Как паять правильно диоды: Как правильно припаять светодиод

Содержание

Пайка SMD светодиодов на плату

Почему нужно паять SMD светодиоды?

При изготовлении светотехнических изделий, в которых применяются светодиоды поверхностного монтажа – пайка SMD светодиодов производится автоматически. Ручная пайка таких светодиодов может потребоваться в нескольких случаях – при ремонте устройств или при их макетировании в процессе проектирования изделия. Иногда паяют вручную при начале мелкосерийного производства новых изделий.

В процессе ручной и механизированной пайки главная проблема при пайке светодиодов на плату – выдержать необходимый температурный режим и не перегреть корпуса светодиодов. Точнее на перегрев плохо реагируют полупроводниковые материалы светоизлучающего кристалла.

Последствием перегрева кристалла может быть ускоренная деградация светодиода, при которой:

  • уменьшается яркость свечения светодиода;
  • меняется оттенок света;
  • светодиод может за считанные недели или даже дни почти погаснуть или физически выгореть от перегрева.

Процедура ручной пайки SMD-светодиодов на плату

Если вы будете ремонтировать светотехническое изделие с SMD-светодиодами, то процедура будет состоять из таких этапов:

  1. демонтаж светодиода, вышедшего из строя;
  2. подготовка места пайки нового светодиода;
  3. установка светодиода на место и его крепление;
  4. пайка светодиода;
  5. промывка пайки и ее защита.

Для демонтажа можно использовать обычный маломощный паяльник, например, мощностью 25 Вт. Ему утончают жало до 1 – 2 мм и облуживают кончик.

Если пайки были покрыты защитным лаком, то его или смывают, или аккуратно сдирают небольшую часть скальпелем или монтажным ножом. Очищенное место быстро прогревают жалом паяльника до расплавления припоя и «промокают» его кусочком экранирующей оплетки, снятой с кабеля. Можно для этой цели скрутить в «кисточку» несколько тонких проводков.

Так распаивают и очищают все контакты корпуса светодиода, после чего снимают его с платы. Контактные площадки на плате паяльником очищают от остатков припоя. Новый светодиод устанавливают на его штатное место. Смачивают контактные площадки и контакты SMD-корпуса спирто-канифольным флюсом и пропаивают их.

Делать это нужно быстро, чтобы не была превышена допустимая температура пайки светодиодов.

Полученные пайки должны иметь гладкую блестящую поверхность и полностью покрывать контакт на корпусе и контактную площадку на плате.

После проверки качества пайки они промываются спиртом от остатков флюса. После чего они и корпуса светодиодов защищаются от внешнего воздействия нанесением слоя защитного лака. Так паяют вручную при мелкосерийном производстве.

Если имеется возможность изготовления трафаретов для нанесения паяльной пасты на контактные площадки на плате, то одному человеку можно делать до 5 и более тысяч паек за смену. Паяльная паста – это смесь флюса и пылеобразного припоя.

Купить светодиоды для пайки можно на нашем сайте. 

LED-часы — учимся паять SMD

В секретных лабораториях RobotClass мы каждый день трудимся над созданием новых электронных модулей для ваших робототехнических проектов. И все эти модули как правило состоят из SMD элементов. Да что говорить, при создании современной электроники сегодня во всём мире используются SMD.

Что такое SMD?

В переводе с английского, SMD — это surface mounted device, то есть «устройство, монтируемое на поверхность». В отличие от технологий недавнего прошлого, SMD элементы занимают гораздо меньше места. SMD позволяет нам сделать устройство очень компактным. Достаточно посмотреть на материнскую плату любого смартфона, чтобы понять о чем идет речь.

SMD бывают разных размеров. Элементы прямоугольной формы такие как светодиоды или резисторы измеряются по длинам сторон. Например, на Ардуино установлены светодиоды 0805. В переводе с дюймовой системы в метрическую это соответствует размеру 2 x 1,25 мм. А большинство керамических конденсаторов на той же плате имеют размер 0603 = 1,6 x 0,8 мм.

У обычных диодов размеры другие. Например размер диода SOD-123 соответствует 3,68 x 1,17 x 1,60 мм. А вот пример трёхногого транзистора: SOT-323 = 2 x 1,25 x 0,95 мм.

 В общем, существует большое разнообразие типов и размеров корпусов SMD.

Набор LED-часы

Чтобы помочь вам окунуться в мир современной микроэлектроники, мы сделали специальный набор для обучения пайке SMD элементов — LED-часы. Набор содержит SMD разных размеров и печатную плату, на которую всё это нужно припаять. На плате уже имеется микроконтроллер и кварцевый резонатор, которые мы не рискнули давать отдельно (по крайней мере в этой версии).

Чтобы часы заработали потребуется смонтировать на плате 61 светодиод, немного резисторов и керамических конденсаторов. Тренировка идет шаг за шагом, с постепенным усложнением. Сначала нужно будет припаять 12 самых крупных светодиодов 1206, затем ещё 49, но уже меньшего размера — 0805. В конце останется припаять совсем чуть-чуть самых мелких резисторов и конденсаторов 0603.

Собрав всё воедино, вы получите работающие наручные светодиодные часы со стрелкой!

В состав набора входит:

  • печатная плата с предустановленным и уже запрограммированным микроконтроллером;
  • светодиоды размера 1206;
  • светодиоды размера 0805;
  • резисторы размера 0603;
  • конденсаторы размера 0603;
  • крепление батарейки;
  • элемент питания CR2032.

Для успешной работы с набором потребуется правильный инструмент:

  • паяльник с регулировкой температуры и острым жалом, а лучше паяльная станция;
  • пинцет с тонкими и ровными губцами;
  • припой с флюсом диаметром 0,5 — 0,8 мм;
  • жидкий флюс (опционально).

Видеоурок по монтажу SMD

Специально для набора LED-часы мы сделали видеоурок по основами пайки SMD.

Материалы

Вконтакте

Facebook

Twitter

Правильно паяем светодиоды

Скоро, возможно, могут появиться мастерские с вывеской «Паяем светодиоды» из-за возрастающего с каждым днем количества устройств с LED-подсветкой. На смену привычным лампочкам Ильича, освещавшим почти столетие путь к светлому будущему приходят светодиодные светильники. Название говорит само за себя: основным компонентом в устройствах является светодиод. Несмотря на прогресс и развитие различных технологий, монтаж светодиода в устройствах выполняется способом старой доброй пайки. Но пока эта ниша в бизнесе не имеет своих первопроходцев, можно попробовать освоить ремонт светодиодных устройств самостоятельно.

Схема устройства светодиодной ленты.

Классификация устройств

В быту приходится иметь дело в основном с тремя группами устройств, содержащих светодиоды и доступных ремонту в домашних условиях. Несмотря на общую методику проверки, замены или установки новых диодов, каждая из них имеет свои особенности при проверке исправности. Если не принимать во внимание различия, усилия и средства на ремонт могут оказаться потраченными впустую. Существуют различные устройства:

  • с автономным питанием;
  • с питанием от сети;
  • мотоциклы и другие транспортные средства.

Схема приспособления для пайки SMD светодиодов.

Устройства с автономным питанием. К этой группе можно отнести фонарики всевозможных конструкций, пульты управления, игрушки и все остальное с источником питания из батареек или аккумуляторов.

Используемое напряжение мало и безопасно.

Устройства с питанием от сети. В эту группу можно включить в первую очередь светильники с питанием от розетки или через выключатели. Также сюда входят все устройства для зарядки мобильных, кухонные устройства, теле- и аудиоаппаратура и так далее. В них используется напряжение 220 В, при работе необходимо соблюдать меры предосторожности.

Автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства. В основном используется напряжение 12 – 14,5 В, оно безопасно для жизни. На таком напряжении работают светодиоды большой мощности, диоды малой и средней групп следует подключать через ограничивающее сопротивление или стабилизатор тока. При неправильном подключении возможен выход светодиодов из строя.

Вернуться к оглавлению

Использование прибора для проверки

Схема распайки светодиодов.

Перед заменой светодиодов необходимо убедиться, что проблема именно в отказе светодиода, а не в другой части схемы. Проверку можно выполнить прибором при его наличии или самодельным устройством. Проверка прибором проводится в соответствии с инструкцией к прибору. Возможны два варианта проверки. В первом прибор устанавливается в режим измерения напряжения, щупы подключаются к светодиоду, подается питание и нажимается кнопка, при включении которой светодиод должен гореть. Если прибор покажет наличие напряжения, а свечения не будет, элемент нужно менять. Во втором варианте проверка выполняется методом измерения проводимости в прямом и обратном направлении.

Если прибор цифровой, переключатель устанавливается на режим проверки диодов, в режиме проверки сопротивлений прибор не реагирует на подключенный диод. Стрелочным прибором можно проверять в режиме измерения сопротивлений. Светодиод аналогичен диоду и проверяется так же. При отсутствии пробоя или обрыва прибор должен при подключении прямой полярности показать небольшое сопротивление, а при подключении обратной – намного больше. Если показания прибора при смене полярности одинаково малы или велики, светодиод неисправен. Свечение светодиодов при проверке прибором может возникать только на самых маломощных светодиодах.

Вернуться к оглавлению

Проверка самодельным устройством

Схема подключения диодов.

Проверку можно проводить самодельным устройством. Оптимальный вариант самоделки – использовать блок подсветки из обычной зажигалки. Для этого нужно аккуратно изъять его в комплекте из корпуса. Блок должен быть в рабочем состоянии. Метод проверки прост, вместо имеющегося на блоке элемента или совместно с ним нужно подключить нуждающийся в проверке диод и замкнуть контакты выключателя. Если родной светодиод горит, а проверяемый нет, необходимо повернуть последний и вставить ножки наоборот. То есть изменить полярность подключения. Светодиоды проводят ток в одном направлении. Опять замкнуть контакты. Если при втором варианте свечения не будет, можно выбрасывать. При проверке следует учитывать электрические параметры проверяемого светодиода. Блок предназначен для работы с компонентами из группы средней мощности, сила тока до 60 мА, напряжение 4-5 В. При проверке элементов из группы малой мощности необходимо последовательно со светодиодом подключать ограничивающее сопротивление.

Работу инфракрасных светодиодов (пульты дистанционного управления) можно проверить мобильным телефоном с камерой. В телефоне включается режим съемки, камера направляется на светодиод в пульте. Нажимается какая – либо кнопка, создающая сигнал для передачи. На экране цвет диода должен измениться, в противном случае он, возможно, неисправен.

При ремонте устройств с группой светодиодов (фонарики, светильники, автомобильные приборы освещения) следует обратить внимание на способ соединения светодиодов. Классические соединения – последовательное и параллельное. Возможны комбинации из групп, в которых несколько элементов соединены параллельно, а сами группы последовательно. При проверке большого количества светодиодов, расположенных на плате, желательно неисправные элементы отмечать фломастером или маркером.

Вернуться к оглавлению

Как правильно паять светодиоды

Схема подключения двух светодиодных лент в одному блоку питания.

Набор необходимых инструментов и материалов:

Паяльник с номинальной мощностью в 40 Вт, при неимении можно воспользоваться более мощным с применением насадок.

  1. Пинцет или небольшие утконосы, проволока медная диаметром 1 – 1,5 мм.
  2. Бокорезы или кусачки небольшого размера.
  3. Тиски или другое устройство для фиксации платы.
  4. Зубочистка или спички, можно просто деревянную палочку.
  5. Олово, канифоль, спирт, растворитель.
  6. Кислота паяльная или таблетка аспирина.
  7. Прибор или самодельное устройство для проверки.

Вначале, перед тем как паять диоды, необходимо разобрать устройство для максимально удобного доступа к месту пайки диодов. По возможности отделить плату со светодиодами от устройства. Очистить поверхность от пыли и другой грязи, возможных окислов, используя тампон или ткань, смоченную спиртом. Провести внешний осмотр и определить состояние запаянных контактов. Нередки случаи, когда контакты окисляются в местах пайки или происходит подлом соединения от механического воздействия на корпус диода в процессе эксплуатации.

Устройство светодиода.

При наличии этих признаков все равно необходимо проверить светодиод на исправность. В случае исправности светодиода поврежденный контакт прогреть паяльником до расплавления олова и дать остыть. Затем еще раз внимательно осмотреть место пайки и попробовать слегка пошевелить ножки светодиода. Возникшие трещины или свободный ход ножки свидетельствуют о плохом соединении. В этом случае диод следует выпаять полностью, удалить оксидную пленку с ножек, покрыть тонким слоем олова (облудить) и запаять обратно.

Для удаления пленки следует нанести паяльную кислоту на ножки в местах пайки и выждать 4 -5 минут. Более быстро можно провести очистку с помощью таблетки аспирина. Нужно положить контакты на таблетку и прогреть паяльником. Работа с паяльником не требует особой сообразительности: включить в розетку, подождать, пока нагреется до температуры плавления олова. Определить степень нагрева можно, периодически пробуя расплавить олово. Если паяльник новый, следует подождать, пока он обгорит (перестанет дымиться), и облудить жало. Прогревать места пайки следует, прикладывая к ним жало паяльника. Площадь соприкосновения должна быть как можно больше. Для того чтобы правильно паять светодиоды, мощность паяльника для компонентов малой и средней мощности должна быть не более 40 Вт.

Если в наличии паяльник большей мощности, можно намотать на жало медную проволоку с расплющенным концом и припаивать им. Неисправные светодиоды можно выпаивать без особых проблем, не опасаясь перегрева.

После удаления старых элементов отверстия нужно очистить от припоя.

Засоренное отверстие нагревается, и в него вставляется зубочистка. Палочку можно слегка проворачивать. На новых светодиодах при необходимости подгибаются выводы, элемент размещается в отверстиях. Чтобы не выпадал, с обратной стороны ножки можно согнуть и обрезать лишнее. Жалом паяльника нужно захватить небольшую порцию припоя и нанести на место соединения. Как только олово обтянет вывод и дорожку, убрать жало и подуть. Примерно вот так нужно паять светодиоды. Припой для пайки необходимо использовать с невысокой температурой плавления.

В продаже имеются специальные упаковки в виде карандаша. В них находится готовая к использованию смесь припоя с флюсом в виде проволоки. Кончик этой проволоки нужно приложить к месту пайки и нагревать. Риск перегреть диод при этом меньше. Исправные светодиоды следует оберегать от высокой температуры. Для этого можно использовать пинцет из медной проволоки, изготовленный самостоятельно. Выводы светодиода необходимо перехватить пинцетом выше места пайки и удерживать, пока не остынет припой. После замены всех элементов необходимо очистить места паек от канифоли тампоном или тканью, смоченной спиртом, удалить все лишнее олово. Внимательно осмотреть места паек на возможность сплавления близлежащих контактов и дорожек.

Как паять диоды?

Диоды – это электронные приборы, обладающие свойством односторонней проводимости. Ранее широко использовались электровакуумные и газоразрядные диоды. Теперь, если говорят о диодах, то, как правило, имеют в виду полупроводниковые. Свойство односторонней проводимости диодов широко используют для выпрямления тока.
Вам понадобится
  • паяльник, флюс, припой
Инструкция
  • Есть общее правило – чтобы правильно припаять диод, нужно учитывать его полярность, иначе он не будет работать. У светодиодов обычно длинная ножка подсоединена к положительному электроду (аноду), а короткая – к отрицательному (катоду). У других диодов анод помечен скошенным уголком, а катод – знаком «-». Однако полагаться на это нельзя, потому что не все производители именно так маркируют электроды полупроводников. Возьмите омметр или мультиметр в режиме омметра, замерьте сопротивление диода. В прямом направлении, когда к аноду приложен «+», а к катоду «-», сопротивление диода равно 0, в обратном – очень велико.
  • После того, как точно определились с полярностью диода, можете впаивать его в схему. Диод возьмите пинцетом. Паяльник прогрейте, окуните жало во флюс и проведите по ножкам диода, затем наберите на жало немного припоя и опять проведите по ножкам – залудите их. Вставьте диод на подготовленное место точно в соответствии с полярностью. Если вы впаиваете несколько диодов, располагайте их так, чтобы катоды шли в одном ряду, а аноды – в другом. Для того, чтобы зафиксировать детали на плате, с обратной стороны разведите выводы от электродов в разные стороны. Если ножки слишком длинные, обрежьте их кусачками.
  • Наберите на жало паяльника немного припоя и нанесите его на место контакта. После того, как припой начнет плавиться, проведите жалом по месту пайки, чтобы равномерно нанести припой на спаиваемые поверхности.
  • При пайке светодиодов необходимо учитывать их чувствительность к токовой нагрузке. Чтобы ограничить ток, в электрическую цепь последовательно со светодиодом включайте резистор. Сопротивление рассчитайте, исходя из предельно допустимого тока для данного светодиода.
  • Совет добавлен 25 июля 2011 Совет 2: Как припаять диод Диод представляет собой двухэлектродный электротехнический элемент, проводимость которого зависит от направления электрического тока. Сегодня диоды получили широкое распространение в электронике, применяются они и в самодельных электротехнических устройствах. При монтаже схемы устройства, основанного на диодах, необходимо помнить некоторые правила.
    Вам понадобится
    • Диод, флюс для пайки алюминия, олово или припой, паяльник, кусачки, пинцет, губка
    Инструкция
  • Выберите диод в соответствии с требуемыми параметрами. Рассмотрите его, чтобы определить полярность. Каждый диод имеет два полюса – «плюс» и «минус». Длинный вывод прибора указывает на «плюс», а короткий – на «минус». Если при монтаже схемы вы припаяете диод неправильно, ничего серьезного не произойдет, он просто не будет работать.
  • На плате наметьте место для монтажа диода. Если вы используете готовую плату, используйте стандартные отверстия для установки. Если плата самодельная, просверлите крепежные отверстия в месте, удобном с точки зрения компоновки остальных элементов схемы. Целесообразно заранее выполнить монтажную схему, на которой будут схематично указаны места крепления электротехнических элементов.
  • Подготовьте провода. Они понадобятся, если вам необходимо объединить диоды с другими элементами. Желательно, чтобы провода различались по цвету – так проще определить полярность при подключении. Сечение проводов выбирайте не более 0,75 мм.
  • Вставьте диод в плату. Если вы монтируете схему, состоящую из нескольких диодов, располагайте их так, чтобы длинные выводы находились в ряд по одной стороне, а короткие – по другой.
  • Зафиксируйте диод путем загибания выводов в стороны. Если выводы диода слишком длинные, откусите их кусачками.
  • Включите паяльник в сеть и смочите губку водой. После нагрева паяльника покройте его рабочую часть (жало) тонким слоем припоя (олова) и протрите влажной губкой, чтобы снять остатки старого припоя. В процессе пайки периодически протирайте жало паяльника влажной губкой, чтобы поддерживать его чистоту.
  • Расположите жало паяльника между лапками диода и платой, чтобы разогреть место пайки. Разогревать место пайки дольше двух секунд не рекомендуется, иначе диод может выйти из строя.
  • Поднесите припой к месту пайки. После расплавления необходимого количества припоя отведите его от места пайки. В течение секунды держите паяльник у спаиваемых деталей, чтобы припой равномерно распределился по всей поверхности спаиваемых выводов. Немного подождите, пока место пайки не остынет. Контакт готов.
  • Источники
    • Как паять диоды. Припаиваем диоды своими руками
    Как припаять диод — версия для печати Оцените статью!

    Мощные светодиоды

    Самые первые светодиоды использовались в основном в качестве индикаторных лампочек. Их потребляемая мощность составляла порядка нескольких мили Ватт.

    Но с развитием технологий производителям удалось получить более мощные осветительные приборы, и сегодня потребляемая мощность некоторых сверхярких светодиодов достигает 100 Ватт. Чтобы их запитать, применяют драйвер – специальный блок питания и он же стабилизатор тока.

    Вначале их стоимость была довольно высокой, и позволить себе купить такой прибор мог не каждый. Конкуренция на рынке мощных светодиодов привела к тому, что стали появляться недорогие предложения. Они рассчитаны на напряжение 2,5 – 4 Вольт и ток, достигающий 1 Ампера (1000 мА). Условием их долговечной работы является правильный подбор блока питания и правильный монтаж.

    Дело в том, что светодиод очень чувствителен к силе тока, и если через него пропускать ток, больший допустимого, то это может существенно ухудшить параметр светоотдачи. Значение тока должно быть оптимальным, и это позволит в полной мере воспользоваться всеми положительными качествами прибора.

    Схема драйвера – это схема прибора, который должен стабилизировать ток. Самостоятельно составлять схему такого стабилизатора рекомендуется только специалистам. Если вы нашли готовую схему, то должны собрать ее правильно. Впрочем, сегодня в широком ассортименте продаются готовые блоки питания, созданные на специализированных схемах.

    Как правильно паять мощный светодиод?

    Одним из способов монтажа светодиода является пайка. При этом рекомендуется использовать паяльник, мощность которого не слишком большая (до 60 Ватт). Время, в течение которого производится пайка, следует максимально сократить, чтобы не допустить перегревания диода. Для этого паяльник предварительно хорошо разогревают и применяют легкоплавкий припой.

    Некоторые специалисты используют во время пайки металлический пинцет. Они зажимают им диод ближе к корпусу и этим самым обеспечивают дополнительный отвод тепла.

    Пайка маленького по размерам светодиода осуществляется на специальную панель, у которой предусмотрено четыре площадки. К двум из них будет припаян диод, а к другим двум провода. Светодиод вначале прикрепляют к панели с помощью термопасты или термоклея.

    Общую схему собирают обычно на плоском отводящем тепло листе, в котором предварительно просверливают отверстия для болтиков.

    Блок питания и стабилизатор

    Запитать сверхяркий светодиод, у которого высокая потребляемая мощность, можно с помощью AC/DC-преобразователя, в котором стабилизируется выходной ток. В этом случае нет необходимости в использовании резистора или драйвера, а само подключение и эксплуатационное обслуживание становятся элементарными.

    Вообще же для питания подойдет любой стабилизатор тока, единственное надо обращать внимание на вольт-амперные характеристики приборов. Допускать превышения максимального напряжения для светодиода хотя бы на 1 Вольт нельзя.

    Схема комбинирования светодиодов может включать в себя параллельное и последовательное соединение, но предпочтительнее последовательный вариант. В этом случае вам легче будет рассчитать допустимый ток на диоде.

    Подбирать блок питания необходимо в соответствии с тем, какова потребляемая мощность осветительного прибора.

    Где применяют?

    Наибольшее применение мощные светодиоды находят там, где необходимо очень ярко осветить поверхность и при этом использовать компактный и неэнергоемкий источник. Это могут быть уличные фонари, прожекторы для больших площадей, светильники для просторных офисов.

    Светодиод проявляет себя как долговечный прибор, отличающейся высокой надежностью, дающий стабильный немигающий свет. Его легко утилизировать, поскольку его схема не содержит экологически вредных компонентов.

    Мировые компании-производители осветительных приборов для автомобилей стали с успехом применять мощные светодиоды в качестве фар. Их заинтересованность в разработках вполне понятна, поскольку светодиодные приборы не боятся тряски и отлично выдерживают вибрации, а их эффективность в разы превосходит традиционные лампы. К тому же светодиод при подаче напряжения начинает светить моментально, чего не скажешь о газоразрядных источниках.

    Как паять светодиоды. Как выпаять SMD светодиод со светодиодной линейки

    Опишу способ , как можно аккуратно выпаивать светодиоды , с некоторых светодиодных линеек LED телевизоров, в домашних условиях . Под домашними условиями подразумевается отсутствие специальных инструментов, например, таких как термопинцет или паяльная станция. Все что нам понадобиться это половинка лезвия для бритья, один паяльник с тонким жалом, аккуратность и много, много терпения. Главное при этой процедуре выпаивания не торопиться и все делать не спеша.

    Конфигурация контактных выводов в таких светодиодах имеет одну особенность — под светодиодом расположена теплоотводящая подложка, припаянная снизу к печатному проводнику, именно она слегка затрудняет процесс демонтажа светодиода. На фотографии ниже, показан светодиод с обратной стороны, где можно хорошо видеть эту подложку. Если смотреть сверху, то теплоотводящая подложка расположена ровно под светоизлучающим кристаллом, то есть в центре светодиода.


    В первую очередь, перед тем как вы начнете работать паяльником и лезвием, желательно хорошенько закрепить светодиодную линейку любым удобным для вас способом. Можно, например, зафиксировать ее на столе с помощью скотча, главное чтобы она не двигалась во время работы и обе руки были свободны. Если в то время когда вы будете выпаивать светодиод, линейка будет двигаться, то вероятность повреждения дорожек, как впрочем, и самого светодиода, гарантированна. Все внимание должно быть сосредоточенно на самом процессе, а не на том, как при этом еще и удерживать ее.

    Итак, зафиксировали линейку со светодиодами, далее дадим паяльнику хорошенько разогреться и приготовим половинку лезвия. Можно использовать и полностью все лезвие, но чем меньше оно будет, тем удобнее будет работать. После того, как паяльник прогреется, начинаем плавить олово на выводах светодиода (можно начать с любого вывода), продвигая потихоньку лезвие между выводом и печатной площадкой. Жало паяльника должно быть чистым, без следов от прошлой работы. Как только лезвие полностью пройдет место пайки, дадим олову слегка остыть и не спеша, вытащим его обратно, далеко продвигать лезвие под светодиод не надо. Лезвие нужно держать строго ровно, не приподнимая его и не опуская вниз. Также во время продвижения лезвия, рекомендуется слегка прижать светодиод сверху, на случай если вдруг лезвие случайно приподнимется или опуститься — светодиод уже не оторвется и дорожки не повредятся. Проделываем то же самое со всеми выводами светодиода.


    Следующий и завершающий шаг — освобождаем место пайки к теплоотводящей подложке. Прижимая светодиод сверху, аккуратно просовываем лезвие к центру, после чего нагреваем его как можно ближе к светодиоду, при этом стараемся не касаться жалом корпуса, и практически срезаем олово. Можно обойтись и без нагревания, потихоньку проталкивая лезвие просто срезать олово. Убираем светодиод и смотрим на результат — получилось аккуратно и без повреждений светодиода и дорожек. Для убедительности, прозваниваем все дорожки на линейке тестером, проверяем светодиод.

    Светодиод выпаян


    Если приспособиться, то на демонтаж светодиода уходит примерно 3 — 5 минут. И в завершение хотелось бы сказать, даже если вы случайно и повредите дорожку, ничего страшного в этом нет, зная топологию рисунка проводящих дорожек, вы можете восстановить ее с помощью тонкого провода. Лучше конечно делать все, не спеша и аккуратно, тогда и мудрить ничего не придется, и светодиоды будут работоспособные.

    Топология рисунка токопроводящих дорожек светодиодной линейки


    Скоро, возможно, могут появиться мастерские с вывеской «Паяем светодиоды» из-за возрастающего с каждым днем количества устройств с LED-подсветкой. На смену привычным лампочкам Ильича, освещавшим почти столетие путь к светлому будущему приходят светодиодные светильники. Название говорит само за себя: основным компонентом в устройствах является светодиод. Несмотря на прогресс и развитие различных технологий, монтаж светодиода в устройствах выполняется способом старой доброй пайки. Но пока эта ниша в бизнесе не имеет своих первопроходцев, можно попробовать освоить ремонт светодиодных устройств самостоятельно.

    Классификация устройств

    В быту приходится иметь дело в основном с тремя группами устройств, содержащих светодиоды и доступных ремонту в домашних условиях. Несмотря на общую методику проверки, замены или установки новых диодов, каждая из них имеет свои особенности при проверке исправности. Если не принимать во внимание различия, усилия и средства на ремонт могут оказаться потраченными впустую. Существуют различные устройства:

    • с автономным питанием;
    • с питанием от сети;
    • мотоциклы и другие транспортные средства.

    Устройства с автономным питанием. К этой группе можно отнести фонарики всевозможных конструкций, пульты управления, игрушки и все остальное с источником питания из батареек или аккумуляторов. Используемое напряжение мало и безопасно.

    Устройства с питанием от сети. В эту группу можно включить в первую очередь светильники с питанием от розетки или через выключатели. Также сюда входят все устройства для зарядки мобильных, кухонные устройства, теле- и аудиоаппаратура и так далее. В них используется напряжение 220 В, при работе необходимо соблюдать меры предосторожности.

    Автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства. В основном используется напряжение 12 — 14,5 В, оно безопасно для жизни. На таком напряжении работают светодиоды большой мощности, диоды малой и средней групп следует подключать через ограничивающее сопротивление или стабилизатор тока. При неправильном подключении возможен выход светодиодов из строя.

    Вернуться к оглавлению

    Использование прибора для проверки

    Перед заменой светодиодов необходимо убедиться, что проблема именно в отказе светодиода, а не в другой части схемы. Проверку можно выполнить прибором при его наличии или самодельным устройством. Проверка прибором проводится в соответствии с инструкцией к прибору. Возможны два варианта проверки. В первом прибор устанавливается в режим измерения напряжения, щупы подключаются к светодиоду, подается питание и нажимается кнопка, при включении которой светодиод должен гореть. Если прибор покажет наличие напряжения, а свечения не будет, элемент нужно менять. Во втором варианте проверка выполняется методом измерения проводимости в прямом и обратном направлении.

    Если прибор цифровой, переключатель устанавливается на режим проверки диодов, в режиме проверки сопротивлений прибор не реагирует на подключенный диод. Стрелочным прибором можно проверять в режиме измерения сопротивлений. Светодиод аналогичен диоду и проверяется так же. При отсутствии пробоя или обрыва прибор должен при подключении прямой полярности показать небольшое сопротивление, а при подключении обратной — намного больше. Если показания прибора при смене полярности одинаково малы или велики, светодиод неисправен. Свечение светодиодов при проверке прибором может возникать только на самых маломощных светодиодах.

    Вернуться к оглавлению

    Проверка самодельным устройством

    Проверку можно проводить самодельным устройством. Оптимальный вариант самоделки — использовать блок подсветки из обычной зажигалки. Для этого нужно аккуратно изъять его в комплекте из корпуса. Блок должен быть в рабочем состоянии. Метод проверки прост, вместо имеющегося на блоке элемента или совместно с ним нужно подключить нуждающийся в проверке диод и замкнуть контакты выключателя. Если родной светодиод горит, а проверяемый нет, необходимо повернуть последний и вставить ножки наоборот. То есть изменить полярность подключения. Светодиоды проводят ток в одном направлении. Опять замкнуть контакты. Если при втором варианте свечения не будет, можно выбрасывать. При проверке следует учитывать электрические параметры проверяемого светодиода. Блок предназначен для работы с компонентами из группы средней мощности, сила тока до 60 мА, напряжение 4-5 В. При проверке элементов из группы малой мощности необходимо последовательно со светодиодом подключать ограничивающее сопротивление.

    Работу инфракрасных светодиодов (пульты дистанционного управления) можно проверить мобильным телефоном с камерой. В телефоне включается режим съемки, камера направляется на светодиод в пульте. Нажимается какая — либо кнопка, создающая сигнал для передачи. На экране цвет диода должен измениться, в противном случае он, возможно, неисправен.

    При ремонте устройств с группой светодиодов (фонарики, светильники, автомобильные приборы освещения) следует обратить внимание на способ соединения светодиодов. Классические соединения — последовательное и параллельное. Возможны комбинации из групп, в которых несколько элементов соединены параллельно, а сами группы последовательно. При проверке большого количества светодиодов, расположенных на плате, желательно неисправные элементы отмечать фломастером или маркером.

    Вернуться к оглавлению

    Как правильно паять светодиоды

    Набор необходимых инструментов и материалов:

    Паяльник с номинальной мощностью в 40 Вт, при неимении можно воспользоваться более мощным с применением насадок.

    1. Пинцет или небольшие утконосы, проволока медная диаметром 1 — 1,5 мм.
    2. Бокорезы или кусачки небольшого размера.
    3. Тиски или другое устройство для фиксации платы.
    4. Зубочистка или спички, можно просто деревянную палочку.
    5. Олово, канифоль, спирт, растворитель.
    6. Кислота паяльная или таблетка аспирина.
    7. Прибор или самодельное устройство для проверки.

    Вначале, перед тем как паять диоды, необходимо разобрать устройство для максимально удобного доступа к месту пайки диодов. По возможности отделить плату со светодиодами от устройства. Очистить поверхность от пыли и другой грязи, возможных окислов, используя тампон или ткань, смоченную спиртом. Провести внешний осмотр и определить состояние запаянных контактов. Нередки случаи, когда контакты окисляются в местах пайки или происходит подлом соединения от механического воздействия на корпус диода в процессе эксплуатации.

    При наличии этих признаков все равно необходимо проверить светодиод на исправность. В случае исправности светодиода поврежденный контакт прогреть паяльником до расплавления олова и дать остыть. Затем еще раз внимательно осмотреть место пайки и попробовать слегка пошевелить ножки светодиода. Возникшие трещины или свободный ход ножки свидетельствуют о плохом соединении. В этом случае диод следует выпаять полностью, удалить оксидную пленку с ножек, покрыть тонким слоем олова (облудить) и запаять обратно.

    Для удаления пленки следует нанести паяльную кислоту на ножки в местах пайки и выждать 4 -5 минут. Более быстро можно провести очистку с помощью таблетки аспирина. Нужно положить контакты на таблетку и прогреть паяльником. Работа с паяльником не требует особой сообразительности: включить в розетку, подождать, пока нагреется до температуры плавления олова. Определить степень нагрева можно, периодически пробуя расплавить олово. Если паяльник новый, следует подождать, пока он обгорит (перестанет дымиться), и облудить жало. Прогревать места пайки следует, прикладывая к ним жало паяльника. Площадь соприкосновения должна быть как можно больше. Для того чтобы правильно паять светодиоды, мощность паяльника для компонентов малой и средней мощности должна быть не более 40 Вт.

    http://сайт/youtu.be/gB86RmOAM-c

    Если в наличии паяльник большей мощности, можно намотать на жало медную проволоку с расплющенным концом и припаивать им. Неисправные светодиоды можно выпаивать без особых проблем, не опасаясь перегрева.

    После удаления старых элементов отверстия нужно очистить от припоя.

    Засоренное отверстие нагревается, и в него вставляется зубочистка. Палочку можно слегка проворачивать. На новых светодиодах при необходимости подгибаются выводы, элемент размещается в отверстиях. Чтобы не выпадал, с обратной стороны ножки можно согнуть и обрезать лишнее. Жалом паяльника нужно захватить небольшую порцию припоя и нанести на место соединения. Как только олово обтянет вывод и дорожку, убрать жало и подуть. Примерно вот так нужно паять светодиоды. Припой для пайки необходимо использовать с невысокой температурой плавления.

    http://сайт/youtu.be/7W6QLX6h2IY

    В продаже имеются специальные упаковки в виде карандаша. В них находится готовая к использованию смесь припоя с флюсом в виде проволоки. Кончик этой проволоки нужно приложить к месту пайки и нагревать. Риск перегреть диод при этом меньше. Исправные светодиоды следует оберегать от высокой температуры. Для этого можно использовать пинцет из медной проволоки, изготовленный самостоятельно. Выводы светодиода необходимо перехватить пинцетом выше места пайки и удерживать, пока не остынет припой. После замены всех элементов необходимо очистить места паек от канифоли тампоном или тканью, смоченной спиртом, удалить все лишнее олово. Внимательно осмотреть места паек на возможность сплавления близлежащих контактов и дорожек.

    Правило – чтобы правильно припаять диод, нужно учитывать его полярность, иначе он не будет работать. У светодиодов обычно длинная ножка подсоединена к положительному электроду (аноду), а короткая – к отрицательному (катоду). У других диодов анод помечен скошенным уголком, а катод – знаком «-». Однако полагаться на это нельзя, потому что не все производители именно так маркируют электроды полупроводников. Возьмите омметр или мультиметр в режиме омметра, замерьте сопротивление диода. В прямом направлении, когда к аноду приложен «+», а к катоду «-», сопротивление диода равно 0, в обратном – очень велико.

    После того, как точно определились с полярностью диода, можете впаивать его в схему. Диод возьмите пинцетом. Паяльник прогрейте, окуните жало во флюс и проведите по ножкам диода, затем наберите на жало немного припоя и опять проведите по ножкам – залудите их. Вставьте диод на подготовленное место точно в соответствии с полярностью. Если вы впаиваете несколько диодов, располагайте их так, чтобы катоды шли в одном ряду, а аноды – в другом. Для того, чтобы зафиксировать детали на плате, с обратной стороны разведите выводы от электродов в разные стороны. Если ножки слишком длинные, обрежьте их кусачками.

    Наберите на жало паяльника немного припоя и нанесите его на место контакта. После того, как припой начнет плавиться, проведите жалом по месту пайки, чтобы равномерно нанести припой на спаиваемые поверхности.

    При пайке светодиодов необходимо учитывать их чувствительность к токовой нагрузке. Чтобы ограничить ток, в электрическую цепь последовательно со светодиодом включайте резистор. Сопротивление рассчитайте, исходя из предельно допустимого тока для данного светодиода.

    Видео по теме

    Обратите внимание

    Не прогревайте паяльником пайку дольше пары секунд, иначе диод может выйти из строя.

    Диод представляет собой двухэлектродный электротехнический элемент, проводимость которого зависит от направления электрического тока. Сегодня диоды получили широкое распространение в электронике, применяются они и в самодельных электротехнических устройствах. При монтаже схемы устройства, основанного на диодах, необходимо помнить некоторые правила.

    Вам понадобится

    • Диод, флюс для пайки алюминия, олово или припой, паяльник, кусачки, пинцет, губка

    Инструкция

    Выберите диод в соответствии с требуемыми параметрами. Рассмотрите его, чтобы определить полярность. Каждый диод имеет два полюса – «плюс» и «минус». Длинный вывод прибора указывает на «плюс», а короткий – на «минус». Если при монтаже схемы вы припаяете диод неправильно, ничего серьезного не произойдет, он просто не будет работать.

    На плате наметьте место для монтажа диода. Если вы используете готовую плату, используйте стандартные отверстия для установки. Если плата самодельная , просверлите крепежные отверстия в месте, удобном с точки зрения компоновки остальных элементов схемы. Целесообразно заранее выполнить монтажную схему, на которой будут схематично указаны места крепления электротехнических элементов.

    Расположите жало паяльника между лапками диода и платой, чтобы разогреть место пайки. Разогревать место пайки дольше двух секунд не рекомендуется, иначе диод может выйти из строя.

    Поднесите припой к месту пайки. После расплавления необходимого количества припоя отведите его от места пайки. В течение секунды держите паяльник у спаиваемых деталей, чтобы припой равномерно распределился по всей поверхности спаиваемых выводов. Немного подождите, пока место пайки не остынет. Контакт готов.

    Видео по теме

    Источники:

    • Как паять диоды. Припаиваем диоды своими руками в 2017

    Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для различных измерений: напряжения, сопротивления, тока, даже простейших проверок проводов на обрыв. С его помощью вы сможете даже измерить пригодность батарейки.

    Инструкция

    Определите, есть ли в вашем мультиметре функция проверки диодов, если да, тогда подключите щупы, в одну сторону диод будет прозваниваться, в другую нет. Если этой функции нет, установите переключатель мультиметра на значение 1кОМ, выберите режим измерения сопротивления. Выполните проверку диода. Когда вы подключите красный вывод мультиметра к аноду диода, а черный вывод – к катоду, наблюдайте за его прямым сопротивлением.

    Сделайте выводы о состоянии диода при обратном подключении. На существующем пределе сопротивление должно быть настолько высоким, что вы не увидите ничего. В случае, если используется пробитый диод, сопротивление его в любую сторону будет равно нулю, а если он оборван, то сопротивление будет принимать бесконечно большое значение в любую сторону.

    Выполните проверку диода мультиметром . Это можно сделать с помощью подключения отрицательного и положительного полюсов омметра, предварительно установите его на шкалу Rх100 соответственно к отрицательному (катоду) и положительному (аноду) выводам диода. Результат измерений сопротивления должен составлять от пятисот до шестисот Ом, если диоды обычные (кремниевые) или от 200 до 300 Ом, если они германиевые. Если диоды выпрямительные, то их сопротивление будет ниже обычных из-за большого размера. С помощью этого метода вы можете быстро определить работоспособность диода.

    Переключите омметр для проверки диода на утечку или короткое замыкание на высокоомную шкалу, поменяйте местами выводы диода. В случае повышенной утечки или короткого замыкания сопротивление будет низким. Для германиевых диодов оно может составлять от 100 килоом до 1 мегаом. Для кремниевых диодов это значение может достигать тысячи мегаом. Учтите, что выпрямительные диоды имеют токи утечки значительно больше. А некоторые диоды могут отличаться более низким обратным сопротивлением, но нормально работать в некоторых схемах.

    В ходе своей работы радиоэлектроники очень часто создают различные виды схем для разнообразных устройств. Начинающим радиолюбителям создание таких схем кажется невероятно трудоемким и невыполнимым процессом, однако, следуя дальнейшим инструкциям, любой новичок сможет изменить это мнение.

    Вам понадобится

    • — лазерный принтер;
    • — утюг;
    • — глянцевая бумага;
    • — плата текстолита;
    • — хлорное железо;
    • — электронные компоненты.

    Инструкция

    В самом начале работы найдите в интернете или нарисуйте сами рисунок печатной платы. После этого воспользуйтесь лазерным принтером и распечатайте свой чертеж на глянцевой бумаге (желательно фирмы Lomond, так как она зарекомендовала себя среди радиолюбитлей). После этого подготовьте текстолитовую плату для нанесения на неё рисунка : зачистите мелкой наждачной бумагой и обезжирьте ацетоном.

    После зачистки приложите распечатанный чертеж на текстолитовую плату рисунком вниз и зафиксируйте его. После этого прогладьте разогретым до максимума утюгом бумагу, не позволяя ей двигаться и менять первоначальное положение. Дайте остыть плате несколько минут, после чего поместите ее в струю воды, аккуратно при этом скатывая бумагу, чтобы остался только текстолит с тонером. Оставьте плату сохнуть.

    После завершения процесса травления высушите плату и тщательно отчистите ее от тонера . Просверлите отверстия, соответствующие чертежу вашей схемы, снова почистите плату. После этого залудите плату — нанесите на дорожки вашей схемы тонкий слой олова посредством паяльника.

    На заключительном этапе разместите необходимы электронные компоненты (конденсаторы, резисторы, микросхемы и т.д.) на вашу плату и аккуратно запаяйте их в нужные, сделанные ранее отверстия с использованием небольшого количества олова. Также не передерживайте паяльник у платы слишком долгое время во избежании разрушения как электронных компонентов, так и дорожек самой платы.

    Видео по теме

    Умение паять может пригодиться в самых разных ситуациях, начиная от ремонта радиоэлектронной аппаратуры и заканчивая необходимостью запаять потекший автомобильный радиатор. Знание правильной технологии позволяет выполнять пайку с высокой степенью надежности.

    Как соединить светодиодную ленту между собой: способы соединения и инструмент

    Содержание статьи:

    LED-ленты украшают витрины многих магазинов, ресторанов и баров. Диоды переливаются разноцветными огнями, подсвечивают рекламные билборды. Светящиеся лампы используют также для декорирования спален, кухонь, детских комнат. При необходимости осветить и украсить помещение большой площади понадобится соединить несколько диодных полос, так как стандартной их длины часто бывает недостаточно.

    Для чего необходимо соединять светодиодные ленты

    Если длины бухты недостаточно, приходится соединять лед-ленты между собой

    Основа LED-ленты — гибкая полоса с расположенными на ней световыми диодами, соединенными между собой цепью, которая идет по электрическим дорожкам. Каждая лента оснащена разметкой для разрезов, а также небольшими по размеру спайками, позволяющими присоединять провода. Обратная сторона конструкции — липкая полоса, позволяющая фиксировать устройство на любой поверхности.

    LED-полосы обычно продаются в катушке по 5 метров, этого бывает недостаточно для декорирования большого помещения. Поэтому их удлиняют до нужного размера, а потом вывешивают на потолки, арки, витрины и аквариумы.

    Способы соединения

    Соединить ленту можно двумя способами: при помощи пайки или съемного коннектора. Каждый метод имеет свои особенности:

    • Пайка — бюджетное и надежное скрепление. Его осуществляют путем обнажения двух контактов, к которым впоследствии припаивают провода. После этого соединяют края конструкции.
    • Коннекторное скрепление происходит за счет пластиковых зажимов. Коннекторы чаще всего применяют, когда необходимо соединить LED-ленту в неудобных положениях, а спаять контакты невозможно. Этот способ прост и удобен, но чреват окислением контактов.

    Пайка считается более сложным методом соединения диодной ленты, однако рекомендуется делать выбор именно в ее пользу.

    Инструкция по соединению пайкой

    Пайка без проводов

    Активно использую несколько способов, помогающих нарастить светодиодную конструкцию.

    Соединение без проводов

    Чтобы соединить между собой светодиодную ленту, нужно воспользоваться инструкцией:

    1. Включить паяльник и прогреть его до температуры 350 градусов. Рекомендуется следить за показателем и не допускать его повышения. Это может навредить светодиодной конструкции. Перед работой инструмент рекомендовано очистить от загрязнений и протереть влажной губкой.
    2. Поместить ленту на ровную поверхность так, чтобы в процессе она не сдвигалась с места.
    3. Если имеется силиконовое покрытие на проводе, его потребуется снять.
    4. Залудить контакты на двух соединяемых частях, покрыть их небольшим слоем припоя.
    5. Положить одну ленту внахлест на другую, запаять места скрепления.
    6. Оставить конструкцию на некоторое время, чтобы она просушилась.

    Если после включения в сеть диоды начали искриться, это говорит о неправильном дуговом скрещении, разрыве или потере контакта.

    Соединение с проводами

    Пайка с проводами

    Еще один способ соединить светодиодную ленту:

    1. Аккуратно перерезать полосы по вышеописанной схеме.
    2. Подготовить провод толщиной до 0,8 мм и снять с него оболочку из силикона.
    3. Залудить концы.
    4. Кончики согнуть под прямым углом и припаять их к парным контактам.
    5. Повторить действия с другим концом провода.
    6. Надеть термоусадочную трубку, чтобы защитить места пайки.

    Паять LED-конструкцию самостоятельно сложно. Поэтому лучше обратиться за помощью к специалисту.

    Соединение пластиковыми коннекторами

    Прямой коннектор для светодиодной ленты

    Коннекторы используют в тех случаях, когда спаять контакты не получается. Этот метод соединения считается самым простым.

    1. Подготовить острые ножницы и обрезать ими ленту. Перед этим следует замерить расстояние, чтобы на каждом отрезке было кратное количество светодиодов.
    2. Оставить расстояние между диодами таким образом, чтобы с каждой стороны образовались монтажные площадки одинакового размера.
    3. Открыть крышечку и вставить в конструкцию одну часть ленты, защелкнуть коннектор.
    4. Повторить действия с другим отрезком.

    Конструкцию можно подсоединить к сети питания. При успешной работе можно вывешивать диодную конструкцию для подсветки помещения.

    Виды соединительных коннекторов

    Пластмассовые коннекторы бывают нескольких видов:

    • Без изгиба. Используются для быстрого удлинения светящейся ленты. Места соединения при этом выглядят почти незаметными.
    • С изгибом. Устройство оснащено 2 элементами с торчащими проводами, которые помогают соединять концы ленты в разных направлениях и формах.

    Встречаются также угловые коннекторы. Их применяют только при необходимости соединить конструкцию под прямым углом.

    Разновидности коннекторов по геометрии соединения

    Коннекторы имеют разную конфигурацию. Она зависит от геометрии соединения:

    • прямая – скрещение на прямых участках;
    • г-образная – соединение конструкции под прямым углом;
    • т-образная;
    • крестообразная.

    Изобилие монтажных возможностей позволяет создавать из светящихся лент самые разные и необычные фигуры.

    Количество контактов зависит от типа светодиодной ленты, варьируется от 2 до 6. Для монохромных конструкций лучше использовать коннекторы с 2 контактами. Трехцветные полосы RGB соединяют четырехконтактной деталью. Для совмещения ленты RGBWW берут коннекторы с 6 контактами.

    В домашних условиях сделать монтажные детали достаточно сложно. Нужно приобрести винтовые клеммники, очистить их от винтовой изоляции острым кухонным ножом. Далее необходимо убрать защитный лак с диодной полосы и разрезать ее при помощи ножниц. Полоски поместить в отверстия клеммников, обжать винты. Проделать те же действия с питающими проводами. На те места, где лента соединилась, нужно надеть термоусадочную трубку, поджечь их зажигалкой, пока не произойдет надежный обжим.

    Установка диодной ленты в быстрый проводной коннектор

    Для процедуры необходимо:

    1. Взять две LED-полосы, которые следует соединить.
    2. Проводной коннектор перевернуть так, чтобы белая полоса находилась вверху.
    3. Потянуть за концы пластиковой защелки.
    4. Вставить в ленту соединитель, вернуть защелку в первоначальное положение.

    Следует проверить надежность фиксации и подключить диодную полосу к сети питания. Если конструкция искрится, это может говорить о проблемах в работе проводки.

    Советы по использованию и монтажу ленты

    В процессе эксплуатирования нужно опираться на следующие советы и подсказки:

    • LED-лента считается не самым надежным устройством. Поэтому спайку или коннекторное соединение необходимо проводить качественно. Удлинять конструкцию следует так, чтобы потом можно было разобрать ее в случае поломки.
    • Для надежности лучше клеить полосы на двусторонний скотч.
    • При размещении диодов для подсветки потолков их скрывают за багетом или плинтусом. Это необходимо для равномерного освещения.

    Блок питания ленты во многих случаях оснащен вентиляторами, которые доставляют шум. Устройство рекомендовано выносить в помещения, откуда неприятные звуки будут неслышны.

    Плюсы и минусы различных соединений

    Соединение пайкой надежнее, коннекторами – проще

    К плюсам коннекторного соединения относят:

    • легкий монтаж;
    • различные вариации соединений;
    • маленькая стоимость деталей.

    Из минусов — быстрое окисление контактов, неустойчивость к влажности. Лучше ориентироваться на водонепроницаемые разъемы, чтобы не навредить конструкции.

    Преимущества соединения пайкой:

    • прочность монтажа;
    • доступность;
    • хорошее качество;
    • отсутствие окислительных процессов.

    Из недостатков — сложность работы. Человеку без должной подготовки удлинить ленту будет проблематично.

    Руководство по настройке секвенсора

    SparkPunk — learn.sparkfun.com

    Добавлено в избранное Любимый 1

    Электронная сборка I — диоды

    С такой печатной платой, как правило, проще всего собрать, если вы начнете с самых коротких компонентов и дойдете до самых высоких. Таким образом, вам не придется обходить большую часть более крупных компонентов.

    Диоды

    Кремниевые диоды — самые короткие компоненты, поэтому мы начнем с них.Найдите в комплекте кремниевые диоды — у них маленький оранжевый корпус, похожий на стеклянную бусину, с черной полосой на одном конце.

    Кремниевые диоды устанавливаются бок о бок в местах, отмеченных ниже. На самом деле не имеет значения, с чего вы начнете.

    Эти диоды поляризованы. Стеклянный корпус имеет черную полосу на одном конце, которая совпадает с белой полосой на шелкографии печатной платы.

    Совместите полосу на диоде с полосой на плате

    Диод монтируется сверху на печатной плате, со стороны шелкографии.Согните выводы так, чтобы они вошли в отверстия, и проталкивайте их, пока корпус не сядет на печатную плату. Вы можете немного отогнуть ножки наружу, чтобы удерживать диод во время работы.

    Переверните плату и припаяйте диод на место. Позаботьтесь о том, чтобы сделать хорошие паяные соединения, используя только необходимое количество припоя. Припой должен равномерно течь между платой и выводом, образуя небольшой гладкий купол или конус. Если вы не уверены в своих галтелях, обратитесь к схеме в нашем руководстве по пайке.

    После пайки обрежьте лишние выводы возле галтеля.

    Установите рядом другой диод. Опять же, он должен быть вставлен так, чтобы полосы на корпусе и печатной плате были выровнены, которые были обращены в противоположном направлении по отношению к первому диоду.


    После того, как оба кремниевых диода установлены, давайте установим диоды Шоттки. (Хорошо, они немного больше резисторов, но не настолько велики, чтобы мешать дальнейшим действиям).

    Диоды Шоттки представляют собой черные цилиндры с серой или белой полосой на одном конце.Их много на доске — первый в верхнем левом углу, а остальные размещены попарно в правом нижнем углу доски.

    Как и кремниевые диоды, Шоттки поляризованы. Совместите полосу на корпусе с полосой на печатной плате. Позаботьтесь о том, чтобы те, что на нижнем крае доски были ориентированы правильно — они чередуются по полярности, причем все остальные противоположны своему соседу.

    Припаяйте их и обрежьте лишние выводы.

    После установки всех диодов ваша печатная плата должна выглядеть следующим образом (щелкните изображение, чтобы увеличить):

    Прежде чем продолжить, убедитесь, что полосы на всех диодах правильно ориентированы. Когда все остальные компоненты будут установлены, их будет сложнее исправить.


    Вспенить, промыть, повторить

    Установленный здесь шаблон (вставка, пайка, обрезка) будет повторяться для всех других компонентов на печатной плате.


    ← Предыдущая страница
    Состав набора

    Практическое руководство. Диоды: 6 ступеней (с изображениями)

    Если вы в прошлом занимались электронными проектами, есть большая вероятность, что вы уже сталкивались с этим общим компонентом и без раздумий встраивали его в свою схему. Диоды ценны в электронике и служат для множества целей, которые будут рассмотрены в следующих шагах.

    Во-первых, что такое диод?

    Диод — это полупроводниковое устройство, которое позволяет току течь в одном направлении, но не в другом.

    Полупроводник — это материал, в данном случае кремний или германий, чьи электрические свойства находятся между свойствами проводников (металлов) и изоляторов (стекло, резина). Рассмотрим проводимость: это мера относительной легкости, с которой электроны движутся через материал.Например, электроны легко перемещаются через кусок металлической проволоки. Вы можете изменить поведение чистого материала, такого как кремний, и превратить его в полупроводник, легируя . При легировании вы добавляете небольшое количество примеси в чистую кристаллическую структуру.

    Типы примесей, добавляемых к чистому кремнию, можно разделить на N-тип и P-тип.

    • N-тип: при легировании N-типа фосфор или мышьяк добавляются в кремний в небольших количествах в частях на миллиард. И фосфор, и мышьяк имеют по пять внешних электронов, поэтому они смещаются, когда попадают в решетку кремния. Пятому электрону не с чем связываться, поэтому он может свободно перемещаться. Требуется лишь очень небольшое количество примеси, чтобы создать достаточно свободных электронов, чтобы электрический ток мог протекать через кремний. Электроны имеют отрицательный заряд, отсюда и название N-типа.
    • P-тип — При легировании P-типа к чистому кремнию добавляется бор или галлий. Каждый из этих элементов имеет по три внешних электрона.При смешивании с кремниевой структурой они образуют «дыры» в решетке, где электрону кремния не с чем связываться. Отсутствие электрона создает эффект положительного заряда, отсюда и название P-типа. Отверстия могут проводить ток. Дыра с радостью принимает электрон от соседа, перемещая дырку в пространстве.

    Диоды состоят из двух слоев полупроводникового материала с различными легировками, которые образуют PN-переход PN . Материал P-типа имеет избыток положительных носителей заряда (дырок), а материал N-типа — избыток электронов.Между этими слоями, где встречаются материалы P-типа и N-типа, дырки и электроны объединяются, причем сверхэлектроны объединяются с избыточными дырками для компенсации друг друга, поэтому создается тонкий слой, в котором нет ни положительных, ни отрицательных носителей заряда. Это называется истощенным слоем .

    В этом обедненном слое нет носителей заряда, и через него не может протекать ток. Но когда на переход подается напряжение, так что анод P-типа становится положительным, а катод N-типа — отрицательным, положительные дырки притягиваются через обедненный слой к отрицательному катоду, также отрицательные электроны притягиваются к положительный анод и ток.

    Думайте о диоде как об улице с односторонним движением электричества. Когда диод находится в прямом смещении, диод позволяет трафику или току течь от анода к катодной ножке. В обратном токе смещения блокируется, поэтому нет электрического тока через цепь. Когда через диод протекает ток, напряжение на положительном плече выше, чем на отрицательном, это называется прямым падением напряжения диода . Сила падения напряжения зависит от материала полупроводника, из которого изготовлен диод.Когда напряжение на диоде положительное, может протекать большой ток, когда напряжение становится достаточно большим. Когда напряжение на диоде отрицательное, ток практически не течет.

    Как паять: 8 шагов (с изображениями)

    Пайка — это процесс использования присадочного материала (припоя) для соединения частей металла вместе. Пайка происходит при относительно низких температурах (около 400 градусов по Фаренгейту) по сравнению с пайкой и сваркой, которые фактически плавят и сплавляют сами материалы при более высоких температурах.При пайке присадочный материал становится жидким, покрывает детали, с которыми он контактирует, а затем ему дают остыть. Когда припой остывает, он затвердевает, и два материала соединяются. Пайка — это быстрый способ соединения многих типов материалов, от медных труб до витражей. Он создает электрически проводящую прочную связь между компонентами, которую можно повторно нагреть (распаять), если вам когда-либо понадобится разъединить два соединенных вместе элемента. Он отлично подходит для соединения электрических компонентов и проводов и используется практически во всем электронном.В этой инструкции я объясняю, как паять основы, которые вы видите в большинстве инструкций: электрические компоненты и провода.

    Для получения дополнительной информации и некоторых технических спецификаций по пайке ознакомьтесь со статьей в Википедии.

    Как и в случае со многими другими навыками, наличие правильных инструментов для работы влияет на качество выполняемой работы. Когда дело доходит до пайки, вы можете использовать множество необычных инструментов или всего несколько простых вещей, которые вы можете купить в хозяйственном магазине за пару долларов.В этом руководстве я собираюсь использовать несколько различных инструментов для пайки; Есть много способов пайки, и вы должны использовать то, что вам подходит.

    Как минимум, вам понадобится припой и источник тепла, чтобы расплавить его — желательно что-нибудь маленькое, температура которого может достигать 600-800 градусов по Фаренгейту. Если у вас есть это, вы готовы установить связь. При этом существует широкий спектр паяльных инструментов и аксессуаров, которые могут быть действительно полезны, если вы собираетесь часто паять.Ладада составила хороший список оборудования и источников для покупки инструментов на своем сайте. Я собрал солидный запас паяльных инструментов, совершив набег на паяльную станцию ​​Squid Labs. Вот полный список того, что я использовал …

    1. Паяльник
    Большинство людей предпочитают использовать паяльник для пайки. Это отличный источник тепла, который быстро нагревается и остывает и может поддерживать довольно постоянную температуру. Паяльники можно купить в разных местах.Я купил некоторые из них в Radioshack — зло, да, но удобно, некоторые из хозяйственного магазина, некоторые из гаражных распродаж и еще много в розничных магазинах в Интернете. Паяльники малой мощности (15-40 Вт) лучше всего подходят для пайки компонентов на печатных платах, в то время как более мощные (60-140 Вт) паяльники хорошо подходят для соединения более толстых материалов, таких как плетеный провод динамика. Если вы используете слишком мощный паяльник на печатной плате, вы можете повредить компоненты, которые пытаетесь соединить. Мне нравится иметь при себе утюг малой мощности для работы с деталями и утюг высокой мощности, который я могу использовать, когда не слишком беспокоюсь о воздействии на материал, с которым работаю, высоких температур.Паять толстые провода без мощного паяльника — настоящая боль.

    Паяльник на большинстве изображений производства Weller, имеет регулируемый контроль температуры. Это лучшее из обоих миров, так как вы можете установить тепло именно там, где хотите, но это значительно дороже, чем утюги с фиксированной температурой. Если вы собираетесь время от времени паять, это ни в коем случае не обязательно. Всем, кто интересуется модификацией паяльника, стоит попробовать паяльник DIY Hot Air от Charper.

    2. Припой
    Доступно множество видов припоя. Они бывают разной толщины от 0,02 дюйма до действительно толстого материала, который можно использовать только на медной трубе с горелкой для бутана. Вы используете тонкий припой для детальной работы, такой как установка резисторов на печатные платы, и более толстый припой для соединения более крупных материалов, таких как провода динамика. .Я использую припой около 0,025 дюйма для большинства работ. Большинство припоев состоит из комбинации олова и свинца — это примерно 60% олова и 40% свинца, в зависимости от того, какой припой вы используете.Недавние международные нормы здравоохранения Японии и ЕС (Калифорния и Нью-Йорк также приняли аналогичную политику) требуют, чтобы свинцовые припои были постепенно исключены из некоторых коммерческих продуктов и заменены бессвинцовой альтернативой. Срок изготовления был в прошлом июле, поэтому мы должны увидеть изменения сейчас. Даже если вы не живете в Калифорнии или Нью-Йорке, все равно стоит держаться подальше от свинцового припоя, поскольку известно, что свинец вызывает все виды неприятных последствий для здоровья, от врожденных дефектов до серьезных нарушений развития и неврологических нарушений. Кроме того, довольно легко найти вещи, не содержащие свинца.

    Некоторые припои могут содержать небольшое количество серебра. Это немного повышает температуру плавления, но серебро помогает припою течь и делает соединение более прочным. Если вы беспокоитесь о том, чтобы сжечь все, с чем вы работаете, постарайтесь держаться подальше от припоя с серебром в нем, но он работает очень хорошо, если вы просто соединяете провода или что-то, что не так легко повредить. Последнее, что нужно знать о припое, это то, что вы хотите использовать припой с канифольным сердечником.Канифоль действует как флюс при пайке и помогает соединению — это также тот вид, который наиболее легко доступен в хозяйственном магазине и у поставщиков электроники.

    3. Жала паяльника
    Паяльники поставляются с жалами, поэтому вам не нужно искать специальное, но важно знать разницу между ними и убедиться, что вы используете правильный наконечник для типа пайки, который вы делаете. Некоторые утюги малой мощности поставляются с коническими заостренными наконечниками для детальной обработки, в то время как большинство утюгов высокой мощности имеют более плоский наконечник в виде отвертки, который хорошо работает с проводами. Вы хотите, чтобы ваш наконечник был немного меньше, чем то, что вы паяете, чтобы у вас был хороший контроль над тем, что вы нагреваете, а что оставляете в покое.

    4. Держатель паяльника и губка для очистки
    Приятно иметь безопасное место, чтобы положить паяльник между пайкой. Подставка для пайки надежно удерживает утюг и дает вам место для чистки жала. Некоторые паяльники поставляются со своими держателями. Если у вас его нет, вы можете купить или изготовить его. У jaime9999 есть самодельная подставка для паяльника, которую можно купить почти бесплатно.Подставка не обязательна для обучения пайке, но она помогает.

    5. Инструменты для работы с проводами
    У меня есть запас инструментов, которые я собираю при работе с проводами или электрическими компонентами. Они состоят из кусачков, устройства для зачистки проводов, плоскогубцев и автоматического устройства для зачистки проводов (предоставлено паяльной станцией Squid Labs). Автоматический инструмент для зачистки проводов действительно удобен, если вы собираетесь зачищать много-много проводов. но совсем не обязательно.Я зачистил много-много проводов динамика зубами (не лучшая идея, я знаю, что знаю.)

    6. Зажимы для вашей работы
    Эти маленькие, часто называемые «третьими руками» или «руками помощи» ребята очень помогают при пайке. Вы должны держать паяльник одной рукой, а паяльную проволоку — другой, так что действительно полезно иметь что-то еще, чтобы удерживать компоненты, которые вы пытаетесь соединить. Вы можете использовать зажимы из крокодиловой кожи, зажимы или даже скотч, чтобы удерживать предметы на месте, если вам это необходимо.Третья рука, как правило, является хорошим вложением, если вы собираетесь регулярно паять, и есть множество инструкций с идеями по их изменению, если вы все же возьмете один. Проверьте: сделайте 3 степени свободы «рукой», чтобы помочь с пайкой / склеиванием, и сделайте свои «руки помощи» в 100 раз более полезными для пайки / склеивания мелких деталей от leevonk для начала.

    Если вы хотите составить собственный набор «рук помощи», для этого уже есть ряд хороших инструкций. Быстрый помощник для пайки поверхностного монтажа от https://www.instructables.com/member/bikeNomad/bikeNomad, QuickMods — Soldering Arms от Aeshir и Build a Pair of Helping Hands от Джона Отто должны начать работу.

    7. Вытяжной вентилятор
    Большую часть пайки я выполняю на паяльной станции, оснащенной вытяжным вентилятором. Вдыхать пары припоя — не самая лучшая идея, а при пайке дым действительно образуется. Любой тип вентиляции / вентилятора, который вы можете установить, поможет.Удалите пары наружу или используйте внутренний вентилятор с фильтром, если вы не можете выпустить их на улицу. Вот вытяжка дыма припоя, установленная на окне (не только для автофургонов!), Опубликованная bikeNomad. Также ознакомьтесь с низкотехнологичным, но функциональным экстрактором паров припоя доктора Соломона, если вы хотите построить что-то, что можно было бы разместить прямо на своем столе. Если вы просто делаете быструю пайку, пары ни в коем случае не убьют вас. Я определенно выполнил свою долю пайки без вентиляционного отверстия, но любой, кто занимается повторяющейся пайкой, определенно должен взять его или изготовить.

    8. Защитные очки
    Я никогда раньше не использовал защитные очки при пайке, но, проводя исследование для этого поста, я заметил, что это упоминалось в другом месте, и согласен, что это хорошая идея. Маленькие расплавленные кусочки припоя имеют тенденцию вылетать из паяльного соединения, когда вы вводите припой, и, если бы он попал вам в глаз, это не было бы слишком хорошо.

    9. Материалы, которые вы хотите соединить вместе
    Я просто возился и в основном паял для целей этого руководства, поэтому мои материалы не обязательно что-то делали.Вы можете паять провода, электрические компоненты, такие как резисторы и конденсаторы, схемы, макеты, электроды, небольшие кусочки металла и все, что вы можете придумать. Не знаю, можно ли его паять? Попробуйте — ничего не взорвите.

    После того, как я собрал все свои инструменты и материалы, мне нравится представлять, что я пилот, и начинать свой контрольный список перед полетом / пайкой.

    Пайка · Клавиатура Zen

    Важно:

    1. При пайке компонентов SMD постарайтесь сократить время, в течение которого утюг соприкасается с компонентом.В частности, для светодиодов и конденсаторов перегрев сломает компонент. При этом я спаял 5 из этих плат, установив температуру моего железа на 588 кельвинов (вероятно, слишком высокий), и еще ничего не сломал.
    2. Для обеих половин все SMD-компоненты припаяны к верхней части платы. Чтобы разъем TRRS работал, вы должны перепрыгнуть контактные площадки на задней стороне обеих средних печатных плат в соответствии с направляющими линиями.

    Средняя плата

    Начнем со средней пластины.Это самый маленький с прямоугольными отверстиями. Эта печатная плата будет содержать диоды, pro micro, разъем trrs и, в конечном итоге, переключатели.

    Диоды необходимо припаять к верхней стороне печатной платы, как и у Pro Micro и TRRS Jack. На диодных площадках есть стандартная маркировка, следуйте инструкциям ниже. Маркировка диодов очень светлая, поэтому будьте осторожны, в каком направлении они движутся. Вам, вероятно, понадобится фонарик или потолочная лампа, чтобы ее четко видеть.

    Диодный поток для большинства переключателей должен быть «вниз»

    Сначала нанесите припой на половину контактных площадок.Так много не нужно, «пузырек» припоя должен быть меньше полусферы. Если он выглядит как больше чем полусфера, вы использовали слишком много. Посмотрите на изображение ниже, чтобы понять, сколько припоя должно быть.

    Затем, используя тот же метод, что и на видео выше, нагрейте припой и вставьте диод с помощью пинцета. Вы можете надавить на диод пинцетом и разогреть припой, чтобы убедиться, что диод ровно лежит на плате. Затем припаяйте вторую площадку, и все готово.


    Pro Micros

    Далее мы собираемся прикрепить Pro Micro. В отличие от других раздельных сборок (Lets_Split, Nyquist, Iris), разъем pro micro и TRRS монтируются на верхней части печатной платы. С левой стороны компоненты Pro Micro расположены «вверх» и находятся на одном уровне с основной платой. С правой стороны компоненты расположены «вниз», и используются проставки, входящие в комплект поставки штифтов. На печатной плате есть текст, напоминающий вам. Вы можете сначала припаять контакты к плате или к микропроцессору, что вам больше нравится.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Проверьте соответствие Pro Micro крышке, напечатанной на 3D-принтере, до и после пайки одного контакта из каждого ряда. Чтобы крышка хорошо защелкивалась, Pro Micro должен быть заподлицо с краем платы как можно ближе. Черный Pro Micros может быть немного длиннее обычного, в таком случае отшлифуйте концы до тех пор, пока он не станет подходящим.

    Совет: не используйте слишком много припоя, иначе нижняя пластина не поместится. Нагрейте штырь паяльником и прикоснитесь проволокой припоя к основанию штифта.

    С левой стороны, как только все припаяно, вы можете разрезать пластиковую часть штыревых разъемов плоскими ножами на более мелкие части и удалить ее. Затем обрежьте булавки с обеих сторон, как показано ниже. Сохраните 2 отрезанных булавки.


    Затем, используя два контакта, соедините перемычки, как показано ниже, следуя линиям индикатора. Штыри используются для перемычки соединений. Цель этой части — установить проводку к разъему TRRS, чтобы VCC и GND правильно выстроились в кабеле.Вы можете использовать ту же технику пайки SMD. Это нужно сделать для обеих половинок. Если вы делаете только половину, вы можете пропустить это вместе с разъемом TRRS.

    Наконец, припаяйте разъем TRRS 3,5 мм к той же стороне, что и Pro Micro.


    Нижняя плата

    Нижняя плата используется для светодиодов RGB и конденсаторов. Используя тот же метод, что и диоды, припаяйте конденсаторы и светодиоды к плате. Направление конденсатора не имеет значения, но отметка угла светодиода должна совпадать с отметкой, напечатанной на плате.Все светодиоды ориентированы в одном направлении.


    Тестирование

    Теперь самое время протестировать обе платы, прежде чем паять переключатели. Перейдите к прошивке и программированию платы. Вы можете проверить клавиши, перескочив контакты с помощью пинцета или скрепки. Затем поместите нижнюю пластину под среднюю пластину и используйте коннектор 3×1, чтобы «перепрыгнуть» контакты, ближайшие к разъему TRRS. Для этого нажмите на разъем, пока он не коснется всех трех контактных площадок.Если индикаторы не мигают, вам нужно либо нажать кнопку, чтобы включить их, либо проверить паяльные площадки на наличие светодиодов. Не переходите к следующему шагу, пока не убедитесь, что контакты переключателя и светодиоды работают.

      Имейте в виду, что длина переключателя Caps Lock составляет всего 100 мс, коснитесь его очень быстро, чтобы предотвратить удержание слоя NAV.
      
    Используйте этот веб-сайт для тестирования клавиатуры

    Припаяйте контакты и переключатели

      Если у вас есть дополнительная нижняя пластина, убедитесь, что более длинные ножки обращены вниз.  

    Установите штифты 3×1 в среднюю пластину. 42 контакта, вероятно, перебор, поэтому не нужно паять каждый контакт. К 3 контактам, ближайшим к разъему 3,5 мм, припаяйте все контакты. Затем обрежьте кончики булавок.

    Затем поместите переключатели на верхнюю пластину в нужном вам порядке. Верхняя панель поддерживает положения переключателя 1u и 1.5u. Установите стабилизаторы 2u на среднюю плату.

      Не забудьте стабилизаторы, прежде чем впаивать переключатели!
      

    Убедитесь, что все штыри на переключателях прямые, и прикрепите верхнюю часть к средней плате.Вам придется приложить некоторую силу, чтобы полностью вставить переключатели в печатную плату. Затем, как только все переключатели будут нажаты до упора, вы можете припаять переключатели. Еще раз проверьте клавиатуру, чтобы убедиться, что вы все припаяли.

    диодов

    диодов Главная | Конденсатор | Разъем | Диод | IC | Лампа | LED | Реле | Резистор | Переключатель | Транзистор | Переменный резистор | Другой
    Сигнальные диоды | Выпрямительные диоды | Мостовые выпрямители | Стабилитроны

    См. Также: светодиоды | AC и DC | Источники питания

    Пример: Обозначение цепи:

    Функция

    Диоды позволяют электричеству течь только в одном направлении.Стрелка символа схемы показывает направление, в котором может течь ток. Диоды — электрическая версия вентиль и первые диоды на самом деле назывались вентилями.
    Падение напряжения в прямом направлении
    Электричество потребляет немного энергии, проталкиваясь через диод, как человек. толкая дверь пружиной. Это означает, что есть небольшое напряжение на проводящий диод, это называется прямым падением напряжения и составляет около 0.7В для всех обычные диоды из кремния. Прямое падение напряжения на диоде почти постоянно, независимо от тока, проходящего через диода, поэтому они имеют очень крутую характеристику (вольт-амперный график).
    обратное напряжение
    Когда подается обратное напряжение, идеальный диод не проводит, а все настоящие диоды утечка очень небольшого тока в несколько мкА или меньше. Это можно игнорировать в большинстве схем. потому что он будет намного меньше, чем ток, текущий в прямом направлении.Однако все диоды имеют максимальное обратное напряжение (обычно 50 В и более), и если при превышении этого значения диод выйдет из строя и будет пропускать большой ток в обратном направлении, это называется разбивка .

    Обычные диоды можно разделить на два типа: Сигнальные диоды, проходящие через малые токи 100 мА или меньше и выпрямительные диоды, которые могут пропускать большие токи. Вдобавок есть светодиоды (у которых есть своя страница) и стабилитроны (внизу этой страницы).


    Подключение и пайка

    Диоды должны быть подключены правильно, на схеме может быть указано , или + для анода и k или для катода (да, это действительно k, а не c, для катода!). Катод отмечен линией, нарисованной на корпусе. Диоды обозначены своим кодом мелким шрифтом, вам может понадобиться увеличительное стекло. читать это на малых сигнальных диодах!

    Маленькие сигнальные диоды могут быть повреждены нагреванием при пайке, но риск невелик, если только вы используете германиевый диод (коды, начинающиеся с OA…), и в этом случае вы должны использовать теплоотвод, прикрепленный к проводу между соединением и корпусом диода. В качестве радиатора можно использовать стандартный зажим типа «крокодил».

    Выпрямительные диоды достаточно прочные, и при их пайке не требуется специальных мер предосторожности.


    Испытательные диоды

    Вы можете использовать мультиметр или простой тестер (аккумулятор, резистор и светодиод) чтобы убедиться, что диод проводит в одном направлении, а не в другом.Лампа может использоваться для проверки выпрямительного диода, но НЕ используйте лампу для проверки сигнального диода потому что большой ток, пропускаемый лампой, разрушит диод!

    Диоды сигнальные (малоточные)

    Сигнальные диоды используются для обработки информации (электрических сигналов) в цепях, поэтому они требуются только для пропускания небольших токов до 100 мА.

    Сигнальные диоды общего назначения, такие как 1N4148, сделаны из кремния и имеют прямое падение напряжения 0.7В.

    Германиевые диоды , такие как OA90, имеют меньшее прямое падение напряжения 0,2 В и это делает их пригодными для использования в радиосхемах в качестве детекторов, извлекающих аудиосигнал от слабого радиосигнала.

    Для общего использования, где размер прямого падения напряжения менее важен, кремний диоды лучше, потому что они менее легко повреждаются нагревом при пайке, у них есть меньшее сопротивление при проводке, и они имеют очень низкие токи утечки при обратном подается напряжение.

    Защитные диоды для реле
    Сигнальные диоды также используются с реле для защиты транзисторов и интегральных схем от кратковременное высокое напряжение, возникающее при выключении катушки реле. На схеме показано, как защитный диод подключен через катушку реле, обратите внимание, что диод подключен «назад», так что обычно он НЕ будет проводить. Проводимость возникает только тогда, когда катушка реле выключен, в этот момент ток пытается продолжить протекание через катушку, и он безвредно отводится через диод.Без диода ток не может течь, и Катушка будет производить разрушительный «всплеск» высокого напряжения, пытаясь поддерживать ток.

    Диод Максимальный
    Ток
    Максимум
    Обратное
    Напряжение
    1N4001 1A 50V
    1N4002 1A 100V
    1N4007 1
    1N5408 3A 1000V

    Выпрямительные диоды (большой ток)

    Выпрямительные диоды используются в источниках питания для преобразования переменного тока в постоянный ток (DC), процесс, называемый выпрямлением. Они также используются в других местах в цепях, где через диод должен проходить большой ток.

    Все выпрямительные диоды изготовлены из кремния и поэтому имеют прямое падение напряжения. 0,7 В. В таблице указаны максимальный ток и максимальное обратное напряжение для некоторых популярных выпрямительные диоды. 1N4001 подходит для большинства цепей низкого напряжения с током менее 1А.

    См. Также: Источники питания


    Мостовые выпрямители

    Есть несколько способов подключения диодов, чтобы выпрямитель преобразовывал переменный ток в постоянный.Мостовой выпрямитель является одним из них и доступен в специальных упаковках, содержащих требуется четыре диода. Мостовые выпрямители рассчитаны на максимальный ток и максимальное обратное напряжение. У них есть четыре вывода или клеммы: два выхода постоянного тока помечены + и -, два входа переменного тока помечены .

    На схеме показана работа мостового выпрямителя при преобразовании переменного тока в постоянный. Обратите внимание, как проводят чередующиеся пары диодов.

    См. Также: Источники питания


    Стабилитроны

    Пример: Обозначение схемы:
    a = анод, k = катод

    Стабилитроны используются для поддержания фиксированного напряжения.Они предназначены для «поломки» надежным и неразрушающим способом, чтобы их можно было использовать в обратном порядке для поддержания фиксированное напряжение на их выводах. На схеме показано, как они связаны, с последовательно включенный резистор для ограничения тока.

    Стабилитроны можно отличить от обычных диодов по их коду и напряжению пробоя. которые напечатаны на них. Коды стабилитронов начинаются BZX … или BZY … Их напряжение пробоя печатается с буквой V вместо десятичной точки, поэтому 4V7 означает 4.Например, 7В.

    Стабилитроны имеют номинальное напряжение пробоя и максимальную мощность:

    • Минимальное доступное напряжение составляет 2,7 В.
    • Обычно номинальная мощность составляет 400 мВт и 1,3 Вт.


    Главная | Конденсатор | Разъем | Диод | IC | Лампа | LED | Реле | Резистор | Переключатель | Транзистор | Переменный резистор | Другой

    © Джон Хьюс 2007, Клуб электроники, www.kpsec.freeuk.com
    Этот сайт был взломан с использованием ПРОБНОЙ версии WebWhacker. Это сообщение не появляется на лицензированной копии WebWhacker.

    Как проверить направление диода

    Электронные схемы предназначены для работы с другими схемами, чтобы сформировать единицу, которая выполняет обозначенную задачу. Многие схемы, такие как схемы регулирования мощности, должны быть защищены от скачков напряжения и случайного изменения полярности. Диод — это электронный компонент, который позволяет электричеству течь только в одном направлении, предотвращая попадание потенциально вредных инверсий в чувствительную цепь.Электричество проходит через «катод» (отрицательную сторону) диода, а затем выходит из «анода» (положительная сторона) в сторону защищаемой цепи. При установке диода необходимо знание стандартов электроники.

      Найдите принципиальную электрическую схему. Отслеживайте электрическую полярность по мере ее прохождения в цепи до точки, где катод (отрицательная сторона) диода должен быть припаян к плате. Обратите внимание, что диодный глиф на схеме имеет вертикальную линию с одной стороны и сплошную черную стрелку, указывающую на эту линию.Вертикальная линия представляет катод диода. Этот конец диода должен быть обращен в сторону, откуда идет отрицательный ток.

      Внимательно осмотрите диод, при необходимости используя увеличительное стекло. Каждый диод имеет цветную точку или полосу на катодном (отрицательном) конце компонента. Черные пластиковые диоды будут иметь белую полосу на катодном конце, а стеклянные диоды будут иметь либо белую, либо черную полосу.

      Используйте цифровой мультиметр для проверки полярности диода в случае, если маркировка полярности отсутствует или отсутствует.Просто включите измеритель и поверните циферблат, чтобы измерить «Ом». Поднесите черный (отрицательный) щуп к одной металлической ножке диода, а красный (положительный) щуп — к другой металлической ножке. Если вы не видите показаний или на дисплее отображается только «1», поменяйте местами датчики. Когда вы увидите на дисплее фактическое значение в омах, обратите внимание на сторону отрицательного (черного) щупа. Это катодная (отрицательная) сторона диода.

      • Может быть трудно увидеть небольшую белую полосу на катодной стороне стеклянного диода.При необходимости положите стеклянный диод на темный лист бумаги или ткани, чтобы белая полоса двигалась видимой.

        Цвета полос на некоторых типах диодов могут отличаться, но не расположение. Полоса всегда находится на катодной стороне диода. Цвет ремешка значения не имеет.

        На некоторых специальных диодах, таких как стабилитроны, дополнительные полосы обозначают допуски и значения напряжения. Даже в этом случае первая полоса на конце — это полоса полярности.

    Как паять — Учебник по пайке

    Как паять — Учебник

    Как припаять


    Пайка определяется как «соединение металлов плавлением сплавов с относительно низкими температурами плавления». Другими словами, вы используете металл с низкой температурой плавления, чтобы склеить свариваемые поверхности. Учтите, что пайка больше похожа на склеивание расплавленным металлом, в отличие от сварки, при которой основные металлы фактически плавятся и соединяются. Пайка также является обязательным навыком для всех видов электрических и электронных работ. Это также навык, которому нужно правильно обучать и развивать с практикой.

    В этом руководстве будут рассмотрены наиболее распространенные типы пайки, необходимые для работы с электроникой.Это включает в себя пайку компонентов на печатных платах и ​​пайку сварного соединения проводов.

    Паяльное оборудование

    Паяльник / пистолет
    Первое, что вам понадобится, это паяльник, который является источником тепла, используемым для плавления припоя. Утюги мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой и печатными платами. Если мощность выше, вы рискуете повредить компонент или плату. Если вы собираетесь паять тяжелые компоненты и толстую проволоку, вам нужно будет приобрести утюг большей мощности (40 Вт и выше) или один из больших паяльных пистолетов.Основное различие между утюгом и пистолетом заключается в том, что утюг имеет форму карандаша и разработан с точечным источником тепла для точной работы, в то время как пистолет имеет знакомую форму пистолета с большим наконечником высокой мощности, нагреваемым за счет протекания электрического тока непосредственно через него. .

    Паяльник мощностью 30 Вт
    Паяльный пистолет
    A 300 Вт

    Для использования электроники любителями паяльник обычно является предпочтительным инструментом, поскольку его небольшой наконечник и низкая теплоемкость подходят для работы с печатными платами (например, для сборочных комплектов).Паяльный пистолет обычно используется при пайке в тяжелых условиях, например, для соединения толстых проводов, пайки кронштейнов с шасси или работы с витражами.

    Следует выбирать паяльник с трехконтактной заземляющей вилкой. Заземление поможет предотвратить накопление паразитного напряжения на жало паяльника и потенциально повредить чувствительные (например, CMOS) компоненты. По своей природе паяльные пистолеты довольно «грязны» в этом отношении, так как тепло генерируется за счет короткого замыкания тока (часто переменного тока) через наконечник из формованной проволоки.Оружие будет гораздо реже использоваться в электронике для любителей, поэтому, если у вас есть только один выбор инструмента, утюг — это то, что вам нужно. Для новичка лучше всего подходит диапазон от 15 Вт до 30 Вт, но имейте в виду, что на конце этого диапазона 15 Вт вам может не хватить мощности для соединения проводов или более крупных компонентов. По мере роста вашего мастерства утюг мощностью 40 Вт станет отличным выбором, поскольку он способен выполнять несколько более крупных работ и очень быстро делает соединения. Имейте в виду, что часто лучше использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты.

    Разновидностью основного пистолета или утюга является паяльная станция, в которой паяльный инструмент подключен к источнику переменного тока. Паяльная станция может точно контролировать температуру паяльного жала, в отличие от стандартного пистолета или утюга, где температура жала будет увеличиваться в режиме ожидания и уменьшаться при нагревании соединения. Однако цена паяльной станции часто в десять-сто раз превышает стоимость базового паяльника и, таким образом, действительно не подходит для рынка хобби.Но если вы планируете выполнять очень точную работу, например, поверхностный монтаж, или проводить 8 часов в день за паяльником, то вам следует подумать о паяльной станции.

    В остальной части этого документа предполагается, что вы используете паяльник, так как это то, что требуется для большинства электронных работ. Методы использования паяльного пистолета в основном такие же, с той лишь разницей, что тепло выделяется только при нажатии на спусковой крючок.

    Припой
    Выбор припоя также важен. Доступно несколько видов припоя, но только некоторые из них подходят для работы с электроникой. Самое главное, вы будете использовать только канифольный припой для сердечников. Кислотный припой с сердечником широко используется в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома, но предназначен для пайки медных водопроводных труб, а не электронных схем. Если в электронике используется припой с кислотным сердечником, кислота разрушит следы на печатной плате и разъедает выводы компонентов. Он также может образовывать проводящий слой, ведущий к коротким замыканиям.

    Для большинства работ с печатными платами желателен припой диаметром от 0,75 мм до 1,0 мм. Можно использовать более толстый припой, который позволит быстрее паять более крупные соединения, но затруднит пайку мелких соединений и повысит вероятность образования перемычек для пайки между близко расположенными контактными площадками печатной платы. Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства электронных работ. В наши дни также доступно несколько бессвинцовых припоев. Припой Kester «44» Rosin Core уже много лет является основным продуктом электроники и продолжает оставаться доступным.Он доступен в нескольких диаметрах и имеет неагрессивный флюс.

    Для больших стыков, таких как пайка кронштейна к шасси с помощью паяльного пистолета высокой мощности, потребуется отдельное нанесение кисти на флюс и припой толщиной несколько миллиметров.

    Помните, что при пайке флюс в припое выделяет пары при нагревании. Эти пары вредны для ваших глаз и легких. Поэтому всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания образующегося дыма.Горячий припой тоже опасен. На удивление легко плеснуть на себя горячий припой, а это очень неприятное занятие. Также рекомендуется защита глаз.

    Подготовка к пайке

    Лужение паяльного жала
    Перед использованием новое или очень грязное паяльное жало необходимо залудить. «Лужение» — это процесс нанесения на жало паяльника тонкого слоя припоя.Это способствует теплопередаче между наконечником и компонентом, который вы паяете, а также дает припою основание, из которого он вытекает.
    Шаг 1. Разогрейте утюг
    Тщательно прогрейте паяльник или пистолет. Убедитесь, что он полностью нагрелся, потому что вы собираетесь расплавить на нем много припоя. Это особенно важно, если утюг новый, поскольку на него могло быть нанесено какое-либо покрытие для предотвращения коррозии.
    Шаг 2. Подготовьте немного места
    Пока паяльник разогревается, подготовьте немного места для работы. Смочите немного губки и поместите ее в основание подставки для паяльника или в посуду поблизости. Положите кусок картона на случай, если капнет припой (возможно, так и будет), и убедитесь, что у вас есть место для комфортной работы.
    Шаг 3: Тщательно нанесите на наконечник припой
    Тщательно смазать жало паяльника припоем. Очень важно покрыть весь наконечник. Во время этого процесса вы будете использовать значительное количество припоя, и он будет стекать, так что будьте готовы. Если вы оставите какую-либо часть наконечника непокрытой, он будет собирать остатки флюса и не будет проводить тепло очень хорошо, поэтому пропустите припой вверх и вниз по наконечнику и полностью вокруг него, чтобы полностью покрыть его расплавленным припоем.

    Шаг 4. Очистите паяльное жало
    Убедившись, что наконечник полностью покрыт припоем, протрите наконечник влажной губкой, чтобы удалить все остатки флюса.Сделайте это немедленно, чтобы флюс не успел высохнуть и затвердеть.

    Шаг 5: Готово!
    Вы только что залудили жало паяльника. Это необходимо делать каждый раз, когда вы заменяете жало или чистите его, чтобы утюг сохранял хорошую теплопередачу.

    Вы также можете посмотреть процесс лужения на видео ниже (требуется Flash):

    Пайка печатной платы (PCB)

    Пайка печатной платы, вероятно, является самой распространенной задачей пайки, которую выполняет любитель электроники. Базовые техники довольно легко усвоить, но для овладения этим навыком потребуется немного практики. Лучший способ попрактиковаться — купить простой комплект электроники или собрать простую схему (например, светодиодный чейзер) на монтажной плате. Не покупайте этот дорогой комплект и не погружайтесь в огромный проект после того, как спаяете всего несколько стыков.

    Припаивание компонентов к печатной плате включает подготовку поверхности, размещение компонентов и затем пайку стыка.

    Шаг 1: Подготовка поверхности:
    Чистая поверхность очень важна, если вы хотите получить прочное паяное соединение с низким сопротивлением.Все паяемые поверхности должны быть хорошо очищены. Подушечки 3M Scotch Brite, приобретенные в магазине товаров для дома, в магазине промышленных товаров или в автомастерской, являются хорошим выбором, поскольку они быстро удаляют потускнение поверхности, но не истирают материал печатной платы. Обратите внимание, что вам понадобятся промышленные подушечки , а не подушечки для чистки кухни, пропитанные очистителем / мылом. Если у вас есть особо твердые отложения на доске, то допускается использование тонкой стальной ваты, но будьте очень осторожны с досками с жесткими допусками, так как мелкая стальная стружка может застрять между подушками и в отверстиях.

    После того, как вы очистили плату до блестящей меди, вы можете использовать растворитель, такой как ацетон, для очистки любых остатков чистящей салфетки, которые могут остаться, и для удаления химических загрязнений с поверхности платы. Метилгидрат — еще один хороший растворитель и немного менее вонючий, чем ацетон. Имейте в виду, что оба этих растворителя могут удалить чернила, поэтому, если ваша доска покрыта шелкографией, сначала проверьте химические вещества, прежде чем промывать всю доску из шланга.

    Несколько струй сжатого воздуха высушат доску и удалят весь мусор, который мог скопиться в отверстиях.

    Также никогда не помешает быстро протереть выводы компонентов, чтобы удалить клей или потускнение, которые могли образоваться со временем.

    Шаг 2: Размещение компонентов
    После очистки компонента и платы вы готовы разместить компоненты на плате. Если ваша схема не проста и не содержит только несколько компонентов, вы, вероятно, не будете размещать все компоненты на плате и паять их сразу.Скорее всего, вы будете паять несколько компонентов за раз, прежде чем переворачивать плату и устанавливать другие. В общем, лучше всего начинать с самых маленьких и плоских компонентов (резисторы, ИС, сигнальные диоды и т. Д.), А затем переходить к более крупным компонентам (конденсаторы, силовые транзисторы, трансформаторы) после того, как мелкие детали будут готовы. Благодаря этому плата остается относительно плоской, что делает ее более устойчивой во время пайки. Также лучше всего сохранить чувствительные компоненты (полевые МОП-транзисторы, ИС без гнезда) до конца, чтобы уменьшить вероятность их повреждения во время сборки остальной схемы.

    При необходимости согните провода и вставьте компонент в соответствующие отверстия на плате. Чтобы удерживать деталь на месте во время пайки, вы можете согнуть выводы в нижней части платы под углом 45 градусов. Это хорошо работает с деталями с длинными выводами, такими как резисторы. Компоненты с короткими выводами, такие как гнезда для микросхем, можно удерживать на месте с помощью небольшой малярной ленты, или вы можете согнуть выводы, чтобы закрепить их на контактных площадках печатной платы.

    На изображении ниже резистор готов к пайке и удерживается на месте слегка изогнутыми выводами.

    Шаг 3. Нанесите тепло
    Нанесите очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Это помогает проводить тепло к компоненту и плате, но именно припой , а не припой , будет составлять соединение. Чтобы нагреть соединение, положите конец утюга так, чтобы он упирался в вывод компонента и плату . Очень важно нагреть вывод и плату, в противном случае припой просто скапливается и не прилипнет к неотапливаемому предмету. Небольшое количество припоя, нанесенного на наконечник перед нагревом соединения, поможет установить контакт между платой и выводом. Обычно требуется секунда или две, чтобы соединение стало достаточно горячим для пайки, но более крупные компоненты и более толстые контактные площадки / дорожки будут поглощать больше тепла и это время может увеличиться.

    Если вы видите, что область под площадкой начинает пузыриться, прекратите нагрев и снимите паяльник, потому что вы перегреваете площадку и она может подняться. Дайте ему остыть, затем осторожно нагрейте его еще раз гораздо меньше времени.

    Шаг 4. Нанесите припой на соединение
    Когда вывод компонента и паяльная площадка нагреются, можно приступать к нанесению припоя. Прикоснитесь кончиком припоя к выводу компонента и контактной площадке, но не кончиком паяльника. Если все достаточно горячее, припой должен свободно течь по выводу и контактной площадке. Вы увидите, как расплав флюса также разжижается, пузырится вокруг стыка (это часть его очищающего действия), вытекает и выпускает дым.Продолжайте добавлять припой в соединение, пока контактная площадка не будет полностью покрыта, и припой не образует небольшой холмик со слегка вогнутыми сторонами. Если он начинает скручиваться, вы использовали слишком много припоя или контактная площадка на плате недостаточно горячая.

    После того, как поверхность контактной площадки будет полностью покрыта, вы можете прекратить добавление припоя и удалить паяльник (в указанном порядке). Не перемещайте соединение в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть и снова затвердеть. Если вы переместите сустав, вы получите то, что называется «холодным суставом».Об этом свидетельствует его характерный тусклый и зернистый вид. Многие холодные соединения можно исправить, повторно нагревая и нанося небольшое количество припоя, а затем давая им остыть, не нарушая их.

    Шаг 5. Осмотр стыка и очистка
    После того, как соединение выполнено, вы должны его осмотреть. Проверьте, нет ли холодных стыков (описано немного выше и подробно ниже), шорт с прилегающими накладками или плохой текучести. Если соединение проходит, переходите к следующему.Чтобы обрезать вывод, используйте небольшой набор боковых ножей и разрежьте верхнюю часть паяного соединения.

    После того, как вы выполнили все паяные соединения, рекомендуется удалить с платы все лишние остатки флюса. Некоторые флюсы гигроскопичны (они поглощают воду) и могут медленно поглощать достаточно воды, чтобы стать слегка проводящими. Это может быть серьезной проблемой во враждебной среде, например в автомобильной среде. Большинство флюсов легко очищаются с помощью метилгидрата и тряпки, но для некоторых потребуется более сильный растворитель.Используйте соответствующий растворитель для удаления флюса, затем продуйте плату сжатым воздухом.

    Посмотреть видео
    На видео ниже вы можете посмотреть, как паяется несколько стыков.
    Конформные покрытия
    Если печатная плата, которую вы только что припаяли, будет использоваться в агрессивной среде, где она подвергается воздействию влаги, грязи или химикатов, может быть хорошей идеей нанести защитное покрытие, например, изготовленное MG Chemicals.Эти покрытия наносятся на печатную плату для защиты от вредных воздействий окружающей среды. Покрытия обычно на основе лака, силикона или уретана наносятся на обе стороны платы после того, как она полностью собрана и протестирована .

    Соединения холодной пайки

    «Холодное паяное соединение» может возникнуть, когда компонент, плата или то и другое нагревается недостаточно сильно. Другой распространенной причиной является перемещение компонента до того, как припой полностью остынет и затвердеет.Холодный сустав хрупкий и склонен к физическим повреждениям. Это также обычно соединение с очень высоким сопротивлением, которое может повлиять на работу цепи или вызвать ее полный отказ.

    Холодные стыки часто можно распознать по характерному зернистому тускло-серому цвету, но это не всегда так. Холодное соединение часто может выглядеть как шарик припоя, сидящий на контактной площадке и окружающий вывод компонента. Кроме того, вы можете заметить трещины в припое, и соединение может даже сдвинуться.Ниже приведены шокирующие изображения каждого примера плохого паяного соединения, которые вы когда-либо видели. Похоже, что этот комплект FM-передатчика был собран с использованием техники «нанести припой на железо, а затем капнуть на стык». Если ваши суставы выглядят так, то прекратите и потренируйтесь после повторного прочтения этой страницы. Обратите внимание, что ни одно из этих соединений не является приемлемым, но, что удивительно, схема работала.

    Большинство соединений холодной пайки легко фиксируются. Обычно все, что требуется, — это повторно нагреть соединение и нанести еще немного припоя.Если на стыке уже слишком много припоя, то стык придется распаять, а затем снова припаять. Для этого сначала удалите старый припой с помощью инструмента для удаления припоя или просто нагрейте его и стряхните утюгом. Как только старый припой будет удален, вы можете спаять соединение, тщательно нагревая его и оставляя неподвижным, пока он остынет.

    Пайка проводов или стыков

    Другой очень распространенной задачей является пайка стыка между двумя или более проводами.В отличие от пайки печатной платы, где компонент обычно удерживается только самим паяным соединением, стык между проводами должен быть физически прочным до его пайки. Обычно это означает правильное скручивание проводов, а затем их пайку. Области, где вы увидите паяные соединения проводов, — это ремонт кабелей и автомобильная проводка. В этих случаях стык также необходимо заизолировать после пайки.

    Шаг 1. Зачистите соединяемые провода, наденьте изоляцию
    Термоусадочные трубки обычно являются предпочтительным методом изоляции стыков проводов.Доступны два основных типа термоусадки; Клейкая подкладка и неклейкая подкладка. Неклейкая трубка образует только изолирующий барьер и поэтому подходит для использования только тогда, когда соединение не будет подвергаться воздействию влаги, химикатов или других агрессивных сред. Термоусадочная трубка с клеевым покрытием покрыта термочувствительным клеем, который плавится для герметизации соединения при нагревании трубки. Таким образом, он образует полностью герметичное соединение и используется, когда стык будет подвергаться воздействию влаги или других элементов, которые могут повлиять на соединение.Например, при ремонте шнура лампы вы можете использовать термоусадочную трубку без клейкой пленки, а при установке автомобильной стереосистемы использовать трубки с клейкой подкладкой.

    Используйте термоусадочную трубку диаметром примерно в 1,5–2 раза больше диаметра соединяемых проводов. Отрежьте трубку такой длины, чтобы она выходила за каждую сторону соединения не менее чем на 0,5 дюйма, а затем наденьте ее на один из концов проволоки.

    Теперь снимите примерно 2,5 см изоляции с каждого конца провода. Если вы соединяете довольно толстый провод (толще, чем 12 калибр), вы можете снять немного больше изоляции, чтобы упростить скручивание провода.

    Шаг 2. Скрутите провода вместе
    Перед пайкой проводов необходимо прочное механическое соединение, поэтому их необходимо скрутить вместе. Провода будут скручиваться в так называемое «соединение обходчика», где провода соединяются по прямой линии, а не скручиваются вместе в форме буквы «V».

    Удерживайте оголенные концы проводов вместе в форме «X», чтобы их середины пересекались друг с другом, а затем скрутите один из проводов вдоль длины другого провода. Затем закрутите вторую сторону в тон. В итоге вы получите прочное соединение проволоки, которое обычно не намного толще самой проволоки.

    Шаг 3. Нанесите тепло
    Нагрейте нижнюю часть стыка проводов и используйте более толстую часть паяльного жала.Если вы нагреете верхнюю часть провода, вы получите большие потери тепла из-за его повышения. Более толстая часть паяльного наконечника будет проводить больше тепла в стыке проводов. Это также помогает слегка намочить кончик паяльника, чтобы улучшить теплопередачу. Чем толще стык проволоки, тем больше тепла потребуется. Будьте осторожны, потому что на тонких проводах с дешевой изоляцией вы можете немного расплавить их, если перегреете соединение. Как только соединение станет достаточно горячим (хорошая подсказка — когда припой, который вы использовали для смачивания кончика утюга, попадает в соединение), вы можете переходить к нанесению припоя.

    После того, как вы припаяете несколько этих стыков, вы сможете определить, сколько тепла необходимо приложить, исходя из толщины провода.

    Шаг 4. Нанесите припой на соединение
    При полностью нагретом стыке нанесите припой на стык чуть выше паяльного жала. Если он не начнет таять сразу, вам понадобится больше тепла. Как только припой начнет плавиться, он потечет в стык вокруг паяльника. По мере того, как припой течет, перемещайте наконечник вдоль стыка проводов, нанося припой. Соединение должно начать втягивать припой по мере его нанесения. Если вы обнаружите, что припой скапливается в месте соприкосновения с соединением, но не течет внутри, вам потребуется больше тепла. Продолжайте добавлять припой, пока соединение не будет полностью покрыто. Вы по-прежнему должны видеть очертания отдельных жил проводов, но не должно быть видно меди на проводе.Если вы добавите слишком много припоя до того момента, когда соединение превратится в каплю, вы получите хрупкое соединение, и излишки припоя необходимо будет удалить.

    Шаг 5: Очистите флюс
    Если стык проводов должен быть герметизирован или использоваться в зоне, где он будет подвергаться воздействию влаги, флюс необходимо удалить. Некоторые флюсы впитывают влагу или другие химические вещества и вызывают коррозию стыков. Хотя существуют химические вещества для удаления флюса, большинство флюсов можно очистить с помощью метилгидрата, доступного в любом хозяйственном магазине.Некоторые даже растворимы в воде.
    Шаг 6. Изолируйте стык
    Сдвиньте термоусадочную трубку так, чтобы она равномерно покрывала стык, и приложите тепло для ее усадки. В идеале для этого вам понадобится тепловая пушка, но можно использовать и простую зажигалку, если вы поддерживаете движение пламени, чтобы избежать ожога трубки или провода. Если вы использовали термоусадочную пленку с клеевым покрытием, вам нужно нагреть трубку до тех пор, пока она полностью не сузится вокруг проволоки и на концах не вытечет немного клея.Термоусадку без футеровки можно нагревать до тех пор, пока она плотно не закроет стык. Вы можете перегреть эту фигню. Если будет использовано слишком много тепла, изоляция под ней начнет разрушаться и может образовать пузырь. Пузырь может также возникнуть, если вы нагреете трубку с клеевым покрытием до точки, при которой она начнет кипеть.

    Готово! А теперь просто посмотрите видео
    Вот и все! Теперь ваше проволочное соединение готово. Вы можете посмотреть этот процесс на видео ниже:

    Советы и хитрости

    Пайка — это то, что нужно практиковать.Эти советы должны помочь вам добиться успеха, чтобы вы могли перестать заниматься и приступить к серьезному строительству.

    1. Используйте радиаторы. Радиаторы необходимы для выводов чувствительных компонентов, таких как микросхемы и транзисторы. Если у вас нет зажима на радиаторе, то вместо него можно использовать плоскогубцы.
    2. Держите наконечник утюга в чистоте. Чистый железный наконечник означает лучшую теплопроводность и лучшее соединение. Используйте влажную губку, чтобы очистить наконечник между стыками.Держите кончик хорошо луженым.
    3. Двойная проверка стыков. При сборке сложных схем рекомендуется проверять соединения после их пайки. Используйте увеличительное стекло, чтобы осмотреть соединение, и измеритель, чтобы проверить сопротивление.
    4. Сначала припаивайте мелкие детали. Припаяйте резисторы, перемычки, диоды и любые другие мелкие детали, прежде чем паять более крупные детали, такие как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.
    5. Устанавливайте чувствительные компоненты в последнюю очередь. Устанавливайте КМОП-микросхемы, полевые МОП-транзисторы и другие компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в последнюю очередь, чтобы избежать их повреждения во время сборки других деталей.
    6. Используйте соответствующую вентиляцию. Запрещается вдыхать большинство флюсов для пайки. Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в помещении, в котором вы работаете, есть достаточный воздушный поток, чтобы предотвратить накопление вредных паров.

    Безопасность пайки

    Хотя пайка, как правило, не является опасным занятием, следует помнить о нескольких вещах. Первое и наиболее очевидное — это высокие температуры. Паяльники будут иметь температуру 350F или выше и очень быстро вызовут ожоги. Обязательно используйте подставку для поддержки утюга и держите шнур вдали от мест с интенсивным движением. Сам припой может капать, поэтому имеет смысл избегать пайки открытых частей тела. Всегда работайте в хорошо освещенном месте, где у вас есть место, чтобы разложить детали и передвигаться. Избегайте пайки лицом прямо над стыком, потому что пары флюса и других покрытий будут раздражать дыхательные пути и глаза.Большинство припоев содержат свинец, поэтому при работе с припоем следует избегать касания лица и всегда мыть руки перед едой.

    Вернуться на страницу электроники | Напишите мне | Поиск .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.