Жало паяльной станции не лудится: Работа с необгораемым жалом | Электроника для всех

Содержание

Жало для паяльной станции.

Выбираем жало для паяльной станции

Большинство любительских, да и профессиональных паяльных станций рассчитаны на работу со сменными жалами серии 900M.

Широкому их распространению послужило и то, что огромное количество паяльных станций китайского производства являются копиями японских фирмы «HAKKO».

Давайте окинем своим взором ассортимент жал серии 900М и выберем из них те, которые наиболее нужны радиолюбителю.

На мой взгляд, самое нужное из жал – это жало 900M-T-K. Рекомендую! Именно оно мне приглянулось, когда я начал пайку разными жалами. На его край легко набрать капельку припоя. Попробуйте это сделать с конусными жалами! Большая площадь края жала улучшает теплообмен при пайке.

Жала 900M-T-3C и 900M-T-4C в виде усечённого под углом цилиндра. Такими жалами удобно лудить пятаки и медные дорожки на самодельных печатных платах после травления. Также поможет покрыть припоем небольшие медные полигончики.

Эти же жала, но только с «младшими» собратьями: 900M-T-2C и 900M-T-1C.

А вот как величают это жало я так и не узнал. Назовём его изогнутым.

Весьма неплохое жало. Поможет в пайке мелких деталей. Особенно всяких USB-разъёмов на планшетах и смартфонах, миниатюрных кнопок у брелоков автосигнализаций, SMD-резисторов и конденсаторов. Изогнутая форма жала только облегчает мастеру работу.

Жала типа «D» (лопатка) применяются для пайки контактов, лужения провода, выводов планарных микросхем и крупногабаритных SMD элементов вроде мощных диодов, электролитических конденсаторов и т.д.

На фото показаны жала с разной шириной контактной кромки: 900M-T-3.2D; 900M-T-2.4D и 900-T-1.6D.

Игольчатое жало типа 900M-T-I рекомендуется применять на печатных платах с плотным монтажом. Им легко подпаять мелкие SMD-элементы и при этом не задеть установленные рядом. По своему назначению конусообразное жало 900M-T-B сродни жалам типа «D», но сфера применения меньше. В основном это пайка контактов, выводов микросхем, крупных SMD-деталей. Такие жала обычно идут в комплекте с паяльной станцией и порядком всем надоели)

Конусообразные жала используются при поточной пайке, когда припой подаётся к месту пайки в виде проволоки. Плюс таких жал в том, что остатки канифоли и грязь подымается вверх по жалу и остается на нём. Место же пайки остаётся чистым.

Сменные жала – это несомненный плюс, особенно при ремонте современной аппаратуры, где много элементов с причудливыми формами. В некоторых случаях залазить в современную электронику имея паялу с широким медным жалом – это как глушить муравьёв ядерными бомбами – только всё разворочаешь, а результата не будет:).

Но новичка в электронике поджидает немало сюрпризов , когда он купит свою первую паяльную станцию!

Настоящие, качественные японские жала «HAKKO» серии 900M-T стоят как новый мерседес паяльник с аналоговым управлением. Естественно, китайцы не сидят без дела и штампуют более дешёвые подделки под «HAKKO». «Качественность» подделки зависит от криворукости того, кто делает.

Вся проблема поддельных китайских жал в том, что у них меньшая теплопередача. Из чего и как они их делают, можно узнать, распилив любое ненужное жало. Я пока не пробовал .

Из-за плохой теплопередачи при пайке приходится выставлять температуру на 30 — 50 градусов больше. Даже после доработки паяльника, температура на кончике жала ниже на 10 — 30 градусов!

Глянув в инструкцию на паяльную станцию , я обнаружил предупреждение, что температура жала также зависит и от профиля жала, то бишь от его формы. Вот так.

Поигравшись с паяльными станциями я понял одно, температуру пайки надо выставлять градусов 270 — 330 в зависимости от задачи. По-другому хорошо паять вряд ли получиться.

Из чего сделано жало?

В общих чертах, структура рядового жала выглядит так. Основу составляет медная заготовка. Затем её покрывают слоем гальванического железа, а на него уже наносят хромированный слой. Слой железа защищает медь от выгорания.

Край жала покрывают сплавом, который легко лудится, то есть легко смачивается и покрывается припоем. Чтобы медь не обгорала изнутри, в заготовку вставляют железную гильзу. Её край виден, если посмотреть на торец жала.

Наличие железа или ферромагнитных материалов в составе жала можно определить с помощью обычного магнита.

Найти, пусть и не оригинальные, но качественные жала довольно сложно. С этой проблемой столкнулся и я. Но, как-то раз, мне повезло. На радиорынке я купил жало. Продавец сказал, что это жало для станций Quick, но заверил в том, что подойдёт на замену стандартным 900M, которые идут для Lukey’я. Уверял, что теплопередача у него хорошая. Вот само жало.

Позднее я определил, что это жало типа QSS960-T-K. Теперь паяю только им. Доволен.

В деле это жало показало себя гораздо лучше тех, что у меня были. Да и по весу оно легче. Явно потому, что меди в нём больше. Отсюда и хорошая теплопроводность. Если паяю что-то небольшое, то температуру выставляю где-то 280 — 300°C. Если же нужно пропаять что-то здоровое, то температуру устанавливаю на 320 — 350°C. К сожалению, прежними жалами паять порой было невозможно даже при такой температуре.

Те, кто устал воевать с подделками под «HAKKO» и отваливать кучу денег за оригинальные японские жала, выбирают путь мудрости и смекалки. Берут пруток медного провода диаметром 5-6 мм. и идут к знакомому токарю. Он же, как знающий Левша делает штук 5 медных жал разного профиля.

Со слов владельцев таких жал, проблем с теплопередачей у них нет, ведь они из чистой меди. Одно огорчает – они постепенно выгорают, как и все медные жала. Зато соотношение цена/качество весьма заманчиво.

Хорошая новость. В продаже появились сменные медные жала типа 900М. Краткий обзор здесь.

Несмотря на все трудности, довольно успешно можно пользоваться и китайскими жалами. Отмечу, что большинство паяльников паяльных станций требуют доработки.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Как залудить жало паяльника с покрытием правильно — Pcity.su

Как залудить жало паяльника

Во время работы и хранения на жале паяльника образуется оксидный слой. Он мешает высококачественной пайке. Для удаления этого слоя и предотвращения его повторного образования, выполняют операцию лужения, или покрытия медной поверхности защитным слоем оловянного сплава. Существует много различных способов лужения. Перед операцией жало необходимо тщательно зачистить.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой.

Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

  • абразивный камень;
  • наждачка;
  • другой паяльник.

Чистка паяльника с необгораемым жалом

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины.

Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха. На моделях, позволяющих регулировать температуру, рекомендуется снижать ее при случающихся перерывах в пайке, или просто выключать на это время паяльник.

Последовательность операций по удалению окалины:

  • Аккуратно вытащить жало.
  • Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
  • Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
  • Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
  • Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений.

Время от времени полезно также измерить величину сопротивления изоляции. Замер проводится между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Особенности жала

Жало представляет собой главный (и единственный) рабочий орган прибора. Он нагревается от электронагревателя и нагревает припой, канифоль( или другой флюс) и спаиваемые детали. В ходе работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, снижающая смачиваемость материала. Визуально это выглядит так: олово или канифоль не растекается равномерно по всей по площади, а собирается в каплю и стекает вниз.

Размер и геометрию рабочего органа выбирают так, чтобы они соответствовали выполняемым операциям. Так, при спаивании деталей больших размеров и толщины выбирают мощный паяльник с толстым жалом. Для монтажа ножек микросхем, наоборот требуется прибор особо малой мощности, с тонким жалом и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статически зарядом или перегревом.

Универсальный паяльник затачивают лопаткой. Тонкие детали паяют узкой боковой стороной, а более массивные — плоскостью лопатки.

Залуживаем жало паяльника

Перед каждой пайкой необходимо заново залудить паяльник. Прибор надо включить и дождаться его полного прогрева. При этом медь рабочего органа приобретет красно-оранжевый оттенок. Перегревать тоже не надо, во избежание обгорания. Прогретый паяльник следует прижать к кусочку канифоли. Канифоль начнет плавиться и выделять сильно пахнущий дым. Расплавом следует равномерно покрыть жало. Потом нужно расплавить маленький кусок олова и дать ему растечься по поверхности ровным слоем.

Как залудить паяльник с медным жалом

Лужение паяльника – работа несложная и обычно не вызывает затруднений. Если поверхность стержня хорошо подготовлена и зачищена- то и оловянно-свинцовый, и серебряный припои хорошо ложатся на нее.

Паяльник с медным жалом

Зачищать поверхность стержня необходимо до состояния новой детали. Сначала надо работать крупной шкуркой, выровнять поверхность и придать ей требуемую форму. Если есть техническая возможность, неплохо подвергнуть поверхность полировке — так она будет медленнее окисляться.

Есть еще один прием – оковка. Для этого жало следует вытащить из нагревателя и, подобно кузнецу, уларами молотка отковать на наковальне (или массивных тисках). Уплотненная таким образом поверхность будет также окисляться гораздо медленнее.

После механической обработки настала пора собственно залудить жало. Опытные пайщики рекомендуют различные способы:

  • Поместить канифольную банку несколько кусков припоя. Нагреть паяльник и окунуть туда зачищенный наконечник. Канифольный расплав канифоли выступит в качестве флюсовой присадки и не даст металлу покрыться оксидным слоем. Вместо этого он будет покрыт слоем олова. Далее нужно взять квадратик грубого натурального сукна и протереть свежезалуженный кончик. При этом олово разотрется по поверхности и прекрасно к ней прилипнет. Минус метода — много дыма и резкий запах.
  • Следующий способ залудить кончик дает меньше дыма, но потребует больше труда. Кусок грубого натурального сукна нужно разложить на гладкой дощечке, не него насыпать дробленую канифоль или положить целый кусок. Зачищенный кончик макнуть в канифоль, натереть поверхность прутком припоя. Эту операцию придется повторить неоднократно, после чего натереть рабочую поверхность о наканифоленное сукно.

Паяльник с медным жалом требуется залудить каждый раз перед пайкой и обязательно — после хранения в бездействии.

Как залудить жало паяльника во время работы

Если тщательно зачистить и залудить жало, то через полчаса работы, а то и раньше, на него снова перестанет набираться олово. Медь потихоньку стала пригорать, на ней скапливаются шлаковые остатки. Нет смысла давить на паяльник сильнее, прервитесь для лужения. Существует ряд приемов, как залудить кончик.

Используя деревянный брусок

Шершавый деревянный брусок (еловый или сосновый, в них присутствует природная смола, близкая по составу к канифоли). На брусок следует налить небольшое количество флюсового состава и положить небольшой кусочек припоя. если вы заметили окалину, вы можете, практически не прерываясь, снова зачистить и залудить наконечник.

В металлической губке

Этот способ быстро залудить кончик потребует некоторой подготовки. В металлический стаканчик поместите хозяйственную проволочную губку для мытья посуды. Нижнюю часть губки следует промазать густым флюсом, таким, как паяльное сало. При небольшом погружении кончика в губку его можно очистить от шлаков и окалины. А если подцепить каплю олова и погрузить в губку поглубже- то получится и залудить.

Лужение жала металлической губкой

Этим методом можно очистить и залудить и классический медный наконечник, и современные — изготовленные из никеля или керамики.

В канифоли

Этот традиционный способ залудить потребует известной ловкости и быстроты движений. Медь окисляется очень быстро, и можно не успеть донести наконечник от места механической очистки до емкости с флюсом. Поэтому чистят прямо под флюсом, подложив под жало напильник. Кончиком надо тереть по напильнику до плавления флюса, после этого можно залудить, поднеся оловянный пруток.

Залудить классическим способом

Еще один традиционный способ залудить связан с применением тугоплавкого припоя. Тугоплавкость припоя позволяет ему медленнее испаряться с поверхности залуженного паяльника и будет дольше сохраняться на меди. Для него потребуется:

  • напильник с частой насечкой;
  • шероховатая доска из дерева хвойных пород;
  • канифоль;
  • кусочек тугоплавкого припоя.

Последовательность действий следующая:

  • положить припой на дощечку;
  • зачистить одну сторону;
  • глубоко окунуть в канифоль;
  • быстро зачистить о дощечку, проводя по припою;
  • повторить для второй стороны.

Далее следует залудить круглую поверхность между гранями.

Как залудить жало современного паяльника

Согласно декларациям производителей, наконечники из керамики или никеля не нуждаются в лужении. В реальной жизни они также подвержены образованию нагара и окалины. Облудить такой паяльник обычным способом не выйдет. Понадобится:

  • хлопчатобумажная ветошь;
  • баночка с канифолью;
  • пруток припоя.

Паяльник с керамическим жалом

Следует протереть наконечник о ветошь и сразу погрузить его в канифоль. Вдоль наконечника нужно погрузить в кипящую канифоль пруток припоя. Он расплавится и пристанет к рабочим поверхностям.

Способы проведения лужения

Существует несколько способов зачистить рабочие поверхности перед лужением:

  • С применением абразивных материалов. Надфиль, напильник, точильный брусок, шкурка.
  • При помощи ковки. Рекомендуется снять жало перед его обработкой.
  • С использованием еще одного паяльника. Наконечники трут друг о друга.

После зачистки следует немедленно, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, погрузить наконечник в емкость с канифолью. Туда же погружают пруток припоя, расплавляя его и давая растечься по поверхности стержня. Эту операцию следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в полном покрытии припоем рабочих поверхностей.

Далее следует натереть наконечник о сосновую или еловую дощечку, чтобы обеспечить равномерное распределение припоя.

Необходимо тщательно осмотреть наконечник. Если остались участки, не покрытые припоем, операцию следует повторить до получения росного сплошного слоя.

Залудить раз и навсегда не получится. Лужение требуется периодически повторять.

Как залудить необгораемое жало

Традиционное жало, выполненное из красной меди, имеет склонность к постоянному выгоранию и образованию окалины. Достаточно часто требуется зачистить и залудить его. С другой стороны, работа по распайке высокочувствительных к перегреву микросхем и других электронных компонентов требует минимального присутствия припоя на рабочем органе. Даже того минимального тепла, которое запасается к капле припоя, может оказаться достаточно, что бы повредить их.

Для монтажа таких термочувствительных деталей применяются необгораемые наконечники, с нанесенным тонким никелевым слоем. Это покрытие легко оцарапать, и традиционная для медных наконечников зачистка напильником или шкуркой быстро выведет его из строя. Не следует также удалять излишки припоя постукиванием о подставку.

Такие рабочие органы можно залудить следующим способом:

  • приготовить кусок хлопковой ткани, канифоль и припой;
  • смочить ее холодной водой, слегка отжать;
  • в банку с канифолью поместить кусок припоя;
  • сильно натереть прогретый паяльник о ткань, добиваясь стирания оксидного слоя;
  • быстро окунуть наконечник в канифоль и расплавить в ней олово, давая ему равномерно растечься;
  • натереть о хлопковую ткань.

Производители рекомендуют использовать специальные губки из целлюлозы. Их смачивают водой или глицерином и периодически протирать об нее наконечник, чтобы снять окислы и лишнее олово.

Допустимо применять для этого проволочную губку из медных сплавов. Стальная проволока не подойдет — она повредит и сдерет никелевое покрытие слой.

Для необгораемых паяльников особо важно соблюдение температурного режима — при его превышении наконечник может выйти из строя. Нужно внимательно следить за температурой, при перерывах в пайке снижать мощность, если прибор оснащен регулятором. Если регулятора нет, паяльник во время перерыва следует выключать. В продвинутых моделях существует функция автоматической регулировки мощности. Она использует информацию от датчика температуры и снижает мощность, если устройству грозит перегрев. Кроме перегрева, для необгораемых наконечников также вредно долго находиться без припоя.

Необгораемые наконечники обладают еще одним преимуществом — их можно легко снять и заменить. Доступны целые наборы сменных рабочих органов, предназначенные для разных видов пайки.

Источник:
http://stankiexpert.ru/spravochnik/svarka/kak-zaludit-zhalo-payalnika.html

Как почистить и залудить медное жало паяльника.

Приветствую всех. Это мой первый пост на «Пикабу». И в нём я вам расскажу о том, как почистить медное жало простого сетевого (40 ватт

220 вольт) паяльника.

Многие обладатели такого инструмента сталкивались с выбоинами (только на медном жале) и перегретым флюсом (канифолью, кислотой), запекшимся на жале.

Для того, чтобы извлечь жало нужно ОБЕСТОЧИТЬ! устройство и выкрутить винт, прижимающий медный пруток — жало около края теплоизоляционного кожуха. ВНИМАНИЕ! Постелите пакет (лучше бумагу) на стол. Когда вы начнёте вынимать жало из кожуха, то по мере движения от туда начнет высыпаться нагар, состоящий из лака и меди, отгоревшей от прутка. Его будет много.

На фото видно, что нагар образовался в месте, которое я не зачищал мелкой наждачкой — 0 перед первой пайкой.

Приступим к самой чистке. Для начала грубой наждачной бумагой или мелким напильником. Затем нужно подточить жало тем же напильником по форме клина — «V» (НЕ КОНУСА!, а то быстро разрушится) и после обработки мелкой наждачной бумагой можно протереть техническим или этиловым спиртом.

ЛАЙФХАК! Дабы нагар образовывался меньше и не осыпался можно покрыть слой под кожухом графитом — грифелем обычного карандаша, нанося слои плотно друг к другу, закрашивая всё пространство (закрытой в корпусе — кожухе части) прутка. Это видно на следующем фото.

Теперь ДО включения паяльника в сеть постепенно, но аккуратно вставляем жало обратно в корпус — кожух и прижимаем болтом.

ФИНАЛ! Лужение медного и только медного жала — завершающая часть процесса чистки. Ведь очень неудобно на самом деле паять не лужёным медным жалом.

1. Включаем паяльник и дожидаемся нагрева конца жала (

400 c). Определить температуру без датчика можно по цвету чистого жала. При нагреве оно становится местами пурпурным, местами тёмно — желтым.

2. Найдя подходящую плоскость для нагрева припоя (металлическая крышка, текстолит), берём проволочный или брусковой — кусковой припой. (Содержание свинец/олово в процентах соответственно: П — 40/60; К — 1/99.) Припой, содержащий свинец плавится гораздо быстрее (рекомендуется только в проветриваемых помещениях).

3. Пробуем (БЕЗ ФЛЮСА — КАНИФОЛИ!) паяльник на припое. Если он подплавляется — можно приступать к следующему пункту.

4. Расплавляем лужицу припоя (сильно не надавливая на паяльник, дабы не погнуть жало), предварительно обмакнув кончик жала на 1- 3 миллиметра во флюс или сухую канифоль. Обмакиваем жало быстро и чётко. И тут — же начинаем обмакивать со всех сторон, покрытую флюсом часть жала. На кончике НЕ должно оставаться непокрытых промежутков!

5. Отключаем паяльник от сети и даём жалу остыть. Стираем кусочком ткани пригаревшие остатки канифоли (если таковые имеются). И.

НАСЛАЖДАЕМСЯ КОМФОРТНОЙ ПАЙКОЙ НА УРОВНЕ 40 ВАТТНЫХ ПАЯЛЬНИКОВ, КОНЕЧНО — ЖЕ!

Макаешь жало в оксидал и ВСЕ. А ты тут расписал на три страницы

какая чушь и дилетантство — полностью, от ЗАТОЧКИ жала НАПИЛЬНИКОМ до обмакивания в канифоль ((((((

1. жало нужно ПРОКОВЫВАТЬ, а не просто ЗАТАЧИВАТЬ — это принципиально влияет на долговечность одной обработки жала, а значит и на удобство пользования.

2. Если хочется защитить жало от выгорания на нерабочей части — зажмите его в дрель, возьмите толстый алюминиевый провод, натрите жало алюминием между двух кусков провода.

3. канифоль — это конечно хорошо. флюс ФСК и ЛТИ-120 тоже. Но есть ещё «жир паяльный нейтральный», есть «флюс ТТ индикаторный» — которые гораздо лучше подходят для лужения жал, примусов и проводов.

и припой — что за хуйню вы скопировали?

«(Содержание свинец/олово в процентах соответственно: П — 40/60; К — 1/99.)»

что это за обозначение марок припоя? ну напишите ПОС-60 — будет понятно. про бессвинцовые — вообще отдельная тема, и паять ими МЕДНЫМИ жалами — вообще точно совсем-совсем не надо.

температуру нужно выставлять в соответствии с используемым припоем — например для ПОС-63 это ПРИМЕРНО 325 градусов.

чищу жало двумя способами: мокрой губкой или ватным диском, смоченным ацетоном

PS но самое главное — сама пайка. самый лютый косяк, за который надо бить коромыслом по е6алу — это перенос припоя к месту пайки на жале паяльника.

для жала страшен не очень, но ведёт к растворению материала жала в припое (эрозия).

а вот для пайки — так себе, поскольку выгорает флюс из припоя (ну хер с ним, нанесём на спаиваемые поверхности) и что самое хуёвое — припой окисляется (подержи каплю припоя на жале несколько минут — она окажется как бы в «мешке» из окисла) и из припоя в первую очередь испаряется более легкоплавкий компонент, что приводит к изменению пропорций и уходу от эвтектики.

Первый пост и сразу Открытие североамериканского континента!

Вот нихрена не так.

Врубаешь очищеный паяльник и сразу же суешь конец жала в канифоль. Как только он станет способен проплавить канифоль — суешь глубже, и туда же пруток припоя. И под расправленной канифолью его лудишь припоем. Да, будет много дыма, но оно того стоит.

А у тебя он сначала на воздухе окисляется, а потом ты его лудить пытаешься.

А можо ухаживать за инструментом после работы и все будет в порядке.

когда паял таким паяльником (а было это лет 20 назад), делал проще: не вынимая жало из паяльника, напильником зачищал V-образную рабочую часть до устранения раковин, потом включал и в процессе нагрева тыкал в жало трубчатым (с флюсом внутри) припоем. Как только припой начинал плавиться, покрывал рабочую часть со всех сторон. Все.

Если же случай был не запущеный (раковины на рабочей части неглубокие), то вообще, не отключая паяльника, клал жало на негорючую поверхность (спец.углубление на краю текстолитового стола, ага), проводил несколько раз напильником, облуживал тем же трубчатым припоем — и дальше паять.

Вот. В несколько строк, по сути, расписал то же самое, о чем у ТС целый пост.

Паять приходиться, но так. лампочку к батарейке припаять. Всегда паял загнутым, жало под колун. На работе мне купили — прямой и конус. так и лежит. Я не понимаю, мне его заточить и загнуть, как я привык? или прямым конусом удобнее?

конус какой? Если крепится на резьбе — ни в коем случае не точи его (сточишь защищающий от обгорания слой).

Если же жало обычное, вставляется так же, как на картинках у ТС — то точи, загибай, как тебе удобнее.

Я сам давно не загибаю. У меня даже есть здоровый паяльник 150 Вт (использую для особо крупных и массивных деталей) — и там прямым жалом (заточенным колуном) паяю. По моему, прямым точнее получается.

Цель этого поста была следующая: «Не научить затачивать жало профессионалов и критиков, а узнать, как к моей первой статье отнесутся люди, выслушать их мнение и в следующий раз не допускать ошибок.» Спасибо за внимание.

Подскажите самые применяемые жала паяльника системы T12

Собираюсь перейти на T12 . Подскажите маркировку жал T12 что чаще всего используются в ремонте . Только не пишите жаргонный «топорик» 🙂

там несколько вариантов даже оказалось «топорика»

буду благодарен за наименования жал

Качественное жало для паяльников от паяльных станций типа Lukey, и т.п. с наконечниками типа T12.

Думаю, многим ремонтёрам, радиолюбителям и вообще тем, кто пользуется паяльником вышеуказанных паяльных станций известно, что сложно найти качественные жала для этих паяльников, чаще всего попадаются стальные (или ещё из какого либо материала), которые выдают за фирмовые Hakko. Честно сказать, я, наверное, не держал в руках настоящее жало от Hakko, и даже не представляю какое оно по свойствам, но те, покупные, что приходилось держать и пользовать — обладают магнитными свойствами, а значит в конструкции этих жал присутствует сталь, а по-хорошему, должна быть медь, т.к. медь лучше всех (имеется в виду из недорогих металлов) проводит тепло и легко лудится припоями, а значит таким жалом легче захватывать припой и лучше тепловой контакт с местом пайки и лучше теплоотдача. А также, рабочий конец этих жал очень быстро (иногда за 5 минут) покрывается то ли окислом, то ли обгорает, в результате чего припой этим жалом не захватывается. Поэтому я решил, что покупать жала слишком рискованно, т.к. все что я видел, даже не из дешёвых — «липнут» на магнит. Т.е. тут действует принцип: никто не сделает для тебя лучше чем ты сам, ну либо по-блату ) Решено было изготавливать жала из меди.

Но у меди есть недостаток — она окисляется в воздухе, а если ещё и температура высокая, то окисление происходит в разы быстрее, и если медное жало не защитить от окисления, то оно быстро выгорает слоями, эти слои со временем накапливаются и тем самым жало как бы расширяется, что затрудняет замену жала и может повредить нагревательный элемент паяльника.

Полное лужение медного жала на некоторое время предохраняет его от выгорания, но поскольку у компонентов припоев температура плавления не высокая, то припои испаряются и оголяют жало, и оно снова начинает выгорать. Поэтому на медные жала необходимо наносить покрытие из металлов с более высокой температурой плавления, а также с высокой стойкостью к коррозии. Чаще всего в качестве такого покрытия применяют никелирование — гальванизация никелем.

Поскольку я работаю на предприятии, то в плане изготовления таких жал мне проще, — есть цех металлообработки и цех гальваники, материалы тоже есть, и главное — люди, к которым я всегда могу обратиться.

Нужно было знать размеры жал. Самое простое — снять размеры. Но в моём распоряжении было лишь жало T12-ILS, которые я давал токарю и он по образу и подобию изготавливал медные. Но захотелось попробовать более разнообразных жал, и я стал искать чертежи в интернете. Ничего толкового не нашёл, кроме одного рисунка, на котором были, думаю, почти все типы жал и их размеры, но размеров было недостаточно.

Вот этот сборник конфигураций жал:

Посмотрев на эти чертежи, я выбрал, на мой взгляд, самые практичные и наиболее необходимые типы жал для данного паяльника: T12-ILS, T12-BL, T12-BC3 и T12-KFZ.

После этого, опираясь на имеющееся жало T12-ILS, снял размеры и набросал чертежи остальных 3-х выбранных типов.

После чего отдал чертежи жал в цех металлообработки знакомому, и он поручил токарю их изготовить.

После чего заготовки осталось покрыть никелем. Пошёл в цех гальваники, попросил мастера покрыть никелем. Через некоторое время в тот же день забрал уже готовые изделия.

В итоге, я получил качественные медные жала, которые обладают качественной теплоотдачей, легко лудятся и не сгорают на корню. Подгорают только в рабочем месте, когда периодически их правишь, но «на корню» не горят.

Если кому-то нужны чертежи 1:1, пишите в комментариях, могу поделиться (делал в КомпАСе).

Источник:
http://pikabu.ru/story/kak_pochistit_i_zaludit_mednoe_zhalo_payalnika_5695580

Как залудить паяльник?

Знаниями о том, как залудить паяльник и обслуживать его по мере эксплуатации, могут похвастать далеко не все начинающие радиолюбители и домашние мастера. Между тем эта процедура является обязательной как при эксплуатации нового устройства, так и при восстановлении работоспособности старого. О том, как правильно облудить жало нового паяльника – медного китайского, со стальным или другим покрытием – в домашних условиях, стоит поговорить более подробно.

Особенности

Работа с нагревательным элементом инструмента при пайке проводов, микросхем, радиодеталей позволяет превращать твердый металл в жидкий, но контактная часть жала для этого должна пройти предварительную обработку. Она заключается в механической очистке поверхности, удалении окислов и распределении тонкого слоя припоя. Все эти меры направлены на продление срока службы сменного элемента и улучшение его контактных свойств. Вот только правильно залудить паяльник может далеко не каждый мастер.

Стоит отметить, что современные необгораемые и керамические жала обычно не предназначены для механической обработки.

Они проходят этап подготовки еще на производстве, а вот медные, стальные и комбинированные элементы требуют особого внимания. Дело в том, что новый инструмент еще не покрыт полудой — тонким слоем расплавленного припоя, необходимым для сцепления во время пайки. Кроме того, отправленный на долгое хранение или регулярно используемый, но нечищеный паяльник может нуждаться в удалении следов окисления, тоже ухудшающих контактные свойства проводника. Все эти проблемы и решаются при помощи лужения — процедуры, предусматривающей определенную последовательность действий.

Все работы выполняются вручную при помощи минимального набора приспособлений и инструментов. В некоторых случаях для необгораемых жал рекомендуется лужение при помощи специальных металлических «мочалок» или очистка губками с жесткой структурой.

Как облудить жало?

Правильно облудить жало нового паяльника в домашних условиях может каждый мастер с минимальными навыками ручного труда. Важно лишь учесть тип наконечника: обращаться с несгораемыми, со стальными, медными и керамическими вариантами нужно по-разному. Более того, стоит учитывать и происхождение инструмента и материалов — медные сплавы китайского производства часто имеют большое количество примесей.

Простейшее лужение проводится при каждой пайке в начале работы с инструментом. Для этого нужно полностью прогреть жало до приобретения металлом красно-оранжевого цвета, а затем прижать его к канифоли. Дождавшись равномерного распределения флюса по поверхности, процедура повторяется с припоем. В итоге наконечник будет покрыт тонким слоем оловянно-свинцовой смеси, помогающей без проблем осуществить пайку.

Подготовка к работе нового или давно не использовавшегося медного жала требует определенных усилий. Для начала требуется механически зачистить его от нагара, если он присутствует. Обработка продолжается, пока потускневшая медь вновь не засияет, как новая. Для этого используется крупная наждачная бумага, при необходимости придания жалу формы — напильник. По завершении процедуры очистки стоит тщательно отполировать поверхность — это замедлит окисление.

А также для повышения плотности медного наконечника в условиях мастерской можно применить такой прием, как оковка.

Он подразумевает отбивку металлического стержня. При такой обработке даже сильно пористая медь приобретет необходимую для качественной пайки структуру.

Залудить жало паяльника после механической зачистки можно разными способами.

  1. В емкость с канифолью поместить несколько кусочков припоя. Нагреть и погрузить наконечник паяльника во флюс и олово, дождаться, пока оно распределится по поверхности, извлечь инструмент. После нанесения полуды жало обрабатывают куском грубой суконной ткани, обеспечивая растирание жидкого металлического покрытия. Стоит быть готовым к тому, что в процессе работы будет выделяться большое количество дыма — проводить манипуляции следует в хорошо проветриваемом помещении.
  2. Разложить сукно на поверхности стола, рядом на гладкой доске положить кусок канифоли. Разогретый наконечник паяльника помещается во флюс, извлекается, натирается прутком припоя по всей площади. Процедура повторяется несколько раз. По завершении обработки выполняется натирка сукном. Этот способ хорош тем, что дает меньше дыма и сопутствующего ему неприятного запаха.

Важно помнить, что медное жало паяльника нужно залуживать перед каждым применением. Зачистка нужна после длительного хранения или по мере накопления нагара.

С нового паяльника сначала удаляются следы патины — зеленоватого налета. На стальных наконечниках, которые тоже нуждаются в обработке, может присутствовать ржавчина — все посторонние включения удаляются при помощи наждачной бумаги с мелким зерном.

С современным покрытием

Керамическое и необгораемое никелевое покрытие наконечников в паяльниках считается «вечным» — не требующим лужения. На практике оказывается, что это не так. Нагар и окалина появляются на их поверхности так же часто, препятствуя нормальной пайке. Если налет уже образовался, использовать для зачистки механические и жесткие абразивные средства нельзя. Здесь нужно действовать более тонко, чтобы не нарушить защитный слой.

Для выполнения работы можно использовать х/б ветошь — ею тщательно протирается вся поверхность наконечника. Материал предварительно тщательно смачивается водой и отжимается, поскольку работать предстоит с разогретым до высокой температуры инструментом. После этого жало сразу же погружается в канифоль или другой флюс. Рядом с ним прокладывается пруток припоя. Нужно дождаться, пока он равномерно покроет рабочую площадку наконечника, затем извлечь жало. Паяльник будет готов к работе.

Как очищать во время работы?

Иногда приходится решать проблему лужения паяльника непосредственно в процессе работы с инструментом. Обычно полуды хватает на 30 минут непрерывной работы под нагревом. После этого на медном наконечнике начинает образовываться нагар, продукты окисления из-за воздействия металла с кислородом.

В этом случае наиболее разумным решением будет перерыв для восстановления необходимого в работе покрытия.

Существуют экспресс-методы, позволяющие справиться с этой задачей максимально быстро. Вот некоторые из них.

  1. С использованием бруска из хвойной древесины. На его поверхность помещается малое количество флюса, укладывается припой. В случае необходимости при помощи этого набора компонентов можно произвести лужение наконечника, практически не прерывая пайки.
  2. С помощью металлической хозяйственной губки. Ее помещают в металлическую емкость так, чтобы изделие было крепко зажато стенками (подойдет стаканчик, кружка, банка из-под консервов). На дно укладывается слой паяльного сала или другого густого флюса. Опуская наконечник паяльника в губку, можно счистить нагар и окалину, а подцепив каплю олова, при такой обработке можно легко провести лужение. Способ очистки хорош тем, что подходит и для медных, и для необгораемых или керамических жал, причем можно действовать с достаточным усилием, не опасаясь повреждения хрупкого инструмента.
  3. В канифоли. Этот метод годится для медных жал. В этом случае оно очищается о расположенный рядом с емкостью, в которой находится канифоль, напильник и сразу погружается во флюс, во избежание окисления меди. После этого жало можно залудить припоем.

Источник:
http://stroy-podskazka.ru/payalnik/zaludit/

Как залудить паяльник быстро и правильно

Необходимость залудить паяльник возникает, когда расплавленная капля припоя перестает растекаться по разогретой поверхности, прилипать к ней, нет возможности подать к месту пайки достаточную порцию, что мешает качественной работе. Наконечник, получая тепло от нагревателя, окисляется на воздухе. Кроме снижения адгезии припоя к меди, слой термоизолирующего нагара ухудшает распределение тепла. Есть ряд способов, как залудить паяльник в целях периодического обслуживания рабочего инструмента, также такая процедура обязательна для нового жала и окислившегося за время хранения.

Как правильно залудить медное жало у паяльника

Инструменты с нихромовыми нагревательными элементами имеют медный круглый стержень, которому придается удобная для паяния форма. Механическая обработка прута выполняется напильником с последующей доводкой на наждачной бумаге или надфилем с мелкой насечкой. Затем полезно слегка отбить жало холодным способом на наковальне. Это уплотнит верхний слой меди, повысит механическую прочность и уменьшит скорость растворения материала расплавленным припоем. Не лишним будет заполировать для уменьшения скорости окисления. Все работы выполняются на извлеченном из гнезда наконечнике, включая ту часть, которая прячется внутри нагревательного элемента.

Облудить жало паяльника – это значит покрыть рабочую зону стержня тонким слоем сплава. Кипящий флюс растворяет слой окисла на медном сердечнике, и расплав покрывает поверхность.

Так как залудить паяльник с медным жалом несложно, можно это сделать самостоятельно следующим образом:

  1. Вставить очищенный стержень в паяльник, включить питание.
  2. Когда он разогреется до температуры плавления канифоли, жало полностью окунуть в канифоль.

Не нужно перегревать паяльник, так как погружение стержня во флюс вызывает выделение клубов дыма с разбрызгиванием, образованием шлака от сгоревшей канифоли. При нормальном нагреве смола плавится с выделением небольшого количества дыма.

  1. Прутком припоя натереть рабочую поверхность, покрытую слоем расплавленного флюса, который нужно периодически обновлять.
  2. Процесс закончен, когда образуется равномерный тонкий слой полуды. Излишек нужно удалить мокрой хлопчатобумажной тряпочкой.

Лудить стержень нужно составом с высокой температурой плавления, отраженной в таблице.

ПОС-40 или ПОСу-95/5 образуют качественное покрытие, которое необходимо обновлять по мере выгорания.

Как залудить жало современного паяльника?

Производители сердечников заявляют, что их изделия лудить не обязательно. Это частично справедливо для тех стержней, которыми работают методом подачи припоя проволокой или пастой в рабочую зону. Жало прогревает соединение с нанесенным на него флюсом, отплавляет от проволоки капельку сплава, которая, растекаясь по горячему, образует прочное соединение.

Никель также окисляется на воздухе, хотя и медленнее, чем медь. Слой окиси ухудшает теплопередачу, снижая эффективность прогревания пайки, поэтому рабочую сторону лучше залудить. Сделать это нужно без повреждения покрытия. Для этого используется мокрый хлопчатобумажный лоскут, банка с твердой канифолью и ПОС. Правила того, как облудить паяльник новый:

  1. Рабочая поверхность обезжиривается.
  2. Включается питание.
  3. Нагревшийся сердечник очищается мокрой тряпкой и сразу втыкается в канифоль.
  4. Добавленный в банку кусочек припоя растирается, не вынимая стержня из флюса.
  5. Через короткое время кончик покроется ровным слоем олова.

Чаще всего для жала используется коническая форма. Достаточно лудить 3-5 мм острия конуса.

Особенности лужения современного жала паяльника

Сейчас стержни делаются из меди, покрытой тонким слоем никеля, защищающим от обгорания или керамики. Не допускается механической обработки, его нельзя даже царапать. Для удаления излишков ПОС или продуктов выгорания флюса можно протирать его куском мокрой не синтетической ткани, если нет специальной губки или очистителя из латунной стружки.

Как залудить жало паяльника во время работы

При пайке из-за нагрева поверхность наконечника окисляется, припой перестает липнуть, накапливаются шлаки сгоревшего флюса, ухудшающие качество пайки. Приходится восстанавливать луженое покрытие.
Лучше всего использовать устройство сухой очистки, состоящее из металлической спирали в контейнере. Доработав приспособление добавлением на дно густого флюса без кислоты, например стеарина или паяльного сала, можно решить две задачи:

  • очистить поверхность стержня от нагара, потерев его о стружку;
  • ухватив каплю ПОС на кончик горячего наконечника и утопив его во флюсе, получим очистку и лужение одновременно.

Процедура подходит для тонких медных, с никелевым покрытием и керамических сердечников. Проводится, когда окись начинает мешать работе.

Как залудить необгораемое жало?

Наконечник легко лудится, если его горячим тщательно протереть влажной тряпочкой без синтетики и моментально опустить во флюс. Затем палочкой сплава натирать рабочую поверхность до полуды, протереть стержень тряпкой и приступать к работе.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском?

Если на поверхности есть значительный слой окисла, а механически абразивами или напильниками ее снимать нельзя, хорошо помогает при лужении брусок или дощечка хвойного дерева.

  1. Брус расположить так, чтобы волокна древесины были сориентированы перпендикулярно движению при натирании.
  2. Включается питание, на дощечку выкладываются маленькие кусочки канифоли и ПОС.
  3. Нагревшийся стержень ставится в кусок канифоли, которая образует расплавившуюся лужицу.
  4. Наконечник накрывает олово. После расплавления начинается движение наконечника поперек волокон, не покидая пределов канифоли.

Слой окисла растворяется горячей канифолью, сплав втирается в поверхность.

Как залудить жало в канифоли?

Слабо окисленная поверхность легко залудится в банке с канифолью с положенным туда кусочком ПОС. Протертым наконечником растопить сплав в емкости с канифолью. Такая работа сопровождается выделением большого количества смолистого дыма и должна выполняться на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Долговечность покрытия или полуды жала определяется температурным режимом. Вредно работать паяльником на максимальной мощности без необходимости. Там, где нельзя штатно изменять температуру нагрева, используйте приспособленные регуляторы мощности, самодельные ограничители напряжения в паузах паяния.

Источник:
http://pauk.top/kak-zaludit-payalnik.html

Как правильно залудить паяльник с медным жалом

В этой короткой статье я расскажу вам, как правильно залудить паяльник.

Поскольку так сложилось, что я раньше никогда не паял, весь процесс для меня в новинку, поэтому в своем рассказе как залудить паяльник с медным жалом я буду комментировать процесс с точки зрения новичка, и это не даст мне опустить какие-то детали, которые более-менее опытному человеку кажутся очевидными, и он их просто не упомянет.

Если у вас прибор без цифрового контроля температуры, то постарайтесь приобрести такой. В дальнейшем вы много раз себе за это спасибо скажете.

Шаг 1: Готовим паяльник

Сначала вам нужно расчистить рабочее место. Включите вилку в розетку и включите сам прибор. Смочите губку, идущую в комплекте, отожмите ее, чтобы лишняя вода стекла. Эта губка нужна, чтобы снимать об нее припой с кончика жала. Выставьте температуру на 400°С.

Шаг 2: Очищаем наконечник

Примерно через пару минут жало нагреется достаточно, чтобы при прикосновении к губке от нее пошел пар. Если пара нет, или паяльник не лудится нужно либо еще подождать, пока паяльник греется, либо добавить воды на губку.

Когда прибор разогреется, оботрите жало о губку с двух сторон. Вам нужно убрать с него старый слой припоя.

Шаг 3: Лудим жало

Лужением называют покрытие металла тонким слоем припоя. В одну руку возьмите паяльник, а в другую – припой. Аккуратно прикоснитесь припоем к обеим сторонам жала.

Шаг 4: Цель лужения

После того, как вы залудили жало, приступайте к пайке. Паять лучше сразу после того, как вы залудили жало.
Периодически нужно повторять лужение: счищайте старый припой и наносите новый.

Лужение повышает проводимость и делает спаивание легче и быстрее, что, несомненно, является плюсом.

Некоторые радиодетали чувствительны к нагреву, поэтому их нужно паять очень быстро, чтобы не получить термического повреждения.

Также меня учили, что облудить после окончания работы нужно для продления срока службы. По прошествии некоторого времени, могу сказать, что мой паяльник все еще как новый, а прибор моего соседа, который не следует этому совету, выглядит ужасно.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник:
http://masterclub.online/topic/16036-kak-zaludit-zhalo-payalnika

Как залудить паяльник?

Подготовка и уход за паяльником

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Источник:
http://go-radio.ru/campayka.html

Почему не лудится паяльник

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Все сталкивались с проблемой при пайке. Причиной может быть новый, только что купленный прибор или, наоборот, старый, использовавшийся долгое время. В обоих случаях можно легко исправить ситуацию. Соблюдая правила ухода и эксплуатации электроприбора, вы сможете избежать многих проблем и неприятностей при работе.

В большинстве паяльников при изготовлении используют жала из меди или стальной стержень. Прежде чем приступить к работе паяльником, жалу нужно будет придать нужную форму и правильно обработать. Залуживание поможет настроить прибор для качественной и продуктивной работы. Многие производят обработку обычным напильником либо в процессе ковки. Это позволяет сделать жало паяльника прочнее и избежать быстрого износа при пайке. Особенности инструментов

В эксплуатации лучше всего служат паяльники, стержень которых закрепляется винтом. Это позволяет менять его, вытаскивать и производить необходимую обработку. Главное — следить, чтобы винт не прикипел, тогда его замена станет невозможной. Для этого в процессе использования своевременно очищайте место крепления и периодически вытаскивайте съёмный стержень. Для начала работы новое жало нужно облудить и придать ему нужную форму. Для того чтобы залудить жало, нужно покрыть его припоем. Для этого нужно хорошо нагреть наконечник и расплавить жалом канифоль. После этого часть, которой производится пайка, покрывается проволочным припоем. Лужение позволяет продлить срок службы стержня.

Лужение и заточка

  1. Заточить жало паяльника напильником под углом в 45 градусов. Должна получиться форма клина. Но можно придать форму, нужную для пайки конкретных изделий.
  2. Край должен быть тонким и немного тупым.
  3. Если жало паяльника не лудится, паяльник с медным жалом желательно почистить шкуркой, чтобы снять окисленный слой патины.
  4. Можно придать жалу форму лопатки методом ковки.
  5. Очистить мелким напильником.
  6. После заточки стержень нужно установить и сразу же залудить, иначе он снова окислится.

Паяльника с медным жалом

  1. Включаем прибор и ждем, пока стержень нагреется до оранжевого цвета. Главное — не перегреть, чтобы стержень не обгорел.
  2. Прислоняем к канифоли, при этом будет много дыма. Распределяем канифоль по всей поверхности.
  3. Покрываем поверхность жала припоем. Для лучшего покрытия потрите его об деревянную поверхность. Если припой покрыл не всю рабочую поверхность, повторяем действия еще раз.

После продолжительной работы инструментом заточку и лужение необходимо будет повторять.

При перегреве на стержне могут образоваться окалины. Чтобы их очистить, стержень вытаскивают и обрабатывают мелкой шкуркой. Покрывают стержень графитом, потерев его грифелем простого карандаша. Очистить нагревательный элемент от окалины можно, слегка постучав по нему. После полной очистки стержень устанавливается на место. Работая, старайтесь не перегревать острие, иначе потребуется снова восстанавливать его. Припой не будет держаться и нужно будет опять залудить и обжечь наконечник. Помните правила работы с паяльником и способы его залуживания.

Необгораемого наконечника

Существует рабочая часть, которая покрыта необгораемым составом. Эти жала нужно обрабатывать очень аккуратно. Хорошо подойдет мокрая ткань или губка для мытья посуды.

Почему нельзя использовать напильник? Потому что при агрессивном воздействии снимется необгораемый состав, и острие будет дымиться, а олово липнуть. Без механического воздействия срок службы будет дольше. Чтобы облудить острие такого паяльника, нужно в расплавленную канифоль опустить кусок припоя, затем, когда припой начнет плавиться, нужно медленно начать тереть острием стержня о деревянный брусочек. После чего протереть его влажной тканью, удалив с него окислы, а затем поводить разогретым паяльником по припою. После лужения остается протереть тканью жальце — и можно приступать к работе.

Лужение позволяет защитить поверхность металла от коррозии. Если новый стержень не лудится, нужно очистить его от загрязнений и смазки. Для этого разогреваем стержень и наносим на него пасту флюса, после закипания и распределения по поверхности остатки загрязнений и флюса удаляются мыльной водой или бензином.

Из-за перегрева на стержне появляются раковины, они повреждают медный наконечник и его приходится снова лудить. Для избежания этих неприятностей очищайте после работы остатки олова и канифоли. Протирайте тканью или бумагой все рабочие части инструмента. Своевременная очистка поможет продлить срок службы паяльника.

Нужно было тут припаять одну штуку. Взял модный китайский паяльник с разными жалами – дык не ничего не получилось. Жало становится синим не лудится припой не держится. Т е припаивается если держать непосредственно над местом пайки проволку из олова, что не совсем удобно. Что это – неужели за последние 10 лет паять стали по другому ?

Как залудить китайский паяльник
Взял китайский паяльник
Jopich

Флюс (канифоль хотя бы) импользовать не пробовал?

Т е припаивается если держать непосредственно над местом пайки проволку из олова, что не совсем удобно. Что это – неужели за последние 10 лет паять стали по другому ?

А вообще попробуй взять напильник, обработать им жало, потом нагрей и натри канифолью пока еще не слишком горячий. Как канофиль начнет дымиться тыкай в припой жалом. Если повезет – залудтся.

такая же херня. паяет какое-то время и перестает лудиться. жало не чистил, механически не обрабатывал.

приходится менять жаль.

причем раньше было лучше, жало обтачивалось напильником и работало дальше, сюрпризов это особо не вызывало.

попробуй взять напильник, обработать им жало

современные вроде не пилятся?

Ну, человек хочет залудить его. Это даст ему шанс на успех

Я тоже когда-то матюкался по этому поводу, но быстро привык. Чего и тебе желаю. Берешь тонкий припой-проволочку, подносишь к месту пайки и паяльником плавишь.

неужели за последние 10 лет паять стали по другому?

this. Это не баг, а фича. У тебя паяльник с необгораемым жалом. В отличии от классического медного это жало практически не деградирует и его не потребуется менять очень долгое время. Однако с таким паяльником нужно использовать другую технику пайки. Но мне, скажем, так даже больше нравится, ибо получается аккуратнее (нельзя нечаянно налепить лишнее олово) Тем кому не нравится, нужно просто брать классические паяльники с медным жалом.

Совет зачистить его наждачкой – из разряда вредных. Наждачкой ты снимешь защитное покрытие. Конечно, залудить ты его после этого сможешь, но оно станет почти что одноразовым, потому что сгорит очень быстро (гораздо быстрее медного).

Либо переучиваться, либо покупать другой паяльник.

взять напильник, обработать им жало

Но это же сдерёт покрытие?

Ага. И он залудиться. Один раз хотя бы. А потом жало быстро начнёт обгорать, но пару проводов ТС спаять успеет.

А вообще попробуй взять напильник, обработать им жало, потом нагрей и натри канифолью пока еще не слишком горячий. Как канофиль начнет дымиться тыкай в припой жалом. Если повезет – залудтся.

Facepalm. И снеси напильником и так тонкое внешнее покрытие. Вангую что ТС тупо перегрел жало и оное и слетело.

У тебя перегрев паяльника, снижай температуру. Оксидную пленку убирать нужно кислотой. Если кислоты нет – снять мелкой шкуркой до блеска без фанатизма, затем сунуть в флюс с капелькой припоя и разогреть.

А в чём проблема купить медное жало и прикрутить?

Ага. И он залудиться. Один раз хотя бы.

по идее навсегда залудится.

Facepalm. И снеси напильником и так тонкое внешнее покрытие.

так этого нам и надо. Снести дурацкое покрытие и паять по-старинке.

А припой ты какой взял. Тоже китайский, самый дешевый небойсь. Дело в нём.

И сгорит жало. Оно при повреждении покрытия сгорает очень быстро, быстрее, чем медное, ибо не рассчитано на такое использование. Почему бы не переучиться? Необгараемые жала имеют свои преимущества – их не надо чистить напильником, а пайка получается аккуратнее, потому что ты можешь точно контролировать сколько олова хочешь подать.

а пайка получается аккуратнее, потому что ты можешь точно контролировать сколько олова хочешь подать.

А лудить ими выводы деталей можно без усилий?

В капле флюса и капле припоя выводы лудить надо.

А в чём проблема купить медное жало и прикрутить?

сам-то пробовал? или как обычно? :))

1. Купить жало, которое смачивается припоем (они сменные)

2. Зачистить свое (быстро прогорит)

В капле флюса и капле припоя выводы лудить надо.

Залудить таки надо, ибо ненадежно будет.

Шкурка-нулёвка или об деревяшку.

Процедура простая. Греешь паяльник и с припоем трёшь жалом об деревяшку.

неужели за последние 10 лет паять стали по другому

Второй год паяю люкеевским дефолтным жалом на 420 градусах, потому что так удобнее и меньше перегрев дорожек. Нормально лудится, никаких пленок, ничего не сгорело. ЧЯДНТ?

Короче, твоё жало сдохло. Это норма для китайский жал. Когда купишь новое жало (лучше сразу много, стоят копейки) тебе надо сразу же его окунуть в припой всю рабочую поверхность и подержать. Иначе может сдохнуть моментально если заводское покрытие слабое (Говорю из личного опыта, сам штук пять жал поменял).

PS паяльник-то, надеюсь, цифровой и терморегулируемый? А то я видел на ютубе один перец нахваливал «великолепный usb-паяльник», а там температура жала была под 500 градусов. Он ещё там удивлялся почему дорожки с платы слезли. А уж про аналоговые микрухи я и не говорю.

Второй год паяю люкеевским дефолтным жалом на 420 градусах, потому что так удобнее и меньше перегрев дорожек

Тебе, конечно, виднее раз всё работает, но 420 это дохрена. Если паяльник не хочет паять на 320 градусов то это хреновый паяльник. Не знаю что такое «люкей», но если это клон хакко, то там палёные жала могут иметь адовые зазоры между нагревателем и жалом, оттого они и не паяют нормально.

Мну всё ещё паяет нерегулируемым 30W паяльником. Ничто никуда не слазит. Уметь надо. 😉

Зазоры там меньше миллиметра, так чтоб только жало пролезло. На 320 по собственному датчику он прекрасно паяет, но мне на 400-420 удобнее – припой быстрее плавится, дорожки не перегреваю, для распайки самое оно.

У меня товарищ вообще «паял» нагревая гвозди на газовой плите :). Я не говорю что нерегулируемый паяльник не паяет. Просто с нормальным инструментом работать приятнее и меньше шансов накосячить. Это особенно заметно на массивных деталях и при пайке многослойных плат с ground plane.

Почитал и ужаснулся. По порядку:

  1. Паяете обычным оловянно-свинцовым припоем? Паяйте при температуре 260-280 градусов, в трудных случаях можно поднять до 300, этого достаточно для нормального оплавления припоя. При повышенной температуре начинает гореть флюс (канифоль) и интенсивно окисляться припой.
  2. Необгораемое жало – это жало с химическим лужением, и оно _должно_ смачиваться оловом. Если жало не смачивается, значит оно окислено и его надо чистить или выбрасывать (или паять как Eddy_Em и KivApple). Окисляется жало из-за повышенной температуры. Если вы подержите паяльник без флюса и припоя при температуре 400гр в течение 10 минут, то с высокой вероятностью жало можно будет выбрасывать (при 260гр паяльник можно оставлять на часы).

Почему я так считаю? У меня две паяльные станции Ersa, три паяльника и набор из полутора десятка жал. Все они необгораемые и все они смачиваются припоем. Некоторым жалам больше 10 лет.

  • Снять слой окисла с жала можно с помощью мокрой хлопчатобумажной губки. Если этого не получается, значит жалу скорее всего конец. В интернете есть методы восстановления, но чаще всего они не работают.
  • Без него в большинстве случаев припой не будет смачивать жало и ничего спаять не выйдет.

    Состав MECHANIC для очистки жала паяльника

    Всем привет! Как-то наткнулся на видео со способами чистки паяльника, помимо «народных» средств в виде напильника и соды рассматривали и химические варианты, которые меня и заинтересовали. В ближайшем хозмаге купил буру, а так же заказал расхваленный «MECHANIC» и что-то дешевое в маленькой алюминиевой баночке с непонятным названием. Обзор писать не планировал, но результат теста понравился, так что решил поделиться, может пригодится кому.


    Вот все три емкости

    В «механике» 8г порошка, так что большая банка видимо просто для солидности. Состав светло-серый, на фото уже использованный несколько раз для чистки

    Вот пример со страницы магазина

    Ноунейм паста более серая, по количеству ее всего лишь на 2 грамма меньше, обошлась в $1.5

    Вот так выглядит нетронутая

    Подготовил двух подопытных, один паяльник с современным жалом, второй с медным, покупал когда в школу ходил )

    Для начала решил протестировать буру. В инструкции сказано: «опускаем жало разогретое до 300 градусов, ждем, когда масса чуть оплавится и налипнет, после чего снимаем вместе с нагаром». Воняет эта гадость довольно неприятно

    У меня либо градусы не те, либо делаю что-то не так, но результат получился не очень

    В ход идет механик, порошок плавится быстро, запаха почти нет

    Результат удивил, залудило на всю глубину, а ведь его никто не чистил лет 10 точно

    Вообще изначально планировал делать упор на мелкую баночку, т.к. в случае с не сильно загрязненными несгораемыми жалами она показала себя лучше при стоимости почти вдвое ниже механика. Сейчас понимаю, что эффект был обусловлен бОльшим содержанием олова, оно красиво облепляло поверхность и казалось, что она очищена лучше. Пришлось искать еще один паяльник у которого никогда не чистилось жало. Судя по наплывам у кончика, им в последнее время паяли только пластик

    Пробуем серый состав, кстати, кипит он не так интенсивно как механик

    Залудило только верхнюю часть жала

    Повторяем со стеклянной баночкой

    Уже лучше, залудило кончик, но вот с куском выше даже механик не справился

    Аналогичная ситуация и с запущенными несгораемыми жалами. Тот же TS80 с небольшим нагаром достаточно было на секунду опустить в алюминиевую баночку, чтобы вернуть первозданный вид рабочей области. Аналогично моментально очистились жала SQ-D60 и SH72, которыми я пользуюсь не так давно. А Т12 жало паяльной станции за время использования повидало многое, в том числе перегрев и сторона, которая реже использовалась, покрылась хорошим таким слоем налета, вот он не счищался ни содой, ни губками

    Но и с чудо-порошком маги не произошло, как с дешевым


    Так и дорогим

    Разве что вокруг основного загрязнения добавилось немного блестящих участков

    Ну а с обратной «рабочей» стороны конечно почище стало

    Общий результат

    Итоги


    Если планируете освежать жало паяльника каждый раз после пайки, смело можете брать дешевую баночку, свои полтора доллара она отрабатывает. После плавления состав твердеет и уменьшается в объемах, но продолжает выполнять свои функции когда закипает.
    В порошке от MECHANIC меньше олова и больше чистящего состава, при той же температуре жала кипит он активнее предшественника и с запущенным налетом справляется немного лучше, но и стоит вдвое дороже, выгоднее брать 16 грамм за $5.7.
    А так оба состава со своей задачей справляются отлично, явно лучше губки, пропитанной глицерином, которой я пробовал пользоваться ранее, во время кипения запах есть, он довольно слабый, но не забывайте пользоваться вытяжкой(кто знает чего производитель туда насыпал), даже когда пользуетесь природной канифолью.

    UPD

    Ниже скинули видео сравнения нескольких средств, подтянул в публикацию

    А как вы чистите свои паяльники? Делитесь в комментариях. Всех с наступающим, берегите себя и своих близких )

    Жала для паяльника TS100 7 шт.

    Надеюсь, все успели закупиться гиковскими паяльниками TS100 на распродаже)))
    Теперь доступны сменные жала разных типоразмеров. Цена более чем хорошая (на уровне Т12).

    Приехала посылка с комплектом акционных жал для TS100 — отчитываюсь.

    Всем привет!

    Получил на днях посылку с набором из 7 штук жал: TS-BC2, TS-I, TS-D24, TS-C4, TS-K, TS-KU, TS-B2. Ссылка на паяльник TS100 за $35.
    Жала приехали в простейшей упаковке.
    Они запаяны все в полиэтиленовый пакет, без указания маркировок отдельных жал. Надо сказать, что это неоригинальные жала (совместимы с MINI, но это не MINI). Отсюда и низкая цена.

    Жала новые, выглядят отлично. Давненько я хотел себе подобный сет.

    Комплект содержит следующие типы: TS-K, TS-KU, TS-C4, TS-B2, TS-I, TS-D24, TS-BC2.

    Топорик TS-K — жало для пайки полигонов. Потеряется блок питания с 24В и максимальной мощностью (>65Вт), иначе сложно «раскочегарить» данное жало. Используется редко, если есть возможность, то массивные разъемы и полигоны лучше паять стационарной паяльной станцией. Так что это жало отправляется в запас.


    Иголочка TS-I, жало для тонких, точечных работ.

    TS-D24 — одно из универсальных вариантов, в некоторых комплектациях идет в стоке с TS100. Представляет собой уплощенное жало (среднее по размерам).

    Одно из самых удобных для пайки этим паяльников — жало TS-BC2. Заостренное жало с небольшой плоской проточкой. Универсальное по применению, удобное в использовании. Также в некоторых комплектациях идет в стартовом комплекте с паяльником TS100.

    TS-C4 — это жало похоже на жало TS-BC2 по форме, но отличается увеличенными размерами. Также требует максимальной мощности блока питания (от 12В бессмысленно паять таким жалом).

    TS-B2 — универсальное жало. Не такое тонкое, как иголочка TS-I, но не имеет скосов. ИМХО, подобное нужно иметь под рукой.

    TS-KU — тоже топорик, но маленький.

    На мой взгляд самое удобное жало — это TS-BC2. Если у вас паяльник куплен с другим жалом (например, с TS-I), то есть смысл приобрести. Еще полезные жала: TS-D24, TS-I или TS-B2.
    Сразу обращаю ваше внимание на отличия данных жал — на кончике жала нанесен слой черной краски. В оригиналах подобного нет.

    Контакты такие же, как и у T12, отличия по длине жала.

    Кстати, отличия от оригинальных жал минимальны

    У оригинала есть маркировка MINI, у неоригинальных вообще нет маркировки, ни фирмы, ни типа.

    Контакты одинаковы.

    С паяльником подружились без проблем.

    На постоянку оставляю TS-BС2, еще 2-3 жала с собой в кейсе, остальные — на долгом хранении))

    Теплограмма — жало работает как надо.

    Сравнение с ручкой от паяльной станции на жалах типа Hakko 900х. На мой вгляд, Т12 удобнее, чем 900-e, а паяльник TS100 — эталон портативности.

    Что сказать в качестве вывода — ну жала как жала. Пусть и неоригинальные, но работают с паяльником, да и недорогие. Брать можно.
    Отмечу, что есть смысл как раз брать не большим набором (так как часть — малоиспользуемые), а именно 2-3 нужных для себя по отдельности (по ссылке лот с раздельным выбором жал). Теперь остро стал вопрос удобного огранайзера для всего этого дела…

    Мой предыдущий обзор на жала TS100 (оригинальные).

    Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

    Как залудить жало китайского паяльника

    Автор: Skad, 14 марта 2011 в Пайка

    Рекомендованные сообщения

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Сейчас на странице 0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

    Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

    Особенности покрытий

    Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

    Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

    Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

    Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя.

    Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

    Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

    Процесс подготовки медного жала

    Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

    Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

    Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

    Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

    Способы лужения медного жала:

    1. Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
    2. Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

    Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

    Лужение современного покрытия

    Наконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится — покрытие будет стёрто.

    Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

    Очистка в процессе работы

    Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

    Бруском дерева

    Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

    Губка из металла

    Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

    Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

    Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

    Использование канифоли

    Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник — так быстро проходит окисление.

    Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

    Классический метод и профилактика

    Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой, верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

    Порядок действий:

    1. Зачищают одну грань основания.
    2. Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают грань о дерево.
    3. Контакт о дерево проводят на месте, где предварительно заготовлен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
    4. Занимаются второй гранью.
    5. Залуживают круглую поверхность прута.

    Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

    Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

    Профилактические меры от окисления:

    • Максимальную мощность нельзя использовать постоянно.
    • Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
    • Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения — при неиспользовании инструмента нагрев сохраняется, а покрытие не окисляется.
    • После каждой пайки следует восстановить покрытие.

    Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

    ShipModeling форум моделистов Верфь на столе

    Не могу облудить жало паяльника.

    Tyjn » Сб авг 29, 2009 0:09

    xxxxxxxxx » Сб авг 29, 2009 12:06

    AND » Сб авг 29, 2009 13:17

    xxxxxxxxx » Сб авг 29, 2009 14:57

    Re: Не могу облудить жало паяльника.

    Alexey Filatov » Сб авг 29, 2009 19:52

    Re: Не могу облудить жало паяльника.

    AND » Сб авг 29, 2009 20:14

    Hedgehog » Сб авг 29, 2009 20:24

    Смешались в кучу кони, люди. (с)

    На старых, добрых паяльниках диод применялся для поддержания его в подогретом состоянии. Диод включался в цепь при укладке паяльника на подставку. При снятии шло полное напряжение и он быстренько выходил на рабочий режим. У вас идёт постоянный перегрев. Диод позволит в два раза снизить напряжение питания. Если повезёт, то проблема решится. Но если у вас есть ЛАТР, то это намного удобнее.

    Что касается облуживания, то я с детства пользую простую деревяшку. Паяльник с обточенным (кстати, жало лучше сначала отковать до нужной формы, а потом лишь слегка подправить напильником) жалом включается в сеть. Немедленно начинаем пробовать им канифоль (кусковую), как только канифоль налала плаиться, кладём на дощечку кусочек припоя и начинаем пробовать его. Как только начинает плавиться припой намедленно размазываем его по жалу. Сбоев не было ни разу. С медным жалом. На любых паяльниках.

    Экспертов — как грязи. Моделистов маловато.
    Не надо мне рассказывать, что я делаю неправильно. Покажите, как это делаете вы.
    Очная школа классического судомоделизма: Здесь, на форуме, Facebook

    п-авел » Сб авг 29, 2009 23:03

    Как лужить жало паяльника?

    Каждая работа имеет свою процедуру

    Эти процедуры помогают рабочему выполнять свою работу быстро и эффективно, если им следовать правильно. Лужение жала паяльника займет всего около минуты вашего времени, и все закончится, прежде чем вы это заметите.

    Чтобы узнать, как залудить паяльник, просто продолжайте читать нашу статью. Он дает вам пошаговый процесс, чтобы вы могли защитить свои паяльные наконечники и обеспечить им долгий срок службы.

    Зачем нужно лужение жал для паяльника?

    Лужение жала паяльника — это процесс, который помогает защитить эти жала от любого окисления, которое может произойти во время работы. Это также помогает им прослужить долго. Это деньги, сэкономленные и в вашем кармане.

    Почти все жала для паяльников изготовлены из меди с железным покрытием. Чтобы наконечник работал должным образом, вам нужен тонкий слой припоя, покрывающий металлическое покрытие. Если этого не сделать, припой может расплавиться не очень хорошо или очень быстро.Кроме того, вы не будете делать очень хорошую работу.

    Процесс лужения

    Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы убедиться, что вы правильно залудили жало паяльника:

    Шаг Название Пояснение
    Очистка Это необходимо делать до, во время и после использования жала паяльника. Тщательная очистка перед использованием обязательна.Во время использования вы можете протирать его влажной губкой, а после использования просто чистить наконечник, как обычно
    #2. Лужение После того, как наконечник немного нагреется, нанесите на него тонкий слой припоя. Канифоль в припое поможет ему прилипнуть к наконечнику и придаст ему красивый блестящий слой. Нанесите немного флюса на наконечник перед нанесением слоя припоя. Некоторые люди оборачивают проволоку припоя вокруг наконечника, другие просто помещают конец проволоки на наконечник и дают ему расплавиться.
    #3. Тестирование После того, как припой покроет наконечник, вы можете провести тест, чтобы убедиться, что процесс лужения прошел успешно и что припой плавится правильно во время работы.

    Причина для удаления лужения с наконечника

    Наконечники могут потерять свое припойное покрытие. Когда это происходит, это называется детиннингом. Когда вы видите, что поверхность наконечника становится черной, вы знаете, что он потерял свое припойное покрытие и нуждается в повторном лужении.

    Вот несколько причин, по которым жало паяльника теряет припой:

    1. При протирании наконечника сухой губкой, тряпкой, бумажными полотенцами или даже стальной ватой покрытие может сойти содержит низкое содержание олова
    2. Использование наконечника при температуре 800 градусов по Фаренгейту или выше. Вы всегда должны оставаться ниже этой отметки
    3. Недостаточное использование флюса при работе с паяльником
    4. Использование припоя слишком маленького диаметра.Недостаточное количество флюса попадает на поверхность наконечника или на соединяемые детали

    Как восстановить жало паяльника без олова

    Когда вы видите, что ваши наконечники потеряли свою луженую оболочку, вам не нужно их выбрасывать. Есть несколько способов восстановить лужение и сохранить наконечники с собой еще на долгие годы

    Номер Техника Пояснение
    1. Полировальный брусок Наполнен абразивным материалом, удаляющим оксиды с поверхности. Все, что вам нужно сделать, это втирать его в наконечник, пока снова не появится блестящий металл
    2. Очиститель наконечника Это паста, в которую вы опускаете наконечник, чтобы очистить его. Паяльник нужно установить примерно на 750 градусов, подержать рабочее жало в пасте 5 секунд, поворачивая его вправо-влево. Сотрите пасту влажной губкой
    3. Паяльная проволока с флюсом на основе канифоли Сначала очистите наконечник наждачной бумагой. Затем оберните немного этого припоя вокруг наконечника. Затем включите паяльник и дайте ему нагреться до 750 градусов по Фаренгейту, чтобы припой расплавился. Очистите влажной губкой
    4. Щетка из бронзы или мягкой стали Как и при использовании наждачной бумаги, просто проведите щеткой по кончику. Когда окисление прекратится, снова покройте наконечник припоем5. Наждачная шкурка См. выше

    Одно предупреждение — никогда не используйте напильник для очистки жала паяльника и не используйте напильник для изменения формы жала.Файл удалит железное покрытие и обнажит медный наконечник, и вы рискуете расплавить его в припое.

    Как лужить медную проволоку

    Это очень простой процесс, который, как и лужение жала паяльника, занимает совсем немного времени. Все, что вам нужно сделать, это нагреть паяльник и прикоснуться жалом к ​​концу провода, который вы хотите залудить. Эта связь должна длиться очень короткое время.

    После этого прикоснитесь припоем к концу провода и дайте ему расплавиться и покрыть конец провода.Если припой образует небольшой шарик на конце провода, просто отрежьте его. Кроме того, старайтесь не перегревать провод, так как вы расплавите изоляцию и оголите слишком большую часть провода.

    Несколько заключительных слов

    Как видите, лужение не такое уж сложное и не занимает много времени. Это стоит усилий, так как вы будете лучше паять, а наконечники прослужат вам очень долго.

    Соблюдение правильных процедур делает любую работу проще и приятнее.У вас будет меньше проблем, если вы потратите время на то, чтобы сделать все правильно. Главное — убедиться, что вы используете правильный припой с правильным количеством олова внутри и что припой не слишком мелкий.

    Тогда не забывайте чистить кончики и ретинировать их при каждой возможности.

    Советы, которые можно и чего нельзя делать

    Что можно делать Запрещено
    Поворотное жало на элементе паяльника вал на 1/2 оборота каждый раз перед включением утюга (очищает контакт)  
      Включите паяльник с новым жалом без немедленного лужение наконечника припоем как так и есть подогрев уп.Это предотвратит «нагрев» наконечника остекление» (оксидирование).
    Если новый наконечник не лужится при запуске и становится «тепловым остеклением» (не принимает припой), погрузить горячий наконечник в наконечник очиститель на 15-30 секунд, протрите влажной губкой и залудите.  
    Часто протирайте паяльные жала смоченная губка, чтобы лужение оставалось блестящим и чистым, а также помогало свести к минимуму накопление флюса.  
      Ever для очистки используйте наждачную бумагу, напильник или стальную вату. наши железные никелированные наконечники (N408I, N409I, N410I).Этот разрушит никелирование и защиту наконечника от окисление и питтинг.
    Мелкую наждачную бумагу или напильник можно использовать для без покрытия паяльное жало (N408X) для сохранения острая точка. Всегда перелужить сразу после шлифование (предварительно протирая влажной губкой).  
      Не оставляйте паяльник включенным на длительное время. (более 30 минут) между операциями пайки.Это будет продлить срок службы наконечников.
    Не забудьте протереть наконечник об смоченной губкой, когда вы отключаете паяльник от сети. Это будет чистым и готовым к следующему включению.  
    Обеспечьте некоторую поддержку или ограничитель для вашего горячего утюга и наконечника, чтобы предотвратить их травму и себя . Наш Паяльная подставка N40T4 — отличный выбор.  

    Быстрый ответ: Как залудить паяльник

    Вам нужно залудить паяльник?

    Вы должны лужить наконечники до и после каждого сеанса пайки, а также в перерывах между пайками через каждые два-три соединения.Вы хотите, чтобы ваш наконечник всегда был консервированным, с первого раза, когда вы его используете, и до момента, когда вы его выбросите. Когда вы лужите наконечник, вы покрываете его тонким слоем припоя.

    Какие материалы необходимы для лужения жала паяльника?

    Чтобы залудить жало паяльника, вам понадобится металлическая соломка. Вы можете упаковать его в очень маленький контейнер, например, в чашку для эспрессо, которую очень удобно держать, не рискуя обжечься горячим наконечником. Вам также понадобится катушка с паяльной проволокой для очистки жала.

    Что будет, если не залудить паяльник?

    Жало настолько повреждено, настолько окислено, что по существу его нельзя (или нельзя) больше использовать для пайки. Краткий ответ: ваш наконечник настолько сильно окислен, что он не может делать то, для чего предназначен. Замените жало паяльника. Научитесь защищать свои советы.

    Что такое процесс лужения?

    Лужение — это процесс тонкого покрытия листов кованого железа или стали оловом, в результате чего получается белая жесть.Этот термин также широко используется для обозначения различных процессов покрытия металла припоем перед пайкой. Сейчас они изготавливаются из стали, бессемеровской или мартеновской.

    Можно ли отшлифовать жало паяльника?

    Наждачная бумага

    зернистостью 600: вам не всегда понадобится наждачная бумага, но в любом случае хорошо иметь ее под рукой. Дополнительный припой или лужение наконечника: через минуту мы поговорим об этом подробнее. Здесь вам может понадобиться наждачная бумага. Подождите, пока утюг остынет, и отшлифуйте кончик до тех пор, пока он снова не начнет блестеть.

    Какова цель предварительного лужения проволоки?

    Лужение — это процесс плавления припоя вокруг многожильного электрического провода с помощью паяльника. Лужение концов многожильных проводов скрепляет тонкие провода и упрощает их подключение к винтовым клеммам или другим разъемам. Это также гарантирует, что все провода имеют электрическое соединение.

    Почему мой припой прилипает к моему наконечнику?

    Припой прилипает к наконечнику вашего утюга из-за отсутствия теплопередачи, обычно вызванного окислением.1. Все должно быть чистым, блестящим и залуженным — жало утюга, контактные площадки или все, к чему вы припаивали, и выводы детали.

    Почему жало паяльника чернеет?

    Жало настолько повреждено, настолько окислено, что по существу его нельзя (или нельзя) больше использовать для пайки. Краткий ответ: ваш наконечник настолько сильно окислен, что он не может делать то, для чего предназначен. Замените жало паяльника.

    Можно ли использовать стальную вату для очистки паяльника?

    Возьмите стальной ватный тампон и слегка смочите его, затем протрите им кончик утюга, чтобы удалить ржавчину и любые другие сильные пятна.Стальная вата — единственный чистящий предмет, с помощью которого можно удалить ржавчину или пятна. Избегайте наждачной бумаги, которая слишком агрессивна для жала паяльника.

    Можно ли паять без флюса?

    Хорошие паяные соединения просто не получаются при работе без флюса. При слабом нагреве припой может расплавиться недостаточно быстро, что может привести к образованию холодного паяного соединения. При сильном нагреве наконечник паяльника может окислиться, что сделает пайку практически, если не невозможной!

    Чего нельзя делать при пайке?

    Безопасность при пайке Никогда не прикасайтесь к элементу паяльника.400°С! Держите нагреваемые провода пинцетом или зажимами. Держите чистящую губку влажной во время использования. Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется. Никогда не кладите его на рабочий стол. Выключите устройство и отключите его от сети, когда оно не используется.

    Как узнать, луженый ли провод?

    в зависимости от размера проводников, с которыми вы, вероятно, имеете дело, он луженый. Вы можете сказать это, просто отрезав конец (очень маленький кусочек) и посмотрев на конец проводника.

    Нужно ли лужить провода перед обжимкой?

    Это снижает риск того, что отдельные жилы останутся вне клемм. Некоторые обжимные клещи имеют квадратное поперечное сечение на обжиме, и они хорошо работают с плоскими зажимами на клеммах. Показать активность в этом посте. Категорически НЕЛЬЗЯ лужить провода.

    Почему мой припой не прилипает?

    Классическая причина, по которой припой не прилипает к чему-либо, заключается в том, что вы недостаточно нагреваете его. Мои стажеры постоянно приходят ко мне с этой проблемой.Убедитесь, что кончик утюга красивый и блестящий. Коснитесь его припоем, и он должен почти мгновенно расплавиться.

    Почему мой припой не прилипает к моему утюгу?

    Воздух окружает нас повсюду и вызывает окисление поверхности, которую вы пытаетесь припаять. Если ваша поверхность грязная, разогрева не будет, и точка. Хорошие паяные соединения просто не получаются при работе без флюса. При слабом нагреве припой может расплавиться недостаточно быстро, что может привести к образованию холодного паяного соединения.

    Какой электролит используется для лужения?

    Кислотный сульфат используется в качестве электролита для лужения.

    Как использовать макетную плату без пайки

    Немного истории паяльников сначала:
    Ранние паяльники были очень простыми по своей природе, поскольку они представляли собой просто нагреватель сопротивления, обернутый вокруг жала какой-то формы. Этот наконечник обычно изготавливался из меди или сплава меди, обладающего высокой теплопроводностью. Их часто использовали для соединения листового металла, но они были плохим выбором для электроники. появились полупроводники.Вот 2 причины, по которым ранние паяльники не годились для электроники:

    1. Не было контроля нагрева, и каждый раз, когда вы прикладывали жало к соединению, жало могло остыть и даже упасть ниже точки плавления припоя. , что затем сожжет изоляцию и перегреет полупроводники.

    2. Поскольку медь растворяется в расплавленном припое, наконечники быстро изнашиваются.

    Затем появился плакированный наконечник, который помог решить проблему эрозии путем плакирования меди слоем железа, а затем был покрыт луженым припоем.Помогли решить проблему с разъедавшимися наконечниками, об этом чуть позже.

    Вместе с полупроводниками появились более современные паяльники, а затем и паяльные станции. Паяльные станции предназначены для использования с электронным припоем, который содержит только канифоль или электронный флюс. Все современные припои содержат флюс в той или иной форме. Причина припоя содержит флюс, чтобы припой правильно растекался по 2 припаиваемым поверхностям. Проще говоря, флюс очищает две поверхности, чтобы припой прилипал.Это означает, что вы не должны использовать сантехнический флюс или кислотный припой. Редким, но все еще используемым сегодня является паяльник, в котором для контроля нагрева используется точка Кюри. То, как это работает, основано на том факте, что постоянный магнит теряет свой магнетизм при определенной температуре. Используя наконечник с магнитом в нем и форму магнита на переключателе, утюг нагревается до температуры Кюри, а затем отключается, пока температура не упадет. Это все еще грубый контроль, но очень работоспособный и обеспечивает свободную фиксированную температуру.Благодаря использованию различных магнитных сплавов были доступны наконечники, которые покрывали различные диапазоны температур.

    Со временем утюги работали по тому же принципу, что и диммер лампы; Triac/SCR контролировал количество напряжения на нагревателе. По-прежнему невозможно достичь основной контрольной температуры, но вы можете отрегулировать ее для более тяжелых припоев. Позже в область наконечника был добавлен термистор, и тогда температуру можно было контролировать с большей точностью.

    Некоторые современные станции контроля температуры (с цифровым или аналоговым управлением) используют простой микропроцессор для управления нагревом наконечника и более быстрого реагирования на тепловую нагрузку и, таким образом, более точного контроля температуры.Они отличаются быстрым временем нагрева и лучшей реакцией на высокие тепловые нагрузки. Паяльные станции с регулируемой температурой выпускаются в 2 вариантах; Цифровой и Аналоговый. Цифровая паяльная станция оснащена светодиодным/ЖК-дисплеем, на котором будет отображаться установленная температура, которая контролируется циферблатом. Это считывает наиболее точную температуру. Другой тип — это стандартная паяльная станция, на которой будет циферблат с напечатанной на нем температурой, и вы используете это число, чтобы узнать, какова на самом деле температура паяльной станции.

    Теперь несколько советов и приемов использования паяльной станции. Помните, пока вы читаете это, ничто не может заменить практику и опыт при пайке. Так что применяйте эти методы и практикуйте их. С любым типом утюга забота прежде всего заключается в продлении срока службы устройства. Как ты поресерв наконечника утюга состоит в том, чтобы правильно его лужить. Если вы посмотрите на свою паяльную станцию, вы увидите что-то вроде губки. Возможно, он весь высох после вашей последней пайки, но вам нужно будет его увлажнить.Не слишком насыщайте его, так как он не должен быть мокрым. Влажная губка слишком быстро охлаждает наконечник, создавая нагрузку на нагреватель и наконечник. Мы используем эту губку, чтобы почистить кончик, чтобы он оставался чистым. Никогда не подпиливайте наконечник и не царапайте его, так как это повредит покрытие. Как только вы повредите плакированную поверхность, припой может разрушить медную основу, разрушив наконечник. Не используйте наконечник для поддевания компонентов, так как это также может привести к повреждению оболочки. Первый шаг – залудить кончик. Нанесите немного припоя на жало, а затем, когда он покроет поверхность, быстро аккуратно проведите им по губке, и ваш наконечник готов к пайке.При удалении компонентов осторожное использование припоя или присоски для припоя творит чудеса. Использование паяльной станции SMD Rework (мы расскажем об этом в других информационных статьях) еще лучше!

    Если вы выполняете легкие паяльные работы, установите температуру на точку, при которой припой быстро плавится при поднесении к наконечнику. Все поверхности должны быть чистыми, без коррозии. Поместите утюг на место пайки с небольшим количеством припоя на кончике. Применить припой к суставу НЕ ТОЛЬКО НАКОНЕЧНИК.Используйте ровно столько припоя, чтобы покрыть соединение. Если температура правильная и используется правильный припой, припой будет правильно течь по компонентам. Стыки компонентов печатной платы должны иметь слегка вогнутый вид вокруг стыка без видимых пустот. Соединение никогда не должно занимать более пары секунд, иначе печатная плата, провод или компонент могут быть повреждены. После каждого стыка или нескольких при пайке микросхемы или компонента с несколькими ножками следует быстро протереть наконечник губкой.

    Лучше всего включать паяльную станцию ​​за несколько минут до использования, чтобы она стабилизировалась.Когда будете готовы к пайке, определите, может ли область, подлежащая пайке, потребовать больше тепла, чем обычно, или меньше, в зависимости от чувствительности припаиваемого компонента, и отрегулируйте соответствующим образом.

    Если вы припаяли компонент, но не готовы переходить к другим или прервали процесс, вам следует очистить наконечник, нанести небольшое количество припоя и установить регулятор температуры на низкую температуру (не выключать). Это предотвращает окисление жала и припоя, что, в свою очередь, продлевает срок службы паяльной станции.Паяльную станцию ​​любого типа нельзя оставлять без присмотра более чем на пару минут из-за очевидной опасности возгорания. Когда закончите, немедленно очистите, а затем консервируйте наконечник для хранения. Таким образом, ваша паяльная станция будет подготовлена ​​и готова к использованию в следующий раз, когда вы будете работать над проектом пайки.

    Может кто посоветует паяльник?

    Не зацикливайтесь на бренде. Различия между хорошим универсальным утюгом и утюгом с хорошей торговой маркой (который, конечно, дороже) не будут иметь значения, пока вы не достигнете тысяч суставов в год.

    Пайка немного напоминает игру на басу. Вам нужно снаряжение, но вам также нужны навыки. Когда люди спрашивают: «Как я звучу так-то и так-то» или «Какие звукосниматели мне взять для этого стиля музыки», лучший ответ часто звучит так: «Не зацикливайтесь на оборудовании — идите и работайте над своей техникой».

    Приобретите паяльную станцию ​​с контролем температуры. Возьмите хороший очиститель наконечника (мне больше нравится латунная шерсть, а не губки). И затем: сосредоточьтесь на хорошей базовой технике. Научитесь содержать наконечник в чистоте, следите за чистотой деталей и научитесь контролировать теплопередачу.Эти основы невозможно переоценить. Держите кончик консервированным. Держите температуру как можно ниже, пока она еще достаточно горячая, чтобы работать. Тепло — враг ухода за наконечниками. Слишком горячий утюг, лежащий без дела, съест чаевые. Утюг, который включается только тогда, когда он используется, и настроен на правильную температуру, прослужит дольше, чем он понадобится любителю. Не пытайтесь преодолеть плохую технику, увеличивая разогрев. Чистые детали и хорошая техника позволят вам перемещать тепло БЫСТРО — когда вы можете быстро перемещать тепло, вам не нужен супергорячий наконечник.Накачайте тепло, сделайте пайку и живите дальше. Если вам нужно оставить утюг на детали более чем на пару секунд, чтобы расплавить припой, вы делаете что-то не так!

    Когда вы берете утюг в руки, ритм должен быть таким: протрите начисто, сделайте косяк(и), протрите начисто наконечник, залудите наконечник и поставьте утюг обратно на подставку. На утюге должен быть хороший большой капля свежего влажного припоя каждый раз, когда он простаивает. Это защищает наконечник — на поверхности капли образуется окисление, а затем, когда вы протираете его в следующий раз, когда берете в руки, вы стираете окисление каплей припоя.Наконечник, который находится там сухим (не хорошо залуженным), окислится на реальном наконечнике. Это затруднит отвод тепла (окисление является изолятором) и медленно разрушит наконечник.

     

    Как использовать олово для пайки: что вам нужно знать

    Убедитесь, что вы знаете, какие инструменты и материалы существуют, когда пайка имеет важное значение. Одно неверное движение, и вы можете разрушить проект, над которым работаете. Tip Tinner — жизненно важный запас, который необходимо иметь в своем распоряжении, чтобы гарантировать, что вы работаете с чистыми инструментами.

    Олово для жал используется для очистки жал для сбора припоя. Мягкая кислота помогает разрушить скопление грязи и копоти на жалом паяльника. Чтобы использовать его эффективно, вам нужно убедиться, что вы следуете определенной последовательности шагов.

    При работе над проектами пайки крайне важно иметь чистые инструменты и знание необходимых расходных материалов. Читайте дальше, чтобы узнать больше о пайке и расходных материалах, которые могут уберечь ваши наконечники и проекты от разрушения.

    Что такое Tinner?

    Средство для лужения жала представляет собой чистящий клей, который предохраняет жало паяльника от окисления и выхода из строя. Некоторые наконечники будут предварительно покрыты лужением, но рекомендуется использовать лужение всякий раз, когда вы паяете.

    На протяжении всего процесса пайки вам следует повторно наносить олово после нанесения припоя на изделие .

    Частое повторное нанесение гарантирует, что никакие остатки не испортят ваш проект, а ваш наконечник всегда будет в идеальном рабочем состоянии.

    Почему важно использовать лужение для жал

    Когда вы используете жала на паяльнике, большинство из них были предварительно залужены производителем. Затем на наконечник наносится припой, после чего его можно использовать.

    Но со временем в процессе окисления ваши паяльные жала изнашиваются, и вам нужно будет их повторно лужить.

    Процесс окисления происходит, когда металл остается в атмосфере, богатой кислородом. Это вызывает две основные проблемы:

    • Ржавчина. Кислород разъедает наконечник и вызывает на нем ржавчину.
    • Слабость. Структурная целостность также нарушена из-за накопления ржавчины.

    Если за наконечником не ухаживать должным образом и не залуживать его повторно, соединения в процессе пайки, по которым протекает электрический ток, обречены на разрушение. Вы можете сохранить свои наконечники пригодными для использования и чистыми, используя олово для наконечников, потому что кислота в продукте снижает окисление.

    Что происходит, когда вы не используете олово

    Если наконечник окисляется и вы не используете олово, он может стать неровным и непригодным для использования.Олово используется, чтобы избавиться от окисления и убедиться, что оно не разрушено.

    Остаток и тепло могут способствовать образованию мусора на конце наконечника. Без олова ваш источник тепла становится неэффективным, и вы не можете получить бетонную пайку.

    Когда повторно лужить жало

    Лучший способ поддерживать жало в рабочем состоянии — это знать, как поддерживать его в наилучшей форме. К ним относятся:

    • Крышка . Держите наконечник покрытым припоем, когда он не используется.Без припоя железо может быстро окислиться и стать оловянным.
    • Используйте правильную температуру . Убедитесь, что вы используете паяльник при температуре 800 градусов или меньше. Чем выше температура, тем быстрее наконечник окислится и придет в негодность.
    • Используйте большую проволоку для припоя . Проволока меньшего размера может быстрее согнуться и убрать олово.
    • Всегда используйте чистые флюсы .
    • Припой должен иметь высокое содержание олова.
    • Используйте целлюлозную губку , чтобы вытереть жало паяльника.

    Эти наконечники гарантируют, что паяльное жало не окислится и не потребует повторного лужения. Но если в процессе пайки пренебрегают какой-либо из этих вещей, вам может потребоваться повторное лужение жала.

    Повторное лужение жала припоя

    Существует несколько способов сделать жало снова пригодным для использования. Каждый из них требует специальных инструментов.

    • Используйте полировальный брусок для повторного лужения наконечника . Полировальная планка изготовлена ​​из пенополиуретана с потертостями.Используйте его, чтобы отполировать конец наконечника и избавиться от окисления. Затем повторно припаяйте наконечник припоем с высоким содержанием олова.
    • Для повторного лужения наконечника можно использовать консервант и чистящую пасту. Очиститель может снять окисление и сделать его многоразовым. Обваляйте наконечник в пасте, пока паяльник горячий, и он зафиксирует жало.

    Оба этих метода помогут вашему паяльнику работать наилучшим образом!

    Очистка жала 

    Не очищайте паяльное жало ничем, кроме полиуретановой губки, латунной мочалки или щетки.Каждый из этих предметов мягкий и податливый, что позволяет кончику очищаться со всех сторон.

    Целлюлоза и потертости губки мягко очищают кончик. Это поможет чистящему раствору, лужителю, аккуратно снять окисление, не разрушая при этом наконечник.

    Эти инструменты можно найти в любом магазине товаров для дома или на Amazon!

    После использования любого из инструментов обязательно очистите их. Если вы этого не сделаете, вы можете загрязнить наконечник и сделать его более неэффективным.

    Пропустите жало через олово

    Когда паяльник горячий, но ниже 650 градусов по Фаренгейту, пропустите жало через олово олова. Обратите особое внимание на температуру утюга. Если будет слишком жарко, наконечник придет в негодность.

    При помещении наконечника в консервную банку он должен находиться там всего 10-15 секунд. Вы заметите, что наконечник начинает дымиться из-за высокой температуры. Убедитесь, что вы сделали один полный оборот, чтобы можно было использовать весь наконечник.Лудильщик должен превратить наконечник из черного в серебристый.

    Существует множество различных марок консервных банок, но вам нужно убедиться, что вы часто используете свою консервную банку, а это значит, что вам, вероятно, понадобится ее много.

    Припой, пропускающий наконечник через припой

    Припой — это сплав, который связывает металлы. Когда припой расплавится, его можно использовать на жалом паяльника.

    После того, как вы нанесли олово на жало, пропустите жало через припой. Припой позаботится о том, чтобы ваш наконечник не окислился из-за защитного покрытия олова.Тогда припой обеспечит дополнительную защиту от воздуха, следя за тем, чтобы он не окислялся.

    После того, как вы нанесете на жало припой, вы сможете использовать его для следующего проекта пайки!

    Различные типы припоя

    Припой так же важен для процесса лужения наконечника, как и само лужение. Так же, как наконечники и олово, существуют также различные типы припоя. Каждый припой состоит из других сплавов, таких как олово, флюс или свинец. Каждая из этих вещей помогает сплаву слипаться и заставляет работать электронику.

    • Припой без содержания свинца : Свинец имеет низкую температуру плавления и может способствовать быстрому соединению материалов. Но поскольку проблемы со здоровьем являются серьезной проблемой при использовании припоя на основе свинца, многие люди переключаются на концентрацию олова и серебра.
    • Флюс — это еще одна форма припоя, которая образуется в проволочной катушке. Проволока изготовлена ​​из сплава с более низкой температурой плавления. Это делает его легким и быстрым припоем для ваших проектов, чтобы обеспечить лучшее электрическое соединение.

    В зависимости от вашего проекта и санитарных норм вы можете выбрать, какой припой использовать. Теперь убедитесь, что когда вы используете припой, дайте наконечнику быть свободным от него.

    Вы хотите убедиться, что на наконечнике нет лишнего флюса, используя луженые наконечники.

    Флюс

    Флюс — это форма припоя, которая помогает содержать соединения в чистоте и без мусора. Флюс может помочь уменьшить окисление на соединениях и гарантировать, что ваш продукт не заржавеет.

    Использование флюса также может принести пользу вашему жалу паяльника благодаря его антикоррозийным свойствам.Вы сможете продлить срок службы паяльного жала и сэкономить деньги.

    Большинство флюсов изготавливаются из смолы. Смола имеет лучшую точку текучести и помогает создавать лучшие электрические соединения, чем у других припоев.

    Хранение жал

    Если вам необходимо ненадолго опустить жало вниз, храните его в паяльнике при температуре холостого хода. Убедитесь, что на наконечнике есть немного олова и припаяйте его, чтобы он не окислялся.

    В промежутках между использованием убедитесь, что олово находится на кончиках и хранится в герметичном контейнере.Это ограничит его окисление и сохранит их в пригодном для использования состоянии.

    Когда нужно приобретать новое жало для пайки

    Вам понадобится новое жало для пайки, если другие повреждены. Это может быть так же просто, как падение и поломка или даже просто чрезмерное окисление.

    • Питтинг. Если вы заметили на наконечнике точечную коррозию или отверстия в наконечнике, его необходимо заменить. Без замены наконечника он может нагреть ваш проект неправильно и испортить его.
    • Неплавящийся припой . Вы также заметите, что наконечник необходимо заменить, когда припой не расплавится, а останется твердым. Тепло может быть даже более вредным для вашего проекта из-за неисправного паяльного жала, создающего слишком много тепла для проекта.

    Паяльник

    Паяльник — это ручной инструмент, который можно использовать для соединения двух электрических компонентов. Он имеет нагретый металлический наконечник и изолированный стержень. Есть некоторые марки паяльников, которые позволяют определять температуру в точке.

    Благодаря возможности регулировать температуру до более низкой степени, ваш наконечник можно будет лужить в течение более длительного периода времени, потому что он не будет таким большим сборщиком мусора. Обе эти вещи гарантируют, что вы не обожжетесь, а также направите тепло на припой.

    За простой паяльник вы можете заплатить от 25 до 60 долларов. Если вам нужен более надежный источник тепла, вы можете заплатить больше, но более простые работают так же хорошо, если вы следите за температурой.

    Пистолет для пайки

    Другим инструментом, который может помочь с большими проектами, является пистолет для пайки. Паяльник можно использовать для прерывистых проектов, потому что он быстрее остывает и требует не жала, а куска медной проволоки.

    Единственным недостатком паяльного пистолета является то, что в нем используется медная петля для отвода тепла, которая может легко сломаться и выйти из строя. Вот почему паяльник полезен, потому что олово держит ваше жало в идеальном порядке.

    Принадлежности, необходимые для пайки

    Помимо паяльника, есть несколько принадлежностей, которые вам потребуются для выполнения ваших проектов и сохранения луженых наконечников.Это:

    • Пара кусачек . С их помощью можно разрезать провод или даже разрезать полоски компонентов.
    • Присоска для припоя. Если вы допустили ошибку или использовали слишком много припоя, вы можете воспользоваться этим вакуумным насосом и отсосать припой.
    • Фитиль для припоя . Этот небольшой инструмент можно использовать для мелких ошибок. Его медные щетинки мягко и эффективно удаляют припой.
    • Пара пинцетов . Пинцет может удерживать мелкие детали на месте, а также защищать ваши пальцы!
    • USB-микроскоп. USB-микроскоп позволит вам увидеть небольшие соединения между компонентами и увидеть вблизи то, что вы делаете.
    • Губка. Губка — тонкий и полезный инструмент для пайки. Вам нужно очистить жало паяльника, и губка может сделать это дешево!
    • Подставка для пайки. Подставка для пайки защитит горячий инструмент от огня. Это специально разработанная подставка, чтобы убедиться, что ваш утюг не испортит поверхности.
    • Пара защитных очков .Защитные очки необходимы при работе с любым инструментом, но они могут помочь защитить ваши глаза от припоя или тепла при пайке.
    • Рулон припоя . Рулон припоя для плавления при соединении компонентов.
    • Жестяная банка A Tip . Сохраняет ваш наконечник консервированным и готовым к использованию. Кроме того, удаляет мусор!

    Все эти расходные материалы обеспечат безопасность и качество ваших паяльных работ. Поскольку пайка в основном используется для электроники, эти инструменты могут помочь обеспечить прохождение электрического тока через компоненты.

    Типы паяльных жал

    Существуют различные типы паяльных жал. Каждый из них немного отличается и зависит от того, какую задачу вы пытаетесь выполнить.

    Если вы не используете правильный наконечник, нагрев будет недостаточно интенсивным или слишком сильным для данного проекта. Это может разрушить ваши проекты и создать проблемы с электрическим программированием.

    Существует множество различных типов паяльных жал, но основных пять; для каждого из них требуется разное количество олова:

    Тип наконечника Применение
    Долотообразный наконечник Это самый универсальный наконечник, который можно использовать для множества проектов.
    Конический наконечник Используются для точных работ и небольших проектов.
    Наконечник копыта Он содержит больше припоя и может использоваться для более крупных проектов.
    Наконечники ножей Можно использовать для заделки небольших щелей между небольшими проектами.
    Наконечник лезвия Наконечник лезвия используется для доработки участка пайки или для очистки площадки припоя.

    Каждая из этих насадок может поставляться предварительно залуженной и может помочь вам завершить все ваши проекты по пайке.Их нужно будет довольно часто повторно лужить, если вы их часто используете, особенно кончик долота.

    Наконечник долота

    Наконечник долота имеет широкую кромку, позволяющую использовать одинаковое количество припоя и температуры в проекте. Из-за этого края вы можете использовать его на многих различных частях проекта пайки, таких как компоненты, контактные площадки компонентов или даже щели. Они бывают с углами 30 и 60 градусов, что идеально подходит для повседневной пайки.

    Поскольку этот наконечник будет использоваться для нескольких проектов, убедитесь, что вы протираете его и используете консервную банку каждый раз, когда используете его.

    Конический наконечник

    Конический наконечник используется для точной работы. Небольшой наконечник обеспечивает краткий нагрев удаленных областей, необходимых для компонентов.

    Труднодоступные места удобно использовать с коническим наконечником, но он может легко сломаться из-за острого острия. При пайке этим наконечником необходимо применять осторожное давление; вам нужно убедиться, что вы обращаете внимание и проявляете особую заботу о нем.

    Олово особенно важно для этого наконечника, потому что окисление наконечника может его разрушить.При небольшой поверхности наконечник может легко сломаться при окислении.

    Наконечник копыта

    Широкий край наконечника копыта позволяет одновременно использовать большое количество припоя. Небольшое углубление в наконечнике позволяет использовать дополнительный припой в калибровочных проводах. Это экономит время и гарантирует, что вы можете потратить больше времени на другие важные части вашего проекта. Олово может еще больше ускорить процесс на этом наконечнике, ускоряя прилипание припоя.

    Наконечник ножа

    Наконечник ножа также очень тонкий, как и у конического наконечника.Когда вы работаете над небольшим проектом, кончик ножа идеально подходит для крошечных пространств. Олово снова имеет решающее значение для этого наконечника из-за его небольшого размера и способности легко повредить.

    Наклонный край может восстанавливать перемычки между компонентами и удерживать тепло на определенном участке, позволяя припою сосредоточиться только на нужных местах.

    Наконечник лезвия

    Наконечник лезвия — это самое большое жало для пайки, и его можно использовать исключительно для доработки проекта. Если вы используете правильный флюс и припой, лужение поможет сделать припой липким, и он сделает продукт более быстрым и лаконичным.

    Вывод: 

    Погрузиться в мир пайки может быть непросто. Но самый влиятельный запас, который вы можете иметь в своем арсенале, — это жестяная банка. Контейнер с оловянным жалом может увеличить срок службы вашего паяльника и сделать ваши проекты более эффективными.

    Источники:

    https://resources.pcb.cadence.com/blog/what-are-the- different-types-of-solder-2

    http://blog.okinternational.com/metcal/5 -наконечники-для-припоя-выбор

    https://www.Circuitspecialists.com/solering-gun-vs-soldering-iron

    Если вам понравилась эта статья, посмотрите другие мои статьи, которые я написал на эту тему!

    Нужно ли лужить провода перед пайкой? – М.В.Организинг

    Нужно ли лужить провода перед пайкой?

    Причина отказа от лужения провода заключается в том, что если провод луженый, то когда винт замыкается на проводе, это нарушит паяное соединение и оставит отверстие в жилах, которое может быть подвержено вибрации, ослаблению и коррозии.Не облуживая провод, вы можете получить лучшее газонепроницаемое соединение.

    Для чего служит лужение при пайке?

    Основная цель лужения многожильных проводов состоит в том, чтобы создать более прочную точку контакта при подключении проводов к нужным клеммам. Когда вы используете паяльник для добавления припоя со смоляным сердечником к жилам проволоки, припой заполняет пустоты между жилами проволоки и превращает свободные тонкие проволоки в одну сплошную проволоку.

    Что такое лужение и почему это важно?

    Лужение наконечника означает покрытие наконечника слоем припоя.Лужение жала продлевает срок службы жала, предотвращая окисление и коррозию, но оно также приводит к тому, что проволока припоя плавится и легче течет по соединяемым деталям, что делает процесс пайки в целом более плавным.

    Что значит залудить кусок провода с паяным соединением перед его изготовлением?

    Лужение

    Что дает лужение проволоки?

    Лужение — это процесс плавления припоя вокруг многожильного электрического провода с помощью паяльника.Лужение концов многожильных проводов скрепляет тонкие провода и упрощает их подключение к винтовым клеммам или другим разъемам. Это также гарантирует, что все провода имеют электрическое соединение.

    Что нужно всегда надевать при пайке?

    Работа на огнеупорной или огнеупорной поверхности. Носите огнеупорную одежду (например, из 100% хлопка), закрывающую руки и ноги, чтобы предотвратить случайные ожоги.

    Чего нельзя делать во время пайки?

    Не включайте паяльную станцию, пока не будете готовы ее использовать.Выключайте паяльную станцию, когда уходите, чтобы сделать перерыв, перекусить, а также когда уходите на работу. Нагрев до температуры при первом включении занимает от 20-30 секунд до нескольких минут (в зависимости от модели/марки).

    Насколько опасен припой?

    При пайке свинцом (или другими металлами, используемыми при пайке) могут образовываться опасные пыль и пары. Кроме того, при использовании флюса, содержащего канифоль, образуются пары припоя, которые при вдыхании могут привести к профессиональной астме или ухудшить существующие астматические состояния; а также вызвать раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

    Что нельзя надевать во время пайки?

    Защита глаз. При пайке и обрезке проводов необходимо надевать защитные очки, защитные очки или лицевые щитки. Отходы свинцового припоя считаются опасными. Выбросьте свинцовый припой и окалину в контейнер с крышкой.

    Что является первым шагом в процессе пайки?

    5 важных этапов процесса пайки волной припоя

    1. Шаг 1 – Расплавление припоя. Это самый первый шаг во всем процессе пайки волной припоя.
    2. Шаг 2. Очистка компонентов. Это очень важный шаг, который необходимо выполнить.
    3. Шаг 3 – Размещение печатной платы.
    4. Шаг 4 – Нанесение припоя.
    5. Шаг 5 – Очистка.

    Каков диапазон температур для мощности пайки?

    Паяльники

    рассчитаны на работу в диапазоне температур от 200 до 480 °C (от 392 до 896 °F). Паяльники чаще всего используются для монтажа, ремонта и ограниченных производственных работ по сборке электроники.

    Какой тип печатной платы требует минимальной пайки?

    Двусторонняя печатная плата — меньше пайки.

    Следует ли повторно нагревать припой на печатной плате?

    Следует ли повторно нагревать припой на печатной плате (сохраняя тот же припой, а не припаивая новый металл)? Нет, когда припой остывает, он становится хрупким. Нет, у вас есть только одна попытка, припой не нагревается. Да, один или два раза с использованием флюса, но только с платами-прототипами.

    Можно ли использовать гвоздь в качестве жала паяльника?

    Обычные гвозди изготавливаются из углеродистой стали, которая отталкивает сплав припоя.Без надлежащего смачивания паять практически невозможно. Медный гвоздь будет намного проще в использовании. Профессиональные паяльные жала изготовлены из железа (не из углеродистой стали), а их сплав и кристаллическая структура облегчают смачивание.

    Какова цель нанесения небольшого количества припоя на жало паяльника непосредственно перед соединением?

    Нанесите очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Это помогает отводить тепло к компоненту и плате, но не припой образует соединение.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.