Как паять батарейки: Как паять контакты батареек? — Рождённый с паяльником — LiveJournal

необходимые инструменты и порядок работ

Чтобы собрать простейшую схему, работающую от батарейки, нам приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы провода плотно прилегали к полюсам самой батарейки. Кто-то обходится изолентой и скотчем, кто-то придумывает различного рода прижимные устройства. Но контакт в таком случае будет несовершенным, что в конечном итоге влияет на работоспособность собранной схемы. Нередко контакт пропадает либо получается неплотным, и устройство работает с перебоями. Чтобы избежать этого, лучше всего просто припаять провода к полюсам. В нашей статье мы расскажем, как припаять провода к батарейке так, чтобы контакт получился совершенным.

Самый простой пример устройства

Самым простым прибором, работающим от батарейки, является обыкновенный электромагнит. На его примере и будем проверять работоспособность нашей ученической пайки. Берем обыкновенный гвоздь, например сотку, наматываем на него медный провод плотными рядами.

Изолируем витки сверху изолентой. Электромагнит готов. Теперь остается лишь запитать устройство от батарейки.

Конечно, можно просто прижать по проводку с каждого конца батарейки, и устройство уже начнет работать. Но пользоваться им неудобно. Поэтому лучше всего обеспечить постоянный контакт проводов с источником питания. Это можно осуществить, добавив в сеть обыкновенный выключатель (тумблер) и припаяв провода к полюсам батареи напрямую. Устройство станет более надежным, им будет удобнее пользоваться, а в случае ненадобности его всегда можно выключить, разомкнув цепь при помощи выключателя, чтобы не садилась батарея. Но как припаять провода к батарейке, чтобы они не отвалились через пять минут использования устройства?

Инструменты и расходники, необходимые для пайки

Для того, чтобы осуществить надежное припаивание проводов к полюсам батареи, нужен необходимый набор инструментов. Так как припаять провод к батарейке — задача посложнее, чем просто спаять между собой пару медных проводов, делать будем все в точности с инструкцией, размещенной ниже. А пока приготовим все нужное:

Обычный бытовой ручной паяльник. Им и будем припаивать провода к полюсам батареи.

Наждачка или напильник, чтобы зачистить жало паяльника от шлака и нагара.

Острый нож. Им будем зачищать провода, если они в оплетке.

Флюс либо канифоль. Какой флюс для пайки подойдет в данном случае? Тут голову ломать не будем, возьмем простую паяльную кислоту, она продается в любом магазине, торгующем радиотоварами. Ну а канифоль хоть по цвету и оттенку нередко отличается, но по свойствам всегда одинакова.

Кисточка для нанесения флюса.

Припой. Его можно приобрести там же, где и флюс.

Припаиваем провода к обычной батарейке

Итак, как припаять провода к батарейке 1,5V? Задача эта несложная, если все, что нужно, уже под рукой. Действуем по следующей инструкции:

Перед включением паяльника следует очистить его жало от окалины. Делаем это при помощи мелкого напильника или наждачки. Когда жало паяльника заблестит девственным металлом, процесс можно считать завершенным.

Включаем паяльник, водрузив его на подставку, и ждем, пока он не разогреется до необходимой температуры. Пробуем накал жала на нити припоя. Если припой при его соприкосновении плавится, можно начинать пайку.

Чтобы пайка была крепкой, пока паяльник греется, следует предварительно обработать поверхность батарейки, к которой мы будем припаивать кончик провода, флюсом. Делается это при помощи специальной кисточки. Нынешние батарейки изготавливаются из сплавов, на которых пайка держится очень плохо. Обработав поверхность таких сплавов паяльной кислотой, мы обеспечим более крепкую пайку. Также следует обработать и края припаиваемых проводов. За неимением кисточки можно воспользоваться любой палочкой. Достаточно нанести каплю кислоты, и поверхность уже будет считаться обработанной.

После нанесения кислоты разогретым паяльником наносим на полюса батарейки слой припоя. То же делаем с кончиками проводов.

В случае канифоли предварительно придется залудить поверхность, а кончики провода очистить от лака. Но можно сказать с полной уверенностью, что, даже если вам известно, как правильно паять с канифолью, такое сцепление с поверхностью батарейки будет менее эффективным.

Но если у вас нет под рукой кислоты, а имеется лишь канифоль, зачищаем поверхность батарейки, канифоль используем как флюс, нанеся небольшую ее часть на батарейку, а затем берем жалом паяльника немного припоя и залуживаем место на полюсе батареи. Провод тоже будет необходимо залудить.

При правильном лужении на поверхности батарейки образуется крепкая пленка из припоя, к которой и нужно будет осуществить пайку.

Приставляем провод к обработаной флюсом или залуженной части батарейки, набираем паяльником немного припоя и припаиваем провод. Провод не дергаем, не двигаем, держим ровно и на одном месте, иначе пайка будет некрепкой.

После того как припой застынет, проделываем все с другим полюсом батарейки.

Все, провода качественно припаяны к батарее.

Припаиваем провода к кроне

Как припаять провод к батарейке типа «Крона»? Здесь пайка осуществляется почти так же, как и в случае с обычным элементом питания. Единственная разница в том, что в батарейке «Крона» 9V плюс и минус находятся рядышком с одной верхней стороны элемента питания. Нюансы заключаются в следующем:

В случае с флюсом обрабатываем кислотой контакты «Кроны» с противоположных сторон. Там и будем осуществлять припаивание проводов.

В случае с канифолью потребуется залудить контакты «Кроны» и тоже с противоположных сторон. Почему с противоположных? Потому что в этом случае риск замыкания между проводами практически сводится к нулю.

У батарейки «Крона» 9V контакты (полюса) очень неудобные для пайки. Кверху они раскрываются вширь, а потому для качественного лужения и припаивания с боковой стороны такого контакта нужно, чтобы жало у паяльника было более узким или заостренным.

В целом же весь процесс схож с предыдущим. Обрабатываем контакты и края проводков кислотой (или залуживаем в случае с канифолью), прижимаем провода к контактам, берем паяльником немножко припоя и припаиваем. Процесс завершен.

Батарейки четырехугольные на 4,5 V

К таким батарейкам припаять провода еще легче. У них имеются плоские отгибающиеся контакты, которые с легкостью можно залудить. И припаивание к ним осуществляется легче и быстрее. Главное — не шевелить проводки в процессе припаивания. Иначе они попросту оторвутся.

Здесь можно и вовсе не держать провод, а обмотать его вокруг плоскости контактной планки. И затем уже, набрав олово паяльником, осуществить пайку.

Батарейки типа «аккумулятор»

Батарейки-аккумуляторы лучше не паять, а изготовить для них специальный контейнер, в котором контакты элементов будут плотно соприкасаться с полюсными контактами контейнера. Материал батареек-аккумуляторов состоит из сплавов, которые поддаются пайке еще хуже, чем обычные литиевые. Но если очень приспичило, то пайка осуществляется, как и в случае с обычной 1,5 V батарейкой, только воспользуйтесь флюсом, а ни канифолью. Плюс ко всему пайку следует производить как можно быстрее, сведя прикасания паяльника к полюсам к минимуму, поскольку такие батарейки боятся перегрева.

Заключение

Из двух вариантов – канифоль или флюс — лучше выбрать именно флюс. Он обеспечит пайке большую долговечность и надежность. Такая пайка не отвалится даже в случае, если прибором будут пользоваться очень часто. Единственный нюанс — пары кислоты, выделяющиеся при пайке, очень вредны, поэтому вдыхать их не рекомендуется, а после процедуры следует тщательно вымыть руки.

Как спаять провода на литий-ионных батареях сотового телефона?

Шаг первый — попытаться избежать пайки к любому типу готовых аккумуляторов, так как вы не знаете на 100%, что в них в способах защиты.

Второй шаг — это действительно серьезное мышление, если вы не можете придерживаться первого шага.

Шаг третий будет: очень, очень осторожно.

Чтобы расширить третий шаг:

---

Многие готовые литиевые аккумуляторы для таких целей, как телефоны, будут иметь очень ограниченную защиту, если таковые вообще имеются, от лавин короткого замыкания или внутреннего разряда и тому подобного, и, как правило, будут иметь 99% батарею в них, так что химия будет быть рядом с контактами.

Таким образом, перегрев является серьезной опасностью, так как он может повредить внутренние барьеры и вызвать чрезмерную внутреннюю утечку, которая может быстро привести к каскадной поврежденной батарее или почти готовой к взрыву. Для круглых ячеек с металлическим корпусом этот риск очень низок из-за конструкции, но для плоских ячеек LiPo с низкой тепловой массой на выводах это хорошая возможность.

Кроме того, короткое замыкание на контактах во время пайки также является очень серьезным риском. Пластик, который удерживает контакты, будет очень низкого качества, поэтому, если вы нагреете контакты более чем на секунду или две, они могут ослабнуть и привести к искрообразованию.

Короткое замыкание элемента LiPo без внутренней защиты также может привести к выделению газа или взрыву, если вам не повезло, что может серьезно сократить продолжительность вашей жизни.

Одним из преимуществ этого является то, что большинство аккумуляторов для мобильных телефонов поставляются с позолоченными контактами, и припой должен легко прилипать к ним.

Я повторяю: попробуйте первый шаг дважды, а затем серьезно подумайте о втором шаге!

Но если вы ДОЛЖНЫ : Сначала попрактикуйтесь в пайке небольших контактов, чтобы получить на это достаточные знания, и только потом попробуйте припаять на ячейку, убедившись, что вы никогда не нагреваете контакты в течение длительного времени.

Но серьезно не

Сварка от автомобильного аккумулятора

Самый простой пример устройства

Создание блоков питания для различных устройств, с применением компактных и ёмких литиевых аккумуляторов или ремонт с заменой, вышедшего из строя элемента, требует особого подхода. Дело в том, что литиевые источники нельзя перегревать, иначе они выйдут из строя. Существует последовательное соединение, позволяющее повысить общее напряжение на выходах блока или параллельное, увеличивающее ёмкость источника питания. Соединяют каждый элемент точечной сваркой с применением стальной ленты, покрытой никелем, которая имеется в свободной продаже в виде катушек.

Для такой разовой задачи не стоит покупать профессиональное и дорогостоящее оборудование. Проще создать простейший аппарат для сварки точечным способом, с использованием автомобильного аккумулятора, бывшего в употреблении.

Можно обойтись минимальным набором инструментов и комплектующих, которые найдутся в доме или в продаже, например:

1. аккумулятор ёмкостью 55 а/час или более и напряжением 12 В, в заряженном состоянии;
2. провод силовой с сечением более 6 мм² для соединения клемм батареи с самодельными держателями электродов;
3. два щупа приспособленных для крепления медных сменных электродов, диаметр которых должен быть не менее 3 мм;
4. кассета для фиксации каждого аккумулятора в процессе сборки в блок;
5. никелевая лента размером 0,12 Х 7 мм необходимой длины;
6. ножницы и растворитель для обезжиривания;
7. защитные изолирующие кольца для предотвращения утечек.

Очень важно перед началом сборки блока питания проверить каждые литийионные источники на работоспособность и зарядить их до одинакового уровня.

К держателям электродов крепятся провода, которые в дальнейшем надёжно фиксируются на клеммах аккумуляторной батареи, а контакты литиевых элементов зачищаются от окисного слоя. Литий ионные батареи фиксируются в кассетах для соблюдения неподвижности и соосности во время сварочного процесса.

Никелированная лента отрезается по размеру и выравнивается, затем её вместе с аккумуляторами обезжиривают. Лента накладывается на полюсные контакты и электродами крест-накрест приваривается к аккумуляторам. Во время точечного разряда необходимо обеспечивать прижим электродов к поверхности деталей, а импульс должен длиться не более 1−1,5 секунд.

Самым простым прибором, работающим от батарейки, является обыкновенный электромагнит. На его примере и будем проверять работоспособность нашей ученической пайки. Берем обыкновенный гвоздь, например сотку, наматываем на него медный провод плотными рядами. Изолируем витки сверху изолентой. Электромагнит готов. Теперь остается лишь запитать устройство от батарейки.

Конечно, можно просто прижать по проводку с каждого конца батарейки, и устройство уже начнет работать. Но пользоваться им неудобно. Поэтому лучше всего обеспечить постоянный контакт проводов с источником питания. Это можно осуществить, добавив в сеть обыкновенный выключатель (тумблер) и припаяв провода к полюсам батареи напрямую.

САМОДЕЛЬНАЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА

В отсутствие сварочной аппаратуры и в случае крайней необходимости можно сварить детали достаточно эффективно с помощью двух или более АКБ. Они могут быть не новыми, бывшими в употреблении, но заряженными и с надлежащим уровнем электролита. Нужно подобрать провода сечением не менее 32 мм2 и последовательно соединить аккумуляторы между собой, надёжно закрепив перемычки на клеммах.

Таким образом, сварка от аккумулятора требует следующего оборудования и комплектующих, а именно:

• минимум два автомобильных аккумулятора, соединённых последовательно с суммарной емкостью более 110 а/час и напряжением не менее 24 В;
• соединительные провода с надёжным креплением на клеммах;
• сварочные многожильные провода сечением от 32 мм²;
• приспособление для крепления массы;
• держатель электродов от плюсовой клеммы;
• электроды диаметром от 2 до 3 мм;
• молоток и металлическую щётку для зачистки шва;
• сварочная маска Хамелеон.

Важно подбирать провода нужного сечения и обеспечивать их надёжное крепление на клеммах и других узлах во избежание перегрева и потерь энергии, а также своевременно проверять температуру аккумулятора и состояние электролита.

Последовательное соединение означает, что плюсовую клемму одного источника нужно соединить с минусовой клеммой другой батареи. Далее кабель с прикреплённым держателем электродов крепим к положительному выводу, а массу к отрицательному. Соединив всю цепь, производим пробную сварку с использованием электрода диаметром 2 мм.

При использовании трёх аккумуляторов сила сварочного тока достигает значений от 80 до 110 А, в зависимости от толщины электрода и степени зарядки аккумуляторов, что является вполне достаточным для проведения ремонта в условиях отсутствия электрических сетей и сварочного аппарата.

В ремонтных мастерских часто осуществляют замену израсходовавших свой ресурс аккумуляторов различной строительной, компьютерной и бытовой техники. Поскольку АКБ в них состоят в блоке, где контактные соединения выполнены микросваркой, при ремонте требуется извлечь отработанный элемент и поставить на его место новый, воссоздав надежный контакт между ними. При этом используется точечная сварка для аккумуляторов. Такой аппарат можно создать самому по одной из нескольких технологий, описанных ниже.

Опубликовано 4 лет назад

САМОДЕЛЬНАЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА.

подписчики и зрители проявили неподдельный интерес к моей точечной сварки от аккумулятора немножко расскажу это

два миллиметра проволока обычно кабель в стену вкладывают ничего такого нету это соединитель тоже

обыкновенно можно взять кстати помощнее видите уже проплавился нагревается вот два кусочка в изоляции также то

есть это социально один кусок вот это советская сделанного ссср о такой штуковины шел по два с половиной квадрата 250

вольт колодочка сюда заводим один конец от аккумулятора примеру плюс сюда 2 минус рекомендую брать 5 6 квадратов провода чтобы не сильно

грелись и обязательно здесь вот уже после работы сами видите как оплавилась можно надфили очкам так берем ровненько

подравниваем и они аккуратненько ровненькие получаются главное чтобы они были перпендикулярно поверхности чем они

ровнее будут тем будет счетчик будет контакт с поверхностью вот в принципе это тут рассказывает они ни о

чем изоляция это стандартно от проводов попросту так обрезал провод вот эту отдел здесь затянул здесь и все

такая получилась незамысловатая простая штуковина и готова попробуйте повторить ну я рекомендую все таки

используют конечно трансформатор для пайки вот напряжение высоковато аккумулятора 12 вольт бывает если

когда отрывает отрываешь контакты надо зачищать их остаются неровности аккуратно аккуратно немножко вот так это от ноутбучной, а

батарейка эксперимента возьму чистый кусочек отрежем то есть того что ой и студенты что я купил вот такой вот

кусочек экспериментального попытка приварить машу пластиночку от аккумулятора ну чтобы не быть

голословным вот аккумулятор самой обыкновенной 55 ампер часов единственный минус все это систему что

что сейчас под напряжением уже минус система в том что греет сильно провода надо использовать толстые провода полная поверхность

должно быть защищено от старых вот этих когда отрывали вы укладываем давить надо хорошо все берем нашу мега

агрегате ну просто я не хотелось и трансформаторы мотать там целый геморрой увидел кстати в интернете этот способ ну

пробуем вот все пластина примотано и приправлено будь здоров так и и не

оторвешь на плоскогубцами также что-то у меня плоскогубцы, а аккумулятор почти есть у каждого не обязательно там сверх

свежий аккумулятор можно обычный вот смотрите ой не знаю будут видны эти кусочки остаются как она заводской

если еще чуть дольше подержать еще будет думала мощнее еще раз без комментариях берем надо прижимать сильно удобно так делать и

снимать все вот подготовлена наша батарейка к при пайке шиной ее надо аккуратно вот так вот все тут подравнять

выровнять можно я думал две дощечки вот так вот шурупами стянуть и было бы вообще супер я хочу прихватить сначала край и этот край

выровняйте потом остальные так где наша шинка шинка наша вот вот она шина чко секс выставляем запасе

кому так отрежу шинку что-то многовато думая ну вот вот столько хватит так потом можно будет обрезать

аккуратненько ножничками режется она хорошо и вот теперь ее надо выровнять что она была свернута и

выровнять ее надо постараться очень ровно чем ровнее вы выравниваете тем оно будет лучше прилегать к батарейкам контакта выравниваем

прикидываем нормально ну вот тоже как бы это у меня эксперимент вот подключаем к аккумулятору клемму и

сейчас будем делать точечный свор надо поставить вот так вот выровнять неудобно хочу и вам показывать сделай так не надавишь сильно

ведь и если не прилегает когда вот такая фигня получается так как много придавит хочу показать и

сделать хочу рука все закрывает бляха-муха сейчас попробую сбоку снять так вот фокус есть есть сейчас значит он на снимаю

уровни надо вот так вот ага готово теперь аккуратно не дергая прижимаем тумба рудом вот чё

супер такого равнялась чуть-чуть правда сместилась прихватим это трилогия тут этих постоянно сбивается так вот так вот и

прихватывая вот даём остыть вашему агрегату неплохо вышло вот сейчас остыну провода тоже провода сильно

греются чего пропаял они уже раскаленная ношу минус тоже должен быть какой-то вот еще раз пройду крест накрест вот так

вот и потом буду минус запаивать и в принципе устройством и качеством принципе я доволен вот так вот получается точечная

вам сварка без трансформаторов еще раз немножко проходим по плюсу где не доделали здесь прижимаем и еще раз вот так

обязательно надо хорошенько прижимать ну думаю все провода раскаляется быстро очень все плюс готов вот так вот джек джек

может конечно не очень аккуратно ну эффективно и просто по крайней мере я такой метод выбрал вполне работоспособен

мы будем делать минусовую shell способ еще раз напомню не претендует на оригинальность вот вы можете смело

делать по-другому качество пайки пойдет, но от трансформатора качество пайки получается лучше вот, но я как бы он объяснял что нет у

меня трансформатора припаяться надо так одержим провод горячий минус я про по его помощь не розовый провод пошел

как заправский убрал и вот это которую я делал вот так вот 100 чего теперь я сделал абсолютно плоские совсем другая сварка пошло так что имейте

ввиду вот контакты должны быть очень ровный параллельно друг другу вот и они должны быть площадь прилегания хорошая, но

вы не смотрите и я экспериментирую так что тут такого ничего особенного нету ты продолжается так поставим чуть подровняем

ну вот 1 едва определить контакт какой лучше прилегает можно просто по точке когда хорошо

прилегает оба контакта 2 одинаковых точки это у меня получается контачит лучше 1 . , но все равно прикреплю крепчает он

нормально только провода очень ныряет, а так нормально последний счет прихвачу ой сыскать-то

соскочила называть припаял я плюсовую минусовую шину с аккуратно покажу вот так вот уже получается более менее хорошо, но на

САМОДЕЛЬНАЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРАСАМОДЕЛЬНАЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА

Инструменты и расходники, необходимые для пайки

Для того, чтобы осуществить надежное припаивание проводов к полюсам батареи, нужен необходимый набор инструментов. Так как припаять провод к батарейке — задача посложнее, чем просто спаять между собой пару медных проводов, делать будем все в точности с инструкцией, размещенной ниже. А пока приготовим все нужное:

1. Обычный бытовой ручной паяльник. Им и будем припаивать провода к полюсам батареи.
2. Наждачка или напильник, чтобы зачистить жало паяльника от шлака и нагара.
3. Острый нож. Им будем зачищать провода, если они в оплетке.
4. Флюс либо канифоль. Какой флюс для пайки подойдет в данном случае? Тут голову ломать не будем, возьмем простую паяльную кислоту, она продается в любом магазине, торгующем радиотоварами. Ну а канифоль хоть по цвету и оттенку нередко отличается, но по свойствам всегда одинакова.
5. Кисточка для нанесения флюса.
6. Припой. Его можно приобрести там же, где и флюс.

Как сделать аккумуляторный сварочный аппарат?

Можно ли собрать аппарат для точечной сварки своими руками? Да, для этого можно применить различные бытовые приборы. Точечная пайка подходит для работы с листами металла с толщиной порядка 1,5 мм. В данном случае аппарат должен выдавать ток до 110А. Этого вполне можно достичь в домашних условиях на основе, например, аккумулятора для перепайки батарей – это идеальный вариант. Также сварка может быть использована и для нужд автолюбителей. В общем, применений такому устройству много.

Батарейки четырехугольные на 4,5 V

Итак, как припаять провода к батарейке 1,5V? Задача эта несложная, если все, что нужно, уже под рукой. Действуем по следующей инструкции:

1. Перед включением паяльника следует очистить его жало от окалины. Делаем это при помощи мелкого напильника или наждачки. Когда жало паяльника заблестит девственным металлом, процесс можно считать завершенным.
2. Включаем паяльник, водрузив его на подставку, и ждем, пока он не разогреется до необходимой температуры. Пробуем накал жала на нити припоя. Если припой при его соприкосновении плавится, можно начинать пайку.
3. Чтобы пайка была крепкой, пока паяльник греется, следует предварительно обработать поверхность батарейки, к которой мы будем припаивать кончик провода, флюсом. Делается это при помощи специальной кисточки. Нынешние батарейки изготавливаются из сплавов, на которых пайка держится очень плохо. Обработав поверхность таких сплавов паяльной кислотой, мы обеспечим более крепкую пайку. Также следует обработать и края припаиваемых проводов. За неимением кисточки можно воспользоваться любой палочкой. Достаточно нанести каплю кислоты, и поверхность уже будет считаться обработанной.
4. После нанесения кислоты разогретым паяльником наносим на полюса батарейки слой припоя. То же делаем с кончиками проводов.
5. В случае канифоли предварительно придется залудить поверхность, а кончики провода очистить от лака. Но можно сказать с полной уверенностью, что, даже если вам известно, как правильно паять с канифолью, такое сцепление с поверхностью батарейки будет менее эффективным.
6. Но если у вас нет под рукой кислоты, а имеется лишь канифоль, зачищаем поверхность батарейки, канифоль используем как флюс, нанеся небольшую ее часть на батарейку, а затем берем жалом паяльника немного припоя и залуживаем место на полюсе батареи. Провод тоже будет необходимо залудить.
7. При правильном лужении на поверхности батарейки образуется крепкая пленка из припоя, к которой и нужно будет осуществить пайку.
8. Приставляем провод к обработаной флюсом или залуженной части батарейки, набираем паяльником немного припоя и припаиваем провод. Провод не дергаем, не двигаем, держим ровно и на одном месте, иначе пайка будет некрепкой.
9. После того как припой застынет, проделываем все с другим полюсом батарейки.

Все, провода качественно припаяны к батарее.

Как припаять провод к батарейке типа «Крона»? Здесь пайка осуществляется почти так же, как и в случае с обычным элементом питания. Единственная разница в том, что в батарейке «Крона» 9V плюс и минус находятся рядышком с одной верхней стороны элемента питания. Нюансы заключаются в следующем:

1. В случае с флюсом обрабатываем кислотой контакты «Кроны» с противоположных сторон. Там и будем осуществлять припаивание проводов.
2. В случае с канифолью потребуется залудить контакты «Кроны» и тоже с противоположных сторон. Почему с противоположных? Потому что в этом случае риск замыкания между проводами практически сводится к нулю.
3. У батарейки «Крона» 9V контакты (полюса) очень неудобные для пайки. Кверху они раскрываются вширь, а потому для качественного лужения и припаивания с боковой стороны такого контакта нужно, чтобы жало у паяльника было более узким или заостренным.

В целом же весь процесс схож с предыдущим. Обрабатываем контакты и края проводков кислотой (или залуживаем в случае с канифолью), прижимаем провода к контактам, берем паяльником немножко припоя и припаиваем. Процесс завершен.

К таким батарейкам припаять провода еще легче. У них имеются плоские отгибающиеся контакты, которые с легкостью можно залудить. И припаивание к ним осуществляется легче и быстрее. Главное — не шевелить проводки в процессе припаивания. Иначе они попросту оторвутся.

Здесь можно и вовсе не держать провод, а обмотать его вокруг плоскости контактной планки. И затем уже, набрав олово паяльником, осуществить пайку.

https://www.youtube.com/watch?v=K4Zub-U4LK8

Батарейки-аккумуляторы лучше не паять, а изготовить для них специальный контейнер, в котором контакты элементов будут плотно соприкасаться с полюсными контактами контейнера. Материал батареек-аккумуляторов состоит из сплавов, которые поддаются пайке еще хуже, чем обычные литиевые. Но если очень приспичило, то пайка осуществляется, как и в случае с обычной 1,5 V батарейкой, только воспользуйтесь флюсом, а ни канифолью.

WH-18650A. Плата защиты для аккумуляторов типа 18650

Плата предназначена для защиты от короткого замыкания, перезаряда и переразряда литиевой батареи. Использовать предполагается при максимальном токе 3 А, поэтому был взят вариант на 4 А, есть еще почти такие же, но на 2 А (суффикс B вместо A), немного дешевле.

В названии явно обозначен типоразмер аккумулятора, но плата точно так же подойдет для большинства литиевых аккумуляторов с диаметром 18 мм, например 18350, 18490, 18500. А если не использовать возможность установки на батарею, то подойдёт для любого типоразмера, главное, чтобы предельные параметры подходили.

У продавца никакой другой информации нет, так что я решил сам протестировать возможности платы. Тестировал с помощью двух вариантов источника — источник постоянного напряжения и аккумулятор. Первый нужен был для проверки срабатывания защиты по напряжению, второй — по току.

Действительно, при достижении 2,5 В или чуть ниже плата отрубает вход, на выходе получается ноль, банка дальше не разряжается. Чтобы схема снова начала пропускать ток, входное напряжение должно быть поднято уже до 3 В. Такой гистерезис исключает лишние переключения при смене состояния.

Защиту от перезаряда проверить полностью не смог, но она кажется рабочей. Если заряжать простым источником напряжения через резистор. Для проверки заряда ближе к его концу плата отключает выход и, если напряжение на банке еще мало, включает зарядку дальше. Частота проверки — примерно раз в секунду. Протестировал зарядку через несколько своих зарядных устройств, везде поведение другое, зарядные устройства сами контролируют весь процесс, и плата им не мешает.

При превышении максимального тока (заявлено 4 А) плата отключается, на выходе нулевой ток. Чтобы плата снова заработала необходимо снять нагрузку. Замкнул аккумулятор с защитой на резистор в 1 Ом, ток на выходе пошел чуть больше 2,5 А, напряжение, соответственно, такое же. Это единственный сомнительный момент в данной плате. Получается, что как только я немного повышу нагрузку (понижу сопротивление), напряжение еще просядет, и плата вырубится по напряжению. Аккумулятор нормальный, способен отдавать до 2,8 А точно. Возможно, повлияли провода и мультиметр. Далее замыкаю выход платы, и она сразу вырубается. Чтобы сбросить защиту, нужно отключить нагрузку.

Подготовка к сборке

Схема подключения элементарна, контакты на плате подписаны, но фиксация платы на батарее — задача непростая, в основном из-за необходимости применения специальных материалов. Обязательно понадобится подходящая термоусаживаемая трубка, что-нибудь для прокладки между платой и батареей, а также плоский проводник, который протянется от плюса к минусу батареи.

Так как теперь на плюсе батареи будет пайка, необходимо добавить на плюс что-то более выпуклое, чтобы нагрузка не приходилась на место этой пайки, подобное я уже делал.

Электрические соединения, повторюсь, довольно простые. Зад платы полностью представляет собой контактную площадку, он же вывод «P-«, его паять не нужно. Вывод «P+», как и вывод «B+», нужно соединить с плюсом батареи. Они уже соединены на плате, так что провод-ленту можно будет тянуть от любого из них. Еще один провод должен соединять «B-» с минусом батареи, он должен быть коротким и полностью помещаться в зазор между платой и батареей.

В качестве длинного проводника от платы к плюсу батареи лучше всего использовать металлическую ленту. Такие ленты можно даже купить на Ebay, но мне нужна всего пара полосок, есть смысл поискать в пределах видимости. Нашел такую медную полосу, толщина ~0,1 мм, идеально. Необходимость использовать плоский проводник объясняется желанием сохранить габаритные размеры аккумулятора, часто в устройствах-потребителях не бывает лишнего зазора.

Плату надо как-то зафиксировать на минусовой площадке батареи. Здесь нужен компаунд, герметик, а может хватит и двухстороннего скотча. Всё зависит от того, планируете ли вы в будущем обслуживать данную схему. Дополнительным креплением станет термоусаживаемая трубка, поэтому абсолютная фиксация кажется необязательной.

Сборка и итоги

Решил сначала попробовать на убитом аккумуляторе. Так я без риска проверю все действия на ошибки.

Посмотрим, насколько изменится длина банки.

Пока заметно удлинение всего на пару миллиметров, но нужно учитывать, что будет еще пайка на минусовом контакте (можно сэкономить при пайке по краю, но сразу не догадался, но для того и тест на пробнике), а также прокладка между платой и батареей, бить чипы о железо не хочется. Её тоже можно сделать довольно тонкой, но крепкой, так как больших напряжений здесь нет, но физическая сила будет прилагаться часто. Пока решил поставить кусок старой термоусадки, довольно толстой. То есть сделал всё максимально толсто.

Берём ленту, отрезаем пару кусков. Длинный кусок пойдет вдоль всей батареи, короткий нужен только для замыкания площадки на плате с минусом банки, можно использовать даже кусок проволоки. Сразу всё лудим и припаиваем одним концом к плате.


Далее нужно короткий конец припаять к банке. Паять надо с минимальным количеством припоя, всё лишнее будет удлинять готовую сборку. У прокладки срезал немного один из боков, чтобы было место для ленты. Нужно соединять всё так, чтобы изгибы ленты не выходили за пределы батареи.

Теперь припаиваем оставшуюся ленту к плюсу банки. Здесь очень важно следить за тем, чтобы эта полоска не касалась корпуса банки. Добавьте под ленту какой-нибудь изолятор. Так как это проба на мертвой батарее, я поленился делать эту изоляцию (зря, ведь это также тест материалов). Эта изоляция — основа безопасности работы с батареей, так как при замыкании на корпус произойдет короткое замыкание батареи в обход защиты.

Далее остаётся натянуть трубку и усадить её так, чтобы она с обоих концов немного завернулась за край. И вот здесь проявилась главная проблема — трубка оказалась слишком хрупкой. Дополнительно неудачно вышло так, что сгиб трубки пришелся на один из краев ленты, и это сразу привело к разрыву. Края платы оказались слишком острыми, и они также порвали трубку.


Со стороны плюса всё отлично. Эта трубка боится перегрева, возможно это также повлияло на результат.

К сожалению, количество термоусадки у меня ограничено (с последним заказом пришел брак). Поэтому вторую попытку я решил отложить. Изначально не планировал использовать данные платы по прямому назначению, такой форм-фактор — случайность. Но кое-что в ходе проверки удалось выяснить на тот случай, если я захочу повторить попытку:

1. Главное — лучше взять готовую банку с защитой, она будет точно такая же по конструкции. Вряд ли самому получится сделать лучше и дешевле.
2. Термоусадку не перегревать. Сгибы держать подальше от металлической ленты.
3. У провода-ленты убрать заусенцы. Максимально разгладить по поверхности банки. Лента должна быть хорошо изолирована от корпуса и внешней среды.
4. Паять контакт к минусовому контакту около края, чтобы пайка не упиралась в центральную часть платы с чипами.
5. Термоусадка достаточно сильно держит плату, беспокоиться за крепление платы к батарее не стоит. Но если есть подходящий компаунд, следует им воспользоваться.
6. Желательно затупить края платы, например пустив по периметру слой изоленты или той же термоусадки.
7. Как ни старайся, а 3-5 мм к батарее всё равно прибавится.

Платы можно использовать как защиту для самоделок или готовых устройств. Также можно встроить такую плату не в батарею, а в держатель батареи. Такие готовые конструкции есть на рынке.

Вряд ли буду еще пробовать делать защищенный аккумулятор самостоятельно, слишком коряво у меня получается. Останусь с первоначальной идеей использования в составе устройств-потребителей, а не батареи.

Так и не понял, что за третий чип установлен на плату, маркировка 10DB или 100B, вторая строка G62S. Если кто знает, намекните в комментариях. Остальные два чипа — сборки полевых транзисторов, по два на каждую.

Главный итог здесь для меня такой. Защищенные аккумуляторы-банки имеют существенный конструктивный недостаток в виде проводящей ленты вдоль всего корпуса. Её повреждение или, что вероятнее из-за её острых краёв, повреждение изоляции под/над ней может привести к контакту ленты с корпусом, то есть короткому замыканию аккумулятора в обход защиты. Соответственно, вряд ли использование защищенных цилиндрических аккумуляторов, особенно самодельных, более безопасно для всех применений.

Техника безопасности

Не рекомендуется долго нагревать аккумулятор. В лучшем случае это ухудшит его характеристики. Если есть возможность, используйте точечную контактную сварку для аккумуляторов.

Но если такого оборудования нет, можно обойтись и паяльником. Чтобы уменьшить время нагрева при лужении, используйте активный флюс, обязательно потом очистите от него батарею. Маломощным паяльником с тонким жалом будет очень сложно лудить батарею, используйте соответствующий инструмент. Рассчитывайте на 1-2 секунды непрерывного контакта паяльника с батареей. Если не получается так быстро, дайте батарее остыть и скорректируйте набор инструментов и/или технику.

Я паял всё паяльником, не обращая внимание на небольшой перегрев, так как тестовая батарея всё равно убитая.

Дополнение от 3 июля 2017 г.

Часто вижу советы, что нужно обязательно крепить контактной сваркой, вроде как при паянии идёт перегрев. Контактная сварка тоже греет место контакта, причём до большей температуры (температура плавления меди около 1350°C в отличие от максимум 300°C припоя). Но при контактной сварке греется меньший объём металла. Не уверен, какой способ здесь более безопасен, но уверен что оба вполне применимы.

Этот миф уже побороли, но теперь уже также часто в советах по пайке вижу советы по выбору очень мощных паяльников. Тоже ерунда. Время пайки здесь стремительно, и единственное значение имеет то, сколько энергии накапливает жало, и как быстро оно его может отдать. Достаточно просто толстого жала с плоской заточкой, даже 25-ваттный паяльник с 5-мм жалом вполне справится с задачей.

На самом деле намного большей проблемой является механическая прочность паянного соединения. Если не использовать специальных ухищрений (описывал здесь), то ленту от банки можно очень легко оторвать.

Пайка, обжимка и закрепление клемм аккумулятора

Смотрите также обзоры и статьи:

Наверняка каждый радиолюбитель сталкивался с вопросом правильного обжима, пайки или крепления аккумуляторных, или соединительных клемм. Клеммы необходимы для удобного соединения проводов или же закрепления провода на аккумуляторе. Такой способ соединения гораздо лучше, чем припаивать провода к клеммам аккумулятора или же их прикручивания. Он гарантирует надежное, прочное соединение с возможностью при необходимости спокойно отсоединить провод.

Как обжимать ножевую клемму?

Ножевые клеммы как раз и предназначены для того, чтобы их можно было просто обжать специальным инструментом без необходимости пайки. Припаять конечно можно, но вовсе не обязательно.

Для того, чтобы обжать такую клемму необходим специальный инструмент — стриппер. Кстати, существуют стрипперы, которыми можно не только обжимать клеммы, но и зачищать изоляцию проводов. И так, приступаем к монтажу!

У ножевой клеммы есть две области для крепления: на первой крепиться изолированный участок провода, а при креплении на второй участок провода должен быть зачищен от изоляции.

• И так, провод подготовили, и теперь берем клемму и стриппер. На стриппере есть несколько выемок, под определенный размер клеммы. Подбираем необходимую и вставляем так, чтобы разомкнутые ножки клеммы находились в выемке стриппера, а с другой стороны в клемму упирался штырек обжимного инструмента. Сформируйте на каждой части клеммы кольца из этих ножек.
• Вставьте в клемму провод и теперь обжимайте клемму так, чтобы штырек стриппера упирался в место соединения ножек клеммы. Зажмите провод. Штырек зажмет ножки таким образом, что их концы будут упираться в провод. Повторите это же действие для ножек, которые должны держать зачищенный участок провода.
• Теперь осталось еще раз прижать клемму. Для этого поверните клемму перпендикулярно оси обжимного инструмента. У любого стриппера есть специальная плоская область, которой делают финальный обжим. Зажмите ножки клеммы и все, она полностью готова к использованию!

Как паять клеммы?

Иногда простого закрепления клеммы недостаточно и ее приходиться дополнительно пропаивать. Сделать это совершенно не сложно, но клемму перед пайкой необходимо залудить, так как довольно часто они имеют дополнительное покрытие.

• Так что берем флюс и начинаем лудить! Нанесите флюс на то место клеммы, к которому хотите припаять провод и залудите его.
• Залудите сам провод и закрепите его в клемме.
• Теперь пропаяйте зачищенный участок провода и все! Но учтите, что клемму в месте, где припаян провод обжимать нельзя, так как припой просто раскрошиться.

Как закрепить клемму?

Есть клеммы со специальным креплением, которым собственно и не нужно дополнительное крепление. Самый яркий пример — ножевые клеммы у которых есть специальный штырек. Когда вы крепите клемму папу (с отверстием, такие часто встречаются на аккумуляторах) к клемме мама (которая собственно и крепиться на провод) этот штырек надежно фиксирует соединение. Если же в месте соединения клеммы шатаются, их можно зафиксировать, поместив между ними прокладку из металлической фольги.

Кольцевые клеммы и U-клеммы можно одевать на контакты с резьбой и закрепить обычной гайкой. А вот клеммы для автомобильного аккумулятора надеваются на клемму аккумулятора и просто затягиваются специальным болтом. Если же клемма все равно болтается, здесь также можно использовать прокладку из металлической фольги.

Поделиться в соцсетях

Делаем контакты для литий-ионного аккумулятора

Всем привет! Этот пост будет не большим до значительно важным о креплении контактов к литий ионным аккумуляторам или как делать аккумулятор 18650 под пайку

Как известно, литий ионные аккумуляторы на дух не переносят перегрева, особенно перегрева паяльником. После припаивания контактов к литий ионному аккумулятору, он теряет некую ёмкость, которая не восстановится потом. Честно признаться я и сам по началу паял литиевые аккумуляторы  ;)) олово + канифоль + паяльник + кусок провода, но смотрится конечно это не очень в отличии от контактной сварки.

 

Поэтому существует несколько цивилизованных способов соединения литий ионок:

• Сварка контактной сваркой
• Применение холдеров
• Применение неодимовых магнитов
• Применение клея или жидкого пластика.

 

Самым распространенным вариантом является именно сварка. Данный способ отличается надёжностью и простотой, при наличии контактной сварки.

Остальные же способы используются, когда сварки нет под рукой или соединение делается не на долго. Но и эти способы требуют дополнительных приспособлений.

Самый простой и в меру надёжный вариант, я нашёл на просторах англонета.

В данном примере используется вкладка из полиэтиленовой крышечки из-под пластикового флакона. Или можно заменить донышком самой полиэтиленовой крышечки.  Плюс несколько пластиковых стяжек (такие есть у многих мастерских для стягивания кабелей)

Для контактов используется пару десятков сантиметров подходящего провода и пара шайб типа «гровер»

 

 

 

 

 

 

Вставив банку аккумулятора в нижний контакт, накрываем сверху вторым контактом и фиксируем оба контакта пластиковыми стяжками, как показано на рисунке ниже.

Для одного соединения используется 2 стяжки, основа одной и только МАМА от другой стяжки. Таким образом при фиксации одной банки используется не 4 а 8 стяжек.

 

Провода от обоих контактов лучше зафиксировать изолентой или пластырем на тканевой основе (так будет надёжней). В таком виде литий ионные аккумуляторы формата 18650 или 14500 можно использовать в составе аккумуляторной сборки или отдельно.  Так же такой вариант довольно не дорогой и прост для сборки.

Один из вариантов, предложенный комментатором, упаковать банки в термоусадку по размеру. Такой вариант имеет право на жизнь. На фото ниже — сборка из 4 банок, формата 18650 объединенных термоусадкой, правда изначально они соединены между собой пластинами контактной сваркой. Дабы клеммы не ушли из-под термоусадки, целесообразно будет укрепить их, изолентой поверх термоусадки.

Паяльники на батарейках и аккумуляторах

Использование паяльников на батарейках очень удобно там, где электрическая розетка расположена далеко от места проведения работ. Инструментом можно паять провода, микросхемы, металлические и пластиковые детали в любом месте, где нет сети.

Конструкция и принцип действия

Устройство паяльника на батарейках включает: нагревательный элемент из композитного материала, источник питания в виде батареек типа АА или аккумуляторов, провод со слюдяной изоляцией и рабочую часть – жало. Рукоятка имеет увеличенную толщину по сравнению с сетевыми моделями.

При включении паяльника электрический ток из батареек проходит по проводам к нагревательному элементу. Он даже при небольшом напряжении 4,5 В способен нагревать жало до 450 °С – электрическая энергия преобразуется в тепловую. В итоге жало расплавляет припой в зоне соприкосновения спаиваемых деталей, при застывании деталь фиксируется на плате.

Сфера использования

Беспроводной паяльник полезен, например, для автомобильных электриков, радиолюбителей и инженеров. Устройство незаменимо в первую очередь там, где нет электрической сети, например, в гараже, сарае или полевых условиях. Или например, сложно паять на высоте – даже если розетка находится недалеко, использование удлинителя может быть не безопасным.

Как выбрать

• мощность – приборы с мощностью от 6 до 40 Вт отлично подходят для пайки мелких деталей и микросхем;
• форма и размер жала – зависит от предпочтений пользователя, есть жало в форме конуса, иглы или клина. Чем оно толще, тем более крупные детали можно припаивать. Для мелких деталей подойдет элемент диаметром 1 – 2 мм;
• температура нагрева – достигает 380 – 450 °С у некоторых паяльников. Разные виды припоев плавятся при различных температурах;
• безопасность – в большинстве моделей есть защитное заземление и предохранитель от случайного включения.

Пайка

— Как припаять провода к литий-ионным аккумуляторам сотового телефона?

Первый шаг — это попытка избежать необходимости паять какие-либо сборные батареи, так как вы не знаете на 100%, что в них содержится в способах защиты.

Шаг второй действительно требует серьезных размышлений, если вы не можете придерживаться первого шага.

Шаг третий: Очень, очень осторожно.

Для расширения на третьем этапе:

---

Многие одноцелевые сборные литиевые элементы для таких вещей, как телефоны, будут иметь очень ограниченную защиту, если она вообще есть, от короткого замыкания или лавин внутреннего разряда и тому подобного, и, как правило, в них будет 99% заряда батареи, поэтому химия будет близко к контактам.

Таким образом, перегрев представляет собой серьезную опасность, поскольку может повредить внутренние барьеры и вызвать чрезмерную внутреннюю утечку, которая может быстро перейти в поврежденную батарею или батарею, которая почти готова взорваться. Для круглых элементов в металлических банках этот риск очень низок из-за конструкции, но для плоских элементов LiPo с низкой тепловой массой на выводах это хорошая возможность.

Кроме того, очень серьезный риск представляет короткое замыкание на контактах во время пайки. Пластик, удерживающий контакты, будет очень низкого качества, поэтому, если вы нагреете контакты более секунды или двух, они могут отсоединиться и искрообразовать.

Короткое замыкание LiPo-элемента без внутренней защиты может также вызвать выделение газа или взрыв, если вам не повезет, что потенциально серьезно сокращает продолжительность вашей жизни.

Одним из преимуществ этого является то, что большинство аккумуляторов сотовых телефонов поставляются с позолоченными контактами, и припой должен легко прилипать к ним.

Повторяю: попробуйте два раза первый шаг, а потом серьезно подумайте о втором!

Но если вы ДОЛЖНЫ : сначала попрактикуйтесь пару раз паять маленькие контакты, чтобы получить навыки в этом, и только затем попробуйте припаять к ячейке, следя за тем, чтобы вы никогда не нагревали контакты надолго.

Но серьезно не

Как: припаять язычки батареи

В этой статье описывается один метод крепления проводов к неизолированному отсеку для литий-полимерной батареи. Это также можно сделать с помощью аккумуляторной точечной сварки, зажима или привинчивания.

Предупреждение: Литий-ионные и литий-полимерные батареи могут загореться в случае короткого замыкания, прокола или перегрева.
Будьте осторожны при пайке, чтобы аккумулятор не нагрелся.
Убедитесь, что у вас есть подходящий огнетушитель.

Перед тем, как паять клеммы, спланируйте проводку.
Где провода аккумулятора должны выходить из аккумулятора? В каком направлении они пойдут и как далеко? (Может помочь распечатка макета в масштабе)

Зачистите и залудите концы проводов.
Каждый неизолированный конец должен быть немного короче ширины язычка батареи.

Отогните одну из клемм аккумулятора.

Небольшим напильником сделайте шероховатую внешнюю половину язычка батареи.

Загните конец язычка батареи, чтобы получился небольшой крючок.
Он должен быть достаточно большим, чтобы в него поместился провод.

Нанесите крошечную каплю флюса на крючок.
Можно размазать проволокой.

Вставьте проволоку в крючок, убедившись, что она соответствует полярности, и прижмите ее.
Это также может помочь зажать немного изоляции на крючке.

Осторожно прижмите паяльник к загнутому крючку.
Цель состоит в том, чтобы нагреть язычок, провод и флюс, не нагревая батарею.
Если аккумулятор рядом с выступом нагревается, остановитесь и подождите 2–3 минуты, прежде чем пытаться снова.

Вставьте припой в сложенный крючок, пока он не начнет плавиться и «намочить» металл.
Как только кажется, что установился хороший контакт, остановитесь. Припой должен хорошо прилегать к обеим сторонам крючка, а также к проводу.

Поднимите язычок вверх, пока он не окажется внутри батарейного отсека.
Заменить защитную ленту.

Повторите то же самое для второго аккумулятора и провода.

После того, как оба язычка припаяны, провода можно закрепить на месте горячим клеем, а область покрыть небольшим количеством малярной ленты. Полный!

Зарядка троллингового аккумулятора от подвесного двигателя.

Зарядка троллингового аккумулятора от подвесного двигателя.

Несмотря на распространенные заблуждения, ПЕРВИЧНАЯ ЦЕЛЬ ПАЯЛЬНОГО ПОТОКА — создать барьер между горячим металлом и кислородом в воздухе, чтобы он не окислялся, процесс, который происходит менее чем за секунду при повышенных температурах.Сегодня самые распространенные флюсы — это смолы. Смола плавится задолго до того, как поверхности достигают точки плавления припоя, и покрывает поверхности без окисления или горения с образованием загрязнений. После охлаждения соединения смола снова затвердевает до нейтрального твердого вещества на внешней поверхности, поскольку ее поверхностное натяжение намного меньше поверхностного натяжения расплавленного припоя. Вся электрическая пайка должна выполняться между поверхностями, которые уже «луженые» или покрыты припоем.Если припаянный элемент не покрыт лужением, то это следует сделать перед тем, как пытаться выполнить пайку. Если луженая поверхность подвергалась воздействию в течение длительного времени, она могла окислиться, однако олово / свинец в припое намного более стабильны, чем медь, поэтому окисление будет гораздо менее серьезным. Когда вы делаете паяное соединение, это окисление происходит на поверхности припоя, который собирается расплавиться, и поэтому он высвобождается механически. Затем флюс отводит этот загрязнитель от поверхности, обеспечивая тесный контакт между припоем и основными металлами.Этого не происходит на окисленной поверхности меди, потому что поверхность меди не плавится, чтобы вытеснить окисленные компоненты.

Существуют «активные» флюсы, которые предназначены для уменьшения или травления существующего окисления, чтобы обеспечить чистую поверхность для пайки. Они предназначены для использования на поверхностях, которые не были лужены и на которых механическая очистка недостаточна. Эти флюсы никогда не должны использоваться для электрических или электронных работ. Если ваш электрический кабель старый и окисленный, выбросьте его — вы НИКОГДА не сможете очистить его настолько, чтобы припаять, ДАЖЕ ИСПОЛЬЗУЯ АКТИВНЫЙ ПОТОК, чего не следует делать.

При сборке концевой заделки аккумуляторного кабеля я использую следующую процедуру. Не следует полагаться на флюс в подошве с полимерным сердечником для обеспечения защиты, необходимой для соединения такого размера, потому что большая часть металла достигнет температуры окисления до того, как припой расплавится, чтобы высвободить флюс. Для электромонтажных работ отличный выбор — припой SN60PB40 или подобный ему, поскольку он имеет более низкую температуру плавления, что способствует нагреву большого количества меди.

Начните с нового луженого кабеля морского класса и чистых луженых клемм.Если клеммы не луженые, вам необходимо тщательно очистить их изнутри (можно использовать стальную вату), нанесите тонкий слой НЕКИСЛОТНОГО, НЕАКТИВНОГО электронного флюса и нанесите слой припоя на внутреннюю часть. Kester производит ряд подходящих флюсовых продуктов. Если они чистые, то припой должен быстро смачивать всю поверхность, когда вы нагреете ее до нужной температуры, предпочтительно с помощью большого электрического утюга (например, 180 Вт или более для больших клемм и 60 Вт для меньших). Никакого наращивания не требуется, достаточно, чтобы поверхность стала серебристой.

Покройте внутреннюю часть цилиндрической клеммы флюсом и окуните конец кабеля в флюс. Это не займет много времени, достаточно, чтобы покрыть все поверхности.

Соберите их и обожмите, предпочтительно с помощью инструмента, предназначенного для используемого терминала.

Затем я поддерживаю терминал вертикально в тисках или зажимах кабелем вверх. Используйте пару кусков дерева, чтобы теплоизолировать клемму от тисков, чтобы можно было ее нагреть. Примените тепло, опять же, либо с помощью большого утюга, либо иногда вам понадобится небольшой паяльная лампа.Нанесите припой и дайте ему расплавиться и стечь, пока он либо не заполнит чашу, либо не вытечет через вентиляционное отверстие, если оно есть. Дайте остыть и затвердеть перед перемещением. Если вы позволите ему двигаться до того, как он затвердеет, вам придется снова нагреть его, пока он не растает, и попробовать еще раз. Нанесение пасты флюса на соединение поможет уменьшить окисление, если вам придется его повторно нагревать.

Сотрите остатки флюса, очистите стальной или бронзовой ватой, если хотите, а затем нанесите на него тонкий слой электротехнической смазки.Я забыл его название, но в большинстве домов электроснабжения он используется для жилищных установок. Затем наденьте кусок термоусадочной трубки поверх ствола и, по крайней мере, на дюйм изоляции и усадите его на место. Небольшой слой силикона под трубкой HS сохранит ее водонепроницаемость.

Некоторые меры предосторожности при пайке батарей CR2032

Некоторые меры предосторожности при пайке батарей CR2032

Пайка — очень теплоемкий процесс.Несоблюдение правильных протоколов безопасности может привести к повреждению батарей CR2032. В некоторых случаях это может привести к их взрыву. При пайке литиевых батарей к клеммам и цепям следует учитывать следующее:

Не позволяйте кончику паяльника касаться поверхности батареи
Наконечник паяльника может сильно нагреваться. Для правильной пайки вам необходимо нагреть паяльник до 350 градусов по Цельсию.К сожалению, поверхность большинства батарей CR2032 выдерживает нагрев только до 125 градусов Цельсия. Вот почему нужно быть предельно осторожным, чтобы не прикасаться кончиком паяльника к поверхности батареи.

При пайке держите полоску паяльного металла на кончике паяльника и позволяйте только полоске металла касаться батареи. Затем распределите полоску припоя, избегая прямого контакта между наконечником паяльника и поверхностью батареи.Все это должно произойти в течение 5 секунд. Если вы продержитесь дольше, поверхность аккумулятора станет слишком горячей, что приведет к повреждению.

Не используйте пайку оплавлением для большинства литиевых батарей
Пайка оплавлением может быть быстрым и эффективным способом прикрепления компонентов поверхностного монтажа к печатной плате, но вы не должны использовать ее при работе с большинством литиевых батарей. Вырабатываемого при этом тепла просто слишком много для литиевых батарей.При воздействии такого большого количества тепла из большинства литиевых батарей начинает течь электролит или, в худшем случае, они взрываются.

Некоторые литиевые батарейки типа «таблетка» предназначены для пайки оплавлением. Батареи ML-R и NBL-R можно паять методом оплавления. Буква «R» в их названиях указывает на это. Помните, литий — материал, чувствительный к температуре. Не требуется много тепла, чтобы заставить его раствориться в разделительном слое в вашей батарее, вызывая короткое замыкание, поэтому всегда будьте осторожны.

Непосредственная пайка батарей CR2032 может быть не только опасной, но и вредной для окружающей среды. Использование держателя для батареек позволяет заменять батареи в электронных устройствах, увеличивая срок службы продукта и, таким образом, уменьшая его вклад в поток электронных отходов. Чтобы узнать больше о том, как использовать держатели для батарей в дизайне продукта, на благо ваших клиентов и окружающей среды, посетите сайт batteryholder.org.

Литиевые батареи с выводами под пайку

Никелированные стальные вкладыши под пайку SPCC для батарей NiCd, NiMh, SubC, 100 штук, U.Быстрый просмотр. CR2032. Полоса чистого никеля Hengfumei — 0,95 и экономия (11 долларов США. Если вы создаете никель-металлогидридные (NiMh) аккумуляторные батареи, ознакомьтесь с нашим инвентарем выше. Они могут выдерживать до 1000 циклов зарядки, что дает вам производительность Diclofenac-Ratiopharm 100 Mg Retard Kapszula в течение очень длительного периода времени по сравнению с одноразовыми неперезаряжаемыми батареями, такими как щелочные или литиевые (также называемые одноразовыми и одноразовыми) CR17335SE-T — литиевая батарея размером 2 / 3A с выводами для пайки, произведенная FDK (ранее Саньо).Категория: Кнопочные ячейки Метка: cr2032. 95) (-inf%) Перезаряжаемый таблеточный элемент с выводами под пайку литиевая батарея 3 В, 7 мАч Заменяет: 150-1090-00, P079-ND, VL-1220 / HFN, VL1220, VL1220-1HFE, VL1220 / 1HF, VL1220 / 1HFE, VL1220 / HFN. Возьмите литий-ионный аккумулятор, к которому вы хотите выполнить точечную сварку. 95) (-inf%) NiMH (никель-металлогидридные) аккумуляторные батареи с вкладками — все размеры. Купите сегодня за 11 долларов. Бесплатная доставка для многих товаров! 00 дополнительных за ячейку). 95 и сэкономьте (6 долларов). Возьмите полосы из никелевого сплава, чтобы приварить язычки батареи.Com, у нас есть внушительный запас никель-кадмиевых аккумуляторных батарей с вкладками для многих, многих приложений. Пункт №: BAT-COMP-30-1 | Литиевая батарея CR2016, 3 В, 75 мАч, с выступами для пайки. Также имеется хороший выбор защелок для батарей 9 В и держателей для ПК для многих разновидностей монетных элементов. 6% никель для 18650 Паяльная пластина для литиевых аккумуляторов большой емкости, Li-Po аккумуляторов, NiMh и NiCd аккумуляторов и точечной сварки, 50 штук. Купите сегодня за 6 долларов. Они идеально подходят для тех, кто хочет собрать аккумуляторные блоки для страйкбола, аккумуляторные блоки для радиоуправляемых устройств и другие аккумуляторные блоки для нестандартной сборки, используемые в аккумуляторных дрелях, а также для множества другого оборудования, использующего лампочку для мотоциклов на 12 В.Литиевая батарея CR2032 3 В с выводами для пайки, контактами, клеммами Вам доступен широкий выбор литиевых батарей с вкладками для пайки. На Alibaba есть 444 поставщика, которые продают литиевые батареи с припоями Generic Cialis без вкладок предписания. Возьмите 2 толстых медных проводника, и вы можете получить эти проводники от асинхронного двигателя с медным экранированным кольцом. Литиевая батарея на 3 В в комплекте с выступами под пайку для горизонтального монтажа CR2032 (ширина батареи 20 мм; толщина 3. Быстрый просмотр. Основная страна-поставщик — Китай, из которых доля литиевых батарей с выводами для пайки составляет 100% соответственно. Литий-ионные батареи с вкладками Литий-ионные аккумуляторные батареи с вкладками (18650, 14430, 14500 и 14650) Перезаряжаемые батареи с вкладками.Закажите онлайн или позвоните по телефону 1-800-624-8681. 95 и сэкономьте (12 долларов США 2 мм). Идеально подходят для замены батареек для сохраненных игр в картриджах видеоигр. 99. Затем батарею можно установить на печатной плате или припаять провода к литиевым батареям. С помощью вкладок для пайки вкладки Отдел закупок Battery Mart постоянно работает с поставщиками, чтобы предлагать клиентам Buy Nolvadex Canada лучшие цены в Интернете. Но мы не можем гарантировать, что наши договорные минимальные цены на литиевую батарею Saft AA TL 14500 с вкладками для пайки останутся такими низкими после 11 мая 2020 года.98 Xeno D Size 3. Com / 2032-батареи-вкладки / с? Номер позиции: BAT-COMP-30-1. Эти батареи являются оригинальными заменами фирменных картриджей для игровых картриджей Nintendo и Sega с резервным аккумулятором. LiMnO2 литиевая батарея 3V кнопочный элемент CR2032. Литиевая электронная батарея с выводами для пайки 6 В. Выступы под пайку представляют собой металлические планки Литиевые батареи с выступами под пайку , которые тщательно приварены к каждой стороне батареи с изоляцией. При низкой скорости саморазряда и длительном сроке службы элементов ожидаемый срок службы этой батареи составляет примерно 10 лет при комнатной температуре.Литиевые электронные батареи с контактами для пайки 6 В можно приобрести в Mouser Electronics. 95 и сэкономьте (11 долларов США. Отдел закупок Battery Mart постоянно работает с поставщиками, чтобы предлагать нашим клиентам лучшие цены в Интернете. В MEGAbatteries. Литиевая батарея 6 В XL-205FT с вкладками для пайки — 2 упаковки + бесплатная доставка 30 долларов США. Отдел закупок Battery Mart постоянно работает с Поставщики, чтобы предложить нашим клиентам лучшие цены в Интернете. Просто щелкните любое изображение, чтобы увидеть полную информацию о продукте, и при желании добавьте в корзину NiCad C Cell Rechargeable Battery с выводами для пайки, 3000 мАч 1.Купите сегодня за 9 долларов. Купите сегодня за 12 долларов. Гарантия свежего запаса. Com: Литиевая батарея CR1616 с выступами для пайки: видео https: // www. Остерегайтесь подобного. Литиевая батарея 6V XL-205FT с выступами для пайки — 8 шт. + Бесплатная доставка $ 107. Если вы будете осторожны, это несложно, а если вы не уверены в себе, на YouTube есть множество руководств по пайке и информации о том, как это сделать правильно. Эта батарея обычно используется в качестве резервного источника питания памяти и в счетчиках воды и электроэнергии CR2032 с выводами под пайку. Батарея 6 В, 1450 мАч, 2 / 3AA с вкладками для пайки останется на таком низком уровне после 11 мая 2020 г. 12х8х95мм 99. Только батареи. Сохранять! Но мы не можем гарантировать наши договорные минимальные цены на 3. Com / images Посмотреть все Посмотреть больше изображений литиевых батарей с вкладками для пайки Amazon. 95 и сэкономьте (6 долларов. Купите сегодня за 11 долларов. 99 Xeno D Size 3. Отдел закупок Battery Mart постоянно работает с поставщиками, чтобы предлагать нашим клиентам лучшие цены в Интернете. Бесплатная доставка для многих продуктов! Напряжение: 3 В / 75 мАч • Литий • Размеры:…. Com: батарея 2032 с выступами https: // www. Затем аккумулятор можно установить на печатной плате или припаять провода к выступам. Отдел закупок Battery Mart постоянно работает с поставщиками, чтобы предлагать нашим клиентам лучшее из Интернета. Цены.99 Xeno D Size 3. Поверьте, это лучше, чем пытаться вытащить аккумулятор… 4. Они обычно используются для людей, желающих построить (или восстановить) аккумуляторные блоки для страйкбола, аккумуляторные блоки дистанционного управления. Выступы для припоя представляют собой металлические ленты, которые тщательно приварены к каждой стороне батареи с изоляцией. 95 и сэкономьте (9 долларов США. Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи с вкладками. K = 2032 + аккумулятор + с + вкладками) 12 шт. Батарея CR1616, литиевая батарея CR1616 3V с вкладками для пайки для Pokemon, Gameboy Color, Gameboy Advance Game Battery Замена.95) (-inf%) 3. Отдел закупок Battery Mart постоянно работает с поставщиками, чтобы предлагать нашим клиентам лучшие цены в Интернете. 99. Литиевая батарея CR2450 3V кнопочная с выводами / проводами / разъемом под пайку. Но мы не можем гарантировать, что наши договорные минимальные цены на литиевую батарею CR2016 3 В, 75 мАч с вкладками для пайки останутся на таком низком уровне после 23 апреля 2020 г. Батарея 6 В, 1450 мАч, 2 / 3AA с вкладками для пайки останется на таком низком уровне после 11 мая. , 2020. Литиевая батарея 6V XL-205FT с выступами для пайки — 2 шт. + Бесплатная доставка 30 долларов США.95) (-inf%) CR17335SE-T — литиевая батарея размером 2 / 3A с выводами для пайки, произведенная FDK (ранее Sanyo). Высококачественная литиевая батарея Murata CR2032 3V с выводами для пайки, производство Японии. Прочитайте больше. Com / Super-Nintendo-Genesis Купите себе новую батарею с выводами для пайки, купите дешевый комплект для пайки и просто сделайте это. Mouser предлагает инвентарь, цены и спецификации для аккумуляторов Tadiran 3. Защелкивающийся аккумулятор I-типа на 9 В с 5-дюймовыми выводами. Твердый продукт. 98 Xeno D, размер 3. 7-вольтные литий-ионные аккумуляторные батареи 18650 с вкладками (2200 мАч) имеют малый вес и идеально подходят для создания пользовательских батарейных блоков. Батареи для монтажа на печатной плате / ПК.Литиевая батарея 6V XL-205FT с выступами для пайки — 4 шт. + Бесплатная доставка $ 69. Amazon. 2В. Литиевая батарея 6V XL-205FT с выступами для пайки — 8 шт. + Бесплатная доставка $ 107. Но мы не можем гарантировать, что наши договорные минимальные цены на 3-вольтовую литиевую батарею типа «таблетка» с вкладками для пайки останутся такими низкими после 10 мая 2020 г. 62) Изображения литиевых батарей с вкладками для пайки bing.Но мы не можем гарантировать, что наши договорные минимальные цены на 3-вольтовые литиевые батарейки CR2032 с вкладками для пайки останутся такими низкими после 11 мая 2020 г. Аккумуляторы Tadiran 3. 95 и экономия (6 долларов. Xeno D, размер 3. В наличии остался только 1 — закажите в ближайшее время Xeno D, размер 3. Литиевая батарея CR2016, 3 вольта, 75 мАч с вкладками для пайки. NiMH аккумуляторные батареи с вкладками обеспечивают надежный срок службы и длительный длительный срок службы, хороши для устройств с высоким уровнем разряда (с высоким стоком). Купите сегодня за 6 долларов. Литиевая батарея 6 В XL-205FT с вкладками для пайки — 4 упаковки + бесплатная доставка 69 долларов. 95) (-inf%) Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на литиевую батарею Cr2032 с вкладками для пайки по лучшим онлайн-ценам на eBay! 3/5 (54) Амазонка.Для всех потребностей вашего проекта у нас есть большой ассортимент держателей батарей и коробки для всех противозачаточных таблеток Biaxin Xl основных типов батарей, элементов AA, AAA, C и D, а также литиевых батарей с вкладками для пайки CR-123 и Литиевые элементы CR18650. Купить Диклофенак Натрий Онлайн Com, у нас есть большой внутренний запас аккумуляторных батарей с таблетками. При низкой скорости саморазряда и длительном сроке службы элементов ожидаемый срок службы этой батареи составляет примерно 10 лет при комнатной температуре литиевая батарея CR2032 3 В с паяными выводами, штырями и клеммами.Аккумулятор CR2032 с проводами / разъемом, контактами. Перейти к основному содержанию (800) 346-6873. Amazon. Но мы не можем гарантировать наши договорные минимальные цены на 3. Отдел закупок Battery Mart постоянно работает с поставщиками, чтобы предлагать нашим клиентам лучшие цены в Интернете. S. 95) (-inf%) Доступны простые или с вкладками для пайки (применяется купон на 2 доллара 10%. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на литиевую батарею Cr2032 с вкладками для пайки по лучшим онлайн-ценам на eBay! Но мы не можем гарантировать, что наши договорные минимальные цены на литиевый элемент 1 / 2AA с вкладками для пайки останутся на таком низком уровне после 25 апреля 2020 года.CR2032 с проводами / разъемом. Купите сегодня за 6 долларов. 00 дополнительных за ячейку). Инструкции по сборке батарей

— Батареи своими руками

Эти инструкции демонстрируют, как использовать треугольные модули Maker Battery для сборки батареи. В этом случае мы собираемся построить батарею 48 В 10 Ач, но вы можете использовать эти инструкции для создания батареи любого напряжения и емкости, которая вам нужна, просто изменив количество и расположение модулей элементов.

Шаг 1: Измерение напряжения ячейки

Перед тем, как вы начнете выкладывать батарею, вы должны сделать последнюю двойную проверку, чтобы убедиться, что все ваши батарейные модули имеют одинаковое напряжение.Они проверяются на заводе, но это всего лишь последний тест перед началом работы. Просто измерьте напряжение каждого модуля цифровым мультиметром. Вы должны увидеть, что все ваши сотовые модули в основном идентичны. Любая разница в несколько сотых вольта будет означать, что одна группа ячеек может слегка разряжаться. Это невероятно редко, но вы все равно должны проверить это, прежде чем собирать свой рюкзак. В этом случае все ячейки показали примерно 3,502 В. Что-нибудь между 3.49 и 3.51 подойдут для этих модулей ячеек, если все они находятся в пределах нескольких сотых вольт. Эти модули были в пределах нескольких тысячных долей — идеально!

Шаг 2: Компоновка сотового модуля

Макет ячейки

— это то место, где у вас есть наибольшая свобода для творчества и создания батареи любого размера и формы, которая вам нравится. Эти треугольные модули ячеек очень хорошо сочетаются с интересными формами и геометрическими формами. В этом пошаговом руководстве мы собираемся построить простую батарею на 48 В (13 с) 10 Ач, используя 13 модулей ячеек, соединенных последовательно, но вы можете использовать больше или меньше модулей ячеек для создания батареи любого напряжения, которое вам нравится.Это ориентация, которую я буду использовать в этом обзоре:

Существует множество возможных компоновок для достижения самых разных интересных геометрических форм. Просто не забудьте подумать о том, как вы соедините свои клетки, когда будете укладывать никелевые полоски. Кроме того, если вы используете комплект Maker Batteries с прилагаемой термоусадочной батареей, знайте, что если ваша батарея намного шире, чем этот макет, термоусадка не подойдет. У вас достаточно места, чтобы сделать упаковку шириной 4 ячейки, используя прилагаемую термоусадку.Формат, который мы будем использовать в этом руководстве, представляет собой небольшой, но более длинный макет шириной в 3 ячейки.

После того, как вы определились со своей компоновкой, вам просто нужно склеить горячим клеем модули ячеек, придав им любую форму, которую вы выберете. Мне нравится склеивать модули в большие группы по четыре модуля, а затем склеивать их вместе. Вы также можете просто склеивать их по одному. Все, что вам удобнее.

Шаг 3. Обозначьте свои ячейки

Затем добавьте положительные и отрицательные стикеры, которые помогут вам ориентироваться во время работы с аккумулятором. Просто помните, что конец с изоляционными прокладками из зеленой бумаги — это положительный конец модуля ячейки, а голый конец (красный и серебристый) — отрицательный конец, и наклейте свои наклейки соответственно.

Лично мне нравится дополнять наклейки записанным номером ячейки. Вы также можете пропустить наклейки и просто написать «+1», «-2» и т. Д. В зависимости от того, что вам удобнее. Цифры помогают мне убедиться, что я подключаю правильные ячейки, когда я перехожу к следующему шагу.

Шаг 4: лужение никелевых треугольников

А теперь пора достать паяльник.Вам понадобится качественный паяльник с регулируемой температурой. Что-то минимум 60 Вт должно быть идеальным. Дешевые маленькие паяльники для начинающих в моделях 20W-40W не очень хороши, потому что они не выделяют достаточно тепла, а также быстро теряют тепло. Это означает, что вам придется гораздо дольше пытаться передать тепло никелю, что в конечном итоге приведет к нагреванию самих ячеек. Весь смысл этой операции в том, чтобы передать как можно меньше тепла к ячейкам. Это звучит нелогично, но более горячий паяльник поможет нам меньше нагревать фактические элементы, потому что мы можем тратить меньше времени на прикосновение паяльника к никелю.

Вам также следует убедиться, что вы используете хороший припой с канифольным сердечником. Я предпочитаю припой из свинца 60/40. Он токсичен, поэтому не вдыхайте пары, но он обеспечивает лучшее паяное соединение и хорошо течет. Если вы попытаетесь использовать дешевый припой, который идет в комплекте с паяльником, он просто не сработает. Потратьте 10 долларов и купите хороший свинцовый припой.

Начнем с начала нашей батареи. Отрицательный вывод # 1 будет отрицательным выводом всей нашей батареи, поэтому мы пока это опустим.Вместо этого мы перейдем к первому последовательному соединению, которое у нас есть на верхней стороне батареи, которое представляет собой соединение между +2 и -3, показанное на диаграмме ниже.

Прежде, чем мы сможем припаять это соединение, мы собираемся залудить никелевый треугольник. Лужение означает сначала нагрев металла с помощью паяльника, затем добавление небольшого количества припоя до тех пор, пока он не сливается с металлом, а затем снятие тепла. Это связывает каплю припоя с никелевым треугольником и упрощает припайку чего-либо еще к треугольнику.

При пайке этих треугольников старайтесь избегать пайки непосредственно поверх ячеек. Вместо этого припаяйте области между ячейками. Эти «промежуточные» области, за которыми ничего нет, нагреваются быстрее, что обеспечивает лучшее паяное соединение, а также препятствует передаче тепла непосредственно на ячейки.

Это другая батарея, но лужение такое же.

Точки, которые вы выберете для лужения никелевых треугольников, будут зависеть от того, сколько кусочков никелевой ленты вы будете паять рядом друг с другом.По возможности лучше поставить два куска никелевой полосы рядом, но иногда у вас будет место только для одного. В этом первом соединении я собираюсь припаять два куска никеля рядом друг с другом, поэтому я залужу никелевый треугольник в двух местах на каждом из треугольников.

Шаг 5: Подготовка никелевой ленты

Теперь вам нужно развернуть никелевую полосу и начать резать первые несколько кусочков. В этой ориентации мне понадобятся детали длиной чуть меньше дюйма, примерно 2 сантиметра.Это не очень важно, и я никогда не вырываю линейку, чтобы убедиться, что они все одинаковые, я просто смотрю на нее и режу никелевую полоску по мере необходимости.

Начните с вырезания 4 кусков никелевой полосы для этого соединения. Ножницы — это все, что вам нужно, никель довольно мягкий. Не пользуйтесь хорошими швейными ножницами — подойдет любая пара из вашего мусорного броска.

Вы можете заметить, что при резке никеля получается забавный загнутый угол, в зависимости от того, как вы держите его при резке.Если это произошло, просто отогните угол обратно вниз. Это ничего не повредит, но может зацепиться за ваши перчатки или другие предметы, когда вы кладете его на аккумулятор, и это может вызвать проблему, если никелевый кусок соскользнет и вызовет короткое замыкание.

Затем взгляните на полоски никеля, которые вы только что нарезали. В них наверняка есть небольшая дуга, правда? Это потому, что они только что вышли из игры. Вы можете попытаться сгладить их, но они, вероятно, никогда не будут идеально плоскими, и это нормально. Когда вы надеваете их на аккумулятор, просто кладите их дугой вниз, чтобы они были похожи на радугу, а не на чашу.Таким образом, два конца соприкасаются с никелевыми треугольниками. Если во время пайки удерживать кусок никелевой полосы, она станет плоской.

Шаг 6: Пайка никелевой ленты

Это самый важный из всех шагов, от которого зависит качество вашей батареи. Вы хотите не торопиться здесь. Не торопитесь и убедитесь, что вы делаете паяные соединения хорошего качества.

Это также потенциально самая опасная часть здания батареи, потому что именно здесь вы начинаете увеличивать комбинированное напряжение модулей батареи и работать с большим количеством открытых контактов. Опять же, не торопитесь и просто обращайте внимание на то, что вы делаете. Если вы будете думать о каждом соединении, которое вы устанавливаете, и убедитесь, что оно верное, у вас все будет в порядке.

Это также время, чтобы дважды проверить, нет ли вокруг вашего стола случайных кусочков металла или каких-либо украшений / инструментов, которые могут упасть на аккумулятор и вызвать короткое замыкание. Во время работы держите никелевые полоски в стороне, чтобы они не мешали работе аккумулятора.

Теперь начните свое первое последовательное соединение, положив кусок никелевой полосы между первыми двумя модулями, которые вы уже залужили, а затем припаяйте одну сторону никелевой полосы к никелевому треугольнику.

Цель состоит в том, чтобы потратить как можно меньше времени на его нагревание. Вот процедура, которую я использую: положите конец полоски никеля на каплю припоя, которую вы уже залудили на никелевом треугольнике. Теперь нагрейте никелевую полосу с помощью паяльника, нанося немного припоя на жало паяльника. Добавленный вами кусочек припоя быстро приклеится к никелевой полосе, а через секунду сольется с каплей припоя, которую вы уже нанесли на никелевый треугольник. Пока капли припоя сливаются, выроните припой из руки без паяльника и возьмите палочку для еды.Используйте его, чтобы прижать никелевую полоску вниз, а затем снимите паяльник. Осторожно подуйте на паяное соединение, удерживая его палочкой для еды. Примерно через 3-5 секунд припой затвердеет, и вы сможете поднять палочку для еды.

Другой аккумулятор, но та же техника пайки. Сосредоточьтесь на пайке, а не на макете.

Сейчас это последовательное соединение, но оно еще не полностью завершено. Вы кладете один кусок никелевой полосы, но этот кусок вмещает только около семи.5 ампер тока. Для большей безопасности и меньшего сопротивления нам нужно добавить еще несколько никелевых полосок вместе с этой. Обычно я кладу четыре куска никелевой полосы на каждое соединение, что дает максимальный ток около 30 А. Если вы сэкономите и поставите только один или два, ваша батарея станет намного горячее и будет работать менее эффективно. Всегда старайтесь использовать как минимум четыре полоски никеля для каждого последовательного соединения.

В этой конфигурации достаточно места для двух полосок никеля рядом друг с другом, так что приступайте и припаяйте вторую полосу никеля рядом с первой полосой.Затем, когда у вас будет две полоски, припаяйте еще две непосредственно поверх первых двух. Вы выполните ту же процедуру, что и при пайке первой полоски. Просто положите кусок никелевой полосы поверх существующей детали, добавьте немного припоя к концу новой детали и соедините каплю припоя, удерживающую первую полосу, со второй полосой. Иногда использование немного более коротких полосок для кусочков с подкладкой может облегчить процесс.

Поздравляем, вы только что спаяли свое первое последовательное соединение! Теперь всего дюжина или около того, в зависимости от размера вашей батареи.Для этой батареи 48 В мы перейдем к следующему последовательному соединению на этой стороне батареи, которое составляет от +4 до -5, как показано на схеме ниже.

Выполните это второе последовательное соединение точно так же, как вы делали для первого. Оловите центр никелевых треугольников, затем положите две полоски никеля рядом друг с другом. Завершите операции пайки первых двух полосок никеля, затем добавьте еще две полосы никеля поверх первых двух.

Теперь у вас должны быть выполнены первые два последовательных соединения на этой стороне батареи.Продолжите со всеми оставшимися последовательными соединениями на этой стороне батареи. В случае нашей схемы батареи 48 В, это означает, что мы будем подключать от +6 до -7, затем от +8 до -9, затем от +10 до -11 и, наконец, от +12 до -13.

После того, как вы выполнили все подключения на этой стороне батареи, она должна выглядеть примерно так, как на фотографии ниже. Обратите внимание, что снимок был сделан до того, как было завершено последнее последовательное соединение, и на нем показаны только две никелевые полоски вместо четырех.

Примечание: фотография сделана до того, как второй комплект из 2 никелевых полосок был припаян между последними модулями ячеек

После того, как мы закончили все соединения на этой стороне батареи, мы перевернем батарею и поработаем над последовательными соединениями на другой стороне. сторона.

Теперь, когда мы работаем с задней стороной батареи, нам нужно обратить особое внимание на то, чтобы мы выполняли правильные подключения. Эти последовательные соединения в основном «заполнят» пропущенные соединения на первой стороне батареи, с которой мы начали.Как вы помните, мы не паяли модули 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10 или 11 и 12 на первой стороне батареи. Что ж, теперь пора установить эти связи.

Перед тем, как выполнять подключение на задней стороне аккумулятора, дважды убедитесь, что такое же подключение не выполнено на другой стороне. Просто поднимите аккумулятор и выполните быструю проверку работоспособности, чтобы убедиться, что вы кладете никелевую полоску в нужное место. Легко потерять фокус на секунду и положить никелевую полосу не в то место.Но поскольку другая сторона батареи уже подключена, неправильная установка части никелевой ленты может привести к короткому замыканию, которое быстро нагреет вашу никелевую полоску до светящегося, раскаленного докрасна маяка вашей ошибки. Вы хотите этого избежать.

На картинке выше вы можете заметить, что батарея перевернута, как колесо телеги, а не вокруг своей длинной оси, как у гриля. Неважно, как вы это перевернете; Я просто указываю на это, чтобы вы обратили внимание на ориентацию.Теперь модуль 1 находится справа, а модуль 13 слева.

Мы завершим все последовательные соединения, которые остались на этой стороне батареи, внимательно проверив, что мы выполняем правильные соединения. Однако вы заметите, что на этой стороне батареи нет места для двух никелевых полос, которые можно было бы положить рядом. Это связано с выбранной нами тонкой ориентацией, которая имеет ширину всего 3 ячейки. Это нормально, это просто означает, что нам нужно будет уложить четыре никелевые полоски друг на друга, а не 2 x 2, как мы это делали с другой стороны батареи.Опять же, использование все более коротких никелевых полос может облегчить эту задачу. По мере складывания никелевых полос он будет выглядеть как слои свадебного торта.

После того, как вы завершили все последовательные соединения на этой стороне батареи, вы можете вернуться и олово в центре никелевого треугольника модулей -1 и +13, как показано на фотографии выше. Здесь мы будем подключать наши разрядные провода на следующем шаге.

Шаг 7. Добавление системы управления батареями (BMS)

Перед добавлением нашей BMS мы сделаем еще одну быструю проверку работоспособности, чтобы убедиться, что мы правильно выполнили наши последовательные подключения.Возьмите цифровой мультиметр и измерьте значение между модулем -1 и модулем +13. Вы должны получить соответствующее напряжение батареи для того, что вы строите. У нас есть батарея на 48 В, состоящая из 13 ячеек, поэтому мы получим 45,5 В (3,5 В на 13 модулей).

Если вы не получаете правильное напряжение, убедитесь, что вы не забыли где-то последовательное соединение.

Теперь вам нужно решить, где установить BMS. Его можно положить куда угодно, но я предпочитаю класть его по бокам или на торце упаковки, а не поверх клемм, на тот случай, если термоусадка когда-нибудь пройдет и вызовет короткое замыкание на клеммах. Вы можете вырезать кусок пенопласта из меньшей полоски пенопласта в комплекте поставки и поместить его между контактами и BMS, если вам действительно нужно положить его туда.

Обычно я кладу свою BMS на конец упаковки, чтобы батарея имела одинаковую толщину по всей длине. Я обычно прикрепляю его ближе к положительному концу батареи, чтобы провод положительного заряда мог легко добраться до последней положительной клеммы батареи.

Приклейте горячим клеем BMS к концу упаковки или вырежьте кусок пенопласта из меньшей полосы пенопласта и сначала поместите его под BMS, чтобы добавить дополнительную подкладку.Если ваша батарея будет подвергаться сильной ударной нагрузке, как на электрическом велосипеде, то эта дополнительная прокладка может помочь немного изолировать BMS.

В этом паке я собираюсь разместить BMS сбоку перед концом пакета. При ширине всего трех ячеек пакет недостаточно широк, чтобы вместить BMS на конце и не торчать по бокам.

Затем вам нужно припаять толстый красный разрядный провод, идущий от желтого разъема XT-90 к положительному никелевому треугольнику на последнем модуле ячейки. В данном случае у 48-вольтовой батареи это положительный полюс 13-го модуля. Однако, прежде чем паять его, разложите разрядные провода в той ориентации, в которой они должны выходить из батареи. Затем отрежьте разрядный провод до необходимой длины. Если вы хотите оставить его надолго, вы можете просто припаять его, не разрезая, и это даст вам более длинный разрядный провод.

Зачистите конец красного разрядного кабеля и припаяйте его к положительной клемме последнего модуля аккумуляторных батарей, затем проделайте то же самое с тонким красным проводом, идущим от зарядного разъема.Просто помните, что вам нужно припаять их в центре треугольника, не касаясь углов. Используйте сильный нагрев и короткий период контакта между паяльником и никелевым треугольником.

Затем вы собираетесь припаять красный провод из набора множества тонких балансирных проводов на другой стороне вашей BMS. В зависимости от вашего комплекта, ваша BMS может не иметь ни одного красного провода, а вместо этого иметь несколько белых проводов, за которыми следует один черный провод. В любом случае, правильный провод от разъема балансировочного провода, который нужно припаять к положительной клемме последнего модуля ячейки, является последним проводом, как показано на фотографии выше. Для подтверждения посчитайте маленькие балансировочные провода, и вы обнаружите, что у вас на один больше, чем количество модулей ячеек. В данном случае у меня есть 14 небольших балансирных проводов. Это связано с тем, что в конечном итоге к первому модулю ячейки будут припаяны два провода: один — к положительной клемме, а другой — к отрицательной.

Теперь, когда вы припаяли свой первый балансировочный провод, продолжайте с остальными тем же способом.Следующим маленьким балансиром будет +12, и вам, вероятно, придется перевернуть батарею, чтобы добраться до треугольника +12 никеля, если вы использовали схему, аналогичную моей.

Продолжайте со всеми балансирными тросами, пока не дойдете до последнего тонкого черного троса. Он будет припаян к отрицательному концу модуля 1. Вы можете подождать, чтобы припаять его, пока не припаяете толстый черный провод, идущий от BMS. Он также должен быть припаян к клемме -1, но будет пропускать весь ток батареи, так что это должно быть очень хорошее паяное соединение.Измерьте необходимое провисание толстого черного провода, а затем отрежьте его до нужной длины. Зачистите, залудите и припаяйте его к клемме -1, затем припаяйте и этот тонкий черный балансировочный провод.

Наконец, вы заметите, что у вас все еще есть два провода, отходящие от вашей BMS. В зависимости от модели комплекта, эти два провода будут либо петлей, либо двумя отдельными проводами, припаянными вместе на конце, как на фото ниже. Они предназначены для добавления переключателя включения / выключения для вашей BMS, если хотите.Переключатель даст вам возможность выключить ваш блок BMS. Это может быть удобно, если в вашей системе нет другого переключателя или если вы планируете оставлять аккумулятор бездействующим в течение длительного периода времени (например, месяцев). Эта конкретная батарея будет использоваться в электрическом велосипеде, у которого уже есть системный переключатель, поэтому я не собираюсь добавлять переключатель здесь, на BMS. Если вы хотите, то любой тумблер, замыкающий эту схему, будет отлично работать как переключатель для BMS.

Поскольку я не добавляю выключатель, я просто закрою это паяное соединение куском термоусадки или ленты, а затем закреплю провода вместе с остальными проводами на батарее.

На самом деле, сейчас самое время приклеить все провода к рюкзаку. Просто уложите все провода ровно и на одной линии и закрепите их изолентой или каптонной лентой. Изолента подойдет, но каптонная лента стоит всего на пару долларов дороже и намного лучше, так как не оставляет липких следов и имеет более высокую адгезионную прочность. Он также не создает статического заряда.

Наконец, мы проведем еще один тест на работоспособность, чтобы убедиться, что все подключено правильно.Возьмите цифровой мультиметр и измерьте напряжение на желтом разрядном разъеме XT-90. Вы должны увидеть правильное напряжение блока, которое будет суммой напряжений отдельных модулей. Помните, что даже если ваша батарея на 48 В, вы, скорее всего, не увидите 48 В на счетчике, потому что ваши элементы будут находиться в состоянии заряда от 30% до 50%.

Также проверьте напряжение на разъеме для зарядки, но не измеряйте напряжение непосредственно на разъеме. Вместо этого возьмите свободный разъем зарядного устройства, входящий в комплект (который вы можете использовать позже, чтобы добавить к зарядному устройству), и разведите оголенные провода на конце.Убедитесь, что они даже близко не касаются друг друга. Теперь подключите его к разъему зарядного устройства на BMS и измерьте напряжение на этих оголенных концах проводов. Вы должны увидеть почти такое же напряжение, как и на разрядном разъеме.

Если какое-либо из этих напряжений не соответствует напряжению вашей батареи, это означает, что у вас где-то есть ошибка подключения. Проверьте все соединения проводов баланса, а также соединения заряда и разряда. Скорее всего, вы просто подключили провод в неправильном порядке.

Шаг 8: Герметизация аккумулятора

Теперь у вас есть полностью исправный аккумулятор, но вам нужно упаковать его, чтобы защитить. В ваш комплект входит как пенопласт, так и термоусадочный. Вы должны хотя бы использовать термоусадочную пленку, но пена не является обязательной. Если ваша батарея всегда будет находиться на одном месте, например, в качестве домашней резервной батареи, пена вам, скорее всего, не понадобится. Однако, если ваша батарея будет перемещаться, как батарея электрического велосипеда, вам понадобится пена для дополнительной защиты.Он немного уменьшает рассеивание тепла, поэтому вы можете оставить его для стационарных применений, но его защитные преимущества более чем перевешивают небольшие потери эффективности из-за рассеивания тепла.

Начните с того, что положите батарею на пенопласт и оберните пену вокруг батареи, не снимая бумаги. Если поролон слишком большой, обрежьте его до нужного размера ножницами.

Затем удалите бумажную основу и оберните пену вокруг батареи.Наконец, вырежьте пару кусочков из меньшей полоски пенопласта и прикройте ими два конца батареи.

Теперь, когда ваша батарея полностью обернута пеной, мы можем использовать те два куска термоусадки, которые вы получили в комплекте.

Начните с термоусадочного материала, который открывается шире, то есть того, в который легче вставить ногу, чем руку. Вставьте батарею в эту первую термоусадочную пленку и убедитесь, что у вас есть выступы на 3/4 дюйма или 2 см с обеих сторон.Если у вас будет намного больше, вы получите края, которые не сжимаются полностью. Я рекомендую обрезать термоусадочную пленку до тех пор, пока вы не получите выступа примерно на 3/4 дюйма или 2 см. Но будьте осторожны, потому что, если вы удалите слишком много, вы не сможете добавить термоусадку обратно после того, как отрежете ее. Вы всегда можете уменьшить термоусадку после того, как уже сделали ее, хотя это немного сложнее. Так что, если вы беспокоитесь о том, чтобы отрезать слишком много, сделайте ошибку в том, чтобы оставить его слишком долго, а потом просто обрезайте его.

Убедитесь, что батарея находится по центру термоусадки, а затем с помощью теплового пистолета или фена равномерно распределите тепло по всей батарее. Если вы используете тепловую пушку, начните с довольно низкой настройки. Некоторые тепловые пушки могут стать слишком горячими для термоусадки и в конечном итоге расплавить их. Для фена вам понадобится довольно мощная модель. Фен моей жены мощностью 2000 Вт отлично работает! Я использовал модель мощностью 1875 Вт, и она работала, но не так хорошо.

На этом первом термоусадочном элементе я предпочитаю сначала сжимать открытые края, чтобы они хорошо обхватывали края батареи, а затем усаживаю середину.Обратите внимание на фото выше, что у меня есть несколько волнистых краев на концах батареи. Это показатель того, что термоусадка была слишком длинной с обеих сторон. Вы можете нагреть его и прижать волнистые части до плоского состояния или обрезать их.

Затем вы воспользуетесь более длинной и узкой термоусадочной батареей, чтобы полностью запечатать батарею. Для этой детали я предпочитаю, чтобы на каждом конце был нахлест примерно на 1/2 дюйма или 1,5 см. Вылет здесь меньше, потому что термоусадка будет меньше, чем у предыдущей детали, и поэтому такая же величина вылета часто приводит к слишком большой термоусадке после усадки.

Еще одно примечание: на фотографии выше вы заметите, что я вырезал небольшую дугу из верхней половины термоусадки. Это связано с углом на конце батареи. Прямой разрез приведет к слишком сильной термоусадке сверху, поэтому я вырезал небольшую дугу, чтобы удалить часть этой дополнительной термоусадки. Если вы впервые выполняете термоусадку такой большой батареи, я рекомендую не вырезать эту дугу до тех пор, пока вы не уменьшите термоусадку и не сможете лучше определить место разреза.

Опять же, мне нравится начинать нагрев с концов термоусадки, чтобы убедиться, что они охватывают края батареи и плотно прилегают, и только затем перемещать тепло к центру термоусадки, чтобы закончить усадку всей путь вокруг батареи.

Если вы беспокоитесь, что вы отрезали слишком много и сделали термоусадку слишком короткой, определенно начните усадку на концах. Термическая усадка в основном имеет радиальную усадку, при этом коэффициент усадки составляет около 50%. Но он все равно будет немного усаживаться в продольном направлении с коэффициентом усадки около 5%.Так что, если он короткий, он станет еще короче. Тем более что сначала нужно сжимать концы, чтобы «зафиксировать» их, а затем сжимать середину.

На фото выше показано, как это выглядело, когда термоусадка была слишком длинной. Вы получаете те волнистые детали на конце, где термоусадочная упаковка продолжала сокращаться, но стала меньше, чем отверстие в конце термоусадки, что привело к ее складыванию. Это не имеет большого значения, и вы можете оставить его вот так, хотя выступающие твердые края могут натирать сумку или другой контейнер для батареи.Вы также можете снова нагреть конец и разгладить складки или разрезать складки и снова нагреть конец, чтобы снова создать гладкий край.

Наконец, снимите этикетку и наклейте ее на батарею, чтобы все знали, что вы сделали эту батарею сами!

И все, вы создали свою собственную батарею, используя треугольные модули Maker Battery! Что ты собираешься с этим делать? Если у вас есть отличный проект, который вы хорошо задокументировали, дайте нам знать, и, возможно, он будет размещен в разделе проектов сообщества на сайте!

(PDF) Соединение выступов литий-ионных аккумуляторов с помощью армированного припоем клея (SRA)

путь, и все они образуют проводящую сеть параллельно.Сети идеального сопротивления

соединений SRA показаны на рис. 9 (b). Паяльные перемычки

полностью разделены изолированным клеем, и они

параллельны, когда через них проходит электрический ток, учитывая

ограниченную толщину припоев и надежное соединение припоя

и подложки, в результате чего теоретическая сумма сопротивление очень низкое.

В соответствии с основными принципами параллельной схемы, чем больше

проводящих путей или площади клея, тем ниже ее сопротивление.

Фактически морфология сдвиговых трещин на рис. 9 (d) и 9 (e)

показывают, что поведение соединения соседних припоев представляет собой потенциальную угрозу

для низкого удельного сопротивления [19]. Соседние припои имеют дополнительное сопротивление

(обозначено как R

Sol12

на рис. 9 (c)), и в результате цепь сопротивления

переходит в последовательно-параллельное соединение, что означает увеличение общего сопротивления на

. . Связывание соседних припоев — это комплексный результат

под действием потока и клея.Во время стадии нагрева

, сбор газов термического разложения из потока

приводит в движение клей вокруг них и приводит к связыванию расплавленного припоя примыкания

центов. Поскольку длина участков SRA составляет Te fl на ленте

, которая действует как эффективный барьер для агрессивности газов.

Таким образом, чем больше площади SRA, тем выше вероятность возникновения соединения припоя

, а электрическое сопротивление

области 1 равно 0. 05 мкОм, в то время как для области 2 оно составляет 1,53 мкОм.

Напротив, электрическое сопротивление пятен USW немного выше на

, 2,73 мкОм. Brand et al. считают, что высокое сопротивление

соединений USW можно отнести к ограниченному количеству точек

фактического соединения [11]. Таким образом, в приложении

технологии соединения SRA есть возможность удовлетворить требованиям проводимости

соединения выступов.

4 Выводы

В этом исследовании возможность применения технологии SRA в соединении выводов батареи

была изучена с использованием упрощенных образцов.Были оценены механические и электрические характеристики

, а также было исследовано влияние потока

и площади адгезии. Можно сделать следующие выводы:

(1) Добавление потока улучшает смачиваемость Sn

63

Pb

37

шарик припоя на никелированной медной фольге за счет уменьшения

поверхностное натяжение между припоем SnPb и субстратом

Strate, и, наконец, способствует образованию прочного металлического соединения.

(2) Площадь склеивания увеличивает пиковую нагрузку и соответствующее поглощение энергии

при испытании на сдвиг внахлест и испытании на отслаивание

при одновременном снижении электрического сопротивления.

Как правило, механические и электрические характеристики

стыков SRA с подачей потока с надлежащей площадью склеивания превосходят таковые для чистых клеевых и USW-стыков. Рассматривая область

в качестве примера, пиковая нагрузка и соответствующее поглощение энергии

при испытании на сдвиг внахлест на 159% и

769% больше, чем у традиционных участков USW, в то время как электрическое сопротивление

уменьшается на 44%. .

(3) Анализируя вышеупомянутые аспекты, было показано, что технология SRA

технически осуществима в области соединения выводов батареи

.

Благодарность

Эта работа была поддержана Центром исследований и разработок GM

Национального фонда естественных наук Китая [грант

номера U1564204, U1764251, 51605287 и 51805323] и

Шанхайский фонд естественных наук [номер гранта

16ZR1417100]. Авторы также благодарны за поддержку, оказанную Senju Metal Industry Co., Ltd и Darbond Technology

Co., Ltd.

Co., Ltd.

Ссылки

[1] Poizot, P., Laruelle, S., Grugeon , S., Dupont, L., and Tarascon, J.-M., 2000,

«Наноразмерные оксиды переходных металлов в качестве материалов отрицательных электродов для литий-ионных батарей

», Nature, 407, стр. 496–499.

[2] Бломгрен, Г. Э., 2016, «Развитие и будущее литий-ионных батарей»,

J.Электрохим. Soc., 164 (1), стр. A5019 – A5025.

[3] Das, A., Li, D., Williams, D., and Greenwo od, D., 2017, «Объединение технологий

для производства автомобильных аккумуляторных систем», Симпозиум EVS30, Штутгарт,

Германия.

[4] Ли, С.С., Ким, Т.Х., Ху, С.Дж., Кай, У.В., и Абелл, Дж. А., 2010, «Присоединение к

Technologies for Automotive Lithium-Ion Battery Manufacturing-A Review»,

ASME 2010 International Конференция по производственным наукам и технологиям,

Эри, Пенсильвания.

[5] Solchenbach, T., Plapper, P., и Cai, W. W., 2014, «Электрические характеристики соединительных кабелей

, сваренных лазерной пайкой из алюминия и меди», J. Manuf. Процессы,

16 (2), стр. 183–189.

[6] Цай В. В., Канг Б. и Ху С. Дж., 2017, Ультразвуковая сварка литий-ионных аккумуляторов

, ASME Press, Нью-Йорк.

[7] Канг Б., Цай В. В. и Тан С.-А., 2014, «Анализ динамических напряжений батареи

вкладок при ультразвуковой сварке», J. Manuf.Sci. Eng., 136 (4), 041011.

[8] Луо, Ю., Чанг, Х., Цай, У.В., Ринкер, Т., Ху, С.Дж., Асибу, Е.К., и Абелл, Дж.,

2018, «Образование швов при многослойной ультразвуковой сварке меди с никелевым покрытием и

— эффект предварительного нагрева», J. Manuf. Sci. Eng., 140 (11), 111003.

[9] Xi, L., Banu, M., Hu, SJ, Cai, WW, and Abell, J., 2016, «Прогнозирование производительности

для разнородных материалов, сваренных ультразвуковой сваркой. Соединения материалов », J. Manuf.

Sci. Eng., 139 (1), 011008.

[10] Чжао, Н., Ли, В., Цай, WW, и Абелл, Дж., 2014, «Изучение усталостной долговечности

сварных ультразвуковым сварным соединением литий-ионных батарей на основе электрического сопротивления

», ”Дж. Manuf. Sci. Eng., 136 (5), 051003.

[11] Brand, MJ, Kolp, EI, Berg, P., Bach, T., Schmidt, P., and Jossen, A., 2017,

«Electrical Сопротивления паяных соединений аккумуляторных элементов », J. Энергия

Хранение, 12, стр. 45–54.

[12] Шмидт П. А., Шмитц П., и Заех, М.Ф., 2016, «Сварка лазерным лучом электрических контактов

для применения в стационарных устройствах хранения энергии»,

J. Laser Appl., 28 (2), 022423.

[13] Йим, Б. .-S., Shin, Y.-E., и Kim, J.-M., 2017, «Межсоединение шариковой решетки

Свойства паяемых композитов полимер – припой с наполнителями из сплава

с низкой температурой плавления», Дж. Электрон. Packaging, 139 (4), 041007.

[14] Park, J. H., Ku, J., Lim, J. W., Choi, J.-M., and Son, I.Х., 2016, «Клейкая прослойка

между активной пленкой и токосъемником для улучшения характеристик кремниевых анодов литий-ионных аккумуляторов

», J. Электроанал. Chem., 778,

,

, с. 53–56.

[15] Чжу, Х., Ли, Ю., Чен, Г., и Ван, П.-К., 2013, «Деформация, вызванная отверждением.

Механизм адгезионного соединения алюминия AA6061-T6 и сталей. ”

J. Manuf. Sci. Eng., 135 (5), 051007.

[16] Чжу, X., Ли, Й., Ни, Дж., И Лай, X., 2016, «Вызванное отверждением расслоение и его влияние на Прочность клеевых соединений разнородных материалов »,

J.Manuf. Sci. Eng., 138 (6), 061005.

[17] Mazhari, E., and Nassar, S.A., 2017, «Совместное расслаивание и диффузия напряжения сдвига

Модель для адгезивно скрепленных одинарных соединений внахлест», J. Manuf. Sci. Eng., 139 (9),

091007.

[18] Zhu, X., Yang, X., Li, Y., and Carlson, BE, 2016, «Усиление перекрестного натяжения

Прочность клеевого соединения Соединения с использованием металлических шариков припоя », Междунар. J. Adhes.

Адгез., 68, стр. 263–272.

[19] Wu, T., Zhang, Q., Чжан, К., Ли, Ю. и Карлсон, Б. Е., 2018, «Параметры процесса

, влияющие на характеристики армированного припоем адгезива (SRA)», J. Manuf. Process.,

31, стр. 440–452.

[20] Ким П. Г. и Ту К. Н., 1996, «Морфология реакции смачивания эвтектического припоя

SnPb на золотой фольге», J. Прил. Phys., 80 (7), с. 3822–3827.

[21] Чанг, К.-Л., Мун, К.-С., и Вонг, С.П., 2005, «Влияние потока на смачивание.

Поведение шариков бессвинцового припоя во время процесса инфракрасного отражения. ”

J.Электрон. Матер., 34 (7), стр. 994–1001.

[22] Лаурила Т., Вуоринен В. и Кивилахти Дж. К., 2005, «Межфазные реакции

между бессвинцовыми припоями и общими базовыми материалами», Mater. Sci. Eng .:

Rep., 49 (1–2), стр. 1–60.

[23] Субраманиан, К. Н., 2017, Бессвинцовые электронные припои: специальный выпуск

the Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Springer,

New York.