Зарядник из адаптера от ноутбука
Целью проекта является постройка универсального регулируемого блока питания, который может быть использован для зарядки никелевых или свинцовых аккумуляторов, причем не только автомобильных. Зарядное устройство позволит заряжать аккумуляторы с напряжением от 4 до 30 В.
Первое, что понадобится для реализации этого проекта, — это корпус. Подойдет, например, от китайского инвертора 12-220 В. Он монолитный и изготовлен из алюминия.
Можно взять любой другой подходящего размера, к примеру, от компьютерного блока питания.
Второе – это сетевой понижающий импульсный блок питания.
Напряжение на выходе используемого в этом проекте блока составляет 19 В при токе около 5 А.
Это дешевый универсальный адаптер для ноутбука. Он построен на ШИМ-контроллере из семейства UC38, имеет стабилизацию и защиту от коротких замыканий.
Третье – это цифровой или аналоговый вольтамперметр. Представленный здесь вольтамперметр был изъят из китайского стабилизатора напряжения (30 В, 5 А).
Четвертое – это немного таких электронных компонентов, как клеммы и шнур питания.
Устройство схематически изображено на нижеследующей картинке:
Теперь взгляните на схему блока питания. Микросхема TL431 располагается возле оптрона. Именно эта микросхема задает выходное напряжение. В обвязке всего 2 резистора, и путем их подбора можно получить нужное выходное напряжение.
Далее, нужно проследить цепь резистора, которая идет от управляющего вывода микросхемы к выходному плюсу. (Всю схему можно скачать в конце статьи)
На этой схеме он обозначен как R13. В имеющемся блоке его сопротивление составляет 20 кОм. Последовательно этому резистору нужно подключить переменный на 10 кОм, примерно, как на картинке:
Путем вращения переменного резистора необходимо добиться выходного напряжения в районе 30 В. Затем нужно отключить «переменник» и замерить его сопротивление, при котором напряжение на выходе было 30 В, и заменить R13 на резистор с подобранным сопротивлением.
Получилось примерно 27 кОм. На этом переделка адаптера завершена.
Для ограничения тока будет использоваться метод ШИМ-регулировки, поскольку выходной ток с адаптера от ноутбука очень мал.
Вообще, эта схема представляет собой ШИМ-регулятор напряжения без отдельного узла ограничения тока. Этот генератор прямоугольных импульсов построен на базе таймера NE555, который работает на определенной частоте. Диоды служат для постоянной смены времени заряда и разряда частотозадающего конденсатора. Благодаря этому явлению имеется возможность менять скважность выходных импульсов. Поскольку силовой транзистор работает в режиме ключа (он либо открыт, либо закрыт), то можно наблюдать довольно высокий КПД. Переменный резистор регулирует скважность импульсов.
Установить необходимый ток заряда можно изменением напряжения, то есть вращением многооборотного переменного резистора.
Транзистор подойдет буквально любой. Здесь используется n-канальный полевой транзистор с напряжением 60 В и током от 20 А.
Из-за ключевого режима работы его нагрев не будет большим, в отличие от линейных схем, но теплоотвод не помешает. В этом проекте в качестве теплоотвода используется алюминиевый корпус.
Схема ШИМ-регулятора действительно проста, экономична и надежна, но тоже нуждается в небольшой доработке. Дело в том, что, согласно документации, микросхема NE555 имеет максимально допустимое напряжение питания 16 В. А на выходе переделанного адаптера напряжение практически в 2 раза выше, и при подключении схемы таймер однозначно сгорит.
Решений в данной ситуации несколько. Взгляните на 3 из них:
- Использовать линейный стабилизатор, скажем, от 5 до 12 В из семейства 78xx или
построить простой стабилизатор по следующей схеме:
- Использовать для запитки таймера отдельный адаптер питания, к примеру, зарядку от мобильного телефона.
- Намотать дополнительную обмотку на силовом трансформаторе.
Дополнить обмотку выпрямителем и небольшим конденсатором на выходе.
Дополнить обмотку выпрямителем и небольшим конденсатором на выходе. Наипростейшим решением будет являться внедрение в схему линейного стабилизатора, к примеру, 7805. Но следует помнить, что максимальное напряжение питания в зависимости от производителя разнится от 24 до 35 В. В этом проекте используется стабилизатор КА7805 с максимальным входным напряжением 35 В по даташиту. Если не удается достать такую микросхему, можно построить стабилизатор всего из трех деталей.
После сборки нужно проверить ШИМ-регулятор.
На плате адаптера есть 2 активных компонента, которые подвергаются нагреву – силовой транзистор высоковольтной цепи преобразователя и сдвоенный диод на выходе схемы. Они были отпаяны и прикреплены к алюминиевому корпусу. При этом их нужно изолировать от основного корпуса.
Лицевая панель изготовлена из куска пластика.
В схеме адаптера имеется защита от короткого замыкания, но не имеет защиты от переполюсовки. Но это поправимо.
Поскольку в ходе тестирования выходное напряжение адаптера превысило 30 В, цифровой вольтамперметр сгорел. Не допускайте превышения напряжения ни на 1 В. Придется обойтись без него. Ток заряда будет показываться с помощью мультиметра.
Зарядник получился неплохой – заряжает также без проблем аккумуляторы от шуруповерта.
Автор: АКА КАСЬЯН.
Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ.
ИМПУЛЬСНОЕ ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА АВТО
В настоящее время, при построении мощных автомобильных зарядных устройств с токами до 10 ампер и более, мало кто использует обычные трансформаторы, да и достать их проблематично, не говоря уже о том, что пару кило меди обмоток будут стоить пару десятков долларов. В то же время практически у каждого есть готовый 12-ти вольтовый импульсный блок питания AT или ATX. Их мы и приспособим для создания самодельного зарядного к авто. Изучим схему устройства, клик по картинке для увеличения размера.
Схема переделки БП в импульсное зарядное
Зарядка сделана на основе стандартного компьютерного блока питания. Схема не содержит цепей запуска блока, цеплять к зарядке дежурное питание не имеет смысла, а подпитка ключей только сильнее разогревает их, соответственно без АКБ работать не будет.
Налаживание зарядки довольно простое: не включая в сеть надо стать осциллографом на Б-Э любого ключа, к выходу зарядки подключить регулируемый БП, дальше выставить примерно 14,4-14,8 вольт, и подстроечным резистором R31 добиться прекращения генерации. Далее включить зарядное устройство в сеть, подключить нагрузку и подбором шунта выставить требуемый максимальный зарядный ток.
Печатка прилагается, она находится в архиве на форуме. Зарядку можно дополнить цифровым вольтамперметром, собранном, к примеру, по такой схеме:
Схема цифрового ампервольтметра для ЗУ
Выбор между вольтами и током осуществляется нажатием одной единственной кнопки. Печатная плата и прошивка там же на форуме, в архиве.
Если нет возможности собрать или купить блок цифровой индикации напряжения и тока — ставьте любой подходящий стрелочный вольтметр на напряжение 20 вольт и амперметр на 10 ампер. Сборка, испытания и фото прибора — nickolay78.
Форум по импульсным ЗУ
Форум по обсуждению материала ИМПУЛЬСНОЕ ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА АВТО
Автомобильное зарядное устройство с защитой от КЗ из компьютерного AT блока питания своими руками
После зимы мне понадобилось зарядить автомобильный аккумулятор, т.к. машина стояла и аккумулятор разрядился. Своего зарядного устройства не было, приходилось просить у соседа. Решил сделать зарядное устройство для аккумулятора машины из старого компьютерного AT блока питания своими руками.
При поиске схемы защиты искал такую, которая смогла бы обеспечить надежную защиту как от короткого замыкания на клеммах зарядного устройства, так и от случайной переполюсовки. Мне понравился вариант схемы автора «Радио Кот_Пенсионер». Для переделки был взят AT компьютерный блок питания, мощностью 230 ватт с ШИМ TL494. Красным цветом на схеме выделены мои номиналы деталей.
Для начала, перед тем, как собирать плату защиты, нужно сделать блок питания регулируемым. Для этого, выпаиваем все резисторы с первой ноги ШИМ TL494. Запаиваем один резистор с первой ноги на линию 12 вольт на 22k, и второй – на минусовую линию на 4,7k. Затем, ко 2й ноге ШИМ TL494 подпаиваем резистор на 10k и припаиваем на средний вывод переменного резистора, сопротивлением 4,7k. Один крайний вывод переменного резистора припаиваем к 14й ноге ШИМ TL494, а другой крайний – к минусовой линии. Конденсаторы с линии -12 вольт нужно удалить, а с линии +12 вольт – заменить с большим рабочим напряжением. Еще рекомендую заменить диодную сборку с линии 5 вольт, на линию 12 вольт. Теперь AT блок питания становится регулируемым. Можно проверить это, подключив, не забыв в разрыв сетевого провода вставить лампу накала.
Сборку схемы защиты и стабилизации тока собираем по схеме. Диоды можно использовать любые импульсные. Транзистор T1 можно использовать STP75NF75, IRF3205, FIR120N06P или любой другой N-канальный, у которого сопротивление Rds равно или меньше 0,01 Ом. Транзистор T2 – любой PNP, у которого Hfe меньше 100, чтобы предотвратить ложные срабатывания от наводок. Хорошо подходят высоковольтные. Можно использовать в качестве транзистора T2 следующие: КТ521А, 2SA1767, 2N6520, MPSA92, BF493S, BF421, BF423 и т.д. Резистором R6 задается минимальный ток, а R4 – максимальный.
В схеме использовал китайский вольтамперметр DSN-VC288, рассчитанный на 10 ампер. Провода, идущие к шунту, советую заменить на более мощные.
Схему зарядного устройства с защитами для аккумуляторов 12 вольт из компьютерного блока питания, печатную плату и STL файлы для печати пластиковых элементов на 3D принтере можно скачать ЗДЕСЬ.
Автоматическое ЗУ на МК ATmega16A / Блог им. Slon / Блоги по электронике
В этой статье я расскажу, как из компьютерного блока питания формата АТ/АТХ и самодельного блока управления изготовить довольно-таки «умное» зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. К ним относятся т.н. «УПС-овые», автомобильные и другие АКБ широкого применения.Устройство предназначено для зарядки и тренировки (десульфатации) свинцово-кислотных АКБ ёмкостью от 7 до 100 Ач, а также для приблизительной оценки уровня их заряда и емкости. ЗУ имеет защиту от неправильного включения батареи (переполюсовки) и от короткого замыкания случайно брошенных клемм. В нём применено микроконтроллерное управление, благодаря чему осуществляются безопасные и оптимальные алгоритмы зарядки: IUoU или IUIoU, с последующей «добивкой» до 100%-го уровня зарядки. Параметры зарядки можно подстроить под конкретный аккумулятор (настраиваемые профили) или выбрать уже заложенные в управляющей программе. Конструктивно зарядное устройство состоит из блока питания АТ/АТХ, который нужно немного доработать и блока управления на МК ATmega16A. Всё устройство свободно монтируется в корпусе того же блока питания. Система охлаждения (штатный кулер БП) включается/отключается автоматически.
]1. Режим зарядки — меню «Заряд». Для аккумуляторов емкостью от 7Ач до 12Ач по умолчанию задан алгоритм IUoU. Это значит:
— первый этап- зарядка стабильным током 0.1С до достижения напряжения14.6В
— третий этап-поддержание стабильного напряжения 13.8В, пока ток не упадет до 0.01С. Здесь С — ёмкость батареи в Ач.
— четвёртый этап — «добивка». На этом этапе отслеживается напряжение на АКБ. Если оно падает ниже 12.7В, включается заряд с самого начала.
Для стартерных АКБ (от 45 Ач и выше) применяем алгоритм IUIoU. Вместо третьего этапа включается стабилизация тока на уровне 0.02C до достижения напряжения на АКБ 16В или по прошествии времени около 2-х часов. По окончанию этого этапа зарядка прекращается и начинается «добивка». Это- четвёртый этап. Процесс заряда проиллюстрирован графиками рис.1 и рис.2.
10 секунд — разряд током 0,01С, 5 секунд — заряд током 0.1С. Зарядно-разрядный цикл продолжается, пока напряжение на АКБ не поднимется до 14.6В. Далее — обычный заряд.
3. Режим теста батареи. Позволяет приблизительно оценить степень разряда АКБ. Батарея нагружается током 0,01С на 15 секунд, затем включается режим измерения напряжения на АКБ.
4. Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ). Если предварительно подключить дополнительную нагрузку и включить режим «Заряд» или «Тренировка», то в этом случае, сначала будет выполнена разрядка АКБ до напряжения 10.8В, а затем включится соответствующий выбранный режим. При этом измеряются ток и время разряда, таким образом, подсчитывается примерная емкость АКБ. Эти параметры отображаются на дисплее после окончания зарядки (когда появится надпись «Батарея заряжена») при нажатии на кнопку «выбор». В качестве дополнительной нагрузки можно применить автомобильную лампу накаливания. Ее мощность выбирается, исходя из требуемого тока разряда. Обычно его задают равным 0.1С — 0.05С (ток 10-ти или 20-ти часового разряда).
Настроенные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти (EEPROM-е).Чтобы попасть в меню настроек нужно выбрать любой из профилей, нажать кнопку «выбор», выбрать «установки», «параметры профиля», профиль П1 или П2. Выбрав нужный параметр, нажимаем «выбор». Стрелки «влево» или «вправо» сменятся на стрелки «вверх» или «вниз», что означает готовность параметра к изменению. Выбираем нужное значение кнопками «влево» или «вправо», подтверждаем кнопкой «выбор». На дисплее появится надпись «Сохранено», что обозначает запись значения в EEPROM.
1. «Алгоритм заряда». Выбирается IUoU или IUIoU. См. графики на рис.1 и рис.2.
2. «Емкость АКБ». Задавая значение этого параметра, мы задаем ток зарядки на первом этапе I=0.1C, где С- емкость АКБ В Ач. (Таким образом, если нужно задать ток заряда, например 4.5А, следует выбрать емкость АКБ 45Ач).
3. «Напряжение U1». Это напряжение, при котором заканчивается первый этап зарядки и начинается второй. По умолчанию задано значение 14.6В.
4. «Напряжение U2». Используется только, если задан алгоритм IUIoU. Это напряжение, при котором заканчивается третий этап зарядки. По умолчанию — 16В.
6. «Окончание заряда I3». Это значение тока, по достижению которого зарядка считается оконченной. По умолчанию задано значение 0.01С.
7. «Ток разряда». Это значение тока, которым осуществляется разряд АКБ при тренировке зарядно-разрядными циклами.
Выбор и переделка блока питания.
В нашей конструкции мы используем блок питания от компьютера. Почему? Причин несколько. Во–первых, это — практически готовая силовая часть. Во-вторых, это же и корпус нашего будущего устройства. В-третьих, он имеет малые габариты и вес. И, в-четвёртых, его можно приобрести практически на любом радиорынке, барахолке и в компьютерных сервисных центрах.
Из всего многообразия моделей блоков питания нам лучше всего подходит блок формата АТX, мощностью не менее 250 Вт. Нужно только учесть следующее. Подходят лишь те блоки питания, в которых применён ШИМ-контроллер TL494 или его аналоги (MB3759, КА7500, КР1114ЕУ4). Можно также применить и БП формата AT, только придется изготовить еще маломощный блок дежурного питания (дежурку) на напряжение 12В и ток 150-200мА. Разница между AT и ATX – в схеме начального запуска. АТ запускается самостоятельно, питание микросхемы ШИМ–контроллера берётся с 12-вольтовой обмотки трансформатора. В ATX для начального питания микросхемы служит отдельный источник 5В, называемый «источник дежурного питания» или «дежурка». Более подробно о блоках питания можно прочитать, например, здесь , а переделка БП в зарядное устройство неплохо описана вот здесь.
На ней показан только один канал выходного напряжения: +12В. Остальные каналы: +5В,-5В, +3,3В не используются.
Их обязательно нужно отключить, перерезав соответствующие дорожки или выпаяв из их цепей элементы. Которые, кстати, нам могут и пригодиться для блока управления. Об этом — чуть позже. Красным цветом обозначены элементы, которые устанавливаются дополнительно. Конденсатор С2 должен иметь рабочее напряжение не ниже 35В и устанавливается взамен существующего в БП. После того, как «обвязка» TL494 приведена к схеме на рис.3, включаем БП в сеть. Напряжение на выходе БП определяется по формуле: Uвых=2,5*(1+R3/R4) и при указанных на схеме номиналах должно составлять около 10В. Если это не так, придется проверить правильность монтажа. На этом переделка закончена, можно убирать лампочку и ставить на место предохранитель.Схема и принцип работы.
Схема блока управления показана на рис.4.
Она довольно проста, так как все основные процессы выполняет микроконтроллер. В его память записывается управляющая программа, в которой и заложены все алгоритмы. Управление блоком питания осуществляется с помощью ШИМ с вывода PD7 МК и простейшего ЦАП на элементах R4,C9,R7,C11. Измерение напряжения АКБ и зарядного тока осуществляется средствами самого микроконтроллера — встроенным АЦП и управляемым дифференциальным усилителем. Напряжение АКБ на вход АЦП подается с делителя R10R11, Зарядный и разрядный ток измеряются следующим образом. Падение напряжения с измерительного резистора R8 через делители R5R6R10R11 подается на усилительный каскад, который находится внутри МК и подключен к выводам PA2, PA3. Коэффициент его усиления устанавливается программно, в зависимости от измеряемого тока. Для токов меньше 1А коэффициент усиления (КУ) задается равным 200, для токов выше 1А КУ=10. Вся информация выводится на ЖКИ, подключенный к портам РВ1-РВ7 по четырёхпроводной шине. Защита от переполюсовки выполнена на транзисторе Т1, сигнализация неправильного подключения — на элементах VD1,EP1 ,R13. При включении зарядного устройства в сеть транзистор Т1 закрыт низким уровнем с порта РС5, и АКБ отключена от зарядного устройства.
Подключается она только при выборе в меню типа АКБ и режима работы ЗУ. Этим обеспечивается также отсутствие искрения при подключении батареи. При попытке подключить аккумулятор в неправильной полярности сработает зуммер ЕР1 и красный светодиод VD1, сигнализируя о возможной аварии. В процессе заряда постоянно контролируется зарядный ток. Если он станет равным нулю (сняли клеммы с АКБ), устройство автоматически переходит в главное меню, останавливая заряд и отключая батарею. Транзистор Т2 и резистор R12 образуют разрядную цепь, которая участвует в зарядно-разрядном цикле десульфатирующего заряда (режим тренировки) и в режиме теста АКБ. Ток разряда 0.01С задается с помощью ШИМ с порта PD5. Кулер автоматически выключается, когда ток заряда падает ниже 1,8А. Управляет кулером порт PD4 и транзистор VT1.
Детали и конструкция.
Микроконтроллер. В продаже обычно встречаются в корпусе DIP-40 или TQFP-44 и маркируются так: ATMega16А-PU или ATMega16A-AU. Буква после дефиса обозначает тип корпуса: «P»- корпус DIP, «A»- корпус TQFP. Встречаются также и снятые с производства микроконтроллеры ATMega16-16PU, ATMega16-16AU или ATMega16L-8AU. В них цифра после дефиса обозначает максимальную тактовую частоту контроллера. Фирма- производитель ATMEL рекомендует использовать контроллеры ATMega16A (именно с буквой «А») и в корпусе TQFP, то есть, вот такие: ATMega16A-AU, хотя в нашем устройстве будут работать все вышеперечисленные экземпляры, что и подтвердила практика. Типы корпусов отличаются также и количеством выводов (40 или 44) и их назначением. На рис.4 изображена принципиальная схема блока управления для МК в корпусе DIP.
Резистор R8 –керамический или проволочный, мощностью не менее 10 Вт, R12- 7-10Вт. Все остальные- 0.125Вт. Резисторы R5,R6,R10 и R11 нужно применять с допустимым отклонением 0.1-0.5%. Это очень важно! От этого будет зависеть точность измерений и, следовательно, правильная работа всего устройства.
Транзисторы T1 и Т1 желательно применять такие, как указаны на схеме.
Но если придется подбирать замену, то необходимо учитывать, что они должны открываться напряжением на затворе 5В и, конечно же, должны выдерживать ток не ниже 10А. Подойдут, например, транзисторы с маркировкой 40N03GР, которые иногда используются в тех же БП формата АТХ, в цепи стабилизации 3.3В.
Диод Шоттки D2 можно взять из того же БП, из цепи +5В, которая у нас не используется. Элементы D2, Т1 иТ2 через изолирующие прокладки размещаются на одном радиаторе площадью 40 квадратных сантиметров. Буззер EP1- со встроенным генератором, на напряжение 8-12 В, громкость звучания можно подрегулировать резистором R13.
Жидкокристаллический индикатор – Wh2602 или аналогичный, на контроллере HD44780, KS0066 или совместимых с ними. К сожалению, эти индикаторы могут иметь разное расположение выводов, так что, возможно, придется разрабатывать печатную плату под свой экземпляр
Программа
Управляющая программа содержится в папке «Программа» Конфигурационные биты (фузы) устанавливаются следующие:
Запрограммированы (установлены в 0):
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SPIEN
SUT0
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
все остальные — незапрограммированы (установлены в 1).
Наладка
Итак, блок питания переделан и выдает напряжение около 10В. При подключении к нему исправного блока управления с прошитым МК, напряжение должно упасть до 0.8..15В. Резистором R1 устанавливается контрастность индикатора. Наладка устройства заключается в проверке и калибровке измерительной части. Подключаем к клеммам аккумулятор, либо блок питания напряжением 12-15В и вольтметр. Заходим в меню «Калибровка». Сверяем показания напряжения на индикаторе с показаниями вольтметра, при необходимости, корректируем кнопками «<» и «>». Нажимаем «Выбор». Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует.
В идеальном случае там должны быть нули или очень близкие к нулю значения. Если это так, это говорит о точности резисторов R5,R6,R10,R11,R8 и хорошем качестве дифференциального усилителя. Нажимаем «Выбор». Аналогично — калибровка для КУ=200. «Выбор». На дисплее отобразится «Готово» и через 3 сек. устройство перейдет в главное меню.
Калибровка окончена. Поправочные коэффициенты хранятся в энергонезависимой памяти. Здесь стоит отметить, что если при самой первой калибровке значение напряжения на ЖКИ сильно отличается от показаний вольтметра, а токи при каком — либо КУ сильно отличаются от нуля, нужно применить (подобрать) другие резисторы делителя R5,R6,R10,R11,R8, иначе в работе устройства возможны сбои. При точных резисторах (с допуском 0,1-0,5%) поправочные коэффициенты равны нулю или минимальны. На этом наладка заканчивается. Если же напряжение или ток зарядного устройства на каком-то этапе не возрастает до положенного уровня или устройство «выскакивает» в меню, нужно ещё раз внимательно проверить правильность доработки блока питания. Возможно, срабатывает защита.
Весь материал одним архивом можно скачать здесь
И в заключение, несколько фото.
Расположение элементов в корпусе блока питания:
Готовая же конструкция может выглядеть так:
так:
или даже так:
Желаю всем удачи!»>
Зарядное устройство на основе блока питания ATX « схемопедия
У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.
Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении. При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А.
Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В.
Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты.
Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.
На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.
Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания ~220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром.
В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D16. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.
После этого подаем ~220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.
Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.
Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.
Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.
Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.
На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).
Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.
Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.
Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).
Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.
13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) – к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм – к «земле» (выв. 17 FSP3528).
Далее, не проверяя работоспособность БП, отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.
Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.
После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп – 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.
Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.
Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.
После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.
Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом.
Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.
Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки.
ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока.
Печатная плата (под «утюг») и схема расположения элементов ограничителя тока изображена на рисунках ниже.
Несколько слов о деталях и их замене.
Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.
Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В.
Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.
Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.
Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать.
В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм2, а только 1 мм2, что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм2, а не 3,14 мм2, как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2мм и обжимается с помощью газовой горелки.
Готовый провод целиком наматывается на кольцо, и изготовленный дроссель устанавливается на плату. Наматывать обмотку -12В смысла нет, индикатору HL1 «Питание» какой-либо стабилизации не требуется.
Остаётся установить плату ограничителя тока в корпус БП. Проще всего её прикрутить к торцу радиатора.
Подключим цепь «ООС» регулятора тока к резистору R40 на плате БП. Для этого вырежем часть дорожки на печатной плате БП, которая соединяет вывод резистора R40 с «корпусом», а рядом с контактной площадкой R40 просверлим отверстие 0,8мм, куда будет вставлен провод от регулятора.
Подключим питание регулятора тока +5В, для чего припаяем соответствующий провод к цепи +5Vsb на плате БП.
«Корпус» ограничителя тока присоединяется к контактным площадкам «GND» на плате БП, цепь -14В ограничителя и +14В платы БП выходят на внешние «крокодилы» для подключения к аккумулятору.
Индикаторы HL1 «Питание» и HL2 «Ограничение» закрепляются на месте заглушки, установленной вместо переключателя «110V-230V».
Скорее всего, в вашей розетке отсутствует контакт защитного заземления. Вернее, контакт, может быть, и есть, а вот провод к нему не походит. Про гараж и говорить нечего… Настоятельно рекомендуется хотя бы в гараже (подвале, сарае) организовать защитное заземление. Не стоит игнорировать технику безопасности. Это иногда заканчивается крайне плачевно. Тем, у кого розетка 220В не имеет контакта заземления, оборудуйте БП внешней винтовой клеммой для его подключения.
После всех доработок включаем БП и корректируем подстроечным резистором VR1 требуемое выходное напряжение, а резистором R8 на плате ограничителя тока – максимальный ток в нагрузке.
Подключаем к цепям -14В, +14В зарядного устройства на плате БП вентилятор 12В. Для нормальной работы вентилятора в разрыв провода +12В, либо -12В, включаются два последовательно соединённых диода, которые уменьшат напряжение питания вентилятора на 1,5В.
Подключаем дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности, питание 220В от выключателя, прикручиваем плату в корпус. Фиксируем нейлоновой стяжкой выходной кабель зарядного устройства.
Прикручиваем крышку. Зарядное устройство готово к работе.
В заключение стоит отметить, что ограничитель тока будет работать с БП ATX (или AT) любого производителя, использующего ШИМ-контроллеры TL494, КА7500, КА3511, SG6105 или им подобным. Разница между ними будет заключаться лишь в методах обхода защит.
Скачать печатную плату ограничителя в формате PDF и DWG (Autocad)
Автор: Сергей Беляев, г.
Тамбов
Zaryadka. Как самостоятельно сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из старого компьютерного блока питания – инструкции, наглядные фот
Наверняка, у каждого автолюбителя есть зарядное устройство к аккумулятору. И не в любом устройстве есть встроенный хороший стабилизатор с фильтром на выхое, что проявляется в падении напряжения при больших токах. Я вам предлагаю собрать простую схемку, состоящую из батареи конденсаторов, самого стабилизатора на КРЕН и 2-ух транзисторов. Такой преобразователь даст вам на выходе до 6 Ампер тока. Вообще эту схему можно использовать для блока питания в качестве фильтра и стабилизатора напряжения. Стабилизатор напряжения защитит при больших временных нагрузках от падения напряжения и будет стараться поддерживать определенное значение, а фильтр уберет лишние пульсации, что улучшит характеристики блока питания. Короче, сами смотрите как использовать данную схему, потому что можно и в блок питания поставить дополнительно для улучшения характеристик и в зарядное. Ниже вы видите схему такого устройства, как приставка — стабилизатор к ЗУ авто:
Давайте начнем рассматривать схему по порядку. В самом начале мы видим четыре конденсатора С1, С2, С3, С4, которые большую функцию выполняют по фильтрации пульсаций, а в меньшей степени по стабилизации тока. На самом деле, если поставить конденсатор очень большой емкости, то собирать стабилизатор вовсе не надо – у нас и так получится готовый стабилизатор. Большую емкость конденсаторов можно сравнить с обычным аккумулятором, ведь у аккумулятора уже стабилизированное питание. А в конденсаторах залит электролит, электролит заряжается, а значит они подобны аккумуляторам. То есть например, мы подключили усилитель низких частот и на басах (когда ток достигает пикового значения) басы проседают, становятся хриплыми и не четкими, а если мы подключим батарею конденсаторов, то когда ток увеличится на басе, то конденсатор просто отдаст часть энергии и бас будет четким.
Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из старого компьютерного блока питания. Также рассмотрим инструкции, наглядные фото и видео – зарядка своими руками из подручных средств
Блок питания персонального компьютера без особых трудностей можно переделать в автомобильное зарядное устройство. Оно обеспечивает аналогичное напряжение и ток как при подзарядке от штатной электросети автомобиля. Схема лишена самодельных печатных плат и основана наконцепции максимальной простоты доработок.
За основу был взят блок питания от персонального компьютера с такими характеристиками
Номинальное напряжение 220/110 В
Напряжение на выходе 12 В
Мощность 230 Вт
Максимальный ток не более 8 А
.
Итак, для начала из блока питания нужно убрать все лишние запчасти. Ими является переключатель 220 / 110 В с проводами. Это не даст сжечь устройство при случайном переключении переключателя в положение 110 В. Затем необходимо избавится от всех отходящих проводов, за исключением пучка из 4-х черных и 2-х желтых проводов (они ответственны за питание устройства).
Далее следует добиться результата, когда блок питания будет работать всегда, когда включен в сеть, а также устранить защиту от перенапряжения. Защита отключает блок питания, если исходящее напряжение превышает некоторое заданное значение. Сделать это нужно потому, что необходимое нам напряжение должно составлять 14,4 В, вместо стандартных 12,0 В.
Сигналы включения/отключения и действия защиты от перенапряжения проходят через один из трех оптронов. Эти оптроны связывают низковольтную и высоковольтную стороны блока питания. Итак, чтобы достичь желаемого результата, нам следует замкнуть контакты нужного оптрона при помощи перемычки из припоя
Следующий шаг – установка исходящего напряжения на уровне 14,4 В в режиме холостого хода. Для этого ищем плату с микросхемой TL431. Она выполняет функцию регулятора напряжения на всех отходящих дорожках блока питания.
На этой плате находится подстроечный резистор, который позволяет изменить исходящее напряжение в небольшом диапазоне.
Возможностей подстроечного резистора может быть недостаточно (поскольку он позволяет поднять напряжение приблизительно до 13 В). В таком случае нужно заменить резистор, включенный в цепь последовательно с подстроечным на резистор с меньшим сопротивлением, а именно 2,7 кОм.
Затем следует добавить небольшую нагрузку состоящую из резистора сопротивлением 200 Ом и мощностью 2Вт на выход по каналу «12 В» и резистора сопротивлением 68 Ом, мощностью 0,5 Вт на выход по каналу «5 В». Кроме того нужно избавится от транзистора, находящегося рядом с микросхемой TL431
Было установлено, что он препятствует стабилизации напряжения на нужном нам уровне. Только теперь при помощи упомянутого выше подстроечного резистора устанавливаем напряжение на выходе на уровне 14,4 В.
Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12 В (который у нас будет +14.4 В), и по каналу +5 В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12 В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2 Вт, а по каналу +5 В — резистор 68 Ом 0.5 Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):
Еще нам необходимо ограничить силу тока на выходе устройства на уровне 8-10 А. Такое значения силы тока является оптимальным для данного блока питания. Для этого нужно заменить резистор в первичной цепи обмотки силового трансформатора на более мощный, а именно 0,47 Ом 1Вт.
Пошаговая видеоинструкция как сделать зарядку:
Этот резистор выполняет функцию датчика перегрузки и исходящий ток не превысит значения в 10 А даже если замкнуть клеммы выхода накоротко.
Последний шаг – это установка схемы защиты от подключения зарядного устройства к аккумуляторной батарее неправильной полярностью. Чтобы собрать эту схему нам понадобится автомобильное реле с четырьмя клеммами, 2 диода 1N4007 (или аналогичные) а также резистор на 1 кОм и светодиод зеленого цвета, который будет сигнализировать о том, что аккумулятор подключен правильно и заряжается.
Схема защиты изображена на рисунке
Схема работает по такому принципу. При правильном подключении аккумулятора к зарядному устройству реле срабатывает и замыкает контакт за счет оставшейся в батарее энергии. Аккумулятор заряжается от зарядного устройства, о чем сигнализирует светодиод. Для предотвращения перенапряжения от ЭДС самоиндукции, возникающего на катушке реле при его отключении, параллельно реле включен диод 1N4007.
Реле со всеми элементами монтируется к радиатору зарядного устройства при помощи болтов или силиконового герметика.
Провода, которые используются для подключения зарядного устройства к аккумулятору, должны быть гибкие медные, разноцветные (например, красный и синий) сечением не меньше 2,5 мм? и длинной около 1 метра. К ним необходимо припаять крокодилы для удобного подключения к клеммам аккумулятора.
Еще я бы посоветовал вмонтировать в корпус зарядного устройства амперметр для контроля тока зарядки. Его нужно подключить параллельно к цепи «от блока питания».
К достоинствам такого зарядного устройства можно отнести то, что при его использовании аккумулятор не будет перезаряжаться. К недостаткам – отсутствие индикации степени зарядки батареи. Но для расчета приблизительного времени зарядки батареи можно воспользоваться данными с амперметра (сила тока «А» * время «ч»). На практике было установлено, что за сутки аккумулятор емкостью 60 А*ч успевает зарядится на 100%.
Многие автолюбители отлично знают, что для продления срока службы аккумуляторной батареи требуется периодическая ее подзарядка именно от зарядного устройства, а не от генератора автомобиля.
И чем больше срок службы аккумулятора, тем чаще его нужно заряжать, чтобы восстанавливать заряд.
Для выполнения данной операции, как уже отмечено, используются зарядные устройства, работающие от сети 220 В. Таких устройств на автомобильном рынке очень много, они могут обладать различными полезными дополнительными функциями.
Однако все они выполняют одну работу – преобразуют переменное напряжение 220В в постоянное – 13,8-14,4 В.
В некоторых моделях сила тока при зарядке регулируется вручную, но есть и модели с полностью автоматической работой.
Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить высокую их стоимость, и чем «навороченней» прибор, тем цена на него выше.
А ведь у многих под рукой есть большое количество электроприборов, составные части которых вполне могут подойти для создания самодельного зарядного устройства.
Да, самодельный прибор выглядеть будет не так презентабельно, как покупной, но ведь его задача – заряжать АКБ, а не «красоваться» на полке.
Одними из важнейших условий при создании зарядного устройства – это хоть начальное знание электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать в руках паяльник и уметь правильно им пользоваться.
Первой будет схема, пожалуй, самая простейшая, и справиться с ней сможет практически любой автолюбитель.
Для изготовления простейшего зарядного устройства понадобиться всего лишь две составные части – трансформатор и выпрямитель.
Главное условие, которым должно соответствовать зарядное устройство – это сила тока на выходе из прибора должна составлять 10% от емкости АКБ.
То есть, зачастую на легковых авто применяется батарея на 60 Ач, исходя из этого, на выходе из прибора сила тока должна быть на уровне 6 А. При этом напряжение 13,8-14,2 В.
Если у кого-то стоит старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше трансформатора, чем из него не найти.
Принципиальная схема зарядного устройства из телевизора имеет такой вид.
Зачастую на таких телевизорах устанавливался трансформатор ТС-180. Особенностью его являлось наличие двух вторичных обмоток, по 6,4 В и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка тоже состоит из двух частей.
Вначале потребуется выполнить последовательное подключение обмоток. Удобство работ с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.
Для последовательного соединения вторичной обмотки нужно соединить между собой выводы 9 и 9″.
А к выводам 10 и 10″ – припаять два отрезка медного провода. Все провода, которые припаиваются к выводам должны иметь сечение не менее 2,5 мм. кв.
Что касается первичной обмотки, то для последовательного соединения нужно соединить между собой выводы 1 и 1″. Провода с вилкой для подключения к сети нужно припаять к выводам 2 и 2″. На этом с трансформатором работы завершены.
На схеме указано, как должно производится подключение диодов – к диодному мосту припаиваются провода, идущие от выводов 10 и 10″, а также провода, которые будут идти к АКБ.
Еще один вариант, как сделать зарядку своими руками:
Не стоит забывать и о предохранителях. Один из них рекомендуется установить на «плюсовом» выводе с диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (на 0,5 А) нужно установить на выводе 2 трансформатора.
Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры при помощи амперметра и вольтметра.
Иногда бывает, что сила тока несколько больше, чем требуется, поэтому некоторые в цепь установить 12-вольтовую лампу накаливания с мощностью от 21 до 60 Ватт. Эта лампа «заберет» на себя излишки силы тока.
Некоторые автолюбители используют трансформатор от сломанной микроволновой печи. Но этот трансформатор нужно будет переделывать, поскольку он является повышающим, а не понижающим.
Необязательно, чтобы трансформатор был исправен, поскольку в нем зачастую сгорает вторичная обмотка, которую в процессе создания устройства все равно придется удалять.
Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки, и намотки новой.
В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.
При намотке нужно определиться с количеством витков. Можно сделать это экспериментально – намотать на сердечник 10 витков нового провода, после чего к его концам подсоединить вольтметр и запитать трансформатор.
По показаниям вольтметра определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.
К примеру, замеры показали, что на выходе есть 2,0 В. Значит, 12В на выходе обеспечат 60 витков, а 13 В – 65 витков. Как вы поняли, один виток добавляет 5В.
Стоит указать, что сборку такого зарядного устройства лучше производить качественно, затем все составные части поместить в корпус, который можно изготовить из подручных материалов. Или смонтировать на основу
.
Обязательно следует пометить где «плюсовой» провод, а где — «минусовой», чтобы не «переплюсовать», и не вывести из строя прибор.
Более сложную схему имеет зарядное устройство, изготовленное из компьютерного блока питания.
Для изготовления устройства подойдут блоки мощностью не менее 200 Ватт моделей АТ или АТХ, которые управляются контроллером TL494 или КА7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Не плохо себя показала модель ST-230WHF из старых ПК.
Фрагмент схемы такого зарядного устройства представлена ниже, по ней и будем работать.
Помимо блока питания также потребуется наличие потенциометра-регулятора, подстроечный резистор на 27 кОм, два резистора мощностью 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0,2 Ом или один С5-16МВ.
Начальный этап работ сводится к отключению всего ненужного, которыми являются провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».
Резистор, указанный на схеме как R1 (он обеспечивает подачу напряжения +5 В на вывод 1 контроллера TL494) нужно выпаять, а на его место впаять подготовленный подстроечный резистор на 27 кОм. На верхний вывод этого резистора нужно подвести шину +12 В.
Вывод 16 контроллера следует отсоединить от общего провода, а также нужно перерезать соединения выводов 14 и 15.
В заднюю стенку корпуса блока питания нужно установить потенциометр-регулятор (на схеме – R10). Устанавливать его нужно на изоляционную пластину, чтобы он не касался корпуса блока.
Через эту стенку следует также вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения АКБ.
Чтобы обеспечить удобство регулировки прибора из имеющихся двух резисторов на 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, подключенных последовательно, что обеспечит на выходе 10 Вт с сопротивлением 0,1 Ом.
Затем следует проверить правильность соединения всех выводов и работоспособность прибора.
Финальной работой перед завершением сборки является калибровка устройства.
Для этого ручку потенциометра следует установить в среднее положение. После этого на подстроечном резисторе следует установить напряжение холостого хода на уровне 13,8-14,2 В.
Если все правильно выполнить, то при начале зарядки батареи на нее будет подаваться напряжение в 12,4 В с силой тока в 5,5 А.
По мере зарядки АКБ напряжение будет возрастать до значения, установленного на подстроечном резисторе. Как только напряжения достигнет этого значения, сила тока начнет снижаться.
Если все рабочие параметры сходятся и прибор работает нормально, остается только закрыть корпус для предотвращения повреждения внутренних элементов.
Данное устройство из блока АТХ очень удобно, поскольку при достижении полного заряда батареи, автоматически перейдет в режим стабилизации напряжения. То есть перезарядка АКБ полностью исключается.
Для удобства работ можно дополнительно прибор оснастить вольтметром и амперметром.
Это только несколько видов зарядных устройств, которые можно изготовить в домашних условиях из подручных средств, хотя вариантов их значительно больше.
Особенно это касается зарядных устройств, которые изготавливаются из блоков питания компьютера.
Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору — не более 14.4В, максимальный зарядный ток — определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля. Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами «494» (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате: На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне. Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является: 1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В; 2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) — это 0В или «общий», и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) — это «+». Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14.4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается. Как оказалось, и сигнал «включение-отключение», и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три — они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет «всегда включен»): Теперь блок питания будет работать всегда, когда он подключен к сети и независимо от того, какое напряжение мы сделаем у него на выходе. Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм: Теперь диапазон настройки выходного напряжения сместился в большую сторону и стало возможным установить на выходе 14.4В. Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте: Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12В (который у нас будет +14.4В), и по каналу +5В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу +5В — резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой): Только после установки этих резисторов, следует отрегулировать выходное напряжением на холостом ходу (без нагрузки) на уровне 14.4В. Теперь необходимо ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне (т. е. порядка 8А). Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8…10А этот резистор необходимо заменить на резистор 0.47Ом 1Вт: После такой замены выходной ток не превысит 8…10А даже если мы замкнем накоротко выходные провода. Наконец, необходимо добавить часть схемы, которая будет защищать блок от подключения аккумулятора обратной полярностью (это единственная «самодельная» часть схемы). Для этого потребуется обычное автомобильное реле на 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А (я использовал диоды 1N4007). Кроме того, для индикации того факта, что аккумулятор подключен и заряжается, потребуется светодиод в корпусе для установки на панель (зеленый) и резистор 1кОм 0.5Вт. Схема должна быть такая: Работает следующим образом: когда к выходу подключается аккумулятор правильной полярностью, реле срабатывает за счет энергии, оставшейся в аккумуляторе, а после его срабатывания аккумулятор начинает заряжаться от блока питания через замкнутый контакт этого реле, о чем сигнализирует зажженный светодиод. Диод, включенный параллельно катушке реле, нужен для предотвращения перенапряжений на этой катушке при ее отключении, возникающих за счет ЭДС самоиндукции. Реле приклеивается к радиатору блока питания с помощью силиконового герметика (силиконового — потому что он остается эластичным после «засыхания» и хорошо выдерживает термические нагрузки, т. е. сжатие-расширение при нагревании-охлаждении), а после «засыхания» герметика на контакты реле монтируются остальные компоненты: Провода к аккумулятору выбраны гибкие, с сечением 2.5мм2, имеют длину примерно 1 метр и оканчиваются «крокодилами» для подключения к аккумулятору. Для закрепления этих проводов в корпусе прибора использованы две нейлоновые стяжки, продетые в отверстия радиатора (отверстия в радиаторе необходимо предварительно просверлить). Вот, собственно, и все: В заключении, с корпуса блока питания были удалены все этикетки и наклеена самодельная наклейка с новыми характеристиками прибора: К недостаткам полученного зарядного устройства следует отнести отсутствие какой-либо индикации степени заряженности аккумулятора, что вносит неясность — заряжен аккумулятор или нет? Однако, на практике установлено, что за сутки (24 часа) обычный автомобильный аккумулятор емкостью 55А·ч успевает полностью зарядиться. К достоинствам можно отнести то, что с данным зарядным устройством аккумулятор может сколь угодно долго «стоять на зарядке» и ничего страшного при этом не произойдет — аккумулятор будет заряжен, но не «перезарядиться» и не испортиться.
Зарядное устройство из компьютерного БП
Если у вас лежит старый блок питания от компьютера, ему можно найти легкое применение,особенно если вас интересует зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками .
Внешний вид данного устройства представлен на картинке.Переделку легко осуществить, и позволяет заряжать аккумуляторы емкостью 55…65 А*ч
т.е практически любые батареи.
Фрагмент принципиальной схемы переделок штатного БП изображён на фото:
В качестве DA1 практически во всех блоках питания (БП) персональных компьютеров (ПК) используется ШИ-контроллер TL494 или его аналог KA7500.
Автомобильные аккумуляторные батареи (АКБ) имеют электрическую ёмкость 55…65 А.ч. Являясь свинцовыми кислотными аккумуляторами, они требуют для своего заряда ток 5,5…6,5 А — 10% от своей ёмкости, а такой ток по цепи «+12В» может обеспечить любой БП мощностью более 150 Вт.
Предварительно необходимо выпаять все ненужные провода цепей «-12 В», «-5 В», «+5 В», «+12 В».
Резистор R1 сопротивлением 4,7 кОм, подающий напряжение +5 В на вывод 1, необходимо выпаять. Вместо него будет использован подстроечный резистор номиналом 27 кОм, на верхний вывод которого будет подаваться напряжение с шины +12 В.
Вывод 16 отключить от от общего провода, а соединение 14-го и 15-го выводов перерезать.
Начало переделки БП в автоматическое зарядное устройство изображено на фотографии:
На задней стенке БП, которая теперь станет передней, на плате из изоляционного материала закрепляем потенциометр-регулятор тока зарядки R10. Также пропускаем и закрепляем сетевой шнур и шнур для подключения к клеммам аккумуляторной батареи.
Для надёжного и удобного подключения и регулировки был изготовлен блок резисторов:
Вместо рекомендованного в первоисточнике токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом я установил два импортных 5WR2J — 5 Вт; 0,2 Ом, соединив их параллельно. В результате суммарная их мощность стала 10 Вт, а сопротивление — необходимые 0,1 Ом.
На этой же плате установлен подстроечный резистор R1 для настройки собранного зарядного устройства.
Для исключения нежелательных связей корпуса устройства с общей цепью зарядки необходимо удалить часть печатной дорожки.
Установка платы блока резисторов и электрические соединения согласно принципиальной схемы показаны на фотографии:
На фото не видны места паек к выводам 1, 16, 14, 15 микросхемы. Эти выводы предварительно надо облудить, а затем подпаять тонкие многожильные провода с надёжной изоляцией.
До окончательной сборки прибора переменным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода в пределах 13,8…14,2 В. Это напряжение будет соответствовать полному заряду аккумуляторной батареи.
Комплектация автоматического зарядного устройства представлена на фотографии:
Выводы для подключения к клеммам АКБ заканчиваются зажимами типа «крокодил» с натянутыми изоляционными трубками разного цвета. Красному цвету соответствует плюсовой вывод, чёрному — минусовой.
Предупреждение : ни в коем случае нельзя перепутать подключение проводов! Это выведет прибор из строя!
Процесс зарядки АКБ 6СТ-55 иллюстрирует фотография:
Цифровой вольтметр показывает 12,45 В, что соответствует начальному циклу зарядки. Вначале потенциометр устанавливают на отметку «5,5», что соответствует начальному току заряда 5,5 А. По мере зарядки напряжение напряжение на АКБ увеличивается, постепенно достигая максимума, выставленного переменным резистором R1, а ток зарядки уменьшается, спадая практически до 0 в конце зарядки.
При полной зарядке устройство переходит в режим стабилизации напряжения, компенсируя ток саморазряда аккумуляторной батареи. В этом режиме без опасения перезарядки, других нежелательных явлений, устройство может оставаться неограниченное время.
При повторении устройства я пришёл к выводу, что применение вольтметра и амперметра совсем необязательны, если зарядное устройство используется только для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей, где полному заряду соответствует напряжение 14,2 В, а для задания начального тока зарядки вполне достаточно отградуированной шкалы потенциометра R10 от 5,5 до 6,5 А.
Получилось лёгкое, надёжное устройство с автоматическим циклом зарядки, не требующее в процессе работы вмешательства человека.
продвинутое зарядное устройство из говна и палок: uncle_sem — LiveJournal
немного ранее я рассказывал о внезапном появлении в моих цепких лапах н-ного количества комповых блоков питания. сегодня расскажу что можно сделать полезного.
первое что приходит в голову — это, конечно же, зарядное устройство для автомобильных АКБ. оно получится лёгким, надежным, ну и продвинутым — в зависимости от фантазии разработчика.
в любом случае, вначале нам нужно избавиться от всего лишнего:
сейчас нужно подумать что же нам в принципе хочется от зарядного? мне лично хотелось бы чтобы была регулировка напряжения от примерно 5 и до примерно 16 вольт, ну и ручное ограничение тока максимально близко к нулю ампер и до так это 20.
в данном случае, понятно, что придется искать компромиссы. то есть из-за диапазона регулировки тока — сложно будет добиться высокой точности. да она и не нужна, честно говоря.
с напряжением — тоже вопрос. типично для зарядных такого типа на выходе ставят защиту на реле. типа подал внешнее напряжение (подключил акум) — оно сработало, «защелкнулось» и подключило к выходу собственно напряжение с БП. всё вроде просто и красиво. но. не получится использовать весь диапазон напряжений. реле на 12В не сработает от 5-6, так что о зарядке 6В акумов придется забыть. точнее, не забыть, но пользоваться придется с танцами с бубном. подключили к 12В акуму, то бишь — «запустили» зарядное, выставили выход 6-7В, и дальше уже к акуму. если для реле хватит для удержания этих 6В. надо будет подумать о 5В реле — их можно от дежурки питать, но у меня их в наличии нету.
само собой — вольтметр и амперметр. это самое простое — только дырку вырезать 😉 .
естественно, мне хотелось бы получить и некоторые продвинутые функции. в частности, индикацию переплюсовки (это просто) ну и испульсный режим. на нем остановлюсь по-подробнее. есть мнение, что для свинцовых акумов полезна зарядка в режиме «заряд-разряд». то есть скажем 15с зарядка током 0.1 емкости, потом 5с разрядка током 0.01 емкости. практика показала, что это позволяет несколько «продлить агонию» у подыхающего акума. понятно, что такие работы делать для клиентов — стрёмно в плане «ответственности». еще гарантию потребуют, знаю я их. а вот для знакомых, за наливай — почему нет? результаты вполне ощутимые — проверено на примере безвременно усопшего старого советского зарядного с таким режимом, плюс я потом собирал «щелкалку» — внешний блочок между зарядным и акумом.
так, ну с требованиями определились, можно приступать. вначале нужно довести наш БП до работоспособного вида с минимальным функционалом — регулировкой выходного напряжения и тока. для этого переделываем обвязку tl494 примерно так:
(это всё на основе схемы итальянца, вот статья, вот картинка)
4 ногу засаживаем на землю через 2.5к — это включение микрухи.
на 2 ногу приходит «родной» делитель — его не трогаем. на 1 ногу цепляем свою регулировочную цепочку — 2.2к об землю, и 10к переменник последовательно с 1.5к — к плюсу БП. плюс этот у нас берется с выпрямителя 12Ви выходных дросселей и конденсаторов. он же подается на выход всей схемы — это и есть наш силовой плюс. при таких номиналах я получил диапазон выходных напряжений примерно от 4.5В до 16В — чего и добивался.
с напряжением разобрались, теперь ток. тут чуть сдожнее. выпаиваем из вольтамперметра шунт. или можно взять прибор с внешним шунтом. один конец шунта подключаем к нашей земле, а вот второй — будет силовым выходом БП. и он же — подключается тонким проводом к 16 ноге микрухи. на шунте падает напряжение, зависящее от тока. нам нужно узнать какое напряжение получится при максимально задуманном токе и в соответствии с этим рассчитать делитель, подающий напряжение на 15 ногу. у меня получилось 330к при переменнике 10к. на этом шунте падает очень мало.
разъем от вольтамперметра подключаем «как обычно» — то есть красный к плюсу, черный и синий к шунту.
далее рисуем схему «наворотов»:
тут у нас схема защиты, импульсная эта щелкалка с раздельной регулировкой длительности паузы и испульса, клеммы для подключения нагрузочного резистора — а чо, тоже в корпус впихну! — ну и входы-выходы для светодиодов индикации, тумблера включения импульсного режима, ну и пара диодов для питания вольтамперметра. он может питаться в широком диапазоне напряжений, вот и питаю его через диоды от 5В дежурки (вентилятор — тоже оттуда же) и 12В с выхода зарядного. для чего это нужно? чтобы можно было померять АКБ не включая зарядное. подключил к акуму, сработало реле защиты (а если не сработало — загорелся или замигал, как у меня, светодиод переплюсовки), подключило схему/подало питание на вольтамперметр, он показал напряжение акума. должно быть удобно.
дальше «рисуем сову» — пилим/сверлим, паяем провода, крепим нагрузочные резисторы к корпусу, травим/паяем «главную» плату…
я немного пролетел с размерами отверстий под выключатели и вольтамперметр — пришлось извращаться чтобы не болтались 😉
результатом я доволен не полностью. по-первых смущает схема защиты — не нравится мне что реле на 12В. 6В акумы в пролёте — это плохо. оно вроде бы и не нужно особо, но хотелось бы уж всё закрыть… во-вторых — пришлось органы управления размещать на боковой стенке. сразу это решение показалось интересным, сейчас я так уже не думаю… думаю, эксплуатация покажет что еще изменить, ну и доработаем по ходу дела — а там если что и плату новую можно сделать.
— Питание ноутбука от источников 12В без инвертора
Это в основном миф, что намного эффективнее для питания устройств постоянного тока, таких как ноутбуки, в полной сквозной системе постоянного тока, а не с использованием инвертора, а затем существующего преобразователя переменного тока в постоянный. 1 .
Давайте посмотрим на ваш первый вопрос:
1) Насколько неэффективно повышать напряжение с 12 В до 120 В, а затем обратно до 12 В. в использовании традиционного автомобильного инвертора для питания ноутбука (т.е. в Мощность автомобильного аккумулятора 12 В повышается до 120 В с помощью инвертора, а затем обратно на 12В от блока питания ноутбука)?
Это зависит от вашего железа, но это не слишком ужасно. У вас есть два основных преобразования: преобразование постоянного тока в переменное в инверторе и преобразование переменного в постоянное в источнике питания устройства.
Большинство современных качественных инверторов имеют КПД более 90%, а многие приближаются к КПД 95% в большей части своего рабочего диапазона.Очень дешевые или маленькие инверторы могут быть хуже, возможно, в 80-е годы, и даже хорошие инверторы часто менее эффективны при работе на очень низкой мощности по сравнению с их номинальной мощностью.
Для стороны AC -> DC вы обнаружите больше различий. Некоторые качественные преобразователи, например, те, которые поставляются с некоторыми ноутбуками известных брендов, достигают КПД 90%, но многие другие находятся в диапазоне от 70% до 80%. Очень маленькие преобразователи переменного тока в постоянный, такие как те, что используются в разъемах USB, как правило, немного менее эффективны, чем преобразователи с меньшим пространственным ограничением.
В целом, вы смотрите на потери в лучшем случае примерно 15% (инвертор с КПД 95% и блок питания с КПД 90%) до потерь в худшем случае с разумным преобразователем порядка 40% (инвертор в высокие 80-е в сочетании с 70% -ным энергоснабжением 2 .
Теперь учтите также, что «сквозной» путь постоянного тока обычно также требует преобразования постоянного тока в постоянный, если только устройство не работает точно при напряжении (скажем, 12 В или 24 В) вашей системы постоянного тока. Это преобразование, вероятно, в лучшем случае будет таким же эффективным, как одно из указанных выше преобразований.В худшем случае, если вы купите один из различных регулируемых понижающих / повышающих преобразователей с широким диапазоном входа и выхода, эффективность может быть значительно ниже, если он будет работать за пределами своего идеального диапазона. Таким образом, игнорируя все другие факторы, вполне возможно, что полный маршрут постоянного тока уже менее эффективен, чем переменный ток!
Тем не менее, давайте предположим, что полный путь постоянного тока теоретически несколько более эффективен, чем путь постоянного тока-переменного тока, возможно, на 10%. Вот недостатки полного пути постоянного тока, которые могут перевесить это небольшое преимущество:
- Что-то вроде дома (или дома на колесах, или чего-то еще), как вы упомянули в пункте (2), уже будет иметь существующую проводку на 120 В: для силовых устройств в системе постоянного тока потребуется либо разместить эти устройства очень близко к батарее, либо запустить вторую Система проводки постоянного тока требует значительных усилий (добавить проводку к существующему дому намного сложнее, чем делать это во время строительства — если вы не возражаете против уродства).Кроме того, вы столкнетесь с такими проблемами, как отсутствие стандартной розетки для питания постоянного тока (прикуриватель, вероятно, является наиболее широко поддерживаемой вещью, но не подходит для многих целей).
- Более низкие напряжения по своей природе менее эффективны, чем более высокие напряжения для передачи: как потому, что данное абсолютное падение напряжения представляет более высокую относительную долю от общего напряжения, так и потому, что для обеспечения той же мощности требуется пропорционально больший ток. Этот эффект примерно квадратичен: система на 12 В испытывает примерно , 100 раз падения напряжения, как провода того же калибра при 120 В того же калибра, чтобы обеспечить такую же мощность.Пример: более 10 футов бытовой проводки 14 AWG при нагрузке 120 Вт системе на 120 В требуется 1 ампер и падение напряжения на 0,042% — в основном ошибка округления. Прибору на 12 В такой же мощности потребуется 10 ампер, а падение напряжения составит 4,2% — так что за 10 футов 14 AWG вы уже потеряли примерно столько же мощности, сколько потеряете в хорошем инверторе. В доме вы легко можете проложить проводку длиной 50 или 100 футов, что приведет к падению постоянного напряжения, которое сделает систему неустойчивой — даже при небольшой нагрузке в 120 Вт.На практике вам нужно будет использовать провод значительно большего диаметра, чтобы противодействовать этому: значительные затраты, которые вместо этого можно было бы просто потратить на дополнительные солнечные панели или батареи.
- AC установлен по умолчанию: почти каждое приобретаемое вами устройство по умолчанию будет поставляться с вилкой переменного тока. Есть всевозможные устройства, где вы можете также купить версию постоянного тока, но часто со значительно меньшим выбором. Да, вы можете купить холодильник с питанием от постоянного тока , но вам придется выбирать из одной или двух странных моделей в вашем местном магазине солнечных батарей / аккумуляторов.Они часто в два раза дороже холодильника, который вы бы купили где-либо еще, и основаны на какой-то старой модели, которая по своей сути может быть менее эффективной. То же самое для вентиляторов с питанием от постоянного тока, телевизоров, кофеварок и т. Д. Да, они существуют, но рынок в настоящее время невелик, как следует из списка. Вы потратите больше денег и будете менее довольны тем, что у вас получится, чем вы когда-либо сэкономите на «потерях при преобразовании переменного тока». Единственный подход, который здесь действительно работает, — это получить вещи, которые работают от переменного тока, но имеют внешний блок питания AC-DC: вы можете пропустить блок и подключить свою систему постоянного тока напрямую (но опять же, напряжения обычно странные, такие как 17 В, 21 В, и т. д., так что вам все равно понадобится преобразование).
Итак, я буду здесь как бы одиноким голосом и скажу, что любая «система постоянного тока» большого или среднего размера на самом деле не имеет смысла просто для экономии на потерях преобразования, когда вы подключаете готовые устройства. бытовая техника. 120 В переменного тока на самом деле является довольно разумным методом распределения питания, тем более, что это вход по умолчанию почти для всего, что вы покупаете. Потери преобразования довольно малы с современным оборудованием, и обычно вы не можете полностью избежать потерь преобразования даже с полной системой постоянного тока.
1 Иногда я называю это подходом DC-AC-DC.
2 Конечно, вы можете продвинуть худший случай намного дальше, если будете искать действительно неэффективный инвертор (но он находится под вашим контролем) и найдете какое-то устройство с ужасным (или просто старым) SMPS или линейным регулятором, который очень сильно неэффективно.
Автомобильное зарядное устройство для ноутбука 12 В — питание моего ноутбука без инвертора
Я использую свой ноутбук много, для работы, редактирования фотографий, Интернета и чаще всего для создания музыки.По этой причине мне нужно надежное зарядное устройство для ноутбука в моем фургоне. Что-то, что я могу использовать каждый день, что не разряжает аккумуляторы фургона для досуга.
Питание моего ноутбука в моем фургоне.
Я также хотел зарядное устройство для ноутбука, которое работает без использования моего инвертора, поэтому мне понадобилось зарядное устройство, которое работает напрямую от 12 В, через гнездо прикуривателя. Я, конечно, могу использовать свой инвертор на 1000 Вт и подключить к нему свое оригинальное зарядное устройство для ноутбука, но это чрезмерно и не очень энергоэффективно, поэтому я начал искать возможность питания ноутбука от автомобильного аккумулятора (или аккумуляторов для отдыха в моем случае).
Мои требования были:
- Зарядное устройство для ноутбука от 12 В до 19 В (для моего ноутбука Acer Aspire)
- Подключается непосредственно к розетке прикуривателя (у меня в фургоне их несколько)
- Энергоэффективность
- Но все же достаточно мощный, чтобы быстро зарядить мой ноутбук
- Качество — это необходимо для питания моего ноутбука, не мешая моему аудиооборудованию
Я начал копать, читать множество форумов и даже изучать DC-DC преобразователи, чтобы лучше понять, что мне нужно.После долгих поисков я нашел универсальное зарядное устройство для ноутбука на 12 В (Amazon).
Это зарядное устройство определенно выглядело как отвечающее всем требованиям. Он выглядел хорошо построенным, имел выходную мощность 90 Вт (более чем достаточно для большинства ноутбуков), вставлялся прямо в гнездо прикуривателя и даже имел 2 гнезда USB для питания планшетов, телефонов или любого другого USB-устройства на 5 В, которое у вас могло быть. Так что я решился и купил его на Amazon.
У меня уже пару месяцев, и пользуюсь каждый день. Должен сказать, что я очень впечатлен.Теперь я могу питать свой ноутбук прямо от аккумуляторов для отдыха без использования инвертора, что более энергоэффективно и намного удобнее.
Примечание по инверторам:
Преобразователи изменяют напряжение с 12 В постоянного тока на 220 В переменного тока (110 В в некоторых странах) и делают это одним из двух способов. 1 — это модифицированная синусоида (MSW), которая отличается от электросети в вашем доме, а 2 — это чистая синусоида (PSW), которая является «чистым» типом питания переменного тока, аналогичным тому, что у вас дома.
К сожалению, дешевые инверторы почти всегда представляют собой модифицированные синусоидальные инверторы, и это проблема ноутбуков. В некоторых случаях дешевый инвертор MSW может вызвать мерцание экрана вашего ноутбука при подключении к сети, что в значительной степени делает ваш ноутбук бесполезным, поэтому это не практичное решение для ноутбуков.
Инвертор с чистой синусоидой отлично работает с ноутбуками, но даже в этом случае инверторы не очень эффективны для зарядки ноутбуков.Инвертор увеличивает напряжение с 12 В до 220 В (или 110 В), а затем зарядное устройство для ноутбука понижает мощность до 18,5 В, 19 В, 20 В и т. Д. В зависимости от вашего ноутбука.
На каждом из этих шагов происходит потеря мощности. Кроме того, если вы оставите инвертор включенным, даже если он не заряжает ноутбук, он все равно потребляет энергию из аккумулятора.
Итак, хотя у меня в фургоне стоит чистый синусоидальный инвертор мощностью 1000 Вт, мне все еще хотелось что-то, что было бы эффективным (и удобным) для зарядки моего ноутбука.
Давайте взглянем на зарядное устройство для ноутбука на 12 В, которое у меня есть:
Универсальное зарядное устройство для ноутбуков ZOZO 12 В хорошо сконструировано и подходит для большинства производителей ноутбуков.
Это зарядное устройство поставляется с 14 «советами» и таблицей данных, которые помогут вам определить правильное подключение и напряжение для вашего устройства. Все, что вам нужно сделать, это найти напряжение и ток на вашем оригинальном зарядном устройстве и связать их вместе с маркой вашего ноутбука с техническими данными. Как только у вас будет правильный наконечник, подключите его к концу кабеля и вставьте в розетку.
Техническая информация
Вход: 11 В постоянного тока — 15 В постоянного тока
Выход: 18,5 В / 19 В / 19,5 / 20 В постоянного тока
Выход USB: 5 В 2,1 А, 5 В 1 А
Детали наконечников и совместимые бренды:
| Наконечник | Напряжение и ток | Размер | Совместимые бренды |
|---|---|---|---|
| M1 | 15 В, 4A / 5A / 6A | 6,3 * 3,0 мм | TOSHIBA |
| M3 | 16V, 4A | 6.5 * 4.5 * 1.35 мм | SONY, FUJITSU |
| M4 | 18,5 В, 3,5 A / 4,9 A | 4,8 * 1,7 мм | HP |
| M5 | 19V, 2.37A / 3.42A / 4.74A | 5.5 * 2.5 мм | TOSHIBA, ASUS |
| M6 | 19V, 3.16A / 4.74A | 5.0 * 3.0 мм со штифтом | SAMSUNG |
| M8 | 19,5 В, 2A / 3,9A / 4,7 A | 6,5 * 4,4 мм со штифтом | SONY |
| M9 | 19.5 В, 3,34 А / 4,62 А | 7,4 * 5,0 мм со штифтом | DELL |
| M11 | 20V, 3,25A / 4,5A | 7,9 * 5,4 мм со штифтом | LENOVO / IBM |
| M12 | 18,5 В, 3,5 A / 4,74 A | 7,4 * 5,0 мм со штифтом | HP |
| M13 | 1.58A / 2.31A / 2.37A | 4,0 * 1,7 мм | TOSHIBA |
| M18 | 19V, 2.1A / 2.37A / 3.42A | 3.0 * 1.0 мм | Acer, SAMSUNG, ASUS |
| M19 | 19В, 2.37A / 3.42A | 4.0 * 1.35 мм | ASUS |
| M20 | 19V, 3.42A / 4.74A | 5.5 * 1.7 мм | ACER, GATEWAY |
| M21 | 19,5 В, 2,31 A / 3,33 A | 4,5 * 3,0 мм со штифтом | HP |
| M22 | 19,5 В, 2,31 A / 3,34 A / 4,62 A | 4,5 * 3,0 мм со штифтом | DELL |
| M27 | 20V, 3.25A / 4.5A | Квадратный желтый наконечник 11 * 5.0 мм | LENOVO |
| M28 | 19.5V, 2.31A / 3.33A | 4.8 * 1.7 мм с пластиковым уступом | HP |
Окончательный приговор:
Это зарядное устройство для ноутбука подходит для моих нужд. Единственное, что у меня есть, это то, что кабель немного короткий. На высоте 4 фута он просто не достигает того, чего я хотел. Это не серьезная проблема, и я только что купил себе удлинитель гнезда прикуривателя (Amazon), чтобы решить эту проблему. Если вам нужен один из них, убедитесь, что он может выдерживать более высокий ток — 10А будет достаточно.
Стоит отметить, что есть и «кирпичная» версия этого продукта.Хотя он больше, в некоторых автомобилях «подключаемый» разъем, который у меня есть, не подходит к вашей розетке прикуривателя, в зависимости от того, где он расположен, так что просто имейте это в виду.
В целом, я очень доволен этим зарядным устройством, оно значительно облегчило мне жизнь.
Надеюсь, вам понравился мой обзор. Если у вас есть вопросы, оставьте комментарий ниже. Если вы хотите пойти дальше и приобрести себе его сейчас, вы можете получить зарядное устройство от Amazon прямо здесь (Amazon).
Обновление(9 июля 2020 г.):
Некоторые люди спрашивали меня об автомобильных зарядных устройствах для Macbook, поэтому я провел небольшое исследование и нашел пару.Первое — автомобильное зарядное устройство BatPower USB C (для новых Macbook, которые заряжаются через USB C), которое можно найти здесь.
Если у вас старый Macbook, в котором используется кабель для зарядки magsafe, эта версия идеально подходит для этого.
Примечание. У меня нет зарядных устройств для Macbook (хотя я очень хочу их приобрести), поэтому обратите внимание, что ссылки на зарядные устройства для Macbook предназначены только для информации. Похоже, у них хорошие отзывы, но я не могу их комментировать, так как сам ими не пользовался.
Автомобильное зарядное устройство для ноутбуков
Цены, характеристики, наличие и условия предложения могут быть изменены без предварительного уведомления. Ценовая защита, соответствие цен или гарантии цен не распространяются на внутридневные, ежедневные предложения или ограниченные по времени рекламные акции. Ограничения по количеству могут применяться к заказам, включая заказы на товары со скидкой и рекламные товары. Несмотря на все наши усилия, небольшое количество товаров может содержать ошибки в ценах, типографике или фотографиях. Правильные цены и рекламные акции подтверждаются в момент размещения вашего заказа.Эти условия распространяются только на продукты, продаваемые HP.com; предложения реселлеров могут отличаться. Товары, продаваемые на HP.com, не подлежат немедленной перепродаже. Заказы, не соответствующие условиям и ограничениям HP.com, могут быть отменены. Контрактные и оптовые заказчики не имеют права.
Рекомендуемая производителем розничная цена HP может быть снижена. Рекомендуемая производителем розничная цена HP указана либо как отдельная цена, либо как сквозная цена, а также указана цена со скидкой или рекламная цена. На скидки или рекламные цены указывает наличие дополнительной более высокой начальной цены MSRP
Следующее относится к системам HP с процессорами Intel 6-го поколения и другими процессорами будущего поколения в системах, поставляемых с Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10 Pro с пониженной версией до Windows 7 Professional, Windows 8 Pro или Windows 8.1: эта версия Windows, работающая с процессором или наборами микросхем, используемыми в этой системе, имеет ограниченную поддержку со стороны Microsoft. Дополнительные сведения о поддержке Microsoft см. В разделе часто задаваемых вопросов о жизненном цикле поддержки Microsoft по адресу https://support.microsoft.com/lifecycle
Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, логотип Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside и Intel Optane являются товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних компаний в США.С. и / или другие страны.
Гарантия для дома доступна только для некоторых настраиваемых настольных ПК HP. Потребность в обслуживании на дому определяется представителем службы поддержки HP. Заказчику может потребоваться запустить программы самопроверки системы или исправить обнаруженные неисправности, следуя советам, полученным по телефону. Услуги на месте предоставляются только в том случае, если проблема не может быть устранена удаленно. Услуга недоступна в праздничные и выходные дни.
HP передаст в Bill Me Later® информацию о вашем имени и адресе, IP-адрес, заказанные продукты и связанные с ними расходы, а также другую личную информацию, связанную с обработкой вашего приложения.Bill Me Later будет использовать эти данные в соответствии со своей политикой конфиденциальности.
Microsoft Windows 10: не все функции доступны во всех выпусках или версиях Windows 10. Для использования всех функций Windows 10 системам может потребоваться обновленное и / или отдельно приобретенное оборудование, драйверы, программное обеспечение или обновление BIOS. Windows 10 обновляется автоматически, что всегда включено. Могут применяться сборы интернет-провайдера, и со временем могут применяться дополнительные требования для обновлений. См. Http://www.microsoft.com.
Участвующие в программе HP Rewards продукты / покупки определяются как продукты / покупки из следующих категорий: Принтеры, ПК для бизнеса (бренды Elite, Pro и Workstation), выберите Аксессуары для бизнеса и выберите Чернила, Тонер и бумага.
Как зарядить ноутбук без зарядного устройства
С незапамятных времен — или, по крайней мере, с момента появления первого портативного компьютера — ноутбуки поставлялись с зарядным устройством. Как правило, эти зарядные устройства уникальны для своей марки и требуют источника питания переменного тока. Но что, если у вас нет доступа к сети переменного тока? Если вам нужна важная информация, которая хранится на вашем ноутбуке, разряженная батарея может эффективно сделать ваши данные недоступными. У нас есть пять различных решений для вас, включая способы выбраться из затруднительного положения, а также несколько долгосрочных решений.
Принесите запасной аккумулятор
Мы собираемся поделиться взрывоопасным отраслевым секретом: производители ноутбуков любят зарабатывать деньги. Вот почему они занимаются бизнесом! Но это также означает, что они обычно охотно продают запчасти. Если вы беспокоитесь о том, что вам нужно больше сока в дороге, второй аккумулятор может быть вам спасением.
Чтобы легко зарядить запасной аккумулятор, вы можете подумать о покупке внешнего зарядного устройства. Эти устройства подключаются к стене и предназначены для подключения аккумулятора ноутбука непосредственно к ним.Таким образом, вы можете подключить свой ноутбук для зарядки основного аккумулятора и использовать внешнее зарядное устройство для зарядки запасного. Имейте в виду, что, как и ваше основное зарядное устройство, внешнее зарядное устройство будет предназначаться для определенной марки, а часто и для конкретной линейки ноутбуков. Убедитесь, что вы покупаете подходящую модель для вашего ноутбука.
Используйте аккумуляторную батарею USB Type-C
В зависимости от модели портативного компьютера вы можете использовать аккумуляторную батарею USB Type-C. В то время как более старые порты USB Type-A поддерживали только одностороннее питание, порты USB Type-C поддерживают как входящее, так и исходящее питание.Если в вашем ноутбуке есть порт USB Type-C, вы можете использовать аккумуляторную батарею USB Type-C, точно так же, как вы использовали бы для своего мобильного телефона.
Если вы собираетесь пойти по этому пути, имейте в виду, что большинство ноутбуков работают от питания от 8 до 12 вольт, в то время как большинство зарядных устройств USB обеспечивают питание 5 вольт. Если вы действительно хотите использовать ноутбук во время зарядки, вам понадобится блок питания на 8 В или больше. Тем не менее, даже при выходном напряжении 5 вольт вы сможете получить заряд на час за короткое время.
Та же проблема возникнет, если вы попытаетесь использовать один из USB-портов вашего автомобиля для зарядки аккумулятора.Это выполнит работу, если у вас будет свободное время и двигатель работает. Но если вам нужно, чтобы ваш ноутбук был включен весь день для работы, этого не хватит. Вам понадобится более мощный внешний аккумулятор или блок питания.
В прошлом месяце мы рассмотрели Jackery Supercharge 26800. Имея емкость 26 800 мАч, он обеспечивает более чем достаточно заряда для зарядки ноутбука. И он достаточно мал, чтобы его можно было легко переносить, поэтому его удобно брать с собой в дорогу.
Используйте свой мобильный телефон
В качестве последнего способа зарядки в чрезвычайной ситуации большинство современных моделей смартфонов можно использовать в качестве резервного источника питания.Очевидно, что аккумулятор вашего смартфона не держит столько заряда, сколько аккумулятор вашего ноутбука. Это приводит к паре существенных недостатков метода зарядки сотового телефона.
Во-первых, даже если полностью разрядить аккумулятор смартфона, заряда хватит не более чем на 30 минут. Очевидно, этого времени недостаточно для выполнения огромного объема работы. Во-вторых, если вы полностью разряжаете аккумулятор смартфона, вы фактически меняете один разряженный аккумулятор на другой. Тем не менее, если вы находитесь в машине, вы можете легко подключить свой смартфон к розетке, чтобы зарядить его.
Итак, как можно использовать этот метод? Во-первых, вам понадобится кабель USB Type-C — USB Type-C. Затем подключите телефон к ноутбуку и найдите его настройки USB. Это будет отличаться в зависимости от того, используете ли вы Android или iOS. В любом случае вам нужно выбрать вариант подачи питания. Как только это будет сделано, аккумулятор вашего смартфона быстро разрядится, а аккумулятор ноутбука вернется к жизни.
Очевидно, что это последнее решение, и это не очень хороший план для повседневного использования.Гораздо лучший план, если вы ожидаете, что питание будет регулярно истощаться, — это использовать специальный аккумулятор, специально созданный для этой задачи. Тем не менее, сотовый телефон — это эффективный способ избавиться от марихуаны.
Купите универсальный адаптер
Предположим, у вас есть старый ноутбук, а зарядное устройство больше не производится. Что делать, если зарядное устройство сломается? Ваш ноутбук теперь кирпич?
В этой ситуации универсальный адаптер может быть лучшим решением ваших проблем.Это адаптеры переменного / постоянного тока, которые поставляются с несколькими сменными наконечниками, и обычно они подходят для самых разных производителей. А если у вас есть привычка терять вещи, вы обычно можете купить отдельные чаевые, чтобы заменить все, что исчезло. На некоторых моделях вы даже можете подключить к вашему автомобилю прикуриватель на 12 В, что позволяет вам быть по-настоящему мобильным.
Универсальные адаптерыработают так же, как и оригинальный блок питания вашего ноутбука. Они не только зарядят ваш ноутбук, но и вы сможете использовать его, пока он заряжается.Тем не менее, вам нужно быть осторожным. Если вы установите слишком высокую силу тока или напряжение, вы можете перегреть систему и даже вызвать выход батареи из строя.
Не так давно мы рассмотрели лучшие универсальные адаптеры на рынке. Все наши варианты поставляются с несколькими наконечниками, а также с несколькими различными настройками мощности, чтобы вы могли обеспечить правильную силу тока и напряжение.
Воспользуйтесь преимуществами автомобильного аккумулятора
Еще одна причина, по которой вам может потребоваться зарядка ноутбука без обычного зарядного устройства, заключается в том, что вы проводите много времени в дороге, особенно если ваша работа требует от вас много водить и использовать компьютер в течение дня.Мы уже упоминали пару автомобильных решений, но вот еще пара, которую вы можете рассмотреть.
Самый очевидный способ сделать это — купить инвертор мощности. Эти устройства подключаются к розетке прикуривателя вашего автомобиля и могут использоваться для работы с оборудованием, которому требуется до 300 Вт постоянной мощности. Этого недостаточно для работы с электроинструментом, но более чем достаточно для работы с ноутбуком. Обратной стороной этого метода является то, что у вас есть большой неуклюжий инвертор мощности, стоящий где-то в полу вашего автомобиля.Плюс в том, что он удобен для новичков, и вы можете легко брать ноутбук в машину и выходить из нее, когда не работаете.
Другой способ — подключить портативный компьютер к машине. Хотя это не позволит вам легко снять его — по крайней мере, без покупки второго зарядного устройства для использования дома — это отличный выбор, если вы собираетесь установить ноутбук внутри автомобиля.
Вот где это усложняется. Большинство устройств, предназначенных для использования в автомобилях, имеют встроенный регулятор напряжения, который снижает напряжение аккумулятора по мере необходимости.Ноутбуки рассчитаны на использование собственных адаптеров переменного тока и не имеют этой функции. Итак, чтобы безопасно подключить ноутбук таким образом, вам нужно знать, какое напряжение постоянного тока он должен принимать. Затем, вместо того, чтобы подключать его напрямую к блоку предохранителей, вам нужно будет подключить его к регулятору напряжения, который, в свою очередь, подключится к блоку предохранителей. Не забудьте установить на регуляторе правильное напряжение, иначе это не принесет вам пользы.
Потеряли зарядное устройство для ноутбука? Как включить без зарядного устройства
2.Используйте автомобильный аккумулятор
Если вы из тех путешественников, которые проводят большую часть времени в дороге, чем в офисе, то вы можете использовать автомобильный аккумулятор для зарядки своего ноутбука.
Подключение ноутбука непосредственно к аккумулятору может быть непростым делом, поскольку большинство современных ноутбуков имеют напряжение аккумулятора от 8 В и выше, в то время как большинство автомобильных аккумуляторов рассчитаны на 12 В.
Тем не менее, есть способы подключить ноутбук к автомобильному аккумулятору, даже если напряжение ниже 12 В.Однако важно проявлять осторожность, так как вы можете разрядить автомобильный аккумулятор или повредить ноутбук.
Самый эффективный способ адаптировать питание от автомобильного аккумулятора для питания или зарядки ноутбука — это использование инвертора. Существуют различные инверторы, способные генерировать переменный ток от источника постоянного тока с выходной мощностью от 12 до 24 В.
Если у вас есть инвертор, вы, безусловно, можете использовать автомобильный прикуриватель для зарядки ноутбука. Для этого выполните 3 простых шага:
- Шаг 1 : Вставьте инвертор прямо в гнездо прикуривателя автомобиля.
- Шаг 2: Теперь подключите адаптер переменного тока ноутбука к инвертору.
- Шаг 3: Подключите адаптер переменного тока к ноутбуку.
Запустите сканирование системы, чтобы обнаружить потенциальные ошибки.
Нажмите Начать сканирование , чтобы найти проблемы с Windows. Нажмите Восстановить все , чтобы исправить проблемы с запатентованными технологиями.Запустите сканирование ПК с помощью Restoro Repair Tool, чтобы найти ошибки, вызывающие проблемы с безопасностью и замедление.После завершения сканирования в процессе восстановления поврежденные файлы заменяются новыми файлами и компонентами Windows.
Ознакомьтесь с лучшими портативными солнечными зарядными устройствами на рынке
3. Используйте внешнее зарядное устройство для аккумулятора ноутбука
Внешнее зарядное устройство для аккумулятора ноутбука — это автономное устройство, которое не подключается к вашему ноутбуку. Вместо этого вы извлекаете аккумулятор из ноутбука, устанавливаете его на зарядное устройство, а затем подключаете зарядное устройство к электрической розетке.
Большинство внешних зарядных устройств для портативных компьютеров имеют световые индикаторы, которые мигают, когда аккумулятор заряжается, и остаются горящими, когда аккумулятор полностью заряжен.
Обратите внимание, что внешние зарядные устройства для ноутбуков, как правило, зависят от марки, поэтому выберите то, которое соответствует характеристикам вашего ноутбука.
⇒ Купи сейчас на Amazon
4. Зарядка через USB-C
Если вы один из счастливчиков, у кого на ноутбуке есть USB-порт C, то вам больше не о чем беспокоиться.
Порт USBтипа A позволяет только передавать данные и выводить мощность, но не вводить. С появлением USB типа B и, что наиболее важно, типа C, стала возможна не только быстрая передача данных, но также ввод и вывод питания.
Итак, если вы потеряли зарядное устройство для ноутбука, у вас есть несколько вариантов. Первый — зарядить ноутбук USB C от павербанка. Помните, что для получения желаемого эффекта блок питания должен быть рассчитан на 18 В или выше.
Кроме того, большой внешний аккумулятор может обеспечить вашим ноутбуком много энергии, и он также является портативным, так что вы можете брать его с собой куда угодно.
Другое решение — использовать адаптер питания USB C. Современные ноутбуки поставляются с ними в комплекте, но если у вас его нет, купите его вместе с хорошим кабелем USB C — USB C.
⇒ Купи сейчас на Amazon
USB-C не работает на вашем ПК с Windows 10? Ознакомьтесь с этим удобным руководством.
Последнее решение, как бы глупо это ни звучало, — использовать телефон для зарядки ноутбука. Да, вы ничего не получите, и да, это не продлится слишком долго, но в срочном случае, когда вам нужно всего 10 минут, чтобы сохранить документ или отправить электронное письмо, это сработает.
Вам просто нужен телефон с USB C и кабелем USB C — USB C. Подключите телефон к ноутбуку с помощью кабеля и в параметрах USB на телефоне выберите «подать питание на другое подключенное устройство».
Вот и все. Теперь ваш телефон должен в течение очень ограниченного времени заряжать ваш ноутбук.
Хотя описанные выше методы могут обеспечить решение для зарядки вашего ноутбука, когда у вас нет зарядного устройства, имейте в виду, что они стоят денег и требуют предварительной покупки.
Во всех случаях выгоднее и безопаснее покупать зарядное устройство для ноутбука.
Надеюсь, что эти решения открыли для вас новые двери. Если у вас есть еще вопросы, оставьте их в разделе комментариев ниже, и мы обязательно рассмотрим.
По-прежнему возникают проблемы? Исправьте их с помощью этого инструмента:- Загрузите этот PC Repair Tool с оценкой «Отлично» на TrustPilot.com (загрузка начинается с этой страницы).
- Нажмите Начать сканирование , чтобы найти проблемы Windows, которые могут вызывать проблемы с ПК.
- Нажмите Восстановить все , чтобы исправить проблемы с запатентованными технологиями (эксклюзивная скидка для наших читателей).
Три гаджета для питания всех ваших портативных устройств — и даже для запуска автомобиля
Я могу насчитать почти дюжину предметов на моей стороне кровати дома, которые имеют отношение к зарядке моих устройств. На моей тумбочке сейчас лежат четыре беспроводных зарядных устройства.
Я одержим тем, чтобы мои гаджеты всегда были включены, поэтому, когда Ravpower предлагает для обзора какие-то новые продукты, я в деле.
Эти три элемента помогут вам поддерживать работу ваших гаджетов, а последний из них может сохранить вы не попадете в затруднительное положение, если аккумулятор вашего автомобиля разрядится.
Зарядное устройство Ravpower Ultrathin PD USB-C
Я использую ноутбук в качестве основного компьютера на протяжении десятилетий. Чтобы облегчить себе жизнь в поездках, у меня есть три источника питания — один для дома, один для офиса и один для хранения в дорожной сумке.
Поскольку я все эти годы пользуюсь ноутбуками Apple, мне пришлось покупать блоки питания Apple, потому что Apple не позволяла другим компаниям производить блоки питания для своих ноутбуков.
Когда Apple перешла на использование USB-C для питания своего ноутбука, она открыла новый рынок для сотен сторонних аксессуаров USB-C.
Я видел и использовал множество источников питания USB-C, но ультратонкое зарядное устройство PD на 45 Вт Ravpower (номер продукта RP-PC104, 54,99 доллара на ravpower.com) — это то, что привлекло мое внимание.
«PD» в названии означает Power Delivery, новый стандарт, позволяющий гаджетам заряжаться быстрее.
Мой 13-дюймовый Macbook Pro поставляется с 61-ваттным блоком питания Apple, но 45-ваттное зарядное устройство Ravpower Ultrathin PD Charger является достойной заменой, хотя оно заряжается немного медленнее.
В зарядном устройстве Apple все в порядке, но оно довольно велико, а встроенный кабель не совсем удобно уложить в тонкую сумку.
Прелесть Ultrathin — это его размер.Его размеры всего 2,8 на 2,1 на 0,6 дюйма, а вес — 2,56 унции.
Ravpower Ultrathin — первое устройство, которое я рассмотрел, в котором используется нитрид галлия, заменитель кремния при производстве полупроводников. Компоненты из GaN выделяют меньше тепла во время использования, поэтому производители могут делать свои компоненты и корпуса меньше.
Конструкция довольно простая. Двухконтактная вилка переменного тока выдвигается для использования и складывается обратно для удобного хранения. Он имеет один порт USB-C и не поставляется с кабелем.
Зарядное устройство бывает черного или белого цвета.
Ультратонкое зарядное устройство PD мощностью 45 Вт Ravpower заслужило место в моей сумке.
Следите за новыми продуктами из GaN, которые сделают наши зарядные устройства меньше.
Я также могу использовать это зарядное устройство для своего iPhone, используя кабель USB-C — Lightning.
Ravpower 45 Вт 20 200 мАч Power Bank PD 3.0 (Ravpower)Ravpower Power Bank
Портативный аккумулятор Ravpower Power Bank может поддерживать работу ваших гаджетов, когда зарядка от розетки неудобна.
Все видели внешние батареи, и у вас может быть даже одна или несколько.
Ravpower 45-ваттный аккумулятор PD 3.0 емкостью 20 100 мАч (номер продукта RP-PB159, 59,99 долларов США на ravpower.com) — это скромная темно-коричневая батарея с тремя портами на рабочем конце.
Есть порт micro-USB для зарядки, порт USB-C для быстрой зарядки аккумулятора и устройств, а также традиционный порт USB-A.
Он может обеспечивать мощность до 45 Вт через порт USB-C.
Есть индикатор с четырьмя световыми индикаторами для отображения оставшегося заряда и кнопка включения.
Аккумулятор включает в себя 24-дюймовый кабель micro-USB и кабель USB-C длиной 3 фута, а также сумку для хранения с карманом для кабелей.
Поскольку внешние батареи стали меньше и легче, я стал бросать одну в сумку, когда путешествую.
Аккумулятор Ravpower может заряжать мой iPhone XS Max до четырех раз.
У него определенно хватит заряда, чтобы зарядить два телефона и мои часы Apple на долгие выходные.
Также идеально подойдет для длительного перелета, чтобы держать ваш телефон или ноутбук с портом USB-C заряженным.
Аккумулятор можно зарядить всего за 3,5 часа через порт USB-C, если у вас есть быстрое зарядное устройство на 30 Вт.
Ravpower 14000mAh Car Jumper StarterRAVPower Car Jumper Starter
Я не уверен, были ли вы в курсе инноваций в области портативных пусковых устройств, но у вас действительно должен быть один из них в аварийном комплекте вашего автомобиля.
Мой первый портативный пусковой механизм был размером с бумбокс, заряжался целый день и весил около 10 фунтов.
Сегодня стартеры для прыжков не больше книги в мягкой обложке.
Автомобильный стартер Ravpower 14000 мАч (номер продукта RP-PB063, 69,99 долл. США на ravpower.com) — это внешний аккумулятор / стартер от внешнего источника, который может включить ваш телефон или запустить автомобиль или грузовик.
Батарея стартера имеет мощность 1000 А и может запускать все бензиновые или дизельные двигатели объемом до 7 литров с 12-вольтовой батареей до 20 раз на одной зарядке.
В прошлом месяце я использовал этот портативный пусковой механизм, чтобы помочь коллеге с разряженной батареей, и она не могла поверить, насколько он маленький и с какой скоростью заводит ее машину.
Она купила один на следующий день.
Использование пускового устройства не может быть намного проще.
Подсоедините красный и черный кабели к положительной и отрицательной клеммам аккумулятора, подключите кабели к аккумулятору и нажмите кнопку Boost, чтобы убедиться, что у вас достаточно энергии для запуска автомобиля. Если вы видите зеленый светодиод, значит, вы можете завести машину.
Стартер от внешнего источника имеет встроенную защиту от короткого замыкания, низкого напряжения, обратной зарядки, обратной полярности и высокой температуры.
Помимо аккумуляторной батареи вашего автомобиля, стартер имеет три USB-порта (один с Quick Charge 3.0) для зарядки ваших гаджетов, а также встроенную вспышку.
Аккумулятор 12 В, запуск и зарядка
Запуск и зарядка Ремонт
Системы запуска и зарядки являются двумя наиболее важными компонентами вашего автомобиля: они работают вместе для запуска двигателя и поддержания питания электрических систем. В гибридном или электрическом транспортном средстве система низкого напряжения 12 В управляет всеми компьютерами и системами безопасности и не позволяет транспортному средству двигаться, если у него есть проблемы.Процесс начинается с системы запуска, поскольку она преобразует химическую энергию батареи в электрическую для питания систем управления, компьютеров, систем безопасности и дисплеев. В обычном автомобиле с ДВС (двигателем внутреннего сгорания) аккумулятор 12 В также питает стартер. Затем этот двигатель передает механическую энергию двигателю, эффективно заводя автомобиль. Как только двигатель запускается, начинает действовать система зарядки. Он отвечает за выработку энергии для электрических систем автомобиля путем преобразования механической энергии в электрическую.Система зарядки питается от аккумулятора, а затем приводится в действие мощностью двигателя. Помимо питания всех электрических систем достаточной мощностью, система зарядки также подает ток в аккумулятор, чтобы восстановить его заряд. Многие компоненты составляют системы запуска и зарядки, и многие из них могут выйти из строя. Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля или сохранением мощности, доведите его до Happy Hybrid Auto. Благодаря нашим высококвалифицированным техническим специалистам, сертифицированным ASE, и современному сервисному центру, вы в кратчайшие сроки отправитесь в путь! Аккумулятор
Аккумулятор транспортного средства служит основой его электрической системы, питая стартер, компьютер, системы управления, безопасности и зажигания.Это достигается путем преобразования химической энергии в электрическую. В большинстве современных автомобилей используется свинцово-кислотный аккумулятор в пластиковом корпусе. Внутри этих батарей находится набор положительных и отрицательных пластин, а также смесь серной кислоты и воды. Когда смесь электролита контактирует со свинцовыми пластинами, возникает химическая реакция, которая позволяет аккумулятору накапливать и выделять энергию. Кроме того, эти пластины подключаются к двум клеммам (+ и -), которые подключаются к жгуту проводов автомобиля, стартеру и системам зажигания, позволяя энергии от аккумулятора течь к ним.Батареи не всегда показывают признаки выхода из строя (особенно в гибридных автомобилях и электромобилях), поэтому важно периодически их проверять. В Happy Hybrid Auto мы рекомендуем проверять аккумулятор при каждой замене масла или ротации шин. Мы проверяем надежность крепления аккумулятора — вибрация от автомобиля может значительно сократить срок его службы. Кроме того, мы проверяем, что соединения чистые, герметичные и не подвержены коррозии. Вы можете использовать смесь пищевой соды и воды, чтобы очистить их, или использовать химически обработанный очиститель батареи вокруг столбов, чтобы предотвратить коррозию.Если вам нужна новая батарея или вы хотите проверить имеющуюся, приходите в Happy Hybrid Auto. Наш современный центр обслуживания и ремонта находится в Остине, штат Техас.
Генератор
Представьте, что вы заводите машину и едете. Все кажется нормальным, но вы постепенно начинаете замечать, что ваш кондиционер не работает; затем ваше радио выключается; и, возможно, ваши фары начинают тускнеть. У обычного транспортного средства с ДВС (двигателем внутреннего сгорания) может быть неисправный аккумулятор, но более вероятный сценарий — отказ вашего генератора.В гибридном или электрическом транспортном средстве преобразователь постоянного тока в постоянный заменяет генератор переменного тока. Генератор переменного тока — это механическое устройство, которое генерирует ток для подзарядки аккумулятора и для питания определенных электрических нагрузок транспортного средства. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, ток аккумуляторной батареи питает генератор. Впоследствии механическая энергия передается от двигателя к генератору с помощью приводного ремня на шкиве. В генераторе переменного тока вращающийся магнит, называемый ротором, вращается вокруг неподвижного железного сердечника, называемого статором.Ротор и статор окружены серией проводов из медной проволоки, намотанных катушками. Вместе эти компоненты генератора преобразуют механическую энергию двигателя в электрическую за счет электромагнитной индукции. Результирующий переменный ток направляется в электрическую систему автомобиля и заряжает аккумулятор. Без генератора аккумулятор вашего автомобиля не смог бы перезарядиться, а электрические компоненты, такие как радио, кондиционер, фары и т. Д., Не смогли бы работать.Не допускайте попадания неисправного генератора на мель, регулярно проверяя Happy Hybrid Auto. Наш сервисный и ремонтный центр находится в Остине, штат Техас.
Преобразователь постоянного тока в постоянный
В обычном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) используется генератор переменного тока для питания 12-вольтной электрической системы. В гибридном или электрическом транспортном средстве преобразователь постоянного тока в постоянный заменяет генератор переменного тока. Преобразователь постоянного тока в постоянный — это электронное устройство, которое понижает высокое напряжение от тягового аккумулятора до 12 В постоянного тока для подзарядки аккумулятора и для питания электрических нагрузок на 12 В автомобиля.Когда вы поворачиваете ключ (или нажимаете кнопку) в замке зажигания, ток аккумуляторной батареи питает систему управления автомобилем и компьютерную систему. Затем выполняется проверка безопасности цепи высокого напряжения, контакторы замыкаются, чтобы система высокого напряжения могла включиться и работать, а преобразователь постоянного тока в постоянный вырабатывает низкое напряжение (12 В постоянного тока), которое используется для зарядки аккумулятора и подачи питания. для компьютеров, систем управления, освещения, систем безопасности, радио и т. д. Преобразователь постоянного тока в постоянный содержит несколько мощных транзисторов, которые «прерывают» постоянный ток высокого напряжения в переменный ток.Понижающий трансформатор используется для получения 12 В переменного тока. Затем выпрямительная схема вырабатывает чистый ток низкого напряжения, работая так же, как генератор переменного тока. Вместе эти компоненты преобразователя постоянного тока в постоянный преобразуют энергию высокого напряжения транспортных средств в энергию низкого напряжения, работая так же, как зарядное устройство вашего мобильного телефона или блок питания компьютера. Результирующий ток направляется в электрическую систему автомобиля и заряжает аккумулятор. Без преобразователя постоянного тока в постоянный ток аккумулятор вашего гибридного автомобиля или электромобиля 12 В не смог бы перезарядить себя и электрические компоненты, такие как радио, дисплей на приборной панели, фары и т. Д.не сможет функционировать. Чтобы не допустить попадания неисправного преобразователя постоянного тока в постоянный, разрешите Happy Hybrid Auto регулярно проверять его. Наш сервисный и ремонтный центр находится в Остине, штат Техас.
Стартер
Запуск двигателя, пожалуй, самая важная функция бортовой сети автомобиля. Для этого система пуска преобразует электрическую энергию аккумулятора в механическую энергию с помощью пускового двигателя. Стартер состоит из электродвигателя, который приводит в действие шестерню, предназначенную для взаимодействия с маховиком двигателя.Когда ключ зажигания поворачивается, стартер запускает двигатель, используя эту механическую энергию. В гибридных транспортных средствах высоковольтный двигатель-генератор используется для запуска ДВС (двигателя внутреннего сгорания), в нем не используется традиционный стартер (за исключением некоторых старых моделей гибридных автомобилей Honda).
Со временем кабели аккумулятора могут заржаветь или ослабнуть, что приведет к медленному запуску двигателя, возникновению дуги на кабельных соединениях и другим проблемам с электрической системой. Чтобы предотвратить это и обеспечить хорошую производительность, Happy Hybrid Auto рекомендует проверять кабели аккумулятора при каждой замене масла.Другая проблема со стартером возникает, когда изнашивается шестерня, которая встречается с маховиком двигателя. Когда это происходит, двигатель не достигает необходимой скорости вращения коленчатого вала и не запускается. В качестве дополнительной меры защиты мы рекомендуем вам проверить генератор перед длительными поездками на автомобиле. Чтобы проверить какие-либо компоненты вашей электрической системы, обратитесь в наш сервисный и ремонтный центр, расположенный в Остине, штат Техас.
.