Заточной станок для ножей фуганка своими руками: Самодельный заточной станок для строгальных ножей: как сделать своими руками

Посмотрев в Интернете различные варианты конструкций для заточки ножей и выбрали схему с подвижной кареткой наждачного камня. Но одно дело картинки. а другое — изготовление чертежей и сборка полноценного станка своими руками.

Рама станка

Затем штангенциркулем проконтролировал точность размеров и прихватил все электродуговой сваркой. Сразу же приварил по углам опорные пластины, а по центру — связующую полосу. После этого перевернул раму и снова прижал
ее к плите струбцинами, проварив все окончательно.

Таким же образом сварил раму каретки и. разметив на ней восемь отверстий согласно чертежу, просверлил их ручной электрической дрелью. Сначала диаметром 5 мм, затем рассверлил до диаметра 10,5 мм. Еще сделал отверстие диаметром 12 мм по оси симметрии для винта подачи. Дополнил конструкцию двумя гайками М10 для болтов, поджимающих подшипники, и гайкой М 10×0.75 винта подачи.

Собираем каретку

Собрав каретку, окончательно затянули гайки и болты после проверки прилегания всех четырех опорных подшипников к трубам рамы. Поджимные подшипники также выставили ровно к продольной трубе рамы без зазоров. Проверка движения каретки по раме порадовала, но основная работа была впереди.

Из листовой стали толщиной 3 мм я вырезал пластину размерами 180×230 мм. Затем разметил на ней отверстия крепления двигателя и отверстия приварки втулок направляющих. Под болты двигателя сделал отверстия диаметром 10 мм. А под электрозаклепки — диаметром 12 мм с зенковкой на всю глубину.

Для точности сборки (обеспечения параллельности продольных труб рамы) из березовой доски выпилил ПО две проставки длиной по 60 мм и 92 мм соответственно. С их помощью зафиксировал правильное положение втулок на направляющих: первая пара в положении до упора в раму справа, вторая пара — в 100 мм от рамы.

Следует отметить, что полочки квадратных труб рамы не имели прогиба, иначе подшипники будут касаться ее своими кромками или проваливаться.

Затем поверх втулок положил готовую пластину крепления двигателя, выровнял и загрузил чугунной чушкой. Поочередно приварил все втулки по отверстиям с зенковкой. установил винт подачи, приварив упорный кронштейн к площадке двигателя. Закрепил винт шайбой и шплинтом и покрутил винт подачи вправо-влево, убедившись в свободном движении площадки двигателя. Замечательно!

Двигатель с камнем-чашкой прикрутил четырьмя болтами М8 с шайбами и гайками. Затем приварил к площадке у двигателя стойки ручки управления движением и пластину крепления пускателя. Установил деревянную точеную ручку, пускатель, электрокабель под напряжение 380 В с вилкой. Из листа алюминия вырезал и загнул по месту защитный кожух для наждачного камня и закрепил его к площадке четырьмя винтами М5.

Крепление ножей

Выход нашелся неожиданно, когда приятель принес два швеллера высотой по 100 мм и длиной по 330 мм с прямыми полками размерами 46×8 мм. После их обработки в соответствии с чертежами получились основание, опора ножа и прижимная планка. А из обрезков швеллеров я изготовил две щеки с отверстием и пазом и два хвостика с резьбой М8. Все сварил и получил узел для установки затупленного ножа. В раме основания по месту разметил и просверлил два отверстия под болты М10 крепления узла держателя ножа.

Также потребовалась настройка положения камня с двигателем и параллельности движения вдоль узла держателя ножа.

Для испытаний станка использовали три самых затупленных ножа. Первый из них установили, прижав планкой с пятью болтами М8. Включив двигатель и равномерно перемещая каретку вперед-назад винтом подачи, я подвел камень к ножу до первой искры. Затем плавно довел режущую кромку ножа до самого острого состояния, затратив на это всего пять минут! А затем заточили второй и третий ножи. Результат порадовал.

Заключительным этапом изготовления станка стала покраска рамы в синий цвет, а узла держателя ножа — в красный. А его законный хозяин приделал к нему четыре резиновых опорных ножки.

Чертежи и размеры деталей заточного станка

Анатолий МАТВЕЙЧУК, г. Заводоукоеск, Тюменская обл.

Станок для заточки ножей фуганка и рейсмуса GA 850 Griggio (Италия)

Станок специально спроектирован для заточки прямых ножей. Параллельность держателя ножа и опорной направляющей 0.025мм. Заточка производится с использованием СОЖ.

Станок затачивает сразу пакет ножей (4 шт.)

Производитель: Griggio

Родина бренда: Италия

Отзывы о Станке для заточки ножей фуганка и рейсмуса GA 850

Пока нет отзывов на данный товар.

Оставить свой отзыв

Ваш отзыв поможет другим людям сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

В отзывах запрещено:
Использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы;
Публиковать адреса, телефоны и ссылки содержащие прямую рекламу;
Писать отвлеченные от темы и бессмысленные комментарии.

Информация не касающаяся товара будет удалена.

Наточить нож строгальный станок. Заточной станок для ножей, строгальных станков по дереву

Это для тех, у кого есть проблемы с заточкой ножей, для строгальных станков по дереву.

Как всегда в моей практике применяю, прежде всего сделать из «того, что есть». Свести до минимум затраты, при этом не должно страдать качество работы, будущего изготовленного изделия.

В итоге получился вот такой «агрегат». Работой станка доволен, проблема заточки ножей, снята.

Строгальные станки и рейсмусы уже не редкость в загородных домах и дачах. Благодаря им можно приобретать необработанный пиломатериал и доводить до необходимой для вас чистоты обработки, что безусловно экономит ваши деньги.

Но как не крути, ножи используемые в станках тупиться и их приходиться точить. Одно дело, если вы находитесь вблизи специальных мастерских, куда сдаются ножи для затоки и совсем другое дело, если поблизости таких мастерских нет.

Кроме того многих не устраивает цена за заточку и качество выполняемой работы. Именно в таких случаях, приходиться затачивать ножи самому. Если по роды занятий, вам приходиться это делать часто, то лучше всего изготовить заточной станок, в котором будет двигаться наждак или ножи. Таких предложений и проектов предостаточно в интернете. Причём для изготовления такого станка подойдут различные материалы из металла алюминия и дерева.

Кроме того, при изготовлении держателя ножей, который можно изготовить из деревянного бруска, пропилив дисковой пилой пропилы под 45 градусов, вы сможете заточить ножи при помощи ленточной шлифмашины или на большом бруске. Если нет большого бруска, то на гладкую поверхность, металлическую, деревянную, ДСП или стекло, закрепляется наждачная бумага и при её помощи производиться заточка.

Держатели для ножей или как их называют каталки для заточки ножей, можно изготовить из подручных материалов, но лучше всего подходят металлические уголки, которые имеют 90 градусов, если разместить два ножа по бокам, то получается у каждого ножа угол заточки в 45 градусов. А закрепить ножи можно вторым уголком, используя винты.

Впрочем, у каждого конструкция крепления ножей разная. Поэтому можете изобретать различные варианты. Главное, чтобы ножи одинаково затачивались по всей длине и имели одинаковый угол заточки.
Автор РВТ

Заточка ножей для деревообрабатывающих станков — это обязательный процесс, который можно выполнять своими руками при помощи специальных приспособлений. Заточка — это восстановление прежних режущих возможностей ножовок, валов ножниц, строгальных, фуговальных и прочих устройств для обработки дерева.

• Чтобы заточить ножевой вал строгального, фуговального станка, вам потребуется соответствующее приспособление;
• Работа по заточке выполняется своими руками;
• Умельцы научились собирать точильные устройства;
• При восстановлении ножовок, фуговальных устройств, затачивая ножевые валы, обязательно придерживайтесь нескольких рекомендаций, четко следуйте технологии;
• Если зубья ножовок, ножевые валы окажутся заточенными неправильно, качество обработки инструментами древесины существенно ухудшится;
• Точильные камни — неплохая альтернатива для точильного станка. Но если есть возможность собрать своими руками или приобрести точильный станок, обязательно ею воспользуйтесь.

Подготовительные мероприятия

Если вам потребовалась заточка ножей для деревообрабатывающего станка, начинать следует с обязательных этапов подготовки. Не так важно, какие параметры имеет ножевой вал или режущие листы ножовок 13 мм, 20 мм или все 200 мм, заточка им потребуется обязательно.

Некоторые предпочитают отдавать затупленные валы в специальные мастерские, где легко восстановят прежнюю остроту ножа на 200 мм или небольшого фреза токарного станка. Но как заказывать заточку, так и покупать новые ножевые валы — дело финансово затратное.

Подготовка к заточке начинается со знакомства с доступными средствами восстановления поверхностей режущих инструментов и некоторых рекомендаций.

1. Для поддержания фуганков, строгальных станков, ножовок в рабочем состоянии, соберите или купите соответствующее точильное приспособление.
2. Самый простой, бюджетный вариант — это точильный камень. Но качество обработки напрямую зависит от ваших умений работать с камнем. Если таковых не имеется, добиться нужного уровня заточки крайне сложно. Плюс камни не способны справиться со всеми типами режущих инструментов, которыми комплектуют современные деревообрабатывающие станки.
3. Выбирайте станок, который способен затачивать на низких оборотах, поскольку это положительно влияет на качество обработки.
4. Рекомендуемый элемент оснащения точильного станка — это система водяного охлаждения.
5. Внимательно изучайте комплектацию бытовых деревообрабатывающих станков. Зачастую там уже присутствует точильный камень, который оптимально подходит по параметрам для обработки используемых ножей.
6. Если камень не предоставлен в комплектации, его придется приобрести отдельно, выровнять специальным приспособлением, сгладить. Только так вы сможете качественно заточить ножевые валы фуговальных станков.
7. На станках есть функция установки угла наклона, регулируемый специальным винтом. Вращая винт и меняя положение точильного приспособления, вы сможете правильно закрепить инструмент относительно камня.
8. Следующий подготовительный этап — это держатель, в который устанавливают ножевой вал.
9. Если вы новичок, начинать первую работу с ножей на 200 мм не рекомендуется. Начните буквально с 13-15 мм, а постепенно вы научитесь обрабатывать 200 мм и даже 2 мм. Для этого нужно скопить определенный опыт.
10. Длина ножа — это не принципиальный параметр, поскольку нож в держателе может перемещаться на требуемое вам расстояние.
11. Следите за тем, чтобы держать прочно фиксировал вал. В противном случае вы получите существенный перекос, из-за которого пострадает качество деревообработки.
12. Детально изучите руководство по эксплуатации приобретенного точильного станка. Если это собранный своими руками инструмент, придется опираться на чертежи и доступную информацию в сети о конкретном проекте точильного приспособления.

Заточка

Чтобы выполняемая заточка ножей для деревообрабатывающего станка дала положительный результат, вы смогли возобновить работу с оборудованием на прежнем по качеству уровне, нужно придерживаться нескольких достаточно простых правил.

1. Держатель точильного станка может перемещаться влево и вправо относительно камня для заточки ножей.
2. Не допускайте, чтобы лезвие оказывалось за краем.
3. Сразу зафиксируйте держатель на расстоянии 12 мм от края точильного круга.
4. Когда выполняется заточка ножей на 200 мм или более мелких его вариаций, убедитесь в том, что на станке активирована функция водяного охлаждения.
5. Система охлаждения требует постоянного контроля. Бачок обычно имеет небольшой объем, потому воду нужно периодически доливать. Если она закончится, а процесс заточки продолжится без охлаждения, вы рискуете испортить довольно дорогостоящий нож.
6. По мере обработки ножей, вода из системы охлаждения может скапливаться на полу. Поскольку точильные станки — это электрические приспособления, предусмотрите возможность отвода воды от ног, работайте в резиновой обуви. В любом случае, стоять в луже воды при работе с электрическим станком — это всегда опасно. Придерживайтесь правил техники безопасности.
7. Следите за чистотой точильного камня. Он загрязняется довольно быстро при активной эксплуатации.
8. Очищаются точильные круги станков с помощью специального приспособления. Этим очищающим бруском должны комплектоваться станки, но если его нет в наборе, тогда придется приобрести отдельно.
9. Каждая последующая заточка, согласно правилам эксплуатации, выполняется только при условии, что камень очищен. Потому после каждой заточки вооружайтесь очищающим бруском, обрабатывая им станок.
10. В среднем на заточку с помощью специального станка уходит около 10-20 минут. Все зависит от типа и размеров инструмента, который затупился в результате проведенных операций по деревообработке.
11. Выполнив заточку инструментов деревообрабатывающих станков, не спешите их возвращать на место и продолжать работу. После обработки на станке, инструмент нуждается в доводке.
12. Доводка заключается в нанесении на поверхность режущего элемента специальной пасты. Действуйте согласно инструкции, которую предлагает производитель пасты-доводки на упаковке. Разные пасты могут несколько отличаться по методам нанесения.

Если вы все сделали верно, то нож должен получиться идеально ровным, остро заточенным, лишенным любых неровностей, заусенцев. Не переживайте, когда с первого раза результат не оправдывает ожидания. На это требуется некоторое время и немного опыта. Вот почему начинать стоит с простых и недорогих ножей, которые не жалко испортить.

Процесс затачивания ножа или любого инструмента не требует каких-либо выдающихся навыков или знания особых движений. В большинстве случаев заточка ножа, даже самого оригинального и дорогостоящего, может быть выполнена обычными абразивными брусками или точильными приспособлениями. Но при одном условии — необходимо стараться выполнять рекомендации специалистов, занимающихся заточкой инструмента в промышленных условиях.

Чем точить нож

На вопрос,как заточить нож, ответов может быть несколько:

• Восстановить инструмент можно с помощью точильного бруска или комплекта трехгранных напильников с мелкой насечкой;
• Использовать приспособление для заточки ножей. Основное отличие данного метода от предыдущего варианта заключается в том, что ложемент под лезвие позволяет выдерживать стабильный угол заточки кромки;
• Использовать станок для заточки ножей.

К сведению! Что бы ни говорили энтузиасты ручного затачивания, правильно настроенный автомат или миниатюрный станок справится с формированием угла кромки намного лучше ручного бруска.

Для обычных людей затачивание ножевых кромок является повседневным делом, и если существует выбор, использовать станок для заточки ножей своими руками или затачивать лезвие с ручной подгонкой режущей кромки в течение нескольких часов, то,видимо, здравый смысл выберет заточной станок.

Как правильно получить острую кромку кухонного ножа

Движение и наклон лезвия относительно бруска не так очевидны, как могут показаться на первый взгляд. Чтобы правильно понять технику затачивания, можно воспользоваться видео про заточку ножей:

К сведению! Современные ножи изготавливают из широкого спектра углеродистых и легированных сталей. Каленую кованую сталь необходимо затачивать абразивным брусочком, а относительно вязкую нержавейку только трехгранным напильником.

Лезвия из мягких и вязких сталей с низким содержанием хрома и углерода могут быть заточены напильником, в то же время очень быстро забивают поверхность абразивного бруска. Гибкие кованые лезвия необходимо фиксировать с помощью упора и затачивать бруском, скользящими движениями. Регулярное пользование бруском для заточки кухонных ножей приводит к засаливанию поверхности, которую приходится восстанавливать обдиркой.

Старое приспособление для затачивания кованых ножей изготавливалось в виде двух клиновидных брусков из мореного дуба. Бруски укладывались по обе стороны клинка так, чтобы свободной оставалась режущая кромка, «бутерброд» перетягивался бечевкой и обычным точильным камнем затачивался до остроты бритвы. Клинья из твердой древесины позволяли правильно направить брусок и получить необходимый угол заточки.

По приведенным рекомендациям выполняется ручная заточка ножей для рубанка. На толстое стекло наклеивается мелкозернистая наждачная шкурка, но устанавливается скошенной частью режущей кромки на поверхность абразива и затачивается круговыми движениями.

Более сложной получается заточка керамического ножа, вручную режущую кромку можно подправить надфилем с алмазным напылением, или использовать специальную шлифовальную пасту.

Домашние варианты заточки ножа

Простейшее приспособление для заточки ножей приведено на схеме. Для его изготовления потребуется брусок из твердой древесины, верхнюю плоскость которого затачивают под углом формирования режущей кромки. Такое решение помогает правильно удерживать угол обработки кромки. Чтобы затачивать лезвие было удобнее, для фиксации клинка в плоскость бруска можно завернуть пару саморезов.

Для заточки строгальных ножей можно собственноручно изготовить приспособление к точилу, изображенное на фото. Такое решение упрощает процесс и позволяет заточить лезвие максимально остро, но отсутствие механизации требует от мастера определенного навыка и сноровки.

Приспособления и станки для правки и заточки ножей

Заточка ножей — занятие, безусловно, творческое и требующее большого терпения и сноровки. Но стоит ли тратить силы и время на решение задачи, с которой может успешно справиться специально сконструированный станок или приспособление для заточки ножей. Если для ножей, домашних инструментов, например, строгальных приспособлений, кухонных или разделочных клинков можно попытаться восстановить режущую кромку лезвия своими руками, то для промышленных объемов не помогут даже приспособления для затачивания. Потребуется мощный и производительный станок.

Станки для заточки лезвий разделочных ножей

Высшей формой острого ножевого лезвия являются не раритетные модели с хромированными лезвиями и рукоятками из редких пород дерева. Это скорее музейные экспонаты или их дешевая имитация. Образцом остроты лезвия считается разделочный или обвальный нож, которым по 12 часов в сутки разделывают сырое мясо и шкуры. Именно в таких условиях кромка кованого ножа из качественной стали тупится необычайно быстро.

Для небольших объемов разделочных работ затачивать ножевые лезвия можно на простых станках с автоматическим контролем угла режущей кромки.

Для разделочных участков мясоперерабатывающих предприятий чаще всего используют профессиональное оборудование KNECHT USK 160. Станок обладает высокой степенью универсальности, что позволяет выполнять заточку всего ассортимента режущего инструмента, от филейных лезвий до разделочных ножниц.

Станки для заточки режущих элементов столярного инструмента

Заточка ножей для деревообрабатывающих станков требует обязательного применения специализированного станочного оборудования. Если выполнить заточку относительно короткого лезвия домашнего ножа или ручного рубанка можно ручным способом с помощью простейшего приспособления, то длинные и острые лезвия фуганков и строгальных станков необходимо затачивать с использованием механического привода подачи заточного инструмента.

Если попытаться заточить инструмент своими руками на точильной чашке без опоры и направляющих салазок, на режущей кромке образуются участки с разным углом заточки. При обработке древесины это приводит к образованию неровной волнистой поверхности доски или массива.

Небольшие плоские ножевые лезвия можно затачивать на простом станке вертикального типа.

Дисковые пилы, как правило, затачивают на станках, оборудованных делителем и поворотным столом.

Универсальные заточные станки

В работе небольших столярных мастерских, деревообрабатывающих участков, ремонтных контор используются универсальные заточные станки, способные затачивать очень большой ассортимент режущих инструментов, в том числе выполнять заточку ножей для гильотины.

В качестве примера можно привести настольную модель станка ВЗ-319. Благодаря жесткой станине и правильно подобранным передаточным числам механического привода агрегат может затачивать практически любой инструмент, от лезвий рубанков до цилиндрических фрез.

Заключение

Заточка ножей давно вышла из рамок ремесленного мастерства в разряд обычной механической операции. Большое количество всевозможных машинок и приспособлений, настольных станков и автоматов способны выполнять непростую работу в течение нескольких минут. Купленная один раз в жизни высококачественная точилка способна прослужить несколько десятилетий, избавив от проблем переточки ножевых лезвий.

Фуганок и фуговальный станок издавна были одними из самых популярных столярных инструментов, не потеряли они свою актуальность и сегодня. Вопросом о том, как заточить ножи фуганка интересуется множество профильных специалистов, поскольку полноценно подготовленный к работе инструмент позволяет добиться лучшего качества работы. Первое, что нужно сделать – это снять нож и стружколом, который перед работой нужно открутить. Бывший в употреблении инструмент нужно очистить от загрязнителей, например смолы, лучше всего она удаляется при помощи бензина.

Чтобы осуществить заточку ножа строгательного и фуговального типа лучше пользоваться специализированными устройствами. Осуществляют процедуру также вручную, к тому же приспособление для заточки ножей фуганка можно собрать самостоятельно. При работе нужно соблюдать ряд правил, можно использовать несколько технологий. Независимо от того, каким вариантом заточки вы будете пользоваться, нужно максимально точно придерживаться инструкции. Иначе можно добиться некачественной работы инструмента, функциями которого не сможет воспользоваться на 100%. Если вы задумываетесь о том, как заточить ножи фуганка дома, то используйте обычные точильные камни, хотя идеальным вариантом будет выбор профессионального точильного станка с функцией охлаждения.

Подготовка к заточке ножей

Заточка ножей фуганка может быть произведена более качественно, если выбирать приспособление с низкими оборотами и высокого качества. Если вы хотите использовать точильный камень, то его нужно изначально выровнять. После правки устройства, камень нужно сгладить бруском.

Теперь выставьте подходящий угол наклона, это осуществляется вращением винта, крепящего полотно. Далее нужно использовать держатель, входящий в стандартную комплектацию станка, там закрепляется фуговальный нож. Работу нужно начинать с ножей не шире 13 мм. Длина не важна, поскольку в держателе инструмент фиксируется в удобном положении.

Для того чтобы хорошо зафиксировать нож, держите его в выбранном положении и плотно закручивайте винты.

Чтобы контролировать угол заточки ножей фуганка применяется маркер, которым отмечают фаску ножа. Понять точность регулировки, можно проворачивая камень вручную.

Заточка инструмента

Заточка ножей фуганка представляет собой простой процесс, вам нужно лишь перемещать держатель из стороны в сторону относительно точильного камня. Старайтесь не давать лезвию выходить за края камня. Зафиксируйте держатель в 12 мм от окончания круга. При осуществлении работы нужно наладить подачу водяного охлаждения. Будьте готовы к тому, что нужно будет регулярно пополнять запас жидкости в бачке и не допускать осушения резервуара. Чтобы обезопасить работу нужно добиться, чтобы влага не стекала на пол под ноги.

Заточка фуговальных ножей довольно длительная процедура. Периодически проверяйте чистоту точильного камня, поскольку тот может быстро засаливаться. Чтобы его очистить, нужно воспользоваться специальным бруском, как только будет обнаружено загрязнение. Кстати, выбор камня во многом зависит от разновидности инструмента. Фуговальный станок может включать ножи из различных типов твердости, так что осторожно выбирайте точильный камень.

Обычно ножи для фуговального станка точатся в течение 20 минут, после чего нужно выполнить доводку. Эта процедура осуществляется при помощи специальной пасты. Полировка проводится для того чтобы на лезвие не было малейших шероховатостей, заусенцев, иначе работы с таким ножом не будет полноценной. Проверяют эффективность заточки при помощи разрезания им листка бумаги. Если срез выполнен аккуратно, то нож полностью готов к работе.

Другие материалы по заточке инструмента:

Электрический заточной станок для плоских ножей

Интенсивная обработка поверхностей приводит к тому, что плоские ножи фуганка или рейсмуса затупляются. Работать таким инструментом неудобно, затратно по времени и даже опасно. А какой некрасивый след оставляет на детали вовремя неубранная заусеница. Все эти неприятности случаются, когда лезвие утрачивает свою остроту. В таком случае мастера используют заточной станок для плоских ножей, который должен находиться в любой мастерской.

Большие объемы работ, непрерывное производство и постоянные нагрузки неизменно приводят к затуплению инструмента. Пилы, фрезы, сверла и плоские ножи фуганков. Все со временем теряет остроту и требует заточки. Поэтому наличие заточной конструкции в механических или инструментальных цехах просто необходимо. Своевременная заточка для ножей – единственный способ избежать трудностей в обработке поверхностей.

Характеристика установки

Заточной станок имеет множество видов и конфигураций. Модели отличаются друг от друга как внешностью, так и предназначением. Условно заточные станки разбиты на две группы:

• универсальные;
• специализированные.

Специализированный заточный станок для плоских ножей

К первым относятся те, что можно использовать при заточке различных режущих инструментов. С помощью специальных приспособлений заточной станок можно настроить как на работу с зубьями дисковой пилы и сверлами, так и заточить с его помощью стамески, фрезы, плоские ножи фуговальных станков и другие инструменты.

Специализированные станки – узкопрофильной направленности. Именно такие модификации приносят наибольшую пользу на крупных предприятиях. При постоянном производстве перенастройка универсального станка под заточку разного инструмента занимает много времени. Чтобы его не терять, для больших цехов предпочтительней обзавестись несколькими специализированными станками, которые будут безупречно выполнять свою работу без лишних хлопот. Такие механизмы обрабатывают поверхность максимально плоско, без заусениц и выпуклостей.

Устройство агрегата

Большинство компаний, для которых заточной станок является одной из основных выпускаемых продукций, ориентируются на потребности современного рынка и в силу возможностей стараются усовершенствовать свои конструкции. Производители предлагают модели, отличающиеся друг от друга внешностью, массой, мощностью и другими характеристиками. Но основные элементы станка остаются неизменными в любом случае.

Станок для заточки плоских ножей длиной до 4000 мм для лущильных и полиграфических машин

Станина

Литая чугунная станина лучший поглотитель вибраций, которые неизбежны при работе любого агрегата. В новых моделях заточного станка вместо массивной станины отдано предпочтение более легкому весу и мобильности конструкции. С помощью крепежных элементов заточной станок без проблем устанавливается на верстаке либо другом основании и при желании переносится в любое желаемое место. Это большой плюс для небольших помещений.

Суппорт

Как правило, располагается на станине и несет на себе основные элементы:

• двигатель;
• шлифовальную головку.

Электродвигатель

С торцевой стороны снабжен шлифовальной головкой, на которой закрепляется абразивный круг. Ось двигателя и головки развернута к держателю ножей на 1,5° вправо, что образует рабочее пространство для заточки инструмента. С помощью червячной передачи шлифовальный узел подается поперечно по направляющим станины. Это позволяет приблизить точильный круг к инструменту или отдалить его.

Держатель

Приспособление предназначено для крепления затачиваемых инструментов. Это плоские ножи фуганков, рубанков, фрез. Длина обрабатываемого ножа может превышать 600 мм. Крепится нож с помощью специальных скоб и крепежных болтов. Двигается держатель в продольном направлении по направляющим стоек, которые установлены на станине.

Узел охлаждения

Высокая температура, которая возникает при затачивании, отрицательно влияет как на металл ножей, так и на абразивный круг. Для оператора станка также неудобно работать в пыли и гари, которая выделяется при работе. Подача воды охлаждает рабочую зону, предотвращая раскаливание инструментов. Использованная жидкость собирается в специальной ванночке, а после завершения работы удаляется.

Освещение

В устройстве станков часто предусмотрено наличие встроенных ламп, упрощающих работу в тех частях помещения, где недостаточно основного света.

Процесс работы

На держателе устанавливается затачиваемый инструмент и плотно затягивается крепежными болтами. Категорически запрещается начинать работу при наличии малейшего люфта. После того как нож закреплен, с помощью червячной передачи к держателю подводится торец шлифовального круга вплоть до легкого касания. Затем производится 2–3 движения держателем вдоль точильного камня, после чего операция повторяется.

Работа на заточном станке

Техника безопасности при работе

Как и при работе на обрабатывающих станках, заточка инструмента также требует аккуратности и внимания. Ошибки могут повлечь за собой не только порчу оборудования, но и могут нанести непоправимый ущерб здоровью. Поэтому соблюдать технику безопасности, работая на заточном станке, необходимо.

Перед эксплуатацией следует убедиться в исправности станка, особое внимание стоит уделить креплению точильного круга, наличию защитного кожуха на нем.Направление вращения круга по отношению к затачиваемому инструменту должно идти сверху вниз, чтобы искры уходили под круг и держатель.

При отсутствии защитного экрана следует использовать защитные очки. Рабочее пространство обязательно требует хорошего освещения.

Технические особенности заточного агрегата Корвет К-470

Корвет К-470 – на сегодняшний день одна из популярных моделей заточного станка для плоских ножей. Обладающий небольшой массой, комфортными габаритами и хорошими углами заточки, К-470 нашел применение как в больших цехах, так и в скромных мастерских.

• допустимая длина затачиваемого инструмента — 63 см;
• угол наклона держателя – от 35 до 55%;
• требуемое напряжение – 220 В;
• мощность электродвигателя — 0,55 кВт;
• размеры точильного круга – 100х20х50;
• габариты станка – 0,9х0,48х0,42;
• вес – 65 кг;
• система охлаждения.

Плоские ножи на станке можно обрабатывать как абразивными кругами, так и алмазными для более точной наводки.

Выбирая заточной станок, многие предприятия и владельцы мастерских отдают предпочтение станкам универсальной направленности. Каждый специалист, кто затачивал ножи, скажет, что такая работа оправдана только в случае нечастой смены вида затачиваемого инструмента. Если же заточка плоских ножей поставлена на поток и нет времени на перенастройку оборудования, то небольшая специализированная заточная конструкция будет самым лучшим приобретением для такого цеха.

Видео по теме: TORMEK заточка ножа

Заточный станок своими руками | Строительный портал

Наличие заточного станка дома, решает множество проблем с заточкой металлического оборудования, но, увы, стоимость такого станка довольно высока. О том, как сконструировать самодельный заточной станок рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Функциональные особенности работы и устройство заточного станка
2. Преимущества и сфера использования заточного станка
3. Основные виды заточных станков
4. Универсальный заточный станок своими руками
5. Заточный станок для сверл своими руками
6. Заточный станок для ножей: инструкция по изготовлению

Функциональные особенности работы и устройство заточного станка

С целью затачивания разнообразных изделий стального характера используется заточный станок. Данный агрегат состоит из станины, к которой прикреплен электрический двигатель. Крепление двигателя осуществляется со сдвигом оси на 1,5°. К валу двигателя прикреплен узел с устройством, осуществляющим шлифовку. Если перемещать узел вручную, то возможно осуществление заточки детали в горизонтальном и вертикальном направлении.

Направляющая, которая располагается на двух колонных частях, осуществляет горизонтальную подачу. Она движется благодаря наличию передачи червячного типа, которая располагается на станине. На конечной части червячного вала крепится устройство лимба, выполняющего непосредственное движение шлифовального круга.

Продольную подачу следует выполнять вручную, посредством перемещения детали, поддающейся заточке. Оправка — это еще одна деталь заточного станка, которая крепится на стойки. Фиксация узлового держателя происходит благодаря наличию зажимов-винтов.

Держатель содержит рукоятку, которая позволяет детали проходить по станку. Для осуществления круговой заточки детали, имеется отверстие, к которому прикрепляется приставка, позволяющая затачивать ножи. На удерживающем устройстве располагается компонент подручного типа, при помощи которого происходит заточка инструмента.

В соотношении с типом работы, которая выполняется на заточном станке, есть несколько принципиальных различий в способе заточки инструментов. Выделяют:

• заточку с применением удерживающего устройства;
• радиусный вариант заточки с приставкой;
• заточку с подручником.

Первый вариант, позволяет обрабатывать абсолютно плоское полотно, с наличием прямой кромки. Он включает наличие:

• рубанка ручного типа,
• фуганки,
• металлических пластин фуганки,
• рубил,
• долот.

Перед началом работы следует обратить внимание на расположение ползуна. Он должен быть установлен в крайнем левом положении. Далее происходит закрепление детали при помощи скобы в виде буквы П, фиксации и зажимных винтов. Кромка, которая снимает фаску, должна располагаться параллельно по отношению к рабочему концу шлифовального круга. Промежуток между этими деталями должен составлять 0,1-0,2 см.

Затем следует включение устройства и произведение заточки. Человек, который работает с деталью, должен обеспечить ее легкое соприкасание с шлифовальным кругом. При этом левая рука отвечает за вращение поперечной передачи, а правая — продольно перемещает деталь. Перемещение детали происходит исключительно по рабочей конечной части круга для шлифовки.

Во время заточки радиусного типа используется деталь приставки, позволяющая обеспечить получение неординарной заточки на инструменте с наличием кромок режущего типа.

Если заточка производится с помощью приставки, то происходит отсоединение скоб прижима и винтов фиксации. Ось приставки устанавливается на центр станка и затем фиксируется винтом зажима.

Если вращение приставки происходит легко, значит она установлена правильно. Далее нужно зафиксировать держатель и переместить ползун к середине шлифовального станка.

Преимущества и сфера использования заточного станка

Заточные станки электромеханического типа обладают большим количеством преимуществ, по сравнению с устройствами ручного типа:

1. Возможность осуществлять множество операций по заточке различного инструмента самостоятельно, без привлечения специалиста.

2. Длительный срок эксплуатации позволяет использовать заточный станок на протяжении 10-15 лет.

3. Механизация процесса заточки позволяет сэкономить время и делает этот процесс более легким.

4. Простота использования заточного станка позволяет выполнять разнообразные операции по заточке и шлифовке металлических деталей даже непрофессионалу.

5. Еще одним достоинством данного устройства является возможность его самостоятельного изготовления: это позволит значительно сэкономить на покупке этого устройства.

6. Заточные станки универсального типа отличаются высокой производительностью и эффективностью работы.

Существуют заточные станки, которые способны затачивать только один инструмент, и универсальные заточные станки — которые подходят для заточки практически любого оборудования.

Заточные станки способны заточить нож, бензопилу, сверла, фрезы, долбняки, резцы, протяжки. Также они проводят внутреннее и наружное шлифование металлической поверхности.

Заточка любого инструмента требуется практически в любом месте, а потому сфера использования заточного станка довольно широкая. Их используют, как в частной сфере, в гаражах, на СТО, в мастерских и в крупных промышленных установках.

Основные виды заточных станков

В соответствии со способом и предметом заточки выделяют станки:

• универсального типа,
• специализированного типа.

Универсальный заточный станок позволяет обрабатывать детали, разных видов. Они имеют в комплектации обычные и специальные приспособления, которые закрепляют и фиксируют разнообразные инструменты. Такие станки способны шлифовать: развертки, фасонные резцы, фрезы, сверла, плашки и т.д.

Специализированный заточный станок, отличается  от универсального, способностью затачивать детали только одного вида. Они отличаются высокой производительностью, так как не требуют постоянной замены конструктивных элементов. Специализированные станки характеризуются более точным качеством обработки деталей. Такие станки используют на предприятиях, которые вытачивают детали или запчасти или в том случае, когда заточка на универсальном станке является неточной.

Станки универсального типа отлично справляются с заточкой лезвиенного оборудования, такого как долбняки, фрезы и развертки. Они предоставляют возможность в обработке зуборезных головок, резцов или червячных фрез.

Специализированные заточные станки разделяют на станки:

• для бензопил,
• для сверл,
• для ножей и т.д.

Заточные станки для бензопил разделяются на два вида: электрические и ручные. Заточка на ручном станке предполагает точную заточку цепи. Есть возможность фиксации положения напильника, поэтому все зубья получаются острыми и имеют одинаковый размер.

В мастерских специализирующихся на заточке бензопил используют оборудование электрического типа. Оно включает точильный диск, который с помощью настройки точно обозначает угол для заточки.

Универсальный заточный станок своими руками

Для изготовления заточного станка потребуется электрический двигатель, мощность которого не превышает 1 кВт, два шкива, подшипники с валом.

Эти детали монтируются на станину, которую легче всего изготовить из стальных уголков.

Для подручника нужно соорудить поворотную планку, которая регулирует наклон детали по отношению к шлифовальному кругу.

В процессе заточки следует установить деталь так, чтобы она минимально соприкасалась с кругом. Постепенно подводите ее поближе.

Схема заточного станка основывается на правильности расчетов по установке шлифовального круга и подручника.

Рекомендации по изготовлению данного устройства:

1. С помощью защитного кожуха следует закрыть зазорный круг.

2. При работе со станком пользуйтесь защитными очками, чтобы обезопасить себя от попадания осколка в глаза.

3. Максимальное расстояние между плитой и шлифовальным кругом составляет 0,3 см.

4. Длина фланцев, отвечающих за прижим, должна быть не меньше, чем четвертая часть диаметра круга.

5. В гаечно-фланцевом пространстве следует установить прокладку из паронита, она обеспечит затягивание гайки на валовом участке.

Заточный станок для сверл своими руками

Чтобы сэкономить на покупке станка для заточки сверл, попробуйте его изготовить самостоятельно.

Для этого понадобится наличие:

• тумблера,
• точильного круга,
• заглушки,
• мощного электродвигателя,
• подставки,
• электропроводов,
• оси.

Чтобы обезопасить себя в процессе работы, рекомендуется установить станок на станину, которая будет закрытой, снаружи будет видно только точильный круг и ось.

Данный агрегат будет работать от электросети. Наилучшее место для установки такого станка — стальной стол.

Инструкция заточного станка:

1. Зернистый диск оденьте на вал электродвигателя. В том случае, если диаметр диска не совпадает с диаметром вала, воспользуйтесь шайбой.

2. Потом закрепите их с помощью крепежной гайки или воспользуйтесь специальной насадкой, которая обеспечит надежное затачивание сверла.

3. В том случае, если размер вала меньший за размер диска, необходима втулка. Она крепится к валу болтом, в предварительно подготовленное отверстие.

Совет: При выборе электродвигателя отличным вариантом станет устройство от старой стиральной машины.

4. Следующий этап включает подсоединение двигателя к проводам и розетке. Возможно использование проводов от старых ненужных электроприборов.

5. Произведите подсоединение провода к пусковому устройству. Оно должно обладать тремя разомкнутыми контактами. Соедините их таким образом, чтобы при помощи кнопки с легкостью включать и выключать станок.

6. Для защиты электрического двигателя от грязи и пыли следует сделать для него защитную коробку.

Заточный станок для ножей: инструкция по изготовлению

Рассмотрим несколько вариантов изготовления самодельных заточных станков, при помощи которых можно заточить нож.

Первый вариант — ручной станок. Для изготовления которого понадобятся:

• деревянные планки или доски,
• винты,
• брусок для заточки.

Возьмите два деревянных угольника и скрепите их при помощи винтов, а между ними вставьте брусок. Он должен надежно фиксироваться в устройстве. Размер угла вычисляется в соотношении с требуемым углом заточки ножа.

Основным недостатком такого прибора является то, что угол наклона бруска невозможно отрегулировать. Требуется разбирать всю конструкцию.

Еще один вариант состоит из резьбовой шайбы, которая удерживает брусок в надежном положении. Для закрывания резьбы используйте трубку термоусадочного типа.

Воспользуйтесь двумя зажимами для бумаги и с их помощью закрепите подставку на нужную высоту. Таким образом, удерживая брус в руке самостоятельно выберите необходимый уровень наклона и произведите заточку.

Еще один вариант ручного станка позволит затачивать не только ножи, но и стамески и рубанки. В брусок закрепите устройство, которое нужно заточить. Выбор угла заточки зависит от того, под каким углом будет располагаться брусок по отношению к инструменту. Чтобы обеспечить удобство заточки и предохранить поверхность от наличия повреждений, подложите под этот прибор деревянную доску или стекло.

Самодельные приспособы для заточки инструмента

В общем, заинтересовался я темой правильной заточки инструмента. Все началось с того, что я выяснил, что даже свои кухонные ножи я точил не правильно)))) Статья про принципы заточки ножей пока в работе, но нарытые в процессе изучения материала, самодельные приспособления мне захотелось выложить уже сегодня.

В заточке любого режущего инструмента, будь то нож, стамеска или сверло, самым важным моментом является выдерживание строго заданного угла заточки. В данной статье я приведу ряд приспособлений, которые вы можете сделать в своей мастерской и которые в значительной мере способны облегчить вам жизнь. Ведь работать острым инструментом не только приятнее и быстрее, но и результат работы значительно лучше.

Начнем с заточки обычных ножей. Первое приспособление позволит закрепить брусок под нужным углом, поэтому вам останется лишь контролировать вертикальность клинка (а 90 градусов выдержать значительно проще, чем, скажем, 30).

Второе приспособление является самодельным аналогом одной из профессиональных систем для заточки (справа). В ней задается угол движения абразивного бруска относительно строго зафиксированного лезвия.

Теперь перейдем к заточке различных стамесок, ножей для рубанков и пр. Первые два девайся позволяют задавать строго фиксированный угол (при этом сама заточка осуществляется на шлифовальной бумаге).

Вот еще один, более продвинутый вариант, в котором угол может изменяться (путем вращения регулировочного винта). На нем предусмотрена даже градуированная шкала.

Еще один пример, на этот раз для одновременной заточки двух ножей (электрорубунок/фуганок)

Перейдем теперь к малой механизации, а именно, использовании для заточки электроинструмента.

С помощью небольшой подставки с изменяемым углом можно превратить обычную ленточную шлифмашину в универсальный заточной станок.

Или такая приспособа к шлифовальному кругу.

В принципе, вы можете быстро и без потерь сделать миниатюрный заточной станок из старого компьютерного жесткого диска (вместе с блоком питания).

 Ну и, напоследок, еще один совет: быстро поправить заточку затупившегося сверла по металлу прямо во время работы (то есть без доступа к точилу) можно с помощью простых абразивных шарошек цилиндрической или конической — зажатых в патрон дрели). Заточить сверло заново так не получится, но вот поправить затупившуюся грань — вполне, да и места они почти не занимают.

Заточной станок для заточки ножей деревообрабатывающего оборудования

Заточной станок для заточки ножей деревообрабатывающего оборудования

Недавно пришлось наблюдать странную и одновременно печальную ситуацию. Около одного «большого мастера по дереву» три молодых человека усердно работали шлифовальными машинками над доведением его заготовок до приемлемого уровня. А «мастер» с гордым видом прохаживался вокруг и радовался своим «умением». Как вы понимаете, такая организация работ никакой нормальной прибыли не даст, а этого «мастера» нужно перевести в подсобники. Дело в том, что он не следит за исправностью и заточкой инструмента, в результате каждый проход доски нужно впоследствии дополнительно шлифовать вручную. Чтобы избежать такого явления нужно совсем немного – постоянно следить за состоянием режущих инструментов, своевременно и правильно точить строгальные ножи. Тогда не будет необходимости держать несколько подсобников только для исправления брака.

Понимая, что не всем пока по карману покупать заточной станок заводского производства, мы предлагаем вам изготовить его самостоятельно. Абсолютное большинство деталей можно найти на пунктах приема металлолома и за копейки выкупить их. Если вы сами умеете работать со сваркой – отлично, если вам это дело незнакомо – пригласите специалиста. Даже во втором случае стоимость заводского станка будет в несколько раз выше, чем обойдется вам его изготовление. Тем, кто работает с деревом на постоянной основе, известно, что во время обработки некоторых видов древесины или фанеры даже качественные режущие ножи нужно точить минимум один раз в день, а при попадании на металлические включения по необходимости (при появлении зазубрин). Откуда может взяться в дереве железо? Все просто. Если деревья пилены в глухом лесу, то в них нередко имеется охотничья дробь или пули с войны. Если деревья пилились у проезжих дорог или в населенных пунктах, то в массиве могут быть гвозди или куски проволоки. Поверьте нам, такие случаи случаются чаще, чем вы можете себе представить.

Описание заточного станка

Мы старались делать его максимально простым по конструкции и одновременно максимально надежным, на станке отлично точатся ножи для рейсмуса, рубанка, фуганка и пр. ножи с ровными режущими кромками. Раму сваривайте из уголка размером не менее 45×45 миллиметров, в противном случае будет довольно ощутимая вибрация во время работы станка. Вообще для всех рам деревообрабатывающего оборудования существует одна прямая зависимость – чем тяжелее рама, тем выше точность и качество обработки, это же касается и заточных станков.

Высота стола 900 мм, ширина сверху 460 мм, ширина ножек снизу 500 мм, ширина по верхней рабочей площадке 240 мм. Такие размеры делают конструкцию вполне устойчивой и одновременно она не будет занимать много мета в вашей мастерской. На заднем металлическом ребре столика закрепите металлическую площадку с двигателем, можете использовать однофазный или трехфазный, мощность двигателя до 0,5 кВт, количество оборотов на валу 1500 об/мин. На валу двигатели нужно будет крепить заточной диск, подбирайте вал двигателя с учетом этого фактора. Если вам не удалось найти такой двигатель – придется выточить посадочные втулки. Покупайте качественный диск, его вам хватит на несколько лет постоянной работы.

Порядок сборки заточного станка

Верхний край площадки с электрическим двигателем закрепите на шарнире, это даст возможность изменять угол заточки режущей кромки. Задний край площадки надо закрепить к металлической тяге, на переднем конце тяги нужно нарезать резьбу или подобрать готовую тягу с резьбой. Все элементы затянуть гайками, обязательно ставьте контргайки – исключится вероятность самопроизвольного изменения угла заточки. Угол заточки ножей зависит от того, какой сорт древесины и в каком направлении вы будете обрабатывать. Большинство столяров не уделяют этому нюансу внимание, а напрасно.

К верхней площадке столика нужно приварить швеллер 50×30 мм, во время приваривания не перегрейте площадку, ее может повести, что крайне нежелательно. К швеллеру закрепите болтами два отрезка уголка 60×60 мм, длина каждого отрезка 200 мм. В вертикальных стенках уголка нужно просверлить отверстия, в них будут вставлены болты направляющих. Каретка с установленными для заточки ножами будет двигаться по двум металлическим трубам Ø 25 мм, длина труб 750 мм, в торцах надо приварить болты, при помощи которых направляющие будут фиксироваться на раме станка. Размеры элементов мы даем свои, но вы можете их изменять по своему усмотрению, главное, чтобы не нарушался принцип работы станка.

Наиболее сложный механизм для изготовления – каретка, но и ее можно сделать самостоятельно. Каретка очень напоминает обыкновенный резцедержатель токарного станка по дереву. В ней нужно зажим сделать таким образом, чтобы была возможность надежно фиксировать затачиваемый нож по всей его длине, в противном случае сложно добиться высокого качества заточки режущей кромки, может нарушиться ее прямолинейность. Каретка должна двигаться по направляющим при помощи четырех металлических роликов, ролики фиксируются болтами снизу каретки. Одна пара роликов должна фиксироваться неподвижно, вторая пара должна иметь возможность регулировки. Это даст возможность добиться плавного хода каретки без заеданий и без шатаний. Наличие даже малейшего люфта строго запрещено, нужно иметь это в виду во время регулировки плавности хода каретки.

Все детали каретки лучше собирать на болтах, к сварке прибегайте только в крайних случаях. Привод хода каретки – ручной, максимальная длина затачиваемых ножей 460 мм. Конечно, это в нашем случае, если вам нужно точить ножи большей дины – используйте во время сборки станка более длинные направляющие кареток.

Несколько заключительных рекомендаций

Не старайтесь точить ножи за один проход с глубоким снятием режущей кромки, лучше делать несколько «осторожных» проходов, таким образом вы исключите порчу оборудования. Скорость хода зависит от качества стали. Если вы пользуетесь ножами китайского производства, то не стоит надеяться, что они будут работать длительное время. Да и к качеству обрабатываемых поверхностей дерева вам придется предъявлять пониженные требования.

Рекомендуем посмотреть:

The Project Lady — Самодельный кондуктор для заточки фуговальных ножей за 9 долларов

Мои фуговальные ножи ПРОДОЛЖАЛИ из-за хорошей заточки (они не снимали ничего с мягкой сосны 😳). Осмотрев их, я понял, что им понадобится серьезная смазка для локтей, чтобы избавиться от всех проблем — это потребовало приспособления!

Есть много самодельных приспособлений, но мне не понравилась идея затачивать 2 ножа за раз и менять / вращать лезвия каждые несколько минут. Я хотел избежать этого любой ценой!

Я сделал приспособление из очень небольшого количества материалов примерно за 9 долларов и очень им доволен! Он удерживает все 3 лезвия, легко вставлять и затягивать лезвия в зажимном приспособлении, и это легко сделать, если у вас есть подходящие инструменты!

Вот красивый край, который у меня получился всего за 10 минут работы лезвиями на наждачной шкурке с 3 зернами 😍

Вот что я использовал:

Необходимых инструментов:

Настольная пила

Сверлильный пресс + долото Форстнера 3/4 ″ + сверла 17/64 ″ и 3/8 ″

Ленточная пила

Маршрутизатор + биты (опц. но рекомендуется для удобного захвата)

Куб углового искателя

карты покемонов *

(* если ваш упор настольной пилы не регулируется легче, чем мой)

Пропустите блок через настольную пилу так, чтобы на конце получился квадрат 2-1 / 4 дюйма.

Установите полотно настольной пилы на 38,5 градусов. СОВЕТ: Мои фуговальные лезвия имеют заводской угол 40 градусов, но я слышал, как другие люди говорили, что угол в 38 градусов создает хороший микрокос и легче затачивать лезвия, потому что вы снимаете меньше материала с поверхности.

Я опустил лезвие, чтобы сделать неглубокий разрез в древесных отходах, и понемногу поднимал лезвие, пока не убедился, насколько сильно торчит одно из моих лезвий. Установите забор так, чтобы вырезы находились там, где вы хотите, в вашем блоке — не слишком близко к краю и не слишком далеко от центра (вам нужно, чтобы слева было достаточно центра для создания «зажимной планки»).Сделайте проход по блоку, поверните и сделайте второй проход для прорезей для лезвий.

Чтобы создать более широкий паз для 2 лезвий, я не хотел регулировать мой забор, потому что это сложно настроить идеально. Я решил сделать прокладку из игральных карт, которая имеет идеальную ширину для лезвия, которое можно вставить между забором и моим блоком, когда я проталкивал блок.

Убедитесь, что этот разрез снимает материал с внутренней, а не с внешней стороны уже существующей прорези. Видите эти карточки?… Они красиво скользили по забору вместе с блоком и их легко удерживать на месте.

Проверяйте установку лезвий на ходу. Вы не хотите, чтобы они входили слишком легко (я сделал еще один проход, вставив в прокладку еще несколько карточек, чтобы сделать больший слот шире).

Мой блок 8 дюймов в длину, а мои лезвия всего 6 дюймов. Я измерил линию в 6 дюймов, чтобы определить, где разрезать. Я сделал отметки 1 ″, 3 ″ и 5 ″ для размещения головок болтов (по центру «зажимной планки»).

Вставьте сверло Форстнера 3/4 дюйма в сверлильный пресс и установите упор, чтобы головка болта находилась заподлицо с блоком.

Просверлите 3 сделанных вами отметки.

Используйте сверло 17/64 ″ и просверлите центры на другой стороне.

С помощью биты 3/8 ″ установите ограничитель глубины на высоту соединительной гайки, чтобы она была чистой. СОВЕТ: используйте сверло, которое точно центрируется над уже просверленными отверстиями. Например, насадки Брэда не подойдут.

Просверлите другую сторону (верх) блока так, чтобы сверло находилось по центру каждого отверстия. Отрежьте лишние 2 дюйма вашего блока.

Проведите прямоугольником прямую линию, соединяющую сгустки ножа.Мой 6-дюймовый блок не проскочил под моей ленточной пилой, поэтому я обрезал 1/8 дюйма или около того с каждого конца. Начните резку с самого широкого паза, чтобы он лучше всего подходил к полотну ленточной пилы. СОВЕТ: убедитесь, что вы не срезаете нижний край пазов, потому что он действует как «упор» для лезвий.

Wallah! Я рекомендую пометить детали на внутренней стороне, если вы беспокоитесь о том, что не сможете правильно сопоставить их позже.

Проверьте свой блок с помощью оборудования и ножей.

Вы МОЖЕТЕ использовать свою новую джигу именно так, но ее очень неудобно держать.

Я проделал несколько канавок с каждой стороны для пальцев…

… закругленные по концам и длинные края сверху.

После шлифовки будет смотреться красиво и ярко!

Я использовал Danish Oil для отделки, потому что это быстро и легко!

Добавить оборудование…

… и затяните от руки. Держите крепежные детали достаточно свободными, чтобы в них можно было упасть лезвия. С этого момента все, что вам нужно сделать, это ослабить / затянуть «зажимную планку», но снимать ее полностью не придется. СОВЕТ: убедитесь, что ваша прижимная планка находится в зажимном приспособлении правильно (помогает выравнивание торцевого волокна).

Бросьте ножи в прорези…

… и осторожно переверните приспособление ножами по вашей плоской поверхности, которую вы будете использовать для шлифования.

Надавите на ножи, чтобы убедиться, что они полностью выровнены. Нажимая одной рукой на приспособление, другой рукой можно затягивать болты. Встаньте на уровне глаз и убедитесь, что они все еще плоские.Включите фонарик, чтобы убедиться, что сквозь него не проникает свет.

Много поработал наждаком. Мне потребовалось около 5 минут, чтобы достать безделушки, и к тому времени грубая одежда была готова — но это действительно выдержало! Средняя и тонкая одежда была легкой задачей, потому что к тому моменту лезвия имели красивую форму. СОВЕТ. Часто проверяйте лезвия, чтобы убедиться, что они все ровно прилегают к твердой поверхности.

Вы видите этот симпатичный микрокосок? О, это меня так радует!

Эта маленькая джиг-приманка была такой палочкой-выручалочкой!

Я был очень взволнован, чтобы вставить их в мой фуганок, потому что проекты накапливались! Было так приятно видеть, насколько гладко они режут.

Кстати, у вас есть любимый процесс настройки ножа?

Я возился со своим циферблатным индикатором Grizzly довольно долго, и мне было труднее всего добиться того же самого заднего и переднего концов ножей. Я мог собрать все 3 задние стороны и все лицевые стороны одинаково (потому что мне не нужно было перемещать циферблатный индикатор), но после того, как мне пришлось переместить индикатор, я не смог получить одинаковую высокую точку лопастей независимо от того, насколько я осторожен.Я подтвердил, что они отключились, проверив, насколько лезвия будут тянуть прямую кромку по разгрузочному столу. Задняя сторона потянула его ровно на нужную величину, но передняя сторона ЕЩЕ НЕ контактировала с линейкой.

Иногда просто — это легко, к тому же у меня не было неудобного индикатора с циферблатом, который нужно было обойти!

Используйте этот удобный Угловой куб, чтобы отрегулировать забор, пока вы на нем!

Сделай сам для победы!

Как сделать приспособление для заточки строгального / фуговального лезвия

Имея недорогой строгальный станок с двумя наборами ножей из быстрорежущей стали, мне нужен был способ надежной заточки ножей.Это сэкономит мне время и деньги, так как я не буду ездить туда и обратно на станцию ​​заточки, и я с большей вероятностью буду использовать в станке ножи с максимальной остротой.
Проведя небольшое исследование в Интернете, я нашел конструкцию приспособления, которая выглядит так:

Идея состоит в том, что лезвие будет зажиматься в нем, а рычаг и ролик сзади будут устанавливать правильный угол для заточки. Предполагается, что в качестве абразива используется влажная / сухая наждачная бумага, при этом наждачная бумага будет приклеиваться к очень плоской поверхности, такой как кусок стекла или гранитная плита.
Сделав приспособление, я попробовал его и обнаружил, что, хотя он работал, пользоваться им было довольно неудобно, и листы наждачной бумаги изнашивались очень быстро. Придание ножу пригодной формы заняло довольно много времени, то есть, если мне посчастливилось случайно не перевернуть приспособление вперед (это несложно сделать, когда наступает усталость рук), и только что заточенный край затупится. В целом не очень удачный метод.
Я больше не думал об этом, просто принял идею, что в следующий раз, когда мне понадобятся ножи, я либо отправлю их, либо еще раз попробую сделать это с помощью этого приспособления.

Тогда недавно смотрел это видео:

Гениально! Я подумал, что приспособление, которое он использует для рубанков и долот, можно приспособить для более широких лезвий, таких как мои 12,5-дюймовые строгальные ножи.

Нож необходимо надежно удерживать, а держатель должен быть совершенно прямым (в пределах разумного), очень устойчивым и прочным. Я выбрал кусок чистого клена с прямыми волокнами и разрезал его на 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 12-1 / 2 ″:

Я прорезал в нем паз для поддержки лезвия и просверлил сквозные отверстия 1/4 дюйма для зажимных болтов.

Болты с плоской головкой имеют под головками шайбу для умеренного давления на лезвие. Это надежно удерживает лезвие, не деформируя его:

Затем я вырезал еще один кусок клена для поворотного рычага. Он срезан под углом 40 градусов на конце, чтобы ориентировать удерживающую планку под правильным углом, чтобы рычаг располагался низко к рабочей поверхности, почти параллельно. Это одно из отличий от зажимного приспособления на видео — мне не нравится, насколько высок конец рычага и как направляющая штанга, регулирующая угол заточки, может изгибаться из-за этой дополнительной высоты.

Как и в оригинале, я использовал рым-болт в качестве точки поворота поворотного рычага:

Он надевается на стержень с резьбой 3/8 ″, прикрепленный болтами к рабочей поверхности. По этому вопросу рабочая поверхность представляет собой кусок меламина 5/8 ″, 24 ″ x 20 ″. Я использовал его, потому что он очень плоский и имеет прочную поверхность, которую легко протереть и которая ограничивает поглощение влаги.

Чтобы удержать камень, я вырезал куски клена толщиной 1-1 / 2 дюйма и шириной 3-1 / 2 дюйма:

Насечки чуть меньше толщины камня, чтобы нож мог поворачиваться, не врезаясь в блоки.Блоки также обеспечивают поддержку, чтобы лезвие не повредилось краем камня, если он повернется слишком далеко.

Камень представляет собой комбинацию кристолона Norton-India, средний карбид кремния (серая сторона) для быстрой резки закаленной стали. Тонкий оксид алюминия (оранжевая сторона) обеспечивает острую кромку и износостойкость. Для этого рекомендуется использовать твердый камень, чтобы предотвратить преждевременный или неравномерный износ. Насечки в древесине позволяют камню перемещаться вперед и назад, обеспечивая равное использование всей поверхности.

Вот поворотный рычаг, установленный на направляющей шине. Затяжные гайки регулируют угол заточки. Эта монтажная высота была той, которой я добился, когда отрезал руку под углом 40 градусов. С такой короткой длиной направляющая шина исключается. Это также делает его более удобным для хранения, если не торчит стержень с резьбой на 15 дюймов.

Готовая единица:

Готов к действию. Это так же закончено, как и я, — нет смысла его наряжать, потому что он скоро станет грязным.
При первом использовании я обнаружил, что это значительное улучшение по сравнению с другой версией (вверху этой страницы). Намного меньше усилий, быстрее резка и почти нет шансов испортить кромку. Я могу сделать ровную, плоскую заточку по всей длине лезвия.

Вот я потратил около 20 минут, поправляя этот нож на крупном камне:

Это лезвие было сильно повреждено в результате моих предыдущих попыток заточки и нуждалось в тяжелой заточке. На этом изображении (вверху справа) ясно видно, как я немного изменил угол резания, чтобы быстрее восстановить кромку. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы вызвать проблемы — может, полградуса. Поскольку часть старого края все еще видна, мне нужно еще немного поработать со средним камнем, прежде чем я смогу ударить по нему мелким.
Как только этот угол заточки будет установлен, последующие сеансы заточки помогут вернуть лезвие обратно.

Я ожидаю, что это окажется очень полезным дополнением к моему магазину, вдвойне, когда у меня есть еще и фуговальные ножи, которые нужно затачивать. Достаточно простой и понятный в сборке, написание этой статьи заняло больше времени, чем сборка буровой установки!

Deulen 6 «Шаблон для заточки фуговальных / строгальных станков

Заточите собственные строгальные и фуговальные лезвия.

Экономьте время и деньги

Вы выбрасывали идеальные фуговальные или строгальные ножи только потому, что они затупились? Вы устали от времени и средств, которые тратятся на отправку их на профессиональную заточку? Если да, то приспособление для заточки фуговально-строгального станка Deulen — это именно то, что вы искали. Этот инструмент позволяет легко затачивать строгальные и фуганочные ножи в домашних условиях.

Лезвия длиной до 8 дюймов

6-дюймовый шаблон для заточки фуговальных / строгальных станков Deulen работает с лезвиями длиной до 8 дюймов.Он одинаково хорошо затачивает односторонние и двусторонние лезвия. У вас есть ножи длиннее 8 дюймов или короче 4 дюймов? Затем см. Шаблон для заточки строгальных станков Deulen 12 « для длинных лезвий или шаблон для заточки мини-строгальных станков / фуговальных станков Deulen для более коротких лезвий.

Простота использования

Шаблоны для заточки строгальных / фуговальных станков Deulen просты в использовании. Просто вставьте ножи в приспособление скосом вверх. Затем затяните установочные винты, и все готово.Используя пластину для притирки зерна Deulen 6 Grit , наденьте скосы ножей на наждачную бумагу. Если ваши ножи находятся в довольно хорошем состоянии, начните с зернистости 220. Если на ваших ножах есть зазубрины или они очень затупились, начните с зернистости 120. Двигайте одной зернистостью, пока не удалите металл от края до края. Обычно достаточно 10 ударов. Затем переходите к следующей зернистости, пока не закончите с зернистостью 400.

После завершения фаски на всем протяжении абразивной бумаги 400, выньте ножи из приспособления и поместите их по одному на спину на бумаге с зернистостью 400.Скосы должны быть обращены вверх. Аккуратно прижимая нож к бумаге, проведите им примерно 10 раз вперед и назад, чтобы удалить заусенцы, оставшиеся от заточки скоса. Затем положите их обратно в машину!

Наборы из 2 или 3 ножей

Если у вашего строгального станка или фуговального станка только два ножа, описанный выше процесс очень прост. Однако у многих фуговальных и строгальных станков есть три ножа. Приспособления Deulen Jigs подходят и для них. Обозначьте свои ножи A, B и C. Начните с ножей A и B в приспособлении.После 10 проходов по первой зернистости притирочной пластины просто выньте нож A и вставьте нож C. Затем выполните еще 10 проходов. Затем выньте нож B, снова вставьте нож A и сделайте еще 10 проходов. Теперь вы дадите каждому ножу равное количество проходов первой зернистости. Повторите процесс для каждой из следующих крупинок до 400, и все готово.

В. Заточят ли приспособления для заточки строгальных / фуговальных станков Deulen какие-либо фуговальные или строгальные ножи?

A. В Deulen Jigs можно установить любые строгальные или фуганочные ножи, которые можно регулировать по высоте в их станках.Ножи, которые фиксируются на штифтах и ​​не регулируются по высоте, не подлежат переточке и являются действительно одноразовыми.

Набор для заточки ножей DIY: 4 шага (с изображениями)

Я рекомендую положить некоторые из этих маленьких резиновых амортизаторов на дно этих плиток, чтобы вы могли складывать плитки, не беспокоясь о повреждении листов наждачной бумаги. Он также имеет дополнительное преимущество, так как упрощает заточку ножей без перемещения заточной плитки.

Как я уже упоминал ранее, при испытании этого набора для заточки я обнаружил, что удобнее располагать наждачную бумагу заподлицо с краем плитки и отрезать излишки наждачной бумаги с плитки.

Если наждачная бумага когда-нибудь станет поврежденной или старой, ее легко заменить. Просто снимите наждачную бумагу и удалите клей с помощью хлопчатобумажной ткани и ацетона. Клей-спрей кажется растворимым в ацетоне.

После того, как вы заточите лезвие с зернистостью 2000, вы почувствуете, что оно все еще недостаточно острое — вы можете достать наждачную бумагу с более высокой зернистостью, или вы можете заточить лезвие несколько раз, используя старый ремень, или старый пара синих джинсов. Просто разрежьте синие джинсы и прижмите лезвие, как если бы парикмахер работал с опасной бритвой.

Важно: рекомендуемый метод заточки
Итак, я использовал этот набор для заточки кухонных ножей и кое-чему научился. Если вы не знаете, как точить нож с помощью точильного камня / точильного камня и т. Д., Посмотрите несколько видеороликов на YouTube о том, как это сделать. Когда вы затачиваете с помощью этого набора, вам нужно только ОТТЯНИТЬ нож, когда вы его затачиваете — например, не толкайте нож острым краем вперед, чтобы заточить его. Это предотвратит повреждение наждачной бумаги и продлит срок ее службы.

Используйте воду в качестве смазки. Для заточки камней часто требовалось использовать какое-то масло или мыльный материал, иногда воду. Поскольку наждачная бумага бывает влажной или сухой, просто используйте воду — она ​​для этого и предназначена.

Последние мысли:
Итак, я использовал этот набор для заточки для заточки всех моих кухонных ножей, карманного ножа и штыка и остался очень доволен результатами. После заточки 75% этих предметов мне пришлось сменить наждачную бумагу на зернистость 800, 1000 и 2000, потому что они получили некоторые повреждения, пока я изучал рекомендованные выше методы заточки.Кстати, 800, 1000 и 2000 будут вашими наиболее часто используемыми зернами / плитками. Все, что меньше, больше используется для капитального ремонта.

Помните — будьте осторожны с острыми предметами! Не порежься. Я не несу ответственности за любой ущерб, причиненный вам, другим, существам или объектам.

Как точить фуговальные ножи

Поскольку строгальные станки по дереву зависят от имеющихся в них фуговальных ножей , важно, чтобы они были заточены. Чтобы осуществить этот процесс эффективно, необходимо будет правильно выполнить все необходимые шаги.

Шаг 1. Осмотр

В зависимости от типа фуганка, с которым вы работаете, у вас может не быть значительного доступа к лезвию. Это необходимо для того, чтобы вы могли его заточить, поэтому вам нужно будет тщательно рассмотреть инструмент. При необходимости измерьте свободный край лезвия, чтобы определить, сможете ли вы заточить лезвие, не снимая его. Этот шаг также позволит вам определить расположение всех крепежей, удерживающих инструмент вместе.

Шаг 2 — Разборка

Большинство инструментов, в которых используются фуговальные ножи, можно разобрать для целей обслуживания и ремонта. Чаще всего для этой цели используются винты, но также можно использовать болты, поэтому вы должны убедиться, что у вас есть подходящий инструмент для их удаления. Выньте необходимые крепежные детали, чтобы освободить фуговальные ножи. Вы сможете внимательно изучить лезвие и, вероятно, обнаружите, что у него плоский край и скошенный край.

Шаг 3 — Подготовка

Используйте ткань, чтобы осторожно протереть лезвия фуговального станка, чтобы убедиться, что на них нет мусора. Положите точильный камень на твердую ровную поверхность и смочите верхнюю поверхность водой или маслом. Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к точильному камню, чтобы определить, какое вещество лучше всего использовать.

Шаг 4 — Заточка

Начните с того, что приложите плоский край фуганка к точильному камню и положите пальцы на верхнюю часть лезвия.На этом этапе вы сможете тереть лезвие о камень, используя восьмерку или движение вперед и назад. Протестируйте оба метода, чтобы определить, какой из них вам проще использовать. Вам не нужно проделывать этот процесс на сплющенной кромке более десяти кругов. Как только сглаженная кромка будет завершена, переверните лезвие, чтобы обработать скошенную кромку, которая является основной режущей кромкой. Расположите лезвие так, чтобы скошенный край касался точильного камня, следя за тем, чтобы ваши пальцы были чистыми.Избегайте риска зажать пальцы между лезвием и камнем, прижимая их к верхней поверхности. В зависимости от того, что наиболее удобно, используйте круговое движение, движение по восьмерке или движение вперед-назад, чтобы отточить край лезвия. Убедитесь, что вы поддерживаете контакт между камнем и лезвием, и снова намочите его, если и когда это станет необходимо. В зависимости от того, насколько затупилось лезвие, поработайте по десять раундов и проверьте свой прогресс, используя лезвие, чтобы отрезать лист бумаги, и проверьте, становится ли это легче.

как произвести заточку проектов болгарки s

Фуговальные / строгальные ножи — Насколько остро стоит ожидать

Цитируемый текст здесь

.