Схема зарядное устройство из бп компьютера для автомобильного аккумулятора: для автомобильного аккумулятора, схема с регулировкой тока

Содержание

Зарядное устройство из бп для автомобильного аккумулятора

Сравнительно не так давно на халяву досталось пара компьютерных блоков питания и к моему удивлению кое-какие из них были всецело рабочими. Было решено поделится опытом переделки для того чтобы блока питания в зарядное устройство для авто. Переделка не опытная, так, что ее может сделать кто угодно. В компьютерных блоках питания силовой импульсный трансформатор имеет две замечательные обмотки на 5 и 12 Вольт, нам очевидно нужна лишь обмотка на 12 Вольт. В некоторых блоках питания с данной обмотки возможно снять большой ток Ампер , в нашем случае блок питания на ватт, Вольтовая обмотка дает Ампер, что более, чем достаточно для зарядки автомобильного аккумулятора.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Зарядное устройство из импульсного блока питания

Автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера


Зарядное устройство, это устройство служащее для передачи электроэнергии от источника энергии к аккумулятору. Блок питания, это устройство которое предназначено для оптимизации напряжения под требуемое устройством к которому он подключается. Другими словами главная задача блока питания, электробезопасность, регулировка, контроль напряжения. Зарядное устройство заряжает питает аккумулятор электроэнергией в отличие от блока питания, то есть назначением отличаются.

У зарядного устройства есть ограничение тока, а блок питания принимает на себя различную нагрузку которую регулирует. В большинстве случае блок питания встраивается в некий девайс, а вот зарядка чаще всего но есть и исключения это внешнее устройство.

Зарядка может быть универсальной, то есть подходит для зарядки множества устройств, а вот блок питания должен соответствовать характеристикам устройства к которому подключён. Зарядное устройство заряжает аккумулятор девайса, а блок питания тот самый девайс приводит в работу.

В принципе блок питания может зарядить аккумулятор, но не любой блок питания и не любой аккумулятор. Вот, для ознакомления, схема зарядки автомобильного аккумулятора при помощи лампочки фара авто и блока питания компьютера, при таком варианте зарядки аккумулятора крайне важно соблюдать полярность. На первый взгляд, блок питания ни чем не отличается от зарядного устройства. Особенно если у первого наличествует выпрямительная схема, позволяющая преобразовать переменное напряжение в постоянное.

Именно по этому, некоторые, не вдаваясь в детали, пытаются использовать блоки питания для заряжания аккумуляторов а зарядные устройства для постоянного питания устройств.

Любое оборудование должно использоваться по назначению, и тогда результат его работы будет соответствовать характеристикам заявленным производителем. Учитывая это, понимаем что далеко не каждый блок питания будет «заботится» о токе нужном для аккумулятора, что может привести к порче последнего. А это значит для зарядки, блоки питания лучше не использовать.

Если подытожить русским языком то, блок питания это источник напряжения, а зарядное это больше источник тока. Перед тем как экспериментировать с заменой зарядного устройства блоком питания и наоборот, необходимо знать все характеристики этих устройств.

После чего принимать решение о возможности взаимозамены. Чем зарядка отличается от блока питания? Может блок питания заряжать аккумулятор? СТЭЛС [ Ким Чен Ын [K] 7 месяцев назад. Думаю в начале надо определиться с терминологией. Есть встроенные и внешние зарядные устройства. А отличаются они следующим: Зарядное устройство заряжает питает аккумулятор электроэнергией в отличие от блока питания, то есть назначением отличаются.

Блок питания может работать и без прямого подключения к сети электросеть , зарядка нет. Отличаются внешним видом, размером, весом, блок питания тяжелей, больше чем зарядное устройство.

Вот, для ознакомления, схема. Что же принципиально отличает зарядное от блока питания. Для того что бы устройству называться блоком питания, ему достаточно иметь простой трансформатор, который имеет одну первичную и одну вторичную обмотку. Все — это уже блок питания. Такой трансформатор выдаст на вторичной обмотке то напряжение которое необходимо для питания устройства. Оно будет так же переменным, но вольтаж будет ниже. Большинство электронных устройств имеют питание постоянного напряжения.

Для этого понижающий трансформатор укомплектовывается схемой выпрямления часто просто диодным мостом И в принципе этого достаточно для Блока питания. Зарядное устройство несколько сложнее. Его принципиальная схема более сложная и её функция в основном заключается в генерировании импульсного напряжения которым и заряжаются аккумуляторы.

Так как оптимальным для зарядки является именно импульсный, а не постоянный ток. Блок питания это стабилизированное по пульсации напряжение. По своему принципу блок питания не приемлет коротких замыканий.

Для зарядного устройства короткое замыкание является, можно сказать, его «работой» Основными данными «снимаемыми» с этих устройств есть, для блока питания это постоянное напряжение не меняющееся от увеличения нагрузки, а для зарядного устройства напряжение может и плавать, однако ток зарядки должен строго соответствовать емкости заряжаемого устройства, иначе можно испортить аккумуляторы.

Смотрите также:. Какой блок питания подходит для зарядки шуруповёрта Бош? Как зарядить батарею шуруповёрта, если нет зарядного устройства? Как заменить блок питания в компьютере?

Как проверить работает ли зарядное устройство для смартфона? Как поменять вентилятор на блоке питания компьютера? Почему при зарядке автомобильного аккумулятора, падает ток на амперметре зарядного устройства? Можно ли использовать блок питания от стационарного компьютера для зарядки планшета? Почему не заряжается мобильный телефон, не идёт зарядка зарядное устройство новое?

Как отремонтировать блок питания музыкального центра Самсунг mах? Как компактно хранить гарнитуру и зарядные устройства, накопившиеся в квартире? Советы и способы? Статистика проекта за месяц. Соединение с сервером Смотрите также: Какой блок питания подходит для зарядки шуруповёрта Бош?

Введите контрольное число с картинки:.


Зарядное устройство из блока питания компьютера

Войти на сайт Логин:. Сделать стартовой Добавить в закладки. Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! Мы уверены, что у нас Вы найдете много полезной информации для себя, читайте, скачивайте, все абсолютно бесплатно и без паролей. Периодически материал сайта пополняется, поэтому добавьте Komitart в закладки или подпишитесь на новостную рассылку RSS, так будет проще узнавать о публикуемых новинках.

АТ дроссель: Переделка компьютерного AT БП под зарядное устройство автомобильного аккумулятора. АТХ дроссель: Переделка.

Импульсное ЗУ для автомобильного аккумулятора своими руками

Наверняка каждому автолюбителю приходилось собирать зарядное устройство для автомобиля своими руками. Существует масса разнообразных подходов, начиная от простых трансформаторных схем, заканчивая импульсными схемами с автоматической регулировкой. Зарядное устройство из блока питания компьютера , как раз занимает золотую середину. Оно получается за копеечную цену, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных АКБ. Сегодня мы вам расскажем, как за полчаса можно собрать зарядное устройство из компьютерного блока питания ATX. Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на — Вт , этой мощности хватит с запасом. Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 — 14,4 В , то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии 12 В до 14,4 В. Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.

Зарядное устройство из компьютерного блока питания

В таком случае потребуется его зарядка, которую производят специальным зарядным устройством. Его можно приобрести в магазине или сделать самому. Аккумуляторная батарея крайне чувствительна к долгому застою, поскольку падение напряжения запускает процессы окисления пластин, уменьшения емкости аккумулятора соответственно. Поэтому, вне зависимости от регулярности использования автомобиля, его нужно заводить. Если момент упущен, то аккумулятор снимается и при комнатной температуре, если требуется, то после согревания, заряжается постоянным либо импульсным током.

Полезные советы. Зарядное устройство из блока питания компьютера — Diodnik.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера.

Блок питания персонального компьютера без особых трудностей можно переделать в автомобильное зарядное устройство. Оно обеспечивает аналогичное напряжение и ток как при подзарядке от штатной электросети автомобиля. Схема лишена самодельных печатных плат и основана на концепции максимальной простоты доработок. Итак, для начала из блока питания нужно убрать все лишние запчасти. Это не даст сжечь устройство при случайном переключении переключателя в положение В.

Зарядное устройство из компьютерного блока питания для акб

Аккумуляторная батарея — устройство, которое в ходе эксплуатации изнашивается и разряжается. Для заряда АКБ используется специальный прибор, который можно купить или сделать своими руками. О том, как соорудить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из БП компьютера и ноутбука, мы расскажем ниже. Стоимость качественных зарядных приборов высокая. Эта процедура не особо сложная, но прежде чем приступить к выполнению задачи и переделать блок питания на зарядку, которая сможет заряжать машинную АКБ, следует разобраться в требованиях, которые предъявляются к ЗУ. В частности, максимальный уровень напряжения, подводимый к АКБ, должен быть не более 14,4 вольта, чтобы не допустить быстрого износа батареи. Процедура заряда машинной батареи производится под напряжением, величина которого от 13,9 до 14,4 вольта. Все стационарные блоки работают с напряжением В, поэтому первостепенная задача — снизить рабочий параметр до 14,4 В.

Автомобильное зарядное устройство + лабораторный блок питания из при кратковременных поездках в городе автомобильный аккумулятор не.

Зарядное устройство для АКБ из блока питания — полезный и недорогой девайс за полчаса

Давно ничего не писал, так как, вроде бы, и не о чем — машина ездит тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук да и зимой с ней ничего делать особо не хочется. Но в декабре что-то появилось желание поковыряться в чём-нибудь электронном и я решил переделать компьютерный блок питания ATX Вт в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. БП достался по знакомству. Хочу сразу сказать, что если вы никогда не имели дело с электроникой или даже не держали в руках паяльник, то лучше не соваться в это гиблое дело :.

Зарядное устройство на основе блока питания ATX

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора .

Для подзарядки аккумуляторной батареи лучший вариант — готовое зарядное устройство ЗУ. Но его можно сделать своими руками. Существует множество разных способов сборки самодельного ЗУ: от самых простых схем с использованием трансформатора, до импульсных схем с возможностью регулировки. Средним по сложности исполнения является ЗУ из компьютерного блока питания. В статье описано, как своими руками изготовить зарядное устройство из БП компьютера для автомобильного аккумулятора. Переделать компьютерный БП в зарядное устройство не сложно, но нужно знать основные требования, предъявляемые к ЗУ, предназначенным заряжать автомобильные аккумуляторы.

Зарядное устройство из компьютерного блока питания для автомобильной аккумуляторной батареи можно собрать самостоятельно.

Коротко о содержании сайта. С чего все началось. Простой эксперимент. Мой электролизер. Простой блок питания. Материалы электролит и пластик. Материалы металл.

Блок питания персонального компьютера без особых трудностей можно переделать в автомобильное зарядное устройство. Оно обеспечивает аналогичное напряжение и ток как при подзарядке от штатной электросети автомобиля. Схема лишена самодельных печатных плат и основана на концепции максимальной простоты доработок. Итак, для начала из блока питания нужно убрать все лишние запчасти.


Зарядное устройство из бп пк своими руками. Зарядное из компьютерного блока питания. Как сделать зарядку для АКБ из блока питания компьютера

Зарядное устройство из компьютерного блока питания для автомобильной аккумуляторной батареи можно собрать самостоятельно. И такой агрегат пользуется популярностью. Ведь на его подготовку требуется минимум средств. При этом получается эффективное ЗУ.

На состояние автоаккумуляторной батареи обращают внимание в зимний период. Ведь в это время плотность электролитического состава меняется, быстро теряется заряд. В результате, запуск двигателя усложняется. Для решения этой проблемы используют зарядные устройства.

Разработкой и сборкой зу для акб занимаются многие компании. Поэтому подобрать модель с требуемыми параметрами сможет каждый водитель. Такие модели отличаются обширным функционалом: тренировка источника питания, восстановление заряда, прочее. Их стоимость достаточно высока.

Поэтому автолюбителей интересует зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, которое сконструировано из подручных агрегатов и элементов.

Преимущества самостоятельной сборки

  1. Использование подручных материалов, элементов. Поэтому расходы на изготовления сокращаются.
  2. Небольшой вес. Он не превышает 1,5–2 кг. Поэтому перемещать самодельный агрегат для восстановления заряда батареи несложно.
  3. Постоянное охлаждение. В состав блока питания включен вентилятор. Поэтому вероятность нагрева минимальна.

Какие сложности?

  1. Сконструированный преобразователь не всегда работает тихо. Периодически он издает звуки, которые похожи на звон, шипение.
  2. Не допускается контакт самодельной зарядки и корпуса автотранспортного средства. Если заряжаем с включением в сеть, то контакт провоцирует поломку преобразователя, КЗ.
  3. Подключение токопроводящих выводов аккумуляторной батареи к проводам выполняется точно. Если на этом этапе допущены ошибки, то вторичные цепи переделанного блока питания в зарядное устройство выходят из строя.
  4. Все контакты и элементы перед подключением проверяются. Только после этого компьютерный блок питания используется для зарядки.

Правила эксплуатации автоаккумулятора

Для поддержания автоаккумулятора в работоспособном состоянии недостаточно подготовить надежное зарядное устройство. Дополнительно выполняются и такие рекомендации:

  • Постоянная поддержка заряда. Аккумуляторный источник постоянно подзаряжается. При перемещении заряд поступает от генератора и других узлов автотранспорта. Если техника не эксплуатируется, то для восстановления заряда применяют ЗУ, как стационарного, так и портативного типа. Если батарея полностью разряжается, то специалисты рекомендуют проводить стремительное восстановление. В противном случае, запуститься процесс сульфатации свинцовых пластин.
  • Пределы напряжения (около 14 В). Напряжение, которое подается генератором, не должно чрезмерно превышать этот параметр. При этом не имеет особого значения тот факт, какой именно режим запущен. Если мотор не функционирует, то напряжение может снижаться до 12,6–13 В. При таких показателях применяют ЗУ с соответствующими параметрами и индикаторами.
  • Отключение потребителей при неработающем моторе. Если зажигание отключено, то и все устройства, фары отключаются. В противном случае, источник питания достаточно быстро потеряет заряд.
  • Подготовка автоаккумулятора. Перед восстановлением заряда с аккумуляторной батареи удаляют подтеки электролитического состава, пыль. Токопроводящие выводы очищаются от окислов, налета. Перед подачей напряжения тщательно проверяются соединения и провода. Ведь даже минимальные смещения провоцируют нарушения, проблемы.
  • В зимний период источник перемещают в теплое помещение. Ведь при отрицательной температуре электролитический состав становится плотным, густым. Это провоцирует ухудшение прохождения заряда.

Основные этапы изготовления ЗУ

Перед тем как сделать из бп компьютера надежный зарядник, изучаются требования техники безопасности, особенности работы с такими агрегатами. Ведь в первичных цепях блока питания пк присутствует напряжение.

Подготавливаем блок питания. Допускается использование отличающихся по мощности моделей. Чаще всего выполняется переделка компьютерного БП, мощность которого составляет 200–250 Вт.

После выбора модели выполняются последующие действия:

  • Из блока питания компьютера откручиваются болтики. Такие действия необходимы для последующего демонтажа крышки.
  • Определение сердечника, который входит в состав импульсного трансформатора. Его измеряют. Полученное значение удваивают. Для каждого элемента этот параметр индивидуален. При проведении тестов удалось выявить, что для получения мощности в 100 Вт требуется 0,95–1 см2. Ведь зарядка источника питания эффективна, если выдает 60–70 Вт.
  • В состав многих моделей БП входит такая схема, как TL494. Подобная схема вводится в состав разнообразных БП, которые представлены на продажу.

Подготовка схемы

Для подготовки зарядного устройства из компьютерного блока питания своими руками требуются определенные компоненты цепи (их отличительная особенность — +12В). Все остальные элементы изымаются. Для этого используют паяльник. Для упрощения процесса изучаются схемы, которые присутствуют на специальных порталах. На них изображены основные элементы, которые потребуются для БП.

Цепи с такими показателями, как -12В, -/+5 В, изымаются. Демонтируется и переключатель, при помощи которого изменяется напряжение. Выпаивается и схема, которая требуется для сигнала запуска.

Сделать зарядное устройство из БП несложно. Но для этого потребуются резисторы (R43 и R44), которые причислены к опорному типу. Показатели резистора R43 изменяются. В случае необходимости напряжение выходное меняется.

Специалисты рекомендуют заменять R43 на 2 резистора (переменный тип — R432, постоянный тип — R431). Внедрение таких резисторов облегчает процесс создания регулируемого элемента. С его помощью проще изменять силу тока, а также выходное напряжение. Это требуется для сохранения работоспособности автоаккумулятора.

Решая, как переделать БП, стоит сосредоточиться на конденсаторе. На выходной части выпрямителя сосредотачивается стандартный конденсатор. Мастера проводят его замену на элемент, который отличается большими показателями напряжения. Так, часто пользуются конденсатором марки С9.

Рядом с вентилятором, который используется для обдува, сосредотачивается резистор. Его заменяют резистором, который выделяется большим сопротивлением.

При подготовке ЗУ для аккумулятора меняется и расположение вентилятора. Ведь воздушная масса должна поступать в подготавливаемый блок питания.

Со схемы ликвидируют дорожки, которые предназначены для соединения массы, фиксации платы непосредственно к шасси.

Сконструированный блок питания с регулировкой подводят к сети с переменным током. Для этих целей используют стандартную лампу накаливания (производительность составляет 40–100 Вт).

Такие действия выполняются для того, чтобы проверить, насколько эффективная схема получилась. Без предварительного тестирования сложно установить, перегорит ли БП с заданной мощностью при резких изменениях напряжения.

Для правильной настройки БП для автомобильной аккумуляторной батареи требуется соблюдение определенных правил.

  • Введение индикаторов. Для отслеживания того, насколько зарядился автомобильный аккумулятор, используются индикаторы. В состав схемы вводят цифровые или же стрелочные индикаторы. Их легко приобрести в специализированных магазинах или же демонтировать со старой техники. Допускается введение нескольких индикаторов, с помощью которых отслеживается степень заряда, напряжение на токопроводящих выводах.
  • Корпус с креплением или ручками. Наличие такой детали способствует упрощению процесса эксплуатации ЗУ из БП.

К сборке ЗУ из БП портативного компьютера допускается при условии, что есть определенный опыт, знания в области электроники. Проводить какие-либо мероприятия, если нет соответствующей подготовки, запрещено. Ведь в процессе нужно контактировать с токопроводящими выводами, элементами, на которые подается напряжение, ток.

Видео про сборку зарядного из БП компьютера для ватомобильного акб
Рассказать в:

Введение.

Скопилось у меня много компьютерных БП, отремонтированных в качестве тренировки этого процесса, но для современных компьютеров уже слабоватых. Что с ними делать?

Решил несколько переделать в ЗУ для зарядки 12В автомобильных аккумуляторов.

Вариант 1.

Итак: начали.

Первым мне подвернулся под руку Linkworld LPT2-20. У этого зверька оказался ШИМ на м/с Linkworld LPG-899. Посмотрел даташит, схему БП и понял – элементарно!

Что оказалось просто шикарно – она питается от 5VSB, т.е наши переделки никак не повлияют на режим её работы. Ноги 1,2,3 используются для контроля выходных напряжений 3,3В, 5В и 12В соответственно в пределах допустимых отклонений. 4-я нога тоже является входом защиты и используется для защиты от отклонений -5В, -12В. Нам все эти защиты не просто не нужны, а даже мешают. Поэтому их надо отключить.

По пунктам:

Стадия разрушения на этом окончена, пора переходить к созиданию.


По большому счету ЗУ у нас уже готово, но в нем нет ограничения зарядного тока (хотя защита от КЗ работает). Для того чтобы ЗУ не давало на аккумулятор столько «сколько влезет» – добавляем цепь на VT1, R5, C1, R8, R9, R10. Как она работает? Очень просто. Пока падение напряжения на R8 подаваемое на базу VT1 через делитель R9, R10 не превышает порог открывания транзистора – он закрыт и не влияет на работу устройства. А вот когда он начинает открываться, то к делителю на R4, R6, R12 добавляется ветка из R5 и транзистора VT1, меняя тем самым его параметры. Это приводит к падению напряжения на выходе устройства и, как следствие, к падению зарядного тока. При указанных номиналах, ограничение начинает работать примерно с 5А, плавно понижая выходное напряжение с ростом тока нагрузки. Настоятельно рекомендую эту цепь не выбрасывать из схемы, иначе, при сильно разряженном аккумуляторе ток может быть настолько большим, что сработает штатная защита, или вылетят силовые транзисторы, или шоттки. И зарядить свой аккумулятор вы не сможете, хотя сообразительные автолюбители догадаются на первом этапе включить автомобильную лампу между ЗУ и аккумулятором чтобы ограничить зарядный ток.

VT2, R11, R7 и HL1 занимается «интуитивной» индикацией тока заряда. Чем ярче горит HL1 – тем больше ток. Можно не собирать, если нет желания. Транзистор VT2 – должен быть обязательно германиевый, потому что падение напряжения на переходе Б-Э у него значительно меньше, чем у кремниевого. А значит, и открываться он будет раньше чем VT1.

Цепь из F1 и VD1, VD2 обеспечивает простейшую защиту от переполюсовки. Очень рекомендую сделать её или собрать другую на реле или чём-нибудь ещё. Вариантов в сети можно найти много.

А теперь о том, зачем нужно оставить канал 5В. Для вентилятора 14,4В многовато, особенно с учетом того что при такой нагрузке БП не греется вообще, ну кроме сборки выпрямителя, она немного греется. Поэтому, мы подключаем его к бывшему каналу 5В (сейчас там — около 6В), и он тихо и нешумно выполняет свою работу. Естественно, с питанием вентилятора есть варианты: стабилизатор, резистор и т.п. В дальнейшем некоторые из них мы увидим.

Всю схему я свободно смонтировал на освобожденном от ненужных деталей месте, не делая никаких плат, с минимумом дополнительных соединений. Выглядело это всё после сборки так:


В итоге, что мы имеем?

Получилось ЗУ с ограничением максимального зарядного тока (достигается уменьшением подаваемого на аккумулятор напряжения при превышении порога в 5А) и стабилизированным максимальным напряжением на уровне 14,4В, что соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля. Поэтому, его можно смело использовать, не отключая аккумулятор от бортовой электроники. Это зарядное устройство можно смело оставлять без присмотра на ночь, батарея никогда не перегреется. К тому же оно почти бесшумное и очень лёгкое.

Если вам максимального тока в 5-7А маловато (ваш аккумулятор бывает часто сильно разряжен), можно легко увеличить его до 7-10А, заменив резистор R8 на 0,1Ом 5Вт. Во втором БП с более мощной сборкой по 12В именно так я и сделал:


Вариант 2.

Следующим подопытным у нас будет БП Sparkman SM-250W реализованный на широко известном и горячо любимом ШИМ TL494 (КА7500).

Переделка такого БП ещё проще, чем на LPG-899, так как в ШИМ TL494 нет никаких встроенных защит по напряжениям каналов, зато есть второй компаратор ошибки, который зачастую свободен (как и в данном случае). Схема оказалась практически один к одному со схемой PowerMaster. Её я и взял за основу:

План действий:

Это был, пожалуй, самый экономичный вариант. Выпаянных деталей у вас останется гораздо больше чем затраченных J. Особенно если учесть что сборка SBL1040CT была извлечена из канала 5В, а туда были впаяны диоды, в свою очередь добытые, с канала -5В. Все затраты состояли из крокодилов, светодиода и предохранителя. Ну, можно ещё ножки приделать для красоты и удобства.

Вот плата в полном сборе:

Если вас пугают манипуляции с 15 и 16-й ногами ШИМ, подбор шунта с сопротивлением в 0,005Ом, устранение возможных сверчков, можно переделать БП на TL494 и несколько другим способом.

Вариант 3.

Итак: наша следующая «жертва» — БП Sparkman SM-300W. Схема абсолютно аналогична варианту 2, но имеет на борту более мощную выпрямительную сборку по 12В каналу, более солидные радиаторы. Значит — с него мы возьмем больше, например 10А.

Этот вариант однозначен для тех схем, где ноги 15 и 16 ШИМ уже задействованы и вы не хотите разбираться – зачем и как это можно переделать. И вполне пригоден для остальных случаев.

Повторим в точности пункты 1 и 2 из второго варианта.

Канал 5В, в данном случае, я демонтировал полностью.

Чтобы не пугать вентилятор напряжением в 14,4В — собран узел на VT2, R9, VD3, HL1. Он не позволяет превышать напряжение на вентиляторе более чем 12-13В. Ток через VT2 небольшой, нагрев транзистора тоже, можно обойтись без радиатора.

С принципом действия защиты от переполюсовки и схемы ограничителя зарядного тока и вы уже знакомы, но вот место его подключения здесь — иное.


Управляющий сигнал с VT1 через R4 заведен на 4-ю ногу KA7500B (аналог TL494). На схеме не отображено, но там должен был остаться от оригинальной схемы резистор в 10кОм с 4-й ноги на землю, его трогать не надо .

Действует это ограничение так. При небольших токах нагрузки транзистор VT1 закрыт и на работу схемы никак не влияет. На 4-й ноге напряжение отсутствует, так как она посажена на землю через резистор. А вот когда ток нагрузки растет, падение напряжения на R6 и R7 соответственно тоже растет, транзистор VT1 начинает открываться и совместно с R4 и резистором на землю они образуют делитель напряжения. Напряжение на 4-й ноге возрастает, а так как потенциал на этой ноге, согласно описанию TL494, непосредственно влияет на максимальное время открытия силовых транзисторов, то ток в нагрузке уже не растет. При указанных номиналах порог ограничения составил 9,5-10А. Основное отличие от ограничения в варианте 1, несмотря на внешнюю похожесть, резкая характеристика ограничения, т.е. при достижении порога срабатывания, напряжение на выходе спадает быстро.

Вот этот вариант в готовом виде:

Кстати, эти зарядки можно использовать и в качестве источника питания для автомагнитолы, переноски на 12В и других автомобильных устройств. Напряжение стабилизировано, максимальный ток ограничен, спалить что-нибудь будет не так то просто.

Вот готовая продукция:

Переделка БП под зарядное по такой методике – дело одного вечера, но для себя любимого времени не жалко?

Тогда позвольте представить:

Вариант 4.

За основу взято БП Linkworld LW2-300W на ШИМ WT7514L (аналог уже знакомой нам по первому варианту LPG-899).

Ну что ж: демонтаж ненужных нам элементов осуществляем согласно варианту 1, с той лишь разницей, что канал 5В тоже демонтируем – он нам не пригодится.

Здесь схема будет более сложной, вариант с монтажом без изготовления печатной платы в данном случае – не вариант. Хотя и полностью от него мы отказываться не будем. Вот приготовленная частично плата управления и сама жертва эксперимента ещё не отремонтированная:

А вот она уже после ремонта и демонтажа лишних элементов, а на втором фото с новыми элементами и на третьем её обратная сторона с уже проклеенными прокладками изоляции платы от корпуса.

То, что обведено на схеме рис.6 зеленой линией – собрано на отдельной плате, остальное было собрано на освободившемся от лишних деталей месте.

Для начала попробую рассказать: чем это зарядное отличается от предыдущих устройств, а уж потом расскажу какие детали, за что отвечают.

  • Включение зарядного происходит только при подключении к нему источника ЭДС (в данном случае аккумулятора), вилка при этом должна быть включена в сеть заблаговременно J.
  • Если по каким-либо причинам напряжение на выходе превысит 17В или окажется менее 9В – ЗУ отключается.
  • Максимальный ток заряда регулируется переменным резистором от 4 до 12А, что соответствует рекомендуемым токам заряда аккумуляторов от 35А/ч до 110А/ч.
  • Напряжение заряда регулируется автоматически 14,6/13,9В, либо 15,2/13,9В в зависимости от выбранного пользователем режима.
  • Напряжение питания вентилятора регулируется автоматически в зависимости от тока заряда в диапазоне 6-12В.
  • При КЗ или переполюсовке срабатывает электронный самовосстанавливающийся предохранитель на 24А, схема которого, с незначительными изменениями, была заимствована из разработки почетного кота победителя конкурса 2010г Simurga. Скорость в микросекундах не мерил (нечем), но штатная защита БП дернуться не успевает – он гораздо быстрее, т.е. БП продолжает работать как ни в чём не бывало, только вспыхивает красный светодиод срабатывания предохранителя. Искр, при замыкании щупов практически не видно, даже при переполюсовке. Так что очень рекомендую, на мой взгляд эта защита лучшая, по крайней мере из тех что я видел (хотя и немного капризная на ложные срабатывания в частности, возможно придётся посидеть с подбором номиналов резисторов).

Теперь, кто за что отвечает:

  • R1, C1, VD1 – источник опорного напряжения для компараторов 1, 2 и 3.
  • R3, VT1 – цепь автозапуска БП при подключении аккумулятора.
  • R2, R4, R5, R6, R7 – делитель опорных уровней для компараторов.
  • R10, R9, R15 – цепь делителя защиты от перенапряжения на выходе о которой я упоминал.
  • VT2 и VT4 с окружающими элементами – электронный предохранитель и токовый датчик.
  • Компаратор OP4 и VT3 с резисторами обвязки – регулятор оборотов вентилятора, информация о токе в нагрузке, как видите, поступает от токового датчика R25, R26.
  • И наконец, самое важное — компараторы с 1-го по 3-й обеспечивают автоматическое управление процессом заряда. Если аккумулятор достаточно сильно разряжен и хорошо «кушает» ток, ЗУ ведет заряд в режиме ограничения максимального тока установленного резистором R2 и равном 0,1С (за это отвечает компаратор ОР1). При этом, по мере заряда аккумулятора, напряжение на выходе зарядного будет расти и при достижении порога 14,6 (15,2), ток начнет уменьшаться. Вступает в работу компаратор ОР2. Когда ток заряда упадет до 0,02-0,03С (где С емкость аккумулятора а А/ч), ЗУ перейдет на режим дозаряда напряжением 13,9В. Компаратор OP3 используется исключительно для индикации, и никакого влияния на работу схемы регулировки не оказывает. Резистор R2 не просто меняет порог максимального тока заряда, но и меняет все уровни контроля режима заряда. На самом деле, с его помощью выбирается емкость заряжаемого аккумулятора от 35А/ч до 110А/ч, а ограничение тока это «побочный» эффект. Минимальное время заряда будет при правильном его положении, для 55А/ч примерно посередине. Вы спросите: «почему?», да потому что если, к примеру, при зарядке 55А/ч аккумулятора поставить регулятор в положение 110А/ч – это вызовет слишком ранний переход к стадии дозаряда пониженным напряжением. При токе 2-3А, вместо 1-1,5А, как задумывалось разработчиком, т.е. мной. А при выставлении 35А/ч будет мал начальный ток заряда, всего 3,5А вместо положенных 5,5-6А. Так что если вы не планируете постоянно ходить смотреть и крутить ручку регулировки, то выставляйте как положено, так будет не только правильнее, но и быстрее.
  • Выключатель SA1 в замкнутом состоянии переводит ЗУ в режим «Турбо/Зима». Напряжение второй стадии заряда повышается до 15,2В, третья остается без существенных изменений. Рекомендуется для заряда при минусовых температурах аккумулятора, плохом его состоянии или при недостатке времени для стандартной процедуры заряда, частое использование летом при исправном аккумуляторе не рекомендуется, потому что может отрицательно сказаться на сроке его службы.
  • Светодиоды, помогают ориентироваться, на какой стадии находится процесс заряда. HL1 – загорается при достижении максимально допустимого тока заряда. HL2 – основной режим заряда. HL3 – переход в режим дозаряда. HL4 – показывает что заряд фактически окончен и аккумулятор потребляет менее 0,01С (на старых или не очень качественных аккумуляторах до этого момента может и не дойти, поэтому ждать очень долго не стоит). Фактически аккумулятор уже хорошо заряжен после зажигания HL3. HL5 – загорается при срабатывании электронного предохранителя. Чтобы вернуть предохранитель в исходное состояние, достаточно кратковременно отключить нагрузку на щупах.

Что касается наладки. Не подключая плату управления или не запаивая в неё резистор R16 подбором R17 добиться напряжения 14,55-14,65В на выходе. Затем подобрать R16 таким, чтобы в режиме дозаряда (без нагрузки) напряжение падало до 13,8-13,9В.

Вот фото устройства в собранном виде без корпуса и в корпусе:

Вот собственно и всё. Зарядка была испытана на разных аккумуляторах, адекватно заряжает и автомобильный, и от UPS (хотя все мои зарядки заряжают любые на 12В нормально, потому что напряжение стабилизировано J). Но это побыстрее и ничего не боится, ни КЗ, ни переполюсовки. Правда, в отличие от предыдущих, в качестве БП использовать не получится (очень оно стремится управлять процессом и не хочет включаться при отсутствии напряжения на входе). Зато, его можно использовать в качестве зарядного для аккумуляторов резервного питания, вообще не отключая никогда. Заряжать будет в зависимости от степени разряда автоматически, а из-за малого напряжения в режиме дозаряда существенного вреда аккумулятору не принесет даже при постоянном включении. При работе, когда аккумулятор уже почти заряжен, возможен переход зарядного в импульсный режим заряда. Т.е. ток зарядки колеблется от 0 до 2А с интервалом от 1 до 6 секунд. Сначала, хотел было устранить это явление, но, почитав литературу – понял, что это даже хорошо. Электролит лучше перемешивается, и даже иногда способствует восстановлению потерянной емкости. Поэтому решил оставить так как есть.

Вариант 5.

Ну вот, попалось что-то новенькое. На этот раз LPK2-30 с ШИМ на SG6105. Такого «зверя» мне для переделки раньше мне ещё не попадалось. Но я вспомнил многочисленные вопросы на форуме и жалобы пользователей на проблемы по переделке блоков на этой м/с. И принял решение, хоть зарядка мне больше и не нужна, нужно победить эту м/с из спортивного интереса и на радость людям. А заодно и опробовать на практике, возникшую в моей голове идею оригинального способа индикации режима заряда.

Вот он, собственной персоной:

Начал, как обычно, с изучения описания. Обнаружил, что она похожа на LPG-899, но есть и некоторые отличия. Наличие 2-х встроенных TL431 на борту, вещь конечно интересная, но… для нас — несущественная. А вот отличия в цепи контроля напряжения 12В, и появление входа для контроля отрицательных напряжений, несколько усложняет нашу задачу, но в разумных пределах.

В результате раздумий и непродолжительных плясок с бубном (куда уж без них) возник вот такой проект:

Вот фото этого блока уже переделанного на один канал 14,4В, пока без платы индикации и управления. На втором его обратная сторона:

А это внутренности блока в сборе и внешний вид:

Обратите внимание, что основная плата была развернута на 180 градусов, от своего первоначального расположения, для того чтобы радиаторы не мешали монтажу элементов передней панели.

В целом это немного упрощённый вариант 4. Разница заключается в следующем:

  • В качестве источника для формирования «обманных» напряжений на входах контроля было взято 15В с питания транзисторов раскачки. Оно в комплекте с R2-R4 делает всё необходимое. И R26 для входа контроля отрицательных напряжений.
  • Источником опорного напряжения для уровней компаратора было взято напряжение дежурки, оно же питание SG6105. Ибо, большая точность, в данном случае, нам не нужна.
  • Регулировка оборотов вентилятора тоже была упрощена.

А вот индикация была немного модернизирована (для разнообразия и оригинальности). Решил сделать по принципу мобильного телефона: банка наполняющаяся содержимым. Для этого я взял двухсегментный светодиодный индикатор с общим анодом (схеме верить не надо – не нашёл в библиотеке подходящего элемента, а рисовать было лень L), и подключил как показано на схеме. Получилось немного не так как задумывал, вместо того чтобы средние полоски «g» при режиме ограничения тока заряда гасли, вышло, что они — мерцают. В остальном — всё нормально.

Индикация выглядит так:

На первом фото режим заряда стабильным напряжением 14,7В, на втором – блок в режиме ограничения тока. Когда ток станет достаточно низким, у индикатора загорятся верхние сегменты, и напряжение на выходе зарядного упадёт до 13,9В. Это можно увидеть на фото приведённом немного выше.

Так как напряжение на последней стадии всего 13,9В можно спокойно дозаряжать аккумулятор сколь угодно долго, вреда ему это не принесёт, потому что генератор автомобиля обычно даёт большее напряжение.

Естественно, в этом варианте можно использовать и плату управления из варианта 4. Обвязку GS6105 только нужно сделать так, как здесь.

Да, чуть не забыл. Резистор R30 устанавливать именно так — совсем не обязательно. Просто, у меня никак не выходило подобрать номинал впараллель к R5 или R22 чтобы получить на выходе нужное напряжение. Вот и вывернулся таким… нетрадиционным образом. Можно просто подобрать номиналы R5 или R22, как я делал в других вариантах.

Заключение.

Как видите, при правильном подходе, почти любой БП АТХ можно переделать в то, что вам нужно. Если будут новые модели БП и нужда в зарядках, то возможно будет и продолжение.

У кого есть свой автомобиль , тот неоднократно сталкивался с проблемой найти источник для зарядки аккумулятора. Вроде бы и купить его не проблематично, но зачем, если зарядку можно сделать из компьютерного блока питания, который наверняка завалялся у вас дома или у друзей.

Посмотрите видео и, вы узнаете, как можно быстро и просто сделать зарядное из блока питания

Преимущество самодельной зарядки в том, что она очень лёгкая и работает в автоматическом режиме. Может заряжать токами 4 или 5 милиампер. Емкость аккумулятора самая большая – это 75 ампер часов и меньше. Заряжает наше устройство на ура. Устройство полностью работает в автоматическом режиме, есть защита от переплюсовки и есть защита от короткого замыкания.


На корпусе нам необходимо сделать выемку для стандартного сетевого провода и обязательно выключатель.

С обратной стороны корпуса у нас идут провода. Провода идут с клеммами или зажимами, чтобы можно было присоединять их к зарядке или аккумулятору.

Также не забываем подключить и вынести на корпус индикатор включения. Если лампочка будет гореть – это значит, что устройство работает и выдает напряжение.


Наше устройство выдает 14 вольт, это можно проверить на специальном приборе, просто подключив к нему наш аккумулятор.

Если вы хотите узнать, сколько дает ампер тока такое устройство, то подсоедините его к аккумулятору и проверьте все на амперметре. Если аккумулятор будет полностью разряженным – вы получите 5 ампер, когда аккумулятор зарядиться у нас будет выходить только 3 амперы.


Переделок в этой зарядке не много, максимум займет 2 часа вашего времени, но только если этот блок питания сделан на микросхеме ТЛ 494.

Наверняка каждому автолюбителю приходилось собирать зарядное устройство для автомобиля своими руками. Существует масса разнообразных подходов, начиная от простых трансформаторных схем, заканчивая импульсными схемами с автоматической регулировкой. Зарядное устройство из блока питания компьютера, как раз занимает золотую середину. Оно получается за копеечную цену, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных АКБ. Сегодня мы вам расскажем, как за полчаса можно собрать зарядное устройство из компьютерного блока питания ATX. Поехали!

Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на 200 – 250 Вт, этой мощности хватит с запасом. Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 – 14,4 В, то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии 12 В до 14,4 В. Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.

Внимание! В работающем блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит хапаться руками за все подряд.

Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания. Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода — это минус.) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного.

Следующие манипуляции будут производиться с режимом работы ШИМ — у нас это микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с ее абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (самая нижняя левая ножка), дальше просматриваем дорожку с обратной стороны платы.

С первым выводом микросхемы соединены три резистора, нам нужен тот, который соединяется с выводами блока +12 В. На фото этот резистор отмечен красным лаком.

Этот резистор необходимо отпаять с платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм.

Вместо него необходимо впаять переменный резистор, который предварительно настраиваем на такое же сопротивление 38,5 кОм.

Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4 В.

Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех. При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.

В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 В не получилось, не хватило сопротивление переменного резистора, пришлось последовательно с ним добавить еще один постоянный.

Когда напряжение 14,4 В достигнуто, можно смело выпаять переменный резистор и измерить его сопротивление (оно составило 120,8 кОм).

Поле замера резистора необходимо подобрать постоянный резистор с как можно близким сопротивлением.

Мы его составили из двух 100 кОм и 22 кОм.

Тестируем работу.

На этом этапе можно смело закрывать крышку и пользоваться зарядным устройством. Но если есть желание, можно подключить к этому блоку цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать ход зарядки.

Также можно прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке под цифровой приборчик.

Финальный тест, убеждаемся, что все правильно собрано и хорошо работает.

Внимание! Данное зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки. Но не защищает от переплюсовки! Ни в коем случае не допускается подключать к зарядному устройству аккумулятор неправильной полярностью, зарядное мгновенно выйдет из строя.

При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX.

Для защиты от переполюсовки существует масса интересных схем. С одной из них можно знакомиться в этой статье.

Comments powered by HyperComments

diodnik.com

Зарядное устройство для АКБ из блока питания — полезный и недорогой девайс за полчаса

Для подзарядки аккумуляторной батареи лучший вариант — готовое зарядное устройство (ЗУ). Но его можно сделать своими руками. Существует множество разных способов сборки самодельного ЗУ: от самых простых схем с использованием трансформатора, до импульсных схем с возможностью регулировки. Средним по сложности исполнения является ЗУ из компьютерного блока питания. В статье описано, как своими руками изготовить зарядное устройство из БП компьютера для автомобильного аккумулятора.


Самодельное ЗУ из блока питания

Переделать компьютерный БП в зарядное устройство не сложно, но нужно знать основные требования, предъявляемые к ЗУ, предназначенным заряжать автомобильные аккумуляторы. Для аккумуляторной батареи машины ЗУ должно иметь следующие характеристики: подводимое к батарее максимальное напряжение должно иметь значение 14,4 В, максимальный ток зависит от самого зарядного устройства. Именно такие условия создаются в электрической системе автомобиля при подзарядке аккумулятора от генератора (автор видео Rinat Pak).

Инструменты и материалы

Учитывая, описанные выше требования, для изготовления ЗУ своими руками сначала нужно найти подходящий блок питания. Подойдет б/у АТХ в рабочем состоянии, мощность которого составляет от 200 до 250 ВТ.

За основу мы берем компьютер, который имеет следующие характеристики:

  • выходное напряжение 12В;
  • номинальное напряжение 110/220 В;
  • мощность 230 Вт;
  • значение максимального тока не больше 8 А.

Из инструментов и материалов понадобится:

  • паяльник и припой;
  • отвертка;
  • резистор на 2,7 кОм;
  • резистор на 200 Ом и 2 Вт;
  • резистор на 68 Ом и 0,5 Вт;
  • резистор 0,47 Ом и 1 Вт;
  • резистор 1 кОм и 0,5 Вт;
  • два конденсатора на 25 В;
  • автомобильное реле на 12 В;
  • три диода 1N4007 на 1 А;
  • силиконовый герметик;
  • зеленый светодиод;
  • вольтамперметр;
  • «крокодилы»;
  • гибкие медные провода длиной 1 метр.

Приготовив все необходимые инструменты и запчасти можно приступать к изготовлению ЗУ для АКБ из блока питания компьютера.

Алгоритм действий

Зарядка АКБ должна проходить под напряжением в интервале 13,9-14,4 В. Все компьютеры работают с напряжением 12В. Поэтому основная задача переделки – поднять напряжение, идущее от БП до 14,4 В. Основная переделка будет проводиться с режимом работы ШИМ. Для этого используется микросхема TL494. Можно использовать БП с абсолютными аналогами этой схемы. Данная схема используется, чтобы генерировать импульсы, а также в качестве драйвера силового транзистора, который выполняет функцию защиты от высоких токов. Для регулирования напряжения на выходе компьютерного блока питания предназначена микросхема TL431, которая установлена на дополнительной плате.


Дополнительная плата с микросхемой TL431

Там же находится резистор для настройки, который дает возможность регулировки выходного напряжения в узком интервале.

Работы по переделке блока питания состоят из следующих этапов:

  1. Для переделок в блоке сначала нужно убрать из него все лишние детали и отпаять провода.Лишним в этом случае является переключатель 220/110 В и провода, идущие к нему. Провода следует отпаять от БП. Для работы блока необходимо напряжение 220 В. Убрав переключатель, мы исключим вероятность сгорания блока при случайном переключении выключателя в положение 110 В.
  2. Далее отпаиваем, откусываем ненужные провода или применяем любой другой способ их удаления. Сначала отыскиваем синий провод 12В, идущий от конденсатора, его выпаиваем. Проводов может быть два, выпаять надо оба. Нам понадобятся только пучок желтых проводов с выводом 12 В, оставляем 4 штуки. Еще нам понадобится масса – это черные провода, их также оставляем 4 штуки. Кроме того, нужно оставить один провод зеленого цвета. Остальные провода полностью удаляются или выпаиваются.
  3. На плате по желтому проводу находим два конденсатора в цепи с напряжением 12В, они обычно имеют напряжение 16В, их надо заменить на конденсаторы на 25В. Со временем конденсаторы приходят в негодность, поэтому даже если старые детали еще в рабочем состоянии, их лучше заменить.
  4. На следующем этапе нам нужно обеспечить работу блока при каждом включении в сеть. Дело в том, что БП в компьютере работает лишь в том случае, если замкнуты соответствующие провода в выходном пучке. Кроме того, нужно исключить защиту от перенапряжения. Эта защита устанавливается для того, чтобы отключать блок питания от электрической сети, если выходное напряжение, которое на него поступает, превышает заданный предел. Исключить защиту необходимо, так как для компьютера допустимо напряжение 12 В, а нам нужно получить на выходе 14,4 В. Для встроенной защиты это будет считаться перенапряжением и она отключит блок.
  5. Сигнал действия от защиты по перенапряжению отключения, а также сигналы включения и отключения проходят по одному и тому же оптрону. Оптронов на плате всего три. С их помощью осуществляется связь между низковольтной (выходной) и высоковольтной (входной) частями БП. Чтобы защита не смогла сработать при перенапряжении, нужно замкнуть контакты соответствующего оптрона перемычкой из припоя. Благодаря этому блок будет все время находиться во включенном состоянии, если он подключен к электрической сети и не будет зависеть от того, какое напряжение будет на выходе.

    Перемычка из припоя в красном кружочке

  6. На следующем этапе нужно достичь исходящего напряжения 14,4 В при работе в холостую, ведь на БП изначально напряжение равно 12 В. Для этого нам понадобится микросхема TL431, которая расположена на дополнительной плате. Найти ее не составит труда. Благодаря микросхеме регулируется напряжение на всех дорожках, которые идут от блока питания. Повысить напряжение позволяет подстроечный резистор, находящийся на этой плате. Но он позволяет повысить значение напряжение до 13 В, а получить значение 14,4 В невозможно.
  7. Необходимо сделать замену резистора, который включен в сеть последовательно с подстроечным резистором. Его мы меняем на аналогичный, но с меньшим сопротивлением — 2,7 кОм. Это дает возможность расширить диапазон настройки напряжения на выходе и получить выходное напряжение 14,4 В.
  8. Далее нужно заняться удалением транзистора, который расположен недалеко от микросхемы TL431. Его наличие может повлиять на правильную работу TL431, то есть он может помешать поддерживать выходное напряжение на необходимом уровне. В красном кружке место, где находился транзистор.

    Место нахождения транзистора

  9. Затем для получения стабильного выходного напряжения на холостом ходу, необходимо увеличить нагрузку на выход БП по каналу, где было напряжение 12 В, а станет 14,4 В, и по каналу 5 В, но его мы не используем. В качестве нагрузки для первого канала на 12 В будет использоваться резистор сопротивлением 200 Ом и мощностью 2 Вт, а канал 5 В будет дополнен для нагрузки резистором сопротивлением 68 Ом и мощностью 0,5 Вт. Как только будут установлены эти резисторы, можно настроить выходное напряжение без нагрузки на холостом ходу до значения 14,4 В.
  10. Далее нужно ограничить силу тока на выходе. Для каждого блока питания она индивидуальна. В нашем случае ее значение не должно превышать 8 А. Чтобы добиться этого, нужно увеличить номинал резистора в первичной цепи обмотки у силового трансформатора, который применяется как датчик, служащий для определения перегрузки. Для увеличения номинала установленный резистор нужно заменить на более мощный сопротивлением 0,47 Ом и мощностью 1 Вт. После этой замены резистор будет функционировать как датчик перегрузки, поэтому выходной ток не будет выше значения 10 А даже, если сомкнуть выходные провода, имитируя короткое замыкание.

    Резистор для замены

  11. На последнем этапе нужно добавить схему защиты блока питания от подключения ЗУ к аккумулятору неправильной полярности. Это та схема, которая действительно будет создана своими руками и отсутствует в блоке питания компьютера. Чтобы собрать схему, понадобится автомобильное реле на 12 В с 4 клеммами и 2 диода, рассчитанные на ток в 1 А, например, диоды 1N4007. Кроме того, нужно подключить светодиод зеленого цвета. Благодаря диоду можно будет определить состояние зарядки. Если он будет светится, значит, аккумуляторная батарея подключена правильно и идет ее зарядка. Кроме этих деталей, нужно еще взять резистор сопротивлением 1 кОм и мощностью 0,5 Вт. На рисунке изображена схема защиты.

    Схема защиты блока питания

  12. Принцип работы схемы следующий. Аккумуляторная батарея с правильной полярностью подключается к выходу ЗУ, то есть блоку питания. Реле срабатывает благодаря оставшейся в батарее энергии. После того как сработает реле, АКБ начинает заряжаться от собранного зарядного устройства через замкнутый контакт релюшки БП. Подтверждением зарядки будет светящийся светодиод.
  13. Чтобы предотвратить перенапряжение, которое возникает во время отключения катушки за счет электродвижущей силы самоиндукции, в схему параллельно реле включается диод 1N4007. Реле лучше приклеивать к радиатору блока питания силиконовым герметиком. Силикон сохраняет эластичность после высыхания, устойчив к термическим нагрузкам, таким как: сжатие и расширение, нагревание и охлаждение. Когда герметик подсохнет, на контакты реле крепятся остальные элементы. Вместо герметика в качестве крепежа можно использовать болты.

    Монтаж оставшихся элементов

  14. Подбирать провода для зарядного устройства лучше разных цветов, например, красного и черного цвета. Они должны иметь сечение 2,5 кв. мм, быть гибкими, медными. Длина должна составлять не менее метра. На концах провода должны быть оборудованы крокодилами, специальными зажимами, с помощью которых ЗУ подключается к клеммам АКБ. Для закрепления проводов в корпусе собранного устройства, нужно просверлить в радиаторе соответствующие отверстия. Через них нужно продеть две нейлоновые стяжки, которые и будут держать провода.

Готовое зарядное устройство

Чтобы контролировать силу тока зарядки, в корпус зарядного устройства можно еще вмонтировать амперметр. Его нужно подключать параллельно к цепи блока питания. В итоге, мы имеем ЗУ, которое мы можем использовать для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля и не только.

Заключение

Достоинством данного зарядного устройства является то, что аккумулятор не будет перезаряжаться при использовании прибора и не испортится, как бы долго ни был подключен к ЗУ.

Недостатком данного зарядного устройства является отсутствие каких-либо индикаторов, по которым можно было бы судить о степени заряженности аккумуляторной батареи.

Трудно определить, зарядился аккумулятор или нет. Рассчитать примерное время зарядки можно, воспользовавшись показаниями на амперметре и применив формулу: силу тока в Амперах, помноженную на время в часах. Экспериментально было получено, что на полную зарядку обычного аккумулятора емкостью 55 А/ч необходимо 24 часа, то есть сутки.

В данном зарядном устройстве сохранена функция от перегрузки и короткого замыкания. Но если оно не защищено от неправильной полярности, нельзя подключать зарядник к аккумулятору с неправильной полярностью, прибор выйдет из строя.

AvtoZam.com

Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Всем привет, сегодня я расскажу, как из компьютерного блока питания сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Итак, берем блок питания и снимаем верхнюю крышку или просто разбираем его.На плате ищем микросхему и внимательно смотрим на нее, вернее на её обозначение, если вы обнаружили там микросхему TL494 или KA7500 (или их аналоги), значит вам очень повезло и мы сможем с легкостью переделать этот блок питания, без всяких дополнительных заморочек. Разбираем блок питания, вытаскиваем плату и отпаиваем от неё все провода, они нам больше не понадобятся.Для нормальной зарядки аккумулятора следует повысить выходное напряжение блока питания, так как 12 вольт для зарядки это мало, нам надо, где-то 14.4 вольта.

Делаем так, берём тестер и с помощью его находим пять вольт, которые подходят к 13, 14 и 15 ноге микросхемы и обрезаем дорожку, этим мы отключаем защиту блока питания от повышения напряжения. И соответственно при включении блока в сеть, он будет у нас сразу включаться. Далее находим на микросхеме 1 ногу, следуя по этой дорожке находим 2 резистора их удаляем, в моём случае это резисторы R2 и R1. На их места впаиваем переменные резисторы. Один регулируемый резистор с ручкой на 33 Ком, а второй под отвёртку на 68 Ком. Тем самым мы добились то, что на выходе мы теперь сможем регулировать напряжение в широком диапазоне.

Должно получиться примерно так как на фото. Далее берем кусок провода, длинной в полтора метра и сечением в 2.5 квадрата очищаем от оболочки.Потом берем два крокодила и припаиваем к ним наши провода. На плюсовой провод, желательно установить предохранитель на 10 ампер.

Теперь находим на плате + 12 вольт и землю, и припаяйте к ним провода. Далее подключаем тестер к блоку питания. Установите ручку переменного резистора в левое положение, вторым резистором (который под отвёртку) вращая его установите нижнее значение напряжения 14,4 вольта. Теперь вращая переменный резистор, мы можем видеть, как поднимается у нас напряжение, а вот ниже 14,4 вольт оно теперь опускаться не будет. На этом настройка блока завершена.

Начинаем сборку блока питания. Прикручиваем плату на место.Для красоты я установил во внутрь светодиодную подсветку. Если вы будете устанавливать, как я светодиодную ленту, то не забудь подпаять, последовательно к ней резистор на 22 Ома, иначе она перегорит. На вентилятор в разрыв любого провода установите также резистор на 22 Ома.

Переменный резистор, я установил на пластину из текстолита и вывел наружу. Нужен для регулировки силы выходного тока за счёт повышения напряжения на выходе, короче, чем больше ёмкость аккумулятора, тем сильнее крутим ручку вправо.Когда я все собрал, провода закрепил термоклеем. Вот такое вот получилось зарядное устройство. Теперь у вас не будет проблем с зарядкой аккумулятора.

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера

Блок питания персонального компьютера без особых трудностей можно переделать в автомобильное зарядное устройство. Оно обеспечивает аналогичное напряжение и ток как при подзарядке от штатной электросети автомобиля. Схема лишена самодельных печатных плат и основана на концепции максимальной простоты доработок.

За основу был взят блок питания от персонального компьютера с такими характеристиками:

Номинальное напряжение 220/110 В; — напряжение на выходе 12 В; — мощность 230 Вт;

Максимальный ток не более 8 А.

Итак, для начала из блока питания нужно убрать все лишние запчасти. Ими является переключатель 220 / 110 В с проводами. Это не даст сжечь устройство при случайном переключении переключателя в положение 110 В. Затем необходимо избавится от всех отходящих проводов, за исключением пучка из 4-х черных и 2-х желтых проводов (они ответственны за питание устройства).

Далее следует добиться результата, когда блок питания будет работать всегда, когда включен в сеть, а также устранить защиту от перенапряжения. Защита отключает блок питания, если исходящее напряжение превышает некоторое заданное значение. Сделать это нужно потому, что необходимое нам напряжение должно составлять 14,4 В, вместо стандартных 12,0 В.

Сигналы включения/отключения и действия защиты от перенапряжения проходят через один из трех оптронов. Эти оптроны связывают низковольтную и высоковольтную стороны блока питания. Итак, чтобы достичь желаемого результата, нам следует замкнуть контакты нужного оптрона при помощи перемычки из припоя (см. фото).

Следующий шаг – установка исходящего напряжения на уровне 14,4 В в режиме холостого хода. Для этого ищем плату с микросхемой TL431. Она выполняет функцию регулятора напряжения на всех отходящих дорожках блока питания. На этой плате находится подстроечный резистор, который позволяет изменить исходящее напряжение в небольшом диапазоне.

Возможностей подстроечного резистора может быть недостаточно (поскольку он позволяет поднять напряжение приблизительно до 13 В). В таком случае нужно заменить резистор, включенный в цепь последовательно с подстроечным на резистор с меньшим сопротивлением, а именно 2,7 кОм.

Затем следует добавить небольшую нагрузку состоящую из резистора сопротивлением 200 Ом и мощностью 2Вт на выход по каналу «12 В» и резистора сопротивлением 68 Ом, мощностью 0,5 Вт на выход по каналу «5 В». Кроме того нужно избавится от транзистора, находящегося рядом с микросхемой TL431 (см. фото).

Было установлено, что он препятствует стабилизации напряжения на нужном нам уровне. Только теперь при помощи упомянутого выше подстроечного резистора устанавливаем напряжение на выходе на уровне 14,4 В.

Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12 В (который у нас будет +14.4 В), и по каналу +5 В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12 В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2 Вт, а по каналу +5 В — резистор 68 Ом 0.5 Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Еще нам необходимо ограничить силу тока на выходе устройства на уровне 8-10 А. Такое значения силы тока является оптимальным для данного блока питания. Для этого нужно заменить резистор в первичной цепи обмотки силового трансформатора на более мощный, а именно 0,47 Ом 1Вт.

Этот резистор выполняет функцию датчика перегрузки и исходящий ток не превысит значения в 10 А даже если замкнуть клеммы выхода накоротко.

Последний шаг – это установка схемы защиты от подключения зарядного устройства к аккумуляторной батарее неправильной полярностью. Чтобы собрать эту схему нам понадобится автомобильное реле с четырьмя клеммами, 2 диода 1N4007 (или аналогичные) а также резистор на 1 кОм и светодиод зеленого цвета, который будет сигнализировать о том, что аккумулятор подключен правильно и заряжается. Схема защиты изображена на рисунке.

Схема работает по такому принципу. При правильном подключении аккумулятора к зарядному устройству реле срабатывает и замыкает контакт за счет оставшейся в батарее энергии. Аккумулятор заряжается от зарядного устройства, о чем сигнализирует светодиод. Для предотвращения перенапряжения от ЭДС самоиндукции, возникающего на катушке реле при его отключении, параллельно реле включен диод 1N4007.

Реле со всеми элементами монтируется к радиатору зарядного устройства при помощи болтов или силиконового герметика.

Провода, которые используются для подключения зарядного устройства к аккумулятору, должны быть гибкие медные, разноцветные (например, красный и синий) сечением не меньше 2,5 мм? и длинной около 1 метра. К ним необходимо припаять крокодилы для удобного подключения к клеммам аккумулятора.

Еще я бы посоветовал вмонтировать в корпус зарядного устройства амперметр для контроля тока зарядки. Его нужно подключить параллельно к цепи «от блока питания».

Устройство готово.

К достоинствам такого зарядного устройства можно отнести то, что при его использовании аккумулятор не будет перезаряжаться. К недостаткам – отсутствие индикации степени зарядки батареи. Но для расчета приблизительного времени зарядки батареи можно воспользоваться данными с амперметра (сила тока «А» * время «ч»). На практике было установлено, что за сутки аккумулятор емкостью 60 А*ч успевает зарядится на 100%.

Рассказать друзьям:

xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Зарядное устройство из БП от компьютера

Началось всё с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов. Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания, алгоритм переделки следующий:

1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой. 2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.

3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату. 4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса. 5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

TL494 Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.

Схема доработки…

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будете ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания, а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.

7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.

8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.

9. Припаиваем клеммы и идём тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.


Как удалить программу true key с компьютера

Введение.

Скопилось у меня много компьютерных БП, отремонтированных в качестве тренировки этого процесса, но для современных компьютеров уже слабоватых. Что с ними делать?

Решил несколько переделать в ЗУ для зарядки 12В автомобильных аккумуляторов.

Вариант 1.

Итак: начали.

Первым мне подвернулся под руку Linkworld LPT2-20. У этого зверька оказался ШИМ на м/с Linkworld LPG-899. Посмотрел даташит, схему БП и понял – элементарно!

Что оказалось просто шикарно – она питается от 5VSB, т.е наши переделки никак не повлияют на режим её работы. Ноги 1,2,3 используются для контроля выходных напряжений 3,3В, 5В и 12В соответственно в пределах допустимых отклонений. 4-я нога тоже является входом защиты и используется для защиты от отклонений -5В, -12В. Нам все эти защиты не просто не нужны, а даже мешают. Поэтому их надо отключить.

По пунктам:

Стадия разрушения на этом окончена, пора переходить к созиданию.


По большому счету ЗУ у нас уже готово, но в нем нет ограничения зарядного тока (хотя защита от КЗ работает). Для того чтобы ЗУ не давало на аккумулятор столько «сколько влезет» – добавляем цепь на VT1, R5, C1, R8, R9, R10. Как она работает? Очень просто. Пока падение напряжения на R8 подаваемое на базу VT1 через делитель R9, R10 не превышает порог открывания транзистора – он закрыт и не влияет на работу устройства. А вот когда он начинает открываться, то к делителю на R4, R6, R12 добавляется ветка из R5 и транзистора VT1, меняя тем самым его параметры. Это приводит к падению напряжения на выходе устройства и, как следствие, к падению зарядного тока. При указанных номиналах, ограничение начинает работать примерно с 5А, плавно понижая выходное напряжение с ростом тока нагрузки. Настоятельно рекомендую эту цепь не выбрасывать из схемы, иначе, при сильно разряженном аккумуляторе ток может быть настолько большим, что сработает штатная защита, или вылетят силовые транзисторы, или шоттки. И зарядить свой аккумулятор вы не сможете, хотя сообразительные автолюбители догадаются на первом этапе включить автомобильную лампу между ЗУ и аккумулятором чтобы ограничить зарядный ток.

VT2, R11, R7 и HL1 занимается «интуитивной» индикацией тока заряда. Чем ярче горит HL1 – тем больше ток. Можно не собирать, если нет желания. Транзистор VT2 – должен быть обязательно германиевый, потому что падение напряжения на переходе Б-Э у него значительно меньше, чем у кремниевого. А значит, и открываться он будет раньше чем VT1.

Цепь из F1 и VD1, VD2 обеспечивает простейшую защиту от переполюсовки. Очень рекомендую сделать её или собрать другую на реле или чём-нибудь ещё. Вариантов в сети можно найти много.

А теперь о том, зачем нужно оставить канал 5В. Для вентилятора 14,4В многовато, особенно с учетом того что при такой нагрузке БП не греется вообще, ну кроме сборки выпрямителя, она немного греется. Поэтому, мы подключаем его к бывшему каналу 5В (сейчас там — около 6В), и он тихо и нешумно выполняет свою работу. Естественно, с питанием вентилятора есть варианты: стабилизатор, резистор и т.п. В дальнейшем некоторые из них мы увидим.

Всю схему я свободно смонтировал на освобожденном от ненужных деталей месте, не делая никаких плат, с минимумом дополнительных соединений. Выглядело это всё после сборки так:

В итоге, что мы имеем?

Получилось ЗУ с ограничением максимального зарядного тока (достигается уменьшением подаваемого на аккумулятор напряжения при превышении порога в 5А) и стабилизированным максимальным напряжением на уровне 14,4В, что соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля. Поэтому, его можно смело использовать, не отключая аккумулятор от бортовой электроники. Это зарядное устройство можно смело оставлять без присмотра на ночь, батарея никогда не перегреется. К тому же оно почти бесшумное и очень лёгкое.

Если вам максимального тока в 5-7А маловато (ваш аккумулятор бывает часто сильно разряжен), можно легко увеличить его до 7-10А, заменив резистор R8 на 0,1Ом 5Вт. Во втором БП с более мощной сборкой по 12В именно так я и сделал:

Вариант 2.

Следующим подопытным у нас будет БП Sparkman SM-250W реализованный на широко известном и горячо любимом ШИМ TL494 (КА7500).

Переделка такого БП ещё проще, чем на LPG-899, так как в ШИМ TL494 нет никаких встроенных защит по напряжениям каналов, зато есть второй компаратор ошибки, который зачастую свободен (как и в данном случае). Схема оказалась практически один к одному со схемой PowerMaster. Её я и взял за основу:

План действий:


Это был, пожалуй, самый экономичный вариант. Выпаянных деталей у вас останется гораздо больше чем затраченных J. Особенно если учесть что сборка SBL1040CT была извлечена из канала 5В, а туда были впаяны диоды, в свою очередь добытые, с канала -5В. Все затраты состояли из крокодилов, светодиода и предохранителя. Ну, можно ещё ножки приделать для красоты и удобства.

Вот плата в полном сборе:

Если вас пугают манипуляции с 15 и 16-й ногами ШИМ, подбор шунта с сопротивлением в 0,005Ом, устранение возможных сверчков, можно переделать БП на TL494 и несколько другим способом.

Вариант 3.

Итак: наша следующая «жертва» — БП Sparkman SM-300W. Схема абсолютно аналогична варианту 2, но имеет на борту более мощную выпрямительную сборку по 12В каналу, более солидные радиаторы. Значит — с него мы возьмем больше, например 10А.

Этот вариант однозначен для тех схем, где ноги 15 и 16 ШИМ уже задействованы и вы не хотите разбираться – зачем и как это можно переделать. И вполне пригоден для остальных случаев.

Повторим в точности пункты 1 и 2 из второго варианта.

Канал 5В, в данном случае, я демонтировал полностью.

Чтобы не пугать вентилятор напряжением в 14,4В — собран узел на VT2, R9, VD3, HL1. Он не позволяет превышать напряжение на вентиляторе более чем 12-13В. Ток через VT2 небольшой, нагрев транзистора тоже, можно обойтись без радиатора.

С принципом действия защиты от переполюсовки и схемы ограничителя зарядного тока и вы уже знакомы, но вот место его подключения здесь — иное.

Управляющий сигнал с VT1 через R4 заведен на 4-ю ногу KA7500B (аналог TL494). На схеме не отображено, но там должен был остаться от оригинальной схемы резистор в 10кОм с 4-й ноги на землю, его трогать не надо .

Действует это ограничение так. При небольших токах нагрузки транзистор VT1 закрыт и на работу схемы никак не влияет. На 4-й ноге напряжение отсутствует, так как она посажена на землю через резистор. А вот когда ток нагрузки растет, падение напряжения на R6 и R7 соответственно тоже растет, транзистор VT1 начинает открываться и совместно с R4 и резистором на землю они образуют делитель напряжения. Напряжение на 4-й ноге возрастает, а так как потенциал на этой ноге, согласно описанию TL494, непосредственно влияет на максимальное время открытия силовых транзисторов, то ток в нагрузке уже не растет. При указанных номиналах порог ограничения составил 9,5-10А. Основное отличие от ограничения в варианте 1, несмотря на внешнюю похожесть, резкая характеристика ограничения, т.е. при достижении порога срабатывания, напряжение на выходе спадает быстро.

Вот этот вариант в готовом виде:

Кстати, эти зарядки можно использовать и в качестве источника питания для автомагнитолы, переноски на 12В и других автомобильных устройств. Напряжение стабилизировано, максимальный ток ограничен, спалить что-нибудь будет не так то просто.

Вот готовая продукция:

Переделка БП под зарядное по такой методике – дело одного вечера, но для себя любимого времени не жалко?

Тогда позвольте представить:

Вариант 4.

За основу взято БП Linkworld LW2-300W на ШИМ WT7514L (аналог уже знакомой нам по первому варианту LPG-899).

Ну что ж: демонтаж ненужных нам элементов осуществляем согласно варианту 1, с той лишь разницей, что канал 5В тоже демонтируем – он нам не пригодится.

Здесь схема будет более сложной, вариант с монтажом без изготовления печатной платы в данном случае – не вариант. Хотя и полностью от него мы отказываться не будем. Вот приготовленная частично плата управления и сама жертва эксперимента ещё не отремонтированная:

А вот она уже после ремонта и демонтажа лишних элементов, а на втором фото с новыми элементами и на третьем её обратная сторона с уже проклеенными прокладками изоляции платы от корпуса.

То, что обведено на схеме рис.6 зеленой линией – собрано на отдельной плате, остальное было собрано на освободившемся от лишних деталей месте.

Для начала попробую рассказать: чем это зарядное отличается от предыдущих устройств, а уж потом расскажу какие детали, за что отвечают.

  • Включение зарядного происходит только при подключении к нему источника ЭДС (в данном случае аккумулятора), вилка при этом должна быть включена в сеть заблаговременно J.
  • Если по каким-либо причинам напряжение на выходе превысит 17В или окажется менее 9В – ЗУ отключается.
  • Максимальный ток заряда регулируется переменным резистором от 4 до 12А, что соответствует рекомендуемым токам заряда аккумуляторов от 35А/ч до 110А/ч.
  • Напряжение заряда регулируется автоматически 14,6/13,9В, либо 15,2/13,9В в зависимости от выбранного пользователем режима.
  • Напряжение питания вентилятора регулируется автоматически в зависимости от тока заряда в диапазоне 6-12В.
  • При КЗ или переполюсовке срабатывает электронный самовосстанавливающийся предохранитель на 24А, схема которого, с незначительными изменениями, была заимствована из разработки почетного кота победителя конкурса 2010г Simurga. Скорость в микросекундах не мерил (нечем), но штатная защита БП дернуться не успевает – он гораздо быстрее, т.е. БП продолжает работать как ни в чём не бывало, только вспыхивает красный светодиод срабатывания предохранителя. Искр, при замыкании щупов практически не видно, даже при переполюсовке. Так что очень рекомендую, на мой взгляд эта защита лучшая, по крайней мере из тех что я видел (хотя и немного капризная на ложные срабатывания в частности, возможно придётся посидеть с подбором номиналов резисторов).

Теперь, кто за что отвечает:

  • R1, C1, VD1 – источник опорного напряжения для компараторов 1, 2 и 3.
  • R3, VT1 – цепь автозапуска БП при подключении аккумулятора.
  • R2, R4, R5, R6, R7 – делитель опорных уровней для компараторов.
  • R10, R9, R15 – цепь делителя защиты от перенапряжения на выходе о которой я упоминал.
  • VT2 и VT4 с окружающими элементами – электронный предохранитель и токовый датчик.
  • Компаратор OP4 и VT3 с резисторами обвязки – регулятор оборотов вентилятора, информация о токе в нагрузке, как видите, поступает от токового датчика R25, R26.
  • И наконец, самое важное — компараторы с 1-го по 3-й обеспечивают автоматическое управление процессом заряда. Если аккумулятор достаточно сильно разряжен и хорошо «кушает» ток, ЗУ ведет заряд в режиме ограничения максимального тока установленного резистором R2 и равном 0,1С (за это отвечает компаратор ОР1). При этом, по мере заряда аккумулятора, напряжение на выходе зарядного будет расти и при достижении порога 14,6 (15,2), ток начнет уменьшаться. Вступает в работу компаратор ОР2. Когда ток заряда упадет до 0,02-0,03С (где С емкость аккумулятора а А/ч), ЗУ перейдет на режим дозаряда напряжением 13,9В. Компаратор OP3 используется исключительно для индикации, и никакого влияния на работу схемы регулировки не оказывает. Резистор R2 не просто меняет порог максимального тока заряда, но и меняет все уровни контроля режима заряда. На самом деле, с его помощью выбирается емкость заряжаемого аккумулятора от 35А/ч до 110А/ч, а ограничение тока это «побочный» эффект. Минимальное время заряда будет при правильном его положении, для 55А/ч примерно посередине. Вы спросите: «почему?», да потому что если, к примеру, при зарядке 55А/ч аккумулятора поставить регулятор в положение 110А/ч – это вызовет слишком ранний переход к стадии дозаряда пониженным напряжением. При токе 2-3А, вместо 1-1,5А, как задумывалось разработчиком, т.е. мной. А при выставлении 35А/ч будет мал начальный ток заряда, всего 3,5А вместо положенных 5,5-6А. Так что если вы не планируете постоянно ходить смотреть и крутить ручку регулировки, то выставляйте как положено, так будет не только правильнее, но и быстрее.
  • Выключатель SA1 в замкнутом состоянии переводит ЗУ в режим «Турбо/Зима». Напряжение второй стадии заряда повышается до 15,2В, третья остается без существенных изменений. Рекомендуется для заряда при минусовых температурах аккумулятора, плохом его состоянии или при недостатке времени для стандартной процедуры заряда, частое использование летом при исправном аккумуляторе не рекомендуется, потому что может отрицательно сказаться на сроке его службы.
  • Светодиоды, помогают ориентироваться, на какой стадии находится процесс заряда. HL1 – загорается при достижении максимально допустимого тока заряда. HL2 – основной режим заряда. HL3 – переход в режим дозаряда. HL4 – показывает что заряд фактически окончен и аккумулятор потребляет менее 0,01С (на старых или не очень качественных аккумуляторах до этого момента может и не дойти, поэтому ждать очень долго не стоит). Фактически аккумулятор уже хорошо заряжен после зажигания HL3. HL5 – загорается при срабатывании электронного предохранителя. Чтобы вернуть предохранитель в исходное состояние, достаточно кратковременно отключить нагрузку на щупах.

Что касается наладки. Не подключая плату управления или не запаивая в неё резистор R16 подбором R17 добиться напряжения 14,55-14,65В на выходе. Затем подобрать R16 таким, чтобы в режиме дозаряда (без нагрузки) напряжение падало до 13,8-13,9В.

Вот фото устройства в собранном виде без корпуса и в корпусе:

Вот собственно и всё. Зарядка была испытана на разных аккумуляторах, адекватно заряжает и автомобильный, и от UPS (хотя все мои зарядки заряжают любые на 12В нормально, потому что напряжение стабилизировано J). Но это побыстрее и ничего не боится, ни КЗ, ни переполюсовки. Правда, в отличие от предыдущих, в качестве БП использовать не получится (очень оно стремится управлять процессом и не хочет включаться при отсутствии напряжения на входе). Зато, его можно использовать в качестве зарядного для аккумуляторов резервного питания, вообще не отключая никогда. Заряжать будет в зависимости от степени разряда автоматически, а из-за малого напряжения в режиме дозаряда существенного вреда аккумулятору не принесет даже при постоянном включении. При работе, когда аккумулятор уже почти заряжен, возможен переход зарядного в импульсный режим заряда. Т.е. ток зарядки колеблется от 0 до 2А с интервалом от 1 до 6 секунд. Сначала, хотел было устранить это явление, но, почитав литературу – понял, что это даже хорошо. Электролит лучше перемешивается, и даже иногда способствует восстановлению потерянной емкости. Поэтому решил оставить так как есть.

Вариант 5.

Ну вот, попалось что-то новенькое. На этот раз LPK2-30 с ШИМ на SG6105. Такого «зверя» мне для переделки раньше мне ещё не попадалось. Но я вспомнил многочисленные вопросы на форуме и жалобы пользователей на проблемы по переделке блоков на этой м/с. И принял решение, хоть зарядка мне больше и не нужна, нужно победить эту м/с из спортивного интереса и на радость людям. А заодно и опробовать на практике, возникшую в моей голове идею оригинального способа индикации режима заряда.

Вот он, собственной персоной:

Начал, как обычно, с изучения описания. Обнаружил, что она похожа на LPG-899, но есть и некоторые отличия. Наличие 2-х встроенных TL431 на борту, вещь конечно интересная, но… для нас — несущественная. А вот отличия в цепи контроля напряжения 12В, и появление входа для контроля отрицательных напряжений, несколько усложняет нашу задачу, но в разумных пределах.

В результате раздумий и непродолжительных плясок с бубном (куда уж без них) возник вот такой проект:

Вот фото этого блока уже переделанного на один канал 14,4В, пока без платы индикации и управления. На втором его обратная сторона:

А это внутренности блока в сборе и внешний вид:

Обратите внимание, что основная плата была развернута на 180 градусов, от своего первоначального расположения, для того чтобы радиаторы не мешали монтажу элементов передней панели.

В целом это немного упрощённый вариант 4. Разница заключается в следующем:

  • В качестве источника для формирования «обманных» напряжений на входах контроля было взято 15В с питания транзисторов раскачки. Оно в комплекте с R2-R4 делает всё необходимое. И R26 для входа контроля отрицательных напряжений.
  • Источником опорного напряжения для уровней компаратора было взято напряжение дежурки, оно же питание SG6105. Ибо, большая точность, в данном случае, нам не нужна.
  • Регулировка оборотов вентилятора тоже была упрощена.

А вот индикация была немного модернизирована (для разнообразия и оригинальности). Решил сделать по принципу мобильного телефона: банка наполняющаяся содержимым. Для этого я взял двухсегментный светодиодный индикатор с общим анодом (схеме верить не надо – не нашёл в библиотеке подходящего элемента, а рисовать было лень L), и подключил как показано на схеме. Получилось немного не так как задумывал, вместо того чтобы средние полоски «g» при режиме ограничения тока заряда гасли, вышло, что они — мерцают. В остальном — всё нормально.

Индикация выглядит так:

На первом фото режим заряда стабильным напряжением 14,7В, на втором – блок в режиме ограничения тока. Когда ток станет достаточно низким, у индикатора загорятся верхние сегменты, и напряжение на выходе зарядного упадёт до 13,9В. Это можно увидеть на фото приведённом немного выше.

Так как напряжение на последней стадии всего 13,9В можно спокойно дозаряжать аккумулятор сколь угодно долго, вреда ему это не принесёт, потому что генератор автомобиля обычно даёт большее напряжение.

Естественно, в этом варианте можно использовать и плату управления из варианта 4. Обвязку GS6105 только нужно сделать так, как здесь.

Да, чуть не забыл. Резистор R30 устанавливать именно так — совсем не обязательно. Просто, у меня никак не выходило подобрать номинал впараллель к R5 или R22 чтобы получить на выходе нужное напряжение. Вот и вывернулся таким… нетрадиционным образом. Можно просто подобрать номиналы R5 или R22, как я делал в других вариантах.

Заключение.

Как видите, при правильном подходе, почти любой БП АТХ можно переделать в то, что вам нужно. Если будут новые модели БП и нужда в зарядках, то возможно будет и продолжение.

Кота от всего сердца поздравляю с юбиелеем! В его честь, кроме статьи, ещё был заведён новый жилец — очаровательная серая киска Маркиза.

Ярослав Меньшиков. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов из блока питания от компьютера

   Здравствуйте друзья!

   На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

   Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору — не более 14.4В, максимальный зарядный ток — определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля.

   Основой для проведения работ по переделке блока питания компьютера в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов послужила статья с сайта http://www.samodelkin.komi.ru, представленная на страницеhttp://www.samodelkin.komi.ru/electron/zarbp.html.

   Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих «наворотов».

   Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами «494» (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате:

   На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

   Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является:

  1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В;
  2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) — это 0В или «общий», и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) — это «+».

   Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14.4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается.

   Как оказалось, и сигнал «включение-отключение», и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три — они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет «всегда включен»):

   Теперь блок питания будет работать всегда, когда он подключен к сети и независимо от того, какое напряжение мы сделаем у него на выходе.

   Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм:

   Теперь диапазон настройки выходного напряжения сместился в большую сторону и стало возможным установить на выходе 14.4В.

   Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте:

   Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12В (который у нас будет +14.4В), и по каналу +5В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу +5В — резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

   Только после установки этих резисторов, следует отрегулировать выходное напряжением на холостом ходу (без нагрузки) на уровне 14.4В.

   Теперь необходимо ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне (т. е. порядка 8А). Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8…10А этот резистор необходимо заменить на резистор 0.47Ом 1Вт:

   После такой замены выходной ток не превысит 8…10А даже если мы замкнем накоротко выходные провода.

   Наконец, необходимо добавить часть схемы, которая будет защищать блок от подключения аккумулятора обратной полярностью (это единственная «самодельная» часть схемы). Для этого потребуется обычное автомобильное реле на 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А (я использовал диоды 1N4007). Кроме того, для индикации того факта, что аккумулятор подключен и заряжается, потребуется светодиод в корпусе для установки на панель (зеленый) и резистор 1кОм 0.5Вт. Схема должна быть такая:

   Работает следующим образом: когда к выходу подключается аккумулятор правильной полярностью, реле срабатывает за счет энергии, оставшейся в аккумуляторе, а после его срабатывания аккумулятор начинает заряжаться от блока питания через замкнутый контакт этого реле, о чем сигнализирует зажженный светодиод. Диод, включенный параллельно катушке реле, нужен для предотвращения перенапряжений на этой катушке при ее отключении, возникающих за счет ЭДС самоиндукции.

   Реле приклеивается к радиатору блока питания с помощью силиконового герметика (силиконового — потому что он остается эластичным после «засыхания» и хорошо выдерживает термические нагрузки, т. е. сжатие-расширение при нагревании-охлаждении), а после «засыхания» герметика на контакты реле монтируются остальные компоненты:

   Провода к аккумулятору выбраны гибкие, с сечением 2.5мм2, имеют длину примерно 1 метр и оканчиваются «крокодилами» для подключения к аккумулятору. Для закрепления этих проводов в корпусе прибора использованы две нейлоновые стяжки, продетые в отверстия радиатора (отверстия в радиаторе необходимо предварительно просверлить).

   Вот, собственно, и все:

 

   В заключении, с корпуса блока питания были удалены все этикетки и наклеена самодельная наклейка с новыми характеристиками прибора:

 

   К недостаткам полученного зарядного устройства следует отнести отсутствие какой-либо индикации степени заряженности аккумулятора, что вносит неясность — заряжен аккумулятор или нет? Однако, на практике установлено, что за сутки (24 часа) обычный автомобильный аккумулятор емкостью 55А·ч успевает полностью зарядиться.

   К достоинствам можно отнести то, что с данным зарядным устройством аккумулятор может сколь угодно долго «стоять на зарядке» и ничего страшного при этом не произойдет — аккумулятор будет заряжен, но не «перезарядиться» и не испортиться.

Зарядное устройство из компьютерного БП « схемопедия

Зарядное устройство из компьютерного БП

Если у вас лежит старый блок питания от компьютера, ему можно найти легкое применение,особенно если вас интересует зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками.

Внешний вид данного устройства представлен на картинке.Переделку легко осуществить, и позволяет заряжать аккумуляторы емкостью 55…65 А*ч

т.е практически любые батареи.

 

 

 

Фрагмент принципиальной схемы  переделок штатного БП изображён на фото:

В качестве DA1 практически во всех блоках питания (БП) персональных компьютеров (ПК) используется ШИ-контроллер TL494 или его аналог KA7500.

Автомобильные аккумуляторные батареи (АКБ) имеют электрическую ёмкость 55…65 А.ч. Являясь свинцовыми кислотными аккумуляторами, они требуют для своего заряда ток 5,5…6,5 А — 10% от своей ёмкости, а такой ток по цепи “+12В” может обеспечить любой БП мощностью более 150 Вт.

Предварительно необходимо выпаять все ненужные провода цепей “-12 В”, “-5 В”, “+5 В”, “+12 В”.

Резистор R1 сопротивлением 4,7 кОм, подающий напряжение +5 В на вывод 1, необходимо выпаять. Вместо него будет использован подстроечный резистор номиналом 27 кОм, на верхний вывод которого будет подаваться напряжение с шины +12 В.

Вывод 16 отключить от от общего провода, а соединение 14-го и 15-го выводов перерезать.

Начало переделки БП в автоматическое зарядное устройство изображено на фотографии:

На задней стенке БП, которая теперь станет передней, на плате из изоляционного материала закрепляем потенциометр-регулятор тока зарядки R10. Также пропускаем и закрепляем сетевой шнур и шнур для подключения к клеммам аккумуляторной батареи.

Для надёжного и удобного подключения и регулировки был изготовлен блок резисторов:

Вместо рекомендованного в первоисточнике токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом я установил два импортных 5WR2J — 5 Вт; 0,2 Ом, соединив их параллельно. В результате суммарная их мощность стала 10 Вт, а сопротивление — необходимые 0,1 Ом.

На этой же плате установлен подстроечный резистор R1 для настройки собранного зарядного устройства.

Для исключения нежелательных связей корпуса устройства с общей цепью зарядки необходимо удалить часть печатной дорожки.

Почему необходимо так заострить внимание на этом? Дело в том, что, во-первых, металлический корпус блока питания в целях техники безопасности не должен иметь гальваническую связь с общим проводом цепи зарядки АКБ, а, во-вторых, этим самым исключается паразитная цепь зарядного тока, минуя токоизмерительный резистор R11.

Установка платы блока резисторов и электрические соединения согласно принципиальной схемы показаны на фотографии:

На фото не видны места паек к выводам 1, 16, 14, 15 микросхемы. Эти выводы предварительно надо облудить, а затем подпаять тонкие многожильные провода с надёжной изоляцией.

До окончательной сборки прибора  переменным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода в пределах 13,8…14,2 В. Это напряжение будет соответствовать полному заряду аккумуляторной батареи.

Комплектация автоматического зарядного устройства представлена на фотографии:

Выводы для подключения к клеммам АКБ заканчиваются зажимами типа “крокодил” с натянутыми изоляционными трубками разного цвета. Красному цвету соответствует плюсовой вывод, чёрному — минусовой.

Предупреждение: ни в коем случае нельзя перепутать подключение проводов!  Это выведет прибор из строя!

Процесс зарядки АКБ 6СТ-55 иллюстрирует фотография:

Цифровой вольтметр показывает 12,45 В, что соответствует начальному циклу зарядки. Вначале потенциометр устанавливают на отметку “5,5”, что соответствует начальному току заряда 5,5 А. По мере зарядки напряжение напряжение на АКБ увеличивается, постепенно достигая максимума, выставленного переменным резистором R1, а ток зарядки уменьшается, спадая практически до 0 в конце зарядки.

При полной зарядке устройство переходит в режим стабилизации напряжения, компенсируя ток саморазряда аккумуляторной батареи. В этом режиме без опасения перезарядки, других нежелательных явлений, устройство может оставаться неограниченное время.

При повторении устройства я пришёл к выводу, что применение вольтметра и амперметра совсем необязательны, если зарядное устройство используется только для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей, где полному заряду соответствует напряжение 14,2 В, а для задания начального тока зарядки вполне достаточно отградуированной шкалы потенциометра R10 от 5,5 до 6,5 А.

Получилось лёгкое, надёжное устройство с автоматическим циклом зарядки, не требующее в процессе работы вмешательства человека.

Автоматическое ЗУ на МК ATmega16A / Блог им. Slon / Блоги по электронике

В этой статье я расскажу, как из компьютерного блока питания формата АТ/АТХ и самодельного блока управления изготовить довольно-таки «умное» зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. К ним относятся т.н. «УПС-овые», автомобильные и другие АКБ широкого применения.

Описание
Устройство предназначено для зарядки и тренировки (десульфатации) свинцово-кислотных АКБ ёмкостью от 7 до 100 Ач, а также для приблизительной оценки уровня их заряда и емкости. ЗУ имеет защиту от неправильного включения батареи (переполюсовки) и от короткого замыкания случайно брошенных клемм. В нём применено микроконтроллерное управление, благодаря чему осуществляются безопасные и оптимальные алгоритмы зарядки: IUoU или IUIoU, с последующей «добивкой» до 100%-го уровня зарядки. Параметры зарядки можно подстроить под конкретный аккумулятор (настраиваемые профили) или выбрать уже заложенные в управляющей программе. Конструктивно зарядное устройство состоит из блока питания АТ/АТХ, который нужно немного доработать и блока управления на МК ATmega16A. Всё устройство свободно монтируется в корпусе того же блока питания. Система охлаждения (штатный кулер БП) включается/отключается автоматически.
Достоинства данного ЗУ — его относительная простота и отсутствие трудоёмких регулировок, что особенно актуально для начинающих радиолюбителей.
]1. Режим зарядки — меню «Заряд». Для аккумуляторов емкостью от 7Ач до 12Ач по умолчанию задан алгоритм IUoU. Это значит:
— первый этап- зарядка стабильным током 0.1С до достижения напряжения14.6В
— второй этап-зарядка стабильным напряжением 14.6В, пока ток не упадет до 0,02С
— третий этап-поддержание стабильного напряжения 13.8В, пока ток не упадет до 0.01С. Здесь С — ёмкость батареи в Ач.
— четвёртый этап — «добивка». На этом этапе отслеживается напряжение на АКБ. Если оно падает ниже 12.7В, включается заряд с самого начала.
Для стартерных АКБ (от 45 Ач и выше) применяем алгоритм IUIoU. Вместо третьего этапа включается стабилизация тока на уровне 0.02C до достижения напряжения на АКБ 16В или по прошествии времени около 2-х часов. По окончанию этого этапа зарядка прекращается и начинается «добивка». Это- четвёртый этап. Процесс заряда проиллюстрирован графиками рис.1 и рис.2.
2. Режим тренировки (десульфатации) — меню «Тренировка». Здесь осуществляется тренировочный цикл:
10 секунд — разряд током 0,01С, 5 секунд — заряд током 0.1С. Зарядно-разрядный цикл продолжается, пока напряжение на АКБ не поднимется до 14.6В. Далее — обычный заряд.
3. Режим теста батареи. Позволяет приблизительно оценить степень разряда АКБ. Батарея нагружается током 0,01С на 15 секунд, затем включается режим измерения напряжения на АКБ.
4. Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ). Если предварительно подключить дополнительную нагрузку и включить режим «Заряд» или «Тренировка», то в этом случае, сначала будет выполнена разрядка АКБ до напряжения 10.8В, а затем включится соответствующий выбранный режим. При этом измеряются ток и время разряда, таким образом, подсчитывается примерная емкость АКБ. Эти параметры отображаются на дисплее после окончания зарядки (когда появится надпись «Батарея заряжена») при нажатии на кнопку «выбор». В качестве дополнительной нагрузки можно применить автомобильную лампу накаливания. Ее мощность выбирается, исходя из требуемого тока разряда. Обычно его задают равным 0.1С — 0.05С (ток 10-ти или 20-ти часового разряда).
Перемещение по меню осуществляется кнопками «влево», «вправо», «выбор». Кнопкой «ресет» осуществляется выход из любого режима работы ЗУ в главное меню.
Основные параметры зарядных алгоритмов можно настроить под конкретный аккумулятор, для этого в меню есть два настраиваемых профиля — П1 и П2. Настроенные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти (EEPROM-е).
Чтобы попасть в меню настроек нужно выбрать любой из профилей, нажать кнопку «выбор», выбрать «установки», «параметры профиля», профиль П1 или П2. Выбрав нужный параметр, нажимаем «выбор». Стрелки «влево» или «вправо» сменятся на стрелки «вверх» или «вниз», что означает готовность параметра к изменению. Выбираем нужное значение кнопками «влево» или «вправо», подтверждаем кнопкой «выбор». На дисплее появится надпись «Сохранено», что обозначает запись значения в EEPROM.
Значения настроек:
1. «Алгоритм заряда». Выбирается IUoU или IUIoU. См. графики на рис.1 и рис.2.
2. «Емкость АКБ». Задавая значение этого параметра, мы задаем ток зарядки на первом этапе I=0.1C, где С- емкость АКБ В Ач. (Таким образом, если нужно задать ток заряда, например 4.5А, следует выбрать емкость АКБ 45Ач).
3. «Напряжение U1». Это напряжение, при котором заканчивается первый этап зарядки и начинается второй. По умолчанию задано значение 14.6В.
4. «Напряжение U2». Используется только, если задан алгоритм IUIoU. Это напряжение, при котором заканчивается третий этап зарядки. По умолчанию — 16В.
5. «Ток 2-го этапа I2». Это значение тока, при котором заканчивается второй этап зарядки. Ток стабилизации на третьем этапе для алгоритма IUIoU. По умолчанию задано значение 0.2С.
6. «Окончание заряда I3». Это значение тока, по достижению которого зарядка считается оконченной. По умолчанию задано значение 0.01С.
7. «Ток разряда». Это значение тока, которым осуществляется разряд АКБ при тренировке зарядно-разрядными циклами.


Выбор и переделка блока питания.

В нашей конструкции мы используем блок питания от компьютера. Почему? Причин несколько. Во–первых, это — практически готовая силовая часть. Во-вторых, это же и корпус нашего будущего устройства. В-третьих, он имеет малые габариты и вес. И, в-четвёртых, его можно приобрести практически на любом радиорынке, барахолке и в компьютерных сервисных центрах. Как говорится, дёшево и сердито.
Из всего многообразия моделей блоков питания нам лучше всего подходит блок формата АТX, мощностью не менее 250 Вт. Нужно только учесть следующее. Подходят лишь те блоки питания, в которых применён ШИМ-контроллер TL494 или его аналоги (MB3759, КА7500, КР1114ЕУ4). Можно также применить и БП формата AT, только придется изготовить еще маломощный блок дежурного питания (дежурку) на напряжение 12В и ток 150-200мА. Разница между AT и ATX – в схеме начального запуска. АТ запускается самостоятельно, питание микросхемы ШИМ–контроллера берётся с 12-вольтовой обмотки трансформатора. В ATX для начального питания микросхемы служит отдельный источник 5В, называемый «источник дежурного питания» или «дежурка». Более подробно о блоках питания можно прочитать, например, здесь , а переделка БП в зарядное устройство неплохо описана вот здесь.
Итак, блок питания имеется. Сначала необходимо его проверить на исправность. Для этого его разбираем, вынимаем предохранитель и вместо него подпаиваем лампу накаливания 220 вольт мощностью 100-200Вт. Если на задней панели БП имеется переключатель сетевого напряжения, то он должен быть установлен на 220В. Включаем БП в сеть. Блок питания АТ запускается сразу, для ATX нужно замкнуть зелёный и чёрный провода на большом разъёме. Если лампочка не светится, кулер вращается, а все выходные напряжения в норме — значит, нам повезло и наш блок питания рабочий. В противном случае, придётся заняться его ремонтом. Оставляем лампочку пока на месте.
Для переделки БП в наше будущее зарядное устройство, нам потребуется немного изменить «обвязку» ШИМ-контроллера. Несмотря на огромное разнообразие схем блоков питания, схема включения TL494 стандартная и может иметь пару вариаций, в зависимости от того, как реализованы защиты по току и ограничения по напряжению. Схема переделки показана на рис.3.

На ней показан только один канал выходного напряжения: +12В. Остальные каналы: +5В,-5В, +3,3В не используются. Их обязательно нужно отключить, перерезав соответствующие дорожки или выпаяв из их цепей элементы. Которые, кстати, нам могут и пригодиться для блока управления. Об этом — чуть позже. Красным цветом обозначены элементы, которые устанавливаются дополнительно. Конденсатор С2 должен иметь рабочее напряжение не ниже 35В и устанавливается взамен существующего в БП. После того, как «обвязка» TL494 приведена к схеме на рис.3, включаем БП в сеть. Напряжение на выходе БП определяется по формуле: Uвых=2,5*(1+R3/R4) и при указанных на схеме номиналах должно составлять около 10В. Если это не так, придется проверить правильность монтажа. На этом переделка закончена, можно убирать лампочку и ставить на место предохранитель.

Схема и принцип работы.

Схема блока управления показана на рис.4.

Она довольно проста, так как все основные процессы выполняет микроконтроллер. В его память записывается управляющая программа, в которой и заложены все алгоритмы. Управление блоком питания осуществляется с помощью ШИМ с вывода PD7 МК и простейшего ЦАП на элементах R4,C9,R7,C11. Измерение напряжения АКБ и зарядного тока осуществляется средствами самого микроконтроллера — встроенным АЦП и управляемым дифференциальным усилителем. Напряжение АКБ на вход АЦП подается с делителя R10R11, Зарядный и разрядный ток измеряются следующим образом. Падение напряжения с измерительного резистора R8 через делители R5R6R10R11 подается на усилительный каскад, который находится внутри МК и подключен к выводам PA2, PA3. Коэффициент его усиления устанавливается программно, в зависимости от измеряемого тока. Для токов меньше 1А коэффициент усиления (КУ) задается равным 200, для токов выше 1А КУ=10. Вся информация выводится на ЖКИ, подключенный к портам РВ1-РВ7 по четырёхпроводной шине. Защита от переполюсовки выполнена на транзисторе Т1, сигнализация неправильного подключения — на элементах VD1,EP1 ,R13. При включении зарядного устройства в сеть транзистор Т1 закрыт низким уровнем с порта РС5, и АКБ отключена от зарядного устройства. Подключается она только при выборе в меню типа АКБ и режима работы ЗУ. Этим обеспечивается также отсутствие искрения при подключении батареи. При попытке подключить аккумулятор в неправильной полярности сработает зуммер ЕР1 и красный светодиод VD1, сигнализируя о возможной аварии. В процессе заряда постоянно контролируется зарядный ток. Если он станет равным нулю (сняли клеммы с АКБ), устройство автоматически переходит в главное меню, останавливая заряд и отключая батарею. Транзистор Т2 и резистор R12 образуют разрядную цепь, которая участвует в зарядно-разрядном цикле десульфатирующего заряда (режим тренировки) и в режиме теста АКБ. Ток разряда 0.01С задается с помощью ШИМ с порта PD5. Кулер автоматически выключается, когда ток заряда падает ниже 1,8А. Управляет кулером порт PD4 и транзистор VT1.

Детали и конструкция.

Микроконтроллер. В продаже обычно встречаются в корпусе DIP-40 или TQFP-44 и маркируются так: ATMega16А-PU или ATMega16A-AU. Буква после дефиса обозначает тип корпуса: «P»- корпус DIP, «A»- корпус TQFP. Встречаются также и снятые с производства микроконтроллеры ATMega16-16PU, ATMega16-16AU или ATMega16L-8AU. В них цифра после дефиса обозначает максимальную тактовую частоту контроллера. Фирма- производитель ATMEL рекомендует использовать контроллеры ATMega16A (именно с буквой «А») и в корпусе TQFP, то есть, вот такие: ATMega16A-AU, хотя в нашем устройстве будут работать все вышеперечисленные экземпляры, что и подтвердила практика. Типы корпусов отличаются также и количеством выводов (40 или 44) и их назначением. На рис.4 изображена принципиальная схема блока управления для МК в корпусе DIP.
Резистор R8 –керамический или проволочный, мощностью не менее 10 Вт, R12- 7-10Вт. Все остальные- 0.125Вт. Резисторы R5,R6,R10 и R11 нужно применять с допустимым отклонением 0.1-0.5%. Это очень важно! От этого будет зависеть точность измерений и, следовательно, правильная работа всего устройства.
Транзисторы T1 и Т1 желательно применять такие, как указаны на схеме. Но если придется подбирать замену, то необходимо учитывать, что они должны открываться напряжением на затворе 5В и, конечно же, должны выдерживать ток не ниже 10А. Подойдут, например, транзисторы с маркировкой 40N03GР, которые иногда используются в тех же БП формата АТХ, в цепи стабилизации 3.3В.
Диод Шоттки D2 можно взять из того же БП, из цепи +5В, которая у нас не используется. Элементы D2, Т1 иТ2 через изолирующие прокладки размещаются на одном радиаторе площадью 40 квадратных сантиметров. Буззер EP1- со встроенным генератором, на напряжение 8-12 В, громкость звучания можно подрегулировать резистором R13.
Жидкокристаллический индикатор – Wh2602 или аналогичный, на контроллере HD44780, KS0066 или совместимых с ними. К сожалению, эти индикаторы могут иметь разное расположение выводов, так что, возможно, придется разрабатывать печатную плату под свой экземпляр
Программа
Управляющая программа содержится в папке «Программа» Конфигурационные биты (фузы) устанавливаются следующие:
Запрограммированы (установлены в 0):
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SPIEN
SUT0
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
все остальные — незапрограммированы (установлены в 1).
Наладка
Итак, блок питания переделан и выдает напряжение около 10В. При подключении к нему исправного блока управления с прошитым МК, напряжение должно упасть до 0.8..15В. Резистором R1 устанавливается контрастность индикатора. Наладка устройства заключается в проверке и калибровке измерительной части. Подключаем к клеммам аккумулятор, либо блок питания напряжением 12-15В и вольтметр. Заходим в меню «Калибровка». Сверяем показания напряжения на индикаторе с показаниями вольтметра, при необходимости, корректируем кнопками «<» и «>». Нажимаем «Выбор». Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. В идеальном случае там должны быть нули или очень близкие к нулю значения. Если это так, это говорит о точности резисторов R5,R6,R10,R11,R8 и хорошем качестве дифференциального усилителя. Нажимаем «Выбор». Аналогично — калибровка для КУ=200. «Выбор». На дисплее отобразится «Готово» и через 3 сек. устройство перейдет в главное меню.
Калибровка окончена. Поправочные коэффициенты хранятся в энергонезависимой памяти. Здесь стоит отметить, что если при самой первой калибровке значение напряжения на ЖКИ сильно отличается от показаний вольтметра, а токи при каком — либо КУ сильно отличаются от нуля, нужно применить (подобрать) другие резисторы делителя R5,R6,R10,R11,R8, иначе в работе устройства возможны сбои. При точных резисторах (с допуском 0,1-0,5%) поправочные коэффициенты равны нулю или минимальны. На этом наладка заканчивается. Если же напряжение или ток зарядного устройства на каком-то этапе не возрастает до положенного уровня или устройство «выскакивает» в меню, нужно ещё раз внимательно проверить правильность доработки блока питания. Возможно, срабатывает защита.
Весь материал одним архивом можно скачать здесь

И в заключение, несколько фото.

Расположение элементов в корпусе блока питания:

Готовая же конструкция может выглядеть так:

так:

или даже так:

Желаю всем удачи!»>

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера. | Мастер-класс своими руками

На чтение 6 мин.

Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!

   На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

   Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору — не более 14.4В, максимальный зарядный ток — определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля.

   Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих «наворотов».

   Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами «494» (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате:

 На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

   Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является:

   1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В;

   2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) — это 0В или «общий», и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) — это «+».

Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14.4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается.

   Как оказалось, и сигнал «включение-отключение», и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три — они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет «всегда включен»):

Теперь блок питания будет работать всегда, когда он подключен к сети и независимо от того, какое напряжение мы сделаем у него на выходе.

   Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм:

 

 Теперь диапазон настройки выходного напряжения сместился в большую сторону и стало возможным установить на выходе 14.4В.

   Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте:

 Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12В (который у нас будет +14.4В), и по каналу +5В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу +5В — резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Только после установки этих резисторов, следует отрегулировать выходное напряжением на холостом ходу (без нагрузки) на уровне 14.4В.

   Теперь необходимо ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне (т. е. порядка 8А). Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8…10А этот резистор необходимо заменить на резистор 0.47Ом 1Вт:

 

 После такой замены выходной ток не превысит 8…10А даже если мы замкнем накоротко выходные провода.

   Наконец, необходимо добавить часть схемы, которая будет защищать блок от подключения аккумулятора обратной полярностью (это единственная «самодельная» часть схемы). Для этого потребуется обычное автомобильное реле на 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А (я использовал диоды 1N4007). Кроме того, для индикации того факта, что аккумулятор подключен и заряжается, потребуется светодиод в корпусе для установки на панель (зеленый) и резистор 1кОм 0.5Вт. Схема должна быть такая:

Работает следующим образом: когда к выходу подключается аккумулятор правильной полярностью, реле срабатывает за счет энергии, оставшейся в аккумуляторе, а после его срабатывания аккумулятор начинает заряжатся от блока питания через замкнутый контакт этого реле, о чем сигнализирует зажженный светодиод. Диод, включенный параллельно катушке реле, нужен для предотвращения перенапряжений на этой катушке при ее отключении, возникающих за счет ЭДС самоиндукции.

   Реле приклеивается к радиатору блока питания с помощью силиконового герметика (силиконового — потому что он остается эластичным после «засыхания» и хорошо выдерживает термические нагрузки, т. е. сжатие-расширение при нагревании-охлаждении), а после «засыхания» герметика на контакты реле монтируются остальные компоненты:

Провода к аккумулятору выбраны гибкие, с сечением 2.5мм2, имеют длину примерно 1 метр и оканчиваются «крокодилами» для подключения к аккумулятору. Для закрепления этих проводов в корпусе прибора использованы две нейлоновые стяжки, продетые в отверстия радиатора (отверстия в радиаторе необходимо предварительно просверлить).

   Вот, собственно, и все:

 

В заключении, с корпуса блока питания были удалены все этикетки и наклеена самодельная наклейка с новыми характеристиками прибора:

 К недостаткам полученного зарядного устройства следует отнести отсутствие какой-либо индикации степени заряженности аккумулятора, что вносит неясность — заряжен аккумулятор или нет? Однако, на практике установлено, что за сутки (24 часа) обычный автомобильный аккумулятор емкостью 55А·ч успевает полностью зарядится.

   К достоинствам можно отнести то, что с данным зарядным устройством аккумулятор может сколь угодно долго «стоять на зарядке» и ничего страшного при этом не произойдет — аккумулятор будет заряжен, но не «перезарядится» и не испортится.

Компактное зарядное устройство, схема — Авто портал. Познавай, учись и мечтай…

Электронный трансформатор есть сетевым импульсным блоком питания, на выходе которого образуется напряжение порядка 12 Вольт. Единственная неприятность содержится в том, что это напряжение переменное с высокой частотой (15-30кГц) и для того, дабы блок применять в качестве источника питания.

В моем случая появилась необходимость собрать как возможно компактное ЗУ для автомобильного аккумулятора. Решил не мучиться и применять готовый блок электронного трансформатора с мощностью 60 ватт. Схема достаточно хорошая, сами размеры чуть больше коробка спичек.Силовые транзисторы сжимаются к корпусу блока, этим корпус играется в роль теплоотвода.

Все, что необходимо сделать — выпрямить выходное напряжения. Для выпрямления я применял всего один замечательный диод Шоттки, что был снят из компьютерного блока питания. В блоках питания АТ и АТХ используются замечательные диодные сборки Шоттки с током не меньше 8А, в нашем случае этого в полной мере хватит, потому, что выходной ток отечественного блока не превышает 5 А. Для зарядки кислотных аккумуляторная батарей необходимо подобрать ЗУ с током на порядок меньше емкости заряжаемого аккумулятора, другими словами отечественный блок полностью соответствует этим требованиям.

Маломощные электронные трансформаторы лишены трансформатора ОС, схема тут значительно несложная, исходя из этого она более устойчива к маленьким замыканиям, но это не означает, что выходные провода зарядки необходимо коротить, долгосрочное замыкание ведет к ВЗРЫВУ блока.

Диод, на протяжении зарядки практически не греется, но при жажде его возможно укрепить к корпусу через изолирующую прокладку. Диод установлен в прямом направлении, подключен конкретно к одному из выводов вторичной обмотки трансформатора.

Такая зарядка способна всецело зарядить штатные аккумуляторная батареи для легковых аккумуляторная батарей (50-75А/ч) за 10-12 часов, и это тогда, в то время, когда аккумулятор всецело севший!
На протяжении работы перегрева компонентов не замечал, сама схема включается кроме того без выходной нагрузки (такую функцию не имеют простые ЭТ для питания галогенок), к тому же блок возможно применять в лабораторных целях.

В обязательном порядке к прочтению:

Зарядное-пусковое устройство. Тиристорная схема


Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

(PDF) Проектирование и моделирование портативного зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов Импульсный источник питания

3 Введение

3.1 Общее описание

Благодаря своим надлежащим электрическим характеристикам технология SMPS была расширена за последние

десятилетий для использования в различные приложения в основном разделены на два изолированных и неизолированных приложения.

В этой топологии удерживание управляемых компонентов в двух состояниях «включено» и «выключено» обеспечивает максимально возможную

эффективность.

Однако из-за использования катушек индуктивности и конденсаторов в качестве основных элементов накопления энергии,

коммутация этих компонентов создает гармоники и напрямую влияет на PF3 и КПД. Чтобы поддерживать THD4 и

PF как можно ближе к идеальным значениям, соответствующий контроллер должен быть разработан не только для поддержания

выходных символов как можно ближе к децелевому значению, но и для устранения любого нежелательного влияния

цепь к электрической сети.

Основная задача при проектировании такого контроллера состоит в том, чтобы попытаться сохранить PF как можно ближе к

с контроллером PFC5, а THD как можно ближе к нулю. В разных сценариях изменение нагрузки

повлияет как на PF, так и на THD в источнике входного сигнала.

Существует две различные топологии для этого семейства контроллеров: контроллер режима напряжения

и контроллер режима тока

. В контроллере с режимом напряжения входная обратная связь управляющей сети представляет собой

выходное напряжение управляемого выхода, в то время как в режиме тока входная обратная связь представляет собой

ток.PFC будет выполняться с использованием контроллера напряжения или тока, но поскольку мы заинтересованы в том, чтобы

сохраняли фазу входного тока как можно ближе к фазе напряжения, контроллер тока в этом состоянии

работает намного лучше.

Мы внедрили обе топологии и проверили гораздо лучшую производительность текущего контроллера

.

Основная идея состоит в том, чтобы преобразовать входное напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока, а затем с помощью методов переключения

преобразовать это постоянное напряжение в регулируемое переменное напряжение и, наконец, выпрямить результирующее напряжение, чтобы получить

желаемое постоянное напряжение.

Размещение элементов, которые имеют поведение LPF (например, катушки индуктивности), как можно ближе к входному каскаду; и, следовательно, максимально возможное снижение гармоник входного тока является хорошо известным методом

для решения этой проблемы. Как правило, увеличение напряжения источника приводит к меньшему потреблению тока от источника

при той же номинальной мощности и приводит к лучшим результатам THD и PF.

Повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный является лучшим выбором для этой конфигурации, так как он имеет дроссель на входе

, который ведет себя как ФНЧ и может создавать более высокий уровень выходного напряжения, чем входной, что снижает входной

ток.Это делает входные характеристики близкими к идеальным, а затем с помощью других преобразователей постоянного/переменного/постоянного тока

обеспечивает желаемую выходную мощность.

3 Коэффициент мощности

4 Суммарные гармонические искажения

5 Коррекция коэффициента мощности

Как зарядить автомобильный аккумулятор с помощью зарядного устройства для ноутбука? — Аккумуляторная лихорадка

Уведомление. Эта страница содержит партнерские ссылки. Узнать больше

Срочная необходимость зарядить автомобильный аккумулятор вызвана низким напряжением аккумуляторной батареи, что неизбежно приводит к тому, что она не может завести автомобиль должным образом. Существуют различные способы зарядки автомобильного аккумулятора, что определяет важность этой процедуры для всех автомобилистов, например, использование электричества дома, с помощью инвертора, запуск аккумулятора от внешнего источника и многие другие. более.

Этот широкий спектр процедур зарядки предназначен для того, чтобы предоставить нам простые и доступные варианты поддержания работоспособности и полезности автомобильных аккумуляторов.Но как мы можем зарядить автомобильный аккумулятор с помощью зарядного устройства для ноутбука? На этот вопрос, как и на многие другие, связанные с ним, и будет дан ответ в ходе данной статьи. (Читайте также: Как зарядить автомобильный аккумулятор с помощью источника питания постоянного тока)

Как зарядить автомобильный аккумулятор зарядным устройством для ноутбука? Да, автомобильный аккумулятор можно заряжать с помощью зарядного устройства для ноутбука. Однако для успешного выполнения этого требуются определенные обязательные инструменты, такие как автомобильный аккумулятор на 12 В, мультиметр, цифровой вольтметр, соединительные кабели и зарядное устройство для ноутбука на 10–17 В.

Обратите внимание, что, хотя обычные провода могут работать так же хорошо, как соединительные кабели, соединительные кабели предпочтительнее из-за их общей безопасности в процедуре. Собрав все необходимые инструменты, вы можете тщательно выполнить следующие шаги.

Как зарядить автомобильный аккумулятор с помощью зарядного устройства для ноутбука с шагами

Шаг 1.

Этот шаг включает в себя тщательное подключение электрической цепи. Вначале вам следует обжать разъем постоянного тока от зарядного устройства для ноутбука, хотя вы также можете использовать разъем постоянного тока как есть.

Внешний металлический корпус разъема постоянного тока — это его отрицательная клемма, а маленькое отверстие внутри — положительная клемма. Положительный провод проходит через мультиметр, потому что он покажет вам текущее показание мультиметра, чтобы упростить мониторинг вашего прогресса.

Чтобы успешно настроить систему кровообращения для зарядки с помощью зарядного устройства для ноутбука, вам, возможно, придется обратиться к легкодоступным схематическим схемам в Интернете. Хорошие и надежные зарядные устройства для ноутбуков, такие как зарядные устройства для ноутбуков HP Chromebook мощностью 65 или 45 Вт, можно приобрести на Amazon

.

Шаг 2.

После успешной настройки схемы в соответствии с требованиями аккумулятор начнет заряжаться, но чтобы быть уверенным в этом, следует внимательно следить за показаниями как мультиметра, так и вольтметра.

Рекомендуемые автомобильные аккумуляторы, которые наверняка принесут вам удовлетворение за потраченные деньги, которые также продаются на самых выгодных условиях для выгоды клиента, доступны на Amazon

Шаг 3.  

Время, необходимое для полной зарядки аккумулятора, зависит от таких факторов, как мощность зарядного устройства для ноутбука, состояние аккумулятора и т. д.Однако, несмотря на это, может потребоваться от четырех часов, чтобы полностью зарядить аккумулятор примерно до 12 вольт и выше. (Читайте также: Как зарядить несколько аккумуляторов 18650)

На этом шаге, когда вы увидите, что аккумулятор полностью заряжен, вы можете приступить к отключению его от зарядного устройства. Аккумуляторы, получившие замечательные отзывы покупателей и получившие множество звезд, такие как автомобильный аккумулятор премиум-класса Delphi BU 9094R MaxStart AGM, размер группы 94R (обратный вывод), можно легко приобрести на Amazon.(Читайте также: Как открыть капот BMW с разряженным аккумулятором)

Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством для ноутбука?

Конечно, можно, но для того, чтобы сделать это эффективно, вы должны принять во внимание технические характеристики или емкость вашей батареи, мощность зарядного устройства, а также тщательно и правильно выполнить настройку схемы. В основном это связано с тем, что разные батареи имеют разные зарядные устройства, подходящие для них, и вам будет хорошо, если вы приобретете то зарядное устройство, которое подходит для вашего типа батареи.

Популярные запросы

Есть ли проблемы с зарядкой автомобильного аккумулятора зарядным устройством для ноутбука?  

Да, безусловно, есть риски, которых можно избежать. Эти риски возникают из-за возможности перезарядки аккумулятора в процессе. Именно по этой причине вам рекомендуется с самого начала всегда использовать мультиметр на протяжении всей процедуры. (Читайте также: Как зарядить автомобильный аккумулятор, пока он все еще подключен)

Это позволит вам внимательно следить за любыми колебаниями валюты или изменениями во время зарядки аккумулятора.Когда вы перезаряжаете аккумулятор, он может выделять взрывоопасные газы, которые в конечном итоге необратимо повредят аккумулятор. Чтобы этого не произошло, следите за током и следите за тем, чтобы напряжение аккумулятора не превышало максимум 12–13 Вольт.

Сколько времени требуется для полной зарядки автомобильного аккумулятора с помощью зарядного устройства для ноутбука?  

Время, необходимое для полной зарядки автомобильного аккумулятора с помощью зарядного устройства для ноутбука, зависит от нескольких факторов, таких как качество или характеристики зарядного устройства, напряжение или емкость аккумулятора, степень разрядки аккумулятора и т. д.

Однако, при прочих равных условиях, для полной зарядки аккумулятора с помощью зарядного устройства для ноутбука потребуется от одного до нескольких часов.

Чем зарядка автомобильного аккумулятора с помощью зарядного устройства для ноутбука отличается от других способов зарядки?

Этот способ зарядки автомобильных аккумуляторов с помощью зарядного устройства для ноутбука немного отличается от большинства других тем, что, включив в цепь мультиметр, вы сможете часто контролировать процесс и таким образом избежать перезаряда.(Читайте также: Может ли плохой аккумулятор замедлить работу вашего компьютера?)

Перезарядка аккумуляторов имеет разные последствия в зависимости от типа аккумулятора. Например, в случае свинцово-кислотных аккумуляторов любой насыщенный или полный заряд предотвратит сульфатацию и, следовательно, позволит аккумулятору сохранять свое напряжение в течение длительного времени. С другой стороны, в случае аккумуляторов на основе никеля перезарядка сделает аккумулятор слишком горячим, что может привести к преждевременному выходу из строя. (Читайте также: Как зарядить 12-вольтовую батарею от 24-вольтовой системы)

Когда вы заряжаете автомобильный аккумулятор с помощью зарядного устройства для ноутбука, вы более или менее устраняете эти риски для аккумулятора по сравнению с большинством других способов зарядки аккумулятора.

Аккумуляторы на основе лития в равной степени выигрывают от этого метода зарядки, поскольку любая случайная зарядка никак не влияет на них. Фактически, литиевые батареи даже предпочитают более низкие пределы напряжения, которых вы можете легко достичь с помощью зарядного устройства для ноутбука.

Влияет ли зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством для ноутбука на аккумулятор?  

Да, глубоко. Это связано с тем, что при правильной зарядке автомобильного аккумулятора с помощью зарядного устройства для ноутбука вы не только продлите срок его службы, но и улучшите его способность удерживать напряжение и эффективность, предотвратив чрезмерное сульфатирование и перегрев.

Другие методы зарядки автомобильного аккумулятора могут не иметь этих преимуществ, что стало возможным благодаря эффективному контролю всего процесса от начала до конца с помощью мультиметра в цепи.

Как повысить эффективность зарядки автомобильного аккумулятора с помощью зарядного устройства для ноутбука?

Вы можете сделать зарядку автомобильного аккумулятора с помощью зарядного устройства для ноутбука более эффективной за счет правильной зарядки и хранения аккумуляторов. Например, заряжая свой автомобильный аккумулятор зарядным устройством для ноутбука, вы можете регулярно время от времени повышать напряжение аккумулятора в каждой его ячейке, что предотвратит сульфатацию, поддерживая заряд ячеек не ниже 2.05 Вольт в каждой ячейке. (Читайте также: Не включится ли неисправная батарея ноутбука?)

Сохраняющая способность автомобильного аккумулятора и долгий срок службы также увеличиваются, если вы храните аккумуляторы при правильной температуре в прохладной среде. Такое правильное хранение делает вашу зарядку намного более эффективной и долговечной.

Как зарядить автомобильный аккумулятор без специального зарядного устройства?

Автомобильные аккумуляторы можно заряжать вручную с помощью блока питания с регулируемым напряжением и ограничением тока.Преднамеренное использование слова «ручной» подразумевает необходимость знать, как выполнять весь процесс, а также никогда не оставлять процесс без присмотра, тем более что он не автоматизирован.

Это вызвано трудностями с определением полного заряда, особенно с батареями на основе никеля, поэтому ручная зарядка должна быть ограничена только батареями на основе свинца и лития.

Зарядка свинцово-кислотных аккумуляторов

Предварительно зарядив любой свинцово-кислотный аккумулятор, рассчитайте его напряжение по количеству последовательно соединенных элементов, а затем установите соответствующие ограничения напряжения и тока.(Читайте также: Разряжает ли Bluetooth аккумулятор ноутбука?)

Для 12-вольтовой свинцово-кислотной батареи с шестью ячейками установите напряжение примерно на 14,40 Вольт, что соответствует 2,40 Вольтам на элемент, таким образом, вы получите 14,40 Вольт в сумме. Вы также должны выбрать диапазон тока с учетом размера аккумулятора, который для свинцово-кислотных аккумуляторов составляет от 10 до 30 процентов от его номинальной емкости.

Во время процесса наблюдайте за температурой аккумулятора, его напряжением и током во время зарядки, желательно в хорошо проветриваемом и проветриваемом помещении, а также при температуре окружающей среды.В момент полной зарядки аккумулятора ток упадет примерно до 3 процентов от номинального Ач.

Также рекомендуется отключить зарядку примерно через 16–24 часа, если ток достиг нижнего предела и, следовательно, не может опуститься ниже. Обратите внимание, что высокий саморазряд может помешать аккумулятору достичь низкого уровня насыщения. Для готовности к плавающему заряду вы можете снизить напряжение заряда примерно до 2,25 вольт на элемент.

Зарядка литий-ионных аккумуляторов

Эти аккумуляторы заряжаются так же, как и свинцово-кислотные аккумуляторы, поэтому при использовании источника питания необходимо соблюдать осторожность.Проверьте и убедитесь, что полное напряжение составляет около 4,20 В на ячейку, прежде чем устанавливать пороговое значение соответствующим образом. (Читайте также: Падает ли напряжение на аккумуляторе, когда он разряжается?)

Кроме того, убедитесь, что последовательно соединенные элементы не превышают это напряжение. Чтобы сделать это правильно, вам поможет схема защиты, которая предусмотрена в коммерческих упаковках. Когда напряжение в каждой ячейке достигает примерно 4,20 В, а ток падает примерно до 3 процентов от номинального, батарея полностью заряжена.После этого отсоедините аккумулятор и убедитесь, что ни один элемент не находится под напряжением 4,20 В более двух часов.

Зарядка NiCd и NiMH аккумуляторов

Зарядка аккумуляторов на основе никеля является немного более сложной задачей, поскольку обнаружение полного заряда определяется сигнатурой напряжения, которая изменяется в зависимости от приложенного зарядного тока.

Чтобы зарядить аккумулятор на основе никеля с помощью регулируемого источника питания, рекомендуется использовать повышение температуры при быстрой зарядке от 0,3 до примерно 1°С в качестве признака полного заряда.В случае, если вы заряжаете меньшим током, оцените уровень оставшегося заряда, а также рассчитайте время зарядки.

Для полной зарядки разряженной никель-металлогидридной батареи емкостью 2 Ач при токе от 750 до 1000 мА достаточно около 3 часов зарядки.

Как мы используем, обслуживаем и утилизируем автомобильные аккумуляторы?  

Время от времени дозарядка аккумулятора помогает предотвратить сульфатацию, а также поддерживать напряжение аккумулятора, особенно при использовании свинцово-кислотных аккумуляторов.Однако, несмотря ни на что, мы никогда не должны сжигать батарею на открытом огне, так как это может привести к взрыву батареи с очевидными последствиями для вас и окружающих.

Точно так же мы всегда должны надевать перчатки при работе с батареями, так как существует вероятность контакта с коррозионно-активным электролитом. Однако при попадании на нашу кожу немедленно промойте пораженные части чистой проточной водой.

При попадании в глаза промойте их чистой водой в течение примерно четверти часа, после чего немедленно обратитесь за помощью к квалифицированному врачу.  

Как зарядить автомобильный аккумулятор зарядным устройством для ноутбука — заключение

Хорошие аккумуляторы всегда означают удовлетворительное вождение автомобиля, и по этой причине было проведено множество исследований, чтобы сделать их более долговечными и быстро заряжаемыми. В том же ключе были усовершенствованы различные методы зарядки автомобильных аккумуляторов, чтобы вы всегда были удовлетворены, когда речь заходит о проблемах, связанных с аккумулятором.

Доступно несколько способов зарядки аккумулятора, однако рекомендуется выбрать тот, который не нанесет вреда аккумулятору и который вы можете выполнить в любой момент.

Наряду с этим, мы взяли на себя обязательство представить вам высоко оцененные автомобильные аккумуляторы, а также хорошие и надежные зарядные устройства для ноутбуков, которые будут служить вам наиболее удовлетворительно, а также где их можно получить для мгновенной покупки.

Поскольку в батареях используются коррозионно-активные электролиты, мы также не слишком легкомысленно относимся к мерам безопасности. Глубина и качество информации, содержащейся здесь, просто необходима всем автомобилистам на всякий случай.

Концентратор питания

с зарядным устройством, четырьмя портами USB и переменными выходами

В этой статье представлен простой универсальный недорогой концентратор питания с четырьмя портами USB и выходами переменного напряжения, а также зарядное устройство.Существует электронное оборудование, такое как зарядные устройства для аккумуляторов, электронные лампы и MP3-плееры, которые получают питание от USB-портов, но может не хватать портов или недостаточного питания от USB-портов на компьютере. В простейшем случае мы используем линейные стабилизаторы напряжения, а не импульсные стабилизаторы.

Рис. 1: Принципиальная схема блока питания

На рис. 1 показана одна из возможных реализаций блока питания со следующими основными характеристиками:

  1. Вход от 9 В до 12 В переменного/постоянного тока
  2. Четыре 5.Выходы 1В с разъемами USB
  3. Один регулируемый выход от 1,2 В до 6,5 В
  4. Выход постоянного тока с минимальным значением 10 мА и максимальным значением 400 мА
  5. Отдельные переключатели включения/выключения (от S1 до S6) или перемычки для каждого выхода; все выходы управляются регулируемыми линейными стабилизаторами напряжения LM317T в корпусе ТО-220

Схема и работа

LM317T — недорогой регулируемый стабилизатор напряжения. Он может рассеивать до 20 Вт в виде тепла и производить до 1.5А тока (см. техническое описание). Шесть регуляторов LM317T используются в этом проекте для создания полезного концентратора питания, который обеспечивает питание четырех USB-устройств (от USB1 до USB4) на разъемах с CON3 по CON6.

Кроме того, один переменный выход (от 1,25 В до 6,5 В) доступен на CON7 и выход генератора тока на CON8 для зарядки и обслуживания аккумуляторных батарей. Разъем CON9, параллельный CON8, предоставляется как дополнительная, но необязательная розетка.

Напряжения на зарядном устройстве, доступном на CON8, и на регулируемом выходе IC5, доступном на CON7, следует измерять с помощью вольтметра.Выходы на разъемах USB (с CON3 по CON6) имеют светодиоды для визуальной индикации. Свечение светодиодов указывает на наличие питания на каждом разъеме USB.

Переключатели

В схеме десять переключателей от S1 до S10. S1–S5 используются для включения/выключения IC1–IC5 и соответствующих V OUT1 –V OUT5 соответственно.

S6 — это переключатель включения/выключения для IC6 и выходных токов для зарядки и обслуживания перезаряжаемых батарей на CON8 и CON9.S7-S10 определяют выходной ток, создаваемый IC6.

Расчет напряжения и тока. Напряжение (V OUT1 ), полученное от IC1, можно рассчитать по формуле:

В ВЫХ1 =1,25 В×(1+R3/R2)=1,25 В×4,09=5,11 В

Аналогичным образом можно рассчитать напряжения V OUT2 , V OUT3 и V OUT4 .

Эти четыре напряжения должны находиться в диапазоне от 5,1 В до 5,2 В или близко к максимальному значению 5,25 В для стандартного напряжения USB.

Максимальное напряжение, создаваемое IC5, можно рассчитать, используя соотношение:

В ВЫХ (макс.) =1,25 В×(1+VR1/R6)=1,25 В×(1+1000 Ом/240 Ом)=6,46 В

Для V OUT(min) у вас есть около 1,25 В из таблицы данных LM317T.

Минимальный выходной ток, создаваемый IC6, рассчитывается по соотношению:

I ВЫХ (мин) =1,25 В/R18=1,25 В/130 Ом=9,6 мА

Максимальный выходной ток, создаваемый IC6, рассчитывается по соотношению:

I ВЫХ (макс.) =1.25 В/R14=1,25 В/3,3 Ом=379 мА

В таблице I приведен ток, производимый IC6, если вы замкнете только один из переключателей между S7, S8, S9 и S10.

Радиатор

IC1 — IC6 монтируются на индивидуальных радиаторах с термическим сопротивлением ниже 10°C/Вт.

В качестве альтернативы, IC1–IC6 можно установить на общий радиатор с тепловым сопротивлением ниже 2 °C/Вт при условии, что они должным образом изолированы от общего радиатора.

Инжир.2: Концентратор питания с четырьмя выходами USB

Входные напряжения

Применяются к CON1 или CON2. На рис. 2 показаны следующие три возможных случая входных напряжений в концентратор питания:
1. Трансформатор переменного тока/переменного тока на CON1. CON 2 не используется.
2. Настенный адаптер переменного/постоянного тока для CON2. CON 1 не используется.
3. Аккумулятор 9В или 12В, включая автомобильный, к CON2. CON 1 не используется.

Рис. 3: Параллельные выходы USB с выравнивающими резисторами

Вы можете подключить от двух до четырех выходов USB параллельно, как показано на рис.3. Условием является использование соответствующих выравнивающих резисторов (от RE1 до RE4). В большинстве случаев используются резисторы сопротивлением 0,47 Ом.

Строительство и испытания

Односторонняя печатная плата концентратора питания в натуральную величину показана на рис. 4, а расположение ее компонентов на рис. 5. После сборки схемы на печатной плате поместите ее в подходящую коробку.

Рис. 4: Схема печатной платы концентратора питания с четырьмя выходами USB в натуральную величинуРис. 5: Схема компонентов печатной платы
Загрузить PDF-файлы схемы печатных плат и компонентов: нажмите здесь

Цепь может быть подключена к первичной обмотке 230 В переменного тока к трансформатору вторичной обмотки 9 В/12 В, 3 А X1 (не показан на рис.1). Вторичные клеммы X1 должны быть подключены через CON1. Вы также можете использовать любой адаптер питания 9–12 В переменного/постоянного тока, 3 А или аккумулятор постоянного тока 9–12 В.


Петре Цв Петров был научным сотрудником и доцентом в Техническом университете Софии (Болгария) и экспертом-лектором в OFPPT (Касабланс), Королевство Марокко. Сейчас он работает инженером-электронщиком в частном секторе Болгарии.

Эта статья была впервые опубликована 12 апреля 2017 г. и обновлена ​​28 января 2021 г.

10 способов питания вашего Raspberry Pi

Каждая модель Raspberry Pi требует меньшего количества энергии по сравнению со стандартным настольным ПК.Несмотря на аппаратные усовершенствования, последний Raspberry Pi 3 лишь незначительно увеличивает энергопотребление по сравнению с предыдущими версиями.

Для Pi 3 рекомендуется источник питания 5,1 В при 2,5 А, что подходит для большинства ситуаций. Более ранние модели требовали меньшего потребления 5 В при 1 А, но на практике обычно предпочтительнее большая сила тока. Для проектов с низким энергопотреблением вы можете немного уменьшить силу тока, прежде чем это повлияет на производительность или стабильность.

Вот 10 способов питания Raspberry Pi, которые вы можете учитывать при устранении неполадок или экспериментах с различными проектами.

ThePiHut.com

Хотя это и не самый интересный или мобильный вариант в этом списке, официальный блок питания Raspberry Pi (PSU) предлагает 5,1 В при 2,5 А — этого достаточно для большинства проектов Pi.

Это также один из самых безопасных вариантов. С некоторыми сообщениями о перегорании неофициальных или нерегулируемых источников питания официальный блок питания является надежным решением для питания.

Официальная поставка производится в Соединенном Королевстве ведущим производителем блоков питания Stontronics, доступна как в белом, так и в черном цвете, и доступна по цене около 9 долларов.

USB-питание ПК

Келли Редингер / Getty Images

Некоторые модели Raspberry Pi могут питаться от ПК или ноутбука. Это решение может быть не идеальным источником питания, поскольку мощность USB-порта компьютера может варьироваться. Кроме того, другое подключенное оборудование получает питание от этого источника питания, но в некоторых ситуациях подходящим вариантом является USB.

Зарядные концентраторы

Анкер

Подобно USB-порту ПК, концентратор для зарядки может быть удобным и быстрым решением для питания Raspberry Pi.С последними моделями, предлагающими 5 В при 12 А +, у вашего Pi не должно возникнуть проблем с тем, что вы с ним делаете. Эта мощность распределяется между всеми портами.

Цены варьируются в зависимости от мощности и количества портов. Показанный пример — Anker PowerPort 6, который продается по цене около 30 долларов.

Пиморони

Литий-полимерные аккумуляторы приобрели популярность в последние годы из-за небольшого размера и впечатляющих характеристик. Удержание уровней напряжения с постоянной скоростью и хранение больших объемов энергии на небольшой площади делает LiPo идеальным источником питания для мобильных проектов Raspberry Pi.

Супермагазин Pi Pimoroni изобрел небольшую и недорогую плату для подключения батарей LiPo, которая питает Pi через контакты GPIO. ZeroLipo продается по цене 13 долларов и включает в себя индикаторы низкого заряда батареи, параметры предупреждения GPIO и функцию безопасного отключения для защиты батарей.

Запасные батареи

МоПи

Если батареи LiPo выходят за рамки вашего бюджета, используйте запасные батареи. Если у вас есть старые батареи, способные выдерживать напряжение не менее 6,2 В под нагрузкой, подключите эти батареи к дополнительной плате MoPi для питания Pi.MoPi может использовать что угодно, от старых аккумуляторов для ноутбуков до ненужных блоков питания RC. Он имеет интеллектуальный инструмент настройки пользовательского интерфейса, чтобы подготовить его к любому химическому составу батареи, который вы решите использовать.

Его также можно использовать в качестве источника бесперебойного питания (ИБП), одновременно используя сеть и батареи, и он имеет защиту от перегрузки по току, светодиодные индикаторы и пробуждение по таймеру.

Солнечная энергия

АдаФрут

Возможно, вы сможете воспользоваться солнечными лучами и добавить немного солнечной энергии в свои проекты.В последние годы произошел бум небольших солнечных панелей, что дает вам возможность выбора различных марок и размеров. Самое простое решение — заряжать батареи с помощью солнечной панели, а затем подключать батареи к Pi.

Есть много отличных продуктов, которые помогут вам использовать энергию солнца, в том числе солнечное зарядное устройство Pijuice и солнечная панель 6 В 3,4 Вт. Существуют также зарядные устройства на солнечных батареях, которые заряжают Raspberry Pi через микро-USB.

Возможны более продвинутые настройки, в том числе те, которые постоянно заряжают подключенный Pi.

Адафрут

Еще одним дешевым и простым вариантом является использование повышающего преобразователя с легкодоступными батареями типа АА. Они также известны как повышающие или преобразователи мощности постоянного тока.

Повышающие преобразователи получают более низкое напряжение, например 2,4 В от перезаряжаемых батарей типа АА, и повышают напряжение до 5 В. Хотя это решение достигается за счет тока батареи, оно может хорошо работать с Raspberry Pi, не подключенным к энергоемкому оборудованию.

Повышающие преобразователи имеют простую настройку с двумя входными проводами (положительным и отрицательным) и двумя выходными проводами (положительным и отрицательным).Примером хорошего качества является Adafruit PowerBoost 1000, который обеспечивает 5 В при 1 А от исходных батарей, предлагающих всего 1,8 В.

Анкер

У вас может быть какое-то мобильное решение для питания, чтобы ваш телефон работал в течение долгого дня. Тот же блок питания на 5 В можно использовать для питания Pi, что делает его универсальным, безопасным и доступным мобильным решением для питания ваших проектов.

Взгляните на большинство роботов Raspberry Pi, и вы, скорее всего, увидите одного из них. Разумный вес и небольшой размер делают блоки питания идеальными для проектов робототехники, а дополнительным преимуществом является простота зарядки.

Ищите небольшие доступные варианты, такие как Anker PowerCore 5000, который продается по цене около 25 долларов.

PiSupply

Хорошим способом питания Raspberry Pi в неудобном месте является использование Power over Ethernet (PoE). Эта технология использует стандартный кабель Ethernet для подачи питания на специальную дополнительную плату, установленную на Raspberry Pi. Дополнительным преимуществом является одновременное подключение Pi к Интернету с помощью специальных инжекторов.

Инжектор сочетает подключение Ethernet от маршрутизатора с питанием от настенной розетки.Он отправляет это по стандартному кабелю Ethernet на дополнительную плату Pi, которая затем разделяет его обратно.

Стоимость установки может быть здесь одной из самых высоких, но это хорошее решение для проектов, которые труднодоступны или далеки от обычной розетки, например Pi CCTV.

Модули Пи

Источник бесперебойного питания (ИБП) представляет собой небольшую батарею в сочетании с умной схемой и обычным питанием от сети. Сетевое питание запускает Pi и заряжает аккумулятор. Когда он отключен (преднамеренно или по ошибке), батарея берет на себя ответственность, обеспечивая бесперебойное питание.

Было выпущено несколько дополнительных плат ИБП для Pi, в том числе UPS Pico от PiModules, MoPi (представленный в этом списке) и PiSupply PiJuice.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите нам, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

Самодельное регулируемое автомобильное зарядное устройство. Самостоятельное изготовление зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Практически каждый современный автомобилист сталкивался с проблемами аккумулятора. Для того, чтобы возобновить его нормальную работу, необходимо иметь мобильное зарядное устройство.Он позволяет оживить устройство за считанные секунды.

Основным компонентом любой зарядки является трансформатор. Благодаря ему можно сделать простое зарядное устройство своими руками в домашних условиях.

Здесь вы узнаете, какие детали потребуются при сборке конструкции. Советы опытных специалистов помогут вам избежать распространенных ошибок.

Как заряжать аккумулятор?

Аккумулятор необходимо заряжать по определенным правилам, которые помогут продлить срок службы данного устройства.Нарушение одного из пунктов может спровоцировать преждевременный выход деталей из строя.

Параметры зарядки необходимо выбирать в соответствии с характерными особенностями автомобильного аккумулятора. Этот процесс позволяет настроить специализированное устройство, которое продается в специализированных отделах. Как правило, он имеет достаточно высокую стоимость, что делает его доступным далеко не каждому потребителю.

Именно поэтому большинство людей предпочитают делать блок питания зарядного устройства своими руками. Прежде чем приступить к рабочему процессу, необходимо ознакомиться с видами зарядных устройств для автомобиля.


Разновидности зарядки для аккумуляторов

Процесс зарядки аккумуляторов — восстановление утраченной мощности. Для этого используются специальные клеммы, на которые вырабатывается постоянное и постоянное напряжение.

При подключении важно соблюдать полярность. Неправильная установка вызовет короткое замыкание, что приведет к возгоранию деталей внутри автомобиля.

Для быстрой реанимации аккумулятора рекомендуется использовать постоянное напряжение.Он способен восстановить работоспособность автомобиля за 5 часов.

Схема простого зарядного устройства

Из чего можно сделать зарядное устройство? Все детали и расходники, можно использовать от старой бытовой техники.

Для этого вам понадобится:

Понижающий трансформатор. Встречается в старых ламповых телевизорах. Он помогает понизить 220 В до необходимых 15 В. На выходе трансформатора будет переменное напряжение. В дальнейшем рекомендуется его выпрямить.Для этого вам понадобится выпрямительный диод. На схемах, как сделать зарядное устройство своими руками, показан чертеж соединений всех элементов.

Диодный мост. Благодаря ему они получают отрицательное сопротивление. Ток пульсирующий, но контролируемый. В некоторых случаях используется диодный мост со сглаживающим конденсатором. Он обеспечивает постоянный ток.

Расходные материалы. Предохранители есть, как и счетчики. Они помогают контролировать весь процесс зарядки.

Мультиметр. Он укажет на колебания мощности в процессе зарядки автомобильного аккумулятора.

Это устройство сильно нагревается во время работы. Специальный охладитель поможет предотвратить перегрев установки. Он будет контролировать скачки напряжения. Используется вместо диодного моста. На фото зарядного устройства своими руками показано готовое оборудование для подзарядки автомобильного аккумулятора.

Вы можете контролировать процесс, изменяя сопротивление.Для этого используйте подстроечный резистор. Этот метод используется в большинстве случаев.

Ток питания можно регулировать вручную с помощью двух транзисторов и подстроечного резистора. Эти детали обеспечивают равномерную подачу постоянного напряжения и обеспечивают правильный уровень напряжения на выходе. В интернете есть много идей и инструкций, как сделать зарядное устройство.

Зарядное устройство своими руками фото

!
Сегодня мы рассмотрим 3 простые схемы зарядного устройства, которыми можно заряжать самые разные аккумуляторы.

Первые 2 контура работают в линейном режиме, а линейный режим в первую очередь означает сильный нагрев. Но зарядное устройство вещь стационарная, а не переносная, так что решающим фактором является экономичность, поэтому единственный минус представленных схем в том, что им нужен большой радиатор охлаждения, а в остальном все хорошо. Такие схемы применялись всегда и будут применяться, так как обладают неоспоримыми преимуществами: простота, дешевизна, не «гадят» в сеть (как в случае импульсных схем) и высокая повторяемость.

Рассмотрим первую схему:


Эта схема состоит всего из пары резисторов (с помощью которых задается напряжение окончания заряда или выходное напряжение схемы в целом) и датчика тока который устанавливает максимальный выходной ток схемы.


Если вам нужно универсальное зарядное устройство, то схема будет выглядеть так:


Вращением подстроечного резистора можно установить любое напряжение на выходе от 3 до 30 В.Теоретически возможно до 37В, но в этом случае на вход нужно подавать 40В, чего автор (AKA KASYAN) не рекомендует. Максимальный выходной ток зависит от сопротивления датчика тока и не может превышать 1,5А. Выходной ток схемы можно рассчитать по приведенной выше формуле:


Где 1,25 — напряжение опорного источника микросхемы lm317, Rs — сопротивление датчика тока. Для получения максимального тока 1,5А сопротивление этого резистора должно быть равно 0.8 Ом, а в цепи 0,2 Ом.


Дело в том, что даже без резистора максимальный ток на выходе микросхемы будет ограничен заданным значением, резистор здесь больше для страховки, а его сопротивление уменьшено для минимизации потерь. Чем больше сопротивление, тем больше на нем будет падать напряжение, а это приведет к сильному нагреву резистора.

Микросхема должна быть установлена ​​на массивный радиатор, на вход подается нестабилизированное напряжение до 30-35В, это немного меньше максимально допустимого входного напряжения для микросхемы lm317.Нужно помнить, что микросхема lm317 может рассеивать максимум 15-20Вт мощности, обязательно это учитывайте. Также нужно учитывать, что максимальное выходное напряжение схемы будет на 2-3 вольта меньше входного.

Зарядка происходит при стабильном напряжении, а ток не может превышать установленный порог. Эту схему можно использовать даже для зарядки литий-ионных аккумуляторов. При коротких замыканиях на выходе ничего страшного не произойдет, просто ток будет ограничен, и если охлаждение микросхемы хорошее, а разница между входным и выходным напряжениями небольшая, то схема в таком режиме может работать сколь угодно долго.


Все собрано на небольшой печатной плате.


Она, как и печатные платы на 2 последующие схемы, может быть вместе с общим архивом проекта.

Вторая схема представляет собой мощный стабилизированный блок питания с максимальным выходным током до 10А, построен на базе первого варианта.


Отличается от первой схемы тем, что здесь добавлен дополнительный силовой транзистор прямой проводимости.


Максимальный выходной ток схемы зависит от сопротивления датчиков тока и тока коллектора используемого транзистора. В этом случае ток ограничен 7А.

Выходное напряжение схемы регулируется в диапазоне от 3 до 30В, что позволит заряжать практически любой аккумулятор. Отрегулируйте выходное напряжение с помощью того же подстроечного резистора.


Этот вариант отлично подходит для зарядки автомобильных аккумуляторов, максимальный ток заряда с указанными на схеме компонентами 10А.

Теперь посмотрим, как работает схема. При малых значениях тока силовой транзистор закрыт. При увеличении выходного тока падение напряжения на указанном резисторе становится достаточным и транзистор начинает открываться, а весь ток будет протекать через открытый переход транзистора.


Естественно из-за линейного режима работы схема будет греться, особенно сильно будут греться силовой транзистор и датчики тока.На общий массивный алюминиевый радиатор накручен транзистор с микросхемой lm317. Нет необходимости изолировать подложки радиатора, поскольку они являются общими.

Крайне желательно и даже обязательно использовать дополнительный вентилятор, если схема должна работать на больших токах.
Для заряда аккумуляторов, вращением подстроечного резистора нужно выставить напряжение окончания заряда и все. Максимальный ток заряда ограничен 10 амперами, по мере зарядки аккумуляторов ток будет падать.Схема не боится коротких замыканий; в случае короткого замыкания ток будет ограничен. Как и в случае с первой схемой, если будет хорошее охлаждение, то устройство сможет долго терпеть такой режим работы.
Ну а теперь немного тестов:


Как видите, стабилизация работает, так что все нормально. И наконец третья схема:


Это система автоматического отключения аккумулятора при полной зарядке, то есть это не совсем зарядное устройство.Исходная схема подверглась некоторым изменениям, а плата была доработана в ходе испытаний.


Рассмотрим схему.


Как видите он до боли прост, содержит всего 1 транзистор, электромагнитное реле и мелочевку. У автора на плате также диодный мост на входе и примитивная защита от переполюсовки, на схеме эти узлы не нарисованы.


На вход схемы подается постоянное напряжение от зарядного устройства или любого другого источника питания.


Здесь важно отметить, что ток заряда не должен превышать допустимый ток через контакты реле и ток срабатывания предохранителя.


При подаче питания на вход схемы батарея заряжается. В схеме есть делитель напряжения, который контролирует напряжение непосредственно на аккумуляторе.


По мере зарядки напряжение аккумулятора увеличивается. Как только оно станет равным напряжению срабатывания схемы, которое можно установить вращением подстроечника, сработает стабилитрон, подав сигнал на базу маломощного транзистора и он сработает.


Так как в коллекторную цепь транзистора подключена катушка электромагнитного реле, то последний тоже сработает и указанные контакты разомкнутся, и дальнейшее питание на аккумулятор прекратится, при этом будет работать второй светодиод, уведомление о том, что зарядка окончена.

Бывают случаи, особенно зимой, когда автовладельцам необходимо подзарядить автомобильный аккумулятор от внешнего источника питания. Конечно, людям, не имеющим хороших навыков работы с электротехникой, целесообразно купить заводское зарядное устройство для аккумуляторов. еще лучше купить пуско-зарядное устройство для запуска двигателя с разряженным аккумулятором без потери времени на внешнюю подзарядку.

Но при наличии небольших познаний в области электроники можно собрать простое зарядное устройство своими руками .

общие характеристики

Для правильного обслуживания аккумулятора и продления срока его службы требуется подзарядка при снижении напряжения на клеммах ниже 11,2 В. При таком напряжении возможен запуск двигателя, но при длительной стоянке зимой, это приведет к сульфатации пластин и, как следствие, к снижению емкости аккумуляторов.При длительной стоянке зимой необходимо регулярно контролировать напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Оно должно быть 12 В. Аккумулятор лучше всего вынуть и отнести в теплое место, не забывая следить за уровнем заряда .

Аккумулятор заряжается постоянным или импульсным током. При использовании источника питания постоянного тока ток для правильной зарядки должен составлять одну десятую от емкости аккумулятора . Если емкость аккумулятора 50 Ач, то для зарядки требуется ток 5 ампер.

Для продления срока службы аккумулятора используются методы десульфатации пластин аккумулятора. Аккумулятор разряжается менее чем до пяти вольт за счет многократного кратковременного протекания большого тока. Примером такого потребления является запуск стартера . После этого производится медленный полный заряд небольшим током в пределах одного ампера. Повторите процедуру 8-9 раз. Метод десульфатации длительный по времени, но по всем исследованиям дает хороший результат.

Необходимо помнить, что при зарядке важно не перезарядить аккумулятор.Заряд производится до напряжения 12,7-13,3 вольта и зависит от модели аккумулятора. Максимальный заряд указан в документации к аккумулятору, которую всегда можно найти в интернете.

Перезарядка вызывает вскипание , увеличение плотности электролита и, как следствие, разрушение пластин. Заводские зарядные устройства имеют системы контроля заряда и последующего отключения. Собирать собственные системы , не обладая достаточными знаниями в электронике, довольно сложно.

Схемы сборки своими руками

Стоит говорить о простых устройствах зарядки, которые можно собрать при наличии минимальных знаний в электронике, а емкость заряда можно отследить, подключив вольтметр или обычный тестер.

Схема зарядки для экстренных случаев

Бывают случаи, когда машину, простоявшую ночь возле дома, утром невозможно завести из-за севшего аккумулятора. Причин этого досадного обстоятельства может быть много.

Если аккумулятор был в хорошем состоянии и немного разряжен, помогут решить проблему:

Отлично подходит в качестве источника питания Зарядное устройство для ноутбука . Он имеет выходное напряжение 19 вольт и силу тока в два ампера, что вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. На выходном разъеме, как правило, внутренний вход плюс, внешняя цепь штекера минус.

В качестве ограничительного сопротивления, которое обязательно, можно использовать салонную лампочку. Можно использовать более мощные лампы , например, по габаритам, но это создаст дополнительную нагрузку на блок питания, что очень нежелательно.

Собирается элементарная схема: минус блока питания подключается к лампочке, лампочка к минусу аккумулятора. Плюс идет напрямую от аккумулятора к блоку питания. В течение двух часов аккумулятор получит заряд для запуска двигателя. .

От блока питания настольного компьютера

Такое устройство сложнее в изготовлении, но его можно собрать при минимальных знаниях в электронике. Основой станет ненужный блок от системного блока компьютера.Выходные напряжения таких блоков составляют +5 и +12 вольт при выходном токе около двух ампер. Эти параметры позволяют собрать слабое зарядное устройство, которое при правильной сборке прослужит владельцу долго и надежно . Полная зарядка аккумулятора займет много времени и будет зависеть от емкости аккумулятора, но эффекта десульфатации пластин не будет. Итак, пошаговая сборка устройства:

  1. Разобрать блок питания и отпаять все провода, кроме зеленого.Запомните или отметьте точки ввода черного (GND) и желтого +12 В.
  2. Припаяйте зеленый провод на место, где был черный (это необходимо для запуска блока без материнской платы ПК). На место черного провода припаяйте отвод, который будет минусом для зарядки аккумулятора. На место желтого провода припаяйте плюсовой провод зарядки аккумулятора.
  3. Вам нужно найти чип TL 494 или его аналог. Список аналогов легко найти в интернете, один из них обязательно найдется в схеме.При всем разнообразии блоков без этих микросхем их не выпускают.
  4. От первой ножки этой микросхемы — она ​​нижняя левая, найдите резистор, который идет на вывод +12 вольт (желтый провод). Это можно сделать визуально по дорожкам на схеме, можно тестером подключив питание и измерив напряжение на входе резисторов идущих на первую ногу. Не забывайте, что на первичную обмотку трансформатора поступает напряжение 220 вольт, поэтому при запуске агрегата без корпуса необходимо соблюдать меры безопасности.
  5. Впаять найденный резистор, измерить его сопротивление тестером. Подберите переменный резистор, близкий по номиналу. Установите его на значение необходимого сопротивления и припаяйте на место снятого элемента схемы с гибкими проводами.
  6. Запустив блок питания регулировкой переменного резистора, получить напряжение 14 В, в идеале 14,3 В. Главное не переусердствовать, помня, что 15 В обычно предел для отработки защиты и, как следствие, отключения .
  7. Впаять переменный резистор, не сбивая его настройку, и измерить полученное сопротивление. Подобрать нужное или максимально близкое значение сопротивления или прозвонить из нескольких резисторов и впаять в схему.
  8. Проверьте блок, на выходе должно быть нужное напряжение. При желании к выходам на плюсовой и минусовой цепи можно подключить вольтметр, разместив его на корпусе для наглядности. Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке. Устройство готово к использованию.

Блок отлично заменит недорогое заводское зарядное устройство и достаточно надежен. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО помнить, что прибор имеет защиту от перегрузок, но это не спасет от ошибки полярности. Проще говоря, если перепутать плюс и минус при подключении к аккумулятору, зарядное устройство выйдет из строя моментально. .

Цепь зарядного устройства от старого трансформатора

Если под рукой нет старого компьютерного блока питания, а радиотехнический опыт позволяет самостоятельно смонтировать несложные схемы, то можно использовать следующую довольно интересную схему зарядки аккумулятора с контролем и регулировкой подаваемого напряжения.

Для сборки устройства можно использовать трансформаторы от старых источников бесперебойного питания или телевизоров советского производства . Подойдет любой мощный понижающий трансформатор с общим набором напряжений на вторичных обмотках около 25 вольт.

Диодный выпрямитель собран на двух диодах КД 213А (VD 1, VD 2), которые необходимо установить на радиатор и можно заменить любыми импортными аналогами. Аналогов много, и их легко подобрать по справочникам в интернете.Наверняка нужные диоды можно найти дома в старой ненужной аппаратуре.

Таким же способом можно заменить управляющий транзистор КТ 827А (VT 1) и стабилитрон Д 814 А (VD 3). Транзистор установлен на радиаторе.

Регулировка подаваемого напряжения осуществляется переменным резистором R2. Схема проста и явно рабочая. Его может собрать человек с минимальными познаниями в электронике .

Импульсная зарядка аккумуляторов

Схема сложная в сборке, но это единственный недостаток.Найти простую схему блока импульсной зарядки вряд ли получится. Это компенсируется плюсами: такие блоки почти не греются, при этом имеют серьезную мощность и высокий КПД, отличаются компактными размерами. Предлагаемая схема, смонтированная на плате, помещается в контейнер размером 160*50*40 мм. Для сборки устройства необходимо понимать принцип работы генератора ШИМ (широтно-импульсной модуляции). В предлагаемом варианте это реализовано с помощью распространенного и недорогого контроллера ИР 2153.

С примененными конденсаторами мощность прибора 190 Вт. Этого достаточно для зарядки любого легкового автомобильного аккумулятора емкостью до 100 Ач. Установив конденсаторы по 470 мкФ, мощность увеличится вдвое. Можно будет заряжать аккумулятор емкостью до двухсот ампер/часов.

При использовании устройств без автоматического контроля заряда аккумуляторов можно использовать самое простое сетевое, суточное реле китайского производства. Это избавляет от необходимости контролировать время отключения агрегата от сети.

Стоимость такого устройства около 200 руб. Зная примерное время зарядки вашего аккумулятора, вы можете установить желаемое время выключения. Это гарантирует своевременное прерывание подачи электроэнергии. Можно отвлечься на дела и забыть о батарее, что может привести к закипанию, разрушению пластин и выходу батареи из строя. Новый аккумулятор будет стоить намного дороже

Меры предосторожности

При использовании самосборных устройств необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

  1. Все электроприборы, включая батареи, должны располагаться на огнеупорной поверхности.
  2. При первом использовании изготовленного устройства необходимо обеспечить полный контроль всех параметров зарядки. Обязательно нужно контролировать температуру нагрева всех зарядных элементов и аккумуляторов, не допускать закипания электролита. Параметры напряжения и тока контролируются тестером. Первичный контроль поможет определить время полной зарядки аккумулятора, что пригодится в дальнейшем.

Собрать зарядное устройство несложно даже новичку.Главное делать все аккуратно и соблюдать меры безопасности, ведь придется иметь дело с открытым напряжением 220 вольт.

Соблюдение режима работы аккумуляторов, и в частности режима заряда, гарантирует их безаварийную работу на протяжении всего срока службы. Аккумуляторы заряжаются током, значение которого можно определить по формуле

где I — средний зарядный ток, А., а Q — паспортная электрическая емкость аккумулятора, А.ч.

Классическое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя и регулятора зарядного тока. В качестве регуляторов тока (см. рис. 1) и транзисторных стабилизаторов тока применяют проволочные реостаты.

В обоих случаях на этих элементах выделяется значительная тепловая мощность, что снижает КПД зарядного устройства и увеличивает вероятность его выхода из строя.

Для регулировки зарядного тока можно использовать накопитель конденсаторов, которые включаются последовательно с первичной (сетевой) обмоткой трансформатора и выполняют роль реактивных сопротивлений, гасящих избыточное сетевое напряжение.Упрощенный вариант такого устройства показан на рис. 2.

В этой схеме тепловая (активная) мощность выделяется только на диодах VD1-VD4 выпрямительного моста и трансформатора, поэтому нагрев устройства незначителен.

Недостатком на рис. 2 является необходимость обеспечения напряжения на вторичной обмотке трансформатора в полтора раза превышающего номинальное напряжение нагрузки (~18÷20В).

Схема зарядного устройства, обеспечивающего зарядку 12-вольтовых аккумуляторов током до 15 А, при этом зарядный ток может изменяться от 1 до 15 А с шагом 1 А, показана на рис.3.

Возможно автоматическое отключение устройства при полной зарядке аккумулятора. Не боится кратковременных замыканий в цепи нагрузки и обрывов в ней.

Переключателями Q1 — Q4 можно подключать различные комбинации конденсаторов и тем самым регулировать зарядный ток.

Переменный резистор R4 задает порог К2, который должен срабатывать при равенстве напряжения на клеммах аккумулятора напряжению полностью заряженного аккумулятора.

На рис. 4 показано еще одно зарядное устройство, в котором зарядный ток плавно регулируется от нуля до максимального значения.

Изменение тока в нагрузке достигается регулировкой угла раскрытия тринистора VS1. Блок управления выполнен на однопереходном транзисторе VT1. Величина этого тока определяется положением ползунка переменного резистора R5. Максимальный ток заряда аккумулятора 10А, устанавливается амперметром. Устройство снабжено со стороны сети и нагрузки предохранителями F1 и F2.

Вариант печатной платы зарядного устройства (см. рис. 4) размером 60х75 мм показан на следующем рисунке:

На схеме рис. 4 вторичная обмотка трансформатора должна быть рассчитана на ток, в три раза превышающий зарядный ток, и соответственно мощность трансформатора также должна быть в три раза больше мощности, потребляемой аккумулятором.

Это обстоятельство является существенным недостатком зарядных устройств с тринисторным регулятором тока (тиристором).

Примечание:

Диоды выпрямительного моста VD1-VD4 и тиристор VS1 необходимо установить на радиаторы.

Значительно уменьшить потери мощности в тринисторах, а значит и повысить КПД зарядного устройства, можно, перенеся управляющий элемент из цепи вторичной обмотки трансформатора в цепь первичной обмотки. такое устройство показано на рис. 5.

На схеме рис. 5 блок управления аналогичен использованному в предыдущей версии устройства.Тринистор VS1 включен в диагональ выпрямительного моста VD1 — VD4. Так как ток первичной обмотки трансформатора примерно в 10 раз меньше тока заряда, то на диодах VD1-VD4 и тринистор VS1 выделяется сравнительно небольшая тепловая мощность и они не требуют установки на радиаторы. Кроме того, применение тринистора в первичной цепи трансформатора позволило несколько улучшить форму кривой зарядного тока и уменьшить коэффициент формы кривой тока (что также приводит к увеличению КПД зарядного устройства). ).Недостатком этого зарядного устройства является гальваническая связь с сетью элементов блока управления, что необходимо учитывать при разработке конструкции (например, использовать переменный резистор с пластиковой осью).

Вариант печатной платы зарядного устройства на рисунке 5 размером 60х75 мм показан на рисунке ниже:

Примечание:

Диоды выпрямительного моста VD5-VD8 необходимо установить на радиаторы.

В зарядном устройстве на рисунке 5 диодный мост VD1-VD4 типа КЦ402 или КЦ405 с буквами А, Б, С.Стабилитрон VD3 типа КС518, КС522, КС524 или составленный из двух одинаковых стабилитронов с общим напряжением стабилизации 16÷24 вольта (КС482, Д808, КС510 и др.). Транзистор VT1 однопереходный, типа КТ117А, Б, В, Г. Диодный мост VD5-VD8 составлен из диодов , с рабочим током не менее 10 ампер (Д242÷Д247 и др.). Диоды устанавливаются на радиаторы площадью не менее 200 кв.см, а радиаторы будут сильно греться, можно установить вентилятор на обдув в корпус ЗУ.

Многие автолюбители прекрасно знают, что для продления жизни аккумулятора требуется периодическая его зарядка от зарядного устройства, а не от генератора автомобиля.

И чем дольше срок службы батареи, тем чаще ее нужно заряжать для восстановления заряда.

Зарядные устройства не нужны

Для выполнения этой операции, как уже отмечалось, используются зарядные устройства, работающие от сети 220 В. Таких устройств на автомобильном рынке очень много, они могут иметь различные полезные дополнительные функции.

Однако все они выполняют одну и ту же работу — преобразуют переменное напряжение 220 В в постоянное напряжение — 13,8-14,4 В.

В некоторых моделях ток зарядки регулируется вручную, но есть и модели с полностью автоматическим операция.

Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить их высокую стоимость, причем, чем «навороченее» устройство, тем выше цена.

Но у многих под рукой имеется большое количество электроприборов, комплектующие которых вполне могут подойти для создания самодельного зарядного устройства.

Да, самодельный аппарат будет выглядеть не так презентабельно, как покупной, но его задача зарядить аккумулятор, а не «покрасоваться» на полке.

Одним из важнейших условий при создании зарядного устройства является хотя бы начальное знание электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать в руках паяльник и уметь им правильно пользоваться.

Память от лампового телевизора

Первой будет схема, пожалуй, самая простая, и с ней справится практически любой автолюбитель.

Чтобы сделать простое зарядное устройство, вам понадобятся всего два компонента — трансформатор и выпрямитель.

Главное условие, которому должно соответствовать зарядное устройство, — сила тока на выходе устройства должна составлять 10% от емкости аккумулятора.

То есть на легковых автомобилях часто используется аккумулятор на 60 Ач, поэтому ток на выходе с устройства должен быть на уровне 6 А. При этом напряжение 13,8-14,2 В.

Если у кого есть старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше трансформатор от него не найти.

Схема зарядного устройства от телевизора выглядит так.

Часто на такие телевизоры устанавливался трансформатор ТС-180. Его особенностью было наличие двух вторичных обмоток по 6,4 В и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка также состоит из двух частей.

Сначала нужно соединить обмотки последовательно. Удобство работы с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.

Для последовательного соединения вторичной обмотки необходимо соединить выводы 9 и 9′ между собой.

А к выводам 10 и 10\’ — припаять по два куска медного провода. Все провода, которые припаиваются к клеммам, должны иметь сечение не менее 2,5 мм. кв.

Что касается первичной обмотки, то для последовательного соединения нужно соединить выводы 1 и 1′ между собой. Провода с вилкой для подключения к сети необходимо припаять к контактам 2 и 2\’. На этом работа с трансформатором завершена.

На схеме показано, как должны быть подключены диоды — к диодному мосту припаяны провода, идущие от клемм 10 и 10′, а также провода, которые будут идти к аккумулятору.

Не забудьте про предохранители. Один из них рекомендуется установить на «плюсовой» вывод диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (0,5 А) должен быть установлен на выводе 2 трансформатора.

Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры с помощью амперметра и вольтметра.

Иногда бывает, что сила тока несколько больше требуемой, поэтому некоторые устанавливают в схему 12-вольтовую лампу накаливания мощностью от 21 до 60 Вт.Эта лампа «примет на себя» избыточный ток.

Зарядное устройство для микроволновки

Некоторые автолюбители используют трансформатор от сломанной микроволновой печи. Но этот трансформатор нужно будет переделать, так как он повышающий, а не понижающий.

Не обязательно, чтобы трансформатор был в исправном состоянии, так как в нем часто сгорает вторичная обмотка, которую все равно придется снимать при создании устройства.

Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки, и намотке новой.

В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.

При намотке нужно определить количество витков. Можно сделать это экспериментально — намотать на сердечник 10 витков нового провода, затем к его концам подключить вольтметр и запитать трансформатор.

По показаниям вольтметра определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.

Например, замеры показали, что их 2.0 В на выходе. Это значит, что 12В на выходе дадут 60 витков, а 13В — 65 витков. Как вы понимаете, 5 витков добавляют 1 вольт.

Стоит отметить, что такое зарядное устройство лучше собрать качественно, затем поместить все компоненты в корпус, который можно сделать из подручных материалов. Или установить на базу.

Обязательно пометьте, где «плюсовой» провод, а где «минусовой», чтобы не «переплюнуть» и не вывести прибор из строя.

Память от блока питания АТХ (для обученных)

Более сложную схему имеет зарядное устройство, изготовленное из блока питания компьютера.

Для изготовления устройства подходят блоки мощностью не менее 200 Вт моделей АТ или АТХ, которые управляются контроллером TL494 или KA7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Хорошо зарекомендовала себя модель ST-230WHF из старых ПК.

Фрагмент схемы такого зарядного устройства представлен ниже, над ним и будем работать.

Кроме блока питания вам также понадобится потенциометр-регулятор, подстроечный резистор на 27 кОм, два резистора по 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0,2 Ом, или один С5-16МВ.

Начальный этап работы сводится к отключению всего лишнего, а именно провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

Резистор, обозначенный на схеме как R1 (он обеспечивает напряжение +5 В на выводе 1 контроллера TL494) необходимо выпаять, а на его место впаять подготовленный подстроечный резистор номиналом 27 кОм.К верхнему выводу этого резистора необходимо подключить шину +12 В.

Клемму 16 контроллера необходимо отсоединить от общего провода, а также разрезать соединения клемм 14 и 15.

В задней стенке корпуса блока питания должен быть установлен потенциометр-регулятор (на схеме — R10). Его необходимо установить на изоляционную пластину так, чтобы он не касался корпуса блока.

Через эту стену также следует вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения аккумулятора.

Для обеспечения удобства настройки устройства из имеющихся двух резисторов по 5 Вт на отдельной плате необходимо сделать блок резисторов, соединенных параллельно, что обеспечит на выходе 10 Вт при сопротивлении 0,1 Ом.

Как превратить автомобильный аккумулятор в розетку

, автор Bryan TrandemОбновлено 18 сентября 2017 г. радио, аварийный прожектор, компьютер или зарядное устройство для сотового телефона от автомобильного аккумулятора.Например, во время отключения электроэнергии может быть вопросом безопасности возможность прослушивания сводок погоды, доступа к Интернету или поддержания заряда мобильного телефона.

Люди, обладающие навыками выживания или готовностью к чрезвычайным ситуациям, знают, что с помощью простого устройства, известного как силовой инвертор, 12-вольтовый электрический ток, вырабатываемый обычным автомобильным аккумулятором, может быть преобразован в 120-вольтовый ток, который может питать многие типы обычных вилок. -в устройствах. Инвертор можно использовать на аккумуляторе, который уже установлен в вашем автомобиле, но многие люди предпочитают хранить пару запасных автомобильных аккумуляторов дома, держа их заряженными только для таких нужд.

Постоянный и переменный ток

Проблема не только в том, что в вашем автомобильном аккумуляторе нет розеток с прорезями, к которым можно подключить радио или прожектор. Автомобильные аккумуляторы работают от постоянного тока напряжением 12 вольт. Ваши бытовые приборы, с другой стороны, работают при напряжении 110–120 вольт переменного тока, что означает, что ток течет переменными импульсами с частотой 60 МГц, а не устойчивым прямым потоком электричества, как это происходит в батарее постоянного тока. Таким образом, прежде чем любой бытовой прибор можно будет использовать с автомобильным аккумулятором, вам понадобится устройство, которое теперь только обеспечивает розетки с прорезями, в которые можно вставлять вилки на ваших устройствах, но также преобразует электричество в переменный ток при правильном напряжении.

Здесь в игру вступает инвертор. Инвертор мощности, доступный у дилеров автозапчастей, в хозяйственных магазинах и в интернет-магазинах, представляет собой изящное устройство с кабелями или проводами, которые крепятся к клеммам автомобильного аккумулятора. В инвертор встроены одна или несколько щелевых розеток, к которым подключаются вилки от бытовых приборов. При подключении к заряженному аккумулятору он позволяет питать устройства на 110/120 вольт в течение ограниченного периода времени.

Многие инверторы в настоящее время продаются как с зажимами аккумулятора, так и с вилкой, которую можно вставить непосредственно в розетку дополнительного питания (прикуривателя) в автомобиле, для использования в тех случаях, когда вы используете аккумулятор, уже установленный в автомобиле. твоя машина.

Если вы покупаете инвертор для использования с автомобильным аккумулятором, следует помнить несколько вещей:

  • Обязательно приобретайте инвертор, предназначенный для 12-вольтовой батареи . Большинство из них будут помечены такими словами, как «Преобразователь с 12 вольт на 110 вольт». Инвертор, рассчитанный на другие напряжения, не будет работать на автомобильном аккумуляторе.
  • Ищите один с кабельными зажимами И разъемом . Это позволит вам использовать инвертор как на автономных аккумуляторах, так и на аккумуляторе, уже установленном в вашем автомобиле.
  • Рассмотрим мощность . Все бытовые приборы имеют разную номинальную мощность, и вам необходимо убедиться, что ваш инвертор подходит для питания устройств, которые вы хотите использовать. Прожектор, радиоприемник или зарядное устройство для телефона потребляют относительно мало энергии, и 150- или 300-ваттный инвертор, вероятно, будет работать нормально. Но устройства с двигателями или устройства, которые нагревают или охлаждают, такие как обогреватель или электрический холодильник для пищевых продуктов, потребляют значительно больше мощности и не будут работать вообще, если у вас нет инвертора, рассчитанного на 500, 750 или даже 1000 Вт. .Имейте в виду, однако, что чем больше мощность, тем быстрее вы разряжаете аккумулятор.

Использование инвертора питания

Когда переключатель инвертора находится в положении OFF, подсоедините отрицательный зажим (обычно черного цвета) к отрицательному полюсу аккумулятора. Затем подключите положительный зажим (обычно красного цвета) к положительному выводу на аккумуляторе.

Советы

Если вы используете аккумулятор, установленный в вашем автомобиле, и ваш инвертор оснащен штекерным разъемом, просто вставьте штекер в разъем для принадлежностей (прикуриватель) в автомобиле.

Когда бытовое устройство выключено, вставьте его шнур питания в розетку с прорезями на инверторе.

Переведите переключатель инвертора в положение ON. Затем включите домашнее устройство, которое вы хотите запустить. Если он не работает, это означает, что либо батарея недостаточно заряжена для обеспечения необходимой мощности, либо разъемы зажима неплотно соединены. Однако обычно ваше устройство начинает работать.

По окончании использования устройства выполните обратный процесс: выключите бытовое устройство, выключите инвертор, затем отключите устройство от сети и, наконец, отсоедините кабели от аккумулятора, начиная с положительного полюса питания.

Советы

Аккумулятор с низким уровнем заряда можно зарядить с помощью зарядного устройства, подключенного к бытовой розетке, но это не очень хорошо, если в вашем доме нет электричества или если вы находитесь в удаленном месте, где нет розеток. . В крайнем случае, ваш инверторный аккумулятор можно зарядить, установив его в свой автомобиль и запустив двигатель, или используя автомобильный аккумулятор для «быстрой зарядки» с помощью стандартных соединительных кабелей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.