Чем заменить припой: Чем заменить припой в домашних условиях — Мастер на все ручки: Блог домашнего сварщика

Содержание

Чем можно заменить припой для пайки — ▷ Как можно?

В обиходе жизни бывают случаи когда необходимо найти способ, чем заменить припой для пайки, поскольку обычной канифоли дома не оказалось. В домашних условиях можно использовать множество довольно актуальных вариантов, некоторые более доступны, другие наоборот найти будет сложнее. В данный статье мы рассмотрим несколько вариантов таких замен и постараемся дать пояснения по ним подробнее.

Припой в домашних условиях можно заменить

Вариант припоя	Описание
Аспирин	Наверное, самый доступный вариант, поскольку его можно найти в каждой аптечке. Для проведения качественной пайки обязательно использовать только сильно концентрированный раствор. Также важно учитывать – пайка с ацетилсалициловой кислотой сопровождается неприятным запахом. Поэтому важно обеспечить хорошую вентиляцию, помещение должно хорошо проветриваться.
Жир	Доступное средство, имеющее низкую стоимость. Главные недостатки жира – его консистенция, неприятный запах. Однако, он легко плавится и распространяется по пайке. Рассматривая варианты, чем можно заменить припой для пайки, жир нельзя оставить без внимания.
Смола	Использовать лучше смолу деревьев, особенно хвойных. Представляет собой неагрессивное вещество, которое легко плавить и распределять по поверхности. Можно использовать для различных вариантов пайки, лужения.
Янтарь	Экзотический и дорогой вариант. Однако благодаря схожим с канифолью характеристикам, является лучшим вариантом для пайки в домашних условиях. Главный недостаток – это низкая доступность. Найти янтарь не так уж и просто.
Канифоль для инструментов	Применяется для натирания смычков музыкальных инструментов. Однако ее можно использовать для пайки, поскольку имеет схожие с обычной канифолью характеристики.

5 проверенных способов, чтобы паять без паяльника

Современный мир насыщен большим количеством разнообразных электротехнических изделий, а также металлической продукцией. Поэтому умение, а также навыки пользоваться обыкновенным паяльником, пригодятся каждому человеку. Благодаря пайке, пользователь может самостоятельно, не пользуясь услугами специальных сервисных центров, ремонтировать разнообразную бытовую технику (телевизоры, мониторы, радиоприемники), а также восстанавливать различные предметы из домашней утвари, при изготовлении которых использовались такие материалы как серебро, медь либо латунь.

Не у каждого человека под рукой есть такой инструмент как электрический паяльник. Однако существует большое количество разнообразных способов, которые позволяют вполне успешно паять разные по своему размеру детали, механизмы, а также изделия, без использования электрических паяльников. Некоторые методы пайки, позволяют паять разнообразные детали, а также соединять между собой металлы, в том случае, когда в доме нет электроэнергии.

Лужение без паяльника

Во время соединения между собой разнообразных участков конструкций механизмов либо деталей, на их поверхность предварительно наносится небольшой слой специального припоя. Такая процедура называется лужением. Благодаря лужению можно существенно улучшить контакт между соединяемыми деталями, а также повысить качество пайки.

Такую процедуру как лужение можно вполне успешно выполнить без такого инструмента как паяльник. Чтобы нанести тонкий слой припоя на детали необходимо взять небольшую металлическую емкость (можно использовать металлическую крышку из-под банки кофе) и насыпать в нее чистого олова либо оловянно – свинцового припоя. Также в емкость следует добавить немного канифоли.

Затем металлическую емкость нужно разогревать до тех пор, пока не начнет расплавляться помещенный в нее припой. Осуществлять нагрев можно благодаря простой свече, электрической либо газовой плите. Затем конец очищенного от изоляции провода необходимо поместить в канифоль, а потом в расплавленный припой приблизительно на 2 секунды. Затем провод следует извлечь из емкости с расплавленным припоем и при помощи обыкновенной тряпки потереть его. Это позволит устранить из поверхности провода лишние слои припоя.

Без применения пальника можно залудить небольшие участки плоских деталей. Для того на их поверхность необходимо поместить немного, заранее наструганного, припоя и канифоли. Затем деталь необходимо разогреть. Для этого нижнюю ее часть подносят к источнику огня. Разогревать деталь рекомендуется непосредственно в том месте, куда была насыпана канифоль вместе с припоем. После того, как припой полностью расплавится, его при помощи стального стержня, следует аккуратно, равномерно растереть по плоской поверхности детали.

Во время лужения деталей, изготовленных из стали, канифоль использовать не нужно. Однако участки и места стальных деталей, где будет производиться пайка или лужение, необходимо предварительно обработать, используя для этого специальную паяльную кислоту.

Пайка проводов без использования паяльника

Без применения паяльника можно быстро и легко спаять между собой медные провода. Для этого концы проводов подвергаются процессу лужения, а затем скручиваются друг с другом. Потом место пайки необходимо разогревать до тех пор, пока не начнет плавиться слой нанесенного припоя. В этом случае, в качестве элемента для разогрева следует использовать свечу, спички либо обыкновенную зажигалку. Это обусловлено тем, что в данном случае, для разогрева поверхности необходимо узконаправленное пламя.

Для пайки посуды либо домашней утвари, сделанной из алюминия, рекомендуется применять специальный припой, в состав которого входит свинец и олово. Чтобы соединить между собой провода большого диаметра, на место пайки, перед нагревом необходимо добавить немного измельченного припоя. Это обусловлено тем, что одного лужения, для надежного соединения между собой крупного провода может быть недостаточно. Таким образом, можно соединять между собой медные провода, диаметр которых не превышает отметки в 2 мм.

Чтобы надежно припаять провода к деталям, на которых присутствует плоская поверхность необходимо подвергнуть их процессу лужения. Полудить нужно участок поверхности детали, где будет выполняться пайка и конец провода.

Затем провод нужно прижать к плоской поверхности и насыпать на него немного припоя. После этого деталь следует разогреть, пока олово полностью не расплавится.

С использованием желобка

Для пайки проводов, диаметр которых составляет не более 3 мм, можно применять специальный желобок. Чтобы изготовить такой желобок можно воспользоваться обыкновенной алюминиевой фольгой, толщина которой составляет около 0,8 мм. Затем с концов провода рекомендуется удалить изоляцию длиной приблизительно в 3 см. Потом очищенные провода необходимо скрутить друг с другом или положить параллельно.

Фольгу следует отрезать в форме полоски, ширина которой должна быть равна участку пайки. Затем ее нужно согнуть в желобок таким образом, чтобы края полностью охватывали и покрывали соединенные участки проводов. Затем в желобок, предварительно загнув одну сторону фольги, насыпается немного канифоли и припоя. Потом фольга, для расплавления припоя, разогревается. После остывания олова, фольгу необходимо снять от спаянных проводов.

Пайка посуды или емкостей

Иногда возникают ситуации, когда нужно запаять небольшие отверстия, которые появились на поверхности такой домашней утвари как кастрюли либо ведра. Если диаметр появившегося отверстия не превышает отметки в 6 мм, тогда их можно быстро запаять, без применения такого инструмента как паяльник.

Для пайки посуды и разнообразных емкостей применяется специальный припой (ПОСво). Место, непосредственно возле отверстия нужно зачистить наждачкой. Зачищается отверстие во внутренней части емкости таким образом, чтобы в итоге оно приобрело форму конуса. Потом место пайки нужно обработать при помощи паяльной кислоты. В качестве альтернативы можно также вполне успешно использовать и соляную кислоту.

В нижнюю часть отверстия нужно поместить небольшую, тонкую пластинку, которая не даст припою высыпаться наружу. В отверстие, с внутренней части емкости, необходимо положить небольшое количество припоя и канифоли. После этого при помощи направленного источника пламени припой нужно нагревать до тех пор, пока он не расплавится.

Для пайки посуды сделанной из алюминия, нужно пользоваться специальным припоем. Для его изготовления необходимо смешать олово вместе с цинком, в пропорции 4 к 1. Вместо цинка можно применять алюминий (в этом случае отношение олова к алюминию будет 99 к 1).

Пайка с использованием пасты

Соединить между собой провода либо разнообразные электронные, радиодетали можно без использования паяльника, при помощи специальной паяльной пасты. Такую пасту можно сделать самостоятельно, в домашних условиях. Для этого нужно взять эмалированную кастрюлю или ведро и налить в нее концентрированную соляную кислоту (32 мл). Затем в емкость необходимо добавить немного воды (12 мл). После этого, в раствор следует добавить цинк (8,1г), и олово (7,8г). Стоит отметить, что олово в емкость добавляется только после полного растворения в растворе ранее добавленного цинка.

После того, как закончится действие химической реакции, из полученной смеси, путем выпаривания нужно удалить воду. После этого в емкости должна остаться пастообразная, по своей консистенции, смесь. Затем полученную пасту нужно положить в емкость, сделанную из фарфора и добавить в нее измельченный до порошкообразного состояния свинец (7,4г), олово (14,8г). Кроме того, в смесь, для получения пасты, необходимо добавить сухой нашатырь (7,5г), глицерин (10г), канифоль (9,4г), а также измельченный до консистенции пыли цинк (29,6г).

Чтобы спаять между собой провода или детали при помощи пасты нужно сначала зачистить районы, где будет производиться пайка. Затем, используя кисточку, на места пайки нужно нанести слой пасты и при помощи свечи либо огня спиртовки разогреть ее. После расплавления пасты, необходимо убрать источник пламени и подождать пока она полностью не застынет.

Паяльная паста для пайки без паяльника особенности применения

В продаже встречается специальная паста, которая может применяться в качестве припоя. Кроме этого, ее можно изготовить своими руками. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

Проводится зачистка обрабатываемого участка. С каждого провода удаляется изоляция. После этого нужно провести обезжиривание, так как на поверхности жил может остаться нагар.
При помощи кисточки или другого подобного инструмента наносится паста. Стоит учитывать, что она должна быть распространена равномерно по всей поверхности соединения. Кисточка подбирается в зависимости от поперечного сечения провода.
Участок, на который была нанесена паста, нагревается. Для разогрева припоя в качестве нагревателя может применяться строительный фен или самодельно жало, обычная зажигалка. Нужно следить за тем, чтобы вещество не закипало, так как это может привести к изменению его основных свойств.

Паста для пайки без паяльника

Состав создаваемой пасты своими руками может несколько изменяться в зависимости от области применения. После воздействия высокой температуры паста становится сплошным материалом, устойчивым к механическому и иному воздействию.

Фольга как способ пайки

Способ пайки с использованием фольги характеризуется практичностью. Как правило, для восстановления соединения требуется всего 5 минут. Фольга может применяться в качестве припоя, который разматывается по всей площади и разогревается до высокой температуры. За счет этого существенно повышается пластичность материала, после остывания он затвердевает.

Фольга может применяться в самых различных случаях. Примером можно назвать повреждение платы или соединения проводов. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

Выполняется стандартная подготовка контактов.
Концы скручиваются для формирования соединения. За счет этого существенно повышается надежность соединения.
Отрезается требуемое количество фольги, место соединения оборачивается в несколько мотков.

После этого при помощи строительного фена или другого источника тепла проводится равномерный нагрев. Поверхность фольги при воздействии тепла быстро становится мягкой и пластичной, после прекращения нагрева быстро остывает и затвердевает, обеспечивая требуемую степень герметизации и прочность.

В заключение отметим, что без паяльника провести ювелирные работы, а также пайку плат практически невозможно. Это связано с отсутствием возможности направленного воздействия теплом. Однако, в некоторых случаях паяльник и другие инструменты не требуются.

Подборка полезных приспособлений для пайки и ремонта электроники

Инструментов и приспособлений в любом деле много не бывает. Если прежде во время пайки удавалось обходиться паяльником, пинцетом, припоем и канифолью, то сейчас паяльные работы больше напоминают работу хирурга и химика. Появились новые виды флюсов, а радиокомпоненты измельчали. Для получения положительного результата теперь требуется специальный инструмент и оснастка. В новой подборке десяток полезных многим электронщикам-ремонтникам и просто радиолюбителям приспособлений.

1. У любого, кто работает паяльником (и не паяет только ведра и тазики) обязательно есть пинцет или целый их набор. Однако большинство пинцетов фиксируют компоненты лишь, когда пинцет надежно зажат пальцами руки. Чуть ослабил хватку и какой-нибудь SMD резистор уже выпал и время уходит на его поиски. Избежать таких ситуаций можно используя пинцет с фиксацией. Длина пинцета 16,5 см, выполнен из нержавеющей стали и доступен в двух вариантах: прямой и изогнутый. Купить можно здесь.

2. Монтаж компонентов сейчас столь плотный, что извлечь их из платы порой бывает довольно проблематично. Не всегда выручают и пинцеты. Справиться с «мелюзгой» при плотном монтаже может помочь специальный компактный фиксатор. Длина фиксатора 120 мм, диаметр 10 мм, внешне напоминает отвертку, но при нажатии на шток-кнопку разжимаются четыре изогнутых щупа, компоненты можно фиксировать и вынимать из платы. Купить фиксатор можно тут.

Канифоль конечно флюс хороший, но в нынешних условиях уже далеко не всегда удобный. Сейчас гораздо удобнее пользоваться пастообразными флюсами. Их множество и фасуются они в шприцы, а это накладывает свои требования. Для выдавливания можно пользоваться поршнем от обычного медицинского шприца, но не всегда удается точно рассчитать усилие. В результате флюса выдавливается слишком много. Профессиональные приспособления стоят дорого, потому предлагаю Вашему вниманию пару дозаторов с куда более гуманными ценниками.

3. Первый из них это винтовой дозатор, который позволяет очень точно дозировать выход флюса или маски из шприца. Дозатор рассчитан на работу с шприцами 10 сс, т.е. 10 кубических сантиметров. Фиксируется на корпусе шприца, поршень закреплен на длинном винте, поворотом винта выдавливаем нужное количество флюса, маски и т.д. Просто и экономично.

4. Белее совершенный вариант дозатора, уже имеет более продвинутую форму. Стоит дороже, но зато позволяет обходиться одной рукой. Шприц вкладывается в дозатор, а нужное количество флюса выдавливается «спусковым крючком». По принципу действия напоминает клеевой пистолет. В комплекте десяток игл пяти диаметров.

Довольно часто приходится во время пайки убирать лишний припой с полигонов и контактных площадок. Наиболее удобным, на мой взгляд, видится применение специальных приспособлений.

5. Очень хорошо себя зарекомендовала в деле удаления излишков расплавленного припоя медная оплетка, в виде лент разной ширины. В зависимости от ситуации применяется той или иной ширины. Флюс, как и в случае пайки, ускоряет процесс прогрева и улучшает эффективность удаления припоя. Длина оплетки 1,5 метра, ширина на иллюстрации ниже.

6. Когда требуется точечно удалить припой вокруг выводов компонентов медная оплетка помогает слабо. В таких ситуациях куда эффективнее будет использовать оловоотсос. Принцип работы очень простой — в цилиндре корпуса спрятан подпружиненный поршень. Шток поршня утапливается в корпус (тем самым взводится пружина), нагреваем контактную площадку с выводом компонента, прислоняем оловоотсос и кнопкой спускаем поршень. Он двигается вверх и благодаря создаваемому разряжению воздуха, расплавленный припой засасывается внутрь оловоотсоса. Доступны комплекты с расходниками — уплотнительными кольцами для поршня и насадками.

7. Следующая полезная мелочь — это мочалка для очистки жала паяльника. Очень хорошо очищает жало от окислов и нагара. Как альтернатива — специальная губка, или совсем по-нашему: мочалка для посуды из хозмага (работает, но выглядит не серьезно)).

8. Жала современных паяльников покрыты никилиевым сплавом и благодаря этому служат долго. Однако и они не вечные, никилиевое покрытие порой перестает смачиваться припоем и пайка превращается в увлекательное мероприятие. Можно жало заменить, а можно продлевать ему жизнь, используя восстановитель жал Mechanic MCN-8S. Очищаем жало от нагара, обрабатываем рабочую часть жала восстановителем, пользуемся дальше.

9. При нынешней сложности электроники паяльник вещь не универсальная. Выпаять и припаять SMD резисторы и прочую мелочь еще можно, а вот с чипами дело обстоит куда сложнее. Тут без термофена обойтись сложно. Сам пользуюсь YIHUA 8858-1, который не раз меня выручал. Для домашнего применения вполне и более чем. Мощность 650 Вт, температура регулируется от 100 до 480 градусов, можно изменять скорость воздушного потока (на максимуме 480 л/мин), есть функция калибровки температуры. В комплекте 9 насадок на любой случай. Запасные нагревательные элементы в свободной продаже,

10. И чтобы освободить руки от фена, и свободно заниматься платой электронного устройства наши друзья придумали штатив для термофена вышеуказанной и похожей на него модели. Схож с штативом настольной лампы, но вместо светильника оборудован зажимом для фена. Крепится к столу струбциной, по вертикали угол изменяется на 180 градусов, по горизонтали можно разворачивать на 360, т.е. без проблем можно приспособить под нужные задачи и условия.

Химия для пайки

Пайка — это соединение деталей между собой, для соединения этих деталей используется два основных компонента, это припой и флюс. Ни один процесс пайки не обходится без таких материалов как припой, флюс, канифоль, некоторые радиолюбители используют паяльные кислоты, различные смеси и прочее. В этой статье о них и поговорим.

Припой (олово)

Припой — это металл или сплав, применяется для соединения и пайки радиодеталей, имеет температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Припой прочно соединяет радиодетали между собой, растекается по нему и заполняет зазоры или отверстия между соединяемыми деталями.

Припои бывают мягкие – температура плавления до 300°C и твёрдые – выше 300 °C. Мягкими припоями являются оловянно-свинцовые сплавы.

Продается они в катушках, тюбиках или же в виде прутков. Припои продаются даже с флюсом, такие легче плавятся и канифоль для пайки радиодеталей обычно не требуется. Радиолюбители часто применяют припой марки ПОС-61.

При использовании низкотемпературных припоев необходим специальный флюс, поскольку стандартный флюс при низких температурах малоактивен.

У бессвинцовых припоев температура плавления либо выше, либо ниже чем у свинцовооловянных видов припоя. Оловянно-свинцовые припои смачиваются лучше чем бессвинцовые, паять ими удобнее. Швы при использовании бессвинцовых припоев, возникающие при длительной эксплуатации также хуже, чем у припоев, содержащих свинец.

Канифоль

Канифоль бывает еловая или сосновая, применяют для пайки радиодеталей совместно с припоем, канифоль ускоряет пайку и способствует быстрому лужению радиодеталей. Канифоль помогает припою прилипнуть к поверхности и растекается по ней блестящей пленкой. После этого деталь очень легко припаивается.

Перед началом пайки разогретый паяльник сначала «макают» в канифоль, затем жалом паяльника дотрагиваются до припоя, после чего уже прикасаются к месту спаивания деталей. Количество канифоли здесь играет немаловажную роль и жалеть ее не надо Есть и другие способы нанесения канифоли, например, поднося кусочек к месту пайки, так например лудят вывода радиоэлементов или залуживают провода, всё зависит от конкретного случая.

Флюс

Флюс предназначен для удаления окислов или жировых загрязнений с поверхности металла, улучшения растекания жидкого припоя и для смачивания места пайки.
С помощью флюса вывода радиодеталей залуживаются и паяются очень быстро. Флюсы бывают химически активными (кислотными) и пассивными (нейтральными). Активными флюсами называют те флюсы, в составе которых присутствуют вещества, способные вступать во взаимодействие с металлом, это кислоты, хлористый цинк. При использовании таких флюсов паяльные швы подвергаются коррозии, что конечно же является недостатком этих видов флюсов. Но это не означает что применять такие флюсы нельзя, можно, только после того как закончите работу, плату нужно очистить от этого флюса. Одним из таких флюсов является флюс ЛТИ-120.

Многие радиолюбители применяют нейтральный флюс СКФ, такой флюс состоит из: спирта

40% и абсолютно не вреден для печатных плат.

Такой флюс можно изготовить и самому в домашних условиях, для этого берется спирт (70-90%), можно приобрести например в аптеке, и канифоль, ее нужно измельчить. Затем наливаем спирт в небольшую емкость, например в тюбик, и туда насыпаем крошки канифоли, в процентном соотношении примерно 70% спирта и 30% канифоли, затем закрываем пробку и взбалтываем до тех пор, пока канифоль полностью не растворится.

Флюсы бывают для пайки алюминия, нержавеющей стали, латунных, медных и стальных изделий, в виде раствора или порошка. В обычных условиях алюминий с трудом поддается пайке, так как на его поверхности после очистки мгновенно снова образуется оксидная пленка. Поэтому после зачистки место будущего спая на алюминии или его сплавах немедленно заливают заранее расплавленной канифолью. Пайку ведут мощным (не менее 100 Вт) паяльником, используя припой, состоящий из 80% олова и 20% цинка или 95% олова и 5% висмута. Припой набирают на паяльник и переносят на защищенную канифолью поверхность спая. Залуженный таким образом алюминий сравнительно легко поддается спаиванию. К его луженой поверхности можно припаять, например, медные провода.

Паяльная паста

Паяльная паста представляет собой пастообразное вещество, состоит из мельчайших шариков припоя, флюса и различных добавок. Паяльные пасты бывают безотмывочные и водосмываемые, последние содержат активные вещества, частицы которых могут стать причиной коррозии, если не удалить их с поверхности печатной платы.

Паяльная паста в основном применяется для поверхностного монтажа, для чип (SMD) радиодеталей и особенно удобны для пайки в труднодоступных местах. Пайка радиодеталей такой пастой осуществляется с помощью паяльной (фен) или ИК станции. Если вкратце, то технология следующая, сначала наносят капли пасты на места будущего спая, располагают радиодетали и нагревают.

Последовательность действий при пайке следующая:

1. Сначала поверхность платы нужно очистить, обезжирить и высушить. Для ускорения сушки можно воспользоваться феном.

2. Печатную плату необходимо надежно зафиксировать в горизонтальном положении, чтобы компоненты не слетели.

3. Паяльную пасту нужно наносить на печатную плату в местах будущей спайки, добиться чтобы вся паяемая поверхность была смочена пастой.

4. На плату устанавливаются детали: чип резисторы, конденсаторы, микросхемы и пр…
Постарайтесь добиться точного совмещения ножек микросхем и компонентов на печатной плате.

5. В идеале плату нужно подогревать еще и снизу, через пару минут фен устанавливается на температуру 150*C и несильной струей воздуха чтобы не сдуть детали, прогревается паяемая верхняя сторона платы вместе с установленными деталями. Прогрев продолжается до тех пор, пока флюс из паяльной пасты не испарится. Далее фен устанавливается на температуру около 240*C (температура плавления оловянно-свинцовой паяльной пасты около 200*C), и поверхность платы снова прогревается, при этом частицы припоя в пасте должны оплавиться и сформировать аккуратную пайку.

6. После окончания пайки плате нужно дать время остыть, затем можно ее промыть

Паяльный жир и паяльная кислота

Паяльный жир (бывает активным и нейтральным) нужен для тех же целей, что и канифоль, снимать невидимую оболочку-окисел с металла и улучшать пайку. Но если канифоль не справляется с этой задачей и эту оболочку со стали снять не может, то паяльный жир — пожалуйста!

Если металл не хочет лудиться, применяют паяльную кислоту. Преимущества кислоты в том, что она быстрее и качественнее обезжиривает детали для пайки, чем канифоль и жир паяльный.

Недостаток ее в том, что после пайки она еще долго реагирует с металлом, а также является очень неплохим проводником электрического тока, поэтому ее никогда уважающие себя электрики и электронщики не используют, им ни к чему посторонние пути прохождения тока.

Медь, бронзу, латунь можно паять канифолью или флюсом, свинец канифолью не будет паяться, нужно паять паяльным жиром. Если никель, сталь или железо то применяют паяльную кислоту, после пайки остатки кислоты нужно смыть водой. Если есть вариант выбора, то стоит выбирать все таки паяльный жир, т.к. он совмещает в себе преимущества и кислоты и жидкой канифоли (флюса).

Бура

Это высокотемпературный флюс (700-900*С), буру используют как флюс для пайки сталей, чугуна, меди и её сплавов среднеплавкими медными, латунными, золотыми и серебряными припоями. Расплавленная бура растворяет окислы металлов и очищает поверхность спаиваемых деталей. После применения буры при пайке необходимо удалять оставшиеся соли, применяя механическую зачистку.

Бура с борной кислотой при смешивании по весу один к одному образует борный флюс. Нужно перемешать составляющие, тщательно растереть в фарфоровой ступке, нагревая растворить в дистиллированной воде и выпаривать до твёрдого остатка. Для повышения активности флюса в смесь добавляют фтористые и хлористые соли.

Оксидал

Применяется для очистки жал паяльников или для пайки окисленных выводов радиодеталей. Для лучшего действия оксидала паяльник должен быть не менее 40 ватт. Продается оксидал в виде порошка, при работе с ним он выделяет неприятный запах и место около пайки покрывается «инеем». После пайки оксидалом остатки удаляются механическим путем.

Цапонлак

Цапонлак применяют для покрытия печатных дорожек с целью защиты их от внешних воздействий, например для защиты от влаги. Со временем на местах спайки радиодеталей могут появляться микротрещины, а проникновение в трещину паров воды со временем вызывает образование не проводящих тока оксидов. Цапонлак, нанесенный на точку пайки, образует прочную поверхностную упругую пленку и защищает это место от влаги.

Цапонлак бывает разных цветов: зеленого, красного, синего… Наносить его на плату лучше кисточкой или мягкой губкой. Покрывать цапонлаком (и вообще любыми ацетоносодержащими веществами) печатные платы целиком не рекомендую. Для этих целей продаются специальные бесцветные лаки.

Плата, покрытая цапонлаком:

Цапонлак удобно применять для фиксации резьбовых соединений, например чтобы не развинчивалась гайка.

Подручные средства для замены канифоли

Любая пайка может быть успешной только при соблюдении всех требований к выполнению процедуры. Одним из главных условий является использования многокомпонентного флюса или обычной канифоли.

В продаже имеется достаточное количество готовых средств. Самым доступным, популярным признана канифоль. Случается так, что материала нет под руками, а припаять что-то нужно срочно.

Приходится соображать, чем можно заменить канифоль без ущерба для результата работы. Благо, выпускается большое количество специальных флюсов, а помимо них, можно использовать подручные средства.

Требования к материалам

Любой флюс предназначен для удаления оксидного налета на металлических деталях, предотвращения окисления при пайке, улучшения распределения припойной массы в рабочей зоне.

Канифоль благополучно справляется с задачей. Соединения получаются качественными и долговечными.

Размышляя над тем, чем заменить канифоль в домашних условиях, следует помнить о необходимости выполнения припоем всех функций.

Замена должна соответствовать ряду следующих требований:

иметь невысокую температуру плавления и небольшую плотность;
хорошо расплавляться паяльником;
не растекаться вне рабочей зоны;
эффективно растворять оксиды;
равномерно распределяться по поверхности;
не вступать в реакции с металлом деталей и припоем;
подлежать легкому удалению по окончании работы.

Продукты разложения флюса вместе с растворенными оксидами должны легко выталкиваться расплавом припоя из зоны формирования шва.

Натуральная светло-желтая канифоль, похожая на стеклообразную массу, — идеальный вариант. Чем ее можно заменить – подсказывают опытные умельцы.

Аспирин и электролит из батарейки

Многие мастера считают самым доступным вариантом – применение аптечного аспирина.

Обращаем внимание на то, что заменить канифоль шипучими таблетками не удастся. Они содержат наполнители (соединения натрия), которые при пайке не нужны. Поэтому применяют самый обычный простой аспирин.

Таблетки следует растолочь до порошкообразного состояния и растворить в воде или обычном винно-водочном спирте. Можно взять одеколон в качестве растворителя.

Растворяется ацетилсалициловая кислота хорошо. Ее свойств бывает достаточно для очистки поверхности, удаления грязи. Она может заменить канифоль без труда.

Неудобство состоит в необходимости проведения работы под вентиляционной вытяжкой или в проветриваемом месте. Припои без канифоли с аспирином при нагревании выделяет резко пахнущие вредные газы. Дышать ими не нужно и невозможно.

Если аспирина рядом нет, заменить канифоль рекомендуют электролитом от использованной солевой батарейки. Важно, чтобы она не была щелочной.

Жир, смола, янтарь

Хорошо расплавляется, распределяется на поверхности животный жир. Подойдет любой жир как пищевой, так и технический.

Запахи при работе исходят неприятные, но переносить их некоторое время можно без вентиляции.

Многие умельцы, особенно живущие в окружении лесов, применяют обычную смолу деревьев. Она легко плавится, хорошо растекается по поверхности рабочей зоны.

Есть положительные отзывы об использовании смолы елей, сосен. Ее собирают в обычной банки из жести, измельчают, насколько это возможно, а затем потихоньку растапливают на водяной бане.

Расплав нужно постоянно помешивать, убирая из него иголки и древесные частицы. Этот материал по составу максимально приближен к канифоли. Поэтому заменить ее таким способом можно без проблем.

Для пайки железа древесную смолу советуют растворить в пищевом уксусе. Обращаем внимание на то, что применять эссенцию или концентрированную уксусную кислоту нельзя.

Очень подходит для применения в качестве флюса янтарь. Совет приемлем для жителей регионов, в которых янтарь добывают. Всем остальным заменить канифоль янтарем сложно. Цена слишком высока.

Нестандартные способы

Если нет рядом канифоли для пайки, можно использовать материал для натирания смычков. Он лучше очищен. Все свойства сохранены. Стоимость замены будет ощутимой.

Сообразительные мастера, у которых есть припои с флюсом, предлагают замочить его в спирте, дождаться пока канифоль вся растворится. Времени это занимает немного.

Говорят, что таким спиртовым экстрактом заменить канифоль удается с успехом. Спиртовая составляющая постепенно улетучится. Твердый компонент соответствует требованиям, предъявляемым к флюсам.

При работе со старой аппаратурой заменить канифоль можно остатками в местах старой пайки. Нужно прикоснуться туда проводком и паяльником, сделать соединение. Этот метод приемлем для экстремальных ситуаций при не очень высоких требованиях к швам.

Кислоты со стеарином

Случается так, что рядом не оказывается ничего подходящего для замены. Тогда для удаления оксидов подойдет любая кислота, кроме концентрированной серной и азотной.

Для предотвращения окисления металла можно тщательно зачистить его и припой, затем покрыть их стеарином. Стеарин (парафин) можно взять из свечек.

Перед нанесением защитного слоя на металл стеарин нужно расплавить, не перегревая. Защитный слой исключит контакт с кислородом. Пайку следует проводить под стеариновым слоем.

Некоторые мастера, чтобы заменить канифоль, на зачищенную поверхность металла намазывают всем известный клей БФ-6. Паять при этом нужно, сильно прижимая паяльник.

Приведенные способы – это «скорая помощь» паяльщика. При неожиданных ситуациях выход всегда можно найти с помощью простых и доступных средств. Но все же для качества пайки лучше использовать специальные средства.

Припой с канифолью: несколько секретов пайки

Каждый радиолюбитель или мастер, занимающийся ремонтом самостоятельно, рано или поздно вынужден будет взять в руки паяльник и попробовать. Качество выполненных работ и даже работоспособность изделия будут напрямую зависеть от множества факторов, знать о которых обязательно нужно, прежде чем начинать работу.

Правильная работа с паяльником

Несмотря на кажущуюся простоту работы паяльником, очень желательно иметь начальные навыки качественной работы и уметь правильно использовать припой с канифолью.

Паяние производится с помощью разнообразных припоев. Так называемый припой в катушке с канифолью, пожалуй, самый популярный. При выполнении работ, связанных с пайкой, применяют припой. Количество содержащегося в нем олова и свинца — 60 и 40 % соответственно. Этот сплав плавится при 180 гр.

Что необходимо для работы с паяльником:

Нагретый припой создает достаточное внутреннее соединение с такими металлами, как медь, латунь, серебро и т. д., если выполнить следующие условия:

Поверхности деталей должны быть зачищены от окислов.
Деталь в месте пайки прогревают сильнее температуры плавления самого припоя.
Во время работы место пайки требуется защитить от воздействия кислорода, для этого применяются различные флюсы. Они создают защитную пленку непосредственно над местом пайки.

Книгу о том, как паять, можно прочитать и понять, но навыки пайки можно получить только на практике.

Хитрости и секреты работы с паяльником

После того, как припой начал плавиться, им уже можно паять. Для этого нужно покрыть жало паяльника нетолстым слоем припоя, а затем хорошенько вытереть его о влажную губку. Так удаляют оставшийся от работы припой с канифолью. Не будет лишним взять в привычку протирать жало о мокрую губку каждый раз после пайки.

Перед тем как начать паять радиодеталь, ее нужно подготовить. Следует согнуть ее выводы таким образом, чтобы деталь свободно входила в предназначенные для нее отверстия.

Новички без опыта работы часто касаются места пайки кончиком жала паяльника. А нужно держать паяльник так, чтобы между ним и местом пайки площадь контакта была как можно больше, иначе то место, в котором нужно произвести пайку, нагревается недостаточно для скрепления деталей.

Как вычистить жало паяльника

При паянии часто на паяльнике появляется нагар. Его можно убрать простой водой. Если провести паяльником по влажной ткани, то окалина останется на ней, а жало станет снова чистым. Периодически нужно это проделывать во время работы с паяльником. Если ткань не помогает, можно использовать жесткую губку.

Классы паяльных жал

Жала съемные с покрытием из никеля.
Жала медные.

Паяльные жала первого класса обычно используют в сложных паяльниках, в которых есть возможность регулировать температуру.

Жала второго — самые распространенные.

Виды паяльных жал никелированных

Жало в форме иглы — им паяют очень маленькие радиодетали, такие как SMD. При осуществлении ремонта телефонов такое жало незаменимо. Оно применяется на платах с высокой плотностью монтируемых деталей.
Жало-лопаточка — применяется для осуществления выпаивания и в случаях монтажа крупных радиодеталей. Им работают с многовыводными микросхемами.
Жало в форме капли — им удобно переносить припой с канифолью к месту паяния, что приводит к повышению качества работы.
Жало с изогнутой формой — чаще всего им отпаивают радиодетали, находящиеся в медной оболочке, чтобы на плате не оставался лишний припой. Оно может применяться и для обычной пайки. Паяльник нагревается до температуры 290-300 С.

Работая с паяльником, необходимо всегда содержать его в идеальной чистоте. Новые паяльные жала обычно обрабатывают с помощью молотка, чтобы на его поверхности образовались мелкие зазубрины. Впоследствии их аккуратно подравнивают напильником, чтобы придать жалу наиболее правильную форму.

Затем жало следует залудить, используя припой с канифолью. То есть покрыть тонким слоем припоя, обмакнув его в канифоль.

Как охладить место пайки

Пинцет из металла, которым придерживают радиодеталь, в процессе пайки работает еще и как теплоотвод. Можно для этой цели использовать и специальный зажим «крокодил».

Секреты пайки паяльником

Для получения хорошего результата при пайке обязательно нужно правильно применять припой с канифолью и флюсом. Это легкоплавкий сплав особого металла, которым спаивают выводы деталей и провода.

Лучший припой — это олово в чистом виде. Но такой металл стоит слишком дорого, чтобы использовать его при паянии. Поэтому при работе с радиодеталями применяют так называемые свинцово-оловянные припои.
Свинец с оловом. По прочности пайки эти припои не хуже чистого олова. Плавятся они при температуре 170-190 градусов. Принято обозначать такие припои аббревиатурой «ПОС» — припой оловянно-свинцовый. Стоящая после этих букв в обозначении цифра значит долю олова, выраженную в процентах. Лучше пользоваться припоем «ПОС-6О».

Флюсы — это вещества, которые обладают противоокислительными свойствами. Их применяют для предотвращения окисления места пайки. Если не применять флюс, то припой просто не прилипнет к поверхности металла.

Виды флюсов

При работе с радиодеталями применяют флюсы, в которых не содержится кислота. Например, канифоль. В магазинах продается и смычковая канифоль для смазки музыкальных инструментов. Ее вполне можно использовать и для пайки. А вот металлическую посуду паяют, используя припой без канифоли. Для ее ремонта потребуется «паяльная кислота». Это растворенный в соляной кислоте цинк. Радиодетали паять таким припоем тоже нельзя, поскольку со временем он разрушит пайку.

Если требуется произвести пайку в труднодоступных местах, то нужно иметь жидкий флюс. Его можно изготовить самостоятельно. Канифоль измельчается в порошок, всыпается в ацетон или этиловых спирт. Перемешав раствор, нужно подсыпать еще канифоль до получения густой кашицеобразной массы. На места пайки такую жидкую канифоль следует наносить кисточкой или палочкой. При этом есть нюанс — для работы с печатными платами флюс должен быть более жидким. Для труднодоступных мест можно также применять припой проволочный с канифолью, что намного удобней.

При работе с различными флюсами необходимо учитывать, что те, которые имеют в своем составе ацетон, — очень токсичны. Поэтому, работая с ними, необходимо избегать попадания паров в дыхательные пути. Паять лучше около окна, если лето, а зимой почаще проветривать помещение, в котором проводится работа. По окончании работы обязательно нужно вымыть руки с мылом в теплой воде.

Страница не найдена — ccm-msk.com

Условия

Содержание1 Кузнечный горн своими руками1. 1 Классификация видов кузнечных горнов1.2 Конструкция кузнечного горна1.3 Этапы изготовления самодельного

Сварка

Содержание1 Как сварить линолеум1.1 Виды сварки1.2 Холодная сварка1.3 Преимущества и недостатки холодной сварки1.4 Инструменты

Вопросы

Содержание1 Как правильно варить аргоном нержавеющую сталь?1. 1 Какое необходимо использовать оборудование и расходные материалы1.2

Информация

Содержание1 Оборудование для сварки компании Tesla: обзор сварочных устройств1.1 Оборудование Тесла применяется в следующих

Сварка

Содержание1 Как сварить лестницу из металлического уголка – инструкция и видео1. 1 С чего начать1.2

Условия

Содержание1 Как произвести плавку меди в домашних условиях пошаговая инструкция1.1 Пошаговая инструкция по выплавке

Страница не найдена — ccm-msk.com

Вопросы

Содержание1 Как пользоваться стуслом: простые и профессиональные модели и их использование1. 1 Классификация стусел1.2 Оборудование

Вопросы

Содержание1 Как выбрать дисковую циркулярную пилу. Обзор дисковых, циркулярных пил MAKITA (Макита), WORX, BOSCH

Информация

Содержание1 Сварка высоколегированных сталей: особенности и технология, видео1. 1 Низколегированные стали1.2 Среднелегированные стали1.3 Высоколегированные стали1.4

Информация

Содержание1 Гост на сварные соединения: параметры сварных швов, указанные в таблицах стандарта1.1 Первая таблица

Трубы

Содержание1 Приспособления, помогающие сварить детали под углом1. 1 Наклон электрода1.2 Установочно-закрепляющие механизмы1.3 Самодельный фиксатор1.4 Применение

Сталь

Содержание1 Быстрорежущие инструментальные стали: марки, характеристики, маркировка1.1 Характеристики быстрорежущих сталей1.2 Расшифровка обозначения марок сталей1.3

Чем заменить припой в домашних условиях?

Устройство для пайки на основе аккумулятора

Разбираясь в том, чем заменить обычный паяльник, рекомендуется в первую очередь обратить внимание именно на это приспособление. С его помощью можно будет выполнять пайку даже в наиболее труднодоступных местах без доступа к электричеству, на высоте и т. д.

Для сборки самодельного паяльника на основе аккумулятора, понадобится провода, карандаш, припой и аккумулятор.

Аккумулятор.
Припой с канифолью.
Пара проводов.
Карандаш с графитовым стержнем.
Зажим «крокодил».

По факту процесс, выполняемый с использованием такого самодельного паяльника, является не пайкой, а сваркой. Делается все следующим образом. Вы берете 2 провода и наматываете сверху пару витков припоя с канифолью внутри. Далее вам нужно подключить любой электрод аккумулятора к спаиваемым изделиям. Второй электрод подключайте к графитному стержню карандаша.

Этот способ подходит для соединения проводов диаметром не более 1 мм. Если вы продержите графитовый стержень на кончике проводов немного дольше, сможете получить сварку медных проводов. Перед использованием подобного паяльника рекомендуется немного потренироваться на ненужных изделиях.

Способы демонтажа

Пайка с помощью фольги.

При необходимости спаять провода либо жилы кабеля диаметром до 2 мм и отсутствии паяльника можете использовать следующий простой и проверенный способ. Сначала вам нужно очистить примерно 3 см провода от изоляции. Тщательно зачистите и скрутите концы. Возьмите лист алюминиевой фольги, сделайте из него желобок и уложите в него подготовленную ранее скрутку. Используйте фольгу толщиной 0,08 мм. Подойдет, к примеру, фольга от старого конденсатора.

Приготовьте припой. Он должен состоять из 1 части канифоли и 4 частей мелкой стружки припоя ПОС-30. Насыпьте готовую смесь поверх скрутки и сожмите фольгу. Она хорошо обожмет скрутку с припоем и будет прочно на ней держаться. Нагрейте место спайки. Никаких специальных инструментов для этого не понадобится.

В некоторых случаях для демонтажа допускается использовать паяльный фен, который, нагревая большую площадь, расплавляет припой на всех контактах.

Но пользоваться феном бывает неудобно при тесном монтаже. Существует возможность разогреть припой на ножках соседних компонентов.

Идеальным будет демонтаж, при котором контактные площадки останутся чистыми и облуженными. Иногда применяют механические и химические способы.

Для аккуратного снятия припоя с платы лучше воспользоваться паяльником. При этом возможно несколько вариантов:

снять припой непосредственно на жало паяльника;
воспользоваться оловоотсосом, чтобы удалить лишний припой;
снять при помощи оплетки.

Механически удалить припой можно при помощи напильника, надфиля. Такой способ быстрый, но грубый. При использовании химического способа происходит растворение припоя агрессивными материалами, например, какими-либо растворами кислот.

Иногда для очистки платы применяют сжатый воздух, которым сдувают лишний материал. Но этот способ используется редко, так как он груб и даже довольно травматичен.

Снятие на жало и с помощью оловоотсоса

Пайка можно выполнить специальным сплавом из олова и свинца.

При необходимости спайки различных мелких деталей из цинка, железа и меди вы тоже можете успешно обойтись без паяльника. В данном случае вам поможет специальный сплав под названием «третник». В его состав входит порядка 62% олова, оставшаяся часть приходится на свинец. Третник позволяет выполнять надежную пайку без паяльника.

Прежде чем приступать к работе, нужно правильно подготовить поверхность спаиваемых изделий. Для этого следует сначала очистить деталь при помощи наждачки или напильника, после чего смочить всю поверхность раствором хлористого цинка. Это удобнее делать с помощью щетки. При отсутствии хлористого цинка его можно приготовить из металлического цинка.

После завершения подготовительного этапа вам нужно взять кусочек сплава и положить его на поверхность одной из соединяемых частей. Далее вам необходимо взять грелку или, в случае пайки мелких деталей, спиртовую лампу либо свечу и основательно прогреть место соединения с третником.

При необходимости спаять проволоку нужно прикоснуться полоской третника к предварительно смоченной в растворе хлористого цинка и нагретой поверхности. Сплава должно отделиться довольно большое количество. Подождите, пока он расплывется по изделию, после чего приложите другую деталь. Тщательно прогрейте место соединения и оставьте охлаждаться. При отсутствии цинка либо соляной кислоты поверхность можно обработать бурой или сухим нашатырем.

Электрические провода лучше всего паять с применением растворенной в спирте канифоли. Облейте место соединения водой в целях охлаждения, после чего обработайте старым напильником. При необходимости вылудить медную либо железную деталь, смочите ее раствором хлористого цинка, после чего размажьте сплав по поверхности. Деталь должна при этом равномерно подогреваться на пламени спиртовки либо горелки.

Чтобы снять припой на жало паяльника, необходимо тщательно очистить его и покрыть флюсом. Тогда, при расплавлении припоя на контактных площадках, последний налипнет на жало, и площадка очистится.

Такой способ не очень удобен тем, что за один раз позволяет собрать лишь небольшое количество материала, а потом жало снова придется чистить.

Оловоотсос – инструмент, конструктивно состоящий из трубки с подпружиненным поршнем. С одного конца трубки находится всасывающее устройство. Перед началом работы поршень вдавливается в трубку и фиксируется при помощи кнопки.

Чтобы снять припой с контактов, необходимо его разогреть паяльником и приблизив всасывающее устройство оловоотсоса, освободить поршень, нажав на кнопку.

Поршень, двигаясь под действием пружины, создаст разрежение в трубке, которое затянет внутрь ее расплавленный припой. Чтобы извлечь собранное олово, достаточно разобрать корпус оловоотсоса.

«Паяльник» из зажигалки и скрепки

Паяльник из зажигалки и скрепки собирается с помощью отвертки и пассатижей из канцелярской скрепки автогенной зажигалки.

Плоской отвертки.
Пассатижей.
Автогенной зажигалки.
Обыкновенной скрепки.

Одно кольцо скрепки нужно разогнуть. Другой конец должен быть ровным. Закрепите скрепку в пассатижах и основательно прогрейте при помощи пламени зажигалки. По возможности рекомендуется использовать надежную зажигалку, способную обеспечивать устойчивое пламя в течение продолжительного времени. Ваша задача — нагреть металл скрепки до нужной температуры.

Теперь можете приступать непосредственно к процессу спайки. Лучше всего этот способ подходит для работы с различными микросхемами. Возьмите одну из спаиваемых деталей, плотно прижмите ее к другой и положите рядом небольшой кусочек олова. Раскалите скрепку и прикоснитесь ей к олову, чтобы оно расплавилось. При пайке микросхем нужно быть осторожным, чтобы не повредить целые части изделия.

Чтобы работа была максимально комфортной и продуктивной, скрепку необходимо постоянно поддерживать в раскаленном состоянии. Удобнее, если у вас будет помощник. Он сможет нагревать скрепку, а вы выполнять пайку.

Способ довольно простой и удобный при выполнении различной мелкой работы, требующей контроля на каждом этапе выполнения. На освоение такого импровизированного паяльника может потребоваться некоторое время. Лучше потренируйтесь на ненужных изделиях, прежде чем приступать к чистовой работе.

Плетеная медная лента

Наиболее эффективным способом удаления припоя с плат является тот, при котором используется оплетка, то есть плетеная из медных проводов лента. Ее можно изготовить самостоятельно, сняв с экранированного провода и порезав на отрезки нужной длины, а можно приобрести в магазине.

В продаже имеется множество вариантов этого приспособления.

В большинстве случаев оплетка, покрытая флюсом, смотана в моток на пластиковой бобине. Иногда такая бобина заключена в пластмассовый корпус со специальным отводом для более удобного использования оплетки.

Изделие может обозначаться по-разному – нить для снятия припоя, паяльная лента, оплетка для выпайки. В любом названии это, как правило, один и тот же материал, позволяющий быстро и эффективно снять припой с платы.

Как использовать

Для использования оплетки при снятии припоя понадобится паяльник и флакон с жидким флюсом.

Если жидкого флюса нет, берут любой другой, но работать будет некомфортно. Можно приготовить жидкий флюс самостоятельно, если заранее растворить кусочки сосновой канифоли в спирте или кусочки цинка в соляной кислоте.

Лучше всего подойдет медная оплетка для снятия припойного сплава. Отрезок оплетки необходимо покрыть флюсом. Сделать это можно кисточкой, но лучше, чтобы вся поверхность, на которую будет собираться припой, была покрыта, а для кисточки останутся недоступными части проводков внутри оплетки.

Эффективнее будет нанести флюс при помощи погружения в него конца оплетки. Для этого лучше использовать устойчивый сосуд с достаточно широким горлом.

После смачивания оплетки флюсом, ее прикладывают к месту, с которого необходимо снять припой, и нагревают паяльником. Нагревшаяся оплетка передает тепло на припой, и тот, расплавляясь, прилипает к оплетке, оставляя контакты чистыми.

Когда соберется достаточное количество, препятствующее дальнейшему сбору, конец оплетки обрезают и используют следующий участок.

После очистки одного из контактов, действия повторяют с каждым последующим до полной очистки или до освобождения компонента из платы. В результате качественной очистки монтажные отверстия получаются ровные, а контактные площадки остаются чистыми и облуженными.

Инструкция по заделке небольших отверстий

Небольшие отверстия можно запаять, насыпав канифоли и олова и нагрев поверхность.

Этот способ подойдет для заделки мелких отверстий диаметром до 5-7 мм, к примеру, в прохудившейся посуде. Сначала вам нужно тщательно зачистить участок вокруг отверстия. Сделайте это с помощью наждачки, напильника или тертого кирпича. Если предстоит пайка эмалированных изделий, нужно предварительно удалить эмаль примерно на 5 мм вокруг отверстия. Для этого приложите угол какого-нибудь металлического предмета к краю отверстия и отбейте эмаль путем легкого постукивания молотком.

Тщательно зачистите оголенный металл. Возьмите мелко измельченную канифоль и засыпьте ей место пайки. При наличии травленой соляной кислоты промажьте ею изделие. С внутренней стороны изделия положите на отверстие кусочек олова или, что еще лучше, третника. Далее вам нужно нагреть изделие. Это можно сделать над керосиновой или спиртовой лампой, примусом, подойдет даже электроплита.

Как сделать самому

Оплетка для снятия является расходным материалом и должна быть в арсенале каждого электрика, занимающегося изготовлением и ремонтом электронных модулей.

Но иногда возникает ситуация, когда ни оплетки, ни подходящего экранированного провода под рукой нет. Тогда можно сделать подобное приспособление из любого медного гибкого многожильного провода с тонкими волосками.

Для этого нужно снять изоляцию с провода и немного закрутить волоски, чтобы собрать их в пучок.

Оплетка, производимая промышленностью, уже, как правило, покрыта флюсом, и необходимость дополнительного смачивания исчезает. Работать таким материалом, конечно же, удобнее. Отрезки с собранным припоем можно не выбрасывать, а использовать впоследствии для лужения контактов.

Сварочный карандаш — отличная альтернатива паяльнику

Сварочный карандаш нужно всего лишь нагреть зажигалкой.

В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные карандаши, которые позволяют обходиться без паяльника и прочих приспособлений. Для работы с ними нужна одна лишь зажигалка. Работа выполняется быстро и просто. Такой карандаш с успехом заменяет паяльник при выполнении множества различных задач разного уровня сложности.

Такой карандаш паяльник можно хранить в течение неограниченного времени, поэтому рекомендуется купить его «на всякий случай» и иметь в своем наборе домашнего мастера. Паяльник и доступ к электричеству не требуются. Можно паять изделия из следующих материалов:

Железа.
Чугуна.
Дюрали.
Алюминия.
Стали.
Нержавеющей стали.
Латуни.
Шифера.
Меди.
Бронзы.
Термостойкой пластмассы.
Керамики и т.д.

Состав сварочного карандаша.

Инструкция по использованию подобного «паяльника» приводится на его упаковке. Обязательно уточните основные моменты перед применением. В целом же технология следующая. Вы берете карандаш, поджигаете его с помощью зажигалки или другим удобным способом и наносите расплавленную массу на поврежденный участок.

Такой «паяльник» создает пайку, способную выдержать в среднем температуру до 180 градусов. Один карандаш позволяет выполнять до 25-30 паек.

Таким образом, даже при отсутствии паяльника можно выполнить требуемую работу. Существует несколько проверенных временем способов, и теперь вы разбираетесь в основных из них. Выберите наиболее подходящий вариант и приступайте. Удачной работы!

Чем можно заменить припой для пайки в домашних условиях, аналог

05.02.2019 Эмметт Браун Самоделки

Пайка может быть успешной только в том случае, если мастер придерживался всех требований и рекомендаций. Для работы обязательно нужно подготовить качественный флюс, который чаще всего представлен обычной канифолью. Но этот материал не всегда есть под рукой. Из-за этого каждый хозяин должен знать, как залудить провод без канифоли в домашних условиях.

Описание

Если новичок хочет разобраться с тем, что значит «залудить провод», тогда ему нужно изучить базовые характеристики. Лужение — это предварительное нанесение тонкого слоя припоя на поверхность двух соединяемых участков. Эта процедура необходима в том случае, если нужно улучшить электрический контакт или повысить качество пайки. Современные технологии позволяют залудить провод без помощи паяльника. Для достижения желаемого результата нужно заранее подготовить небольшую металлическую емкость. Лучше всего задействовать крышку от газированного напитка. В емкость необходимо поместить несколько небольших кусочков оловянно-свинцового припоя.

С концов проводов обязательно снимается изоляция. Емкость с припоем разогревается до полного расплавления. Для этих целей можно использовать свечку, электрическую печку. Оголенный конец провода погружается во флюс так, чтобы он максимально покрыл всю поверхность изделия. Все лишнее нужно удалить быстрым движением руки с помощью тряпки. На проводе должен остаться равномерный слой олова. Если мастеру нужно обработать участок плоской детали, то на ее поверхность насыпают немного наструганного припоя. Источник огня подносится снизу изделия. После расплавления припой растирается по поверхности стальным стержнем. Металлические детали можно обрабатывать паяльной кислотой.

Вспомогательные материалы

Если заранее подготовить все необходимые приспособления, то залудить провода паяльником можно гораздо быстрее и качественнее:

Оплетка для удаления избытков припоя. Состоит этот элемент из обработанных флюсом тонких медных жил.
Удобная подставка. Этот элемент предназначен для обеспечения комфортной и безопасной работы. Изготовить подставку можно своими руками из тонкого металлического листа.
Оригинальные приспособления с увеличенным стеклом и зажимами. Работа с мелкими деталями будет более качественной.
Плоскогубцы, зажимы, пинцеты. Эти элементы облегчают работу с горячими деталями.

Базовые требования

Залудить провод можно только в том случае, если правильно подобрать флюс. Любой современный припой предназначен для удаления оксидного налета на металлических изделиях, а также предотвращения окисления. Со всеми поставленными задачами прекрасно справляется канифоль, но в некоторых случаях просто необходимо знать, как правильно залудить провода другими средствами. Выбранный материал обязательно должен соответствовать ряду требований:

Максимальное растворение оксидов.
Невысокий показатель температуры плавления.
Равномерное распределение по всей поверхности.
Небольшая плотность.
Быстрое растворение паяльником.
Флюс не должен растрескиваться вне рабочей зоны.
Отсутствие реакции с припоем и металлом деталей.
Легкое удаление по окончании работы.

Янтарь, животный жир и смола

Чтобы залудить провода от наушников и других изделий, нужно предварительно растопить все три компонента. Конечно, во время работы будет исходить весьма неприятный запах, но результат того стоит. Смесь нужно постоянно помешивать. По составу средство максимально приближено к канифоли, поэтому это идеальный вариант для ее замены.

Если мастеру предстоит обработать железные детали, тогда древесную смолу нужно растворить в пищевом уксусе. Эссенция не подойдет. В качестве флюса можно задействовать обычный янтарь.

Жир, смола, янтарь

Запахи при работе исходят неприятные, но переносить их некоторое время можно без вентиляции.

Батарейки и аспирин

Этот вариант считается самым доступным и надежным, когда нужно залудить медный провод. Заменить канифоль плоскими шипучими таблетками не удастся, поэтому предпочтение лучше отдать традиционному аспирину. Медикаментозное средство нужно растереть до состояния порошка и растворить в воде либо винно-водочном спирте. Единственный минус — в том, что процедура должна осуществляться под вытяжкой либо в хорошо проветриваемом помещении. В противном случае мастер может надышаться вредными испарениями. Для достижения желаемого результата также можно задействовать электролит от использованных батареек.

Аспирин и электролит из батарейки

Многие мастера считают самым доступным вариантом – применение аптечного аспирина.

Необычные варианты

Если под рукой нет традиционной канифоли, тогда можно задействовать универсальное средство для натирания смычков. Сообразительные мастера, у которых есть в наличии флюс с припоем, предпочитают замачивать средство в чистом спирте. Компонент должен полностью растворится. Отзывы показали, что именно таким экстрактом можно с успехом заменить канифоль. Спирт постепенно испарится, а сама обработка проводов будет соответствовать всем требованиям.

Нестандартные способы

Электропаяльник

Чтобы качественно залудить провод, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Подготовка паяльника. Для заточки жала необходимо использовать наждачную бумагу. У мастера должна получиться идеально гладкая и блестящая поверхность изделия. Раскаленное жало помещают во флюс и припой. Наконечник прикладывают к небольшой деревянной дощечке. Манипуляции повторяют ровно до тех пор, пока изделие не приобретет нужный вид.
Обработка проводов. Их обязательно очищают от оплетки (на расстоянии 1. 5-2 см от края) и покрывают подготовленным флюсом. Сверху накладывают наконечник паяльника. Только после оплавления провод можно извлечь.
Финальные работы. Жало инструмента обрабатывают припоем, необходимый участок нагревают до оптимальной температуры. После покрытия проводов оловом, нужно избегать лишних движений. Чтобы ускорить остывание, можно задействовать вентилятор.

Паяльная паста для пайки без паяльника

Паяльная паста включает в себя флюс и припой. Это очень удобно при пайке без паяльника. Не надо возиться отдельно с этими двумя компонентами. Достаточно одного нанесения пасты на место соединения проводов и затем прогреть его до температуры плавления припоя.

Паяльная паста состоит из металлического порошка, флюса и фиксатора (клейкое вещество для удержания сплава в жидком состоянии в пределах пайки). Паста содержит порошок из олова и свинца с добавкой серебра. Пропорции состава варьируются в зависимости от предназначения средства.

Пайка зажигалкой

При нагреве флюс мгновенно испаряется, припой прочно и плотно охватывает всю скрутку проводов. В результате пайка получается высокого качества. Применимый состав позволяет обходиться без паяльников и паяльных станций.

Для пищевой пайки рекомендуется применить пасты следующих марок: ПОС 63, ПОМ 3 и другие. Пайку пастой используют для работы с микросхемами, где вместо паяльников берут тонкие металлические стержни, прогреваемые внешними источниками тепла.

Паяльная паста

Многожильные провода

Многие новички могут столкнуться с определенными проблемами во время работы с паяльником. Чаще всего трудности связаны с обработкой многожильных проводов. Надежное и долговечное соединение осуществляется следующим образом:

провода аккуратно очищаются от изоляционного слоя;
оголенные жилы должны приобрести характерный металлический блеск;
все места предполагаемого соединения обрабатываются припоем;
детали скрепляют между собой методом скрутки;
для зачистки места пайки можно задействовать наждачную бумагу; на изделии не должно быть заусенцев, которые могут нарушить прочность крепления;
соединение покрывается расплавленным припоем;
для надежности место скрепления обматывается изолирующей лентой.

Сущность паяльной кислоты

При помощи паяльной кислоты можно соединить поверхности разных материалов путем введения между этими деталями расплавленного материала. Его называют припоем. Он имеет более низкую температуру плавления, чем металл.

Припой должен равномерно распределиться по поверхности элементов и обеспечить хорошую цепкость с основой. После остывания он твердеет и обеспечивает неразрывное соединение заготовок.

Эффективность представленного процесса зависит от чистоты оснований, на которые будет наноситься пайка. Для подготовки поверхности деталей и применяется паяльная кислота. Без нее процесс пройдет неудовлетворительно, и требуемый результат не будет достигнут.

Вывод

Для сложных и тугоплавких материалов отыскать заменитель для классической канифоли просто невозможно. В иной ситуации при отсутствии классического материала мастеру пригодятся подручные средства со схожими характеристиками. Но такой подход уместен только в домашних условиях, когда не нужно придерживаться определенных технологий. В условиях отсутствия канифоли нужно помнить о том, что качество пайки снижается, из-за чего нужно быть готовым к дополнительным манипуляциям.

Автор: Дарья Дорогокуп

Источник: fb.ru

Как сделать паяльную пасту для печатных плат своими руками

Я искал какой-нибудь способ подготовки моих самодельных печатных плат. Одно из решений, которое пришло мне в голову — это оплавление паяльной пастой. Другое очень крутое использование паяльной пасты — это ремонт латунных деталей — таких как трубы, тромбоны и тубы, потому что все, что нужно сделать, это разогреть соединение с намазанной пастой, и при правильной температуре оно склеивается.

Если вы искали паяльную пасту в интернете, то знаете, что она стоит очень немало. Мне было интересно, можно ли сделать паяльную пасту своими руками начального уровня в домашних условиях. Посмотрев несколько форумов, я нашел диалог, в котором кто-то использовал стружку из припоя смешанного с флюсом и у него получилось заменить припойную пасту.

Я решил попробовать сделать состав, и в процессе выяснилось, что это намного проще, чем я думал. Вся суть в том, что работа с предварительно обработанными платами становится намного проще, и время пайки значительно сокращается.

Предупреждение: этот проект содержит работу со свинцовой стружкой. Работайте в хорошо вентилируемой зоне и надевайте маску и перчатки. Также убедитесь, что материалы не попадают в пищу.

Также прочтите эту статью: ссылка

Что вам понадобится:

Твердый припой — 50-50 или 60-40. Вы можете использовать припой с флюсом, но не на кислотной основе, поскольку она будет разъедать ваши компоненты.
Напильник — мелкий или средний. С более мелким придется потратить больше усилий, но паста будет качественнее.
Флюс для припоя — также называется паяльной пастой, но не путайте с реальной паяльной пастой. Убедитесь, что основой пасты не является кислота! Недобросовестные магазины продают такие вещи.
Печь, источник огня или духовка.

Эта инструкция включает в себя 12 шагов.

Шаг 1: Подготовьте куски припоя для плавки

Разрежьте припой на полоски или кусочки
Сделайте емкость для плавления из алюминиевой фольги. Сложите фольгу в несколько слоев, чтобы свинец не просочился и не испортил вашу печь.
Сделайте «лодочку» или «миску»

Шаг 2: Подвергните припой температурной обработке

Вам нужно довести твердый кусок припоя до состояния большой капли. Я использовал печь на самом высоком уровне жара в течение 40 минут.

Вы можете также поместить алюминиевую лодочку на металлический противень поверх решетки. Предупреждение: не кладите емкость прямо на источник тепла, так как в алюминии появится дырка и свинец вытечет. После того как припой расплавится, выньте его и остудите. Форма на выходе не имеет значения.

Шаг 3: Охлаждение и предварительная подготовка

Уберите алюминиевую фольгу.

Примечание: удостоверьтесь, что вы полностью удалили следы алюминия, чтобы он не попал в пасту для пайки оловом.

Шаг 4: Измельчение куска припоя

Это просто: при помощи напильника измельчите свинец в мелкий порошок. Обратите внимание, что если вы трете слишком сильно, песок будет слишком крупным и припой начнет нагреваться, поэтому время от времени припой нужно поворачивать.

Обязательно наденьте защитную маску и перчатки!

Шаг 5: Смешайте порошок с флюсом

На фотографии я добавил слишком много порошка во флюс. Мне нужно будет добавить еще флюса.

Шаг 6: Первый тест

После нескольких тестов на платах я решил попробовать смесь в реальном проекте. Для этой цели я взял классический базовый предусилитель и решил пересадить его в ленточный микрофон RCA Varacoustic; предусилитель улучшит звук микрофона, даст ему фантомное питание и его можно будет реально использовать.

Я спешил, чтобы похвастаться, поэтому, к несчастью, не очистил весь фоторезист (синий осадок на некоторых панелях и дорожках). В этих местах припой не сядет должным образом. В следующий раз я вымочу плату в пищевой соде, вместо того чтобы быстро очистить её.

Шаг 7: Добавляем тонкий слой пасты

Я покрыл плату, как мне казалось, тонким слоем пасты. Позже выяснится, что я должен был положить меньше пасты и размазать. Не так важно, где находится припой. Как только флюс и припой расплавятся, припой волшебным образом покроет медные дорожки.

Совет: для лучших результатов травления, экспонирования и лужения эффективно будет очистить плату при помощи кухонного чистящего средства типа Comet, это лучше, безопаснее и быстрее, чем использование ацетона.

Шаг 8: Нагреваем плату — часть 1

Для демонстрации я использовал паяльный фен. Если ваш фен нагревается до 260 градусов Вы можете использовать метод пайки-сварки с оплавлением.

Шаг 9: Нагреваем плату — часть 2

Здесь я сфотографировал процесс на полпути — просто чтобы показать, как паста течет по дорожкам.

Шаг 10: Почти готово

После того как припой полностью растекся по плате, сверху останется слой флюса, который нужно будет очистить используя Comet или мыло с водой. Вы можете использовать абразивы, чтобы избавиться от флюса.

Шаг 11: Финальная версия платы

Как вы видите, для первой попытки вышло неплохо — никаких перебоев в дорожках! Сборка платы становится очень простой. Вы можете таким же образом крепить SMD детали к плате (я попробовал, на плате есть несколько элементов SMD, которые легко прикрепились).

Шаг 12: Конечный результат

В результате вышел экономный и нетрудоемкий способ заменить канифоль, которой хватит надолго.

T12-bc2 replace solder iron tips soldering tips for soldering handle Sale

Доставка

Общее расчетное время, необходимое для получения заказа, показано ниже:

Вы размещаете свой заказ
(Время обработки)
Мы отправляем ваш заказ
(Время доставки)
Доставка!

Общее расчетное время доставки

Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки. Общее время доставки разбито на время обработки и время доставки.

Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего(их) товара (ов) для отправки из нашего склада. Это включая подготовку ваших товаров, проверку качества и упаковку для отправки.

Время доставки: Время нужно вашему(им) товару(ам) для отправления из нашего склада в вашего назначения.

Рекомендуемые способы доставки для вашей страны/региона приведены ниже:

Доставка до: Отправка из

Этот склад не может быть отправлен к вам.

Метод(ы) доставки	Срока доставки	Информация о треке

Примечание:

(1) Время доставки, указанное выше, относится к расчетному времени рабочих дней, которое будет отправлена после отправки заказа.

(2) Рабочие дни не включают субботу/воскресенье и любые праздничные дни.

(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.

(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любого форс-мажорного события, такого как стихийное бедствие, непогоды, войны, таможенные вопросы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.

(5) Ускоренная доставка не может использоваться для адресов PO Box

расчетные налоги:предполагаемые налоги: может применяться налог на товары и услуги.

Способ оплаты

Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите для получения дополнительной информации, если вы запутались в как платить.

*В настоящее время мы предлагаем COD платежи для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы подтвердить правильность ваших контактных данных. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.

*Оплата с рассрочкой (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с доставкой в Бразилии.

Удаление припоя без присоски для припоя — General Hardware Forum

Итак, сегодня я снимал припой с печатной платы, с которой играл, и все оказалось слишком маленьким для припоя насоса или присоски для припоя, как ее еще называют.

Я видел, как люди используют фитиль для припоя, и на самом деле он имелся, но потерял его, прежде чем я смог его использовать. Я решил попробовать, и вот что я узнал, и, кстати, мне пришлось сделать свой собственный … до сих пор не могу найти ту катушку с припоем…

Всего 5 шагов

Шаг 1: Материалы:

Сначала соберите то, что вам нужно:
— печатная плата или другие компоненты, с которых необходимо удалить припой.
-паяльник
— небольшой многожильный провод (я использовал некоторые кишки из старых кабелей CAT5 Ethernet (если у вас есть настоящий фитиль для припоя, вы можете его использовать, но просто обратите внимание, что любой тонкий многожильный провод подойдет)
-паста флюс

Шаг 2: Нагрейте утюг, зачистите провода

Пока ваш утюг нагревается, снимите покрытие с проводов, чтобы обнажить некоторые или все медные нити, и поверните их так, чтобы они оставались вместе.

Это поможет, если вы немного закрутите конец, загните его примерно на 1 дюйм и закрутите еще немного, чтобы получилась своего рода петля на конце. Плотно намотанные жилы обеспечивают хорошее впитывание жидкого припоя.

Шаг 3: Откройте флюс, окуните самодельный фитиль

Немного окуните конец фитиля припоя во флюс и нагрейте его утюгом. Он разжижает и очищает провода, так что припой хорошо и надежно держится.Я обнаружил, что без припоя очень трудно заставить припой всасывать провода … Если вам нужно сделать небольшую точечную работу, вы можете обойтись без флюса, но имейте в виду, что он, скорее всего, будет рассыпаться вверх и кататься по проволоке вместо палки …

Шаг 4: Удалите металлы!

Поместите фитиль напротив точки, где вы хотите удалить припой, затем держите кончик утюга над этой точкой. Вы увидите, как припой впитается в провода вокруг точки, к которой соприкасается утюг, когда он станет достаточно горячим, чтобы расплавиться.

Шаг 5: Вырезать, скрутить, повторить …

Когда конец фитиля полностью пропитается и отказывается удалять больше припоя, просто отрежьте конец и снова скрутите его.

Теперь вы можете легко и безопасно извлекать компоненты из печатной платы при отсутствии присоски для пайки, очищать контактные площадки с чрезмерным количеством припоя и выполнять свои обязанности по пайке как обычно … или в режиме хобби, как я раньше недавно… кроме пары редких случаев, когда что-то ломается на работе, и я могу решить проблему, вытащив железо и припаяв!

Краткое примечание:
НЕ СЖИГАЙТЕ СЕБЯ … как я сделал примерно 35 раз сегодня …
Не вдыхайте пары припоя, убедитесь, что у вас есть вентиляция или хотя бы небольшой вентилятор (компьютерный вентилятор будет работать нормально, просто установите его на что-нибудь, подключите соответствующий источник питания, используйте, чтобы сдуть пары с лица как вы работаете).
И, наконец, наслаждайтесь!

простое решение для печатных плат ⋆ handycrowd.com

И не платить за ремонт или замену

Представьте себе ситуацию, когда что-то работает в одну минуту просто отлично, а в следующую минуту — нет. Или, может быть, ситуация, когда предмет, о котором идет речь, работал нормально, когда вы его убирали, а затем в следующий раз, когда вы собираетесь его использовать, вы ничего не получаете? Звучит знакомо? Тогда у вас может быть сломано паяное соединение на печатной плате (или сокращенно на печатной плате).

Сломанные паяные соединения (не волнуйтесь, они не повредят …)

Треснувшее, сломанное или сломанное паяное соединение иногда (ошибочно) называют «холодным» или «сухим» соединением (но оба эти термина относятся к проблемам с паяными соединениями с самого начала).Назвать это «сломанным паяным соединением» подходит мне, и это лучшее описание этой очень распространенной проблемы с электроникой.

Особенно электрические предметы , которые ведут тяжелую жизнь; например, устройства, которые выделяют много тепла, или устройства, которые вибрируют, или даже вещи, в которые вы подключаете (и выключаете) несколько раз подряд. Все это тепло, движение и действие ослабляют хрупкие паяные соединения, удерживающие все втулки на печатной плате (PCB). Не забывайте, что большинство наших изделий производится серийно, особенно те суставы, которые изначально были не слишком хорошими.

Разрыв паяного соединения — это место, где припой, соединяющий штырь или ножку компонента с медной дорожкой на печатных платах, становится поврежденным.Плохой контакт с медной дорожкой, конечно же, означает плохое соединение (периодические проблемы) или отсутствие контакта (устройство вообще перестает работать).

Обрыв паяных соединений часто возникает из-за…

Избыточное тепло, когда штыри / ножки и окружающий их припой расширяются и сжимаются с разной скоростью при использовании, что в конечном итоге вызывает растрескивание и эрозию припоя.
Усталость, когда соединение между штифтом / опорой компонента и медной дорожкой трескается из-за повторяющегося движения или изгиба.
Слабость соединения с самого начала из-за плохой техники пайки на заводе (слишком мало припоя или неправильное «смачивание» соединения, приводящее к плохому соединению между выводом компонента и токопроводящей дорожкой на печатной плате).
NB: и наконец, самое главное; неисправный компонент. то есть, если что-то перегревается до опасного уровня, это может расплавить припой вокруг вывода. В этом случае компонент необходимо заменить, так как повторная пайка будет лишь временным решением, а перегрев либо снова расплавит припой, либо может даже вызвать пожар…

Вероятность разрушения паяного соединения увеличивается на…

Прерывистый нагрев / охлаждение, когда соединения вызывают растяжение и сжатие (например, электроинструменты).
Частое и повторяющееся перемещение переключателей и других органов управления. Часто тот, который используется чаще всего, создает очень локальную нагрузку (например, максимальная настройка пылесоса или вытяжки).
Многократное нажатие и вытягивание штекеров или кабелей приводит к физическому сгибанию соединений между выводами / ножками компонентов и печатной платой (например, звуковым оборудованием).
Устройства, которые сильно нагреваются при использовании, в конечном итоге страдают от слишком большого количества циклов нагрева / охлаждения. Соединения, вызывающие растяжение и сжатие (например, панельные обогреватели).
Машины, которые сильно вибрируют, потому что в них используется большой и быстрый двигатель. Вибрация вызывает нагрузку на стыки между штифтами / ножками компонентов и печатной платой (например, стиральных машин).
Устройства, которые много перемещаются. Электроникам не нравится, когда их слишком много швыряют или толкают, поскольку они на самом деле немного хрупкие (например, ноутбуки).

К счастью, исправить большинство из этих сломанных паяных соединений просто. Самое сложное — открыть машину, чтобы обнажить поврежденную печатную плату.Диапазон машин и электронных устройств огромен, поэтому я не буду вдаваться в подробности о том, как обнажить поврежденную электронику, но достаточно сказать, что вам нужно будет открутить все винты, которые вы видите, и удалить панели и / или детали. которые покрывают печатную плату.

Как только вы увидите печатную плату внутри, возьмите a (если у вас нет глаз, как у сапсана…) и внимательно посмотрите на обратную сторону платы (сторону, противоположную электронному волшебству). Вы увидите сотни маленьких блестящих точек с торчащими из них булавками.

Хорошее паяное соединение выглядит красивым и блестящим. , тогда как неисправное или «сухое» паяное соединение выглядит тусклым и твердым. Вы даже можете увидеть кольцо или трещину вокруг булавки или ножки.

Исправление…

Исправление заключается в повторной пайке сломанного паяного соединения новым припоем. Если искрение или периодическое использование не повредило какие-либо мелкие электрические компоненты, обычно это решает проблему. Но сначала; поврежденное соединение, вероятно, оставило старый припой в грязном или даже покрытом сажей состоянии из-за дуги (искры, вызванные плохим соединением).Осторожно очистите его физически с помощью ватной палочки или старой зубной щетки. Окунав бутон / кисть (и сняв излишки) в легкий растворитель (предпочтительно изопропиловый спирт), вы удаляете более стойкие загрязнения (вы можете использовать воду, чтобы смочить ватную палочку, но перед включением убедитесь, что все высохло до костей опять таки).

Есть две важные вещи, о которых следует помнить , пытаясь исправить сломанный паяный стык. Во-первых, при пайке всегда используйте правильный (а не тот, который предназначен для медных водопроводных труб).Эта волшебная паста химически очистит соединение, делая припой намного лучше. На самом деле пайка без флюса практически невозможна (поверьте мне, я знаю!). Второй; паяльники сильно нагреваются, поэтому нужно работать очень быстро, чтобы не повредить компонент.

Как паять сломанный стык…

Разогрейте паяльник по-настоящему горячо. , протрите жало свежим припоем и снова сотрите его, проведя им по влажной губке (это очищает или «оловянит» жало).Когда будете готовы, прикоснитесь горячим наконечником к контакту / меди компонента с одной стороны, а новым припоем — к другой. Поднимите утюг, как только увидите, что припой плавится (он течет и становится влажным и блестящим). Это займет всего секунду или две…

Повторите процедуру для любого сломанного паяного соединения , что выглядит подозрительно. Очень часто можно увидеть несколько бедных. Сотрите излишки флюса вокруг новых стыков, когда они остынут.

Помните, что вы нагреваете соединение, а не припой… Нагрейте, введите новый припой и затем быстро снимите оба.

Если мы уже обожгли наш кухонный стол в прошлом, могу порекомендовать вам купить подходящий держатель. Они выглядят как навесная пружина, и у них есть губка на основании (посмотрите эту на Amazon……). Перед использованием смочите губку и удалите излишки припоя с жала паяльника.

Готово? Круто, теперь вы можете собрать эту штуку и предварительно включить ее снова … .. если вам повезет, вы починили это, а если нет, что ж, это действительно произойдет. Но помните, что он был сломан, вероятно, не подлежал экономическому ремонту до того, как вы начали, поэтому было абсолютно нечего терять, попробовав этот ремонт.Запомните это и запишите на свой опыт.

Если вам нужна дополнительная помощь по пайке, взгляните на приведенные ниже ссылки и, конечно же, мое короткое видео (вы можете выключить динамики, если хотите, музыки многовато!).

Щелкните здесь, чтобы узнать, как паять, и здесь, чтобы узнать, как решить некоторые общие проблемы с пайкой.

Сохраняйте здоровье

Ян

Обновление паяных соединений:

Даже спустя более 30 лет я все еще время от времени удивляюсь. «Звездный» светильник на видео выше — один из пары, и вот, второй тоже начал странно себя вести на этой неделе, всего через два месяца после первого! Поразительно стабильное качество сборки этих очень старых ламп. Впечатленный? Немного!

Вот несколько крупных планов проблемных соединений сухой пайки . Штифты явно ослаблены, и дуга повредила плату. К сожалению, на этот раз печатная плата выглядит слишком уж слишком, чтобы быть в безопасности, но я мог бы попробовать и запустить ее на испытательном стенде какое-то время, внимательно следя за ней (чтобы убедиться, что она безопасна).

Хорошо видно поврежденную печатную плату вокруг левого штифта, образовавшуюся из-за дуги вокруг сухого паяного соединения…

Кольца сломанного припоя легко увидеть вблизи… классические неисправные паяные соединения из-за перегрева.

Еще один пример сломанного паяного соединения… (обновление от 11.09.2018)

Этот трансформатор появился сегодня. Он работал с 4 лампами низкого напряжения 12 В мощностью 35 Вт и просто перестал работать.

Неисправный трансформатор с нарушенными паяными соединениями на тяжелом дросселе справа (см. Медную обмотку вверху)

Корпус очень легко снять через несколько маленьких прорезей по бокам корпуса (вы можете увидеть маленькие прорези по краям пластикового корпуса выше).Печатная плата просто вытащилась, и я сразу заметил сломанный припой вокруг контактов на дросселе. Дроссель тяжелый и нагревается, что делает его идеальным вариантом для разрушения паяного соединения в течение десяти лет.

На двух выводах, удерживающих дроссель на этом трансформаторе, обнаружен сломанный припой

Я зачистил вокруг штырей и перепаял штыри. Удалил остатки флюса и бинго, больше никаких сломанных паяных соединений. Трансформатор весь день работал на испытательном стенде с 4 лампами и показывает только нормальное тепловыделение.Я бы сказал, что это хороший ремонт.

А до и после снятия одного из паяных соединений на низковольтном трансформаторе

Большое спасибо мистеру Бобу Уиллису за его помощь и советы по ремонту сломанных паяных соединений. Г-н Уиллис является ведущим специалистом в области производства и обработки электроники, его список квалификаций, наград, наград и свидетельских показаний растянут на милю. Посмотрите видео мистера Уиллиса на YouTube.

Надеюсь, это обновление поможет, увидимся позже Ян

Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писарь.

Немного передвигался, из одного конца планеты в другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

Безопасный и разумный ремонт SMD

Эта статья перепечатана с разрешения T&L Publications, Inc., d.b.a., Nuts & Volts Magazine.
Чтобы узнать больше о Nuts & Volts , посетите их веб-сайт http://www.nutsvolts.com

Безопасный и разумный ремонт SMD

by TJ Byers

Как успешно удалить и заменить чипы SMD

Для За больше лет, чем я хотел бы признаться, я устранял и ремонтировал все виды электронных устройств, от бытовой техники до автомобильных стереосистем, телевизоров и спутникового оборудования. За прошедшие годы я увидел много изменений, большинство из которых требует более сильных очков, так как размеры деталей уменьшаются. (Не знаю, как вы, но обнаружить орла на 300 ярдов легче, чем обнаружить плохой припой толщиной 10 мил.) Этот прогресс также изменил способ замены дефектных деталей. Последней проблемой является SMD — устройства для поверхностного монтажа.
В отличие от традиционных компонентов DIP (двухрядных пластиковых), которые сами по себе представляют проблему с контактными площадками для пайки, детали SMD имеют крошечные, хрупкие выводы, которые прикрепляются к крошечным контактным площадкам печатной платы, которые еще более хрупкие, чем сами выводы.Слишком много тепла и … пуф, контактная площадка и ее связь с другими площадками / следами уже в прошлом.
Миссия, если вы хотите ее принять: как удалить неисправную SMD-деталь с многослойной печатной платы и сохранить медные контактные площадки / дорожки? Эксперты говорят нам, что просто уменьшите температуру.

Все дело в припое
Где-то в бронзовом веке (3500 г. до н.э.) человек научился извлекать и сплавить металлы для изготовления оружия, отливки скульптур и склеивания различных материалов. Возьмем, к примеру, одно из самых ранних открытий.В детстве я помню зловоние горящей прокалывающей веревки, когда мой отец заливал расплавленный свинец (как подливку на День Благодарения) в стыки канализационной трубы, которая вскоре должна была быть построена. Он быстро затвердел и стал водонепроницаемым (ну, после небольшого толчка). Мой отец также использовал свинец в виде припоя для сварки медных водопроводных труб и другой сантехники.
На самом деле слово сантехник происходит от латинского слова plumbum, что означает свинец (Pb в химии). Еще во времена Римской империи свинец — очень ковкий и неагрессивный металл — в форме труб использовался как для доставки пресной воды, так и для удаления отходов.Сегодня мы знаем о смертельных последствиях отравления тяжелыми металлами, и свинцовые трубы давно уступили место стали, меди и пластику.
Однако соединения на основе свинца по-прежнему широко используются в электронной промышленности. Например, я каждый день использую свинцово-припой, чтобы соединять компоненты друг с другом и прикреплять их к печатным платам. Однако, если вы когда-либо пробовали это сделать, вы обнаружили, что это требует большого терпения и навыков. Самая сложная часть получения идеального паяного соединения — это контроль температуры.Слишком мало тепла приводит к тому, что паяное соединение становится зернистым и хрупким; слишком много тепла, и вы рискуете разрушить детали, которые пытаетесь склеить. Сколько тепла вам нужно, зависит от типа припоя.
Существует много видов припоев, все из которых используют олово в качестве основы. К этому добавляется различное количество свинца, серебра или других элементов, чтобы характеризовать температуру плавления и прочность связи. В таблице 1 представлены наиболее популярные смеси.
Как правило, чем выше температура плавления, тем прочнее соединение. К сожалению, полупроводники очень чувствительны к длительным высоким температурам. С повышением температуры увеличивается риск отказа.

Нанесите флюс.

Изготовление платы SMD
При производстве платы SMD микросхема для поверхностного монтажа «приклеивается» к плате с помощью паяльной пасты. Затем плата нагревается до точки, при которой припой плавится и «оплавляется»; то есть он становится жидким и заполняет пустоты между выводом и контактной площадкой печатной платы.Однако температура оплавления обычно составляет 419 ° F (215 ° C), что значительно выше температуры стеклования эпоксидной смолы (320 ° F, 160 ° C), когда материал претерпевает переход из твердого состояния в пластичное. К счастью, для расплавления эпоксидного корпуса требуется больше времени, чем для оплавления припоя, поэтому не будет нанесено никакого ущерба, если нагрев не будет применяться слишком долго — обычно 15 секунд.

Нанесите припой Chip Quik.

Два широко используемых метода пайки SMD — это инфракрасный оплавление и оплавление в паровой фазе. И плавление, и оплавление припоя за счет полного погружения платы. То есть плату помещают в духовку, и температуру повышают до тех пор, пока припой не расплавится. Затем температуру снижают и панель снимают. Время здесь имеет решающее значение, потому что вам нужно достаточно тепла, чтобы расплавить припой, но не настолько, чтобы повредить ИС. Вот краткий обзор того, как каждый из них работает (рисунок 1).
Пайка оплавлением в паровой фазе в настоящее время является наиболее популярным и последовательным методом. В качестве теплоносителя используется жидкое фторсодержащее соединение.Доска вставляется в герметичную камеру, и жидкость нагревается до точки кипения, после чего она превращается в «пар». Температура пара определяется типом жидкости (таблица 2). Время выдержки в камере обычно составляет порядка 15-30 секунд, в зависимости от массы и плотности плиты.

Рисунок 1: Контроль температуры важен. Двумя ведущими и наиболее безопасными методами пайки оплавлением SMD являются инфракрасный и парофазный.

Инфракрасное оплавление использует воздух в качестве среды переноса и фактически представляет собой смесь технологий инфракрасного нагрева и конвекционных печей.Нагревание производится инфракрасными лампами или панелями, а воздух циркулирует с помощью вентилятора для предотвращения расслоения. Поскольку среда представляет собой сухой воздух, а не влажный пар, для нагрева плиты до температуры оплавления требуется больше времени. С другой стороны, этот метод снижает тепловую нагрузку на плату.

Ремонт плат SMD
При замене неисправного компонента SMD у любителя нет точного контроля температуры, используемого для первоначальной установки детали. Очевидно, проблема не в том, что микросхема неисправна, а в следах на печатной плате.Если вы приложите слишком много тепла, клей, прикрепляющий медный след к доске, «расплавится» и отпадет. У вас осталась свисающая контактная площадка или, что еще хуже, ее вообще нет (вы, вероятно, обнаружите, что она прилипла к кончику паяльника).

С помощью стоматологического инструмента или зубочистки удалите IC.

До недавнего времени единственный процесс удаления SMD, достаточно экономичный для любителя, выполнялся с использованием пропитанной флюсом оплетки, такой как комплект для ремонта SMD No-clean от Kester.
Идея состоит в том, чтобы удалить как можно больше припоя, по крайней мере, достаточно, чтобы ослабить соединение припоя, используя оплетку в качестве фитиля для припоя.Тогда легкое прикосновение жала паяльника, надеюсь, высвободит свинец. Это нелегкая работа, когда на микросхеме остается след сороконожки. Более того, вклинивать оплетку и наконечник горячего железа в ограниченное пространство между SMD-деталями, не повредив что-либо, — сложная задача.
В качестве альтернативы можно вырезать ИС парой диагональных ножей, оставив выводы, выступающие из печатной платы, как трава. Один за другим выводят с помощью паяльника и пинцета. Фактически, это единственный способ успешно удалить ИС LSI (крупномасштабная интеграция) с помощью ремонтного комплекта Kester. К сожалению, этот метод часто повреждает хрупкие контактные площадки перед нагревом.

Безопасный способ удаления SMD
Новый умный способ удаления SMD — это специальный припой, изготовленный компанией Chip Quik. Доступен в HEI (1-800-394-1984) Chip Quik Products . Припой представляет собой сплав олова, свинца, индия и висмута. Висмут — это тяжелый металл, который на одну ступень выше свинца в периодической таблице Менделеева, и самый диамагнитный из всех металлов с теплопроводностью ниже, чем у любого другого металла, кроме ртути.
Когда олово и висмут «объединяются», это снижает температуру плавления припоя до очень низкого значения 136 ° F, в отличие от точки плавления припоя 60/40, равной 361 ° F. Когда вы соединяете их вместе, то есть расплавляете новый припой со старым, полученный сплав имеет температуру плавления около 150 ° F (намного ниже точки кипения воды). При такой низкой температуре практически невозможно повредить контактные площадки.

Удалите остатки с помощью ватной палочки, смоченной спиртом.

Процедура простая и безболезненная. Он состоит из четырех простых шагов, которые показаны на фотографиях. Процесс начинается с нанесения капли флюса из прилагаемого шприца на каждый вывод детали, которую необходимо удалить.
Затем расплавьте каплю припоя Chip Quik на каждом выводе с помощью небольшого (30 Вт) паяльника — просто сделайте вид, будто вы припаиваете микросхему на место, а не снимаете ее. Будьте либеральны с припоем Chip Quik и не беспокойтесь о перемычках (шлейфах).
После обработки выводов нагрейте их, пока новый припой не расплавится, и снимите SMD с платы с помощью стоматологического инструмента или вакуумного инструмента.
После того, как деталь будет снята, вы заметите неприглядный беспорядок. Это «зола» припоя, образовавшаяся в результате взаимодействия припоя ChipQuik со старым припоем, который необходимо удалить, чтобы обнажить контактную площадку под ним. Очистка проводится ватным тампоном, смоченным во флюсе, а затем протирается спиртом. Набор для удаления SMD чипа Quik SMD-1 содержит достаточно припоя для удаления 8-10 44-контактных корпусов SOIC.

Замена SMD
То, что осталось, — это чистый след, готовый принять новый SMD.Новую деталь можно припаять на место любыми способами. Моя любимая паяльная паста смачивается, например, формула R244 от Kester (доступна по телефону Digi-Key , 1-800-344-4539; http://www.digikey.com). Эта паста представляет собой смесь 90% припоя и 10% липкого флюса, который наносится валиком вдоль недавно очищенных контактных площадок с помощью шприца.
С помощью пинцета и лупы аккуратно выровняйте новый SMD на месте так, чтобы он точно приземлился на подушечки. Подождите несколько часов, чтобы паста затвердела.Используйте маломощный утюг — около 15 Вт — с самым маленьким наконечником стамески, который вы можете купить (RadioShack 64-2055 или аналогичный), чтобы припаять чип на место. Начните с закрепления двух или трех угловых проводов. Это предотвращает смещение микросхемы, пока вы нагреваете оставшиеся выводы.
Уловка заключается в том, чтобы нагреть нижнюю сторону печатной платы примерно до 150 ° F с помощью фена или термофена перед пайкой микросхемы. Это сокращает время, необходимое для оплавления припоя при прикосновении к нему паяльником, тем самым уменьшая тепло, передаваемое на ИС, и снижая риск повреждения.
Еще одна уловка — перетащить наконечник припоя параллельно корпусу ИС (перпендикулярно выводам) со скоростью, достаточно медленной, чтобы расплавить припой по пути.
Ни в коем случае не прикасайтесь к подушкам или штырям; пусть шарик припоя несет на себе всю тяжесть работы. Сочетание этих двух методов сводит к минимуму нагрев кристалла и практически исключает паяные перемычки.
Последний этап — очистка платы с помощью медицинского спирта и паяльной щетки или растворителя без CFC, такого как HFE-71DA — гидрофторэфир, азеотропный состав с транс-1,2-дихлорэтиленом и этанолом от 3M.Эта смесь хорошо подходит для дефлегмации и обезжиривания и предназначена для замены озоноразрушающих соединений. Вы можете получить бесплатные образцы весом четыре унции непосредственно в компании 3M на сайте http://www.3m.com.

И готово!
Реально — все. Звучит слишком просто, чтобы быть правдой? Не верьте мне на слово. Закажите бесплатный образец припоя Chip Quik на их веб-сайте и попробуйте сами. Вскоре вы обнаружите, что в этих неисправных игрушках и инструментах для SMD есть еще жизнь.

Недорогой ремонтный комплект SMD
Компания Howard Electronic Instruments составила очень недорогой пакет для снятия и замены компонентов SMD при очень низкой температуре.В комплект поставки входит терморегулируемая паяльная станция EDSYN 951SXTP, оснащенная наконечником Mini-Wave Soldasip, а также комплект для удаления SMD Chip Quik SMD-1. Паяльная станция EDSYN 951SX имеет номинальную мощность от 15 Вт до 220 Вт, от очень чувствительной до тяжелой. -пайка, с регулируемой температурой жала от 400 ° F до 800 ° F,? ° F. Запатентованный припой Mini-Wave Soldasip, также от EDSYN, представляет собой цилиндрический наконечник, срезанный под углом 45 градусов на конце. Конец наконечника чашеобразный или выпуклый, так что он будет удерживать припой в чашке.Чтобы установить SMD-деталь, флюс наносится на выводы ИС и чашки Mini-Wave, заполненной обычным проволочным припоем. Удерживая утюг под углом 45 градусов, просто протяните наконечник припоя параллельно корпусу ИС (перпендикулярно выводам). По мере того, как вы продвигаетесь вниз по линии, на выводы наносится припой, создавая постоянную связь между выводами ИС и контактными площадками печатной платы. Цена пакета составляет 135 долларов США, и он поставляется с 15-дневной бесплатной пробной версией (30 дней, если вы предоплата). Howard Electronic Instruments ( 1-800-394-1984 ; http: // www.howardelectronics.com) расположен по адресу 974 SE Pioneer Rd., El Dorado, KS 67042.

Упомянутые источники
3M
http://www.3m.com
Chip Quik
25 Nicholas Rd.Framingham , MA 01701
http://www.chipquikinc.com
Howard Electronic Instruments
974 SE Pioneer Rd. , El Dorado, KS 67042; 1-800-394-1984
http://www.howardelectronics.com

Таблица 1 — Физические свойства электрического припоя
RadioShack% олова (Sn)% свинца (Pb)% серебра (Ag) Точка плавления (° F) Прочность сцепления
-98 — — 450 Очень высокая
— — 98-608 Низкая
64-001 60 40-361 Средняя
64-015 63 37-361 Средняя
64- 013 62 36 2354 Высокий
64-025 95 — 4421 Очень высокий
64-027 97 — 3% Cu 410 Средний
Chip Quik 48 28 21% In, 3% Bi 136 Очень низкий

Таблица 2 — Популярные парофазные растворители
Температура кипения растворителя
FC-70 419 ° F 215 ° C
FC-71 487 ° F 253 ° C
FC-5312 419 ° F 215 ° C

Это статья перепечатана с разрешения T&L Publications, Inc., d.b.a., журнал Nuts & Volts.
Чтобы узнать больше о Nuts & Volts , посетите их веб-сайт по адресу http://www. nutsvolts.com

Как поменять звукосниматели для гитары: шаг за шагом с советами

Смена звукоснимателей гитары — простой способ улучшить звучание и создать инструмент, более соответствующий вашим потребностям. Хотя вы можете заплатить кому-нибудь за замену звукоснимателей на вашей гитаре, это хороший навык, которому нужно научиться. Если у вас есть паяльник, вы можете быть удивлены, насколько легко это сделать.

В этом руководстве мы рассмотрим пошаговые инструкции по безопасной замене звукоснимателей. Я поделюсь некоторыми полезными советами, которые помогут избежать головной боли и сохранить вашу гитару в безопасности.

Зачем менять звукосниматели гитары?

Звукосниматели в вашей электрогитаре — самый важный аспект звучания вашей гитары. Хотя среди гитаристов ведется много споров о том, как дерево, струны и оборудование гитары влияют на тон, нет споров по поводу звукоснимателей. Звукосниматель хорошего качества может придать дешевой гитаре отличный звук. Вот как решить, следует ли менять звукосниматели в зависимости от типа вашей гитары:

Гитары высокого класса

Гитары высокого класса обычно идут с звукоснимателями отличного качества. Скорее всего, если у вас есть гитара за 3000 долларов, вы будете довольны качеством звукоснимателей. Единственный раз, когда гитарист с гитарой высокого класса может подумать о замене звукоснимателей, — это добиться другого типа звука. Ваши тональные предпочтения могут измениться со временем, и вам может потребоваться изменить тип голоса звукоснимателя.

Если вам нравится ощущение и внешний вид вашей гитары, но вам не нравится тон, стоит подумать о смене звукоснимателей.

Среднечастотные гитары

Звукосниматели в гитарах среднего класса могут быть сработаны или пропущены, в зависимости от производителя. Некоторые бренды вкладывают большую часть денег в покупку гитар среднего класса на качество дерева и качество сборки. Это означает, что они режут углы с пикапами. С гитарами среднего уровня вы, вероятно, встретите что-то вроде звукоснимателей Duncan Designed.В этих пикапах используется торговая марка Duncan, но они переданы на аутсорсинг иностранному производителю. Они будут звучать лучше, чем пикапы безымянных акций, но они не совсем настоящие. Думайте об этом, как о сравнении Fender и Squier, они могут выглядеть одинаково, но есть большая разница в качестве.

Если ваша гитара находится в среднем диапазоне, вы, вероятно, заметите серьезное улучшение тона при обновлении звукоснимателей.

Гитары низкого уровня

Нет ничего плохого в игре на гитаре низкого уровня.Не каждый может позволить себе гитару за 3000 долларов. Многие гитаристы начинают с гитар низкого уровня. По мере того, как вы разовьете уши, вы начнете жаждать лучшего тона. В бюджетных гитарах используются самые дешевые звукосниматели. Смена звукоснимателей серьезно улучшит тон вашей гитары.

Настоящий вопрос, который вам нужно рассмотреть, заключается в том, хотите ли вы обновить свою гитару или перейти на гитару получше. Для большинства гитар низкого уровня вам, вероятно, будет гораздо лучше вложить деньги в новую гитару.

С другой стороны, если вы хотите сохранить свою старую гитару для начинающих по сентиментальным причинам (у меня все еще есть моя), смена звукоснимателей может значительно улучшить удовольствие от игры.

Выбор звукоснимателей для апгрейда

На выбор доступно бесчисленное множество пикапов. Проблема с заменой звукоснимателей заключается в том, что вы не можете услышать, как они звучат на вашей гитаре, пока не вставите один из них. Это не похоже на педаль, которую вы можете попробовать в магазине и знать, чего ожидать.

Какой тон вам нужен?

Это хорошая отправная точка при выборе пикапов для обновления. Думать о том, чего вы хотите от пикапов, — лучший подход, чем смотреть на то, что популярно. Не позволяйте самовывозу принимать решения за вас. Сначала подумайте, какой звук вам нужен, а затем поищите звукосниматели, соответствующие этому тону.

Самый простой способ сделать это — подумать о музыке, которую вы слушаете, и о тоне, который используют гитаристы.Затем вы можете посмотреть, какие звукосниматели используют эти гитаристы и соответствуют ли эти звукосниматели вашим потребностям.

Отзывы и популярность

Рекламные объявления

Pickup всегда стараются продвигать свои последние пикапы как лучшее, что они когда-либо делали. Затем все покупают их по полной цене при выпуске, вместо того, чтобы покупать пикапы за полцены, которые продавались несколько лет назад. Помните об этом, когда будете проводить исследования — бренды пикапов хотят, чтобы вы покупали самые свежие пикапы.

Проблема с покупкой новейших пикапов в том, что они еще не выдержали испытания временем.Много раз разрекламировали новый пикап, но несколько лет спустя о нем забывали. Вместо того, чтобы поддаваться ажиотажу, посмотрите обзоры пикапов, выпущенных не менее года. Люди по-прежнему довольны ими и говорят о них так же много, как после релиза? Или люди перешли к чему-то другому?

Некоторые звукосниматели остаются популярными спустя 5-10 лет. Покупка одного из этих пикапов была бы хорошим выбором, поскольку они имеют проверенный послужной список.Покупка новенького пикапа при выпуске — азартная игра. Вы можете получить драгоценный камень, или это может быть просто очередной пикап, о котором забудут через несколько лет.

Активные или пассивные звукосниматели

В большинстве случаев вы, вероятно, захотите придерживаться того типа звукоснимателей, который уже установлен на вашей гитаре. Ниже приведены пошаговые инструкции по установке пассивных звукоснимателей.

Если у вас есть активные звукосниматели на вашей гитаре или вы хотите перейти на активные звукосниматели, вам нужно будет выполнить другой процесс для обновления ваших звукоснимателей.

Узнайте все, что вы хотели бы знать об активных звукоснимателях, в этом руководстве, чтобы увидеть, как они сравниваются с пассивными звукоснимателями и подходит ли вам переход на активные звукосниматели.

Как я выбирал свои новые пикапы

Недавно я решил модернизировать звукосниматели в семиструнном PRS (прочтите мой обзор PRS SVN здесь). Это гитара среднего уровня, и, как объяснялось ранее, гитары среднего уровня, как правило, используют более дешевые звукосниматели.

Хотя я был очень доволен качеством звукоснимателей, я купил эту гитару, чтобы использовать ее в качестве основной 7 струн для записи.Итак, я знал, что до покупки гитары я заменю звукосниматели на что-нибудь получше. Мне нравится внешний вид гитары, но я хотел добиться максимально качественного звука. Для гитары среднего уровня это означало модернизацию звукоснимателей.

Основной тип музыки, которую я играю на своих семи струнах, исходит от Стива Вая, Джо Сатриани и Джона Петруччи из Dream Theater. Многие звукосниматели, разработанные для 7-струнной гитары, сосредоточены на плотных ритмических тонах. Я больше сосредоточился на отличном ведущем тоне. Итак, я посмотрел на звукосниматели, которые гитаристы используют на своих 7 струнах.У Стива Вая есть звукосниматели DiMarzio Evolution 7. Отзывы говорят, что они отлично подходят для свинца, но не для металла.

Так как я играю в Dream Theater, было разумно проверить звукосниматели Джона Петруччи. Его последний фирменный звукосниматель для его 7-струнной гитары — DiMarzio Illuminator 7. Они были выпущены уже несколько лет и имеют хорошие отзывы. Но его предыдущий набор, комбинация DiMarzio LiquiFire 7 и Crunch Lab 7, по-прежнему остается лучшим выбором среди гитаристов сегодня. Я решил использовать этот набор, потому что он выдержал испытание временем.

Инструменты для обновления ваших пикапов

Замена звукоснимателей гитары — довольно простая работа, не требующая большого количества инструментов. Возможно, у вас уже есть все, что вам нужно.

Вот инструменты, необходимые для замены звукоснимателей:

Паяльник и припой
Отвертка Philips
Нож X-acto или любое острое лезвие
Кусачки
Большая ткань или тряпка (для защиты гитары при необходимости)

Паяльник, вероятно, единственный инструмент, которого нет у большинства людей. Если у вас его нет, они дешевые и удобные (посмотрите этот комплект паяльника).

Шаг 1. Найдите хорошее рабочее место

У вас будет доступ к обеим сторонам гитары, поэтому вам нужно найти место, где вы можете поработать на ней, не разбивая ее. Подойдет чистый стол или письменный стол. Я решил работать с гитарой на ковровом покрытии, чтобы не поцарапать тело.

Соберите все свои инструменты и приготовьте к ним доступ. Вот инструменты, которые я использовал для смены звукоснимателей:

На фотографии выше вы можете заметить небольшой потенциометр.Обновляя свои звукосниматели, я также изменил двухтактный горшок моей гитары на двухтактный, о котором я расскажу в одном из следующих руководств.

Шаг 2. Сделайте фотографии и сделайте заметки

Хотя есть вероятность, что вы останетесь довольны своими новыми звукоснимателями, неплохо было бы знать, как вернуть гитару к нынешней. В будущем вы, возможно, захотите продать свою гитару со стандартными звукоснимателями или можете вернуться к исходным звукоснимателям по другим причинам.

Я рекомендую сделать снимок, чтобы вы могли увидеть текущую высоту ваших звукоснимателей, как показано ниже:

Высота звукоснимателей играет важную роль в звучании, поэтому лучше сделать снимок и измерить расстояние.

Снимите заднюю пластину гитары, чтобы получить доступ к проводке:

Если вы впервые имеете дело с проводкой, это может показаться немного устрашающим, когда вы увидите все провода:

Не волнуйтесь — как вы увидите, это простая работа. Сфотографируйте проводку под разными углами, чтобы записать текущую проводку.

Также неплохо было бы написать краткую схему подключения. Если что-то пойдет не так при обновлении, вы можете легко обратиться к диаграмме, чтобы отменить то, что вы сделали, или выяснить, что не так.В зависимости от того, до чего вы обновляетесь, вы можете использовать эту диаграмму для изменения звукоснимателей.

Рисование диаграммы также помогает понять, с чем все связано. Намного проще внести изменения в проводку, если вы понимаете, к чему все подключено. Вот диаграмма, которую я нацарапал на моей гитаре:

Это некрасиво, но охватывает все, что мне нужно знать, если я застряну или хочу вернуться к исходным звукоснимателям.Убедитесь, что вы указали цвет каждого провода и его происхождение (например, звукосниматели грифа или бриджа).

Когда вы будете уверены, что у вас достаточно фотографий и заметок о текущей настройке, вы можете переходить к следующему шагу.

Шаг 3. Удалите строки

Я использовал функцию разматывания автоматического тюнера Roadie 2, чтобы размотать струны, но вы можете легко размотать их вручную, пока они не ослабнут, а затем обрезать их кусачками.

Я решил оставить эти струны, так как хотел протестировать новые звукосниматели с теми же струнами, что и старые звукосниматели.Но в целом смена звукоснимателей — хорошая возможность переключиться на новый набор струн.

В зависимости от вашего моста вы можете удалить все седла, если они могут двигаться и вызывать повреждения.

Шаг 4. Очистите гитару

Со снятыми струнами у вас есть хорошая возможность очистить гриф и корпус гитары. Удалите скопившуюся грязь и грязь с грифа, очистите бридж и гриву и отполируйте лады.

Полировка ладов и чистка грифа могут иметь большое значение для игры.Если у вас тусклые лады, хорошенько очистите их, пока не получите зеркальный блеск. Вы удивитесь, насколько легче будет играть бенды и вибрато с полированными ладами.

Шаг 5: Отпаяйте проводку датчика

Переверните гитару и найдите точки, к которым подсоединяются провода звукоснимателя. Нагрейте паяльник и прижмите его к любой точке, где вы хотите удалить провод. Через несколько секунд вы должны заметить, что припой превратился в жидкость. Затем вы можете вытащить провод и удалить его из припоя.

Я настоятельно рекомендую использовать тряпку или что-нибудь еще подходящее и накрыть ею корпус гитары. Меньше всего вам захочется поскользнуться и сделать след на гитаре горячим паяльником.

Шаг 6: Снимите звукосниматели

Когда все провода звукоснимателя будут полностью освобождены, вы можете перевернуть гитару, чтобы удалить звукосниматели. В большинстве случаев вам нужно открутить пару винтов, удерживающих звукосниматели на месте. У моей гитары есть крепежные кольца вокруг звукоснимателей, поэтому мне нужно было сначала открутить эти четыре винта.

После того, как вы удалите крепежные винты, вы можете осторожно протянуть провод через корпус, чтобы полностью снять звукосниматели.

Шаг 7: Установите новые звукосниматели

Если у вас есть звукосниматели, такие как моя гитара, сначала установите новые звукосниматели в кольца. Надеюсь, они идеально подойдут. Мои не были. Монтажные отверстия на моих новых звукоснимателях были шире, чем на оригинальных звукоснимателях, что означало, что не только крепежные винты едва подходили, но и не помещались звукосниматели в полости корпуса.Мне пришлось подпилить край монтажной пластины для захвата, чтобы они вошли внутрь. Надеюсь, с вами этого не случится, но это хороший пример того, почему вам следует провести небольшое исследование, прежде чем покупать сменные пикапы.

После установки датчиков в кольца пропустите провод датчика через отверстие в направлении задней полости:

Осторожно потяните за провод сзади при установке датчика на место. Замените крепежные винты, чтобы зафиксировать звукосниматели.

Хороший совет при работе с винтами на гитаре — защитить себя от соскальзывания. Одна небольшая оговорка, и вы хорошенько поцарапаете гитару. Удерживая конец отвертки, как на фотографии выше, вы не соскользнете.

Шаг 8: Определите схему подключения

Есть много разных способов подключить гитару. Для разных настроек требуется разная схема подключения, поэтому для гитары в стиле Les Paul потребуется совсем другая схема подключения по сравнению с гитарой в стиле страт.Есть также разные способы подключения звукоснимателей для доступа к различным параметрам тона. Если вы используете хамбакеры, вы можете «разделить» катушки для доступа к тембрам одиночных катушек, вы можете запускать их параллельно или последовательно. Подумайте о том, что вы хотите от своих звукоснимателей, и это поможет вам сузить схемы подключения и найти ту, которая вам подходит.

Цветовой код проводов датчика

Во многих случаях все, что вам нужно сделать, это скопировать диаграмму, и все будет готово. Но, к сожалению, каждый производитель звукоснимателей, похоже, использует свой набор цветовых кодов для своих проводов.Вот четыре примера различных цветовых кодов:

Как видите, это может сбивать с толку. Я рекомендую поискать в Google, чтобы найти цветовые коды для звукоснимателей, которые вы хотите установить. Я устанавливаю звукосниматели DiMarzio, поэтому на диаграмме выше показаны следующие цвета:

Красный: «Северный старт». Это «горячий» выход или положительный (+)
Черный: «Северное покрытие». Это конец проводки северного датчика (-)
Белый: «Южное покрытие».Это конец проводки южного датчика (-)
Зеленый: «Южный старт». Это начало проводки южного датчика и земли
Оголенный провод: Земля

Во всех датчиках неизолированный провод всегда заземлен. Этот оголенный провод должен быть подключен к цветному проводу заземления — в этом примере мне нужно было подключить зеленый провод к оголенному проводу, как показано ниже:

В большинстве схем электропроводки вам также будет предложено соединить вместе провода «северный конец» и «южный конец».В этом примере мне нужно было соединить белый и черный провода вместе, как показано выше.

Электросхемы

Если вы ничего не меняете в своей настройке, кроме звукоснимателей, у вас должна быть возможность скопировать схему, которую вы сделали из вашей предыдущей разводки на шаге 2. Все, что вам нужно сделать, это выяснить, какие цвета соответствуют старым звукоснимателям. цвета.

Взгляните на схему моей старой проводки датчика и посмотрите, сможете ли вы определить цвета проводов датчика (например: положительный, отрицательный, земля):

Сначала это может показаться запутанным, но если вы научитесь понимать эту схему, вам будет намного легче работать на своей гитаре.

Большие серые и черные блоки с «грифом» и «мостом» — это провода, идущие от звукоснимателей. Взгляните на четыре провода, выходящие из каждого датчика, и попытайтесь выяснить, что это за провод.

Вы могли заметить, что я пометил черные провода «GND» для заземления. Я сразу понял, что они заземлены по двум причинам: (1) черный провод был подключен к оголенному проводу, (2) черный провод был подключен к задней части компонентов, как показано ниже:

Выделенные капли припоя на задней стороне регулятора громкости, селектора звукоснимателей и потенциометра (не показаны) соединены вместе.Это то, что мы называем «контуром заземления». Подключение заземляющих проводов к задней части этих компонентов помогает уменьшить шум, поэтому важно сделать это правильно. Я говорю об этом в своем руководстве по устранению гитарного гула, гудения и шума. Все компоненты соединены вместе в контуре заземления, включая мост и струны (есть тонкий провод, который соединяется с этим контуром от моста). Вот почему, когда вы дотронетесь до струн или любых металлических регуляторов громкости, вы услышите уменьшение шума.

Итак, черные провода от моих старых звукоснимателей — это провода заземления (или южный старт), но как насчет остальных трех проводов?

Вы могли заметить, что зеленый и белый провода подключены к одной и той же точке.Это называется «последовательной связью», как показано на предыдущей диаграмме. Это означает, что зеленый и белый провода — это северный и южный провода. В результате красный провод остается проводом «Северный старт» или горячим выходом.

Посмотри, сможешь ли ты определить цвета твоих старых проводов пикапа (не проверяя схему). Когда вы узнаете, для чего предназначен каждый провод, будет намного проще перейти на новые звукосниматели.

В этом примере, поскольку я знаю, что делает каждый провод, я могу легко сопоставить провода моего нового датчика с правильными позициями.Если вы хотите сохранить те же настройки, что и сейчас, вы можете сделать то же самое.

Если вы хотите изменить конфигурацию звукоснимателя (например: вы хотите добавить разделение катушек), вам нужно будет найти правильную схему подключения, на которую вы хотите изменить. Вот страница электрических схем Сеймура Дункана, где вы можете искать различные настройки. Вот электрические схемы DiMarzio. У каждого производителя пикапов должны быть схемы на своем веб-сайте, поэтому произведите быстрый поиск, чтобы найти нужную схему.Даже если вы не можете найти подходящую диаграмму для вашей марки звукоснимателей, вы можете легко использовать диаграмму любой другой марки, если вы знаете, как цветовые коды для ваших звукоснимателей сравниваются с .

Шаг 9: Подключите новые провода

Это важный шаг на пути к правильному выполнению, так что не торопитесь. Плохо спаянное соединение может создавать проблемы с тоном. Меньше всего вам нужно, чтобы внутренний провод оборвался во время выступления, и ваш гитарный сигнал полностью отключился. Научившись правильно паять, вы получите наилучшие результаты от ваших новых звукоснимателей.

Видео ниже дает быстрое объяснение и демонстрацию правильной техники пайки:

Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вам нужно что-то более подробное, видео ниже содержит отличную информацию. Например, если вы обнаружите, что припой не прилипает к проводам, это видео объясняет, почему.

Вот несколько советов, которые следует учитывать при пайке:

Держите свою гитару в безопасности. Защитите корпус гитары от паяльника тканью или тряпкой.
Снимите потенциометры тона / громкости, если вы не можете до них дотянуться. Если вы не можете дотянуться до выступов на электродах, не расплавив другие провода паяльника, возможно, вам лучше вынуть горшки. Я сделал это с помощью ручки тона, и припаять провода к горшку было намного проще.
Не вдыхайте пары. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания во время пайки.
Используйте подставку для паяльника. Вы хотите, чтобы паяльник можно было положить в безопасное место, где он не упадет или не прожжет что-нибудь.
Попрактикуйтесь, если вам нужно . Если вы не привыкли к пайке, попробуйте попрактиковаться с запасным проводом, прежде чем пробовать его на гитаре.

Паять несложно, но важно делать все правильно. Так что не торопитесь, посмотрите несколько обучающих видео и не беспокойтесь, если у вас что-то не получится с первого раза.Вы всегда можете отменить то, что вы сделали, и начать заново, если вам нужно.

Шаг 10: Проверьте свою гитару

В первый раз, когда я перемонтировал одну из своих гитар, я заменил заднюю пластину, натянул струну на гитаре и настроил ее. Затем, когда я подключил его и начал играть, я понял, что неправильно подключил селектор звукоснимателей. Проверьте свою гитару перед заменой струн или закрытием полости.

Для проверки проводки не нужно переставлять гитару. Все, что вам нужно, это отвертка.

Подключите гитару к усилителю, затем слегка прикоснитесь к винтам звукоснимателя / полюсам отверткой. Вы должны услышать легкий «глухой удар» на неактивном звукоснимателе и более громкий звук на активном звукоснимателе. Будет очевидно, какой пикап активен.

Выполните все настройки звукоснимателя, чтобы убедиться, что все подключено правильно. Проверьте регуляторы громкости и тона и все остальное, например, разделение катушки. Прислушайтесь к любому необычно громкому жужжанию, гудению или шуму, которого вы раньше не слышали.

Если что-то не так, переверните гитару и внимательно сравните схему подключения со схемой. Проверьте каждую точку пайки и убедитесь, что все правильно подключено.

Шаг 11: отдых гитары

Если вы уверены, что правильно подключили гитару, теперь вы можете закрыть полость и переставить гитару. Отрегулируйте высоту звукоснимателя в соответствии с тем, с чего вы начали, а затем после игры вы сможете решить, нужно ли вам его менять или нет.

Если вы впервые обновляете звукосниматели, вы можете быть шокированы тем, насколько улучшился ваш тон.Хотя я был доволен существующими звукоснимателями в моей гитаре, я почувствовал явное улучшение, как только я услышал новые звукосниматели.

Теперь, когда вы знаете, как обновить звукосниматели, у вас есть доступ к большему количеству звуков, чем когда-либо прежде. Наслаждайтесь новыми пикапами и держитесь за старые пикапы. Хотя вы можете подумать о продаже их, я рекомендую оставить их. Если в будущем вы решите продать свою гитару, вы можете вернуть стандартные звукосниматели и оставить себе более дорогие звукосниматели.

Если вы нашли это руководство полезным, поделитесь им в социальных сетях, чтобы другие люди тоже могли им воспользоваться.Для получения дополнительных руководств, подобных этому, подпишитесь на рассылку обновлений здесь.

Сводка

Название статьи

Как сменить звукосниматели: шаг за шагом с советами

Описание

Смена звукоснимателей может значительно улучшить звучание. Это пошаговое руководство покажет вам, как обновить звукосниматели вашей гитары и почему это того стоит.

Автор

Аарон Мэттис

»Как правильно заменить выходное гнездо для гитары

Замена выходного гнезда на гитаре — это быстрый и легкий ремонт, просто убедитесь, что у вас есть хороший паяльник или станция, а также качественный разъем. Следуйте пошаговой инструкции ниже, чтобы выполнить это недорогое и увлекательное обновление.

Если у вас еще нет паяльной станции, настоятельно рекомендую приобрести ее. Самостоятельно выполнять ремонт электроники — это не только весело, но и сэкономить кучу денег в долгосрочной перспективе. Прочтите эту статью, чтобы узнать, какой тип паяльника использовать для гитарной электроники.

Еще одно замечание, есть ли у гитары входной разъем или выходной разъем ? Технически это выходное гнездо, потому что сигнал гитары выводится из инструмента через гнездо и проходит через остальную часть сигнальной цепи.Однако они взаимозаменяемы, поэтому не беспокойтесь об этом слишком много. Если вы читаете или слышите входное гнездо по отношению к гитаре, на самом деле они имеют в виду выходное гнездо.

Что вам понадобится для замены выходного разъема вашей гитары

Шаг 1: Удаление старого выходного разъема

Удаление выходного разъема на гитаре в стиле Stratocaster

Гитара в стиле Stratocaster упрощает задачу на нас, чтобы удалить выходной разъем, поскольку он содержится в собственной съемной пластине. Отвинтите пластину двумя винтами и осторожно поднимите пластину с домкратом из выемки.

Будьте осторожны, чтобы не тянуть за провода, так как они могут оторваться от электроники в глубине корпуса гитары, что создаст для нас больше работы.

Используйте гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы отвинтить гайку с резьбой, плотно удерживающую домкрат в пластине домкрата. Удерживайте домкрат за заднюю часть, пока откручиваете гайку, не позволяющую домкрату вращаться сзади.

Лучшим инструментом для выходных разъемов является гаечный ключ соответствующего размера, однако плоскогубцы подойдут, если вы будете осторожны.Может быть невероятно легко поцарапать блестящую металлическую поверхность пластины разъема, поэтому заклейте кончики плоскогубцев липкой лентой, прежде чем нырять внутрь.

Удаление выходного разъема на гитаре в стиле Telecaster

утопленная чашка и металлический кронштейн, который плотно удерживает домкрат на месте. Они работают довольно хорошо, но с ними может быть сложно работать. Подумайте о замене чашки на этот стиль Electrosocket, который значительно упрощает втягивание и отключение выходного разъема.

Как только гайка будет снята с домкрата, чашка сразу же оторвется, протолкните домкрат через кронштейн держателя и потяните через полость корпуса.

Иногда домкрат и металлический держатель довольно трудно разобрать, потому что зазор слишком мал. Я всегда делаю пару проходов у металлического держателя стопкой перед тем, как снова вставить домкрат. Это сделает вашу жизнь намного проще.

Углубление для выходного разъема Tele, в котором домкрат проталкивается через кронштейн держателя.

Удаление выходного разъема в гитаре с полупустым корпусом

Некоторые гитары с полу-полым и полым корпусом имеют небольшие пластины для разъемов, к которым крепятся разъемы.Это очень упрощает работу, и пластину домкрата можно просто снять, так что замена домкрата может произойти сразу за пределами полости домкрата.

Однако во многих гитарах с полупустым корпусом просто просверлено отверстие размером с домкрат, и гайка зажимает домкрат вокруг материала корпуса гитары. Это означает, что нам нужно будет либо вытащить звукосниматель бриджа, чтобы получить доступ к выходному разъему, либо вытащить его через отверстие F. В этом случае я вытащу свой через отверстие F, что в целом будет быстрее.

Я большой поклонник создания индивидуальных инструментов, которые облегчат вам жизнь при работе с гитарами. Здесь я сделал съемник домкрата со старым штекером входного гнезда ¼ дюйма, трубкой a дюйма, эпоксидной смолой и старой гитарной струной.

На другой стороне гнезда есть звездообразная шайба, которую я не хочу попадать в гитару. Если сначала вставить мой съемник домкрата, эта шайба будет удерживаться, и совместить домкрат с труднодоступным отверстием выходного гнезда очень просто. Вставьте съемник домкрата в выходной домкрат перед тем, как ослабить гайку.

Вы можете увидеть звездообразную шайбу вокруг выходного разъема, но она не может упасть, потому что мой съемник домкрата вставлен в разъем. Отсюда вам захочется выудить домкрата через дырочку. Это несложно, если у вас есть подходящие инструменты. Обратите внимание на эти стоматологические инструменты, которые я использую в такие моменты. Стоматологические инструменты чрезвычайно удобны для ремонта гитары и должны быть частью любого инструментария.

Теперь вы можете легко отремонтировать домкрат и вытащить его обратно через отверстие выходного домкрата, так как съемник домкрата все еще продет через него. Сохранить себя боль и разочарование рыть вокруг тела для стопорной шайбы и построить себе гнездо съемника.

Шаг 2: демонтаж старого разъема

Перед тем, как снимать старый разъем, запишите, какие провода к каким наконечникам идут. Вообще говоря, это будет черный провод, который идет на землю, или экран внешнего провода, который является проводом заземления.Мне нравится делать быстрые снимки, чтобы убедиться, что я всегда могу вернуться и проверить.

В этом примере светло-коричневый провод — это тот, который припаян (и я бы добавил, довольно плохо) к клемме заземления. Апельсин, который я уже распаял на фото, — это горячий свинец.

Я не люблю обрезать провода, припаянные к старому выходному разъему, чтобы сохранить как можно большую длину провода. Исключением является случай, когда провода были намотаны на выступы разъема, так как практически невозможно удалить каждый кусочек припоя и опасно дергать провода с расплавленным припоем на них.

Удалите как можно больше старого припоя с проводов, затем залудите их новым припоем.

Шаг 3. Установите новый разъем на пластину или отверстие для разъема в корпусе гитары

Перед тем, как припаять новый разъем к гитаре, мы хотим проверить, подходит ли он либо к пластине разъема, либо к отверстию разъема гитары. Если новый разъем не подходит, потому что он слишком большой, вам придется развернуть пластину или корпус гитары.

Что бы вы ни делали, НЕ используйте для этого сверло.После того, как отверстие уже просверлено, очень сложно увеличить его сверлом побольше, и вы, скорее всего, в конечном итоге повредите гитару. Для этого шага используйте стопку. Я использую эту стопку ниже, и она отлично подходит как для металла, так и для дерева. У меня их два, так что мой металлический не испортит тот, который я использую для развёртывания дерева.

General Tools 1/2 ″ Hand Reamer, Amazon

Шаг 4: Припаяйте новый разъем

Как только мы узнаем, что разъем подходит для пластины или корпуса гитары, пришло время припаять новый Джек.

Это легкая часть. Как уже отмечалось, не оборачивайте провода вокруг выступов домкрата, так как это затруднит будущий ремонт.

При пайке нагревайте изделие, а не припой. Держа утюг на проводе и наконечниках, держите припой на противоположной стороне от утюга. Это гарантирует, что весь металл будет достаточно нагрет утюгом. Если металл недостаточно нагрет, вы можете получить трещины в паяных соединениях и плохое электрическое соединение, что приведет к появлению статического электричества, тресков или трещин в выходном разъеме, когда он подключен.

Шаг 5: Проверьте выход и соедините его снова

После того, как новый разъем припаян, проверьте его, прежде чем собирать все вместе. Обязательно запомните звездочку или стопорную шайбу на домкрате, чтобы он не раскручивался и не вращался. Убедившись в наличии вывода, соберите все вместе.

Вот и все! Так же вы заменили выходной разъем на своей гитаре, сэкономили немного денег, сделав это самостоятельно, и, надеюсь, вы узнали свою гитару немного лучше.Домкрат — небольшая вещь, которую нужно улучшить, но качественный, который не трескается и не трескается, имеет большое значение.

Зачем вам заменять выходной разъем на гитаре

Есть две причины для замены выходного разъема на вашей гитаре: это дешево и некачественно, что приводит к трескам, потрескиванию или статическому электричеству при подключении, либо это корродирован или изношен, что приводит к тем же проблемам, и его необходимо заменить.

Выходной разъем гитары должен надежно удерживать инструментальный кабель на месте. Если допуски гнезда допускают некоторое покачивание, соединение будет на мгновение прервано, вызывая громкие хлопки и трещины при подключении к усилителю.

На старых гитарах я видел выходные разъемы, которые просто изнашивались за годы и годы подключения и отключения. Иногда эти гнезда можно снова согнуть, но если это начинает происходить, лучше заменить гнездо, если вы не работаете на винтажной гитаре с оригинальной электроникой.

Какой размер у гитарного входного или выходного разъема?

Внутренний диаметр выходного гнезда гитары должен быть.25 дюймов (1/4 дюйма). У более дешевых качественных разъемов вы обнаружите, что их внутренний диаметр больше, и даже небольшое увеличение может вызвать треск и гудение при перемещении вилки кабеля.

Так было с разъемом, который я заменил для этой статьи. Дешевый домкрат был на 0,0015 дюйма больше, чем должен был быть. И хотя это кажется довольно маленьким числом, это имеет большое значение, когда кабель шевелится и заскакивает.

Тип выходного домкрата	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
Дешевый импортный домкрат	.2515 ″ (6,39 мм)	. 343 ″ (8,7 мм)
Разъем SwitchCraft	0,250 ″ (6,35 мм »	0,372 ″ (9,42 мм)

Я также провел некоторые измерения с мой микрометр из 1/4-дюймовых мужских инструментальных кабелей. Они варьировались от .244 ″ до .247 ″ в зависимости от качества кабеля. Изучение допусков между приборным кабелем и выходным разъемом является ключом к созданию надежного подключения к гитара

Я постоянно использую свой микрометр и думаю, что он должен быть стандартной частью скамейки для всех.Проверьте это на Amazon: Цифровой микрометр Neiko

Какой тип выходного разъема для гитары

Я рекомендую использовать разъем Switchcraft для вашей гитары или баса, но есть несколько типов, которые вам нужны? Любой из этих разъемов будет работать в крайнем случае, но рекомендуется моно 1/4 дюйма. Вы можете купить их оптом на Amazon по очень низкой цене.

Switchcraft mono 1/4 ″ jack, Amazon

Другой распространенный тип jack — 1/4 ″ mono с шунтирующим наконечником.Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что это стиль, который я использую для ремонта в статье. Я не использую третий наконечник, который заземляет горячий провод, когда инструментального кабеля нет. Эти типы разъемов используются в качестве входных разъемов в педалях или усилителях, где необходимо заземление стороны входа, когда кабель не подключен.

Switchcraft 1/4 ″ женский моноразъем с шунтирующим наконечником, Amazon

Третий тип вы можете увидеть это разъем TRS. Это стереоразъемы, которые очень редко встречаются в электрогитарах.Электрогитары по-разному обрабатывают стереовыход, но очень маловероятно, что у вас есть одна из странных моделей, в которых используется один стереовыход.

Вы все еще можете подключить это к гитаре, но на этом этапе лучше всего достать моно штекер, который должен быть там.

Switchcraft 1/4 ″ стерео гнездо TRS, Amazon

Заключение

Замена выходного разъема на вашей гитаре — отличный способ легко обновить ваш инструмент и увлекательный проект по погружению ваших пальцев в гитарную электронику.Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этого ремонта, пожалуйста, дайте мне знать, если есть комментарии или напишите по адресу [email protected]

Подробное руководство по замене неисправных переключателей мыши

Высококачественные игровые мыши в последнее время выходят из строя гораздо чаще, чем обычно. Просмотрите любой игровой или аппаратный форум, и вы обязательно встретите хотя бы несколько сообщений о преждевременных проблемах с игровыми мышами.

Проблемы, упомянутые в этих учетных записях пользователей, неизменно одинаковы и связаны либо с мертвыми переключателями, либо с двойным щелчком.Подавляющее большинство неисправных микропереключателей также производятся компанией Omron. Что еще хуже, так это то, что Omron обычно является предпочтительным поставщиком микропереключателей почти для всех производителей игровых мышей высокого класса.

Явный случай плохого контроля качества

Хотя можно утверждать, что эти отчеты на форуме могут быть явным меньшинством, усиливающим приемлемые пределы частоты отказов оборудования, я лично столкнулся с той же проблемой обеспечения качества (QA) с двумя новыми мышами только в этом году.

Кроме того, Zowie, производителю игровых мышей, пришлось отозвать почти всю линейку игровых мышей из-за того, что многие пользователи сообщали о преждевременном двойном щелчке переключателями Omron. С тех пор компания обратилась к китайскому производителю микропереключателей Huano для замены проблемных деталей Omron.

Zowie — не единственный производитель, отказавшийся от Omron. Совершенно новая сверхлегкая мышь MM710 от Cooler Master также оснащена переключателями Huano. Даже Razer выпустила свою флагманскую беспроводную мышь, оснащенную оптическими переключателями собственного производства.Между тем, Reddit и официальные страницы поддержки брендов, которые все еще используют переключатели Omron, в частности Logitech, наводнены сообщениями пользователей об тех же проблемах с двойным щелчком.

Связанные : Как повысить производительность и сделать больше с помощью игровой мыши

Пандемия двойного щелчка

Если вы один из многих пользователей, которые застряли с негарантийными мышами, которые стали непригодными для использования из-за этих проблем контроля качества, это руководство покажет вам, как заменить неисправные микропереключатели.В этом руководстве мы будем работать над Razer DeathAdder, которая входит в число самых распространенных игровых мышей. Кроме того, ее относительно сложнее разобрать, чем большинство других игровых мышей. Другими словами, если вы можете разобрать эту мышь, у вас не возникнет проблем с обслуживанием большинства других популярных игровых мышей.

Что вам понадобится

Подождите всего минуту, прежде чем вы возьмете отвертку / молоток и попытаетесь открыть мышь. Сейчас хорошее время подвести итоги того, что нам нужно для этого проекта.Включены гиперссылки на соответствующие списки рекомендованных товаров на Amazon и AliExpress. Эти инструменты и детали были выбраны для достижения хорошего баланса между стоимостью и производительностью.

Стоимость одного только рекомендованного нами паяльного оборудования составляет 137 долларов США, и в его состав входят качественные инструменты, которые будут хорошо служить вам в долгосрочной перспективе. Однако, если вы не хотите тратить кучу денег на разовый ремонт, вы можете купить этот удобный набор для пайки, который стоит всего 17 долларов за тот же набор оборудования.Если вы выберете более дешевый комплект для пайки, пропустите пункты с 4 по 8.

Отвертка Phillips с наконечниками / битами типоразмера PH0 и PH00
Отвертка с плоской головкой и острым концом или X-ACTO / нож для хобби
Запасной инструмент для кредитной карты или пластиковой лопатки
Пинцет или плоскогубцы
Паяльник
Паяльный насос (присоска)
67/33 канифольный припой сердечника
Флюс для припоя
Изопропиловый спирт
Малярная лента
Коньки / ножки для мыши (опционально)
Запасные микровыключатели

Вы можете сэкономить несколько долларов, не покупая сменные ножки для мыши, но тогда вы можете отказаться от ножа X-ACTO и вместо этого использовать отвертку с плоской головкой, чтобы осторожно поддеть ножки мыши, не повредив их. Выбрать замену микровыключателя довольно просто, если вы прислушаетесь к нашему совету. Потратьте немного больше и купите эти микропереключатели Kailh с рейтингом MTBF 60 миллионов кликов.

Вы можете сэкономить несколько долларов, выбрав переключатели Huano, рассчитанные на 50 миллионов срабатываний. Если вы предпочитаете более легкие щелчки или иным образом настаиваете на запчастях Omron, вам нужны эти топовые синие микропереключатели Omron, рассчитанные на 50 миллионов срабатываний. Тем не менее, имейте в виду, что те же переключатели также часто неисправны в флагманской мыши Logitech G Pro.

Связанные : Почему DPI мыши имеет значение в играх

Переход к латунным гвоздикам

1. Подготовьте рабочее место с помощью необходимых инструментов и, желательно, магнитного лотка для винтов и мелких деталей.

2. Переверните мышь, чтобы обнажить нижнюю часть живота. В этой конкретной мыши винты скрыты за двумя верхними ножками мыши и этикеткой соответствия. Обычно так бывает со всеми мышами. поскольку производители хотят сделать любую попытку самообслуживания мыши очевидной для них.В нашем случае это спорный вопрос, так как гарантия на нашу мышь все равно закончилась.

3. Используйте нож X-ACTO, чтобы аккуратно соскрести ножки, или, в качестве альтернативы, плоскую отвертку с тонким краем, чтобы поддеть их, не повредив их. За каждой из маленьких ножек наверху будут спрятаны два винта. Выкрутите их отверткой с крестообразным шлицем (PHO или с нулевым номером).

4. Последний винт скрыт за этикеткой соответствия. Используйте кончик отвертки, чтобы поохотиться.Вы поймете, что нашли его, когда почувствуете, что наклейка треснет под давлением. Протолкните прямо, чтобы сломать печать и открутите последний барьер на вашем пути.

5. Вы сможете отделить скорлупу, слегка поддев ее лопаткой. Старая кредитная карта также подойдет в крайнем случае.

6. Возьмитесь за обе половинки корпуса и осторожно потяните в стороны, но не до конца, иначе вы можете повредить верхний кабель, отвечающий за RGB-подсветку.

7. Используйте пинцет или, лучше всего, большой и указательный пальцы, чтобы аккуратно отсоединить все три разъема JST, соединяющие USB-кабель и дочерние платы для оптического датчика, а также для управления RGB.

8. Снимите корпус печатной платы с оптического датчика колеса мыши. Это должно освободить само колесо для снятия, но мы не сможем извлечь его, пока не извлечем основную печатную плату.

9. Последние два винта, которыми печатная плата крепится к нижней части корпуса, проходят через микровыключатели для боковых кнопок.Открутите эти два винта. Частично поднимите печатную плату, удерживая одной рукой нижнее шасси, а другой — основную плату.

10. Имея достаточный зазор между печатной платой и нижним шасси, теперь вы можете отодвинуть колесико мыши от ступицы, которая также известна как кодировщик.

11. Вытащив печатную плату из мыши, мы прошли половину руководства и готовы перейти к важнейшим деталям для демонтажа и пайки. Просто убедитесь, что вы записали правильную ориентацию каждого переключателя, который вы планируете заменить на этом этапе.Сделайте несколько фотографий для хорошей оценки.

12. Если у вас есть необычные помощники или другие средства для монтажа печатных плат, это хорошо. Тем не менее, нет ничего постыдного в том, чтобы держать печатную плату на рабочем столе ровно. Мы точно не используем здесь электроинструменты.

Здесь также вы очищаете паяные соединения изопропиловым спиртом, нанесенным с помощью безворсовых салфеток. Кофейная фильтровальная бумага не только недорогая, но и хорошо подходит для этой цели. Подождите несколько минут, чтобы спирт полностью испарился.Это особенно верно, если вы употребляете более низкие концентрации алкоголя. Как правило, избегайте использования менее 90% изопропилового спирта.

13. Мы должны сначала подготовить паяльный механизм, прежде чем мы сможем удалить неисправные выключатели с печатной платы. Сюда входят паяльник, демонтажный насос и сам припой. Не забудьте смочить (не намочить) губку, которая идет в комплекте с подставкой для паяльника.

Вам нужно будет хорошенько залудить и протереть кончик утюга.Нанесение некоторого количества флюса на паяные соединения удаляет окисление или загрязнения с поверхности. Это помогает соединению расплавиться быстрее и сделать процесс распайки менее болезненным, чем должен быть.

14. Установите паяльник на нагрев до 350 градусов по Цельсию или примерно 660 градусов по Фаренгейту. Подождите, пока температура не достигнет минимум 300 ° C.

Перед тем, как мы сможем продолжить, железный наконечник необходимо хорошо залудить. Для этого нужно расплавить припой на наконечник, а затем протереть его влажной (желтой) губкой.Это термически удаляет любые окисления или загрязнения с наконечника и оставляет на нем блестящую серебряную поверхность.

Если жало вашего паяльника сильно окислилось, возможно, вам придется повторить эту процедуру несколько раз, пока он не станет ярким и блестящим. Однако этот шаг незаменим, потому что хорошо луженый наконечник абсолютно необходим для достижения хорошей теплопередачи.

15. При распайке соединение нагревается горячим паяльником в основной руке и полностью залитым насосом для распайки — в другой руке.Как только соединение получает достаточно тепла, припой становится достаточно жидким, чтобы его можно было удалить с соединения с помощью насоса для удаления припоя.

Начните с заливки паяльного насоса и удерживая большой палец на спусковом крючке. Осторожно прикоснитесь луженым наконечником паяльника к стыку. Это выкипит флюс, который должен химически очистить поверхность, чтобы обеспечить оптимальную теплопередачу. Припой внутри стыка должен расплавиться не более чем за три секунды.

Важно: r Элемент, нет необходимости оказывать чрезмерное давление на соединение.Все, что вам нужно — это легкое прикосновение. Если припой не плавится, это может быть связано с слишком низкой температурой наконечника.

Эта проблема существует в более дешевых паяльниках, где нагревательный элемент расположен дальше от жала. В этом случае температура наконечника может быть значительно ниже температуры, при которой установлен нагревательный элемент. Вы можете компенсировать эту врожденную неэффективность, повышая заданную температуру до тех пор, пока наконечник не станет достаточно горячим. Было бы целесообразно использовать термометр для паяльного жала, чтобы проверить температуру жала.

Если наконечник имеет правильную температуру и к тому же правильно лужен, это признак того, что вы, возможно, выбрали наконечник неправильного размера. Другими словами, пятно физического контакта между наконечником и соединением не имеет достаточной площади для эффективной передачи тепла. Это происходит, когда размер наконечника меньше половины размера самого сустава. Используйте наконечник большего размера, чтобы улучшить теплопередачу.

Следует проявлять осторожность, чтобы не использовать слишком большой наконечник, поскольку это приведет к передаче слишком большого количества тепла в стык и риску повредить печатную плату и установленные компоненты. Наконец, не забудьте залудить жало паяльника перед каждым стыком. Обратитесь к шагу 14, чтобы убедиться, что вы правильно выполнили эту процедуру. Наконечник быстро окисляется из-за высоких температур, а серый или почерневший наконечник по своей природе плохо переносит тепло.

16. Площадь теплового контакта также может быть увеличена путем прикосновения жала паяльника к стыку с последующим быстрым расплавлением припоя непосредственно на точку контакта. Это заставляет расплавленный припой течь между наконечником и соединением, увеличивает площадь контактной поверхности и тем самым ускоряет передачу тепла.Теперь твердый припой должен легко превратиться в расплавленную каплю между наконечником и соединением.

17. Не снимая жало паяльника, опустите жало демонтажного насоса на печатную плату и закройте как можно большую часть стыка. Нажатие на спусковой крючок всасывает весь расплавленный припой в демонтажный насос, оставляя чистую площадку и открытую ножку переключателя, как показано на вставке. Вспенить, промыть, повторить для всех трех ног / суставов.

Не отчаивайтесь, если с первой попытки не удаляется весь припой.Обратитесь к шагу 25 и повторно припаяйте соединение перед повторной попыткой распайки. Это может показаться нелогичным, но вакуумные насосы для распайки работают более эффективно, когда стык заполнен припоем. Это может занять несколько попыток, но в конечном итоге вы получите те же результаты, что и я.

Если по-прежнему не удается получить относительно чистые результаты, попробуйте очистить демонтажный насос. Наконечник или даже резервуар могут быть забиты затвердевшим припоем, который нельзя полностью удалить, нажав на плунжер.Нанесение на наконечник демонтажного насоса силиконового масла или других негорючих смазок также предотвращает его засорение.

18. Если на последнем этапе все прошло хорошо, неисправный микровыключатель должен сразу же сдвинуться с места с помощью нескольких (очень легких) поворотов с помощью пинцета или плоскогубцев.

19. Однако мир несовершенен, и иногда практически невидимая полоска припоя все еще может застрять между площадкой и ножкой компонента.

Это легко исправить, удерживая выключатель пинцетом или плоскогубцами и прикоснувшись к стыку горячим хорошо луженым кончиком. Когда я говорю о стыке, я имею в виду, что жало паяльника должно одновременно касаться ножки переключателя и контактной площадки печатной платы. Это не сработает, если наконечник касается только одной из этих поверхностей за раз.

Покачивайте выключателем, пока последняя жилка припоя не расплавится и не освободится.

20. Повторите этот процесс для всех неисправных переключателей, которые необходимо заменить.

21. Припаять новые переключатели на печатную плату значительно проще. Установите переключатели в правильное положение, которое вы, надеюсь, записали заранее.

22. Используя два куска малярной ленты, потяните микровыключатель в противоположных направлениях, как показано на изображении. Это надежно удерживает переключатель на месте и предотвращает его смещение во время пайки.

Мне, вероятно, даже не нужно напоминать вам, чтобы вы не пропустили этот шаг, особенно после того, как вы испытали радость демонтажа из первых рук.

23. Переверните печатную плату в рабочее положение и очистите площадку и ножки переключателя изопропиловым спиртом, как вы делали это перед распайкой.

24. Добавьте немного флюса на рабочие поверхности.

25. Не забывайте лужить жало паяльника перед каждым стыком. Прикоснитесь наконечником к стыку таким образом, чтобы он одновременно соприкасался как с площадкой на печатной плате, так и с ножкой переключателя.

Поместите припой между соединением и железным наконечником.Он должен легко течь в сустав. Вылейте только столько припоя, чтобы образовался вогнутый припой на стыке. Снимите наконечник утюга, осторожно проведя им по ноге вверх. Это гарантирует, что припой полностью покроет ножку переключателя. Легче добавить припой позже, чем откачать излишки и переделать соединение.

26. Так должны выглядеть ваши стыки и галтели, если вы точно следовали инструкциям.

Выпуклый выступ на стыке свидетельствует либо о чрезмерном количестве припоя, либо о холодном стыке.Снимите соединение и припаяйте его снова, пока не получите правильное соединение.

27. Так же вы заменили микровыключатели и починили мышь.

Выполните шаги с 11 по 1 в обратном порядке для повторной сборки и проверьте мышь, чтобы убедиться, что эта небольшая операция прошла успешно. А теперь пора выпить пива и поработать свежей игровой мышью.

Начикет Мхатре

В детстве Начикет имел склонность разбирать бытовую электронику и бытовую технику; большинство из которых не удалось собрать заново.Его родители не одобрили. В наши дни он использует свою давнюю страсть к анализу гаджетов, чтобы писать о технологиях. Его родители до сих пор не одобряют этого.

Эта статья полезна? да Нет

Как заменить устройство чтения Junctor SIM на iPhone | Малый бизнес

Если вы используете iPhone для бизнеса, это может повлиять на вашу производительность, когда он выйдет из строя. При повреждении считывающего устройства SIM-карты iPhone ваш iPhone больше не может считывать данные с SIM-карты, и вам необходимо заменить считывающее устройство. Для этого вам нужно будет открыть iPhone, снять его материнскую плату, распаять старый считыватель разъема SIM-карты и припаять заменяющую часть на его место. Это аннулирует гарантию на ваш iPhone, поэтому вам следует выполнять ремонт только старых моделей. Вы должны уметь паять электронные компоненты с высокой точностью, поскольку даже незначительные ошибки могут повредить ваш iPhone и не подлежать ремонту.Если вам неудобно заниматься этим ремонтом, принесите iPhone в сервис или замените его.

Открытие iPhone

Извлеките лоток для SIM-карты с помощью инструмента для извлечения SIM-карты. Отвинтите винты слева и справа от разъема док-станции с помощью отвертки с плоским жалом. Слегка надавив, отделите верхнюю и нижнюю части iPhone друг от друга и осторожно разделите две половинки.

Найдите разъемы плоских ленточных кабелей и, слегка надавив, отсоедините разъем. Ленточный кабель — единственный компонент, прикрепляющий экран к материнской плате. Отложите экран в сборе в сторону.

Удалите винты, которыми материнская плата крепится к корпусу с помощью отвертки. Осторожно поднимите плату, затем потяните ее к разъему док-станции, слегка надавив. Он отломится. Извлеките аккумулятор, поддев его безопасным открытым инструментом.

Удаление старого считывающего устройства SIM-карты

Найдите устройство считывания разъема SIM-карты iPhone.На верхнем торце материнской платы он прикрыт вогнутой металлической пластиной. Открыты металлические клеммы.

Включите паяльник и дайте ему нагреться в течение двух-трех минут. Очистите наконечник губкой для влажной уборки. Смочите зубную щетку изопропиловым спиртом и очистите клеммы зубной щеткой.

Поместите припой на каждую клемму и прижмите паяльник к кончику провода. Добавление дополнительного припоя упростит демонтаж клемм, поскольку он размягчит старый припой.

Приложите горячий паяльник к перепаянному контакту и вставьте лезвие карманного ножа под считыватель разъема SIM-карты, высвободив его. После снятия всех клемм отсоедините считыватель соединителя.

Замена нового считывателя переходника SIM-карты

Вставьте новый считыватель переходника SIM-карты на место так, чтобы контакты смотрели так же, как и контакты старого. Нанесите небольшое количество припоя на горячий кончик утюга. Вы не будете использовать этот припой для повторной установки запасной части, но он поможет лучше отводить тепло.

Поместите кончик горячего паяльника на каждую клемму, нанося припой на клеммы. Когда припой станет достаточно горячим, он начнет пузыриться и встанет на место. Не трогайте паяные соединения примерно две секунды.

Установите аккумулятор. Установите материнскую плату на заднюю панель и затяните все крепежные винты. Вставьте ленточный кабель обратно в разъем. Поместите экран в сборе на заднюю пластину. Снова закрутите винты рядом с разъемом док-станции. Вставьте лоток для SIM-карты в верхнюю часть iPhone.

Ссылки

Ресурсы

Советы

Поместите все мелкие детали, которые вы снимаете, такие как лоток для SIM-карты и винты, в пластиковую посуду, чтобы не потерять их.

Чем можно заменить припой для пайки — ▷ Как можно?

Припой в домашних условиях можно заменить

5 проверенных способов, чтобы паять без паяльника

Лужение без паяльника

Пайка проводов без использования паяльника

С использованием желобка

Пайка посуды или емкостей

Пайка с использованием пасты

Паяльная паста для пайки без паяльника особенности применения

Фольга как способ пайки

Подборка полезных приспособлений для пайки и ремонта электроники

Химия для пайки

Подручные средства для замены канифоли

Требования к материалам

Аспирин и электролит из батарейки

Жир, смола, янтарь

Нестандартные способы

Кислоты со стеарином

Припой с канифолью: несколько секретов пайки

Правильная работа с паяльником

Хитрости и секреты работы с паяльником

Как вычистить жало паяльника

Классы паяльных жал

Виды паяльных жал никелированных

Как охладить место пайки

Секреты пайки паяльником

Виды флюсов

Страница не найдена — ccm-msk.com

Страница не найдена — ccm-msk.com

Чем заменить припой в домашних условиях?

Устройство для пайки на основе аккумулятора

Способы демонтажа

Снятие на жало и с помощью оловоотсоса

«Паяльник» из зажигалки и скрепки

Плетеная медная лента

Как использовать

Инструкция по заделке небольших отверстий

Как сделать самому

Сварочный карандаш — отличная альтернатива паяльнику

Чем можно заменить припой для пайки в домашних условиях, аналог

Описание

Вспомогательные материалы

Базовые требования

Янтарь, животный жир и смола

Жир, смола, янтарь

Батарейки и аспирин

Аспирин и электролит из батарейки

Необычные варианты

Нестандартные способы

Электропаяльник

Паяльная паста для пайки без паяльника

Многожильные провода

Рекомендации

Сущность паяльной кислоты

Вывод

Как сделать паяльную пасту для печатных плат своими руками

Шаг 1: Подготовьте куски припоя для плавки

Шаг 2: Подвергните припой температурной обработке

Шаг 3: Охлаждение и предварительная подготовка

Шаг 4: Измельчение куска припоя

Шаг 5: Смешайте порошок с флюсом

Шаг 6: Первый тест

Шаг 7: Добавляем тонкий слой пасты

Шаг 8: Нагреваем плату — часть 1

Шаг 9: Нагреваем плату — часть 2

Шаг 10: Почти готово

Шаг 11: Финальная версия платы

Шаг 12: Конечный результат

T12-bc2 replace solder iron tips soldering tips for soldering handle Sale

Доставка

Способ оплаты

Удаление припоя без присоски для припоя — General Hardware Forum

Всего 5 шагов

Шаг 1: Материалы:

Шаг 2: Нагрейте утюг, зачистите провода

Шаг 3: Откройте флюс, окуните самодельный фитиль

Шаг 4: Удалите металлы!

Шаг 5: Вырезать, скрутить, повторить …

простое решение для печатных плат ⋆ handycrowd.com

И не платить за ремонт или замену