Видео как сделать пружину из проволоки: Как сделать пружину из проволоки? Приводится подробная видеоинструкция.

Содержание

Как закалить пружину в домашних условиях видео

Пружины очень часто используются при создании различных механизмов и конструкций. Их изготовлением занимаются специальные производства, поскольку только соблюдение всех технологических процессов может обеспечить нормальное функционирование пружины.

Тем не менее, изготовление пружин возможно и в домашних условиях. Для этого понадобиться изготовить несложное приспособление и подобрать правильный материал.

Чтобы пружин отвечала необходимым требованиям, необходимо правильно выбрать материал. На производстве обычно используют сплавы цветных металлов, а также специальную легированную проволоку. Можно сделать маленькую пружину из другой пружинки, имеющей большей диаметр и размер.

Кроме того, необходимо подготовить оборудование и инструменты:

  • газовая горелка для разогрева проволоки перед намоткой и последующего нагрева перед закалкой. В домашних условиях можно воспользоваться обычной газовой плитой, если снять с нее конфорки;
  • тиски для фиксации оправки и слесарный инструмент;
  • печь, пригодная для термической обработки пружины.

Если вы хотите изготовить пружину из проволоки, толщина которой менее 2 мм, то можно обойтись и без термической обработки. Скрутить пружину из более толстой проволоки без нагрева будет достаточно сложно.

Процесс изготовления

Чтобы изготовить проволоку нужного диаметра, потребуется взять оправку чуть меньшего размера. Это связано с тем, что после снятия пружины, она немного увеличивается в диаметре.

Все работы можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовка проволоки к намотке. Для получения лучшего результата, проволоку необходимо прокалить в печи. Металл должен раскалиться до красна, не вынимайте его до полного остывания.
  2. Проволоку необходимо намотать на оправку. Витки должны плотно прилегать друг к другу.
  3. Чтобы пружина сохранила форму, ее следует закалить. Для этого ее нагревают до светло-красного цвета, а затем опускают в техническое масло. Можно использовать трансформаторное или веретенное масло.
  4. После проведения закалки пружину нужно зафиксировать в сжатом положении и оставить ее на один или два дня.

У готовой пружины следует обточить концы на точильном круге, после этого работы по изготовлению пружины можно считать законченными.

Если у вас возникла необходимость в небольшой пружине, то ее можно изготовить самостоятельно. Но более крупные экземпляры лучше приобретать в специализированных магазинах.

Как Сделать Пружину Своими Руками из Проволоки смотрим в видео:

Пружину, которая будет долго служить и максимально эффективно выполнять свои задачи, можно изготовить не только на производстве. Да, там есть возможность полностью соблюсти весь производственный процесс, все его параметры, правильно выбрать характеристики всех технологических процессов (например, температуру закалки). Однако простую пружину для механизма, который работает в щадящем режиме, можно сделать и своими руками.

Для этого понадобятся следующие материалы:

  • непосредственно пружина и проволока подходящего для задуманного агрегата размера;
  • газовая горелка;
  • слесарный инструмент;
  • тиски;
  • бытовая или термическая печь.

Диаметр

Если диаметр проволоки не более 2 мм, то пружину можно сделать, не применяя термическую обработку. Для этого необходимо таким образом разогнуть проволоку, чтобы она стала абсолютно ровной, а затем с усилием намотать ее на оправку.

Что касается диаметра оправки, то он должен быть немного меньше, чем внутренний диаметр пружины, который вы хотите получить. Это необходимо для компенсации упругой деформации. Скорее всего, придется несколько раз разгибать и свивать пружину, попробовать оправки нескольких размеров, чтобы подобрать нужный диаметр. Между витками пружины сжатия расстояние должно быть немного большим, чем уже у готовой пружины. Два крайних витка должны хорошо и плотно прилегать друг к другу.

Если же диаметр пружины, которую вы хотите использовать как исходный материал больше 2 мм, то, прежде чем начинать с ней работу, ее нужно подвергнуть отжигу. Потому что без этой процедуры такую толстую проволоку невозможно выпрямить и навить.

  • В первую очередь нужно правильно подобрать материал для будущей пружины – это половина успеха. В производстве используются сплавы цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2 и т.д.) или специальные стали (углеродистые или легированные). Если же вы решили сделать пружину самостоятельно, самым подходящим материалом для этого станет другая пружина нужного размера (обращать внимание нужно на диаметр проволоки, из которой она изготовлена).
  • Отжиг лучше всего проводить в специальной термической печи. Если же вам не удалось найти такую, то используйте кирпичную или металлическую. Разведите огонь на березовых дровах и в угли положите пружину. Подождите, пока она не раскалится докрасна, и пусть она продолжает лежать в печи до полного ее охлаждения. После такой процедуры отжига проволока станет пригодной для навивания.
  • Выпрямите ее и намотайте на оправку. Делайте это так, как описано выше. При процедуре изготовления пружины витки навивайте вплотную друг к другу.
  • Теперь закалите пружину, чтобы она не потеряла форму. Для этого ее необходимо нагреть до температуры 830-870 градусов и опустить в трансформаторное масло (можно использовать и веретенное). Естественно, что вы не сможете по приборам отслеживать нужную температуру, поэтому определяйте ее визуально по цвету нагретого металла. При температуре 830-900°С металл имеет светло-красный цвет. Если такой оттенок появился – пружина дошла до нужного состояния.
  • После закалки нужно сжать пружину до сжимания витков и оставить ее, не разжимая, на 20-40 часов. Затем сточите на точильном агрегате концы пружины и изделие готово.
  • Смотреть статью о заневоливании пружин.

Практически каждый домашний мастер знает, что почти из любой проволоки возможно сделать пружину и с успехом ее использовать в быту. В основном проблем с самостоятельным изготовлением детали не возникает. Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо сделать либо пружину нестандартных габаритов, либо придать ей повышенную прочность и упругость. Для этого следует прибегнуть к операциям термообработки. Закалить пружину в домашних условиях вполне реально. Само собой, что самодельную деталь не стоит использовать в особо ответственных устройствах, работающих при повышенной нагрузке. Для таких целей рекомендуется использовать пружины, изготовленные в заводских условия. Но для домашнего применения в устройстве, работающем в облегченном режиме рассматриваемая технология вполне подходит.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить и закалить пружину из проволоки своими руками необходимо:

  • Стальная проволока. Диаметр подбирается исходя из необходимых характеристик будущего изделия.
  • Обыкновенная газовая горелка.
  • Слесарный инструмент: пассатижи, молоток и т.п.
  • Тиски.
  • Печка. Это может быть, при ее наличии, специальная или же обычная бытовая.

Облегчить процесс навивания спирали способны дополнительные приспособления, которые подбираются индивидуально в соответствии с размерами и жесткостью пружины.

Если использование и закалка предполагается из проволоки диаметром меньше 2 миллиметров, то она может предварительно не нагреваться. Она без проблем будет гнуться и без этой операции. Однако при этом до начала намотки рекомендуется ее разогнуть ее по всей длине и полностью выровнять.

При использовании проволоки диаметром более 2 миллиметров ее следует до начала работы обжечь. Без данной операции выровнять и навить ее будет проблемно.

Особенности операции

  • Верно подобранная основа является залогом успеха. В заводских условиях для изготовления применяется сплав цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2), легированная или углеродистая сталь. Во время домашнего изготовления оптимальной основой будет старая пружина необходимого диаметра.
  • Для отжига лучше всего подойдет особая печь. При отсутствии таковой подойдет из кирпича или металла.
  • Для охлаждения после нагрева рекомендуется применять трансформаторное масло. При его отсутствии подойдет веретенное.

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

3. Размягченную проволоку следует полностью выровнять и приступить к намотке на оправку подходящего диаметра. Во время проведения процедуры нужно контролировать плотное расположение витков друг к другу. Для упрощения можно пользоваться шуруповертом.

4. Для придания требуемой упругости потребуется провести закаливание. Благодаря этой термической обработке деталь получается более твердая и прочная. Закалка пружин предполагает их прогрев до температуры от 830 до 870 градусов. Для этого допускается пользоваться газовой горелкой. Ранее уже мы говорили про закалку металла в домашних условиях.

Дома вряд ли сыщется подходящий термометр, которым возможно точно определять температуру детали. Поэтому можно ориентироваться по цвету металла. Когда необходимая температура достигнута заготовка станет светло-красной. Рекомендуем посмотреть видео с подробным рассказом о температуре нагрева. После этого пружина помещается в охлаждающую среду (масло).

5. После закаленную пружинку требуется подержать в сжатом состоянии. Для этого необходимо от 20 до 40 часов.

6. В завершение провести обработку и подгонку до требуемых размеров.

Верное проведение подобного упрочнения позволит с успехом использовать пружину в домашних механизмах.

Как сделать пружину в домашних условиях

Пружины очень часто используются при создании различных механизмов и конструкций. Их изготовлением занимаются специальные производства, поскольку только соблюдение всех технологических процессов может обеспечить нормальное функционирование пружины.

Тем не менее, изготовление пружин возможно и в домашних условиях. Для этого понадобиться изготовить несложное приспособление и подобрать правильный материал.

Подготовительный этап

Чтобы пружин отвечала необходимым требованиям, необходимо правильно выбрать материал. На производстве обычно используют сплавы цветных металлов, а также специальную легированную проволоку. Можно сделать маленькую пружину из другой пружинки, имеющей большей диаметр и размер.

Кроме того, необходимо подготовить оборудование и инструменты:

  • газовая горелка для разогрева проволоки перед намоткой и последующего нагрева перед закалкой. В домашних условиях можно воспользоваться обычной газовой плитой, если снять с нее конфорки;
  • тиски для фиксации оправки и слесарный инструмент;
  • печь, пригодная для термической обработки пружины.

Если вы хотите изготовить пружину из проволоки, толщина которой менее 2 мм, то можно обойтись и без термической обработки. Скрутить пружину из более толстой проволоки без нагрева будет достаточно сложно.

Процесс изготовления

Чтобы изготовить проволоку нужного диаметра, потребуется взять оправку чуть меньшего размера. Это связано с тем, что после снятия пружины, она немного увеличивается в диаметре.

Все работы можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовка проволоки к намотке. Для получения лучшего результата, проволоку необходимо прокалить в печи. Металл должен раскалиться до красна, не вынимайте его до полного остывания.
  2. Проволоку необходимо намотать на оправку. Витки должны плотно прилегать друг к другу.
  3. Чтобы пружина сохранила форму, ее следует закалить. Для этого ее нагревают до светло-красного цвета, а затем опускают в техническое масло. Можно использовать трансформаторное или веретенное масло.
  4. После проведения закалки пружину нужно зафиксировать в сжатом положении и оставить ее на один или два дня.

У готовой пружины следует обточить концы на точильном круге, после этого работы по изготовлению пружины можно считать законченными.

Если у вас возникла необходимость в небольшой пружине, то ее можно изготовить самостоятельно. Но более крупные экземпляры лучше приобретать в специализированных магазинах.

Как Сделать Пружину Своими Руками из Проволоки смотрим в видео:

Источник №1: http://rms.msk.ru/pruzhiny

Твитнуть

Изготовление пружин. Как сделать пружину из проволоки Как сделать пружину из стальной проволоки

Пружины очень часто используются при создании различных механизмов и конструкций. Их изготовлением занимаются специальные производства, поскольку только соблюдение всех технологических процессов может обеспечить нормальное функционирование пружины.

Тем не менее, изготовление пружин возможно и в домашних условиях. Для этого понадобиться изготовить несложное приспособление и подобрать правильный материал.

Подготовительный этап

Чтобы пружин отвечала необходимым требованиям, необходимо правильно выбрать материал. На производстве обычно используют сплавы цветных металлов, а также специальную легированную проволоку. Можно сделать маленькую пружину из другой пружинки, имеющей большей диаметр и размер.

Кроме того, необходимо подготовить оборудование и инструменты:

  • газовая горелка для разогрева проволоки перед намоткой и последующего нагрева перед закалкой. В домашних условиях можно воспользоваться обычной газовой плитой, если снять с нее конфорки;
  • тиски для фиксации оправки и слесарный инструмент;
  • печь, пригодная для термической обработки пружины.

Если вы хотите изготовить пружину из проволоки, толщина которой менее 2 мм, то можно обойтись и без термической обработки. Скрутить пружину из более толстой проволоки без нагрева будет достаточно сложно.

Процесс изготовления

Чтобы изготовить проволоку нужного диаметра, потребуется взять оправку чуть меньшего размера. Это связано с тем, что после снятия пружины, она немного увеличивается в диаметре.

Все работы можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовка проволоки к намотке. Для получения лучшего результата, проволоку необходимо прокалить в печи. Металл должен раскалиться до красна, не вынимайте его до полного остывания.
  2. Проволоку необходимо намотать на оправку. Витки должны плотно прилегать друг к другу.
  3. Чтобы пружина сохранила форму, ее следует закалить. Для этого ее нагревают до светло-красного цвета, а затем опускают в техническое масло. Можно использовать трансформаторное или веретенное масло.
  4. После проведения закалки пружину нужно зафиксировать в сжатом положении и оставить ее на один или два дня.

У готовой пружины следует обточить концы на точильном круге, после этого работы по изготовлению пружины можно считать законченными.

Если у вас возникла необходимость в небольшой пружине, то ее можно изготовить самостоятельно. Но более крупные экземпляры лучше приобретать в специализированных магазинах.

Как Сделать Пружину Своими Руками из Проволоки смотрим в видео:


В настоящее время в магазинах можно без проблем приобрести практически любые необходимые в домашнем хозяйстве изделия. В то же время внимание и творческие усилия самодеятельных конструкторов всё больше направляются на технически сложные объекты: тракторы, вездеходы, легковые автомобили и даже самолёты. Меняется и подход самодельщиков к реализации задуманных проектов; их не пугает необходимость самостоятельного изготовления сложных и точных деталей, к которым к тому же могут предъявляться жёсткие требования по прочности. Одним из таких типичных элементов, присутствующих практически во всех энергоёмких конструкциях, являются винтовые цилиндрические пружины растяжения или сжатия. В связи с этим многим нашим читателям будет интересно и, надеемся, полезно ознакомиться с методикой, разработанной украинским инженером В.В.Виниченко, которая поможет изготовлению ответственных пружин с необходимым качеством и точностью.

Предлагаемый способ навивки винтовых цилиндрических пружин реализуется на токарно-винторезном станке при помощи специального приспособления, состоящего из оправки и копира. В патроне станка крепится оправка с зацепом в виде отверстия в торце фланца для фиксирования начала пружинной проволоки. В резцедержатель устанавливается державка с копиром. Копир — это вал с нарезанной винтовой канавкой переменного шага, который свободно вращается в двух подшипниках. Канавки в начале и в конце копира обеспечивают навивку поджатых витков пружины, а центральная часть — навивку рабочих витков с необходимыми шагом и диаметром.

Державка копира представляет собой конструкцию, сваренную из 40-мм стальной пластины, усиленную ребром из 10-мм полосы, и двух корпусов подшипников. Правый корпус приварен к пластине, а левый крепится болтами М12 (для обеспечения возможности замены копира}. Конкретные чертежи на державку не представлены, поскольку они диктуются типом токарно-винторез-ного станка и размерами навиваемой пружины. Изготовление пружины производится в следующей последовательности. Сначала заготовка — мерный отрезок проволоки отогнутым под 90° концом длиной 4 — 5 d пропускается снизу под копиром и устанавливается в отверстие-зацеп оправки. Затем копир поворачивается вручную до совпадения начала канавки с положением проволоки. Её натяг и постоянный контакт с винтовой канавкой копира обеспечиваются значительным сопротивлением изгибу пружинной стали заготовки. Процесс формирования пружины начинается включением шпинделя станка на минимальных оборотах. Проволока навивается на оправку, а шаг задаётся винтовой канавкой вращающегося в подшипниках копира.

Ниже приводится методика расчёта параметров оправки и копира, обеспечивающих необходимые размеры пружины.

Принятые обозначения при проведении расчётов

Исходные данные {размеры пружины):
п — число рабочих витков;
п. — полное число витков;
t — шаг рабочей части;
Do — внутренний диаметр;
Dcp — средний диаметр.
Параметры копира:
I — длина рабочей части;
DKon — внутренний диаметр канавки;
DHJ1 — диаметр нейтральной линии витков, навиваемых на оправку;
к — ОипЮкоп — поправочный коэффициент;
Т — шаг винтовой линии рабочей части;
Т — шаг винтовой линии заходной и выходной частей.
Оправка:
d -диаметр.
Промежуточные расчётные величины;
L — длина одного витка пружины без учёта шага;
D — средний диаметр витков пружины, навитых на оправку;

X — табличный коэффициент для определения нейтральной линии при изгибе;
B — коэффициент, учитывающий пружинные свойства проволоки;
попр -число рабочих витков пружины, навиваемых на оправку с учётом упругости проволоки;
L1 -длина проволоки, проходящей по рабочей части копира;
L2 — длина проволоки рабочих витков пружины, навитых на оправку;
L3 — длина проволоки, навитой на оправку с учётом поджатых витков;
Lч — длина проволоки пружины согласно чертежу.

Решающее значение при расчёте имеет величина, учитывающая упругость проволоки при изгибе. Она используется при определении диаметра оправки и количества витков поп. Для определения значения этой величины рекомендуется следующая последовательность. В первом приближении изготавливается оправка диаметром D , На токарно-винторезном станке на оправку навивается 5 — 10 витков проволоки с шагом подачи, приблизительно равным шагу пружины. При этом в резцедержатель устанавливается специальный ролик с канавкой. После навивки определяется угол раскручивания всех витков пружины а вычисляется угол, приходящийся на один виток а.1 и в заключение — коэффициент В = а1 /360°/, учитывающий упругость проволоки из заданного материала.

Ниже приведена методика на примере расчёта размеров копира и оправки для навивки пружины из стали 60С2А-В-1-ХН ГОСТ 14963-78 с параметрами: п = 9; nt = 11; t = 14 мм; Do = 42 ± 0,9 мм; d= 8 мм; Dср=50 мм.

При заданных размерах пружины по вышеописанной методике экспериментально установлено увеличение дуги окружности одного витка на 30° после снятия с оправки диаметром 42 мм, что соответствует увеличению длины витка в 1,083 раза (В = 30° 360° = 0,083). Исходя из этого,
Dcp.onp. = (L — ВL/ тт = L (1 — В)/тт = 157×0,917/3,14 = 46 мм,
где L = тт Dcp = 3,14×50 = 157 мм;
d опр. = Dcp.onp.- d = 46 — 8 =38 мм
nопр = 1,083п + 0,25 = 1,083 + 0,25=~10
где 0,25 — добавочная часть витка с учётом допуска числа рабочих витков.
Диаметр нейтральной линии витка на оправке (рис. 2) вычисляется по формуле:
D нл. = d опр + 2d X.
X — определяется по таблице в зависимости от соотношения donp/2d (в нашем случае 38/ (2×8) = 2,375)
Методом интерполяции и вычисляем X = 0,458 и округляем до 0,46.
Тогда Dнл.45,36 мм.
DKOn в первом приближении принимается равным Do = 42 мм.
Тогда коэффициент к = Dил /Dкоn -45,36/42 = 1,08.
Длина рабочей части копира: = t-n = 14×9 = 126 мм.

Расчётный шаг рабочей части копира:
Т = |/(попр к) = 126/(10×1,08) = 11,67 мм.
Полученный расчётный шаг рабочей части копира округляется до ближайшего шага подачи токарно-винторезного станка (Т = 12 мм), чтобы обеспечить возможность нарезки винтовой канавки. Для сохранения заданного шага пружины внутренний диаметр канавки копира пересчитывается из условия выбранного шага копира:
k = l/(Tnonp) = 126/(12×10) = 1,05.
Тогда DКОП. = Dн л/н = 45,36/1,05 =43,2 мм.

Число витков заходной и выходной частей копира выбрано равным 1,5. Шаг канавки этих частей определяется по экспериментально установленной формуле:
Tn = 0,875d = 0,875×8 = 7 мм, и принимается равным ближайшему шагу подачи на станке (7 мм).
Заходная и выходная части привариваются к оси копира или крепятся двумя штифтами диаметром 8 мм и двумя винтами М8. Сопряжение канавок заходной и выходной частей копира с канавкой рабочей части обрабатывается вручную соответствующим напильником, обеспечивая плавность перехода. Материал копира — сталь 45, термообработка — закалка до твёрдости HRC38…42.
Для проверки расчётов определяется длина проволоки:

L1= DKon тт 1/Т = 43,2×3,14×126/12 = 1425 мм и сравнивается с длиной проволоки:
L2 = D нл. тт п опр. = 45,36×3,14×10 =1425 мм.
Также сравнивается длина проволоки:
L3 = D нл. тт (п опр. + 2×1,083) =45,36×3,14(10+2×1,083) = 1733 мм

с длиной проволоки:
Lч = (Do +2d X) тт n = (42 + 2x8x0,46) хЗ,14х11 = 1705 мм.
При правильном расчёте погрешность Лямда не должна превышать 2,5%. В нашем случае:
Лямда= (L3 — Lч) 100%/L4 = (1733 — 1705)100/1705 = 1,6%.

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда появляется необходимость в изготовлении своими руками пружины для той или иной домашней утвари. И некоторые граждане не знают, как очень просто можно сделать такую пружину в домашних условиях.Потребности в навивке пружин могут быть самые разные.

Допустим, иногда требуется изготовить в виде пружины спираль ТЭНа для какого-либо нагревателя.Как-то подобные пружины меня попросила сделать соседка-портниха к нагревателю тяжеленного утюга, который был отлит из чугуна еще во времена Ивана Грозного. Сказала, что цивилизованным легким утюгом невозможно прогладить швы сшитого пальто.В этом случае вплотную виток к витку навивают спираль пружины из нихромового провода, а затем изготовленную пружину растягивают так, чтобы ее витки были разнесены по длине.

То есть они не должны соприкасаться друг с другом. Затем на пружину надеваются изоляционные чашечки.Но перед навивкой нагревательной пружины длина нихромового провода должна быт строго отмеряна, исходя из расчетного сопротивления, проходящего через него тока.

В противном случае спираль так тщательно изготовленной нами токопроводящей пружины может либо слабо нагреваться, либо быстро сгорит.Однажды попросил изготовить небольшие пружины для кулачков патрона ручной дрели сосед после того, как его малолетний сын досконально изучил ее устройство, естественно, перед этим разобрав дрель на комплектующие.Навивать пружины в домашних условиях приходится иногда и рыбакам, если они своими руками изготавливают зимние удочки с подпружиненными катушками.Да и мало ли в жизни может встретиться ситуаций, когда нам может потребоваться сделать пружину своими руками в домашних условиях. Предложенным в статье методом вы можете изготовить маломощные пружины, работающие, как на растяжение, так и на сжатие.Допустим, для того чтобы пружина смогла на автомате захлопнуть входную дверь, мы должны эту пружину растянуть.

После чего ее витки, сжавшись без нашего участия, калитку и закроют. Но не думаю, что такую мощную пружину нам удастся изготовить в домашних условиях.На сжатие работают пружины во многих конструкциях автоматических карандашей и шариковых ручек.В модели «Удочки для зимней рыбалки» тоже фигурирует пружина, работающая на сжатие.

Значит, при изготовлении такой пружины между ее витками должен быть предусмотрен зазор. Навить подобную пружину своими руками нам тоже вполне по силам.

КАК СДЕЛАТЬ ПРУЖИНУ

Взглянув на эскиз под заголовком статьи, можно и без лишних подсказок догадаться, как можно сделать пружину своими руками.На рисунке под цифрой «2» показаны «губки» тисков, цифрой «3» я обозначил две тонкие пластины, приклеенные изнутри тисков к «губкам».Пластины перед изготовлением пружин можно сделать из твердой пластмассы наподобие гетинакса. Тогда в них при намотке витков пружины не будет прорезаться канавка.В принципе, если у вас тиски новые, то пластмассовые пластинки ставить необязательно.

Правда, при навивке пружин сравнительно большого диаметра они меж губок тисов формируют широкую щель, которая иногда при изготовлении пружин совсем не помешает.Цифра «4» соответствует стальной пружинной проволоке. Цифре «5» присвоена самому поворотному устройству, на штоке которого и будет навиваться пружина.Поворотное устройство представляет собой уменьшенную копию ручки запуска мотора автомобиля.

Его для навивки пружин малого диаметра можно сделать из сварочных электродов или подходящей по толщине жесткой проволоки.Но посредине торца штока должна быть обязательно пропилена прорезь (смотрите позицию «1»). Иначе мы не сможем закрепить конец проволоки, для того чтобы начать изготовление пружины.

Пропил в торце штока перед намоткой пружины можно сделать шлицовкой или ножовкой по металлу.Для того чтобы сделать пружину из сравнительно толстой проволоки, изгиб вертикальной составляющую ручки (обозначена цифрой «5») следует удлинить. Тогда увеличится плечо ручки и будет полегче работать нашему собственному плечу.Ручку для навивки пружин можно сделать из обыкновенного длинного гвоздя, обрезав его с двух сторон и согнув так, как показано на эскизе.Если диаметр гвоздя мал, а нам требуется сделать пружину большого диаметра, то на шток ручки (рабочая горизонтальная часть) следует надеть нужной толщины трубку.В торце трубки следует сделать пропил для захода проволоки и производить изготовление пружины обычным порядком.Для удобства навивки большой зазор между внутренним диаметром трубки и диаметром штока ручки можно выбрать, намотав на шток «заводилки» бумажную полосу.

Все будет зависеть от качества закалки провода и от усилия, которое мы приложим при его навивке. Чем мягче провод, тем меньше разовьется и изготовленная пружина.Перед навивкой стальную проволоку (допустим, струну) следует выпрямить.

Просто возьмите оба ее конца в руки и с сильным натягом несколько раз проведите за какой-нибудь круглой металлической поверхностью.А сейчас попробуем сделать пружину своими руками с нуля. Для этого конец проволоки пассатижами сгибаем под острым углом и вставляем в торцовую прорезь штока ручки (позиция «1») Кончик проволоки не должен выступать за пределы прорези в штоке, иначе при намотке витков он будет постоянно упираться в «губки» тисков.Первый кривой виток пружины, не имея должного опыта, можно намотать тоже с помощью пассатижей.

Затем проволоку заводим между приклеенных на «губки» тисков гетинаксовых пластин, кладем шток на тисы, сводим вместе «губки» тисков.От усилия, с которым мы затянем в тисках провод, будет зависеть величина, на которую полностью сделанная пружина после навивки разовьется, увеличив тем самым свой диаметр.Проволока в тисах должна быть затянута туго, но усилия, приложенного к рычагу «5» ручки, должно вполне хватать для того, чтобы провод можно было протащить сквозь губки тисков.Далее начинаем вращать ручку. Удобнее, если ее направление вращения будет таким же, что и на рисунке (от себя по часовой стрелке).

Тогда мы сможем отслеживать визуально, как ложатся витки при изготовлении пружины.Еще раз взглянем на эскиз. На нем четко видно, что три первых навитых витка при изготовлении пружины легли рядом.

То есть, наша пружина сделана для работы только на растяжение.Таким способом мы можем изготовить пружину на автомате, если провод ровный. В крайнем случае, со стороны торца (захода конца провода) шток можно слегка прижать при формировании витков каким-нибудь металлическим предметом.Следующие пять витков на пружине сделаны с определенным шагом.

То есть между витками существует зазор. Подобные пружины могут работать как на растяжение, так и на сжатие. Рыбаки могут пружину на сжатие применить при изготовлении удочки для зимней рыбалки (ссылка дана выше).Шаг между витками в процессе изготовления своими руками пружины можно задать тоже очень просто.

Для этого в точке выхода проволоки из «губок» тисков проложите пластину нужной вам толщины и продолжите навивку пружины.Пластину для навивки пружины с зазором между витками можно сделать из металла или твердой пластмассы. Толщина пластины и будет равна просвету между витками изготовленной пружины.А сейчас попробуем на штоке этой же заводной ручки сделать пружину большего диаметра, но этим же проводом.

Для этого, не раскручивая тисков, вытащим шток из пружины, которая тут же несколько разовьется. Но нас это не должно смущать.Далее наденем на шток трубку прорезью к выходящей из тисков проволоке.

Затем шток заведем в намотанные витки пружины малого диаметра, в прорези штока закрепим заход пружины. То есть опять заведем в прорезь на штоке согнутый конец проволоки.Затем заведем проволоку в прорезь на торце трубки и начнем вращать ручку.

Естественно, несколько оборотов до натяжения проволоки будут пустыми и только после этого проволока начнет навиваться на трубке с большим, чем у штока «заводилки» диаметром.Сделав одним из предложенных выше способов пружину (с некоторым запасом) нужной длины, снимаем ее со штока или трубки. Далее изготовленную пружину следует подогнать по длине. Здесь мои советы упираются только в применение трехгранного надфиля с алмазным напылением.Нужную чистоту подрезанных конечных витков изготовленной пружины можно получить тоже с помощью надфиля с очень твердым покрытием, либо с применением бруска.

Как сделать пружину своими руками

Хорошую пружину, которая будет долго служить и максимально эффективно выполнять свои задачи, можно изготовить не только на производстве. Да, там есть возможность полностью соблюсти весь производственный процесс, все его параметры, правильно выбрать характеристики всех технологических процессов (например, температуру закалки). Однако простую пружину для механизма, который работает в щадящем режиме, можно сделать и своими руками. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • непосредственно пружина и проволока подходящего для задуманного агрегата размера;газовая горелка;бытовая или термическая печь.

Диаметр пружины

Если диаметр проволоки не более 2 мм, то пружину можно сделать, не применяя термическую обработку. Для этого необходимо таким образом разогнуть проволоку, чтобы она стала абсолютно ровной, а затем с усилием намотать ее на оправку.Что касается диаметра оправки, то он должен быть немного меньше, чем внутренний диаметр пружины, который вы хотите получить.

Это необходимо для компенсации упругой деформации. Скорее всего, придется несколько раз разгибать и свивать пружину, попробовать оправки нескольких размеров, чтобы подобрать нужный диаметр.

Между витками пружины сжатия расстояние должно быть немного большим, чем уже у готовой пружины. Два крайних витка должны хорошо и плотно прилегать друг к другу.Если же диаметр пружины, которую вы хотите использовать как исходный материал больше 2 мм, то, прежде чем начинать с ней работу, ее нужно подвергнуть отжигу. Потому что без этой процедуры такую толстую проволоку невозможно выпрямить и навить.

  • В первую очередь нужно правильно подобрать материал для будущей пружины — это половина успеха. В производстве используются сплавы цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2 и т.д.) или специальные стали (углеродистые или легированные). Если же вы решили сделать пружину самостоятельно, самым подходящим материалом для этого станет другая пружина нужного размера (обращать внимание нужно на диаметр проволоки, из которой она изготовлена).Отжиг лучше всего проводить в специальной термической печи. Если же вам не удалось найти такую, то используйте кирпичную или металлическую. Разведите огонь на березовых дровах и в угли положите пружину. Подождите, пока она не раскалится докрасна, и пусть она продолжает лежать в печи до полного ее охлаждения. После такой процедуры отжига проволока станет пригодной для навивания.Выпрямите ее и намотайте на оправку. Делайте это так, как описано выше. При процедуре изготовления пружины витки навивайте вплотную друг к другу.Теперь закалите пружину, чтобы она не потеряла форму. Для этого ее необходимо нагреть до температуры 830-870 градусов и опустить в трансформаторное масло (можно использовать и веретенное). Естественно, что вы не сможете по приборам отслеживать нужную температуру, поэтому определяйте ее визуально по цвету нагретого металла. При температуре 830-900°С металл имеет светло-красный цвет. Если такой оттенок появился — пружина дошла до нужного состояния.После закалки нужно сжать пружину до сжимания витков и оставить ее, не разжимая, на 20-40 часов. Затем сточите на точильном агрегате концы пружины и изделие готово.

§ 10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПИРАЛЕЙ И СПИРАЛЬНЫХ ПРУЖИН Из проволоки изготовляют спирали для различных целей. Так, длинные провода для экономии занимаемого ими места наматывают в виде спиралей (для электродов в реостатах, в лабораторных приборах по изучению закона Ома и т. п.). Материал проволоки во всех этих случаях берут согласно электрическим требованиям (медь, никелин, нихром и т.п.). В некоторых случаях, например, при изготовлении схематизированных моделей обмоток с целью только показать направления витков обмотки, материал проволоки безразличен. Спирали из 3-4 витков медной проволоки позволяют создать крепление для пробирок (рис. 176, Л), указатель высоты (рис. 176, В), патроны для низковольтных ламп (12 в и 4 в) (рис. 176, Такие спирали обладают известной эластичностью, возникающей за счет сопротивления спирали раскручиванию. Так, если несколько развести концы спирали и fc, то диаметр ее увеличится, но после всего освобождения спираль плотно охватит вставленную в нее пробирку или стойку. Для более удобного использования спирали рекомендуется»ее кончик сделать отогнутым, как показано на рисунке 176, Л и 2.Иногда наматывать спирали приходится из таких жестких или упругих металлов, как никелин и нихром (спирали для реостатов и электроплиток), тогда должны быть применены приемы намотки, как и для пружин (раздел 3).Рис. 175. Последовательные операции привязывания провода к ролику. Здесь же мы рассмотрим наматывание спиралей из мягкой проволоки- алюминиевой, медной и отожженной железной.Наматывают спирали на цилиндрическом шаблоне, диаметр которого равен внутреннему диаметру изготовляемой спирали. Такими шаблонами могут служить металлические цилиндры, например круглые стержни, газовые (водопроводные) трубы, тела для определения плотности, металлические и деревянные части различных приборов и т. п. Чтобы намотанная спираль после своего снятия с шаблона сохраняла свою форму, проволока должна быть достаточно толста сравнительно с диаметром спирали. Так, если проволоку 0,8 навить на карандаш, то после снятия она сохранит форму спирали, а если навить ее на бутылку, то при снимании спираль распустится. Рекомендуется для решения вопроса о том, годится ли проволока для спирали заданного диаметра, делать пробу, навивая два-три витка на шаблон.Наматываемая проволока не должна содержать перегибов. Шаблон можно держать в руках, но лучше его закрепить неподвижно. Если же число витков спирали велико, то целесообразнее всего сделать шаблон вращающимся. Укладывать витки на шаблоне нужно вплотную, без щелей или зазоров между ними; в случае необходимости спираль после ее восстановления можно растянуть.Рис. 176 Применение проволочных спиралей для поддержания пробирки для отметки высоты и для изготовления примитивных патронов низковольтных ламп (12 в и 4 в) и Намотку пружины, как и спиралей из проволоки, производят на шаблон цилиндрической формы. Существенная узница между намоткой спирали и пружины заключается в том, что диаметр шаблона, или, как его более принято называть, оправки, при намотке спиралей из мягкой проволоки (медь, алюминий) берут равным диаметру изготовляемой спирали; при наматывании же пружины из стальной, и следовательно упругой, проволоки диаметр оправки (при прочих равных условиях) подбирают тем меньшим по сравнению с нужным диаметром пружины, чем большей упругостью обладает данный сорт стали. Действительно, если намотать из стальной проволоки пружины на какой-либо стержень, то при освобождении концов обмотки окажется, что пружина начнет вращаться, раскручиваться и примет диаметр больший, чем толщина стержня. Поэтому рекомендуется воспользоваться данными, приведенными в таблице 13.При наматывании пружин, предназначенных для работы как на растяжение, так и на сжатие, витки надо укладывать вплотную друг к другу без малейшего зазора между ними.Для облегчения работы важно, чтобы оправка была способна к вращению вокруг своей оси, иначе намотку даже вдвоем осуществить будет весьма трудно. Если диаметр оправки не превышает 7-8 то для намотки коротких пружин можно воспользоваться дрелью (рис. 95). В этом случае корпус дрели зажимают в тисках или прочно укрепляют иным способом и ведут намотку на оправку (стержень), вставленную на месте сверла, так, как показано на рисунке 177, При этом необходимо, чтобы наматываемая проволока была сильно натянута. Целесообразнее всего для намотки пружины использовать тиски (рис. 178). Для намотки пружины нужно сделать специальный станочек (рис. 179, Л), состоящий из деревянной подставки (доска с двумя стойками из многослойной клееной фанеры) и мотовила, согнутого из толстой проволоки (d=4-5 Пружину можноРис. 177. Использование дрели для намотки малых пружин и катушек. Рис. 178. Намотка пружины в тисках. навивать непосредственно на эту проволоку или же для пружин сравнительно крупного диаметра надевать на мотовило деревянный валик или металлическую трубку нужного диаметра.На валу мотовила необходимо просверлить два отверстия и 6, которые используют для закрепления конца проволоки соответственно при правых и левых намотках (рис. 179, Конец проволоки, отогнув под прямым углом, вставляют в отверстие и тем самым закрепляют его (рис. 179, Трудно, но можно при отсутствии отверстия привязать конец проволоки, отогнув его под прямым углом и плотно обмотав сверху более тонкой проволокой 1 (рис. 179, Не исключена возможность временной припайки конца провода к стержню мотовила с последующей после намотки отпайкой и отрезанием испорченного конца.Для получения натяжения наматываемой проволоки ее нужно пропустить в отверстие (или щель), сделанное в основании подставки, и затем зажать между двумя кусочками фанеры в губках ручных тисков (рис. 179, Тогда при наматывании тиски повиснут, упираясь снизу в подставку, а проволока станет придерживаться трением между фанерками. Рекомендуют также оправку, снабдив ее для вращения ручкой, зажать между двумя деревянными планками, вложенными между губками тисков (рис. 179, Тогда отпадает надобность в создании натяжения наматываемой проволоки.Закрепив совершенно надежно конец, начинают обмотку, медленно вращая мотовило. При этом, как уже указывалось, очень важно получить достаточное натяжение проволоки, чтобы витки плотно ложились на оправку, располагаясь при этом вплот-обмотке следует использовать клей для металла, например БФ2. ную друг к другу. Последнее обычно получается автоматически, так как мотовило само смещается вдоль своей оси нужным образом.При наматывании мотовило нельзя освобождать из рук ни на одно мгновение, иначе оно сделает несколько оборотов назад и начатая обмотка распустится.Пружину можно намотать левую (против часовой стрелки) или правую (по часовой стрелке), что зависит от направленияРис. 179. Станок для намотки пружины и С). Использование ручных тисков для создания натяжения проволоки Устройство для намотки пружины в тисках (?). Рис. 180. Приемы раскручивания спирали. вращения мотовила. Для намотки длинных спиралей из нихрома и никелина, нужных для электроплиток и реостатов, приходится пользоваться теми же приспособлениями, согнув мотовило длиной 40-50 из железной проволоки. Подобным же образом наматывают пружины, служащие приводными ремнями (рис. 159, 4.шага пружины. Пружину, как правило, наматывают так, чтобы ее витки располагались вплотную друг к другу, поэтому после изготовления ее иногда приходится растягивать. Для этого пружину берут за ее концы руками или, если она очень упруга, при помощи плоскогубцев или ручных тисков.Распрямление спиралей Иногда бывает необходимо распрямить спираль или пружину для использования полученной из нее прямой проволоки или при заделке концов пружины.Распространенный прием, заключающийся в вытягивании пружины, неправилен (см. гл. 8, § 4) (рис. 180, если и удается распрямить, то только тонкую проволоку из самых мягких металлов (медь и алюминий), причем проволока после выправления «барашков» окажется все же перекрученной в продольном направлении. Более упругие металлы и толстую проволоку распрямить вытягиванием нельзя. Правильно распрямляют, когда конец спирали поворачивают так, чтобы совершалась операция, противоположная примененной при скручивании (рис. 180, Если раскрутить пружину или спираль надо не у ее конца, а где-то в середине, то одну из половин раскручивают,заставляя поворачиваться вокруг своей продольной оси (рис. 180, С). Можно также каждую из половин надеть на два стержня и, держа их в руках, растягивать (рис. 180, D), позволяя этим половинам вращаться на стержнях, как на осях.Заделка концов у пружин и устройство указателей. Чаще всего концы пружин заделывают в виде петелек, крючков для подвешивания или сцепления с другими приборами. Для пружин, работающих на сжатие, лишние концы обрезают.Для подвешивания или сцепления концам пружины круглогубцами и плоскогубцами (рис. 169 и 170) придают вид, изображенный на рисунке 181, Л, или, что более правильно, делают изгиб, чтобы прямые концы лежали на осевой линии пружины (рис. 181, и § 7). Для пружин, служащих тормозом или используемых как движущая сила, один из концов заделывают петелькой для удержания головкой шурупа или болтика (рис. 181, С).У пружин, служащих для абсолютных или для относительных (ведерко Архимеда) измерений, свободный конец пружины, кроме петельки или крючка, снабжают указателем, нужным для отсчета по шкале. Этот указатель может быть сделан из заостренного на одном конце куска проволоки, согнутого под прямым углом и прикрепленного пайкой (гл. 5, § 6) так, как это показано на рисунке 181, Так как при растяжении пружины ее свободный конец поворачивается вокруг продольной оси, а вместе с ним вращается и указатель, приближаясь к шкале или удаляясь от нее, то это создает некоторые неудобства, поэтому иногда при-Рис. 181. Заделка концов пружины (Л-С). Устройство указателей (?> и меняют дисковые указатели. Дисковый указатель состоит из кружка жести, надетого на конец пружины (до загибания петельки) и припаянного к ней (рис. 181, 1. Основные формулы для расчета пружины. Пружина, показанная на рисунке 182, и изготовленная наматыванием стальной проволоки на цилиндрическую оправку (рис. 182, fl), называется цилиндрической. Такая пружина при действии на нее силы Р, направленной по осевой линии будет удлиняться или, наоборот, укорачиваться в зависимости от направления силы Удлинение или укорачивание происходит за счет изменения расстояний между отдельными витками пружины. Нетрудно понять, что проволока, образующая витки, подвергается при этом скручиванию. В этом можно убедиться и на опыте, свернув из полоски бумаги спираль и растягивая или, наоборот, укорачивая ее. Тогда станет ясным, что полоска подвергается скручиванию тем большему, чем значительней удлинение пружин. Таким образом, основной деформацией1 при работе цилиндрической пружины является кручение.Введем следующие обозначения (рис. 182, наружный диаметр пружины; диаметр проволоки;1 Деформация растяжения проволоки настолько невелика по сравнению с деформацией кручения, что ее при расчетах во внимание принимать не нужно.

http://samadel.ru

prim2005 26-01-2013 15:19


Помогите кто чем может

Вот такая

forests spirit 26-01-2013 15:26

Всякие хитрые пружинки делал из пружин от матраса -плюсы в бОльшем диаметре витков-меньше неровностей в итоге. По закалке ничего сказать не могу, не пробовал.

Trident8 26-01-2013 15:27

Нагреть тщательно до красного цвета 810-830 — и в масло. Потом отпустить в духовке при 200 минут 20 — и на воздух. Проверить, если не понравится результат — немного изменить режим в ту или иную сторону.

Romario_omsk 26-01-2013 15:36

когда собирал гриндер встал вопрос по пружине, т.к. от тормозных колодок была слишком длинная, я ее пополам порезал, потом отогнул виток и накалил его на газовой горелке (типа карандаша площадь не большая ей больше не надо), сформовал на горячую «петлю» после чего «закалил» опустив в воду, т.к. не каленая была слишком мягкой….
НО без отпуска она стала хрупкой и обломилась….
тогда повторил процедуру с другой и сделал «отпуск» также, что бы не испортить всю пружину карандашом довел до цветов побежалости и остудил на воздухе….
работает нормально….
у Вас деталь побольше площадью, зато калить и отпускать целиком можно отпустить в духовке, но и нагревать необходимо либо в горне, либо горелкой побольше….

prim2005 26-01-2013 15:36

Из готовой пружины делать, у меня здоровья не хватает, радиусы изгибов ок. 3мм.
Пробовал калить с отпуском — ломается при первой же попытке сжать или растянуть. 200 град. наверное маловато

alex-wolff 26-01-2013 15:38

quote: Originally posted by Trident8:

Потом отпустить в духовке при 200 минут 20 — и на воздух. Проверить, если не понравится результат — немного изменить режим в ту или иную сторону.


Для пружин нужен другой температурный режим, это даже я знаю.
вот здесь доступно, для понимания и по цвету побежалости можно горелкой пружину попробывать отпуск сделать. это примерно 300-500 градусов на отпуске

Шалим 26-01-2013 16:29


У попа была… Короче, была хитрая пружинка, но я её по ходу где-то пролюбил. Подобрать другую нереально, нужно делать. Попробовал из обычной витой пружинки выгнуть, как то не очень получается. Отжег заготовку, выгибать получается веселее, но нужно калить. Вот и вопрос: как в домашних условиях при минимуме теплового оборудования закалить правильно пружинку.
Диаметр прутка 1,5мм, габаритный размер пружины 40мм Х 15мм (в одной плоскости).
Помогите кто чем может

Из какого металла пружина то?

prim2005 26-01-2013 16:40

quote: Из какого металла пружина то?

dru029 26-01-2013 16:56

quote: Originally posted by prim2005:

Самая распространенная — Х.З.



очень интересно!

TEA737 26-01-2013 17:13

quote: Originally posted by Шалим:

Из какого металла пружина то?


У буржуев 1095 самая распространенная, у нас вероятно У8-У10 судя по составу.С ув

Va-78 26-01-2013 17:51

Учитывая что вопрос на удивление часто повторяется, зацытирую сам себя — из того что в ПМ общался:

%username% привет!
Обыкновенные застегивающиеся булавки очень хорошо подходят для изготовления всяких мелких пружинок типа ножевых. За счет того что они выпускаются в разных размерах и с разной толщиной прутка, почти всегда можно подобрать себе нужное. Плюс, если их расклепывать чуть-чуть, то можно получать плоские пружинки — тоже иногда полезно.

Суть: берем булавку, нагреваем ее на газовой плите до красного (даже чуть в оранжевый) цвета и аккуратно распрямляем плоскогубцами. Пусть булавка остынет сама собой — она тогда стенет мягкая. Получится более-менее прямой прутик.
Далее, когда железка мягкая, откусываем кусачками ненужные нам ушко и острие. Еще раз нагреваем (до того-же цвета) и на какой-нибудь наковаленке (напр. плоская часть блина гантели) осторожно молоточком выпрямляем прутик окончательно. Он нагретый очень легко деформируется, поэтому тюкаем помаленьку.
Когда мы совершенно выпрямили железку, измеряем и выгибаем нужную форму пружины с помощью плоскогубцев. Перед сгибанием, хорошо будет еще раз нагреть и естественно остудить — там пружина послужит дольше, поскольку этим мы подстрахуемся от возможного появления микротрещин.
Теперь, когда прутику придана нужная форма, нужно вернуть ему пружинные свойства. Для этого, опять разогреваем его до уже знакомого цвета и резко охлаждаем. Можно охладить просто в воде.
После этого, наша заготовка будет очень твердой, но хрупкой. Поэтому, берем мелкую наждачку (прим. #300-400) и зачищаем деталь от окалины — так, чтобы видеть блестящий металл.
Снова подностим к огню — на этот раз не прямо в пламя, а чуть со стороны. Задача — уловить тот момент, когда по пружинке покатится цветовая волна, т.н. «побежалость». Нас интересует желтый цвет.
Как только железка чуть пожелтела (не от «накаливания», а именно «от нагрева») — тут-же ее в сторону и даем естественно остыть.
Все, сталь снова приобрела пружинные свойства.

Если желательно получить нержавеющую пружинку, то после нагрева опускаем деталь в любое машинное масло, чтобы она там совсем остыла (прутик тонкий и это буквально минута времени). Затем ее нужно подержать над пламенем, на такой высоте, где загорится масло. Важно не перегреть, иначе пружина будет слишком слабой. Т.е. помещаем высоко над огнем, и потом понемногу опускаем (сначала масло задымиться — это хороший знак, значит рядом уже) — как вспыхнуло — пару-тройку секунд выдерживаем и железку в сторону от огня. Когда масло сгорит, оно образует прочную пленку на металле, которая не позволит ему окисляться. Чтобы еще усилить этот эффект, разводим пару капелек эпоксидки, и смочив в ней кусочек тряпочки или кожи, протираем нашу готовую пружину. Эпоксидка зацепиться за слой сгоревшего маса насмерть, а за счет тонкого-претонкого слоя,не будет трескаться. Это усилит антикоррозийные свойства.

Вот в общем и все. Дольше описать чем делать.
Да, — если диаметров булавок не хватает, то можно таким-же способом обрабатывать и любые другие тонкие пружинистые ништяки — например отличные результаты дают пружины с советских раскладушек . Одна выпрямленая пружина оттуда — это прим. 40см. прутка.
С первого раза у вас наверное не получится, но пара попыток (чтобы глаз привык ловить цвет и время нагрева) и все будет ОК.

Дьявольски vаш…

П.С. технология многократно опробована, но использовал только старые булавки, сейчас китайцы могут делать из черт знает чего — покупал китайские иголки — гнутся как пипец. Есть смысл потрошить «бабушкины запасы», а то бяка совсем.

Шалим 26-01-2013 17:53

quote: Originally posted by TEA737:

У буржуев 1095 самая распространенная, у нас вероятно У8-У10 судя по составу.С ув

Я имел в виду Т.С. из какой железки хочет пружину сделать.
У8 так калится на пружину, 60с2а — по другому, 65г по третьему.
А то смотрю спецы уже насоветовали. Нагрей, окуни в масло…)))))

Va-78 26-01-2013 18:19

quote: У8 так калится на пружину, 60с2а — по другому, 65г по третьему.

да какие там «по другому»? Вы прочтите вопрос ОП-а:
…как в домашних условиях при минимуме теплового оборудования закалить правильно пружинку.
Диаметр прутка 1,5мм, габаритный размер пружины 40мм Х 15мм (в одной плоскости)…

Шалим 26-01-2013 18:25

Ну да, с температурой хрен угодаешь, ибо такой деаметр на газу раскалится мгновенно до неконтролируемо высокой температуры. Чё то я этот момент упустил из виду))))Тут уж только методом научного тыка, по другому ни как.

Romario_omsk 26-01-2013 20:07

VA прав, цвет который он назвал желтым я бы назвал соломенным…

Шалим 26-01-2013 20:18

Пружину отпускать до фиолетового — около 400 гр. Меньше низззя — лопнет)))

Trident8 26-01-2013 20:32

Я дал режим для 65Г. Температуру отпуска можно и до 400 повысить, если ломаться будет.

max12312 26-01-2013 20:38

alex-wolff 26-01-2013 20:46

quote: Originally posted by max12312:

чтобы не зевнуть побежалость на такой мелкой детали. я зачищенную после закалки железячку кладу на болваночку 10мм стальную чёрноржавую)) и грею болванку, цвет пойдёт очень не спеша и вы не напрягаясь получите то что надо


Хитро, надо запомнить.

Шалим 26-01-2013 20:49

Ну дык так и клинки тонкие калят, вот тока дома на газу отпустить, нагреть болванку хватит, а на закалить — вряд ли. Да и сечение настолько мало, что повторить вряд ли удастся, так как углерод выгорит моментом.

max12312 26-01-2013 21:12

quote: у дык так и клинки тонкие калят,

я Вам говорил о плавном, равномерном отпуске без лишних усилий, ибо правильный отпуск для пружины критичен. а закалить можно классически.1,5 не такая уж и тонкая деталь, закалку таких мелких деталюх я обычно делаю так привязываю тоненькой проволокой и грею горелочкой прям над закалочной средой (налитой в высокую пивную банку)и как нагрелось просто роняю деталь в банку.С уважением.

Шалим 26-01-2013 21:35

quote: я Вам говорил о плавном, равномерном отпуске без лишних усилий, ибо правильный отпуск для пружины критичен. а закалить можно классически.1,5 не такая уж и тонкая деталь, закалку таких мелких деталюх я обычно делаю так привязываю тоненькой проволокой и грею горелочкой прям над закалочной средой (налитой в высокую пивную банку)и как нагрелось просто роняю деталь в банку.С уважением.

Я про закалку в горне))))
Кстати при нагреве под закалку, тоже не стоит форсировать события)))))

max12312 26-01-2013 21:44

quote: Я про закалку в горне))))
Кстати при нагреве под закалку, тоже не стоит форсировать события)))))

есть у меня чудеснейшая книга..справочник термиста.. очень помогает, вот только тонкости у всех свои.

Шалим 26-01-2013 21:57

quote: есть у меня чудеснейшая книга..справочник термиста.. очень помогает, вот только тонкости у всех свои.

Практически каждый домашний мастер знает, что почти из любой проволоки возможно сделать пружину и с успехом ее использовать в быту. В основном проблем с самостоятельным изготовлением детали не возникает. Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо сделать либо пружину нестандартных габаритов, либо придать ей повышенную прочность и упругость. Для этого следует прибегнуть к операциям термообработки. Закалить пружину в домашних условиях вполне реально. Само собой, что самодельную деталь не стоит использовать в особо ответственных устройствах, работающих при повышенной нагрузке. Для таких целей рекомендуется использовать пружины, изготовленные в заводских условия. Но для домашнего применения в устройстве, работающем в облегченном режиме рассматриваемая технология вполне подходит.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить и закалить пружину из проволоки своими руками необходимо:

  • Стальная проволока. Диаметр подбирается исходя из необходимых характеристик будущего изделия.
  • Обыкновенная газовая горелка.
  • Слесарный инструмент: пассатижи, молоток и т.п.
  • Тиски.
  • Печка. Это может быть, при ее наличии, специальная или же обычная бытовая.

Облегчить процесс навивания спирали способны дополнительные приспособления, которые подбираются индивидуально в соответствии с размерами и жесткостью пружины.

Если использование и закалка предполагается из проволоки диаметром меньше 2 миллиметров, то она может предварительно не нагреваться. Она без проблем будет гнуться и без этой операции. Однако при этом до начала намотки рекомендуется ее разогнуть ее по всей длине и полностью выровнять.

При использовании проволоки диаметром более 2 миллиметров ее следует до начала работы обжечь. Без данной операции выровнять и навить ее будет проблемно.

Особенности операции

  • Верно подобранная основа является залогом успеха. В заводских условиях для изготовления применяется сплав цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2), легированная или углеродистая сталь. Во время домашнего изготовления оптимальной основой будет старая пружина необходимого диаметра.
  • Для отжига лучше всего подойдет особая печь. При отсутствии таковой подойдет из кирпича или металла.
  • Для охлаждения после нагрева рекомендуется применять трансформаторное масло. При его отсутствии подойдет веретенное.

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

3. Размягченную проволоку следует полностью выровнять и приступить к намотке на оправку подходящего диаметра. Во время проведения процедуры нужно контролировать плотное расположение витков друг к другу. Для упрощения можно пользоваться шуруповертом.

4. Для придания требуемой упругости потребуется провести закаливание. Благодаря этой термической обработке деталь получается более твердая и прочная. Закалка пружин предполагает их прогрев до температуры от 830 до 870 градусов. Для этого допускается пользоваться газовой горелкой. Ранее уже мы говорили .

Дома вряд ли сыщется подходящий термометр, которым возможно точно определять температуру детали. Поэтому можно ориентироваться по цвету металла. Когда необходимая температура достигнута заготовка станет светло-красной. Рекомендуем посмотреть видео с подробным рассказом о температуре нагрева. После этого пружина помещается в охлаждающую среду (масло).

5. После закаленную пружинку требуется подержать в сжатом состоянии. Для этого необходимо от 20 до 40 часов.

6. В завершение провести обработку и подгонку до требуемых размеров.

Верное проведение подобного упрочнения позволит с успехом использовать пружину в домашних механизмах.

Навивка пружины из проволоки — своими руками спираль электронагревателя

Навитая своими руками пружина спирали из нихромовой проволоки для электронагревателя бытового прибора показана на фотографии.

Несмотря на простоту изготовления и применения не упругой проволоки, без специального приспособления после намотки самодельная пружина развилась с заметным увеличением диаметра витков спирали.

Если для навивки пружины изготовить своими руками простейшее поворотное устройство, то намотать проволочную спираль можно ровнее и плотнее.

Некоторые из нас сталкивались с ситуацией, когда появлялась необходимость в изготовлении упругой стальной пружины для домашних потребностей, работающей на растяжение или на сжатие.

И очень немногие знают, как просто можно сделать такую пружину своими руками даже в не очень подходящих для этого домашних условиях с помощью простейшего поворотного устройства.

Потребности в навивке пружины своими руками могут быть самые разные. Допустим, иногда требуется изготовить из нихромовой проволоки спираль ТЭНа для какого-либо старинного нагревателя.

Изготовлением своими руками подобных пружин занимался неоднократно по просьбе соседки-портнихи. У нее спирали из нихромового провода постоянно перегорают в электронагревателях пары тяжеленных утюгов с чугунными грузами, отлитыми, наверное, еще во времена Ивана Грозного.

Говорит, что современным легким утюгом невозможно пропарить швы сшитого шерстяного пальто.

Навивка пружины спирали электронагревателя

Для навивки своими руками пружины проволочного электронагревателя (ТЭНа) вплотную виток к витку навиваем спираль из нихромовой проволоки.

Затем проволочные кольца слегка растягиваем с таким расчетом, чтобы навитые витки были разнесены и не контачили между собой.

Но имейте в виду, пружина из нихромовой проволоки не работает ни на растяжение, ни на сжатие. По этой причине, если перед установкой в электронагреватель вы лишнего растянули спираль, то она не поместится в посадочном месте.

Поверх витков проволочной спирали электронагревателя надеваем круглые, входящие друг в друга керамические изоляторы. При нужде для электрической изоляции навитой пружины можно использовать старый пакет чашечек.

Но перед навивкой своими руками спирали электронагревателя длина нихромового провода должна быть строго вымерена, исходя из расчетного сопротивления проходящего через электронагреватель тока. В противном случае проволочная спираль токопроводящей пружины будет либо слабо нагреваться, либо быстро сгорит.

Изготовление пружины электронагревателя

Спирали к старым электронагревателям легко изготовить своими руками из сравнительно мягкой нихромовой проволоки, обладающей большим удельным сопротивлением проходящему сквозь нее току. При этом не потребуется каких-то специальных приспособлений.

Для изготовления спирали к электронагревателю берем нихромовую проволоку того же, что и в ТЭНе диаметра и, пропуская ее с натягом между пальцами руки, наматываем новую спираль вокруг круглого проволочного прутка.

При этом следует подобрать пруток с диаметром на четверть меньше, чем у витков сгоревшего электронагревателя, так как нихромовая проволока вновь намотанной пружины примерно на эту величину с увеличением диаметра витков обязательно разовьется.

Очевидно, для изготовления своими руками новой спирали пружины нагревателя следует взять нихромовую проволоку такой же длины и сечения, что была намотана до этого на ТЭНе.

Для этого старую спираль следует вытянуть и замерить длину проволоки, либо произвести совсем несложные расчеты, привязанные к удельному сопротивлению высокоомного намоточного провода и мощности электронагревательного устройства.

И для удобства навивки своими руками спирали электронагревателя без применения специального приспособления на торце прутка следует сделать пропил для закрепления конца проволочной пружины. В домашних условиях пропилить в прутке паз можно ножовочным полотном по металлу.

Навивка пружины из упругой проволоки

Взглянув на эскиз под заголовком статьи, можно и без лишних подсказок догадаться, как можно сделать пружину своими руками из упругой стальной проволоки с помощью простого самодельного поворотного устройства.

На рисунке под цифрой «2» показаны «губки» тисков, через которые нам потребуется с усилием протянуть пружинную проволоку при изготовлении проволочной спирали — на растяжение или сжатие.

Цифрой «3» обозначены две тонкие пластины, приклеенные изнутри тисков к «губкам», которые тоже можно сделать своими руками из твердой пластмассы наподобие гетинакса перед навивкой пружины. Тогда в них при намотке витков пружины не будет прорезаться канавка.

Но, если для изготовления пружины вы воспользуетесь настольными тисками с гладкими прижимными губками, то пластины между ними ставить не обязательно.

Цифрой «4» обозначена стальная упругая пружинная проволока. Цифре «5» присвоена самому поворотному устройству, на штоке которого и будет навиваться пружина.

Навитая пружина находится поверх тисков, где часть витков намотана на растяжение спирали, а часть на сжатие пружины.

Поворотное устройство для навивки пружины

Самодельное поворотное устройство, играющее главную роль в процессе навивки стальной упругой (закаленной) пружины, представляет собой уменьшенную копию ручки запуска мотора автомобиля, которую можно изготовить своими руками из сварочного электрода или жесткой проволоки нужного диаметра.

Посредине торца штока поворотного устройства должна быть обязательно пропилена прорезь (смотрите позицию «1»). Иначе мы не сможем закрепить конец проволоки, для того чтобы начать навивку спирали пружины. Пропил в торце штока можно сделать шлицовкой или ножовкой по металлу.

Навивка упругой спирали пружины

Для навивки своими руками спирали пружины из сравнительно толстой упругой проволоки, изгиб вертикальной составляющую ручки (обозначена цифрой «5») следует удлинить. Тогда увеличится плечо ручки и будет полегче работать в процессе изготовления пружины нашему собственному плечу.

Ручку для самостоятельной навивки короткой пружины можно изготовить из обычного длинного гвоздя, обрезав его с двух сторон и согнув так, как показано на эскизе.

Если вы давно дружите с шуруповертом, то для навивки своими руками спирали пружины вам не нужны подсказки на сайте. Начало проволоки закрепляется в кулачковом механизме шуруповерта. Но для натяга проволоки все равно понадобятся слесарные тиски. Смотрите картинку выше по тексту.

С помощью такого же поворотного устройства или шуруповерта можно навить пружину спирали электронагревателя. Только для этого, очевидно, придется увеличить длину штока.

Навивка пружины поверх трубки

Если диаметр гвоздя мал, а требуется изготовить своими руками пружину большего диаметра, то на шток ручки (рабочая горизонтальная часть) следует надеть нужной толщины трубку и навивку пружины произвести поверх трубки.

В торце трубки следует сделать пропил для захода проволоки и производить изготовление пружины обычным порядком.

Для удобства навивки пружины своими руками большой зазор между внутренним диаметром трубки и диаметром штока ручки можно выбрать, намотав на шток «заводилки» бумажную полосу. Последний оборот бумаги приклеивается. Далее на рулон бумаги надевается трубка.

Следует иметь в виду, что снятая со штока, изготовленная из упругой проволоки пружина слегка развивается, после чего диаметр спирали может увеличиться на 15-30%. Все будет зависеть от качества закалки провода и усилия, которое будет приложено при навивке пружины.

Пружинная проволока для изготовления пружины

Чем мягче проволока и больше приложено усилие при протяжке закаленной пружинной проволоки меж губок тисков, тем меньше разовьется изготовленная своими руками пружина.

Вы спросите: «К чему такие сложности, если перед навивкой пружины закаленную проволоку можно просто отпустить, а навитую проволочную спираль закалить?»

Не обольщайтесь. В домашних условиях практически невозможно получить такого же качества закалки навитой из стальной проволоки пружины, как разогретой в заводской термопечи с выдержанным режимом нагрева. Со всеми предсказуемыми последствиями.

Думаю, меня поддержат рыбаки, которым доводилось изготавливать своими руками и затем калить рыболовные крючки.

Навивка пружины своими руками

Перед навивкой своими руками пружины стальную упругую проволоку (допустим, гитарную струну) следует выпрямить. Для этого с сильным натягом несколько раз проведите ее за какой-нибудь круглой металлической поверхностью.

Далее попробуем изготовить пружину своими руками с нуля. Для этого конец проволоки сгибаем пассатижами под прямым углом и вставляем в торцовую прорезь штока ручки (позиция «1») Кончик проволоки не должен выступать за пределы прорези в штоке, иначе при намотке витков он будет постоянно упираться в «губки» тисков.

Первый виток пружины, не имея должного опыта в навивке пружин, можно намотать тоже с помощью пассатижей. Затем проволоку заводим между приклеенных на «губки» тисков гетинаксовых пластин, кладем шток на тисы, сводим вместе «губки» тисков.

От усилия, с которым мы затянем в тисках стальную закаленную проволоку, будет зависеть величина, на которую полностью изготовленная своими руками пружина после навивки разовьется, увеличив тем самым свой диаметр.

Проволока в тисах должна быть затянута туго, но усилия, приложенного к рычагу «5» ручки, должно вполне хватать для того, чтобы провод можно было протянуть сквозь губки тисков.

Далее начинаем вращать ручку. Удобнее, если направление вращения будет таким же, что и на рисунке (от себя по часовой стрелке). Тогда мы сможем отслеживать визуально, как ложатся витки при изготовлении пружины.

Навивка пружины на растяжение — сжатие

Еще раз взглянем на эскиз. На нем четко видно, что три первых навитых витка пружины легли рядом. Изготовленная упругая стальная пружина с нулевым шагом намотки — виток к витку — может работать только на растяжение.

На растяжение можно навить своими руками пружину на автомате, если провод ровный. В крайнем случае, со стороны торца (захода конца провода) шток можно слегка прижать каким-нибудь металлическим предметом.

Следующие пять витков на пружине навиты с определенным шагом. То есть между витками существует зазор. Подобные пружины могут работать как на растяжение, так и на сжатие. Рыбаки могут пружину на сжатие применить при изготовлении своими руками удочки для зимней рыбалки.

Шаг сжатия между витками в процессе навивки пружины можно задать тоже очень легко. Для этого в точке выхода проволоки из «губок» тисков проложите пластину нужной вам толщины и продолжите навивку пружины.

Диаметр спирали навитой пружины

Диаметр спирали навитой своими руками пружины зависит от толщины штока самодельного поворотного устройства. И не только.

Дело в том, что любая пружина, в том числе из отожженного металла все равно обладает какими-то упругими свойствами, поэтому способна немного развиться с увеличением диаметра навитой спирали.

Но может появиться нужда в изготовлении своими руками упругой пружины с гораздо большим диаметром, как продолжение уже намотанных витков. Для этого, не раскручивая тисков, вытащим шток поворотного устройства из пружины, которая тут же, благодаря упругим свойствам, несколько разовьется. Но нас это не должно смущать.

Далее наденем на шток трубку прорезью к выходящей из тисков проволоке. Затем поворотный шток заведем в намотанные витки пружины малого диаметра, в прорези поворотного устройства закрепим заход стальной пружины. То есть опять заведем в прорезь на конце «заводной» ручки согнутый под прямым углом конец проволоки.

Затем заведем проволоку в прорезь на торце трубки с большим, чем на штоке, диаметром и начнем вращать ручку поворотного устройства. Естественно, несколько оборотов до натяжения упругой проволоки будут пустыми и только после этого провод начнет навиваться на насаженной поверх штока трубке.

Навитую своими руками из проволоки пружину (с некоторым запасом нужной длины), снимаем со штока поворотного устройства или трубки. Далее изготовленную упругую стальную спираль следует подогнать по длине. Здесь мои советы упираются только в применение трехгранного надфиля с алмазным напылением.

Нужную чистоту подрезанных конечных витков навитой упругой пружины можно получить тоже с помощью надфиля с очень твердым покрытием, либо с применением бруска. Если у вас навита своими руками пружина их закаленной стальной проволоки.

* * *

Темы летней — зимней рыбалки

Отцеп для мормышки своими руками

Сумка для рыбалки своими руками

Кивок из часовой пружины

 

Навивка пружины на токарном станке: способы, видео

Это техпроцесс, в ходе которого проволока или лента подвергается обработке. В результате чего получаются навивка пружин различной формы: цилиндрической, конической, фасонной или плоской. Основным методом производства считается холодный способ. Навивка пружины выполняется на токарном станке, для этого используется специальное приспособление, вручную или с применением автомата. Производство подобных изделий, возможно и горячим методом, диаметр используемой проволоки от 10 мм. Выбор варианта навивки пружины зависит от размера и типа металла.

Технология изготовления пружин и требования к ним

Технология изготовления пружин играет важную роль и имеет большое значение для их беспроблемной долгосрочной эксплуатации. Упругие элементы – это высокотехнологичные изделия, требующие наличия квалификации и опыта от инженеров-конструкторов и технологов, а также хорошего парка оборудования на предприятии-производителе.
От того, насколько правильными были расчеты пружины, подбор материала с учетом требуемых характеристик и особенностей ее применения, а также используемые технологии и точность изготовления, зависит работа целого агрегата, где эта деталь будет комплектующей.

Ручная холодная навивка

При изготовлении пружин поштучно или малыми партиями может применяться также ручная навивка. При этом заготовка для будущей пружины тоже остается в холодном виде, однако за ее скручивание отвечает не автоматика, а человек. Подобный метод используется редко (в основном при кустарном производстве), так как допущенные оператором погрешности могут быть велики, что скажется на качестве исходного продукта.

Достоинства и недостатки ручной холодной навивки:

+ дешевизна;

+ нет необходимости в специальных агрегатах;

+ применяется, когда нецелесообразно задействовать автоматику;

— срабатывает «человеческий фактор»;

— трудно добиться требуемых параметров и контролировать качество;

— высокий процент брака.

Витые пружины сжатия: особенности конструкции и эксплуатации

Данный тип пружин в процессе эксплуатации воспринимает нагрузки, прилагаемые в продольно-осевом направлении. Пружины сжатия изначально имеют просветы между витками, приложение внешней силы приводит к деформации, характеризующейся уменьшением длины изделия, и ограничивается тем моментом, когда витки соприкасаются. При отмене воздействия пружина должна восстановить свою форму и геометрические размеры, какими они были до приложения нагрузки.

Основными размерами, определяющими вид отдельной детали, являются:

  • — Диаметр проволоки (прутков).
  • — Количество витков.
  • — Шаг навивки.
  • — Диаметр изделия.

Наиболее распространенными являются цилиндрические винтовые пружины сжатия, у которых диаметр изделия одинаков по всей длине. Эти детали широко используются в разных отраслях промышленности: приборо- и машиностроении, горношахтной отрасли, газонефтедобыче, других.

Вообще же пружины сжатия могут иметь не только цилиндрическую форму, но и конусную, бочкообразную, более сложную. Шаг витков может быть постоянный и переменный, а навивка – по или против направления движения часовой стрелки.

Это вносит особенности в общепринятую технологию их изготовления.

Пошаговая инструкция

Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).

Подбирая материал от старой пружины, вы будите уверены, что проволока сделана из закаленной высокоуглеродистой стали

Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.

В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.

Требования к пружинам

Чтобы выполнять свою работу эффективно и правильно, эти элементы должны обладать хорошей прочностью, пластичностью, упругостью, выносливостью и релаксационной стойкостью.

Достижение этих качеств возможно при соблюдении многих факторов, в том числе:

  • — Правильном выборе материала.
  • — Грамотно проведенных расчетах.
  • — Соблюдении технологии изготовления.

Качественные пружины должны соответствовать требованиям ГОСТ и техническому заданию конкретного заказчика.

Согласно стандарту предусмотрены три группы точности по контролируемым деформациям:

  • — С допускаемым отклонениями до 5% (+/-).
  • — До 10%.
  • — До 20%.

В соответствии с этим определены три группы точности по геометрическим параметрам.

Важное требование к этим деталям – чистота поверхности, здесь не допускаются царапины и другие дефекты, так как они приводят к снижению прочности и надежности.

Как сделать пружины своими руками?

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка Вам знакомо такое обстоятельство, когда в процессе создания какой-нибудь оригинальной вещицы или приспособления Вам внезапно надобится другая вещица, без которой реализация проекта недостижима. В этой статье автор YouTube канала «Jack Houweling» поведает Вам, как он пришёл к мысли о том, чтобы самому делать пружины в домашних условиях.

А всё началось с изготовления пюпитра с таким вот подпружиненным зажимом.

После прочтения этой статьи Вы научитесь изготавливать сразу несколько видов пружин. Автор начнёт с традиционного способа, заключающегося в использовании простых инструментов. Такая технология в освоении доступна каждому. А затем он перейдёт к более экзотическому ноу-хау. Материалы. — Одножильная струна для фортепиано — Латунный стержень — Деревянные кругляки. Инструменты, использованные автором. — Шуруповерт — Ленточный шлифовальный станок — Плоскогубцы, кусачки — Зажим — Струбцины — Ножовка. Процесс изготовления. Итак, перед Вами плоскогубцы, кусачки, фортепианная струна, деревянный дюбель, ручная пила, несколько струбцин, и шуруповёрт. Этого оснащения достаточно для изготовления простых пружин.

Сначала Джек отрезает кусочек дюбеля, примерно такой длины.

Затем он делает небольшой паз в его основании.

Этот дюбель примерно пол дюйма в сечении, таким образом, он прекрасно входит в патрон шуруповёрта.

Далее Джек берёт проволоку с маркой стали С88, а это та же сталь, что и у фортепианной проволоки. Затем вставляет её в вырезанный паз. Шуруповерт включается на малых оборотах, и первой скорости. Мастер рекомендует обязательно пользоваться плоскогубцами, чтобы держать руки подальше от проволоки, поскольку она может внезапно соскочить, распрямиться и порезать руки. И вот первая пружина готова. Всё, что при этом пришлось сделать вручную — это небольшие загибы на концах. Получилась пружина растяжения. Следующая пружина, которую сделает Джек, будет пружина сжатия. Отличие от предыдущей — шаг между витками, они укладываются не вплотную друг к другу. Автор немного обрезает концы и изделие готово. Проверим: Джек вставляет деревянный штырёк в отверстие доски, надевает на него пружину, а затем нанизывает небольшой деревянный брусочек. Деревяшка влетела в потолок. Отлично работает! Теперь задача создать коническую пружину. Для этого потребуется несколько сточить кругляк до конической формы. С этой задачей прекрасно справится ленточный шлифовальный станок. Затем вставить проволоку в паз, и намотать на низких оборотах. Теперь автор обкусывает лишнее, и вот она — коническая пружина. Чтобы сделать пружину бОльших размеров, следует воспользоваться двумя дюбелями разного диаметра. В том, что больше, просверлить отверстие для меньшего, полудюймового. Так, кругляк большего размера нанизывается на маленький, а тот, в свою очередь, вставляется в дрель. Обязательно не забыть сделать вырез для проволоки в кругляке большего размера, на котором будет наматываться пружина. После этого следует стандартная процедура. Если же необходимо сделать более мелкие пружины, автор советует воспользоваться латунным стержнем. Для пружин растяжения можно использовать шпильку, витки будут отлично укладываться в резьбу. В нём также ручной пилой вырезается прорезь. Наматывает в два захода. Джек снова немного загибает концы проволоки. Получается пружина кручения. Теперь еще одна пружина растяжения. И напоследок пружина сжатия. Как Вы видите на фотографиях, автору без особого труда удалось сделать целую связку различных видов пружин. За такой мелочью в магазин идти не нужно! Спасибо автору за отличный мастер-класс по изготовлению пружин! Всем удачи, хорошего настроения, и интересных идей!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Требования к материалу

Пружины для работы в определенных условиях выбираются по типоразмерам с учетом характера и величины нагрузок, характерных для условий эксплуатации. Надежность работы этих деталей определяется многими факторами, в том числе – качеством и структурным состоянием металла/сплава после термической обработки, наличием остаточных внутренних напряжений. Кроме того, важно металлургическое качество стали/ сплава. Так что долговечная беспроблемная эксплуатация начинается с выбора материала с определенным комплексом свойств.

Винтовые пружины сжатия в зависимости от размеров, выполняемой работы и других факторов изготавливаются из различных сталей/сплавов, в том числе из конструкционных рессорно-пружинных, нержавеющих, других.

Наиболее широко используемыми материалами можно назвать сталь 60С2А ГОСТ 14959-79, а также 50ХФА, 51ХФА, 60С2ХФА и аналогичные сплавы. Из нержавеющих самое широкое применение находит сталь 12Х18Н10Т.

ПРУЖИНУ — НА ТОКАРНОМ?

Да, на любом токарном станке с полым шпинделем можно навить пружину диаметром до 12 мм из проволоки толщиной от 0,1 до 2 мм. Более того — любой длины. Все это обеспечивается несложным приспособлением, внедренным участниками НТТМ на Ленинградском ордена Трудового Красного Знамени заводе подъемно-транспортного оборудования имени С. М. Кирова. В отличие от подобных устройств здесь узел подачи проволоки благодаря остроумному решению доступен для самостоятельного изготовления даже в сельских мастерских.

Основная деталь приспособления — труба с продольным пазом. Она крепится в задней бабке станка или в кронштейне, установленном на станине, оборудованной передней бабкой и снабженной двигателем.

В продольный паз трубы-направляющей вставлен челнок со втулкой, диаметр которой чуть меньше внутреннего диаметра трубы. Это позволяет челноку свободно перемещаться вдоль паза. Сквозь челнок под углом к осевой его втулки пропущена подающая трубка, через которую и пропускается проволока. А навивается она на стержень-оправку, проходящую внутри трубы через втулку челнока. В зависимости от желаемого диаметра изготовляемой пружины стержень может использоваться тоже разного диаметра. Одним концом он крепится во втулке, установленной подвижно, на подшипнике, в торце трубы. А другим зажимается вместе с концом проволоки в цанговом патроне передней бабки станка. Цанги тоже могут заменяться в зависимости от выбираемого диаметра стержня-оправки.

Работает приспособление следующим образом. Рукояткой патрона разводятся цанги, и в них зажимается оправка с концом проволоки, пропущенной через челнок. При включении двигателя через редуктор, обеспечивающий на шпинделе 530, 760, 990 и 1420 об/мин, проволока начинает наматываться на оправку, причем каждый новый виток упирается во втулку челнока, перемещая его вдоль трубы и тем самым обеспечивая равномерную навивку новых витков.

Приспособление для навивки пружин:

1 — станина, 2 — задняя бабка, 3 — торцевая втулка, 4 — стержень-оправка, 5 — навиваемая пружина, 6 — рукоятка цангового патрона, 7 — шпиндель, 8 — редуктор, 9 — рубочное устройство

Стол-тележка с приспособлением:

1 — ручка, 2 — барабан с проволокой, 3 — выдвижной стул.

После проходки челноком всего па-за трубы-направляющей поворотом ручки патрона освобождаются цанги, пружина слегка раскручивается и челноком сдвигается через полый шпиндель, легко сходя с оправки. Затем ручкой патрона снова зажимаются цанги, и цикл повторяется, Благодаря этому длина навиваемой пружины может быть неограниченной При необходимости же имеется возможность отрубить пружину нужной длины — для этого слева от двигателя есть специальное рубочное устройство.

Помимо использования приспособления на токарном станке, возможно и изготовление специального несложного пружинонавивочного стола, оборудованного, кроме всех основных элементов, еще и выдвижным стулом, а также подающим барабаном с проволокой.

Внедрение такого приспособления намного увеличивает производительность труда, повышает качество продукции и дает немалый экономический эффект.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

modelist-konstruktor.com

Особенности технологии

В зависимости от предусмотренного назначения таких деталей и их спецификации уместно говорить об особенностях технологии их производства. Изготовление изделий из материалов, имеющих круглое сечение, может быть выполнено путем холодной или горячей навивки. Первым способом обычно изготавливают мелкие/средние пружины (из проволоки до 8 мм в диаметре), а вторым – крупные.

Кроме того, различие обуславливается применение различных видов термической обработки, что связано с необходимостью придать изделиям определенные характеристики.

Технология холодной навивки пружин без закалки

Навивка заготовок выполняется из проволоки, которая производителем заранее была подвергнута патентированию. Этот процесс представляет собой нагрев до температуры, превышающей интервал превращений, что отлично подготавливает материал для последующей холодной пластической деформации.

В сформированных навивкой заготовках обеспечиваются соответствие таких обязательных параметров, как:

  • Диаметр (этот параметр может быть внутренним, средним или наружным).
  • Количество предусмотренных витков (рабочих и общих).
  • Шаг и размер по высоте изготавливаемой детали (учитываются изменения, возможные в результате последующей обработки).
  • Правильность выполнения поджатия крайних витков.

Следующий этап – механическая отделка (торцевание), в процессе которой концевые витки (нерабочие) обрабатываются до образования поверхности, перпендикулярной оси. После этого производится термическая обработка – в данном случае – только низкотемпературный отпуск. Это придает постоянные упругие свойства и нивелирует созданные при навивке напряжения. Важный технологический момент – правильно определить температуру и время воздействия, ориентируясь на диаметр выбранного материала и требования стандартов. Термообработанные пружины подвергаются контролю и испытаниям на соответствие параметров требованиям чертежей.

Если по требованиям эксплуатации предусмотрено антикоррозионное покрытие, его нанесение становится последним этапом производства таких деталей. Только в том случае, если применялась гальваника, детали прогреваются для обезводороживания.

Технология холодной навивки пружин с закалкой и отпуском

Отличие данной технологии от описанной ранее начинается только на этапе термической обработки. Предыдущие действия: навивка и необходимая механическая обработка, выполняются точно так же.

Первым этапом термической обработки выполняется закалка: нагрев до определенной температуры (в зависимости от используемого материала), выдержка детали в течении указанного времени и принудительное (быстрое) охлаждение специальной среде, в основном в масле (иногда в воде, солевом растворе, других). Важно: для нагрева пружин под закалку их располагают горизонтально во избежание просадки под собственным весом.

Завершается термообработка отпуском – прогревом до сравнительно небольшой температуры и выдержкой строго определенное время для придания необходимых качеств.

После этого производится контроль таких параметров, как твердость, правильность сжатия/восстановления. Если предусмотрено технологией изготовления конкретной детали – применяется очистка пескоструем, упрочнение дробью, нанесение предотвращающего коррозию защитного покрытия.

Технология горячей навивки пружин с закалкой и отпуском

Горячая навивка подразумевает предварительный прогрев материала в электрической или газовой печи (возможный вариант – применение токов высокой частоты).

Подготовленная таким образом заготовка подвергается навивке согласно требованиям техзадания, разводке, а также торцовке и доводке геометрических значений с помощью инструментов. После этого деталь подается на закалку, параметры которой определяются используемым материалом, а потом – на отпуск.

По окончании термообработки производится контроль параметров и, если это необходимо, обжатие, заневоливание, другие дополнительные операции и обработка поверхности. Завершается процесс производства окрашиванием и сушкой.

Расчет №2.

На листе «Расчет №2» составляем программу, которая вычислит диаметр оправки, учитывая реальные (измеренные) прочностные свойства материала круглой проволоки.

Исходные данные:

1-3. Заполняем ячейки D3…D5 теми же данными, что и в предыдущем расчете.

4. Модуль упругости (модуль Юнга) материала проволоки E

в н/мм2 заносим

в ячейку D6: =215000

5. Предел прочности материала проволоки из таблицы соответствующего ГОСТа или ТУ [σв]

в н/мм2 вводим

в ячейку D7: =1600

6. Относительное удлинение при разрыве материала проволоки по ГОСТ или ТУ εв

в % записываем

в ячейку D8: =10,0

7. Истинное (измеренное при реальных испытаниях) напряжение при разрыве проволоки σ0

в н/мм2 вписываем

в ячейку D9: =1700

8. Истинное относительное удлинение при разрыве ε0

в % , соответствующее напряжению
σ0,
записываем

в ячейку D10: =11,0

Результаты расчетов:

9. Средний диаметр пружины D

в мм определяем

в ячейке D12: =D3+D4 =25,000

D=D2+d

10. Индекс пружины i

вычисляем

в ячейке D13: =D12/D3 =10,000

i=D/d

Внимание! Важно чтобы выполнялось условие 4
i12.
11. Угол подъема витка пружины α

в радианах рассчитываем

в ячейке D14: =ATAN (D5/(ПИ()*D12)) =0,095

α=arctg(t/π*D)

12.2)*D7*D13*D12* D16/(ПИ()*D6) =19,359

Dо=D2-32*(1- (t/(π*D)2

)*
в]*i*D*ξ/(π*E)
15. Коэффициент, уточняющий диаметр оправки относительно внутреннего диаметра пружины k

вычисляем

в ячейке D17: =D18/D4 =0,860

k=D0

/
D2

Используемое оборудование и оснастка

Для изготовления пружин требуется различное оборудование, которое лучше всего соответствует требованиям каждого шага технологического процесса.

Навивка осуществляется или на специальных пружинонавивочных станках, или на переоборудованном для этих целей токарном оборудовании. Возможно также использование ручной оснастки или специализированных полуавтоматов. Дальнейшая обработка – механическая – осуществляется торцешлифовальными станками, а термическая – в закалочных и отпускных печах. Важно: для предотвращения коробления при термообработке используются специальные оправки. Для деталей небольшого размера они применяются при отпуске, а большие проходят закалку на оправке.

Контроль качества также проводится на специальном, предназначенном именно для этого процесса оборудовании.

Горячий метод изготовления

Навивки пружин на токарных станках таким методом доступны для изготовления изделий из пруткового материала диаметром 10 мм и более. Технологический процесс при этом состоит из ряда этапов:

  • обрезка и последующий нагрев;
  • оттяжка и вальцовка концов;
  • повторный нагрев;
  • навивка из нагретого материала;
  • отрубаются концы заготовки;
  • разводка и правка изделия, последующая термообработка;
  • заточка и шлифовка торцов, защита от коррозии, контроль размеров и испытания (прочность, износостойкость и т. п.).

Нагрев заготовки выполняется в короткое время, при этом должно выполниться обязательное условие – равномерный по всему объему прогрев. Для горячей навивки требуется инструмент и оснастка (оправка, молотки, клещи, клинья и т. д.). Все перечисленное навивщику нужно иметь под рукой при выполнении работ по изготовлению пружин. Оправка нужна для навивки пружин на токарных станках, а с помощью клина крепится заготовка на ней. Клещи имеют форму губок обеспечивающих удержание, установку и поворот детали.

В процессе работы нужно руководствоваться технологическими инструкциями, которые обеспечат получение качественных изделий. С целью снижения отходов при изготовлении коротких изделий на оправку укладывается длинная спираль, т. е. делается заготовка на несколько деталей. Процесс навивки пружин на токарных станках большого размера включает практически те же этапы операции, что применяют для средних и мелких заготовок.

Изготовление пружины кручения в Москве по чертежам

Примеры выполненных работ
Оформите индивидуальный заказ на пружины кручения онлайн

Компания «РегионТехСервис» предлагает клиентам приобрести пружины кручения собственного производства, использование которых востребовано в различных промышленных отраслях. Изделия применяются для создания крутящих моментов в узлах и механизмах, могут иметь несколько вариантов конструкции и уровней сложности. В зависимости от особенностей использования, пружины кручения могут изготавливаться как по стандартным чертежам. Так и под конкретные варианты применения.

Замки пружинного замыкания, устанавливаемые в штампованных и кованых крюках различных механизмов, не обходятся без применения пружин кручения. Предприятие изготавливает продукцию, необходимую для предохранительных замков в крюках грузоподъемного оборудования. Исключением является техника специального назначения, а также оборудование, работающее во взрывоопасной среде. Для таких механизмов наши пружины кручения не подходят.

В производственном процессе используется высоколегированная сталь, минимально возможный диаметр которой составляет 0,2 мм. При выполнении индивидуального заказа инженеры рассчитают пружину в зависимости от предполагаемой нагрузки и усилия, а также условий эксплуатации. Готовую продукцию можно получить через 5 дней или немногим более.

Особенности пружин кручения

Металлическая проволока или пруток. Используемые для навивки пружин кручения, отличается повышенной прочностью и упругости. Такие характеристики связаны с особенностями использования изделий. Продукция испытывает постоянную нагрузку и деформацию, в отличие от пружин сжатия и растяжения, работающих периодически.

К другим особенностям изделий нашего производства относятся:

  • Отличия по форме и конструкции от стандартных моделей. Пружины кручения могут быть цилиндрическими и конусными, тарельчатыми или иметь более сложную форму.
  • Изделия способны переносить большие нагрузки, приложенные к обоим концам, и возвращаться в исходное состояние после деформации.
  • Минимальное расстояние между витками, необходимое для возникновения сил трения при подаче крутящего момента.
  • Двойная навивка некоторых моделей позволяет избежать перекоса и увеличить устойчивость.
  • Большинство моделей имеет индивидуальную конструкцию, так как регламентирующими документами не устанавливается число витков, диаметр и другие параметры.

Для навивки пружин кручения используются специально разработанные заготовки, соответствующие по форме конечному изделию. Наша продукция производится на современном оборудовании, обрабатывается специальными составами для повышения эксплуатационных характеристик. Выгодные условия поставки и доступная цена являются дополнительными преимуществами предприятия.

ОбозначениеD1dH0b
+1
l
±1
l1
+2
tМасса, г
1-1/2 7 0,8 22 9 8 18 2 0,6
4-1/2 8 25 12 25 0,8
6-1/2 9 1,0 32 12 10 32 3 1,4
8-1/2 11 39 20 12 45 1,7
11-1/2 13 1,2 50 25 14 50 4 3,1
14-1/2 15 60 35 16 3,7

Возможности предприятия позволяют произвести расчёт усилий пружины кручения, подобрать или изготовить пружину под заданную нагрузку и условие работы.

Срок изготовления пружин кручения — от 5 дней.

Для заказа пружины кручения в Москве желательно предоставить эскиз, чертёж, либо образец изделия.

Об изготовлении пружин в Москве некоторых других типов:

Пружины кручения в наличии

Тип пружиныРазмеры пружины, ммКоличество витков рабочихКоличество штФото 
Пружина кручения 0,6*3,3*8,6   9 шт
Пружина кручения 2*13 5,9 3  

Выбирая нашу компанию в качестве поставщика пружин в Москве, вы получаете:

Закажите пружины сейчас

Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Или позвоните по телефону

8-800-500-51-78

звонок на территории РФ бесплатный

Расчет и изготовления пружин своими руками:описание, чертежи, видео


В настоящее время в магазинах можно без проблем приобрести практически любые необходимые в домашнем хозяйстве изделия. В то же время внимание и творческие усилия самодеятельных конструкторов всё больше направляются на технически сложные объекты: тракторы, вездеходы, легковые автомобили и даже самолёты. Меняется и подход самодельщиков к реализации задуманных проектов; их не пугает необходимость самостоятельного изготовления сложных и точных деталей, к которым к тому же могут предъявляться жёсткие требования по прочности. Одним из таких типичных элементов, присутствующих практически во всех энергоёмких конструкциях, являются винтовые цилиндрические пружины растяжения или сжатия. В связи с этим многим нашим читателям будет интересно и, надеемся, полезно ознакомиться с методикой, разработанной украинским инженером В.В.Виниченко, которая поможет изготовлению ответственных пружин с необходимым качеством и точностью.

Предлагаемый способ навивки винтовых цилиндрических пружин реализуется на токарно-винторезном станке при помощи специального приспособления, состоящего из оправки и копира. В патроне станка крепится оправка с зацепом в виде отверстия в торце фланца для фиксирования начала пружинной проволоки. В резцедержатель устанавливается державка с копиром. Копир — это вал с нарезанной винтовой канавкой переменного шага, который свободно вращается в двух подшипниках. Канавки в начале и в конце копира обеспечивают навивку поджатых витков пружины, а центральная часть — навивку рабочих витков с необходимыми шагом и диаметром.

Державка копира представляет собой конструкцию, сваренную из 40-мм стальной пластины, усиленную ребром из 10-мм полосы, и двух корпусов подшипников. Правый корпус приварен к пластине, а левый крепится болтами М12 (для обеспечения возможности замены копира}. Конкретные чертежи на державку не представлены, поскольку они диктуются типом токарно-винторезного станка и размерами навиваемой пружины. Изготовление пружин производится в следующей последовательности. Сначала заготовка — мерный отрезок проволоки отогнутым под 90° концом длиной 4 — 5 d пропускается снизу под копиром и устанавливается в отверстие-зацеп оправки. Затем копир поворачивается вручную до совпадения начала канавки с положением проволоки. Её натяг и постоянный контакт с винтовой канавкой копира обеспечиваются значительным сопротивлением изгибу пружинной стали заготовки. Процесс формирования пружины начинается включением шпинделя станка на минимальных оборотах. Проволока навивается на оправку, а шаг задаётся винтовой канавкой вращающегося в подшипниках копира.
Ниже приводится методика расчёта параметров оправки и копира, обеспечивающих необходимые размеры пружины.

Принятые обозначения при проведении расчётов


Исходные данные {размеры пружины):
п — число рабочих витков;
п. — полное число витков;
t — шаг рабочей части;
Do — внутренний диаметр;
Dcp — средний диаметр.
Параметры копира:
I — длина рабочей части;
DKon — внутренний диаметр канавки;
DHJ1 — диаметр нейтральной линии витков, навиваемых на оправку;
к — ОипЮкоп — поправочный коэффициент;
Т — шаг винтовой линии рабочей части;
Т — шаг винтовой линии заходной и выходной частей.
Оправка:
d —диаметр.
Промежуточные расчётные величины;
L — длина одного витка пружины без учёта шага;
D — средний диаметр витков пружины, навитых на оправку;
X — табличный коэффициент для определения нейтральной линии при изгибе;
B — коэффициент, учитывающий пружинные свойства проволоки;
попр —число рабочих витков пружины, навиваемых на оправку с учётом упругости проволоки;
L1 —длина проволоки, проходящей по рабочей части копира;
L2 — длина проволоки рабочих витков пружины, навитых на оправку;
L3 — длина проволоки, навитой на оправку с учётом поджатых витков;
Lч — длина проволоки пружины согласно чертежу.
Решающее значение при расчёте имеет величина, учитывающая упругость проволоки при изгибе. Она используется при определении диаметра оправки и количества витков поп . Для определения значения этой величины рекомендуется следующая последовательность. В первом приближении изготавливается оправка диаметром D , На токарно-винторезном станке на оправку навивается 5 — 10 витков проволоки с шагом подачи, приблизительно равным шагу пружины. При этом в резцедержатель устанавливается специальный ролик с канавкой. После навивки определяется угол раскручивания всех витков пружины а вычисляется угол, приходящийся на один виток а.1 и в заключение — коэффициент В = а1 /360°/, учитывающий упругость проволоки из заданного материала.
Ниже приведена методика на примере расчёта размеров копира и оправки для навивки пружины из стали 60С2А-В-1-ХН ГОСТ 14963-78 с параметрами: п = 9; nt = 11; t = 14 мм; Do = 42 ± 0,9 мм; d= 8 мм; Dср=50 мм.
При заданных размерах пружины по вышеописанной методике экспериментально установлено увеличение дуги окружности одного витка на 30° после снятия с оправки диаметром 42 мм, что соответствует увеличению длины витка в 1,083 раза (В = 30° 360° = 0,083). Исходя из этого,
Dcp.onp. = (L — ВL/ тт = L (1 — В)/тт = 157×0,917/3,14 = 46 мм,
где L = тт Dcp = 3,14×50 = 157 мм;
d опр. = Dcp.onp.— d = 46 — 8 =38 мм
nопр = 1,083п + 0,25 = 1,083 + 0,25=~10
где 0,25 — добавочная часть витка с учётом допуска числа рабочих витков.
Диаметр нейтральной линии витка на оправке (рис. 2) вычисляется по формуле:
D нл. = d опр + 2d X.
X — определяется по таблице [1] в зависимости от соотношения donp/2d (в нашем случае 38/ (2×8) = 2,375)
Методом интерполяции и вычисляем X = 0,458 и округляем до 0,46.
Тогда Dнл.45,36 мм.
DKOn в первом приближении принимается равным Do = 42 мм.
Тогда коэффициент к = Dил /Dкоn -45,36/42 = 1,08.
Длина рабочей части копира: = t-n = 14×9 = 126 мм.

Расчётный шаг рабочей части копира:
Т = |/(попр к) = 126/(10×1,08) = 11,67 мм.
Полученный расчётный шаг рабочей части копира округляется до ближайшего шага подачи токарно-винторезного станка (Т = 12 мм), чтобы обеспечить возможность нарезки винтовой канавки. Для сохранения заданного шага пружины внутренний диаметр канавки копира пересчитывается из условия выбранного шага копира:
k = l/(Tnonp) = 126/(12×10) = 1,05.
Тогда DКОП. = Dн л/н = 45,36/1,05 =43,2 мм.

Число витков заходной и выходной частей копира выбрано равным 1,5. Шаг канавки этих частей определяется по экспериментально установленной формуле:
Tn = 0,875d = 0,875×8 = 7 мм, и принимается равным ближайшему шагу подачи на станке (7 мм).
Заходная и выходная части привариваются к оси копира или крепятся двумя штифтами диаметром 8 мм и двумя винтами М8. Сопряжение канавок заходной и выходной частей копира с канавкой рабочей части обрабатывается вручную соответствующим напильником, обеспечивая плавность перехода. Материал копира — сталь 45, термообработка — закалка до твёрдости HRC38…42.
Для проверки расчётов определяется длина проволоки:

L1= DKon тт 1/Т = 43,2×3,14×126/12 = 1425 мм и сравнивается с длиной проволоки:
L2 = D нл. тт п опр. = 45,36×3,14×10 =1425 мм.
Также сравнивается длина проволоки:
L3 = D нл. тт (п опр. + 2×1,083) =45,36×3,14(10+2×1,083) = 1733 мм

с длиной проволоки:
Lч = (Do +2d X) тт n = (42 + 2x8x0,46) хЗ,14х11 = 1705 мм.
При правильном расчёте погрешность Лямда не должна превышать 2,5%. В нашем случае:
Лямда= (L3 — Lч ) 100%/L4 = (1733 — 1705)100/1705 = 1,6%.

Чертежи навивки пружині при помощи копира


Изготовление пружин видео

Изготовление маленьких спиральных пружин из стальной проволоки – бесконечный подъемник

Иногда вам понадобится небольшая винтовая пружина из стальной проволоки, как это было в моем случае, когда я прикреплял транспортир к калибру винта. Другое распространенное использование — установка детермализатора (DT). Есть специальные приспособления для изготовления пружин. На YouTube есть видеоролики, в которых показаны более причудливые способы изготовления пружин. Здесь показан простой способ изготовления пружин вручную из вещей, которые наверняка есть у вас в магазине.

Стальную проволоку можно приобрести в хозяйственных магазинах, магазинах для хобби или в магазинах музыкальных инструментов.Его часто называют музыкальной проволокой, потому что она используется для струн скрипки, гитары и фортепиано.

Если у вас есть особые требования к силе и растяжению, существуют формулы для расчета пружин сжатия и растяжения.

Основная концепция изготовления винтовой пружины заключается в намотке стальной проволоки на цилиндрическую оправку. После намотки проволока немного отскочит назад, так что она будет свободна на оправке. Я обнаружил, что пружины, которые я сделал, имели диаметр примерно в 1,11 раза больше диаметра оправки, или оправка была 0.90 диаметра пружины. Сделайте пробный ветер, если вам нужен точный диаметр.

Давайте начнем с пошаговых рисунков, показывающих, как сделать и использовать простой ручной инструмент для изготовления небольших спиральных пружин из стальной проволоки. На этих фотографиях показано изготовление конкретной пружины. Отрегулируйте размеры по мере необходимости для вашего конкретного применения.

Сделать оправку

Мне нужна была короткая пружина сжатия, чтобы транспортир плотно прилегал к лицевой панели гребного калибра.Это должно было бы быть немного свободной посадкой вокруг гвоздя коробки, который формировал ось транспортира. Он должен быть достаточно жестким, чтобы обеспечить трение. Я выбрал стальную проволоку диаметром 0,020″, потому что она была близка к проволоке пружины шариковой ручки, которую я использовал в предыдущем гребном манометре. Проволочная пружина диаметром 0,016 дюйма была слишком тонкой. Для оправки я выбрал гвоздь такого же диаметра, что и гвоздь, который будет формировать ось; отделочный гвоздь 1 1/2″ диаметром 0,0735″.

Начнем с того, что просверлим отверстие в оправке ближе к концу, которое немного больше диаметра проволоки.Поместите гвоздь в тиски. [Позже мне пришло в голову, что было бы лучше сначала срезать шляпку гвоздя, чтобы пружина сразу же соскользнула с конца. См. примечание в конце для этих инструкций.]

Сделайте небольшой надрез в верхней части оправки уголком напильника. Это поможет предотвратить отклонение сверла от круглой поверхности оправки. Ширина выемки может быть близка к диаметру сверла.

Я использовал сверло 0,0275″, следующий по величине размер, который у меня был после 0.Диаметр проволоки 020″. Я вставил его в штифтовые тиски с минимально необходимым выступом, ровно настолько, чтобы пройти через оправку и немного выступить, чтобы уменьшить вероятность поломки сверла. Если у вас есть доступ к сверлильному станку, конечно, используйте его.

Отцентрируйте тиски для штифтов между тремя пальцами, чтобы они оставались выровненными.

Поверните штифтовые тиски, сильно прижимая их. Будьте осторожны, не погните сверло, иначе оно может сломаться. Это займет несколько сотен ходов, так что наберитесь терпения.Крошечная капля легкого машинного масла на кончике сверла может помочь.

Когда отверстие готово, выньте оправку из тисков и закатайте другой конец под угол напильника, чтобы сделать ее шероховатой. Это улучшит сцепление штифтовых тисков с оправкой.

собрать инструмент

Вставьте шероховатый конец оправки в тиски и затяните гайку. Некоторые источники показывают, что для поворота оправки используется ручная электрическая дрель или другой электроинструмент.Для тонкой проволоки в этом нет необходимости, и я беспокоился, что проволока может оторваться от меня и причинить травму.

Я обнаружил, что стальная проволока диаметром 0,020 дюйма была достаточно жесткой, поэтому мне пришлось очень сильно зажать штифтовые тиски. Я использовал прищепку и плоскогубцы, чтобы зажать гайку и затянуть ее.

сделать пружину

Размотайте столько проволоки, сколько вам нужно. Длина проволоки, необходимой для основной пружины, равна пи, умноженному на диаметр пружины, умноженный на число витков.Добавьте около 1/8 дюйма для начального изгиба, что-то для любых конечных петель или крючков и примерно дюйм для обработки. Если вы делаете более одной пружины за раз, добавьте их соответственно. Лучше иметь немного больше, чем не хватать.

Отрежьте необходимую длину провода.

Согните короткий отрезок конца под прямым углом.

Этот конец должен быть примерно на 1/16″ длиннее диаметра оправки.

Я вставил длинный конец проволоки в отверстие в оправке и плотно потянул за согнутый конец.Позже я обнаружил, что можно вставить короткий конец в отверстие. Это также облегчило снятие проволоки с оправки после намотки.

Поверните оправку, чтобы намотать проволоку, направляя ее другой рукой.

Продолжайте поворачивать, пока не наберете необходимое количество оборотов.

Мне было трудно продвигать поворот одной рукой. Пружина раскручивала последние витки. Я обнаружил, что могу зажать конец проволоки в тисках и обеими руками наматывать проволоку, чередуя руки.Это облегчало удержание провода в натянутом состоянии и контроль за обмоткой.

Вытащите короткий конец провода обратно из отверстия. Это поднимает первый виток вверх от оправки.

Разрежьте поднятую петлю провода и удалите излишки.

Я так зажал штифтовые тиски, что понадобилось два пассатижа, чтобы их ослабить. Мне пришло в голову, что было бы легче, если бы я срезал шляпку гвоздя. Тогда пружина соскользнет прямо с оправки.Смотрите примечание в конце этого поста.

Извлеките оправку из тисков для штифтов.

Снимите пружину с оправки.

Отрежьте лишний провод.

Есть весна.

Наденьте пружину на плотное сверло или аналогичный стержень, вдавите конец острогубцев между последними петлями на конце.

Согните крайнюю петлю наружу. Аналогично загибаем петлю на другом конце.Или сделайте любой крючок или приспособление, которое требуется.

Готовая пружина растяжения с концевыми петлями.

Если вам нужна пружина сжатия, растягивайте ее, пока не получите необходимое расстояние. Между последним витком и механизмом подачи проволоки можно поместить прокладку, чтобы получить равномерный зазор, но это сложно сделать двумя руками.

Отрежьте до нужной длины.

Вот готовая пружина сжатия.Хватает на несколько весен.

удалить шляпку гвоздя

После того, как я обнаружил, что из-за шляпки гвоздя неудобно снимать новую пружину с гвоздя, я подпилил шляпку гвоздя. Лучше было бы срезать шляпку гвоздя в самом начале.

Отрежьте шляпку гвоздя. Приложите палец к головке, чтобы она не отлетела, но будьте осторожны, чтобы не прищемить палец резаком.

Поместите гвоздь в тиски острым концом долота вверх.

Подпилите концевой квадрат.

Подпилите острый угол.

Просверлите отверстие в конце и придайте шероховатость базовому концу напильником, как указано выше. Теперь вы можете снять пружину с оправки, не вынимая оправку из тисков.

Искусство и наука изготовления собственных пружин

Конечно, пружины кажутся простыми, и по сути они таковыми и являются. Что не так с витками проволоки, которые сжимаются под напряжением и передают энергию благодаря своей склонности повторно расширяться и возвращаться к своей первоначальной форме? Но если вы действительно идете и делаете что-то свое, по какой-то причине оказывается, что есть несколько вещей, которые вы хотели бы знать.

Как объясняется в этом удивительно подробном обзоре YouTuber This Old Tony, для них требуется немного специального оборудования. Вам понадобится оправка, например, металлический цилиндр, который вы вставляете в токарный станок, чтобы вращать вокруг себя проволоку. Для пружин сжатия это может быть просто стержень, проходящий через него целиком, но для пружин кручения требуется немного другая установка. Кроме того, нужно выбрать материал, определить диаметр предмета, количество активных витков и расстояние между ними, и все это влияет на то, сколько энергии он хранит, насколько сильно его можно сжать и как долго это продлится.

Это еще не все, что вам нужно знать: 

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Как и любой другой компонент, простая пружина может оказаться крайне важной. Тщательно спроектированная, но все еще скромная пружина вызвала волнение по Nascar в конце 90-х.

Хотя для большинства целей «сделай сам» вы, вероятно, могли бы просто взять случайную пружину, которая у вас есть, или купить несколько в Интернете.Но на тот случай, если вам понадобится что-то совершенно конкретное, полезно знать, как начать создавать собственное, в буквальном смысле.

Источник: Этот старый Тони через Digg

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Видеоматериалы о производстве пружин — Процесс изготовления пружин

Изготовление пружин на заказ

Обзор компании Ace Wire Spring & Form с представлением семьи Фрёлих

Design 2 Part Show Video — 1

Записано в Оукс, Пенсильвания

Высокоскоростная машина — 1

Видео демонстрирует различные скорости производства нашей новой машины для изготовления пружин.

Крюк для проволочной формы

Видео изготовления проволочного крюка.

Пружины сжатия

Пружины сжатия сжимаются под действием действующей на них нагрузки или их концы сжимаются, конструкция проволоки пытается вернуть пружине исходную форму, тем самым отталкивая нагрузку.

Большие пружины сжатия

Посмотрите, как производятся большие пружины сжатия.

маленькие пружины сжатия

В отличие от вышеизложенного, вот как изготавливаются маленькие пружины сжатия.

Производство пружин растяжения

Пружина растяжения представляет собой проволочную пружину, которая реагирует на силы, раздвигающие концы и физически расширяющиеся в форме, пытаясь оказать сопротивление и вернуться к своей плотной скрученной форме.

Что такое торсионные пружины?

Спиральные пружины, используемые для передачи крутящего момента или накопления вращательной энергии, обычно называют пружинами кручения.Крутящий момент, по определению, является силой, которая производит вращение. Пружины кручения обычно устанавливаются вокруг вала или оправки и должны поддерживаться в трех или более точках. Специальные типы пружин включают пружину двойного кручения, имеющую пространство между витками для минимизации трения.

Производство торсионных пружин

Посмотрите, как на нашем заводе изготавливаются торсионные пружины.

Как изготавливаются конические пружины сжатия

Видеообзор изготовления конических пружин сжатия с комментарием.

Производство антенных пружин

В этом видео показано, как компания Ace Wire Spring производит пружины для антенн с описанием процесса..

Производство проволочных форм

Ace Wire Form имеет отличную команду разработчиков проволочных профилей, а также инженерную помощь для вашего самого сложного задания. Первоклассная команда инженеров Ace будет рада объединить усилия с вами в разработке идеальной формы провода для вашего конкретного применения. Наши проектные группы работали с многочисленными организациями, предоставляя решения для самых сложных заданий клиентов по проволочным формам.

Преимущество пружины Ace Wire

Ace Wire Spring & Form — это производитель пружин на заказ, который ставит потребности клиентов на первое место. Мы отличаемся от других компаний Spring, уделяя особое внимание качеству, быстроте выполнения работ, своевременной доставке и конкурентоспособным ценам. Производитель пружин сжатия, пружин растяжения, торсионных пружин и всех типов нестандартных пружин, Ace Wire Spring работает над тем, чтобы найти наилучшее решение для нужд клиента.

Линда Фрёлих — Ценность членства в SMI

Линда Фрёлих и Ace Wire Spring & Form при поддержке Института производителей пружин (SMI). SMI обслуживает, поддерживает и обучает североамериканских производителей прецизионных пружин в их стремлении к конкурентоспособности на мировых рынках. Линда и два других члена SMI рассказывают о преимуществах членства в единственной в Северной Америке торговой ассоциации весенней промышленности.

Галерея источников

Краткий обзор некоторых типов нестандартных пружин, которые производит Ace Wire Spring & Form.

Приспособление для 3D-печати делает нестандартные пружины проще простого

Мы часто слышим, что пружины бывают всех форм и размеров… кроме той, которая вам нужна.В свете этого аппаратному хакеру было бы хорошо иметь под рукой инструменты и знания, необходимые для создания нестандартной пружины, когда он создает что-то, что движется. К счастью, все, что действительно нужно, это жесткая металлическая проволока, стержень и терпение.

Если у вас нет 3D-принтера. В таком случае мы предлагаем вам распечатать эту очень умную «Пружинную фабрику», разработанную [Винсентом Байе]. Простой инструмент, состоящий всего из двух частей, упрощает и ускоряет изготовление пружин своими руками по сравнению с традиционными методами.Вместо того, чтобы пытаться определить расстояние между витками, когда вы наматываете проволоку на оправку, эта конструкция сделает это за вас.

Как видно на видео, пружины, изготовленные с помощью этого инструмента, выглядят очень профессионально. Резьбовой стержень не только сохраняет равномерное расстояние между витками, но и гарантирует идентичность всех производимых вами пружин. Это может быть особенно важно для проектов, в которых необходимо использовать несколько совпадающих пружин. [Винсент] говорит, что его удобный инструмент работает с фортепианной струной от 0,8 до 1.2 мм и немного толще, если из простой стали.

Конечно, очевидный недостаток такого инструмента в том, что его можно использовать только для изготовления пружин определенного диаметра. Изменить длину достаточно легко, просто используйте больше или меньше проволоки. Но чтобы сделать более тонкую или толстую пружину, вам понадобится оправка другого размера. Похоже, что [Винсент] пока выпустил гаджет только диаметром около 9 мм, но мы надеемся, что в ближайшее время к ним добавятся еще несколько размеров.

Ищете что-то более продвинутое? Этот проволочно-гибочный станок с питанием от Arduino, среди прочего, способен изготавливать очень впечатляющие нестандартные пружины.

Спасибо [Марио] за подсказку.

Пружины из скрученной и фигурной проволоки

обеспечивают прочность и долговечность

Идеально подходит для возвратных пружин огнестрельного оружия

Дейл Перейра

Пружины сжатия являются важнейшим компонентом характеристик и долговечности огнестрельного оружия. Чтобы пружина сжатия отдачи работала должным образом в чрезвычайно ограниченном пространстве, доступном в большинстве видов огнестрельного оружия, и чтобы она была достаточно прочной для многократного использования, часто требуется, чтобы пружины были изготовлены из проволоки, которая прочнее, чем обычная круглая пружинная проволока.Доступные варианты включают профилированный провод или многожильный провод.

Проектирование с использованием фасонного провода упрощается с помощью компьютерных указаний по проектированию и формул для жесткости пружины и эквивалентных прямых (растяжающих или сжимающих) напряжений. На самом деле не существует точных программ для полного прогнозирования нагрузки и напряжения на многожильных проводах, поэтому проектирование с использованием многожильных проводов обычно требует глубокого понимания математических взаимосвязей, а также дополнительных разработок и прототипирования.

Нехватка места усложняет конструкцию пружины

Разработчики пружин

используют профилированную проволоку для возвратных пружин сжатия в огнестрельном оружии из-за нехватки места при сжатии пружины.Сжать закругленные проволочные пружины в отведенном месте просто негде. Напротив, «твердая высота» фасонного провода (длина пружины при достаточной нагрузке, чтобы привести все витки в контакт с соседними витками) намного меньше, чем у пружины из круглой проволоки, что дает ей необходимое увеличение пути.

Фасонная проволока определяется как проволока с формой поперечного сечения, отличной от круглой, и обычно производится путем холодной прокатки. Типичные формы включают квадратную, прямоугольную или «краеугольный камень», треугольную клиновидную проволоку.Использование хромо-кремниевой проволоки вместо традиционного материала из углеродистой стали позволяет получить пружину, способную выдерживать дополнительные сильные удары и более высокие температуры.

Существуют отличные компьютерные программы для расчета нагрузок и напряжений на эти фасонные проволоки, разработанные такими торговыми организациями, как Институт пружинного производства и ООО «Институт пружинной технологии».

Пружины из скрученной проволоки

особенно подходят для условий повторяющихся ударных нагрузок. Они часто используются, когда ударные нагрузки и скорости настолько высоки, что одна проволочная пружина не может обеспечить длительный срок службы.Многожильный провод состоит из трех-семи прядей проволоки, которые скручены или сплетены друг вокруг друга или вокруг одной проволоки, служащей сердечником, в единую прядь.

Конструктор пружин обычно покупает многожильный провод у производителя после указания количества прядей, шага, скрутки и других параметров, которые соответствуют требованиям конструкции. Многожильный провод может быть изготовлен из традиционной музыкальной проволоки, изготовленной из закаленной высокоуглеродистой стали, также известной как пружинная сталь, или из высокопрочной ракетной проволоки, которая может выдерживать еще большее сжатие.Пружины сжатия из многопроволочной проволоки могут гасить мигрирующие волны, которые проходят через пружину под ударной нагрузкой. Если одна прядь порвется, пружина все еще будет работать и будет продолжать работать под нагрузкой даже с небольшим разрывом. Пружины из многопроволочной проволоки рекомендуются, когда основной проблемой является усталость.

Рисунок 1 – Пружины из проволоки различной формы и многожильного провода

Армейское огнестрельное оружие предъявляет самые строгие требования, и спецификации конструкции обычно требуют, чтобы каждый компонент (включая пружину) мог выдержать 20-30 000 выстрелов до того, как он сломается и выйдет из строя.Проволока, необходимая для достижения этого стандарта производительности в пружине сжатия, может быть значительно дороже (почти вдвое), но последствия использования оружия в бою для жизни и смерти означают, что конструкторы могут легко оправдать затраты на пружину на несколько центов больше. Это позволит избежать перенапряжения пружины или достижения предельных характеристик пружины и может обеспечить повышение производительности оружия на 15 процентов.

В отличие от этого, коммерческие производители могут рассчитывать только на 10-15 000 патронов и могут выбрать пружину, которая не будет изнашиваться так же долго, но будет более рентабельной.Как правило, военное/правительственное оружие проектируется с учетом пружин и их требований, в то время как коммерческие организации часто пытаются заставить пружины работать позже на этапе проектирования после поиска других компонентов с более длительным сроком поставки.

Реальные примеры

В зависимости от того, чего они пытаются достичь с помощью конструкции пружины и оболочки, с которой они работают, те, кто разрабатывает пружины сжатия для огнестрельной промышленности, иногда пытаются «уместить 10 фунтов в 8-фунтовую коробку» — разрабатывая пружину, которая просто не может справиться с нагрузкой и стрессом и дать разумную жизнь.Многие конструкции пружин подвергаются перенапряжению, приближаясь к пределу возможностей конструкции пружины, когда конструкторы хотят сделать больше, чем это теоретически возможно с пространством, отведенным для пружины. В области высотой три дюйма и шириной полдюйма они могут проектировать пружину, для которой требуется пять дюймов пространства. При перенапряженной конструкции пружина будет принимать постоянную деформацию, теряя длину и нагрузку.

Чтобы предотвратить это, производители пружин часто проводят значительные разработки и прототипирование, чтобы помочь клиенту создать правильную конструкцию пружины.

Например, один крупный производитель огнестрельного оружия начал процесс проектирования 40-миллиметровой возвратной пружины пистолета с использованием стандартной музыкальной проволоки. Стандартная музыкальная проволока часто просто не имеет достаточно высокой прочности на растяжение, чтобы выдерживать требования нагрузки, и испытания показали, что пружина не выдерживает удара. Во время весенних консультаций и этапов прототипирования в процессе проектирования компания Connecticut Spring & Stamping CSS, которая имеет 70-летнюю историю и разнообразный опыт в разработке пружин из многожильных и фигурных проволок, рекомендовала использовать хром-кремниевую плоскую проволоку.Хромо-силиконовый материал, широко используемый в производстве поршней в автомобильной промышленности, может выдерживать более высокие температуры и удары, чем музыкальная проволока. Производитель огнестрельного оружия принял эту рекомендацию, и пружина, изготовленная из плоской хром-кремниевой проволоки, оказалась успешной.

Рисунок 2 – Пружина, изготовленная из хромо-кремниевой плоской проволоки, для пистолета с отдачей 40 мм

Еще один образец был разработан для знаменитого OEM-производителя пистолетов 45-го калибра, который начинал с использования многожильного музыкального провода в качестве возвратной пружины.Тестирование показало, что материал не выдержит и не выдержит нагрузки. Хотя он не ломался, прочность на растяжение проволоки была слишком низкой. Замена материала на ракетную проволоку позволила пружине достичь более высокой нагрузки.

Рисунок 3 – Пружина, изготовленная из реактивной проволоки для пистолета 45-го калибра OEM

Работа с поставщиком проволоки для четкого определения спецификаций

Как уже говорилось, формула для проектирования пружин сжатия из многожильного провода чрезвычайно сложна; математические расчеты недоступны в компьютеризированной программе.Поэтому чрезвычайно важно, чтобы разработчик пружин понимал сложные математические соотношения, необходимые для работы с многожильным проводом. Опыт работы с различными размерами проводов и различными требованиями к нагрузке сокращает цикл разработки. CSS производит пружины из многопроволочной проволоки для многих различных OEM-производителей со времен Второй мировой войны.

Также важно работать с поставщиком проволоки, чтобы четко определить спецификации для скрутки, особенно конкретный шаг, с которым должна быть сплетена проволока.Разработчик пружины должен указать точный выход проволоки, необходимый перед намоткой пружины.

CSS обычно создает прототип пружины, покупая от пяти до 10 штук каждого рассматриваемого многожильного провода, тестируя, возможно, три конструкции. Дизайнеры могут создавать варианты прототипов как из музыкальной проволоки, так и из ракетной проволоки, с разным количеством витков в пружине (скажем, версии с 8, 10 и 12 витками) и с разными размерами проволоки. Проводят испытание под нагрузкой первого изделия и измеряют внутренний размер, внешний размер и полную высоту полностью сжатой пружины.

Затем эти прототипы отправляются заказчику для испытаний в огнестрельном оружии, после чего выбирается предпочтительный вариант. Иногда разработчик оружия может даже взять один из этих прототипов пружины сжатия, вырезать один из витков и отправить его обратно для дублирования для окончательной версии. Последним шагом в процессе является корректировка окончательной печати в соответствии с согласованной конструкцией пружины.

Выбор многожильного или фигурного провода, а также выбор музыкального провода, высокопрочного ракетного провода или хромированного кремния зависит от конструкции пружины и от того, чего инженер надеется достичь.Тщательный выбор материала проволочной основы, производственных спецификаций проволоки для достижения точности, а также знание расчетных формул для жесткости пружины и эквивалентных прямых (растягивающих или сжимающих) напряжений и, наконец, опыт создания прототипов обеспечат надежную работу пружины сжатия.

Как сделать проволочные слова [видеоурок]

Буквы из проволоки для домашнего декора

Нам нравится использовать медную проволоку для проектов «сделай сам», потому что это такой универсальный материал.Одна тенденция, которую мы заметили, — это использование проволоки для создания написанных слов, которые вы можете использовать для произведений искусства и домашнего декора. В прошлом мы делились проектами с проволочными текстами, такими как рождественские подарки и веселые сообщения для ваших растений. Сегодня мы делимся шаблоном совершенно нового набора слов для весеннего сезона, а также обучающим видео, которое поможет вам в работе! Когда вы закончите с проволочными словами, некоторые из наших любимых способов их использования — это украшения для тортов или декоративные акценты в ваших цветочных букетах и ​​горшечных растениях.

Инструменты и материалы

  • Круглогубцы
  • Плоскогубцы с иглами
  • Кусачки для проволоки
  • Медная проволока 20 калибра

Методы

Как правило, чем тоньше проволока, тем легче ее согнуть. Обычно мы используем медную проволоку, которую вы можете найти в местном хозяйственном магазине или в Интернете, но вместо нее вы также можете использовать серебряную или золотую проволоку. Для начала загрузите приведенный ниже PDF-файл с шаблоном для слов «цветок», «милая» и «счастливая».Когда у вас будут готовы материалы, посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как согнуть проволоку в буквы! Некоторые из наших основных советов по изготовлению слов из проволоки:

  • Используйте шаблон для согласованности
    Нет необходимости произносить слова от руки! Если вы это сделаете, они могут выглядеть беспорядочно или между буквами могут быть неудобные интервалы. Вы хотите, чтобы ваши слова выглядели как можно более связными, особенно если вы делаете набор. Выберите шрифт, который вам нравится, или используйте наш PDF-шаблон ниже.
  • Старайтесь держать проволоку как можно более плоской по отношению к поверхности.
    Пока вы сгибаете проволоку, положите ее ровно на стол, прямо поверх шаблона. Так будет намного проще согнуть проволоку, чтобы она была прямой и ровной.
  • Используйте плоскогубцы, чтобы помочь с узкими углами и кривыми
    Создайте более острые углы, как в верхней части буквы S, с помощью плоскогубцев, как показано в видео. Для букв, которые перекрываются, например, L, используйте плоскогубцы, чтобы сгладить провода друг против друга.
  • Не торопитесь и тренируйтесь столько, сколько вам нужно!
    Это должно быть весело, и вам не нужно чувствовать себя мастером в этом с первой попытки! Спешить некуда, поэтому двигайтесь так медленно, как вам нужно, и подумайте над тем, чтобы потренироваться с несколькими отдельными проволочными буквами, прежде чем создавать целое слово.

Вдохновляйтесь!

Чтобы узнать обо всех хитроумных возможностях, которые можно сделать с медной проволокой, просмотрите нашу коллекцию проектов с медной проволокой. И дайте нам знать, как продвигаются ваши проекты! Оставьте комментарий ниже с отзывами или предложениями о проектах, которые вы хотите увидеть в будущем, или поделитесь фотографиями своих проектов, используя #DIYDreamingWithLia.Подпишитесь на нас в Instagram, Facebook и Twitter, чтобы получать ежедневные порции красоты, или зайдите на нашу страницу членства, чтобы присоединиться к нашему сообществу креативщиков. С любовью! ~ Лия и команда


Сохранить

Сохранить

Основы волновых пружин (с видео) — Сила, рабочая высота, материалы и установка

В механических конструкциях пружины растяжения, сжатия и кручения принимают различные формы для накопления и высвобождения энергии. Волновая пружина представляет собой пружину сжатия, изготовленную из плоской проволоки. Их называют волновыми пружинами, потому что они имеют несколько волн за виток. Плоская проволока вместе с несколькими волнами на витке в совокупности создают такое же усилие пружины на меньшей рабочей высоте по сравнению со спиральными пружинами из круглой проволоки.

Последние технологические инновации в производстве привели к уменьшению размеров приложений, поэтому потребность в более компактных пружинах возросла. Уменьшенная рабочая высота волновой пружины (по сравнению с традиционной винтовой пружиной) позволяет инженерам уменьшить общую высоту полости пружины.Это часто приводит к меньшему размеру сборки и потенциальной экономии веса.

Волновые пружины

рассчитаны на усилие пружины и рабочую высоту. Эти требования определяются приложением. Пружина может быть сконфигурирована для циклических или статических операций. Клапан является примером циклического применения. Пружина колеблется между двумя рабочими высотами для регулирования клапана. Волновую пружину также можно использовать в статических условиях, например, для предварительного натяга подшипника. В примере с подшипником пружина сжимается до рабочей высоты и остается на этой высоте в течение всего срока службы.Это снижает вибрацию и, в конечном счете, продлевает срок службы подшипника.

Волновая пружина доступна из множества материалов. Материал диктуется средой применения. Когда пружина не подвергается воздействию агрессивных элементов, стандартным материалом является углеродистая сталь.

Волновые пружины

доступны из различных нержавеющих сталей, если пружина находится в коррозионной среде. Для работы в условиях высоких температур может потребоваться волновая пружина из экзотического сплава.Распространенные экзотические сплавы включают Elgiloy, Hastiloy и Inconel.

Универсальность волновой пружины позволяет использовать ее в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовую, автомобильную, медицинскую и аэрокосмическую. Волновые пружины используются в этих отраслях, потому что их размеры могут варьироваться от 0,157 дюйма (или 4 мм) до 120 дюймов или 3000 мм в диаметре.

Поскольку волновые пружины изготавливаются путем навивки, изготовление нестандартной пружины может быть экономичным решением.Часто требуется только простая настройка, доступная без инструментов, для изготовления пружины, отвечающей уникальным требованиям применения.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.