Узоры ковки: Кованые узоры — купить узоры художественной ковки

Содержание

технология создания красивого кованого художественного орнамента

В последние годы большой популярностью стали пользоваться элементы холодной ковки. Опытные мастера из грубого металла, используя художественную ковку, создают красивые детали, подходящие для любого интерьера. Элементы ковки с неповторимым орнаментом полностью изменяют внешний вид здания, они придают ему индивидуальный характер. Кованые детали нашли широкое применение в оформлении ландшафта, а также для украшения различных помещений.

Виды художественной ковки металла

Для проведения художественной ковки обязательно учитывается материал детали. От этого зависит вид ковки, которая бывает:

  • Горячая.
  • Холодная.

Горячий метод

Элементы художественной ковки, имеющие сложный орнамент, требуют предварительного нагрева материала, чтобы получить определённый уровень пластичности.

Низкоуглеродистые стали нагреваются до температуры 1000—1150 градусов. Если в металле содержится большое количество углерода, то ковка осуществляется при более низкой температуре. Обычно она находится в диапазоне 800—900 градусов.

Особенности холодной ковки

Элементы холодной ковки, купить которые можно в специализированных магазинах, изготавливаются несколькими способами:

  • Операция выполняется без нагрева, на холодную.
  • Деталь нагревается до 200—250 градусов.

Основным преимуществом деталей, полученных холодной ковкой, считается высокая точность готового изделия. На поверхности таких кованых деталей отсутствует окалина. Холодная ковка даёт возможность изготавливать рельефные элементы, используя листовые заготовки. Такая методика применяется для обработки цветных металлов.

Чтобы получить художественную композицию, готовые элементы необходимо соединить. При обычной сварке получается некрасивый вид, шов имеет пониженную прочность, детали приходится зачищать. Профессионалы пользуются для соединения деталей кузнечной сваркой.

Готовые элементы нагреваются до температуры 650—700 градусов, при которой металл становится пластичным. Затем орнамент обжимают во время сборки.

Преимущества ковочной обработки

Ковкапром занимается выпуском и продажей художественных элементов во многих городах России. Их кованые элементы имеют самое разное направление.

Все эти изделия отличаются несколькими положительными качествами:

  • Каждая деталь считается уникальным и неповторимым творением. Любой элемент отличается своей индивидуальностью.
  • Красивый внешний вид.
  • Кованые детали покрываются особым антикоррозийным составом, поэтому эти элементы могут эксплуатироваться не один десяток лет.
  • Благодаря твёрдости металла такие изделия всегда отличаются высокой прочностью.
  • Детали прекрасно сочетаются с различными отделочными и строительными материалами. Это позволяет воплощать в жизнь самые оригинальные дизайнерские решения.

Разновидности узоров

Из объёмного металлопроката кузнецы создают различные рисунки, в которые входит несколько составляющих:

  • Спираль. Диаметр спирали иногда уменьшается книзу и меняет своё направление на противоположное. Получается очень оригинальный узор, в котором направление спирали регулируется художественным замыслом.
  • Двухрядная спираль. Средняя часть имеет самый большой диаметр. Этот орнамент получил название «китайский фонарик». Для получения такого узора используется проволока большого сечения.
  • Волюта. Узор имеет форму завитка, располагающегося в разных направлениях. Волюта бывает однонаправленной вогнутости, при этом завитки имеют одну ось сгиба. Когда завитки находятся с двух сторон от центра заготовки, говорят о разнонаправленной волюте.
  • Крутень. Для формирования такого орнамента часть стержня закручивается вокруг оси. Закручивание всегда происходит в одну сторону, так как находясь в пластичном состоянии, при закручивании в разные стороны пруток может разрушиться.
  • Навершие. Этими деталями украшают оконные решётки, а также различные ограждения. Элемент представляет собой небольшой отрезок прутка, торец которого имеет острую кромку. К нему крепится несколько завитков.

Из листового металлопроката изготавливаются дополнительные детали художественной ковки. К ним относятся:

  • Пространственные спирали. Внешний вид похож на шнек. Ширина спирали уменьшается в сторону вращения. Деталь может иметь рельефный вид. Для этого на кромках делают художественные риски.
  • Плоский завиток. Элемент аналогичный объёмному, только для изготовления используется металлическая полоса.
  • Чеканка. Для получения узора проводится точечная обработка плоской поверхности детали. Операция выполняется на цветном металле.
  • Кернение. В лист вдавливается специальный штамп. Таким способом можно изготавливать вензель, придавать изображению объёмный вид, а также формовать надпись.
  • Оголовки. Из полосы сворачивается чашеобразную ёмкость. Может иметь несколько форм в зависимости от создаваемого рисунка.

Используя комбинации таких художественных орнаментов, можно создать очень красивые кузнечные композиции, отличающиеся своей оригинальностью и неповторимостью.

Узоры художественной ковки: виды и стили

Опубликовано:

Узоры в художественной ковке используют как декоративные элементы или составные части целостной функциональной композиции. Орнаменты создают из разных деталей, которые позже соединяют в единое узорчатое полотно. 

Виды узоров художественной ковки

Растительные. Это — самая распространенная группа орнаментов. В них используют растительные элементы: виноградные лозы, узоры с многочисленными листьями, объемные цветущие бутоны из металла. Растительные узоры художественной ковки часто используют в интерьерах — например, устанавливают вешалку с завитками, листьями и цветами в прихожей. Подобное оформление еще используют в садовых перголах, подставках для цветов, в мостиках и других декоративных и функциональных изделиях.

Животные. Их используют реже, потому что создание образов животных из металла требует больших трудозатрат. Поэтому такие изделия стоят дороже. Часто животные узоры ковки сочетают с растительными и геометрическими фрагментами. Например, устанавливают ворота с птицами на дереве — такая композиция притягивает внимание за счет необычного сочетания форм.

Геометрические. Это — самая распространенная категория узоров художественной ковки. Для оформления используют завитки, плавные линии, квадраты, треугольники и многие другие элементы. Их можно изготовить методом штамповки, поэтому геометрические орнаменты стоят дешевле растительных и животных. Но они такие же популярные: например, многие заказывают кованые комплекты из стола и стульев для дома или дачи.

Какие элементы применяют в узорах художественной ковки

  • Оголовка — пространственная деталь в одной из трех возможных форм. Ее производят из полосы, которую сворачивают в чашеобразную емкость и фиксируют в такой форме обычной сваркой.
  • Кернение — штампованные буквы, изображения и фигуры на плоском листе металла. Их производят вдавливанием части плоской заготовки в подготовленную форму. Так производят надписи, фигуры животных и сложные элементы композиций.
  • Плоский завиток. Его производят из части полосы, нагревая и деформируя ее. Из плоских завитков обычно производят объемные орнаменты в стиле классицизма или в романском стиле.
  • Чеканка  — объемный рисунок, который производят преимущественно из сплавов или цветных металлов. Плоскую поверхность заготовки обрабатывают специальным кузнечным зубилом, нанося точечные удары, в результате чего заготовка приобретает конечную форму.
  • Пространственная спираль — ее выполняют из листового проката. По направлению движения спирали ее ширина уменьшается, поэтому она напоминает шнек. Если нужно сделать элемент рельефным, на его кромках ставят художественные насечки.
  • Навершие — деталь, которую часто используют для украшения оконных решеток, металлических ограждений, заборов. Это — несколько частей одного прутка с острой кромкой на торце, к которому потом прикрепляют несколько завитков.
  • Крутень — закрученные по длине металлические прутки, которые часто используют в ограждениях. Его производят, закручивая часто заготовки или весь стержень с не меняющейся скоростью.
  • Спираль — одно- или двунаправленные фигуры из объемного металлического проката. Их изготавливают, деформируя и скручивая предварительно нагретый круглый прокат.
  • Двойная спираль — пространственная фигура из двухрядных обычных спиралей. Их производят из проволоки с большим поперечным сечением или прутков. Деталь получила название «китайский фонарик» из-за большого диаметра средней части заготовок.

Все это — базовые элементы узоров художественной ковки. Обычно их производят по отдельности, а потом соединяют в целую композицию с помощью сварки или других методов. В результате получается орнамент с большим количеством разных деталей — например, ворота с вензелями, завитками, листочками. 

Часто в узорах используют нестандартные детали — те, которые кузнец создает без тщательной проработки эскизов. Именно такие изделия считаются настоящим произведением искусства, потому что они уникальны. Ручная работа ценится дороже конвейерной, поэтому такие орнаменты стоят дороже.

В каких стилях создают узоры художественной ковки

Ренессанс. Ему присуща строгая симметрия мягких и плавных линий. Обычно изделие визуально можно поделить на две идентичные друг другу части.

Романский стиль. Главное отличие — большое количество завитков, выходящих из одной точки. Завитки могут быть разного размера, формы и цвета.

Ампир. Ему присуща строгость линий и простота форм. Часто его называют «суровым» стилем, потому что он лишен лишнего украшательства.

Рококо. Главная отличительная черта — несимметричные кованые «воздушные» элементы. Их делают тонкими и будто летящими. Готика. Это — тяжелые симметричные узоры из простых геометрических фигур. Стиль также лишен украшательства.

Модерн. Этому стилю присуща некая безбашенность. В нем используют заготовки самых разных размеров, форм, назначений.

Классицизм. Он характеризуется простыми изящными формами, не лишенными симметрии.

Если вам нужна мебель с узорами художественной ковки, обратитесь к нам. Предложим кованое зеркало с вензелями или любой другой эскиз из каталога. Дадим гарантию сроком на 1 год, сами привезем и установим готовое изделие.

Узоры художественной ковки — Металлист

Завиток — такая привычная для нас форма. Каждый знает, что обозначает это слово. Нас окружает бесчисленное количество завитков. Мы встречаем их в различных орнаментах и украшениях: в оформлении книг, резьбе по дереву, вышивке, коврах, архитектурных деталях, керамике, ювелирных изделиях, чеканке и, конечно же, в художественной ковке. Но все эти завитки — творение рук человеческих. А много ли завитков в природе? Оказывается, на удивление мало! Например, в нашей средней полосе количество настоящих завитков, которые встречаются в природе, можно сосчитать по пальцам одной руки. Это, конечно, улитка, бараний рог, молодые побеги папоротника, свернувшаяся многоножка кивсяк, хоботок бабочки да, пожалуй, и все. То есть никак нельзя сказать, что завиток настолько привычная и заметная форма в окружающей нас природе, что она так и просится в наши орнаменты. Скорее наоборот, количество завитков в природе столь ничтожно, что завиток можно считать символом, который использует человеческое сознание для абстрактного изображения окружающего мира. А что же можно изобразить в виде завитка? Оказывается, довольно много разных объектов, которые, кстати, в жизни завитками совсем не являются! Это различные растения и растительные формы, животные, морские волны и многое другое. Здесь нужно отметить, что завиток, как элемент художественной композиции, типичен скорее для различных орнаментов, нежели для картин или иллюстраций. Сам по себе завиток вполне абстрактен. Завитки одной и той же формы можно встретить в орнаментах разных эпох, разных народов. Однако завитки могут быть очень разными — отличаться друг от друга по характеру и толщине линии, по плотности спирали. И эти характерные черты завитка, это различие в подобном, как раз и создает то эмоциональное воздействие, те художественные образы, которые так по-разному сформировались в различных стилях изобразительного искусства.

Как давно появился завиток в качестве декоративного элемента, используемого человеком для украшения различных предметов, в том числе элементов архитектуры и скульптуры?

Завиток, как вполне сформировавшийся декоративный элемент, можно встретить в античной архитектуре и прикладном искусстве, античной керамике, в орнаментах на стенах древних дворцов Вавилона , в орнаментах, украшающих древние византийские храмы, в прикладном искусстве и архитектуре древнего Китая, древнего Вьетнама и древней Индии, прикладном искусстве и архитектуре американских индейце. В древнем искусстве славянских народов, в том числе и русском, широко использован завиток как в орнаменте, так и в стилизованных изображениях животных.

Особняком стоит только африканская культура. Это очень интересный факт, но в африканском искусстве практически не используется завиток как декоративный элемент, как часть орнамента, как абстрактная фигура художественной композиции. Для африканского искусства характерны конкретные образы — в основном люди и животные. В африканских орнаментах используются прямолинейные геометрические фигуры — ромбы, квадраты, треугольники, полоски, реже плетенки и косицы. Даже в мощном, художественно развитом искусстве древнего Египта с его замечательной скульптурой и архитектурой, яркой и красочной росписью стен, богатой орнаментами и фризами, в замечательном прикладном искусстве, не используется завиток как элемент художественной композиции.

Изобразительная культура множества народов такого огромного материка, как Африка не использовала завиток в своей художественной палитре знаков и символов. В этом заключается ее своеобразие и отличие от искусства народов других континентов. Эту особенность нужно учитывать, делая стилизации в африканском стиле.

Справедливости ради надо отметить, что в древнем Египте завиток был каким-то сакральным знаком и использовался в рисунке амулетов в сочетании с глазом, как определенный религиозный символ, но в искусстве и архитектуре не применялся.

Кованные элементы орнамента и узоры в Краснодаре

   Что такое элементы художественной ковки? Это различные декоративные металлические детали: завитки, корзинки, накладки, цветы, стебли, листья, заклёпки, вставки и многое многое другое. Благодаря многообразию элементов художественной ковки, воплощаются эксклюзивные дизайнерские идеи, и готовые изделия приобретают художественную ценность. И для того, чтобы у Вас было как можно больше пространства для творчества, рады предложить огромный ассортимент декоративных элементов художественной ковки.
     А чтобы готовое изделие выглядело ещё эффектнее, рекомендуем обратить внимание на ассортимент краски по металлу. Она не только придаст изделию уникальный облик, но также обеспечит повышенную защиту от неблагоприятных факторов внешней среды.

 

Кованые элементы орнамента и узоры в Краснодаре

Предлагаемый вид металлических фрагментов используется при изготовлении эксклюзивных кованых изделий, таких как ворота, ограждения, беседки и качели, и другие элементы экстерьера. В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент элементов орнамента и узоров для художественной ковки, таких как:

  • Вензеля различного вида;
  • Узоры;
  • Кольцевые узоры;
  • Витые, декор и арт кольца;
  • Завитки;
  • Волюты;
  • Узоры с сеткой и интерпретацией.

     Индивидуально выполненные орнаменты по собственному эскизу – одно из основных преимуществ, которое можно получить от производителя «ТВН-ковка». Если вы желаете воплотить идею в художественной ковке или внести изменения в существующем элементе для индивидуального дизайна, обращайтесь к нам.

     Иногда нашим покупателям сложно ориентироваться в таком многообразии элементов художественной ковки/ Действительно трудно представить, как отдельные детали будут выглядеть вместе в готовом изделии. Что делаем мы Конечно же, мы помогаем нашим клиентам определиться со стилем и подобрать узор оптимальный для каждого. Используя готовые элементы ковки, можно выложить фрагмент будущего изделия в натуральную величину. Рассчитать стоимость материала, необходимого для изготовления того или другого изделия. Когда вы прикладываете различные детали друг к другу, на ваших глазах рождается облик будущего изделия. Это очень увлекательный и творческий процесс. А мы всегда рады помочь вам с выбором.

     Художественная ковка – ювелирная работа специально обученного мастера, при производстве каждой детали учитывается особенность сплава и сферы применения, поэтому каждый подвид товара уникален и имеет собственные габариты. Вы можете заказать необходимое количество орнамента и узоров для ваших объектов, и мы доставим товар в точку назначения в любой уголок РФ или, по желанию клиента, можно осуществить самовывоз в Краснодаре. Доступные цены на продукцию, современное оборудование и профессиональный подход к каждому этапу производства. Художественная ковка с элементами орнамента и узорами в «ТВН-ковка».

      Элементы всегда в наличии. Для оптовых покупателей действует система скидок.

       Более подробную информацию можно получить по телефону:

      ☎️+79180823995
      ☎️+79181652640

Стили ковки – модерн, прованс, барокко, лофт, русский, готический восточный и другие

КАК РАЗЛИЧИТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ КОВКИ

Задумываясь об украшении дома или загородной территории ковкой, многие заказчики просят подсказать, в каком стиле лучше всего оформить декор. Особых требований в выборе дизайна ковки при оформлении беседок, заборов или ворот нет. Всё зависит от общего стиля резиденции и вкуса хозяина, поэтому если вы хотите украсить ковкой интерьер или экстерьер, будет полезно иметь представление о разных художественных стилях.

 

КОВКА В СТИЛЕ АВАНГАРД

Авангард ломает все стереотипы, предлагая иной подход к формированию пространства и эксперименты с ним. Поэтому здесь много нестандартных форм и противоположностей – приветствуется противопоставление строгой геометрии ломаным линиям и завиткам.

Характерные черты:

  • нестандартность;
  • строгость;
  • функциональность;
  • контрастность форм, линий и размеров.

 

 

КОВКА ПО-АНГЛИЙСКИ

На английский стиль ковки повлиял «туманный Альбион» с его помпезностью, величием и строгостью линий. В то же время нельзя отказать английской ковке в элегантности и зрелищности. Пики, гербы, львы, переплетение овалов и королевская символика – все это находит отражение в элементах кованых предметов.

Основные черты дизайна:

  • сочетание строгости и элегантности;
  • простота и изящество в каждом элементе;
  • хорошо сочетается с деревом.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ АМПИР

Ампир – это французский стиль, отличающийся торжественностью и помпезностью. Он впитал в себя все архитектурные традиции более Древних цивилизаций, поэтому тяготеет к величию и массивности. Яркий пример Ампира в архитектуре – Триумфальная арка. Характеризуются четкостью, строгой геометрией, повторяющимися элементами воинской тематики или государственности.

Черты Ампира:

  • строгость и нарядность рядом;
  • природные мотивы;
  • гладкие прутья;
  • правильная геометрия.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ АР-ДЕКО

Стиль Ар-деко выражается в завитке. Часто они соединяются друг с другом оригинальным способом, не плавно, а ломаными линиями. Чаще всего Ар-деко в ковке сочетается с «состаренным» металлом и разными материалами: стеклом, мрамором, деревом.

Характеристики:

  • вертикальные линии с округленными краями;
  • декоративность;
  • геометрические фигуры – зигзаги, треугольники, прямоугольники, овалы.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ БАРОККО

Барокко в ковке позволяет продемонстрировать излишне пышные и величественные формы с избыточным количеством декоративных элементов.

Основные черты:

  • роскошь и пышность;
  • изобилие узоров;
  • элементы — завиток, спирали, волюты, листья, цветочные гирлянды.

 

 

КОВКА ПО-ВОСТОЧНОМУ

Ковка в восточном стиле довольно вариативна, ведь элементы могут быть как в виде строгих линий, так в виде легких плавных, закругленных элементов, нередко с использованием цветов, листьев, узоров восточного орнамента.

Характеризуется:

  • акцентом на орнаменте;
  • обтекаемыми формами.

 

 

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ КОВКИ

Для Готики характерны многолепестковые соцветия, дубовые листья, стрельчатые элементы. Природные орнаменты переплетаются оригинальным образом с геометрическими фигурами.

Основные черты готического стиля:

  • величественность и устремленность вверх;
  • геометрия узоров, много воздуха и пространства;
  • много вертикальных элементов.

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТИЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ

К европейскому стилю относятся сразу несколько школ дизайна: шале, прованс, кантри, фахверк.

Всем направлениям европейского стиля характерны сельские или народные мотивы и простота. Допускается сочетание с другими материалами: металла и дерева.

 

 

ИНДИЙСКИЙ СТИЛЬ КОВКИ

Индийский стиль немного похож на восточный, и также включает много воздуха и узоров.

Его характеристики:

  • растительные узоры;
  • небольшие кованые элементы, вплетающиеся в стильные узоры.

 

 

КИТАЙСКИЙ СТИЛЬ В КОВКЕ

Китайский стиль характеризуется округлостью линий и отсутствием резкости. Ему присущи плавные линии и сглаженные узоры без острых выступов, наверший. Вся геометрия мягкая и спокойная, линии волнистые.

  • мягкость линий;
  • отсутствие острых углов;
  • гармоничность.

 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Классика – это всегда строгость, лаконизм, разменный ритм и графичность контура. Узнаваемые элементы – копья, меандры, прямоугольники, рельефы и окружности с розетками.

Основные характеристики:

  • гармоничность всего ансамбля, элементы уравновешивают друг друга, отдается предпочтение симметрии;
  • лаконичность и сдержанность форм.

 

 

КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ КОВКИ

Колониальный стиль – результат смешения двух прямо противоположных культур: европейской и туземной, поэтому ему свойственны роскошь и самобытный колорит.

Его основные черты:

  • богатство форм и практичность;
  • экзотические цветы, птицы или животные.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ ЛОФТ

Лофт включает городские современные мотивы, художественную грубость и непритязательность. Стиль отрицает любой пафос и гламур в предметах интерьера.

Черты:

  • это минимализм, лаконичность и простота линий;
  • прогрессивность;
  • художественная простота.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМА

Минимализм требует, чтобы в интерьере не было ничего лишнего. Поэтому предпочтение отдается прямым линиям; отсутствуют орнаменты, декоративные рельефные элементы.

Черты Минимализма:

  • лаконичность;
  • минимальная декоративность;
  • простота форм.

 

 

КОВКА МОДЕРН

Модерн характеризуется округлыми без углов очертаниями со склонностью к асимметрии. Предпочтение отдается природным растительным мотивам, особую роль играет экзотика — ирисы, орхидеи, цикламены.

Основные характеристики:

  • аморфность и асимметричность рисунка;
  • плавность и гармония.

 

 

НЕОКЛАССИЦИЗМ В КОВКЕ

Неоклассицизм вновь ввел в обиход кованых элементов завиток, сделав его более крупным. Распространённые элементы: листья, розетки, венки и масса разновидностей рельефов.

Индивидуальные черты:

  • эстетичность;
  • сдержанность линий и форм;
  • немного декоративных элементов.

 

 

СТИЛЬ ПОСТМОДЕРНИЗМ

Постмодернизм в ковке разрешает «всё», поэтому здесь сочетаются элементы из совершенно разных стилей.

Его отличия:

  • плавность форм соседствует с прямыми линиями;
  • много контраста и пространства в элементах и фигурах.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ РЕНЕССАНС

Ковка в стиле Ренессанс кажется невесомой, поскольку не имеет рам, и создана из изящных переплетений самых оригинальных форм. Развитие любого узора, в котором много пересекающихся завитков и других элементов, происходит из центра.

Его основные черты:

  • совершенные линии;
  • отсылка к античным мотивам;
  • симметрия и гармоничность.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ РОКОКО

Рококо характеризуется минимумом строгости и элегантностью и игривостью форм. Рисунки разбиваются и дробятся, появляется легкая асимметрия форм.

Главные черты Рококо:

  • воздушность и игривость;
  • декоративность выходит на передний план;
  • асимметрия элементов.

 

 

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ КОВКИ

Романский стиль – это роскошь и одновременно простота в ковке, свойственная древним римским дворцам. Традиционный узор – дерево завитков.

Его основные черты:

  • основательность и величие;
  • симметричность элементов;
  • полукруглые арки.

 

 

КОВКА В СТИЛЕ РОМАНТИЗМ

Романтизму приписывают утонченность и элегантность, пластику линий. В ковке приветствуется сбалансированность пропорций, сложные узоры с идеальной симметрией.

Главные черты:

  • утонченность и элегантность;
  • изящество и воздушность;
  • витиеватые формы.

 

 

РУССКИЙ СТИЛЬ КОВКИ

Главными особенностями русского стиля является изобилие объемных, выпуклых элементов, завитков и вензелей. В основном этот вид ковки используют для оформления ландшафтного дизайна, так как стиль является тяжеловесным для интерьерной ковки.

Его особенности:

  • выпуклость форм;
  • преобладание растительности и символика русской культуры.

 

 

РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ

В русско-византийском дизайне преобладают четкие геометрические элементы и стилизованные растительные мотивы, складывающие в сложный орнамент. Среди элементов выделяются переплетения геометрических узоров с причудливо выкованными листьями.

Особенности стиля:

  • сложность и величественность;
  • сочетание растительных и геометрических орнаментов;
  • сложность рисунка и симметрия.

 

 

СТИЛЬ КОВКИ СТИМПАНК

Стимпанк характеризуется необычными и загадочными фигурами, уносящими зрителей в мир фантасмагории.

Его отличия:

  • строгость и герметичность форм;
  • старинные мотивы;
  • наличие технических деталей.

 

 

СТИЛЬ КОВКИ ФЬЮЖН

Фьюжн – это своеобразный сплав из разных стилей. Может быть причудливым и необычным.

Характеристики:

  • соединяет современные и исторические дизайны;
  • необычность и причудливость деталей.

 

 

СТИЛЬ КОВКИ ХАЙ-ТЕК

Хай-тек красиво смотрится в сочетании со стеклянными элементами. Основные черты, выделяющие стиль из других направлений дизайна – это отсутствие излишеств, наличие четких геометрических форм и обилие прямых линий.

Характеристики:

  • сдержанность и простота;
  • строгие формы;
  • ощущение дороговизны стиля.

 

 

СТИЛЬ КОВКИ ЭКЛЕКТИКА

Эклектика – собирательный стиль с массивными, вычурными элементами, насыщенностью, подчеркнутой репрезентативностью форм.

Черты эклектики:

  • барочные и готические элементы;

самобытность и уникальность.

Узоры холодной ковки

Узорная ковка


Кованые калитки эскизы


Кованые узоры


Элементы холодной ковки


Орнамент из металла


Узоры холодной ковки


Геометрический орнамент для ковки


Элементы ковки


Ковка вектор художественная ковка


Эскизы кованых ворот


Станки для холодной ковки узор эн 1


Балясина БП р6 (860*250мм)


Эскизы узоров на ворота


Балясина БП-53 860х285 мм


Чертежи для холодной ковки с размерами


Холодная ковка забор чертеж


Кованые узоры


Узор для металлического ограждения


Кованые калитки эскизы


Кованые узоры


Элементы ковки


Ограда Эвольвента 25 на поясе


Балясина БП лоза (860*100*100мм)


Кованые узоры


Векторные узоры для ковки


Элементы ковки


Длина заготовок для холодной ковки


Балясина БП-р6


Изделия из профтрубы холодной ковки


Ритуальные ограды эскизы


Балясина БП-5.1 720х360


Узоры для холодной ковки чертеж


Кованые перила эскизы


Чертежи заготовок для холодной ковки


Холодная ковка чертежи изделий


Холодная ковка эскизы


Холодная ковка изделия Размеры чертежи


Кованые решетки эскизы


Лекало для станка холодной ковки профи 5


Красивые кованые узоры


Узорная ковка


Кованые решетки на окна чертежи


Завитки холодная ковка


Таблица размеров заготовок для холодной ковки


Узоры на оградку


Орнамент ограждения


Кованые элементы силуэт


Ковка эскизы


Вензель т20-430-325


Узоры ворот для холодной ковки


Кованые ворота с вензелями


Ограды из холодной ковки


Эскизы кованых изделий


Кузнечный станок профи-3ф


Завиток 2 (Вензель т15-110-65)


Кованые ограды на могилу


Кованые палисадники эскизы


Узоры для козырьков


Элементы холодной ковки


Холодная ковка из профильной трубы 10х10


Эскизы ковки


Кованые детали для ворот


Кованые узоры


Узоры холодной ковки


Кованые узоры


Кованые узоры


Волюта т10-460-190


Ограждение ог28


Балясина БП-34


Ажурные кованые решетки


Декоративные элементы из металла


Ажурный забор


Металлические узоры для забора


Заборы холодной ковки эскизы


Эскизы кованых изделий


Кованые узоры


Орнамент для ковки вектор


Ажурные решетки


Кованые узоры


Холодная ковка балясины,ограждение


Кованый орнамент


Схема станка для холодной ковки (улитка)


Художественная ковка оградки


Кованое ограждение в архикаде


Забор ворота эскизы


Виньетка ковка


Ограда Эвольвента 20


Кованые завитушки на воротах


Кованые орнаменты в стиле Модерн


Рисунки кованных ограждений


Чертижи кованых ворот с калиткой


Ковка рисунки узоров


Балясина БП 22


Ворота холодная ковка эскизы


Узоры для козырьков


Фигурная ковка металла


Кованые заборы эскизы


Ажурные решетки


Ковка геометрический орнамент


Эскиз декоративной решетки


Ковка эскизы эксклюзив


Узоры на большой навес с холодной ковки


Орнамент для ковки вектор


Эскизы оградок


Балясина БП Р-4


Балясина БП лоза (860*100*100мм)


Ковка варианты узоров


Чертежи изделий для холодной ковки


Кованые узоры


Оградки холодная ковка


Кованые ворота карандашом


Эскизы кованных изделий


Художественная ковка


Холодная ковка вектор


Эскизы холодной ковки


Столбы с элементами холодной ковки


Холодная ковка решетки ворота


Холодная ковка узоры на дверь


Рисунок лекала для холодной ковки


Ковка чертежи


Ворота ковка эскизы


Эскизы кованых изделий


Кованые столбы эскизы


Вензель т15-545-85


Эскизы кованых ворот


Балясины из профильной трубы 15×15


Ковка в стиле Модерн эскизы


Ковка эскизы


Узорная ковка


Кованые узоры


Балясина БП-53 860х285 мм

Кованые узоры для украшения домашнего интерьера — Блог Lestnitza.ru

Автор:Drevo

Кованые узоры для украшения домашнего интерьера

Металл сам по себе является очень долговечным и надежным материалом, а при правильной обработке он приобретает превосходные эстетические качества. На сегодняшний день, в домашнем интерьере все чаще можно встретить кованые элементы отделки или отдельные декоративные аксессуары из металла.

Кованые узоры для украшения домашнего интерьера

Различие технологий создания кованых узоров

При выборе изделий с элементами художественной ковки, обязательно стоит поинтересоваться, какая технология обработки металла была применена. Стоит знать, что горячая ковка считается более качественной и смотрится красивее и дороже, нежели работы холодной обработки. Конечно, изделия ручной работы, выполненные методом горячей ковки, являются далеко не дешевым удовольствием, но это действительно того стоит.

Горячая ковка предусматривает долгий и кропотливый процесс обработки металла, который выполняется целым набором специалистов. В процессе создания кованых шедевров участвуют: кузнец, шлифовщик, сварщик и художник. Именно поэтому, цена кованых изделий имеет высокую стоимость.

Отдельно стоит отметить кованые ограждения межэтажных лестниц. Это венец интерьерного применения ковки в строительстве.

Особенности выбора и применения кованых элементов

В домашнем интерьере особенно популярны кованые люстры и светильники, которые просто завораживают своей красотой. Использование ковки в осветительных приборах придает помещению особый шарм и загадочную обстановку. В качестве дополнения для особых случаев и праздников можно использовать кованые подсвечники, которые позволят создать в домашней обстановке теплую атмосферу и уют от живого огня.
Зачастую, в классических интерьерах ковка художественная используется совместно с литыми металлическими элементами, которые могут быть выполнены в форме животных, растений или геометрических фигур. При выборе готовых кованых изделий для украшения интерьера не стоит забывать о разнице горячей и холодной технологии ковки, так как недобросовестные производители могут нередко выдавать штампованные изделия холодной ковки за ручную работу, при этом в разы, увеличивая стоимость изделий.

Основным критерием отличия горячей и холодной технологии является проверка стыков. Если стыки открыты – то изделие является продуктом холодной ковки и состоит из отдельных частей, а если места соединения закрыты декоративными накладками, то ковка выполнена вручную.


Ученые UMB KL2 продвигаются вперед во время кризисов в области здравоохранения

9 ноября 2020 г. — В то время как страна переживает беспрецедентную пандемию и опиоидный кризис, внутренние ученые KL2 из Института клинических трансляционных исследований UMB (ICTR) процветают и решают эти проблемы здравоохранения.

Даня Като , фармацевт, доктор философии, магистр здравоохранения, Фармацевтическая школа. Доктор Даня Като, доцент и стипендиат KL2 ICTR 2019 г. из Фармацевтической школы, недавно получила грант от FDA на изучение методов лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов. .Грант (797 513 долларов США на 2 года) называется «Модели на основе данных для определения оптимальных траекторий лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов». Доктор Като и ее коллеги будут использовать лонгитюдные данные о взрослом населении, застрахованном государством и на коммерческой основе, чтобы охарактеризовать временные модели методов лечения и изучить дифференциальное влияние временных моделей методов лечения на критические результаты для здоровья.

Sydnee Chavis , DMD, Школа стоматологии. Оказание помощи пациентам и защита медицинских работников имеет первостепенное значение во время пандемии.Доктор Сидни Чавис, доцент и стипендиат ICTR Internal KL2 2019 года из Школы стоматологии, возглавляет общешкольные усилия по минимизации риска заражения Covid-19 через аэрозоли и капли от пациента стоматолога к поставщикам медицинских услуг. Ее выводы: «Могут ли внеротовые аспираторы свести к минимуму разбрызгивание капель во время имитационных стоматологических процедур?» недавно принят Журналом Американской Стоматологической Ассоциации и скоро будет опубликован.

Рэйчел Бреман , доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, RN, Школа медсестер — Как пандемия меняет жизнь пациентов, особенно беременных женщин? Др.Рэйчел Бреман, доцент и внутренний стипендиат ICTR KL2 2019 года из Школы медсестер, является исследователем и сторонником принятия решений, ориентированных на пациента и учитывающих культурные особенности. Когда ее первоначальное исследование было приостановлено из-за пандемии, она и ее коллеги обратились к приложениям для отслеживания беременности, чтобы изучить опыт женщин во время и после родов. Ее публикация «Отчеты беременных женщин о влиянии COVID-19 на беременность, дородовой уход и планы кормления младенцев» была недавно опубликована в MCN, Американском журнале ухода за матерями и детьми.

 

  Возврат к ICTR Новости обучения и развития карьеры


Об Институте клинических трансляционных исследований UMB (ICTR) — ICTR является первым университетским междисциплинарным центром клинических и трансляционных исследований. Под руководством доктора Стивена Дэвиса, MBBS, FRCP, FACE, MACP, ICTR предоставляет общие ресурсы нашему исследовательскому сообществу через свои четыре основных направления (биостатистика, сообщество и сотрудничество, открытие и разработка лекарств и информатика), консультации, гранты и образовательные программы. возможности.

Изготовление дамасской выкройки


Посмотреть в полном размере

 

Изготовление дамасской выкройки


Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере

Процесс изготовления того, что обычно называют дамасской сталью, в некотором роде окутан тайной. Если вы попытаетесь сделать дамаск, помните, что это процесс. Вы можете не добиться мгновенного успеха, но посмотрите на то, что вы делаете, и попытайтесь оценить, что вы можете изменить, чтобы «сделать это правильно».

История

Настоящая дамасская сталь или вутц изготавливалась в тигле и отливалась в слитки, а затем выковывалась. Примеры лезвий из этой стали датируются 600 годом нашей эры. Викинги, хотя и не первые, изготавливали очень сложные лезвия из скрученных прутьев дамаска. Позже в Европе и Англии в 18-19 веках существовала традиция использовать дамаск в стволах точных ружей. Сегодня дамаск используется в основном для изготовления ножей, но находит и другое применение в ювелирных изделиях и художественных формах.
Несмотря на то, что эта сталь изготовлена ​​в виде одной однородной массы, она имеет рисунок, который возникает в результате изготовления стали, сваренной по шаблону (PWS, обычно называемой дамасской сталью). Сталь, сваренная по образцу, изготавливается путем укладки как минимум двух или более типов стали в чередующиеся слои, чтобы сформировать то, что называется заготовкой. Эти слои затем свариваются ковкой в ​​одну массу, стальной стержень, в котором слои сохраняют свои индивидуальные характеристики.
Конечное использование определяет смесь стали в заготовке. Помимо рассмотрения доступных типов стали, вам необходимо учитывать, какие характеристики вы хотите получить от готового дамаска.
Для производителя ножей способность стали удерживать лезвие имеет большое значение. Если требуется гибкость, возможно, в этом поможет использование мягкой стали в смеси (но не в ножах). Только в декоративных целях, например, в ювелирных изделиях, производитель может просто посмотреть, что даст наилучший контраст. Да, у стали есть цвет, и разные стали будут показывать контраст, если их вытравить и положить рядом друг с другом.


Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере

Типы

В типах узоров из дамасской стали часть стали белая или яркая, часть имеет оттенки серого, а часть черная.Блеск обусловлен определенным содержанием хрома или никеля в стали, черный — углеродом. Смесь стали и ее элементы будут определять окончательный внешний вид. Одна смесь, которую я сделал, это 1075 и чистый никель. Это очень контрастная смесь, так как никель очень яркий, а сталь довольно черная.
Помимо контраста, окончательный вид определяется узором, который мы вводим. На это влияет количество слоев в стержне и тип манипуляции со сталью во время ее ковки.Одна из самых простых форм узора создается путем скручивания стержня.
Тема создания узоров очень широка, и современные кузнецы раздвинули границы в этой области. Некоторые из узоров, которые вы здесь увидите, были сделаны продольно в стержне, а некоторые в форме буханки, где сталь затем была отрезана в виде плитки.


Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере

 

Оборудование

Прежде чем мы зажжем горн, давайте рассмотрим четыре метода, которые вы можете использовать для перемещения металла «в сарае» (непромышленная ситуация, ситуация с киви):
1.Ручной молот и наковальня;
2. Силовой пресс;
3. Молоток силовой;
4. Прокатный стан.
Молот и наковальня — это то, что, вероятно, имеет в виду большинство людей, когда они думают о ковке. Ручная ковка дает, вероятно, лучший контроль над мелкой работой, когда она находится в руках опытного человека. Чтобы сделать дамасский стержень, требуется много вытягивания (удлинения стали), а для стержней с небольшим количеством слоев, вероятно, подойдет ручная ковка. Использование пресса — очень практичный способ изготовления дамаска, хотя и не самый быстрый.Обычно достаточно пресса мощностью от 20 до 30 тонн. Я сделал пресс специально для дамаска, хотя можно использовать и стандартный пресс с Н-образной рамой. Сталь можно вытягивать с помощью плоских или волочильных штампов и «откусывать» заготовку. Размер укуса определяется силой пресса. Достаточно маломощного пресса, просто работа будет выполняться дольше. Молоток, который у меня есть, был импортирован как один из трех, используемых Управлением железных дорог Новой Зеландии. Настройка силового молота может оказаться непростой задачей, и если вы все-таки столкнетесь с ним, стоит изучить, как это сделать правильно.В своей работе я использую и молоток, и пресс. В то время как пресс имеет тенденцию довольно быстро высасывать тепло из работы, механический молот имеет тенденцию продлевать нагрев в результате ударного действия.
Имеются планы для прокатных станов (поищите в Интернете). Я им не пользуюсь, но я думаю, что это очень практичный способ сделать дамаск — вы, вероятно, могли бы сделать это в нескольких футах от окна вашего соседа в воскресенье утром.

Кузницы

После того, как вы поняли, как вы собираетесь бить металл, вам просто нужно смягчить его достаточно, чтобы сделать это.Я использую два типа горнов, оба работают на пропане. Один тип — Вентури. Это означает, что газ подается в кузницу и при этом всасывает достаточно воздуха, чтобы смесь воздуха и газа образовала пламя. Второй тип – выдувная кузня. Воздух нагнетается в горн с помощью короткозамкнутого вентилятора, и газ смешивается с ним перед поступлением в горн. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, и вы снова найдете планы в сети для обоих.

Заготовка

Отрежьте сталь по размеру. Стальные детали должны быть как можно ближе к одному размеру.Обычно я делаю заготовки из стали одного и того же типа на внешней стороне заготовки, что означает, что они имеют нечетное количество слоев. Этого не должно быть — решать вам. Складывайте слои поочередно друг на друга. Слои должны быть очищены от ржавчины, окалины и т. д. Затем слои должны быть сварены вместе на концах, скажем, с помощью дуговой или сварки MIG (я бы не рекомендовал газовую сварку). Это только для того, чтобы держать их, пока не будет сделана первая кузнечная сварка. Если у вас нет возможности сварки, то слои можно просто соединить проволокой.Затем добавьте ручку (вам нужно приварить ее). Я не умею пользоваться щипцами, поэтому предпочитаю прикреплять ручку. Размер ручки зависит от размера или веса заготовки. Если ручка слишком мала в диаметре, заготовка будет свисать с конца, как кусок спагетти, когда вы вытащите ее из горна. Рукоятка нуждается в достаточном количестве материала, чтобы оставаться жесткой в ​​горячем состоянии. Затем свяжите заготовку, как на фото.


Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере

Кузнечная сварка

Кузне нужно время, чтобы нагреться, поэтому не пытайтесь поместить свою заготовку в горн слишком рано.Заготовке потребуется определенное время «вымачивания», зависящее от ряда факторов, чтобы все это нагрелось. Если ваша заготовка велика по сравнению с вашей кузницей, это займет больше времени. Вы хотите достичь желтого каления – 1300+ градусов. Если заготовка начинает сыпать искрами, значит, она слишком горячая. Я использую буру в качестве флюса на заготовке, чтобы кислород не образовывал накипь и не мешал процессу сварки.
Бура должна быть обильно нанесена на заготовку на протяжении всего процесса. Когда заготовка прогреется, быстро извлеките ее из горна и приварите перекрывающими ударами молота по наковальне от дальнего конца к натянутому участку.Удалите проволоку бокорезами и повторите процесс для другого конца заготовки после ее повторного нагрева. У вас есть всего около 6-8 секунд, чтобы завершить кузнечную сварку. После этого заготовка остыла ниже температуры кузнечной сварки.
Старайтесь не покрывать слишком большую площадь в процессе кузнечной сварки; скорее убедитесь, что область, которую вы покрываете, сделана хорошо. Бура имеет тенденцию летать повсюду, поэтому необходима хорошая защитная экипировка, а ваша девушка не стоит рядом с вами в чистом платье. Сварочные очки No 3 хорошо защищают глаза и защищают от бликов от кузницы.

Вытяжка

Процесс вытягивания означает удлинение стержня до размера, который затем можно сложить пополам, чтобы повторить процесс сварки и вытягивания. Тем самым вы увеличиваете количество слоев в стержне до необходимого количества. Я вытянул этот стержень примерно в 1,5 раза больше длины, с которой начал.
Далее беру брусок и срезаю с него концы отрезным диском на болгарке (резка и шлифовка снаружи по жизненным показаниям). Это сделано для того, чтобы удалить два конца, которые изначально были сварены дуговой сваркой, поэтому весь материал, который у нас есть, теперь сварен ковкой.
Затем верните ручку на один конец стержня. Отметьте брусок ровно посередине мелом и прорежьте брусок почти насквозь отрезным диском. Оставьте лишь небольшое количество металла в качестве шарнира. Переверните брусок в тисках и отшлифуйте всю эту сторону бруска, чтобы удалить окалину.
Теперь поднимите конец стержня, который не удерживается в тисках, и отогните его на другом конце. Это означает, что обе стороны заземления будут прижаты друг к другу, а концы должны совпадать. Сюда же следует добавить, что поковка бруска должна быть максимально ровной, чтобы стороны и ребра были параллельны.
Если стержень станет слишком холодным на этом этапе, у вас могут возникнуть проблемы со складыванием половинок, и сталь захочет сломаться. Положите слиток обратно в кузницу. Небольшая площадь петли очень быстро нагревается и позволяет легко ее сложить. Оплавьте слиток и верните его в кузницу. Шарнир будет удерживать обе части вместе и на одной линии. Я довожу прут до температуры сварки и на этом этапе сварки использую пресс. Стержень можно забить вручную, чтобы сварить его, как и раньше, но сейчас я предпочитаю использовать пресс.
Процесс кузнечной сварки представляет собой сочетание давления, тепла, флюса и чистоты стали. Сделайте это правильно, и процесс сварки состоится. После сварки стали происходит уплотнение сварного шва по мере того, как над этим куском стали выполняется дополнительная работа. Если сварка не удалась с самого начала, никакое давление или удары молотком не исправят ее. Участок необходимо вскрыть, очистить, офлюсить и заново заварить.
Обтачиваем края с обеих сторон (чтобы один край не гордился другим) и тот конец, где ручка по той же причине.
Теперь мы вернулись с готовым к вытягиванию стержнем. Первоначальный стержень имел 11 слоев, но в результате сгиба у нас теперь 22 слоя. Просто продолжайте в том же духе, вытягивая, складывая и сваривая, пока мы не создадим нужное количество слоев.
Бары, которые я делаю, имеют от 20 до 250 слоев в зависимости от их конечного использования. Легко довести количество слоев до тысяч, потому что каждый раз, когда вы складываете металл, вы удваиваете количество слоев. Однако, как только вы пройдете около тысячи слоев, глаз не сможет их различить.


Посмотреть в полном размере


Посмотреть в полном размере

Сварная заготовка из 22 слоев


Посмотреть в полном размере

Формирование шаблона

Сейчас я собираюсь скрутить сделанный мною стержень. Скручивание должно производиться при температуре сварки или близкой к ней. Я использую старый трубный ключ с дополнительной ручкой, приваренной с другой стороны.
Из-за высокой температуры стали он очень легко скручивается. Теперь я перенаправлю и нарисую стержень до его окончательного размера.При изготовлении дамаска происходят большие потери материала из-за непрерывного окалины металла, шлифовки и резки.

Отжиг

Теперь слиток готов, его нужно довести до критической температуры (это температура, до которой доводилась бы сталь, если бы вы ее закаляли) и медленно охладить. Когда сталь достигает критической температуры, она становится немагнитной. Используйте магнит, чтобы проверить это, если вы не уверены. В зависимости от используемой стали, этот стержень будет иметь цвет от тускло-красного до средне-красного.Затем брусок следует поместить в емкость с известью или древесной золой. Это сохраняет тепло и позволяет бару очень медленно остывать. Это отжиг, и сталь остается в очень мягкой форме, подходящей для сверления, шлифовки, напильника или резки.


Посмотреть в полном размере

Отжиг брусков в древесной золе

Травление

Завершающей фазой здесь является травление стали, чтобы обнажить рисунок. Окалина удаляется, а любые питтинги или другие дефекты поверхности сошлифовываются.Чем выше чистота металла, тем лучше результат при травлении. Обычно считается, что процесс травления устранит любые дефекты. Не так. Он имеет тенденцию выделять их. Разные кислоты дают совершенно разные результаты при травлении. Я обнаружил, что хороший результат дает хлорид железа в соотношении примерно 4:1. Не забудьте надеть хорошую защиту от возможного воздействия кислоты на кожу или глаза.
Поместите брусок в емкость с кислотой. Вы обнаружите, что узор проявится почти сразу, но оставьте брусок в контейнере, скажем, на десять минут, чтобы процесс травления начал действовать.Травление будет происходить быстрее в теплый день, чем в прохладную погоду.
Выньте брусок, поместите его под проточную воду и протрите наждачной бумагой с мелким зерном, желательно таким же, каким вы чистили брусок, или мельче.
Вы удаляете осадок мелкодисперсного оксида, который скопился на стержне и замедлит процесс травления. Положите брусок обратно в кислоту и повторите. Насколько глубоко вы травите, зависит от вас и действительно зависит от ваших предпочтений. Когда вы будете довольны травлением, выньте брусок в последний раз и протрите, как и раньше, под проточной водой, затем нейтрализуйте кислоту.
Нейтрализатором хлорида железа является тринатрийфосфат. Но если у вас его нет под рукой, побрызгайте на планку WD40 или чем-то подобным, и это предотвратит появление ржавчины в результате травления. Если у вас есть тринатрийфосфат, сделайте из него насыщенный раствор и поместите в него брусок на несколько минут. Ну вот и все…


Посмотреть в полном размере

Финишная обработка перед травлением


Посмотреть в полном размере

Через 30 секунд травления


Посмотреть в полном размере

Rapid Forge Design — Hill Engineering

Программное обеспечение Rapid Forge Design™ компании Hill Engineering представляет собой автоматизированный инструмент для быстрого и надежного проектирования двухкомпонентных штампованных поковок с закрытым штампом.Rapid Forge Design™ считывает окончательную геометрию детали и автоматически проектирует поковку в соответствии с принятыми отраслевыми рекомендациями и пользовательскими данными. Rapid Forge Design™ предназначен для использования поставщиками поковок и потребителями поковок/производителями оригинального оборудования.

Программное обеспечение Rapid Forge Design™ поставляется с удобным графическим интерфейсом, позволяющим создавать конструкции с использованием простого трехэтапного подхода с помощью меню.

Загрузите полнофункциональную демо-версию Rapid Forge Design™.



Иллюстрация пользовательского интерфейса Rapid Forge Design™

Входными данными для Rapid Forge Design™ являются трехмерная геометрия обрабатываемой детали (которая должна быть изготовлена ​​из поковки) и критические определяемые пользователем параметры, которые позволяют настраивать результирующий дизайн поковки (например,г., значения минимальной толщины и минимального радиуса).

Дизайн поковки создается с помощью Rapid Forge Design™ в соответствии с набором предписанных, принятых в отрасли правил проектирования. После ввода данных пользователем автоматический процесс проектирования поковки завершается с помощью Rapid Forge Design™ за считанные минуты без какого-либо дальнейшего вмешательства пользователя. При таком подходе Rapid Forge Design™ позволяет проектировать поковки со значительно меньшими усилиями, чем существующие ручные процессы.

Rapid Forge Design™ выводит трехмерную геометрию поковки и множество полезных статистических данных и свойств поковки, включая объем, площадь вида в плане, длину периферии, толщину участка термообработки и другую информацию о размерах.Эти показатели необходимы для поддержки процесса ценообразования (производители материалов), а также планирования и расчета затрат (OEM).

Предварительные проекты поковок, созданные с помощью Rapid Forge Design™, можно использовать в качестве отправной точки для более подробного проектирования готовых поковок и файлов САПР с инструментами.

Процесс Rapid Forge Design™ показан на блок-схеме ниже. Оператор может вводить и настраивать важные параметры конструкции, в том числе: толщину стенки, уклон стены, угол наклона стены, радиус вида в плане, радиус скругления и радиус угла.Значения по умолчанию предоставляются на основе отраслевых стандартов, зависящих от сплава. Меню справки предоставляют дополнительную поддержку и рекомендации, где это необходимо.



Краткое описание рабочего процесса Rapid Forge Design™

Вместе с программным обеспечением поставляются многочисленные примеры, взятые из общедоступных файлов САПР. Ниже приведены несколько иллюстраций, демонстрирующих способность Rapid Forge Design™ эффективно создавать конструкции поковок для самых разных геометрий готовой детали.

Иллюстрация конструкций поковок, созданных Rapid Forge Design™ (золотой) вместе с окончательной геометрией обработанной детали, которая использовалась в качестве исходных данных для проектирования (серый)

Загрузите полнофункциональную демо-версию Rapid Forge Design™.

Чтобы разместить заказ на товары и услуги, связанные с Rapid Forge Design™, свяжитесь с нами.

The Pattern Welded Seax — Dragon’s Breath Forge — Custom Blacksmith

Мэтью Паркинсон

Скачать учебник

Работа со средне- и высокоуглеродистыми сталями.

При изготовлении ножей требуется высоко- или среднеуглеродистая сталь. Этот вид сплава также иногда называют «пружинной сталью» (сплав, из которого сделаны пружины) или «инструментальной сталью» (один из сплавов, из которых изготавливают инструменты). грубые классы стали, а не конкретный сплав.При работе с этими сталями, чем выше содержание углерода и выше легирование, тем более чувствительна сталь к корректировке температурных диапазонов. Некоторые из этих сплавов могут быть краснотвердыми (температурный диапазон, при котором сталь плохо поддается обработке) или краснокороткими (температурный диапазон, при котором сталь склонна к растрескиванию или разрушению). Как правило, эти проблемы чаще встречаются в высоколегированных сталях, простых высоколегированных углеродистые стали менее склонны к этим проблемам, но у них образуется крупный размер зерна при сильном перегреве или длительной выдержке при высоких температурах.Большой размер зерна ослабляет сталь и снижает режущую способность готового ножа.

Лучший способ не повредить сталь, с которой вы работаете, — это знать, с каким сплавом вы работаете. Найдите этот сплав в Интернете или в одном из многочисленных справочников. Выясните, к чему склонен этот сплав, (если он красный короткий или красный твердый), каков диапазон нагрева ковки, каковы диапазоны закалки и отпуска. (эта информация понадобится вам позже) С любым из этих сплавов есть несколько вещей, которые следует делать всегда.Во-первых, не замачивайте сталь в горне без причины, во-вторых, не нагревайте сталь до более высокой температуры, чем это необходимо для ее обработки, и, в-третьих, по мере приближения к готовой форме работайте при все более низких температурах. И, наконец, нормализуйте сталь перед чистовой обработкой ножа (шлифовка и т. д.), чтобы нормализовать нагрев стали до критической температуры, критическая температура может быть найдена с помощью магнита, чтобы найти критическую точку (точку, в которой нагретая сталь становится немагнитной). температура для большинства сталей составляет от пятидесяти до ста градусов.Выше точки Кюри. Нагрейте примерно до 1600 градусов по Фаренгейту (200 градусов после точки Карри) и дайте остыть в неподвижном воздухе до точки обратного охлаждения (около 900 градусов по Фаренгейту), сделайте это три раза (  или циклы), это уменьшит размер зерна, разрушит любые карбиды, которые могли образоваться, и смягчить сталь, облегчая шлифовку/шлифовку.

В США стальные сплавы классифицируются и продаются по двум основным системам: первая — числовая система (SAE, AISI), в этой системе 4 или 5 цифр определяют сплав, первые две определяют содержание сплава, а последняя два или три содержания углерода, тезисы называются точками, 100 точек равняются 1 весовому проценту углерода, поэтому сталь 1050 будет простой углеродистой сталью (10 = простая углеродистая сталь) с .50% содержание углерода. Минимальное содержание углерода для изготовления хорошего ножа составляет около 40 единиц (0,40%), а максимальное — около 1%.

Вторая система классификации — это система буквенных обозначений инструментальных сталей, это специальные сплавы, которые были разработаны для определенной цели, поэтому в одном наборе сталей (например, серии O) может быть полное изменение сплавов с аналогичными свойствами. Некоторыми из наиболее распространенных сталей в этой системе являются O1, W1, W2, L6, S7 и D2. Из большинства этих сталей можно делать очень хорошие ножи, но некоторые могут быть очень трудными в обработке.

Сикс

Что такое сакс? Seax (также пишется как Sax или Sæx) — нож викингов, а также нож всей ранней Европы. Его носили готы, вандалы, британцы, англы и особенно саксы. Саксы так тесно отождествляли себя с этим оружием, что их племенное название произошло от слова Seax. (seax буквально означает «нож», поэтому саксы — это люди с ножами). Seax правили ножнами Европы с 4-го по 11-й век, и их носили все слои общества.Seax может сильно различаться по форме: от небольшого 5-дюймового скрамасакса, используемого для повседневных задач, до 24-дюймового +

.

Лангсакс используется в обороне. Многие, но не все саксы имеют узорную сварку, и сложность узора сильно зависит от региона, времени и, предположительно, от богатства первоначального владельца. Есть несколько форм лезвий, которые можно считать саксами. Вообще говоря, это однолезвийные лезвия с прямой режущей кромкой, образующей единый скос от края до стержня. Ни один сакс, с которым я когда-либо сталкивался, не имеет риччио, основной скос всегда проходит от края к стержню и продолжается в рукоять.Точка может быть отцентрована или установлена ​​сверху или снизу лезвия.

Типология Seax получена из сообщений SFI.COM и myarmory.com Кирка Ли Спенсера

Единственным стилем, который выделяется в этой раме, является Broken-back, этот тип Seax полностью представлен в Великобритании и еще больше отличается от немногих, которые можно найти на континенте. Те, что найдены в Великобритании, имеют тенденцию раздуваться от основания до перелома позвоночника и имеют прямой край с небольшим животом, доходящим до кончика.Континентальные сломанные спины, как правило, уже и имеют параллельную режущую кромку и позвоночник. Точки в этом стиле центрированы по направлению к режущей кромке, небольшое отклонение вверх составляет

.

обыкновенный. Я видел небольшую группу саксов, появившихся на Ebay, которые, как считается, были франкскими/меровингскими, датируемыми 450-750 годами, у которых были сломанные спины с небольшим изгибом и довольно параллельными шипами. Не изучив их или не получив на них лучшего происхождения, я не хочу называть их обычными, но они достаточно легитимны, и я считаю, что о них стоит упомянуть.Для классического саксонского сломанного хребта, найденного по всей Британии, излом или зажим обычно плоский, но также наблюдается большой радиус или изгиб, поскольку это так называемый кентский вырез. Этот тип практически не имеет дистального конуса, фактически в некоторых случаях

.

они могут иметь обратную дистильную конусность, то есть они утолщаются на острие до самой широкой части лезвия. Длина кончика также сильно варьируется от короткого резкого зажима до длинного и вытянутого игольчатого острия. Они могут варьироваться по размеру от небольших лезвий 3-4 дюйма до длинных лезвий длиной более 28 дюймов.

Существует несколько используемых типологий, описывающих сакс, все они основаны на общих группах одинаковых лезвий или группах лезвий, основанных на находках, происходящих из одного и того же времени и общей области. Сколько маленьких группировок, которые не появляются в общей летописи, могут быть интересными, например, группа широких саксов, найденная в районе Польши, принадлежащем одному из балтских племен, имеет захватывающее Т-образное поперечное сечение, а не видел на любых других морях. Региональные изменения и племенные различия в форме, а не только в орнаменте, являются убедительным признаком того, что, в отличие от обоюдоострых лезвий меча того периода, лезвия сакс производились на месте.По большей части четкая родословная узнаваема даже в этих отдаленных формах. Есть несколько форм, которые являются расходящимися или неродственными формами эфира. Хорошим примером этого являются большие широкие саксы типа вимозе, которые имеют очень уникальную хвостовик и конструкцию рукоятки. Все они в основном представляют собой полный хвостовик с высаженным внутренним краем, образующим Т-образное поперечное сечение, рукоятки очень короткие и в отличие от других швы смещены к задней части лезвия. У них очень уникальная форма рукоятки, которой нет в других морях, но она напоминает фалькуту, так что они могут быть связаны с ней (хотя это маловероятно из находок в Дании), или они могут быть просто интересным ответвлением племени от фалькуты. сакс.

Сварка по историческому образцу

Сварка по шаблону началась как способ улучшить имеющуюся сталь. Он быстро превратился как в декоративную технику, так и в способ повышения прочности стали.

Выбор сплава кузнецами эпохи викингов основывался, во-первых, на содержании углерода, а во-вторых, на следовых легирующих элементах (ванадий, фосфор, марганец, хром, никель и т. кусок прутка и разломить его для проверки твердости/хрупкости.Затем стальные стержни будут сортироваться по твердости и смешиваться с ламинатом для достижения желаемой твердости или содержания углерода в этой области готового меча. (Тверже по краям и мягче в сердцевине) В идеале края лезвия должны быть очень твердыми, область сразу за краем упругой и жесткой, а сама сердцевина лезвия должна быть почти мертвенно-мягкой. Эта комбинация позволяет встроить в лезвие фактор безопасности. Твердая кромка будет удерживать острую режущую кромку, упругая область будет поддерживать кромку и позволит лезвию сгибаться и возвращаться в исходное положение, а мягкая область в сердцевине помогает поглощать удары и сопротивляться разрушению.Это помогает гарантировать, что если лезвие будет нагружено выше предела текучести, оно согнется, а не сломается. Край — это единственная область лезвия, которая должна быть твердой, эта твердость позволяет лезвию принимать и сохранять острую кромку, но ее необходимо уравновешивать более мягкими участками лезвия, иначе оно треснет и сломается при использовании с мягкой сердцевиной. , если лезвие чрезмерно нагружено до точки отказа, любые трещины, которые действительно образуются, не могут образоваться по всему лезвию, что позволяет бороться с лезвием.

Этого идеального баланса упругости и мягкости почти невозможно достичь с такими несовместимыми материалами, поэтому кузнецы викингов сделали все возможное, что могли, они имели тенденцию ошибаться на мягкой стороне, гарантируя, что, если лезвие будет вынуждено превышать его предел текучести будет гнуться, а не ломаться. Согнутым мечом все еще можно сражаться со сломанным или сломанным лезвием, которое может стоить вам жизни в бою.

Следующим фактором при выборе сплава являются микроэлементы, которые могут несколько повлиять на термообработку (в меньшей степени на основе теста на твердость, а не на известном содержании углерода), но реальное влияние этих добавленных элементов проявляется в готовом лезвии. .Уважительное отношение к хрому, никелю будет склонно травить серебро, а добавки к марганцу, ванадию или люминофору будут травить чернее. Добавление люминофора могло быть важно не только для внешнего вида, но и для работы лезвия. Люминофор может блокировать миграцию углерода в стали, помогая разделить различные области лезвия и сохранить желаемый уровень углерода изолированным.

Я не знаю, как и даже если кузнецы викингов классифицировали стали для этих элементов, если они это сделали, я не знаю, как они это сделали.Я не читал ничего, что касалось бы этого вопроса. При этом я действительно чувствую, что они должны были каким-то образом градуировать стержни, и на фотографиях уцелевших лезвий и в ограниченных рентгеновских исследованиях, которые я видел, кажется, что разные сплавы целенаправленно использовались в узоре. Насколько я понимаю, лезвия были протравлены, чтобы показать узор, но даже если они не протравлены, когда используются разные сплавы, тонкий рисунок все еще виден, когда лезвие полируется. Если узор основан только на различиях в содержании углерода, он не будет проявляться таким образом и будет гораздо более тонким, даже при травлении кислотой.

Мое лучшее предположение о том, как кузнецы викингов сортировали сталь по цвету, состоит в том, что маленькое окошко было отполировано до прутка и протравлено слабой кислотой (уксус, дубильная кислота или что-то в этом роде), а затем градуировано относительно друг друга. Также возможно, что классификация была сделана на основе того, где были приобретены слитки. то есть зная, что слиток, сделанный из этой руды из этой печи, будет чернее, чем слиток из этой другой руды. Это кажется маловероятным, так как готовый слиток из любой руды выглядит почти одинаково, и я считаю маловероятным, что их можно хранить отдельно в течение любого периода времени или с какой-либо степенью уверенности.

Использование современных сталей

Первый выбор двух дополняющих друг друга сплавов будет иметь большое значение для обеспечения работы шаблонного сварного шва. распространены несколько комбинаций (L6/O1 15N20/1080 8670m/1095 и т.д.) все эти распространенные смеси хорошо работают вместе и показывают хороший рисунок. Рисунок на готовом лезвии покажет различия в никеле, хроме и марганце. Первые два будут видны, так как более яркая линия в узоре, более темные линии связаны с высоким содержанием марганца в одном из сплавов. Следующее, о чем нужно подумать, это общее содержание углерода в готовой заготовке, углерод пройдет через границу сварного шва примерно после трех сварок, углерод выровняется.Таким образом, общее содержание углерода должно быть достаточно высоким после сварки, чтобы все еще затвердевать. Выберите два сплава с аналогичными рабочими свойствами, диапазоном ковки, температурой аустенизации, скоростью закалки и диапазонами отпуска, все они должны быть близки к двум сплавам, это позволит облегчить последующую термообработку и поможет гарантировать, что сплавы будут хорошо работать вместе, а не конфликтовать друг с другом. друг друга при ковке или термической обработке.

Хорошим примером дополнительных сплавов являются 15n20 и 1070-1095. 15n20 в основном представляет собой 1075 с примерно 2% никеля, в этих смесях конечное содержание углерода составляет около 70-80 единиц, а готовая заготовка должна подвергаться термообработке примерно как 1084.

С другой стороны, очень плохим выбором для режущей кромки будет мягкая (1018), а 4130 может показать хороший рисунок, но в заготовке не будет достаточно углерода для закалки.

Следующий выбор — общий шаблон. Все узоры викингов основаны на поворотах, меняющих топографию. От того, какой узор вы выберете, будет зависеть, сколько полосок вам понадобится в ламинате и сколько слоев в каждой полоске.

Узоры

Я слышал и читал, что все схемы сварки Viking начинались с заготовок из 7, 9 или 11 слоев, это может быть правдой, а может и нет, но я обнаружил, что придерживаться этого количества слоев выглядит «правильным» в этом типе шаблонной сварки. поэтому склоняюсь к их использованию.Для некоторых континентальных стилей (меровингский, каролинский и т. д.) я заметил немного большее количество слоёв — 15-20 слоёв. Ключевыми элементами этого стиля шаблонной сварки являются относительно небольшое количество слоев, многостержневая конструкция и очень небольшое удаление материала, что влияет на формирование рисунка. Почти во всех узорах для развития узора используется скручивание. То, насколько сильно скручены и как крутки взаимодействуют друг с другом, образует узор. В некоторых более сложных методах строительства скрученный стержень разрезается пополам и переворачивается так, чтобы сердцевина витка была видна наружу, в зависимости от того, сколько материала удаляется при шлифовке, получается шахматная доска, звезда или X-образный узор.

Методы современной шаблонной сварки

Та часть шаблонной сварки, которая всегда вызывает наибольший страх у любого начинающего кузнеца, — это сварка. Сварка в этом контексте на самом деле довольно проста; пока соблюдаются несколько простых условий, сварка будет продолжаться.

Во-первых, что такое кузнечный шов? Кузнечный сварной шов представляет собой сварной шов в твердом состоянии, то есть ни одна часть металла не становится жидкой в ​​любой момент процесса. В твердом состоянии металлы существуют в форме, в которой ядра выстраиваются в упорядоченную сетку, а электроны разделяются как «электронное море».Вот почему металлы являются хорошими проводниками как тепла, так и электричества. В случае кузнечной сварки сварной шов образуется, когда два куска стали сближаются достаточно близко, чтобы начать легко передавать электроны вперед и назад, по сути, становясь одним куском. В рамках этого процесса легирующие элементы также могут диффундировать через границу сварного шва, медленно гомогенизируя сталь. Некоторые элементы, такие как углерод, движутся относительно быстро, в то время как другие, такие как хром, движутся гораздо медленнее. Различия в легирующих элементах между двумя используемыми сталями являются причиной того, что рисунок становится видимым при травлении.

Первое условие, которое необходимо выполнить для успешного сварного шва, — идеально чистая пара поверхностей. Под этим я подразумеваю, что в зоне сварки НЕ может быть оксидов, и никакие посторонние вещества не могут попасть в сварной шов. Второе условие – инертная атмосфера вокруг сварного шва; это предотвращает образование любых оксидов во время процесса, поскольку они препятствуют легкому пересечению границы электронами. Третье условие — близость: две поверхности сварного шва должны находиться в тесном контакте, поскольку это побуждает электроны пересекать границу и образовывать металлическую связь.Нагрев не обязателен, но может помочь создать условия, необходимые для сварки. Более высокие температуры означают более высокие энергии, а при более высоких энергиях электронам легче перепрыгнуть границу. Оксид железа фактически плавится при более низкой температуре, чем само железо, поэтому более высокие температуры могут помочь оксидам на поверхности разрушиться или стечь. Наконец, более высокие температуры означают более мягкие материалы, а более мягкие материалы облегчают формирование атомарно-плотного контакта поверхностей, необходимого для образования металлической связи.

Создать необходимые условия можно несколькими способами. Классический метод — сварка под флюсом; в этом методе флюс (чаще всего бура) используется для разрушения поверхностных оксидов при высоких температурах (соответствует первому условию) и образует стекловидную пленку, герметизирующую поверхность (создавая инертную атмосферу и удовлетворяя условию два). вытесняется из соединения, когда удар молотка прижимает две поверхности друг к другу (приводя две поверхности в непосредственной близости и удовлетворяя условию три).Недостатком этого метода является вероятность захвата флюса в соединении; даже на самых лучших сварных швах флюс виден в соединении на микроскопическом уровне. Из-за этих включений сварные швы под флюсом работают лучше всего и являются наиболее прочными, когда они растягиваются как минимум вдвое по сравнению с исходной длиной. Это очищает сварной шов и распределяет любые возможные включения по большей площади.

Более современный метод – сварка коробкой. В этом методе свариваемые листы очищаются от окалины и оксидов путем шлифования поверхностей дочиста.Затем их укладывают друг на друга и прихватывают по углам с помощью электросварщика. Затем их пропитывают керосином, и вокруг стопки строится ящик из листового металла. Коробка запечатана небольшим количеством керосина внутри, а на одном конце оставлено небольшое отверстие. Ящик нагревают в горне, сжигая керосин и создавая восстановительную атмосферу внутри банки. После нагревания заготовка сжимается для закрепления сварных швов. В этом методе первые два условия выполняются при сжигании керосина.Это создает очень восстановительную атмосферу, в которой не могут образовываться оксиды, а существующие оксиды железа восстанавливаются до чистого железа. Атмосфера будет оставаться восстановительной атмосферой до тех пор, пока заготовка не остынет, так что это соответствует первым двум условиям, а сжатие заготовки для закрепления сварного шва соответствует третьему. Недостатком этого метода является то, что он ограничивает размер и форму сварных швов, а также объем работы, который требуется для формирования коробки для каждой перекладки. С другой стороны, этот метод позволит сформировать гораздо более прочный сварной шов без возможности попадания чего-либо в сварные швы.Этот метод действительно возможен только при наличии доступа к гидравлическому прессу, так как все сварные швы должны быть установлены сразу. Этот метод особенно хорошо подходит для трудносвариваемых сплавов, таких как нержавеющая сталь, и для сварных швов необычной формы, таких как мозаика.

Совершенно новым методом сварки является масляная сварка или керосиновая сварка. В этом методе кузница доводится до температуры сварки и настраивается на обогащение, создавая восстановительную атмосферу. Пластины, подлежащие сварке, укладываются друг на друга и прихватываются прихватками по углам. Затем заготовку пропитывают маслом или керосином.Заготовку нагревают и выдерживают при температуре сварки в течение 1-2 мин (после достижения температуры сварки). Затем заготовку пропускают под молотом или гидравлическим прессом для закрепления сварных швов. Этот метод работает по тому же химическому составу, что и сварка коробкой, за исключением того, что в нем используется атмосфера кузницы и горящее масло для создания сильно восстановительной атмосферы, необходимой для восстановления оксидов и очистки поверхностей. Этот метод работает лучше всего при наличии молотка или пресса, обеспечивая чистые, прочные сварные швы без дополнительной работы по сварке коробчатого сечения.В родственном методе, так называемой сварке без покрытия, используется восстановительная атмосфера в кузнице и длительное время выдержки при температуре сварки для разрушения оксидов. Этот метод работает на удивление хорошо и обеспечивает исключительно чистые и прочные сварные швы. Однако это может привести к сильному обезуглероживанию вдоль линий сварки из-за удаления углерода из стали, который связывается с кислородом из оксидов и образует CO2. Некоторые испытания также показали наличие незначительных оксидных включений по краям заготовки как при сварке керосином, так и при сварке без покрытия, но большинство кузнецов считают небольшие включения минимальным недостатком по сравнению со многими преимуществами этих методов сварки

.

Какой бы метод вы ни выбрали, он должен основываться, во-первых, на имеющемся у вас оборудовании, а во-вторых, на выборе материалов.Например, у меня были далеко не идеальные результаты сварки кованых сталей и чугуна любым бесфлюсовым методом, возможно, из-за кварцевого шлака, который присущ этим материалам. Как и в случае с другими аспектами изготовления ножей, рекомендуется прочитать все, что вы можете по этому вопросу; понимание того, как что-то работает, может иметь большое значение для диагностики проблем, когда оно внезапно перестает работать.

Сварка по шаблону

Для этих целей в этом классе будет использоваться ламинат толщиной 3-5 стержней, что позволит использовать множество различных рисунков.Мы будем сваривать две заготовки, выложенные следующим образом.

Для иллюстрации расположения исходных заготовок FE=3/16 1084 fe=1/8” 1084 Ni=095 15N20

Далее 9-слойная заготовка – FE/NI/fe/NI/FE/NI/fe/NI/FE

И 11-слойная заготовка- FE/NI/fe/NI/fe/NI/fe/NI/fe/NI/FE

При сварке эти заготовки должны иметь среднее содержание углерода около 80 единиц и должны подвергаться термической обработке около 1080. Вы можете рассчитать общее содержание углерода в довольно близкой степени, суммируя общую величину толщины заготовки, затем добавьте количество толщины каждого сплава.Используйте числа толщины, чтобы выяснить процентное содержание каждого сплава. Используйте проценты, чтобы найти среднее значение содержания углерода в двух сталях. В этом нет необходимости при использовании 15N20 и 1084, 1075 или 1095, поскольку эти смеси в любом соотношении будут иметь хорошее содержание углерода.

Сварка под флюсом на практике

Чтобы начать подготовку заготовки к сварке, плотно уложите ее в стопку, зажав и сварив углы, чтобы скрепить ее вместе, или плотно свяжите стопку железной проволокой. На этом этапе можно приварить ручку или использовать щипцы для удержания заготовки во время сварки.

Для сварки под флюсом Заготовку следует нагреть до тускло-красного каления, извлечь из кузницы и офлюсить, поместить обратно в кузницу и довести заготовку до температуры сварки (ярко-желтый, почти белый каление, около 2200 град. по Фаренгейту) вынуть заготовку и используйте проволочную щетку, чтобы удалить отработанный флюс, отлив и заменить заготовку в кузне. Как только заготовка вернется к температуре сварки, установите сварные швы на наковальне сильными ударами молотка, начните с одного конца и перекрывайте свои удары, закрепляя сварные швы по длине заготовки.Проволочной щеткой удалите отработанный флюс и повторите процедуру, чтобы убедиться, что сварные швы прочные. Сварные швы также можно устанавливать с помощью гидравлического пресса, а не ручного или молотка. При использовании пресса лучше всего, если весь сварной шов можно установить под штампы за один раз. Сжимайте до тех пор, пока не увидите, как флюс вытекает из сторон.

Ищите темное пятно или линии, разделяющие горячую и холодную части, это указывает на то, что сварной шов не прижился, подогрейте флюс и повторите сварку этой части. Сварные швы также можно установить с помощью молотка, это полезно для больших заготовок, но не нужно для меньших исходных заготовок, используемых при сварке по образцу в стиле викингов.обратите внимание на молоток, используемый для сварки, размер заготовки, которую вы делаете, в значительной степени определяет размер необходимого молотка, и чем больше заготовка, тем больше молоток нужен. Более тяжелый молоток будет передавать большую силу к центру заготовки, чем более легкий молоток. По этой причине существует верхний предел размеров заготовок, которые удобно сваривать без молота или ковочного пресса. Если воздействуют только основные слои, попробуйте более легкий молоток, так как слишком большая сила может приходиться на центр стержня.

Общие проблемы со сварными швами

Захваченный флюс — чтобы предотвратить частые проволочные щетки и рефлюкс, а также не перегрузить соединение, на соединении должно быть достаточно флюса, чтобы смочить его при нагревании. Не вымачивайте при температуре слишком долго и внахлест сварных швов, образующих заднюю часть сварной секции. Для ремонта соскребите захваченный флюс и повторите сварку. Если возможно, вырежьте этот раздел или обойдите его.

Сварочный шов — для предотвращения этой работы только при более высокой температуре и ДЕРЖИТЕ ПРУТОК под прямым углом к ​​сварным швам

Отремонтируйте, если это возможно, подогнав стержень, затем флюсование и повторную сварку.

Секции, не свариваемые — во избежание этого убедитесь, что стержни чистые, покрыты флюсом и имеют достаточно высокую температуру для сварки. Перед попыткой повторной сварки отремонтируйте проволочную щетку и оплавьте 2-3 раза, чтобы удалить любые оксиды, которые могли образоваться.

Сварка маслом или сварка без покрытия

Для масляной сварки или шва без покрытия установите кузницу на высокую температуру и восстановительную атмосферу (слегка обогащенную газом). Я предпочитаю очищать сталь путем шлифовки перед ручной шлифовкой. Электрическая сварка заготовок вместе работает лучше всего, так как области сварки должны находиться в непосредственной близости при нагреве, хотя возможный вариант — соединение заготовок вместе.Поместите заготовку в горн и доведите ее до температуры сварки, выдержите при температуре 4-5 мин, затем закрепите сварные швы под молотом или прессом. Это работает лучше всего, если весь сварной шов устанавливается сразу, поэтому используйте длинный набор штампов для пресса или пройдитесь по широкой стороне штампов с механическим молотком. После установки заготовку можно вытягивать как обычно. Этот тип сварки с самого начала обеспечивает очень прочный сварной шов, требующий меньшего внимания при рисовании. Имеется небольшая тенденция не сваривать край заготовки.Это по большей части поверхностное и легко удаляется шлифованием, если оно присутствует, его следует удалить, когда заготовку готовят к скручиванию.

Подготовка к моделированию

После сварки (независимо от используемого метода) заготовку можно вытянуть ручным молотком, с помощью бойка или с помощью молота/ковочного пресса. То, как вытягивается стержень, не имеет значения, однако крайне важно, чтобы вся ковка выполнялась параллельно или перпендикулярно сварным швам, если стержень выкован под углом, это создаст чрезмерную нагрузку на сварные швы и может привести к срезание сварных швов становится все менее и менее важным по мере того, как стержень вытягивается, а сварные швы становятся прочнее.Запотевание под углом также может повлиять на внешний вид некоторых моделей и затруднить их прогнозирование. Хорошей практикой является регулировка любой наклонной поковки, как только она замечена, прежде чем сварной шов имеет шанс сдвинуться. Обрабатывайте заготовку только при температуре выше оранжевого каления, чтобы создать как можно меньшее напряжение на сварных швах. Это особенно важно при ковке лезвия из узорчатой ​​заготовки, так как ковка кромок должна выполняться под углом к ​​сварному шву и создает большую нагрузку на сварные швы.

Распространенные типы паттернов и их формирование

Шеврон. Этот узор состоит из двух полос противоположных поворотов. Более интересную версию этого узора можно получить, остановив повороты и развернув их дальше вверх по полосе.Одинарная скрутка — одиночный ламинированный стержень, сильно скрученный, этот образец должен быть выкован близко к окончательной форме, шлифование до глубокой глубины изменит рисунок.

Прямая – узорчатая планка приварена так, что виден край ламината.

Реверсивное скручивание – крутой правый поворот, переходящий в крутой левый поворот.

Образец

X или звезды образуется, когда после ковки удаляется 20-25 процентов скрученного стержня.

Шахматная доска. Этот рисунок формируется путем разрезания витка пополам и переворачивания стержня так, чтобы была видна внутренняя сердцевина скрученного стержня.Этот шаблон должен быть затуманен близко, чтобы форма шаблона была изменена.

Змея Этот рисунок формируется путем обратного скручивания стержня с 90* поворотами. Я считаю, что наилучший рисунок получается путем скручивания этого рисунка толще, чем обычно, на 5/8′-3/4″, а затем ковки одной стороны до толщины 3/8″-1/2″ и простого сплющивания других граней, образующих нестандартный размер. пруток около 5/8” /3/8”

При планировании шаблона помните, что в лезвии можно использовать более одного шаблона. Например, узор в виде змеи может быть окружен шевроном вверху и плоским ламинатом в обратном повороте внизу.Или одиночный стержень может изменить рисунок с помощью лезвия, т. е. у основания тугая закрутка превращается в прямую в реверсивную.

И, наконец, лучше всего со всеми схемами скручивания всегда скручивать туже, чем вы думаете, это должно быть, так как рисунок будет растягиваться в поковке. В случае реверсивного скручивания змеи скрутить возможно самый короткий участок. На шевронных и подобных рисунках также может быть полезно делать скручивание ближе к окончательной толщине, это может затруднить сварку ламината вместе, но позволит лучше контролировать растяжение рисунка.

Моделирование

Начните с того, что начертите выкройку для сакса. Для режущей кромки можно использовать сварной стержень с более мелким рисунком (из 25 + слоев) или кусок монолитной стали (этот более тонкий стержень можно получить, укладывая часть 9- или 11-слойной заготовки до требуемого количества слоев). При выборе брусок следует перековать, чтобы он соответствовал размерам остальных частей заготовки. Только то, что будет режущей кромкой, должно быть сделано из этой стали с более тонким узором. Затем распланируйте оставшиеся 3-4 такта паттерна.Теперь все стержни можно скрутить для получения желаемого рисунка и отрезать по длине. Скрученные стержни шлифуются начисто и плоско на двух противоположных гранях и раскладываются для сборки.

Затем концы этих стержней можно соединить вместе с помощью сварочного аппарата TIG или MIG, чтобы удерживать их на месте с приваренной ручкой, или сборку можно соединить проволокой вместе, а щипцы использовать для удержания заготовки для сварки. При использовании щипцов я предпочитаю оставлять один из стержней на 2-3 дюйма, чтобы его можно было захватить щипцами. Затем заготовка сваривается так же, как и основная заготовка.Начиная с одного конца и продвигаясь к другому концу. Перекрывайте каждый сварочный нагрев не менее чем на ½ и работайте от сварного участка, чтобы убедиться, что сварной шов прижился. После того, как заготовка будет прочно сварена, ее толщина составит около 1/4 дюйма (или толщины хребта), в этот момент обрежьте электросварные швы на стороне острия. Для наилучшего вида рисунка в точке я обрезаю точку под углом, это позволит узору более равномерно следовать за краем в точке.

Ковка формы

После того, как шаблонная сварка завершена и заготовка выкована до нужной толщины с удаленными прихваточными швами и обрезанным кончиком стержня, начните ковку по всей форме.Выковать олово острие и небольшое количество distel конуса. Если вы делаете сломанное заднее кольцо, выковайте небольшой конус от излома спинки к хвостовику лезвия. Величина конусности может варьироваться, но мне нравится конусность около 3/8 дюйма или около того на лезвии диаметром 6-8 дюймов

.

Профиль хвостовика в основном выкован. Хвостовик должен выковываться. Шаг и длинный конус 6-8 дюймов лучше всего, если он должен пройти через ручку и заклепаться на месте, в противном случае обычно используется короткий конусный хвостовик 2-3 дюйма.

Ковка в хвостовике

После того, как профиль выкован по форме, установите хвостовик с помощью пружинного дола. Обязательно учитывайте увеличение длины из-за скоса, если требуется определенная длина, сначала скосите лезвие, а затем вставьте хвостовик, как только лезвие станет нужной длины. Хвостовик должен оставаться на ½-2/3 ширины лезвия в этой точке, обрезанный, оставляя 1-2 дюйма запаса после того, как ступенька выкована из пружинного дола. Затем выковайте хвостовик так, чтобы он сужался от 1/3 до ½ длины рукоятки, чтобы получился укороченный хвостовик.Если сделать сквозной хвостовик. Не забудьте оставить больше материала на ноже при отрезании и выковать хвостовик на 1-2 дюйма длиннее готовой рукоятки ножа. Лишнюю длину всегда можно легко обрезать, но добавить длину гораздо сложнее. Помните, что у большинства саксов была очень длинная рукоятка по современным меркам, обычно 6-8 дюймов.

Наконечники

  • Используйте конец каждой плавки, чтобы распрямить лезвие перед повторным нагреванием.
  • Обрабатывайте сталь только до ярко-красного каления.ЗАПРЕЩАЕТСЯ замачивать сталь при высокой температуре в кузнице.

Лезвие большинства форм острия кованое, как и у любых современных ножей, за исключением отсутствия рисиссо. Сломанная спина Seax, как всегда, может вызвать некоторые проблемы.

Для сломанной спины я начинаю с ковки основного профиля. Я считаю, что узор выглядит лучше всего, если конец узорчатого стержня обрезать под углом 45-60 градусов. угол, а затем профиль вковывается. Если острие полностью вковано в профиль, рисунок будет растягиваться и выглядеть «неправильным», сдавливая вдоль края.Судя по находкам, которые я исследовал, и фотографиям тех, которые я изучил, оба метода использовались в определенный период времени. Этот же метод можно использовать для других рисунков сакса в зависимости от предполагаемого узора в точке. Если угол вырезать по шаблону, а затем выкованный по шаблону острие будет стремиться следовать за краем и выходить за пределы позвоночника. Если не делать надрезов и острие полностью выковано в узоре, оно будет сжиматься по мере того, как острие сужается и сбегает с острия. Всеми способами старайтесь помнить о том, что будет делать выкройка, когда она выковывается, и старайтесь обрабатывать материал таким образом, чтобы эти изменения направлялись в нужном вам направлении, а не наоборот.

Никакой дистальный конус не должен быть выкован в лезвии до точки, где начинается сломанная задняя часть, ковка в достаточном количестве дистального конуса в этой области поможет позже предотвратить смещение наконечника не так сильно, как при ковке в скосах, но слишком сильно дистальная конусность может уменьшить рисунок по мере приближения к острию.

Выковать скосы, начиная с острия. По мере того, как острие поднимается, с силой опускайте его, удерживая режущую кромку в желаемой форме. Опустите кромку вниз с обеих сторон под одинаковыми углами, чтобы удерживать шаблон по центру и как можно меньше нагружать сварные швы.Продолжайте делать скосы вверх по лезвию вплоть до стержня, вковывая последний дистальный конус со скосом. Поскольку лезвие расширяется по мере того, как оно становится тоньше, лезвие будет изгибаться от края. Исправьте это в конце каждой плавки, когда лезвие все еще в красном цвете, установив острие ножа на наковальню и сильно забивая лезвие, чтобы оно выровнялось. Поскольку скосы выкованы, основное внимание уделяется сохранению кромки по центру, угол скосов ровный и кромка имеет одинаковую толщину.Выковать скосы до толщины около десяти центов на краю. Выковать фаски до хвостовика

Вся ковка должна быть сделана ГОРЯЧЕЙ, не ковать ниже оранжевого каления. Чем больше движение материала, тем горячее должен быть материал. После того, как лезвие будет близко к готовой форме, можно использовать более холодный нагрев для улучшения, выпрямления и выравнивания лезвия. Я оставляю лезвие немного толще, чем у лезвия из моностали. Это делается для того, чтобы мелкие дефекты поверхности из-за включений флюса или края плохого сварного шва были зашлифованы.Начните шлифовать поверхность и форму. Рабочий кулер (от ярко-оранжевого до красного) обработайте плоские поверхности скосов с помощью более легкого молотка с маленькой головкой. Используйте легкие удары молотком, чтобы выровнять край. Обработайте обе стороны лезвия до одинаковой толщины, улучшите фаски и выровняйте лезвие, выявляя утолщения или изгибы. Мыльный камень или мел можно использовать на кромке, чтобы определить плоскость или прямолинейность лезвия. Чем ровнее ковка, тем ровнее останется рисунок, если слишком много нужно отшлифовать, чтобы скорректировать какую-то ошибку в ковке, рисунок отразит это.При доработке и выпрямлении работайте с охлаждением по мере приближения к окончательной форме. Последние 2-3 заезда должны быть в минусе. Это поможет повысить точность ковки и начнет уменьшать размер зерна и оставит сталь в самом мягком состоянии для шлифовки. Как только лезвие станет максимально прямым и плоским, сделайте нормализующую плавку. Для нормализации нагрейте все лезвие до немагнитного состояния и охладите на неподвижном воздухе; нормализуйте лезвие 3-4 раза перед шлифовкой.

Шлифование

Замачивание лезвия в уксусе на ночь или в хлориде железа на несколько минут удалит накипь и облегчит заточку.Окалина быстро затупит ленту и затруднит шлифовку лезвия. Если травление невозможно, используйте старую ленту, чтобы счистить накипь, а затем переключитесь на новую ленту, чтобы выполнить более контролируемую шлифовку.

Начните с профилирования лезвия с помощью изношенной ленты с зернистостью 30-60. Отшлифуйте форму профиля, выровняйте и отрегулируйте линии ножа. Оставьте узкий радиус на внутренней стороне хвостовика, чтобы его можно было подпилить позже. После шлифовки профиля до нужной формы пропустите корень и кромку вдоль на шлифовальном станке.Это делается для того, чтобы следы от инструмента проходили вдоль, а не пересекали край. Любые следы инструмента, идущие по ширине кромки или стержня, будут источником напряжения и могут привести к концентрации напряжений, что приведет к растрескиванию при закалке. Это не всегда так, но маркировка инструмента по всей длине лезвия — дешевая страховка от треснутого лезвия.

Теперь начните шлифовать фаски, используя новую ленту с зернистостью 40-60. Кромкой вверх стачиваем фаски, выставляем угол первым проходом и придерживаемся его, регулировать угол можно добавляя давление в ту или иную сторону, по мере заточки но старайтесь не ставить новую «фаску».Затачивайте по плоскости от основания лезвия к хвостовику. Охладите лезвие в воде, как только оно станет горячим на ощупь, но старайтесь держать руки сухими; мокрые руки обожгутся гораздо раньше, чем сухие руки, также обязательно высушите лезвие перед повторной шлифовкой, так как вода имеет тенденцию к глянцеванию ремней. Отшлифуйте один скос до чистого металла, затем начните шлифовать обратную сторону. Сохраняйте одинаковый угол из стороны в сторону и от прохода к проходу. Отшлифуйте плоские поверхности до тех пор, пока край не будет отцентрован, прям и толщиной примерно в десять центов.

Перейдите на ленту с зернистостью 120, повторно отшлифуйте плоские поверхности с помощью ленты с более мелкой зернистостью, чтобы шлифовальные метки проходили по всей длине лезвия. Аккуратное использование 8-дюймового контактного колеса может помочь выровнять квартиру. Если результаты шлифовальной машины менее приемлемы, можно использовать напильник, чтобы сгладить и выровнять фаски.

Выровняйте переход хвостовика и любые другие труднодоступные места с помощью небольшого колеса на шлифовальном станке или с помощью напильников. Убедитесь, что все метки инструмента проходят по всей длине лезвия, чтобы предотвратить появление концентраторов напряжения, это дешевая страховка.Помните, что напильник режет только при движении вперед, поэтому слегка нажимайте, когда отталкиваете напильник от себя, и ослабляйте давление, когда отводите напильник назад. Все, что необходимо, — это небольшое усилие, достаточное, чтобы напильник начал «закусывать» — это пустая трата энергии, и напильник просто будет резаться медленнее и изнашиваться быстрее. Перед термической обработкой доведите лезвие до зернистости не менее 120 или эквивалентной зернистости.

Основная цель шлифовки – сделать фаски как можно более плоскими и ровными.Режущая кромка должна быть толщиной с десятицентовую монету и настолько ровной по длине, насколько это возможно. Корешок должен быть ровной толщины с ровным конусом без резких изменений толщины.

Основная металлургия и термообработка

Понимание того, что происходит со сталью во время термической обработки, позволяет кузнецу знать, когда безопасно «сойти с рук», а когда нет. Это также позволяет кузнецу находить решения проблем, возникающих время от времени при работе с новой сталью.Сталь определяется как сплав железа с углеродом. Все современные стали имеют другие сплавы, кроме углерода, но все стали должны содержать углерод, чтобы быть сталью.

Определение терминов:

  • Твердость является мерой сопротивления материала деформации. Для сталей это измеряется по шкале С Роквелла.
  • Прокаливаемость — это мера способности стали достигать твердости, как абсолютной твердости (на поверхности), так и по глубине закалки (твердость в центре).
  • Прочность — это мера способности стали выдерживать нагрузки (сопротивление ударам, гибкость, деформация и т. д.)

Каждый другой легирующий металл меняет свойства стали.На что способен каждый сплав и на что разные сплавы вместе, нужно учиться всю жизнь. Таким образом, я не буду вдаваться в подробности, кроме как сказать, что большинство сплавов присутствуют для изменения свойств стали (например, более мелкое зерно, более высокая прокаливаемость и т. д.).

Сталь представляет собой кристаллический материал и может образовывать несколько различных структур в кристаллической матрице или решетке. Первая структура представляет собой феррит, представляющий собой кристаллы чистого железа в стали с цементитом (карбидом железа), связывающим большую часть углерода.Феррит представляет собой объемно-центрированный куб из 9 атомов (8 атомов железа по углам и один атом железа в центре), в котором металлические сплавы, такие как никель, могут заменить один или несколько атомов железа. Когда сталь нагревается выше ее «критической» температуры, образуется структура, называемая аустенитом. Это гранецентрированный куб из 14 атомов железа (опять же, металлические сплавы могут замещать атомы железа в структуре), который может удерживать до 2% углерода по весу в междоузлиях структуры атомов железа. По большей части аустенит присутствует только при температурах выше температуры аустенизации (начиная с 1335°F).При закалке аустенит превращается в мартенсит, представляющий собой закаленную сталь. Мартенсит образуется, когда аустенит «замораживается» при закалке, задерживая углерод в промежуточных пространствах и сдвигая структуру к тетрагональной с центрированием тела.

Цель термической обработки для кузнецов состоит в том, чтобы освободить углерод от карбидов и перевести его в раствор с железом (аустенитом), а затем закалить, чтобы превратить углерод в раствор. На практике это 3 основных шага; нормализация, закалка и отпуск.Целью нормализации является разрушение карбидов, уменьшение размера зерна и обеспечение быстрого образования аустенита. Это позволит сократить время выдержки при температуре во время закалки и получить более мелкозернистый мартенсит после закалки. Нормализация определяется как нагрев до верхней точки превращения (около 1600°F) и медленное охлаждение до нижней точки превращения примерно (около 900°F). Многократные циклы нормализации могут иметь большие преимущества (это также называется термоциклированием).

Стадия закалки состоит из нагрева выше верхней точки превращения и охлаждения в течение заданного времени (закалка).Продолжительность времени между нагревом и охлаждением определяется сплавом (скоростью закалки). Эту скорость можно найти в диаграмме TTT (временно-температурное преобразование), уникальной для каждого сплава. При отображении на графике ТТТ кривая закалки будет выглядеть как нос. Пока сталь охлаждается ниже кончика носа в течение допустимого времени, она затвердевает. На диаграмме ТТТ также показаны точные верхняя и нижняя точки превращения, а также температура аустенизации, используемая для построения этой кривой. После закалки сталь будет в основном мартенситной с остаточными карбидами, а в случае высоколегированных сталей часто также присутствует некоторое количество остаточного аустенита.После закалки сталь находится в сильно напряженном состоянии. Он очень твердый, но и очень хрупкий. За счет отпуска (нагрев от 250 до 1100 °F) большая часть напряжения снимается, превращая структуру в закаленный мартинсит за счет высвобождения небольшого количества захваченного углерода, кроме того, часть любого остаточного аустенита превращается в мартенсит и общая твердость уменьшается. С уменьшением твердости уменьшается хрупкость и повышается вязкость. Второй цикл отпуска отпускает как исходный, так и вновь образованный мартенсит и превращает больше остаточного аустенита в мартенсит.Если цикл отпуска повторить 3 раза, 90% или более остаточного аустенита превратится в мартенсит отпуска. Для обычной стали лезвия в этом нет особой необходимости, так как низколегированные стали практически не имеют остаточного аустенита после закалки. Для лезвий из высоколегированных сталей это может стоить дополнительных усилий, а в некоторых случаях даже необходимо.

Мой метод заключается в том, чтобы начать отпуск на 50 градусов ниже чистового отпуска (т. е. отпуск 375°F следует начинать при отпуске 325°F).Замочите при более низкой температуре на 1 час, снимите и дайте остыть. Затем снова поставить духовку на 25 градусов выше, темперировать 1 час, вынуть и дать остыть. Затем завершите окончательный отпуск при температуре выше 25 градусов, прокалите в течение 1 часа, снимите лезвие и дайте остыть.

Стали делятся на три класса: гипоэвтектоидные (с меньшим содержанием углерода, чем у эвтектоидных), эвтектоидные и заэвтектоидные (с большим содержанием углерода, чем у эвтектоидных). Эвтектоидная точка (примерно 0,75% углерода по весу) в стали — это точка, при которой количество присутствующего углерода «насыщает» низкотемпературный материал, но еще недостаточно для образования «свободных» карбидов.В незакаленных сталях весь материал должен быть перлитом, представляющим собой смесь феррита (чистого железа) и цементита (карбида железа). Ниже эвтектоидной точки материал будет смесью феррита и перлита, а выше эвтектоидной точки материал будет смесью перлита и свободных карбидов.

Гипоэвтектоидные стали содержат от 0,01% до 0,75% углерода по весу. Эти стали с содержанием углерода выше 0,4% затвердевают и имеют тенденцию быть довольно прочными, хотя и не особенно твердыми. Добавление других сплавов может улучшить твердость и прокаливаемость.Доэвтектоидные стали, как правило, легко поддаются ковке, шлифовке и термообработке.

Эвтектоидная сталь содержит около 0,75% углерода по весу. Эти стали хорошо закаляются и, как правило, неприхотливы при работе с ними, но не обладают повышенной ударной вязкостью гипоэвтектоидных сталей без добавок. Это лучшие стали для начинающих оружейников из-за их щадящей природы, легкости термообработки и относительно высоких характеристик.

Заэвтектоидная сталь находится в пределах 0.от 85% до 1,25% углерода по массе. Эти стали могут давать самые высокие характеристики, потому что избыток углерода может образовывать различные карбиды. Они почти всегда встречаются с высоким содержанием сплавов, особенно таких карбидообразователей, как хром, ванадий, вольфрам. При правильной обработке эти стали имеют наилучшие свойства удержания кромки и износостойкости, но они темпераментны в работе и плохо реагируют на перегрев. Хорошее знание металлургии и надлежащий контроль температуры ковки и термообработки являются обязательными, прежде чем углубляться в эту группу сплавов

.

Базовая термообработка

Основная термообработка для изготовления ножей или топоров представляет собой трехэтапный процесс, именно термообработка является наиболее важной частью изготовления ножей.Именно термообработка превращает предмет в форме ножа в нож.

Шаг первый

, нормализуя, нагрейте лезвие до оранжевого каления и дайте остыть неподвижному воздуху до черного каления, сделайте это три раза. Это устранит любые напряжения, возникающие при шлифовании, уменьшит размер зерна и оставит сталь в наилучшем состоянии для закалки. Если перед шлифовкой была проведена нормализация, можно использовать простое снятие напряжения, а не полную нормализацию. Для снятия стресса нагрейте до 1200-1300 градусов по Фаренгейту и дайте остыть.Этот метод снижает риск декарбонизации, а также количество и глубину накипи, которые необходимо удалить после термической обработки.

Шаг второй

Закалка — это нагрев лезвия до критической температуры (температура, при которой весь углерод находится в растворе с железом) и закалка (в большинстве случаев в масле). При этом сталь переходит в самое твердое состояние. Критическая температура варьируется от сплава к сплаву (обычно от 1450 до 1550 градусов по Фаренгейту), чтобы определить критическую (1500 градусов по Фаренгейту для смеси 15n20/1084). Самый простой способ — нагреть сталь и проверить ее с помощью магнита, определить температуру, при которой она теряет магнетизм. называется точкой Кюри, точка Кюри примерно на 50-100 градусов ниже критической.На практике закалка с момента, когда сталь теряет магнетизм, обычно достаточно близка. на оценку температуры по цвету влияет окружающее освещение, поэтому даже при использовании стали, с которой вы знакомы, рекомендуется проверять температуру с помощью магнита. Нагрейте лезвие до этой точки и закалите лезвие в масле, закалите лезвие лезвием вниз или острием вперед в масле, не наклоняйте лезвие при входе в закалку, иначе лезвие, скорее всего, деформируется. Для большинства сталей подходит растительное или арахисовое масло, которое не токсично, также можно использовать моторное масло (свежее не используется), как и трансмиссионную жидкость, но не рекомендуется из-за токсичности паров.Для наилучшей, наиболее последовательной закалки и при работе с быстротвердеющими сталями следует использовать промышленную закалку, такую ​​как Паркс-50 . Скорость закалки должна соответствовать скорости стали, с которой вы работаете. Охладите лезвие, пока весь цвет не исчезнет с лезвия, затем дайте остыть до комнатной температуры. Проверьте край с помощью напильника, чтобы убедиться, что лезвие закалено, если напильник «скатывается», приступайте к закалке. Если напильник «кусает», лезвие не затвердело, снова нагрейте его до чуть более высокой температуры и повторно закалите, а затем проверьте еще раз.Если лезвие все еще не затвердевает, возможно, кромка обезуглерожена, слегка отшлифуйте лезвие и еще раз проверьте, не затвердело ли оно, возможно, в используемой стали недостаточно углерода для закалки.

Шаг третий Закалка .

Отпуск — это нагрев стали до 150-1000 градусов по Фаренгейту. Это уберет хрупкость и некоторую твердость стали. Температуры отпуска будут варьироваться в зависимости от используемого сплава, размера и типа изготавливаемого ножа. По большей части характерна температура 300-450 градусов по Фаренгейту в течение часа.(отпуск 425 градусов по Фаренгейту для оси 5-7 дюймов является правильным) Твердость стали измеряется по шкале Роквелла C (RC). Эта шкала находится в диапазоне от RC30 (незакаленная сталь) до примерно RC70 для ножа среднего размера (6 лезвие -8 дюймов) твердость около RC58-60 является правильной, нож меньшего размера может быть тверже (RC58-62), а нож большего размера должен быть немного мягче (RC52-58). Для немного большей производительности три цикла отпуска можно сделать, первые 50 градусов ниже готового состояния. Например, для отпуска 350 начните с одного часа при 300, дайте остыть, затем один час при 325, дайте остыть и окончательный отпуск 350 в течение часа.

Диапазоны отпуска для обычных ножевых сталей

Сталь AS Жесткий 300 Deg 400Deg 500deg
1050 RC59 RC55 RC52 RC48
1075 RC64 RC62 RC59 RC58
1084 RC66 RC64 RC60 RC55
5160 RC62 RC59 RC56 RC54
О1 RC64 RC62 RC60 RC58
W1 Rc65 RC63 RC61 RC59 диапазоны
(Temper найти в Интернете с сайта различных производителей)

Полировка и травление

Заточите лезвие как минимум до зернистости 220, затем начните ручную шлифовку с зернистостью 100-150.Используйте шлифовальный блок и отшлифуйте поперек предыдущего зерна, чтобы убедиться, что все следы предыдущего зерна удалены. Чтобы ускорить ручное шлифование, для первых двух или трех зернистостей можно использовать шлифовальный станок с твердой подложкой, последнюю зернистость перед травлением следует выполнять вручную, используя опорную тарелку. ЛЮБЫЕ глубокие грубые царапины, оставленные на отделке, проявятся при травлении, поэтому позаботьтесь о том, чтобы поверхность была как можно более ровной. перед попыткой травления зернистостью 400 необходимо выполнить финишную обработку с зернистостью не менее 220.Многие кислоты будут работать, чтобы показать рисунок, наиболее распространенным из них, используемым в мире изготовления ножей, является хлорид железа. Относительно безопасная кислота для работы с ней часто продается как зачарование печатной платы. Приблизительно 10% раствор хлорида железа и дистиллированной воды, по-видимому, работает лучше всего, но я призываю вас испытать и найти смесь, которая лучше всего подходит для вас. Подготовьте кислоту в кислотобезопасном пластиковом или стеклянном контейнере, достаточно глубоком, чтобы вместить всю часть ножа, которая будет видна над рукояткой в ​​кислоте.(всегда добавляйте кислоту в воду, а не наоборот)

Теперь подготовьте полированное лезвие, вымойте его водой с мылом для мытья посуды, чтобы удалить масло с лезвия, высушите лезвие и не прикасайтесь к нему, любые отпечатки пальцев на лезвии испортят травление.

Погрузите лезвие в кислоту и подвесьте его примерно на 1 минуту. снимите лезвие и убедитесь, что все лезвие травится равномерно. Если это так, замените его кислотой. Если нет, промойте и отшлифуйте лезвие, а затем замените его в травильном станке.Проверьте это еще раз через 1 минуту или около того, если лезвие все еще неравномерно травится, попробуйте влажную шлифовку и мытье водой с мылом. Как только лезвие протравится равномерно, протравите в течение примерно 5 минут, затем снимите лезвие, промойте и слегка смочите лезвие наждачной бумагой с зернистостью 400. Замените лезвие в травлении на другой цикл 5 мин. повторите, используя бумагу с зернистостью 600, пока не будет достигнута желаемая глубина травления. Количество времени и количество травлений, необходимых для получения хорошего глубокого чистого травления на лезвии, зависит от многих факторов, от температуры кислоты до основной структуры стали.Оставшуюся кислоту на лезвии необходимо нейтрализовать. В качестве хлорида железа можно использовать пищевую соду или нашатырный спирт (хорошо работает Windex). Затем лезвие следует промыть, тщательно высушить и сразу же смазать маслом или воском, чтобы предотвратить появление ржавчины. Для более темного контраста после глубокого травления лезвие можно воронить (горячее или холодное синее оружие), а верхние части отполировать с помощью изношенной наждачной бумаги зернистостью 600 на твердой подложке. Я обнаружил, что холодный синий OxPho от Brownells хорошо работает и дает приятный темно-синий/серо-черный цвет.

Изготовление и установка ручки

Было найдено очень мало моделей Seax с целыми рукоятками. Они и те немногие, что были найдены с металлической гардой или навершием, наряду с современными произведениями искусства, дают нам представление о форме, длине и толщине рукоятей. Захваты, кажется, сильно различаются в зависимости от разных типов саксов. Но, кроме норвежских мечей с эфесом, ни у одного из тех, что я видел, не было гарды, которая была бы намного шире лезвия.

Как правило, у Seax рукоятка намного длиннее, чем обычно у современных ножей, обычно 5-8 дюймов.Наиболее часто встречаются овальные или D-образные поперечные сечения. По большей части рукоять саксов была полностью сделана из органических материалов (деревянный костяной рог или рога), в результате чего осталось несколько рукоятей. Было обнаружено, что некоторые из них имеют сильно вырезанные рукоятки, геометрические узлы и зооаморфные темы кажутся обычными. Стиль орнамента определяется племенем, периодом времени и территорией.

Какой бы ни была конструкция с отшлифованным и полированным лезвием, нарисуйте хвостовик на материале рукояти, а затем наметьте форму рукоятки на дереве.Отметьте центральную линию на стороне 90 град. из этого макета. Используйте квадрат, чтобы продолжить эти линии до верхней части материала. Используя эти линии в качестве направляющих, зажмите материал в сверлильном станке и с помощью сверла немного меньшего размера высверлите прорезь для хвостовика, переустанавливая блок рукоятки в тиски, чтобы просверлить оба угла хвостовика. Соскребите большую часть лишнего материала, затем зажмите материал для рукояти в тиски и осторожно нагрейте хвостовик ножа до 500-900 градусов по Фаренгейту. Затем используйте хвостовик, чтобы прожечь прорезь.Поскольку лезвие подвергалось термообработке, убедитесь, что хвостовик, проходящий через место соединения с лезвием, не нагревается, так как это приведет к необходимости повторной термообработки лезвия. Если это вызывает серьезную озабоченность, стальной стержень может иметь форму, соответствующую хвостовику, и это используется для выжигания материала рукоятки. Проверьте посадку между лезвием и ручкой и при необходимости отрегулируйте

При желании можно сделать больстер из рога рога или другого дерева и отшлифовать этот кусок для лучшего прилегания к лезвию. После того, как хвостовик установлен, при использовании валика снимите материал с верхней части рукоятки, чтобы задняя часть валика и рукоятка совпали заподлицо с хвостовиком в нижней части рукоятки.

Убедитесь, что нарисованный профиль ручки по-прежнему центрирован. Используйте рисунок в профиле в качестве ориентира для удаления материала и придания формы рукоятке. Использование ленточной пилы или ленточной шлифовальной машины быстрее, но легко зайти слишком далеко и испортить форму. Использование ручной пилы, рашпиля или напильника выполняется медленнее, но им легче управлять. Приблизьте форму к меткам (на данный момент, если штифт включен в конструкцию, просверлите и подойдите к нему, затем продолжайте: хотя я никогда не видел штифт, включенный ни в один, кроме Seax типа vemos).Нарисуйте центральную линию на основе лезвия. Затем нарисуйте другой профиль и повторите удаление материала для двух других граней. Дважды проверьте, чтобы лезвие было отцентровано относительно шероховатой рукоятки, проверьте, выровнены ли рукоятка и лезвие, и при необходимости отрегулируйте. Скруглите и придайте форму рукоятке для закругления овалов, уберите углы и сделайте восьмиугольник. Затем скруглите, удалив углы восьмиугольника и, наконец, растушевав верхнюю точку и скруглив напильником или наждачной бумагой.

Если конструкция представляет собой сквозной хвостовик, шайба должна соответствовать хвостовику, если он выступает из задней части рукоятки, это может быть не что иное, как штампованная шайба из хозяйственного магазина, подогнанная под размер, до сложной розетки.Подгонка должна быть плотной, чтобы шайба должна была опуститься на последние 1/8 дюйма или около того хвостовика. Я считаю, что лучше всего выглядит, если шайба слегка вставлена ​​в материал ручки. Для удаления материала можно использовать маленькое долото. Со сквозным хвостовиком хорошей идеей будет тонкая валиковая пластина, наконечник или валик из рога или рога, помогающие предотвратить раскалывание хвостовиком древесины при закалке. Другой вариант — использовать шайбу с более свободной посадкой и согнуть хвостовик, а не проковывать его, этот метод также используется на многих оригиналах.Я полагаю, что если делать упрочненный хвостовик или изогнутую конструкцию для сварки или пайки куска мягкого железа или стали до конца хвостовика, это снижает вероятность того, что упрочнение растрескается и отколется при упрочнении. Конец хвостовика можно использовать, но убедитесь, что он полностью отожжен.

Вручную отшлифуйте рукоятку/рукоятку до зернистости не менее 400 для получения наилучшего результата. При отделке деревянных ручек я обычно шлифую до 120, а затем наношу любую морилку, которую использую. Я даю ему высохнуть и отшлифовываю на зерне 220, повторно наношу любую морилку, а затем перехожу к зернистости 400.Если морилка не используется, я смачиваю древесину чистой водой между последними несколькими зернами, чтобы приподнять ворс для более тонкой отделки. При зернистости 400 я начинаю наносить масло. (Truoil — это старое средство, которое настоятельно рекомендуется). Обычно я наношу 2–3 слоя масла, используя сверхтонкую стальную вату между слоями. Я использую стальную вату, чтобы сгладить поверхность последнего слоя масла, и заканчиваю рукоятку небольшим количеством воска, отшлифованного мягкой тканью. (мебельный воск, пастообразный воск, воск для ружейной ложи хорошо работают, давая немного разные отделки)

Заточка

Первая кромка только что обработанного ножа должна быть обработана шлифовальным станком для создания вторичной фаски.Как только это будет сделано, кромку можно повторно заточить или дополнительно обработать камнями.

На всех ножах со вторичным скосом (в основном все, кроме японских ножей и бритв) есть три типа кромки: плоская, выпуклая и вогнутая (полая шлифованная кромка). Большинство промышленных ножей имеют плоскую заточенную кромку 15° до 25о. Плоская шлифованная кромка может быть легко заточена и хорошо режет. Большинство производителей нестандартных ножей используют выпуклую кромку с тем же основным углом 15-25. Кромка этого типа такая же острая, как и плоская, но она прочнее и способна дольше удерживать кромку.Однако заточить ручными камнями немного сложнее. Вогнутая кромка хорошо подходит для некоторых ножей, таких как ножи для разделки мяса, для заточки которых будет использоваться сталь, но имеет ограниченную полезность для повседневного ножа, поскольку это относительно слабая кромка, которая быстро тупится и невозможна. для повторной заточки ручными камнями.

Как уже было сказано, большинство изготовителей нестандартных ножей используют выпуклую кромку, для установки этого типа кромки лезвие затачивается на провисшей ленте шлифовального станка. (Обычно я обрезаю кромку лентой с зернистостью 120, часто охлаждая кромку.) Держите кромку ножа под углом 10° (измеряется от центральной линии лезвия до заточки), начиная с основания лезвия, слегка надавливая, и сделайте один непрерывный проход по всей кромке. Охладите лезвие и повторите эти шаги на противоположной стороне. Продолжайте этот процесс, чередуя стороны, пока по всему краю не появится заусенец (край проволоки).

В этот момент перейдите на более тонкую ленту (зернистость 220) и продолжайте чередовать стороны. Затем используйте ленту с зернистостью 400, чтобы повторно отполировать край.После этого подровняйте край буфера, чтобы удалить бор. Нож должен быть острым. Если край не острый после полировки, повторно обрежьте край под чуть более крутым углом и повторите шаги.

Некоторые производители обрезают кромку перед травлением и окончательной сборкой, а затем растушевывают вторичную фаску с помощью камней или наждачной бумаги. Это может быть более привлекательным, но после заточки один или два раза внешний вид такой же, как заточка после сборки. Лично я предпочитаю делать лезвие очень тонким за кромкой и использовать минимальный вторичный скос.

Окончательная сборка

После заточки, повторной полировки и травления лезвия соберите нож и еще раз проверьте все подгонки. Разберите нож и разложите все детали по порядку и в правильной ориентации. Заклейте лезвие лентой (убедитесь, что лезвие находится в правильном положении ). Смешайте эпоксидную смолу и покройте хвостовик. Наденьте на любой валик и залейте под него эпоксидной смолой. Затем покройте внутреннюю часть рукоятки и везде, где рукоятка соприкасается, вставьте хвостовик в рукоятку. Лезвие можно зажать или установить в тиски для отверждения.Удалите излишки эпоксидной смолы и дайте застыть. Как только эпоксидная смола начнет схватываться, она будет легко отслаиваться от готовых поверхностей до полного затвердевания. При необходимости отполируйте рукоятку и повторно нанесите покрытие. Снимите ленту с лезвия и очистите WD-40, ацетоном или денатуратом. Лезвие, гарда и рукоятка теперь могут быть покрыты воском или маслом.

Наконечники

  • Латунное долото можно использовать для удаления излишков эпоксидной смолы, затвердевшей на лезвии, не царапая сталь.
  • Нанесение WD-40 на тряпку облегчит удаление излишков эпоксидной смолы.
  • Слой воска на участках, где не должно быть эпоксидной смолы, будет добавлен при ее очистке

Рекомендуемое чтение:

  • Уэйн Годдард
    • Магазин ножей за 50 долларов
    • Чудо изготовления ножей
  • Джим Хрисулас
    • Мастер клинков
    • Полный кузнец

Каталожные номера:

Справочник по машинному оборудованию — (издание) Industrial Press

Меч викингов – Ян Пирс

Записи о средневековом мече — Юарт Окшотт, также Археология оружия: оружие и доспехи от доисторических времен до эпохи рыцарства

Меч в англо-саксонской Англии — Хида Дэвидсон

Как избежать наказания за искусство ковки — Научные каракули

Фото Янниса Папанастасопулоса на Unsplash

Послушай, я знаю, почему ты здесь.Вы здесь, потому что в 2020 году мировая индустрия искусства стоила колоссальные 69 миллиардов австралийских долларов, и вы хотите вложить в это свои зубы. И, честно говоря, я тебя не виню.

Художественная подделка существует с тех пор, как искусство перенеслось со стен пещер на льняные холсты. На протяжении веков мошенники использовали целый ряд методов, чтобы избежать обнаружения. К счастью для вас, я собрал все это в одну удобную статью для дальнейшего использования.

Я открою вам некоторые древние торговые секреты…

Исторически сложилось так, что фальсификаторы использовали такие методы, как изменение состава своих красок, использование старых холстов, подделка документации и создание сложных фонов и истории владения каждым поддельным произведением искусства.Вы действительно должны дать им очки для творчества.

Одним из самых выдающихся фальсификаторов произведений искусства в истории является Хан Ван Меегерен, художник 20 -го -го века, который подделывал произведения Вермеера 17 -го -го века. Вермеер написал знаменитую картину «Девушка с жемчужной сережкой» .

«Девушка с жемчужной сережкой» Йоханнеса Вермеера через Wikimedia Commons

В то время арт-дилеры проверяли подлинность произведения искусства, протирая краску спиртом и протыкая ее горячей иглой.Старая масляная краска тверже и не может быть проколота, в то время как новая краска может.

Ван Меегерен разработал метод состаривания своих картин на века за несколько дней. Он начал с смешивания синтетической смолы бакелита с масляными красками. Это позволило бы ему запечь свою картину при температуре около 100 ° C в течение нескольких часов, чтобы краска затвердела.

Но это еще не все!

Время взломать

Картины, которым более 50 лет, имеют характерные узоры потрескивания, характерные для определенных периодов времени, мест и стилей живописи.Поскольку их трудно воспроизвести, они являются полезным инструментом для проверки подлинности произведений искусства.

Узоры потрескивания вокруг глаз Моны Лизы, с типичным «итальянским» рисунком из маленьких прямоугольных блоков. Источник: Wikimedia Commons

Конечно, Ван Меегерен не собирался позволять этому останавливать себя. Он собирал старые картины на холсте и удалял с них большую часть краски с помощью воды и пемзы (да, камня, которым люди удаляют омертвевшую кожу). Он был бы очень осторожен, чтобы сохранить рисунок потрескивания оригинальной картины.Когда он закрашивал его, на нем отображался тот же узор потрескивания, что и на картине, которая была под ним.

Еще он был дотошным – пользовался только кистями из барсучьего волоса, чтобы его не выдала современная кисть, заделанная в краску, растирал собственные пигменты, изучал рецепты 17 го века по созданию лаков.

Остерегайтесь технически подкованных аутентификаторов

Буду с вами откровенен. Вашим самым большим врагом будут сыщики мира искусства — аутентификаторы, которые являются экспертами эпохи искусства или художника.Их детективный инструментарий также значительно расширился за последние несколько десятилетий. Они внедряют технологии!

Теперь масс-спектрометрия может анализировать состав вашей краски, радиоуглеродный анализ может установить возраст вашего холста и пигментов, а рентгеновские лучи могут заглянуть под поверхность ваших картин.

В 1954 году был сделан рентгеновский снимок Женского портрета , который, как считалось, был написан Гойей. Хотя холст был старым, а краска потрескалась, ученые сомневались в его подлинности, и не без оснований.Рентген показал, что под поверхностью был портрет другой женщины, нарисованный цинковой белилой, изобретенной после смерти Гойи!

Женский портрет , предположительно написанный Гойей, на самом деле был подделкой. Более новая подделка находится справа, а оригинальная картина — слева. Изображение с Wikimedia Commons

Этика? Никогда о них не слышал

Естественно, существуют и этические барьеры для такого рода вещей.Наживаются на репутации других художников, дискредитируют мир искусства, усугубляют обширную проблему неаутентичного искусства, наводняющего рынок и искажающего понимание человечеством исторически важных художников, и это лишь некоторые из них.

Но это ничего, если подумать о деньгах, которые можно заработать, верно?

Как выковать дамасскую сталь как профессиональный кузнец Код

Код Кузнеца поддерживается ридерами. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.Узнать больше

А вы знаете, что кузнецы тоже куют сталь с необычными узорами? Дамасская сталь является одним из таких образцов. Итак, приятно научиться ковать дамасскую сталь.

Включение шаблонов в отделку делает кузнечные работы более привлекательными и красивыми. Это также добавляет нотку класса, профессионализма и уникального дизайна проектам.

Damascus — динамичный тип стали; он имеет вытравленный узор, который делает его уникальным и выделяющимся.Каждый шаг при ковке дамасской стали кажется очень профессиональным.

Тем не менее, это одна из самых красивых кузнечных работ. Хорошая новость заключается в том, что научиться ковать дамасскую сталь не так сложно, как кажется. Вы можете научиться легко и быстро выковывать дамасскую сталь.

Ниже приведены простые и практичные шаги по изготовлению дамасской стали.

Шаг 1: Получите материалы и инструменты

Это первый этап ковки дамасской стали.Наличие ваших материалов имеет важное значение для всего процесса. Перед началом процесса убедитесь, что основные материалы находятся под рукой.

Вам понадобится флюс, лом длинного стержня, хлорид железа, латунные штифты, закалочное масло, арматура и финишная среда. Инструменты ничем не отличаются от обычных кузнечных инструментов, включая наковальни, молоток и щипцы.

Вы должны собирать материалы, которые хотите использовать, из разных источников, включая обрезки. Вы можете быстро выковать из этих различных материалов заготовки.

Шаг 2. Сборка

Когда у вас будут готовы материалы, следующим действием будет сборка заготовок. Заготовки — это куски стали, которые вы собираете вместе, чтобы сформировать дамасскую сталь. Заготовки приходят как отдельные объекты, и вы должны начать с их сборки.

Нарежьте материалы нужного размера, чтобы сделать дамасскую сталь. Тем не менее, лучше всего разрезать заготовки в огромных пропорциях. Резка требует точных измерений, потому что размер заготовки в значительной степени влияет на процесс.

Чем крупнее заготовки, тем легче формовать дамасскую сталь молотком. Кроме того, обеспечьте надлежащее окисление и удаление окалины с металла, чтобы получить чистую кузницу. Удаление накипи подготовит поверхность и уменьшит вероятность отрицательного воздействия.

Профессиональный наконечник

Было бы лучше, если бы вы были осторожны с этим процессом, потому что он образует слой дамасской стали. Кроме того, он определяет прочность и долговечность стали, что может повлиять на общее качество проекта.

Совместите слои вместе и создайте временную ручку. Суть ручки в том, чтобы иметь возможность перемещать материал в горн и из него.

Этап 3: Нагрев

Теперь пришло время разумно использовать вашу кузницу. Нагрев является одним из основных этапов кузнечного процесса и ковки дамасской стали. Подготовьте кузницу и начните ее топить.

Разожгите кузницу до температуры 1500-2000℉, что обычно соответствует температуре Дамаска.Однако для этого шага не существует фиксированной температуры. Но убедитесь, что вы нагреваете заготовки, пока они не станут сверкающими красными.

Температура может варьироваться в зависимости от типа дамасской стали, которую вы пытаетесь создать. Это также может зависеть от типа стали, которую вы используете. Общие этапы процесса нагрева дамасской стали:

Быстрые шаги
  • Разогрейте и разожгите печь до подходящей температуры [обычно от 1500 до 2000 градусов по Фаренгейту].Найдите способ оценить температуру и убедитесь, что она находится в приемлемом диапазоне.
  • Поместите блок собранных заготовок в горн для нагрева и оставьте на время
  • Продолжайте нагревать заготовку, пока она не станет вишнево-красной.
  • Предотвратите окисление, не допуская контакта кислорода с металлом, чтобы обеспечить чистый сварной шов.
  • Прежде чем снимать сталь, наблюдайте, как она нагревается до нужной температуры.
  • Быстро охладить в воде или закалочном масле в течение примерно 10 минут, пока температура не нормализуется.
  • Кроме того, вы можете сначала замочить его в воде, а затем в кузнечном закалочном масле.
  • Повторите процесс примерно 2-3 раза, в зависимости от типа дамасской стали, которую вы хотите создать.
  • Пропустите утюг через жидкий водород примерно на час, чтобы завершить процесс.

Этап 4: Закалка

После того, как вы закончили процесс нагрева, пришло время немного закалить. Процесс закалки направлен на повышение прочности и долговечности материала.

Закалка обычно происходит при точно контролируемой температуре. Этот процесс не даст вам требуемого результата, если вы не будете проводить его при точной температуре.

Быстрые шаги
  • Закалите сталь при температуре 350-450℉ в течение часа.
  • Повторите шаги несколько раз, пока не получите удовлетворительный результат. Больше похоже на приготовление до готовности.

Этап 5: травление/финишная обработка

Это последний этап ковки дамасской стали, и часто он является определяющим.Процесс травления и отделки обычно идут рука об руку, как перстень на пальце.

Этот шаг обычно определяет дизайн отображения стали. Это требует некоторых точных, но простых шагов. Поэтому не стесняйтесь проявлять творческий подход и гибкость в отношении процесса.

  • Нанесите на стальную поверхность зернистое покрытие.
  • Подготовьтесь к процессу травления.
  • Разбавьте железную кислоту в контейнере в соответствии с инструкциями производителя.Количество раствора может влиять на количество производимой стали.
  • Погрузите утюг в разбавленный раствор на указанный период времени. Обычно время погружения всегда указывается в соответствии с инструкцией производителя.
  • Промойте сталь под чистой водой и дайте ей высохнуть.
  • Повторите процесс погружения через 5-7 минут.
  • После того, как вы добились желаемого результата, вы можете нейтрализовать сталь, пропустив ее через трифосфат натрия.

Крайне важно соблюдать некоторые меры предосторожности при ковке дамасской стали. Для кузнецов безопасность прежде всего. Также эти меры предосторожности помогут вам добиться желаемого результата.

  • Убедитесь, что вы нагреваете дамасскую сталь только до подходящей температуры, особенно во время отпуска.
  • Будьте осторожны при работе с такими высокими температурами во время термообработки.
  • Убедитесь, что вы надели защитное снаряжение при выполнении этих процессов.
  • Соблюдайте другие меры безопасности кузнечного дела.

[PDF] Создание моделей и создание волн от биологии к геологии: комментарий к Тьюрингу (1952) «Химические основы морфогенеза»

ПОКАЗАНЫ 1-10 ИЗ 53 ССЫЛОК к реальности 90 007 Структуры Тьюринга были дополнительно теоретизированы с конца шестидесятых годов, в частности Брюссельской группой, с прогрессивным введением теории бифуркаций, и стали очень популярными среди небольшого сообщества биологов и биоматематиков в качестве пропагандиста ранних стадий морфогенеза.Expand

Теория формирования биологического паттерна

Показано, что относительно простые молекулярные механизмы, основанные на авто- и перекрестном катализе, могут объяснить первичный паттерн морфогенов для определения паттерна формирования ткани, и эта теория применяется к количественным данным о гидре. и показано, что он отвечает за активацию и ингибирование образования вторичной головы. Expand
  • Посмотреть 1 отрывок, библиографический фон

Пространственные паттерны в колониях муравьев

Экспериментальный и теоретический анализ динамики формирования паттернов, демонстрируемой кластерным поведением в колониях муравьев, предоставляет первое, насколько известно авторам, свидетельство существования этого типа самости. -организованное поведение в сложных биологических системах, подтверждающее ранние предположения о его роли в организации сообществ насекомых.Expand

Формирование биологического паттерна: fmm базовые механизмы ta сложные структуры

Численное моделирование показывает, что простые модели, описывающие создание паттернов из первоначально почти однородного состояния, учитывают многие основные биологические наблюдения, такие как регенерация паттерна после удаления ткани или образование регулярных массивов органов во время (или после) завершения роста. Expand

Химические волны и узоры

Спиральные волны. Затянувшиеся загадки об организующих центрах в среде Белоусова-Жаботинского и ее орегонаторной модели А.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.