то вручную дело кропотливое и неблагодарное. А отделка изделий из оргстекла дело нудное и занимает много времени.

Лазер позволяет сразу получить готовый продукт, на который раньше уходила неделя, за 20-30 минут и с недостижимым ранее качеством! Так что можете себе представить, как разыгралась творческая фантазия мастера.То, что раньше хранилось в глубинах сознания в виде смутных образов, теперь могло быть легко реализовано. Производство шлифовальных станков – не единственное направление достаточно большого ассортимента продукции, выпускаемой под торговой маркой «Ермак». Но, наверное, у Юрия Тамазина она самая любимая. Ибо, по его словам, нет совершенства, а есть только путь к нему.

Машины «Ермак». Начну с хронологии их создания, от простого к сложному. Все началось довольно неожиданно для самого мастера.Как-то его попросили сделать универсальные японские камни. Универсальность должна была заключаться в возможности установки на него камней различных размеров, вплоть до длины 300 мм. Сама поставка должна быть водостойкой, прочно стоять на столе и плотно удерживать камень. Так машина родилась под названием «Ермак-0». На момент рождения он был безымянным, ибо Юрий Сергеевич понятия не имел, чем это закончится. И отныне, как говорится, «Остап страдал»!

Дремавший до поры до времени процесс обострения творчества вырвался на волю, вооружившись по последнему слову техники.За «нулевой» машиной последовал «Ермак-1» в двух модификациях. Он уже позволял установить нужный угол наклона камня. При этом пользователь должен был держать лезвие параллельно основанию. Это было уже проще, чем удерживать нужный угол руками, но недостаточно удобно для заточки неподготовленному человеку. Следует отметить, что эта версия машины популярна и до сих пор, несмотря на более совершенные модели. В основном профессионалы, которые привыкли держать угол руками.

Как сделать приспособление для заточки ножей
  Вам понадобится

Два деревянных бруска 300x50x30 мм
   Два абразивных бруска одинакового размера
   Два винта с гайками 5-6 мм
   Ножовка с мелкими зубьями с обеих сторон
   Два зажима, рубанок, дрель и набор сверл, стамеска, напильник и наждачная бумага

Инструкция

1 Как сделать приспособление для заточки ножей С подобным вопросом сталкивается любой человек, который пробовал «затачивать» его на глаз.Для этого берем деревянные бруски, обрабатываем их поверхность рубанком, наждачной бумагой, убираем неровности и шероховатости (чтобы не травмировать руку при заточке). На одном из брусков отступаем от правого края бруска, начинаем разметку, для этого берем транспортир (треугольник) и проводим линию под определенным углом. Это зависит от угла заточки режущей части ножа (30-40 градусов).

   .2 Приложить к полученной строчке шлифовальный брусок и сделать вторую строчку. Затем отступаем влево (примерно на 10-15 мм.) И сделать зеркальное отображение полученной разметки. Берем ножовку и делаем по первой линии разметки пропил на глубину 10-15 мм. Аналогичные надрезы необходимо сделать на бруске для оставшихся трех линий разметки.

3 Вставьте полотно ножовки в первый пропил сверху с помощью струбцин или другого приспособления, плотно прижмите второй брусок, предварительно выровняв его плоскость. На втором бруске делаем такие же надрезы, как и на первом. И все срезы брусков должны точно совпадать друг с другом.Для этого в первый пропил, соединяющий оба бруса, можно установить пластину и повторно зафиксировать ее струбцинами.

.4 заточка ножей своими руками будет выполняться в определенной последовательности. Зачищаем древесину между спилами, неровности зачищаем напильником и наждачной бумагой. Соединяем обе половинки брусков и скрепляем их хомутами, при этом пазы срезов нижнего и верхнего бруска должны полностью совпадать. Просверливаем два отверстия под крепежные винты и два отверстия под ограничительные крючки.Отверстия под крепежные винты выполняются по краям вырезов, а под ограничительные крючки внизу каждого из них.

5 Стр. Берем один из брусков, вставляем в отверстие крепежные винты, и фиксируем их гайками, затем на саморезы надеваем второй брусок. Вставляем ограничительные крючки, устанавливаем на них защитный экран. Вставьте шлифовальные бруски в пазы спилов, затяните и зафиксируйте вторую рейку гайками. Приставка готова.

Любой мастер знает, что с необрезанным ножом ничего не выйдет, кроме мучений.Так что заточка ножа – это самое главное. Не жалейте времени на заточку лезвия – оно не будет потрачено зря. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, лезвие из качественной стали, бруски соответствующей зернистости.

О ТЕРПЕНИИ.
  Имейте ввиду, на заточку любого лезвия уходит около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с идеальной геометрией способна занять все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ.
  Твердость рабочей стали, из которой изготовлен клинок (точнее, режущая кромка), должна быть не менее 45 — 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC, затачивать нет смысла, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо, очень быстро тупится — острие закрашивается. В домашних условиях твердость стали определить надфилем не очень сложно. Если новый напильник при легком нажатии скользит по стали, а при сильном легком сталь цепляется, то твердость стали то, что нужно.

О ЛОМАХ.
  С решетками и жопами разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, «Нортон», «Арканзас», «Ремингтон», выпускают ослов с красивыми названиями, такими как «Fine India» («Прекрасная Индия»), «Washita» («Башита»), «Clouds over Mississippi» («Облака над Миссисипи». ), а кроме этих названий ослик характеризуется пятизначными номерами. Численно каждое число соответствует количеству абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного колеса. Поэтому камень с номером 15600 — это грубый брусок, пригодный для заточки лезвия до заусенца, а брусок с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация размеров абразивных материалов по зернистости тоже существует, но эта информация указана только на наждачных кругах, и если вы приобретете брусок, то такой информации вы не получите. Самое большое, на что вы можете рассчитывать, это купить брусок в коробке с надписью «Немного для тонкой настройки бритв». темно-серый, это самый мелкозернистый из осёлков. Такие ослики изготавливаются из природных сланцев и используются для самого последнего этапа заточки — удаления заусенцев, то есть жопами не точат, а точат.Недостаток камня мягкий, поэтому быстро срабатывает, и довольно часто приходится выравнивать края (пугать). При выравнивании кромок берут наждачный круг с прочным зерном, опускают круг в миску с водой и шлифуют (притирают) по этому кругу вручную вручную до исчезновения «дырок» на платформе.

Разумеется, перед отделочным кругом лезвие обработано более грубым камнем, что пусть каждый выбирает сам. В качестве таких подмостей годились: гранит, алебастр (скала, а не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого шли жернова для изготовления жерновов, брусок мелкозернистого пороха обжигали в индукционной печи, такие пни когда-то производили для промышленных потребности.

О ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ.
  Заточку лезвия начинают с чернового бруска, так что по всей длине лезвия появляется заусенец — тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке при заточке, а при заточке лезвия с обеих сторон загибается к и туда, но не прерывается. Заусенец – это своеобразный индикатор, по которому судят, удастся ли заточить лезвие. После появления заусенцев переходят на брусок с меньшим зерном. Признак того, что этот брусок пора менять — полное удаление следов заточки с предыдущего бруска.

А для того, чтобы легче было различать следы от разных брусков, заточку лучше вести или в разные стороны, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на меньший стержень последний поворачивается на 90°

На заусенец не обращают внимания и не пытаются его оторвать. Словом просто фаску, меняя бруски (от грубого до мелкозернистого). И когда они подходят к бруску с самым мелким зерном, начинают снимать заусенец.Затачивают его с обеих сторон лезвия мелкозернистой решеткой так, чтобы режущая кромка лезвия приобрела угол 23 — 45°.

Хочу подчеркнуть, что именно борфреза стачивается под прямым углом, а этот угол всегда больше, чем углы фаски (кузнец, эти фаски, идущие от обуха к лезвию, назовет стяжкой). Такая заточка называется «ромб», «булат», «две фаски». Эта вторая фаска, образовавшаяся после заточки борфрезы, настолько узка, что ее может увидеть только очень опытный глаз без увеличительного стекла.Но оно решающее. Итак, можно взять два одинаковых ножа, связанных под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа должен быть срезан под углом 25°, а второго под углом 45°. В сильную лупу разницы не видно, но работать они будут по-разному: первое лезвие будет легко брить, но оно быстрее затупится, второе лезвие не будет брито, но работать будет до тупости длинный.

Для удаления заусенцев не подходят мягкие камни, такие как светлый сланец; лучше использовать алмазную планку, керамику, последние номера Арканзас, Нортон.После удаления заусенцев выполняется окончательная отделка сланцем и кожей. Учтите, от остроты лезвия зависит качество и долговечность заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец отвалился (выпал) при заточке, взять деревянный брусок с обклеенной бахтармой кожей (нижняя часть) вверх, натереть кожу пастой ГОИ и отшлифовать на этой кромке. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки.На самом деле качественные стали имеют минимальный угол заточки режущей кромки 23° (согласно проспектам ведущих фирм, производящих ножи). Дело в том, что с таким углом лезвие во время работы лучше всего сохраняет (сохраняет) оптимальную остроту. Поэтому не пытайтесь затачивать лезвие на меньший угол.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.
Как известно, универсальных ножей не бывает. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а у рабочих достаточно мягких материалов (кожа, бумага, древесина липы), то углы заточки таких ножей минимальны.Если используют нож для разделки мяса, замороженной рыбы или нож предназначен для разделки по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 — 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка сложно. Поэтому лучше использовать простое приспособление для формирования нужного угла кромки.

Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2,5 раза больше высоты. Поместите этот клин на брусок, положите нож, поверх которого собираетесь удалить заусенец, переместите клин с прижатым к нему лезвием лезвием вперед.Такое устройство автоматически обеспечит правильный угол для снятия заусенцев. При этом для клинка с широким скосом угол заточки режущей кромки будет 25~30°, а для мощного толстого клинка с узким скосом — 30-45°.

Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке лезвия при заточке. Оказывается, по появлению заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит как эластичная нить и отлетает после 5~б изгибов при заточке на всю длину.Если при заточке он рассыпается на куски, напоминающие чешуйки, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и гнется бесконечно, не отваливаясь, то лезвие расстегнуто.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
  Чем мягче материал, с которым вы будете работать, тем мягче нужно брать сталь для ножа. Так что для кожи лучше нож из незакаленной тесьмы, чем нож из ножовки по металлу. Зависимость простая: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему нужно делать.Под меньшим углом лезвие становится тупым, потому что его красят. Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя затачивать острее, чем на 45°. А из тесьмы делаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12″ и лезвие от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению, нет возможности определить качество лезвие сразу при покупке.Определение твердости напильника не дает представления о качестве металла.Очень твердое лезвие может крошиться при работе.Из двух лезвий одинаковой твердости одно быстрее затупится, другое медленнее. Марку спрашивать практически бесполезно, производство гораздо важнее сырья. части и отдаем трем кузнецам, то в результате получим три клинка совершенно разного качества.

Даже если вы попытаетесь спилить дерево ножом прямо у прилавка, вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь испытываешь качество заточки, а не саму сталь.Например, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильны, но заточены не совсем точно: один тупой, а второй имеет очень маленький угол заточки, и лезвие точится прямо на глазах. Вы откажетесь от обоих ножей и возьмете третий, который в данный момент хорошо режет, но завтра может подвести. Поэтому выбор ножа — это в первую очередь выбор компании или мастера, которому вы доверяете. Ну а так как брак все равно будет, ибо ошибки неизбежны, то хотя бы можно обменять брак на качественный товар.

При заточке лезвия на электрощитке используйте, в основном, стандартные белые круги марки ЕВС (24 — 40). Они легко окрашиваются и не обжигают край. Лучше, если у электрофонаря будет около 1500 об/мин. Высокая скорость прожигает фрезу гораздо быстрее, настолько быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция — при малейшем перегреве окунать лезвие в воду. Если даже 3-4 раза довести кромку до пурпурного цвета отлива и моментально остудить, то потери твердости не происходит.Конечно, намеренно не впадая в такие крайности, поэтому пальцами, когда держите нож, держите его за металл, а не за рукоять, чтобы чувствовать тепло. После снятия фаски и заусенца переходят к ручной работе. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться точить сильным нажимом на режущую кромку. В этом случае вы сожжете лезвие на электроточиле, а работая вручную, испортите лезвие, пробив в нем дырку. То есть нужно добиться результата за определенное время, без форсажа.

Сразу хочу предостеречь от использования «резинового» круга (вулканит+алмазная пыль). Трение на этом круге велико и лопасти моментально перегреваются. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы

Точилка для ножей

Как заточить нож

Около года назад мы написали статью о том, почему каждый мужчина должен носить карманный нож. Многие из вас согласились с тем, что перочинный нож заслуживает постоянного места в кармане каждого мужчины.После того, как мы написали пост, мы начали получать электронные письма от мужчин, которые впервые стали владельцами карманного ножа, с вопросами о том, как заточить их новое ценное имущество. Что ж, сегодня мы собираемся ответить на этот вопрос.

Важные предостережения

Прежде чем мы начнем, я хочу прояснить, что существуют десятки различных способов заточки ножа. У каждого есть способ, который он считает лучшим, а у мужчин есть всевозможные методы и инструменты, которые, по их мнению, необходимы для получения острого лезвия. В конце концов, многое зависит от личных предпочтений.Я собираюсь показать вам, как я научился точить перочинный нож. Это очень просто, хорошо подходит для начинающих и, что самое главное, работает. Если у вас есть альтернативный метод, который вы предпочитаете, прекрасно. Поделитесь им с нами в комментариях. Я хотел бы услышать ваши советы.

Кроме того, существуют разные способы заточки лезвия в зависимости от того, для чего вы будете использовать нож — строгание, приготовление пищи и т. д.  Поэтому, если вы не планируете готовить первоклассные блюда с помощью карманного ножа, вам не нужно заточите его так же, как дорогой поварской нож.

Необходимые инструменты

Для заточки перочинного ножа многого не нужно. Всего две вещи: точильный камень и смазка.

Точильный камень/точильные камни. Так же, как существуют десятки различных способов заточки ножа, существуют десятки различных точильных камней. Есть японские водные камни, камни с алмазной инкрустацией и камни с разной зернистостью. Опять же, выбор камня зависит от функции и предпочтений. Поиграйте с разными видами камней, чтобы найти тот, который даст вам желаемые результаты.

Если вы точите высококачественные ножи, вам, вероятно, не стоит использовать дешевый точильный камень. Но если вы только начинаете затачивать свой перочинный нож, нет необходимости сразу же слишком увлекаться. Вы можете найти точильный камень в большинстве хозяйственных магазинов примерно за 10 долларов. Этот очень похож на тот, которым я пользуюсь. Ничего фантастического. Большинство основных точильных камней имеют две стороны: крупнозернистую и мелкозернистую. Чем мельче зернистость, тем тоньше или острее вы можете получить лезвие.Обычно вы начинаете заточку с грубой зернистости, а затем заканчиваете ее с более тонкой зернистостью.

Смазка. Большинство экспертов по заточке ножей рекомендуют использовать какую-либо смазку при заточке ножей. Смазка может быть в различных формах, от воды до масла. Большая часть литературы рекомендует использовать минеральное масло для заточки ножей. Смазка уменьшает тепло от трения, возникающего при заточке ножа. Слишком много тепла может деформировать лезвие.Смазка также помогает удалить мусор или стружку, которые образуются, когда вы шлифуете лезвие ножа по камню. Вы можете купить это в большинстве хозяйственных магазинов примерно за 5 долларов. В видео я использовал масло Norton Sharpening Stone Oil.

Следует отметить, однако, что смазка не требуется для большинства основных камней. Поэтому, если вы находитесь в поле и вам нужно наточить свой нож, не останавливайтесь только потому, что у вас нет под рукой минерального масла.

Как заточить перочинный нож

Вам повезло.Ты увидишь мою уродливую морду. Я сделал видео, демонстрирующее, как наточить нож, для всех вас, визуалов. Если вы не хотите смотреть видео, я предоставил письменные инструкции после видео.

1. Начните с грубой зернистости. Если у вас особенно тупое лезвие, начните с грубой стороны вашего точильного камня. Как определить, с какой стороны грубая крошка? Иногда можно определить на вид. Если вы не можете этого сделать, проведите миниатюрный тест.Поцарапайте поверхность ногтем большого пальца, и какая бы сторона ни казалась более шероховатой, это та сторона, с которой вы хотите начать. Кроме того, грубые зерна имеют тенденцию быть более пористыми, чем более мелкие зерна. Так что, если вы нальете воду на одну сторону, и камень действительно выпьет ее, скорее всего, это грубый песок.

2. Подготовьте камень. Если вы используете смазку, удалите ее. Нанесите достаточное количество минерального масла на всю поверхность камня. Мочить не нужно, но и не скупитесь.

3.Положите лезвие ножа на камень и поднимите его под углом 10-15 градусов. Ключом к заточке ножей является сохранение постоянного угла. Разные ножи требуют разных углов заточки. Для карманного ножа стреляйте под углом от 10 до 15 градусов. Это даст вам лезвие, достаточно острое для большинства повседневных нужд, но недостаточно острое для проведения операций на сердце. Поддержание постоянного угла вручную требует большой практики. Если у вас возникли трудности, вы можете подумать о приобретении руководства по заточке.Требуется вся работа по догадкам для поддержания необходимого угла. Они стоят около 10 долларов.

4. Начните заточку с первой стороны лезвия. Когда лезвие установлено под идеальным углом, вы готовы приступить к заточке. Представьте, что вы вырезаете тонкий кусочек поверхности камня. Лично я вонзаю лезвие в камень. Другие люди отводят лезвие от камня. Оба способа работают, так что просто используйте любую технику, которую вы предпочитаете. Если лезвие ножа изогнуто или длиннее камня, во время работы вам нужно провести лезвием в сторону, чтобы весь край был заточен равномерно.При затачивании применяйте умеренное давление. Не нужно сильно давить на лезвие. После того, как вы сделаете один мазок, начните с самого начала и повторите. Сделайте это около 6-12 раз.

5. Заточите другую сторону лезвия. Переверните лезвие и сделайте то же самое с другой стороны.

6. Чередуйте гребки. После того, как вы наточите каждую сторону, сделайте несколько чередующихся движений, затачивая одну сторону, а затем последовательно затачивая другую.

7.Переверните камень на мелкую зернистость и повторите описанный выше процесс.

8. Все… для базовой заточки.

Если вы ищете передовые методы, ознакомьтесь с Sharpening Made Easy Стива Ботторффа.

Обновление: Многие читатели рекомендуют Spyderco Sharpmaker для всех нужд заточки ножей. Проверьте это.

Как наточить нож в домашних условиях с помощью точилки за 6 долларов

Наш вердикт? Это потрясающе и определенно оправдывает шумиху.

Вы легко можете потратить целое состояние на обслуживание своих ножей — в большинстве профессиональных заведений заточка одного ножа стоит 5 долларов. S o этот гаджет окупается примерно за одно использование. Кроме того, он доступен в нескольких цветах: ярко-зеленом, красном или черном, поэтому он подойдет к любой кухне.

Точить ножи может быть пугающе, но небольшая рукоятка этого устройства делает это легкий.Вы можете использовать выемку под углом 90 градусов в нижней части, чтобы расположить его на краю столешницы, что фиксирует гаджет на месте и помогает избежать царапин на поверхности.

Чтобы начать заточку, протяните нож через «грубый» паз (сделанный из карбидной стали), а затем «тонкий» паз (из керамики). В зависимости от того, насколько тупые ваши ножи, он может хорошо работать одним взмахом или потребовать нескольких проходов. Мои ножи были настолько тупыми, что потребовалось около 20 проходов с каждой стороны. Кроме того, обязательно используйте некоторое давление: сначала я был слишком легким свайпом, но как только я усилил его — магия.

Не забудьте вымыть нож после заточки, чтобы удалить металлическую стружку.

Поскольку устройство можно разместить на столе под углом 45 градусов, оно подходит для длинных поварских ножей и коротких ножей для чистки овощей. Для заточки серрейторных ножей используйте только «тонкую» прорезь.

Чтобы проверить результаты, я использовал тест с бумагой: держите перед собой лист бумаги для копирования одной рукой, а затем осторожно проведите лезвием ножа через бумагу другой рукой.Если нож достаточно острый, он прорежет насквозь.

До заточки мои ножи почти не царапали бумагу, но после заточки они скользили по ней без усилий. Затем я проверил свои только что заточенные ножи на базилике. Трава обычно легко повреждается, но если нож достаточно острый, она быстро покроется.

Вуаля! Хрупкий базилик не мог сравниться с ножами, заточенными с помощью KitchenIQ.

Если вы все еще опасаетесь (я понимаю), в Интернете есть множество обучающих видеороликов от энтузиастов точилки Edge Grip. Мне, как начинающему заточнику, очень помогла моральная поддержка.

Теперь я немного пристрастился к заточке ножей. Если вы чем-то похожи на меня, после того, как вы попробуете точилку для ножей Kitchen IQ за 6 долларов, вы больше не сможете выносить ни одного тупого ножа на кухне.

Первоначально эта история была опубликована 2 мая 2018 года. Любовный бюллетень!

Как заточить ножи в домашних условиях

Существует множество способов профессиональной заточки ножей, включая такие службы доставки по почте, как Knife Aid, и доставку в Sur la Table, хозяйственный магазин или местную мастерскую по заточке ножей. магазин.Однако если вы предпочитаете делать это самостоятельно, эксперты предлагают следующие советы:

Знайте, когда придет время. Когда следует точить нож? «Когда вы им недовольны», — говорит Райан Суонсон, совладелец и директор по заточке District Cutlery в Вашингтоне, округ Колумбия. «Нож должен делать всю работу за тебя».

Продолжение истории ниже рекламного объявления

Если вы раздавливаете помидоры вместо того, чтобы нарезать их ломтиками, или изо всех сил пытаетесь аккуратно разрезать куриную кожу, «это хорошие признаки того, что вы, возможно, захотите подправить свои ножи», — говорит Винсент Лау. , специалист по заточке ножей в нью-йоркском магазине Korin, специализирующемся на японских ножах.

Он предлагает затачивать, вообще говоря, каждые несколько месяцев, в то время как Эндрю Кертис-Веллингс, региональный бизнес-менеджер Wusthof, предостерегает от чрезмерной заточки — удаления слишком большого количества металла с лезвия — и считает, что два раза в год должно быть достаточно.

Выберите свой инструмент. Лау и Суонсон не являются поклонниками ручных, настольных инструментов, через которые вы протягиваете нож, или электрических точилок, которые, по их словам, удаляют слишком много металла неравномерно. «Я видел больше ножей, испорченных из-за этих вещей, чем починенных», — говорит Суонсон, хотя и говорит, что в крайнем случае с этим все в порядке.Кертис-Веллингс, с другой стороны, говорит, что с предустановленными углами и удобным дизайном эти устройства могут быть полезными.

Суонсон и Лау рекомендуют использовать точильный камень. Иногда их называют водным камнем или точильным камнем. Обычно они имеют прямоугольную форму и имеют номер, указывающий на их зернистость — насколько они грубы. «Чем меньше число, тем грубее камень, а чем выше число, тем тоньше камень», — говорит Лау. Он рекомендует домашним пользователям приобретать двусторонний точильный камень с более грубой стороной для начальной заточки и более тонкой стороной для финишной обработки.

Знайте угол наклона ножа и как за ним ухаживать. Согласно Суонсону, типичные ножи в западном стиле имеют симметричные лезвия в диапазоне от 20 до 25 градусов с каждой стороны лезвия. Японские ножи могут иметь асимметричные края, когда только одна сторона лезвия острая или стороны могут быть под разными углами; острый угол обычно составляет от 10 до 20 градусов.

История продолжается под объявлением

«Если вы покупаете свой нож в уважаемой компании, будь то наша или в других местах в Интернете, как правило, вся эта информация доступна вам», — говорит Лау.«Убедись, что знаешь свой нож».

Смочите точильный камень в соответствии с указаниями для камня (некоторые из них необходимо пропитать водой или маслом), затем потренируйтесь держать нож на камне под правильным углом. Когда Лау снимает уроки или проводит занятия по заточке, он часто кладет монетки на камень, чтобы показать, как держать нож под углом. «Это не точно, но это хорошая отправная точка», — говорит он.

Лау говорит, что вы также можете использовать угловые щитки, подобные тем, которые предлагает Epicurious.Суонсон говорит, что вы даже можете взять перманентный маркер и аккуратно провести линию вдоль всего края, от ручки до кончика. По сути, вы отмечаете металл, который будет шлифоваться, поэтому, когда метка начинает исчезать, вы знаете, что ваш угол правильный.

История продолжается под рекламой

Не торопитесь и расслабьтесь. «Очевидно, что нож — это острый предмет, — говорит Лау. «Поэтому я всегда хотел сказать, что когда вы точите, нет необходимости в быстрых движениях». Медленное движение означает, что вы лучше держите свой угол.«Потому что, когда вы медленнее, вы лучше понимаете, куда наклонен ваш нож, куда обращено острие и куда обращено острие». В видеороликах Лау вы увидите, как он направляет острие в сторону от себя, наклоняет нож к камню и осторожно надавливает на части ножа от кончика до пятки, подтягивая его к себе. Затем он переворачивает нож лезвием к себе, мягко надавливая на нож и отталкивая его от себя.

Это может быть пугающе, но Лау говорит, что на самом деле требуется много усилий, чтобы повредить нож о точильный камень.

«Вы так мало точите в то время, когда делаете это вручную на камне, что вам придется сидеть там часами, прежде чем вы изнашиваете свой нож до такой степени, что его невозможно починить», — говорит Лау. Домашним поварам, по его словам, не нужно больше нескольких минут, чтобы подправить блюдо; нет необходимости держать его слишком долго.

Поддерживайте остроту ножа с помощью заточки. Хонинговальные стержни не затачивают ножи, как точильный камень, но дольше сохраняют их острыми. «Заточка — это просто выравнивание края ножа, поэтому вы не удаляете металл», — говорит Кертис-Веллингс.«Что он делает, так это отражает микроволокна на краю, которые становятся шире, когда вы режете». Он говорит, что заточка ножа занимает всего несколько секунд, поэтому вы можете оттачивать лезвие после каждого использования, хотя «утверждение в учебнике гласит, что вы хотите затачивать свой нож через каждые два часа использования».

История продолжается под рекламой

«Нож нельзя отточить», — говорит он.

Swanson говорит, что вы найдете как металлические, так и керамические мундштуки; оба выровняют ваш нож, хотя керамика снимет небольшое количество стали.

Как им пользоваться? «Начните с малого угла, почти сбоку от лезвия, а затем двигайтесь вверх, пока не найдете правильный угол», — говорит Суонсон. Вы также можете найти угловые щитки для хонинговальных стержней, если вам нужна небольшая помощь в поддержании угла. В то время как вы можете видеть, как повара по телевизору быстро сверкают ножами вдоль точильного стержня, Суонсон советует, опять же, не торопиться. «Если ваш угол слишком низкий, ничего страшного не происходит, верно? Вы не эффективны, но вы никоим образом не разрушаете преимущество.Но если вы слишком высоко, что ж, тогда у вас теперь есть небольшое преимущество над существующим преимуществом. Двигайтесь вверх, пока не найдете его глазами». Расположите стержень так, чтобы острие было направлено прямо к столу или разделочной доске, затем проведите ножом под углом вдоль него от вершины стержня к пятке, скользя ножом вниз по стержню и заканчивая кончиком. внизу.

Получив острый нож, обращайтесь с ним хорошо. Curtis-Wellings советует придерживаться деревянных или пластиковых разделочных досок, а не стеклянных, гранитных или мраморных, поскольку «все, что не имеет податливости, больше повредит ваш нож.