Как паять медью: Как и чем паять медь в домашних условиях?

Содержание

как паять газовой горелкой, твердым, мягким припоем

При соединении медных изделий используются различные инструменты и оборудование, без которых процесс спаивания был бы невозможен. Основным инструментом выступает паяльник. Помимо этого, можно воспользоваться газовой горелкой или специальными печами.

В домашних условиях предпочтительнее использовать спаивание медных изделий, этот вариант, наиболее простой и быстрый, в сравнении с варкой. К тому же не понадобится специальное оборудование, которым будет осуществляться скрепление. При соблюдении всех правил и условий технологического процесса, можно получить прочное и надежное соединение элементов, увеличивая стойкость к различным нагрузкам.

Для того чтобы спаивание в домашних условиях не вызвало затруднений, в первую очередь нужно позаботиться об основных инструментах, которые будут задействованы в этом процессе:

  • труборез;
  • фаскосниматель;
  • труборасширитель;
  • ершик стальной;
  • щетка стальная;
  • припой;
  • горелка или фен.

Для трубчатого устройства применяют метод, когда элемент погружается в состав соли и припоя. Соль выполняет функции источника тепла, и заменяет функции флюса. Поэтому дополнительный флюс не понадобится.

Кроме этого способа, есть еще несколько вариантов пайки, которые заслуживают внимания.


Пайка меди

Пайка твердым припоем

Самым распространенным способом пайки в домашних условиях является пайка меди твердым припоем. Это объясняется свойствами меди, которая легко плавится при невысоких температурах.

В качестве инструмента вполне подойдет паяльник или газовая горелка.
Пайка меди немного похожа на процесс сварки, но все же имеет небольшие отличия:

  • При пайке деталей используется дополнительное вещество-припой, который и соединяет эти элементы. Это возможно, благодаря свойствам припоя, который имеет низкую температуру плавления.
  • Самый распространенный материал для спаивания деталей используют никель и олово. Это доступные и простые компоненты, которые используются в большинстве случаев. Что касается промышленного использования, то для этих целей применяют другие виды припоя, но для домашнего использования они достаточно дорогие, а, следовательно, нерентабельные.
  • Чтобы паять медные изделия, необходимо сначала расплавить припой, до того состояния, пока он не достигнет нужной консистенции, чтобы нанести его на место спаивания элементов. После этого, следует подождать до полного остывания соединения.

Если все нюансы процесса выполнены в точности, то такое соединение получится прочным и долговечным.

Пайка в печах

Пайка меди в печах осуществляется в производственных условиях. Этот процесс обеспечивает равномерное прогревание деталей, полностью, исключая ее деформацию. В качестве сплава применяется олово или сплав из олова и свинца, в качестве флюса выступает состав из канифоли и спирта, или состав их хлористого аммония или цинка.

При применении припоя с основой из серебра, используют флюсы, в основу которых входят соединения из фтора, калия и бора. Эти флюсы наилучшим образом очищают скрепляемые поверхности от оксидной пленки, это позволит сплаву отлично распределиться по всей поверхности.

Флюсовая пайка

Эта процедура имеет один большой минус, это выполнение герметичного скрепления. Излишки флюса создают дополнительные очаги, которые подвергаются коррозии, вследствие этого пайку выполняют в нейтральных условиях или в условиях восстановительной среды газа. Чтобы паять в азоте, необходимая температура должна достигать 750–800 градусов.

Вакуумная пайка

Вакуумная печь для пайки меди

Вакуумную пайку используют для многих металлов, медь не считается исключением. Пайка меди проводится в специализированных печах, или контейнерах, которые потом помещают в печь. Несмотря на сложное оборудование, этот вариант считается наиболее эффективным по всем критериям. Скрепление медных изделий производится мягким припоем, или чистым оловом. Можно использовать другие виды, к примеру, серебряные сплавы, с применением флюса канифольно-спиртового раствора.

Для того чтобы использовать кадмиевый припой, необходимо подготовить специальный инструмент, и запастись необходимыми знаниями в этой области, потому как технологичность у данного материала намного ниже, чем у оловянно-свинцовых тинолей.

Низкотемпературная пайка

Если во время пайки припой не плавится, не стоит спешить, необходимо подождать нагрева паяльника. После того как сплав начинает течь, источник нагрева убирают, позволяя составу самостоятельно заполнить зазоры между элементами. Для избежания излишков, не рекомендуют добавлять сплав, кроме излишков, может быть попадание материала внутрь детали.

Если паять медь, применяя обычные прутья припоя, то его объем должен равняться диаметру соединяемой поверхности. Чтобы примерно рассчитать нужное количество материала, можно прут согнуть буквой Г, и приложить к трубе.

При данной технологии, прочность меди не изменяется, а вот механические критерии уменьшаются.

Высокотемпературная пайка

Высокотемпературная пайка

Данная технология подходит для тех поверхностей, которые будут использоваться с высокими температурами. Так как для осуществления этого процесса необходимая температура должна составлять 700 градусов, используют газопламенный вариант нагрева.

Готовность к спаиванию определяют при помощи прута сплава, который при окончании процесса расплавляется.

Чтобы увеличить качественные характеристики соединения, необходимо предварительно подогреть прут припоя. Преимуществом этого метода соединения является высокие показатели прочности швов, а также их стойкость в процессе эксплуатации, под воздействием высоких температур. Но есть и недостаток, который заключается в неизбежном отжиге меди. Стоит учесть, что при работе этим методом, необходимо иметь достаточную квалификацию и опыт, так как новичок может случайно перегреть медь, тем самым вызвав ее разрыв.

Технология пайки труб

Чтобы паять трубы из меди, необходимо подготовить труборез. После того как нужный кусок трубы отрезан, наружный срез обрабатывается щеткой, для удаления заусениц и шероховатости. Используя труборасширитель, второй отрез трубы расширяют до нужного размера, чтобы одна часть трубы входила в другую.

Пайка медных труб

На трубу с меньшим диаметром наносят флюс, и скрепляются два элемента тр. Место соединения равномерно прогревается, для этого можно использовать или горелку или фен. В это место наносят припой, после его расплавления, поверхность полностью закроется им. В качестве сплава можно воспользоваться мягким припоем, он отлично справится с этой работой.

Видео: Пайка медных труб

Как запаять медную трубку газовой колонки: как согнуть медную трубку

Очень часто люди, имеющие в своей квартире бытовой газ, задаются вопросом, как запаять медную трубку, которая по разным причинам может быть повреждена. Микроотверстия появляются чаще всего по причине превышения срока службы колонки. Однако, такие вещи вполне возможно выполнить своими силами. Что вам понадобится в этой работе:

  • флюс паяльный;
  • паяльник;
  • припой;
  • наждачка;
  • растворитель и всякая ветошь.


Для начала надо подготовить саму колонку к восстановительным работам. Кроме того, вам необходимо знать, как развальцевать медную трубку в домашних условиях подручными средствами. Вам следует купить припой не текучий и тугоплавкий какой-нибудь популярной марки. Можно использовать проволочный с канифолью, как вариант. Также потребуется флюс, не требующий промывки.

Как паять медные трубы


Перед началом работ спускаем всю воду из теплообменника, открутив накидную гайку с подающей воду трубы. Остатки жидкости следует продуть насосом или обычным пылесосом. Приготовьте паяльник мощностью не менее 100 Вт.

Здесь следует уточнить, каким припоем паять медные трубы, используйте распространенную марку ПОС-61или аналогичный. Зачищайте наждачной бумагой место пайки до устранения зеленого оттенка. Затем, протрите растворителем зачищенное место, для удаления пятен и остатков пыли. Обмотайте концы трубок ветошью, чтобы не обжечься и приступайте.

Для тех, кто интересуется не столько вопросом ремонта теплообменника, сколько вопросом «как заглушить медную трубу», описываемая процедура также поможет. Запаяв окончание, вы тем самым надежно закупорите изделие от пропускания жидкости. Продолжим, залудите место пайки и смажьте флюсом, затем паяльником с нанесенным на него припоем прижмите место пайки. Наложите облуженную проволоку на прогретое место стыка, желательно дополнительно добавить припой. Когда все остынет, можно проверять подав воду.

Как согнуть медную трубку


Есть несколько способов согнуть медную трубку в спираль, либо просто под определенным углом. Компания «Региональный дом металла» рекомендует выполнять процедуру с помощью пружины из качественной стали с большим количеством витков. Пружина должна свободно проворачиваться внутри трубки и иметь длину несколько больше, чем длина сгибаемого изделия.

Так как согнуть медную трубу можно несколькими способами, помимо пружины, вы можете использовать газовую горелку. Вы можете придать необходимую форму, когда цвет трубы заметно изменится, что будет свидетельствовать о достаточной степени нагрева.

При помощи пайки вы устраняете не только протечку, но и решаете вопрос как соединить медные трубки между собой без использования фитингов.

Паяем алюминий и медь обычной горелкой.

Всем привет! Обычно цветные металлы сваривают в аргоновой среде, при этом дуга обеспечивает температуру для плавления алюминиевого прутка(не менее 660 °C), а аргон препятствует попаданию кислорода в рабочую зону, чтобы избежать окисления поверхностей, иначе прочного соединения не получится. Но можно использовать низкотемпературный сплав, в который уже добавлен флюс, нейтрализующий окисление. Температура плавления данного прутка всего 360 °C, так что можно работать с обычной портативной горелкой, при этом шов получается довольно прочным. Тестирование под катом.


Характеристики.

На странице продавца только указана температура плавления 360 °C и что не нужно использовать дополнительный флюс.
Но вообще он напоминает Castolin 192FBK, у которого температура плавления на 80 градусов выше, так что приведу в пример еще и его характеристики:
Диаметр: 2,0 мм, длина: 500 мм
Мягкий припой ISO 3677: ~B-Zn98Al 381-400
Примерный состав (вес %): 2,4 Al – остальное Zn
Температура плавления ºС: 430-440
Рабочая температура ºС: 440
Прочность на разрыв (МПа): До 100 (Al)
Плотность (г/cм3): 7,0

Распаковка и внешний вид.


Белый пакет

Внутри зип-пакет с проволокой и инструкцией

Диаметр 2 мм, длина 3 метра. Немного жестче, чем алюминиевый пруток такого же диаметра.

Сделан в виде трубки, в центре которой можно разглядеть флюс. При многократном сгибании лопается вдоль.

Инструкция простая — греть поверхность и натирать припоем.

Переходим к практике.


Для начала проверил температуру плавления. При 360 ºС размягчается, но не очень текуч, а вот при 400 плавится как олово, так что температура плавления действительно ниже, чем у Castolin 192FBK.

Далее возьмем алюминиевую трубку, отпилим кусок и попробуем частично запаять

И что-то идет не так. Припой собирается в шарики и скатывается по поверхности. Я встречал множество гневных отзывов от людей, получившись подобный результат, мол проще оплавить деталь, чем запаять щель в ней.

Но нужно понимать, что флюс хоть и защищает от окисления, но не снимает многолетнюю оксидную пленку, так что обязательно необходимо зачистить поверхность, после чего процесс идет как по маслу

Из-за флюса поверхность мутнеет.

Немного потер щеткой. Довольно неплохо, при желании можно снять лишнее.

Деталь хорошо прогрелась, та что припой протек и с внутренней стороны стыка.

Тестируем. При нормальной сварке разрыв не должен происходить по шву, так и получилось

Крупнее справа

И слева. Тут видно, что трубка начала рваться над швом.

Помимо алюминия можно паять и медь. У нее теплопроводность выше, так что процесс идет гораздо быстрее.

Вид немного портит мутная пленка, но она легко убирается

Снизу так же хорошо протекло

Но соединение получается не такое прочное, как при работе с алюминием. Не без труда, но трубку удалось оторвать, при чем можно разглядеть, что сорвало верхний слой, как будто припой въелся на десятую миллиметра. Даже подумал, что трубка с медным напылением, но потер поверхность щеткой и она снова приобрела медный блеск.

Итоги.


Заказал данный лот просто из интереса, но опыт получился занятным.

Температура плавления практически вдвое ниже температуры плавления алюминия, так что для работы хватит температуры обычной газовой горелки и риск оплавить деталь сводится к минимуму.
Шов получается довольно прочным, так что это неплохая альтернатива аргоновой сварке, особенно если нет других вариантов, а результат нужен вот прям сейчас.
Так же припой хорошо обволакивает поверхность, что позволяет легко устранять порывы трубок из цветных металлов и радиаторов в автомобилях, холодильном оборудовании. Правда у меня нет возможности проверить это под большим давлением, но 8 Атмосфер медная трубка из обзора выдержала. Запаивал торец и пропиленную щель сбоку.
При желании можно использовать его для надежной спайки толстых медных или алюминиевых проводников.
Но с крупными деталями может быть проблема. Во время прогрева места спайки, тепло будет отводиться на остальную часть корпуса, что заметно замедляет процесс и можно перегреть узлы, которые не должны перегреваться — втулки, сальники, прокладки.

Так же стоит упомянуть, что есть лоты с более низкой стоимостью, но в интернетах пишут, что «это обман и лучше данного образца в мире нет». Тем не менее я заказал еще пару в другом месте за $5, но что-то они не трекаются, может не получу их, но если доедут, сделаю небольшое сравнение — возможно и не стоит переплачивать.

Я не сварщик, так что извиняюсь если кого-то заденет моя терминология, старался объяснять «на пальцах» и просто хотел поделиться, вдруг кто-то как и я до некоторого времени не знал о существовании такого припоя )

Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)

Как паять медные листы

Медь, как материал, известен человек давно. Люди научились изготавливать из него различные изделия, которые служат в основе технологических систем или как декоративные элементы.

Данный металл обладает уникальными характеристиками, что делает его незаменимым для производственных целей. Современный металлопрокат производит множество разных продуктов из такого вещества, одним из которых является медный лист купить который сейчас легко и использовать в разных целях.

Но стоит отметить, что цена на медь довольно высока, что определяется ее уникальными характеристиками.

Основные методы пайки

Существует несколько способов спаять медь, которые кардинально отличаются друг от друга. Качество такого процесса зависит от определенных условий и технических показателей самого материала.

Перед выполнением таких работ следует определиться с одним из методов ее выполнения:

  1. При спайке мелких деталей их нагревают до температуры плавления оловянно-свинцового припоя, с помощью которого и осуществляют их соединение. Флюсы, применяемые в данном процессе, должны быть канифольного основания.
  2. Перед тем как приступать процедуре паяния, следует предварительно нанести флюс и припой (тонким слоем) на поверхность самих деталей, не забыв при этом их ровно распределить. Потом нужно обе части соединить между собой и начать их греть до тех пор, пока нанесенное вещество не будет плавиться. После чего следует убрать паяльник и дать остыть изделию. При пайке посуды нужно применять чистое олово.

Соединяем массивные детали

Не всегда размер листа такой, что позволяет его прогреть с помощью паяльника. В таком случае используют специальную горелку, а пайку производят уже медным припоем, который является более прочным, нежели другие варианты.

Процесс соединения листов таким способом производиться с помощью специальных инструментов, таких как газовая горелка, сам припой с флюсом и кислотой и др. Затем обе части зажимают в тисках, а между ними оставляют небольшое расстояние.

После чего на поверхность наносят флюс и производят нагрев. Когда элементы уже раскалились нужно поднести к зазору припой, который от высокой температуры начнет плавиться и заполнять отверстия, по окончании процедуры нужно подождать пока все остынет и промыть водой.

Иногда для пайки используют молотковые паяльники, которые предварительно нагреваются или на открытом огне или горелкой, припоем в таком случае выступает олово.

Пайка меди в видео:

Твитнуть

Технология пайки меди и ее сплавов

Технически чистая медь обладает высокой теплопроводностью и электропроводностью и достаточно высокой коррозионной стойкостью. Она устойчива против атмосферной коррозии вследствие образования на ее поверхности тонкой защитной пленки, состоящей из CuS04-3Cu (ОН)2. Медь — относительно прочный (σв = 21 кгс/см2 и пластичный металл (б = 45 ÷ 50%).

С уменьшением содержания в меди газовых примесей пластичность ее возрастает до 62%. При повышенных температурах прочность меди уменьшается, а пластичность возрастает. Ценным свойством меди является ее способность сохранять высокую пластичность вплоть до температуры жидкого гелия 4,2 К (-269°С).

Для повышения прочности и придания меди особых свойств (жаропрочности и коррозионной стойкости и др. ) ее легируют различными добавками. Сплавы на основе меди обладают высокими механическими и другими ценными качествами.

Поэтому во многих отраслях техники для изделий, работающих в условиях повышенных и криогенных температур, в качестве основного металла широко применяются медь и ее сплавы, обладающие необходимым комплексом свойств. Пайка этих материалов может производиться всеми известными способами.

Наиболее широкое распространение в промышленности получила пайка паяльником, газовыми горелками, погружением в расплавленный припой и в печах.

Пайка низкотемпературными припоями нашла большое применение благодаря простоте и общедоступности этого способа. Ограничения в ее применении вызваны лишь тем, что паяльником можно осуществлять пайку только тонкостенных деталей при температуре 350° С.

Массивные детали вследствие большой теплопроводности, превышающей в 6 раз теплопроводность железа, паяют газовыми горелками.

Для трубчатых медных теплообменников применяется пайка погружением в расплавы солей и припоев. При пайке погружением в расплавы солей используют, как правило, соляные ванны-печи. Соли обычно служат источником тепла и оказывают флюсующее действие, поэтому дополнительного флюсования при пайке не требуется.

При пайке погружением в ванну с припоем предварительно офлюсованные детали нагревают в расплаве припоя, который при температуре пайки заполняет соединительные зазоры. Зеркало припоя защищают активированным углем или инертным газом.

Недостатком пайки в соляных ваннах является невозможность в ряде случаев удаления остатков солей или флюса.

Широкое распространение в промышленности находит пайка в печах, поскольку при этом обеспечивается равномерный нагрев соединяемых деталей без деформации даже при больших габаритах изделий.

При пайке изделий из меди оловянно-свинцовыми и другими легкоплавкими припоями используют обычно канифолыно-спиртовые флюсы, водные растворы хлористого цинка или хлористого аммония.

Пайка серебряными припоями успешно идет при применении флюсов на основе соединений бора и фтористых соединений калия. Эти флюсы хорошо очищают поверхность меди от окисной пленки и способствуют растеканию припоя.

Недостатком флюсовой пайки меди является трудность получения герметичных соединений. Кроме того, остатки флюса являются очагами коррозии. Поэтому пайку чаще всего осуществляют в восстановительных или нейтральных газовых средах.

Пайку меди в азоте можно осуществлять при температуре 750-800°С.

К недостаткам этого метода можно отнести сложность оборудования по очистке азота, а также отсутствие возможности осуществлять пайку при температуре ниже

Имеются сведения о применении пайки меди в среде аргона припоем ЛС 59-1 с дополнительным флюсованием мест пайки водным раствором буры.

Пайку в вакууме успешно применяют для соединений многих металлов, в том числе и меди. Этот вид пайки достаточно экономичен, совершенно безопасен и производится в вакуумных печах или контейнерах, загруженных в обычные печи. Паяные швы, полученные при применении нагрева в вакууме, отличаются чистотой, прочностью металла шва и высокой коррозионной стойкостью.

К недостаткам способа пайки в вакууме следует отнести сложность применяемого оборудования.

Соединение меди при низкотемпературной пайке производится стандартными оловянно-свинцовыми припоями ПОССу 30-0,5; ПОС 40; ПОССу 40-0,5, ПОС 61 и свинцово-серебряными припоями ПСр 1,5; ПСр 2,5; ПСр 3 с использованием флюсов на основе хлористого цинка или канифольно-спиртовых.

Соединения, паянные оловянно-свинцовыми припоями, теплостойки до температур 100-120°С.

При снижении температуры до -196÷-253°С предел прочности этих соединений увеличивается в 1,5-2,5 раза, достигая 4,5-7,5 кгс/мм2; при этом пластичность резко снижается.

Хрупкость оловянно-свинцовых припоев и паянных ими соединений при низких температурах объясняется аллотропическим превращением олова и образованием в шве хрупких интерметаллидов, которые при низких температурах являются очагами развития трещин.

Для оловянно-свинцовых сплавов, содержащих менее 15% олова, падение ударной вязкости не происходит. Это обусловлено тем, что свинец, являясь основой сплава, с понижением температуры увеличивает ударную вязкость, давая во всех случаях вязкий излом.

Высокая пластичность свинца делает его нечувствительным к надрезу. Поэтому вполне закономерны стремления применять для пайки изделий криогенной техники припои на основе свинца с содержанием олова менее 15%.

Однако практика их применения показала, что они нетехнологичны, плохо смачивают основной металл и не затекают в соединительные зазоры.

Например, применение припоя, на основе свинца, легированного серебром (припой ПСр 3), позволяет получать теплостойкие и хладостойкие соединения из меди.

Введение в этот припой 5% Sn (ПСр 2,5) улучшило его технологические свойства, однако при комнатной температуре соединения, паянные припоями ПСр 3 и ПСр 2,5, обладают низкой прочностью. Предел прочности при срезе равен 1,2-1,8 гкс/мм2.

Легирование свинца оловом до 16% и кадмием до 5% делает припой ПСр 1,5 более технологичным, однако он становится малопластичным даже при температуре 20° С.

Применение кадмиевых припоев требует специального навыка, так как технологичность их значительно ниже, чем у оловяно-свинцовых. Соединения меди кадмиевыми припоями ПСр 5 КЦН, ПСр 8 КЦН теплостойки до температуры 350° С, но малопрочны (σв = 2,9 кгс/мм2) из-за образования в шве хрупких интерметаллидов и нехладостойки.

Припои на основе цинка редко применяют для пайки меди ввиду интенсивного растворения ее в расплаве припоя. При этом предел прочности на срез не превышает 1,5 кгс/мм2.

Цинковые припои, легированные медью и серебром, также плохо растекаются по меди. Легирование этих припоев оловом и кадмием (ПЦА8М, ПЦКд, СрСУ 25-5-5) хотя и несколько улучшает их растекаемость, но швы становятся хрупкими.

Для пайки меди находят также применение припои на основе медно-фосфористой эвтектики с добавлением серебра. Швы, паянные этими припоями, достаточно прочны (σв = 25 -7- 30 кгс/мм2), теплостойки до температуры 800° С, но непластичны. В условиях низких температур прочность соединений меди, паянных этими припоями, увеличивается, но пластичность резко падает.

Широкое применение для пайки медных конструкций находят припои ПСр 45, ПСр 40, ПСр 25, ПСр 12.

Пайку этими припоями осуществляют нагревом ацетилено-кислородным пламенем или в печах с использованием коррозионно-активных флюсов № 209, 284. После пайки конструкций остатки флюса необходимо удалять промывкой в горячей воде. Пайку теплообменной аппаратуры осуществляют с применением припоя ПСр 72 или ПСр 71 в вакууме.

При пайке деталей из медных сплавов, конструкция которых позволяет производить пайку под давлением, в качестве припоя можно использовать серебряное покрытие (10-25 мкм) или тонкую серебряную фольгу.

При нагреве выше 779° С медь взаимодействует с серебром с образованием в шве сплава типа припоя ПСр 72. Пайка этим (контактно-реактивным) методом осуществляется без применения флюса в вакууме или в инертной среде.

Припои на медной основе тугоплавки и вызывают растворение (эрозию) основного металла, поэтому для пайки меди их применяют реже, чем серебряные. Диффузионная пайка меди может быть выполнена галлием, индием, оловом, свинцом, припоями ПОССу 40-2, ПОС 61 путем поджатая деталей в вакууме или аргоне при температурах 650-800°С и длительных выдержках.

Припой в месте пайки можно наносить напылением в вакууме, гальваническим способом или в виде тонкой фольги.

Капиллярную пайку меди низкотемпературными припоями можно производить при зазорах 0,05-0,5мм и температурах 650-900°С в вакууме или аргоне. При этом соединения меди, паянные индием, галлием, оловом, припоями ПОС 61 и ПОС 40, хрупкие и малопрочные, предел прочности на срез не превышает 4-7 кгс/мм2.

При пайке меди свинцом соединения хотя и малопрочны, но пластичны. При применении припоя системы Pb — Ag — Sn — Ni (ПСр 7,5) можно обеспечить предел прочности при растяжении 14 кгс/мм2 с достаточно высокой пластичностью, угол изгиба образца, паянного встык, 130°.

«Пайка латунных штуцеров без флюса»

Заметка №1: «Пайка латунных штуцеров без флюса»

Смысл САБЖа таков: «Как спаять, если нет под рукой флюса, а ехать покупать далеко»
Сразу расскажу что к чему. Паять латунь+медь по правильному надо с флюсам, т.к. припой не может растечься по оксидному слою на латуни, при нагревании! Смысл флюса, не дать окислится латуни! Пайка с флюсом очень проста и получается очень качественной и надежной! Но что делать если нет флюса под рукой? Правильно, паять – но по хитрому!

Для спайки нам понадобится:Латунный штуцер,

надфили, точило, 10мм медная труба (>10см), 8мм медная труба (2 см),

припой и горелка с запасом газа на 5 мин пайки…
Все фотки ищите в моей галереи!
Сперва берем штуцер и обтачиваем на точиле крайние 2-3 мм (см. фото),

надфилем устраняем все заусенцы. Вставляем зачищенную 8мм трубку в штуцер, чтоб была небольшая щель для припоя!

Паяем: ОЧЕНЬ сильно нагреваем штуцер, медная трубка при этом раскаляется до бела! А штуцер целиком краснеет!

Припоем проводим по стыку, необходимо чтоб первые порции припоя попали в щель, стекая по медной трубке! После наносим обильную порцию припоя на выступ штуцера…

Деталь должна сама остыть (10-15 мин) после чего удаляем на точиле окалину, и стачиваем полученную заготовку в конус! При этом хорошо видно, что обе детали ОЧЕНЬ хорошо пропаяны,… видны слои латуни – припоя – меди…


После чего с усилием вставляем заготовку в 10мм трубу, так чтобы она вошла на сантиметр-полтора, и паяем по той же схеме, не жалея припоя!


Главное тут разогреть латунный штуцер до МАКСИМАЛЬНО возможной температуры! Во время пайки часть медно – фосфорного припоя теряет вкрапления фосфора и он растекается черно – желтой пленкой по детали, это хорошо, при повторном нагреве такой припой будет очень густым и отлично паяется с латунью (зачищенной).
Вот что вышло: (можно зачистить, и будет красиво 😉 )

Таким методом я спаял 2 штуцера, результат 100% качественный, нет ни малейшей щели, через которую может травиться газ…

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news — это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

что нужно знать о пайке латуни дома?

Пайка латуни имеет собственные особенности вследствие испарения горячего цинка, а также образования на поверхности металла оксидной пленки. Латуни, содержащие в составе до 15% цинка, окисляются пленкой, которая состоит из сцепленных частиц CuO и ZnО. В медных сплавах, содержащих достаточно большое количество цинка, пленка окислов состоит преимущественно из ZnO, которые удаляются намного проблематичнее, чем в случае с пленкой окиси меди.

Флюсы, припои

Для низкотемпературной пайки посредством оловянно-свинцового припоя, чистым оловом, либо какими-нибудь иными тинолями, требуется удаление оксидной пленки с поверхности метала. Для данных целей используются, как правило, канифольно-спиртовые, либо более активные по составу флюсы.

Например, во время обработки латуни марок ЛС59-1-1, Л63 применяются флюсы на основе хлористого цинка с добавками. Относительно латуни, то она обладает худшими качествами расплавления в оловянно-свинцовых припоях, вследствие чего на протяжении пайки наблюдается медленный рост интерметаллидных слоев, оказывающих положительное влияние на механические свойства паяного шва металла.

Соединения, полученные во время пайки оловянно-свинцовыми припоями латуни марки Л63, не могут похвастать отличным качеством и прочностью сцепления по сравнению с медью при аналогичных условиях. Например, предел прочности соединений медных деталей, паянных оловом встык, составляет 90 МПа, в то время как в случае с латунью данный показатель не превышает 59 МПа.

В процессе пайки латуней, в состав которых входит большое количество меди, применяются припои следующих маркировок: ПСр72, ВСр40, Пср45, ПСр25, ПСр12. Также могут применяться медно-фосфорные латуни, а также латуни с незначительной температурой плавления. Во время соединения латуни с высоким уровнем цинка в составе можно использовать припой ПСр40.

Таким образом, для них не пригодны фосфористые припои, так как из-за этого с большой вероятностью проявляется соединение с низкой пластичностью в паяном шве. Подобное вызвано тем, что в паяном шве во время пайки образуются фосфиды цинка, которые достаточно хрупкие.

Для соединений, не подвергающихся воздействию вибраций, механическим ударам, используются припои ПМЦ36 и ПМЦ48. В процессе пайки серебряными и медно-фосфористыми припоями латуни начинают интенсивно растворяться. В связи с этим для сокращения контакта твердого металла с жидким припоем их нужно паять в условиях высокого нагрева. Латунь Л63 растворяется достаточно интенсивно в тинолях ПСр40, ПСр45, ПСр15, а также существенно меньше в тинолях ПСр50КД и ПСр37,5.

Твердый припой

Для латунных радиаторов, труб и многих других деталей можно воспользоваться твердым припоем. Обработка металла твердым припоем L-CuP6 особа актуальна во время монтажа медных труб, радиаторов, элементов системы отопления и не только.

Диапазон температуры плавления материала, доступный при работе твердым припоем, составляет от 710 до 880 гр.С. Рабочая температура припоя составляет 730 гр. С. Работа с твердым припоем позволяет воздействовать с медью, латунью, красной бронзой, бронзой.

Режим пайки

Детали, которые были изготовлены из рассматриваемого материала можно паять при температуре от 850 до 870 гр. С, а также в соленых ваннах. С целью улучшения затекания припоя в раствор ванн, как правило, добавляют 4-5%-й флюс, в состав которого входит фтороборат калия ил бура.

В течение нагрева металлических деталей в печах и на протяжении обработки газовой горелкой также имеет место образование оксидной пленки на поверхности металла (латунных радиаторов) с последующим испарением цинка, что негативно сказывается на растекании припоя. Пайка газовой грелкой позволяет уменьшить окисление, а также испарение цинка в восстановительном пламени. При этом уменьшается пористость в швах пайки.

Как паять своими руками

Сегодня есть достаточно широкое разнообразие латунных радиаторов, труб, а также прочей бытовой необходимости. В связи с этим нередко возникает потребность в ремонте. Иногда денег на наем квалифицированных специалистов попросту не хватает. В таком случае можно справиться самому, осуществивши пайку радиаторов, других латунных изделий в домашних условиях.

Многие сегодня паяют латунные изделия при помощи обычных оловянно-свинцовых припоев обыкновенным пальником. Однако данный способ вместе со своей простотой процедуры имеет несколько существенных недостатков: шов пайки выходит белым, достаточно толстым, слабым; шов во время изгиба может разойтись. Понадобится бура, флюс и т. д.

Для пайки пригодится следующие инструменты и материала:

  • Асбестовое основание;
  • Газовая горелка;
  • Графитовый тигель;
  • Медь, серебро, бура, борная кислота.

Готовим припой

Сначала потребуется изготовить тиноль в домашних условиях, который будет состоять и серебра и меди в пропорции 2:1 соответственно. Для этого необходимо сплавить серебро и медь, воспользовавшись газовой горелкой. Далее необходимо отвесить требуемое количество серебра и меди, после чего их надо поместить в тигель и греть газовой горелкой.

Графитовый тигель можно произвести из графитовых углей (контактных троллейбусных элементов), найти которые не составит труда на конечных остановках электрического транспорта. Относительно размера тигля, то он должен быть приблизительно 20х20 миллиметров.

Затем выбираем канавку 5х40 миллиметров полукруглой формы для того, чтобы проще вынимать штапик припоя (горячий тигель опускается в воду). Как только медь и серебро расплавлены, можно приступать к перемешиванию компонентов тиноля с помощью проволочки.

Готовим флюс

Таким образом, припой готов к работе, но его еще нужно остудить, раскатать в вальцах, а также нарезать на мелкие части. Теперь нужно приступить к приготовлению флюса. Для этого берем 20 грамм буры (порошка), а также в равной пропорции борной кислоты (порошка), после чего тщательно перемешиваем ингредиенты и заливаем стаканом воды. Далее кипятим и остужаем готовый флюс.

Работаем следующим образом:

  1. Паять нужно на каком-либо теплостойком материале. Если производите пайку радиаторов, работу выполняйте полноценно. С этой целью мы припаслись асбестовой пластиной. Таким образом, помещаем на не паяемые детали, после чего смачиваем флюсом, присыпаем припоем. Далее начинаем понемногу греть.
  2. Сперва греем немного, чтобы припой сцепился с деталями, после чего доводим процедуру од появления красного оттенка.
  3. Припой достаточно просто затекает в зазор между деталями, спаивая их между собой очень крепко. Стоит обратить внимание на то, что разница между температурой плавления латуни и припоя составляет около 50 гр. С, а поэтому не следует перегревать материал.
  4. Полученный шов имеет один ярко выраженный цвет со спаиваемой деталью.
  5. Затем следует промывка изделия от флюса: промываем изделие в горячей серой кислоте (3%-й).

Так, получаем отличное сцепление латунных изделий, которые прослужит долгие годы.

Похожие статьи

Как паять медные трубы

Хотя существует множество проектов по благоустройству или ремонту дома, которые лучше всего доверить обученным и опытным специалистам, пайка и замена медных труб в вашем доме не обязательно должны быть одним из них. Процесс пайки выглядит немного устрашающе для начинающего самостоятельного проекта, но это довольно простой процесс, если вы будете следовать нескольким основным инструкциям.

Обратите внимание, что вы обязательно должны следовать инструкциям по безопасности на протяжении всего этого руководства.

Требуются припасы

  • Защита глаз
  • Тяжелые перчатки
  • Противопожарная ткань
  • Огнетушитель
  • Медная труба
  • Фитинги для медных труб
  • Резак для труб
  • Инструмент для удаления заусенцев
  • Проволочная щетка
  • Наждачная бумага с зернистостью 120, наждачная бумага или мелкая наждачная бумага стальная вата
  • Пропановая горелка и регулятор со встроенным воспламенителем
  • Бессвинцовая паяльная паста (также известная как «флюс») с флюсовой щеткой
  • Паяльная проволока
  • Ветошь

Подготовьте трубы и фитинги

Перед тем как приступить к какой-либо части этого проекта, обязательно наденьте защиту для глаз.

Отрежьте трубы до длины

  1. Зажмите трубу между отрезным кругом и направляющим колесом трубореза. Для более длинных трубок заправьте другой конец под колено, чтобы оно было устойчиво.
  2. Поверните фрезу, чтобы надеть трубу со всех сторон.
  3. Затяните ручку резака на четверть оборота. Снова надрежьте трубу со всех сторон; это сделает линию подсчета очков немного глубже.
  4. Затяните ручку резака еще на четверть оборота и надрежьте трубу в третий раз.Продолжайте затягивать и надрезать, пока труба не отломится; это займет около восьми ходов.

Очистить и залить флюсом трубы и фитинги

  1. Используйте инструмент для удаления заусенцев или проволочную щетку, чтобы развернуть внутреннюю часть трубы. Заусенец — это небольшой выступ меди, который образуется, когда он вдавливается в трубу, когда вы ее режете. Если вы не удалите его, он может затруднить поток воды по трубе или вызвать утечку.
  2. Используйте наждачную бумагу, наждачную бумагу или стальную мочалку, чтобы очистить внешнюю часть трубы и ту часть фитинга, которая будет соединяться с трубой.В чистом состоянии труба должна быть блестящей. Как только это будет сделано, не прикасайтесь к трубе голыми руками, чтобы не оставлять жир для тела на поверхности. Это может помешать закреплению припоя без утечек.
  3. Нанесите кистью тонкий слой флюса на последний дюйм трубы.
    Совет по безопасности: Не наносите флюс пальцами! Это кислота, которая может вызвать повреждение кожи, глаз и других мягких тканей.
  4. Нанесите флюс на внутреннюю поверхность фитингов, где они будут соединяться с трубой.
  5. Вставьте трубу в фитинг до упора на всю глубину фитинга.
  6. Сотрите излишки флюса тряпкой.

Паять трубы и фитинги вместе

Перед тем, как приступить к этим действиям, наденьте толстые перчатки и убедитесь, что вы все еще пользуетесь защитными очками. На всякий случай обязательно держите поблизости огнетушитель.

  1. Накройте любую легковоспламеняющуюся поверхность около рабочего места противопожарной тканью.
  2. Отрежьте от 8 до 10 дюймов припоя; согните последние 2 дюйма под углом 90 градусов.
  3. Зажгите пропановую горелку с помощью встроенного запальника.
  4. Установите синий конус пламени примерно на 1 1/4 дюйма.
  5. Держите резак так, чтобы его наконечник касался фитинга. Перемещайте его вперед и назад, чтобы равномерно нагреть фитинг. Не нужно топить трубу горелкой; тепло от арматуры позаботится об этом. Вы должны услышать шипение флюса, когда металл нагревается.
  6. Поместите конец паяльной проволоки в стык на противоположной стороне фитинга от пламени горелки. По мере того, как металл нагревается, проволока становится жидкой и течет в стык, заполняя пространство.
  7. Заполняйте стык до тех пор, пока припой не начнет стекать; для этого потребуется от 1/2 до 3/4 дюйма припоя, в зависимости от размера трубы и фитинга.
  8. Дайте паяному соединению остыть от 30 до 45 секунд перед приложением любого давления. Сотрите излишки припоя.
  9. Установите трубу и проверьте ее на герметичность.Если он протекает, снимите его, разобрать трубу и фитинг, а затем перепаять их.

Если вы паяете уже вставленную трубу, обязательно слейте воду и тщательно просушите внутреннюю часть перед пайкой; пропановая горелка может помочь ускорить это, если применяется осторожно.

Как припаять медную трубу (важные советы !!)

Сжечь дом дотла…

Это первое, что приходит на ум, когда думаешь о пайке медной трубы?

Может быть, я единственный, кто так думает, смеется.

Впервые мне пришлось паять трубу в секции балок на нашей кухне.

В нашей трубе образовалась мелкая дыра, и потолок медленно превратился в кашу.

Пайка на удивление проста, если вы изучите все основы.

Я уверен, что после прочтения или просмотра сегодняшнего руководства вы сможете паять медь за 1 час или меньше.

Эти инструменты и принадлежности делают пайку намного проще.

Изучение того, как паять медную трубу, начинается с резки и подготовки.

Итак, приступим: D

Резка и подготовка медных труб (это веселее, чем Lego)

Для резки медных труб используется множество различных инструментов.

Два моих любимых инструмента — труборез AutoCut и Ridgid № 15.

Инструменты AutoCut зажимаются на трубе, и вы просто поворачиваете их по стрелке.

У них нет развертки для удаления заусенцев. Так что вам придется делать это с помощью отдельного инструмента для развертывания.

Ridgid № 15 (который я дал в другом руководстве) режет медную трубу и имеет расширитель.

Отлично подходит для труб на открытых пространствах, а инструмент AutoCut отлично подходит для труб в тесных местах.

Всегда расширяйте медную трубу изнутри, затем очищайте ее металлической щеткой или наждачной бумагой.

Продуйте трубу, чтобы убедиться, что все медные биты удалены.

Никогда не кладите только что очищенную трубу.

Грязь на трубе будет мешать пайке.

Нанесите тонкий слой флюса на внешнюю сторону медной трубы.

Я говорю «тонкий», потому что вы не хотите, чтобы избыток флюса попадал внутрь трубы, это может привести к точечной коррозии и, в конечном итоге, к утечкам через отверстия.

Проволочной щеткой очистите внутреннюю часть любого фитинга и выдуйте его.

Снова нанесите тонкий слой флюса на внутреннюю часть фитинга.

Соберите вместе трубы и фитинги.

Убедитесь, что трубы максимально плотно прилегают к фитингам.

Теперь вы готовы приступить к пайке.

Woohoo, пусть начнется самое интересное !!

Пайка медных трубок (играть с огнем всегда весело!)

Огнетушители необходимы при пайке.

Как бы я ни любил играть с огнем, я все же не хочу сжечь свой дом.

Противопожарные щитки помогут предотвратить возгорание гипсокартона или шпилек, но они могут тлеть.

Если вы видите дым, идущий из отсека для шипов, опрыскайте его водой, чтобы предотвратить пожар.

Безопасность прежде всего!

Пропановые горелки доступны по цене и подходят для любых паяльных работ своими руками.

Синий конус — самая горячая часть пламени.

Установите конус на 1-2 дюйма трубы за фитингом. Нагрейте этот отрезок трубы примерно 10 секунд.

Затем поместите пламя сразу за чашкой фитинга.

Перемещайте пламя вперед и назад, чтобы нагреть всю площадь фитинга.

При этом постоянно промажьте переход фитинга / трубы припоем.

Сгорать флюс очень просто. D

Нанесение припоя позволит вам использовать наименьшее количество тепла, необходимого для пайки ваших труб.

Не волнуйтесь, я покажу вам, как это сделать, в моем видео.

Мне очень хотелось, чтобы в видео было много замечательных советов, поэтому оно получилось немного длинным.

Вы будете паять примерно через 1 час 😀

Что дальше

Мой самый большой совет — практиковаться, практиковаться, практиковаться.Серьезно, сумка с 90-градусной фурнитурой стоит всего 4 доллара.

Купите отрезок медной трубы длиной 2 фута и прикрепите 8-10 фитингов, и вам будет очень удобно паять медную трубу.

Если вы все еще не хотите паять медь, вы можете узнать, как починить трубу, используя эти советы.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Ура,

P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

Медь в вашем доме: сделай сам

Основы

Ремонт дома и проекты становятся все более популярными с каждым днем. Люди любят свои дома, проявляют к ним интерес и им нравится чувствовать, что они могут поддерживать и улучшать их.При наличии правильных инструкций и подготовки домашний ремонт легко сделать самостоятельно, он может стать веселым семейным занятием и сэкономить деньги на вызове профессионала.

Медная сантехника основана на процедуре, называемой пайкой, и это не так сложно, как вы думаете. Следующие ниже инструкции и методы позволяют создать герметичные паяные соединения между трубкой и фитингами из меди и медного сплава. Следуя этим простым инструкциям и не забывая работать аккуратно, вы сможете получить идеально спаянные соединения.

1. ИЗМЕРЕНИЕ

Измерьте и отметьте трубку карандашом.

2. РЕЗКА

Отрежьте трубку до измеренной длины. Резку можно выполнить несколькими способами. Трубку можно разрезать дисковым труборезом, ножовкой, абразивным кругом, а также стационарной или переносной ленточной пилой. Необходимо следить за тем, чтобы труба не деформировалась во время резки. Независимо от метода, разрез должен быть перпендикулярен длине трубки, чтобы трубка правильно сидела в крышке фитинга.

3. РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Разверните все обрезанные концы трубки до полного внутреннего диаметра трубки, чтобы удалить небольшой заусенец, образовавшийся при разрезании. Это очень важно. Если эту шероховатую внутреннюю кромку не удалить расширением, может возникнуть эрозионная коррозия из-за локальной турбулентности и увеличения локальной скорости потока в трубе. Правильно развернутый кусок трубы обеспечивает гладкую поверхность для лучшего потока.

Удалите все заусенцы на внешней стороне концов трубок, образовавшиеся в результате резки, чтобы обеспечить правильный вход трубки в крышку фитинга.

Инструменты, которые можно использовать для развёртывания концов труб, включают лезвие для развёртывания на трубореза, полукруглые или круглые напильники, карманный нож или подходящий инструмент для удаления заусенцев. При использовании мягкой трубки нужно быть очень осторожным, чтобы не деформировать конец трубки из-за чрезмерного давления.

4. ЧИСТКА

Удаление всех оксидов и поверхностного масла с концов трубок и переходных колпачков имеет решающее значение для правильного поступления металлического припоя в соединение. Если их не удалить, это может помешать капиллярному действию и может снизить прочность сустава и вызвать разрушение.

Слегка очистите концы трубок с помощью песчаной ткани или нейлоновых абразивных подушек на расстоянии, немного превышающем глубину чашек фитинга.

Очистите чашки фитинга, используя абразивную ткань, абразивные губки или подходящую щетку подходящего размера.

Капиллярное пространство между трубкой и фитингом составляет приблизительно 0,004 дюйма. Металлический припой заполняет этот зазор за счет капиллярного действия. Это расстояние имеет решающее значение для того, чтобы металлический припой попал в зазор и образовал прочное соединение.

Медь — относительно мягкий металл.Если удалить слишком много материала с конца трубы или чашки фитинга, неплотная посадка может привести к плохому соединению.

5. НАНЕСЕНИЕ ФЛЮКСА

Используйте флюс, который растворяет и удаляет следы оксида с очищенных поверхностей от повторного окисления во время нагрева и способствует смачиванию поверхностей металлическим припоем.

ВНИМАНИЕ: Не наносить пальцами. Химические вещества, содержащиеся в флюсе, могут быть опасными при попадании в глаза, рот или открытые порезы. Будьте осторожны при нанесении флюса.Небрежное обращение может вызвать проблемы спустя долгое время после установки системы. Если используется чрезмерное количество флюса, остатки флюса могут вызвать коррозию. В крайних случаях такая флюсовая коррозия может пробить стенку трубы, фитинга или и того, и другого.

6. СБОРКА И ПОДДЕРЖКА

Вставьте конец трубки в чашку фитинга, убедившись, что трубка прилегает к основанию чашки фитинга. Небольшое вращательное движение обеспечивает равномерное покрытие флюсом. Удалите излишки флюса с внешней стороны шва ватной тряпкой.

Поддержите трубку и фитинг в сборе, чтобы обеспечить равномерное капиллярное пространство по всей окружности соединения. Равномерность капиллярного пространства обеспечит хороший капиллярный поток расплавленного припоя. Чрезмерный зазор в стыках может привести к растрескиванию припоя в условиях напряжения или вибрации.

Теперь соединение готово к пайке. Подготовленные и готовые к пайке соединения должны быть завершены в тот же день, а не оставлены незавершенными на ночь.

7. ОТОПИТЕЛЬ

Начните нагревание пламенем перпендикулярно трубке.Медная трубка проводит первоначальное тепло в чашку фитинга для равномерного распределения тепла в области соединения. Степень предварительного нагрева зависит от размера стыка. Предварительный нагрев сборки должен охватывать всю окружность трубы, чтобы довести до подходящего состояния предварительного нагрева. Однако для стыков в горизонтальном положении избегайте прямого предварительного нагрева верхней части стыка, чтобы избежать сжигания паяльного флюса. Практика и опыт покажут количество тепла и необходимое время.

Затем переместите пламя на чашку фитинга. Переместите пламя попеременно между чашкой фитинга и трубкой на расстояние, равное глубине чашки фитинга. Опять же, предварительно нагрейте окружность, как описано выше, с горелкой у основания чашки фитинга. Прикоснитесь припоем к стыку. Если припой не плавится, удалите его и продолжайте нагрев.

ВНИМАНИЕ: Не перегревайте стык и не направляйте пламя на поверхность чашки фитинга. Перегрев может сжечь флюс, что снизит его эффективность, и припой не сможет правильно попасть в соединение.

Когда припой расплавится, приложите тепло к основанию чашки, чтобы способствовать капиллярному действию в втягивании расплавленного припоя в чашку к источнику тепла.

Тепло обычно подается с помощью воздушно-топливной горелки. В таких горелках используется ацетилен или сжиженный газ. Также можно использовать электроды для пайки сопротивлением. В них используются нагревательные электроды, и их следует учитывать, когда возникает опасность открытого пламени.

8. НАНЕСЕНИЕ ПАЙКИ

Для соединений в горизонтальном положении начните наносить припой немного не по центру в нижней части соединения.Когда припой начнет плавиться от тепла трубки и фитинга, протолкните припой прямо в соединение, удерживая горелку у основания фитинга и немного впереди точки нанесения припоя. Продолжайте эту технику через нижнюю часть фитинга и вверх с одной стороны к верху.

Теперь затвердевший припой в нижней части соединения создал эффективную перегородку, которая предотвратит вытекание припоя из соединения при заполнении боковой и верхней части соединения.

Вернитесь к точке начала, немного перекрывая друг друга, и продолжайте движение вверх по незавершенной стороне к вершине, снова, слегка перекрывая. Во время пайки за точкой нанесения припоя могут появиться небольшие капли, указывающие на то, что соединение до этого момента заполнено и больше не будет принимать припой. На протяжении всего этого процесса используются все три физических состояния припоя: твердое, пастообразное и жидкое.

Для стыков в вертикальном положении выполните аналогичную последовательность проходов внахлест, начиная с любого удобного места.

9. ОХЛАЖДЕНИЕ И ОЧИСТКА

Дайте готовому стыку естественным образом остыть. Шоковое охлаждение водой может вызвать нагрузку на сустав. Когда остынет, удалите остатки флюса влажной тряпкой.

Как паять медную трубу с водой

Для пайки медных труб, содержащих воду, вам понадобится нечто большее, чем просто горелки, перчатки, топливо и немного флюса. Резаки для труб, наждачная бумага, проволочные щетки и защитные очки также являются важными инструментами для пайки. Если разбираться в технике, спаять медные трубы любого диаметра с водой несложно. Однако от вашего выбора инструментов будет зависеть качество припоя. Давайте поделимся некоторыми советами с этим руководством.

Можно ли паять медные трубы с водой внутри?

Медные трубы при пайке лучше держать сухими. Один из способов не допустить, чтобы вода (внутри трубы) испортила вашу пайку, — это использовать трубную заглушку. Не имеет значения, капает ли вода; остановите это трубной заглушкой. Если вода идет по трубе, держите ведро под потоком и отключите подачу от его клапана.Это предотвратит повышение давления воды в трубе.

Трудно паять стыки труб водой, а тепло паяльной горелки может выделять пар из воды. Кроме того, медная труба получает меньше тепла, чтобы расплавить припой, когда вы фиксируете трубы, содержащие воду.

Как паять медную трубу с водой

Применение водяных заглушек

Цель использования водяных заглушек для пайки — предотвратить попадание воды в пятно. Домашние мастера могут импровизировать, используя густую пасту вместо заглушек. Искусственные водяные пробки могут быть изготовлены из материалов, образующих пасты. В их состав входят восковые капсулы, жевательные резинки и жевательный хлеб. Однако вероятность засорения клапанов труб и аэраторов этими материалами высока. Перед пайкой вам нужно вставить карандашом искусственную заглушку в трубу.

Одним из преимуществ использования пробок с искусственной водой является простота их промывки после пайки. Поскольку они являются легкими материалами, давление воды через медную трубу обеспечивает свободный поток.

Стандартные водяные пробки поставляются с аппликаторными трубками. После задания растворите водяную пробку теплом от паяльника. Поместите фонарик под то место, где у вас есть пробка для воды. Это довольно простая задача, и вы можете найти заглушки для медных труб диаметром ½ и ¾ дюйма в местных магазинах сантехнических принадлежностей.

Способы пайки медных труб

Если вы подумываете о карандашном резаке для пайки, лучше купить со встроенными воспламенителями. Однако для медных труб диаметром ½ и ¾ дюйма вам потребуются резаки большего размера.В зависимости от вашей техники пайки медные трубы могут иметь хорошие или плохие соединения.

Однако вы не хотели бы сжигать части вашего материала пайкой при температуре 1000 градусов. Такой уровень тепла может привести к перегреву флюса и повреждению медной трубы. Кроме того, вы можете потерять контроль и вызвать возгорание, если тепло распределяется по жалам паяльника слишком быстро. Когда паяные соединения слишком хрупкие, металлическая медь будет распылять разряд в виде дыма.

Подготовка перед пайкой

Чтобы обеспечить герметичность соединений, очистите участки медных труб, которые необходимо паять.Кроме того, вам нужно будет удалить заусенцы с внутренних поверхностей медной трубы с помощью инструмента. Убедитесь, что удаление заусенцев не приводит к значительному уменьшению внутреннего диаметра трубы. Кроме того, избегайте турбулентности, которая вызывает точечное отверстие в ржавых медных трубах.

Пока наждачная бумага (наждачная бумага) очищает внешний диаметр вашей трубы, расточите внутренние поверхности проволочными щетками. Оба процесса обеспечивают подходящие внешние поверхности для прилипания припоя к трубе.

Защитите стыки влажной тряпкой

Влажная ветошь для пайки выполняет двойную функцию — предохранитель пламени и поглотитель тепла.Намочите тряпку и оберните ею фитинг медной трубы, чтобы защитить части. Поскольку влажная ветошь поглощает тепло пайки, она охлаждает температуру и предотвращает плавление припоя.

Флюс Медная труба с кистью

После подготовки этих частей нанесите тонкий слой флюса (паяльной пасты) с помощью кисти. Сантиметр покрытия на поверхности медной трубы будет держать ее приклеенной к фитингу и распространять флюс. Этот процесс пайки гарантирует, что присадочный материал оптимизирует капиллярное действие при нагревании.Не забывайте, что флюс предотвращает окисление основного металла и присадочных материалов.

Температура пайки

Важно установить правильную температуру паяльника. Знайте мощность, чтобы обеспечить хороший припой. Поскольку мощность зависит от температуры пайки, медным трубам большего размера требуется много тепла.

Перед установкой температуры пайки определите размер медных трубок. Обычно для ½-дюймовых труб требуется меньше времени для нагрева, чем для ¾-дюймовых труб. Используйте обычное пропановое топливо, выделяющее 3500 градусов по Фаренгейту.

Параметры максимальной тепловой мощности определяют, как быстро она достигает кончика утюга. В идеальных условиях устройство мощностью 15 Вт может генерировать 550 градусов по Фаренгейту, а устройство мощностью 40 Вт — не менее 800 градусов тепла.

Для пайки медных труб мы рекомендуем температуру пайки от 750 до 800 градусов. Если вы решите установить температуру пайки ниже 450 градусов, потребуется немного терпения, чтобы выполнить поставленную задачу.

Заставьте медь потеть

Используйте бессвинцовые припои, если медная труба используется для подачи питьевой воды. Например, код «50/50» на любой паяльной проволоке означает, что она не бессвинцовая. После зажигания пропановой горелки выровняйте ее наконечник, чтобы пламя находилось напротив области пайки.

Нагрейте около 5 секунд, чтобы паяльная паста шипела равномерно. Повторите тот же процесс на противоположной части медного фитинга для равномерного распределения тепла. Если вы паяете медные трубы впервые, поместите припой на трубу, чтобы проверить, не плавится ли он. Знак таяния показывает, что ваша медная труба готова к пайке.

Соберите фитинг трубы перед тем, как вставить его в трубу. Когда труба горячая, быстро введите в соединение припой на ½ или дюйма. Не забудьте удалить излишки паяльной пасты (флюса) влажной тряпкой.

Осмотр и тесты на герметичность

Осмотрите соединение, чтобы убедиться, что оно хорошо припаяно. Однако вам может потребоваться заполнить пустоты в стыке небольшим количеством флюса. Затем приложите немного тепла к стыку и снова припаяйте.

После того, как металл остынет, не забудьте проверить паяное соединение водой. Это верный способ проверки утечек.

Заключительное примечание

Часто приятно делиться опытом наших опытных сварщиков и мастеров. Хотя эта статья помогает мастерам улучшить свои навыки пайки, она помогает новичкам и домашним мастерам. В следующей теме мы проанализируем другие проблемы, связанные с пайкой металлов. Однако вы готовы применить все советы из этого руководства.

Как припаять медь серебряным припоем | Руководства для дома

Хотя в новых домах используются гибкие трубы, такие как PEX, для водопроводных линий, в большинстве существующих домов сегодня все еще используются медные трубы.Медные трубки обычно бывают диаметром 3/4 дюйма и 1/2 дюйма. Трубки нарезаются резаком для труб, а стыки соединяются путем их пайки серебряным припоем. Есть много типов соединителей, включая колена, прямые соединители и даже переходники. Правильная техника пайки имеет решающее значение, поскольку соединения могут протечь или лопнуть, что приведет к серьезным повреждениям от воды.

Очистите медные стыковые поверхности и потрите их сантехническими щетками с проволочной щетиной. Например, для типичного соединения внешняя поверхность медных трубок и внутренняя часть соединителя должны иметь потертости.

Нанесите флюс на внешнюю сторону трубки и внутреннюю часть соединителя с помощью кисти, поставляемой с флюсом. Флюс сохраняет соединение в чистоте во время пайки.

Вставьте трубку в соединитель, убедившись, что она полностью вынута.

Нагрейте разъем пропановой горелкой примерно на 10 секунд. Не нагревайте шов стыка напрямую.

Прикоснитесь серебряным припоем к стыковому шву. Если трубка достаточно горячая, припой полностью расплавится в шве и вокруг него.Если припой не плавится, приложите больше тепла к стыку в течение нескольких секунд. Не нагревайте припой непосредственно.

Осмотрите соединение, чтобы убедиться, что припой полностью втянулся в соединение и вокруг него. В шве будет видно серебряное кольцо. Оберните стык влажной тряпкой, чтобы он остыл.

Ссылки

Наконечники

  • Перед пайкой убедитесь, что в трубке нет следов воды. Даже несколько капель помешают правильному расплавлению припоя в шве, что приведет к слабому соединению, которое позже может протечь или сломаться.

Предупреждения

  • Всегда имейте при себе огнетушитель. Если вы не будете осторожны, вам, возможно, придется производить пайку в полостях стены, где дерево, гипсокартон или изоляция могут загореться.

Писатель Биография

Эмра Орук — генеральный подрядчик, писатель-фрилансер и бывший механик по гоночным автомобилям, который профессионально пишет с 2000 года. Публикуется в журнале «Семейный разнорабочий» и имеет опыт работы консультантом по разработке и доставке. -пользовательское обучение.Орук имеет степень бакалавра политических наук и экономику в Университете Делавэра.

Как паять латунь и медь

// Как паять латунь и медь

Получайте ежемесячные обновления от IMS! Войдите в систему или воспользуйтесь формой ниже, чтобы получать обновления.

Если вам интересно, как паять латунные или медные трубки, вы попали в нужное место.Мы расскажем вам, какие инструменты использовать, как применять эти инструменты и как добиться бесшовного соединения. Давайте начнем.

Что такое пайка?

Пайка состоит из сплавления сплавов с низкой температурой плавления вместе в месте соединения. Припой обычно изготавливают из свинца или олова и чаще всего сплавляют с латунью или медью из-за ее низкой температуры плавления.

Что вам нужно

Убедитесь, что у вас под рукой есть подходящие инструменты, чтобы начать процесс пайки. Вам понадобится:

  • Паяльная лампа или паяльник — содержит железную насадку и нагревает медную или латунную трубку

  • Припой — Прокладка или проводка из сплава с низкой температурой плавления, обычно свинца или олова, или их комбинации

  • Флюс — паста, нанесенная на соединение и металлическую коронку, которая помогает припою правильно плавиться с металлом

  • Латунные трубки — 0. Толщиной 8 мм и 2,0 мм, или

  • Пруток, пластина, труба или проволока медная

  • Проволочная щетка, чистящая губка или стальная мочалка — Очищает трубки, удаляет любые покрытия и способствует адгезии

  • Паяльная площадка — лежит на плоской поверхности для поддержки вашего паяльного проекта и защиты поверхности под

Как паять медь и латунь: шаг за шагом

Когда у вас есть все принадлежности, можно приступать к пайке.Следуйте инструкциям ниже.

  1. Создайте макет предполагаемого готового продукта с помощью стержня или трубки.

  2. Используйте проволочную щетку, чистящую губку или стальную вату для очистки всей поверхности меди или латуни, подлежащей пайке. Используйте его также для чистки металлической коронки.

  3. Вырежьте металлические детали по точной модели. Обязательно удалите заусенцы. Стержни будут достаточно легкими, чтобы временно закрепить каждый стык малярной лентой.

  4. Включите паяльник и дайте ему нагреться в течение нескольких минут.

  5. Нанесите кистью или окуните кончик латунной трубки и металлической насадки во флюс. В результате припой будет лучше держаться, но не позволяйте шарикам флюса оставаться, иначе они могут вызвать точечную коррозию трубы.

  6. Прикоснитесь концом паяльника к латунному стыку, где соединяются две латунные трубки.Постарайтесь коснуться обеих металлических частей. Держите утюг, пока не заметите, что флюс начинает дымиться.

  7. Возьмитесь за припой другой рукой и аккуратно выровняйте проволоку для пайки вдоль стыка. Проволока должна почти сразу раствориться в латуни.

  8. Очистите готовый проект влажной тряпкой, теплой проточной водой или зубной щеткой. Чтобы удалить остатки флюса, вы можете нанести пасту из пищевой соды или стереть ее изопропиловым спиртом. Вы также можете использовать чистящую салфетку, чтобы высушить ее.

Имейте в виду, что пайка лучше всего подходит для металлов с низкой температурой плавления, таких как латунь и медь. Кроме того, ограничьте пайку трубками шириной не более 2,0 мм.

Найдите нужную латунную трубку в компании Industrial Metal Supply Co. Ознакомьтесь с нашим выбором и посмотрите, какие из наших услуг соответствуют вашим потребностям.

Как припаять медную трубу

Вы можете научиться успешно паять медную трубу. Эта статья о пайке медной трубы покажет вам, почему у вас может не удалось раньше, и как добиться успеха в следующий раз. Мы уже говорили о используя подходящие инструменты для пайки медных труб. Как только у вас есть все что нужно для проекта, можно паять!

Правильное пламя

Первое паяльное жало предназначено для использования подходящего пламени для работы. Пламя, подходящее для запотевания стыков медных труб, — это «бутон розы». пламя. Конусообразное пламя сильно нагревает то место, где находится достигает.Пламя бутона розы окутывает трубку пламенем, принося одновременное нагревание всего стыка до нужной температуры.

Вы не пытаясь нанести припой на точку, где труба входит в фитинг, но чтобы припой попал в соединение за счет капиллярного действия. К сделайте это, если хотите, чтобы по всему стыку была равномерная температура. Ваш пламя бутона розы освободит вас, чтобы нанести припой в нужный момент вместо того, чтобы заставлять вас поддерживать движение пламени, которое разрушает ваше время.

Техника пайки меди

Как припаять медную трубу за 3 шага —

  1. Не торопитесь и начните с небольшого пламени, достаточно большого, чтобы охватить большую часть трубы.
  2. Как труба нагревается, прикоснитесь концом припоя к стыку на девяносто градусов от источника пламени. Это предохраняет припой от плавления прочь в пламени.
  3. Прикасайтесь к нему примерно раз в секунду, пока он не попадет в сустав.

Если вы все сделали правильно, припой пройдет по стыку и встретится с другой стороны в основном сама по себе.Для труб большего диаметра может потребоваться перемещать кончик припоя по поверхности стыка. Вы можете убрать пламя и подать припой в еще горячее соединение. это всегда лучше недогреть, чем перегревать при пайке.

Как как только вы окольцовали стык припоем, переходите к следующей стороне примерка. Последующие стороны должны идти быстрее, уже получив тепло от первоначальной работы. Не протирайте стык и не трясите им. пока не схватится. Вы увидите, если увидите, что припой идет от очень от серебристого до просто яркого.Как только происходит затупление, припой набор.

Если светильник светится, становится синим или «радуги», у вас есть использовал слишком много тепла. дайте ему остыть, очистите его внутри и снаружи и попробуйте опять таки.

Дополнительные советы по пайке медных труб

  • Если сомневаетесь в своих навыках, попрактикуйтесь в пайке на дополнительных медные трубы и фитинги. Как только вы выключите воду и запустите проект, ты без воды, пока не закончишь.
  • я не держите ничего в моем грузовике, чтобы защитить поверхности рядом с тем местом, припой.Причина в том, что я не позволяю своему пламени вспыхнуть трубу грею. Я говорю это не для того, чтобы отговорить вас от использования щит, но чтобы помочь вам представить, как выглядит соответствующий размер пламени подобно.
  • Когда жду правильной работы температура повышается Я прикасаюсь припоем к медной трубе сустав, я не поднимаю его обратно, а снимаю его с движение. Непосредственно перед тем, как припой начнет работать, он начинает оставлять след на медь, как карандаш.Это помогает мне рассчитывать время.
  • припой, который вы используете, становится частью соединения. Так что все, что прилипло к припой. Поэтому обязательно заправляйте соединения чистым припоем. Если твой Припой загрязняется в ящике для инструментов, очищайте его так же, как чистите концы медной трубы с истиранием.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.