Токарные самоделки: Токарные станки по металлу самоделки. Делаем токарный станок по металлу и дереву своими руками › › › Делаем токарный станок по металлу и дереву своими руками

Содержание

Мир самоделок — Токарный с ножным приводом

Станки с ножным приводом людьми придуманы за долго до того как было открыто электричество. На подобном станке русский царь Петр I осваивал основы токарного мастерства, древние мастера на них создавали свои шедевры деревянного зодчества и кораблестроения.

Всем юным техникам надо уже сейчас учиться механизировать свой труд, изучать устройство и принцип действия машин, сначала простых, потом все более сложных. Надо учиться строить машины и пользоваться ими. Наша статья должна помочь вам в этом.

Данный токарный станок по дереву с ножным приводом построили юные техники Голобской средней школы Волынской области в середине 60-х годов прошлого века, тогда же была опубликована эта статья в приложении к журналу «Юный техник».

Разберемся в устройстве станка. Он состоит из прочной станины, на которой укреплена основа — два горизонтальных параллельных бруска, называемых параллелями.

Рис. 1 Общий вид самодельного токарного станка.

Слева расположены две стойки, на которых укреплены: внизу — маховое колесо (маховик), вверху, над параллелями,— ось (шпиндель) и ступенчатый шкив (передняя бабка), укрепленный неподвижно.
Справа находится задняя бабка; она может передвигаться по параллелям и закрепляется на них клином или болтом с прижимной гайкой. Эта бабка имеет центр — горизонтальный стержень, поставленный на одной высоте со шпинделем передней бабки.

Между передней и задней бабками установлена подставка — подручник, на который упирают резец во время работы. Подручник может двигаться по параллелям. Он закрепляется в нужном положении при помощи клина или болта с прижимной гайкой.
Шпиндель приводится в движение маховым колесом и педалью. Когда нажимают ногой на педаль, то приходит в движение шатун и вращается маховик. Посредством ремня это вращение передается шкиву. Вместе со шкивом начинают вращаться шпиндель и кусок дерева, зажатый между шпинделем и центром задней бабки. На подручник опирают резец и точат им дерево.

С какой скоростью вращается шпиндель? Это зависит от соотношения диаметров маховика и шкива, которые представляют собой цилиндрические колеса, приспособленные для ременной передачи. Обратимся к законам движения.

Два колеса, соединенные друг с другом ремнем (рис. 2) будут обладать одинаковой линейной скоростью, так как любая точка ремня в каждую единицу времени проходит одно и то же расстояние; следовательно, и любая точка, взятая на окружности каждого колеса, движется с такой же скоростью. Далее известно, что длина окружности колеса равна величине

2╥R. Если колесо делает столько-то оборотов в минуту, то каждая точка его окружности проходит в минуту путь, равный 2╥R1n1 метров. Но на основании первого положения, каждая точка окружности второго колеса должна совершать такой же путь в тот же промежуток времени. Поэтому при радиусе оно сделает другое число оборотов Это выражается формулой:
2╥R1n1=2╥R2n2

Отсюда вытекает очень важное положение: у двух колес, связанных одним ремнем, всегда:

R1n1=R2n2

или

n1/n2=R2/R1

Иными словами, число оборотов в минуту, которое совершат два вала, обратно пропорционально радиусам насаженных на них колес, которыми они соединяются друг с другом.
Пользуясь этой формулой и зная число оборотов одного из колес, легко определить число оборотов другого колеса. Предположим, что первое колесо (маховик) делает 100 оборотов в минуту, имея радиус 280 мм. Требуется узнать, сколько оборотов делает второе колесо (шкив), если радиус его равен 70 мм.

Подставляем числовые значения в последнюю формулу и решим задачу относительно n2

n2=100х280:700=100х4:1=400 (оборотов).

Число 4:1, показывающее отношение радиусов колес, называется передаточным числом. Оно позволяет решать задачи для определения числа оборотов одного колеса, если известно число оборотов другого. Для этого достаточно число оборотов умножить на передаточное число.

К этим расчетам придется прибегнуть, определяя размеры ступенчатого шкива.
Приступим теперь к заготовке частей станка. Для этого понадобится хорошее дерево — сухое, без трещин и сучков, непременно твердых пород: дуб, бук, в крайнем случае, береза. Дерево хвойных пород не годится
Заготовьте три бруска для стоек 1, 2 и 3 размером 960х100х80 мм; три бруска (подставки 4 для стоек) — 640х100х80 мм; два бруска (для параллелей
5
) — 1400х120х40 мм; шесть брусков (ножки 6 для подставок)— 275х100х80 мм; две планки 7, соединяющие ножки — 1400х50х35 мм; один брусок для задней бабки 8 — 550х100х80 мм; два бруска для подручника 9 и 10 — 250х50х20 мм и 400х60х50 мм; круглый валик 11 для подручника — диаметром 50 мм и длиной 320 мм; три бруска для педали 12 — 1000х80х40 мм, 960х80х40 мм и 530х80х40 мм-два зажимных клина 13 — каждый толщиной 20 мм, длиной 250 мм и шири1 ой с одного конца 40 мм, с другого — 50 мм.
После того как все бруски будут заготовлены, приступайте к разметке (рис. 1) и дальнейшей обработке их.

На нижних концах брусков, предназначенных для стоек 1, 2 и 3, сделайте шипы размером 100х80х30 мм На расстоянии 315 мм от верхних концов сделайте вырезы для параллелей 5 — 120 мм ширины и 25 мм глубины. На расстоянии 100 мм от верхних концов стоек 1 и 2 просверлите отверстия для шпинделя 16 и сделайте выемки для шарикоподшипников (по их размеру). На расстоянии 140 мм от нижних концов этих же стоек просверлите отверстия для оси маховика (коленчатого вала

17) и также сделайте выемки для шарикоподшипников, через которые будет проходить эта ось.
После этого, в бруски 4, предназначенных на подставки для стоек, на расстоянии 365 мм от их передних концов выдолбите сверху гнезда для шипов стоек размером 100х30 мм, а с нижней стороны на расстоянии 20 мм от концов — по два гнезда для шипов ножек 6 размером 60х30 мм. На брусках предназначенных для ножек 6, сделайте шипы размером 80х60х30 мм и вырезы для планок 7 — шириной 50 мм и глубиной 35 мм
Очень ответственная работа — изготовление оси (шпинделя
16
) со ступенчатым шкивом 15 — для передней бабки.

Шпиндель можно сделать из отрезка водопроводной трубы или круглого стального стержня диаметром 20—25 мм, с резьбой на одном конце. Эта ось должна вращаться в шарикоподшипниках (рис. 3). Поэтому лучше всего сначала достать подходящие шарикоподшипники, а уж потом, по их внутреннему диаметру, подобрать или выточить ось. Если же шарикоподшипники найти не удастся, то поставьте скользящие подшипники. Их можно сделать из отрезков бронзовой или медной трубки.
Шкив

15 лучше выточить из металла, но можно сделать его и из твердого дерева. Он плотно насаживается на шпиндель и закрепляется контрящим винтом.
Профиль шкива зависит от того, каким приводным ремнем вы воспользуетесь. Для плоского ремня делают цилиндрический шкив, для круглого — желобчатый.
Шкив не обязательно делать ступенчатым, то есть состоящим из двух или трех колес разного диаметра. На описываемом станке ступенчатый шкив поставлен в расчете на то, что со временем к станку будет сделан электрический привод. На станке с ножным приводом можно поставить одинарный шкив.
Теперь нужно решить, с какой скоростью должен вращаться шпиндель, и в зависимости от этого определить диаметр шкива (или трех цилиндрических колес, образующих ступенчатый шкив). Тут надо принять во внимание прочность и устройство станка и размеры деталей, которые будут на нем обрабатываться.
Средняя скорость вращения для станков с ножным приводом составляет приблизительно 300 оборотов в минуту (станки с электрическим приводом обычно дают 700—1500 оборотов). При обработке мелких деталей число оборотов может быть увеличено; при обработке крупных деталей шпиндель должен вращаться медленнее. При большом числе оборотов, болванка может вырваться и ударить работающего.
На станке голобских юных техников, при диаметре маховика в 570 мм, шкивы имеют диаметры в 140, 100 и 70 мм. Значит, передаточные числа равны приблизительно (с округлением) 4:1, 6:1 и 8,5:1. Если предположить, что скорость вращения маховика составляет 80 оборотов в минуту, то при передаточном числе 8,5 : 1 шпиндель будет вращаться со скоростью 680 оборотов в минуту. Такая скорость для станка с ножным приводом великовата. Лучше ограничиться шкивом, рассчитанным на передаточное число 4 : 1 (или, если шкив ступенчатый, то на передаточные числа 4:1,5:1 и 6:1). Пользуясь этими числами определите диаметр шкива сами.
Ширина каждого из трех колес, образующих ступенчатый шкив, равна 35 мм, следовательно, общая ширина шкива — 105 мм.
Диаметр маховика 14 — 570 мм, ширина 95 мм (возможны и другие размеры). Для изготовления маховика надо подобрать и хорошо выстругать сухие доски толщиной 20—25 мм и склеить из них три или четыре (в зависимости от толщины досок) квадратных щита. Для склеивания щитов понадобятся так называемые цвинки — те же струбцины, но более длинные. Сделайте их из брусков. Вложите в две цвинки доски, предварительно смазав их ребра (кроме наружных) горячим столярным клеем, и зажмите двумя клиньями, заколачивая их один навстречу другому. Все это показано на рисунке 4

На заготовленных таким способом щитках разметьте круги. При этом нужно предусмотреть, какой ремень будет применен на вашем станке. Если плоский, то все круги должны быть одинакового диаметра, если же круглый, то диаметр средних (внутренних) кругов должен быть меньше примерно на 30—40 мм Очень аккуратно выпилите круги и наложите друг на друга так. чтобы доски первого круга перекрещивались с досками следующего круга и т. д. Склейте круги вместе и для прочности свинтите шурупами. Но прежде чем делать это, подумайте о том, как утяжелить маховик. Сделать это можно несколькими способами.
Первый способ таков. Во внутренних кругах, как можно ближе к краю, выдолбите или высверлите несколько одинаковых отверстий, располагая их равномерно по всей окружности (рис. 5, а). Эти отверстия залейте свинцом. Вместо свинца можно вложить в них одинаковые куски металла, например большие гайки.

Для утяжеления маховика по второму способу, между наружными кругами помещают не сплошные круги, а маленькие кружки в центре и кольца по окружности (рис. 5, б). В этом случае все круги и кольца надо сначала соединить между собой, а затем просверлить в боковой стенке отверстие и через него заполнить полое пространство внутри маховика сухим песком. Не забывайте при этом встряхивать маховик, чтобы песок улегся более плотно.
Очень важно, чтобы маховик был уравновешен, то есть чтобы груз был равномерно распределен по его окружности
В центре маховика просверлите отверстие по диаметру оси (коленчатого вала 17) По обеим сторонам маховика привинтите металлические муфты, в одной из них нужно просверлить отверстие и нарезать резьбу для контрящего (то есть закрепляющего маховик на оси) винта. Крепление маховика на оси показано на рис. 6.
Ось маховика — коленчатый (вал 17 — сделайте по рис. 1 из стального прута диаметром 20—25 мм (можно подобрать подходящий по диаметру длинный болт и отпилить у него головку). Самому выгнуть такой вал трудно, лучше обратитесь за помощью в кузницу или механическую мастерскую.

Этот вал должен вращаться в подшипниках врезанных в стойки 1 и 2 (рис. 6) Кривошип вала соедините шатуном 18 с педалью 12. Шатун можно сделать и из дерева, и из металла. Устройство шатуна и педали и соединение их ясны из рис. 1.
Теперь приступим к сборке станка.
Сначала соберите все три стойки с подставками вставьте шипы стоек в гнезда подставок, а затем, после подгонки, можете их вкпеить. В вырезы стоек вставьте бруски — параллели 5 (нередко их называют салазками) и закрепите болтами, с гайками и шайбами. Расстояние между стойками 1 и 2 должно составлять 130 мм, между стойками 2 и 3 — 1000 мм. Вклейте шипы ножек в гнезда подставок 4, а когда клей хорошо высохнет, то скрепите их планками 7.
Помните, что для скрепления частей станка можно пользоваться столярным клеем, шурупами, небольшими болтами, но только не гвоздями.
Соберите педаль 12 и прикрепите ее (например, дверными навесками) к передней планке 7.
Вложите в выемки на стойках 1 и 2 подшипники, поместите между стойками маховик и вставьте коленчатый вал. Не забудьте надеть на него две стальные пластинки для закрепления подшипников. Укрепите контрящим винтом маховик и проверьте, вращается ли он строго в одной плоскости, не перекошена ли ось Перекос оси можно устранить, расклинивая подшипники маленькими гвоздями. Когда достигнете правильной центровки оси с маховиком, закрепите подшипники стальными пластинками, а вал — двумя металлическими муфтами с контрящими винтами или шпильками. Под них тоже нужно подложить шайбы.
Соедините кривошип вала с шатуном 18. Здесь также понадобятся шпильки и шайбы.
Смажьте все трущиеся части вазелином и проверьте, хорошо ли действует ножной привод,
В таком же порядке соберите части передней бабки: вставьте подшипники в выемки, насадите шкив на шпиндель, проверьте центровку и все закрепите. Для того, чтобы шпиндель не мог перемещаться в продольном направлении, насадите на него две металлические муфты, заполняющие промежутки между шкивом и подшипниками. Закрепите муфты контрящими винтами.
Теперь наденьте приводной ремень 20 и проверьте передачу вращения от маховика на шкив и шпиндель.
Для цилиндрических шкивов берется плоский ремень шириной в 20—25 мм. Для желобчатых шкивов применяют скрученный сыромятный ремень — супонь. Натяжение круглого ремня отрегулировать легко: достаточно сильнее скрутить его.

Плоский ремень сшейте тонким сыромятным ремешком. Круглый ремень сшейте скобкой из толстой стальной проволоки (рис. 7). Чтобы ремень не скользил, насыпьте под него на шкив и маховик немного канифоли в порошке.
Осталось собрать заднюю бабку и подручник. Это — очень ответственные детали, особенно бабка.
В нижнем конце бруска 8, предназначенного для задней бабки, сделайте два выреза размером 220х80х25 мм с таким расчетом, чтобы после зачистки эта часть бруска плотно входила между параллелями В этой же нижней части, отступя от конца на 60 мм, продолбите отверстие для зажимного клина. В верхней части бруска (на расстоянии 100 мм от конца) просверлите отверстие для прижимного винта (19) с центром и рукояткой.
Прижимным винтом может служить болт с загнутым концом; другой конец его должен быть заточен на конус. Он вращается в двух гайках, укрепленных в бруске (так же, как вы укрепляли подшипники).
Для того чтобы задняя бабка была более устойчивой, привинтите к ней две опорные планки. А чтобы прижимной винт не мог отойти во время работы, приделайте стопор из выгнутого толстого гвоздя или стального прутка с нарезкой и гайкой Все эти части задней бабки показаны на рисунке 8.

Смонтированную заднюю бабку установите на параллели (салазки) так, чтобы центр ее прижимного винта приблизился к центру шпинделя Острия центров должны совпасть; если это не произойдет, необходимо отрегулировать положение задней бабки на параллелях.
На бруске 10 для подручника сделайте с двух сторон вырезы размером 200х20х50 мм. В широком конце бруска продолбите отверстие 25х50 мм; в него вставьте брусок 9 и закрепите маленьким клином. Верхнюю часть бруска 9 срежьте под углом (как показано на рис. 1) Прочно привинтите к ней дощечку длиной 220 мм, обитую жестью (для большей прочности). В валике 11 сделайте два прямоугольных отверстия по 50X20 мм; расстояние между ними—110 мм. Через верхнее отверстие продевается брусок 10, в нижнее вставляется зажимной клин 13.
Теперь нужно оборудовать шпиндель для крепления обрабатываемых заготовок разных размеров. Вспомогательными частями для этой цели служат вилка планшайба и патрон.
Лучше, если шпиндель сделан из трубы. В этом случае планшайбой может служить фланец, навинчивающийся на трубу. В качестве патрона удобно использовать соединительную муфту, так называемую «переходную» — с разными диаметрами. Вилку легко сделать из короткого отрезка трубы,» ввинченного в муфту до половины; конец ее нужно сплющить и обработать напильником по рисунку 9.

Таким же способом делают вилку, планшайбу и патрон на шпиндель из стального стержня или болта. В крайнем случае можно просто опилить конец шпинделя и превратить его в вилку, но это менее удобно для работы.
Хорошая работа самодельного станка зависит от точности частей, аккуратности пригонки их друг к другу, прочности соединений. Понятно, станок во время работы не должен шататься, шпиндель бить в подшипниках. Маховик должен вращаться равномерно и строго в одной плоскости. Наконец, закрепление задней бабки и подручника в любом положении должно быть жестким, надежным.
Поэтому необходимо правильно установить параллели, прочно соединить их со стойками, точно подогнать к расстоянию между ними нижние части подручника и бабки. Очень прочно должна быть связана и вся станина. Если стойки будут шататься в пазах, то при работе ремень может соскочить со шкива или, что еще хуже, обрабатываемая деталь вырвется из центров Придайте жесткость всей системе. Возможно, что наиболее ответственные соединения придется укрепить угольниками из полосовой стали.
Для окончательной отделки станка зачистите мелкой шкуркой все деревянные части и покройте олифой, а потом спиртовым лаком. Металлические части покрасьте эмалевой или масляной краской
Мы не останавливаемся на мелочах и второстепенных деталях, так как считаем, что за постройку токарного станка, хотя бы и самого простого, следует браться только тем юным техникам, которые уже имеют известные знания, умения и опыт.

Постройка станка открывает широкие возможности для самостоятельного конструирования, усовершенствования отдельных частей и узлов Например, зажимные клинья 13 можно заменить болтами с прижимными гайками Такая замена показана на рис. 10 При обработке длинных предметов подручник можно заменить бруском, привинчиваемым к стойкам 2 и 3 в точках «А» (рис. 1). Вместо ножного привода можно сделать электрический, пристроив электродвигатель под шкивом.
Если на выступающем влево (то есть наружу) конце шпинделя нарезать резьбу и подобрать гайки с шайбами, то на него можно надевать небольшое круглое точило или шлифовальный круг.

 В следующей статье мы раскажем о режущих инструментах, используемых при работе на токарном станке по дереву.

Самоделки патрон на токарный станок по дереву. Делаем токарный станок по металлу и дереву своими руками

Точение – специфическая отрасль деревообработки, её отличие заключается в работе с вращающейся заготовкой, приводимой в движение двигателем токарного станка. Подачу режущего инструмента (резец, фреза) мастер производит своими руками или посредством механического привода. Для надёжной фиксации обрабатываемой детали и передачи на нее крутящего момента используются различные устройства и токарные патроны, многообразие которых обусловлено большим количеством приёмов и техник токарных работ. Некоторые из них можно изготовить своими руками без специального оборудования.

Упорные центры

Токарные центры подразделяются на поводковые (зубчатые), и упорные. Первые устанавливаются в передней бабке станка и непосредственно передают усилие, для лучшего сцепления с деревом имеют несколько зубцов. Вторые ставятся в заднюю бабку и поддерживают деталь, по конструкции могут быть вращающимися и неподвижными. Как правило, центры имеют конический хвостовик Морзе.

Планшайбы

Планшайба – круглая металлическая пластина с отверстиями для крепления саморезами, монтируется на вал станка посредством резьбы или болтов. Различаются диаметром, наличием либо отсутствием зубцов и дополнительных крепёжных элементов. Используется для точения тарелок, чаш и других подобных изделий. Часто изготавливается своими руками. Работа с планшайбой продумывается так, чтобы часть древесины, в которую вкручиваются шурупы, впоследствии была удалена.

Кулачковые токарные патроны

Наиболее удобные и функциональные. Работают как на сжатие, так и на разжимание, поэтому могут захватывать заготовку как снаружи, так и изнутри. Различаются количеством кулачков и механизмом их привода.
В отличие от металлообработки, для точения дерева двух и трёхкулачковый патрон практически не применяется. Также не пользуются популярностью варианты со спиральным приводом и несъемными кулачками.
Наиболее распространённый тип токарных патронов для работы по дереву – самоцентрирующиеся четырёхкулачковые, с реечно-винтовым механизмом передачи и сменными кулачками.
На российский рынок они поставляются брендами Axminster, Jet, Barracuda и другими, менее известными компаниями.

Изготовление токарного патрона по дереву своими руками

Для изготовления кулачковых патронов требуется высокоточное промышленно оборудование и в условиях домашней мастерской сделать их вряд ли возможно. Однако существуют более простые конструкции, соорудить которые своими руками не составит труда.

Самодельная планшайба для точения по дереву с регулируемыми зажимами

Понадобится ровный лист стали толщиной не менее 10 мм, стальной уголок 50×50 мм, восемь болтов М8×30 с гайками и шайбами. Следует заранее продумать, каким образом устройство будет крепиться на станок и, при необходимости, изготовить или приобрести соответствующую резьбовую втулку. После этого можно приступать:

  1. Разметить на имеющейся пластине окружность требуемого диаметра и две оси, проходящие через центр и пересекающиеся под прямым углом.
  2. Выпилить заготовку планшайбы лобзиком по разметке и тщательно отшлифовать.
  3. По полученным осям пропилить сквозные пазы, отступив от центра несколько сантиметров и не доходя 2 – 3 см до краёв. Сделать это проще, предварительно просверлив отверстия немного большего диаметра, чем запасённые болты.
  4. От уголка отпилить четыре одинаковых отрезка и просверлить одну из полок каждого тем же сверлом.
  5. Во второй полке уголков нарезать резьбу М8 и вкрутить болты.
  6. Приварить или припаять резьбовую втулку для крепления на вал.
  7. Прикрутить уголки к планшайбе болтами через шайбы.
  8. Закрепить полученный патрон по дереву на токарном станке.

Для фиксации таким самодельным патроном уголки перемещаются в нужное положение и закрепляются закручиванием гаек, окончательно деталь поджимается болтами, вкрученными в полки с резьбой.

Вакуумный патрон по дереву своими руками

Если в шпинделе передней бабки вашего токарного станка есть сквозное отверстие для выбивания зубчатого центра, можно дополнить свой арсенал самодельным вакуумным патроном. Для этого понадобятся:

  • Мощный пылесос
  • Подшипник закрытого типа, примерно равный по внешнему диаметру шлангу пылесоса
  • Кусок плотного резинового шланга для соединения пылесоса и подшипника
  • Хомут
  • Стандартная планшайба с отверстием в центре
  • Небольшой кусок МДФ или толстой фанеры
  • Текстолит для переходника

Из текстолита вытачивается втулка, одна сторона которой должна быть равна по диаметру внутреннему размеру подшипника, другая – шпинделя. Этот самодельный переходник запрессовывается в подшипник на клею, в станке он будет держаться за счёт плотности посадки. Полученная конструкция соединяется отрезком шланга с пылесосом и фиксируется хомутом.

Из МДФ или фанеры вырезается диск, крепится на планшайбу и обтачивается. Лучше сделать поверхность немного вогнутой. Сверху, для обеспечения плотности прилегания, приклеивается линолеум или тонкая резина.
По центру диск сверлится насквозь для отвода воздуха.
Подобный патрон, сделанный своими руками, обеспечивает усилие прижатия 40 — 50 кг, достаточное для удержания деталей средних размеров при чистовой обработке.

Точность и качество обработки на во многом зависит от установленного патрона. Патрон для обеспечивает закрепление заготовки штучного или пруткового типа и передает основное движение резания.

Обработка с высокими скоростями резания требует от патрона высокой точности центрирования и надежности крепления заготовки.

Разновидность

Патроны отличаются по конструкции в зависимости от функционального и технологического назначения.

Классифицируют токарные патроны по нескольким признакам:

  • Способ крепления к станку: на фланец шпинделя, с использованием переходного фланца, прямо на шпиндель станка.
  • Установка кулачков: с независимым перемещением, с установкой непосредственно на фланце шпинделя.
  • Принцип закрепления заготовки: ручной, механизированный (с гидравлическим или пневмоприводом).

Принцып ручного закрепления заготовки

Использование механизированного привода снижает затраты вспомогательного времени на установку и закрепление заготовки. Привод обеспечивает точное положение заготовки и центрирование при установке, такой механизм способствует повышению точности обработки.

Токарные патроны имеют разное количество кулачков. Они могут быть 2, 3 и 4 кулачковыми. Кулачки находятся в непосредственном контакте с заготовкой при работе, удерживают ее в одном положении. Бывают прямые и обратные.

Дерево (заготовка) фиксируется за наружную поверхность или отверстие для деталей в виде тел вращения, за наружные грани крепятся призматические детали.

Патрон является сложным технологическим изделием, сборной конструкции. При изготовлении сборочных единиц используются различные материалы. Корпус выполняется из серого чугуна марки СЧ 30. Материалом для деталей служит инструментальная сталь с высоким пределом прочности и термической обработкой. Шероховатость на рабочих поверхностях не выше 1,6.

Классификация

В зависимости от конструктивного исполнения токарные патроны бывают:

  • рычажные;
  • самоцентрирующиеся;
  • клиновые;
  • цанговые;
  • мембранные.





Рычажный вид

Едва ли не самая популярная конструкция. Действие механизма основывается на перемещении кулачков и зажимов за счет подвижности двухплечего рычага. Наличие гидропривода позволяет оптимизировать конструкцию.

К основной характеристике устройства относится количество зажимов для закрепления кулачка и способность к смещению по рабочему диску. Настроить такой патрон достаточно сложно, особенно при нестандартной обработке.

Переналадка происходит по двум схемам:

  • Независимая регулировка кулачков – операция трудоемкая и выполняется не для каждой конструктивного типа патрона.
  • Синхронное перемещение кулачков ключом.

Для проведения наладки специальный ключ устанавливается в паз для настройки гидропривода.

При работе с устройством подобного типа отмечается небольшой люфт детали при вращении. По этой причине рычажные конструкции чаще используются при черновой обработке.

Самоцентрирующийся вид

Заготовка центруется в патроне за счет одновременного перемещения кулачков, что характерно трехкулачковому самоцентрирующемуся патрону. Синхронное перемещение всех кулачков обеспечивается за счет вращения диска, на торце которого сделаны пазы по спирали Архимеда.

С противоположной стороны диска нарезано коническое зубчатое колесо. Оно входит в зацепление с тремя малыми кончиками. При повороте ключа приводится во вращение малое зубчатое коническое колесо, находящееся в зацеплении с диском.

Диск начинает вращение и перемещает кулачки, вставленные в пазы спирали. Изменением направления вращения производится сведение или разведение кулачков от центра. Сведение или разведение кулачков сопровождается зажимом или отжимом заготовки.

В патронах с механизированным приводом усилие зажима обеспечивает гидроцилиндр или пневмоцилиндр, установленный с задней стороны шпинделя. Шток цилиндра соединяется посредством тяги с механизмом перемещения кулачков в патроне. Тяга проходит через центральное отверстие в шпинделе. Перемещение поршня в одну или другую сторону означает, что заготовка зажимается либо освобождается.

Клиновой вид

Клиновая конструкция появилась после усовершенствования рычажного патрона.

Точность перемещения каждого кулачка удалось обеспечить после установки отдельных механических или пневматических приводов, что позволило использовать устройство на точных операциях.

Клиновой патрон наделен неоспоримым преимуществом перед прочими исполнениями. У него есть функция смещения оси заготовки от центральной оси станка. Присутствие эксцентриситета расширяет возможности станка по обработке деталей сложной конфигурации.

Характерные особенности при работе с клиновыми патронами:

  • Трудности при настройке на операцию.
  • Высокая точность установки при низком проценте погрешности.
  • Равномерно распределенная нагрузка от усилия зажима каждым кулачком повышает надежность закрепления заготовки.

Токарный станок с устройством ЧПУ нуждается в быстрой переналадке. В таких станках устанавливают зажимные модули с возможностью подключения к системе управления.

Материал, из которого изготавливают клиновые патроны, должен соответствовать высоким стандартам качества. Нельзя допускать изменения рабочих характеристик патрона в процессе обработки с высокой скоростью.

Цанговый вид

Закрепить быстро и надежно цилиндрическую деталь на токарном станке поможет цанговый патрон. Во время первой установки могут возникнуть трудности, специалисту следует изучить инструкцию, а также технический паспорт изделия.

Цанга, являющаяся основным элементом конструкции, представляет собой втулку с продольными осевыми прорезями. За счет прорезей формируются упругие зажимные лепестки. Они служат кулачками при зажиме заготовки. Их количество варьируется от 3 до 6 в соответствии с диаметром втулки. Цанга помещается в корпус с зажимной гайкой.

Установленную во втулку заготовку равномерно обжимают лепестки за счет давления гайки на конус, который создает сжимающее усилие. Заготовка получает жесткую фиксацию, а радиальное биение почти отсутствует.

Патрон цангового типа рассчитан на длительный период эксплуатации, а количество закреплений-снятий не регламентируется. Мастеру необходимо выработать принцип работы на станке, с помощью которого коэффициент полезного действия будет оптимальным. Современные агрегаты легко поддаются настройке, многие мастерские предлагают услуги по установке такого оборудования.

Мембранный вид

Токарные патроны мембранного типа характеризуются высокой точностью центрирования и закрепления заготовки.

Мембрана из упругого материала располагается на фланце механизма. На нее устанавливаются зажимные кулачки со сменными губками. Количество кулачков варьируется быть от 3 до 8.

При закреплении заготовки включается пневмопривод.

Под давлением мембрана прогибается, губки расходятся на 0,1–0,2 мм. Заготовка заводится в патрон до упора и привод отключается. Под действием упругих сил мембрана стремится вернуться в первоначальное положение. Губки обжимают заготовку.

Подобный процесс занимает небольшое количество времени, но от мастера требуется щепетильность, внимательность и осторожность. Не стоит легкомысленно относиться к производственному процессу. Детали агрегата легко выходят из строя под давлением.

Мембрана, выполненная из пружинной стали, прочно удерживает заготовку при обработке. С увеличением количества кулачков повышается точность центрирования.

Применяют мембранные патроны на чистовых операциях с малыми силами резания. Специфика работы известна далеко не каждому мастеру, необходимо изучить нормативную базу, а также рекомендации профессионалов.

Как выбрать деталь

Оптимальную модель патрона для станка выбирают, руководствуясь комплексной методикой. В первую очередь учитывают технические данные станка и выполняемые операции. Исходя из этого, анализируют следующие параметры.

Рабочий диаметр – специалисты обращают внимание на наружный диаметр устройства и размер доступный для установки на подобном оборудовании. Важен посадочный размер проточки и расположение крепежа.

Конструктивное исполнение – имеет значение способ закрепления заготовки, расположение и число кулачков.

Параметры обрабатываемых деталей – необходимо знать максимальный и минимальный диаметр по валу и отверстию будущей заготовки, вес, длину, конфигурацию. Эти факторы влияют на метод крепления – прямыми или обратными кулачками.

Размер отверстия полого шпинделя под установку заготовки из прутка. А также диапазон частот вращения.

Условия эксплуатации токарного патрона требуют размещения в закрытом помещении, где исключено негативное воздействие природных факторов и агрессивных сред, способных вызвать коррозию.

Токарный патрон является неотъемлемой частью токарного станка и без него механическая обработка невозможна.

Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу. Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму. Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.

Самодельный токарный станок — это вполне реально

Использование токарного станка

Токарный станок, который одним из первых появился в линейке оборудования для обработки деталей из разных материалов, в том числе из металла, позволяет изготавливать изделия различных форм и размеров. С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.

Серийный токарный станок по металлу — это габаритное устройство, управлять которым не так просто, а его стоимость очень сложно назвать доступной. Использовать такой агрегат в качестве настольного оборудования нелегко, поэтому есть смысл сделать самостоятельно. Используя такой мини-станок, можно оперативно производить обточку заготовок, выполненных не только из металла, но также из пластика и древесины.

На таком оборудовании обрабатываются детали, имеющие круглое сечение: оси, рукоятки инструментов, колеса, конструктивные элементы мебели и изделия любого другого назначения. В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.

Несмотря на простоту своей конструкции, такой агрегат требует четкой согласованности движений всех рабочих органов, чтобы обработка выполнялась с предельной точностью и наилучшим качеством исполнения.

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Рассмотрим подробнее один из рабочих вариантов собранного собственными силами токарного станка, довольно высокое качество которого по праву заслуживает самого пристального внимания. Автор данной самоделки даже не поскупился на чертежи, по которым данное устройство и было успешно изготовлено.

Конечно, далеко не всем требуется настолько основательный подход к делу, зачастую для домашних нужд строятся более простые конструкции, но в качестве донора для хороших идей данный станок подходит как нельзя лучше.

Внешний вид станка Основные узлы Суппорт, резцедержатель и патрон
Вид сбоку Задняя бабка Вид снизу на заднюю бабку
Направляющие валы Конструкция суппорта Привод от двигателя
Чертеж №1 Чертеж №2 Чертеж №3

Конструкционные узлы

Любой, в том числе и самодельный, токарный станок состоит из следующих конструктивных элементов: несущей рамы — станины, двух центров — ведущего и ведомого, двух бабок — передней и задней, шпинделя, суппорта, приводного агрегата — электрического двигателя.

На станине размещают все элементы устройства, она является основным несущим элементом токарного станка. Передняя бабка — это неподвижный элемент конструкции, на котором располагается вращающийся шпиндель агрегата. В передней части рамы находится передаточный механизм станка, с помощью которого его вращающиеся элементы связаны с электродвигателем.

Именно благодаря такому передаточному механизму вращение получает обрабатываемая заготовка. Задняя бабка, в отличие от передней, может перемещаться параллельно направлению обработки, с ее помощью фиксируют свободный конец обрабатываемой заготовки.

Самодельный токарный станок по металлу можно оснастить любым электродвигателем даже не слишком высокой мощности, но такой двигатель может перегреться при обработке крупногабаритных заготовок, что приведет к его остановке и, возможно, выходу из строя.

Обычно на самодельный токарный станок устанавливают электродвигатели, мощность которых находится в пределах 800–1500 Вт.

Даже если такой электродвигатель отличается небольшим количеством оборотов, проблему решают при помощи выбора соответствующего передаточного механизма. Для передачи крутящего момента от таких электродвигателей обычно используют ременные передачи, очень редко применяются фрикционные или цепные механизмы.

Токарные мини-станки, которыми оснащаются домашние мастерские, могут даже не иметь в своей конструкции такого передаточного механизма: вращающийся патрон агрегата фиксируется непосредственно на валу электродвигателя.

Существует одно важное правило: оба центра станка, ведущий и ведомый, должны располагаться строго на одной оси, что позволит избежать вибрации заготовки в процессе ее обработки. Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром. Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.

По сути, токарный станок своими руками можно сделать и с деревянной рамой, но, как правило, для этих целей применяют профили из металла. Высокая жесткость рамы токарного станка обязательна для того, чтобы на точность расположения ведущего и ведомого центра не оказывали влияние механические нагрузки, а его задняя бабка и суппорт с инструментом беспрепятственно перемещались вдоль оси агрегата.

Собирая токарный станок по металлу, важно обеспечить надежную фиксацию всех его элементов, обязательно учитывая нагрузки, которым они будут подвергаться в ходе работы. На то, какие габариты окажутся у вашего мини-станка, и из каких конструктивных элементов он будет состоять, станет оказывать влияние и назначение оборудования, а также размеры и форма заготовок, которые на нем планируется обрабатывать. От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.

Для оснащения токарных станков по металлу не рекомендуется выбирать коллекторные электродвигатели, отличающиеся одной характерной особенностью. Количество оборотов вала таких электродвигателей, а также центробежная сила, которую развивает обрабатываемая заготовка, резко возрастают при уменьшении нагрузки, что может привести к тому, что деталь просто вылетит из патрона и может серьезно травмировать оператора.

Такие электродвигатели допускается использовать в том случае, если на своем мини-станке вы планируете обрабатывать некрупные и нетяжелые детали. Но даже в таком случае необходимо оснастить редуктором, который будет препятствовать бесконтрольному увеличению центробежной силы.

Уже доказано практикой и конструкторскими расчетами, что для токарных агрегатов, на которых будут обрабатываться заготовки из металла длиной до 70 см и диаметром до 10 см, лучше всего использовать асинхронные электродвигатели мощностью от 800 Вт. Двигатели такого типа характеризуются стабильностью частоты вращения при наличии нагрузки, а при ее снижении в них не происходит ее бесконтрольного увеличения.

Если вы собираетесь самостоятельно сделать мини-станок для выполнения токарных работ по металлу, то обязательно следует учитывать тот факт, что на его патрон будут воздействовать не только поперечные, но и продольные нагрузки. Такие нагрузки, если не предусмотреть ременную передачу, могут стать причиной разрушения подшипников электродвигателя, которые на них не рассчитаны.

Если использовать ременную передачу нет возможности, и ведущий центр устройства напрямую соединяется с валом электродвигателя, то можно предусмотреть ряд мер, которые защитят его подшипники от разрушения. Подобной мерой может стать упор, ограничивающий продольное перемещение вала двигателя, в качестве которого можно использовать шарик, устанавливаемый между корпусом электродвигателя и задним торцом его вала.

В задней бабке токарного станка располагается его ведомый центр, который может быть неподвижным или свободно вращаться. Наиболее простую конструкцию имеет неподвижный центр: его несложно сделать на основе обычного болта, заточив и отшлифовав под конус ту его часть, которая будет соприкасаться с заготовкой. За счет вкручивания или откручивания такого болта, перемещающегося по резьбовому отверстию в задней бабке, можно будет регулировать расстояние между центрами оборудования, тем самым обеспечивая надежную фиксацию заготовки. Обеспечивается такая фиксация и за счет перемещения самой задней бабки.

Чтобы обрабатываемая деталь беспрепятственно вращалась в таком неподвижном центре, заостренную часть болта, которая с ней соприкасается, нужно будет смазывать машинным маслом перед началом работы.

Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.

Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.

На видео ниже представлен процесс самостоятельного изготовления суппорта для токарного станка.

Качество и производительность работы любого оборудования зависит напрямую от состояния его оснастки. Особенно важно точно, быстро и надежно закреплять заготовки на аппаратах с ЧПУ и станках, что работают в составе ГПС. Для сокращения времени на расположение заготовки на станке, а также увеличения надежности и точности ее крепления широко применяются патроны для токарных станков.

Особенности токарного патрона

Токарный патрон — это неотъемлемая часть комплекса оборудования при проведении токарных работ. Эта конструкционная деталь предназначается для закрепления штучных заготовок и пруткового материала на токарно-винторезных, шлифовальных, револьверных и токарных станках, а также металлообрабатывающем оборудовании. С помощью токарного патрона вы можете фиксировать заготовки самых разнообразных размеров. Заготовки крепятся за внутреннюю плоскость его отверстия, наружную поверхность или наружную поверхность для вала.

Токарные патроны с механизированными приводами позволяют уменьшать вспомогательное время, необходимое на установку заготовки на оборудование и снятие её после проведения обработки, чем увеличивают производительность труда. С другой стороны эти изделия повышают точность обработки, так как обеспечивают координацию заготовок относительно рабочих органов токарного станка и их надежное крепление, которое исключает деформацию или смещение при обработке.

Одними из известнейших мировых производителей токарных патронов по дереву в Европе выступают Rohm (Германия), Bison-bial (Польша), а также некоторые отечественные заводы технической оснастки, инструментов и станочных узлов. Эта продукция достаточно дорогостояща, но сегодня просто невозможно представить производство без использования токарных патронов.

Принцип работы токарного патрона

Использование токарного патрона должно совершаться в закрытом помещении и при отсутствии агрессивных веществ, провоцирующих коррозию. Стяжные болты перед началом работы затягивают до максимума гаечным ключом, затем токарный патрон закрепляют на станке, все болты затягивают с гайками и запускают токарный станок. Нужно учитывать, что устанавливаются для начала малые обороты для проверки значений торцевого и радиального биений токарного патрона на холостом ходу.

Для крепления изделий на токарных станках широко используются двух- и трехкулачковые патроны, реже — четырехкулачковые. Для крепления и удержания деталей токарный патрон в себе содержит кулачки, количество которых изменяется от 2 до 6. При этом токарные патроны бывают с независимым передвижением кулачков и с непосредственным закреплением кулачков на фланцевый конец шпинделя. Зависимо от способа крепления токарного патрона к станку, выделяют следующие виды крепления: на фланцевый конец шпинделя, через переходной фланец, непосредственно на сам шпиндель токарного станка.

Центрирование заготовки в патронах достижимо благодаря одновременному перемещению зажимающих кулачков в радиальном направлении. Кулачки токарного патрона передвигаются одновременно при помощи диска, у которого имеются на одной стороне пазы в виде архимедовой спирали коническое зубчатое колесо, которое сопряжено с тремя прочими, на другой. Ключом в движение приводится одно колесо, при этом тоже поворачивается диск и перемещает равномерно все кулачки. От направления вращения диска будет зависеть то, приблизятся ли к центру патрона кулачки (зажимается заготовка) или удалятся от него (освобождается заготовка).

Сила зажима в механизированных патронах создается гидравлическим или пневматическим цилиндром, который размещается на заднем конце шпинделя. Через центральное отверстие шпинделя цилиндр соединяется тягой с механизмом патрона, который осуществляет передвижение кулачков, что зажимают установленную заготовку в патрон.

Сжатый воздух или жидкость во вращающийся цилиндр во время обработки попадает при помощи специального устройства под названием муфта. Как правило, передвижение кулачков от механизированного привода доходит до 5—10 миллиметров, поэтому конструкция токарного патрона в любом случае позволяет быстро переналадить изделие при переходе от обработки между партиями заготовок.

Для повышения точности крепления заготовки при выполнении чистовой обработки принято использовать накладные незакалённые кулачки, что растачиваются на станке под определенные габариты установочных баз заготовки. Основными кулачками с этой целью зажимают короткую оправку для выбора зазоров во всех сопряжениях, а после этого рабочие поверхности накладного кулачка растачивают на самый большой диаметр базовой поверхности детали.

Конструкция незакаленных кулачков и их крепления при помощи сопряжения вида ласточкин хвост позволяет накладные кулачки устанавливать с точностью до 0,02 миллиметра и избежать следующего их растачивания.
Для быстрой переналадки между типоразмерами заготовки требуются универсальные незакаленные кулачки, это достигается путем поворота в определенное положение круглых или шестигранных головок накладных кулачков, которые закреплены на основных кулачках и расточены на нужный диаметр. Заготовки большого диаметра закрепляются в таком патроне с обратным размещением ступеней кулачков.

При возникновении необходимости обработки двух похожих поверхностей принято использовать незакаленные кулачки, погрешность крепления заготовок в которых может уменьшаться до 0,03—0,05 миллиметров. Заготовки типа валов, что имеют большую длину, можно устанавливать в токарный патрон, который имеет поджим заднего центра.

Токарный патрон своими руками

Вы познакомились с устройством и основными видами токарных патронов, а сейчас вашему вниманию представляется вариант самодельного токарного патрона для станка по дереву. Основной рабочей деталью патрона является эластичная втулка, что имеет диаметр 6 миллиметров. Необходимо использовать втулки двух типов — полиуретановые и резиновые, в качестве которых вы можете взять обрезки уплотняющих жгутов.

Накидную гайку нужно сделать из латуни или бронзы. Можно использовать для этой цели и сталь, но у бронзовых гаек меньше трение. Пятачок можете выполнить из любого материала, даже можно взять дюраль. Корпус выточите из стали. В его хвостовике должно присутствовать внутреннее отверстие или резьба — это зависит от устройства хвостовика вала того аппарата, на которое предстоит установить патрон.

Резиновая втулка и корпус — в патроне самые ответственные детали. От того, насколько точно они изготовлены, зависит, будет ли сверло, зажатое в патрон, «бить». Для снижения вероятности «биения» сверла обе детали изготовьте в определенной последовательности. Выточите корпус патрона на станке за одну установку. Подобный прием позволит обеспечить с определенной точностью соосность центрального отверстия и хвостовика под втулку.

Корпус патрона после механической обработки останется в шпинделе токарного станка. Внутрь патрона вставьте заготовку эластичной втулки и слегка подожмите ее через пятачок накидной гайкой. В заднюю бабку станка вставьте сверло диаметром 1 миллиметр и рассверлите зажатую втулку. Таким методом целесообразно сделать в запас несколько втулок.

Если вы не имеете возможности застопорить при зажатии сверла вал сверлильного устройства, нужно сделать на корпусе самодельного патрона для токарного станка лыски под гаечный ключ, чтобы можно было накидную гайку туго затянуть. В токарный патрон вы можете зажимать сверла, что имеют диаметр от 0,8 до 1,2 миллиметров. Для сверл другого диаметра отверстия в гайке и втулке необходимо сделать другими.

Главное отличие данного патрона кроется в том, что эластичная втулка будет зажимать весь хвостовик сверла, а чтобы установить стандартное сверло в патрон Вербового рекомендуется его хвостовик обрезать. Отверстие под эластичную втулку выполните не в гайке, а в корпусе патрона, оно должно быть максимально приближенным к зажимающему устройству шпинделя станка. Это значительно увеличивает при монтаже точность центрирования сверла.

Теперь вы знаете, для чего нужны токарные патроны, и какую функцию они выполняют при работе на токарном станке. К тому же совсем не сложно изготовить токарный патрон своими руками. Для этого нужно, прежде всего, определиться со средой использования изделия и строго следовать нашим инструкциям.

технические характеристики, самоделки на нем

Одним из видов сложных и востребованных типов оборудования является токарный станок. Для создания каких-либо изделий, деталей или поделок его часто используют как многие специалисты, так и опытные любители с умелыми руками. Препятствием такому ремеслу, может послужить лишь отсутствие денежных средств на материалы изготовок.

Поделки, самоделки на токарном, что для этого надо

Токарные станки на протяжении огромного количества лет применяются в обработке деталей, выработке их типов и даже в реализации дизайнерских решений. Работа требует от мастеров хороших умений и навыков, точности и терпения. Особенно если изделия изготавливаются на станках с ручным типом обработки.

Древесина является податливым материалом для создания самых разнообразных изделий, однако разные породы дерева способны по-разному обрабатываться. Легкими в обработке можно назвать орех, граб, бук, липу, березу или грушу.

Важно!

Хвойные породы обработать сложнее, поэтому большое значение при изготовлении поделок имеет выбор материала. Он не должен быть треснут, с выпадающими сучками, просмолками и прочими дефектами.

Какие подойдут для домашней мастерской?

Существенным фактором при покупке является конечно же функциональность. Если же станок приобретается для обучения или для работы с малым количеством типов заготовок, то смысла в покупке дорогого, сложного и многофункционального варианта нет, так как все его возможности попросту не будут применяться. Для оптимального малогабаритного представителя можно выделить:

  • Подключение к бытовой электросети (220В).
  • Экономия электричества.
  • Удобный вес 40–60 кг для монтажа и перестановки.
  • Возможность подключения к трехфазной сети.
  • Неприхотливость в эксплуатации.
  • Качество.

Для опытных мастеров, которые работают с большим количеством разных категорий изготовок, стоит брать соответствующие оборудование. Профессиональный токарный станок приобретается специалистами широкого профиля по учету умений и навыков, устанавливается в просторном и удобном помещении с вентиляцией. Станку также требуется качественное питание и электропроводка.

Необходимо обладать должными знаниями при покупке. Многие агрегаты разрабатываются из китайских комплектующих, поэтому если мы говорим о хороших экземплярах, то не всегда их надежность соответствует цене. Нелишним будет почитать отзывы перед покупкой и покупать только товар на гарантии. Заранее ищите информацию токарным станкам и сравнивайте различные варианты по характеристикам.

Важно!

При покупке обращайте внимание на наличие неисправностей. Каждая скорость должна соответствовать заявленной, люфты в подвижных частях должны отсутствовать, а ходовая должна быть плавной. При пробном изготовлении какой-либо детали она должна соответствовать размерам с подобающей точностью.

Точение деревянных изделий

Большому количеству изделий важна обработка точением. Для таких поделок, в роде ваз, тарелок или бокалов применяется специальное крепление – патрон. Для продолговатых изделий используется трезубец, позволяющий поджимать центром задней «бабки».

Принцип заготовки заключается во вращении данной стамески по оси, благодаря чему происходит заточка детали. Данная разновидность точения называется продольной. В случае, если поделка небольших размеров, то токарь может ее крепить к планшайбе (или плоскому диску) на шурупы.

Для начала на деталь наносятся метки для шурупов, далее просверливаются отверстия, каждое глубиною равной длине шурупа, хотя некоторые мастера проделывают их с помощью шила. Для определения места под шурупы заготовка прикладывается к планочной шайбе, а сквозь дырки, находящиеся с обратной стороны, метится их местоположение. Перед началом обработки плоских деталей на планшайбе, подготавливается стамеска, мастер, как правило, перемещает ее перпендикулярно, а заготовка обтачивается торцовым или лобовым способом.

Лезвие имеет клиновидную форму, а режущую кромку образуют передняя и задняя поверхность на пересечении. В заточку заготовок из дерева входит также отрезка частей, размета центра вращения, придание формы цилиндра. Токарный станок предоставляет широкий спектр возможностей для создания идеальных форм поделок. Также без точения не обходятся работы по изготовлению ручек или ножек для мебели.

Металлические поделки

Что касается металлических подделок, на токарном станке по металлу изготавливается огромное количество декоративных украшений и изделий. В интернете можно найти большое количество чертежей и схем для осуществления самых разнообразных идей. Пожалуй, один из лучших представителей простых декоративных изделий – это «Пара, играющая в шашки».

Что требуется для изготовления:

  • Несколько мелких гвоздей и пара по 5 см. Изогнем их плоскогубцами в форме сидящих людей.
  • 4 гайки. Стульями послужат пара гаек, на которых и размещаем наших игроков, другие две будут олицетворением стола.
  • Небольшой кусок картона – послужит игровой доской.
  • Откусанные шляпки гвоздей – являются шашками.
  • Для закреплений всех элементов используется точечная сварка и специальный клей.

Поделиться в социальных сетях

Токарный по дереву » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)

Станки и инструменты /22-янв,2010,01;21 / 112713
Небольшой токарный станок для обработки древесины действительно может быть очень простым. Общая компоновка и основные узлы известны—это станина с направляющими, передняя и задняя бабки; первая выполнена заодно со станиной, вторая—подвижная в направляющих; на передней бабке смонтирован шпиндель с приводом, на задней—поддерживающий центр. Собственно, особенность станка, его простота и возможность изготовления умельцем определяются конструкцией основных узлов.

При желании изготовить станок в домашних условиях прежде всего приходится решать, каким будет привод. Для малого деревообрабатывающего токарного станка это может быть электродрель, двигатель от стиральной машины или другой бытовой техники мощностью 200—500 Вт при 1400—2200 оборотах в минуту, желательно с готовой клиноремен-ной передачей В созданном станке использован привод от стиральной машины СМР-1,5

Станина была изготовлена из стальных уголков 45×45 мм от старой кровати, сваренных в виде плоской прямоугольной рамы со стойкой (передней бабкой) для установки шпинделя. Шпиндель выполнен в виде вала со стаканом-патроном для закрепления обрабатываемой детали на одном конце и шкивом клиноременной передачи на другом. Вал шпинделя собран с двумя шарикоподшипниками № 203, каждый из которых установлен в корпусе, а корпуса подшипников закреплены на передней бабке болтами М8.

Задняя бабка сварена из стального уголка и пластины, опирающейся на направляющие станины Фиксация задней бабки обеспечивается еще одной пластиной, контактирующей внизу с полками уголков направляющих и связанной с задней бабкой болтом М8 К верхней плоскости задней бабки приварены две гайки М8, в которые ввернут задний центр (болт М8х60, конец которого обработан под 60°). В рабочем положении он фиксируется контргайкой.

Упор для рабочего инструмента представляет собой П-образную рамку, привернутую болтами М8 к станине. В качестве инструмента используются стамески длиной не менее 300 мм, изготовленные из старых напильников. При работе стамески опираются на верхний уголок упора.

При изготовлении станины особое внимание нужно уделить сборке направляющих—двух продольных уголков Их параллельность и совпадение плоскостей верхних полок нужно обеспечить перед сваркой любыми средствами фиксирования: вкладышами, струбцинами и т.п.
Направляющие станины следует использовать как базу для обеспечения наиболее важной качественной характеристики станка—совпадения осей переднего и поддерживающего центров. Вначале нужно приварить к задней бабке две гайки, навернутые на болт, — поддерживающий центр. Перед сваркой их следует зафиксировать посередине, обеспечив параллельность оси поддерживающего центра и направляющих Затем в патрон собранного с подшипниковыми опорами шпинделя необходимо вставить передний центр—специально заточенный на конус стержень. Ось центра должна строго совпадать с осью шпинделя. Это легко проверить по радиальному биению боковой поверхности центра при повороте патрона.

Шпиндель с передним центром нужно предварительно выставить на передней бабке так, чтобы его ось была параллельна направляющим и, кроме того, совпадала с осью поддерживающего центра. Совпадение осей центров легко проверяется на глаз при их совмещении после соответствующей перестановки и фиксации на направляющих задней бабки. Только после этого можно сверлить четыре отверстия под резьбу М8 на передней бабке через соответствующие отверстия в корпусах подшипников для их крепления.

После окончания сборки следует проверить легкость вращения вала шпинделя и соосность переднего и поддерживающего центров и зафиксировать корпуса подшипников прихваткой.
Электродвигатель крепится к задней поверхности передней бабки. Вначале по месту сверлятся отверстия, затем они распиливаются, и перемещением крепежных болтов двигателя в пазах обеспечивается натяжение клинового ремня. Для исключения травмирования ремень передачи и оба шкива закрыты кожухом.

Пульт управления крепится на передней бабке по месту. Он представляет собой коробку с конденсаторами внутри и тумблером для отключения электропитания двигателя на передней стенке. Электродвигатель от попадания стружек и пыли закрыт экраном из листового алюминия.

В заключение напомню об особенностях работы на станке. Инструмент (стамеску) нужно держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности. При обработке торцовых поверхностей в качестве опоры можно использовать заднюю бабку Поддерживающий центр применяется для обработки длинных (более 150 мм) и тонких заготовок. При работе вблизи поддерживающего центра стружку следует снимать поменьше, чтобы не нарушить центровку.

Чертежи станка


Самодельный токарный станок по дереву (24 фото и описание изготовления)

Простой самодельный токарный станок по дереву, сделанный без сварочных работ.

Токарный станок по дереву, весьма полезное приспособление для домашней мастерской.

Предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению небольшого токарного станочка, который собрал на основе мотора от стиральной машины автомат.

Собрано все просто из подручных материалов, на станке можно точить заготовки для мебели, ручки для инструмента и не только.


Материалы для изготовления:
  • — фанера или ДСП;
  • — электромотор от стиральной машины;
  • — регулятор оборотов для двигателя;
  • — болты и гайки;
  • — уголок;
  • — кусок доски.

Процесс изготовления самоделки:

Для изготовления станка будем использовать двигатель и шкив от стиральной машины. Первым делом, собираем переднюю бабку для станка.

Для передней бабки понадобится лист ДСП, вырезаем из него круг. Тут можно использовать пилу или ручной фрезер, потом можно обточить круг.

Вот такой круг вырезаем из ДСП.

В круге сверлим 4 отверстия, 3 для крепления бабки, а 4 будет в центре, сюда ставим заточенный болт. Крепим круг при помощи трех болтов с гайками к шкиву, в шкиве размечаем и сверлим отверстия.

Далее делаем зажимы, которые будут удерживать заготовку. Тут автор использовал кусочки уголков, а также болты и гайки. При наличии сварки гайки можно приварить к уголкам.

Ставим мотор на основу, тут подойдет также лист ДСП. Заднюю бабку сделал из доски, выставляем соосность валов и крепим мотор к основе.

Не забываем сделать и упор или как его ещё называют — подручник, его также можно собрать из досок.

Электродвигатель от стиральной машины подключаем к сети 220 в, желательно подключать через регулятор оборотов.

В качестве заготовки, использовал брусок, центрируем его и зажимаем болтами, можно точить.

ВНИМАНИЕ! Обязательно одевайте защитные очки! Стружка может попасть в глаза!


Заинтересовала самоделка? Смотрим также видео по изготовлению токарного станка:

Токарный станок из дерева своими руками

Токарный станок из дерева своими руками


Приветствую всех самоделкиных. Предлагаю ознакомится с моей версией изготовления токарного станка по дереву с приводом от дрели. Надеюсь, кого-то воодушевит мой проект на создание своего станка. Конструкция получилась надежной, жесткой и безопасной – работать на таком самодельном станке не страшно (по крайней мере мне, возможно самоделкины с драйва меня переубедят, но это не точно).

В качестве «привода» использовал дрель Зубр.

Для начала я смоделировал будущую поделку в 3D, и только потом приступил к изготовлению.

Токарный станок 3D модель.

Сложно описать весь процесс в одной статье, потому пройдемся по основным узлам.

Основание.

Основание я изготовил из листа ДСП с двумя направляющими из бруса 50х50.

Необходимый материал.

Зажим для дрели вырезал из доски (лиственница) с болтом М8 и барашковой гайкой.

Крепление дрели.

Передняя бабка.

Изготовлена из фанеры 10 мм, брусков 30х50 и 45х90 мм.

Задняя бабка.

Конструктивно сделана аналогично передней.

Подручник.

Подручник также сделан из фанеры толщиной 10 мм и бруска 50х50 мм с накладкой из металлического уголка (уголок даже не знаю от чего – валялись в гараже до лучших времен и их славный час, как мы видим, настал).

Закрепляются подвижные части при помощи вот таких самодельных винтов.

Процесс изготовления и готовый токарный станок в работе, а также первую выточенную деталь вы можете увидеть на видео:

Чертежей нет, но я выложил 3D модель на известный ресурс GrabCAD – вы можете сказать её совершенно бесплатно — без регистрации и смс: https://grabcad.com/library/drill-powered-wood-lathe-1


Автор: DIYDed (Денис)
Источник: www.drive2.ru/c/541936638020814084/

Простой токарный станок из подручных средств | Самоделки на все случаи жизни

В сегодняшней статье, я бы вам хотел показать и рассказать как сделать довольно интересную и полезную самоделку для рукоделия и не только. В общем речь сегодня пойдёт об изготовлении простого токарного станка из старой болгарки своими руками. Данный токарный станок довольно прост в изготовлении и думаю, он пригодится тем, кто хотел бы попробовать себя в этом деле, ну или, кому просто нужно, срочно, сделать какую либо деталь из дерева с использованием токарного станка, но у ваших знакомых его либо нет, либо покупать дорогие заводские аналоги вы считаете не целесообразным на данный момент. А ведь суть работы токарного станка очень просто, в специальном крепеже фиксируется деревянный исходник (просто какой-нибудь деревянный брусок, которому необходимо придать определённую форму), затем нажимается кнопочка и электромотор начинает крутить этот самый исходник вокруг своей оси, после чего берётся точащий инструмент (например зубило) и начинается обточка древесины. Все кто ходил в старших классах на труды, уверен, знают как это делается и насколько здорово придавать необтёсанному куску древесины красивую форму. Ну чтож, не будем тянуть с длинным предисловием, погнали!

И так, для изготовления простого токарного станка нам понадобится:
-деревянный бруски
-основание из дерева (может быть просто большая доска)
-металлическая скоба для крепления труб
-саморезы
-болты, гайки и шпильки разных размеров (все три категории должны совпадать со своими «партнёрами»)
-длинная металлическая резьба от гайки
-крепление для дисков на болгарке

Из инструментов нам также понадобится:
-болгарка небольшой мощности
-молоток
-шуруповёрт
-свёрла разного диаметра под болты и саморезы
-линейка
-карандаш или перманентный маркер
-электрический лобзик
-зубило

И так, первым делом, нам необходимо взять болгарку, снять с неё фиксирующий диск, и фиксирующие кольца, диск снять и оставить только эти самые кольца. Затем, берём четыре небольших самореза и вставляем их в отверстия в кольце, после чего, закрепляем кольцо на своём родном месте, главное, чтобы саморезы смотрели остриями от болгарки:

Следующим шагом нам необходимо взять деревянное основание (можете взять любое которое вам удобно или которое у вас есть, в целом можно даже использовать ненужный стол для него, но автор решил использовать просто новенькую досочку прямоугольной формы, но насколько я понял исходя из его видео, такой дощечки недостаточно для надежной работы станка, поскольку из-за вращения и вибраций он постоянно пытается съехать. В общем, использовать или очень толстую деревянную доску, или просто крепить на прочном столе, я считаю, это самое разумное решение для данной самоделки, так вы намного увеличите точность и повысите надёжность), а также две деревянные реечки, такой же длинны, что и наибольшая сторона этого самого основания. Затем сверлим по три сквозных отверстия в каждой реечки и при необходимости, более толстым сверлом делаем пазы под шляпки, ну и крепим на саморезы:

После чего, переворачиваем нашу заготовку, берём дрель и прикладываем её с краю доски, делаем отметку, в том месте, где примерно находится паз дрели под крепление. Затем с помощью толстого сверла, просверливаем в этом месте сквозное отверстие и загоняем туда болт, который фиксируем с двух сторон гайками и шпильками, болт, должен выступать с наружной стороны так, чтобы дрель крепко фиксировалась на нём. После чего, берём металлическую скобу для труб и фиксируем заднюю часть дрели с помощью саморезов. Всё должно стоять максимально крепко, поскольку это станок, любые малейшие движения основной части конструкции могут привести к неточности готового изделия, дискомфорту при работе и даже к травмам, так что будьте осторожны.

Затем вырежем из деревянной доски (или очень крепкой фанеры) небольшой квадратик, со сторонами, примерно 10 на 10 см и толщиной чуть больше одного сантиметра. Возьмём рулетку или линейку и отмерим 5 см с одной стороны и 4 с другой, после чего, сделаем там сквозное отверстие под резьбу болта. Приложив гайку к данному отверстию, обведём её и с помощью зубила вырежем небольшой паз под эту самую гайку. Ну, а затем забьем эту гайку в только что изготовленный паз. Так же можно немного сточить края у данной заготовки, чисто чтобы лучше смотрелось:

Из точно такого же дерева, что и до этого, вырежем ещё один деревянный прямоугольник, но теперь, чуть более вытянутый, что и предыдущий. После чего, нам необходимо соединить обе заготовки между собой с помощью саморезов. Затем, перпендикулярно заготовке с болтом, ровно по центру проведём линию и примерно отступив 2 см от каждого края, сделаем ещё пару отметок. С помощью шуроповёрта высверлим два сквозных отверстия:

Теперь нам необходимо взять небольшой отрезок от деревянной реечки и прикрепить её с помощью самореза ровно по линии, которую мы сделали ранее. С тыльной стороны заготовки необходимо сделать всё то же самое снова, чтобы отрезок реечки был максимально крепко закреплён:

Высверливаем с помощью толстого сверла небольшое углубление и забиваем в него гайку, вкрутив туда резьбу от болта, такую же резьбу, но только чуть короче, необходимо вкрутить и с другой стороны заготовки:

Следующим шагом, нам необходимо начертить ровную линию напротив оси вращения дрели. С каждой стороны этой линии, делаем по одному сквозному отверстию с помощью толстого сверла и вырезаем прямоугольный паз самым обычным электрическим лобзиком. Ширина этого паза должна быть чуть шире резьбы болтов, которые мы до этого вкрутили в нашу заготовку. Это нужно для того, чтобы заготовка могла свободна двигаться назад и вперёд.
С обратной стороны фиксируем длинный болт гайкой и шпилькой:

Теперь возьмём длинную резьбу и заранее приварим к ней гайку, а в эту гайку наполовину закрутим резьбу покороче. Одна из сторон длинной резьбы должна быть немного заточена, это необходимо для того, чтобы деревянный брусок, который мы потом будем превращать в изделие, был крепко зафиксирован. Вставляем данную заготовку острым концом к дрели в отверстие станка (точно так же, как и на фото ниже) и закручиваем шпилькой и гайкой:

Затем берём еще одну дощечку и «ребром» прикручиваем её сбоку от всей части конструкции, таким образом, чтобы подвижная её часть не двигалась в ненужную сторону по направлению движения. При этом, она должна свободно двигаться в своём пазе, пока не закреплена с обратной стороны с помощью гайки. В общем делаем всё точно так же как и автор видео на фото ниже:

Ну вот и всё! Простой токарный станок готов и осталось только его протестировать.
Для этого возьмём некую заготовку, например, как это сделал автор видео, можно взять небольшой деревянный брусок, затем находим его центр через две диагонали и сверлим там небольшое отверстие под резьбу болта, закрепляем его сначала на резьбе, а потом приживаем крепко к саморезам на дрели, затянув с обратной стороны станка болты, зафиксируем всю конструкцию и можно начинать работать! Из минусов, так же могу выделить что у данного станка нет предохранителя, а просто кнопка на болгарке, что не совсем удобно, но это зависит от вашей болгарки, может у вас и есть предохранитель:

Смотрите видео

Самодельные токарные станки — HomemadeTools.net



426864264344834445874455344352442444424144201441704416844076



Новые сообщения на форуме

  1. Инструмент для снятия фитингов Push-to-Connect — GIF от Altair 2022-03-18 21:51:01
  2. Больше Т-образных гаек? от WmRMeyers 2022-03-18 21:49:03
  3. Кисть против ленточной шлифовальной машины — гифка
  4. Малый токарный станок с увеличенной точкой Live Center
  5. Крошечная ручка наковальни для кузницы — видео от NortonDommi 18.03.2022 20:38:53
  6. Ролик с узором под древесину — гифка
  7. Ножничный домкрат из мотоциклетной цепи — видео от NortonDommi 18.03.2022 20:31:41
  8. CNC-фрезерование стопки ламината — GIF от Altair 2022-03-18 20:27:01
  9. Резак для медных труб с вращающейся головкой — GIF от Altair 2022-03-18 19:13:01
  10. Фиксация Arbor Press в стиле Harbour Freight.от NortonDommi 2022-03-18 16:58:39

* { размер шрифта: 0.9em; } .network-ссылки ul { отображение: встроенный блок; поле: 0 0 0 0,5em; заполнение: 0; } .network-links li.active { цвет: #333; } .network-links li { отображение: встроенный блок; } .network-links li: после { содержание: ‘•’; цвет: #000; отображение: встроенный блок; отступ: 0 1px 0 7px; выравнивание текста: по центру; } .сетевые ссылки li: last-child: after { дисплей: нет; } .network-links li:first-child:after { дисплей: нет; } .network-links li:first-child { размер шрифта: 1.4em; } .network-связывает { цвет: #000; } Экран @media и (максимальная ширина: 60em) { .сетевые ссылки { выравнивание текста: по центру; } .network-ссылки > span { дисплей: нет; } } Экран @media и (максимальная ширина: 24em) { .сетевые ссылки { дисплей: нет; } } ]]>

Самодельный токарный станок и дисковый шлифовальный станок — Блог Paoson

Сегодня покажу свой последний проект, который я моделировал и разрабатывал в SketchUp пару месяцев.Это токарный станок, полностью изготовленный из березовой фанеры. Как всегда, я пытался разработать конструкцию, которая была бы экономичной и простой в изготовлении.

Я устанавливаю одноступенчатый двигатель мощностью 1 л.с. с частотой вращения 1500 об/мин и мощностью 0,75 кВт. Используя эту конфигурацию шкива, я получаю три скорости: 800 об/мин для деталей большего диаметра и дисковой шлифовальной машины, 1500 об/мин для средних диаметров и самую высокую скорость 2800 об/мин для токарной обработки деталей малого диаметра (диаметром до 50 мм). Это в пределах обычного диапазона скоростей для токарной обработки дерева.

Если у вас другой двигатель или вы ищете другие обороты, вы можете рассчитать свои шкивы здесь :

Габаритные размеры:  320 мм в высоту, 1000 мм в ширину и 600 мм в глубину.
Полезные размеры:   может обрабатывать детали длиной 450 мм и диаметром 300 мм. Если вам нужно больше, его можно легко изменить, удлинив основание станка.

Если вы заинтересованы в сотрудничестве с моей сетью или создании собственного токарного станка, здесь вы найдете загружаемые чертежи .

Как видите, я также прикрепил дисковую шлифовальную машину с левой стороны, чтобы использовать преимущества вращения двигателя. Это подставка для дискового шлифовального станка, которую можно наклонить до 45º, что обязательно иногда пригодится!

Схемы токарных станков своими руками

 

 

1- Как сделать токарный станок по дереву:

Давайте посмотрим, как это сделать. Сначала мы вырезаем все детали в соответствии со списком .

Мы наносим клей на эти три детали, которые будут служить основой для станка.Сначала вкручиваю пару шурупов, чтобы детали не двигались при креплении из-за вязкости клея.

Затем мы заканчиваем сборку всей системы, которая будет служить основой для токарного станка.

Теперь я скреплю эти две детали клеем, чтобы добиться большей толщины. В эту часть я вставлю подшипники , которые будут служить осью вращения.

После высыхания создаем место для подшипников с помощью регулируемого сверла . Я буду сверлить отверстие на низких оборотах, продвигаясь медленно, чтобы не сжечь дерево и сверло.

Делаю скидку на вкл./выкл. выключатели , заканчиваю обработку и сборку остальных деталей.

Теперь прикрутлю набор к основанию. Сделав это, я наношу пару слоев аэрозольного лака теперь, когда это легко, и пока он сохнет, я нарежу шесть шкивов, три для двигателя и три для токарного станка.

Это шкивы двигателя. Я просверлил в них отверстия с точным диаметром вала двигателя.

Как видите, вал имеет скошенную часть, которая выступает наружу, что будет препятствовать движению шкивов назад, и в то же время будет обеспечивать тягу.

После механической обработки шкивов вставляем их в вал, стараясь не ударять по ним слишком сильно, чтобы не повредить двигатель. Затем я помещаю винт перед осью, чтобы удерживать их. Теперь подготовлю основу для мотора и прикрутлю его на место. Теперь пришло время точить шкивы. Начну с самого широкого.

Выточу канавку под клиновой ремень , попробую потихоньку отрегулировать правильно. Ставим подшипники на место и присоединяем резьбовой стержень. Я ставлю шкивы токарного станка и склеиваю их вместе.

Прежде чем двигаться дальше, я вставляю ремень. Раскладываю все гайки и шайбы, проверяю размеры, и теперь можно все закрепить и прикрутить на место.

Сейчас я обработаю шкивы токарного станка, прикрепляя их к двигателю, и воспользуюсь случаем, чтобы посмотреть, все ли работает правильно.Эти шкивы должны быть того же диаметра, что и их моторные аналоги, чтобы мы могли переключаться между ними, не перемещая мотор.

С помощью УШМ затачиваю резьбовой стержень. Отрежьте этот кусок, который я буду использовать для задней бабки токарного станка, и я снова затачиваю этот конец.

 


2- Задняя бабка и подручник своими руками:

Я начну с изготовления задней бабки и подручника.Сначала я вырезаю и склеиваю эти две детали для задней бабки. Как и раньше, я буду использовать пару винтов в дополнение к клею. Теперь обрабатываю края.

Третий элемент будет прикручен только для того, чтобы его можно было снять позже. Я обрабатываю основу и прикручиваю ее к трем частям.

Отмечу центр для сверления отверстия самой резьбовой шпилькой. Кажется, он вполне соответствует шаблону! Сверлю в нем отверстие и запрессовываю эту накидную гайку . Теперь я делаю отверстие в третьей части, используя сверло того же диаметра, что и резьбовой стержень.

Теперь я могу склеить три детали. Я обрабатываю и ввинчиваю эти усиления. Я прикрепляю ручку, которую я просверлил сверлом диаметром на 1 мм меньше, чем резьбовой стержень.

Теперь я обрабатываю детали для подручника и склеиваю их вместе, как раньше. С помощью 3D-фрезерного станка я обрабатываю этот установочный паз. Я делаю здесь отверстие, чтобы вставить кусок резьбового стержня, который позволит мне отрегулировать высоту подручника.

Бита должна быть на 1 мм меньше стержня, чтобы она вошла.Затем я делаю отверстия сверлом того же диаметра, что и стержень. После обработки всех частей подручника я вырезал и приклеил несколько кусочков наждачной бумаги P120 контактным клеем.

Это поможет нам зафиксировать два аксессуара в желаемом положении. Я подготовил все ручки, вы можете посмотреть, как их сделать, в этом другом видео .

Я также установил выключатели и аварийный замок. Я использовал эту модель, которая была у меня в мастерской, но если вам нужно купить ее. Я рекомендую использовать один из этого типа .

Теперь ставлю мотор на место. Я буду использовать две плоские петли, чтобы заставить его вращаться. Я буду использовать другую соединительную гайку, чтобы сделать центр привода. Потом размечаю вот так и вырезаю ножовкой. Теперь я сделаю скос угловой шлифовальной машиной, чтобы заточить кончики. Я заканчиваю работу напильником и дремелем.

Я просверлил и раззенковал этот кусок алюминия, чтобы защитить подручник. И, наконец, я проведу небольшой тест с куском ясеня. Отметив центры, я ставлю его на место, затягиваю все ручки и регулирую высоту подручника.Так как это не широкая деталь, я выберу комбинацию шкивов с наибольшим числом оборотов в минуту.

Кажется, все работает как надо! Работает плавно, без вибраций, центр привода не проскальзывает.


3- Дисковая шлифовальная машина своими руками:

 

В этом третьем и последнем видео я буду делать дисковую шлифовальную машину.

 

Начну с вырезания и обработки крышки станка. Чтобы сложить его, я сделаю несколько надрезов на нижней стороне, оставив только 1.5 миллиметров без обрезки. Важно, чтобы волокна на последнем слое фанеры были перпендикулярны разрезам, чтобы он не порвался при складывании.

Немного смачиваю водой, чтобы облегчить процесс. Я пытаюсь сложить его перед использованием клея, и, кажется, это работает.

Заливаю все отверстия клеем и клею на шпон толщиной 0,4мм из любой породы дерева, ставлю на место с помощью вот этих фанерных кусочков и струбцин. В идеале для такого рода операций у нас должны быть форма и контрформа, но с помощью этого метода мы также можем добиться приличных результатов.

Я вырезал это отверстие для ремня с помощью настольной пилы . Затем я отмечаю положение винтов и просверливаю их, я буду использовать сверло на 0,5 мм меньше, чем винты.

Теперь я начну работать на дисковом шлифовальном станке. Отмечаю его окружность на доске и вырезаю. При сверлении я использую сверло шириной на 1 мм меньше, чем резьбовой стержень. Вращая деревянный диск при его вставке, я создаю резьбу на самой фанере, позволяющую мне снимать диск при необходимости.

Некоторые из вас могут подумать, что диск нужно затягивать в направлении, противоположном направлению резьбы, чтобы он не разболтался при работе… но в данном случае это невозможно.

Сначала я думал установить два переключателя для изменения вращения на двигателе, но в конце концов я подумал о том, чтобы прикрутить сам диск к шайбе на конце, а поскольку резьба в фанере оказывает большее сопротивление, чем металлическая гайка, она не должна быть проблемой.

Я обточу все части, чтобы уменьшить возможные вибрации. Также на передней части диска, чтобы избежать колебаний и обеспечить его плавность, а затем я отшлифую края диска из соображений безопасности.

Как видите, затягивание и ослабление диска на резьбовом стержне оказывает значительное сопротивление.

Я начну обрабатывать все части наклонного стола. Диск должен быть съемным, если мы будем точить на высоких оборотах. Если его не снять, вибрации могут оказаться чрезмерными для токарной обработки из-за диаметра самого диска.

Поэтому я буду использовать ту же систему крепления, что и для задней бабки и подручника, что позволит мне легко снять поворотный стол и диск.

Отмечаю отверстия под винты, которые будут служить осью вращения. В этом случае я буду использовать сверло шириной на 0,5 мм меньше, чем винт. Я делаю канавку, чтобы вставить U-образный алюминиевый профиль, чтобы надеть на него угловой датчик. Я обработал обе детали, чтобы зафиксировать стол под углом и завинтить их вот так.

Я удостоверился, что самое верхнее положение находится под углом 90 градусов между столом и диском. Если это не так, я могу отрегулировать его на канавке диска стола.

Теперь все, что осталось, это отрезать и обработать угловой датчик и проверить, все ли работает должным образом!

 

Считыватели для токарных и дисковых шлифовальных станков Проекты:

Посетите тему «Токарный и дисковый шлифовальный станок» на форуме:

Как сделать самодельный токарный станок по дереву

Можете ли вы сделать свой собственный токарный станок по дереву?

Вы можете купить собственный токарный станок по дереву или построить его самостоятельно. Создание собственных инструментов — это приятное занятие, особенно если это электроинструменты.Мастер YouTube по дереву Матиас Вандель чрезвычайно талантлив и вручную изготовил фуганок, настольную пилу, а теперь и токарный станок.

Что я могу использовать, если у меня нет токарного станка?

альтернативы покупке токарного станка на сверлильном станке. сборка токарного станка (электрического или педального) сборка псевдотокарного станка с ручной дрелью.

Можно ли использовать дрель в качестве токарного станка?

Если у вас мало места, но вам нужно выточить дерево, рассмотрите возможность использования сверлильного станка в качестве токарного станка. Токарная обработка дерева — отличное хобби, но токарные станки занимают много места в мастерской.Но когда вы находитесь в затруднительном положении и хотите что-то быстро повернуть, вы можете настроить вертикальный токарный станок, используя сверлильный станок.

Что делать начинающему токарю?

9 проектов токарных станков по дереву для начинающих Браслеты. Деревянные кольца. Пробки для бутылок. Деревянные ложки. Цветочные горшки. Ручки. Чаши. Кубки.

Можно ли использовать Dremel в качестве токарного станка?

Соберите горизонтальную подставку для Dremel и начните обтачивать миниатюрные модели. Мини-токарные станки предназначены для токарной обработки чаш, ножек столов и стоек, но они слишком велики для токарной обработки очень маленьких деревянных деталей.

Могу ли я использовать сверлильный станок в качестве фрезерного станка?

TL-DR: вполне возможно превратить сверлильный станок в мельницу, но это требует немало работы и никогда не будет таким же прочным, как настоящая мельница.

Можно ли использовать фрезер в качестве токарного станка?

В сочетании с хорошей системой индексации на вашем токарном станке настройка фрезера позволяет вам создавать регулярно расположенные элементы на шпинделях, чашах, украшениях — практически любой формы, обработанной на токарном станке. Я повернул древесину, вставил в конец винт, чтобы индексировать шпиндель, а затем отфрезеровал каждую канавку.

Что такое сверлильный станок?

Задняя бабка токарного станка может использоваться для сверления с помощью насадки для сверлильного патрона. Сверлильный патрон имеет вал с конусом Морзе, который можно вставить в вал задней бабки, зафиксировав его в нужном положении. Обычной отправной точкой для сверления на центральном токарном станке является использование зенковки.

Какое дерево легче всего точить?

Некоторые из наиболее легко обрабатываемых пород дерева включают бук, гикори, ясень, черное дерево, платан, тис, вишню и палисандр.Эти породы дерева просты в обработке, имеют мелкозернистую структуру и очень универсальны. Вы также можете предпочесть твердую древесину мягкой древесине и сухую древесину мокрой древесине (особенно для более точных проектов).

Можно ли использовать долото на токарном станке?

Обычные долота не рекомендуется использовать на токарных станках, потому что они не всегда могут выдержать создаваемые ими усилия. Они могут сломаться или зацепиться, а также вы рискуете получить травму или сбить древесину со станка. Вместо этого вы должны использовать двуручные стамески или стамески с соответствующей длиной ручки.

Твердо ли древесина?

Но научиться основам токарной обработки несложно. После того, как вы узнаете, как безопасно пользоваться токарным станком и как пользоваться каждым инструментом, это становится делом практики. Хотя токарная обработка дерева технически подпадает под понятие деревообработки, ее часто считают совершенно другим ремеслом.

Что такое ручной токарный станок?

Ручной токарный станок — это мощный инструмент, который можно использовать для многих задач. Эти области применения включают формование, сверление, накатку, токарную обработку, резку и деформацию.Трудно превзойти такую ​​универсальность в одном инструменте. Вот почему так много столяров и слесарей используют ручные токарные станки в качестве основы для своей работы.

Риоби делает токарный станок?

Превратите деревянные блоки в идеальные предметы мебели и украшения с помощью токарных станков по дереву RYOBI. Созданные специально для токарных работ по дереву, эти электроинструменты обеспечивают высочайший уровень мощности и надежности.

Что такое токарный станок с ЧПУ?

Во-первых, ЧПУ означает компьютерное числовое управление и относится к станку, управляемому компьютерной системой.Токарный станок с ЧПУ — это станок, в котором материал или деталь удерживается на месте и вращается основным шпинделем, поскольку режущий инструмент, работающий с материалом, устанавливается и перемещается по различным осям.

Какой крутящий момент у Dremel?

Мультитулы Dremel работают, используя скорость, а не крутящий момент. Различные инструменты имеют диапазон скоростей от 3000 до 37000 об/мин. Концепция оригинального инструмента Dremel Moto-Tool заключалась в том, чтобы немного вращать насадку на высокой скорости, удерживая насадку в цанге.Роторные инструменты. Диаметр Британская метрическая система Dremel дюйм мм* 483 0,031″ (1/32″) 0,8–1,0 мм.

Что такое сверлильный патрон?

Сверлильные патроны — это устройства, используемые для удержания сверла или других режущих инструментов на шпинделе. Они доступны в системах с ключом, без ключа или гибридных системах, что позволяет быстро менять сверло. Патроны с ключом предназначены для ослабления или затягивания зажима инструмента с помощью ключа.

Что такое токарный станок с пружинными полюсами?

Токарный станок с шестом, также известный как токарный станок с пружинным стержнем, представляет собой токарный станок по дереву, в котором эластичность длинного стержня используется в качестве возвратной пружины для педали.Угол заточки инструментов ближе к углу столярного долота, чем к токарному станку.

В чем разница между фрезерным станком и токарным станком?

Токарные и фрезерные станки используются для удаления материала с заготовки. Токарные станки, однако, включают вращение заготовки относительно однолезвийного режущего инструмента, тогда как фрезерные станки включают вращение многолезвийного или остроконечного режущего инструмента относительно неподвижной заготовки.

Почему нельзя использовать сверлильный станок как вертикальную мельницу?

Сверлильный станок использует только одну ось движения и может перемещаться вверх или вниз по прямой линии, он подходит для вертикального погружения, но не может резать в боковом направлении, фрезерный станок позволяет рабочему столу двигаться по оси X, Направления Y и Z.

Расширение станины самодельного токарного станка — Eclectic Mechanicals

Большинство старых токарных станков по дереву имеют максимальное расстояние между центрами около 36 дюймов. Любой, кто делал стулья, знает, что это ограничивающий фактор. У большинства больших кресел-качалок задняя стойка составляет 40-42 дюйма. Я обходился довольно глупыми и небезопасными установками для поворота длинных стоек, но, в конце концов, решил найти более постоянное решение проблемы с короткими инструментами.

Токарный станок, который я здесь модифицировал, представляет собой станок Delta 1970-х годов, купленный пару лет назад на Craigslist за 100 долларов.У него была проблема с втулкой на приводе Ривза и трехфазным двигателем, и то, и другое было легко исправить. У этого станка до модификации было ровно 37 дюймов между центрами.

Удлинитель был изготовлен на токарном станке для обеспечения выравнивания и подгонки, и мы рекомендуем вам сделать то же самое. Станина токарного станка изготовлена ​​из чугуна и хрупка, вам не нужно чрезмерное давление на крепежные болты, создаваемое плохой посадкой.

Я использовал пруток размером 1/2″ на 2″ для всех частей удлинителя. Просверлите монтажные отверстия в боковых частях.Выровняйте и закрепите их на станине станка, затем просверлите стенки станины и установите болты. Между боковыми опорами есть две косынки. У них есть выемка в центре, через которую проходят зажимные механизмы банджо и задней бабки. Вырезы не обязательно должны быть красивыми. Первая косынка имеет единственный болт через станину. Просверлите и установите болт, затем прихватите косынку к боковым стержням. Прихватите вторую косынку, затем прочно приварите обе на месте. Две направляющие удлинителя были прижаты к плоской поверхности, выровнены, и два обрезка приварены прихваточным швом, чтобы удерживать их.Установите их на место на токарном станке (я выточил кусок дерева, чтобы вставить его в зазор станины, чтобы помочь с этим), выровняйте конец направляющих, ближайший к станине станка, и прихватите сваркой на месте. Удалите ближайший к станине лом и используйте поверочную линейку от направляющих токарного станка на удлинитель, чтобы выровнять дальний конец, а затем приметайте его. Снизу приварите направляющие сплошным швом, а также пару коротких сварных швов по краям направляющих на верхней стороне. Не переусердствуйте со сваркой, чем больше тепла от сварки, тем больше деформация. Я просто сделал несколько сварных швов длиной 1 дюйм, расположенных равномерно.После того, как все остынет, удалите второй лом и зашлифуйте сварные швы. Здесь я использую заготовку толщиной 1/2″, потому что способы токарного станка такие же. Если они не совпадают, задняя бабка не будет зажиматься должным образом. Готовую пристройку зачистили и покрасили.

Я знаю, что большинство столяров, похоже, не слишком увлекаются работой по металлу (или наоборот, если уж на то пошло). Если у вас есть старый токарный станок и вы хотите сделать что-то подобное, любой мастер по изготовлению металлоконструкций может сделать его.

Как долго вы могли бы сделать один из них? Тот, что выше, удлиняет кровать на 10 дюймов; Мне было бы некомфортно с чем-то больше 12″.Чем длиннее удлинение, тем большее давление оказывается на литую часть станины. Конечно, если вы занимаетесь созданием этих ужасающих видеороликов на YouTube, крутящих ствол дерева, во что бы то ни стало, делайте их длиннее!!

-Уилл Майерс

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Как сделать деревянные кольца без токарного станка

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Как сделать деревянные кольца без станка. Деревянные кольца сделать намного проще, чем вы думаете, и вам не нужен токарный станок, чтобы начать делать свои собственные. На самом деле, вам не нужно много инструментов. Позвольте мне показать вам, как это сделать.

Изготовление деревянных колец без станка

У большинства из вас, кто хочет сделать деревянное кольцо, не так много инструментов. Это очень распространенная ситуация в начале для большинства столяров. Чтобы решить эту проблему, все, что вам нужно сделать, это выбрать проекты, которые вы можете сделать с помощью инструментов, которые у вас есть.

Например, деревянные кольца можно изготовить разными способами. Токарный станок является одним из самых популярных, но ручной инструмент по-прежнему отлично справляется с этой задачей.

Если у вас уже есть несколько основных инструментов, вам может понадобиться только недорогая электрическая дрель, несколько напильников, наждачная бумага и одно или два сверла. Когда вы посмотрите, как мало на самом деле требуется, чтобы сделать деревянное кольцо, любой, кто заинтересован, должен действительно попробовать.

Прочитайте эти 13 советов по изготовлению колец без токарного станка, и вы увидите, что это проще, чем кажется.Наслаждаться.

Начните с дешевой электродрели

В начале вам понадобится только дешевая дрель, чтобы делать кольца. Конечно, сверлильный станок лучше, но он вам не нужен. Найдите недорогую электрическую дрель в магазине для дома или магазине инструментов, и вы сможете делать несколько вещей.

Во-первых, вы можете просверлить отверстия для пальцев. Это самое очевидное. Что не так очевидно, так это то, что вы можете добавить к своей дрели полировальные круги. Вы также можете использовать кольцевую токарную оправку, которая вставляется в обычную дрель.

Эти насадки позволяют вам обрабатывать кольца, как профессионалы, но с ограниченным бюджетом. Они также позволяют вам поворачивать кольца почти как на токарном станке. Это гораздо более длительный процесс, но вы можете использовать силу, а не локоть.

См. также: 10 лучших стоек для изготовления деревянных колец

Лопастные биты или биты Форстнера

Затем купите биты Форстера или лопастные биты. Это специальные сверла, предназначенные для просверливания отверстий в древесине. Они тоже везде встречаются. Весла будут во многих местах, а у Форстера несколько меньше.

Тем не менее, в Интернете вы можете получить их все. Сосредоточьтесь на размерах от 5/8” до 1”. Это наиболее распространенные размеры отверстий для пальцев. Любой из дробных размеров может быть получен путем шлифования для расширения отверстия.

Если вы можете купить синглы, вы можете сэкономить немного денег. Тем не менее, посмотрите на установленные цены, если они выгоднее. Как правило, после того, как вы купите несколько бит, вы также можете получить набор. Если это так, то просто получите набор. Упражнения супер полезные.

См. также: Лучшее сверло для изготовления деревянных колец

Ручная пила для черновой обработки

После того, как вы сделали отверстие для пальца, вам нужно начертить заготовку. Проще всего это сделать небольшой ручной пилой. Вы можете найти один из них в любом хозяйственном магазине и даже в некоторых продуктовых магазинах в разделе оборудования.

Простая пила идеальна. Все, что вам нужно, это удалить большие куски материала с заготовки кольца. После этого вы перейдете к напильникам или наждачной бумаге.Лезвие должно быть достаточно маленьким, чтобы резать заготовки, без очень агрессивного набора зубьев.

Проблема с очень широким набором зубьев пилы заключается в том, что они могут вырвать древесину. Вы не хотите, чтобы это произошло на маленьком кольце, делающем пустым. Вместо этого ищите более тонкий набор лезвий. Вы будете пилить немного медленнее, но вы получите лучшие результаты.

Одной из лучших пил для колец является пила типа «ласточкин хвост». Еще есть ножовка по металлу. Он прекрасно проходит сквозь дерево, а их везде носят с собой.Дешево тоже.

См. также: Черновая обработка заготовки для кольца – Советы по изготовлению кольца

Черновая обработка на видео

Вот созданное мной видео на YouTube, где я покажу вам, как сделать черновую заготовку с помощью ручной пилы. За ним легко следить, и он очень хорошо объясняет процесс.

Малая механическая шлифовальная машина Опционально

Если вы можете немного разориться, механическая шлифовальная машина — это здорово. Эти маленькие шлифовальные машины отлично подходят для изготовления колец. Каждый раз, когда вы можете добавить мощности процессу, вы всегда заставляете все работать быстрее, чем если бы вы делали все это вручную.

Еще одна приятная особенность механизированной шлифовальной машины заключается в том, что ее можно зажать и обеими руками прижимать кольцо к шлифовальному кругу. Когда вы делаете это, вы освобождаете обе руки. Вы получаете больше контроля, и работа становится легче.

Позволив шлифовальному станку делать всю работу, вы также сможете делать более качественные кольца с меньшими затратами энергии. Это означает более легкое время в магазине. Это также означает лучший дизайн, потому что ваша энергия может быть использована для творчества, а не для того, чтобы потеть.

См. также: Где купить материалы для изготовления колец

Напильники и шлифовальные палочки для придания формы

После удаления основной массы древесных отходов с заготовки необходимо приступить к приданию формы.Проще всего это сделать с помощью небольших деревянных напильников. Вы даже можете использовать файлы большего размера, если вы можете перемещать их по кольцу.

Зажмите кольцо в тисках или прикрепите его к столу. Затем начните запиливать открытую область. Работайте с областью до тех пор, пока форма не начнет приобретать форму. После того, как вы приблизитесь, поверните кольцо и совместите следующую область. Продолжайте делать это, пока не приблизитесь к своему окончательному размеру.

Опиливание деревянных колец не такой долгий процесс, как шлифование. Не торопитесь и не сдавайтесь, если устанете.Вместо того, чтобы терпеть и разочаровываться, сделайте перерыв. Возвращайтесь отдохнувшим, и вы будете работать намного лучше.

См. также: Как сделать деревянные кольца прочнее

Работа с напильниками и наждачной бумагой

Главный ключ к работе с напильниками и наждачной бумагой — максимально приблизиться к ним, прежде чем переходить к чему-то более тонкому. Например, вы должны использовать напильник, чтобы максимально приблизиться к окончательному размеру, прежде чем переходить к наждачной бумаге.

Преимуществом является режущее действие.При резке напильником древесина легко отрывается. Напротив, наждачная бумага требует больше времени. Если вы все еще удаляете древесину, имеет смысл придерживаться напильников как можно дольше. Таким образом, вы максимально облегчите работу.

Когда вы переключитесь, вы обнаружите, что ваше время на следующий лучший материал для сглаживания будет значительно меньше. Вы можете применить ту же логику к зернистости наждачной бумаги. Не переключайтесь, пока не сделаете все возможное с используемой вами зернистостью.

Как только вы это сделаете, пора переключаться.

См. также: 17 важных советов по шлифовке дерева

Мелкая наждачная бумага для сглаживания

Что касается наждачной бумаги, она вам понадобится. Изготовление кольца на токарном станке требует много шлифовки. Вы все равно будете много шлифовать на токарном станке, но машина сделает всю работу. Вместо этого вы будете выполнять работу, но это нормально.

Если вы будете правильно шлифовать, вам будет легче резать. Деревянное кольцо тоже такое маленькое.Это означает гораздо более легкое время. Отшлифовать поверхность до гладкости, которой вы очень довольны, не займет много времени.

Для начала возьмите немного крупы. Для черновой обработки используйте зернистость 80-100. Тогда хорошая средняя зернистость 150-180. После этого большую часть сглаживания сделает зернистость 220. Если вы хотите сделать еще один шаг, добавьте в смесь зернистость 320-400, и в итоге вы получите очень гладкую поверхность.

См. также: Карточки с советами по работе с деревом – шлифовка древесины

Нанесение масляной краски очень простое

После того, как кольцо отшлифовано, его необходимо закончить.Масляные покрытия самые простые в использовании и самые простые в освоении. Если вы никогда раньше ничего не заканчивали, то масла действительно там, где вам нужно.

Возьмите хорошее масло грецкого ореха или хотя бы маленькую бутылочку Tru-Oil. Нанесите масло в соответствии с указаниями на контейнере, что обычно означает втирание. После того, как масло немного впитается и затвердеет, у вашей древесины будет красивый, теплый оттенок.

Если вы знакомы с отделкой и хотите что-то, что можно распылить, вы всегда можете использовать мебельный лак.Это намного лучше, чем 2 доллара за банку в хозяйственном магазине, и стоит дополнительных затрат.

Просто слегка распылите кольцо под несколькими углами, чтобы покрыть поверхность. Выделите это, чтобы вылечить, и все готово.

См. также: 10-шаговое руководство по отделке дерева

Домашнее задание

Сделайте деревянные кольца без большого количества инструментов! Доступно сейчас на Amazon!

Если вы сомневаетесь в изготовлении деревянных колец, потому что у вас нет токарного станка, то сразу приступайте. Возможно, большинство необходимых вам инструментов уже есть в вашем магазине.Если вы это сделаете, вы можете перестать мечтать об изготовлении колец.

Все, что вам действительно нужно, это способ сделать отверстие, небольшая пила, несколько напильников и наждачная бумага. После этого нанесите недорогое масляное покрытие, и все готово. Процесс не может быть проще и веселее одновременно.

Не уходите после прочтения этого и ничего не делайте. Действие — это когда вы вносите изменения и звоните.

Если у вас есть какие-либо вопросы по Как сделать кольцо без токарного станка , задайте вопрос на форуме вопросов и ответов, и я буду рад помочь.Счастливое здание.

Автор поста —

  • Более 20 лет опыта работы с деревом
  • 7 книг по деревообработке доступны на Amazon
  • Более 1 миллиона слов опубликовано о деревообработке
  • Степень бакалавра гуманитарных наук Университета штата Аризона
  • 9 получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте. Присоединяйтесь к моей группе Facebook по деревообработке

     

     

    Самодельный мини-токарный станок … …

    Занимаясь токарной обработкой дерева, я обнаружил, что маленький токарный станок может пригодиться для очень мелкой работы. Я планирую сделать для своей дочери кукольный домик, и, без сомнения, мне понадобятся крошечные шпиндели, которые могут быть немного трудными для моего токарный станок.

    Пробовал раньше на нем точить очень мелкие вещи, но он великоват и, честно говоря, предназначен для точения довольно больших деревяшек, поэтому занялся поиском дешёвого мини-токарного станка, они довольно дорогие для чего они есть, поэтому я подумал о том, чтобы сделать один, и, посмотрев на несколько самодельных мини-станков, я понял, что у меня есть почти все, что мне нужно, чтобы сделать небольшой токарный станок.

    Вот силовая установка для токарного станка —

    Я знал, что найду этому применение 🙂
    Это то, что осталось от старой настольной шлифовальной машины, я модифицировал ее несколько лет назад, чтобы какое-то время запускать точильный камень, затем я купил дрель и построил надлежащую систему для заточки вещей, так что старая настольная шлифовальная машина осталась включенной. полка, пока что есть.

    Поскольку это старая настольная шлифовальная машина, у нее есть 2 скорости, выключение и включение 🙂 она вращается где-то от 2000 об/мин до 3000 об/мин (плюс-минус), она довольно хорошо справляется с нагрузкой при точении куска дерева и не становится слишком жарко, я могу позже сделать для него какой-то контроль скорости.

    Я потратил некоторое время на размышления о том, как сделать пригодные для использования переднюю и заднюю бабки, в конце концов я решил использовать старые патроны от сломанной аккумуляторной дрели в качестве передней и задней бабок.

    Немного потрепан от удаления, но все еще работает.

    Конец приводного вала был отшлифован с помощью напильника, пока он вращался, чтобы удерживать его по центру, затем я нарезал на него резьбу с помощью метчика и штампа и в основном навинтил патрон на вал, почти так же, как он был закреплен на дрели, это делает очень простой способ изменить способ крепления дерева к токарному станку, вы можете использовать винт с резьбой или вы можете обрезать один конец дерева и зафиксировать его прямо в патроне.

    В основном я пытался сделать уменьшенную версию своего токарного станка, который может обрабатывать дерево длиной до метра и шириной около 50 см, мини-токарный станок может иметь длину около 30 см и ширину около 10 см, я уже использовал его, чтобы повернуть пару вещей 🙂 это сработало лучше, чем я ожидал.

    Задняя бабка сконструирована таким образом, чтобы скользить вперед и назад, что позволяет легко приспосабливать доски разной длины, примерно так работает мой большой токарный станок.

    Задняя бабка —

    Немного халтурно, но работает 🙂
    Идея видна, задняя бабка скользит вперед-назад по 2 стержням, и зажимается болтом и барашковой гайкой для удобства регулировки, выглядит не очень красиво, но это не имеет значения, пока оно работает.

    Я использовал другой старый патрон для задней бабки, я сделал это, потому что это означает, что я могу использовать разные вещи в качестве центров, на картинке я переделал вращающийся центр моего большого токарного станка. 2 стержня, по которым скользит задняя бабка, максимально центрированы, я использовал маятник, чтобы найти правильную линию от передней бабки.

    Патрон задней бабки —

    Выглядит немного странно, но работает.
    Я закрепил этот патрон так же, как и патрон передней бабки, просто навинтил его на стержень с резьбой и использовал болты, чтобы он не двигался.Патрон прикреплен к L-образному кронштейну, что, как я думал, подойдет, но оказалось, что он слишком сильно прогибается, поэтому я добавил скобы белого цвета, чтобы придать ему немного больше прочности.

    Как я уже упоминал, я взял для этого вращающийся центр с моего большого станка, но я сделал переходник, чтобы можно было легко снять центр и при необходимости установить его обратно на большой токарный станок.

    Вращающийся центр — 

    Немного великоват для этого станка, но сойдет.
    Первоначально я сделал мертвую точку для токарного станка, но обнаружил, что это немного проблематично, потому что она слишком сильно перемещалась в конце дерева, это может быть связано с несколькими вещами, но я решил, что использование этой точки в любом случае лучше. , оказывается намного лучше, хотя, если он недостаточно плотно вставлен в дерево, он издает ужасный скрип :-/ Этот центр предназначен для того, чтобы просто нажимать и снимать штифт, поэтому я сделал адаптер таким же образом, из старая 8-миллиметровая головка, в основном потому, что она была примерно подходящего размера для начала, головка предназначена для использования в беспроводной дрели, поэтому она идеально подходит для этого, и когда мне нужно использовать центр в другом месте, мне просто нужно выбить его с небольшим молотком.

    Зажим для задней бабки — это просто болт и барашковая гайка, я использовал его, чтобы упростить перемещение, мой большой токарный станок использует аналогичный метод, будь то гайка и болт гораздо большего размера.

    Зажим —

    Простые 🙂
    Вы можете видеть концы белых скоб, которые я использовал для дополнительной прочности, в какой-то момент я приварю их к другой скобе, хотя на данный момент в скобах есть определенная пружина, что означает, что, когда зажим затянут, он работает немного как пружинная шайба и не дает ей расстегнуться 🙂 так что я мог бы просто оставить ее.

    Вот фото задней бабки в том виде, в котором она была изначально —

    Наверное слабовата для этого, поэтому дополнительные кронштейны.
    Вот и оригинальный центр —
    Просто кусок резьбового стержня с заточенным острием.
    А вот и барабанная дробь 😉 мини-токарный станок Acme —
    Не красиво, но работает, немного похоже на меня 😉
    Есть кое-что, что я хочу добавить к нему, для начала упор для инструмента, в данный момент я использую деревянный брусок, я бы предпочел какой-то регулируемый упор, но пока сойдет.Мне также нужно разработать эффективный способ прижать его к рабочему столу или даже к станине моего большого токарного станка, но это все в будущем, на данный момент все прикручено и прикручено, но я, вероятно, буду приваривать его где Я могу для дополнительной прочности, я хочу, чтобы она продлилась, так как я планирую использовать ее довольно часто, для небольших работ, таких как легкие тяги, которые я сделал, чтобы проверить это.

    Легкая тяга —

    Не очень хорошая картинка.
    Еще одна легкая тяга из древесины груши.
    Моя жена заметила, что ей не нравятся маленькие пластиковые концы световых шнуров в ванной, поэтому я сделал их для проверки токарного станка, один сделан из части старой вешалки для полотенец, а другой из небольшого куска грушевого дерева. , ничего особенного, но было бы немного сложно выточить его на большом токарном станке, легкие тяги имеют длину около 8 см и толщину от 1,5 до 2,5 см, я мог бы выточить их на большом токарном станке, но подручник бы нужна некоторая модификация, чтобы я мог поставить его в нужное место для токарной обработки мелких деталей, что, если честно, я не удосужился сделать, и, кроме того, делать этот мини-токарный станок было веселее 😉

    Теперь я добавил черновую подставку к мини-токарному станку и обнаружил, что задняя бабка имеет слишком большой люфт, поэтому требуется дополнительная настройка, я записал короткое видео о работе токарного станка, он тише, чем я думал, Я также использую один из моих самодельных инструментов Oland, не может быть плохо.

    Спасибо за прочтение.

    Руководство для начинающих по изготовлению пластинок на токарном станке

    Токарно-фрезерный станок 101 для любознательных и находчивых.


    Words: Каолан Остин и Сара Минихан (Smalltown America Studio)


    Токарные записи существуют очень давно, как и сам формат. Желание найти решение для коротких пластинок для наших собственных групп привело нас к покупке токарных станков и созданию собственных тиражей.В Smalltown America Studio нам посчастливилось получить пару сорокалетних машин ATOM A-101, спасенных из караоке-бара в Токио.

    На eBay можно найти токарные станки всех форм и размеров, а также различные станки для проектов. Доска объявлений Тайного общества токарных троллей — отличное место, чтобы начать поиск. Пластинки нарезаются вручную и в режиме реального времени, поэтому каждый проект, над которым мы работаем, — это настоящий труд с любовью. Нам потребовалось восемнадцать месяцев, чтобы проверить возможности станков и определить оптимальные условия резания.Мы изложили наши открытия в удобном руководстве ниже, которое, как мы надеемся, послужит 101 для любого, кто отправляется в одиссею токарного станка.


    МАТЕРИАЛЫ

    Диски

    Наши токарные резы выгравированы на прозрачных дисках из поликарбоната. Мы закупаем листы из поликарбоната оптом, а диски фрезеруем на лазерном станке с ЧПУ в Белфасте, Северная Ирландия. Диски толще стандартных пластинок, примерно на 3 мм. На этой глубине записи более долговечны и менее подвержены деформации или повреждению окружающей средой.

    Игла

    Мы экспериментировали с различными иглами: конусообразными, треугольными, хрустальными, а также очень причудливыми (и дорогими) сапфировыми резцами. Мы получили наилучшие результаты от иглы с треугольным наконечником «Presto-Type», которую мы поставляем от производителя в США. Эта конкретная игла позволяет нам разрезать примерно 300 сторон, прежде чем начнут проявляться эффекты дегенерации.

    Смазка

    Перед нарезкой пластинки важно использовать подходящую смазку, чтобы смягчить поверхность поликарбонатного диска, а также предотвратить трение в процессе резки.После долгих проб и ошибок мы обнаружили, что использование жидкости для розжига или Turtle Wax обеспечивает наилучший тип смазки. Мы используем «Turtle Wax Matt-Finish Cockpit Cleaner» в основном потому, что жидкость для зажигалок оставила наших инженеров несостоятельными.

    Чтобы подготовить диск, нанесите спрей на сторону, которую вы хотите вырезать, пока она не будет равномерно покрыта. Важно дать черепашьему воску время, чтобы он впитался в диск (в идеале около 2 минут). Это смягчает поликарбонат, позволяя игле легко скользить по поверхности пластинки.


    ПОДГОТОВКА ДЛЯ АУДИО

    Мастеринг для токарной обработки

    Нам требуется файл .WAV для мастеринга дорожки, обычно с частотой дискретизации 44,1 кГц и разрядностью 16 или 24 бита. Это гарантирует, что мы с самого начала работаем с высококачественным звуком. Режущая головка на Atom A-101 только моно. Мы уменьшаем стереофоническую звуковую дорожку до моно в нашей DAW и проверяем, чтобы не было ненужных деструктивных помех.

    Иногда клиенты предоставляют нам мономикс, что является идеальным вариантом.Остерегайтесь гитар, сильно панорамированных влево и вправо! Анализируем частотный состав трека. Наша режущая головка имеет частотный диапазон примерно от 60 Гц до 8 кГц, а выбранная нами игла имеет резонансный пик в диапазоне от 1 кГц до 2 кГц. Мы учитываем эти атрибуты при мастеринге звука и используем сочетание эквалайзера и легкой компрессии, чтобы сбалансировать эти звуковые элементы.

    Подготовка машины

    Наши машины питаются от нашей установки ProTools, работающей через цифро-аналоговые преобразователи, которые мы используем для нашего студийного стола.Дома вы можете использовать бюджетный преобразователь, такой как M-Box — важно следить за выходным уровнем вашей машины.

    Перед резкой убедитесь, что режущая головка поднята, и проверьте иглу, убедившись, что она находится под правильным углом (обратитесь к рисунку, чтобы увидеть правильную установку). Затем мы берем провод с разъемом TRS ¼ дюйма и подключаем наш аудиоконвертер к токарному станку. Входной уровень звуковой дорожки в токарный станок достигает максимума между -3 и -1 на измерителе громкости станка.Более того, это приведет к более широким канавкам и искажениям на окончательном разрезе.


    Воспроизведение

    Воспроизведение на токарном станке не похоже на воспроизведение обычной заводской пластинки, в основном потому, что канавка приработки не глубокая, и может быть трудно установить иглу на проигрывателе.

    Удовольствие от записи собственных пластинок огромно, формат эзотерический и иногда может быть разочаровывающим, но окупаемость такая кайфовая. Возможность нарезать музыку, которую вы только что записали, и слушать ее дома на проигрывателе, а не на компьютере, означает, что вы гораздо быстрее микшируете и аранжируете.Для звукозаписывающих компаний, стремящихся выпускать больше музыки для групп, которые не могут обеспечить минимальный тираж винила в 500 экземпляров, это определенно стоит посмотреть.

    Мы обнаружили, что нашим клиентам очень нравится этот формат и связь, которую он дает им с новыми группами. Это также очень красивый формат, которым люди гордятся. Если бы нам пришлось начать все сначала, мы бы поступили по-другому и, возможно, сэкономили бы год на исследованиях, но эксперименты — это часть процесса и, безусловно, часть удовольствия. Так что надевайте лабораторный халат и приступайте к резке!


    Советы для новичков:

    – Очистите пластинку тканью из микроволокна или статической щеткой перед воспроизведением.
    — Отрегулируйте вес тонарма до 1,75-2,5 грамма.
    — Отрегулируйте антискейтинг в соответствии с вашим проигрывателем и картриджем.
    — Установите иглу воспроизведения в канавку для запуска, прежде чем вращать проигрыватель (если возможно).
    – Опустите тонарм вручную.
    – Прозрачный диск означает, что канавку приработки может быть трудно увидеть. Наберитесь терпения — оно того стоит!
    – Если звук искажен, значит, игла неправильно установлена ​​в канавке – переустановите иглу.
    — Увеличьте громкость.Неглубокие канавки означают ограниченный уровень громкости и частотный диапазон. Токарные резы также имеют немного более высокий уровень шума.

    Демонстрационное видео с синглом Райана Вейла «Invert (Live)», выпущенным Quiet Arch и доступным для покупки в качестве залога. Снято и отредактировано Колумом Койлом.

    Здесь вы можете заказать собственные короткие выпуски в Smalltown American Studios.

    Чтобы узнать больше об искусстве резки прямо на диск, посмотрите наш короткометражный фильм с Криспином Мюрреем и мобильным токарным станком VF.

    Более новый

    Показания жертв пыток, записанные и преобразованные в воспроизводимые рентгеновские записи

    Пожилой

    Четыре классических альбома Prince, включая

    Purple Rain , будут переизданы на кассете .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.