Ржавый лак: Ржавый лак — комплект для воронения купить в Краснодаре | Хобби и отдых

Содержание

Ржавый лак: состав и применение

Все мы не раз сталкивались со ржавчиной, она преследует нас повсюду, ее можно найти как на заборах, замках, цепях, находящихся на улице, так и на предметах, которые мы храним в домашних условиях, например: на ножах, ключах, реконструкторских мечах и на стволах оружия. Это является достаточно серьезной проблемой, ведь даже маленький участок, изъеденный коррозией, со временем разрастется по всему металлическому изделию. Ржавые предметы становятся менее прочными, неприятными на вид, на них появляются дыры и они теряют свою функциональность.

Раньше защитить или избавить металлический предмет от ржавчины можно было только в промышленных условиях, теперь же изобрели составы, с помощью которых можно бороться с этой проблемой и дома.

Темой этой статьи станет воронение ржавым лаком в домашних условиях.

Почему металлы ржавеют и как с этим бороться

Ржавые – это металлы, перешедшие в окисленную форму в результате влияния окружающей среды. От коррозии металл защищают тонкие невидимые пленки оксидных соединений, образующиеся естественным путем под влиянием кислорода, находящегося в воздухе. Несмотря на то, что благодаря им металл обладает некоторой пассивностью, все же они не могут полностью защитить его от образования ржавчины.

Обычно для увеличения противокоррозионной устойчивости химическим или электролитическим путем на промышленных предприятиях на металл наносят дополнительные защитные пленки.

Составы для повышения сопротивления металла коррозии окрашивают его в черный цвет, однако ряд препаратов может поменять окрас изделия самым непредсказуемым образом. Одним из самых надежных соединений для защиты металла в домашних условиях является ржавый лак.

Применять для образования защитной пленки в домашних условиях промышленные методы мы вам не советуем, так как это очень дорогое и бесполезное занятие.

Что представляет собой ржавый лак

Ржавым лаком называют раствор, при использовании которого на обрабатываемом предмете образуется магнитная окись железа. Также эта смесь ряда компонентов вызывает сильную коррозию верхнего слоя стали.

Чаще всего воронят оружейные стволы, хотя и воронение некоторых других металлических изделий тоже представляется возможным.

В состав ржавого лака входят кислоты, металлическая стружка и иногда тяжелые металлы.

При воронении таким соединением на металле образуется толстый слой черной окиси железа. Поврежденная коррозией поверхность удаляется жесткой щеткой, а металл черного цвета и является защитной пленкой.

Воронение ржавым лаком. Плюсы и минусы

Так как оксидирование железа ржавым (английским лаком) является кислотным способом, помимо ряда достоинств, такая обработка имеет и недостатки.

К плюсам такого метода относится:

• Для предметов, паянных оловом, такой метод оксидирования является основным. Потому что это один из немногих растворов, который, закрашивая олово, не повреждает его.

• При его использовании образуется красивая толстая матовая поверхность, скрывающая все видимые недостатки и царапины.

• Так как температура воронения ржавым лаком не превышает 100 градусов по Цельсию, для этой процедуры не придется приобретать специальную посуду.

• Куда вы нанесете ржавый лак, там изделие и заворонится.

• По сравнению с другими оксидирующими составами, английский лак при нагревании выделяет небольшое количество ядовитых испарений.

Минусы воронения ржавым лаком в домашних условиях:

• При недостаточно качественной предварительной очистке некоторые элементы при нанесении данного раствора могут остаться незакрашенными.

• Воронение ружья ржавым лаком — процесс достаточно длительный, но, несмотря на это, все действия необходимо произвести достаточно быстро, иначе вы рискуете остаться со слишком сильно проржавевшим изделием.

• Также могут возникнуть трудности при использовании данного способа из-за примесей в металле. Это может выражаться в появлении на изделии красновато-коричневых участков. Для устранения данного эффекта полученную пленку придется снять и произвести всю процедуру воронения заново.

• При маленьком содержании в сплаве железа придется опытным путем подбирать температуру от 20-50 градусов по Цельсию. При неправильном температурном режиме изделие может покраснеть.

Вот, собственно, все, что вы должны знать о достоинствах и недостатках воронения.

Меры безопасности при работе со ржавым лаком

Как и все средства для воронения, ржавый лак — достаточно токсичное вещество, поэтому при работе с ним для личной безопасности нужно выполнять несколько правил:

• Работать с данным веществом нужно только на открытом воздухе, так как испарения, которые возникают при его нагревании, могут пагубно сказаться на вашем здоровье.

• Необходимо максимально защитить кожные покровы, в частности надеть перчатки. Это вещество очень липкое и плохо отмывается.

Как приготовить состав для воронения самостоятельно?

Конечно, можно купить так называемый английский лак для воронения в специализированных магазинах, однако гораздо выгоднее будет сделать его своими руками.

Приготовление ржавого лака в домашних условиях — процесс достаточно трудоемкий, но вполне реальный.

Компоненты и инструменты, которые вам понадобятся:

• Кислота соляная (техническая) – 60 мл.

• Концентрированная азотная кислота – 64 мл.

• Чугунные или углеродистые опилки — 40 грамм.

• Окалина металлическая — 45 грамм.

• Очищенная вода – 1.1 литра.

• Стеклянная или фарфоровая емкость объемом более 1 литра.

Ржавый лак (рецепт):

• В емкость насыпьте третью часть окалины и металлической стружки.

• Залейте в нее весь подготовленный объем соляной кислоты.

• Медленно залейте третью часть азотной кислоты.

• После того как смесь приобретет зеленоватый оттенок и станет выделяться газ бурого цвета, а затем эта реакция немного утихнет, добавьте в емкость еще треть стружки и окалины.

• Добавьте следующую порцию (еще треть) азотной кислоты.

• После того как реакция возобновится и снова утихнет, добавьте остатки кислоты, стружки и окалины.

• Дайте настояться сметанообразной смеси ржавого цвета сутки, закрыв емкость пленкой, закрепленной изолентой или скотчем.

• Когда смесь настоится, добавьте в нее всю очищенную воду.

• Взболтайте получившуюся смесь и вылейте ее в более удобную для воронения посуду.

Все, смесь для воронения готова. Как вы видите, сделать ржавый лак достаточно просто.

Как правильно подготовить изделие к оксидированию?

Для того чтобы обеспечить образование красивой черной пленки по всей поверхности металлического предмета, изделие нужно отшлифовать, отполировать и обезжирить. Если этого не сделать, то вместо красивого ровного слоя блестящего черного цвета вы можете получить неровную поверхность с разводами и красновато-рыжеватыми пятнами.

Материалы:

• Грубая наждачная бумага.

• Наждачная бумага «нулевка»

• Щетка.

• Паста ГОИ.

• Раствор для обезжиривания.

Растворы для обезжиривания можно сделать самостоятельно, для этого разведите кальцинированную соду из расчета 40 грамм на 1 литр воды или едкий натр из расчета 13 грамм на 1 литр воды.

Давайте рассмотрим, какие операции нужно сделать перед тем, как выполнять воронение стволов ржавым лаком:

• Обработайте поверхность оксидируемого предмета грубой наждачной бумагой.

• Тщательно пройдитесь по нему наждачной «нулевкой»

• Натрите щетку пастой ГОИ и отшлифуйте ею металл.

• Вытрите остатки пасты ворсистой тряпкой.

• Доведите жидкость для обезжиривания до 100 градусов по Цельсию.

• Держите в жидкости обрабатываемый металл 20-30 минут, чтобы понять, что металл обезжирился, выньте его из раствора и проследите, чтобы жидкость покрывала поверхность ровной пленкой, не собираясь каплями.

• Ополосните обезжиренное изделие чистой водой.

Обезжиривание и воронение ржавым лаком должны производиться сразу друг за другом, иначе на металле вновь образуется под воздействием кислорода естественная оксидная пленка, и лак ляжет неровно.

Нанесение ржавого лака

Воронение начинается с того, что в два этапа наносится ржавый лак (инструкция его изготовления в домашних условиях была изложена нами ранее). Наносить этот лак нужно, обязательно надев перчатки, иначе из-за кожного жира, присутствующего у вас на пальцах, в местах ваших прикосновений состав металл не покроет.

Итак, приступим к нанесению:

• Тонким равномерным слоем нанесите ржавый лак по всей поверхности изделия. Если это оружейный ствол, то его окончание нужно обработать с особым вниманием.

• С помощью тонкой кисти промокните подтеки, излишки лака и капли в отверстиях и пазах.

• После нанесения первого слоя ржавого лака поместите изделие в теплое место с температурой около 50 градусов по Цельсию. В начале сушки изделие будет слегка желтоватого оттенка, затем оно начнет темнеть и покроется темно–оранжевым слоем.

• Когда ржавый лак окончательно высохнет, покройте изделие еще одним тонким слоем, обязательно устранив все потеки и неровности.

• Снова поместите изделие в место с температурой не ниже 50 градусов по Цельсию (это может быть просто место возле печки или батареи). В итоге метал должен покрыться равномерным ржавым слоем.

Этап выварки

Этот этап необходим для получения на оксидируемом металлическом изделии красивого черного цвета. Вываривать надо обрабатываемый металл в дистилляте или на пару.

Оборудование для выварки можно приготовить самостоятельно. Для этого приварите к металлической трубе подходящего диаметра дно и установите нагревательный аппарат из электрического чайника.

Процесс выварки включает в себя следующие действия:

• Налейте в трубу очищенную или дождевую воду (вода из-под крана не подойдет из-за примесей, содержащихся в ней).

• Добавьте в емкость для вываривания с водой азотную кислоту (1,3 мл кислоты на 1 литр воды).

• Доведите раствор до кипения и прокипятите его в течение 5 минут.

• Вываривайте металлические изделия коричнево-оранжевого цвета в течение 15 минут.

Этап очистки от ржавого слоя

Этап очистки производится с помощью специальной щетки, которую можно купить как в специализированном магазине, так и сделать самостоятельно.

Для создания специальной щетки с электроприводом вам понадобится:

• Металлическая сетка из проволоки диаметром от 1 до 1.5 мм.

• Ножницы.

• Гайка, шайба и достаточно длинный болт.

• Дрель или шуруповерт.

Процесс изготовления электрической щетки:

• Вырежьте из сетки от 4 до 7 кругов.

• В центре каждого круга вырежьте круглое отверстие, равное диаметру болта.

• Скрепите проволочные круги с помощью гайки, шайбы и болта.

• Проденьте торчащую часть болта в отверстие шуруповерта и затяните ее.

Зачищайте вороненую поверхность с помощью самодельной щетки до тех пор, пока вся поверхность не станет черного блестящего цвета. В первый раз на обрабатываемой поверхности, скорее всего, останутся пятна рыжеватого оттенка, поэтому все вышеописанные действия (покрытие ржавым лаком, выварка и очистка) нужно будет повторить не менее четырех раз.

Этап промасливания

Если вы произвели все этапы достаточное количество раз, то у вас должно получиться изделие, равномерно покрытое пленкой красивого цвета графита.

Теперь можно промаслить металл. Эта процедура производится не только для придания дополнительного блеска обработанному металлу, но и для выведения остаточной влаги из пленки черного цвета, образовавшейся в результате воронения.

Важно помнить, что после промасливания вы не сможете исправить возникшие неровности и неокрашенные места на вороненом предмете, поэтому так важно удалять все недостатки до промасливания.

• Нагрейте машинное масло в очищенной используемой ранее для варки емкости до температуры не ниже 100 и не выше 110 градусов по Цельсию.

• Прокипятите там ваше изделие не менее 5 минут.

В итоге у вас должно получиться блестящее изделие черного цвета.

Давайте еще раз проговорим все пункты, которые вы должны выполнить, чтобы достичь наилучшего эффекта.

• Подготовка изделия к воронению, которое включает в себя шлифовку, полировку, обезжиривание и очистку металла от обезжиривающего раствора.

• Нанесение ржавого лака в два этапа (1).

• Выварка (1).

• Очистка (1).

• Нанесение ржавого лака в два этапа (2).

• Выварка (2).

• Очистка (2).

• Нанесение ржавого лака в два этапа (3).

• Выварка (3).

• Очистка (3).

• Нанесение ржавого лака в два этапа (4).

• Выварка (4).

• Очистка (4).

• Промасливание.

Несмотря на то, что обычно таким составом оксидируют оружейные стволы, воронение ржавым лаком домашних инструментов, гантелей и гирь тоже встречается.

На данный момент на производстве оксидирование стволов ржавым лаком не делают, так как существует ряд способов, с помощью которых можно намного быстрее и выгоднее произвести воронение, однако в домашних условиях это самый экономный и простой способ, известный нам.

В этой статье вы узнали причину, по которой на металле появляется ржавчина, в подробностях рассмотрели изготовление ржавого лака в домашних условиях, используя вещества, находящиеся в свободной продаже, по пунктам разобрали процесс воронения ржавым лаком своими руками и научились самостоятельно изготовлять все нужные для этого инструменты.

Ржавый лак своими руками | Все своими руками

Archi48 › Блог › Воронение «ржавым лаком»

Доброго времени суток дорогие друзья, подписчики и гости странички!
Сегодня познакомлю вас с результатами еще одного способа воронения, а именно «Ржавым лаком».
Состав готовился не мной, а был куплен готовым составом.
для желающих приготовить самостоятельно, то состав таков:

Состав «ржавого лака» на 1 литр воды.
1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

Подготовка поверхности металла перед оксидированием

Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами.

Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.

Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.

«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.

Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.
Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.

Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло».

Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.

При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.

Для обезжиривания применяются следующие растворы.

1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л
Тринатрийфосфат 50-70 г/л
Кальцинированная сода 30-40 г/л
Жидкое стекло 3 – 5 г/л

Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:

2. Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло 20-30 г/л

При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе — около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено.

Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.

Нанесение «ржавого лака»

Этот процесс проводится в два последовательных этапа:

1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.

После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.

2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

Приготовление выварочного раствора.

В выварочную ванну (как вариант — использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.

Стволы, покрытые слоем окислов темно–оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.

Воду только питьевую (я покупаю в 5 литровой фляге), нальете из под крана, гарантирую, что ничего не получится.

Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.
Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.

Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание.
Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.

После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию – «промасливание».

Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов.

Новый фрак для старого знакомого

Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.

Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ–63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, зато очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог. Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (несмотря на наличие никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительное отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанный маслом механизм ударно–спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов также удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс–воронилках», будь то Clever или Super–blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогают «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть – подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по–настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска также не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда–то при серийном производстве оружия.

Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос, где бы починить или подновить тот или иной узел ружья. Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело, как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть», и если сначала одна мысль о том, чтобы залезть в колодку, вызывает благоговейный трепет, то уже после первого опыта это не кажется чем–то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, чтобы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванны для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванны необходимых размеров были сварены, дошло дело до приготовления самого состава.

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуются следующие компоненты:

  1. Соляная кислота техническая 50 мл.
  2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
  3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
  4. Металлическая окалина 20–30 граммов.
  5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути.

Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым:

  1. Залил в химическую колбу 50 мл соляной кислоты, куда добавил 1/3 от общего объема окалины и 1/3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.
  2. Долил 1/3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились, и вскоре из колбы повалил буро–оранжевый дым.
  3. Когда реакция поутихла, досыпал еще 1/3 еще стружки с окалиной и долил 1/3 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.
  4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуна (реакция моментально интенсифицировалась) и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.
  5. В течение получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышение активности жижи в колбе.
  6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатка (так как могло выделяться незначительное кол–во газа), и состав был оставлен «доходить» в гараже.

В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета (см. фото).

Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов. Готовый состав не опасен для рук или легких. Он не портится годами и не требует особых условий хранения.

Итак, коллеги, после нескольких опытов воронения различного рода изделий (обрезок оси передней подвески автомобиля и нескольких железных «финтифлюшек») состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.

Так как желание обновить «фрак» своего ружья вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.(рис 1)

Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправданна была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком».

Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400–600–800–1000–1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла. (рис 2)

Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.

Состав раствора:

  1. Кальцинированная сода 100–150 г/л
  2. Жидкое стекло (канцелярский клей) 20–30 г/л (рис 3)

Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.

Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем, пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность. (рис 4)

Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течениие 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто–черного цвета. В тех местах, где после 1–й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1–й слой воронения. По заводской технологии, данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1–й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро, и металл не успеет прореагировать.

Теперь операцию 2 –го слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз. (рис 1)

Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7–й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину, близкую к максимально возможной.

Заключительная операция – промасливание. Её цель – удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течение 5–7 минут при температуре 105–110 градусов. Все, вот фото полученного результата.

Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто–нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все, что только возможно по данному вопросу, сделает следующий шаг. А старый друг, поверьте, в долгу никогда не останется.

Новый фрак для старого знакомого.

Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.

Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ-63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, за то очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог. Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (не смотря на наличии никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительного отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанные маслом механизм ударно-спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов так же удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо не бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс-воронилках» будь то Clever или Super-blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогаю «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге, так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть — подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по-настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска так же не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда-то при серийном производстве оружия.

Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос «а где бы починить или подновить тот или иной узел ружья». Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но, я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент, в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть» и, если сначала, одна мысль о том что бы залезть в колодку вызывает благоговейный трепет, то уже после, 1го опыта это не кажется чем-то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, что бы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванные для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванные, необходимых размеров, были сварены, дошло дело до приготовления самого состава. Цитирую рецепт:

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути.

Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:

1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 1/3 от общего объема окалины и 1/3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.

2. Долил 1/3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.

3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 1/3 еще стружки с окалиной и долил 1/3 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.

4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.

5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.

6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен «доходить» в гараже.

В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета

Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов. Готовый состав не опасен для рук или легких. Он не портится годами и не требует особых условий хранения.

Итак, коллеги, после нескольких опытов воронения различного рода изделий (обрезок оси передней подвески автомобиля и нескольких железных «финтифлюшек»), состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.

Коль скоро желание обновить «фрак» своего ружья, вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.

Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре, картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправдана была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком»

Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла.

Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.

Кальцинированная сода 100-150 г/л

Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л

Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.

Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.

Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.

Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.

Стволы после 2й выварки (до крацевания):

Стволы после 3х выварок, после крацевания

После 5й выварки и крацевания:

Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.

Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. Все, вот фото полученного результата.

Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто-нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все что только возможно по данному вопросу сделает следующий шаг… А старый друг, поверьте, в долгу ни когда не останется.

Воронение ружья «ржавым лаком» пошагово

Основным приспособлением, необходимым для воронения «ржавым лаком», являются 2 ёмкости для выварки стволов из нержавейки или обычного металла. Они должны быть не менее чем на 10-15 см длиннее ствола и могут быть сварены сваркой.
Второе, что необходимо, это состав «ржавый лак». Компоненты для приготовления:

1. Соляная кислота техническая — 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная — 54 мл.
3. Стружка чугуна ( углеродистой стали) — 30 гр.
4. Металлическая окалина — 20-30 гр.
5. Вода дистиллированная или питьевая — 1 л.

Процесс приготовления (проводить на открытом воздухе).

1. Залить в стеклянную ёмкость 50 мл. соляной кислоты, добавить 1/3 от общего объема окалины и 1/3 стружки чугуна. Жидкость приобретает синеватый цвет.
2. Долить 1/3 азотной кислоты (концентрация 70%). В течение нескольких минут смесь вскипает, выделяется оранжевый дым.
3. После снижении реакции досыпать 1/3 еще стружки с окалиной и долил 1/3 «азотной кислоты». Выделение дыма активизируется.
4. Когда бурление в очередной раз стихнет, всыпать остатки стружки чугуна и добавить окалины и азотной кислоты. Ждём окончания реакции.
5. В течении получаса периодически взбалтывать раствор, что вызывает активизацию химической реакции.
6. В итоге на дне осаждается осадок из неотреагировавшей окалины и чугунной стружки. Одеть на горлышко банки воздушный шарик, состав оставляем на 2 суток до полного окончания реакции.

По истечении сроков разбавить состав 1 л. дистиллированной воды и отфильтровать его. «Ржавый лак» готов. Состав не ядовит, хранится несколько лет.

Удалить старое покрытие.Для этого, меняя наждачную бумагу №№ 400-600-800-1000-1500 и 2500, убираем следы каверны и остатки оксидирования. Далее, используя войлочный круг с пастой ГОИ, добиться зеркальной чистоты обработки металла ствола.
Далее, в каждый ствол с обоих концов с усилием вставить квадратные деревянные «чопики», в которые для удержания и вращения вбить небольшие гвозди.
Ствол тщательно обезжирить ацетоном, после чего поместить в кипящий раствор для обезжиривания (кальцинированная сода 100-150 г/л с жидким стеклом 20-30 г/л) на 30 минут. Обезжиривание считается успешным в том случае, если обезжиривающий раствор целиком покрывает всю поверхность металла, не собираясь в капли.
Стволы тщательно промыть под проточной водой и положить сушить на «станину». Изготовление «станины» облегчит технологический процесс, исключая касания руками и падение стволов в процессе крацевания (очистки металлической ватой).
Дальше аккуратно нанести слой «ржавого лака», подождать пока он полностью высохнет, и намазать еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.

Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, произвести «выварку». Для этого стволы подвесить за гвозди и прокипятить в воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета.
В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло», причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях.
Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, но при отсутствии последних, заменить жесткой стороной губки для мытья посуды. Аккуратно, не поврждая 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля. После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.

Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.

Стволы после 2й выварки (до крацевания):

После 5й выварки и крацевания:

Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, т.е. металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.

Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, и закрепить её. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдержать в нем стволы в течении 5-7 минут при t 105-110 градусов.

Ржавый лак своими руками

Что важно на данном этапе:
1. Крупные грани (бока затвора/рамки) нельзя обрабатывать на весу!
Я взял кусок толстой фанеры, закрепил на нем наждачный лист, и обрабатывал грани на нем.
На данном этапе у вас может получиться «радуга» — следы мехобработки будут непараллельны граням деталей и вообще идти криво — чтобы избежать этого, нужно действовать медленно и аккуратно, используя край листа фанеры как ограничитель и «эталон» ровных движений.
Таким образом мне удалось добиться ровных следов обработки на всех деталях, также это не позволит завалить грани и сделать их волнистыми.

2. Антиблик нельзя шкурить! Обдерете.
Также очень аккуратно действуйте обрабатывая верхнюю часть затвора около антиблика — можно задеть.
Сам же антиблик я отчистил стальной кисточкой таким образом:
— Берется кусок стального троса (я купил 2.5мм, т.к в тросах большего диаметра проволока толще)
— От троса откусывается кусочек

10см, один конец его расплющивается, и «распушивается»
— Полученной кисточкой ровными движениями водим по антиблику туда-сюда, периодически протирая его тряпочкой (она будет жутко чернеть)
— Когда заблестит, заканчиваем.
Очень примечательно, что геометрия антиблика при таком методе очистки не страдает вообще.

3. Направление обработки менять нельзя. Вообще нельзя. Тут у меня случился небольшой косяк — я запоролся при шлифовке места, отмеченного на фото, и у меня получилась полная дрянь (в синем прямоугольнике). Тут — в одну сторону, а там — в другую!
Тут РЛ показал очень чудное свойство — он полностью скрыл эти изъяны, сейчас там ничего не заметишь.
Таким же образом были скрыты и другие следы мехобработки.

4. Нужно быть особенно осторожным и использовать мелкую шкурку при шлифовке фасок: такие фаски есть внизу граней затвора, у моего затвора еще есть фаска на бороде.
Их я отчищал от старого воронения, закрепив наждачную бумагу на спичечном коробке.

Подвесы
Когда я полностью закончил очистку от старого воронения, и состояние поверхности меня устраивало, я прикрепил к каждой детали по куску проволоки (к затвору приделал кусок стального тросика). Важно попримеряться, чтобы все было удобно и деталь не соскочила с подвеса.
На этом этапе нужно продумать, куда и как вы будете вешать детали во время сушки.

Рецепт обезжиривателя известный:
Едкий натр (каустическая сода, NaOH): 10-15 г/л
Жидкость для мытья посуды 50-70 г/л
Кальцинированная сода (карбонат натрия): 30-40 г/л
Жидкое стекло (силикатный клей): 3-5 г/л

Готовый обезжириватель можно просто купить, если что.

Важно!
Во время обезжиривания пойдет пар, не вдохните ненароком — дрянной запах, носоглотку гарантированно будет жечь пару дней.
Пока шел процесс, я отошел к окну, чтобы легче дышалось — мне рядом с плитой было немного тяжеловато, а человек с бронхиальной астмой, который был рядом, почувствовал удушение и ушел. Имейте это ввиду, если у вас нездоровы органы дыхания.
В принципе этап обезжиривания безопасен — не дышите паром и не обливайтесь кипяченым р-ром обезжиривателя, а несильный запах выветривается буквально через полчаса.

Важно!
РЛ нужно наносить тонким ровным слоем. Тонким!
Мокрая сталь — вот что должно у вас получиться. Никаких потеков (убирайте их отжатой кистью).

Нанеся 1 слой, вешаем детали сушиться, следим, потеки опять же убираем потеки и излишки — они сильно повредят качеству воронения.
Сушим час при комнатной температуре, аккуратно наносим 2 слой (мокрая сталь!), сушим час.
Дальше — выварка.
Полезный совет:
Настоятельно рекомендую оставить детали после нанесения 2х слоев РЛ на ночь (10-12 часов) во время 1 или 2го цикла.
Всего нужно сделать не менее 5 циклов (меня вполне устроил цвет после 5).
1 цикл — 2 нанесения РЛ + выварка после.

Воронение «Ржавым» лаком

Технология известная и в инете подробное описание найти не сложно.

Просто оставлю здесь свой опыт изготовления и использования.

Изготовление «ржавого» лака:
Все компоненты указаны из расчета на пол литра конечного продукта.
Компоненты
1. Соляная кислота, 20 гр (

16мл)
2. Азотная кислота, 23-25 гр, (

16мл)
3. Опилки или стружка чугуна или высокоуглеродистой стали 15 гр.
4. Металлическая окалина — 15 гр.
5. Дистиллированная вода 0.5л.
6 Химический стакан или колба на 0.5л или более (можно попробовать другую посуду, но учтите, при приготовлении раствора происходит бурная экзотермическая реакция с выделением большого количества тепла и газа)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Соляная кислота достаточно опасное вещество, да и азотная не подарок — работайте в перчатках, берегите кожу и глаза.
Испарения соляной кислоты (а концентрированная соляная кислота сильно парит) также опасны для дыхательной системы, если есть возможность используйте маску с противокислотными фильтрами.
При попадании на открытые участки тела, смойте большим количеством проточной воды.
Едкий натр (Каустическая сода) тоже вещество еще то, причем в плане ожогов он более коварен, ожог раствором едкого натра тактильно не так ощутим как от кислот, но последствия от него не менее печальны, так что, при попадании на кожу, необходимо так же промыть большим количеством воды.

Кислоты должны быть концентрированные, соляная с плотностью

Стружку я получил отторцевав чугунную болванку на токарнике (в принципе можно наточить напильником, но по мне так долго , так что если есть какая то механизация для получения стружки, то пользуйтесь (Электролобзик, дрель и т.п.) сильно мелкая стружка нам не обязательна.
Металлическую окалину, проточил какую то железяку (с малым шагом для получения мелкой стружки), типа куска арматурины, и потом отжёг стружку газовой горелкой в плошке, наверно можно прокалить и на плитке, просто больше времени уйдет.

Далее, ВНИМАНИЕ. Делать на открытом воздухе, подальше от людей и животных, лучше в маске (3м или какой еще, хорошо бы с фильтрами против кислотных паров), ну или по крайней мере стоять с наветренной стороны.

Не делайте это на балконе, не поленитесь выйти на улицу, иначе все что металлическое у вас есть на балконе оксидируется — выделяемый газ очень активен, да и запах еще тот.

Процесс приготовления раствора:
1. Аккуратно налейте всю (20 гр) соляную кислоту в емкость.
2. Смешайте чугунные опилки с окалиной и добавьте в раствор где то 10 грамм (1/3 от получившегося количества опилок)
3. Добавляем 7 грамм (1/3 от приготовленного количества) азотной кислоты
(По частям добавляем что бы в процессе бурной реакции у вас все не убежало из колбы, так как объем субстанции в первоначальный момент за счет резкого выделения газа возрастает раз в пять-десять)

Реакция начинается сразу после добавления опилок, но после добавления азотки она переходит в бурную стадию с вскипанием раствора и выделением большого количества бурого газа, химики наверное объяснят реакцию, ну а я уж очень давно окончил и школу и институт
Ждем когда процесс немного успокоится, и дальше добавляем еще треть опилок и треть азотки, и после замедления реакции добавляем оставшуюся азотку и опилки.

Добавляем грамм 50 дистиллированной воды
и ждем пока реакция почти прекратится и раствор остынет.

Далее надеваем на стакан/колбу или резиновую перчатку или изделие №2 Несем домой, выставляем на балкон и даем отстоятся раствору в течении суток, реакция будет слабо протекать еще некоторое время, поэтому и нужна перчатка.

Через сутки перемешиваем раствор (у вас там могут остаться не прореагировавшие опилки — ничего страшного, просто опилок мы засыпали с избытком, для того что бы кислоты точно все прореагировали) . Процеживаем через малярное ситечко или марлю получившийся раствор и разбавляем его дистиллированной водой до получения объема 0.5 литра.

Все раствор готов к применению и его вам хватит на долго.

Теперь процесс воронения/оксидирования.

Само воронение делиться на три этапа:
1. Обезжиривание детали
2. Промазка/выварка/крацевание
3. Масление, закупорка пор.

Естественно деталь должна быть механически подготовлена, отшлифована, и возможно даже отполирована, от качества подготовки поверхности будет зависеть и качество воронения, запомните — воронение не сможет скрыть ваши огрехи подготовки детали, это не краска, все самые мелкие царапины и изъяны будут видны.

Обезжиривание

Самый эффективный состав (из расчета на 1 литр)
1. Каустическая сода — едкий натр (NaOH)10-15 гр
2. Тринатрийфосфат — 50-70 гр. (продается как средство для мытья посуды в хозмагах)
3 Кальцинированная сода — 30-40 гр
4. Жидкое стекло 3-5 гр (Силикатный клей)
5. Вода — лучше дистиллированная/талая или хотя бы кипяченая.

Есть более доступные но менее эффективные растворы, например с использованием порошка «крот» и т.п.(поищите в инете)

Делаем обезжиривающий раствор, ставим на плиту и кипятим в нем деталь, от 15 минут и более. Контроль осуществляем по смачиваимости детали, на хорошо обезжиренной детали вода не должна собираться в капли, а покрывать всю поверхность тонким равномерным слоем.

После обезжиривания детали к ней уже нельзя прикасаться руками, используйте перчатки и заранее придумайте как будете работать с деталью, привязать проволоку, болт или шпильку в отверстие и т.п.

После обезжиривания раствор не выливаем он нам понадобится.

Далее тщательно промываем деталь под проточной водой (я делал так — клал деталь в миску, ставил в раковину под кран с теплой водой, и минут на пять оставлял под проточной водой)

Далее приступаем непосредственно к процессу воронения.
Данный процесс надо будет однотипно повторить минимум 4 раза, а лучше 5.

1. Взбалтываем раствор нашего лака. Подвешиваем деталь над газетами и мягкой кистью промазываем деталь со всех сторон, пытаемся избегать явных потеков и капель. Отжимаем кисть о газету и убираем ей капли/потеки.
2. Оставляем сохнуть, минут 15-40 (в зависимости от температуры в помещении), имейте терпение, раствор должен не только высохнуть но и прореагировать с поверхностью металла.
3. Делаем повторное промазывание, т.е. по высохшему раствору, промазываем еще раз нашим лаком.
4. Опять даем высохнуть детали

в это время ставим на плиту посудину в которую влезет деталь (я использовал нержавеющую миску), наливаем в нее воды — конечно лучше дистиллированной, но учтите расход будет приличный, некоторые говорят что можно и из под крана если немного подкислить ее азотной кислотой (1-3 грамма на литр), в принципе я пробовал и так и так особой разницы не заметил, на обычной воде образуется больше накипи но на процесс воронения это вроде как не влияет (может я ошибаюсь).

5. После того как деталь на шаге 4 высохла, опускаем в кипящую воду и варим где то минут 20-30, определяется это когда вся «рыжина» покрытия перейдет в насыщенный темно-серый/черный цвет. На первых выварках могут оставаться рыжие пятна — ничего страшного в дальнейшем они уйдут.

Достаем деталь, даем ей высохнуть и остыть.

6. Крацевание. На детали должен появится черный бархатистый налет — типа мелкой сажи, его нам надо счистить.
Используем мягкую латунную щетку или
можно делать это шуруповёртом/дрелью с насаженной мягкой щеткой, можно использовать металлическую техническую вату мелких номеров, наконец просто посудную губку (жесткой стороной) или опять же посудную металлическую губку.
Не переусердствуйте но и не жалейте деталь, нам надо удалить налет, держится он довольно крепко.

После очистки окунаем деталь в наш обезжиривающий раствор и немного там поболтаем, промываем под проточной водой, даем ей высохнуть и возвращаемся к шагу 1.

Повторное обезжиривание можно и не делать, если вы при крацевании не заляпали деталь, т.е. сразу после крацевания подвешиваем и мажем нашим «ржавым» лаком.

Я после двух первых промазок обезжиривал, потом бросил это дело, и мазал сразу после очистки.

Все это повторяем как минимум 4 раза а лучше пять.

Не огорчаемся когда после 1,2 выварки деталь будет иметь неказистый вид, если все технологии соблюдены к пятой выварке все будет нормально.

Промасливание

Ну и последний этап, после того как деталь после 4,5 выварок высохла и открацована, нам надо закрыть поры в образовавшейся оксидной пленке.

Для этого используем любое минеральное масло (я использовал И-20, но можно и любое минеральное машинное), если есть индикаторные полоски pH то лучше проверить масло на кислотность, оно должно быть нейтральное или чуть щелочное , т.е. pH от 7 или чуть больше

Варим деталь в масле при температуре 105-120 градусов, не забываем что температура кипения масла гораздо выше, поэтому доводить до кипения не надо, во первых будет вонять, во вторых перегорит масло быстро.
Греем минут 15-20, потом даем детали остыть прямо в масле или вынимаем и даем остыть на воздухе.

Тщательно протираем нашу деталь тряпочкой, вуаля , наша деталь готова.

В следующий раз, когда буду проводить данный процесс, постараюсь сделать снимки.

Похожие материалы: Загрузка…

Ржавый лак своими руками — bankingid.ru

Воронение «Ржавым» лаком

Технология известная и в инете подробное описание найти не сложно.

Просто оставлю здесь свой опыт изготовления и использования.

Изготовление «ржавого» лака:
Все компоненты указаны из расчета на пол литра конечного продукта.
Компоненты
1. Соляная кислота, 20 гр (

16мл)
2. Азотная кислота, 23-25 гр, (

16мл)
3. Опилки или стружка чугуна или высокоуглеродистой стали 15 гр.
4. Металлическая окалина — 15 гр.
5. Дистиллированная вода 0.5л.
6 Химический стакан или колба на 0.5л или более (можно попробовать другую посуду, но учтите, при приготовлении раствора происходит бурная экзотермическая реакция с выделением большого количества тепла и газа)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Соляная кислота достаточно опасное вещество, да и азотная не подарок — работайте в перчатках, берегите кожу и глаза.
Испарения соляной кислоты (а концентрированная соляная кислота сильно парит) также опасны для дыхательной системы, если есть возможность используйте маску с противокислотными фильтрами.
При попадании на открытые участки тела, смойте большим количеством проточной воды.
Едкий натр (Каустическая сода) тоже вещество еще то, причем в плане ожогов он более коварен, ожог раствором едкого натра тактильно не так ощутим как от кислот, но последствия от него не менее печальны, так что, при попадании на кожу, необходимо так же промыть большим количеством воды.

Кислоты должны быть концентрированные, соляная с плотностью

Стружку я получил отторцевав чугунную болванку на токарнике (в принципе можно наточить напильником, но по мне так долго , так что если есть какая то механизация для получения стружки, то пользуйтесь (Электролобзик, дрель и т.п.) сильно мелкая стружка нам не обязательна.
Металлическую окалину, проточил какую то железяку (с малым шагом для получения мелкой стружки), типа куска арматурины, и потом отжёг стружку газовой горелкой в плошке, наверно можно прокалить и на плитке, просто больше времени уйдет.

Далее, ВНИМАНИЕ. Делать на открытом воздухе, подальше от людей и животных, лучше в маске (3м или какой еще, хорошо бы с фильтрами против кислотных паров), ну или по крайней мере стоять с наветренной стороны.

Не делайте это на балконе, не поленитесь выйти на улицу, иначе все что металлическое у вас есть на балконе оксидируется — выделяемый газ очень активен, да и запах еще тот.

Процесс приготовления раствора:
1. Аккуратно налейте всю (20 гр) соляную кислоту в емкость.
2. Смешайте чугунные опилки с окалиной и добавьте в раствор где то 10 грамм (1/3 от получившегося количества опилок)
3. Добавляем 7 грамм (1/3 от приготовленного количества) азотной кислоты
(По частям добавляем что бы в процессе бурной реакции у вас все не убежало из колбы, так как объем субстанции в первоначальный момент за счет резкого выделения газа возрастает раз в пять-десять)

Реакция начинается сразу после добавления опилок, но после добавления азотки она переходит в бурную стадию с вскипанием раствора и выделением большого количества бурого газа, химики наверное объяснят реакцию, ну а я уж очень давно окончил и школу и институт
Ждем когда процесс немного успокоится, и дальше добавляем еще треть опилок и треть азотки, и после замедления реакции добавляем оставшуюся азотку и опилки.

Добавляем грамм 50 дистиллированной воды
и ждем пока реакция почти прекратится и раствор остынет.

Далее надеваем на стакан/колбу или резиновую перчатку или изделие №2 Несем домой, выставляем на балкон и даем отстоятся раствору в течении суток, реакция будет слабо протекать еще некоторое время, поэтому и нужна перчатка.

Через сутки перемешиваем раствор (у вас там могут остаться не прореагировавшие опилки — ничего страшного, просто опилок мы засыпали с избытком, для того что бы кислоты точно все прореагировали) . Процеживаем через малярное ситечко или марлю получившийся раствор и разбавляем его дистиллированной водой до получения объема 0.5 литра.

Все раствор готов к применению и его вам хватит на долго.

Теперь процесс воронения/оксидирования.

Само воронение делиться на три этапа:
1. Обезжиривание детали
2. Промазка/выварка/крацевание
3. Масление, закупорка пор.

Естественно деталь должна быть механически подготовлена, отшлифована, и возможно даже отполирована, от качества подготовки поверхности будет зависеть и качество воронения, запомните — воронение не сможет скрыть ваши огрехи подготовки детали, это не краска, все самые мелкие царапины и изъяны будут видны.

Самый эффективный состав (из расчета на 1 литр)
1. Каустическая сода — едкий натр (NaOH)10-15 гр
2. Тринатрийфосфат — 50-70 гр. (продается как средство для мытья посуды в хозмагах)
3 Кальцинированная сода — 30-40 гр
4. Жидкое стекло 3-5 гр (Силикатный клей)
5. Вода — лучше дистиллированная/талая или хотя бы кипяченая.

Есть более доступные но менее эффективные растворы, например с использованием порошка «крот» и т.п.(поищите в инете)

Делаем обезжиривающий раствор, ставим на плиту и кипятим в нем деталь, от 15 минут и более. Контроль осуществляем по смачиваимости детали, на хорошо обезжиренной детали вода не должна собираться в капли, а покрывать всю поверхность тонким равномерным слоем.

После обезжиривания детали к ней уже нельзя прикасаться руками, используйте перчатки и заранее придумайте как будете работать с деталью, привязать проволоку, болт или шпильку в отверстие и т.п.

После обезжиривания раствор не выливаем он нам понадобится.

Далее тщательно промываем деталь под проточной водой (я делал так — клал деталь в миску, ставил в раковину под кран с теплой водой, и минут на пять оставлял под проточной водой)

Далее приступаем непосредственно к процессу воронения.
Данный процесс надо будет однотипно повторить минимум 4 раза, а лучше 5.

1. Взбалтываем раствор нашего лака. Подвешиваем деталь над газетами и мягкой кистью промазываем деталь со всех сторон, пытаемся избегать явных потеков и капель. Отжимаем кисть о газету и убираем ей капли/потеки.
2. Оставляем сохнуть, минут 15-40 (в зависимости от температуры в помещении), имейте терпение, раствор должен не только высохнуть но и прореагировать с поверхностью металла.
3. Делаем повторное промазывание, т.е. по высохшему раствору, промазываем еще раз нашим лаком.
4. Опять даем высохнуть детали

в это время ставим на плиту посудину в которую влезет деталь (я использовал нержавеющую миску), наливаем в нее воды — конечно лучше дистиллированной, но учтите расход будет приличный, некоторые говорят что можно и из под крана если немного подкислить ее азотной кислотой (1-3 грамма на литр), в принципе я пробовал и так и так особой разницы не заметил, на обычной воде образуется больше накипи но на процесс воронения это вроде как не влияет (может я ошибаюсь).

5. После того как деталь на шаге 4 высохла, опускаем в кипящую воду и варим где то минут 20-30, определяется это когда вся «рыжина» покрытия перейдет в насыщенный темно-серый/черный цвет. На первых выварках могут оставаться рыжие пятна — ничего страшного в дальнейшем они уйдут.

Достаем деталь, даем ей высохнуть и остыть.

6. Крацевание. На детали должен появится черный бархатистый налет — типа мелкой сажи, его нам надо счистить.
Используем мягкую латунную щетку или
можно делать это шуруповёртом/дрелью с насаженной мягкой щеткой, можно использовать металлическую техническую вату мелких номеров, наконец просто посудную губку (жесткой стороной) или опять же посудную металлическую губку.
Не переусердствуйте но и не жалейте деталь, нам надо удалить налет, держится он довольно крепко.

После очистки окунаем деталь в наш обезжиривающий раствор и немного там поболтаем, промываем под проточной водой, даем ей высохнуть и возвращаемся к шагу 1.

Повторное обезжиривание можно и не делать, если вы при крацевании не заляпали деталь, т.е. сразу после крацевания подвешиваем и мажем нашим «ржавым» лаком.

Я после двух первых промазок обезжиривал, потом бросил это дело, и мазал сразу после очистки.

Все это повторяем как минимум 4 раза а лучше пять.

Не огорчаемся когда после 1,2 выварки деталь будет иметь неказистый вид, если все технологии соблюдены к пятой выварке все будет нормально.

Ну и последний этап, после того как деталь после 4,5 выварок высохла и открацована, нам надо закрыть поры в образовавшейся оксидной пленке.

Для этого используем любое минеральное масло (я использовал И-20, но можно и любое минеральное машинное), если есть индикаторные полоски pH то лучше проверить масло на кислотность, оно должно быть нейтральное или чуть щелочное , т.е. pH от 7 или чуть больше

Варим деталь в масле при температуре 105-120 градусов, не забываем что температура кипения масла гораздо выше, поэтому доводить до кипения не надо, во первых будет вонять, во вторых перегорит масло быстро.
Греем минут 15-20, потом даем детали остыть прямо в масле или вынимаем и даем остыть на воздухе.

Тщательно протираем нашу деталь тряпочкой, вуаля , наша деталь готова.

В следующий раз, когда буду проводить данный процесс, постараюсь сделать снимки.

Воронение ржавым лаком, рушим каноны

Сообщение Wil » 05 фев 2011, 18:19.

Итак, пришел по почте ржавый лак, с калиевой селитрой.
пришло время порукоблудить))
вооружившись корытом, кистью, пластиковым ведерком для ржавого лака, металлической мочалкой для посуды, и проволочками для держания заготовок, а так же начитавшись «инструкций» — я приступил.
Для начала, честно варил железо в растворе соды пол-часа.
Потом промыл, покрыл таком, — на батарею, снова лаком, потом в корыто с кипящей водой из фильтра — вываркой (азотной кислоты не нашел, хотя не особо и искал).
После выварки тер это дело железной посудомоечной мочалкой.
потом снова лак, и т.д.
первый цикл — все путем.
второй — не очень.
третий — воронение первых 2х циклов стало облезать.
Я слегка начал выходить из себя, ибо к этому моменту ипалсо уже порядка 3х часов и подустал.
А результат все хуже и хуже. Наверно надо было не халтурить, а обезжиривать вывриванием в соде — после каждого карцевания мочалкой, но это было выше моих ленивых сил.
Да и железная мочалка — явно была плохим советом безграмотных гуру.
ибо, уж сильно жесткая, местами, на выступах заготовки, снимает воронение как шкурка.
Да и затевалось все скорее для развлечения.
вот я и решил развлекатся, раз уж нихрена не выходит.
Чем обезжирить так, чтоб это заменило получасовую варку в соде?
вспомнил про фери, который и микробов удаляет. А железную мочалку для карцевания заменил обычной посудомоечной паполоновой губкой, у которой искуственный войлок с одной стороны.
В итоге заменил 2 сложных операции — обезжиривание в соде, и карцевание после выварки — на «мытье посуды».
Тупо после операции выварки, мыл заготовку в раковине, твердой частью губки с фери.
И обезжирил и черную «бахрому» снял.
Потом лак, батарея 5 мин, лак, батарея 5 мин, выварка в воде для окисления лака 15 мин,
потом раковина, губка, фери. Тереть так, как будто оттираете пригоревшую сковороду, довольно усердно, и никакая стальная вата не нужна!
Идрить — заработало!
2 цикла — и вполне приличный результат. можно было намного улучшить (рычаг), но силы были наисходе =))
Фальшствол дианы и так вышел на ура, а этого и хотелось.
место работ:
на плите кастрюля для выварки (доокисления ржавого лака), в пластиковом ведерке на полу ржавый лак, на трубе рядом с АГВ сушатся заготовки.


Итог, сведенный в кучку: технология воронения ржавым лаком для лентяя.
а. Заготовку вымыть с фери, конкретно и усердно. Потом усердно промыть от фери.
б. Потом лак, батарея 5 мин, лак, батарея 5 мин.
в. Выварка в фильтрованной воде (или дистилянт) для окисления лака 15 мин.
г. потом раковина, губка, фери. Тереть грубой стороной губки, так, как будто оттираете пригоревшую сковороду, довольно усердно, чтоб счистить черную бахрому.
д. повторять цикл сколько угодно, но думаю действительно, 4х циклов — более чем достаточно.
Да, важный момент. Фери конечно, на ура заменил варку в соде, однако руки то все равно без перерыва выделяют кожное сало. Так что и брать в руки и мыть заготовку, и держать руками, пока покрываете лаком — в резиновых одноразовых бытовых перчатках, в любом магазине в отделе бытовой химии продаются.
Способ применяйте на свой страх и риск, однако, у меня результат этого ленивого способа получился намного выше, чем от каконического:


Да, еще делайте выводы про фери. Ни один щелок, никакое мыло — так никогда не обезжирит. Обезжиривание в ноль.
Страшно подумать, из какой ядреной химии делают это моющее средство.
А мы трогаем его руками, да еще и жрем, пусть и в микродозах =)

Сообщение Александр М » 05 фев 2011, 19:03.

Сообщение Wil » 05 фев 2011, 19:10.

Сообщение Lieutenant Raven » 06 фев 2011, 00:20.

Сообщение kazako » 07 фев 2011, 10:20.

Сообщение Александр М » 07 фев 2011, 12:22.

Сообщение Demonos » 07 фев 2011, 16:29.

Сообщение Romull » 07 фев 2011, 16:40.

Сообщение Lend » 07 фев 2011, 16:57.

Сообщение Александр М » 08 фев 2011, 10:32.

Сообщение игорь2014 » 23 май 2015, 06:40

Технология воронения металла в домашних условиях

Существует ошибочное мнение, что невозможно выполнить [воронение металлов в домашних условиях], и эта техническая операция, в любом случае, должна выполняться только на производствах.

В настоящее время есть сразу несколько различных способов, при помощи которых можно эффективно справиться с ржавым металлом в домашних условиях.

Данный вид обработки необходим для того, чтобы не только сделать металл более привлекательным.

При помощи него значительно повышаются защитные свойства против коррозии.

Воронение стали своими руками в домашних условиях отличается более простыми способами обработки металла, при которых используются подручные средства.

По своей сути данный способ борьбы с ржавым металлом подразумевает нанесение на обрабатываемую поверхность самых разных покрытий, которые образуют на нем тонкую защитную пленку.

В домашних условиях сделать это можно при помощи лимонной или ортофосфорной кислоты, а также воспользовавшись лаком или маслом, из которых готовится определенный раствор.

Конечно, промышленная технология позволяет проводить более качественную обработку, однако некоторые методы борьбы с ржавым металлом в домашних условиях показывают достаточно высокий результат.

Особенности воронения металлов

В промышленных условиях чернение верхнего слоя металла снимают, путем изменения его структурного состава.

Кроме этого, особым способом накладывается защитное покрытие, обеспечивающее качественную защиту от коррозии.

Использовать в домашних условиях промышленные методы борьбы с ржавым металлом не только невозможно, но и экономически невыгодно.

Самостоятельно горячее или холодное покрытие выполняется путем нанесения на поверхность металла некоторых специальных составов, которые не только снимают его чернение, но и образуют тонкую защитную пленку.

Средство для воронения можно приобрести в любом специализированном магазине, причем, в достаточно широком ассортименте.

Так, достаточно качественного результата позволяет добиться воронение в селитре, кроме этого, эффективно снять чернение с металла позволяет специальный карандаш для воронения.

В некоторых случаях можно воспользоваться ортофосфорной или лимонной кислотой, а также приготовить раствор для обработки нержавеющей стали на масле.

Вне зависимости от того, какая технология — ортофосфорной, лимонной кислотой или маслом, выбрана для борьбы с ржавым металлом, весь процесс можно условно разделить на несколько отдельных этапов.

В первую очередь, выполняется тщательная шлифовка и зачистка металлической поверхности. После этого проводится обезжиривание, для чего используется специальный раствор.

Далее следует аккуратно нанести выбранное средство для воронения. На завершающем этапе выполняется финишная обработка металлической поверхности.

Следует отметить, в зависимости от детали, ее технических характеристик, а также выбранного способа для воронения, могут возникать определенные нюансы и тонкости, однако общий алгоритм действий всегда остается неизменным.

Также следует запомнить, что после проведения обезжиривания обрабатываемой поверхности, к ней нельзя прикасаться, а это значит, что всю работу лучше всего выполнять в резиновых перчатках.

Основные правила обработки

Воронение по свой сути является химической обработкой металлических поверхностей, при которой не только снимается чернение, но и накладывается защитный слой.

Данные работы относятся к категории опасных, а поэтому должны выполняться с соблюдением определенных правил и в специальных условиях.

Так как раствор, который используется для воронения, имеет в своем составе химически активные вещества с кислотой, в обязательном порядке для него следует использовать специальные емкости.

Кроме этого, такая обработка металлических поверхностей подразумевает и механическую работу, а значит, необходимо иметь под рукой и соответствующие средства для защиты глаз и кожных покровов.

Также следует выполнять обработку металла в помещении, которое оборудовано системой вентиляции или имеет мощную вытяжку.

На видео, которое размещено выше, можно увидеть, как должна проводиться такая обработка металлических поверхностей.

При работе с кислотой и другими химическими реагентами следует использовать только те емкости, которые выполнены из фаянса, а также фарфора или стекла.

Не рекомендуется для этих целей брать емкости, изготовленные из металла.

Непосредственно перед началом воронения следует провести равномерную и качественную очистку поверхности, а также полностью убрать с нее следи от грязи и жира.

В качестве материала для обработки в этом случае можно использовать наждачную бумагу, порошкообразную пемзу, а также песок мелкозернистого типа.

Рекомендуется перед началом всех работ хорошо изучить свойства используемых реагентов, а также порядок действий.

Следует помнить, жидкость в своем составе содержит самые разные химически элементы, которые при неправильном использовании могут нанести вред изделию.

Также надо следить, чтобы используемый раствор не попадал на кожные покровы или в глаза, так как в этом случае можно получить серьезную травму или ожог.

Обработка при помощи химического оксидирования

Наиболее часто обработку поверхности металла проводят при помощи химического оксидирования.

Данный способ достаточно эффективен и, при соблюдении технологии, позволяет добиться высокого качества конечного результата.

В основе данного способа воронения металла лежит способность металла к окислению.

На предварительном этапе необходимо выполнить механическую обработку поверхности заготовки, а также полностью ее обезжирить.

После этого следует правильно приготовить соответствующий раствор.

Для этих целей следует взять определенных размеров емкость, которая обязательно должна быть изготовлена из фарфора.

Далее в нее наливается сто миллилитров обыкновенной водопроводной воды, после чего добавляется небольшое количество азотнокислого натрия и около ста граммов технической соды.

После этого раствор следует тщательно перемешать и проследить, чтобы в нем растворились все компоненты.

Полученную смесь следует нагреть до температуры порядка ста сорока градусов по Цельсию, и погрузить в нее заготовку примерно на тридцать минут.

После того как заданное время истечет, деталь извлекается из раствора и тщательно промывается дистиллированной водой.

Далее следует ее тщательно высушить и при помощи мягкой кисточки обильно смазать машинным маслом, добившись однородности слоя.

Обработанная таким образом поверхность металла приобретет ярко выраженный черный отлив с синим оттенком.

Если воронение было выполнено правильно и в соответствии с технологией, то металл станет гладким и не требующим последующей полировки.

На видео, которое размещено в разделе, можно увидеть, как в домашних условиях выполняется обработка металлической поверхности с использованием химического раствора.

Использование ржавого лака

Многие используют для воронения металла способ, который получил название «воронение ржавым металлом». При помощи него можно добиться ровной и гладкой поверхности при минимальных финансовых затратах.

Суть его заключается в помещении обрабатываемого изделия в коррозионно-активную химическую среду.

В результате такого воронения на металлической поверхности появляется рыжая и черная окиси железа.

Для удаления рыжего налета используется щетка с жесткой металлической щетиной, при этом черная окись остается. Следует отметить, что данный метод обработки достаточно длительный, но эффективный.

В любом случае, для начала выполняется механическая обработка металла и его обезжиривание, и только после этого изделие помещается в специальный раствор.

Жидкость для воронения ржавым лаком готовится в специальных фарфоровых емкостях, при этом необходимо обязательно использовать средства для защиты кожных покровов.

Раствор в этом случае готовится на основе соляной кислоты.

Ее необходимо в небольшом количестве влить в приготовленную емкость и смешать с железной ржавчиной, металлическими опилками и азотной кислотой.

Далее раствор тщательно перемешивается до полного прекращения химической реакции, которая сопровождается выделением газа.

После этого в смесь необходимо добавить в равных количествах воду и обыкновенную водку.

Раствор должен определенное время отстояться, после чего его необходимо слить, чтобы убрать окалины и выпавшие в осадок соли.

Далее необходимо на определенное время в смесь поместить обрабатываемый металл и дождаться того момента, пока он не приобретет черный цвет, после чего его обильно промывают под водой.

Другие способы воронения

Очень часто для обработки металла используется специальный карандаш для воронения.

Перед тем как применить карандаш для воронения, поверхность металла обрабатывают механическим способом, после чего тщательно обезжиривают.

Такое воронение стали при соблюдении всех технологических требований достаточно эффективное и позволяет получить гладкую и ровную поверхность. Также очень часто избавляются от коррозии лаком.

Как и во всех остальных случаях, перед тем, как обработать поверхность лаком, ее обрабатывают путем механического воздействия.

Далее проводится обезжиривание металла, на поверхности которого не должно остаться следов грязи и жира. Обработка лаком достаточно эффективная и не требует серьезных финансовых затрат.

При работе с лаком или карандашом необходимо использовать специальные защитные средства, чтобы используемое средство не контактировало с кожными покровами.

Также выполнить обработку можно путем окрашивания металлической поверхности раствором, который носит название «Клевер».

Данный способ окрашивания Клевером достаточно эффективен при незначительной коррозии металлической поверхности.

В этом случае необходимо выполнить максимально тщательное окрашивание обрабатываемой поверхности Клевером, причем несколько раз.

Продается состав Клевер в особых тюбиках небольших размеров. Цена на Клевер также варьируется в различных местах.

Клевер по консистенции представляет собой гель. Основное преимущество пользования Клевером — простота применения.

Деталь достаточно ошкурить, затем обезжирить бензином, а потом нанести Клевер. Через несколько минут, когда гель впитается — остатки смыть водой.

Воронить сильно испорченный металл лучше всего раствором селитры.

Для приготовления раствора селитры следует использовать только нержавеющую посуду, при этом кожные покровы должны быть обязательно защищены от попадания смеси.

В результате воронения селитрой металлическая поверхность приобретает приятный красноватый оттенок, который дополняется немного синеватым отливом.

Готовится раствор селитры для воронения из одного литра воды и небольшого количества натриевой селитры, а также едкого каустика.

Данная смесь имеет достаточно едкий резкий запах, а поэтому при работе с ним лучше использовать респиратор.

Обработка алюминиевой поверхности

Способ воронения алюминия носит название — анодирование и позволяет придать изделию эстетичный внешний вид и полностью удалить следы от коррозии.

В настоящее время из алюминия изготавливают много самых разных деталей, в том числе и тех, которые повержены коррозии и требуют проведения очистки путем воронения.

Для обработки алюминия, как правило, не подходят различные кислоты, так как в этом случае деталь может деформироваться и повредиться.

В некоторых случаях для алюминия можно использовать активные кислоты, но только в небольших количествах, обильно разбавленных водой.

Поверхность алюминия можно воронить лаком, но только определенным способом.

Достаточно эффективен в воронении алюминия раствор, приготовленный на основе небольшого количества серной кислоты, обильно разбавленной в воде.

Средство необходимо поместить в специальную посуду, после чего поместить в него свинцовую пластину, подсоединенную к аккумулятору на двенадцать вольт.

После того как в растворе будут образовываться пузырьки, в него помещается деталь из алюминия на определенное время. После этого деталь из алюминия достается из раствора и опускается в пигментную краску синего цвета.

Далее необходимо алюминиевую заготовку обернуть тряпкой и дождаться полного высыхания.

Данный способ воронения алюминия считается народным, однако имеет высокую эффективность и позволяет хорошо защитить металл от коррозии при дальнейшей эксплуатации.

Обработка какого-либо металла путем воронения должна выполняться в строгом соответствии с выбранной технологией и с соблюдением правил по технике безопасности.

Конечный результат во многом зависит от способа приготовления раствора и качества используемых компонентов.

Некоторые способы воронения металла в домашних условиях можно увидеть на видео, которое размещено выше.

Общество любителей пневматики 18+

Форум энтузиастов для энтузиастов.

Воронение ржавым лаком.

Воронение ржавым лаком.

Сообщение Хартман » 01 ноя 2014, 16:09

Для восстановления воронения на старом железе можно использовать два приемлимых для домашних условий способа.
Попробую познакомить любителей старины с кратенькой инструкцией написанной на основе личного опыта. Если вдруг у кого нибудь возникнуть вопросы по приобретению и использованию ржавого лака, то можно обращаться сюда: Воронение ржавым лаком..

Воронение ржавым (английским) лаком относится к кислотному способу оксидирования железа и его сплавов, при всех своих достоинствах обладает и существенными недостатками.
К несомненным достоинствам можно отнести:
— Ржавый лак незаменим для обработки изделий паяных оловянными припоями. Т.к. лак не так агрессивен к металлу как к примеру сера или щелочь. Ржавый лак хорошо закрашивает олово и цв. металлы не растворяя их.
— «Точечность» получаемого покрытия. Куда нанёс лак, там и заворонилось. Так что за нарезы в стволе можно будет не переживать.
— Воронить можно в любой посуде, чтобы только температуру кипящей воды держала. Температура обработки около 80-100 С.
— Практически полное отсутствие ядовитых испарений, по сравнению с воронением в сере и селитре. Но работать лучше в хорошо проветриваемом помещении и в перчатках, особенно при промывке после выварки. Т.к. оттираемое с поверхности железо очень липкое.
— Неплохо скрывает и маскирует недостатки поверхности, такие как сколы и царапины т.к. покрытие получается более толстым чем в щелочи. Но поверхность обычно получается матовой.
Есть и недостатки:
— Высокая чувствительность к примесям в металле. Что выражается в появлении плохо покрывающихся участков на металле и появлению красно-коричневых пятен. В принципе это главный недостаток. Часто этот эффект проявляется на импортных сплавах, реже на отечественном железе. При обнаружении таких участков лучше получаемое покрытие с них снять и участок переворанивать пока не почернеет. Делать это нужно до промасливания. Иначе пятна так и останутся. Вообще данный способ очень капризен.
— Тк-же недостаток длительный процесс который лучше не растягивать, что-бы металл не начал оржавлятся. (не более 2 суток на всё операции)
— Чувствителен к качеству очистки поверхности. Поэтому старое воронение и ржавь лучше снять полностью абразивом или прокипятив в лимонной кислоте. Не ожидая что лак проблемные места закрасит.
— Так-же чувствителен к температуре сушки. Бывает что температуру в пределе 20-50 С приходится подбирать т.к. поверхность оксидируемого металла начинает «краснеть». Правда такое бывает если в металле мало содержание железа.
Непосредственно воронение данным способом включает в себя следующие операции:
— обезжиривание с последующей промывкой под проточной водой и сушкой.
— нанесение лака на воронимую поверхность металла.
— сушка, первый слой сушить 4-5 часов. Не первый 1-3 часа, до появления желтого налёта.
— повторное нанесение лака.
— сушка 1-3 часа.
— выварка в дистиляте или на пару.
— крацевание или по простому промывка с оттиркой под проточной водой.
— сушка и осмотр получаемого результата.
Весь цикл повторять до готовности (не менее 4 циклов). Когда результат удовлетворит проводится последняя операция призванная удалить воду из получаемого слоя и придать законченный вид изделию:
— промасливание 5 минут в кипящем масле. Затем железо выкладываем на бумагу, медленно остужаем и внимательно осматриваем результат.

Лак наносим на металл аккуратно, тонким слоем без потёков. Потёки содержат большое количество воды и это не всегда хорошо для металла. Он может начать оржавлятся. Самый первый слой лучше посушить подольше. Чтобы первый слой получше взялся в поверхность поглубже. О хорошем взаимодействии лака с металлом, говорит появление желто-оранжевых пятен на оксидируемой поверхности и приобретение металлом черного оттенка. Если появляются красно-коричневые не исчезающие после крацевания, лучше их удалить механически с поверхности и обезжирив переворонить участок.
Для выварки нужна чистая вода. Желательно дистилированая или отфильтрованая, в крайнем случае отстояная. Т.к. в воде из под крана могут оказаться вещества препятствующие вступлению поверхности в реакцию с наносимым составом. Если емкость в которой проводится выварка позволяет размерами, лучше сделать на пару. Пар обладает более высокими теплообменными свойствами и в таком случае подойдёт любая вода. Крацевать лучше сразу после извлечения из кипятка не дожидаясь пока не вступившие в реакцию частицы прилипнут обратно к поверхности. Так-же в выварочную воду некоторые советуют добавлять несколько кристаллов стирального порошка, для улучшения качества последующей оттирки.
Для крацевания лучше взять бархотку для мытья посуды. Она достаточно жесткая и гибкая для сдирания частиц не вступивших в реакцию с поверхностью. Не понимаю для чего используют так называемую «стальную вату», всё необходимое для крацевания можно приобрести в хозмаге, включая стальную сетку для скобления сковородок. Работать лучше в резиновых перчатках т.к. оттираемый оксид с поверхности очень липкий и чёрный.
Для промасливания подойдёт любое, чистое минеральное масло типа веретёнки или машинное. Для промасливания лучше взять другую посуду т.к. после этой операции ёмкость будет трудно отмыть.
При промасливании нужно учитывать температурные свойства масла. Я нагревал масло до появления пузырьков со дна ( кипение ). И затем окунал в масло детали. Но не каждое масло можно так нагревать. Температуры выше кипения воды (выше 100 С) будет достаточно. Главное при промасливании соблюдать правила техники безопасности.
После промасливания вынутую из масла деталь выкладываем на поверхность и оставляем остывать. Во время остывания к поверхности лучше ничем не прикасаться. Не пытайтесь стирать горячее масло с поверхности чтобы не испортить получаемое покрытие. После остывания покрытие станет твёрже и приобретёт стойкость к истиранию.

Ржавый лак своими руками

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути. Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:

1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 13 от общего объема окалины и 13 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.

2. Долил 13 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.

3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 13 еще стружки с окалиной и долил 13 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.

4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.

5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.

6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен «доходить» в гараже.

В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета

Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов.

Первой жертвой, на которой был опробован состав, был обрезок оси передней подвески автомобиля НИВА, который был грубо зашкурен от ржавчины и «халявно» обезжирен.

Просто после шкурки я не хватал руками за чистый участок, ошпарил его кипятком, промыл с «фейри», после чего протер ватным диском, смоченным в ацетоне. Плохое обезжиривание сказывалось в том, что после нескольких первых выварок на железе оставался рыжий налет. Тем не менее, о прогрессе и о результатах можно судить по фото:

Итак, получив конечный результат, представленный на последнем фото, состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.

Коль скоро желание обновить «фрак» своего ружья, вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.

Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре, картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправдана была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком»

Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла.

Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.

Кальцинированная сода 100-150 г/л

Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л

Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.

Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.

Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.

Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.

Стволы после 2й выварки (до крацевания):

Стволы после 3х выварок, после крацевания

После 5й выварки и крацевания:

Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.

Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. Все, вот фото полученного результата.

Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто-нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все что только возможно по данному вопросу сделает следующий шаг… А старый друг, поверьте, в долгу ни когда не останется.

Оксидирование стали «ржавыми лаками» — Другие методы обработки

Читал, что многие способы очень популярного щелочного оксидирования стали (многочисленных вариантов растворах на основе комбинаций с каустической содой, азотисто- и азотноксилого натрия и т.д.) могут окрашивать сталь в непредсказуемые оттенки, в зависимости от её марки (лигатуры). Даже существуют корректировочные таблицы, какого оттенка от какой марки вероятнее всего ожидать. Покрытие, таким образом, вместо «радикально чёрного» может получится тос синим, то с красным, то с коричневым, то с фиолетовымили зеленоватым отливом и т.д. Это часто можно наблюдать на некоторых изделиях и портит исходную задумку по внешнему виду.

 

В то же время существуют кислотные способы оксидирования (на основе азотной кислоты), т.н. «ржавые лаки». Кроме большей стойкости и более прочной толстой окисной плёнки, они, как доводилось читать, любую (в разумных пределах) сталь всегда окрашивают в одинаковый чистый и насышенный чёрный цвет, вне зависимости от легирующих добавок.

 

В поисках рецетур ржавых лаков, я перерыл свою библиотеку и чужие но практически ничего не нашёл, кроме скудной информации в интернете. Всевозможные книги по покрытиям 30-х и 40-х годов о ржавых лаках почему то упорно умалчивают. Хотя, точно знаю, что именно тогда то они и применялись наиболее широко (в оружейном деле, в т.ч.)

Недавно, мне попалась в руки книга Поддубный В.Н. «Коррозия оружия и боеприпасов», изд-во МО, 1946г. Там, на стр.154, в частности, сказано следующее:

 

«Большое распространение имели и кое где применяют в настоящее время кислые способы воронения — обработка стальных изделий ржавым лаком.

Ржавые лаки, т.е. составы, вызывающие усиленное ржавление поврехности стали с образованием магнитной окиси железа, продеставляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжолых металлов.

Ржавые лаки имеют разнообразный состав…»

 

Далее, достаточно подробно приводится технология приготовления и использования двух ржавых лаков. А вот где бы найти и почитать про всю гамму этих лаков, про их разнообразный состав? Может кто то встречал и подскажет такую книгу/книги или хотя направление поисков? А то нет совершенно никаких зацепок.

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Киев, Днепровский Сегодня 23:47

Днепр, Новокодакский Сегодня 23:46

Костюм

Одежда/обувь » Женская одежда

Луганск, Артёмовский Сегодня 23:45

999 грн.

Договорная

Новомайское Сегодня 23:45

Жидкость для воронения Nu-Blak «Ржавый лак» 100 мл

Описание и характеристики Жидкость для воронения Nu-Blak «Ржавый лак» 100 мл

ВОРОНЕНИЕ СТАЛЕЙ «РЖАВЫМ ЛАКОМ»

1. Подготовка поверхности. Детали отшлифовать и отполировать до требуемой чистоты поверхности.2. Обезжиривание. Детали протереть ветошью, смоченной одним из следующих растворителей: ацетоном, бензином «Галоша», этиловым или изопропиловым спиртом. Затем прокипятить в растворе состава:- 50 г кальцинированной соды- 50 г гидроксида натрия (средство для прочистки труб «крот»)- 10 г силиката натрия (силикатный клей)- 1 л воды. Можно использовать только кальцинированную соду (100 г/л) и силикат натрия. В случае отстутствия кальцинированной, можно прокалить питьевую на сковородке при 200˚С на протяжении часа, пока она не станет пушистой. Для более мелких или крупных деталей приготовьте раствор соответствующего объёма с соблюдением пропорций. Сода и гидроксид натрия необходимы для омыления жиров, а силикат натрия – для предотвращения осаждения солей жирных кислот обратно на поверхности деталей. Процесс обезжиривания закончен, если поверхность равномерно смачивается водой. Детали лучше подвесить на стальных проволочках. Во время вываривания не вдыхайте пары – они раздражают дыхательные пути.3. Промывка. Промыть водой из-под крана, затем сполоснуть небольшим количеством дистиллированной. Сушить при комнатной температуре. С этого момента и на всех последующих этапах – не касаться поверхности руками! 4. Нанесение «Ржавого лака». Взболтайте раствор и мягкой кисточкой равномерно нанесите его на поверхность. Излишки уберите отжатой кистью.5. Сушка. Детали высушите до полного высыхания лака при температуре 18-50˚С.6. Повторное нанесение «Ржавого лака». Нанести тонким слоем, стараясь не смыть предыдущее покрытие, излишки убрать отжатой кистью.7. Сушка по п.5.8. Выварка. Детали опустить в кипящую дистиллированную воду (или хотя бы умягчённую) и прокипятить 15-20 мин. Рыжий цвет покрытия изменится на чёрный.9. Крацовка. Чёрный налёт убрать крацовочной щёткой со стальным волосом толщиной 0,15 мм, либо стальной ватой, либо стальным ёршиком для посуды. Нельзя крацевать бронзовой или медной щётками.10. Операции 4, 5, 6, 7, 8, и 9 повторить не менее 5 раз в заданной последовательности до получения слоя требуемого цвета и фактуры.11. Нейтрализация. На деталь нанести слой ржавого лака и нейтрализовать мылом. Для этого смочите водой капроновую щётку (например, зубную), натрите её и деталь мылом, смойте образовавшуюся жижу, и повторяйте операцию до тех пор, пока поверхность не станет блестящей. Затем намажьте деталь мылом, и оставьте на 10 минут. После чего хорошо промойте горячей водой.12. Выварка в масле. Детали проварить в нейтральном или слабощелочном машинном масле (подойдет также льняное, кукурузное, подсолнечное). Выварку проводить при температуре 105-130˚С на протяжении 5-10 минут, оставить остывать в масле минут на 20. Температуру масла контролировать пирометром или термометром со шкалой не менее 150˚С. Выварка в масле является обязательной операцией, она необходима для того, чтобы вода, находящаяся в порах металла, выкипела, и вместо неё в поры проникло масло. При этом углубляется цвет воронённой детали и она будет надёжно защищена от ржавчины.

Меры предосторожности: работать в перчатках, при попадании в глаза или на кожу промыть водой.

Новый фрак для старого знакомого

Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.

Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ-63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, за то очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог. Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (не смотря на наличии никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительного отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанные маслом механизм ударно-спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов так же удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо не бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс-воронилках» будь то Clever или Super-blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогаю «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге, так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть — подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по-настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска так же не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда-то при серийном производстве оружия. Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос «а где бы починить или подновить тот или иной узел ружья». Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но, я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент, в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть» и, если сначала, одна мысль о том что бы залезть в колодку вызывает благоговейный трепет, то уже после, 1го опыта это не кажется чем-то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, что бы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванные для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванные, необходимых размеров, были сварены, дошло дело до приготовления самого состава. Цитирую рецепт:

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути. Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:

1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 1\3 от общего объема окалины и 1\3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.

2. Долил 1\3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.

3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 1\3 еще стружки с окалиной и долил 1\3 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.

4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.

5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.

6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен «доходить» в гараже.

В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета


Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов.

Первой жертвой, на которой был опробован состав, был обрезок оси передней подвески автомобиля НИВА, который был грубо зашкурен от ржавчины и «халявно» обезжирен.

Просто после шкурки я не хватал руками за чистый участок, ошпарил его кипятком, промыл с «фейри», после чего протер ватным диском, смоченным в ацетоне. Плохое обезжиривание сказывалось в том, что после нескольких первых выварок на железе оставался рыжий налет. Тем не менее, о прогрессе и о результатах можно судить по фото:

Итак, получив конечный результат, представленный на последнем фото, состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.

Коль скоро желание обновить «фрак» своего ружья, вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.


Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре, картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправдана была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком»

Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла.

Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.

Состав раствора:

Кальцинированная сода 100-150 г/л

Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л


Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.

Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.


Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.

Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.

Стволы после 2й выварки (до крацевания):

Стволы после 3х выварок, после крацевания

После 5й выварки и крацевания:

Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.

Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. Все, вот фото полученного результата.

Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто-нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все что только возможно по данному вопросу сделает следующий шаг… А старый друг, поверьте, в долгу ни когда не останется.

P.S. Когда настала осень, я много раз охотился со своим ТОЗ-63. Воронение держалось очень стойко, тем не менее, мне хотелось проверить ржавый лак на прочность. Рабочее ружьё было откровенно жалко пускать на опыты, так что я вновь вспомнил про тот самый обрезок оси. Ежедневно, в течении недели, утром и вечером я мочил его холодной водой из под крана (имитируя попадание под дождь). После водных процедур, отправлял железяку на балкон. Спустя неделю, взял ватный диск и с усердием потер им воронение. Диск остался абсолютно чистым, без малейших признаков рыжего налета…

Запечатайте ржавый металл, чтобы предотвратить появление пятен и беспорядка с помощью Everbrite

Как я могу специально заржаветь металл? Некоторые люди рекомендуют ржаветь металл опасными химическими веществами, такими как соляная кислота, серная кислота или их комбинации. Это не только опасно для вашего здоровья, но и может повредить другие предметы.

Во-первых, убедитесь, что металл чистый, удалите всю прокатную окалину и любое масло или грязь. Вы можете подвергнуть металл пескоструйной обработке или использовать губки Scotchbrite для очистки поверхности.

Один из способов преднамеренно вызвать ржавчину на металле с помощью предметов домашнего обихода — распылить уксус и перекись водорода по отдельности на металл.(подойдет любой — чем дешевле, тем лучше). Распылите уксус на чистый металл. Используя отдельный распылитель, сразу же нанесите перекись водорода на уксус. Делайте это несколько раз в день, и ваш металл заржавеет. Этот метод требует времени.

Если вы предпочитаете более быстрый метод коррозии металла, у нас есть мгновенный ускоритель ржавчины, который создает настоящую ржавчину на металлах на основе железа. Быстродействующий. Смотрите результаты менее чем через час.

Обязательно нейтрализуйте кислоту и хорошо промойте.Дайте полностью высохнуть, протрите растворителем и нанесите покрытие Everbrite Coating для герметизации и защиты ржавого металла.

Сколько слоев нужно нанести? Ржавый металл очень пористый. Количество покрытия Everbrite, необходимое для герметизации ржавчины, зависит от глубины ржавчины. Удалите цветущую или рыхлую ржавчину с помощью Prep Pad или другого абразивного диска, чтобы сгладить ржавчину. Металл по-прежнему будет иметь ржавый цвет. На ржавый металл необходимо нанести достаточное количество покрытия, чтобы заглушить ржавчину. Обычно достаточно 3 слоев Everbrite, но если ржавчина толстая или грубая, потребуются дополнительные слои.Проверьте, нанесено ли достаточное количество покрытия, протерев чистой белой тканью после того, как покрытие полностью высохнет. Если на ткани появляется ржавчина, следует нанести дополнительное покрытие Everbrite.

Что делать, если я не уверен, какой блеск мне нужен? Если вы не уверены, мы рекомендуем приобрести контейнер покрытия Everbrite Coating как с прозрачной, так и с атласной отделкой. Очистите металл и сначала нанесите 2 слоя прозрачного Everbrite. Дайте ему высохнуть и посмотрите, нравится ли вам результат. В этом случае добавьте дополнительные слои прозрачного покрытия Everbrite.Если он слишком блестящий, нанесите сатиновое покрытие поверх уже нанесенного Everbrite. Если вы не откроете банку с атласной отделкой, вы можете вернуть ее для возврата денег.

Как мне покрыть ржавую сталь лаком?

Как я буду красить ржавую сталь? Главная /
Т.О.К. Часто задаваемые вопросы
Хорошие
книг Ссылка
Либр. Реклама
здесь Помощь
Разыскивается Текущие вопросы и ответы
Поиск 🔍
Сайт
«Образование, алоха и развлечения… с 1989 года»

Воскресенье, 06.03.22, и ваши вопросы или ответы приветствуются.
Звоните прямо сейчас! (сайт без регистрации)

——

2005 г.

Уважаемый сэр,
Ваш сайт до сих пор был очень полезен для меня.
Я пытаюсь заржаветь стальную круглую лестницу, которая ведет на мой верхний этаж. Я использую уксус и морскую воду, и это продолжается до сих пор. Не могли бы вы сообщить мне, как после этого покрыть его лаком, не уничтожив ржавчину, и чтобы можно было дотронуться до него и остаться чистым. Важно, чтобы наша одежда не ржавела при прикосновении к этой лестнице.


Finishing.com стал возможным благодаря …
этот текст заменяется на bannerText

Отказ от ответственности: На этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасность операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не является профессиональным мнением или политикой работодателя автора. Интернет в значительной степени анонимен и непроверен; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, связанную с отделкой металлов, пожалуйста, проверьте эти каталоги:


Мастерские Капитал
Оборудование Химические вещества и расходные материалы
Consult’g, Train’g
и программное обеспечение


О компании/Контакты    —    Политика конфиденциальности    —    ©1995-2022 Finishing.com, Пайн-Бич, Нью-Джерси, США

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЛАКОВАЯ КРАСКА ДЛЯ АНТИОКСИДАНТНЫХ МЕТАЛЛОВ SATIN.

Подробнее

СВОЙСТВА : ЗАЩИТА и высокая стойкость к коррозии, воде и влажности

СВОЙСТВА:
Идеально подходит для нанесения на поверхности из железа, которое не ржавеет, а также на железные и ржавые поверхности и другие ферросплавы, фиксация ржавчины и предотвращения появления ржавых пятен больше и не допуская попадания влаги и кислорода, в том числе на металлические поверхности Изделия, покрытые синтетической эмалью любого цвета, утратившие яркость, цвет и чистоту при первоначальном уходе как новые и в качестве добавки к синтетическим или алкидным типам эмалей, и в качестве фона для устранения синтетических красок и глазури.Не наносите двухкомпонентные продукты, хлоркаучук и т. д.

КАК ПРИМЕНЯТЬ : Убедитесь, что основы должным образом обработаны сухим чистящим средством остатки кислоты ускоренное окисление, каламин, грязь, грязь и т. д. Можно уменьшить до не более 20 % чистого уайт-спирита или скипидара. Дают хорошо распластанные и распределенные слои.

Наносить непосредственно на поверхность для защиты, очистки и сушки. Эмалированные поверхности с малой пористостью за границу не рекомендуется из-за меньшей продолжительности.

Перед проверкой процессов отделки и результатов рекомендуется провести небольшой тест, поскольку в зависимости от типа отделки поверхности они могут отличаться.

Производительность:
Производительность: с 1 литрами Примерно 15 м2
Отделка:
Использование: Интерьер и экстерьер
Сушка: 4-8 часов (в зависимости от температура и влажность)

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
И РАСТВОР СКИРИПИД или уайт-спирит

Информация, представленная в этом листе, является результатом наших лабораторных исследований и практического опыта применения.Однако, поскольку продукты часто используются в условиях, не зависящих от нас, мы не можем гарантировать ничего, кроме успеха продукта, если его применение и использование являются правильными.

Можно ли покрыть ржавчину лаком? — Герметизация ржавого металла

Ржавчина стала объектом интереса для многих людей, которые хотят запечатать и сохранить некоторые из потрясающих рисунков, созданных в результате естественного выветривания металла. Тем не менее, для тех, кто работает со старыми стальными/железными поверхностями, это проблема, которую необходимо устранить, чтобы предотвратить появление пятен.Могут ли прозрачные покрытия удовлетворить оба этих требования?

Вы можете покрыть ржавчину прозрачным слоем, чтобы запечатать и защитить патину от дальнейшего износа. Однако для достижения идеальных результатов потребуется некоторая практика и экспериментирование. Прозрачные покрытия на шелушащихся или пыльных поверхностях не работают. Убедитесь, что вы подготовили поверхность для чистовой отделки.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о ржавчине, прозрачных покрытиях и о том, как наилучшим образом сохранить/восстановить старинные металлические предметы с помощью прозрачных покрытий.

Ржавчина, патина и прозрачные покрытия

Ржавчина — это не что иное, как внешний слой окисленного железа, который образуется, когда сталь или чугун подвергаются воздействию влаги и воздуха.Патина — это похожее покрытие, которое образуется на других металлах, таких как медь или бронза, но этот термин также используется для обозначения ржавчины.

Прозрачные покрытия представляют собой прозрачные химические составы, которые при нанесении на поверхности образуют прозрачный защитный слой поверх основного покрытия или необработанного металла, не портя внешний вид основной поверхности.

Как покрыть ржавчину прозрачным лаком

Нанесение прозрачного покрытия на ржавчину — простой процесс. Выполните следующие действия:

  • Очистите поверхность от пыли и хлопьев ржавчины с помощью воды, ткани и проволочной щетки.Разбавитель для краски или смесь пищевой соды и воды также подойдут.
  • Дайте объекту/поверхности полностью высохнуть, прежде чем герметизировать ржавчину, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию.
  • Нанесите столько прозрачного покрытия, сколько необходимо для устранения ржавчины. Количество может варьироваться в зависимости от степени ржавчины металла.
  • Усильте прозрачный слой двумя слоями матового полиуретана, чтобы конечный продукт был прочным и выдержал испытание временем.

Почему вы должны покрыть ржавчиной

Прозрачные покрытия герметизируют ржавый металл, препятствуют образованию ржавчины, а также обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей.Они могут пригодиться в следующих случаях:

  • Продление срока службы металлических наружных и внутренних конструкций, таких как ворота, перила, сантехника
  • Сохранение вида металлических поверхностей, изношенных
  • Сохранение старинных предметов
  • Украшение старых металлических конструкций свежим слоем краски
  • Предотвращение ржавчины пятна вокруг декоративных старых металлических приспособлений 

Для достижения наилучших результатов выберите прозрачное покрытие, соответствующее вашим целям.

Типы прозрачных покрытий

Существуют различные типы прозрачных покрытий для устранения ржавчины, включая краски, аэрозоли, лаки, эпоксидные смолы, полиуретаны, одно- или двухкомпонентные покрытия и т. д. Доступны продукты как на масляной, так и на водной основе. Все эти различные прозрачные покрытия предлагают дополнительный уровень защиты от природных элементов.

Некоторые из них придают поверхности дополнительный блеск, улучшая внешний вид металлических конструкций. Помимо выбора правильного прозрачного покрытия для работы, подготовка металлической поверхности или конструкции не менее важна для достижения намеченных результатов.

Это видео о восстановлении старинных инструментов даст вам четкое представление о том, как работают лаки:

Существует несколько прозрачных покрытий, таких как Penetrol Flood или POR-15 45101 Clear Rust Preventive Coating, которые соответствуют наиболее распространенным требованиям по герметизации ржавчины. Прозрачные покрытия с гладкой и матовой поверхностью также доступны от Everbrite и других производителей.

Использование прозрачного покрытия – некоторые советы и рекомендации

Как отмечалось ранее, вам, возможно, придется пройти через весь процесс — очистку, нанесение прозрачного покрытия и отделку — несколько раз, прежде чем вы сможете выбрать правильный набор продуктов для каждого этапа.Опять же, они могут варьироваться в зависимости от проекта и основного материала (чугун, олово, матовая сталь и т. д.), с которым вы работаете.

Вот несколько советов по использованию прозрачных покрытий:

  • Если вы выбрали прозрачное покрытие на масляной основе, используйте поверх него полиуретановое покрытие на масляной основе, так как полиуретаны на водной основе, скорее всего, прочно схватятся и со временем отслоятся.
  • Распылители легче использовать, когда речь идет о небольших проектах, связанных с внутренними металлическими конструкциями и винтажными предметами. Однако при использовании спреев необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
  • Для работы с тяжелыми деталями и деталями автомобилей потребуются мощные инструменты для надлежащей очистки и обработки поверхностей. Выбирайте полиуретан промышленного класса при работе с наружными металлическими конструкциями, подверженными воздействию природных элементов.
  • Прозрачные продукты для внутренней металлической фурнитуры, мебели и декора могут не подходить для обработки наружных поверхностей.

Заключение

Лаки являются неотъемлемой частью отделки и реставрации автомобилей. Они также набирают популярность среди архитекторов, заинтересованных в сохранении старых металлических конструкций и украшений.Эти пальто также становятся популярными среди простолюдинов, которым нравится держаться за свои старые люстры или старинные металлические памятные вещи.

СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ:

Miracle Eraser® Strip ‘N Sand™

Описание продукта

Блоки для удаления краски Miracle Eraser® Strip ‘N Sand™

представляют собой легкие блоки для шлифования и снятия краски, изготовленные из песка специальной рецептуры, запеченного в виде блоков. Они используются для удаления латексных, масляных, акриловых и водоэмульсионных красок и лаков с дерева, металла и других твердых поверхностей.Подобно пемзе, но намного легче, они однозначно превосходят традиционные средства для удаления краски. В процессе зачистки и шлифования высокоабразивная поверхность блока изнашивается, постоянно подвергая рабочую зону воздействию новых абразивов. В результате получается абразивный блок без засоров, который работает быстрее и проще, чем традиционные абразивы, такие как наждачная бумага, жидкость и гель для удаления цитрусовых.

Средство для удаления краски Miracle Eraser® Strip ‘N Sand™ Препятствует образованию плесени на неровных поверхностях и краях.Это означает, что блоки можно использовать на искривленных, закругленных, скошенных и даже рифленых поверхностях — в местах, где невозможно использовать механическую шлифовальную машину.

Блоки Miracle Eraser® Strip ‘N Sand™ безопасны и просты в использовании:

  • Не требуются скребок или громкие, тяжелые и опасные электроинструменты
  • Используйте где угодно — электричество не требуется
  • Уборка безопасна и проста — просто подметите или пропылесосьте пыль и выбросьте ее вместе с обычным бытовым мусором
  • Никаких агрессивных, опасных или легковоспламеняющихся химикатов
  • Нет моющих растворов для использования
  • Нет использованных химикатов, подлежащих утилизации

Miracle Eraser® Strip ‘N Sand™ имеет очень много применений для отделки и идеально подходит для проектов «сделай сам».Сэкономьте тысячи долларов на ремонте!

Древесина : Удаление краски, лака и пятен на кухонных шкафах, отделке и молдингах, дверях, столах, стульях, столах, скамейках, домиках, внешней отделке, садовой мебели, деревянных полах, лестницах и перилах, а также заборах.

Металл : Удаление краски и ржавчины с решеток для барбекю, ручных инструментов, газонокосилок, снегоочистителей, тракторов и транспортных средств.

Камень : Легко удаляет краску, ржавчину и граффити с большинства бетонных, кирпичных и каменных поверхностей.

Rust-Oleum 207008 Marine Coatings Exterior Gloss Clear Wood Spar Varnish — 1 кварта

Заявление об удовлетворенности клиентов JB Tools: Хотя JB Tools не является «уполномоченным» перепродавцом всех продуктов, которые она продает, JB Tools поддерживает все продаваемые продукты и предлагает своим клиентам 100% гарантию удовлетворения . Чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов, JB Tools стремится и строго соблюдает свою политику возврата и предлагает своим клиентам замену продуктов в зависимости от наличия продукта или полный возврат средств (за вычетом затрат на обратную доставку) по выбору клиента.Поскольку JB Tools является независимым реселлером, JB Tools может предлагать продукты, которые она продает, по наиболее конкурентоспособным ценам, что приводит к существенной экономии средств непосредственно для клиентов JB Tools. JB Tools гордится тем, что является надежным интернет-продавцом, на которого клиенты могут положиться в плане качественных продуктов по разумным ценам. Стремление JB Tools к удовлетворению потребностей клиентов не имеет себе равных, поэтому JB Tools предлагает своим клиентам лучшую в своем классе программу гарантий для всех своих клиентов на все продукты, продаваемые JB Tools.Если клиент JB Tools считает, что продукт, приобретенный у JB Tools, имеет дефектное состояние и/или неисправность, клиенты JB Tools могут быть уверены, что JB Tools будет работать со своими клиентами для обеспечения решения проблем в соответствии с положениями JB Tools. Гарантийная программа, доступ к которой можно получить, нажав здесь.

Отказ от ответственности: Компания JB Tools не позиционирует себя ни производителем, ни аффилированным лицом производителя, ни «уполномоченным» дистрибьютором этого продукта.Приобретая этот продукт у JB Tools, покупатели не могут гарантировать какие-либо предоставляемые производителем услуги, предлагаемые производителем этого продукта (включая любое обучение или техническую поддержку, которые могут быть доступны в противном случае). Кроме того, при покупке этого продукта у JB Tools гарантия производителя, если таковая имеется, потенциально связанная с продуктом, может не соблюдаться производителем. JB Tools предоставляет этот отказ от ответственности, чтобы исключить вероятность путаницы, которая может повлиять на ваше решение о покупке этого или любого другого продукта у JB Tools, а также чтобы не возникло путаницы в отношении существования какой-либо аффилированности между JB Tools и производителем. этого продукта.Тем не менее, клиенты JB Tools могут быть уверены, что JB Tools поддерживает свою гарантийную программу в 100% случаев. Кроме того, в связи с гарантией соответствия JB Tools, JB Tools соответствует цене и/или любой акции, связанной с ее продуктами.

Лак Ржавчина: состав и применение

Все мы неоднократно сталкивались с ржавчиной, она преследует нас повсюду, ее можно найти как на заборах, замках, цепях на улице, так и на предметах, которые мы держим дома, например: на ножах, ключах, реконструктивных шпагах и т.п. стволы оружия.Это достаточно серьезная проблема, ведь даже небольшой участок, изъеденный коррозией, со временем зарастет на все металлическое изделие. Ржавые предметы становятся менее прочными, неприятными на вид, в них появляются дыры и они теряют свою функциональность.

Раньше защитить или избавить металлические предметы от ржавчины можно было только в промышленных условиях, а сейчас придумали составы, с помощью которых можно бороться с этой проблемой в домашних условиях.

Темой этой статьи будет цветение ржавого лака в домашних условиях.

Почему металлы ржавеют и как с этим бороться

Ржавые — это металлы, перешедшие в окисленную форму в результате воздействия окружающей среды. От коррозии металл защищен тонкими, невидимыми пленками оксидных соединений, образующихся в природе под действием кислорода воздуха. Несмотря на то, что благодаря им металл обладает некоторой пассивностью, все же они не могут полностью защитить его от образования ржавчины.

Обычно на металл наносят дополнительные защитные пленки для повышения коррозионной стойкости химическим или электролитическим путем на промышленных предприятиях.

Составы для повышения коррозионной стойкости окрашивают металл в черный цвет, но ряд препаратов может изменить цвет изделия самым непредсказуемым образом. Одним из самых надежных составов для защиты металла в домашних условиях является ржавый лак.

Промышленные способы формирования защитной пленки в домашних условиях не рекомендуем, так как это очень дорогое и бесполезное занятие.

Что такое ржавый лак

Ржавый лак представляет собой раствор, при использовании которого на обрабатываемом объекте образуется магнитный оксид железа.Также эта смесь ряда компонентов вызывает сильную коррозию верхнего слоя стали.

Чаще всего пробивают пушки, хотя возможно и ослепление некоторых других изделий из металла.

В состав ржавого лака входят кислоты, металлическая стружка и иногда тяжелые металлы.

При смешивании с таким составом на металле образуется толстый слой черного оксида железа. Поврежденная поверхность удаляется жесткой щеткой, а металл остается черным и представляет собой защитную пленку.

Прожигание ржавым лаком. Достоинства и недостатки

Так как окисление железа ржавчиной (англ. лак) является кислотным процессом, помимо ряда достоинств такая обработка имеет недостатки.

К преимуществам этого метода относятся:

• Для изделий, спаянных оловом, этот метод оксидирования является основным. Потому что это один из немногих растворов, который, закрашивая жесть, не повреждает ее.

• При использовании образуется красивая плотная матовая поверхность, скрывающая все видимые дефекты и царапины.

• Так как температура посева ржавого лака не превышает 100 градусов Цельсия, для этой процедуры не нужно покупать специальную посуду.

• Куда нанесешь ржавый лак, там изделие и выцветет.

• По сравнению с другими окислителями английский лак при нагревании выделяет небольшое количество токсичных паров.

Недостатки полировки ржавым лаком в домашних условиях:

• При недостаточно качественной предварительной очистке некоторые элементы могут остаться неокрашенными при нанесении этого раствора.

• Обжиг винтовки ржавым лаком – процесс долгий, но, несмотря на это, все действия нужно производить достаточно быстро, иначе вы рискуете остаться с чересчур ржавым изделием.

• Использование этого метода также может быть затруднено из-за примесей в металле. Это может выражаться в появлении на изделии красновато-коричневых участков. Для устранения этого эффекта образовавшуюся пленку придется снять и всю процедуру с воронкой проделать заново.

• Если содержание железа в сплаве небольшое, необходимо будет экспериментально подобрать температуру 20-50 градусов Цельсия.Если температура неправильная, продукт может стать красным.

Это все, что вам нужно знать о преимуществах и недостатках воронения.

Меры безопасности при работе с ржавым лаком

Как и все средства для воронения, ржавый лак является достаточно токсичным веществом, поэтому при работе с ним в целях личной безопасности необходимо соблюдать несколько правил:

• Работать с этим веществом необходимо только на открытом воздухе, так как испарения, происходящие при его нагревании, могут негативно сказаться на вашем здоровье.

• Необходимо максимально защитить кожу, в частности носить перчатки. Это вещество очень липкое и плохо отмывается.

Как самостоятельно подготовить композицию для цветения?

Конечно, так называемый английский лак для воронения можно купить в специализированных магазинах, но гораздо выгоднее будет сделать это самостоятельно.

Приготовление ржавого лака в домашних условиях процесс трудоемкий, но вполне реальный.

Компоненты и инструменты, которые вам понадобятся:

• Кислота соляная (техническая) — 60 мл.

• Кислота азотная концентрированная — 64 мл.

• Чугунные или угольные опилки — 40 грамм.

• Металлическая зубчатая щетка — 45 грамм.

• Вода очищенная — 1,1 литра.

• Стеклянная или фарфоровая емкость более 1 л.

Ржавый лак (рецепт):

• Насыпьте в контейнер треть накипи и металлической стружки.

• Залейте весь подготовленный объем соляной кислоты.

• Медленно влейте треть азотной кислоты.

• После того, как смесь приобретет зеленоватый оттенок и выделится коричневый газ, а затем эта реакция затихнет, добавьте в емкость треть стружки и накипи.

• Добавьте следующую порцию (еще треть) азотной кислоты.

• После того, как реакция возобновится и снова стихнет, добавить остатки кислоты, стружку и накипь.

• Сметанообразную смесь ржавого цвета дать постоять сутки, закрыв тару пленкой, закрепив изолентой или изолентой.

• Когда смесь настоится, добавьте в нее всю очищенную воду.

• Полученную смесь взболтать и перелить в более удобную посуду для цветения блюд.

Все, смесь для цветения готова. Как видите, сделать ржавый лак совсем несложно.

Как правильно подготовить продукт к окислению?

Для обеспечения образования красивой черной пленки на всей поверхности металлического предмета изделие следует отшлифовать, отполировать и обезжирить.Если этого не делать, то вместо красивого ровного слоя блестящего черного цвета можно получить неровную поверхность с разводами и красновато-рыжими пятнами.

Материалы:

• Крупнозернистая наждачная бумага.

• Наждачная бумага «нулливка»

• Щетка.

• Вставить ГОИ.

• Обезжиривающий раствор.

Растворы для обезжиривания можно сделать самостоятельно, для этого разведите кальцинированную соду из расчета 40 грамм на литр воды или едкий натр из расчета 13 грамм на литр воды.

Рассмотрим, какие операции необходимо произвести перед выполнением пескоструйной обработки стволов ржавчиной лаком:

• Обработайте поверхность окисленного предмета крупнозернистой наждачной бумагой.

• Аккуратно пройтись наждачной бумагой «ноль»

• Натереть кисть пастой ГОИ и отшлифовать металлом.

• Сотрите остатки пасты влажной тряпкой.

• Доведите обезжиривающую жидкость до 100 градусов Цельсия.

• Подержите обрабатываемый металл в жидкости 20-30 минут, чтобы понять, что металл обезжирился, выньте его из раствора и убедитесь, что жидкость покрывает поверхность ровной пленкой, не собираясь каплями.

• Промойте обезжиренный продукт чистой водой.

Обезжиривание и пескоструйную обработку ржавым лаком нужно производить сразу друг за другом, иначе под действием кислорода снова образуется оксид металла, естественная оксидная пленка, и лак ляжет неравномерно.

Нанесение ржавого лака

Обжиг начинается с того, что в два приема наносится ржавый лак (инструкция его изготовления в домашних условиях изложена нами ранее).Наносить этот лак нужно, обязательно надев перчатки, иначе из-за присутствующего у вас на пальцах кожного сала, в местах ваших прикосновений металл структуры не покроет.

Итак, начинаем применять:

• Нанесите тонкий равномерный слой ржавого лака на всю поверхность изделия. Если это ствол оружия, то с его оконцовкой нужно обращаться с особым вниманием.

• С помощью тонкой кисти удалите потеки, излишки лака и капли в отверстиях и канавках.

• После нанесения первого слоя ржавого лака поместите изделие в теплое место с температурой около 50 градусов Цельсия. В начале сушки изделие будет слегка желтоватым, затем начнет темнеть и покрываться темно-оранжевым налетом.

• Когда ржавый лак полностью высохнет, покройте изделие еще одним тонким слоем, обязательно устранив все разводы и неровности.

• Верните изделие в место с температурой не ниже 50 градусов Цельсия (это может быть просто место рядом с плитой или батареей).В результате металл должен покрыться равномерным ржавым слоем.

Этап сварки

Этот этап необходим для получения красивого черного цвета на окисленном металлическом изделии. Дайджест должен быть обработан металлом в дистилляте или паре.

Оборудование для сварки можно подготовить самостоятельно. Для этого к металлической трубе приварите дно подходящего диаметра и установите нагревательный прибор от электрочайника.

Процесс сварки включает следующие этапы:

• Залить в трубу очищенную или дождевую воду (водопроводная вода не подойдет из-за содержащихся в ней примесей).

• Добавьте азотную кислоту (1,3 мл кислоты на 1 литр воды) в сосуд для разложения с водой.

• Доведите раствор до кипения и кипятите его 5 минут.

• Металлические изделия коричнево-оранжевого цвета кипятить 15 минут.

Этап очистки от ржавого слоя

Этап очистки производится специальной щеткой, которую можно купить как в специализированном магазине, так и сделать самому.

Для создания специальной щетки с электроприводом вам понадобится:

• Сетка металлическая диаметром от 1 до 1.5 мм.

• Ножницы.

• Гайка, шайба и достаточно длинный болт.

• Дрель или отвертка.

Процесс изготовления электрощетки:

• Вырежьте из сетки от 4 до 7 кругов.

• Вырежьте в центре каждого круга круглое отверстие, равное диаметру болта.

• Закрепите проволочные кольца гайкой, шайбой и болтом.

• Вставьте выступающую часть болта в отверстие отвертки и затяните его.

Сотрите полированную поверхность самодельной щеткой, пока вся поверхность не станет черной с блестящим оттенком. В первое время на обрабатываемой поверхности, скорее всего, останутся пятна ржавого оттенка, поэтому все вышеперечисленные действия (покрытие ржавым лаком, сварка и зачистка) нужно будет повторить не менее четырех раз.

Этап промасливания

Если вы произвели все этапы достаточное количество раз, то у вас должно получиться изделие, равномерно покрытое пленкой красивого графита.

Теперь можно смазать металл. Эта процедура выполняется не только для придания дополнительного блеска обрабатываемому металлу, но и для удаления остаточной влаги с черной пленки, образовавшейся в результате пескоструйной обработки.

Важно помнить, что после промасливания вы не сможете исправить неровности и неполированные места на обожженном предмете, поэтому так важно перед промасливанием устранить все дефекты.

• Нагреть моторное масло в ранее использованной емкости для варки до температуры не ниже 100 и не выше 110 градусов Цельсия.

• Варите продукт не менее 5 минут.

В результате должно получиться блестящее изделие черного цвета.

Давайте еще раз назовем все пункты, которые вы должны выполнить для достижения наилучшего эффекта.

• Подготовка изделия к струйной очистке, включающая шлифовку, полировку, обезжиривание и очистку металла от обезжиривающего раствора.

• Нанесение ржавого лака в два этапа (1).

• Сварка (1).

• Очистка (1).

• Нанесение ржавого лака в два этапа (2).

• Сварка (2).

• Очистка (2).

• Нанесение ржавого лака в два этапа (3).

• Сварка (3).

• Очистка (3).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.