Как паять правильно светодиоды: Как правильно припаять светодиод

разновидности, порядок действий и способы соединений

В качестве основного рабочего элемента систем освещения долгое время использовались лампы. Они пережили много этапов конструкционного и функционального развития, но сегодня переживают кризис, обусловленный жесткой конкуренцией с диодными кристаллами. Современные LED-светильники получили широкое распространение благодаря эксплуатационным качествам, которые, впрочем, имеют и негативные стороны применения. В процессе ремонта такого устройства пользователь может столкнуться с проблемой обновления вышедших из строя кристаллов. Вопрос о том, как паять светодиод, логично возникает, если один из кристаллов перегорел. Об этом будет свидетельствовать наличие черной точки на желтой поверхности элемента. И если в условиях заводской компоновки операция восстановления производится механизированным способом в поточном режиме, то в быту придется организовывать условия для ручной пайки.

Какие бывают виды светодиодов?

В большинстве случаев рядовые пользователи светотехнических устройств имеют дело с выводными светодиодами и более развитой конструкцией на базе SMD-кристаллов.

Первые вводятся в цепь с помощью двух проводников и чаще всего служат как средство индикации различной аппаратуры – например, в автомобиле они выполняют задачи светового сигнализатора, работая от источника на 12 В. Непосредственно в системах освещения и подсветки чаще применяются SMD-диоды в безвыводных корпусах. Ввиду принципиально другой электротехнической компоновки на плате сложности скорее вызовет именно этот прибор освещения. Как паять SMD-светодиоды? Крепление осуществляется не через специальные отверстия как в случае с теми же выводными устройствами, а непосредственно на поверхность накладкой. Для этого предусмотрены специальные контактные площадки, которые необходимо запаивать поочередно, выдерживая корректность размещения диодов на плате. С одной стороны, такой подход упрощает технологию монтажа кристаллов, но с другой – требует большего внимания от исполнителя, так как приходится иметь дело с элементами миниатюрных размеров, компактно размещаемых на небольшом пространстве.

Подготовка к работам

В рамках подготовительного процесса должно быть решено несколько задач. Главная из них заключается в зачистке рабочей поверхности и, при необходимости, демонтаже сгоревшего диода. Старые элементы лучше всего убираются маломощными паяльниками на 25 Вт после облуживания кончика до необходимых размеров, что позволит удобно произвести термический срез. Далее особое внимание уделяется поверхности. Лаки и всевозможные технические покрытия должны быть также устранены механическим способом – например, зачищены строительным ножом. Теперь другой вопрос – как паять светодиоды на алюминиевые платы? На этот случай будет не лишним подготовить особый флюс для конкретного металла или же использовать универсальный оловянно-свинцовый припой. Что касается выбора паяльника, то в высокой мощности потребности не будет. Можно отдавать предпочтение компактным моделям с нагревом до 250 °C.

Техника соединения под углом

Нередко при создании сложных систем подсветки из нескольких параллельных линий провода подключаются на разных участках. Для удобства выполнения такого соединения применяется угловая пайка с 90-градусным наклоном. Плюс и минус фиксируются на контактных площадках двух диодных соседний. Что еще важно, такой способ позволяет легко соединять RGB-ленты, используя при этом четыре провода. Угловой стык никак не влияет на качество подсветки, но позволяет реализовывать самые разные конфигурации сращивания светодиодных лент. Проблемы может доставить лишь наличие специальной оболочки у лент с классом защиты выше IP68. Например, как правильно паять светодиоды с заливкой силиконом или компаундом? В этом случае усложняется процедура первичной зачистки. Как минимум необходимо будет формировать технические отверстия в покрытии для токоведущих жил. По ним в дальнейшем и реализуется пайка.

Техника соединения при помощи коннекторов

Среди преимуществ светодиодных устройств одно из главных мест занимает их оптимизированность, что проявляется и в минимальных требованиях к расходным материалам при монтаже. Тем не менее иногда себя оправдывает и включение коннекторов в электротехнические схемы. Как паять светодиоды с такими элементами? Пайка в данном случае выступает вспомогательным средством обеспечения надежного соединения между проводами, а коннекторы формируют своего рода армирующий внутренний каркас.

Оптимальный размер коннектора по ширине составляет 8-10 мм. На первом этапе необходимо создать конструкционное соединение, выполнив нужное количество контактов на плате, а затем приступать непосредственно к пайке.

При этом надо учитывать, что соединение с коннектором не всегда дает преимущество с точки зрения будущей эксплуатации светодиода. Во-первых, места подключения с такой арматурой в большей степени склонны к подгоранию, а также способствуют быстрому нагреву излучателя. Во-вторых, возможно ухудшение свечения, что выражается в понижении яркости. Как паять светодиоды на плату с коннектором, чтобы исключить подобные негативные эффекты? Желательно отказаться от медных проводников, а саму пайку выполнять сплошным способом, что исключит риск образования участков окисления.

Техника соединения внахлест

Метод, который вовсе не предусматривает использование вспомогательных проводников. Такую технику рекомендуется применять в отношении ленточных светильников и других диодных устройств, кристаллы которых размещаются компактно на небольшой плате. Например, как паять СМД-светодиоды паяльником внахлест? Для начала концы светодиодных линий обрезаются так, чтобы контакты находились впритык друг к другу. Токоведущие жилы смазываются флюсом, после чего можно применить и оловянное лужение до момента образования серебристого покрытия. Затем выполняется накладка одного куска с проводной частью на другой отрезок при строгом соблюдении полярности. Достаточно непродолжительного мягкого прогрева, чтобы сформировалось прочное соединение.

Порядок выполнения пайки

Какой бы способ соединения не был выбран, общая технология пайки предполагает выполнение универсального набора действий, в числе которых следующие:

• Припоем или флюсом выполняется лужение токоведущих контактов, которые планируется соединять.
• Окончания токоведущих жил, которые уже подверглись лужению, прикладываются к месту соединения на плате или другому проводнику.
• Теперь главная операция – соединение. Как паять светодиоды вручную? Достаточно направить жало паяльника на целевую область соединения и продержать его от 3 до 5 сек. В результате быстрого прогрева образуется надежный стык.
• После пайки стыковочный узел желательно несколько часов удерживать в изолированном виде без каких-либо сторонних воздействий.

Особенности пайки феном

Пайка данным способом обычно рассматривается как альтернативный метод относительно классической пайки. Ее выбирают по разным причинам, главной из которых можно назвать возможность отвода тепла от кристалла с минимизацией рисков его термического повреждения. Но данный способ подходит только для конструкций с поверхностным соединением на плате. К примеру, как паять СМД-светодиоды феном? Процесс нагрева организуется с обратной стороны платы. Задача исполнителя сводится к обеспечению достаточного прогрева участка соединения, чтобы припой с лицевой стороны обрел состояние, позволяющее надежно зафиксировать диод. Теоретически это действие можно реализовать утюгом и маломощной газовой горелкой, но для сохранения структуры и самой платы все же безопаснее применять специальный термофен.

Ошибки при пайке

Даже если внешне созданное соединение кажется правильным, устройство может некорректно работать, если были допущены технологические ошибки. Большинство нарушений связано с неправильным распределением припоя или расплава, из-за чего образуются типичные дефекты наподобие непровара. Как паять светодиоды, чтобы избежать такого результата? И припой, и расплав уже в ходе термического воздействия необходимо строго контролировать. Должна выдерживаться равномерность слоев соединяющего покрытия. Для выявления таких нарушений в структуре на этапе неразрушающего контроля выполняется сканирование тепловизором.

Заключение

Пайка кристаллов LED-светильника является нетрудоемкой операцией, которая под силу любому домашнему мастеру. Однако существует масса технологических тонкостей и деталей, игнорирование которых может свести к нулю даже усилия старательного мастера. Учитывать необходимо не только условия выполнения пайки как таковой, но и саму конфигурацию соединения. Например, как паять СМД-светодиоды с групповым расположением кристаллов? Для успешного выполнения такой операции еще на базовом уровне потребуется определение электрической схемы монтажа диодов на плате. Необходимо выполнить расчет цепи и только после этого приступать к поэлементному соединению кристаллов в соответствии с планируемой конфигурацией прибора освещения.

Как припаять лампочку к проводу

Каталог

Пайка электроламп – достаточно сложный и трудоемкий процесс, который требует от пайщика тщательной подготовки и наличия определенных умений в этом деле. В большинстве случаев, для ремонта и производства электроламп используются определенные припои, которые в лучшей степени подходит для таких устройств. Это припои марок ПОССу 18-05, ПОССу 30-2, ПОССу 8-3, которые являются сурьмянистыми и малосурьмянистыми сплавами, используемыми в пайке холодильного оборудования, электроламп и сфере автомобилестроения.

Если мы имеем дело с обычной электрической лампочкой, то перед началом работ нужно осмотреть цоколь лампы. Скорее всего, он сделан из оцинковки, поэтому его необходимо перед непосредственной пайкой очистить напильником. Пайку рекомендуется осуществлять с хлорным железом по стали, потому что в противном случае цинковое покрытие попросту отвалиться.

Нужно принимать во внимание, что у отечественных электрических ламп цоколи делаются не алюминиевыми, как это бывает в случае с лампами зарубежного производства. Поэтому паять цоколь можно следующим образом: обматываем обычной проволокой спирали цоколя в несколько витков, после чего скручиваем руки (для пробы работоспособности), после чего фиксируем плоскогубцами, припаивая к самому проводу. Контакт получается достаточно надежным.

Использование припоев ПОССу, которые являются оловянно-свинцовыми, при пайке электроламп обусловлено еще и тем, что они имеют невысокую температуру плавления, что очень важно, потому что нельзя допускать перегрева и расплавления отдельных деталей электролампы. При пайке электроламп необходимо обязательно обратить внимание на то, из какого металл сделан цоколь лампы и ее основные элементы. У разных ламп могут быть разные материалы, особенно если они произведены в разных странах.

Первый бж, ухх, вообще в нашем маленьком городке нет патронов двухконтактных, для меня это был идеальный вариант, делал на бывшей машине так, там они мне достались от старой задней оптики.Короче, к чему веду то, решил сделать сам, придется паять, не нравилась мне эта идея так как что бы поменять лампочку надо снова отпаивать и припаивать, еще и родную проводку не много кромсать.Пытался сделать чтобы проводку особо не трогать, да и на улице не лето что бы под капотом торчать, лучше дома помудрить.Итак, идем в машину снимаем патрон несем домой, в запасе у нас должно быть 2 лампочки 2х контактные, паяльник, припой, канифоль( или кислота), провод 1 метра вполне хватит, плоскогубцы и ножик

Вот тут сзади усики бывают загнутые бывают нет, если загнутые вигибаем.

плоскогубцами выдергиваем железную часть патрона

Сегодня светодиоды признаны обычными пользователями, радиолюбителями и промышленными предприятиями самыми экологичными, компактными и энергоэффективными источниками света. Маломощные диоды используют для подсветки мониторов, мобильных телефонов и в различных игрушках, а мощные светодиоды применяются в цеховых прожекторах и праздничной люминесценции зданий, в рекламном бизнесе. Но непривычный источник света имеет ряд особенностей обслуживания в отличие от энергосберегающих аналогов (ЭСЛ) и ламп накаливания. Не так просто, например, паять светодиоды. Этому вопросу посвящена статья.

Строение диодных элементов

Главное отличие от других ламп в том, что светодиоды имеют плюсовой и минусовой контакт (анод и катод). При пайке диода в цепи важно это учитывать.

Также нужно понимать, что бывают DIP и SMD светодиоды.

Плюсовой контакт в DIP определяется достаточно просто. Стоит внимательно взглянуть внутрь колбы. Плюсовой вывод – анод – меньше минусового. На рисунке плюс – слева.

Есть и второй способ – посмотрите на длину ножки. У положительного вывода она длиннее.

Третий способ – мультиметром. Черная клемма прибора – минусовая, красная – плюсовая. Ставим на прозвон:

Последний способ подходит для обоих типов.

Это, пожалуй, главное, что стоит знать о строении светодиода. Если интересна теория, рекомендуем посмотреть видео:

Особенности пайки

Сложностей в пайке светодиодов DIP типа обычно не возникает. Зная простые правила пайки, ошибиться сложно:

Пайка светодиодов – это в принципе несложно. Небольшие проблемы, как правильно припаять диод, появляются при работе с SMD типом. Дело в том, что эти диоды не имеют токоведущих ножек, вместо них – площадки контактов. И, как правило, SMD паяются в платы или в лентах.

Что необходимо для работы

Для самостоятельной пайки приготовьте необходимый минимум:

• Паяльник не более 60 ВТ или термовоздушный паяльный фен.
• Канифоль или специальная паста для пайки (подробней в главе «выбор пасты для пайки).
• Оловянно-свинцовый припой.

Опытные радиолюбители советуют использовать для SMD типа паяльники с жалом, заточенным под угол. Так, площадка пайки быстро прогреется, припой расплавится, а диод не испортится от перегрева.

Пайка smd светодиодов

Всего два основных вида пайки. Посмотрите данное видео, чтобы определиться с окончательным набором инструментов:

Дополнительно могут понадобиться:

• Регулируемая подставка.
• Пинцет.
• Ножницы.
• Бокорезы.
• Кисточка для флюса.

Температура пайки

Если вы неопытный в пайке, тем более светодиодов, то рекомендуем пользоваться все-таки феном. Шанс перегреть диод резко понижается. Кроме этого паяльник можно подобрать не тот. Максимальная температура нагрева жала должна быть 300 °C.

Конечно, можно купить паяльник с регулируемой температурой. Но это дополнительная трата денег. Впрочем, радиолюбителей со стажем нередко встречаются такие модели паяльника.

Для закрепления материала советуем посмотреть еще одну видео-инструкцию, уже конкретно по пайке феном:

Как выпаять светодиод из ленты

Другая сложность при пайке SMD типа – это замена старого элемента на новый в светодиодной ленте. Решается простым способом:

1. Перед тем как отпаять диоды, закрепите ленту, чтобы не попасть паяльником на токопроводящие дорожки.
2. Осторожно плавьте олово вокруг контактов и просовывайте под диод лезвие. Приподнимаем сначала с одной стороны, потом с другой, пока диод не будет свободен.

Как выпаять светодиод из LED-лампочки

Вместо лампочек накаливания или энергосберегающих ламп в патрон светодиод не вставишь, нужен как бы посредник. Им является корпус лампы, в котором на плате расположены сразу несколько кристаллов.

Для удобства рекомендуется плотно намотать медную проволоку на жало, сечением не больше 4 мм.

Пинцетом или иголкой отодвигаем кристалл вниз, параллельно контактам.

Как припаять резистор к светодиоду

Если в вашей схеме не предусмотрено ограничение тока так называемым драйвером, то можно по-старинке воспользоваться резисторами.

Подключать напрямую в сеть светодиоды нельзя, так как кроме повышенного тока, он еще и переменный. Резистор и драйвер преобразуют ток в постоянный.

Каждому светодиоду в идеале нужен отдельный резистор. Это если диодов немного. Если их, например, сотня, как в некоторых гирляндах, или пусть даже пару десятков, придется приобрести драйвер.

Если сталкиваетесь с понятиями «резистор» и «драйвер» впервые, мы подобрали наглядные инструкции:

Резистор нужно подключать в схеме после питания и до светодиода. Паяется он просто. В главе «Особенности пайки» мы оставили видео, как паять любой контакт (см.выше). Никаких особенностей здесь нет. Единственное, в чем можно сомневаться – это выбор флюса, то есть вещества, которое очищает поверхность контакта от оксидной и/или жировой пленки. Как вариант – специальная паста.

Выбор пасты для пайки

Качество любого флюса выражается в том, что при пайке он не выгорает, только едва испаряется, а продукты его разложения легко удаляются растворителем. Лучший флюс – специальные пасты. Мы выбрали топовые наименования, исходя из опыта знакомых мастеров:

• Interflux 2005 и 8300
• Kingbo RMA-218
• Amtech RMA-223
• Флюс-гель Rexant BGA и SMD

На всякий случай держите в уме старые, «дедовские» способы найти флюс и в глухой деревне. Это таблетка аспирина, фруктовый сок, оливковое масло, нашатырь с глицерином, канифоль со спиртом. Наиболее очевидный для сельской местности — смола сосны или ели. Нужно растопить смолу на слабом огне, а потом разлить по спичечным коробкам.

Ошибки при пайке

1. Загрязнение жала паяльника. После каждой пайки советуем очищать – элементарно тряпочкой или губкой.
2. Перегрев места пайки. Когда припой растекся, сразу убирайте паяльник, не нужно ждать, пока провод или деталь не перегреются.
3. Мало флюса. Если его недостаточно или он некачественный, то спайка может быть недостаточно плотной, слабой.

В заключение

Как можно было убедиться, работа со светодиодами несколько сложней, чем с лампами накаливания. Однако эти сложности нивелируются качеством света. Радиолюбители в последние десять лет придумали на основе осветительных диодов десятки самоделок, которые не уступают заводским аналогам.

Если вас заинтересовала статья, пишите комментарии и делитесь информацией в социальных сетях.

Как паять smd светодиоды. Правильно паяем светодиоды

Опишу способ , как можно аккуратно выпаивать светодиоды , с некоторых светодиодных линеек LED телевизоров, в домашних условиях . Под домашними условиями подразумевается отсутствие специальных инструментов, например, таких как термопинцет или паяльная станция. Все что нам понадобиться это половинка лезвия для бритья, один паяльник с тонким жалом, аккуратность и много, много терпения. Главное при этой процедуре выпаивания не торопиться и все делать не спеша.

Конфигурация контактных выводов в таких светодиодах имеет одну особенность — под светодиодом расположена теплоотводящая подложка, припаянная снизу к печатному проводнику, именно она слегка затрудняет процесс демонтажа светодиода. На фотографии ниже, показан светодиод с обратной стороны, где можно хорошо видеть эту подложку. Если смотреть сверху, то теплоотводящая подложка расположена ровно под светоизлучающим кристаллом, то есть в центре светодиода.

В первую очередь, перед тем как вы начнете работать паяльником и лезвием, желательно хорошенько закрепить светодиодную линейку любым удобным для вас способом. Можно, например, зафиксировать ее на столе с помощью скотча, главное чтобы она не двигалась во время работы и обе руки были свободны. Если в то время когда вы будете выпаивать светодиод, линейка будет двигаться, то вероятность повреждения дорожек, как впрочем, и самого светодиода, гарантированна. Все внимание должно быть сосредоточенно на самом процессе, а не на том, как при этом еще и удерживать ее.

Итак, зафиксировали линейку со светодиодами, далее дадим паяльнику хорошенько разогреться и приготовим половинку лезвия. Можно использовать и полностью все лезвие, но чем меньше оно будет, тем удобнее будет работать. После того, как паяльник прогреется, начинаем плавить олово на выводах светодиода (можно начать с любого вывода), продвигая потихоньку лезвие между выводом и печатной площадкой. Жало паяльника должно быть чистым, без следов от прошлой работы. Как только лезвие полностью пройдет место пайки, дадим олову слегка остыть и не спеша, вытащим его обратно, далеко продвигать лезвие под светодиод не надо. Лезвие нужно держать строго ровно, не приподнимая его и не опуская вниз. Также во время продвижения лезвия, рекомендуется слегка прижать светодиод сверху, на случай если вдруг лезвие случайно приподнимется или опуститься — светодиод уже не оторвется и дорожки не повредятся. Проделываем то же самое со всеми выводами светодиода.

Следующий и завершающий шаг — освобождаем место пайки к теплоотводящей подложке. Прижимая светодиод сверху, аккуратно просовываем лезвие к центру, после чего нагреваем его как можно ближе к светодиоду, при этом стараемся не касаться жалом корпуса, и практически срезаем олово. Можно обойтись и без нагревания, потихоньку проталкивая лезвие просто срезать олово. Убираем светодиод и смотрим на результат — получилось аккуратно и без повреждений светодиода и дорожек. Для убедительности, прозваниваем все дорожки на линейке тестером, проверяем светодиод.

Светодиод выпаян

Если приспособиться, то на демонтаж светодиода уходит примерно 3 — 5 минут. И в завершение хотелось бы сказать, даже если вы случайно и повредите дорожку, ничего страшного в этом нет, зная топологию рисунка проводящих дорожек, вы можете восстановить ее с помощью тонкого провода. Лучше конечно делать все, не спеша и аккуратно, тогда и мудрить ничего не придется, и светодиоды будут работоспособные.

Топология рисунка токопроводящих дорожек светодиодной линейки

Правило – чтобы правильно припаять диод, нужно учитывать его полярность, иначе он не будет работать. У светодиодов обычно длинная ножка подсоединена к положительному электроду (аноду), а короткая – к отрицательному (катоду). У других диодов анод помечен скошенным уголком, а катод – знаком «-». Однако полагаться на это нельзя, потому что не все производители именно так маркируют электроды полупроводников. Возьмите омметр или мультиметр в режиме омметра, замерьте сопротивление диода. В прямом направлении, когда к аноду приложен «+», а к катоду «-», сопротивление диода равно 0, в обратном – очень велико.

После того, как точно определились с полярностью диода, можете впаивать его в схему. Диод возьмите пинцетом. Паяльник прогрейте, окуните жало во флюс и проведите по ножкам диода, затем наберите на жало немного припоя и опять проведите по ножкам – залудите их. Вставьте диод на подготовленное место точно в соответствии с полярностью. Если вы впаиваете несколько диодов, располагайте их так, чтобы катоды шли в одном ряду, а аноды – в другом. Для того, чтобы зафиксировать детали на плате, с обратной стороны разведите выводы от электродов в разные стороны. Если ножки слишком длинные, обрежьте их кусачками.

Наберите на жало паяльника немного припоя и нанесите его на место контакта. После того, как припой начнет плавиться, проведите жалом по месту пайки, чтобы равномерно нанести припой на спаиваемые поверхности.

При пайке светодиодов необходимо учитывать их чувствительность к токовой нагрузке. Чтобы ограничить ток, в электрическую цепь последовательно со светодиодом включайте резистор. Сопротивление рассчитайте, исходя из предельно допустимого тока для данного светодиода.

Видео по теме

Обратите внимание

Не прогревайте паяльником пайку дольше пары секунд, иначе диод может выйти из строя.

Диод представляет собой двухэлектродный электротехнический элемент, проводимость которого зависит от направления электрического тока. Сегодня диоды получили широкое распространение в электронике, применяются они и в самодельных электротехнических устройствах. При монтаже схемы устройства, основанного на диодах, необходимо помнить некоторые правила.

Вам понадобится

• Диод, флюс для пайки алюминия, олово или припой, паяльник, кусачки, пинцет, губка

Инструкция

Выберите диод в соответствии с требуемыми параметрами. Рассмотрите его, чтобы определить полярность. Каждый диод имеет два полюса – «плюс» и «минус». Длинный вывод прибора указывает на «плюс», а короткий – на «минус». Если при монтаже схемы вы припаяете диод неправильно, ничего серьезного не произойдет, он просто не будет работать.

На плате наметьте место для монтажа диода. Если вы используете готовую плату, используйте стандартные отверстия для установки. Если плата самодельная , просверлите крепежные отверстия в месте, удобном с точки зрения компоновки остальных элементов схемы. Целесообразно заранее выполнить монтажную схему, на которой будут схематично указаны места крепления электротехнических элементов.

Расположите жало паяльника между лапками диода и платой, чтобы разогреть место пайки. Разогревать место пайки дольше двух секунд не рекомендуется, иначе диод может выйти из строя.

Поднесите припой к месту пайки. После расплавления необходимого количества припоя отведите его от места пайки. В течение секунды держите паяльник у спаиваемых деталей, чтобы припой равномерно распределился по всей поверхности спаиваемых выводов. Немного подождите, пока место пайки не остынет. Контакт готов.

Видео по теме

Источники:

• Как паять диоды. Припаиваем диоды своими руками в 2017

Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для различных измерений: напряжения, сопротивления, тока, даже простейших проверок проводов на обрыв. С его помощью вы сможете даже измерить пригодность батарейки.

Инструкция

Определите, есть ли в вашем мультиметре функция проверки диодов, если да, тогда подключите щупы, в одну сторону диод будет прозваниваться, в другую нет. Если этой функции нет, установите переключатель мультиметра на значение 1кОМ, выберите режим измерения сопротивления. Выполните проверку диода. Когда вы подключите красный вывод мультиметра к аноду диода, а черный вывод – к катоду, наблюдайте за его прямым сопротивлением.

Сделайте выводы о состоянии диода при обратном подключении. На существующем пределе сопротивление должно быть настолько высоким, что вы не увидите ничего. В случае, если используется пробитый диод, сопротивление его в любую сторону будет равно нулю, а если он оборван, то сопротивление будет принимать бесконечно большое значение в любую сторону.

Выполните проверку диода мультиметром . Это можно сделать с помощью подключения отрицательного и положительного полюсов омметра, предварительно установите его на шкалу Rх100 соответственно к отрицательному (катоду) и положительному (аноду) выводам диода. Результат измерений сопротивления должен составлять от пятисот до шестисот Ом, если диоды обычные (кремниевые) или от 200 до 300 Ом, если они германиевые. Если диоды выпрямительные, то их сопротивление будет ниже обычных из-за большого размера. С помощью этого метода вы можете быстро определить работоспособность диода.

Переключите омметр для проверки диода на утечку или короткое замыкание на высокоомную шкалу, поменяйте местами выводы диода. В случае повышенной утечки или короткого замыкания сопротивление будет низким. Для германиевых диодов оно может составлять от 100 килоом до 1 мегаом. Для кремниевых диодов это значение может достигать тысячи мегаом. Учтите, что выпрямительные диоды имеют токи утечки значительно больше. А некоторые диоды могут отличаться более низким обратным сопротивлением, но нормально работать в некоторых схемах.

В ходе своей работы радиоэлектроники очень часто создают различные виды схем для разнообразных устройств. Начинающим радиолюбителям создание таких схем кажется невероятно трудоемким и невыполнимым процессом, однако, следуя дальнейшим инструкциям, любой новичок сможет изменить это мнение.

Вам понадобится

• — лазерный принтер;
• — утюг;
• — глянцевая бумага;
• — плата текстолита;
• — хлорное железо;
• — электронные компоненты.

Инструкция

В самом начале работы найдите в интернете или нарисуйте сами рисунок печатной платы. После этого воспользуйтесь лазерным принтером и распечатайте свой чертеж на глянцевой бумаге (желательно фирмы Lomond, так как она зарекомендовала себя среди радиолюбитлей). После этого подготовьте текстолитовую плату для нанесения на неё рисунка : зачистите мелкой наждачной бумагой и обезжирьте ацетоном.

После зачистки приложите распечатанный чертеж на текстолитовую плату рисунком вниз и зафиксируйте его. После этого прогладьте разогретым до максимума утюгом бумагу, не позволяя ей двигаться и менять первоначальное положение. Дайте остыть плате несколько минут, после чего поместите ее в струю воды, аккуратно при этом скатывая бумагу, чтобы остался только текстолит с тонером. Оставьте плату сохнуть.

После завершения процесса травления высушите плату и тщательно отчистите ее от тонера . Просверлите отверстия, соответствующие чертежу вашей схемы, снова почистите плату. После этого залудите плату — нанесите на дорожки вашей схемы тонкий слой олова посредством паяльника.

На заключительном этапе разместите необходимы электронные компоненты (конденсаторы, резисторы, микросхемы и т.д.) на вашу плату и аккуратно запаяйте их в нужные, сделанные ранее отверстия с использованием небольшого количества олова. Также не передерживайте паяльник у платы слишком долгое время во избежании разрушения как электронных компонентов, так и дорожек самой платы.

Видео по теме

Умение паять может пригодиться в самых разных ситуациях, начиная от ремонта радиоэлектронной аппаратуры и заканчивая необходимостью запаять потекший автомобильный радиатор. Знание правильной технологии позволяет выполнять пайку с высокой степенью надежности.

Скоро, возможно, могут появиться мастерские с вывеской «Паяем светодиоды» из-за возрастающего с каждым днем количества устройств с LED-подсветкой. На смену привычным лампочкам Ильича, освещавшим почти столетие путь к светлому будущему приходят светодиодные светильники. Название говорит само за себя: основным компонентом в устройствах является светодиод. Несмотря на прогресс и развитие различных технологий, монтаж светодиода в устройствах выполняется способом старой доброй пайки. Но пока эта ниша в бизнесе не имеет своих первопроходцев, можно попробовать освоить ремонт светодиодных устройств самостоятельно.

Классификация устройств

В быту приходится иметь дело в основном с тремя группами устройств, содержащих светодиоды и доступных ремонту в домашних условиях. Несмотря на общую методику проверки, замены или установки новых диодов, каждая из них имеет свои особенности при проверке исправности. Если не принимать во внимание различия, усилия и средства на ремонт могут оказаться потраченными впустую. Существуют различные устройства:

Устройства с автономным питанием. К этой группе можно отнести фонарики всевозможных конструкций, пульты управления, игрушки и все остальное с источником питания из батареек или аккумуляторов. Используемое напряжение мало и безопасно.

Устройства с питанием от сети. В эту группу можно включить в первую очередь светильники с питанием от розетки или через выключатели. Также сюда входят все устройства для зарядки мобильных, кухонные устройства, теле- и аудиоаппаратура и так далее. В них используется напряжение 220 В, при работе необходимо соблюдать меры предосторожности.

Автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства. В основном используется напряжение 12 — 14,5 В, оно безопасно для жизни. На таком напряжении работают светодиоды большой мощности, диоды малой и средней групп следует подключать через ограничивающее сопротивление или стабилизатор тока. При неправильном подключении возможен выход светодиодов из строя.

Вернуться к оглавлению

Использование прибора для проверки

Перед заменой светодиодов необходимо убедиться, что проблема именно в отказе светодиода, а не в другой части схемы. Проверку можно выполнить прибором при его наличии или самодельным устройством. Проверка прибором проводится в соответствии с инструкцией к прибору. Возможны два варианта проверки. В первом прибор устанавливается в режим измерения напряжения, щупы подключаются к светодиоду, подается питание и нажимается кнопка, при включении которой светодиод должен гореть. Если прибор покажет наличие напряжения, а свечения не будет, элемент нужно менять. Во втором варианте проверка выполняется методом измерения проводимости в прямом и обратном направлении.

Если прибор цифровой, переключатель устанавливается на режим проверки диодов, в режиме проверки сопротивлений прибор не реагирует на подключенный диод. Стрелочным прибором можно проверять в режиме измерения сопротивлений. Светодиод аналогичен диоду и проверяется так же. При отсутствии пробоя или обрыва прибор должен при подключении прямой полярности показать небольшое сопротивление, а при подключении обратной — намного больше. Если показания прибора при смене полярности одинаково малы или велики, светодиод неисправен. Свечение светодиодов при проверке прибором может возникать только на самых маломощных светодиодах.

Вернуться к оглавлению

Проверка самодельным устройством

Проверку можно проводить самодельным устройством. Оптимальный вариант самоделки — использовать блок подсветки из обычной зажигалки. Для этого нужно аккуратно изъять его в комплекте из корпуса. Блок должен быть в рабочем состоянии. Метод проверки прост, вместо имеющегося на блоке элемента или совместно с ним нужно подключить нуждающийся в проверке диод и замкнуть контакты выключателя. Если родной светодиод горит, а проверяемый нет, необходимо повернуть последний и вставить ножки наоборот. То есть изменить полярность подключения. Светодиоды проводят ток в одном направлении. Опять замкнуть контакты. Если при втором варианте свечения не будет, можно выбрасывать. При проверке следует учитывать электрические параметры проверяемого светодиода. Блок предназначен для работы с компонентами из группы средней мощности, сила тока до 60 мА, напряжение 4-5 В. При проверке элементов из группы малой мощности необходимо последовательно со светодиодом подключать ограничивающее сопротивление.

Работу инфракрасных светодиодов (пульты дистанционного управления) можно проверить мобильным телефоном с камерой. В телефоне включается режим съемки, камера направляется на светодиод в пульте. Нажимается какая — либо кнопка, создающая сигнал для передачи. На экране цвет диода должен измениться, в противном случае он, возможно, неисправен.

При ремонте устройств с группой светодиодов (фонарики, светильники, автомобильные приборы освещения) следует обратить внимание на способ соединения светодиодов. Классические соединения — последовательное и параллельное. Возможны комбинации из групп, в которых несколько элементов соединены параллельно, а сами группы последовательно. При проверке большого количества светодиодов, расположенных на плате, желательно неисправные элементы отмечать фломастером или маркером.

Вернуться к оглавлению

Как правильно паять светодиоды

Набор необходимых инструментов и материалов:

Паяльник с номинальной мощностью в 40 Вт, при неимении можно воспользоваться более мощным с применением насадок.

1. Пинцет или небольшие утконосы, проволока медная диаметром 1 — 1,5 мм.
2. Бокорезы или кусачки небольшого размера.
3. Тиски или другое устройство для фиксации платы.
4. Зубочистка или спички, можно просто деревянную палочку.
5. Олово, канифоль, спирт, растворитель.
6. Кислота паяльная или таблетка аспирина.
7. Прибор или самодельное устройство для проверки.

Вначале, перед тем как паять диоды, необходимо разобрать устройство для максимально удобного доступа к месту пайки диодов. По возможности отделить плату со светодиодами от устройства. Очистить поверхность от пыли и другой грязи, возможных окислов, используя тампон или ткань, смоченную спиртом. Провести внешний осмотр и определить состояние запаянных контактов. Нередки случаи, когда контакты окисляются в местах пайки или происходит подлом соединения от механического воздействия на корпус диода в процессе эксплуатации.

При наличии этих признаков все равно необходимо проверить светодиод на исправность. В случае исправности светодиода поврежденный контакт прогреть паяльником до расплавления олова и дать остыть. Затем еще раз внимательно осмотреть место пайки и попробовать слегка пошевелить ножки светодиода. Возникшие трещины или свободный ход ножки свидетельствуют о плохом соединении. В этом случае диод следует выпаять полностью, удалить оксидную пленку с ножек, покрыть тонким слоем олова (облудить) и запаять обратно.

Для удаления пленки следует нанести паяльную кислоту на ножки в местах пайки и выждать 4 -5 минут. Более быстро можно провести очистку с помощью таблетки аспирина. Нужно положить контакты на таблетку и прогреть паяльником. Работа с паяльником не требует особой сообразительности: включить в розетку, подождать, пока нагреется до температуры плавления олова. Определить степень нагрева можно, периодически пробуя расплавить олово. Если паяльник новый, следует подождать, пока он обгорит (перестанет дымиться), и облудить жало. Прогревать места пайки следует, прикладывая к ним жало паяльника. Площадь соприкосновения должна быть как можно больше. Для того чтобы правильно паять светодиоды, мощность паяльника для компонентов малой и средней мощности должна быть не более 40 Вт.

http://сайт/youtu.be/gB86RmOAM-c

Если в наличии паяльник большей мощности, можно намотать на жало медную проволоку с расплющенным концом и припаивать им. Неисправные светодиоды можно выпаивать без особых проблем, не опасаясь перегрева.

После удаления старых элементов отверстия нужно очистить от припоя.

Засоренное отверстие нагревается, и в него вставляется зубочистка. Палочку можно слегка проворачивать. На новых светодиодах при необходимости подгибаются выводы, элемент размещается в отверстиях. Чтобы не выпадал, с обратной стороны ножки можно согнуть и обрезать лишнее. Жалом паяльника нужно захватить небольшую порцию припоя и нанести на место соединения. Как только олово обтянет вывод и дорожку, убрать жало и подуть. Примерно вот так нужно паять светодиоды. Припой для пайки необходимо использовать с невысокой температурой плавления.

http://сайт/youtu.be/7W6QLX6h2IY

В продаже имеются специальные упаковки в виде карандаша. В них находится готовая к использованию смесь припоя с флюсом в виде проволоки. Кончик этой проволоки нужно приложить к месту пайки и нагревать. Риск перегреть диод при этом меньше. Исправные светодиоды следует оберегать от высокой температуры. Для этого можно использовать пинцет из медной проволоки, изготовленный самостоятельно. Выводы светодиода необходимо перехватить пинцетом выше места пайки и удерживать, пока не остынет припой. После замены всех элементов необходимо очистить места паек от канифоли тампоном или тканью, смоченной спиртом, удалить все лишнее олово. Внимательно осмотреть места паек на возможность сплавления близлежащих контактов и дорожек.

Светлый угол — светодиоды • Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке

shvudkiy писал(а):А теперь умозаключениям для себя с про читаного и вопросы, как я понял если паять светики на звезду или подложку то нужно следить за температурой, площадку под кристалом тоже припаевать( раньше думал что ее просто термо пастой нужно намазюкать) , использовать припой который легко и быстро расплавится от паяльника , но не расплавится от рабочей температуры светика. ..
Лично опыта не имею, купил недавно 5 шт Cree XP-E HEW без звезды, думаю когда найду подложки,звезды, именно под эту серию , в КИЕВЕ это не так просто сделать на кар.дачах радио рынке негде нету.. .

Сочувствую и рекомендую поискать в интернет-магазинах. На ebay есть что-то похожее: http://www.ebay.com/itm/Star-Connection-Board-CREE-LED-Emiters-20mm-Diameter-5-Pack-/120873519307?pt=US_Flashlights&hash=item1c249f88cb

то припаять феном , на фен купить насадку узкую типа конуса с отверствием на конце 3-4 мм , или типа полосой на конце, контакты припаивать дуть как то сбоку,а теплоотводящую часть то дуть снизу с другой стороны звезды под нее, где то так это представляю… в чем такая методика не правильная?
и какой тогда правильный припой использовать, читал тут что типа порошкового, но стаким не встречался…

Если дуть феном сверху, то светодиод можно банально сдуть. И поскольку алюминиевая плата имеет высокую теплопроводность, логичнее паять все три площадки разом.

Я свои первые светодиоды паял, разложив на контактных площадках платы отрезки 2-4 мм припоя в виде проволоки 0.5 мм (длинный, разумеется, на большой центральной площадке) и смазав их спирто-канифольным флюсом (покупной ФСК) — заодно и зафиксировал. Плату зажал за торцы в тисках, нежно, чтобы не погнуть, а только зафиксировать. И грел снизу паяльным феном, настроенным на триста градусов. Припой на всех трёх площадках плавился почти одновременно.

«Порошковый припой» — вы, видимо, имели в виду паяльную пасту. Не флюс — они тоже бывают пастообразные по консистенции, а измельченный припой, разведенный флюсом. Густая такая серебристо-серая масса, которую надо хранить в холодильнике и беречь от расслоения и высыхания.

Ей паять очень хорошо, получается быстро и аккуратно, как в промышленности. Намазал площадки тонким слоем (полмиллиметра в нашем случае толстый), или просто попачкал спичкой (если паста в баночке), положил сверху светодиод — он и приклеился (за счет липкого флюса). Потом греешь феном и следишь: когда плата прогреется до температуры плавления, паста во мгновение ока превращается из серой однородной в блестящую каплю под слоем флюса. Я после этого грел ещё секунд пять (чтобы под брюшком светодиода успело прогреться), и потом ещё слегка придавливал светодиод — из под него вылезали маленькие капли припоя в знак того, что там всё прогрелось-расплавилось. Потом убирал фен и ждал остывания.

В промышленности паяльную пасту наносят на плату через трафарет, одним махом на все площадки. Или садят молодых китаянок с т.н. диспенсером — полуавтоматическим дозатором, который эту пасту выдавливает из шприца отмеренными порциями. Трафареты дороги, а труд в Китае дешев. Потом раскладывают радиодетали и паяют всё в специальной печке.

Как паять светодиодную ленту

Паяем светодиодную ленту правильно и надежно

Современное освещение любых помещений организуют, используя различные осветительные приборы. Однако наибольшей популярностью пользуются светодиодные источники света, а именно ленты. Во-первых, они имеют длительный срок эксплуатации, подходят под дизайн интерьера любой квартиры, офиса, магазина и т. п. Во-вторых, лента обеспечивает высокое качество создаваемого света и расходует минимум электроэнергии. Наконец, ее отличает простота монтажа, но многие, выполняя данную операцию, сталкиваются с трудностями пайки. Стоит разобраться, как паять светодиодную ленту, и какие правила при этом необходимо соблюдать.

Подготовительный этап

Перед тем, как начать пайку, необходимо тщательно подготовиться. Прежде всего, процесс приготовления зависит от варианта исполнения светодиодной системы. Сегодня чаще всего используется RGB вариант, поэтому на нем и рассмотрим, каким образом паять светодиодную ленту.

RGB-диоды обеспечивают разноцветный свет. Сами провода также окрашены в разные цвета. Поэтому перед началом работ необходимо тщательно изучить схему.

Чтобы спайка была качественной и надежной, необходимо заранее подготовить следующие материалы и инструменты:
— паяльник и тонкое жало для него – желательно использовать модель паяльника малой мощности, а насадку дополнительно защитить, чтобы соседние участки изделия не перекрыть оловом;
— собственно, само олово, являющееся припоем, и канифоль;
— герметик или специальную трубку для термической усадки.

Что необходимо сделать, прежде чем паять светодиодную ленту?

Чтобы правильно спаять светодиодную ленту, необходимо замерить длину изделия, после чего четко определить место разреза, который Вы будете делать впоследствии. На самой ленте имеются специальные пометки, идущие по основе (как правило, она «хранится» в силиконе). Именно по этим пометкам и следует делать разрез.

После этого нужно разрезать изделие – для этого можно использовать обыкновенные ножницы. Правда, при выполнении данного процесса необходимо быть максимально аккуратным и следить, чтобы не повредить соседние диоды. Затем монтажную поверхность необходимо тщательно просушить и в обязательном порядке обезжирить. Чтобы правильно припаять провод, с основы надо снять пленку, служащую защитой для нее, после чего следует прикрепить диоды к поверхности. Внимание: максимальный радиус изгиба при этом не должен превышать 2-х сантиметров.
После того, как Вы припаяли герметичную светодиодную ленту, следует осуществить пайку всех оставшихся элементов осветительной системы. Таким образом, между собой соединяются диммеры, использующиеся в целях регулировки яркости, усилители, контроллеры и прочие приборы.

Особенности процесса

Когда работы ведутся с разноцветной лентой, рекомендуется использовать многожильные провода, диаметр которых варьируется от 0,75 до 0,8 миллиметров. Каждый цвет изоляции в обязательном порядке должен совпадать с основным цветом провода. Если говорить о цвете вывода системы, в данном случае можно использовать провод, изоляция которого окрашена в любой невостребованный цвет.
Для простоты совмещения светодиодных лент можно использовать специальные устройства, изготовленные из пластика, называемые коннекторами. Различают следующие виды коннекторов:
— не имеющие изгиба – их используют для соединения между собой диодные ленты абсолютно любых разновидностей на прямолинейных участках; благодаря их применению места соединения лент остаются практически незаметными;
— имеющие изгибы – в состав изделий входят 2 компонента, оснащенные проводами; подобные коннекторы позволяют соединить светодиодные ленты любой конструкции и формы;
— угловой тип коннекторов предназначен для пайки светодиодных лент под углом в 90 градусов.

Рекомендации

Специалисты, давно занимающиеся подобными работами, могут дать ряд рекомендаций, позволяющих необученному в данном вопросе человеку понять, как правильно паяльником паять светодиодную ленту и можно ли паять ее вообще. Во-первых, необходимо точно придерживаться инструкции. Если осуществляется монтаж подсветки натяжных или обычных потолков, желательно скрыть ленту под плинтусом – так она прослужит дольше.

Перед выполнением работ следует качественно изолировать рабочий участок, проверить, чтобы все компоненты системы (контроллер, блок питания и т. п.) работали надежно и качественно. Не надо слишком усердствовать и перегревать паяльник – так можно повредить ленту и вывести из строя всю систему полностью.

Преимущества соединения пайкой перед использованием коннекторов в следующем:
— ленты, соединенные таким образом могут изгибаться в абсолютно любом направлении;
— соединение отличается большей надежностью и долговечностью;
— контакты не подвержены негативному воздействию коррозии;
— для спайки не требуются расходные материалы – достаточно иметь лишь паяльник, олово и канифоль;
— место соединения лент остается незаметным невооруженным глазом.

Использование светодиодных лент в освещении магазинов, квартир, гостиниц, ресторанов – это очень красиво и зрелищно. Чтобы система освещения прослужила долго и качественно, необходимо тщательно подойти к процессу ее монтажа.

Пайка пикселей

Пиксель (SMD LED светодиод) – это точка света на экране. Из этих точек и формируется полноцветная картинка на экране. Состоит пиксель из трех-четырех светодиодов основного цвета: синий, зеленый и голубой. Очень часто может возникать проблема «битых» или «мертвых» пикселей, когда в процессе эксплуатации на экране возникает небольшое черное пятнышко. Оно, конечно не очень заметное, однако на восприятие изображения человеческим глазом влияет негативно, тем более, когда таких пикселей несколько. Что делать в таких ситуациях? Необходим ремонт модуля экрана. Отремонтировать поврежденный пиксель можно методом пайки.

Когда может понадобиться замена светодиода?

Чаще всего «мертвые» пиксели и другие неработающие элементы попадаются в медиафасадах, используемых на улице. Причины такой поломки могут быть самые разнообразные:

• Резкие перепады температуры.
• Окисление деталей.
• Неправильная эксплуатация – яркость выставлена на максимум.
• Механические воздействия – удар, толчок или просто ненароком задели чем-то.

Во всех этих случаях пиксели могут портиться и в результате понадобиться ремонт монитора. Если у вас произошла подобная история, при помощи специалиста все это можно быстро исправить, поэтому не стоит отчаиваться.

 

Особенности замены испорченного пикселя

Лучше всего замену неисправного пикселя поручить мастеру, имеющему соответствующую квалификацию по обслуживанию и ремонту светодиодных экранов. Он должен иметь хороший опыт в пайке SMD или DIP светодиодов. Это важно не только для того, чтобы элемент был правильно припаян к плате. Дело в том, что в процессе пайки пиксель легко испортить, стоит только немного переборщить с температурой и диод сгорит.

Что нужно для правильного выполнения пайки?
Чтобы пайка пикселя происходила правильно, под рукой нужно иметь точный специальный инструмент и приборы:

• Паяльная станция на 2000Вт, паяльник 100Вт или паяльный термофен.
• Инфракрасный подогрев.
• Специальный бинокулярный микроскоп.
• Качественный флюс и паста для пайки.
• Материалы для изоляции, защищающие от окисления.
• Пинцет и зажим.

Процесс замены проходит по следующей схеме: сначала специалисты снимают поврежденный светодиод и подготавливают место для пайки нового.

После этого новый диод устанавливают на нужное место и закрепляют. Далее элемент припаивают, промывают от остатков флюса спиртом и покрывают защитным лаком.

Компания «LEDremont» предлагает выполнить профессиональный ремонт экрана любой сложности, в том числе и пайку пикселей. Ждем вас и всегда готовы помочь

вариант без пайки (коннектор, соединители) и как паять + видео

Очень многих при подключении и монтаже светодиодной ленты отпугивает необходимость ее пайки.
Например, с этим можно столкнуться когда ленту нужно укоротить, разрезать, выполнить поворот, а затем соединить контактные площадки между собой. Либо просто подключить ее проводами к блоку питания или контроллеру.

Людям кажется, что грамотно это могут сделать только профессиональные радиолюбители и электронщики. Поэтому они предпочитают для соединения купить какие-нибудь коннекторы или соединительные провода.

Однако только пайка способна сделать действительно качественное соединение в светодиодных лентах.

Недостатки соединительных коннекторов

При использовании коннектора, у контакта на ленте и контакта на соединителе, после защелкивания образуется довольно малая площадь соприкосновения. На чем в итоге это отражается?

Из-за уменьшения площади происходит нагрев. Во-первых, это сказывается на самих светодиодах расположенных поблизости от точки соединения. Они начинают деградировать и терять яркость быстрее остальных своих «собратьев» в подсветке.

А во-вторых, медь без пайки и лужения имеет свойство сначала темнеть, а затем окисляться, с образованием налета зеленоватого цвета. То есть образуются оксиды, которые не проводят электрический ток. Это свойственно даже не совсем маленьким контактам на выключателях с большими токами.

Если же у вас контакт греется, то процесс окисления будет происходить гораздо быстрее и интенсивнее. В конечном итоге нормальный контакт просто исчезает. Светодиодная лента начинает самопроизвольно мигать, тухнуть и т.п.

Даже если вы обеспечите достаточную площадь соприкосновения, но ничем не защитите контакты, процессы окисления рано или поздно все равно возникнут.

Поэтому пайка это самый надежный и долговечный способ соединения и подключения светодиодных лент.

Параллельное соединение светодиодов

Подключение одного светодиода никогда не создаст больших проблем. Что делать, если необходимо запитать два, три, четыре и более светодиодов? Верно. Нужно собрать LEDs в строку ( цепочку ). Соединения могут быть нескольких типов: параллельное соединение светодиодов, последовательное и параллельно-последовательное. Напишу несколько слов об этих соединениях. Авось кому-нибудь пригодится.

Для тех, кто еще не знает — самым оптимальным является последовательное соединение светодиодов. В этом случае ток на каждом LED, соединенном последовательно, будет одинаковым. Такое соединение нам позволяет легко контролировать токи.

Однако, не смотря на это, существуют источники питания, мощность которого не позволит запитать последовательные светодиоды. В этом случае нам и поможет параллельное соединение светодиодных источников.

Параллельное соединение светодиодов не правильное

Повторюсь еще раз — параллельное соединение светодиодов используют только тогда, когда источник питания низковольтный.

Не смотря на то, что такой тип соединения не очень приветствуется, его частенько используют. В таких типах соединений есть одно правило — параллельное соединение светодиодов никогда не происходит с использованием ТОЛЬКО ОДНОГО резистора!!!

Ну или для тех, кто понимает только визуальные картинки, то не правильное параллельное соединение будет выглядеть так:

Естественно, возникает вопрос — ПОЧЕМУ нельзя соединять так? А дело тут простое…

Расчет сопротивления при параллельном соединении светодиодов

Рассмотрим параллельное соединение светодиодов на примере двух источников питания. Данные будут получены из расчета удвоенного значения потребляемого тока. Т.е. ограничивающий резистор имеет в двое меньшее сопротивление, нежели. если бы мы запитывали один светодиод. В любом случае стоит помнить, что двух одинаковых LED не бывает, не смотря даже на то, если они выпущены одним заводом и из одной партии.

Все диоды имеют разброс по потребляемому току, внутреннему сопротивлению. Кристалл с меньшим сопротивлением возьмет больше тока. Таким образом возникнет некий перекос. Это можно определить визуально. С большим потреблением диод буде светиться сильнее, с меньшим слабее.

Если диоды из одной партии, то перекос не будет сильно заметен, а если LEDs еще и от разных производителей, то вполне возможна ситуация когда диод перегорит.

Вернемся «к нашим баранам»… Резистор рассчитывается на двойное потребление тока, а следовательно при перегорании одного — второй получает удвоенное напряжение и удвоенный ток. Это тоже критично. Данное правило справедливо не только для параллельного соединения двух светодиодов, но также и для большего количества с одним резистором. При перегорании одного, остальные выйдут из строя в самые короткие сроки, из-за пропорционально растущего напряжения и тока.

Правильное параллельное соединение светодиодов

На картинке показано правильное параллельное соединение светодиодов. От варианта с одним резистором, данный способ отличается тем, что каждый диод соединяют в параллель через свой резистор. Такое соединение не позволит появиться перекосу. Даже, если по каким-то причинам светодиод перегорит, второй не получит увеличенного напряжения.

Плюсы и минусы параллельного соединения светодиодов

Большим плюсом параллельного соединения стоит отметить, что в случае правильного соединения светодиодов при перегорании одного из них, остальные будут работать. При последовательном соединении светодиодов выход из строя одного из них приведет к тому, что строка из последовательно соединенных чипов перестанет светиться.

Минусом параллельного соединения светодиодов отметим — удорожание конструкции, за счет того, что в цепи появляются новые элементы. В результате конечный продукт может оказаться достаточно громоздким.

Стоит представить себе елочную гирлянду с таким соединением диодов… Для ее работоспособности придется соединять еще один проводник к паре светодиод-резистор. Поэтому 99,9 % всех гирлянд собраны из последовательно соединенных светодиодов.

Инструмент и материалы для пайки

Процесс этот вовсе не сложный, достаточно иметь необходимые материалы и соблюдать несколько элементарных правил.

Вот все необходимое, что вам может понадобиться:

• паяльник мощностью не более 25-40Вт

• тонкие медные провода сечением 0,5-0,75мм2

• нейтральный флюс-гель

• нож или стриппер для зачистки изоляции с проводов

• зубочистка для удобного нанесения флюса

• оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или аналог

Кратко, весь процесс должен выглядеть следующим образом:

1Подготавливаем паяльник 2Окунаем в канифоль 3Окунаем в припой 4Опять в канифоль 5Пайка проводов и ленты

А теперь все это поподробнее и с определенным нюансами.

Пайка SMD светодиодов

SMD светодиоды – это безвыводные устройства, которые припаиваются специальными контактными площадками.

SMD светодиоды представляют собой безвыводные устройства. Они не имеют традиционных ножек для припаивания. Припаиваются они специальными контактными площадками, расположенными на корпусе прибора. Делать это можно маломощным паяльником 10-12 Вт. Лучше всего иметь для этой работы специальное жало, которое на конце имеет разветвление. Другой выход – навить на стандартное жало медный провод диаметром 1 мм. Концы провода будут выполнять роль разветвления.

При необходимости эту насадку можно снимать с жала, чтобы потом использовать еще раз. Концы намотанного провода сводят и разводят в зависимости от размеров светодиода.

Пайка проводов к ленте

Итак, у вас есть лента и контактные места на ней, куда следует припаять провода.

Перво-наперво найдите маркировку, какой контакт «плюсовой», а какой «минусовой».

На RGB вариантах будет один общий плюс (+12V) и три минуса (R-G-B). Это важно в дальнейшем для соблюдения полярности и подачи питания от блока.

Зачищаете кончики проводов от изоляции. Желательно взять именно разноцветные жилы, чтобы не путаться с полярностью в дальнейшем.

Нагреваете паяльник, дотрагиваетесь до припоя и опускаете жилку в канифоль.

После чего вытаскивая жилу, тут же подносите к ней жало паяльника с оловом. Процесс лужения должен произойти автоматически. Проделываете процедуру пару-тройку раз, чтобы полностью покрыть медную жилу со всех сторон.

Теперь нужно залудить контактные места на светодиодной ленте. Лучше всего это делать при помощи флюса.

Перед этим не забудьте хорошенько очистить жало паяльника.

Окунаете его в канифоль и счищаете все лишнее. Это можно сделать специальной губкой, простым ножичком, если нагар въелся капитально или использовать металлическую губку.

Главное не допустить, чтобы какие-либо посторонние элементы попали на контактную площадку.

Далее, берете на кончике зубочистки совсем немного флюса и наносите его на светодиодную ленту.

После чего касаетесь разогретым паяльником припоя и прикладываете его жало на 1-2 секунды к местам пайки на ленте.

Важно, чтобы паяльник был маломощный, с температурой нагрева не более 250 градусов.

А что делать, если у вас нет регулятора? Как определить температуру нагрева?

• смотрите на жало. Оно должно быть чистое, не раскаленное.

• при окунании в канифоль, последняя не должна закипать

• от жала должен идти просто небольшой дымок

Максимально допустимое время приложения жала к светодиодной ленте — не более 5 секунд. При использовании флюса, это происходит гораздо быстрее 1-2 сек.

В итоге у вас должны получиться два оловянных бугорка, в которых потом нужно будет «утопить» соединительные провода.

Перед непосредственной пайкой самих проводов примерьте их кончики.

Они должны быть зачищены ровно по длине мест пайки. Обычно это не более 2мм.

Если оголенные концы будут достаточно длинными, то при изгибе они могут запросто закоротить между собой. Поэтому лишнее всегда выкусывайте, оставляя кончик как можно короче.

Касаетесь этим кончиком бугорка на контакте светодиодной ленты и сверху на 1 секунду прикладываете паяльник. Олово расплавляется и провод погружается, как бы утопая в нем. То же самое проделываете со вторым проводом.

В итоге у вас должна получиться довольно большая по площади контактная площадка. Но самое главное, это место со всех сторон закрыто оловянной «подушкой», что надежно защищает контакты от окисления.

Для еще большей прочности место пайки можно залить термоклеем, а поверх надеть термоусадку. Тогда провода не отвалятся даже при постоянных изгибах.

Соединители с защелкой NLSC-PLSC

Одни из самых распространенных моделей — это коннекторы NLSC, PLSC.

В них лента через направляющую, заводится под два или более подпружиненных контакта, а затем защелкивается крышечкой сверху.

Допустим вам необходимо разрезать ленту и соединить ее с другим участком. Режется она обыкновенными ножницами в специально обозначенных местах. Кратность резки у каждой ленты своя – 10-15-30см и т.д.

После реза требуется зачистить контакты на обоих отрезках до блестящего цвета. При условии что они уже не подготовлены и залужены заводским способом.

1 of 2

Делается это при помощи обычного канцелярского ножа.

Особого усилия здесь прикладывать не нужно. Просто аккуратно царапая, снимаете верхний слой лака с медных пятачков.

Далее берете коннектор, открываете его с одной стороны. Самое главное при подключении двух кусков не перепутать полярность!

В самом начале соединителя должны быть направляющие пазы. Именно в них вы должны вставить (не уложить сверху) светодиодную ленту.

После чего проталкиваете ее до упора, пока поджимающие контакты коннектора, не лягут поверх медных пятачков.

Далее просто защелкиваете крышечку сверху, тем самым фиксирую ленту внутри и прижимая ее специальными выступами на крышке.

Ту же самую процедуру необходимо проделать и со вторым участком. Остается подать напряжение и проверить работоспособность.

Если после всех манипуляций подсветка не горит или моргает, скорее всего вы не обеспечили хороший контакт. Это может быть по 3-м причинам:

• недостаточно зачищены контактные площадки и на них остались следы лака, который и играет роль изолятора

• ножки не совпадают с пятачками на ленте. Либо они не задвинуты до конца, либо не угадали с шириной.

Пайка ленты покрытой силиконом

Если светодиодная лента полностью покрыта силиконом, ничего хитрого в ее пайке также нет.

Просто, аккуратно канцелярским ножичком счищаете места пайки от силикона, и проделываете всю вышеописанную процедуру.

Силикон здесь играет роль дополнительной изоляции светодиодов от внешних условий.

Если же у вас лента с защитой IP68, то после всех работ с паяльником, придется обратно загерметизировать конец с проводами.

Для этого led-ленту нужно постараться затолкать обратно в защитную оболочку и залить все пространство в этом месте силиконом.

Глубина заливки минимум 10мм. После чего установливаете заглушку, также предварительно смазанную внутри силиконом. Провода пропускаются через отверстия в заглушке.

Строение диодных элементов

Главное отличие от других ламп в том, что светодиоды имеют плюсовой и минусовой контакт (анод и катод). При пайке диода в цепи важно это учитывать.

Также нужно понимать, что бывают DIP и SMD светодиоды.

Плюсовой контакт в DIP определяется достаточно просто. Стоит внимательно взглянуть внутрь колбы. Плюсовой вывод – анод – меньше минусового. На рисунке плюс – слева.

Есть и второй способ – посмотрите на длину ножки. У положительного вывода она длиннее.

Третий способ – мультиметром. Черная клемма прибора – минусовая, красная – плюсовая. Ставим на прозвон:

Последний способ подходит для обоих типов.

Это, пожалуй, главное, что стоит знать о строении светодиода. Если интересна теория, рекомендуем посмотреть видео:

Соединение внахлест без проводов

Чтобы спаять две ленты внахлест, один из ее концов нужно залудить с обоих сторон. Для этого аккуратно снимаете с обратной стороны двухсторонний скотч и ножиком очищаете слой клея.

После этого накладываете один отрезок (тот что обработали с двух сторон), на другой (луженный только сверху).

Совмещаете контакты между собой и прогреваете паяльником верхнюю ленту так, чтобы припой расплавился и снизу тоже.

Правда такое соединение не считается особо надежным, поэтому лучше использовать для этой цели традиционные провода.

Если у вас светодиодная лента большой протяженности (до 5 метров), то припаивать провода питания к ней желательно с обоих сторон. Это обеспечит равномерное свечение всех светодиодов.

Порядок выполнения пайки

Какой бы способ соединения не был выбран, общая технология пайки предполагает выполнение универсального набора действий, в числе которых следующие:

• Припоем или флюсом выполняется лужение токоведущих контактов, которые планируется соединять.
• Окончания токоведущих жил, которые уже подверглись лужению, прикладываются к месту соединения на плате или другому проводнику.
• Теперь главная операция – соединение. Как паять светодиоды вручную? Достаточно направить жало паяльника на целевую область соединения и продержать его от 3 до 5 сек. В результате быстрого прогрева образуется надежный стык.
• После пайки стыковочный узел желательно несколько часов удерживать в изолированном виде без каких-либо сторонних воздействий.

Пайка проводов под углом

А как лучше паять провода к протяженной светодиодной подсветке, состоящей из нескольких параллельных отрезков?

Обычно для такого подключения имеется общая шина питания (провода сечением 1,5мм2), и отдельные куски ленты, которые нужно впаять-подключить к этой шине.

В этом случае, провода лучше всего припаивать к отдельным кусочкам под углом в 90 градусов.

Причем чтобы не накладывать один провод поверх другого

подключение «плюса» можно сделать не в том же самом контактном месте где и «минус», а в следующем отрезке модуля.

На свечении светодиодов это никак не отразится.

Правильная схема подключения светодиодов: последовательно или параллельно

Самое правильное подключение нескольких светодиодов — последовательное. Сейчас объясню почему.

Дело в том, что определяющим параметром любого светодиода является его рабочий ток. Именно от тока через светодиод зависит то, какова будет мощность (а значит и яркость) светодиода. Именно превышение максимального тока приводит к чрезмерному повышению температуры кристалла и выходу светодиода из строя — быстрому перегоранию либо постепенному необратимому разрушению (деградации).

Ток — это главное. Он указан в технических характеристиках светодиода (datasheet). А уже в зависимости от тока, на светодиоде будет то или иное напряжение. Напряжение тоже можно найти в справочных данных, но его, как правило, указывают в виде некоторого диапазона, потому что оно вторично.

Для примера, заглянем в даташит светодиода 2835:

Как видите, прямой ток указан четко и определенно — 180 мА. А вот напряжение питания светодиодов при таком токе имеет некоторый разброс — от 2.9 до 3.3 Вольта.

Получается, что для того, чтобы задать требуемый режим работы светодиода, нужно обеспечить протекание через него тока определенной величины. Следовательно, для питания светодиодов нужно использовать источник тока, а не напряжения.

Источник тока (или генератор тока) — источник электрической энергии, который поддерживает постоянное значение силы тока через нагрузку с помощью изменения напряжения на своем выходе. Если сопротивление нагрузки, например, возрастает, источник тока автоматически повышает напряжение таким образом, чтобы ток через нагрузку остался неизменным и наоборот. Источники тока, которыми запитывают светодиоды, еще называют драйверами.

Конечно, к светодиоду можно подключить источник стабилизированного напряжения (например, выход лабораторного блока питания), но тогда нужно точно знать какой величины должно быть напряжение для получения заданного тока через светодиод.

Например, в нашем примере со светодиодом 2835, можно было бы подать на него где-то 2.5 В и постепенно повышать напругу до тех пор, пока ток не станет оптимальным (150-180 мА).

Так делать можно, но в этом случае придется настраивать выходное напряжение блока питания под каждый конкретный светодиод, т.к. все они имеют технологический разброс параметров. Если, подключив к одному светодиоду 3.1В, вы получили максимальный ток в 180 мА, то это не значит, что поменяв светодиод на точно такой же из той же партии, вы не сожгете его (т.к. ток через него при напряжении 3.1В запросто может превысить максимально допустимое значение).

К тому же необходимо очень точно поддерживать напряжение на выходе блока питания, что накладывает определенные требования к его схемотехнике. Превышение заданного напряжения всего на 10% почти гарантированно приведет к перегреву и выходу светодиода из строя, так как ток при этом превысит все мыслимые значения.

Вот прекрасная иллюстрация к вышесказанному:

Поэтому самым правильным и простым решением будет использовать для подключения светодиодов драйвера тока (он же источник тока). И тогда будет совершенно неважно, какой вы возьмете светодиод и каким будет прямое напряжение на нем. Нужно просто найти драйвер на нужный ток и дело в шляпе.

Теперь, возвращаемся к главному вопросу статьи — почему все-таки последовательное подключение, а не параллельное? Давайте посмотрим, в чем разница.

Параллельное подключение

При параллельном подключении светодиодов, напряжение на них будет одинаковым. А так как не существует двух диодов с абсолютно одинаковыми характеристиками, то будет наблюдаться следующая картина: через какой-то светодиод будет идти ток ниже номинального (и светить он будет так себе), зато через соседний светодиод будет херачить ток в два раза превышающий максимальный и через полчаса он сгорит (а может и быстрее, если повезет).

Очевидно, что такого неравномерного распределения мощностей нужно избегать.

Для того, чтобы существенно сгладить разброс в ТТХ светодиодов, лучше подключать их через ограничительные резисторы. Напряжение блока питания при этом может быть существенно выше прямого напряжения на светодиодах. Как подключать светодиоды к источнику питания показано на схеме:

Проблема такой схемы подключения светодиода в том, что чем больше разница между напряжением блока питания и напряжением на диодах, тем больше бесполезной мощности рассеивается на ограничительных резисторах и тем, соответственно, ниже КПД всей схемы.

Ограничение тока происходит по простой схеме: повышение тока через светодиод приводит к повышению тока и через резистор тоже (т.к. они включены последовательно). На резисторе увеличивается падение напряжения, а на светодиоде, соответственно, уменьшается (т.к. общее напряжение постоянно). Уменьшение напряжения на светодиоде автоматически приводит к снижению тока. Так все и работает.

В общем, сопротивление резисторов рассчитывается по закону Ома. Разберем на конкретном примере. Допустим, у нас есть светодиод с номинальным током 70 мА, рабочее напряжение при таком ток равно 3.6 В (это все берем из даташита к светодиоду). И нам нужно подключить его к 12 вольтам. Значит, нам нужно рассчитать сопротивление резистора:

Получается, что для питания светодиода от 12 вольт нужно подключить его через 1-ваттный резистор на 120 Ом.

Точно таким же образом, можно посчитать, каким должно быть сопротивление резистора под любое напряжение. Например, для подключение светодиода к 5 вольтам сопротивление резистора надо уменьшить до 24 Ом.

Значения резисторов под другие токи можно взять из таблицы (расчет производился для светодиодов с прямым напряжением 3.3 вольта):

Uпит ILED 5 мА 10 мА 20 мА 30 мА 50 мА 70 мА 100 мА 200 мА 300 мА 5 вольт 12 вольт 24 вольта

340 Ом	170 Ом	85 Ом	57 Ом	34 Ом	24 Ом	17 Ом	8.5 Ом	5.7 Ом
1.74 кОм	870 Ом	435 Ом	290 Ом	174 Ом	124 Ом	87 Ом	43 Ом	29 Ом
4.14 кОм	2.07 кОм	1.06 кОм	690 Ом	414 Ом	296 Ом	207 Ом	103 Ом	69 Ом

При подключении светодиода к переменному напряжению (например, к сети 220 вольт), можно повысить КПД устройства, взяв вместо балластного резистора (активного сопротивления) неполярный конденсатор (реактивное сопротивление). Подробно и с конкретными примерами мы разбирали этот момент в статье про подключение светодиода к 220 В.

Последовательное подключение

При последовательном же подключении светодиодов через них протекает один и тот же ток. Количество светодиодов не имеет значение, это может быть всего один светодиод, а может быть 20 или даже 100 штук.

Например, мы можем взять один светодиод 2835 и подключить его к драйверу на 180 мА и светодиод будет работать в нормальном режиме, отдавая свою максимальную мощность. А можем взять гирлянду из 10 таких же светодиодов и тогда каждый светодиод также будет работать в нормальном паспортном режиме (но общая мощность светильника, конечно, будет в 10 раз больше).

Светодиодная RGB лента

Если у вас светодиодная лента RGB, то вы наверное заметили, что у нее контакты для пайки находятся довольно близко друг от друга.

Поэтому при пайке такой подсветки, обязательно контролируйте, чтобы не произошло замыкание площадок оловянной дорожкой.

Если такое все же случилось, а вы этого не заметили, то минимум что произойдет — это перепутаются цвета, либо какие-нибудь из них исчезнут.

А вот если замкнет плюсовой контакт и какой-нибудь из минусов, то это может привести к выходу из строя блока питания, либо самой ленты.

Что делать, если площадки все же перекрылись припоем? Чтобы исправить это, подносите кончик паяльника опять к площадкам, разогреваете олово и проводите между контактами обыкновенной зубочисткой.

Процесс пайки у RGB такой же самый как у простой одноцветной светодиодной ленты. Наносите флюс (4 капли).

Создаете оловянные «подушечки».

После чего проводки поочередно утапливаете внутри.

Чтобы сделать отвод от 4-х или даже 5-ти (RGBW) контактов в сторону, и при этом не мешать подключению второго отрезка ленты, припаивайте всего по одному контакту на каждом модуле.

Либо паяйте все 4 провода не в самом конце, а на предпоследнем модуле.

Лента все равно будет светиться исправно, в не зависимости от того, в каком месте пайка.

Таким образом имея нормальный паяльник, припой и хороший флюс, научиться паять светодиодную ленту может любой новичок.

Ошибки при пайке

Допущенные ошибки пайки и соединения приведут к миганию светодиодов, а также выходу лампочек из строя. Плохое соединение получится, если ставить коннектор на токоведущие контакты ленты, подвергавшиеся перед этим пайке. Проблема связана с разной толщиной наплавления олова.

Пайка паяльником, перегретым до температуры выше 300 °C, сжигает внутри ленты токоведущие нити. Не допускается вместо флюса использование кислоты. Агрессивный раствор аналогично разъедает контакты.

Большинство дешевых китайских лент имеют контакты из сомнительных сплавов. Даже при соблюдении правил пайки результат будет отрицательным. От подобных изделий лучше отказаться.

Когда коннекторы нужны

Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.

Но если светодиодную подсветку потолка вы делаете для себя и на долгие годы, то потеря лишних 10-15 минут при монтаже, окупится в дальнейшем парой-тройкой лишних годов надежной эксплуатации.

Однако полностью отменять соединительные коннекторы все же не стоит. Если вы собираете какую-то подсветку сложной конструкции, да еще высоко под потолком, то без них не обойтись.

Пайка в таких местах не просто неудобна, но и может закончится случайным повреждением потолочного покрытия. Да и паять на весу, то еще удовольствие.

Когда подносите паяльник снизу-вверх, не всегда капля припоя прилипает. Одевать при такой работе защитные очки крайне обязательно.

Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.

Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.

Особенности пайки феном

Пайка данным способом обычно рассматривается как альтернативный метод относительно классической пайки. Ее выбирают по разным причинам, главной из которых можно назвать возможность отвода тепла от кристалла с минимизацией рисков его термического повреждения. Но данный способ подходит только для конструкций с поверхностным соединением на плате. К примеру, как паять СМД-светодиоды феном? Процесс нагрева организуется с обратной стороны платы. Задача исполнителя сводится к обеспечению достаточного прогрева участка соединения, чтобы припой с лицевой стороны обрел состояние, позволяющее надежно зафиксировать диод. Теоретически это действие можно реализовать утюгом и маломощной газовой горелкой, но для сохранения структуры и самой платы все же безопаснее применять специальный термофен.

Каким образом подключаются диоды

Прежде чем приступать к пайке светодиодов (например, типа SMD), необходимо знать, каким образом они подключаются к схеме или последовательно друг к другу (если речь идет о светодиодных лентах).

Обратите внимание! Светодиоды, чаще всего, подключатся в сеть с напряжением в 12 или 9 В. Но обычно приборы рассчитаны на уровень потребляемого тока в 0,02 А (20 мА).

Стабилизатор тока

Идеальным вариантом для светодиодов является подключение их через стабилизатор тока. При этом следует помнить, что такие стабилизаторы обойдутся несколько дороже, чем единичные светодиоды (например, типа SMD). Это нужно учитывать, при самостоятельной сборке радиоэлектрических приборов.

Для того чтобы запитать светодиоды желтого и красного свечения, зачастую необходимо напряжение в 2,0 В. В то же время для питания светодиодов синего, зеленого и белого цветов — 3,0 В. Разобраться в этом вопросе поможет следующий пример:

• в наличии имеется батарея на 12 В, а также светодиоды на 0,02 А и 2,0 В;
• самым простым решением здесь будет подача напряжения в 2,0 В на каждый диод;
• при этом лишние 10 В необходимо будет погасить при помощи резистора. Его еще часто называют сопротивлением;
• используя закон Ома, вычисляем величину сопротивления (R = U/I). В результате получаем R = 10,0/0,02 = 500 Ом;
• также, чтобы уберечь сопротивление от лишнего тепла, необходимо провести расчеты его мощности. В результате получится Р = 10,0 * 0,02 А = 0,2 Вт.

Для большей надежности необходимо брать сопротивление немного большей емкости. Обратите внимание! При увеличении мощности сопротивления естественным образом увеличатся его габаритные размеры. Зная вышеприведенные аспекты, вы сможете правильно подключить светодиоды к батарее, используя для этого резистор. Главное здесь точно соблюдать полярность используемых деталей.

Выбор пасты для пайки

Качество любого флюса выражается в том, что при пайке он не выгорает, только едва испаряется, а продукты его разложения легко удаляются растворителем. Лучший флюс – специальные пасты. Мы выбрали топовые наименования, исходя из опыта знакомых мастеров:

• Interflux 2005 и 8300
• Kingbo RMA-218
• Amtech RMA-223
• Флюс-гель Rexant BGA и SMD

На всякий случай держите в уме старые, «дедовские» способы найти флюс и в глухой деревне. Это таблетка аспирина, фруктовый сок, оливковое масло, нашатырь с глицерином, канифоль со спиртом. Наиболее очевидный для сельской местности – смола сосны или ели. Нужно растопить смолу на слабом огне, а потом разлить по спичечным коробкам.

Что и где паять

Светодиодная лента – это печатная плата в виде гнущейся полоски. Вдоль нее проходят две токопроводящие дорожки (в некоторых лентах четыре). На стандартной схеме размещаются светодиоды и резисторы для понижения тока. Полоса бывает с открытыми контактами и защищенная силиконом.

Допустим, вы хотите проложить ленту ровно на стыках угла. Чтобы не гнуть ее, а сделать прямой угол, приходится разрезать и спаивать участки. Для этого есть специальные дорожки, которые разрезаем ножницами:

Как припаять резистор к светодиоду

Если в вашей схеме не предусмотрено ограничение тока так называемым драйвером, то можно по-старинке воспользоваться резисторами.

Подключать напрямую в сеть светодиоды нельзя, так как кроме повышенного тока, он еще и переменный. Резистор и драйвер преобразуют ток в постоянный.

Каждому светодиоду в идеале нужен отдельный резистор. Это если диодов немного. Если их, например, сотня, как в некоторых гирляндах, или пусть даже пару десятков, придется приобрести драйвер.

Если сталкиваетесь с понятиями «резистор» и «драйвер» впервые, мы подобрали наглядные инструкции:

Резистор нужно подключать в схеме после питания и до светодиода. Паяется он просто. В главе «Особенности пайки» мы оставили видео, как паять любой контакт (см.выше). Никаких особенностей здесь нет. Единственное, в чем можно сомневаться – это выбор флюса, то есть вещества, которое очищает поверхность контакта от оксидной и/или жировой пленки. Как вариант – специальная паста.

Inspired LED 101: как паять светодиодные ленты

Гибкие светодиодные ленты Inspired — это универсальный вариант для любого акцентного освещения в помещении или для рабочего освещения. Низкопрофильные и (конечно же) низковольтные, эти удобные маленькие полоски — идеальный способ добавить немного дополнительного света туда, где вам это нужно больше всего.

Чтобы сделать установку как можно более простой, мы предлагаем нашим клиентам удобство как предварительно припаянных разъемов «plug & play», так и простых беспаечных разъемов для самостоятельных полевых работ. Однако мы понимаем, что существуют определенные обстоятельства, когда желание или необходимость могут потребовать некоторой хорошей, старинной пайки. В таком случае мы рекомендуем следующие методы пайки кабелей и разъемов к гибким светодиодным лентам Inspired.

Перед тем, как начать, прочтите эти важные советы по безопасности при пайке:

1. Будьте осторожны, паяльники очень сильно нагреваются! (Наши специалисты рекомендуют температуру 700 ° F)
2. Обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы не вдыхать пары.
3. Обратите внимание на полярность. Несоответствие положительной и отрицательной полярности приведет к неправильной работе светодиодной ленты.
4. Не торопитесь, работайте быстро после нанесения флюса, чтобы он не высыхал.
5. Очищайте кончик паяльника, протирая щеткой губку между использованием.

Для добавления паяных разъемов вам потребуется:

• Паяльник
• Катушка припоя
• Флюсовая паста
• Гибкая светодиодная лента
• Скотч или малярный скотч
• Ножницы
• Источник питания 12 В постоянного тока с 3. Штекер 5 x 1,3 мм
• Светодиодные паяные разъемы Inspired (по одному на точку подключения, можно приобрести по телефону)
• Проволочная губка или влажная кухонная губка

1. Начните с включения паяльника и дайте ему нагреться примерно до 700 ° F.

2. Убедитесь, что гибкая светодиодная лента обрезана, чтобы обнажить медные контактные площадки для пайки, это будут ваши точки подключения. Используйте ленту, чтобы закрепить светодиодную ленту на рабочем месте.

3. Совместите припаянный соединитель с медными паяными площадками на конце гибкой полосы, убедившись, что полярность совпадает с положительной и отрицательной с отрицательной.

4. Добавьте каплю флюса на каждую контактную площадку на конце гибкой ленты и по капле на каждую серебряную точку припоя на концевом соединителе. Это улучшит текучесть припоя, оставив гладкое паяное соединение.

5. Поместите разъем на контактные площадки гибкой ленты для монтажа.

6. С помощью наконечника нагретого паяльника соберите каплю расплавленного припоя.

7. Прикоснитесь расплавленным припоем к каждой серебряной контактной площадке на конце разъема и удерживайте в течение 1-3 секунд (больше не будет, иначе припой не станет коричневым и горящим).

8. Используйте стандартный блок питания 12 В постоянного тока для подключения к концевому разъему и проверки работоспособности. Если припой сделал правильное соединение, загорится индикатор.

Чтобы добавить припаянный кабель, вам понадобится:

1.Начните с включения паяльника и дайте ему нагреться примерно до 700 ° F.

2. Убедитесь, что гибкая светодиодная лента обрезана, чтобы обнажить медные контактные площадки для пайки, это будут ваши точки подключения. Используйте ленту, чтобы закрепить светодиодную ленту на рабочем месте.

3. Зачистите выбранный кабель примерно на ¼ дюйма. Определите полярность каждой стороны кабеля (при использовании межблочного кабеля Inspired LED белые буквы указывают на положительную полярность).

4. Добавьте каплю флюса на каждую площадку для пайки на конце гибкой ленты и на открытые концы кабеля. Это улучшит текучесть припоя, оставив гладкое паяное соединение.

5. Совместите положительную и отрицательную стороны кабеля с гибкой полосой, расположите на контактных площадках для монтажа.

6. С помощью наконечника нагретого паяльника соберите каплю расплавленного припоя.

7. Прикоснитесь расплавленным припоем к каждому выводу кабеля, покрывая оголенный провод припоем, удерживая 1-3 секунды (больше не будет, иначе припой начнет коричневеть и гореть).

8. Подключите только что припаянный кабель к стандартному источнику питания 12 В постоянного тока для проверки работоспособности. Если припой сделал правильное соединение, загорится индикатор.

---

Достаточно немного попрактиковаться в пайке, и нет ограничений ни на какие типы светодиодных систем, которые вы можете создать в полевых условиях, ни на комфорт вашего собственного дома. Для получения дополнительных полезных руководств от Inspired LED посетите нашу страницу ресурсов по адресу www.inspiredled.com/resources .Если у вас есть вопросы относительно нашей светодиодной продукции, свяжитесь с нами по телефону [email protected] или позвоните нам по телефону 480-941-4286.

Пайка светодиодной ленты — как вырезать, удлинить и протестировать ленточные светильники

InStyle LED Trade Supplies

Если вы работаете в сфере торговли, InStyle готовы оказать вам дополнительную заботу и поддержку. Мы можем предложить 30-дневные кредитные счета для торговых покупателей — пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для обсуждения!

Независимо от того, являетесь ли вы специалистом по освещению, дизайнером интерьеров, электриком, строителем, архитектором, организатором мероприятий или поставщиком, InStyle окажет вам любую возможную поддержку.

Бесплатные образцы

Мы можем предоставить небольшие бесплатные образцы наших светодиодных лент. Таким образом, вы можете увидеть белые и цветные цвета, а также проверить яркость, цветовую температуру и оттенки в реальной жизни. Все наши товары есть на складе, а образцы могут быть отправлены с доставкой на следующий день.

Возвратные образцы

Если вам нужны более крупные образцы для тестирования наших светодиодов на месте или вы хотите протестировать наши контроллеры, приемники или другие аксессуары перед размещением полного проектного заказа, то мы можем предоставить возвратные образцы любого продукта ( с) в нашем ассортименте.

Например, если вы хотите увидеть наши светодиоды RGBW в действии, прежде чем совершить покупку, мы отправим 5 метров светодиодной ленты RGBW, контроллер и блок питания. Вы можете получить их на следующий день — и если вы вернете их в течение 14 дней, мы сможем полностью вернуть деньги за товар. (Единственная часть, которую мы не возмещаем, — это расходы на перевозку.)

Продукция на заказ

Ищете специальные светодиодные ленты? Нужны ли вам индивидуальные уровни яркости или определенный рейтинг Кельвина для вашей цветовой температуры, это не проблема.InStyle LED являются производителями, поэтому мы можем изготовить / согласовать любые спецификации светодиодов, которые вам нужны. Обычно мы предоставляем индивидуальные образцы в течение 14 дней.

Гарантия качества от InStyle

Светодиодные лампы InStyle работают с учетом интересов коммерческих клиентов. Потому что мы поставляем светодиоды уже 12 лет, а в светотехнике уже более четверти века! — мы видели и решили почти все проблемы и сценарии со светодиодами. Мы проектируем все наши продукты на долгий срок, используя высококачественные компоненты и никогда не идя на компромисс с качеством, и мы полностью тестируем все товары — все это при сохранении отличных цен.

Поскольку они созданы, чтобы служить долго, наши продукты настолько близки к тому, чтобы их поместили и забыли. Это экономит нашим торговым клиентам 1000 фунтов стерлингов на протяжении многих лет на замене и затратах на рабочую силу.

0116 2799 083

Номер

Комментарии

Это поле предназначено для проверки, и его следует оставить без изменений.

Светодиоды (светоизлучающие диоды) | Electronics Club

Светодиоды (светоизлучающие диоды) | Клуб электроники

Тестирование | Цвет | Размеры и формы | Резистор | Светодиоды последовательно | Светодиодные данные | Мигает | Дисплеи

Смотрите также: Лампы | Диоды

LED = светоизлучающий диод

светодиода излучают свет, когда через них проходит электрический ток.

Электрические характеристики светодиода сильно отличаются от поведения лампы, и он должен быть защищен от пропускание чрезмерного тока, обычно это достигается подключением резистора последовательно со светодиодом. Никогда не подключайте светодиод напрямую к батарее или источнику питания.

светодиода должны быть подключены правильно, на схеме может быть указано , или + для анода и k или — для катода (да, это действительно k, а не c, для катода).Катод — это короткий вывод, и на корпусе может быть небольшое сглаживание. круглых светодиодов. Если вы видите внутри светодиода, катод — это электрод большего размера, но это не официальный метод идентификации.

Пайка светодиодов

Светодиоды

могут быть повреждены нагреванием при пайке, но риск невелик, если вы не будете очень медленными. При пайке большинства светодиодов никаких специальных мер предосторожности не требуется.

Rapid Electronics: светодиоды

---

Тестирование светодиода

Никогда не подключайте светодиод напрямую к батарее или источнику питания , потому что светодиод может быть разрушенным чрезмерным током, проходящим через него.

Светодиоды

должны иметь последовательно включенный резистор для ограничения тока до безопасного значения для в целях тестирования 1к резистор подходит для большинства светодиодов, если напряжение питания составляет 12 В или меньше. Не забудьте правильно подключить светодиод.

Пожалуйста, смотрите ниже объяснение, как разработать подходящий резистор. значение для светодиода.

---

Не хватает денег на проекты в области электроники? Продайте свой старый iPhone, iPad, MacBook или другое устройство Apple: macback.co.uk

---

Цвета светодиодов

Цвет светодиода определяется его полупроводниковым материалом, а не цветом «упаковки» (пластиковый корпус).Светодиоды всех цветов доступны в неокрашенном виде. упаковки, которые могут быть рассеянными (молочными) или прозрачными (часто называемыми «прозрачными от воды»). Цветные упаковки также доступны в диффузных (стандартный тип) или прозрачных.

Синие и белые светодиоды могут быть дороже других цветов.

Двухцветные светодиоды

Двухцветный светодиод имеет два светодиода, соединенных «обратной параллелью» (один вперед, один назад) объединены в один корпус с двумя выводами. Одновременно может гореть только один из светодиодов и они менее полезны, чем трехцветные светодиоды и светодиоды RGB, описанные ниже.

Трехцветные светодиоды

Самый популярный тип трехцветного светодиода, в котором красный и зеленый светодиоды объединены в один. пакет с тремя выводами. Их называют трехцветными, потому что смешанные красный и зеленый свет кажется желтым, и он появляется, когда горят и красный, и зеленый светодиоды.

На схеме показана конструкция трехцветного светодиода. Обратите внимание на разные длины трех выводов. Центральный вывод (k) является общим катодом для оба светодиода, внешние выводы (a1 и a2) являются анодами для светодиодов, что позволяет каждый из них должен быть освещен отдельно, или оба вместе, чтобы дать третий цвет.

Rapid Electronics: красный / зеленый светодиод

RGB светодиоды

светодиодов RGB содержат красный, зеленый и синий светодиоды в одном корпусе. Каждый внутренний светодиод можно переключить включается и выключается по отдельности, позволяя получать различные цвета:

• Красный + зеленый дает желтый
• Красный + синий дает пурпурный
• Зеленый + синий дает голубой
• Красный + зеленый + синий дает белый

Более широкий диапазон цветов можно получить, изменяя яркость каждого внутреннего светодиода.

Rapid Electronics: RGB LED

---

---

Размеры, формы и углы обзора светодиодов

Светодиоды

доступны в широком ассортименте размеров и форм. «Стандартный» светодиод имеет круглое поперечное сечение диаметром 5 мм, и это, вероятно, лучший тип для общего использования, но также популярны круглые светодиоды диаметром 3 мм.

Светодиоды круглого сечения используются часто и их очень легко установить на коробки, просверлив отверстие диаметром светодиода, добавив пятно клея, поможет удержать светодиод, если необходимо.Также доступны зажимы для светодиодов (показаны на рисунке) для фиксации светодиодов в отверстиях. Другие формы поперечного сечения включают квадратные, прямоугольные и треугольные.

Фотография © Rapid Electronics

Светодиоды различаются не только цветами, размерами и формами, но и углом обзора. Это говорит вам, насколько распространился луч света. Стандартные светодиоды имеют обзор угол 60 °, но другие имеют узкий луч 30 ° или меньше.

Склад Rapid Electronics особенно широкий выбор светодиодов и их веб-сайт является хорошим руководством к широкому ассортименту доступных включая новейшие светодиоды высокой мощности.

---

Расчет номинала резистора светодиода

Светодиод должен иметь последовательно подключенный резистор для ограничения тока через светодиод, иначе он перегорит практически мгновенно.

Номинал резистора R определяется по формуле:

R = значение резистора в омах ().
В _S = напряжение питания.
В _L = напряжение светодиода (2 В или 4 В для синих и белых светодиодов).
I = ток светодиода в амперах (A)

Ток светодиода должен быть меньше максимально допустимого для вашего светодиода.Для светодиодов стандартного диаметра 5 мм максимальный ток обычно составляет 20 мА, поэтому значения 10 мА или 15 мА подходят для многих цепей. Для расчета ток должен быть в амперах (А). Чтобы преобразовать мА в А, разделите ток в мА на 1000.

Если расчетное значение недоступно, выберите ближайшее стандартное значение резистора. что на больше , так что ток будет немного меньше, чем вы выбрали. На самом деле вы можете выбрать резистор большего номинала, чтобы уменьшить ток. (например, для увеличения срока службы батареи), но это сделает светодиод менее ярким.

Например

Если напряжение питания V _S = 9V, и у вас красный светодиод (V _L = 2V), требующий тока I = 20 мА = 0,020 А,
R = (9В — 2В) / 0,02А = 350, так что выберите 390 (ближайшее стандартное значение, которое больше).

Напряжение светодиода

Напряжение светодиода V _L определяется цветом светодиода. Красные светодиоды имеют самое низкое напряжение, желтые и зеленые немного выше. Наибольшее напряжение имеют синий и белый светодиоды.

Для большинства целей точное значение не критично, и вы можете использовать 2 В для красных, желтых и зеленых светодиодов или 4 В для синих и белых светодиодов.

Расчет формулы резистора светодиода по закону Ома

Закон Ома гласит, что сопротивление резистора R = V / I, где:
В = напряжение на резисторе (в данном случае = В _S — В _L )
I = ток через резистор

Итак, R = (V _S — V _L ) / I

Для получения дополнительной информации о расчетах см. Страницу закона Ома.

---

---

Последовательное подключение светодиодов

Если вы хотите, чтобы несколько светодиодов горели одновременно, их можно подключить последовательно. Это продлевает срок службы батареи за счет включения нескольких светодиодов таким же током, как и только один светодиод.

Все светодиоды, соединенные последовательно, пропускают одинаковый ток , поэтому лучше, если они все того же типа. Источник питания должен иметь достаточное напряжение, чтобы обеспечить около 2 В для каждого светодиода. (4 В для синего и белого) плюс еще минимум 2 В для резистора.Чтобы выработать ценность для резистора вы должны сложить все напряжения светодиодов и использовать это для V _L .

Пример расчетов:

Для последовательного красного, желтого и зеленого светодиода требуется напряжение питания не менее 3 × 2 В + 2 В = 8 В, поэтому идеально подойдет батарея 9В .
В _L = 2 В + 2 В + 2 В = 6 В (три напряжения светодиодов суммируются).
Если напряжение питания V _S составляет 9 В, а ток I должен быть 15 мА = 0,015 А,
Резистор R = (V _S — V _L ) / I = (9-6) / 0.015 = 3 / 0,015 = 200,
, поэтому выберите R = 220 (ближайшее стандартное значение, которое больше).

Избегайте параллельного подключения светодиодов!

Подключение нескольких светодиодов параллельно с одним общим резистором, как правило, плохая идея.

Если для светодиодов требуется немного другое напряжение, загорится только светодиод с самым низким напряжением. может быть разрушен большим током, протекающим через него. Хотя идентичные светодиоды могут быть успешно подключены параллельно с одним резистором, что редко дает полезные преимущества потому что резисторы очень дешевые, а ток такой же, как при подключении светодиодов по отдельности.

Если светодиоды включены параллельно, у каждого из них должен быть свой резистор.

---

Чтение таблицы технических данных светодиодов

Веб-сайты и каталоги поставщиков обычно содержат таблицы технических данных для таких компонентов, как светодиоды. Эти таблицы содержат много полезной информации в компактной форме, но они могут будет сложно понять, если вы не знакомы с используемыми сокращениями. Вот важные свойства светодиодов:

• Максимальный прямой ток, I _F макс.
  «Вперед» означает, что светодиод правильно подключен.
• Типичное прямое напряжение, В _F тип.
  Это V _L в расчете светодиодного резистора, около 2В или 4В для синих и белых светодиодов.
• Сила света
  Яркость при заданном токе, например 32 мкд при 10 мА (мкд = милликандела).
• Угол обзора
  60 ° для стандартных светодиодов, остальные излучают более узкий луч около 30 °.
• Длина волны
  Пиковая длина волны излучаемого света, она определяет цвет светодиода, е.грамм. красный 660 нм, синий 430 нм (нм = нанометр).

Следующие два свойства можно игнорировать для большинства цепей:

• Максимальное прямое напряжение, В _F max.
  Этим можно пренебречь, если у вас есть подходящий резистор, включенный последовательно.
• Максимальное обратное напряжение, В _R max.
  Это можно игнорировать, если светодиоды подключены правильно.

---

Мигающие светодиоды

Мигающие светодиоды выглядят как обычные светодиоды, но содержат ИС (интегральную схему) а также сам светодиод.ИС мигает светодиодом с низкой частотой, например 3 Гц (3 вспышки в секунду). Мигающие светодиоды предназначены для прямого подключения к определенному напряжению питания, например, 5 В или 12 В. без последовательного резистора. Обратитесь к поставщику, чтобы узнать безопасный диапазон напряжения питания для конкретный мигающий светодиод. Частота вспышек фиксированная, поэтому их использование ограничено, и вы можете предпочесть построить свою собственную схему для мигания обычного светодиода, например Проект мигающего светодиода, в котором используется 555 нестабильная схема.

Rapid Electronics: мигающие светодиоды

---

Светодиодные дисплеи

светодиодных дисплеев представляют собой пакеты из множества светодиодов, расположенных по схеме, наиболее знакомой схеме. является 7-сегментным дисплеем для отображения чисел (цифры 0-9).Картинки ниже проиллюстрировать некоторые из популярных дизайнов.

Гистограмма, 7-сегментный, звездообразный и матричный светодиодный дисплей
Фотографии © Rapid Electronics

Rapid Electronics: светодиодные дисплеи

Подключение выводов светодиодных дисплеев

Существует много типов светодиодных дисплеев, поэтому для получения дополнительной информации см. Каталог или веб-сайт поставщика. штыревые соединения. На диаграмме справа показан пример из Быстрая электроника. Как и многие 7-сегментные дисплеи, этот пример доступен в двух версиях: Общий анод (SA) со всеми соединенными вместе анодами светодиодов и общий катод (SC) со всеми катодами, соединенными вместе.Буквы a-g относятся к 7 сегментам, A / C является общим анодом или катодом, в зависимости от ситуации (на 2 штыря). Обратите внимание, что некоторые контакты нет (NP), но их позиция все еще пронумерована.

См. Также: Драйверы дисплея.

---

Rapid Electronics любезно разрешили мне использовать их изображения на этом веб-сайте, и я очень благодарен за их поддержку. У них есть широкий ассортимент светодиодов, других компонентов и инструментов для электроники, и я рад рекомендую их как поставщика.

---

Книг по комплектующим:

---

Политика конфиденциальности и файлы cookie

Этот сайт не собирает личную информацию.Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому. На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Рекламодателям не передается никакая личная информация. Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации. Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснил Google. Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста посетите AboutCookies.org.

electronicsclub.info © Джон Хьюс 2021 г.

Веб-сайт размещен на Tsohost

Как разрезать и повторно подключить светодиодные ленты с помощью беспаечных разъемов

Если вы хотите расширить свои схемы, разрезав полосы и добавив удлинители, вы можете использовать наши беспаечные соединители.Они были разработаны для использования кем угодно, независимо от их способности паять провода. Вот как их установить и как убедиться в правильности работы.

Перед тем, как начать, имейте в виду, что изменение или обрезка светодиодной ленты аннулирует ее гарантию. Поэтому мы просим вас тщательно протестировать и проверить свою полосу, чтобы убедиться, что она полностью работоспособна, прежде чем разрезать ее.

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы разрезаете полосу в нужном месте. Вы можете найти его на каждых 3 светодиодах, где есть линейный индикатор, окруженный оголенными медными пятнами с обеих сторон.Отрежьте полосу точно по этой линии хорошими ножницами или острым рабочим ножом.

Теперь вам нужно полностью обнажить участки медного разъема на полосе, что означает, что вам нужно удалить всю силиконовую крышку в этой области. Сделайте небольшой надрез рядом со светодиодом (только на силиконе, не доходите до самой полоски) и снимите как можно больше силикона. Затем тщательно очистите полоску медицинским спиртом и небольшой щеткой. Если на медных разъемах останется немного силикона, он не будет работать должным образом.Кроме того, не забудьте удалить клей с нижней части полосы, так как он не позволит беспаечному разъему легко скользить на место.

Как только это будет сделано, вставьте открытую полоску внутрь беспаечного разъема, а медные разъемы — под маленькие металлические зажимы. Слегка надавите на металлические штифты шариковой ручкой. Вы должны убедиться, что они давят на контакты. Вы также можете попробовать наклеить небольшой кусок изоленты поверх металлических контактов, чтобы, когда вы закроете пластиковую верхнюю часть, это даст вам некоторую подкладку, которая поможет протолкнуть контакты вниз на разъемах.

Повторите тот же процесс для другой стороны беспаечного разъема. Кроме того, очень важно соблюдать полярность при повторном соединении частей полосы (R, G, B и V + должны совпадать).

Итак, вы расширили схему светодиодной ленты!

Как установить собственные светодиодные полосы — Sewell Direct

Все любят светодиоды, правда? Я собираюсь показать вам, насколько легко можно добавить красивую акцентную подсветку своими руками с помощью простых светодиодных лент.Есть так много мест, которые можно улучшить с помощью дополнительного освещения: под кухонными шкафами, вокруг карниза в вашем театре или кабинете или даже перед стойкой администратора внизу.

ВНИМАНИЕ: Это руководство для самостоятельной работы предполагает, что у вас есть знания и опыт работы с подключениями к источникам питания высокого напряжения (120 В). Если вам неудобно работать с такими напряжениями, не стесняйтесь читать статью, но, вероятно, вам следует воздержаться от этого проекта.Мы ни в коем случае НЕ несем ответственности за травмы, возгорание или сгоревшую электронику из-за отсутствия у вас опыта. Пожалуйста, будь осторожен!

Обратите внимание: Мы отказались от этих жестких светодиодных лент и теперь предлагаем самоклеящиеся гибкие светодиодные ленты .

См. Также: Отличные скидки на светодиодное смещение освещения с питанием от USB

---

Что вам понадобится:

• Светодиодные ленты
• Адаптер питания
• Кабель питания переменного тока с 3 штырями (необходимо собрать и перепроводить)
• Инструмент для зачистки проводов
• Паяльник и припой
• Термоусадочные трубки
• Зажигалка или тепловая пушка
• Тумблер SPST
• Двухконтактные соединительные провода
• Ножницы или нож для отрезания кабеля питания
• Дополнительно: базовый мультиметр для определения правильности подключения кабеля питания переменного тока

---

Источник питания: Источник питания, который мы используем, произведен компанией, которая производит светодиодные ленты, которые мы используем, и разработан специально для этих лент. Как вы можете видеть на этом рисунке, это источник питания 12 В 18 Вт с 3-проводным входом. Эти три провода являются стандартными подключениями к сети переменного тока, которые вы найдете в большинстве домов (по крайней мере, в США). Эти линии являются заземленными, активными (или горячими) и нейтральными. Затем он имеет стандартный 2-проводный выход 12 В постоянного тока на другой стороне.

---

Паяльник: В этом руководстве я только что использовал ваш обычный однотемпературный паяльник Weller. Поскольку мы не делаем ничего настоящего технического, подойдет любой паяльник.

---

Кабель питания: Для этой установки нам понадобится трехконтактный кабель питания переменного тока, который вам ни для чего не нужен. Я использовал стандартный кабель питания переменного тока, который обычно используется с компьютерами и мониторами. Мы отрежем конец кабеля и припаяем его к адаптеру питания, поэтому убедитесь, что этот кабель вам больше не понадобится.

---

Шаг 1: Подготовка кабеля питания — Чтобы использовать этот кабель питания, нам нужен доступ к проводам.Просто отрежьте конец кабеля, оставив как можно больше пригодного для использования кабеля на конце, который вставляется в стену.

---

Шаг 2: оголите провода — Используя инструмент для зачистки проводов, прорежьте внешнюю часть провода. Вы захотите дать себе достаточную длину провода, чтобы с ним было легко работать, но не слишком большую, так как вам нужно будет иметь возможность прикрыть его. В этом примере я отрезал примерно 2 1/2 дюйма оболочки.

---

Шаг 3: Снимите кожух — Потяните за внешний кожух кабеля и снимите его с проводов внутри.При этом будьте осторожны, чтобы не тянуть слишком сильно, так как вы можете замкнуть кабель.

---

Шаг 4: Отдельные провода — Провода обычно скручиваются друг вокруг друга. Просто раскрутите провода и разделите их, чтобы у вас был легкий доступ к ним.

---

Шаг 5: Определите провода — Возможно, цветовая кодировка на проводе, который вы разрезаете, не будет соответствовать цветовой кодировке на блоке питания. Очень важно знать, какой провод идет к каждой части вилки.Для этого конкретного кабеля белый провод является нейтральным, кабель находится под напряжением (или горячий), а зеленый — заземлен. Это очень распространенный способ цветовой кодировки проводов, но не всегда.

---

Шаг 6. Зачистите отдельные провода — Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы отрезать полдюйма или около того кожуха с каждого провода.

---

Шаг 7: Подготовка термоусадочной трубки — Вам нужно будет использовать термоусадочную трубку, чтобы действовать как изолятор между каждым проводом и покрыть весь комплект проводов.Я использовал половину маленькой трубки как на активной, так и на нейтральной линии. Затем я использовал средний на кабеле, идущем от адаптера питания, и большой на полном кабеле переменного тока.

---

Шаг 8: Поместите большую трубку — Продвиньте большую трубку по всем проводам и немного вниз по кабелю, чтобы убрать его с пути. Его нужно поставить на провод ДО того, как мы спаяем провода вместе.

---

Шаг 9: Размещение малых трубок — Проденьте короткие небольшие кусочки трубки по токоведущим и нейтральным проводам.

---

Шаг 10: Поместите среднюю трубку — Как и в случае с другими частями, продвиньте среднюю трубку по проводам и вниз по кабелю, пока он не будет мешать.

---

Шаг 11: Пайка — Припаяйте каждую из 3 пар проводов вместе. Убедитесь, что место пайки как можно более чистое, чтобы предотвратить дополнительное сопротивление в проводе. Это поможет обеспечить безопасность использования этого кабеля.

---

Шаг 12: термоусадочная трубка — Наденьте маленькие части трубки на паяные соединения.Воспользуйтесь зажигалкой, чтобы усадить трубку до минимального размера. Убедитесь, что покрытые провода не имеют оголенных проводов, которые могут привести к короткому замыканию.

---

Шаг 13: Усадочная средняя трубка — Сдвиньте средний кусок трубки, пока он не закроет оголенные провода, идущие от кабеля питания. Это должно охватывать по крайней мере от внешнего кожуха этого кабеля до небольшой термоусадочной трубки, которую мы поместили ранее. Эта средняя трубка будет первым слоем изоляции вокруг заземляющего провода, поскольку мы не накладывали на нее отдельный кусок маленькой трубки.Опять же, воспользуйтесь зажигалкой, чтобы максимально усадить трубку.

---

Шаг 14: Термоусадочная трубка большого диаметра — Сдвиньте большую часть трубки так, чтобы она покрывала как кожух на нашем кабеле переменного тока, так и среднюю трубку, которую мы только что разместили. Это должно закончить полное покрытие всех проводов, с которыми мы работали. Как и раньше, убедитесь, что ни один из проводов не оголен, и воспользуйтесь зажигалкой, чтобы усадить трубку.

---

Шаг 15: Подготовка к подключению постоянного тока — Теперь займемся проводами для выхода постоянного тока нашего адаптера питания.Нам понадобится наш переключатель и кабель, предназначенный для подключения к светодиодным лентам. Мы захотим использовать низковольтный переключатель SPST для этой системы. SPST расшифровывается как Single-Pole, Single-Throw. Это ваш основной выключатель.

---

Шаг 16. Зачистите провода светодиодных фонарей — Так как мы собираемся подключить наш выключатель непосредственно к этой вилке для наших светодиодных фонарей, мы собираемся отрезать один конец 2-контактных проводов. Затем снимем кожух, чтобы он был готов к пайке.

---

Шаг 17: Подготовка трубки — Мы собираемся использовать еще одну небольшую трубку, чтобы защитить нашу цепь от короткого замыкания.Отрежьте кусок небольшой трубки и наденьте его на провод, который будет припаян к заземлению на адаптере питания.

---

Шаг 18: Припой заземляющий провод — Мы подключим переключатель к положительному проводу постоянного тока, поэтому нам нужно спаять землю вместе. Припаяйте заземляющие провода от адаптера питания и штекера светодиодной ленты. Убедитесь, что провод, который вы припаиваете со стороны светодиодной ленты, является той стороной соединения, которая будет правильно подключаться к отрицательному контакту на светодиодной полосе.

---

Шаг 19: Последний кусочек термоусадочной трубки — Наденьте термоусадочную трубку на паяное соединение и снова воспользуйтесь зажигалкой, чтобы усадить ее на место.

---

Шаг 20: Переключатель припоя — Возьмите положительный провод от источника питания и положительный провод, который идет к нашим светодиодным лентам, и припаяйте их к контактам на задней панели переключателя. Как только это будет сделано, ваш переключатель должен быть полностью функциональным.

---

Шаг 21: Присоедините светодиодную ленту — Вставьте разъем, который теперь прикреплен к нашему переключателю, в вилку питания на светодиодной полосе.

---

Шаг 22: Соедините светодиодные ленты — С помощью коротких перемычек соедините светодиодные ленты в цепочку. На этих фотографиях я соединил только две полосы, но позже решил, что хочу 3, чтобы покрыть весь стол, так что вы увидите это на следующих рисунках.

---

Шаг 23: Проверка светодиодов — Вставьте шнур переменного тока в розетку. Затем поверните выключатель постоянного тока в положение ON и проверьте, горят ли ваши огни. Если они не идут, значит, у вас что-то не так, или у вас неисправная деталь.Убедитесь, что положительная и отрицательная полярности правильно подключены к светодиодным лентам и источнику питания.

---

Шаг 24: Выбор места — Я решил использовать акцентное освещение для стойки регистрации, которая есть здесь, в Sewell Direct. Наша цель — добавить логотип Sewell на переднюю часть стола и использовать свет в качестве приятного освещения.

---

Шаг 25: Установка адаптера питания — Мы собираемся использовать двустороннюю монтажную ленту, чтобы закрепить адаптер питания под столом, чтобы он не касался земли.

---

Шаг 26: Размещение ленты — Просто поместите две полоски этой монтажной ленты на нижнюю часть адаптера. Если вы используете ленту большего размера, вам может понадобиться только одна.

---

Шаг 26: Размещение адаптера питания — Затем вам нужно удалить защитные полосы с ленты и плотно прижать адаптер к нижней части стола.

---

Шаг 27: Установка коммутатора — У нашей стойки регистрации есть кабельный канал на передней панели, поэтому я вытащил коммутатор на переднюю часть, чтобы до него было легко добраться, но он все еще скрыт.Используя эту замечательную монтажную ленту, вы можете установить этот переключатель где угодно.

---

Шаг 27: Установите светодиодные полосы — Используя дополнительную ленту, закрепите светодиодные полосы везде, где вы их размещаете. Для меня это было в нижней части этого стола.

---

Без фонарей
с подсветкой

Заключение: Наши светодиодные ленты добавили очень тонкий, но элегантный свет на стол. Он предлагает гораздо более привлекательное чувство для тех, кому нужно подойти к нашей стойке регистрации, когда они входят в наше офисное здание.

Где бы вы ни решили установить светодиодные ленты, вы заметите значительное улучшение атмосферы в помещении. Как видите, эти вещи довольно легко установить, и это отличный самостоятельный проект для улучшения вашего дома или офиса.

Комплект для ремонта светодиодной ленты

— Blinkinlabs

Работаете с цифровыми светодиодными лентами и хотите разрезать их на более мелкие части? Паять провода обратно может быть огромной проблемой, поэтому мы разработали этот комплект для ремонта светодиодных лент, чтобы сделать их прочнее.Припаяйте одну из прилагаемых усилительных прокладок к концу полосы, и никогда больше не будет плохого соединения!

Уже в продаже в магазине Blinkinlabs

Вам потребуются следующие расходные материалы:

• Светодиодная лента для ремонта
• 3 провода, 18AWG или меньше, желательно разных цветов
• Прокладка LED (в комплекте)
• Секция термоусадочной трубки 1,5 ″ (входит в комплект)

Кроме того, вам понадобятся следующие инструменты:

• Паяльник + припой
• Машинки для стрижки
• Тепловая пушка или зажигалка
• Нож Xacto (опция)

Первым делом припаиваем светодиодную ленту к шайбе. Выровняйте контактные площадки на ленте (убедитесь, что вы подключаетесь к правому концу ленты!),

Начните с пайки центрального соединения. Убедитесь, что прокладка и полоса параллельны, и при необходимости повторно нагрейте паяное соединение, чтобы отрегулировать его. Когда все будет хорошо и ровно, припаяйте верхнее и нижнее соединение.

Еще раз проверьте исправность каждого соединения.

Добавьте небольшую каплю припоя на каждую контактную площадку на печатной плате.Это упростит прикрепление проводов.

Затем добавьте провода по одному. Используйте красный для + 5В, желтый для данных и черный для земли.

Слегка согните провода, чтобы проверить надежность их соединения.

Отрежьте кусок термоусадочной трубки длиной примерно 4 см. Она должна быть достаточно длинной, чтобы выступать с обеих сторон прокладки на 0,5 см.

Наденьте термоусадочную трубку на провода и отцентрируйте ее по центру прокладки.Совет: если у вас под рукой есть контроллер, сейчас самое время подключить полосу и убедиться, что она подключена правильно!

Используйте термофен (или зажигалку), чтобы уменьшить трубку, чтобы усилить соединение между прокладкой и светодиодной лентой.

А теперь вернитесь к морганию!

bdn9-build-guide — Документация Keebio

Вот список частей, необходимых для сборки:

Вот видео сборки, которое кто-то создал:

Вот краткое изложение шагов сборки:

2. Припаяйте компоненты

   1. Резисторы под пайку (для светодиодов, опционально)

   2. MOSFET под пайку (для светодиодов, опционально)

   4. Штыри разъема Solder Pro Micro

9. Подсвеченные светодиоды опционально)

Детали из набора.Показанные энкодеры не являются обязательными и не входят в комплект.

Припаяйте резисторы (дополнительно)

Вставьте все резисторы в печатную плату и припаяйте их. У резисторов нет полярности, поэтому ориентация не имеет значения.

Примечание. Резистор «R1» может мешать размещению переключателей на другой стороне, если провода выходят из печатной платы. Припаяйте выводы резистора на той же стороне, на которой находится резистор, а затем обрежьте выводы заподлицо с печатной платой на другой стороне.

Припаяйте полевой МОП-транзистор (необязательно)

Добавьте немного припоя на одну ножку контактной площадки полевого МОП-транзистора Q1.

С помощью пинцета удерживая полевой МОП-транзистор, сначала припаяйте одну ножку полевого МОП-транзистора и убедитесь, что она правильно выровнена, прежде чем продолжить.

Теперь, когда полевой МОП-транзистор припаян прямо, припаяйте две другие ножки.

Добавьте кнопку сброса на нижнюю часть печатной платы и припаяйте.

Вставьте контакты заголовка в печатную плату. Из-за того, что отверстия под штифт жатки расположены со смещением, они должны иметь возможность самостоятельно вставать после установки.Вы можете не припаивать штыри разъема, но в любом случае рекомендуется сделать это для более надежной фиксации.

(Необязательно) Альтернативный метод пайки штырьков заголовка показан выше. Переверните контакты заголовка вверх дном и припаяйте их. Затем удалите пластик на контактах заголовка, поддев его. Преимущество этого метода заключается в том, что порт Pro Micro Micro-USB будет заподлицо с печатной платой, что помогает предотвратить его отрыв.

Припаяйте контакты заголовка к печатной плате.

(Необязательно) Удалите пластик со штырьков заголовка

::: осторожно Перед добавлением переключателей необходимо припаять поворотные энкодеры. Трудно вставить поворотные энкодеры в контактные площадки печатной платы, если панель переключателей и переключатели уже включены, поэтому убедитесь, что вы сначала добавили кодировщики. :::

Вставьте угловые энкодеры с верхней стороны печатной платы.

Припаяйте их. Припаивание боковых защелок энкодеров необязательно, но рекомендуется.

::: предостережение При использовании низкопрофильных переключателей Choc дважды проверьте / добавьте каптоновую ленту на паяные / металлические соединения в верхней части печатной платы. При использовании низкопрофильных переключателей Choc между пластиной переключателя и верхом очень маленький зазор. печатной платы.Любой оголенный металл / припой может вызвать короткое замыкание, если он коснется пластины переключателя, поэтому перед тем, как добавить переключатели к пластине и припаять их к печатной плате, рекомендуется дважды проверить, что все паяные соединения на верхней части печатной платы обрезаны. румянец. В качестве альтернативы вы можете добавить каптоновую ленту к любому выступу. Не помешает также добавить каптоновую ленту на ножки энкодера. :::

Добавьте переключатели на пластину переключателей, а затем поместите ее наверху печатной платы.

Припаяйте переключатели к плате.

Добавьте светодиоды через переключатель. Более длинная ножка светодиода (анод) должна проходить через круглую площадку, а более короткая ножка (катод) — через квадратную площадку.

Слегка согните ножки светодиодов наружу, чтобы удерживать их на месте, и припаяйте их. Затем закрепите ножки.

См. Раздел «Перепрограммирование прошивки» для получения инструкций по перепрошивке Pro Micro, если вы не знакомы с этим шагом.

Закрепите ножки переключателей и пластмассовые детали 2 переключателей, которые находятся на верхней части Pro Micro, чтобы они не мешали работе Pro Micro.

Затем наложите электрическую или каптоновую ленту поверх той области, где будет находиться Pro Micro.

Вставьте Pro Micro поверх контактов заголовка.

Спаяйте штыри и отсоедините ножки.

::: info Контактные площадки для светодиодов RGB BDN9 Rev. 1.0 имеет только три контактных площадки (RGB, GND и VCC) для пайки светодиодной ленты RGB.

BDN9 Rev. 1.1 имеет светодиодные панели RGB, добавлена ​​еще одна опция для добавления RGB-подсветки. К этим платам можно добавлять только полосы или отдельные светодиоды (не делайте и то и другое одновременно).:::

Добавить светодиодную ленту RGB (дополнительно)

При использовании светодиодной ленты RGB см. Руководство по добавлению RGB-подсветки.

Добавление отдельных светодиодов RGB (необязательно)

Светодиоды RGB WS2812B или SK6812 можно добавить на плату по отдельности.

Добавьте припой на контактную площадку каждого посадочного места светодиода.

С помощью пинцета удерживайте каждый светодиод на месте и припаяйте его.