Самодельный сверлильный: Сверлильный станок своими руками — пошаговая инструкция, чертежи и лучшие модели (100 фото)

Самодельный сверлильный станок: подробное описание изготовления

Подробное описание изготовления сверлильного станка из дрели.

Приветствую всех самоделкиных! Думаю, все кто пользовался электродрелью сталкивался с трудностями, когда необходимо сделать кучу отверстий. Пол беды если отверстия в доске, а дырявить металл? Для этого промышленность придумала сверлильный станок. У кого он есть, тем крупно повезло, а у кого нет — готовь карман.

Карман, лично у меня маленький, поэтому позволить заводской сверлильный станок я не в силах. Ну китайский, из жести, я конечно могу позволить, но ведь оно фигня фигней. Советские, полу комплектные, стоят неоправданно дорого.

Магазинные стойки для дрелей не рассматривал в принципе, уж больно «детские» они. Блуждая по интернету находил много самоделок, но останавливало наличие токарных работ. Пару деталей заказать у токаря можно, но нормальными чертежами делится никто не хочет, а когда конструируешь деталь сам всегда вылезет косячок.

Вылез косяк — беги опять к токарю и проси поправить. Но однажды я наткнулся на интересное видео про самодельную стойку для дрели. Простая конструкция, повторяемая и универсальная.

В конструкцию внес свои корректировки, они принципиально не меняют станок, но унифицируют материалы и сокращают время изготовления некоторых элементов. Я постарался использовать минимальное количество покупного материала, старался использовать тот мусор который у меня был. Но без покупок все равно не обошлось. Из основного я докупил трубу для направляющей, уголок и полосу, каждой позиции по 1 метру.

Теперь смотрим процесс изготовления. Собственно, направляющая для каретки у меня выполнена из квадратной трубы 40 х 40 х 3 мм. Железо я покупал в маленьком строительном магазинчике, металлопрокат там хранится практически под открытым небом и не особо блещет качеством. Но в этом есть одно преимущество, там можно все пощупать и выбрать получше. Так и произошло. С начала хотел взять трубу с толщиной стенки 2 мм, но ровный кусок нам с продавцом выбрать не удалось.

Взял с толщиной стенки 3 мм, толстостенные трубы гораздо ровнее. Сталь есть сталь и следы коррозии неотъемлемая ее составляющая. Поэтому почти весь прокат мне пришлось чистить, в особенности направляющую. Доводить до состояния кошачьей гордости я не стал.

Уголок для каретки и кронштейна я взял 45 х 45 х 4 мм. В него прекрасно ложится труба 40 х 40 мм, ничего подрезать не надо и образуется отличный монтажный зазор (видно на фото ниже).

Подложил наждачку, обжал струбцинами на направляющей, заварил все от души. А снять потом фигушки, зажимает так, что «мама не горюй»! Кронштейн стойки я смог снять только сбивая его об остаток 45-го уголка. Далее я порезал весь уголок, сварил каретку, подложил в два раза больше наждачки и все…. Сколько было потрачено матерных слов, выкурено сигарет и проклято всего, что рядом шевелилось уже не вспомнить, а отделить одно от другого не получилось.

А технология по моему мнению должна быть такова: кладем в двойне сложенную наждачку —> обжимаем струбцинами —> прихватываем сваркой кромки по всем четырем углам —> полностью провариваем одну из кромок —> даем полностью остыть —> пытаемся снять с оправки.

Если сошло с оправы, то провариваем вторую кромку. Если не идет, тогда срезаем прихватки на непроваренной кромке и легонечко извлекаем направляющую. На фото ниже лежат уже сваренные заготовки, самая маленькая использоваться не будет.

Станину сделал из того, что было. А было у меня почти метр швеллера 8. Длину станины подогнал под длину остатка квадратной трубы, который осталась после изготовления направляющей. Ниже картинка процесса установки кронштейна стойки. Если честно, то такая конструкция станины не сильно хорошая. Полки у швеллера все кривые, у одного куска вогнутость, у другого выпуклость. Жуть, а не прокат. Сделал вид, что выставил под прямым углом, правда непонятно к какой плоскости. С перпендикулярностью я буду бороться позже

В задней панели выполнено два отверстия с резьбой. Эти отверстия будут служить для закрепления станка в горизонтальном положении при обработке дерева.

И крепежные элементы для закрепления стойки в вертикальном положении.

Одинокий болт приварен для организации заземления.

О регулировочных ножках. Стандартных ножек от холодильника или стиралки, по какой-то случайности не оказалось, прям диву даюсь. Пришлось делать из болта и увеличенной шайбы, цена вопроса — пару копеек. А вот те штуки в которую ножки закручиваются у меня были, но в место них отлично подойдут высокие гайки.

Барабан, тот, который будет прокручивать трос.

К изготовлению этой детали я подошел творчески. Работает он точно так же, но выполнен по другому. Стальные прутки диаметром больше 10 мм в домашнем сарае найти сложно и мой сарай не исключение. Плюс сразу решил вопрос съемной рукоятки. В качестве оси применил болт М10 с короткой ГОСТовской резьбой. Отрезав от него лишнее получил гладкую ось.

Шляпка болта будет служить неким элементом зацепления оси с рукояткой. Внешней частью барабана будет служить водопроводная труба. Если у Вас в металлическом мусоре нет такой трубы, то ее можно заменить сгоном, купленным в ближайшем сантехническом магазине. Для центровки оси пришлось изготовить втулки, так сказать, ручным методом, без токарного станка.

Для этого зажал две гайки М10 на оставшемся обрезке болта (обрезок не выбрасывайте, он потом пригодится), вставил в дрель и обточил всю конструкцию на электроточиле. Так как резьбы на обрезке болта уже нет, то и резьбу во втулках тоже надо высверлить. В головке болта выполнено отверстие с резьбой М5 для крепления рукоятки. Получилось довольно неплохо. На картинке ниже я уже приварил втулки к оси, главное не забыть сперва одеть одну из проушин. В наружной обойме барабана выполнены отверстия, через которые обойма будет привариваться ко втулкам. Все размеры и зазоры указаны в чертежах.

Каретка. Тут рассказывать особо нечего, собираем все по чертежам. Только одно дополнение. В оригинале каретка стопориться одним из регулировочных болтов. Они ведь на то и регулировочные, чтобы их не трогать, поэтому после приварки всех деталей я сделал дополнительное отверстие с резьбой именно для стопорного болта.

Резьбу под регулировочные болты я выполнил только черновым метчиком, что бы избавится от самопроизвольного раскручивания.

Рукоятка, она же рычаг. Посмотрев на фотографию не бросайте помидорами. В моем исполнении рычаг выполнен из рожково- накидного ключа на 17. У него был лопнувший накидок, поэтому недоключу я дал вторую жизнь.

Данный упор крепится в верхней части направляющей стойки и используется при закреплении станка в горизонтальном положении. Отверстия для крепления к стойке выполнены не соосно для минимизации проворачивания упора.

Еще ода новая деталь. Я назвал ее «стол». Так как плоскость у моей станины отсутствует, пришлось изворачиваться. Сделан он из куска ламинированного ДСП, не лучший вариант, но пока так. С помощью винтов у меня есть возможность выставить рабочую плоскость перпендикулярно стойке.

Пришло время изготовить кронштейн для крепления дрели. И опять в ход пошли материалы которые у меня были. Хомут из полосы 25 х 4 мм, вынос из трубы 30 х 30 х  2 мм. Данная полоса отлично помещается внутрь трубы, что упрощает крепление одного с другим. А данный разворот хомута обеспечивает идеальную соосность. Хомут изготовлен обстукиванием полосы вокруг трубы диаметром 40 — 42 мм.

Дрель мне подарили как не рабочую. Внутри был просто передавлен провод и со временем в этом месте он сгорел. Провод поправил, но дрель, как видно, очень уставшая и полна люфтов. Первым делом под замену пошел патрон и подшипники качения. Втулка хвостовика тоже была разбитая.

Если честно, я бы руки оторвал этим конструкторам, которые в простую дрель добавили функцию трещотки. Толку ноль, подшипники разбивает и добавляет ко всем прелестям осевой ход патрона. Самое интересное, по крайней мере в этой дрельке, видно, что трещоточный узел по размерам совпадает с наружной обоймой подшипника №608.

Мои попытки выбить трещотку из силуминовой обоймы увенчались неудачей, пришлось зубцы срезать ножовкой и идти на рынок искать бронзовую втулку.

А на рынке за эту втулочку заломили несуразную цену, на что я сильно обиделся и принципиально ушел не с чем. В место бронзовой золотой втулки по размерам отлично подходит внутренняя обойма от того же 608-го подшипника. Одно плохо — эта замена одноразовая, в следующий раз придется менять втулку вместе с валом патрона. Посмотрим сколько проживет.

Для ликвидации осевого хода вала вместо отталкивающей пружины установил втулку, изготовленную из сантехнического фитинга, а с другой стороны подложил обточенную шайбу. Подшипники заменены, люфты ликвидированы, механизмы смазаны.

Так как эта дрель специально была припасена для станка я постарался сделать так, чтобы она могла работать только в этом станке. Я обрезал рукоятку. От варвар… Кнопка пуска была извлечена, рычаг реверса остался на родном месте, срез прикрыл аккуратной крышечкой.

Кнопку я разместил в полости станины, в передней панели выполнил отверстие с резьбой и закрутил туда регулировочный винт. Таким образом получил вынесенный узел регулировки оборотов. Закручиваешь винт, он постепенно вжимает кнопку которая изменяет обороты дрели. Отдельно смонтировал тумблер включения станка.

Запечатлен процесс сборки кронштейна шпинделя. В патрон закрепил направляющую от принтера, что позволило относительно точно выставить ось инструмента перпендикулярно столу.

Вот и обваренный кронштейн. Сразу же сделал отверстие в столе и станине. В станине нарезал резьбу для вкручивания центра для удержания деревянной заготовки при токарных работах. Потом принялся заготавливать детали для изготовления подручника (Подручник — подставка для режущего инструмента на токарном станке).

И в принципе станок готов, для теста была выбрана практически максимальная нагрузка. Первое серьезное отверстие выполнено сверлом 13 мм в лицевой панели станка для установки тумблера, напомню, панель сделана из полосы толщиной 4 мм. Результат превзошел все ожидания, без предварительного засверливания и минимум усилий, даже не напрягся, просверлил отверстие за считанные секунды. Порадовался я, состояние эйфории прошло и в глаза начали бросаться благородные следы молодой ржавчины. Все спешил собрать и не удосужился покрасить подетально. Придется теперь все разбирать.

Получился вот такой самодельный сверлильный станок из дрели.

А вот самоделка в положении токарного станка:

Стационарный настольный сверлильный станок своими руками

Продолжая тему полезных самоделок, мы приготовили для вас нечто очень полезное. Имея правильные руки и немного фантазии, всегда можно сэкономить денег на покупке какого-либо приспособления. Имея в своем гараже несколько мешков различного хлама можно сделать очень полезные вещи. Сегодня мы будем делать самодельный сверлильный станок своими руками. Такое приспособление будет ничуть не хуже, чем заводской станок, но в разы дешевле.

На нашем сайте уже есть одна самоделка такого рода. Ранее мы делали сверлильный станок из дрели. Но, сегодня мы будем делать полноценный станок из электродвигателя. С помощью такого приспособления вы сможете без проблем сверлить точные отверстия в абсолютно любых материалах, без особых усилий. Настольный сверлильный станок – это приспособление, без которого мастеру сложно представить свою работу. Такой станок можно купить, потратив приличную сумму денег, а можно сделать собственноручно, с минимальными вложениями, чем мы сегодня и займемся. Для его изготовления нам понадобятся различные уголки, профильные трубы, ну и конечно сам электродвигатель, и патрон для удержания сверл.

Изготовление сверлильного станка из электродвигателя

Самоделки из подручных материалов являются очень популярными в последнее время. Все хотят сделать что-то полезное из того, что лежит без дела. Для этой самоделки нам понадобится немного различного хлама, который просто обязан быть в каждом гараже или сарае. Что же понадобится нам для изготовления сверлильного станка своими руками?

— уголок 50 мм;

— квадратный профиль 60 мм;

— стальной трос;

— лист металла толщиной не менее 4 мм;

— электродвигатель;

— патрон;

— панель управления электродвигателем;

— болты, гайки, шайбы.

Также нам понадобится обычная дрель и сварочный аппарат. Собираем все необходимые инструменты и материалы в кучу и начинаем изготовление нашего самодельного сверлильного станка. По итогу у нас должен получится станок, который очень схожий с заводским, только в несколько раз дешевле. Мы разработали специально для вас простенькую пошаговую инструкцию по изготовлению такого станка.

ШАГ 1: делаем столешницу. Для изготовления столешницы для станка нам понадобится лист металла размерами 30 см на 70 см. Основу стола делаем из профильной трубы 25 х 35 мм. Выставляем их по размеру будущей столешницы и свариваем их между собой. Сверху прикладываем ранее приготовленный лист металла и намертво привариваем его к каркасу стола.

ШАГ 2: делаем стойку станка. Далее переходим к изготовлению главной стойки самодельного сверлильного станка. Для её изготовления нам понадобится два уголка 25 мм. Свариваем их между собой, чтобы получился квадрат (50 мм). Желательно не варить сплошным швом, так как может повести металл, и эксплуатация такой стойки будет затруднена (возможное дальнейшее подклинивание движущей части механизма). Достаточно будет сделать 7 – 8 сварочных точек с каждой стороны стойки. Зачищаем их заподлицо, чтобы они не выступали за углы конструкции. Привариваем стойку к столешнице под прямым углом.

ШАГ 3: изготовление подъемного механизма. Главным условием изготовления сверлильного станка своими руками являются поступательные движения вверх и вниз. За счет этого и происходит сверление различных материалов. Чтобы сделать такой механизм самостоятельно, нам понадобится кусок металлического квадратного профиля с длинной стенки 60 мм.  Отрезаем кусок примерно 30 см. Этот профиль одеваем на стойку. Он должен плотно одеться на стойку, но все равно будет небольшой люфт (его мы исправим позже). Проверьте, чтобы профиль не задевал сварочные точки стойки, и беспрепятственно поднимался и опускался по ней.

ШАГ 4: устраняем люфт на стойке. Чтобы подвижная часть максимально четко двигалась по стойке домашнего сверлильного станка, нам понадобится сделать распорную планку с подшипниками качения. Привариваем болт к подвижной части механизма на углу профильной трубы. Берем 25 уголок (длинной 50 см), просверливаем отверстие диаметром равное диаметру болта. Перед этим нужно закрепить на уголку подшипники, как показано на фото. Собираем конструкцию с использованием мощной пружины. Данная конструкция поможет убрать посторонний люфт, тем самым улучшится скольжение подвижного механизма.

ШАГ 5: крепление двигателя. Чтобы правильно закрепить двигатель самодельного сверлильного станка, нам нужно сделать еще одну платформу. Берем все тот же 60 профиль, отрезаем кусок 30 см, и привариваем его к подвижной части на стойке. Перед этим, сверху и снизу профиля, нужно болгаркой прорезать два отверстия под трос. Также необходимо сделать ручку с осью, на которую будет накручиваться трос. Просверливаем два отверстия в профиле. Ось ручки делаем из металлического прутка сечением 15 мм. Фиксируем его у основания стопорными кольцами, и на один конец прута привариваем ручку (показано на фото).

ШАГ 6: механизм подъема. Чтобы регулировать высоту подъема и опускания сверлильной конструкции, нам нужен механизм, который и будет это все двигать. Мы не будем усложнять задачу, и разгибать венец маховика или еще что-то, мы сделаем обыкновенный тросиковый механизм. Для этого нам понадобится обычный трос с механизма тормозов велосипеда, или любой другой трос, небольшого сечения.

Снизу стойки настольного сверлильного станка проделываем сквозное отверстие. Для изготовления крепления троса нам понадобится болт и три гайки. Накручиваем на болт две гайки, вставляем в отверстие, и накручиваем еще одну. Между двумя первыми гайками фиксируем трос, и зажимаем их двумя рожковыми ключами. После этого фиксируем болт на самой стойке.

Далее наматываем трос на ось подъемного механизма самодельного сверлильного станка (достаточно будет сделать 3 витка).

Делам верхний натяжной фиксатор. Для этого нам нужно будет кусочек металла размерами 20 х 100 мм (не менее 4 мм) согнуть, чтобы получился подобие  натяжной лапки (показано на фото). Болгаркой делаем прорез под тросик. В роли натяжного элемента у нас будет выступать болт с пружиной и гайками. Фиксируем трос настольного сверлильного станка также как и снизу. Продеваем его в пружину, и накручиваем сверху гайку с шайбой. Закручивая верхнюю гайку, вы тем самым будете натягивать трос. Настройка натяжки троса делается один раз, но, в дальнейшем возможна растяжка троса, и понадобится еще его натягивать.

На данный момент у нас уже готова вся станина, и дело остается за малым – внедрить сюда движок. Конструкция у нас получилась не большая. В интернете существует множество различных вариантов размеров сверлильных станков своими руками, но мы выбрали самый оптимальный, и решили его воссоздать. Станок средних размеров отлично станет в любой гараж и на любой стол, и не будет занимать много пространства, выполняя те же функции, что и огромные агрегаты. Не будет отвлекаться на эти подробности, и продолжим изготовление станка для сверления.

Установка двигателя на самодельный сверлильный станок

Переходим к самому ответственному моменту – установке электрического двигателя на станок. Если здесь сделать что-то неправильно, то у нас может ничего не получится. Нужно соблюдать максимальную перпендикулярность и соосность всех узлов и агрегатов. Начнем же мы с крепления двигателя к станку. Продолжаем нашу пошаговую инструкцию, как сделать сверлильный станок своими руками.

ШАГ 1: крепление электродвигателя. Вырезаем пластину из металла для крепления двигателя к профильной трубе. На нашем двигателе уже есть полноценное крепежное место. Делаем пластину такого же размера, просверливаем крепежные отверстия, чтобы они совпадали с отверстиями на двигателе. Привариваем пластину к профильной трубе строго под прямым углом. Устанавливаем электродвигатель и намертво прикручиваем его к пластине болтами.

ШАГ 2: изготовление переходной муфты. Чтобы как-то подружить вал двигателя и патрон – нужно сделать переходник. Его нужно делать на токарном станке потому, что он должен быть идеальным по всем параметрам. Если сделать хоть что-то не так, то при вращении вала двигателя на сверле будет жуткое биение, что не даст вам нормально работать. Переходник для самодельного сверлильного станка лучше заказать у опытного токаря. Снимите все необходимые размеры для изготовления переходной муфты, и отнесите все токарю, пускай он сделает.

ШАГ 3: крепление патрона. Когда у нас уже есть переходная муфта, то можно уже и приступать к креплению патрона. Закрепляем патрон на муфте, а муфту на валу двигателя. Проверяем на соосность. Если все крутится без каких-либо биений, то можно приступать к подключению и покраске самодельного сверлильного станка своими руками.

ШАГ 4: подключение. Так, как у нас имеется трехфазный двигатель, то нужно соединить все три фазы в одну, и подключим их через два конденсатора. Подключаем кнопку включения и выключения механизма. Также, нужно внедрить в эту систему переключатель, который изменяет направление вращения электродвигателя.

ШАГ 5: покраска. Завершающим этапом инструкции, как сделать сверлильный станок является покраска. Зачищаем все сварные швы, обматываем малярным скотчем все резьбовые элементы и трос, и начинаем покраску. Перед этим стоит обезжирить все поверхности, чтобы грунтовка и краска держались как положено.

Чтобы надежно фиксировать различные детали на столешнице – можно сделать самодельные тиски для самодельного сверлильного станка своими руками. Они помогут удержать абсолютно любые детали, что способствует правильному и точному сверлению отверстий.

На этом у нас всё. Наша инструкция в очередной раз подтверждает, что при желании можно сделать абсолютно любое приспособление. Это экономит ваши кровные деньги, и способствует правильному технологическому мышлению. Спасибо за внимание!

Сверлильный станок своими руками для печатных плат

Сверлильный станок своими руками

Сверлильный станок своими руками — в данном обзоре речь пойдет об изготовлении миниатюрного сверлильного станочка в домашних условиях из подручных средств. Статья предназначена в основном для радиолюбителей, кому часто приходится самостоятельно изготавливать печатные платы. Но такое компактное оборудование как представленный ниже станок будет полезен не только в сфере электроники, но и в других хозяйственных делах.

Основой для конструкции послужили детали от вышедшего из строя CD ROM’a от компьютера. Вернее нужны будут только металлическая рамка с установленными на ее плоскости парой направляющих и кареткой, этот фрагмент показан на фото ниже. Цель конечно у меня была собрать сверлилку из подручных материалов. То есть из того, что было в хозяйстве и могло пригодиться в построении такого оборудования.

На скользящей каретке в дальнейшем будет смонтирован двигатель, а затем уже будет собран сам сверлильный станок своими руками. Чтобы закрепить его, предварительно был изготовлен специальный держатель в виде кронштейна из отрезка листовой стали 2мм.

Электродвигатель

В держателе просверлил отверстия под размер вала электродвигателя и соответственно под винты, которые будут держать кронштейн с двигателем. Изначально для сверлильного устройства был применен электромотор ДП25-1,6-3-27, работающий от постоянного напряжения 27v и развивающий мощность 1,6 Вт. Смотрите фото:

В процессе испытания этого мотора, было установлено, что у него не хватает необходимой мощности для сверления в стеклотекстолите. 1.6W явно недостаточно для этого, чуть-чуть увеличиваешь нагрузку и двигатель становится.

На это фото показан сверлильный станок своими руками с электромотором  ДП25-1,6-3-27 , вариант которого сначала предполагался использовать :

В связи с тем, что силовой агрегат мало производителен пришлось от него отказаться и искать мотор соответствующей мощности. Конечно на поиски нужного двигателя ушло некоторое время, поэтому процесс изготовления был немного приостановлен. Но как говорится «мир не без добрых людей» и товарищ подарил мне электромотор от старого нерабочего принтера.

Новый электродвигатель

Вновь приобретенный двигатель не имел шильдика с маркировкой, следовательно, его мощность доподлинно я не знаю. Но мощности его вполне хватало, чтобы собрать сверлильный станок своими руками. На вал якоря запрессована металлическая шестеренка. Диаметр вала на двигателе — 2,3 мм. Далее я убрал шестеренку с вала, а вместо нее поставил цанговый зажим и попробовал просверлить несколько отверстий сверлом 1.2 мм. Результат конечно меня приятно удивил, данный моторчик прекрасно справлялся со сверлением 3 миллиметрового текстолита при питающем напряжении 12v.

Здесь показано как я крепил мотор с использованием держателя к скользящей каретке:

Опора сверлильного устройства выполнено из десяти миллиметрового отрезка стеклотекстолита.

Это подготовленные детали для основания устройства:

Для обеспечения устойчивости, сверлильный станок собранный своими руками, в нижней части основания вмонтированы резиновые опорные ножки:

Конструкция устройства

Металлическая конструкция устройства имеет образ консоли, другими словами — несущие шасси с установленным на нем электродвигателем при помощи двух специальных держателей. Рама с мотором установлена на небольшом расстоянии от нижней части станка. Такой вариант системы позволил выполнять сверление большого по размеру текстолита. Эскиз устройства приведен ниже:

Ниже картинки уже готового сверлильного станка

В рабочей части устройства на фото, виден установленный для подсветки светодиод:

На показанном изображении видна слишком большая степень яркости подсветки. В действительности же все освещается очень корректно:

Конструкция выполненная в виде консоли дает возможность делать отверстия в больших по ширине заготовках, более чем 140 мм, ну и естественно большой длинны.

Измерение полезной площади для сверления:

Как показывает изображение, что длина плоскости от передней части подвижной каретки станка до центра сверла составляет 69 мм. То есть ширина текстолитовых заготовок для печатных плат может быть примерно 135 мм.

Подвижной механизм

Для опускания и подъема механизма сверления предусмотрен специальный рычаг нажимного действия:

Для фиксации сверлильного узла над заготовкой перед началом сверления, а затем его возвращение назад, то есть реверс обеспечивает пружина возврата. Она помещена на направляющей оси:

На этом изображении показана схема настройки оборотов электромотора в автоматическом режиме, которая зависит от степени нагрузки.

Для комфортного использования сверлильного устройства было изготовлено два образца регулировки скорости вращения электродвигателя. Один вариант станка для сверления был выполнен на базе электромотора ДП25-1,6-3-27, модуль регулировки и его принципиальная схема были позаимствованы в журнале Радио №7 за 2010 год:

К сожалению вариант регулировки надлежащим образом работать не стал, поэтому был исключен из дальнейшего тестирования.

Другой образец сверлилки был сделан с использованием моторчика от принтера, на просторах интернета нашлась еще одна подходящая схема для регулировки оборотов двигателя. Вот ее я и с успехом применил.

Два режима скорости

Представленная здесь схема регулятора способна поддерживать работу электромотора в двух скоростных режимах:

1. Во время холостой работы сверлильного станка якорь двигателя вращается с низкой скоростью, то есть в это время задействовано меньшее напряжение питания.
2. Когда возникает нагрузка на двигатель, то есть момент начала сверления, автоматический регулятор подает на двигатель полное напряжение, тем самым увеличивается скорость вращения.

Модуль автоматической регулировки скорости вращения мотора выполненный по представленной выше схеме, начал сразу работать корректно. В процессе тестирования установил такие параметры: при работе устройства в режиме без нагрузки — 2200 об/мин. В момент начала сверления текстолита скорость поднимается до максимального значения. По окончанию сверления регулятор автоматически убирает скорость вращения до самых низких.

Схема данного регулятора была реализована на маленькой по размеру плате:

Кремневый транзистор КТ815В установлен на радиаторе охлаждения.

Модуль регулятора размещен с тыльной стороны сверлильного устройства:

На плате показан постоянный резистор R3 с сопротивлением 5,6 Ом и мощностью рассеивания 2 Вт.

Тестирование сверлильного станка показало прекрасную его работу. Автоматика выполняла свои функции безупречно.

Здесь представлен маленький видео-обзор сверлильного станка в работе:

Обновление от 01.08.2017:

В схеме управления, помимо своего регулятора скорости вращения, установлен элемент стабилизации питающего напряжения для светодиода подсветки. Окончательная принципиальная схема модуля управления:

Настольный сверлильный станок из подручных материалов : Labuda.blog

Если мастер обладает необходимыми навыками, достаточно будет узнать, как сделать своими руками сверлильный станок, отыскать чертежи с размерами и пошаговую инструкцию, а также подробные фото. Тогда не будет нужды тратиться на настольный станок из магазина. Детали можно использовать б/у.

Устройство сверлильного станка и как он работает

Сверлильный станок – это изделие с особенной конструкцией:

• станина (основа). Обычно это плита, выполненная из стали. Но для более компактных устройств ее можно сделать из легких видов сплавов. Именно на ней и держится все изделие в целом;
• стойка. Устанавливается вертикально на том краю основания, который дальше от мастера. Рабочий элемент станка перемещается по ней;
• рабочий элемент. Складывается из движка, рабочей головки с патроном и трансмиссии (если она имеется) ;
• головка. Закрепляется на стойке в нужном положении посредством стопорного механизма;
• рукоять. С помощью нее устанавливается высота шпинделя с патроном и сверлом.

Движок и рабочий шпиндель вполне могут быть расположены по обеим сторонам стойки. Тогда между валом движка и шпинделем образовывается ременная передача сразу на нескольких парах шкивов. Если перекидывать ремешок с пары на пару, можно контролировать степень скорости вращения главного рабочего элемента – сверла.

Далее представлены лучшие модели станков, которые мастер может изготовить самостоятельно у себя дома.

Мини-станок

У большинства домашних мастеров, которые любят заниматься радиодеталями, есть такой сверлильный станок, которым очень удобно пользоваться, чтобы при необходимости сделать отверстие в печатной плате. Но если его нет – не обязательно тратить больше денег и покупать устройство в магазине. Ведь такой сверлильный станок вполне можно изготовить самостоятельно.

От стандартных станков вариант мини, как уже можно понять, отличается гораздо меньшими размерами. Стандартно, габариты основы – 30х30 сантиметров, высота – 25 сантиметров, а вес получается не больше 5 килограммов.

Для сборки нужны следующие материалы:

• несущая основа;
• амортизирующее устройство;
• крепеж для электродвижка;
• переходники;
• планка для передвижения головки;
• стабилизационное рамочное устройство;
• электрический движок;
• блок питания движка;
• цанга.

Сам процесс сборки миниатюрного сверлильного станка требуется выполнять с соблюдением последовательности действий:

1. В нижней части материала, выбранного для станины, в случае надобности необходимо высверлить отверстия для того, чтобы закрепить в них ножки.

2. Далее монтируется рамка держателя и планка для передвижения. Высверлив дырочки на отмеченных участках, можно крепить упомянутые элементы к основанию.

3. Теперь пора устанавливать рамку держателя с амортизатором. Данные элементы точно также необходимо закрепить на плоскости основания станка.

4. Следующим необходимо установить сверлильную головку на раму держателя рукояти перемещения и объединить с амортизатором.

5. Далее выполняется монтирование электродвигателя.
6. После к валу электрического движка крепится цанга либо маленький патрон специально для сверл с малым диаметром.

7. Теперь требуется создать блок питания и успешно подключить его к электродвижку.

8. Последнее действие в данном процессе – установка подходящего сверла в патрон, а также выполнение какой-нибудь тестовой работы для проверки эффективности получившегося устройства.

Таким образом, самодельный миниатюрный сверлильный станок готов!

Станок из дрели

Сверлильный станок из дрели и фанеры будет особенно полезен тем, кто изготовляет домашнюю мебель. Основной элемент такого сверлильного станка – это дрель. И для этой модели устройства вполне сгодится как ручной, так и электрический вариант дрели. Именно она будет закреплена на основании станка.

Разумеется, перед началом работы требуется подготовить все необходимое:

• бруски из дерева;
• дрель ручного либо электрического типа;
• саморезы (можно заменить шурупами для древесины) ;
• фанера (размеры листа 30х50 сантиметров, а толщина – около сантиметра).

Инструкция как собирать этот домашний инструмент складывается из нескольких несложных шагов:

1. Первым делом требуется создать чертеж для станка, где будут прописаны все габариты основных деталей конструкции.

2. Все конструктивные детали, из которых должен состоять будущий станок, необходимо изготовить из деревянных брусков.

3. Затем нужно заняться созданием координатного столика для станка. Чтобы сделать это, фанеру (с упомянутыми размерами) требуется размерить квадратами со стороной в сантиметр.

4. На станине (она же – основание, она же – координатный столик) нужно закрепить деревянный брусок, заранее хорошо отшлифованный наждачкой. Именно этому бруску выпала роль вертикальной направляющей.

5. Теперь необходимо изготовить каретку из фанеры толщиной в сантиметр. На нем будет закреплена выбранная мастером дрель. Для этого на лицевой панели требуется собрать устройство, которое позволит со всей надежностью зафиксировать инструмент. С другой стороны фанеры прикрепить сделанный из брусков квадрат, который надо будет надевать на направляющую.

6. Поверх направляющей надо прикрепить рычаг, управляющий перемещением каретки снизу-вверх и обратно.

7. В свою очередь, к каретке прикручивают штангу, затем объединяют эти два элемента (рычаг и штангу) посредством шарниров.
8. Под конец все трущиеся деревянные детали нужно хорошо натереть воском.

Готово!

Из рулевой рейки

Подобный вариант используется, теми мастерами, у которых рабочая дрель всего одна. Чтобы не пришлось потом тратиться на вторую, если дрель потребуется, как отдельный инструмент. Пошаговая инструкция как сделать такой сверлильный станок своими руками, а также чертежи с размерами и фото прилагаются.

Для создания самодельного станка из рулевой рейки легковой машины требуются такие материалы и инструменты:

• патрон;
• подшипники;
• прут из стали диаметром в сантиметр;
• ремешок;
• рулевая рейка без узлов гидроусилителя (можно использовать б/у, но она должна быть в хорошем состоянии) ;
• самодельный металлический шкив для шпинделя;
• сварочное оборудование;
• стальной лист толщиной в пару-тройку миллиметров;
• стальные профили и подходящие по размеру уголки;
• токарный станок;
• электродвижок со шкивом.

Чтобы понять, как сделать самому сверлильный станок из рулевой рейки, важно очень четко придерживаться представленной далее схемы действий:

1. Сложить каретку из заранее подготовленных металлических уголков, используя сварочное оборудование. Позже на эту деталь необходимо будет поставить шпиндель будущего станка, а также электрический движок.

2. В процессе создания основания, к «изнаночной» части листа из стали требуется приварить уголки из металла. А к «лицевой» — профиль, установив его в вертикальном положении. Этот профиль станет исполнять функции несущей штанги.
3. Далее, поместив стальное основание горизонтально, требуется высверлить шесть дырочек, к которым с изнанки необходимо приварить столько же гаек. К данным отверстиям в дальнейшем будут прикреплены опорная площадка или тиски.

4. Применяя достаточно мощные хомуты, для профиля, который установлен вертикально, требуется достаточно надежно приделать основную деталь создаваемого устройства – непосредственно рейку. И сделать это таким образом, чтобы впоследствии справа было нетрудно приделать рулевое колесико. Последнее действие необходимо, потому что у рулевой рейки, по сравнению со стандартным сверлильным станком, совсем другой ход вращения.
5. На корпусе рейки закрепляется гильза со шпинделем. Вал надо поставить на подшипники.

6. Затем монтировать каретку на рейку.
7. Вышеупомянутый штурвал станет одной из управляющих деталей. Его надо сделать из металлического прутка.

8. К изнаночной стороне площадки каретки требуется приделать электрический движок, затем подключить его к блоку питания. Желательно, чтобы эта деталь была собрана заблаговременно.
9. На шкивы патрона и электродвижка нужно надежно надеть ремешок.

Инструмент полностью готов.

Сверлильный станок со шлифовальной плитой

Разумеется, описываемые здесь модели предназначаются, первым делом, для высверливания отверстий. Но это совсем не означает, что они не способны выполнять и другие функции.

К примеру, станок для сверления вполне разрешается задействовать в виде токарного. Еще один практичный вариант применения – экспромтный шпиндель шлифовочного станка. В видео представлен вариант изготовления.

Первым делом мастеру потребуется шлифовальный барабан. Тарелочка потребуется для поднятия базовой поверхности над низом барабана. Если этот момент проигнорировать, краешек не получится гладким, по той причине, что нельзя будет удерживать заготовку.

Пластину для шлифовки создать совсем просто и займет это всего несколько минут.

Для создания такого станка желательно задействовать клейкие магниты в форме лент на изнанке пластины. Без использования магнитов она начнет скользить, а это плохо скажется на работе. Хотя эти магниты не отличаются особой силой, но заготовку удержать способны. Подробности в видео.

На основе двигателя из бытовой техники

Если дрели в доме нет или мастер не хочет изготавливать станок такого типа, существует еще один вариант создания сверлильной конструкции. Ее особенность в том, что станок, по сути, делается из движка от стиралки. Однако стоит учесть один очень важный момент. Сама схема и непосредственная процедура создания подобного станка настолько сложны, что далеко не каждый домашний мастер сможет справиться с его созданием.

Именно поэтому его изготовление обычно заказывается у профессиональных мастеров с большим опытом. Далее прилагаются чертежи станка из двигателя, чтобы желающие смогли оценить его сложность.

Заключение

Все мужчины, занимающиеся домашним хозяйством, теперь знают, как сделать своими руками сверлильный станок, благодаря приложениям из чертежей с размерами, пошаговых инструкций и наглядных фото. Сделав такой самостоятельно, можно отлично сэкономить и на станке, и на будущих работах.

Автор: Vladimir

Самодельный мини сверлильный настольный станок

В радиолюбительской практике часто приходится изготавливать печатные платы, в которых необходимо сверлить много отверстий диаметром 0,5-3,0 мм, которые ручной, дрелью или на большом сверлильном станке просверлить невозможно.

Поэтому для сверления печатных плат многие радиолюбители изготавливают самодельные настольные или ручные мини сверлильные станки. Предлагаю Вашему вниманию разработанную и сделанную своими руками конструкцию настольного сверлильного станка, изготовленную из подручных деталей.

Конструкция

Основой станины мини сверлильного станка послужила стойка для проведения линейных измерений цифровым индикатором с небольшой доработкой. Был демонтирован предметный столик с регулировочными винтами и удалена часть подвижной штанги крепления стрелочного индикатора на длину прорези.

В основании стойки просверлено два отверстия для крепления столика и в них нарезана резьба М4. В самой штанге по центру симметрии с отступом от края отреза на 15 мм просверлено отверстие диаметром 10 мм под направляющий болт.

После подготовки основания можно приступать к изготовлению деталей. Столик сделан с дюралюминия и имеет размеры 100×120 мм толщиной 15 мм. Его можно сделать практически из любого материала, алюминия, железа, стеклотекстолита, ДСП, твердой породы дерева. Размер столика выбрать по своему усмотрению. Крепится столик к основанию мини сверлильного станка двумя винтами М4 с потайными головками.

Следующая деталь мини сверлильного станка это подвижная пластина, в которой закреплен двигатель. Пластина сделана из дюралюминия размером 50 мм на 130 мм, толщиной 15 мм. Толщина не критична, может быть от 5 мм и толще. Узкие торцы пластины для эстетики закруглены радиусом 25 мм. На расстоянии 80 мм в пластине сделаны два больших отверстия. Одно для скольжения по стойке во время сверления диаметром 30мм, а второе для закрепления двигателя диаметром 36 мм. Между большими отверстиями по линии, проходящей по их центрам, просверлено еще одно отверстие, в котором нарезана резьба М10. Центр этого резьбового отверстия, когда пластина надета на стойку, должен совпадать с отверстием, высверленным в штанге.

Закрепить двигатель в пластине можно было, просто зажав его с двух сторон винтами, в высверленные резьбовые отверстия, но мне захотелось сделать лучше. В пластине сделал прорезь и закрепляется двигатель обжатием пластиной с помощью винта М5. Благодаря такому решению двигатель легко извлекается из пластины и сверлильный мини станок превращается в миниатюрную ручную дрель, что иногда бывает необходимо. Если потребность в мини ручной дрели бывает частой, то можно установить винт с барашком.

Следующая деталь, это ручка-рычаг, благодаря которой обеспечивается ход сверла во время сверления, который составляет около 7 мм. Ручка-рычаг представляет собой пластину из дюралюминия толщиной 5 мм и габаритным размером 50×120 мм. В ней сделано одно овальное большое отверстие, размером, обеспечивающим проход двигателя мини сверлильного станка без касаний и возможности смотреть в точку входа сверла в деталь при сверлении для прицеливания.

Еще потребуется болт длиной 60 мм с резьбой на конце длиной, равной толщине пластины мини сверлильного станка, конус Морзе а1 для насадки патрона на вал двигателя и пружина достаточной жесткости, для возврата пластины с двигателем в исходное состояние.

Сборка

Осталось собрать детали вместе и мини сверлильный станок будет готов к работе. Болт продевается сначала через отверстие 10 мм ручки-рычага, далее вставляется в штангу. Одевается пружина и болт закручивается в подвижную пластину. Места трения деталей мини сверлильного станка желательно перед сборкой покрыть тонким слоем любой густой смазкой, в крайнем случае, можно обойтись и обыкновенным машинным маслом.

Собранный узел устанавливается на цилиндрическую стойку сверлильного мини станка, и штанга фиксируется штатным зажимом. Осталось установить двигатель, отрегулировать высоту и можно приступать к сверлению. Достаточно с небольшим усилием нажать на рычаг-ручку и сверло пойдет вниз.

Если усилие пружины будет недостаточно для поднятия подвижной части мини станка вверх, то нужно ее немного растянуть или заменить более жесткой.

Детали

Электродвигатель я использовал ДПМ-35Н1 на напряжение питания постоянного тока 27 В. Для электропитания двигателя сделал простейший блок питания, представляющий собой понижающий трансформатор, диодный мост и электролитический конденсатор. Можно использовать практически любой электродвигатель постоянного или переменного тока, но желательно с ротором, установленным на подшипниках качения (шариковыми). Чем частота оборотов вала двигателя будет выше, тем качественнее будут получаться отверстия и быстрее идти работа.

Работа

Если интересно, посмотрите короткий видео ролик, демонстрирующий мини сверлильный станок в работе.

Всего просмотров: 24214

О сверлах для сверления печатных плат

Как правило, настольные мини сверлильные станки применяются для сверления печатных плат для радио конструкций. Основой для печатных плат служит фольгированный стеклотекстолит, который из-за наличия в материале стекла очень быстро тупит режущие кромки сверла. После сотни просверленных отверстий в стеклотекстолите сверло приходит в негодность. Заправить сверло диаметром 0,7 мм качественно в домашних условиях практически невозможно. Есть твердосплавные сверла, специально предназначенные для сверления стеклотекстолита. Они выпускаются разных диаметром от 0,5 мм до 2,0 мм и все имеют хвостовик диаметром 2 мм.

Одним твердосплавным сверлом без заправки режущих кромок можно просверлить десятки тысяч отверстий. Один недостаток у такого сверла, оно очень хрупкое и легко ломается, если приложить боковое усилие. Если твердосплавное сверло зажать в ручной дрели, то при первом же касании к поверхности детали сверло сломается. В мини сверлильном станке я одним сверлом уже сверлю много лет, и оно до сих пор сверлит, как новое.

Сверлильный станок своими руками — пошагово с фото

Если нет финансов на покупку дорогого станка, то всегда есть возможность сконструировать оборудование из подручных материалов. Станок сверлильный из дрели, не уступает по техническим показателям универсальному оснащению мини столярки. Как сделать такой станок самостоятельно, рассмотрим детально в пошаговом руководстве.

Чертеж станка из дрели с расшифровкой всех составляющих:

Сборка сверлильного станка и пошаговая инструкция

Изготовление основания под сверлильный станок из дрели для крепежа оборудования.

В качестве основы можно использовать металлическую пластину размером 500 мм (д) х 300 мм (ш) и толщиной от 5 мм. Дополнительно потребуется уголок 40х40 или 50х50 мм, который будет выполнять функцию надежных подставок. Элементы соединяются между собой при помощи сваривания. По окончанию сварочных работ желательно зачистить швы и сгладить все выступы заподлицо с основной пластиной.

 
 


Регулировочные механизмы для станка.

Для правильной работы мини сверлильного станка потребуется выставить оборудование по уровню. Для этого изготавливается регулировочный механизм в виде удлиненной (регулировочной) гайки и обычных болтов М12. Потребуется 4 механизма для каждого угла основы. Гайки привариваются к уголку в уровень, после чего закручиваются болты. Перед выполнением сварочных работ рекомендуется проверить совместимость гаек и болтов, чтобы в будущем избежать возможных трудностей и повреждений резьбы.

Изготовление подъемной колонны для регулировки уровня опускания сверла.

В качестве основы потребуется труба квадратного сечения 40х40 мм длиной до 500 мм, а также уголок, который впоследствии можно соединить между собой с учетом требуемого зазора. Квадрат будет использоваться для фиксации положения станка. Чтобы сверлильный станок своими руками работал без каких-либо проблем важно сохранять симметричность всех деталей. Имеющиеся выступы после сварки лучше всего удалить путем шлифования напильником. В изготовленном квадрате из уголка необходимо проделать отверстия под механические зажимы. В отверстиях можно нарезать резьбу или для надежности наварить гайку под болт.

Механизм регулировки высоты и положения сверла.

В силу особенностей конструкции самодельного сверлильного станка можно использовать тросиковый привод для регулирования уровня сверления. Для крепления троса потребуется изготовить вращающийся барабан с рукояткой и П-образную скобу для его крепления. Скоба с барабаном приваривается к квадрату. В нижней части колонны на основе требуется приварить болт для крепления петли тросика. Рукоятку для вращения можно изготовить любой конфигурации. Для работы системы тросик продевается специальным образом через барабан и натягивается с окончательным закреплением в верхней части колонны.

Крепежная система для дрели.

По представленным чертежам и видеоматериалам можно легко изготовить крепежную систему для фиксации сверлильного устройства. Для этого необходим уголок 150-200 мм с заранее просверленными отверстиями с резьбой под болты. К уголку приваривается квадратная труба сечением 25х25 в форме буквы «Л». К изготовленной детали прикрепляется круглый фиксатор в виде хомута для зажима дрели. Фиксирующий элемент можно изготовить из металлической полосы шириной 20 мм.


Рабочий стол с фиксатором.

Общие размеры стола подбираются с учетом индивидуальных требований. Элемент для фиксации обрабатываемых деталей необходим для обеспечения безопасности и удобства работы во время сверления. Фиксирующее устройство можно изготовить на основе металлической пластины с 4 крепежными отверстиями и обычной струбцины. Также вполне реально купить уже готовый механизм в магазине. Для его установки потребуется просверлить несколько отверстий в металлической основе станка.


На видео представлен процесс сборки станка в картинках.

Самодельные насадки для сверлильных станков | Home Guides

Сверлильные станки есть в большинстве деревообрабатывающих цехов, домашних мастерских или гаражей. Это простые инструменты, которые выполняют одну функцию и не имеют множества дополнительных функций. Обычно они используются только для сверления прямых отверстий в дереве, металле, пластике или практически любом другом материале. Вы можете сделать несколько простых приспособлений, чтобы облегчить сверление и продлить срок службы вашего сверлильного станка.

Блоки для сверл

Отрежьте короткие блоки разной длины из стержня 3/4 на 3/4 дюйма. Просверлите прямо через центр блоков один за другим, каждый с другим сверлом, и выключите дрель, но оставьте блоки прилипшими к сверлам. Затем вы можете использовать сверла с установленными на них блоками в качестве измерительного прибора. Сверло выйдет за нижнюю часть блока на заданное расстояние. Затем вы можете сверлить дерево до тех пор, пока блок не остановит сверло от погружения глубже. Помните, что блок будет постоянно оставаться на бите. Если вы удалите блоки, они ослабнут, и вам нужно будет установить новые.

Измерительная планка

Прикрепите деревянную планку к столу сверлильного станка с одной стороны от точки, где сверло касается стола. Используйте карандаш и рулетку, чтобы отметить 1-дюймовые измерения на упоре слева и справа от центра сверла. Используйте упор для сверления последовательных отверстий на точном расстоянии друг от друга. Просверлите первое отверстие, переместите заготовку к следующему измеренному карандашом, просверлите отверстие и переместите заготовку столько раз, сколько необходимо.

Насадка для воздушного шланга

Одной из самых больших проблем при работе сверлильного станка является столкновение с опилками и стружкой из ранее просверленных отверстий. Мусор накапливается, попадает под заготовки или даже связывает сверло внутри отверстия. Чтобы предотвратить это, прикрепите воздушный шланг к деревянному забору с помощью стяжки или закрепите его прямо на столе сверлильного станка в пределах досягаемости руки. Сопло должно быть направлено прямо на то место, где сверло входит в древесину. Во время сверления вы можете протянуть руку и коснуться спускового крючка воздушного шланга, сдувая мусор, чтобы стол оставался чистым.

Накладка на стол

Накройте исходный стол сверлильного станка MDL или ДСП. MDL (ламинат средней плотности) — это очень гладкий ДСП с пластиковым покрытием. Это создает приятную поверхность для работы и защищает оригинальный стол от повреждений. Можно просверлить MDL в любом месте, а когда он износится, вы можете перевернуть его и использовать другую сторону или вырезать новый кусок. Если у вас нет доступа к MDL, прикрепите кусок ДСП к верхней части стола.Он работает так же, обеспечивая приятную поверхность для работы, а также защищает исходный стол.

Drillhole — определение просверленного отверстия по The Free Dictionary

ENPNewswire-4 сентября 2019 г. — Appia Energy пересекает 16,06 мас.% Treo на высоте более 15,55 м, включая 49,17 мас.% Treo на высоте более 3,7 м в скважине IV-19-012 на участке критического редкоземельного элемента в озере Альсес Предполагалось, что диаметр буровой скважины был связано с диаметром радулы и, следовательно, с размером хищника. Ван, «Лабораторное и численное исследование механизма сброса давления в буровой скважине большого диаметра», Китайский журнал геотехнической инженерии, т.КЛЮЧОВІ СЛОВА: молодь, хищник, Muricidae, Mytilus, брюхоногие моллюски, буровая скважина, Hexaplex trunculus. Мы только что завершили лидарную съемку, которая дала нам контурную карту с интервалом 0,5 м, которая позволяет точно нанести 70 высот и положений утяжеленных стволов. Базовая карта. Особое значение имеют анализы из буровой скважины H-8: 287,13 метра (942,02 фута) с 0,29% CuEq («эквивалент»), включая 37,25 метра с 0,53% CuEq, 15,8 метра с 0,97% CuEq и 79,83 метра с 0,44% CuEq и вся скважина H-11, которая начиналась с поверхности, вернула 313.11 метров (1027,3 фута) с 0,32% CuEq, в том числе 61,08 метра с 0,52% CuEq (включая 21,34 метра с 1,05% CuEq) и 51,82 метра с 0,62% CuEq. Дата выпуска — 03112011 — Директора Venus Metals Corporation Limited ссылаются на объявление на Австралийской фондовой бирже 31 октября 2011 г., в котором Компания объявила о получении проб золота из одного метра пробуренной скважины YGRC 156 и составного пятиметрового отбора проб из четырех скважин, завершенных на проекте Yalgoo Gold Project.Буровая скважина ИЛ-11-20 была обшита примерно в 120 метрах к юго-западу от высокосортной скважины ИЛ-11-02 (8,39 г / т золота на 11,00 м), о которой сообщалось 22 марта 2011 года. Проект Carlin пересек 171,8 метра на глубине 0,31 галлонов на тонну золота (564 фута при 0,009 опционального золота). Компания заявила, что 2 июля 2010 года приступила к бурению скважины Curi-54, которая представляет собой ступенчатую скважину в 50 м к югу от скважины 53. Объявление следует из объявления 2 июля о том, что совместное предприятие CRG и саудовской компании CMCI по добыче полезных ископаемых Jabal Sayid 50/50 в Саудовской Аравии должно было расшириться после обнаружения «впечатляющих пересечений меди и неизбежного добавления золота и серебра к ресурсу. смешивание.«Новые на тот момент результаты алмазного бурения, в том числе 301-метровое пересечение, дающее 2,7 процента меди», подтвердили постоянство минерализации на глубине в массивной ресурсной оболочке Lode 4 и дополнительно подтверждают потенциал залегания месторождения вниз.

Метчики и плашки | DrillsandCutters.com

Переключить меню

• БЕСПЛАТНАЯ двухдневная доставка для заказов на сумму более 100 $

• 1-800-870-3201
• 10. 00-16.00 оцен.M-F
• Свяжитесь с нами
• войти в систему или зарегистрируйтесь

• Сравнить
• Корзина 0

Поиск Категории

• Сверла
  • Сверла Jobber (стандартная длина)
    • Black & Gold (KFD) Jobber Drills, Premium
    • Black Oxide, Сверла Jobber с обработанной поверхностью
    • Сверла Cobalt Jobber
    • Быстросменные сверла с шестигранным хвостовиком
    • Твердосплавные сверла Jobber
    • Полированные сверла Jobber
    • Сверла Jobber с твердосплавными напайками
    • Сверла Fast Spiral Jobber
    • Сверла для левой руки
    • Сверла Jobber с оловянным покрытием
    • Заготовки для сверл Jobber
  • Наборы сверл
    • Наборы сверл Jobber
    • Наборы сверл с уменьшенным хвостовиком
    • Наборы сверл увеличенной длины
    • Наборы коротких сверл
    • Диспенсеры и указатели
  • Сверла с уменьшенным хвостовиком
    • 1/2 Сверла с уменьшенным хвостовиком
    • Сверла с уменьшенным хвостовиком 3/8 дюйма
    • Сверла с уменьшенным хвостовиком 1/4 дюйма
    • Сверла с уменьшенным хвостовиком 3/4 дюйма
  • Удлинители для самолетов
    • Расширение HSS A / C
    • Расширение Cobalt A / C
  • Карбидные лопаточные сверла
  • Сверла для печатных плат
    • Сверла для печатных плат, дробные
    • Сверла для Печатных Плат, Проволока
    • Сверла для печатных плат, метрические
  • Комбинированное сверло и зенкер
    • Комбинированное сверло и зенковка из быстрорежущей стали
    • Длинное комбинированное сверло и зенковка
    • Комбинированное твердосплавное сверло и зенковка
  • Комбинированные сверла и метчики
  • Умирают сверла
  • Двухсторонние сверла
    • Сверла с двойным концом, Drill America
    • Двусторонние сверла, Qualtech
  • Сверла большой длины
    • Сверла увеличенной длины из быстрорежущей стали
    • Твердосплавные сверла повышенной длины
    • Кобальтовые сверла увеличенной длины
  • Сверла по стеклу и плитке
  • Биты для гранита и керамики, Diamond Core Blue CERAM
  • Сверла по камню
    • Сверла для каменной кладки с круглым хвостовиком и твердосплавными напайками
    • Анкерные биты для шурупов с твердосплавными напайками
    • Бетонные анкеры, сверла для каменной кладки
    • Сверла для каменной кладки SDS
  • Механические сверла длины
  • Спот-сверла
    • Карбидные сверла
    • Кобальтовые сверла
    • Сверла для поиска HSS
  • Шаговые сверла
  • Твердосплавные сверла с прямой канавкой
    • Твердосплавные сверла с прямой канавкой, фракционные
    • Твердосплавные сверла с прямой канавкой, Letter
    • Твердосплавные сверла с прямой канавкой, проволока
    • Твердосплавные сверла с прямой канавкой, метрические
  • Сверла для шуруповерта
    • Сверла-заглушка HSS (винтовые машины)
    • Сверла Cobalt Stub Drill (винтовой станок)
    • Сверла с твердосплавными наконечниками (винтовые станки)
  • Сверла на конус
    • Сверла для конической длины HSS, дробные
    • Сверла для конической длины HSS, Letter
    • Сверла для конической длины HSS, проволока
    • Сверла для конической длины HSS, метрические
    • Кобальтовые сверла с прямым хвостовиком и конусом
    • Твердосплавные сверла для конической длины
  • Сверла с коническим хвостовиком
    • Сверла с коническим хвостовиком из быстрорежущей стали
    • Кобальтовые сверла с коническим хвостовиком
    • Твердосплавные сверла с коническим хвостовиком
  • Сверла с резьбовым хвостовиком
    • Сверла с резьбовым хвостовиком, дробные
    • Сверла с резьбовым хвостовиком, Letter
    • Сверла с резьбовым хвостовиком, специальные размеры
    • Сверла с резьбовым хвостовиком, проволока
  • Сверла по дереву
    • Сверла
    • Сверло Brad Point
    • Сверла Forstner
    • Шнековые насадки Nail Buster
    • Биты самоподачи
    • Шнековые биты для судов
    • Лопаты
• Метчики и плашки
  • Метчики
    • Ручные метчики (метчики с болтами)
    • Метчики NPT (национальная трубная резьба)
    • Acme Taps
    • Британские стандартные смесители
    • Удлинители
    • Отводы NPS (National Pipe Straight)
    • Садовые краны для шлангов
    • Ореховые метчики
    • Спирально-заостренные метчики
    • Ключи
    • XLT Tapper
  • Плашки
    • Шестигранные штампы
    • Круглые регулируемые матрицы
    • Плашки NPT (национальная трубная резьба)
    • Плашки NPS (National Pipe Straight)
    • Садовый шланг умирает
    • Квадратные штампы
    • Шток штампов (ручка)
  • Наборы метчиков и штампов
• Фрезы и пилы
  • Фрезы для отверстий с твердосплавными напайками
    • Фрезы для отверстий с твердосплавными напайками, глубина резания 3/16 дюйма
    • Фрезы для отверстий с твердосплавными напайками, глубина резания 1 дюйм
  • Кольцевые пилы
    • Биметаллические кольцевые пилы
    • Пилоты и беседки
  • Вогнутые фрезы
  • Выпуклые фрезы
  • Фрезы ласточкин хвост
  • Ножовки и лезвия
  • Полые фрезы
  • Лезвия для лобзика
  • Фрезы Woodruff для ключей
    • Фрезы для дерева с ключом, беседка
    • Фрезы Woodruff с ключом, хвостовик
  • Фрезы с двойным углом
    • Фрезы с двойным углом 45 градусов
    • Фрезы с двойным углом 60 градусов
    • Фрезы с двойным углом 90 градусов
  • Одноугольные фрезы
    • Одноугловые фрезы под углом 45 градусов
    • Одноугловые фрезы 60 градусов
  • Полотна для сабельной пилы
  • Винтовые долбежные пилы
  • Пилы продольные
    • Пила для продольной резки металла с боковой кромкой, зубья в шахматном порядке
    • Пилы для продольной резки металла с боковой кромкой
    • Пилы для продольной резки металла
  • Фрезы для Т-образных пазов
• Развертки
  • Регулируемые ручные развертки
  • Развертки мостовидные / строительные
    • 1/2 «хвостовик мостовидный / строительные развертки
    • Мост с шестигранным хвостовиком / Строительные развертки
    • Спиральный мост / Строительные развертки с коническим хвостовиком
    • Прямые мостовидные / строительные развёртки с коническим хвостовиком
  • Автомобильные развертки
  • Зажимные развертки
    • Зажимные развертки из быстрорежущей стали
    • Карбидные зажимные развертки
    • Кобальтовые развёртки
    • Развертки для дюбелей из быстрорежущей стали
  • Расширяющие развертки
    • Ручные расширительные расширители с прямой канавкой
    • Станок, расширительные расширители с прямым хвостовиком
    • Станок, расширительные расширители с коническим хвостовиком
  • Ручные развертки
    • Ручные развертки со спиральными канавками, фракционные
    • Ручные развертки с прямой канавкой, фракционные
    • Метрические ручные развертки
    • Развертки конических шаровых шарниров
  • Экспериментальные развертки
    • Развертки с прямым хвостовиком
    • Управляемые развертки с резьбовым хвостовиком
  • Развертки Shell
    • Развертки со спиральной канавкой
    • Развертки с прямой канавкой
    • Расширители с прямым хвостовиком
    • Цапфы развертки раковины конического хвостовика
  • Развертки с коническим пальцем
    • Развертки с коническими штифтами со спиральной канавкой
    • Развертки со спиральными канавками и коническими пальцами
    • Развертки с коническим штифтом с прямой канавкой
  • Развертки для конических труб
    • Развертки для конических труб со спиральной канавкой
    • Развертки для конических труб с прямой канавкой
• Концевые фрезы
  • Концевые фрезы HSS
    • Односторонние концевые фрезы из быстрорежущей стали
    • Двойные концевые фрезы из быстрорежущей стали
    • Миниатюрные концевые фрезы из быстрорежущей стали
    • Концевые фрезы для закругления углов HSS
    • Концевые фрезы из быстрорежущей стали
  • Твердосплавные концевые фрезы
    • Твердосплавные односторонние концевые фрезы
    • Твердосплавные концевые фрезы с двойным концом
    • Твердосплавные концевые фрезы для закругления углов
  • Кобальтовые концевые фрезы
    • Кобальтовые односторонние концевые фрезы
    • Кобальтовые двухконцевые фрезы
    • Кобальтовые миниатюрные концевые фрезы
• Твердосплавные борфрезы
  • Твердосплавные боры с двойной резкой
    • 6-дюймовые твердосплавные борфрезы с двойной резкой
    • Карбидные заусенцы с двойной резкой 60 градусов
    • Твердосплавные заусенцы с двойной резкой под углом 90 градусов
    • Твердосплавные борфрезы с шаровой головкой и двойной резкой
    • Конические твердосплавные борфрезы с двойной резкой
    • Конические, остроконечные твердосплавные боры с двойной резкой
    • Цилиндрические твердосплавные борфрезы с двойной резкой
    • Цилиндрические твердосплавные борфрезы с двойной режущей кромкой
    • Цилиндрические твердосплавные борфрезы с радиусным концом и двойной резкой
    • Твердосплавные борфрезы с двойной резкой Flame
    • Твердосплавные борфрезы с перевернутым конусом и двойной резкой
    • Овальные твердосплавные борфрезы с двойной резкой
    • Дерево, твердосплавные заусенцы с острым концом и двойной резкой
    • Твердосплавные борфрезы с двойной резкой на дереве, радиусный конец
    • Миниатюрные твердосплавные фрезы
  • Карбидные заусенцы для алюминия
    • Карбидные заусенцы со сферическим концом для алюминия
    • Конические, радиальные твердосплавные заусенцы для алюминия
    • Цилиндрические карбидные фрезы для алюминия
    • Цилиндрические фрезы из карбида с радиусным концом для алюминия
    • Овальные твердосплавные фрезы для алюминия
    • Дерево, твердосплавные заусенцы с радиусным концом для алюминия
  • Наборы карбидных заусенцев
• Кольцевые фрезы
  • Кольцевые фрезы для быстрорежущей стали
    • Кольцевые фрезы 1 «HSS
    • 2-дюймовые кольцевые фрезы из быстрорежущей стали
    • 3-дюймовые кольцевые фрезы из быстрорежущей стали
    • Hougen Rotabroach
  • Кольцевые фрезы с твердосплавными напайками
    • Кольцевые фрезы с твердосплавными напайками 1-3 / 8 »
    • 2-дюймовые кольцевые фрезы с твердосплавными напайками
    • 3-дюймовые кольцевые фрезы с твердосплавными напайками
• Подробнее категории
  • Абразивный
    • Отрезные диски
    • Флексовит
    • Удобные роллы
    • Weiler
  • Фрезерные станки для самолетов
  • Цековка
    • Самолет с цековкой 1/4 хвостовика
    • Зенковки под винт
    • Пилотные цековки
    • Твердые цековки
    • Цековка с прямым хвостовиком
    • Цековка с коническим хвостовиком
  • Зенковка
    • Зенковки из быстрорежущей стали
    • Твердосплавные зенковки
  • Инструмент для снятия заусенцев
    • Инструменты для снятия заусенцев под углом 60 градусов
    • Инструменты для снятия заусенцев под углом 90 градусов
    • Ручки и лезвия
  • Файлы
    • Очистители файлов
    • Плоские файлы
    • Полукруглые напильники
    • Фрезерные файлы
    • Круглые файлы
    • Квадратные файлы
    • Три квадратных файла
  • Комплекты Heli-Coil
    • Комплект Heli-Coil, фракционный
    • Комплект Heli-Coil, метрические размеры
    • Наборы
  • Вставить биты
  • Принадлежности для станков
    • Центры
    • Клавиши дрейфа
    • Оправки для сверлильных патронов
    • Прецизионные оправки для токарных станков
    • Рукава и розетки
  • Магнитные основания
  • Магнитные сверлильные станки
    • Магнитные сверлильные станки Champion RotoBture
    • Магнитные сверла Hougen
  • Винтовые экстракторы
  • Наборы марок
  • Биты инструментальные
    • Отрезать лезвие
    • Инструментальные биты из быстрорежущей стали и кобальта
    • Биты типа A и B
    • Тип C, Биты с квадратным носом
    • Тип D, 80-гранные инструменты
    • Тип E, 60-гранные инструментальные насадки

• Сравнить
• войти в систему или зарегистрируйтесь

Поиск Категории

• Свёрла
  • Сверла Jobber (стандартная длина)
    • Black & Gold (KFD) Jobber Drills, Premium
    • Black Oxide, Сверла Jobber с обработанной поверхностью
    • Сверла Cobalt Jobber
    • Быстросменные сверла с шестигранным хвостовиком
    • Твердосплавные сверла Jobber
    • Полированные сверла Jobber
    • Сверла Jobber с твердосплавными напайками
    • Сверла Fast Spiral Jobber
    • Сверла для левой руки
    • Сверла Jobber с оловянным покрытием
    • Заготовки для сверл Jobber
  • Наборы сверл
    • Наборы сверл Jobber
    • Наборы сверл с уменьшенным хвостовиком
    • Наборы сверл увеличенной длины
    • Наборы коротких сверл
    • Диспенсеры и указатели
  • Сверла с уменьшенным хвостовиком
    • 1/2 Сверла с уменьшенным хвостовиком
    • Сверла с уменьшенным хвостовиком 3/8 дюйма
    • Сверла с уменьшенным хвостовиком 1/4 дюйма
    • Сверла с уменьшенным хвостовиком 3/4 дюйма
  • Удлинители для самолетов
    • Расширение HSS A / C
    • Расширение Cobalt A / C
  • Карбидные лопаточные сверла
  • Сверла для печатных плат
    • Сверла для печатных плат, дробные
    • Сверла для Печатных Плат, Проволока
    • Сверла для печатных плат, метрические
  • Комбинированное сверло и зенкер
    • Комбинированное сверло и зенковка из быстрорежущей стали
    • Длинное комбинированное сверло и зенковка
    • Комбинированное твердосплавное сверло и зенковка
  • Комбинированные сверла и метчики
  • Умирают сверла
  • Двухсторонние сверла
    • Сверла с двойным концом, Drill America
    • Двусторонние сверла, Qualtech
  • Сверла большой длины
    • Сверла увеличенной длины из быстрорежущей стали
    • Твердосплавные сверла повышенной длины
    • Кобальтовые сверла увеличенной длины
  • Сверла по стеклу и плитке
  • Биты для гранита и керамики, Diamond Core Blue CERAM
  • Сверла по камню
    • Сверла для каменной кладки с круглым хвостовиком и твердосплавными напайками
    • Анкерные биты для шурупов с твердосплавными напайками
    • Бетонные анкеры, сверла для каменной кладки
    • Сверла для каменной кладки SDS
  • Механические сверла длины
  • Спот-сверла
    • Карбидные сверла
    • Кобальтовые сверла
    • Сверла для поиска HSS
  • Шаговые сверла
  • Твердосплавные сверла с прямой канавкой
    • Твердосплавные сверла с прямой канавкой, фракционные
    • Твердосплавные сверла с прямой канавкой, Letter
    • Твердосплавные сверла с прямой канавкой, проволока
    • Твердосплавные сверла с прямой канавкой, метрические
  • Сверла для шуруповерта
    • Сверла-заглушка HSS (винтовые машины)
    • Сверла Cobalt Stub Drill (винтовой станок)
    • Сверла с твердосплавными наконечниками (винтовые станки)
  • Сверла на конус
    • Сверла для конической длины HSS, дробные
    • Сверла для конической длины HSS, Letter
    • Сверла для конической длины HSS, проволока
    • Сверла для конической длины HSS, метрические
    • Кобальтовые сверла с прямым хвостовиком и конусом
    • Твердосплавные сверла для конической длины
  • Сверла с коническим хвостовиком
    • Сверла с коническим хвостовиком из быстрорежущей стали
    • Кобальтовые сверла с коническим хвостовиком
    • Твердосплавные сверла с коническим хвостовиком
  • Сверла с резьбовым хвостовиком
    • Сверла с резьбовым хвостовиком, дробные
    • Сверла с резьбовым хвостовиком, Letter
    • Сверла с резьбовым хвостовиком, специальные размеры
    • Сверла с резьбовым хвостовиком, проволока
  • Сверла по дереву
    • Сверла
    • Сверло Brad Point
    • Сверла Forstner
    • Шнековые насадки Nail Buster
    • Биты самоподачи
    • Шнековые биты для судов
    • Лопаты
• Метчики и плашки
  • Метчики
    • Ручные метчики (метчики с болтами)
    • Метчики NPT (национальная трубная резьба)
    • Acme Taps
    • Британские стандартные смесители
    • Удлинители
    • Отводы NPS (National Pipe Straight)
    • Садовые краны для шлангов
    • Ореховые метчики
    • Спирально-заостренные метчики
    • Ключи
    • XLT Tapper
  • Плашки
    • Шестигранные штампы
    • Круглые регулируемые матрицы
    • Плашки NPT (национальная трубная резьба)
    • Плашки NPS (National Pipe Straight)
    • Садовый шланг умирает
    • Квадратные штампы
    • Шток штампов (ручка)
  • Наборы метчиков и штампов
• Фрезы и пилы
  • Фрезы для отверстий с твердосплавными напайками
    • Фрезы для отверстий с твердосплавными напайками, глубина резания 3/16 дюйма
    • Фрезы для отверстий с твердосплавными напайками, глубина резания 1 дюйм
  • Кольцевые пилы
    • Биметаллические кольцевые пилы
    • Пилоты и беседки
  • Вогнутые фрезы
  • Выпуклые фрезы
  • Фрезы ласточкин хвост
  • Ножовки и лезвия
  • Полые фрезы
  • Лезвия для лобзика
  • Фрезы Woodruff для ключей
    • Фрезы для дерева с ключом, беседка
    • Фрезы Woodruff с ключом, хвостовик
  • Фрезы с двойным углом
    • Фрезы с двойным углом 45 градусов
    • Фрезы с двойным углом 60 градусов
    • Фрезы с двойным углом 90 градусов
  • Одноугольные фрезы
    • Одноугловые фрезы под углом 45 градусов
    • Одноугловые фрезы 60 градусов
  • Полотна для сабельной пилы
  • Винтовые долбежные пилы
  • Пилы продольные
    • Пила для продольной резки металла с боковой кромкой, зубья в шахматном порядке
    • Пилы для продольной резки металла с боковой кромкой
    • Пилы для продольной резки металла
  • Фрезы для Т-образных пазов
• Развертки
  • Регулируемые ручные развертки
  • Развертки мостовидные / строительные
    • 1/2 «хвостовик мостовидный / строительные развертки
    • Мост с шестигранным хвостовиком / Строительные развертки
    • Спиральный мост / Строительные развертки с коническим хвостовиком
    • Прямые мостовидные / строительные развёртки с коническим хвостовиком
  • Автомобильные развертки
  • Зажимные развертки
    • Зажимные развертки из быстрорежущей стали
    • Карбидные зажимные развертки

.