Споттер из сварочного аппарата своими руками видео: Как сделать споттер из сварочного аппарата своими руками

Содержание

Самодельная контактная сварка и споттер из двух трансформаторов микроволновок

Контактная сварка и споттер сделанный из двух трансформаторов от микроволновок.

Приветствую! Хочу рассказать о своей самодельной контактной сварке. По случаю, достались мне два трансформатора на 700 и 800 Вт от отживших свое микроволновок. Решил сделать из них рабочий аппарат точечной сварки и споттер для работы по кузовному ремонту.

В интернете много материала на данную тему, но решил проверить сам — реально ли варить металл толщиной в 1 — 1.5 мм с помощью подобного самодельного устройства… либо это все не серьезно, так на показуху.

Отделил с трансформаторов вторичную обмотку, что с тонкой жилой. Намотал толстый кабель от сварочного аппарата и стал экспериментировать.

С начало мучил трансформаторы по отдельности. Толку никакого! Паял сталь 0.5 мм. Пытался приварить гайки, гвоздики, болты… Прижимал. Отставлял и прижимал электроды то ближе, то дальше. Что видел на видео в том же Ютуб, когда человек берет один слабомощный тр-р и варит пластины… понял — это фикция. Для этих целей необходим мощный трансформатор, мощностью минимум 1500 Вт, а ещё лучше все 3500 Вт. Почему-то об этом никто из экспериментаторов не говорил! Да и устройствами этими в дальнейшим никто и не пользуется?

Соединил трансформаторы параллельно, тем самым увеличив мощность. И дело в принципе пошло. Присоединил электроды к нормальным губкам для споттера и сделал уверенные клещи. Споттер оказался слабым. Его, как рабочий вариант я не рассматриваю. А вот со сваркой дело пошло. Правда больше 0.5 — 0.8 мм не берет. По большому счету считаю аппарат получившимся. Ведь со своей задачей он справляется, да и каждый может самостоятельно это сделать (в видео все подробно изложил). Для варки пивных банок из тонкой жести, отжига закислившихся болтов вполне подходит.

При работе заметил огромный нагрев кабеля в местах прилегания к электродам и на сердечнике тр-ра. Думаю вентилятор, что извлек ранее, вполне подойдет, как кулер для охлаждения. Но мощности, признаюсь, не достаточно. Если кто-то делал подобный толковый аппарат, буду признателен за совет, как сделать более рабочий вариант. Слышал, что данные аппараты лучше работают от постоянного тока, нежели от переменного. Буду рад любой критики, советам, идеям и мнениям!

Небольшой видео обзор точечной сварки из микроволновки:

Автор самоделки: Михаил Иванов.

Как работает споттер видео

Особенности работы

Теперь разберемся, как работать споттером, на какие моменты обращать основное внимание.

Первым делом, дефектная плоскость зачищается. Далее ставится масса, фиксирующаяся специальным зажимом или приваривающаяся при помощи контакта.

Привариваемый элемент подбирается в соответствии с разновидностью повреждения, глубиной и площадью вмятины.

Допускается приваривание следующих элементов:

  • шайбы;
  • небольшие крючья;
  • проволока в форме волны;
  • шпильки;
  • торец, имеющий насадку от обратного молотка.

Особенности рабочей технологии зависят от того, с какими вмятинами предстоит иметь дело:

1. Мелкие вмятины. Наиболее простой и распространенный метод сварки споттером заключается в применении обратного молотка.

Он подходит для того, чтобы уверенно справиться почти со всеми повреждениями. Торец инструмента приваривается к дефектной плоскости, после чего она рихтуется легкими ударами внутренней рукоятки.

Чтобы добиться идеального результата, манипуляция выполняется по всей площади повреждения, в процессе сварки между точками выдерживается расстояние в 5-8 миллиметров.

Небольшой негативный момент – после воздействия споттера на поверхности остаются небольшие отметины, но устранить их легко при помощи шлифовальной машинки.

2. Вмятины большого размера. Если дефектная плоскость имеет габариты более 10 сантиметров, то рекомендуется пользоваться приспособлениями не с точечным воздействием, а теми, что обеспечивают нагрузку сразу на длинный участок.

Допускается использование различных элементов для выпрямления, в том числе волнистой проволоки, шпилек или крючьев.

Чтобы достичь желаемого результата, крепить вспомогательный элемент следует на всю длину дефекта. Плоскость выравнивается идеально, так как интенсивность воздействия равна на всем протяжении вмятины.

Нивелирование дефектов от ударов об крупные предметы происходит посредством обратных присосок. Этот элемент мгновенно корректирует положения значительной площади металла, а оставшиеся мелки вмятины доделывают уже по отдельности, классическим методом.

Если удар спровоцировал сильные деформации корпуса, иногда приходится использовать технологию предварительного нагрева металла, что позволяет снять часть напряжения с него, упрощает дальнейшую работы.

Споттер (spotter) используется не только для того, чтобы исправить дефекты.

Устройство хорошо подходит для соединения друг с другом металлических пластин, например, при креплении порогов на кузов. Такая технология сварки исключает необходимость в сильном нагреве, а это сводит к минимуму вероятность температурных деформаций.

Узнайте из этого видео, как правильно работать споттером, секреты от профи:

Принципы» выбора

Чтобы выбрать споттер, который окажется по-настоящему полезным и функциональным, необходимо руководствоваться следующими моментами:

  • Для профессионального использования лучше выбирать максимально функциональное устройство, с обилием режимов работы. Оно позволит вести целый спектр работ по рихтовке, избавит от покупки дополнительных инструментов.
  • Работа с листами металла толщиной более 1.5 миллиметров подразумевает использование моделей с двусторонней сваркой. Если указанное значение меньше, то достаточно и одностороннего варианта.

Для домашней эксплуатации хватит и простой модели со средним показателем мощности. Ее вполне хватит для того, чтобы выравнивать не слишком глубокие вмятины.

Изучим также краткий рейтинг споттеров:

  1. Серия GS от бренда Garwin. Достаточно демократичная цена и функциональный набор, вполне соответствующий даже профессиональной эксплуатации.
  2. Серия TT от компании Hammer
    . Высокий уровень безопасности, цифровое управление, позволяющее с максимальной точностью контролировать рабочие параметры. Мощность вполне достаточна для домашней эксплуатации.
  3. Gyspot. Качественная техника французского производителя.

Смотрите видео-отзыв человека использующего споттер — RedHotDot HAMMER ТT:

Полезный видео-обзор французского Spottera GYSpot 2700 для кузовного ремонта:

Отзывы также дают понять, что неплохо себя зарекомендовали устройства от Русского мастера, иностранных фирм Holex, Aurora, Telwin.

Видео работы со споттером:

Есть определенная технология работы, когда к деталям с вмятинами невозможно подобраться с обратной стороны вмятины. Особенно часто этот способ используется для исправления порогов, дверей или задних крыльев. Основан прием на том, что усилие прикладывается только к внешней стороне поверхности. Производится такая работа споттером (spot – точка). Это однофазный электронный аппарат с пневмоклещами и воздушным охлаждением для точечной сварки, управляемый микропроцессором, который оснащен многофункциональной контрольной панелью, она используется для автоматического изменения параметров точечной сварки согласно выбранному инструменту и толщине металлических листов, а также времени контакта и его силе.

Это кропотливая и трудоемкая работа, т.к. представляет она собой следующее. Односторонняя точечная сварка, производимая аппаратом с выделением большого количества тепла в точке контакта, происходит при поступлении тока, далее при помощи упора или с использованием инерционного (обратного) молотка, а иногда и рычажных устройств, выравнивается очень небольшая локальная поверхность. И таким образом проходя всю поверхность вмятины сантиметр за сантиметром, мы постепенно «вытаскиваем» ее в исходное положение.

Потом она зашлифовывается, чтобы убрать точки от сварки и сделать поверхность гладкой, поняв, что она соответствует исходным параметрам. При работе с таким аппаратом обязательно производится заземление на корпус, и от аккумулятора отсоединяется отрицательная клемма, т.е. учитываются меры безопасности необходимые для Вашего автомобиля и для человека, который работает с ним.

Иногда Клиенты волнуются по поводу очень глубоких вмятин, т.к. кажется, что это место на автомобиле никак не получится исправить. При помощи споттера можно сделать и это, приварив неокрашенную пластину на место сильной вмятины точечной сваркой, а потом по контуру специальной насадкой–полумесяцем, и вмятины, как не бывало.

Основное предназначение споттера – это удешевить ремонт путем исключения дорогостоящих арматурных работ с заменой деталей, что хорошо для Клиента и, конечно, же облегчить работу мастера, но при этом он должен обладать навыками работы с таким аппаратом, т.к. при использовании необходимо не только знать, как работает аппарат и для чего используются многочисленные дополнительные принадлежности типа зажимов для кузовных работ, точечных креплений массы, рихтовочных вытяжных устройств, электродов, оснасток для вытяжки ребер жесткости, обратных молотков, шпилек, проволок, шайб, полумесяцев, а используется это все только для того, чтобы очень аккуратно и ровно выправить заломы и вмятины на Вашем автомобиле. При такой технологии ремонта оригинальные швы и стыки на панелях, и стало быть заводское антикоррозийное покрытие остается нетронутым.

Если деталь очень сильно деформирована, то ее, конечно, лучше заменить, но тогда мы обязательно получим Ваше согласие на такой вид работ.

Новые технологии кузовного ремонта.

Облегчить труд жестянщику помогают современные инструменты которые изначально появляются в Европе, затем в США, Японии и России. Споттерры в России в последнее время стали очень популярны.

digitalSpotter (споттер) — аппарат односторонней точечной сварки. Основной принцип действия – сварка сопротивлением. Его можно применять для выправления крупных деталей кузова, где заводом установлено ограничение доступа изза дополнительной жесткости или конструктивной особенности кузова. Такие как задние арки крыльев, двери, пороги, и т.д.

При помощи специального элемента к поврежденной детали приваривают быстро липнущий элемент которые в последствии физического воздействия руки выпрямляет деталь в базовое положение.
При помощи специальных настроек споттером можно нагревать детали участками для их рихтовки. Используется при вытягивании металла при хлапунах.

Технологический процесс выглядит так:

• Деформированный участок не обходимо зачистить до металла.
• К ремонтной поверхности плотно крепим контакт заземления.
• При помощи сварки точками привариваются крепежные элементы. (это могут быть треугольники, шайбы, шпильки, обратный молоток).
• Осуществить захват крепежного элемента и, используя специальные приспособления для правки, произвести вытяжку дефектной поверхности.
В качестве приспособления для правки используют стапели, гидроцилиндры, механические растяжки, стяжки, обратный молоток.
• Приваренный элемент легко удаляется рукой вращательным движением.
• После ремонта места сварки зачищают и готовят поверхность к шпатлевке.
Работа с потером требует немного навыков в сварочных работах для правильной установки режимов тока и напряжения. А также соблюдении правила техники безопасности.
При установки режимов нужно учитывать толщину металла, и верно подобрать крепежный элемент, а также установить точное время сварки.
Если кузов машины алюминиевый, то нельзя использовать обратный молоток, процесс правки должен быть более плавным.
При работе с потером нет необходимости разбирать обшивки дверей, полости багажника, порогов и т.д. т.к. работа производится исключительно снаружи детали.
Дешевые digitalSpotter это в основном однофазные трансформаторы переменного тока. Они не могут быть использованы для кузовов из оцинкованной стали или стали с высокой упорной прочностью.
В более мощныхспоттерах применяется 3х фазные трансформаторы постоянного тока. В современных используется инверторная система, они более легкие и компактные. При помощи такого оборудования сварное соединение имеет высокое качество (т.к. может быть получен ток высокой частоты до 2000Гц). Споттером в кузовных работах можно использовать при любых ситуациях ремонта. Современные цифровые споттеры снабжены электронным управлением режимами сварки.
Специальные насадки для ремонта.

Обратный молоток с заменой облегченного груза.

Споттер – популярный у авторемонтников-кузовщиков аппарат, позволяющий выправлять вмятины на кузовных деталях автомобилей, подобраться к которым с обратной стороны затруднительно или невозможно без серьезной разборки. С помощью споттера методом точечной сварки к поврежденному участку приваривается крепежный элемент, за который и вытягивается вмятина. Споттеры промышленного изготовления широко представлены на рынке. Достаточно опытный мастер вполне может сделать споттер своими руками.

Споттер и его устройство

Споттер (spotter) – это аппарат для точечной сварки (tack welding). Действие его основано на явлении токового сопротивления. При пропускании электрического тока через точку сварки выделяется большое количество тепла, металл заготовок нагревается до температуры пластичности и заготовки свариваются друг с другом в этой точке. При этом применения сварочных материалов — плавящихся электродов, сварочной проволоки, флюсов и защитных газов не требуется. Нагрев (и остывание) происходят настолько быстро, что нагретый металл не успевает прореагировать с кислородом воздуха и окислиться.

Споттер состоит из следующих основных частей:

  • корпус, в котором размещены электрические компоненты;
  • кабель массы;
  • сварочный пистолет с кабелем;
  • остро заточенный электрод.

Применяются две основных конструкции споттеров: трансформаторная и инверторная.

Трансформаторный вариант вполне можно сделать своими руками. Инверторный включает в себят высокотехнологичные электронные компоненты, которые в условиях домашней мастерской изготовить проблематично.

Особенности применения споттера

Основные области применения устройства это:

  • сварка тонкостенных деталей;
  • рихтовка кузовных деталей без разборки корпуса или обивки.

Споттер чрезвычайно удобен там, где доступ к элементу с вмятиной невозможен или весьма затруднен. К элементу приваривается специальный крепеж, за который с помощью обратного молотка, талей или гидравлических домкратов и исправляется вмятина. У споттера также есть режим нагрева элемента для повышения его пластичности, в результате помятый металл возвращается в свою начальную форму.

Как работает споттер

К поврежденному участку, в центре вмятины точечной сваркой приваривается крепежный элемент. К нему крепится шток обратного молотка, опирающегося на корпус за пределами вмятины. Устройство тянет за шток, имитируя удар киянки с обратной стороны металла, куда нет доступа, и вмятина выправляется.

Сделанный своими руками споттер должен иметь два основных режима работы:

  • кратковременный, служащий для прикрепления ремонтной шайбы к поврежденному участку;
  • постоянный — служащий для обычной точечной сварки угольным электродом.

Преимущества такого метода правки вмятин:

  • Минимальные сопутствующие повреждения, наносимые корпусу и автомобилю в целом.
  • Быстрота исправления повреждений по сравнению с частичной разборкой автомобиля.

Чтобы в полной мере получить эффект от этих преимуществ, важно при исправлении повреждений своими руками точно соблюдать требования технологии.

Функциональность споттеров серийных моделей

Прежде чем проектировать и изготавливать споттер своими руками, полезно будет изучить функциональность промышленных моделей. Они выполняют:

  • сварку ремонтных шайб;
  • сварку стержня, выправляющего вмятины тягой;
  • нагрев металла для его осадки с помощью графитовых электродов;
  • систему вентиляции и защиты от перегрева с включением после остывания.
  • переключение между режимами постоянной работы для нагрева и кратковременным режимом для сварки

Аппараты из магазина отличаются надежностью и несложны в использовании и обслуживании. Специальная подготовка оператора такого аппарата не требуется, достаточно общих навыков сварочных и слесарных работ.

Характеристики споттеров выпускаемых серийно

Основные характеристики следующие:

  • Параметры сети электропитания — 220 В 50 Гц.
  • Потребляемая мощность — до 10 киловатт.
  • Пиковый ток сварки — 1300 А.
  • Напряжение в рабочей цепи — от 7 до 10 В.
  • Длительность импульса, задаваемая таймером — от 0 до 1,2 сек.
  • Переключение между режимами сварки и прогрева.
  • Тяговое усилие с применением металлического электрода — до 100 кг.
  • То же для монтажной шайбы — более 100 кг.

Эти параметры могут служить ориентиром и для аппаратов, собранных своими руками.

Методы работы со споттером

Принцип действия устройства по выпрямлению вмятин в тех местах кузова, подобраться к которым с обратной стороны без серьезной разборки обивки или конструкций и узлов автомобиля невозможно, основан на вытягивании вмятой области поверхности за временно приваренный крепеж — монтажную шайбу или металлический стержень. Создаваемое обратным молотком усилие направлено изнутри корпуса к внешней стороне вмятой поверхности, имитируя удары киянкой из недоступного места.

Споттер, сделанный своими руками, в работе

Технологический процесс можно разбить на следующие операции:

  • Удалить с центра вмятого участка кузова краски, грунта и загрязнений — зачистить надо до голого металла.
  • Подключить массу споттера к кузову автомобиля. Аккумулятор автомобиля должен быть отключен, а зажигание выключено, во избежание повреждения электрооборудования импульсами сварочного тока.
  • Приварить точечной сваркой крепежные элементы к центру вмятины.
  • Выправить вмятину, вытягивая металл за крепежный элемент.
  • Скручивающим движением удалить крепеж с выравненной поверхности.
  • Зачистить место крепления шайбы или электрода и подготовить кузовной элемент к окрашиванию.

Для работы со споттером, магазинным или сделанным своими руками, мастеру будет достаточно общих навыков сварочных и слесарных работ. Необходимо выполнять требования производственной безопасности во избежание причинения вреда жизни и здоровью людей и повреждения материальных ценностей.

Схема для сборки самодельного споттера

Чтобы своими руками собрать самодельный споттер, сопоставимый по функциональности и характеристикам в покупным, потребуются навыки в области электромонтажных и слесарных работ. Нужны будут также знания в области схемотехники, чтобы прочитать и реализовать электрическую схему споттера

Схема споттера не слишком сложная, из нее можно понять, что основным узлом аппарата будет мощный сварочный трансформатор, первичная обмотка которого запитана от сети через диодный мостик.

220 вольт понижаются на малом трансформаторе и подаются на второй диодный мостик, далее — через замкнутый контакт селектора, управляющего импульсом, на электролитический конденсатор большой емкости, начинающий зарядку. Пока еще закрытый тиристор не пропускает ток на рабочий трансформатор. При переключении селектора подачи напряжение с конденсатора через переменный резистор поступит на тиристор, открывая его. Время открытия определяется значением сопротивления резистора.

Тиристор подключает к сети главный трансформатор, вторичная обмотка которого выдает на электрод мощный импульс силой ток до 500 А и длительностью от 0,1 до 0,5 сек, которая регулируется резистором. После разряда конденсатора тиристор закрывается, и рабочая цепь разрывается. После возврата переключателя в начальное состояние аппарат готов к следующему рабочему циклу.

Самостоятельно собрать электронную часть инверторного споттера в домашних условиях не получится, однако есть возможность собрать споттер из инвертора, взяв исправный инверторный блок.

Корпус самодельного споттера и остальные комплектующие

Коли уж решено делать споттер своими руками, то стоит позаботиться о надежном и прочном корпусе. Для несущего днища лучше взять массивную панель из не электропроводного материала, такого, например, как гетинакс. Размеры основы должны позволять разместить все основные узлы и детали, надежно их закрепить и в то же время оставить достаточно свободного места для охлаждения элементов. Лучше сначала прикинуть расположение элементов конструкции на эскизе, чем потом по три раза заново сверлить отверстия и перекручивать болты.

Корпус для споттера своими руками

Для защиты элементов конструкции от механических повреждений и загрязнений можно подобрать подходящий по размеру корпус от старой микроволновки, другого бытового устройства или от пришедшего в негодность сварочного аппарата. Последний будет иметь то преимущество, что у него уже есть разъемы для кабелей, переключатели и регуляторы на передней панели.

Для завершения комплектации споттера, сделанного своими руками, потребуется подобрать готовые или сделать самому:

  • Сварочный пистолет.
  • Кабели для массы и для электрода.
  • инопуллер, или обратный молоток.

Споттер из сварочного пистолета

Чтобы не ошибиться с сечением кабеля, можно использовать мнемоническую формулу: на каждые 10 ампер пикового тока, выдаваемого прибором в рабочую цепь, понадобится 1 мм кв. сечения. Для уменьшения потерь тока и снижения эффективности устройства и качества сварки электродный кабель не стоит делать длиннее 2, 5, а массовый — длиннее у 1,5 м. Кабели также нужно оснастить надежными разъемами, под резьбовое крепление или быстросъемными. Массовый кабель можно снабдить мощным «крокодилом» для присоединения к корпусу автомобиля.

Рабочий пистолет споттера

Сварочный пистолет является главным рабочим инструментом споттера. Для профессиональной деятельности с большими объемами работ надежнее будет купить пистолет в магазине, но для эпизодического использования вполне реально изготовить пистолет для споттера и своими руками.

В качестве донора запчастей часто берут клеевой пистолет или горелку от сварочного полуавтоматического устройства. Тем, кто считает, что должен сделать весь споттер своими руками, или просто любителям выпиливать понравится идея собрать пистолет из пары симметричных заготовок из толстой гетинаксовой а или текстолитовой пластины. В одной заготовке размещается паз для кронштейна, держащего электрод. В другой удобно расположить светодиод подсветки рабочей зоны и триггер подачи импульса.

Кронштейн — одна из самых ответственных частей. Его изготавливают из квадратного или прямоугольного медного профиля, а для электрода берут медный стержень диаметром 0,8- 1,0 см.

Присоединить электрод к аппарату имеет смысл применить готовым сварочным кабелем (совмещенным с контрольным, имеющим не менее пяти жил по 0,8-1,2 кв. мм сечением). Три из них соединяются с триггером подачи импульса, вынесенным на рукоятку, а два служат для питания подсветки. Оконечность кабеля следует залудить и распаять в отверстии кронштейна.

Инопуллер обратный молоток для самодельного споттера

Умельцу, изготовившему споттер своими руками, будет вполне по плечу сделать обратный молоток. Магазинные инопуллеры стоят дорого, так что затраченное время должно окупиться.

Главным донором деталей выступит монтажный пистолет для герметика, жидких гвоздей и прочего в тубах по 310 мл. Ту часть пистолета, куда вкладывается туба, нужно срезать болгаркой или ножовкой, понадобится только механизм подачи штока и рукоятка. На оставшуюся площадку привариваем на равных расстояниях друг от друга три расходящиеся под небольшим углом прутка или арматуры диаметром 0,6- 1,0 миллиметра — это и будут упорные стойки обратного молотка. Тот же материал пойдет на кольцо диаметром около 10 см, к которому надо приварить концы упорных стоек. Кольцо следует тщательно зачистить и обмотать скотчем или плотной бечевкой, чтобы предотвратить как приваривание кольца к ремонтируемой поверхности, так и ее дополнительное механическое повреждение.

Шток следует обрезать с двух сторон, с одной приварить к нему болт с двумя гайками. Это будет клемма для кабеля, ведущего к стопперу. Другую сторону, ту, где был упор для тубы, надо заострить на точильном камне так, чтобы диаметр плоского кончика составлял примерно 3 миллиметра. Даже не очень опытный домашний мастер выполнит такое задание своими руками за пару — тройку часов, разумеется, при наличии необходимых инструментов и оснастки.

Последний момент в комплектации споттера — это монтажные шайбы, крепеж, привариваемый к выпрямляемой поверхности точечной сваркой.

Делаем споттер из сварочного аппарата

Описанный выше способ производства споттера своими руками хорош, когда под рукой есть готовый сварочный трансформатор. Простейшая схема его использования не содержит тиристорного коммутатора, а подача импульса осуществляется замыканием контактов кнопки в цепи первичной обмотки трансформатора. Схема отличается простотой и надежностью конструкции, не имеет недостаток — высокое напряжение придется подавать на рукоятку пистолета, что небезопасно.

Промежуточный по сложности способ подключения — кнопка замыкает низковольтную цепь обмотки электромагнитного реле, которое и коммутирует высокое напряжение. Управление длительностью импульса в этих вариантах осуществляется на глаз. Для получения качественной сварки таким аппаратом оператор должен приобрести большой практический опыт.

Домашние мастера делятся своим опытом изготовления споттеров из микроволновок и даже из автомобильных аккумуляторов, снабженных стартерным реле, которое и управляет подачей рабочего импульса. Дорабатывают умельцы и сварочные инверторы и даже делают споттер своими руками из сварочного аппарата-полуавтомата. Однако в последнем случае стоимость исходного устройства — донора настолько высока, сэкономить, сделав споттер своими руками, уже не получится. Проще будет за эти деньги приобрести споттер фабричного производства.

Как сваривать детали с помощью споттера

Точечная сварка споттером

Технология сварки при посредстве споттера разбивается на следующие этапы:

  • Центральная часть вогнутого участка поверхности зачищается до голого металла и обезжиривается.
  • К корпусу автомобиля присоединяется кабель массы.
  • В центре вмятины размещаются крепежные элементы — монтажные шайбы или сам электрод.
  • Дается необходимое число сварочных импульсов, чтобы надежно приварить крепеж.
  • Вогнутый участок вытягивается обратным молотком или талями.
  • Крепежные элементы удаляются с поверхности скручивающими движениями.
  • Выправленная поверхность тщательно зачищается и готовится к шпатлевке.

Куплен ли споттер в магазине или собран своими руками, он будет вам верным помощником в кузовных работах, особенно в тех случаях, когда к вмятине не подобраться с обратной стороны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

>

Сварочный аппарат своими руками, видео

Каждый домашний умелец рано или поздно сталкивается с потребностью в сварочном аппарате. Объясняется это тем, что такой аппарат позволяет обеспечить высокопрочное соединение металлических (чаще всего – стальных) деталей между собой при относительно небольших затратах. В прежнее время вопрос выбора конструкции и вида сварочного агрегата не стоял, потому что тогда были доступны в основном трансформаторные сварочники переменного, реже – постоянного тока. В наши дни ситуация кардинально изменилась.

Теперь можно выбрать сварочный аппарат из широкого ассортимента устройств, различных по техническим параметрам и потребительским свойствам. В последнее время все большей популярностью пользуются современные инверторные аппараты для сварки. Они компактны, легки, просты в эксплуатации, потребляют не слишком большой (по сравнению с трансформаторными агрегатами) ток. Их единственным недостатком является довольно высокая стоимость. Он с успехом ликвидируется при наличии определенных знаний, умения и навыков для изготовления такого устройства своими руками.

Инверторный сварочный аппарат своими руками

Чтобы изготовить инверторный сварочный аппарат своими руками необходимо подобрать подходящую электрическую схему. Она выбирается, исходя из величины необходимого сварочного тока, доступности входящих в нее электронных комплектующих и реализуемости в домашних условиях изготовления соответствующей конструкции. Обычно максимальный уровень сварочного тока для подобных устройств задается в интервале от 40 до 130 Ампер, что позволяет варить детали из стали электродом толщиной до 3 мм. Важно выбрать такую схему, которая не требовала бы покупки дорогостоящих электронных компонентов. Практика показывает, что хорошую схему можно найти на основе максимального использования деталей от старых телевизоров советского производства.

Какое освещение Вы предпочитаете

ВстроенноеЛюстра

Такие схемы просты в изготовлении и не нуждаются в сложной настройке с использованием лабораторного оборудования. После сборки основного электронного блока необходимо продумать его конструкцию, учтя при этом необходимость установки выходного трансформатора, вентилятора для охлаждения нагревающихся деталей аппарата. Корпус прибора может быть изготовлен из листовой стали, винипласта или текстолита. На лицевую поверхность устройства устанавливают тумблер и светодиодный индикатор включения, переменное сопротивление, с помощью которого регулируется сварочный ток. Кроме этого на корпусе необходимо закрепить зажимы для сварочных кабелей.

Как сделать сварочный аппарат полуавтомат своими руками

Принципиальным отличием сварочного аппарата – полуавтомата является выполнение сварки в среде инертного газа, предотвращающего окисление в зоне сварки. Такой вариант избавляет от необходимости использования флюса. В результате на сварном шве нет шлака, который необходимо удалять, шов получается ровным, прочным и эстетичным.

Для изготовления такого устройства своими руками потребуется обычный трансформаторный сварочный аппарат с выпрямителем или вышеописанный конверторный сварочник, газовый баллон с редуктором, соединительный шланг, электропневматический клапан (для дистанционного управления подачей газа в зону сварки) и сварочный пистолет. Эти устройства лучше приобрести готовыми. Кроме этого, потребуется изготовить подающий механизм, который по нажатию кнопки на пистолете подает с барабана через шланг сварочную проволоку. От этой же кнопки включается сварочный блок и клапан подачи защитного газа. Остается собрать все это в одном конструктиве и произвести необходимые соединения.

Мы искренне надеемся, что наша статья с видео поможет вам сделать простой сварочный аппарат своими руками.

Как сделать мини сварочный аппарат своими руками ?

Сварочный из микроволновки

Дуговая сварка из микроволновки ПОДРОБНО

Выпрямление кузова своими руками, видео. Нюансы выпрямления. Определение возможности самовыпрямления

Многие повреждения машины можно нивелировать самостоятельно, если не бояться действовать. Автомобиль можно выровнять несколькими способами. Каждый метод имеет свои особенности, которые описаны ниже.

Самые известные 4 метода выпрямления:

1. Классическое выпрямление автомобиля. Актуален практически при любых повреждениях кузова.Осуществляется с помощью различных оправок, рычагов, металлических и резиновых молотков, фигурных пластин.

2. Вакуумная правка автомобиля … Применяется для сплошного лакокрасочного покрытия и сглаживания вмятин. Осуществляется с помощью вакуумного обратного молота. Не требует особых навыков: закрепил — потянул.

3. Деликатное выпрямление без покраски. Удаление вмятин без покраски, как правило, происходит благодаря специальной присоске и минилифту, используемому при выравнивании металла.Этот метод работает, когда краска на кузове не повреждена. Минилифтер продается в большинстве специализированных интернет-магазинов. Плавно вытаскивает мелкие неровности до идеального результата, главное подобрать необходимые шляпки (чем меньше становится вмятина, тем меньше нужно клеить шляпку).

4. Выравнивание кузова корректировщиком. Spotter — это современный и многофункциональный инструмент, с помощью которого можно аккуратно выпрямить автомобиль с помощью контактной сварки. Конечно, не стоит покупать споттер для разовой работы, но если есть перспектива заняться консервной банкой в ​​будущем, то такой инструмент может сделать всю работу за вас.

Нюансы, которые необходимо учитывать при рихтовке автомобиля

В рихтовке автомобиля своими руками можно использовать все вышеперечисленные способы, ведь каждый из них способен дополнять друг друга. В первую очередь можно прибегнуть к минилифту или обратному молотку, если даже краска повреждена, то при необходимости к классической рихтовке металла.

Рихтовка кузова не сложный процесс, но опыт или желание узнать больше о свойствах металла в нем приветствуется.

Результат рихтовки без покраски должен быть безупречным…

Главное в этой работе — чувствовать металл. С ним сложно справиться только на старых отечественных автомобилях. На иномарках он тонкий и гибкий, хорошо поддается любому воздействию. У некоторых китайских и японских автомобилей вмятины на кузове легко выправляются даже голыми руками, поэтому в работе с такими машинами иногда даже не нужны инструменты.

Локальная правка без покраски

Если образовавшаяся вмятина не имеет заломов, а металл не тянет (деформация при растяжении), то деталь можно выправить без повреждения имеющегося лакокрасочного покрытия.Краски и лаки обладают достаточно высокой эластичностью. Если на месте вмятины не было шпаклевки, то шансов на успешное выпрямление достаточно много.

Однако без достаточного опыта не рекомендуется браться за деликатную выправку сложных повреждений. Если эту процедуру выполняет профессионал, она кажется очень простой. Но как только берешь в руки инструменты, сразу понимаешь, насколько это сложно.

Для деликатного выпрямления необходимо приобрести специальный инструмент.

Кстати об инструментах. Наборы для выправления вмятин выдавливанием с обратной стороны, состоят из различных крючков и «булав», назначение которых предсказать невозможно. Мастер, владеющий навыками тонкой правки, сродни скульптору. Если скульптор умеет отрезать все лишнее, то выпрямитель знает, куда и с какой силой нажимать, чтобы вернуть деталям первоначальный вид.

При этом простые вмятины в местах практически открытого доступа можно выправить самостоятельно подручными средствами.Если, например, на двери есть вмятина, не повредив ЛКП, то, сняв дверные карты и получив доступ с обратной стороны, можно отжать ее обратно. Для этого нужно сделать прокладку из твердой резины и потихоньку подбить ее молоточком прямо или через толкатель.

В любом контактном выпрямлении главное не делать лишних движений. Она не терпит ошибок. Всегда лучше не стучать, чем стучать. Поэтому все действия (особенно при отсутствии опыта) нужно выполнять максимально аккуратно.

Местное выпрямление, как было сказано выше, можно производить и снаружи. Для этого используются специальные колпачки разной формы и размера, которые приклеиваются на проблемное место специальным клеем. Но практика показывает, что возникающую отрывную нагрузку может выдержать только заводское лакокрасочное покрытие. Если деталь в этом месте перекрасить, а тем более зашпаклевать, то вряд ли ее покрытие выдержит тянущую нагрузку.

В старых учебниках по выпрямлению часто можно встретить упоминание о сквозном методе.Он включает в себя просверливание крошечного отверстия в центре вмятины, через которое проходит крючок. Изгиб крючка может иметь разную форму, от этого зависит радиус действия. Действуя таким образом, важно не прилагать больших усилий, так как нагрузка будет точечной и это может стать причиной появления прыщиков.

При местной рихтовке необходимо тщательно осмотреть вмятины лакокрасочного покрытия на наличие трещин. Для этого вам понадобится увеличительное стекло. Микротрещины сквозь него практически не видны, но серьезные повреждения будут видны обязательно.Если на лакокрасочном покрытии есть трещина, то лучше выбрать метод рихтовки с покраской.

Любое повреждение лакокрасочного покрытия является разгерметизацией защитного слоя. Через трещину в краске к металлу обязательно попадет влага и вскоре там появится коррозия. Ржавчина будет подрывать лакокрасочное покрытие в районе трещины и еще больше продавливать последнюю. В итоге все дело закончится точечным ремонтом с покраской.

Рихтовка без покраски хороша не только минимальной стоимостью, но и тем, что родное ЛКП практически сохраняется.Однако в дальнейшем необходимо следить за местом выправленной вмятины. Появление шишки означает, что под краской началась коррозия.

Причиной повреждения отдельных частей кузова автомобиля может быть ДТП, неаккуратная парковка, атмосферные явления, например, град, ветки деревьев или сосульки, падающие на автомобиль с крыши и т.д. Что делать с появившимися дефектами ? Спасти ситуацию может рихтовка и последующая полная или локальная покраска автомобиля, которую можно провести с привлечением специалистов или своими силами.Поговорим об этапах ремонтных работ более подробно.

Шаг первый: выпрямление

Сначала необходимо демонтировать поврежденный элемент кузова, конечно, если это возможно, и внимательно осмотреть дефектные участки для определения их границ и глубины. Это делается для того, чтобы решить, как именно и с какой силой воздействовать на деформированный металл для восстановления его геометрии.

Началом рихтовочно-покрасочных работ будет выбивание вмятины молотком с изнаночной стороны.С лицевой стороны необходимо оборудовать опору (прикрепить ложку, ручную наковальню и т.п.). Если дефект имеет большую площадь, двигайтесь по спирали от краев к центру, т. к. именно по краям вмятин сосредоточены основные напряжения. Мелкие дефекты наоборот удаляют, воздействуя сначала на центр, а потом на края.

Старайтесь чередовать удары по поврежденному месту молотком и опорой, иначе ваши усилия могут привести к тому, что вмятина не исчезнет, ​​а только еще больше увеличится, так как металл будет растягиваться.

Прогрев дефекта и последующее резкое охлаждение помогут провести более эффективную рихтовку и покраску: под воздействием перепада температур металл быстрее примет первоначальную форму, а значит, вы будете проводить следующие этапы ремонта работать быстрее.

По завершении правки ударным инструментом и термического воздействия оцените результат своих усилий: если на поврежденной поверхности еще остались пузыри и бугорки, которые не исчезают при нажатии, а только переходят на другой участок, повторно нагрейте металл и охлади его.Материал даст усадку, и пузырьки должны исчезнуть.

На этом рихтовка завершена, и начинается следующий этап — подготовка к покраске и собственно покраска автомобиля.

Шаг второй: подготовка гаража

Прежде всего, освободите как можно больше рабочего места в гараже. Всю ненужную мебель, детали автомобиля и ГСМ на время рихтовки и покраски рекомендуется вынести из помещения.

Удаление мокрой грязи из гаража.нажмите на фото, чтобы увеличить.

Второй пункт – тщательная влажная уборка. На протяжении всего ремонта следите за тем, чтобы пол был влажным, иначе пыль, витающая в воздухе и оседающая на свежеобработанных участках кузова, сведет на нет все ваши усилия. С помощью пылесоса или струи сжатого воздуха стены и потолок гаража также должны быть очищены от пыли от компрессора. Мы дополнительно защищаем их полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить кусок пленки для тех частей кузова, которые не нуждаются в покраске.

Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов

Как для рихтовки, так и для последующей покраски автомобилей требуется определенный набор инструментов и расходных материалов… Вот что вам понадобится:


Шаг четвертый: автомойка

Помыть автомобиль перед проведением ремонтных работ несложно, но к этому нужно отнестись серьезно, ведь грязь и пыль – злейшие враги свежеокрашенных поверхностей.

  1. Машину лучше мыть в тени, а не на солнце.
  2. В качестве источника воды используйте шланг с хорошей струей, а не ведро.
  3. Наиболее значительные загрязнения следует сбивать с корпуса струей воды, а не соскребать руками, иначе вы потеряете время и рискуете еще больше повредить металл.
  4. Не пренебрегайте специализированными моющими средствами. После их использования хорошо промойте корпус большим количеством воды.
  5. В процессе мойки работать губками, а после мойки протирать автомобиль насухо безворсовой тканью.

Шаг пятый: зачистка перед покраской

Покраска пройдет гладко только тогда, когда окрашиваемая поверхность будет идеально чистой и гладкой, поэтому в первую очередь полируются участки, которые затронули сварку и рихтовку автомобиля.

Сначала сварные швы зачистить до одного уровня с поверхностью детали с помощью шлифовальной машины, а затем приступить к абразивной шлифовке наждачной бумагой Р60 — Р100. Большие поверхности можно шлифовать шлифовальной машиной, а труднодоступные места можно шлифовать только вручную.

В тех местах, где на деталях есть следы ржавчины, их зачищают до металла. Можно использовать в этом процессе и химические реагенты для травления ржавчины.

Шаг шестой: обезжирить

Покраска – это процесс, для успешного осуществления которого большое значение имеет чистота, поэтому после рихтовки и полировки автомобиля необходимо провести обезжиривание. Даже если вы используете дорогой растворитель или антисиликон, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: маской и прочными резиновыми перчатками.Советуем следовать приведенным ниже рекомендациям:

Обезжиривание автомобиля перед покраской. Нажмите на фото, чтобы увеличить.

  • работайте двумя салфетками: одной нанесите на деталь обезжириватель, а другой протрите поверхность насухо, чтобы удалить грязь вместе с остальным составом;
  • обезжиривание
  • проводить только после очистки, иначе на корпусе останутся технологические загрязнения;
  • если предстоит обезжирить алюминиевую деталь, уделите максимальное внимание выбору средства, так как не все растворители безопасны для этого материала;
  • обезжириватель воздействует на металл таким образом, что последний остывает, поэтому к покраске нельзя приступать сразу после обезжиривания.Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую комнатную температуру;
  • после обезжиривания старайтесь обращаться с деталями как можно бережнее, чтобы они снова не испачкались.

Шаг седьмой: замазка

Шпаклевка приводится в рабочее состояние путем смешивания с отвердителем непосредственно перед нанесением на дефектные участки. Схватывание шпаклевки начинается примерно через 5-7 минут, поэтому работать с ней нужно быстро и качественно.

Не пытайтесь замазать глубокие вмятины за один раз.Правильный подход к шпаклевке – нанесение 2-3 тонких слоев с 10-15 минутной сушкой каждый. Для ускорения процесса обработайте сразу два участка: пока один сохнет, зашпаклевайте другой и т.д.

После полного затвердевания шпаклевки ее шлифуют вручную или рубанком. Далее проводится проявочный тест с помощью специального порошка или обычной черной краски из баллончика. Если нет ощутимых изъянов, на дефектный участок наносится финишная нитрошпатлевка.После высыхания обрабатывается наждачной бумагой Р240, затрагивая не только зашпатлеванную поверхность, но и участки вокруг нее, чтобы создать плавный переход и таким образом полностью скрыть местонахождение дефекта.

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что, как бы аккуратно они ни обращались со шпателями, на деталях все равно остаются выступающие полоски шпатлевки. Пока наполнитель мягкий, исправить этот недостаток не представляется возможным, а после высыхания наполнителя сделать это еще сложнее.Поможет острый канцелярский нож, которым срезаются выступающие участки после первоначального схватывания наполнителя. О том, что настал момент выровнять дефектный участок ножом, можно узнать по повышенной температуре детали. Металл становится горячим, так как внутри наполнителя начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла.

Шаг восьмой: подготовка и нанесение грунтовки

Грунтовка, как и шпатлевка, готовится непосредственно перед нанесением на деталь.Неразбавленный грунт необходимо хорошо перемешать в оригинальной упаковке, а затем развести в отдельной мерной емкости с отвердителем и растворителем. Следуйте инструкции по использованию праймера и используйте составы той же марки. В исключительных случаях допускается использование 646-го растворителя.

Технология нанесения

Грунтовка наносится на предварительно обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Между каждым из слоев необходимо выдерживать интервал 5-10 минут, иначе грунт может «закипеть».Если деталь новая, то все слои можно укладывать примерно одинаково. Если на детали есть участки, зачищенные до металла, первый слой грунта должен быть очень тонким: состав едва распыляется на поверхность. Последующие слои можно делать толще, но в разумных пределах.

Чаще всего используется нейтральный грунт. серый: этот состав будет наименее заметен под слоем краски и лака. При желании вы можете приобрести белую, черную и красную грунтовки одной марки и путем смешивания создать нужный вам оттенок.

Автовыпрямление поможет вернуть вашему автомобилю былую привлекательность и ровную поверхность. Ведь правильные, плавные формы всегда притягивают взгляд, а поврежденные детали кузова с нарушенной геометрией, наоборот, отталкивают взгляды других водителей и прохожих. Рихтовка автомобиля подразумевает выравнивание деформированного автомобиля или его частей после аварии, столкновения или дорожно-транспортного происшествия.

Рихтовка кузова автомобиля – процедура, с которой сталкивался каждый автовладелец, ведь никто не застрахован от непреднамеренного повреждения кузова мелкими предметами, ветками, забором и т.п.Устранить возникшую деформацию кузова, кузова, двери или бампера можно рихтовка автомобиля своими руками или записавшись на прием к специалисту в автосервис.

Выпрямление кузова автомобиля всеми доступными способами

Подготовка к редактированию

Для того, чтобы восстановить состояние своего автомобиля, необходимо узнать подробнее, что такое авторихтовка , какие технологии существуют и что необходимо для ее грамотного выполнения.Суть выпрямления заключается в исправлении и выравнивании деформированных участков. Для того, чтобы сделать это качественно, необходимо иметь специальные навыки, опыт и технические средства.

В большинстве случаев для восстановления машины достаточно пневматического молотка и домкрата. Весь этот инвентарь можно приобрести в специализированном магазине. Но если деталь сильно повреждена, нужно обратиться за помощью к профессионалам или даже заменить ее на новую.

Несколько практических советов для успешной прокачки:

  1. Перед тем, как приступить непосредственно к отделке, с обрабатываемой поверхности необходимо удалить краску.
  2. В конце — зашпаклевать и затереть поверхность.
  3. Иногда для большей эффективности можно нагреть металл. Делать это нужно аккуратно, чтобы материал не расплавился.
  4. Если деформация автомобиля сопровождается появлением трещин кузова, нужно отшлифовать поврежденную поверхность, а затем обработать ее сварочным аппаратом.
  5. Рихтовка кузова автомобиля своими руками Наиболее просто и успешно будет, если мелкие неровности начать восстанавливать с середины, а крупные с краев.

Инструменты, необходимые для правки

Разные виды повреждений требуют разных типов устройств, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистами, которые посоветуют приобрести те или иные материалы для ремонта. Но чаще всего для автовыпрямления требуется следующий список предметов:

  • Споттер — устройство для точечной сварки;
  • Молот обратный и инерционный;
  • Молоток с острыми бойками;
  • Ложка для внутренней правки металла;
  • Вырезной блок;
  • Другие механизмы, которые могут понадобиться в определенных ситуациях.

Необходимые инструменты и приспособления для правки кузова автомобиля

Классификация технологий правки

Многие поломки автомобиля можно исправить самостоятельно, если набраться опыта и обзавестись набором необходимых агрегатов под рукой. Главное не бояться, а действовать.

Существует несколько эффективных методов выпрямления:

  • Классическая машинная правка с использованием ударных инструментов. Такая технология правки кузова автомобиля универсальна и может применяться при большинстве деформаций машины.Благодаря своей простоте за нее может взяться даже новичок в выпрямлении. Этот метод наиболее актуален при исправлении вмятин неправильной формы, резких заломов, повреждений лакокрасочного покрытия.

Для этого необходимо использовать следующие инструменты:

  • Оправки;
  • Рычаги и крюки;
  • Молотки металлические или резиновые;
  • Фасонные пластины;
  • Наковальни опорные;
  • Шлифовальные устройства.

Примечание: при таком способе рихтовки финишная покраска обязательна!

  • Вакуумная рихтовка кузова автомобиля . Преимуществом приема является быстрое и качественное устранение больших ровных впадин без покраски, если лакокрасочное покрытие остается неповрежденным после повреждения. Эта технология не требует доступа к поврежденной детали изнутри. Дефект исправляется с помощью специальных присосок. Важно: если помимо вмятин на поверхности вашего автомобиля вы обнаружите трещины — данная схема правки может только усугубить состояние поврежденного металла и привести к его отслаиванию.
  • Коррекция без покраски. Для правки небольших участков таким способом PDR- приспособление для правки кузова автомобиля (минилифтер). Это устройство нового поколения, которое эффективно восстанавливает внешний вид поврежденного автомобиля без окрашивания, растягивая деформированные участки до оптимального уровня… Для неровностей разных размеров предусмотрены насадки разного диаметра. Еще одним преимуществом является максимально простая процедура правки и возможность купить приспособление для правки кузова в любом специализированном магазине.
  • Правка кузова автомобиля с помощью споттера. Споттер — универсальный механизм в сфере авторемонта. Сварка сопротивлением является основным принципом работы в качестве корректировщика . Авто выпрямление таким образом получается максимально аккуратно.Конечно, нет необходимости приобретать это оборудование для одноразового использования. Но если вы регулярно занимаетесь ремонтом автомобилей и работой с металлом, этот многофункциональный инструмент может стать вашим незаменимым помощником.

Особенности кузовного ремонта

Рихтовка кузова автомобиля может быть выполнена любым из вышеперечисленных способов. Вы также можете комбинировать их, потому что они идеально дополняют друг друга. Например, можно сначала воспользоваться минилифтом или обратным молотком, даже если лакокрасочное покрытие повреждено, а затем перейти к традиционной рихтовке поверхности.

На самом деле, автовыпрямление не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Вам просто нужно «почувствовать» металл. Трудно контролировать материал только на старых автомобилях советского образца, а иномарки подвержены любому воздействию. Что касается автомобилей китайского или японского производства, то вмятины на их поверхности можно выдавить даже голыми руками, без каких-либо инструментов.

Итак, выровнять металл на автомобиле можно самостоятельно с помощью различных молотков и оправок, а можно не тратить время и силы и прибегнуть к более простым технологиям: присоскам, минилифтам или споттерам.

В процессе эксплуатации автомобиля часто происходят события, в результате которых происходит повреждение внешних элементов кузова. Это могут быть как столкновения с разного рода препятствиями, так и крупные аварии, при которых кузов автомобиля получает значительные повреждения. При незначительных повреждениях и наличии технической возможности рихтовку кузова своими руками осуществляет автовладелец, в противном случае необходимо обратиться в специализированную мастерскую по кузовному ремонту.

Современные автомобили отличаются невероятно сложной конструкцией, и любое незаконное вмешательство в конструкцию может нанести непоправимый ущерб.Чтобы рихтовка автомобиля своими руками была действительно эффективной, настоятельно рекомендуется придерживаться допустимых технологий и использовать соответствующие инструменты. Иногда некоторые повреждения могут деформировать капот или другие поверхности машины и в этом случае очень актуальна процедура удаления вмятин без покраски. Использование рассматриваемой технологии позволяет восстановить внешний вид поврежденной детали без изменения ее лакокрасочного покрытия.

Рихтовка кузова своими руками с последующей покраской возможна, если металл сильно поврежден, проколот или полностью порван.
Выпрямление кузова считается достаточно ответственным и трудоемким процессом, выполнение которого требует от мастера наличия специальных технологических приспособлений и опыта.
Сложность работы напрямую зависит от типа повреждения.

Раньше было принято выпрямлять кузов своими руками молотком, но нынешние времена давно прошли. Чтобы рассматриваемый вид ремонтных работ был эффективным, обязательно использование определенных инструментов и в некоторой степени процедура может потребовать материальных затрат.Список используемых вами инструментов будет напрямую зависеть от вашего опыта и квалификации. Например, пневмомолот используется для устранения изгибов, вмятин и глубоких царапин на внешней оболочке кузова. Пневматический молоток может заменить наковальню и рукоятку обычного молотка. Устройство отличается простым устройством.

Если на протяжении не одного десятка лет автомобиль уже прошел не один кузовной ремонт, то в этом случае удалять вмятины не стоит.Если металл слишком деформирован, то удаление вмятин приведет лишь к увеличению площади материала, которому потом деваться некуда.

При выборе ударных инструментов помните, что они не должны тянуть металл. Лучше всего в этом случае подходят молотки с пластмассовыми или резиновыми бойками, опорная поверхность которых достаточно велика, а также деревянные киянки. Использование таких молотков не оставит следов на ремонтируемой детали.

Рабочая поверхность инструментов должна быть идеально гладкой, иначе они могут оставить непоправимые следы.Наковальня (опора) должна иметь большую массу, так как тогда будет лучше поглощаться энергия удара и меньше будет следов от ударного инструмента.

Рихтовка кузова своими руками без покраски

Рассматриваемая процедура при наличии опыта и необходимых инструментов не так сложна, как кажется на первый взгляд. Настоятельно рекомендуется понаблюдать за процессом выравнивания вмятин перед покраской или хотя бы посмотреть видео рихтовки кузова перед проведением рассматриваемых ремонтных работ своими силами.Для выполнения выпрямления также необходимо иметь определенные теоретические знания, внимательность и аккуратность. При этом обязательным условием является строгое соблюдение инструкций по выполнению рихтовочных работ.

Когда рихтовка кузова своими руками завершена, следует ощупать поверхность и проверить на наличие дефектов:

  • Пузырьки, имеющие свойство перемещаться при нажатии на другую поверхность.
  • Впадины, которые невозможно удалить выдавливанием.

Для устранения таких дефектов в первую очередь проводят границы мелом, а затем устраняют удлинение металла.Выпрямление корпуса своими руками вглубь каждой стороны листа способно убрать впадины. Удары должны приходиться на центр и постепенно переходить к границам со снижением силы.

Что касается пузырей, то их можно убрать, подтянув металл. Процедура допустима при условии утолщения металла. Для этого нагрейте кислородно-ацетиленовой горелкой несколько точек в пузыре. После остывания нагретого металла происходит усадка поверхности и ликвидируется пузырек.Влажная тряпка используется для охлаждения.

Любой вид кузовных работ, а также покраска автомобиля своими руками – мероприятие серьезное, ответственное и хлопотное. Но, если вы настроены на данный вид работ, то смело беритесь за них и у вас обязательно все получится. Но, для начала, запаситесь полезной информацией, открывающей вам путь к цели. Прежде всего, обозначим, что рихтовка, покраска автомобиля, имеют определенные этапы, которые должны выполняться в строго согласованном порядке.

Итак, если ваш автомобиль получил небольшие механические повреждения, появившиеся в результате удара, то необходимо переходить к первому этапу, который называется рихтовкой.

Это означает, что любая деформированная поверхность кузова автомобиля должна быть выровнена до исходного состояния.

Структура существующих транспортных средств настолько сложна, что полученные повреждения могут вызвать большие проблемы при восстановлении. Чтобы произвести необходимый ремонт и получить желаемый результат, нужно иметь соответствующие инструменты и разбираться в используемых технологиях.Рихтовка и покраска автомобиля проводится даже при наличии вмятин на дверях, капоте, багажнике и других внешних деталях.

Рихтовка кузова – достаточно трудоемкий процесс, требующий определенных навыков и, главное, необходимого набора специальных инструментов. Следует отметить, что правильный инструмент – это 50 процентов успеха.
Удаление ненужных изгибов и вмятин, а также глубоких царапин производится набором инструментов, в состав которого входит пневматический молоток, способный заменить использовавшиеся ранее молоток и наковальню.Он легкий и способен удалять повреждения изнутри.

Покраска автомобиля своими руками делается достаточно быстро и легко, если предварительно посмотреть весь процесс выравнивания любых вмятин в любой автомастерской. Это даст вам полное понимание того, как владеть инструментом и как подходить к существующей проблеме. Кроме того, вы сможете оценить применяемую технику.

Как и любой вид работ, рихтовка и покраска автомобиля имеет ряд тонкостей и нюансов.Именно поэтому при рихтовке переднего или заднего крыла, или дверей автомобиля необходимо четко знать и следовать инструкции, которая предназначена для выполнения работ по рихтовке.

Для самостоятельной правки необходимо приобрести следующие инструменты:

  • Молоток для правки выпуклых круглых и квадратных бойков
  • Плоский круглый и квадратный плоский молоток
  • Молоток для правки плоских круглых и выпуклых квадратных бойков
  • Выпуклый правильный молоток с круглыми и остроконечными бойками
  • Правильный молоток с большими плоскими круглыми и квадратными бойками
  • Вращающийся молоток
  • Резиновый молоток
  • Ложка для выпрямления
  • Выпрямление двустороннее
  • Выпрямление свистка
  • Выпрямление «пятка»
  • Выпрямление «пресс-папье» выпрямление
  • Выпрямление углов
  • Ложка для внутреннего выпрямления
  • Универсальная ложка
  • Ложка для вытягивания
  • Выпуклая ложка
  • Эластичная ударная ложка
  • Ударные ножи

Для того чтобы растянуть, а затем выровнять жесткие углы поверхностей деталей, необходимо запастись домкратом.
Выпрямление автомобиля очень часто подразумевает использование сварочного аппарата. С помощью него завариваются щели. Также часто используется напильник, с помощью которого выравнивают поверхность корпуса. Без шлифовального приспособления, в состав которого входит резиновый диск и наждачная бумага, не обойтись. Бумага прижимается гайкой.

Чтобы выпрямить крылья автомобиля, в первую очередь нужно их снять. После этого положите крыло на застеленную войлоком поверхность. Мягкость нужна для смягчения удара.Выполните необходимое выравнивание поверхности легкими постукиваниями, при необходимости регулируя удары. Если при этом с обрабатываемой поверхности стирается старая краска, то эту поверхность готовят к покраске; зашпаклевать, затереть, обезжирить. После этого наносится эмаль.

Для того, чтобы выпрямить капот автомобиля или его двери, их также снимают. Их устанавливают в наиболее удобном для работы положении и с помощью специального инструмента, проникающего под внутреннюю обшивку, выдавливают вмятины.Молоток в этом случае не поможет справиться с дефектами. Иногда можно прогреть поврежденный участок, тогда он становится мягче и легче поддается коррекции и выравниванию.

Если вмятина больших размеров, то ее устранение начинают с краев, где однозначно фиксируется все напряжение. А вот небольшая вмятина наоборот, устраняется начиная с середины. Если точки удара молотка о опору совпадают, то поврежденная поверхность растягивается. Чтобы этого не произошло, опору нужно держать с некоторым отклонением.Причем удары упора и самого молотка необходимо чередовать.

Прежде чем приступить к правке металла, необходимо установить границу дефекта. Нарезание резьбы осуществляется с обратной стороны имеющейся вмятины, при этом опора находится на лицевой стороне поверхности металла.

После выпрямления поверхность ощупывается ладонью. Могут образовываться два типа поверхностных дефектов:

  • образование углублений, которые невозможно удалить выдавливанием;
  • образование пузырьков, стремящихся перейти на другую поверхность при нажатии на них.

Для устранения таких дефектов нужно провести границы мелом, а затем устранить удлинение металла. Впадины удаляются путем правки по глубине с каждой стороны листа. Удары следует наносить в центр, а затем переходить к границам, уменьшая силу ударов. Пузыри удаляются подтягиванием металла. Это можно сделать только за счет утолщения металла. Для этого нужно нагреть несколько точек в пузыре с помощью кислородно-ацетиленовой горелки.

Механизм такой: какая-то поверхность раскаляется докрасна, при этом ее пластичность очень сильно возрастает, а пружинящее действие ненагретого металла способствует усадке. После остывания нагретого места металл спрессовывается, он утолщается и пузырь устраняется. Используйте мокрую тряпку для охлаждения.

Правка холодных поверхностей на прямых участках панелей осуществляется с помощью следующих инструментов: опорной плиты и киянки. Устранение неровностей на деталях, имеющих некруглую поверхность, производят с помощью киянки и наковальней специального профиля, или фасонных пластин.

  • Выравнивание покраски автомобиля своими руками также включает в себя следующие этапы: Выравнивание шпаклевкой и затирание шпаклевки. Последний вид работ необходимо выполнять с помощью специальных инструментов, в состав которых входит рубанок и брусок. К ним прилагается необходимая наждачная бумага.
  • После этого на поверхность кузова автомобиля наносится грунтовка. При необходимости наносится антикоррозийная грунтовка. Используется исключительно для открытого металла. После высыхания наносится грунтовка, называемая шпаклевкой, и только потом – грунтовкой-выравнивателем.Последний помогает восстановить необходимую геометрическую форму. После этого металлические поверхности обезжириваются и обдуваются.

Рихтовка покраска автомобиля – ответственный вид работ. Краску следует наносить на полностью подготовленную поверхность, в помещении с минимальным количеством пыли. После покраски можно полировать. Это добавит яркости и блеска автомобилю.

Как сделать кузовной ремонт. Основные методы ремонта кузова автомобиля своими руками. Этапы кузовных работ

Денис Фролов

Внешние повреждения автомобиля, к сожалению, частое явление, и стоимость даже мелкого кузовного ремонта в автосервисе довольно высока.Но вполне осуществимо устранить некоторые повреждения корпуса самостоятельно.

К чести российских автомобилистов, многие из них, в отличие от зарубежных коллег, имеют хорошие навыки проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство основано на отрицательных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеального, а уровень зарплат еще не достиг того уровня, когда можно позволить себе обратиться в автосервис за любой вмятиной.

Ни один автомобиль не застрахован от «травм».Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем сохраняется вероятность ДТП – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения на дорогах. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив машину на стоянке.

У автомобилей есть еще один грозный враг — время, которое не щадит стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим автомобилям, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Сразу стоит отметить, что самостоятельный кузовной ремонт при отсутствии профессиональных навыков и специализированного оборудования возможен только при незначительных повреждениях, не затрагивающих несущие элементы конструкции автомобиля.

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебречь, то в довольно короткие сроки автомобиль, даже не побывавший в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, а ржавчина дает о себе знать красными пятнами, необходимо срочно принимать меры по локализации и устранению очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины предполагает два этапа ее проведения – механическую очистку и обработку специальными химическими средствами. Для первого этапа работы вам понадобится

    Щетки металлические
  • (ручные или в виде насадок для дрели или «болгарки»),
  • хороший запас наждачной бумаги зернистостью 60-80,
  • мягкие тряпки.

Для проведения химического удаления ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготавливаются на основе фосфорной кислоты.Выпускается в виде жидкости, геля или аэрозоля. Безусловно, все модификаторы имеют свой специфический состав, поэтому требуют обязательного тщательного изучения правил их применения и соблюдения рекомендуемых мер безопасности.

  • В первую очередь необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить очаги коррозии на его поверхности.
  • Механическим способом (щеткой или наждачной бумагой) зачищают пятна ржавчины до «здорового» металла. Не наносите сразу антикоррозийное средство – трудно предсказать глубину поражения.
  • Как бы вы ни старались, небольшие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда механически проникнуть уже невозможно. Именно на этом этапе запускается преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью ее растворить, но и покрыть пораженный участок своеобразной грунтовкой, пригодной для дальнейшего шпаклевания. Здесь нельзя дать общий совет – одни составы требуют обязательного смывания по истечении определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.
  • Часто бывает, что коррозия разъедает металл до тонкой «сеточки» или даже насквозь. Можно, конечно, заклеить сквозные отверстия стеклотканью, используя эпоксидные составы, но все же лучшим решением будет зачистить участок и припаять металлическую заплатку. Залуженный участок не будет подвергаться дальнейшей коррозии, а прилагаемую заплатку легко немного проткнуть внутрь, чтобы нанести сверху необходимый тонкий слой шпаклевки.
  • Нельзя забывать, что очищенные участки необходимо сразу же обработать антикоррозийным составом.На промежуточных этапах работ необходимо исключить даже малейшую вероятность попадания воды на поверхность.

Антицарапина

Царапины на кузове автомобиля — всеобщая головная боль. Причин их появления масса, даже если не учитывать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, несрезанные ветки кустов и деревьев, шаловливых детских рук или чьего-то злого умысла. Как выполнить кузовной ремонт своими руками, если речь идет о таких повреждениях?

При отсутствии деформации корпуса, в первую очередь, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя — это может быть незначительное повреждение верхнего лакового покрытия, нарушение целостности лакокрасочного слоя или глубокая бороздка на металле, с отслаиванием лакокрасочного покрытия.Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом; при желании можно использовать увеличительное стекло.

При поверхностных повреждениях, когда царапается только слой защитного лака, можно использовать специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полировальные карандаши для удаления легких царапин, например, Fix it Pro или Scratch Free, рекомендованные многими автовладельцами. Принцип их применения прост:

  1. Поверхность тщательно промывают от грязи и пыли моющим средством и вытирают насухо.
  2. Полироль наносится на поврежденный участок и втирается в поверхность сухой чистой хлопчатобумажной тряпкой круговыми движениями.
  3. После полного высыхания состава (согласно прилагаемой к изделию инструкции) производится окончательная полировка.

Чем глубже царапина, тем больше забот. Вам понадобится реставрационный карандаш (например, NEW TON) или небольшое количество краски — сложный момент в обоих случаях — правильный подбор необходимого оттенка.

  1. Поверхность тщательно моют автошампунем, вытирают насухо, обезжиривают. Место вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем, чтобы краска не попала на неповрежденный участок.
  2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если таковой нет, царапину аккуратно заполняют краской с помощью обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а так, чтобы осталось место для нанесения полировочного состава.
  3. После полного высыхания краски выполняется полировка, как описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ устранения царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, не требующий подбора правильной краски. По сути, этот состав немного растворяет лакокрасочное покрытие, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждения почти незаметны.

Если царапание поверхности до металла привело к разрушению (сколу, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то без простых методов реставрации не обойтись.Придется вырезать царапину, нанести антикоррозийный состав, зашпаклевать поврежденное место, выровнять и подготовить к покраске. Это часто требует покраски всего элемента кузова.

Выпрямление вмятин, рихтовка

Этот процесс является одним из самых сложных, и вам необходимо тщательно оценить свои возможности, прежде чем браться за эту работу.

В первую очередь нужен специализированный инструмент, который есть не у всех. Во-вторых, работа требует высокой квалификации – мастер должен «чувствовать» металл.В-третьих, не стоит слишком полагаться на выложенное в Сети видео по ремонту кузова своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может оказаться совсем не таким на практике. Однако если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

Если вмятина не образовала металлическую складку («челку»), можно попробовать аккуратно выдавить ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если внутри корпуса имеется точка упора для приложения силы. Иногда достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновой киянкой), чтобы выправить вмятину.

Некоторые умельцы используют автокамеры (камеры из шариков) для выдавливания «хлопушки». Метод старый, но часто очень эффективный. Камеру помещают под вмятину, заделывая ее от разрыва картонными или фанерными прокладками, либо помещают в брезентовый чехол. Когда его накачивают воздухом, он может расширяться в объеме и выпрямлять металл на месте.

Рекомендуется попробовать прогрев вмятины по окружности строительным феном, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (в крайнем случае просто мокрой тряпкой).Иногда это дает очень хороший эффект.

Если вам удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблему можно решить еще проще. Приложение усилия с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова, даже не повреждая лакокрасочного слоя. Однако этот способ применим только к транспортным средствам, которые ранее не подвергались шпаклевке и перекраске. Пример использования споттера показан на видео ниже.

Если вмятина большая, глубокая и связана с явной складкой на металле, придется делать рихтовку.

  • Также начинается с максимального извлечения ремонтируемой детали. Если пострадали какие-либо элементы жесткости (стойки или ребра), начинать нужно с них.
  • Выпрямление участка со складками начинают с краев, постепенно продвигаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к грубому восстановлению геометрии детали с помощью рихтовочных молотков и наковальней. Возможно, потребуется точечный прогрев вокруг выпрямляемого участка – это можно сделать с помощью строительного фена.
  • Качество правки постоянно проверяется в процессе работы. Не допускаются неровности и глубокие ямы, что не позволит качественно зашпаклевать поврежденный участок. После завершения работ выпрямляемый участок необходимо полностью зачистить от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить машину? Основные правила и возможные трудности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательный вид поврежденной части кузова придается шпатлевкой.Перед началом работы поверхность тщательно моют, просушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно обратить на переходы в неповрежденный участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривают растворителем.

Стоимость восстановления автомобиля, даже после незначительной аварии или других поражающих факторов, может быть достаточно высокой. Но вроде бы ничего особо сложного в проведении этих работ нет.Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова автомобиля своими руками вполне под силу. Разберем технологию пошагово.

Поиск и устранение неисправностей

В первую очередь необходимо определиться с объемом выполняемых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.

Геометрия

Сначала нужно убедиться в целостности пространственной геометрии корпуса.

Контроль осуществляется путем измерения расстояний между контрольными точками.Если информации о прямых точках нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески силового агрегата должны быть симметричными.

Если пострадала геометрия, то восстановить кузов автомобиля своими руками можно, но крайне сложно. Дело в том, что для этого нужно специальное оборудование, почти целая подставка, позволяющая тянуть тело в любую сторону. Это оборудование не из дешевых.

Можно, конечно, попробовать использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но выполнить качественную реставрацию кузова автомобиля такими средствами достаточно сложно.

Поэтому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то и приобретать его нет смысла — ремонт в сервисе будет дешевле.

Коррозия

Пятна ржавчины следует тщательно изучить. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске есть только ржавое пятно, это не значит, что основание не совсем гнилое — под краской уже может не быть металла. Все эти места нужно проверить (самый простой способ — постукивание, по звуку станет ясно).

Небольшие вмятины

Часто кузовной ремонт авто начинают только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль других предметов его не отменяет.

С другой стороны, если деформации небольшие, без растяжения металла и надрывов, да еще там, где нет ребер жесткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается механическим восстановлением первоначальной формы с сохранением красочного слоя, но это сложная и трудоемкая работа.

Когда требуется сварка или замена детали, то покраска уже не нужна. Но можно действовать и более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпаклевки. Хотя если это не принципиально, то можно еще больше упростить процедуру, но ближе к покраске.

Ремонт

Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по вышеуказанным причинам сделать это самостоятельно достаточно сложно. Процесс, вкратце, состоит в вытягивании в трехмерном пространстве заданной точки тела.Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и спрогнозировать поведение тела при извлечении, а для этого нужен опыт.

Поэтому рассмотрим более простой и чаще требуемый вид ремонта.

Замена элементов обвеса и сварочные работы

Сначала заменяем элементы обвеса, заменить которые проще и дешевле, чем восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и т.д.

Далее устраняем последствия коррозии.Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Там, где коррозия не достигла таких масштабов — просто зачищаем поверхность до металла.

Выпрямление небольших вмятин

Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причем чаще всего это вмятины, т.к. корпус самой машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации в виде вмятин внутрь.

Очень маленькие дефекты (неглубокие вмятины на плоской поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «лоскутами», из-за характерного поведения при восстановлении — достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они возвращаются в исходное состояние с характерным хлопком.

Ремонт более серьезных повреждений требует полного удаления лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать болгарку с соответствующей насадкой. Главное не перегреть металл (не довести до посинения), иначе его свойства меняются.

Другое дело, когда металл растянут по периметру вмятины достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «вести» его обратно, чтобы он вернулся в исходную форму. Те. воздействовать необходимо начиная с периметра, плавно возвращая поверхности первоначальный вид. Для этого вам понадобится небольшая наковальня и резиновый молоток (или деревянный молоток). Нежелательно использовать железный молоток, так как он сам производит деформации листа.

Наковальню прикладывают к внешнему краю вмятины, а изнутри с помощью киянки металл возвращают на «законное» место.

Восстановление сильных деформаций

При слишком сильном растяжении металла выпрямить его предыдущим способом будет довольно сложно. Но также потребуется снять лакокрасочное покрытие. Кроме того, для данного вида кузовного ремонта потребуется промышленный фен и/или аппарат точечной сварки с различными графитовыми электродами.

Сам процесс аналогичен предыдущему — необходимо выправить вмятину с периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем механическое воздействие. В процессе нагрева она становится более пластичной и податливой. Степень нагрева подбирается опытным путем.

Если использовать промышленный фен, то никаких сложностей не предвидится. Однако при точечной сварке нужна осторожность, иначе можно прожечь металл.Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно фиксировать круглым электродом, а длинные – широким.

Другие методы

Чтобы восстановить форму, нужно добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудоемко. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.

Для этого сварочный электрод приваривается (точнее, прихватывается) к тому месту на поверхности металла, которое необходимо в данный момент вытащить.Далее, используя либо специальное оборудование, либо обратный молоток, вытаскивают металл. После этого электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если ремонт кузова автомобиля производится своими руками, ведь из дорогостоящего оборудования требуется только сварочный аппарат. Вы даже можете сделать обратный молоток самостоятельно.

Еще один метод восстановления – впаивание металла в вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «ямку» впаивается специальный припой.Таким методом поверхность можно вывести практически идеально, настолько, что специализированный прибор для измерения расстояния до металла (толщины краски) не покажет следов ремонта.

Для пайки вам понадобится припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно выплавляется весь необходимый объем, главное, чтобы его хватило.По окончании пайки поверхность необходимо тщательно промыть, т. к. флюс реактивен и может привести к коррозии.

Конечно, это не делает поверхность идеальной – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее излишки механически шлифуются до получения правильной формы. После проводится полировка, по результатам которой уже получается идеальная поверхность.

Ремонтировать и восстанавливать кузов автомобиля этим методом в условиях гаража очень просто.В этом случае даже не придется ничего разбирать. Правда, покраска все же требуется. Мелкие неровности можно просто выровнять шпаклевкой, крупные тоже можно, но это ненадежно. Впрочем, это уже тема для другой статьи.

Современный автопоток растет быстрыми темпами. Особенно в крупных городах интенсивность движения зашкаливает, поэтому мало кому из водителей (особенно начинающих) удается избежать неприятностей в виде дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Даже незначительные повреждения могут обернуться довольно ощутимыми растратами, в основном из-за высокой цены, которую мастера просят за покраску и кузовные работы.

Если удар был сильным и необходимо восстановить геометрию кузова, то без специализированных специалистов и дорогостоящего оборудования не обойтись. В остальных случаях при желании можно выполнить кузовные работы самостоятельно. Для этого потребуются знания процесса восстановления при разных видах повреждений, а также определенные инструменты и материалы. Подробнее об этом читайте ниже.

Виды повреждений и ремонт

Покрасочные работы по кузову автомобиля могут потребоваться и без аварии.Например, вы можете освежить внешний вид своего автомобиля, отполировав кузов. Более серьезный вариант – удаление ржавчины и коррозии. В первом случае самостоятельно справится практически каждый автолюбитель, а во втором потребуются навыки покраски и сварки.

Повреждения после аварии могут быть разными, поэтому потребуется соответствующий уровень подготовки. Небольшие вмятины или царапины на кузове автомобиля новички без труда уберут самостоятельно. Заклеить треснувший бампер тоже может каждый.

Есть еще один хитрый способ устранить даже сильные повреждения отдельных элементов кузова (дверей, капота, багажника). Он заключается в поиске необходимой детали на разборке автомобиля. При должном везении может подвернуться запчасть нужного цвета и в отличном состоянии. При этом стоимость бывших в употреблении кузовных деталей на порядок ниже цены рихтовочных и покрасочных работ, а сроки ремонта заметно сокращаются. Вам останется только заменить нужный элемент. При покупке убедитесь, что нет следов реставрации, иначе вскоре придется бороться с коррозией.

Необходимые инструменты

Если не удалось найти запасную часть или место повреждения не позволяет заменить элемент без сварки (заднее крыло, крыша, порог, колесная арка и т.д.), то проверьте, что вы иметь необходимые инструменты.

Для мелкого ремонта не нужны специальные специальные инструменты. В большинстве случаев будет достаточно шпателя, резиновой киянки и шлифовальной машины (можно использовать дрель или болгарку с соответствующим диском). При работе с пластиком обязательно пригодится строительный фен.

Инструменты для правки

Для работ по рихтовке используется специальный инструмент, который обычно продается в наборах. В основном это молоточки различной формы с закругленной и полированной ударной поверхностью. Дополнительно используются разнообразные рычаги, крючки и ложки, пользоваться которыми еще нужно уметь. При желании такой инструмент можно изготовить самостоятельно, но для этого потребуются определенные усилия и время на изучение необходимых характеристик. В случае разовых работ имеет смысл взять в аренду или взять необходимое оборудование в аренду.

Необходимые материалы

Если игнорировать работы по сварке кузова (новичкам без специальной подготовки со сварочным аппаратом к автомобилю лучше не подходить), то материалов для проведения локального ремонта нужно не так много. Базовый:

  • шпаклевка с отвердителем;
  • автомобильная краска;
  • лак автомобильный;
  • наждачная бумага разных фракций;
  • малярный скотч разной ширины;
  • пленка для покрытия неповрежденных частей;
  • полироль.

Самый сложный и дорогой пункт в этом списке — краска. Можно конечно использовать бюджетный вариант в виде эмали в баллончиках. Но в этом случае разницу можно заметить невооруженным глазом. Таким способом можно закрасить небольшой участок в незаметном месте. При соблюдении технологии нанесения (которая описана ниже) будет соблюдена основная цель ремонта – защита кузова от дальнейшего повреждения вследствие коррозии. А если правильно подобрать цвет, то и косметический эффект будет заметен.

Если вы хотите более прочную защиту металла и красивый эстетичный вид детали после ремонта, то вам следует использовать более дорогие автомобильные эмали. При выборе такой краски важен не только выбор производителя, но и правильный колорист. Ведь даже самую дорогую эмаль можно испортить неправильным смешиванием. Это приведет к неправильному цвету. Причем заметно это будет только после покраски.

Сколько компонентов?

Автомагазины и рынок предлагают различные варианты шпаклевки.Продавцы часто рекомендуют однокомпонентную шпаклевку для новичков, так как она проще в использовании (нанесешь – дождешься высыхания – зашкуришь). Но этот вариант больше подходит для предпродажной подготовки автомобиля, чем для качественного ремонта. Этот вид шпаклевки очень чувствителен к вибрациям и может треснуть уже через пару месяцев.

Для лучшей реставрации выбирайте двухкомпонентный наполнитель. Он состоит из самого наполнителя и самого отвердителя. Перед нанесением на поврежденный участок тщательно перемешайте оба элемента (пропорции согласно инструкции).Чем больше отвердителя, тем быстрее сохнет. Учтите, что более эластичный наполнитель легче распределить равномерно по поверхности.

Если деталь имеет сильные повреждения — глубокие вмятины до 5 мм, то необходимо предварительно использовать шпаклевку со стеклотканью. Он поставляется со специальным клеем, который обладает очень сильными адгезионными свойствами. Это позволит создать прочную и достаточно ровную основу для дальнейшей работы.

Технология локального кузовного ремонта

Рассмотрим самую популярную процедуру кузовного ремонта — частичную покраску шпаклевкой.Восстановление всегда начинается с подготовки (себя и поверхности). Подготовьте для себя подходящую одежду, перчатки и респиратор. Для ремонта потребуются вышеперечисленные инструменты и материалы.

Когда все будет под рукой, то можно приступать к подготовке поврежденного места. Следует тщательно очистить от любых загрязнений (кузов автомобиля лучше очищать в радиусе метра от места работы). Не забудьте накрыть остальную часть автомобиля пленкой, чтобы избежать случайного повреждения или нежелательного окрашивания.

Теперь нужно очистить участок от следов старой краски и ржавчины (если есть). В последнем случае можно использовать преобразователь ржавчины, чтобы предотвратить ее появление в будущем. После этого поверхность необходимо обезжирить растворителем. Можно переходить к следующему этапу – нанесению шпаклевки.

Наносить тонким слоем. Каждый следующий слой — только после полного высыхания предыдущего. Ваша цель – идеально ровная поверхность. Поэтому придется много тереть. Можно использовать просто наждачную бумагу или шлифовальный круг (намного быстрее).Небольшие неровности поможет обнаружить мощная лампа, поднесенная вплотную к месту шпаклевки.

Завершающие штрихи

Наносится следующий слой грунтовки, защищающей от коррозии. Его также следует тщательно отшлифовать и обезжирить. Теперь можно переходить к завершающему этапу – покраске. Краска наносится в несколько слоев (обычно достаточно 3-4). В самом конце не забудьте вскрыть ремонтируемую деталь лаком. После высыхания лака нужно отполировать поверхность.Если ремонт кузова производился на площади более 10 сантиметров, то полировать лучше всю деталь. В противном случае разница будет заметна.

Со временем

Кузов ВАЗ или иномарки отличается только стоимостью основных кузовных деталей и сложностью рихтовки (чаще всего штамповка сложнее для импортных автомобилей). В остальном технологический процесс, набор инструментов и материалов идентичны. Не бойтесь сложности ремонтной процедуры, но предварительно потренироваться на незаметном участке не помешает.И у вас все получится!

Проведение кузовного ремонта своими руками, да еще и в условиях гаража, довольно сложная задача, впрочем, как и любые другие работы по ремонту автомобилей своими руками, особенно для начинающего автомастера.
В этом разделе вы узнаете маленькие хитрости, приспособления и приемы восстановления кузова от повреждений, полученных в ДТП или просто в результате коррозии.

Если вы фанат своего дела и не упускаете возможности узнать что-то новое, то этот раздел поможет вам сделать правильный выбор.кузовных деталей, его установка, ну и конечно же основные приемы сварочных работ полуавтоматом. И конечно же интересные советы и важные рекомендации от специалистов по кузовному ремонту.

Как открутить ржавый болт с оторванной головкой?

Ржавая резьба и, как следствие, сорванная головка болта или гайка с куском болта, это ли не кошмар ремонтника? Кто не сталкивался с этим?
Есть несколько способов открутить такой болт без головки, конечно, бывает, что не все они подходят по тем или иным причинам.Давайте рассмотрим один из этих методов.

Модификация клапана углекислого газа. Сварка для начинающих в видео 7

Если барахлит клапан подачи углекислого газа на вашем старом сварочном полуавтомате и вам уже нужно как-то решить этот наболевший вопрос, то этот видеоурок вам поможет.
Лучший, впрочем, как и самый простой способ ремонта — замена сломанного клапана, но на что?
Читать дальше…

Расходные материалы для ремонта со сваркой.Сварка для начинающих в видео 6

Как немного доработать полуавтомат трансформаторный сварочный аппарат, как настроить его на работу, какие купить Расходники для кузовного ремонта и чем лучше очистить металл я расскажу в этом видео.

Как правильно сверлить точечную сварку

На примере замены порога в этой статье вы узнаете, как быстро и просто можно рассверлить заводскую точечную сварку. И что немаловажно, вы узнаете, какие инструменты и приспособления нужны для такой работы.

Углекислый газ для сварки кузова. Сварка для начинающих в видео 5

Как обращаться с углекислым газом, на что обратить внимание при покупке шлангов, переходник на баллон.
А так же, что нужно учитывать при смене баллона на АЗС и какое давление нужно выставлять на редукторе при наварке на кузов.

Дуговая сварка с присадкой. Сварка для начинающих в видео 4

Ни для кого не секрет, что в основе кузовного ремонта лежит процесс сварки.На первый взгляд — ничего сложного, но везде есть маленькие тонкости и хитрости.
В этой статье вы найдете видео по сварке с советами, как можно сварить два куска металла парой электродов и дуговой сваркой.

Кромкогиб, сварка сложного профиля. Сварка для начинающих в видео 3.

В этом видео вы познакомитесь с интересным и очень полезным инструментом под названием кромкогибочный станок.
Использование кромкообрезного станка в сочетании с дыроколом позволяет добиться отличных результатов при сварке двух тонких листов кузовного железа.

Как приварить вставку? Сварка с «подложкой». Сварка для начинающих в видео 2

Что нужно сделать, чтобы железо было на одном уровне, не образовывались ступени, которые потом приходится маскировать толстым слоем шпаклевки? В этом видео смотрите простой и очень надежный способ подключения с помощью «бэкапа».

Соединяем две детали. Сварка для начинающих в видео 1

В этом первом видео для начинающих вы узнаете о самых простых и основных приемах сварки металлов.
Что нужно для выполнения сварочных работ при кузовном ремонте автомобиля, а также узнаете о нескольких видах соединения металлов между собой.

Как подготовить кузов к покраске?

Подготовка поверхности кузова играет очень важную роль при его дальнейшей покраске, так как ни одна система окраски не может дать хороших результатов на плохо подготовленных поверхностях.
Подготовительные работы заключаются в очистке поверхности кузова, снятии навесного оборудования, удалении старого ЛКП (при необходимости) и ржавчины, а также обезжиривании.

Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля

При подготовке деталей автомобиля к покраске мы часто сталкиваемся с достаточно сильными очагами коррозии. Меня много раз спрашивают, как на форуме, так и в личных письмах, как бороться с сильной коррозией, которая уже изрядно съела металл, иногда даже насквозь. Ведь при кузовном ремонте на элементах автомобиля обнаруживаются такие места как низы дверей, колесные арки а так же другие присущие только определенной марке и это не редкость, особенно если машина уже поездила много в нашем влажном климате.

Технология PDR — ремонт вмятин без покраски

По статистике около 30 процентов автомобилей имеют видимые повреждения кузова, при этом лакокрасочное покрытие автомобиля не повреждено. Это могут быть как всевозможные мелкие вмятины, так и достаточно серьезные повреждения кузова.
В этом случае вместо полноценного кузовного ремонта на помощь приходит технология PDR — ремонт вмятин без покраски. Читаем подробности…

Кузовной ремонт автомобиля своими руками можно разделить на два этапа.Первый из них – рихтовка или выпрямление геометрии машины, кроме того, удаление вмятин и удаление царапин. Второй этап – перекраска кузова. При всем сказанном такой ремонт – это серьезный процесс, требующий правильной и аккуратной работы. В этой статье мы поговорим о первом этапе восстановления кузова.

Определение степени повреждений

Сначала необходимо осмотреть автомобиль для оценки степени повреждений. После этого нужно выбрать один из видов ремонта.

  1. Когда повреждения не вызывают деформации подрамника и кузова, то проводится только локальный ремонт обшивки автомобиля.
  2. Если повреждение очень сильное и привело к искажению размеров между точками крепления механических узлов, то необходимо восстановить геометрические параметры всего кузова.

Любая реставрация автомобиля должна сопровождаться проверкой его геометрии. Для этого можно воспользоваться шаблонами или провести компьютерные замеры габаритов тела.

Для локального ремонта поверхности требуются ручные инструменты и редко серьезное оборудование. Для восстановления геометрии автомобиля необходимо сложное и дорогостоящее оборудование (стапеля, подъемники и т. д.), которое обычно имеется только на СТО.

Правка формы кузова

Элементы кузова штампуются из листового металла. Под действием пресса в материале возникают сжатия и растяжения, что приводит к относительному движению его молекул. В металле образуются напряжения, удерживающие форму детали.

Наружные элементы корпуса обычно выпуклые. При ударе такая поверхность сжимается, выравнивается, а затем становится вогнутой. При сильном ударе металл вытягивается.

Вокруг деформированного участка формируется пояс, в котором металл наиболее вытянут. Эта граница нередко образует выраженную складку, препятствующую восстановлению формы поверхности. Поэтому можно изменять напряжения в металле не по всему поврежденному участку, а только в зоне удара.Нередко форма тела восстанавливается при разгрузке точек натяжения ремня, ограничивающих зону повреждения.

Перед выполнением кузовного ремонта своими руками удалите краску и грунтовку в поврежденном месте скребком. Далее освобождаем места для креплений. Затем приступайте к восстановлению детали.

Если вмятина большая, но неглубокая, ее выпрямляют, ударяя по верхней части выпрямляющим молотком. Если деформация глубокая, ее нужно выправлять постепенно, начиная с края.Под ремонтируемую поверхность на ее границе подставьте наковальню подходящей формы.

При наличии в зоне повреждения жестких участков (стоек, накладок и т.п.) в первую очередь исправляются эти элементы. Восстановление металла состоит из двух основных процессов: штамповки и правки. Дрифт – это, по сути, грубая формовка тела.

Лучше всего работать деревянным молотком. При обработке правильным молотком рассчитывайте силу удара, иначе вы будете растягивать металл, а не сжимать его.

Если пузырьковое повреждение небольшое, достаточно просто нагреть эту точку. В этом случае операция завершается только тогда, когда металл полностью остынет. Для ускорения охлаждения используйте тряпку или губку, смоченную водой.

При необходимости дополнительного точечного прогрева сделайте их не более двух-трех и расположите по кругу от центральной точки. После остывания металла слегка расправьте этот участок, чтобы окончательно выровнять поверхность.

Расположение и количество горячих точек зависит от размера и формы пузырька. Если он круглый, то точки нагрева располагают по его радиусу. При тонком и длинном пузыре нагрев производят узкими рядами.

Выравнивание с электрообогревом

Точечная сварка без проблем нагревает металл. Для этого используется технология ремонта кузова автомобиля путем нагревания и правки его поврежденных элементов с помощью аппаратов точечной сварки.

Общие принципы работы всего подобного оборудования заключаются в быстром локальном нагреве металла, с которым контактирует угольный электрод, вставленный в держатель.В зависимости от типа держателя и разной настройки электрода сварку можно выполнять точечными, прямыми и криволинейными линиями.

Для исправления дефекта данным методом требуются подготовительные работы. Сначала деформированный участок выпрямляют обычными инструментами. Но, когда вмятина небольшая, то можно обойтись и без нее.

С поврежденного участка удаляется старая краска, являющаяся изолятором. Это можно сделать болгаркой или скребком. Место соединения поверхности с массой хорошо зачищается.

Поместите электрод в держатель оборудования. В этом случае для создания точек усадки используется электрод с плоским или выпуклым наконечником. Аналог с острым кончиком необходим для термоусадочных швов. Далее отрегулируйте напряжение на вторичной обмотке.

Для тонкого металла достаточно 40 ампер. Если корпус изготовлен из более толстого материала, увеличьте этот параметр.

Смочите губку, приложите к повреждению. Его роль заключается в охлаждении и, тем самым, в ограничении зоны нагрева.Кратковременно привести электрод в контакт с металлом на месте ремонта.

Если держатель не перемещать, на нем образуются точки перегрева. При перемещении аппарата могут получиться усадочные ряды. Категорически не рекомендуется держать электрод в контакте с металлом длительное время, иначе прошьете его насквозь.

Холодный пузырек можно удалить только тогда, когда он небольшой и металл не сильно растянут. С этой целью ручная наковальня заменяется мягким поддерживающим материалом.Например, это может быть твердая древесина, зачищенная по контуру повреждения, а может быть отлитая из свинца. Используйте правильный молоток, чтобы снять металл, который опирается на эту опору. Начните с краев пузыря и продвигайтесь к центру.

При рихтовке поверхности автомобиля опора подвергается деформации, она равномерно распределяет молекулы металла. При этом результат зависит от уровня удлинения металла.

При ударах, вызывающих недопустимые повреждения в труднодоступных местах тела, возникает необходимость разборки обшивки, что хлопотно и требует много времени.Этой ситуации можно избежать. Чтобы не мучиться с разборкой только ради выправления небольшой деформации, можно убрать другим методом.

Традиционным методом, используемым в таких случаях, является пайка оловом. После очистки металлическая поверхность подвергается лужению. Далее вмятина заполняется оловянным припоем. Его подпиливают напильником с загнутой ручкой, а затем поверхность шлифуют. Следует отметить, что такое покрытие обладает хорошей адгезией и твердостью.

В настоящее время пятна получают все большее распространение.Эта технология предполагает временную приварку электрода к металлу для его вытаскивания. Существует множество вариаций корректировщиков. К металлу можно приваривать электроды или переходные элементы различной конфигурации.

В этом случае наконечник сварочного аппарата оснащается крюком или цанговым зажимом. Выпрямляющее усилие можно создать рычагом или обратным молотком. Основная ценность метода заключается в возможности обработки лицевой стороны тела без разборки кожи.

Чтобы вы могли полностью разобраться во всех тонкостях процесса, публикуем материал о том, как сделать кузовной ремонт своими руками: видео.

9 лучших складных стоек для приседаний на 2022 год [Руководство по покупке]

После более чем 40 часов исследований и сравнения 34 складных стоек для приседаний, стойка PRx Profile является моей главной рекомендацией для большинства людей.

Найти лучшую складную стойку для приседаний — непростая задача.

Итак, я лично провел десятки часов, изучая стойки для приседаний (странно, я знаю!). Некоторые из них я использовал сам.Но я также спросил своих друзей, у которых они есть, в том числе нескольких личных тренеров, которые являются частью команды здесь, в Strong Home Gym.

В итоге я нашел более 30 складных или настенных стоек для приседаний и создал набор из 14 критериев, включая:

  • Насколько легко они складываются
  • Тип используемой стали
  • Сколько места они занимают
  • Их практичность
  • Цена

Я обнаружил, что складной стеллаж PRx Profile по-прежнему лучший в целом стойка для приседаний, несмотря на цену.Просто потому, что PRx использует запатентованную технологию, которая позволяет этим стойкам складываться за секунды, а не использовать неудобные штифты, как все остальные. Если вы не можете легко сложить стойку, вы, вероятно, не будете этого делать… так что вы можете купить обычную силовую стойку !!

Если вам нужна цена, я бы порекомендовал REP PR-4100. В нем используется сталь 3 × 3 дюйма 11 калибра, расстояние между отверстиями находится на западной стороне, и он дешевле, чем версия PRx.

Но дверной стеллаж Rogue RML-90SLIM лучше всего подходит для экономии места.Он супер уникален, так как подходит к двери. Но он по-прежнему высокого качества и имеет только 13-дюймовую глубину при использовании по сравнению с 20-дюймовыми другими стойками.

Небольшие помещения

Разбойник RML-90SLIM

Лучший в целом

Профильная стойка PRx

Значение Опция

РЭП ПР-4100

9 лучших складных стоек для приседаний

Вот 9 лучших складных стоек для приседаний, доступных на данный момент…

Подробнее о критериях, которые я использовал для присвоения рейтинга каждой стойке, я расскажу позже.Но прежде всего, давайте углубимся в то, почему эти стойки попали в этот список…


1. Лучшая складная стойка для приседаний — наш выбор: стойка для приседаний PRx Profile с турником

В модели

PRx используется запатентованная технология, позволяющая раскладывать стойку намного быстрее, чем что-либо другое на рынке.

Это главная причина, по которой мы рекомендуем складные стойки для приседаний.

Посмотрите это 2-минутное видео, чтобы понять, что я имею в виду…

Дело в том, что если ваша полка не складывается легко, вы ее не сложите! И если вы покупаете складную стойку, это должно быть вашим основным акцентом.В противном случае вы можете купить более дешевые и, возможно, более качественные стандартные стойки для приседаний или силовые рамы.

Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по лучшим стойкам для приседаний здесь.

PRx PRO получил более высокие баллы по нашим критериям (11 против 10). Но причина, по которой я выбрал стойку PRx Profile, — это цена.

PRx PRO стоит примерно на 300 долларов дороже. Он более прочный, но если вы не приседаете более 500 фунтов, профильной стойки более чем достаточно для большинства людей.В стойке Profile используется сталь 2 × 3 дюйма 11 калибра по сравнению со сталью 3 × 3 дюйма PRO. Он также использует отверстия 5/8″ вместо отверстий PRO 1″.

Эти большие отверстия и большая площадь стали технически делают стойку PRO способной выдерживать больший вес.

Но проблема с 1-дюймовыми отверстиями заключается в том, что аксессуары, такие как погружная станция или корректирующие рычаги, в конечном итоге также стоят дороже. Как правило, доступно меньше вариантов, и вам будет сложнее купить аксессуары разных брендов, которые должным образом подходят к 1-дюймовым отверстиям.

Если деньги для вас не проблема, лучше подойдет стойка PRO. Но это, вероятно, не стоит дополнительных затрат для большинства людей.

Одним из недостатков для меня является то, что стойка Profile не использует расстояние между отверстиями «Westside» 1 дюйм вокруг зоны жима лежа. Это означает, что труднее установить корректировщики в идеальное положение. Скорее всего, вы либо будете бить по рукам при каждом повторении, либо застрянете под грифом, если потерпите неудачу.

Тем не менее, REP PR-4100 и Rogue R-3W используют расстояние между отверстиями Westside… и они используют сталь 3×3″ 11 калибра вместо стали PRx Profile 2×3″.

Но их не так просто сложить!

СТОП!!

Теперь прочитайте два последних предложения еще раз.

PRx также имеет плоскую складную скамью или регулируемую скамью в качестве дополнительной опции. Если вы хотите, чтобы ваш домашний тренажерный зал выглядел действительно круто, и очень беспокоитесь об экономии места, то это вовсе не скамья плохого качества. Вы можете увидеть, что я имею в виду о том, как круто выглядят эти скамейки (и экономят место) на изображении ниже…

Тем не менее, обязательно ознакомьтесь с нашей подборкой лучших скамеек с отягощениями.Есть много более дешевых вариантов, чем у PRx, и, возможно, лучшего качества (но они не складываются на стене и выглядят так же круто, как эти скамейки).

Я бы порекомендовал купить стойку с одной перекладиной, так как подтягивания, скорее всего, будут частью ваших тренировок. Это также место, где вы можете повесить ленты сопротивления для поддержки дополнительных движений.

Но вы можете сэкономить около 150 долларов, если у вас уже есть турник или что-то вроде Power Tower.

Плюсы:

  • Запатентованная технология складывания — единственный бренд, который может так быстро складывать полку.
  • 4 100-фунтовых газовых амортизатора — берет на себя часть веса, чтобы помочь вам легко поднять стойку и сложить ее.
  • 2×3” Сталь 11 калибра – достаточно прочная для большинства людей.
  • Хорошая поддержка клиентов — легко связаться с командой по любым вопросам.
  • Стрингеры в комплекте — нет необходимости бежать в магазин скобяных изделий, чтобы установить стойку.

Минусы:

  • Нет расстояния между отверстиями Westside — не идеально подходит для жима лежа.
  • Дорогой — Вы можете купить более дешевые складные полки, но вы не можете купить более дешевую полку, которая складывается так же легко, как эта.

2. Складная стойка для приседаний с лучшим креплением на дверь для небольших помещений: Rogue RML-90SLIM Door Mount

Дверное крепление Rogue RML-90SLIM — лучшая складная стойка для приседаний, которую я нашел для действительно небольших помещений.

Его глубина составляет 13 дюймов в рабочем состоянии и всего 5 дюймов в сложенном виде. Это намного компактнее, чем любые другие стойки, которые я мог найти.Стойки Sorinex Off-Grid и RML-90SLIM имеют глубину 13,5 и 14 дюймов соответственно, но они не складываются. Следующая ближайшая складная стойка — это скорректированный профиль PRx с глубиной 18 дюймов или Rogue R-3W с глубиной 20,5 дюймов.

Одна из проблем крепления стойки к стене такой малой глубины заключается в том, что она может помешать тренировке. Например, можно выполнить жим лежа на наклонной скамье с глубиной 14 дюймов, но вы чувствуете себя очень прижатым к стене.

Но эта стойка над дверью!

Это означает, что вы можете открыть дверь во время тренировки, чтобы получить гораздо больше глубины, чем стойка, прикрепленная к стене.Это даже делает возможным подъемы разгибом или силой!

Есть кое-что, о чем нужно знать перед покупкой… Максимальная ширина двери и отделки составляет 42,25 дюйма. Так что, если вы планируете использовать это на странно широкой двери, это может не подойти. Обязательно измерьте это в первую очередь!

В целом, я думаю, что это действительно умный дизайн по отличной цене. Это выглядит очень круто, уникально и очень практично, если у вас мало места.

Плюсы:

  • Глубина 13 дюймов в разложенном состоянии — самый компактный складной стеллаж.
  • 3×3” Сталь толщиной 11 мм – очень прочная и долговечная стойка, способная выдерживать большой вес.
  • Расстояние между отверстиями на западной стороне идеально подходит для размещения корректирующих рук на нужной высоте для жима лежа.
  • Стрингеры входят в комплект — нет необходимости покупать дополнительные предметы, чтобы прикрепить их к стене.

Минусы:

  • Система стопорных штифтов и петель — медленнее складывается или выдвигается, готовая к использованию, чем версии PRx.

3. Оптимальная складная стойка для приседаний для подтягиваний киппингом: REP PR-4100 Складная стойка

Если вы ищете раму, на которой можно выполнять подтягивания разгибом или подъемы силой, то REP PR-4100 идеально вам подойдет.

Это самый доступный вариант из стали 3×3 дюйма толщиной 11 и глубиной 41 дюйм от стены.

Чем толще стальная труба стойки, тем меньше она будет качаться.

Стойки PRx выступают из стены всего на 26,75 дюйма, что делает пространство немного тесным для выполнения подтягиваний на махах. Но они предлагают вариант с «перекладинами для подтягиваний». Однако, если это основная причина, по которой вы покупаете стойку, PR-4100 намного доступнее, чем версия PRx.

Эта стойка также имеет 1-дюймовое расстояние между отверстиями Westside вокруг зоны жима лежа.Это позволяет регулировать высоту стрелок корректировщика до идеальной высоты даже лучше, чем в версии PRx.

Недостаток по сравнению с версией PRx заключается в том, что вам нужно будет использовать стопорный штифт и шарнирную систему. Это замедляет и усложняет процесс складывания стойки и ее подготовки к использованию.

Вам также нужно будет купить фанеру в магазине товаров для дома, чтобы прикрепить стойку к стрингерам на стене. Для этой установки используйте стрингеры толщиной 2 дюйма, шириной 10 дюймов и длиной 56 дюймов.Это видео также поможет при установке…

В целом, если вы не возражаете против необходимости использовать систему стопорных штифтов, эту стойку я бы порекомендовал большинству людей.

Плюсы:

  • Вариант глубины 41 дюйм — более глубокая рабочая зона позволяет выполнять подтягивания на махах.
  • Расстояние от вестсайда – идеальное место для ассистентов при жиме лежа.
  • 3×3” Стальная труба 11 калибра — самый толстый вариант на этой странице, что делает его очень прочным.
  • Служба поддержки клиентов REP — очень быстро реагируют на любые вопросы.
  • Общая стоимость — вы не можете найти складную полку по этой цене из стали 3×3 дюйма 11 калибра.

Минусы:

  • Система стопорных штифтов и петель – медленнее складывается или выдвигается, готовая к использованию.
  • Стрингеров нет в наличии – их необходимо приобрести дополнительно для крепления к стене (см. видео выше)

4. Лучшая складная стойка для приседаний для квартиры: PRx PRO Squat Rack

Складной стеллаж может быть идеальным, если вы живете в квартире.

Но здесь очень важна простота складывания, поэтому PRx PRO — наш лучший выбор для квартир.

Здесь мы также предпочитаем профильную стойку. В основном потому, что прочная стойка очень важна. Если багажник прогнется под весом в квартире, это может привести к гораздо большему ущербу, чем в гараже. Здесь на помощь приходят версии PRO 3×3” из стали калибра 11 и особо прочные отверстия диаметром 1”. 

Профильная стойка подойдет большинству людей. Но дизайн и безопасность стойки PRO могут быть главным приоритетом, если вы используете стойку в жилом помещении.Он также поставляется в 10 различных цветовых вариантах, чтобы соответствовать планировке вашей квартиры.

Набрав 11 баллов из 14 по нашим критериям, это стойка с наивысшим баллом в списке. Причина, по которой это не наш лучший выбор, заключается в цене. Диаметр отверстия 1 дюйм, сталь 3×3 дюйма и дополнительные цвета не нужны большинству людей.

Но это все небольшие дополнения, которые делают эту стойку идеальной для вашего жилого пространства.

Плюсы:

  • Стрингеры в комплекте – нет необходимости искать доски подходящего размера для самостоятельной установки.
  • 3×3” Сталь калибра 11 – прочнее, чем стальные трубы 2×2” или 2×3”.
  • Диаметр отверстия 1 дюйм позволяет использовать более толстые насадки, которые прочнее, чем отверстия диаметром 5/8 дюйма.
  • 10 цветов на выбор – идеально подходят для оформления помещения.

Минусы:

  • Нет расстояния между отверстиями Westside — не идеально подходит для жима лежа (более прочные 1-дюймовые отверстия не позволяют этого, поскольку это повлияет на целостность стали).
  • Дорого — профиль PRx по-прежнему достаточно хорош для большинства людей, и вы сэкономите 300 долларов или больше.

5. Лучшая складная стойка для приседаний Rogue: Rogue R-3W Folding Rack

Лучшей универсальной складной стойкой для приседаний Rogue должна быть R-3W.

Некоторые люди всегда придерживаются определенного бренда для своего тренажерного зала. Rogue, похоже, является одним из таких брендов. Главным образом потому, что они известны компанией, базирующейся в США, с доступной продукцией, произведенной в США.

Но они часто немного дороже, чем альтернативы REP или Titan, которые часто закупают сталь за границей.

В данном случае особой разницы нет. R-3W примерно на 100 долларов дороже, чем PR-4100, или на 150 долларов больше, чем Titan T3, после добавления корректировщиков.

Тем не менее, это единственный вариант из трех, который позволяет добавить пару стрингеров для крепления к стене. Это делает его более стильным, чем другие варианты. Это также означает, что вам не нужно искать древесину нужного размера.

Он также будет находиться на расстоянии менее 6 дюймов от стены, когда он сложен вместе со стрингерами, по сравнению с 6.5-7 дюймов для других марок. Эта разница может показаться незначительной, но может иметь большое значение, если у вас очень мало места или вам нужно припарковать машину, когда она сложена.

Плюсы:

  • Стрингеры доступны по цене 50 долларов США — выглядят стильно и облегчают установку.
  • Расстояние между отверстиями на западной стороне — идеальное место для ассистента при жиме лежа.
  • Сделано в США из американской стали. Некоторые люди предпочитают оставаться патриотами.
  • Менее 6 дюймов в сложенном виде занимает минимум места.

Минусы:

  • Система стопорных штифтов и петель — медленнее складывается или выдвигается, готовая к использованию, чем версии PRx.
  • Оставьте 11 футов свободного места на стене для варианта 40,5 дюймов — стойка занимает много места на стене в сложенном виде (см. изображение выше).

6. Лучшая складная силовая рама: Force USA MYRACK Folding

Force USA MyRack идеально подойдет вам, если вам нужна складная силовая рама, которую не нужно прикручивать к стене.

2.Сталь 5 × 2,5 дюйма 12 калибра не такая толстая, как большинство других вариантов в этом списке. Но поскольку это полная силовая стойка, она более чем достаточно прочна для большинства людей. Вы можете присесть на эту стойку с весом 500 фунтов и почувствовать поддержку, а это больше, чем может поднять подавляющее большинство людей.

Лично я предпочитаю силовую раму, когда тренируюсь в одиночестве. Это потому, что вы можете поднимать тяжести внутри стойки, и она кажется более безопасной. MyRack позволяет вам делать это в отличие от большинства складных стоек.

Он также имеет «технологию простой вставки». Хотя это не так просто сложить, как версии PRx, я все же думаю, что это намного лучше, чем неудобные штифты на большинстве других складных стоек.

Так что, если у вас мало места, вы можете сложить эту стойку так, чтобы ее глубина составляла всего 20 дюймов. Он далеко не такой компактный, как 5-дюймовые альтернативы в этом списке. Но все альтернативы должны быть прикручены к стене.

Этот стеллаж прекрасно работает без необходимости его крепления к чему-либо (хотя его можно прикрутить к полу болтами).Так что, если вы не очень практичны или у вас нет подходящих стен для сверления, это может быть отличным вариантом для вас.

Посмотрите стойку в действии в двухминутном видео ниже…

Плюсы:

  • Стойка Full Power — более прочная, чем стойки для приседаний, и позволяет поднимать 4 стойки для безопасности.
  • Расстояние между отверстиями в вестсайде — расположите корректирующие руки на идеальной высоте при жиме лежа.
  • Не нужно крепить к стене — идеальный вариант, если у вас нет места на стене или недостаточно прочные стены, чтобы разместить складную стойку.
  • Простая технология складывания штифтов — быстрее, чем стандартные складные полки с штифтами.
  • Аксессуары для хранения весовых тарелок. Проблема большинства складных стоек заключается в том, где хранить тарелки. Просто купите аксессуар для хранения тарелок и храните свои тарелки на полке!

Минусы:

  • Сталь 12 калибра — не такая толстая и прочная, как сталь 11 калибра, но этого более чем достаточно для 99% людей.
  • Глубина 20 дюймов в сложенном виде — он займет больше места, чем большинство других стоек в этом списке.Но это гораздо меньше места, чем стандартная силовая стойка.

7. Лучшая складная стойка для приседаний для низких потолков: PRX Profile 80” Rack

Профиль PRX настолько хорош, что это его второе упоминание.

Когда речь идет о складных полках, сложно не заметить быстро складывающуюся полку, так как ни один другой бренд не может конкурировать благодаря запатентованной технологии.

Но на этот раз я рекомендую стойку Profile высотой 72 дюйма без перекладины, если у вас низкий потолок. Если вы посмотрите на страницу продаж на веб-сайте, вы увидите, что они рекомендуют вам иметь потолок высотой не менее 91 дюйма.Это сделано для того, чтобы стойка была сложена и прижата к стене.

Однако я связался с командой PRx как клиент [email protected]…

Они не только очень быстро ответили, но и сделали больше, чем я их просил. Они даже поделились инструкцией по эксплуатации…

Как видите, вы можете установить стойку в потолке высотой всего 80 дюймов, сдвинув кронштейны вниз по стене при установке.

Это означает, что при использовании стойка теперь будет находиться на глубине всего 18 дюймов от стены.Но Рэйчел заверила меня, что испытания проводились на измененной высоте стойки. Это по-прежнему так же структурно прочно, как и установка стойки на обычной высоте.

Плюсы:

  • Подходит для потолков высотой от 80 до 91 дюймов — идеально подходит для тех, у кого низкие потолки.
  • Стрингеры в комплекте – все монтажные материалы включены.
  • Запатентованная технология складывания – очень быстрое складывание и использование.
  • 4 Газовые амортизаторы весом 100 фунтов (100 фунтов) берут на себя часть веса, чтобы помочь вам легко поднять стойку и сложить ее.
  • 2×3” Сталь 11 калибра – прочная и надежная стойка.

Минусы:

  • Нет расстояния между вестсайдами – руки корректировщика могут быть не на идеальной высоте при жиме лежа.

8. Лучшая бюджетная складная стойка для приседаний: Titan T-3 Folding Rack

Titan T-3 более чем достаточно для большинства людей и идеален, если у вас ограниченный бюджет.

Сравнив более 20 складных стеллажей на рынке, я нашел самый дешевый из доступных на данный момент вариантов.Если вы включите корректировщики (на мой взгляд, они абсолютно необходимы), версия высотой 91 дюйм обойдется примерно на 60-100 долларов дешевле, чем REP PR-4100. А 82-дюймовая версия дешевле на 40 долларов!

PR-4100 имеет стальные стойки 11 калибра 3×3 дюйма по сравнению со стальными стойками 11 калибра 2×3 дюйма Титана. Но на самом деле, большинство людей не заметят разницы в этой дополнительной стали шириной 1 дюйм.

Гарантия на T-3 также составляет всего 1 год, в то время как на все остальные стойки, которые вы видите на этой странице, действует пожизненная гарантия.

Несмотря на эти небольшие отличия, стойка T-3 в значительной степени предлагает все то же, что и более дорогие альтернативы. В отличие от быстрой системы PRx, у него есть замок с медленной заменой и система штифтовых петель.

Но если вы сравните это с «дешевым» вариантом стойки PRx Murphy, вы увидите, насколько Titan лучше…

91 339 91 339 «9 9139 9134
Титан Т-3 PRx Мерфи
Высота 82” / 91” 90”
Глубина (в сложенном / разложенном) 5 (не включая деревянные стрингеры)/опция 21” или 41” 6.75 «/ 27.5»
Стальные трубки 2 × 3 дюйма 11 31334
Да
Складной System Замок и PIN-код Блокировка и PIN-код
NO Да

Несмотря на более толстую сталью и западную дырью, T-3 составляет около 110 долларов — На 150 долларов дешевле, чем Мерфи.В Murphy не используется запатентованная технология складной стойки, в отличие от версий Profile или PRO, поэтому нет смысла покупать стойку Murphy.

Это объясняет, почему некоторые люди утверждают, что PRx стоит дорого. Но вы просто не сможете поспорить, что PRx PRO и Profile — это складные стойки, которые проще всего складывать!

Плюсы:

  • Value — самая доступная складная полка на рынке.
  • Сталь 11 калибра — сверхпрочная сталь, делающая ее очень прочной и способной выдерживать большой вес.
  • Расстояние между отверстиями в вестсайде — идеальное расположение рук для жима лежа.
  • Варианты высоты 82”/91” и глубины 21”/41” — в соответствии с вашим ростом, доступным пространством и бюджетом.

Минусы:

  • Система петель с замком и штифтом – медленно раскладывается или раскладывается.
  • Стрингеры отсутствуют – рекомендуется приобрести деревянные стрингеры размером 2 x 10 x 56 дюймов в хозяйственном магазине.

9. Наш выбор «если бы деньги не имели значения»: Rogue Monster Lite RML-390FULLW

Monster Lite RML-390FULLW для вас, если вам нужны все навороты и если деньги не проблема.

Так как это полная силовая рама, вы можете тренироваться внутри 4 стоек. Это обеспечивает дополнительную безопасность благодаря ремням безопасности, которые входят в комплект. Если вы уроните штангу во время приседания или жима лежа, вы знаете, что эти ремни смогут удержать вес. Принимая во внимание, что вам все еще нужно убедиться, что вы опускаете штангу на корректирующие рычаги, которые используются на других стойках в этом списке.

RML-390FULLW поставляется с:

  • 30-дюймовые предохранительные ремни Monster Lite
  • Набор J-образных чашек Monster Lite
  • Быстросъемная перекладина для подтягиваний – 85.Высота 375″
  • Сцепные штифты 5/8” x 4” со шнуром для фиксации в турнике
  • Пластиковые колпачки для защиты пола
  • Пара стрингеров

Это так же хорошо, как стандартная силовая рама, и вы можете купить ее все дополнительные аксессуары, такие как:

  • Подруливающая скамья
  • Сиденье для наклона
  • Насадка для шкива
  • Станция для отжиманий (матадор)
  • Различные станции для подтягивания
  • Насадка для наземной мины
  • Место для хранения тарелок
например, сталь 3 × 3 дюйма 11 калибра с расстоянием между отверстиями Westside (в отличие от профиля PRx).

Но он по-прежнему не оснащен технологией легкого складывания, которая есть у PRx.

Лично я считаю, что эта стойка идеальна, если вы собираетесь оставлять ее установленной большую часть времени. Но у вас есть он в гараже или комнате, когда вам может понадобиться складывать его время от времени, то есть в очень холодные зимние дни, чтобы машины не замерзли.

Индивидуализация и дополнительные аксессуары делают эту стойку уникальной.

За общую безопасность, визуальную привлекательность и практичность эта стойка получает мой выбор «если бы деньги не были проблемой».

Плюсы:

  • Полноразмерная стойка — безопаснее, чем стойки для приседаний, предоставляет массу приспособлений для выполнения дополнительных движений и добавляет места для хранения.
  • 12 цветов на выбор — персонализируйте стеллаж по своему вкусу.
  • Все необходимое для установки входит в комплект — не нужно бежать в магазин «Сделай сам».
  • Сталь 11 калибра — сверхпрочная и прочная сталь.
  • Расстояние между отверстиями Westside — расположите эти лямки на идеальной высоте для жима лежа.
  • Ремни безопасности в комплекте — дополнительные корректирующие руки платить не нужно.

Минусы:

  • Дорогой
  • Система стопорных штифтов и петель — медленное складывание.

Руководство по покупке складной стойки для приседаний

Прежде чем купить складную стойку для приседаний, обратите внимание на пять основных моментов:

  1. Размер стойки
  2. Насколько легко она складывается
  3. Качество
  4. Практичность
  5. Цена

Я изучил все эти факторы и разбил их на 14 критериев для оценки каждой стойки…

Как мы оценивали складные стойки для приседаний

Я разговаривал со многими друзьями, которые использовали или имеют собственные складные стойки для приседаний.Я также использовал десятки лет опыта личных тренеров и членов команды Strong Home Gym, чтобы узнать их мнение.

Но я также проверил каждую стойку для приседаний по 14 контрольным точкам основных критериев.

Это дало мне 14 баллов для каждой стойки, что помогло сделать окончательный выбор для этого списка.

Вот критерии, которые мы использовали…

Размеры складной стойки для приседаний
  1. Экономит место?
    • Если он находится на расстоянии менее 30 дюймов от стены, он получает очко и менее 7 дюймов в сложенном виде.
    • Существуют ли варианты глубины, например, 21 дюйм или 41 дюйм?
    • Существуют ли различные варианты высоты в соответствии с вашим пространством и бюджетом?
Насколько легко складывается стойка?
  1. Легкость складывания
    • Если раскладывание занимает много времени и используется система штифтов и шарниров, балл не засчитывается.
    • В настоящее время PRx имеет патент и является единственным складным багажником, который легко складывается благодаря газовым амортизаторам (вы знаете… как багажник вашего автомобиля!) это самый важный фактор для складного стеллажа… так что за это нужно иметь 2 балла!
Складная стойка для приседаний, качество
  1. Калибровочная сталь 
    • Сталь 11 калибра (толщина ⅛ дюйма) или лучше (ниже) дает балл.
  2. Размер стоек
    • 3×3 дюйма — обычно самый толстый металл, который вы найдете на стойках для приседаний.
    • 2×3” или толще – балл.
  3. Грузоподъемность
    • Грузоподъемность более 1000 фунтов приносит балл.
  4. Можно ли использовать корректирующие руки?
    • Одним из основных преимуществ стойки для приседаний является то, что вы можете поднимать ее в одиночку. Для некоторых стоек, крепящихся к стене, не рекомендуется использовать корректирующие кронштейны.
  5. Стрингеры и их установка
    • Если в комплекте со стойкой идут стрингеры, это дает балл.
    • Если стрингеры не предусмотрены, вам необходимо приобрести нужный кусок дерева и следовать инструкциям по установке. Это более неудобно для установки.
Практичность складной стойки для приседаний
  1. Расстояние между отверстиями 1 дюйм или «западная сторона»
    • Позволяет более точно размещать корректирующие рычаги и J-образные крюки.
    • Это очень важно, если вы хотите жать лежа в одиночку. Это означает, что вы не заденете корректирующие руки на пути вниз, но руки все еще могут поймать вес, если вы потерпите неудачу.
  2. Перекладина входит в комплект
    • Если в комплект входит перекладина, это дает балл.
  3. Хранение тарелок
    • Если на стойку можно добавить отделение для тарелок, оно получает балл.
  4. Сейф без анкерного крепления/легко перемещается
    • Он получает балл, если его не нужно прикручивать к стене.
    • 99% складных стеллажей необходимо крепить к стене болтами. Это может быть проблемой, если у вас нет хороших стен или ваш пол неровный.
    • Из всех складных стеллажей, которые я нашел, сюда подходит только Force USA MyRack.
Складная стойка для приседаний цена
  1. Стоимость
    • Если складная стойка стоит менее 600 долларов, она получает балл.
    • Средняя цена 35 сравнившихся складных стоек составляет 682 доллара.
  2. Гарантия
    • Пожизненная гарантия показывает, что производители заботятся о своем оборудовании.

Существуют и другие факторы, которые следует учитывать.Например, если отверстия на стойке пронумерованы, это поможет вам быстро разместить J-крюки или корректирующие руки.

Лично я не считаю это суперважным фактором при покупке стойки. Вы можете легко использовать кусок ленты, чтобы отметить отверстия, которые вы используете, и я не думаю, что это должно быть решением о покупке.

Важно отметить, что есть гораздо больше вариантов, если вы ищете стойку для приседаний или силовую раму. Так почему люди вообще рассматривают складную стойку?

Преимущества складной стойки для приседаний

Складные стойки для приседаний по-прежнему являются довольно новой концепцией для тренажерного зала.

Существует гораздо больше стоек для приседаний и силовых стоек, чем настенных стоек. Это означает, что для стоек, которые не нужно монтировать, доступны более доступные высококачественные варианты.

Но они, безусловно, представляют большую ценность для людей, строящих собственный домашний спортзал, которые ограничены в пространстве. Или, может быть, у вас есть место, но вы хотите, чтобы оборудование было спрятано, чтобы вы могли использовать пространство для чего-то другого, когда вы не тренируетесь.

Вот некоторые из основных преимуществ…

Стойки для приседаний позволяют выполнять приседания и жим лежа

Без стойки для приседаний вы не сможете выполнять эти движения с большими весами.

Конечно, вы можете использовать гантели или гири для вариаций. Но без какой-нибудь стойки вы не сможете использовать тяжелую штангу и перегрузить эти два жизненно важных движения.

Десятки исследований выявили преимущества приседаний. Вот почему мы включаем это в нашу программу поднятия тяжестей для начинающих.

Складные стойки для приседаний экономят место

Это основное преимущество складной стойки по сравнению со стандартной стойкой для приседаний.

Складные стойки крепятся к стене и часто могут складываться в пределах 5 дюймов от стены, как это делает профиль PRx.Если у вас не так много места для большой силовой стойки площадью 20 квадратных футов, складная стойка идеальна.

Это означает, что вы можете заниматься в комнате или гараже, который также используется для чего-то еще…

Используйте место для чего-то другого с помощью складной полки

Если вы строите домашний спортзал в квартире или в свободной комнате, вы все равно можете легко использовать комнату для чего-то другого.

Если у вас есть небольшая свободная комната, вы можете большую часть времени использовать ее как домашний тренажерный зал, а также использовать диван-кровать, когда приходят гости.Если он находится в небольшом гараже, вы все равно можете припарковать там машину, когда она сложена.

Если вы покупаете стеллаж для использования внутри дома, разумно приобрести очень прочный и легко складывающийся. Вот почему PRx PRO — наш лучший выбор для складных стеллажей в квартире.

Складные стойки для приседаний хорошо выглядят

Складные стойки выглядят очень круто.

Есть что-то особенное в том, чтобы увидеть стальные стойки, сложенные у стены. Особенно такой дизайн, как Rogue R-3W, который поставляется с собственными стрингерами Rogue и может складываться внутрь или наружу.

Если вы хотите похвастаться своим домашним тренажерным залом (а кто нет?!), то складная стойка — отличная функция, о которой все говорят.

Фиксированные складные стойки (шириной около 48 дюймов)

Вы видели стойки для приседаний на одной ноге?

Они становятся все менее популярными из-за доступности стоек для приседаний с турниками.

Они дешевы, но очень сложны в настройке, чтобы получить идеальную ширину. Слишком узкий, и вы можете удариться о стойку. Слишком широкий, и штанга не влезет.Не в очереди, и у вас есть перекошенный бар.

Но складная стойка имеет фиксированную ширину, что идеально подходит для приседаний, жима лежа и многого другого.

Даже компактный дверной стеллаж RML-90SLIM имеет внутреннюю ширину 43 дюйма и внешнюю ширину 49 дюймов.

Складная стойка для приседаний Часто задаваемые вопросы и последние советы

Хороши ли складные стойки для приседаний?

Складные стойки для приседаний очень хорошо экономят место по сравнению с полной силовой рамой. Есть много отличных брендов, которые проектируют супервысококачественные стойки, которые могут выдерживать до 1000 фунтов веса.Но вы можете сложить полку и оставить машину на ночь или использовать место для чего-то другого.

Что такое складная стойка для приседаний?

Складная стойка для приседаний является альтернативой силовой раме или стойке для приседаний. Это позволяет вам превратить ваш гараж, дом или небольшое коммерческое помещение в многофункциональный тренажерный зал, жертвуя всего 4-5 дюймами пространства на стене в сложенном виде.

Разбойник лучше, чем PRx?

Складные стойки PRx Profile и PRO намного лучше, чем любые складные стойки Rogue.Это связано с тем, что у них есть запатентованная технология, которая позволяет складывать стойку за считанные секунды, а не использовать неудобную систему штифтов и шарниров, которую использует Rogue. Стойки PRx дороже, чем некоторые альтернативы Rogue. Rogue также имеет складные стойки с расстоянием между западными сторонами 1 дюйм, в отличие от PRx, что позволяет расположить корректирующие руки на идеальной высоте для жима лежа.

Перед установкой стойки убедитесь, что пол на месте

Крайне важно убедиться, что вы уложили резиновые коврики или напольное покрытие, прежде чем устанавливать складную стойку.После того, как ваш стеллаж установлен, отрегулировать высоту непросто. Также целесообразно проверить, не наклонен ли ваш пол, так как это может означать, что ножки стойки находятся в воздухе или не могут полностью раскладываться.

Ознакомьтесь с инструкциями по установке

Необходимо знать, поставляется ли стойка с комплектом стрингеров или нет. Не всегда необходимо использовать стрингеры, особенно если вы устанавливаете его на кирпичную стену. Но обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке, так как неправильно установленная стойка может повлиять на ее устойчивость.Обычно вы можете найти инструкции на веб-сайте компании, и сейчас для этого есть много отличных видео на YouTube.

Суть

Складные стойки для приседаний — отличный способ сэкономить место. Они могут превратить ваш домашний тренажерный зал в совершенно отдельное пространство, когда вы не тренируетесь.

Однако есть несколько важных факторов, которые следует учитывать перед покупкой.

Стойка PRx Profile — наш лучший выбор только потому, что в ней используется запатентованная технология, позволяющая сложить стойку за считанные секунды.В любой другой складной стойке используются более медленные в использовании штифты и петли. Это дороже, чем некоторые другие варианты, но, на мой взгляд, это стоит вложений.

Если вас больше всего беспокоит цена, я лично рекомендую REP PR-4100. Он предлагает расстояние между отверстиями на западной стороне и использует сталь 3 × 3 дюйма 11 калибра, в отличие от профиля. Это также дешевле, чем версия PRx.

Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке лучших стоек для приседаний, если хотите узнать больше о других типах стоек для приседаний.В этом обширном руководстве мы сравнили более 120 стоек и выбрали лучшие варианты на рынке.

«Хищные птицы»: новое видео по технике безопасности для башенных рабочих | 30.04.2020

Уотертаун, Южная Дакота — Новое видео от NATE: Ассоциация подрядчиков по инфраструктуре связи подчеркивает важность опасностей и экологической осведомленности для техников, которые могут столкнуться с хищными птицами, гнездящимися на башнях связи.

Птицы, такие как орлы, скопы, вороны и вороны, гнездятся в более чем 7500 башнях по всей территории Соединенных Штатов.Эксперт по экологии рапторов Марко Рестани, который дает представление на протяжении всего четырехминутного видео, называет «наилучшим сценарием» тот, в котором владелец вышки или перевозчик уже проинформировал рабочих о существовании гнезда, что позволило им соответствующим образом спланировать.

Если это не так, ведущий видео Райан Ван Дузер, видеожурналист о путешествиях, советует рабочим перед началом работы проконсультироваться с орнитологом, который поможет идентифицировать вид и разработать план для конкретного места.

Рестани рекомендует работникам ознакомиться с основными положениями двух федеральных законов, которые могут повлиять на их процедуры.Закон об охране белоголового орла и беркута 1940 года запрещает рабочим подниматься на башни с орлиными гнездами без разрешения. В соответствии с Законом о перелетных птицах от 1918 года рабочие могут работать на вышках с гнездами «до тех пор, пока они не разрушают яйца, птенцов или взрослых особей».

Кроме того, работники должны помнить, что законы штатов могут быть более строгими, чем федеральные законы. Среди видов, обычно встречающихся на башнях, большие рогатые совы — «безусловно, самые опасные птицы для альпинистов», — говорит Рестани, который рекомендует не работать там, где гнездятся эти птицы.Следующими по опасности являются краснохвостые ястребы, и Рестани говорит, что он «в целом не слишком беспокоится» о нападениях скоп или орлов.

«Как и всегда, между людьми есть различия, поэтому всегда нужно быть начеку, когда взбираешься на башню, — говорит Рестани.

Альпинисты должны всегда оставаться привязанными, помня о том, что птицы обычно приближаются сзади и целятся в голову или плечи альпиниста. Удар некоторых крупных птиц может лишить жертву сознания.

Дополнительные указания:

  • Работайте в группах по два человека, один из которых выступает в роли наблюдателя, а другой поднимается на вышку.
  • Если вас атакуют, укройтесь там, где это возможно. Поместите голову в укрытое место или переместитесь за крепление антенны.
  • Птицы все еще могут атаковать, как только вы достигнете вершины башни. Поднимитесь с помощью длинного предмета, например, зонтика или большой палки, чтобы защитить себя и отпугнуть приближающихся птиц.

Это последнее видео из серии NATE Climber Connection, которая пропагандирует безопасные методы работы для работников вышек связи.Ассоциация просит альпинистов и других участников отрасли использовать хэштег #ClimberConnection при размещении видео в социальных сетях.

Обзор Ghost Strong Combo Rack HD 2022

У нас есть партнерские отношения, благодаря которым мы получаем комиссию с продаж по некоторым ссылкам на нашем сайте. Читайте наши раскрытия.

Стойка Ghost Strong Combo HD — одна из самых высококачественных стоек для приседаний на рынке. Эта стойка, разработанная специально для пауэрлифтинга, отличается не только чрезвычайно высокой функциональностью, но и прекрасным внешним видом.Если вам нужна одна из лучших стоек для приседаний и вы не возражаете заплатить за нее, то эта стойка — лучший выбор (хотя есть некоторые вещи, которые мы хотели бы улучшить).

Ultimate Combo Rack
Ghost Strong Combo Rack HD

При разработке Combo HD мы преследовали несколько целей: стабильность, простота использования, непревзойденное качество и улучшенная конструкция главного шарнира. Для максимальной стабильности необходимы правильная геометрия и вес. Однако мы не хотели просто нагружать его, мы хотели, чтобы вес был в очень конкретных областях.Таким образом, мы рассмотрели наши варианты и внутренне утяжелили Combo «HD», чтобы дополнительный вес в основном приходился на те области, которые действительно нуждаются в дополнительном весе для стабильности. Мы всегда разрабатывали наши комбинированные стойки так, чтобы они не требовали инструментов. Для сборки не требуются инструменты, не требуются инструменты для преобразования скамьи в приседания и не требуются инструменты для разборки. Оставьте ящик с инструментами и свои разочарования дома. Кроме того, хотя все остальные части нашего комбо совершенно разные, мы точно подогнали комбо ER по позициям лунок.Это означает, что если вы знаете свою стойку и безопасную высоту на оборудовании скорой помощи, вы знаете их и на комбинированных стойках Ghost Strong. Легче для атлета, проще для организаторов встреч и проще для всех, чтобы поэтапно использовать комбо Ghost Strong в своем тренажерном зале или на встрече. С самого начала, через 3D-дизайн, изготовление, отделку и окончательную сборку мы хотим, чтобы наши продукты выделялись среди остальных. Да, эта реклама стоит денег, она требует времени, но если в вашем спортзале будет какое-то оборудование на долгие годы, ваши лифтеры заслуживают этого.Ценность проявляется в вашей прибыли в долгосрочной перспективе, а не только в экономии денег на первоначальной покупке. Нам никогда не нравилась старая конструкция скользящего воротника для комбинированных стоек для входных и выходных стоек, даже в нашей собственной оригинальной комбинации. Мы хотели переосмыслить все с чистого листа и придумать что-то лучшее. Более плотный дизайн, что-то, что легче настроить, и что-то, что просто не выглядело таким неуклюжим. Много усилий было вложено в нашу запатентованную систему регулировки шарнира/кулачка, и нашим клиентам она нравится.Характеристики Ghost Strong Combo «HD»: подана заявка на патент Ролики Ghost Strong Return на всех 4 точках стойки Запатентованная конструкция шарнира/кулачка Внутреннее взвешивание для максимальной стабильности Стенная трубка 3/16 дюйма Двухступенчатая подушка с крышкой захвата Ленточные колышки на съемных предохранителях Полноразмерная платформа Spotter Безинструментальный дизайн Лазерная резка номеров Точная высота стойки ER и безопасная высота Стойки с кедровой подкладкой для более быстрой регулировки штифтов Легко настроить для вашего тренажерного зала, цветовые комбинации Скамья на колесах и выдвигается спереди ИЛИ сзади

Стойка Ghost Strong Combo Rack HD, чтобы дать вам сравнение, которое вы, возможно, поймете, является просто частью тренажерного зала в том же духе, что и кастомный чоппер — это просто мотоцикл. .Для некоторых он будет работать аналогично другим стойкам для приседаний, представленным на рынке. Для тех, кто понимает и любит все различные детали, связанные с высококачественными продуктами, это один из самых уникальных и нестандартных тренажеров на рынке. Если вы являетесь директором соревнований по пауэрлифтингу или просто хотите тренироваться так же, как играете, это одна из лучших и самых уникальных комбинированных стоек на рынке.

Видеообзор

Кто сильный призрак?

Ghost Strong попал в поле нашего зрения в середине 2019 года.Как обычно, я изучал поставщиков оборудования и новые конструкции и наткнулся на несколько лучших скамеек, которые были сделаны Ghost Strong для тренажерного зала Hybrid Performance Method, где тренируется Стефи Коэн. Первое, что меня поразило, так это то, как много деталей было вложено в различные вырезанные лазером логотипы и точки крепления.

Приходите, чтобы узнать, Ghost Strong, хотя и новичок в создании оборудования для силовых тренировок, существует уже более 100 лет, занимаясь металлоконструкциями и изготовлением на площади 50 000 квадратных футов.магазин с более чем 75 сотрудников. Очевидно, что Ghost Strong знает, что делает, когда дело доходит до сварки, резки и изготовления. Все, что они продают, сделано в США с использованием стали американского производства и разработано, чтобы быть абсолютным лучшим без каких-либо затрат. Это означает, что многие из их продуктов дорогие, но для тех, кто любит качество, это еще один конкурент для таких компаний, как Sorinex, Rogue Fitness (на некоторых из их линий Monster и новых Reflex), Powerlift Equipment, Williams Strength/EliteFTS, Dynamic Fitness. , Легенда Фитнес и другие.

Ghost Strong не только привлек внимание многих потребителей, но и теперь привлекает внимание конкурирующих компаний, таких как Крис Даффин из Kabuki Strength, которые теперь продают совместную версию Ghost Strong Combo Rack HD и представляют собой ту же самую стойку. что Крис присел на корточки с весом 1001 фунт в трех повторениях.

Что такое Ghost Strong Combo Rack HD?

Стойка Ghost Strong Combo Rack HD предназначена для тех, кто тренируется и участвует в соревнованиях по пауэрлифтингу.Сходите сегодня на любое соревнование по пауэрлифтингу, особенно в USPA, и вы почти гарантированно увидите хотя бы одну комбинированную стойку (если только это не соревнование по экипировке, и тогда вы найдете монолифты, которые они также производят). Съемная скамья для соревнований. Эти стеллажи очень прочные, функциональные, их легко перемещать, и они выдерживают большие нагрузки.

Стойка Ghost Strong Combo Rack HD не является первой комбинированной стойкой, но представляет собой чрезвычайно хорошо продуманную интерпретацию дизайна, первоначально созданного ER Equipment.Он фокусируется на огромном количестве настроек и небольших, но впечатляющих усовершенствованиях — заявленный на патент ролик Ghost Return, который перемещает штангу к передней части J-образных чашек, а также запатентованная конструкция шарнира / кулачка, которая позволяет стойкам двигаться. входите внутрь или под углом для тех, кто любит широко брать штангу во время приседаний со спиной или быть полностью вертикальным во время жима лежа.

Если вы проводите соревнования по пауэрлифтингу или хотите тренироваться во время игры, то, как вы увидите, это один из лучших вариантов на рынке (при условии, что вы не возражаете платить за качество).)

Что нам нравится в комбинированной стойке Ghost Strong

В комбинированной стойке Ghost Strong Combo Rack HD есть что понравиться, особенно для таких людей, как я, которые часто тратят время на тестирование и обзоры недорогого оборудования для домашнего спортзала. — что является полной противоположностью тому, чем является эта стойка.

Хотя Ghost Strong производит другое оборудование, на мой взгляд, это и их монолифт являются лучшими примерами того, что они предлагают. Вот что мне нравится в Combo Rack HD.

Почти каждая деталь продумана до мелочей

Как только упаковочная коробка появляется на вашем пороге, становится очевидным, что Ghost Strong не просто пытается создать еще один продукт. Они пытаются сделать Феррари, или еще лучше, Форд GT40, так как стойка полностью сделана в США.

Вот коробка, которая появилась у меня на пороге:

На сегодняшний день это самая роскошная упаковка, в которой я когда-либо получал оборудование. Ящик изготовлен компанией SharkCrates и использует толстый ДСП и алюминиевые полосы. прикручены по углам.Если бы стеллаж был хоть сколько-нибудь близко к уровню качества коробки, в которой он был отправлен, то я знал, что он будет особенным.

Как только я развернул каждую деталь, которая, кстати, была индивидуально завернута в пенопласт, чтобы предотвратить контакт металла с металлом, я быстро собрал зверя.

Что мне особенно понравилось, так это то, что мне не нужно было держать в руках ни одного инструмента во время сборки. В стойке используется полностью безинструментальная конструкция (если только вам не нужно заменить возвратные ролики или пластик UHMW).) Вместо того, чтобы использовать множество различных болтов, гаек и винтов, Ghost использует один тип винтов с накатанной кромкой, затягиваемых вручную. Да, и все они изготавливаются на месте:

Эти винты легко затягиваются, они надежно фиксируют стойку без использования гаечных ключей и придают стойке великолепный вид.

Я подробнее расскажу об аспектах настройки, порошковом покрытии и т. д. позже в этом обзоре, которые действительно выделяются для меня, две самые уникальные особенности стойки — это то, что Ghost Strong в настоящее время ожидает. патенты.Это ролики Ghost Return и дизайн шарнира / кулачка.

Мы уже публиковали информацию о J-Cups Ghost Return Roller и часто используем их на моей стойке Sorinex BaseCamp Power Rack. Идея ролика заключается в том, что он имеет такую ​​форму, что заставляет штангу катиться к передней части J-чашки. Вместо того, чтобы сидеть посередине или просто иметь платформу, по которой он катится, гриф будет катиться к краю почти каждый раз, когда вы берете его на вес, если только он не очень неровный и не очень сильно нагруженный гриф.Это позволяет каждый раз устанавливать в одном и том же положении. В дополнение к тому, что штанга катится вперед, они также установлены на подшипниках ABEC, что позволяет тренирующемуся катить штангу из стороны в сторону, чтобы выровнять ее на стойке, независимо от того, насколько велика нагрузка на штангу (мы протестировали ее с более чем 700 фунтами и все еще никаких проблем.)

Хотя к стандартному стилю или даже чашкам J-сэндвича нужно привыкнуть, нам очень нравится дизайн, и мы обнаружили, что другим, кто его использовал, тоже.

Еще одна запатентованная деталь стойки — шарнирно-кулачковая конструкция, расположенная в основании стоек.Такая конструкция позволяет легко регулировать ширину стоек в зависимости от движения. Например, когда вы приседаете, большинство предпочитает, чтобы стойки были направлены внутрь, чтобы вы могли хвататься широко (большинство пауэрлифтеров из-за их мышечной массы и недостаточной подвижности хватают гриф возле воротника рукава). жиме, стойки могут быть направлены вертикально, чтобы было больше места для захвата грифа. Эту конструкцию шарнира/кулачка было не только легко настроить, но и каждый раз она казалась надежной.

Еще несколько деталей, которые мы были рады видеть. На столешнице стола используется цепкий винил, который по ощущениям сравним с самой любимой подкладкой всех времен, Rogue Thompson Fat Pad (а также ее можно увидеть в более бюджетной версии Rep FB-5000 Competition Flat Bench). ) Пена под подкладкой плотная и должна сохранять форму десятилетиями. Затем пена укладывается на лист сверхвысокомолекулярного пластика, который выстилает всю нижнюю часть скамейки. На самом деле это очень уникальная и премиальная функция, учитывая, что даже лучшие скамейки в мире по-прежнему используют фанеру в качестве основы.

Столешница скамьи установлена ​​на одной из самых тяжелых и устойчивых рам скамьи, которая оснащена ромбовидными платформами для корректировки положения и колесиками, которые позволяют скамье опускаться в стойку для приседаний.

Наконец, внутренняя часть корректирующих рычагов и стоек заполнена кедровой древесиной, что позволяет без труда протолкнуть штифт и найти другое отверстие.

Чем больше вы просматриваете стойку, тем больше вы видите мелких деталей, о которых часто не задумываются.

Комбинированная стойка HD быстро и легко настраивается и используется

Комбинированная стойка должна легко и быстро регулироваться, особенно если она будет использоваться на соревнованиях по пауэрлифтингу с атлетами разного роста и силы.

Есть пять основных точек настройки, о которых я считаю заслуживающими упоминания. Во-первых, это то, что всю стойку можно разобрать менее чем за 10 минут. Я проделывал это трижды, когда перевозил его между гаражным спортзалом и студией персональных тренировок.

Следующими точками регулировки являются конструкция кулачка/шарнира, возвратные ролики и вставной стол, которые мы уже подробно описали.

В передней части стойки находятся два корректирующих рычага. Эти корректирующие руки на самом деле предназначены только для использования во время жима лежа, хотя я уверен, что вы могли бы использовать их во время приседаний.В них используется квадратный охватываемый конец, который вставляется в охватывающее отверстие, которое затем закрепляется винтами с накатанной головкой. Сами корректирующие рычаги регулируются вверх и вниз с помощью того же штифта, что и стойки для обеспечения безопасности, а также имеют номера, вырезанные лазером, чтобы их можно было легко выровнять.

В нижней части корректирующих плеч приварены шпильки для лент, чтобы можно было надевать ленты во время тренировки.

Последний пункт регулировки, который я хочу выделить, и тот, который чаще всего будет использоваться, это регулировка стоек. Чтобы поднимать и опускать стойки, даже когда штанга нагружена на 1000 фунтов или более, в стойках используется штифт и отверстие вместе с рычажным механизмом, обеспечивающим рычаг при регулировке высоты штанги для разных атлетов.

Как мы заметили, выполняя приседания с 10 сильнейшими атлетами в нашем районе, регулировка высоты стоек между атлетами должна быть быстрой, безопасной и легкой. Ничего не объясняя, атлеты смогли отрегулировать стойки между каждым подъемом с единственной проблемой (которая будет объяснена в разделе усовершенствований). Это. Если вы поднимаете много разных людей на одной стойке и хотите использовать одну и ту же штангу, это одна из самых приятных функций, которые мы использовали в стойке, за исключением домкрата на монолифте (который дороже и занимает больше времени). больше места.)

В целом, Combo Rack HD легко регулировать, собирать и использовать. Если вы хотите что-то еще более простое в разборке и перемещении, Ghost Strong теперь предлагает комбинированную стойку, созданную специально для директоров встреч, которые часто перемещают оборудование.

Возможности персонализации почти безграничны

Как вы, наверное, заметили, эта стойка не имеет стандартной цветовой схемы или внешнего вида. Почти каждая часть может быть настроена с помощью цветов или логотипов. Цветовая схема, которую я выбрал, состояла из глянцевого прозрачного покрытия и красного акцентного цвета, чтобы соответствовать остальному моему оборудованию.Clearcoat — мой фаворит, поскольку он позволяет продемонстрировать всю тяжелую работу и качества компании. Например, на некоторых частях стойки вы можете видеть, что сталь произведена в США, а качественные сварные швы без избыточного распыления видны очень хорошо.

Часть стойки, которая по сути представляет собой баннер для индивидуальной работы, представляет собой стойку скамейки. Используя, как мне кажется, стальные листы 14-го калибра, Ghost Strong сделал баннер со своим логотипом (который, кстати, является одним из моих любимых в отрасли) и логотипом Garage Gym Reviews.Использование четырех различных листов стали для создания слоев логотипов баннеров позволяет ему иметь глубину и контраст. Это действительно единственный в своем роде.

Я люблю описывать Ghost Strong так: это мастерская по изготовлению чопперов, которая решила производить оборудование для тренажерного зала.

Что, по нашему мнению, можно улучшить

Несмотря на то, что Ghost Strong Combo Rack HD является одним из лучших на данный момент, есть вещи, которые мы хотели бы улучшить.

Во-первых, и это самое незначительное, это использование наклеек по всей стойке.На стойке есть много логотипов, вырезанных лазером, но, кроме того, Ghost добавил наклейки. Я не люблю наклейки, но они легко удаляются и не оставляют следов, чтобы, если вы приобретете стойку, вы могли решить, оставить их или нет.

Далее, одна вещь, которую они не обязательно должны улучшать, но я должен был подумать, это стойки с порошковым покрытием и лучи корректировщика. Мне очень нравится контрастный красный цвет с четким шлифованием, но он безумно царапается при регулировке их вверх и вниз.Оглядываясь назад, если бы я знал то, что знаю сейчас, я бы не выбрал цвет для стоек, а вместо этого попросил бы нержавеющую сталь, которую можно увидеть на новом Ghost Strong X Kabuki Strength Combo Rack HD. Я предлагаю вам послушать меня на этом.

Следующая область, требующая улучшения, меня не очень удивляет, но я считаю, что ее необходимо решить. Проще говоря, слишком много контакта металла с металлом. У нас были такие же комментарии, когда мы получили их J-Cups Ghost Return Roller, и между внутренней частью J-Cup и стойками стойки для приседаний не было пластика UHMW.С тех пор они внесли изменения, и я думаю, что они также должны разработать решение для Combo Rack. Самая большая проблема здесь в том, что стойка с рукавом, в которой находится подвижная стойка, не имеет защитного пластика между ними. Это означает, что всякий раз, когда вы регулируете высоту, металл на деталях трется друг о друга и полностью соскребает краску. Если бы стойки были из нержавеющей стали, это не было бы такой большой проблемой, но я все же думаю, что там должен быть какой-то защитный пластик, а также на рычагах корректировщика.Также должен быть защитный пластик в местах, где скамья падает на стойку, чтобы снова предотвратить контакт металла с металлом и ненужные царапины на порошковой окраске.

Наконец, проблема, с которой мы столкнулись при тестировании стойки, заключается в том, что во время приседаний, когда штанга становилась тяжелее, регулировка стоек с помощью рычага становилась более сложной, так как иногда она застревала из-за наклона стойки внутрь. Я думаю, что части крепления между рычажными рычагами и стойками должно быть более прочным с меньшим колебанием.Дополнительный зазор, допускаемый в распорках для рычагов, также сделал так, что если вы уроните рычаг рычага, не обращая внимания, он часто будет проходить вокруг углового кронштейна, предназначенного для его удержания.

В целом, Ghost Strong Combo Rack HD — это невероятная стойка; мы просто думаем, что это может быть еще лучше.

Чем отличается комбинированный стеллаж Ghost Strong от конкурентов?

Сегодня на рынке представлено довольно много комбинированных стоек. Вот те, которые мы использовали и которые мы считаем ближайшими конкурентами.

Rogue Combo Rack vs. Ghost Strong Combo Rack HD

Rogue Fitness vs. Ghost Strong
Rogue Combo Rack

При разработке Rogue Combo Rack мы работали напрямую с Международной федерацией пауэрлифтинга, чтобы создать 2-в-1 Стойка для скамьи/приседаний, которая не только сертифицирована IPF для использования на соревнованиях 2019 года, но и имеет уникальную конструкцию, обеспечивающую более простую индивидуальную регулировку и большую общую устойчивость. С гордостью производимая в США, комбинированная стойка имеет прочное широкоугольное основание, два полностью регулируемых 3×3 дюйма. Стальные стойки 7-го калибра, набор вставных ручек для корректировщиков и съемная скамья Rogue Bench, оснащенная соревновательной подушкой Fat Pad и деками корректировщиков с ромбовидным протектором.Все эти компоненты поставляются с затяжными ручками для блокировки установки и дополнительного спокойствия. Если вы хотите переключиться между спортсменами разных размеров, высоту J-образных чашек можно быстро отрегулировать с помощью нашей уникальной системы домкратов. без необходимости тратить время на снятие блинов со штанги. Просто используйте рычажные рычаги, чтобы поднять или опустить положение, ориентируясь на цифры, вырезанные лазером на стойках. Рукоятки домкрата и телескопические трубы стоек изготовлены из нержавеющей стали, как и (4) штифта, используемые для установки высоты стойки.Хранение этих штифтов встроено в сами домкраты. Еще одна уникальная особенность заключается в том, что стойки Combo Rack можно расположить прямо или под углом внутрь на 5 градусов, что позволяет более крупным спортсменам класть руки на внешнюю сторону J-образных чашек во время приседаний. Combo Стойка оснащена системой домкратов с рычажным рычагом и телескопическими стойками, позволяющими регулировать высоту по индивидуальному заказу без необходимости заранее снимать пластины с руля. Поскольку есть две отдельные пары J-образных чашек (один набор для приседаний и один для жима лежа), высота штанги на стойке регулируется от минимальной высоты 29.461 дюйм (от пола) до 68,405 дюйма. Низкорослые спортсмены также могут использовать более высокие позиции J-образной чашки скамьи для приседаний. J-образная чашка также оснащена ацетальовым роликом, на который опираются стержни, что позволяет легко регулировать их слева направо, пока пользователь настраивается. порошковое покрытие MG Black.Телескопические трубы изготовлены из нержавеющей стали. Набор (4) механически обработанных штифтов из нержавеющей стали используется для установки высоты стоек, которую можно отрегулировать с помощью центральных отверстий диаметром 1 дюйм. Спортсмены могут устанавливать стойки прямо вверх или под углом 5 градусов внутрь; последняя установка позволяет более крупным спортсменам класть руки на внешнюю сторону J-образных чашек во время приседаний. Скамья Combo Rack стандартно поставляется с соревновательной толстой подушкой (50 дюймов в длину x 12,5 дюйма в ширину и 4,5 дюйма в толщину). Верхняя часть этой прочной накладки рассчитана на 17.5 дюймов над полом. Скамья также включает в себя две корректирующие деки с ромбовидным протектором, покрытые текстурным черным порошковым покрытием, обеспечивающим «сцепление» и устойчивую платформу. Спортсмены могут легко снять скамью, чтобы установить стойку для приседаний. Стальные корректирующие рычаги на устройстве имеют размеры 19,5 дюймов в длину и 3 дюйма в ширину и включают в себя телескопические трубы из нержавеющей стали + пластиковое покрытие UHMW для защиты грифа в случае подъема. не удалось. Корректировщики также легко снимаются, когда вы переключаетесь на приседания. Сделано в США. Комбинированная стойка для приседаний/жима лежа Сертификат IPF для соревнований След (со скамьей): 77.25″ х 80,25″ Внутренняя ширина: 43,5 дюйма Общий вес (включая скамейку): 505 фунтов Стальная конструкция 3×3 дюйма 7-го калибра Домкрат — Рычажные рычаги для регулировки высоты (2) Регулируемые стойки с лазерной нумерацией и порошковым покрытием MG Black (4) Механически обработанные штифты (4) J-чашки (2) Стальные корректирующие рычаги безопасности — 19,5 x 3 дюйма (1) Скамья с толстой подушкой и деками корректировщика Резиновые ножки и пластик UHMW для защиты оборудования и поверхностей

Для большинства людей Rogue Combo Rack от Rogue Fitness является более выгодным вариантом из-за лучшей цены и стоимости доставки.Однако я не думаю, что Ghost Strong Combo Rack HD действительно создан для того, чтобы конкурировать с предложением Rogue. Если вы хотите что-то готовое, выбирайте Rogue. Вы получите высококачественное, продуманное до мелочей оборудование с выдающимся обслуживанием клиентов. Если вы хотите что-то нестандартное со всеми прибамбасами и что-то действительно единственное в своем роде, Ghost будет моим выбором.

Комбинированная стойка ER Equipment по сравнению с Ghost Strong Combo Rack HD

Оригинальная комбинированная стойка
ER Equipment для приседаний и жима лежа

Теперь с цифрами, вырезанными лазером на стойках, более тяжелая часть для жима лежа обеспечивает устойчивость при более тяжелых нагрузках Доступные цвета: черный , Красный или Ярко-синий Особенности стойки для приседаний и жима лежа: Первая стойка в своем роде, одобренная IPF. Легко разбирается и транспортируется. Легко трансформируется из одной дисциплины в другую. Быстро и легко регулируется высота стойки. штанга с помощью принципа наклона штанги. Легко правильно расположить штангу, поскольку она опирается на ролики. Особенности приседаний: Четкое положение ног, отодвигая их на один шаг от стойки (сумо-присед).· Четкое положение рук на перекладине. Это возможно благодаря тому, что держатель грифа можно быстро изменить с широкого на узкий. Особенности жима лежа: · Сиденье оснащено износостойким чехлом. · Скамью можно легко и без усилий установить на стойку для приседаний. использование специальных инструментов. Скамья имеет фиксированную платформу для использования при подъеме штанги. Включает в себя стойки безопасности для жима лежа

. по-прежнему имеет здоровенный ценник.Честно говоря, я бы не рекомендовал стойку ER Equipment Combo Rack, если только вы действительно не хотите оригинал.

Полный рейтинг

Стойка Ghost Strong Combo HD

Стойка Ghost Strong Combo HD — одна из самых высококачественных стоек для приседаний на рынке. Эта стойка, разработанная специально для пауэрлифтинга, отличается не только чрезвычайно высокой функциональностью, но и прекрасным внешним видом. Если вам нужна одна из лучших стоек для приседаний, и вы не против заплатить за нее, то эту стойку сложно превзойти (хотя есть некоторые вещи, которые мы хотели бы улучшить.)

Продукт бренд: Kabuki Sinter

Валюта продукта: $

$

$

$

Product Price: 6610

Продукт в наличии: Instock

Призрак Сильная комбинированная стойка HD FAQS

— это комбо стоило того?

Комбинированные стойки обладают рядом преимуществ и удобны как для спортсменов, так и для менеджеров спортивных залов. Комбинированные стойки идеально подходят для владельцев тренажерных залов, потому что они экономят место и убивают двух зайцев одним выстрелом, а также могут быть адаптированы для спортсменов.

Кто является владельцем Ghost Strong?

Тим Гриссел — владелец Ghost Strong.

Дополнительная литература

Можно ли похудеть на велотренажере?
Энтони О’Рейли

Можно ли похудеть на велотренажере? Мы раскрываем ответ — и разрушаем некоторые мифы — здесь. Подробнее

Почему вы должны присоединиться к фитнес-сообществу — даже если вы тренируетесь дома
от Coop

Даже если вы тренируетесь дома, есть много причин, по которым вам следует присоединиться к фитнес-сообществу.Вот несколько Читать дальше

Выпущен подъемный пояс Rogue Fitness X Pioneer!
от Coop

Компания Rogue Fitness объединилась с одним из самых популярных производителей силовых ремней на рынке, компанией Pioneer Lifting, чтобы предложить зубчатую пряжку Pioneer Cut 4″ Power Belt. Она обязательно станет одной из самых популярных силовых ремней.

Обзор боевой веревки Hyperwear Hyperwear: подробный обзор (2022 г.)
by Coop

Любой, кто когда-либо пользовался боевой веревкой, знает, как быстро она может повысить частоту сердечных сокращений и вызвать чувство усталости.Даже самые физически подготовленные люди, которых я знаю, могут крутить зад боевой веревкой. Обычно вы можете увидеть эти длинные и тяжелые веревки в тренажерном зале, но они также являются отличным выбором для домашних тренировок. Как и в большинстве товаров для домашнего спортзала, существует множество боевых канатов на выбор, охватывающих широкий диапазон бюджетов. Выбор может оказаться сложным, так как вы всегда хотите быть уверены, что получите максимальную отдачу от затраченных средств.Является ли Hyper Rope одной из лучших боевых веревок? Давайте выясним. СВЯЗАННЫЕ: прочитайте мой обзор Hyperwear Hyper Vest Elite Weighted Vest Почему вы должны доверять нам В свое время я тестировал много боевых веревок. Я использовал бюджетные варианты, которые изнашиваются в течение нескольких дней использования, и высококачественные веревки, которые не показывают ни единого признака износа спустя годы. От традиционных боевых веревок, таких как Onnit Battle Ropes, до нишевых продуктов для фитнеса, таких как Inertia Wave, я понимаю, какие материалы, конструкция, системы крепления и дизайн делают хорошую боевую веревку.Подробнее

Включите JavaScript для просмотра комментариев, созданных Disqus.

FPV в космос и обратно — RCExplorer

Фотография, собранная из 50 видеокадров, снятых камерой GoPro2 на высоте примерно 30 000 метров

Эта идея впервые пришла мне в голову еще в 2010 году. Идея отправить в стратосферу радиоуправляемый самолет, которым я мог бы управлять через FPV, действительно захватила меня. У меня не было ни близкого опыта, необходимого для того, чтобы заставить видеосвязь работать так далеко, ни RC-связь. Так что я хранил в глубине души ярлык мечты.Два года спустя у меня были опыт, знания и средства, чтобы, наконец, попытаться воплотить эту мечту в реальность.

Первый выбор, который мне пришлось сделать, это какой планер использовать. Мне нужно было что-то маленькое, легкое, прочное, с просторным фюзеляжем, способное нести гопро, с хорошим проникновением ветра и разумным коэффициентом планирования. На мой взгляд, выбор был прост: FunJet. Он легко удовлетворил все мои требования, и у меня уже был большой опыт полетов на нем с видом от первого лица. К сожалению, Multiplex объявила о прекращении их производства в пользу гораздо более тяжелого FunJet ULTRA.Так что я быстро купил два, прежде чем они стали дефицитом.

Прежде чем мы продолжим, я должен сказать, что этот проект был проклят для меня. Я потерял почти все фотографии сборки, кроме последних. Так что, к сожалению, мне придется использовать слова, чтобы описать то, что я сделал, а не показать это.

Это Space FunJet накануне запуска.

При постройке космического планера нужно было учитывать множество факторов. Например, во время подъема температура может опускаться до минус 40 и даже до 50°С.Я должен был убедиться, что электроника, батареи и сервоприводы смогут выжить и работать в таких суровых условиях.

Сервоприводам потребовалось некоторое время, чтобы разобраться. После долгих испытаний я нашел решение, которое хорошо сработало. В первую очередь необходимо удалить смазку в шестернях. Чем холоднее, тем толще становится. Второе, что я сделал, это установил сервоприводы внутри фюзеляжа, где, надеюсь, они останутся в хорошем состоянии и будут теплыми. Я использовал U-образную тягу управления и установил сервопривод с выходным валом посередине шарнирной линии руля.Таким образом, я мог установить сервоприводы сзади, где у меня было больше всего места. Также не мешало иметь вес сзади, так как у меня была камера спереди.

В итоге я использовал видеопередатчик Lawmate 1W 1.2GHz. Если бы я мог вернуться, я бы, наверное, выбрал другой. Но у меня уже был этот, и тесты на дальность с оптимизированной вертушкой Old Man Mike + антенной приемника Gatling были удовлетворительными.

Этот передатчик сильно нагревается во время работы.Обычно это проблема, но в этом приложении это на самом деле очень приветствуется, так как остальная электроника внутри фюзеляжа будет оставаться теплой во время всплытия и прилично. Чтобы убедиться, что он не перегревается, находясь у земли и на малой высоте, я установил рядом с ним небольшой 40-мм вентилятор. Это также помогло распределить тепло по всему фюзеляжу во время экстремально холодного участка полета.

Однако вентилятор эффективен только при достаточной плотности воздуха. Чего только нет на пиковой высоте.Несмотря на то, что там очень холодно, нет воздуха, который мог бы поглощать и перемещать тепловую энергию, а это означает, что видеопередатчик может перегреваться даже при минусовых температурах. Поэтому также важно иметь что-то для поглощения и перемещения этого тепла, которое напрямую связано с источником тепла. Я использовал литий-полимерный аккумулятор 1S емкостью 2200 мАч, которым заряжал GoPro.

Вот эта батарея. Это всего лишь одна ячейка, которую я взял из 3s2200mAh, две другие были повреждены в результате аварии.GoPro потребляет около 450 мА при записи в формате 1080p, и во время моих тестов оригинальный аккумулятор емкостью 1100 мАч продержался чуть более 2 часов при комнатной температуре. Аккумулятор 1s2200mAh продержался более 4 часов. LiPo очень не любят холода, резко возрастает падение напряжения. Привязав видеопередатчик к аккумулятору, аккумулятор оставался теплым и уютным на протяжении всего полета.

Раз уж мы заговорили о батареях, я мог бы рассказать о том, как я питал видеопередатчик и остальную электронику.Некоторое время назад я провел небольшое исследование для другого проекта, в котором были легко доступны самые энергоемкие батареи, и я наткнулся на батареи Energizer Ultimate Lithium AA. Причина, по которой я запомнил эти батареи, заключалась в том, что они были рассчитаны на использование при температурах до -40°C. Они не перезаряжаемые, одноразовые, 1,5 В (1,8 В без нагрузки), литий-дисульфид железа, номинальная мощность 3000 мАч при 250 мА (21 °C). (Нажмите здесь, чтобы просмотреть спецификацию). Я купил пару в местном продуктовом магазине, чтобы попробовать, и они весьма впечатляющие.При непрерывном разряде 1А при температуре -20°С я получил 2600 мАч до того, как напряжение упало ниже напряжения синхронизации видеопередатчика.

Электроника в самолете потребляла в среднем ток не более 500 мА, а это значит, что батареи должно хватить как минимум на 5 часов.

Я просто спаял 8 батарей последовательно, чтобы получилась батарея на 12 В, которая весила всего 120 грамм. Меньше половины веса 3s3000mAh и гораздо более устойчивый к температуре.

На случай, если не получится посадить самолет себе под ноги, установил GSM GPS трекер.Его довольно просто использовать. Просто отправьте ему текстовое сообщение и спросите, где он находится, и он отправит текст обратно с координатами. Купил год назад с ebay, к сожалению не помню производителя.

Убедился, что GPS-трекер помещается в фюзеляже.

Я оставил GPS-трекер без изменений с его оригинальной батареей и просто обернул его в воздушный шар, чтобы сделать его водонепроницаемым.

Чтобы иметь возможность высвободить самолет из воздушного шара до того, как он лопнет, я сделал этот простой резак для веревки.Это всего лишь резистор на 10 Ом, подключенный к RC-переключателю. Когда я активирую этот канал на приемнике, на резистор подается 12 В. Закон Ома говорит нам, что ток, проходящий через резистор 10 Ом при 12 В, составляет 1,2 А. Это 14,4 Вт, что намного больше, чем 1/4 Вт, на которое рассчитан резистор. Это заставит резистор нагреться до такой степени, что он начнет светиться. Он не сгорает сразу, на самом деле обычно это длится 10-30 секунд, прежде чем окончательно сгореть. Этой энергии достаточно, чтобы расплавить веревку и освободить самолет.Но на всякий случай я приклеил к резистору спичечную головку, чтобы немного поднапрячься. Когда спичка загорается, она самоокисляется, а это означает, что она создает собственный кислород и поэтому может гореть (на короткое время) в вакууме. Это тот же метод, который я использовал для удаленного запуска фейерверков в видео RC Tank Battle и Hunting на водородных шарах, поэтому я знаю, что он надежен.

Чтобы самолет как можно меньше раскачивался во время набора высоты, я закрепился в четырех «углах» самолета.Вы также можете увидеть систему вырубки на месте. Разъемы JST на внешней стороне фюзеляжа предназначены для активации электроники внутри.

Для измерения высоты воздушного шара пришлось использовать датчик барометрического давления (BMP085), подключенный к Arduino mini. Почти все приемники GPS имеют ограничение по высоте 18 км и ограничение скорости 1852 км/ч, после чего они перестают работать. Некоторые устройства GPS работают выше этой высоты, но их трудно найти. Это ограничение встроено в программное обеспечение, поэтому GPS нельзя использовать для управления ракетами.Мой друг помог мне написать код для считывания данных с датчика давления и их сохранения. Я не собираюсь притворяться, что знаю половину кода, и, к сожалению, у него нигде не сохранен исходный код, где он мог бы его найти. Но он сказал, что код в основном был скопирован прямо из приведенного здесь примера кода. Датчик давления BMP085 рассчитан только на 300 гПа, но, как и многие другие до меня, он пришел к выводу, что он намного ниже этого.

Для управления самолетом я использовал систему дальнего действия OpenLRS от Flytron, подключенную к моей радиостанции Aurora 9.У стандартного OpenLRS не такой большой радиус действия, поэтому, чтобы получить необходимый диапазон, я использовал бустер на 7 Вт, который они также продают. Я запустил его на мощности около 2 Вт, подключив к 4-элементной антенне DIY Yagi 9dBi. На приемнике я использовал самодельную турникетную антенну. Если бы я по какой-то причине вышел за пределы диапазона этой настройки, я мог бы легко увеличить напряжение на усилителе и поднять его до 7 Вт. Все тесты на дальность, которые я провел, были стабильными при 2 Вт, но всегда приятно иметь дополнительную мощность в заднем кармане.

Воздушный шар, который я использовал.Это дешевый армейский зондирующий шар излишков. На ebay он рекламируется как воздушный шар весом 2200 грамм. Но как только вы отрежете фартук, он будет примерно эквивалентен 800-граммовому воздушному шару. Причина, по которой я выбрал этот воздушный шар, заключалась главным образом в том, что он был дешевым, его было легко достать и он уже зарекомендовал себя. Многие другие успешно использовали его в своих космических миссиях.

Обычно для наполнения воздушного шара используется гелий. Но там, где я живу, гелий смехотворно дорог. Поэтому я выбрал гораздо более дешевую альтернативу — водород.Он также более плавучий, примерно на 8%. Это означает более высокую высоту взрыва, так как вы можете использовать меньше газа. Но он также чрезвычайно легко воспламеняется и очень легко воспламеняется даже от статического электричества. Поэтому, если вы не знаете, что делаете, я настоятельно рекомендую держаться подальше от этого.

Наполнение метеозонда.

Чтобы узнать, сколько вам нужно, чтобы заполнить воздушный шар, вы можете использовать этот калькулятор. Я заменил вес полезной нагрузки и необходимый свободный подъем молотком и рулоном сварочной проволоки MIG.Как только баллон смог поднять этот вес, я понял, что пора прекратить его наполнять.

Еще одна хитрость в любой космической миссии — предсказать траекторию полета воздушного шара. Есть так много факторов, которые необходимо учитывать, такие как струйные течения, массы воздушных слоев, движущихся в разных направлениях, и это лишь некоторые из них. Я нашел этот замечательный прогноз траектории воздушного шара, где вы просто вводите координаты запуска, и он дает вам файл Google Earth KML со всей траекторией полета. Это жутко точно.Баллон лопнул почти в том же месте, что и предсказал. Я настоятельно рекомендую использовать его, если вы планируете собственную космическую миссию.

Вот видео о том, как прошел космический полет. Я рассказал, как мог, чтобы объяснить, что произошло:

Я записал видео с наземной станции, по крайней мере, я так и сделал. Я начал запись, но по какой-то причине sandisk V-mate решил остановить запись через 12 секунд. Так я потерял это видео.Я также забыл включить GoPro, который был у меня в машине во всей этой суматохе. Так что, к сожалению, после очень напряженного дня у меня остались только кадры с самолета.

К сожалению, я провалил миссию, которую собирался выполнить. Но теперь у меня опыт побогаче, плюс у меня действительно крутые кадры.

30 секунд после запуска

33103 метра над уровнем моря (+-10%) через 67 минут после старта.

Воздушный шар лопнул. Обратите внимание на тень самолета на воздушном шаре.

Это фото я сшил из 50 стоп кадров из видео. На самом деле это не вся земля, изогнутый объектив GoPro просто делает ее такой.

Общее время полета составило 108 минут. Общее расстояние от места старта до места посадки составило 101 км.

Видеопередача: Lawmate 1,2 ГГц 1 Вт

Антенна Video TX: Old Man Mike Optimized Pinwheel

Video RX: Lawmate с модифицированным фильтром SAW

Антенна Video RX: Gatling

RC TX: Aurora 9 с усилителем OpenLRS + 7 Вт, работающим на 2 Вт

Радиоуправляемая передающая антенна: 4-элементная DIY Yagi

RC Прием: OpenLRS

RC Антенна RX: Антенна турникета

Экранное меню: SimpleOSD XL

Камера: GoPro 2 с SD-картой на 32 ГБ и аккумулятором 1S 2200 мАч

Датчик высоты: BMP085

Бортовой аккумулятор: 8S Energizer Ultimate Lithium

Сервоприводы: HTX900

Buff Dudes DIY Power Rack

10 октября 2015 г.

Я никогда не ожидал, что наше небольшое видео Power Rack наберет [по состоянию на 30 сентября 2015 г.] 288 150 просмотров.Но, конечно, я рад, что это произошло. Самое приятное то, что люди действительно построили его и прислали фотографии, чтобы доказать это, а также видеоролики о том, как они его используют. Это для меня приносит большое удовлетворение. Для меня видео DIY — это то, что обычно имеет очень короткие временные рамки, например, выходные, день или даже часть дня, просто потому, что у меня всегда есть куча других дел. Например, гулять с Самсоном, моим бассет-хаундом, или обниматься с Бафф Мамой; она, конечно, указала бы здесь порядок важности — сначала собака, затем жена .Ну… вернемся к силовой стойке.

Мои самоделки, особенно в сотрудничестве с Buff Dudes, стали еще более ускоренными

Это выглядит примерно так:

Хадсон : «Итак, нам нужно показать, как построить силовую раму, и сделать так, чтобы каждый мог ее построить».

 

Сделай сам Герцог : «Ну, ладно. Стальная силовая рама?»

 

Хадсон : «Как бы то ни было, но у нас есть день и немного, чтобы сделать это, потому что мне нужно вернуться в Лос-Анджелес.»

 

Видишь, что я имею в виду? Мы здесь всегда в разгаре. Я должен был остановиться на производстве метамфетамина, процесс медленный и методичный. Пожалуйста, обратитесь к каналу Buff Dudes на YouTube и посмотрите видео Buff Dudes vs Breaking Bad , чтобы узнать больше.

 

Желая работать в рамках параметров простоты и долговечности, первое, что пришло на ум, это дерево . По большей части легко доступны, довольно недороги и просты в работе.Теперь я не отказываюсь от стали, я люблю сталь. Я люблю сваривать, сверлить и все такое, но я подумал, что многие люди, которым может понадобиться силовая рама, могут не иметь всех ресурсов, чтобы построить силовую раму из стали. Так родилась деревянная силовая стойка Buff Dudes .

 

Давайте рассмотрим сырье, называемое древесиной. Во многих комментариях к видео с силовой стойкой упоминался тот факт, что древесина может не подходить в первую очередь из-за проблемы с прочностью, в то время как многие комментарии возражали против того факта, что конструкция деревянного каркаса удерживает дома высотой в один, два и более этажей.Это правда, что древесина очень, очень прочная, особенно при использовании с учетом годичных колец. Всем известно, насколько крепким может быть дерево. Какие они высокие и устойчивые даже в самый сильный шторм. По мере того, как дерево растет, оно медленно увеличивается в объеме, и со временем волокна дерева в клеточном отношении являются наиболее естественными и прочными веществами. Мы использовали дерево, произрастающее в нашем районе: Дугласовая пихта . Каждое годичное кольцо представляет собой год жизни дерева, и чем ближе годовые кольца, тем крепче дерево, потому что оно медленно росло с течением времени, как буйволистый чувак.И, как крепкий чувак, Дугласова пихта способна удерживать огромный вес.
Основой силовой стойки являются четыре верхние правые стойки, использующие естественную и самую грозную силу дерева. Столбы вырезаются из пихты Дугласа так же, как она тянулась к солнцу в своем росте. Для простоты и краткости было важно использовать 4×4 для всей конструкции. По крайней мере, я так думал, и это сработало.

 

 

Все поперечины тоже полноприводные.Мы говорим об архаичном методе стандартных американских измерений. 4 дюйма на 4 дюйма, что на самом деле 3,5×3,5: еще один возврат к старым временам, когда пиломатериалы поступали с завода нестрогаными, а 4×4 действительно были 4×4. Когда появился строгальный станок (машина, которая отделяет грубую часть пиломатериала и придает ей красивую гладкую поверхность), грубые размеры остались прежними, но истинные размеры были на самом деле меньше. В старых домах каркасная конструкция имеет фактические размеры до того, как вошел в употребление рубанок.Звучит запутанно? Чтобы проиллюстрировать это, вы идете на склад пиломатериалов, чтобы получить доску толщиной 3/4 дюйма и шириной 4 дюйма. То, что они называют это 1×4. Итак, вы говорите: «Нет, я хочу 3/4 дюйма». Они говорят: «Это 3/4 дюйма, мы просто называем это 1×4». Хм? Да, именно. Вы просто привыкаете к таким размерам, как: 2×4, что на самом деле составляет 1 1/2 x3 1/2, или 6×6, что на самом деле составляет 5 1/2×5 1/2 и т. д. с обычной обрезкой 1/2 дюйма.

 

Забавно, как условности соблюдаются только потому, что нам трудно что-то изменить, особенно когда это требует большой адаптации, к которой мы не хотим приспосабливаться.И это сработало и для метрической системы здесь. Когда я был в восьмом классе, мы должны были перейти, хотя и медленно, на метрическую систему. Это началось примерно в 1971-1972 годах. Что ж, мы до сих пор этого не сделали, и это может затруднить транслитерацию измерений.

 

Анонимный комментатор: » Просто иди к силовой стойке, у меня целый день не работает! »

 

Да, извините, немного отвлекся.

 

Хорошо, давайте сделаем это.

 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ :

 

  • 8–8 футов 4×4 Пихта Дугласа или эквивалентная древесина
  • Плоские стальные стяжки 8 x 5 (Simpson’s Strong Tie TP 5)
  • 14 — Стальные стяжки 1/2x2x2 3/4 под углом 90 градусов (Simpson’s Strong Tie A23)
  • 1 фунт 2-дюймовых шурупов со звездообразной насадкой
  • 1/2 фунта 3-дюймовых шурупов по дереву со звездообразной насадкой
  • 1-1/8-дюймовое сверло для пилотных отверстий
  • 1–1 1/4-дюймовая трехканавочная буровая коронка по дереву
ПЕРЕЧЕНЬ ТРУБ 3/4 ДЮЙМА:

Штифты стеллажа —

  • 2 — Фланцы кресла
  • Трубы 2–1 1/2 дюйма
  • 2 — Соединители труб
  • Трубы 2–4 1/2 дюйма
  • 2 — Крышки
Защитные дуги:
  • Трубы 2–60 дюймов
  • Трубы 2–4 дюйма
  • Колено 2 — 90 градусов
  • 2 — Крышки
Перекладина для подтягивания:
  • 1–60-дюймовая труба
  • 2 — Крышки
ВИДЕО ПЕРЕКЛАДКИ ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ: http://youtu.be/GUh-KYzrs7E

 

Окончательные материалы для внешнего вида Buff Dudes Approved :

 

  • Четверть плоской черной латексной эмали
  • 1-дюймовые трафареты для цифр
  • Баллончик с белой аэрозольной краской.

Итак, вы собрали все свои материалы по списку из видео Power Rack. Круто, хорошая работа. Просто хочу упомянуть, что в других частях мира я не уверен, что у них есть, но вы действительно можете построить силовую стойку из бревен, что было бы супер круто.Эй, может быть, я тоже сделаю это. Наружная силовая стойка.

 

Вы захотите вырезать всю длину из меха-бу-меха, я имею в виду четыре на четыре. Какой бы метод у вас ни был, то есть речь о пиле, вы даже можете использовать цепную пилу , если это все, что у вас есть. Вы также можете изменить размеры, если хотите, но мы выбрали силовую стойку стандартного размера. Затем вам нужно будет просверлить отверстия для предохранительных стержней и стеллажных штифтов. Я слышал много комментариев от людей, которые собирали силовую раму, и они указывали, что не просверлили все эти отверстия.Спасибо что подметил это; вам не нужно сверлить все эти отверстия, если вы этого не хотите. Делает сборку намного быстрее. Я никогда не использовал все эти отверстия.

 

Ногтевые пластины или стяжки Simpson — очень простой способ собрать и соединить внедорожники. Если у вас их нет, вы можете использовать фанеру на всех внешних углах, которые будут представлять собой кучу треугольных (или квадратных) кусков фанеры, которые вы прикрутите ко всем соединительным секциям 4×4. Помните: «Необходимость — мать изобретения.»  Или, если вы действительно круты и любите работать с деревом, врезное и шиповое соединение — это проверенный временем способ соединения дерева.  Опять же, у нас было мало времени.  

 

У вас есть все детали, пришло время просверлить несколько отверстий, и в этот момент позвольте мне добавить, что сверло, которое вы хотите использовать, — это сверло Tri Flute Max Speedbor производства Irwin tools. Осторожно, эти сосунки сами питаются и едят как черти, они имеют тенденцию раскалывать древесину, поэтому убедитесь, что у вас есть подставка под 4×4, и они возьмут мощную дрель.Bosch производит сверло под названием Daredevil , которое получает хорошие отзывы, включая меньшую тенденцию раскалывать древесину, а также самоподачу, так что вы можете поискать Bosch, извините, Ирвин. Не используйте обычную лопату, это займет вечность. Самым трудоемким было сверление отверстий.

 

Детали вырезаны, отверстия просверлены, время сборки. Наконец . В видео вы увидите, как мы положили секцию на пол для сборки. После того, как этот первый раздел будет готов, сделайте другую сторону, затем встаньте, и именно тогда вам будет полезно, чтобы еще один Бафф Чувак или Грррл помогли соединить разделы вместе.Мило, мило. Ты почти сделал. Вы проделали прекрасную работу, и вы можете покрасить ее, если хотите, или окрасить ее, или оставить естественной, эй, это ваша силовая стойка. Нанесите на него зеленую металлическую чешуйчатую краску, если хотите.

 

Теперь о трубе. Труба 3/4 дюйма обычно используется для воды или газа. Я узнал, что в других странах эта труба может быть не так легкодоступна, поэтому, возможно, придется произвести замену. Труба предназначена для стеллажных штифтов, как показано на видео, и для предохранительных стержней. Некоторые строители придумали свою собственную версию стоечных штифтов, и это здорово.Не бойтесь свернуть с проторенного пути и изобрести собственную систему. Со временем я добавлю несколько кабельных систем, чтобы я мог делать мухи и т. д.

 

 

Итак, вы сделали это. Вы собрали собственную силовую стойку . Время расслабиться и насладиться своими достижениями. По крайней мере, на несколько минут, но теперь пришло время использовать его. И ты будешь. Я использую свой как сумасшедший, теперь, когда я вернулся к рутине тренировок. Мне нравится силовая рама, такая универсальная.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.