Как припаять провод медный: Как правильно паять медный провод для электропроводки дома.

Как правильно паять медный провод для электропроводки дома.

Умение паять бывает очень полезным при восстановлении обрывов в кабелях различного назначения. Однако делать это надо не спустя рукава, а тщательно и аккуратно, соблюдая ряд простых правил. Наша статья расскажет вам как правильно паять медный провод для электропроводки дома.

 

Умение паять бывает очень полезным при восстановлении обрывов в кабелях различного назначения. Однако делать это надо не спустя рукава, а тщательно и аккуратно, соблюдая ряд простых правил. Наша статья расскажет вам как правильно паять медный провод для электропроводки дома. 
Перед тем как приступить непосредственно к делу, выберите оптимальную мощность паяльника, так как для качественно выполненной работы необходимо как следует прогреть все элементы, подлежащие пайке. Подберите подходящее жало паяльника. Оно должно быть сопоставимо по размерам с габаритами самой детали, иначе вы рискуете либо повредить соседние элементы, либо некачественно пропаять провода (элементы схемы). При работе с электрическими платами какого-либо оборудования паяльник необходимо заземлять, чтобы не допустить повреждения чувствительных элементов схемы прибора статическим электричеством или напряжением питания паяльника (220 В) в случае выхода инструмента из строя. Приступая к работе, сперва очистите поверхность жала паяльника и проводов, которые необходимо спаять, от загрязнений, так как крупицы мусора, пыли и окисла могут сильно повлиять на качество и долговечность пайки.

 
После этого включите паяльник в питающую сеть и дождитесь, пока он нагреется до температуры плавления олова. Чем мощнее будет ваш инструмент, тем дольше придется ждать. Провода, которые вы собираетесь паять, предварительно лучше тщательно скрутить между собой, так как олово – мягкий и ломкий металл. Он не выдержит даже слабых нагрузок. После этого обмакните жало паяльника в канифоль и смажьте им получившуюся скрутку. Тем самым вы обеспечите условия для хорошего перетекания олова на место пайки. Затем обмакните жало в припой и приложите его к месту пайки. Держать паяльник прижатым следует около 2-3 секунд. За это время расплавленное олово успеет перетечь на провода (элементы схемы) и как следует пропитать все микротрещинки вокруг.

 
Теперь осмотрите место пайки. Олово должно лежать равномерно и блестеть. Если припоя оказалось недостаточно, и в некоторых местах заметна часть скрутки или провода не зафиксировались, необходимо повторить действия из предыдущего шага. Помните, что паяльник нельзя держать прижатым слишком долго. Иначе вы рискуете перекалить пайку. В этом случае олово потеряет свой блеск, потемнеет, возможно, пойдет черными пятнами. В такой ситуации пайку можно будет сломать простым нажатием ногтя, поэтому вам потребуется аккуратно снять весь припой, вновь очистить паяльник и повторить все вышеизложенные действия.

Как соединить медный провод с алюминиевым?

Очень часто в старых домах приходится при ремонте электропроводки соединять алюминиевые провода старой проводки с медными- вновь проложенными.

Кто незнаком с этой темой и делает ремонт своими руками- просто тупо скручивают их между собой и закрывают в распредкоробке, не понимая какую головную боль они себе приобретут в дальнейшем…

С этой темой- соединение меди с алюминием- сталкиваются не отлько при монтаже внутренней электропроводки, но и при замене ввода в дом

Дело в том, что провода воздушной линии (ВЛ)- алюминиевые и если вы делаете вводной кабель медный, то просто так накрутить на алюминиевый провод жилу кабеля- нельзя!

А ведь делают же! Сколько раз сам видел… А потом удивляются- “Почему это у меня свет в доме моргает?!”

Да, действительно, а почему? А вот из-за чего.

Немного химии.  Алюминий- очень активный метал, попробуйте его спаять простым методом как медный провод, ничего не получится.

Алюминий активно реагирует на воздух, вернее даже не на сам воздух, а на влагу в воздухе, быстро образуя на своей поверхности тонкую пленку окиси.

Эта пленка оказывает высокое сопротивление электрическому току- появляется так называемое “переходное сопротивление” в месте соединения проводов.

Но медный провод тоже окисляется, однако не так сильно и интенсивно как алюминий и пленка окиси на поверхности меди оказывает гораздо меньшее сопротивление протеканию тока.

Получается что при соединении медного и алюминиевого провода они контактируют своими оксидными пленками.

Так же у этих двух металлов разное линейное расширение, поэтому при изменении температуры в помещении или величины тока, протекающего через скрутку медь-алюминий контакт между ними со временем ослабевает.

Переходное сопротивление в скрутке итак “тормозило” электрический ток, да еще ослабление контакта еще более увеличивало величину переходного сопротивления.

Это приводит к тому, что скрутка начинает греться, чем дальше- тем больше, греется изоляция провода. разрушается от нагрева  даже может загореть.

Сами знаете сколько домов сгорело из-за неисправностей в электропроводке и зачастую виновато в этом именно переходное сопротивление или плохой контакт.

Кстати о переходном сопротивлении.

Это активное сопротивление, то есть вся мощность на нем на 100% преобразуется в теплоту, ну как в утюге например)))

Что бы понять что это такое- представтье что два провода соединены между собой нихромовой проволокой и по ним протекает электрический ток, который раскаляет нихром докрасна.

Вот внутри скрутки медного и алюминиевого провода и находится такая раскаленная докрасна нихромовая нить. А оно вам надо?!

Запомните- переходное сопротивление- аналог раскаленной нихромовой нити.

Так,  химии достаточно. Теперь как выйти из положения если надо соединить медный провод с алюминиевым.

Тут суть вот в чем: главное что бы эти два металла не соприкасались между собой. Между ними должен быть нейтральный по отношению к ним материал, естественно токопроводящий.

Это может быть свинцовый припой, дюралюминий,сталь, нержавейка, покрытие из хрома.

Кстати интересно- нельзя: цинк, углерод (графит) и серебро с золотом и платиной.

Хотя я себе не представляю кто может себе позволить такое удовольствие- соединять медь с алюминием через платину)))

В такм случае если денег море- лучше совсем провода полностью из платины сделать, потери напряжения исчезнут напрочь)))
Итак, соединяем медь с алюминием:

-С помощью клемных зажимов;

-Болтовое соединение через шайбы

-Слой из нейтрального материала

Клемные зажимы- это ответвительные сжимы (так называемые “орехи”), wago, клемники в изоляции и т.п.

Ну болтовое соединение итак понятно- делается петля на проводе, вставляется болт, а между медью и алюминием- стальные шайбы.

Такое соединение гораздо надежнее всех клемников и зажимов, единственный минус- большие габариты, в распредкоробке много метса занимают.

Я так сам делал например на вводе в дом- когда надо было соединить медный кабель с алюминиевым вводом от ВЛ. Да еще кабель был четырехжильным, а сеть- 220.

Тогда сделал на фазу и ноль по две жилы кабеля, соединил через болтовое соединение с обрезком алюминиевого провода, и уже этот обрезок был подключен энергетиками на ввод.

Уже второй год прошел- замечаний нет))) Это при наличии электроплиты в доме и всего прочего- электротитан, чайник, утюг, микроволновка и т.д.

Сейчас про слой из нейтрального материала. Я имею ввиду- свинцово-оловянный припой.

Как это делается покажу на фото:

Это хороший выход из положения когда нет под рукой зажимов или не хочется их использовать, а болтовое соединение не помещается в коробку.

Тогда надо покрыть медный провод припоем и сделать скрутку с алюминием- соединение будет надежным! Хотя и по ПУЭ- неправильным…

Там требуется или пайка-сварка или клемники-болты, чистая скрутка по ПУЭ- вне закона…

Хотя я лично однажды вскрыл распредкоробку освещения в старом доме- там с выключателя медный провод шел, а на лампочку- алюминиевый. Скрутка была чисто медь с алюминием без вских клемников, припоя и т.д.

Так состояние- как будто только что скрутили!

Все чистенько, никакого окисла и подгара. Я думаю это потому, что в квартире было всегда сухо и к тому же распредкоробка была наглухо запечатана в стене- то есть воздух в нее не проникал.

А поэтому и алюминий не окислялся и к тому же нагрузка на скрутку была минимальная- всего одна лампочка подцеплена.

Поэтому если через соединение медь-алюминий будет проходить большой ток, то лучше сделать болтовое соединение как самое простое, посложнее- пайка.

А вот ваговский зажим в таком случае я бы не рекомендовал использовать, лучше другие клемники где провода хотя бы винтом зажимаются.

Итак, сейчас вы знаете как соединять медный провод с алюминиевым и если вам придется это делать- уверен, вы сделаете правильный выбор!

Замена электропроводки в квартире

В последние несколько десятилетий на мировом рынке появилось огромное количество разнообразной бытовой техники, которая значительно улучшает наш быт. Стараясь не отставать от мирового прогресса, мы приобретаем для нашего домашнего очага такие необходимые вещи, как стиральная машина, СВЧ-печь, кофемашина, различные кухонные комбайны, персональный компьютер и многое другое.

При этом не задумываемся, что вся эта техника создает определенную нагрузку на нашу электросеть, в частности, на электропроводку в квартире или в частном доме.

Электроснабжение современных зданий ведется с учетом возросших требований по потребляемой мощности. Что нельзя сказать о зданиях, срок эксплуатации которых более 20-ти лет. В таких домах электропроводка была рассчитана с учетом требований тех лет, когда суммарная мощность всех подключенных бытовых устройств была значительно ниже.

Но это не единственный фактор безопасной эксплуатации электропроводки. Со временем изоляция электропроводки теряет свои изоляционные свойства. Под действием длительного периода климатических воздействий изоляция электропроводки разрушается, что может привести к печальным последствиям. По статистике огромный процент возгораний происходит из-за старой проводки. Поэтому замена старой электропроводки – залог безопасности домашнего очага.
Выбор сечения и марки кабеля.

Прежде чем приступить к работам по замене электропроводки, нужно определиться с маркой нового кабеля. Для монтажа токонесущих линий в жилых зданиях применяют два вида кабеля: медный и алюминиевый. Медный провод по своим электрическим параметрам лучше алюминиевого, но стоимость его выше. К тому же, провод из меди больше подвержен окислению, что отрицательно сказывается на местах его соединения. Поэтому участки медного провода предварительно покрывают слоем припоя (лудят).

Следующий важный параметр, который нужно учитывать при выборе электрического кабеля, это сечение токонесущей жилы. Чем больше площадь сечения провода, тем выше значение по потребляемой мощности, которую он может выдержать. Для зданий специальных назначений сечение кабеля предварительно рассчитывают. Для жилых зданий существуют установленные нормы, по которым площадь сечения составляет:

для скрытой электропроводки:

    медный провод – 1,5 мм;
    алюминиевый провод – 2,5 мм;

для открытой электропроводки:

    медный провод – 2,5 мм;
    алюминиевый провод – 4 мм.

После выбора необходимой марки кабеля приступают к демонтажу старой электропроводки, предварительно отключив сетевое напряжение.
Классификация электропроводки по способу исполнения.

По способу укладки провода различают скрытую и открытую электропроводку.

Открытую электропроводку размещают на поверхности стены и используют, в основном, в зданиях деревянного типа.

Скрытую электропроводку применяют в кирпичных и железобетонных зданиях и укладывают в специальных каналах, которые после укладки заделывают штукатурным раствором.

На демонтаж скрытой электропроводки затрачивается больше времени, чем на демонтаж открытой. И связано это с тем, что проводку из канала в стене не всегда удается извлечь, не повредив покрытие стены, так как очень часто скрытую проводку наглухо цементируют в канале.

Чтобы облегчить процесс замены электропроводки в доме, квартире и коттедже, провода помещают в металлические или пластиковые трубы, которые укладывают в каналы и заделывают штукатурной смесью.
Монтаж электропроводки.

После того, как демонтировали старую проводку, приступают к разметке новых электролиний и электроточек. Для этого заранее определяют будущее местоположение всей бытовой техники, для которой необходимо электропитание. Иногда в зданиях, особенно старых конструкций, размещение розеток и выключателей не всегда удовлетворяет в плане эстетики и комфорта. Поэтому новые розетки стараются разместить так, чтобы их положение было скрыто бытовой техникой, а выключатели были доступны и отлично вписывались в дизайн помещения.

Для подводки кабеля к электроточкам можно использовать старые каналы в стене и дополнительно сделать новые.

Прокладка новых каналов связана с определенными трудностями. Если поверхность стены оштукатурена толстым слоем, то сделать канал для электропроводки не составит особого труда. Если стена железобетонная, то нужно использовать специальный строительный инструмент (штроборез) для нарезания каналов.

Каналы для укладки кабеля выполняют перпендикулярно и параллельно полу или потолку, чтобы впоследствии было легко определить местоположение электропроводки при выполнении сверлильных работ.

Соединения электропроводки допускается только в соединительных коробках. Не рекомендуется соединять вместе медные и алюминиевые проводники, так как образуется гальваническая пара, что может вызвать сильное нагревание или искрение контакта. В таких случаях используют специальные переходники или участки соединения медного проводника пропаивают.
Проверка выполненных работ.

После того, как электропроводка уложена в специальные трубы и закреплена в каналах стены, приступают к проверке смонтированной линии на отсутствие короткого замыкания. Проверка выполняется при помощи специального прибора – тестера.

Только после этого, убедившись в отсутствии короткого замыкания в электропроводке, линию подключают к сетевому напряжению и проверяют работоспособность всех установленных электроточек при помощи фазового индикатора или тестера.

В крайнем случае, для проверки можно использовать осветительные приборы.

После поверочных работ приступают к заделыванию каналов штукатурным раствором, тщательно и ровно разравнивая его по плоскости стены.

Следует учесть, что выполнение работ по замене электропроводки связано с риском поражения электрическим током и опасностью возгорания. Поэтому для выполнения качественной работы лучше обратиться к квалифицированному специалисту в этой области.

электропроводка в доме паять медный провод алюминиевый провод Как правильно паять медный провод для электропроводки дома. Обработан

Хитрости пайки: научитесь паять медь и сталь — это полезно! | Электрика для всех

Для того, чтобы соединить две детали можно использовать три способа: клеение, сварку и пайку. Пластик, дерево и картон проще склеить, сталь большой толщины — сварить, а вот для относительно тонких металлических деталей, особенно из меди и латуни, лучше всего применять пайку. В этой статье мы собрали для вас всё, что нужно знать о пайке — какой лучше взять паяльник, какие бывают припои и что такое флюс. Возьмите лист бумаги и ручку — это полезно запомнить!

Как работает пайка?

Припой в виде проволоки на катушке

Так же, как предметы становятся мокрыми, то есть покрываются тонкой плёнкой воды, металлы могут «смачиваться» другими металлами, с низкой температурой плавления. Эти легкоплавкие металлы называются «припоями«. Обычный припой марки ПОС-61 состоит из свинца и олова и плавится при температуре 190 градусов.

Сосновая канифоль — классический флюс для пайки меди

Мы знаем, что поверхность, покрытая грязью и особенно жиром, не смачивается водой. Так же и детали из металла, если покрыты окислами или той же грязью, не смочатся припоем. Для быстрой очистки поверхности, которую нужно спаять, применяют особое вещество — флюс. Он разъедает вредную плёнку грязи и делает поверхность чистой: это обязательное условие для прочной пайки!

Что нужно для пайки — главные материалы

Базовый набор для пайки

Для того, чтобы иметь запас материалов для пайки, много денег не потребуется. Приобретите:

• паяльник мощностью 40 Вт: это средняя и универсальная мощность;
• припой ПОС-61 в тонкой проволоке: толстый пруток лучше не брать, им неудобно пользоваться;

• сосновую канифоль;
• спиртоканифольный флюс в пузырьке;
• паяльную кислоту;
• подставку для паяльника.

Теперь вы сможете паять не только медные провода и проволоку, но и стальные детали, например оцинкованное ведро (для стали понадобится кислота). Давайте разберёмся, как проще и безопаснее паять — для новичка это очень важно!

Процедура пайки — самый простой способ!

Откройте форточку — помещение должно хорошо проветриваться!Очистите жало паяльника — оно должно быть чистым и блестящим. Проще всего сделать это надфилем или мелким напильником. Включите паяльник и подождите, пока он не начнёт плавить канифоль, после чего опустите в неё жало — флюс не даст жалу окислиться раньше времени.

Процесс лужения — смачивания детали припоем, после которого её пайка не составит труда!

Нанесите кисточкой на поверхности, которые нужно спаять, флюс. Для меди и латуни это канифоль в спирте, а для стали — кислота. Затем, поднесите к детали проволоку припоя и, прогревая её поверхность, добейтесь растекания припоя по нужному месту: его слой должен быть блестящим.

Совместите обе детали и, поднеся припой, прогрейте их жалом паяльника, пока они не окажутся соединены блестящим и прочным швом из припоя. Главная хитрость — хорошо прогреть детали, чтобы припой к ним «приклеился», в противном случае он попросту отвалится после остывания.

Заключение

Теперь вы знаете достаточно, чтобы успешно паять провода, медные трубки, латунные пружины, стальную проволоку и так далее. Пайка достаточно обширная тема — существуют разные припои, десятки флюсов со своими тонкостями, но эта информация нужна только для ускорения пайки и спаивания очень специфичных металлов, которые плохо берутся обычным флюсом. В обычной практике такие случаи большая редкость.

Удачной пайки!

Не лудите силовые провода: на практическом примере

На этой неделе я сам со всей семьёй чуть было не стал жертвой слабоумия и отваги. И не легче, что чужой.
Да, в домашней силовой проводке на 230В концы многожильного провода лудить не рекомендуют. Рекомендуют обжимать. А что будет, если всё же залудить и так оставить? Вот я и стал жертвой эксперимента, сам того не ведая.

Висит уже много лет на кухне светильник — вот он на испытаниях, уже после починки и без абажура.

И вот в пятницу лампочка что-то подозрительно начала мигать. Поставил другую — то же самое. Дело не в лампочке. Вскрыл выключатель, понюхал-послушал. Не искрит. Снял светильник от греха, повесил времянку — патрон с проводочком. Заодно посмотрел на подключение — всё нормально, через клемму, провода не подгоревшие.

В субботу занялся плотнее. Смотрим патрон. Да, есть лёгкие повреждения контактов — но всё в пределах допустимого за много-то лет.

Но ведь где-то искрит! Разбираем дальше — остаётся только патрон, соединённый с проводом на заводе.

А там…

Вот эти коричневые полу обугленные кусочки — это обрезанные с того же самого провода, другие концы которого выше обжатые. Видно, что синий тоже стал коричневым. Гибкость изоляции полностью утрачена. Стала хрупкой — трескается и отваливается, обнажая медную жилу.

И тут же видна причина. Концы провода на заводе залудили.

Мне повезло. Картинка капающего с потолка горящего пластика осталась в ночных кошмарах. Зато стало понятно, как именно может наказать. Годы будет висеть лужёный конец взведённым курком, а потом может и выстрелить.

Обжимайте наконечники. И за электриками посматривайте. Которые знают, что и так сойдёт — гнать позорными тряпками.

Вот этот текст я зачем-то вывалил на муську. Где мне толпой объяснили, что лудили, лудим и будем лудить. А обжимают ретрограды. Так что по-быстрому оттуда снял. То есть со всеми, кто наконечники силовых проводов лудит и лудить будет — соглашаюсь, пожалуйста. КССЗБ. И светофор красным сдуру мигает, и тормоза придумали трусы. И здесь тоже соглашаюсь и спорить не буду. Но невиновных людей всё же предупредить хочется.

Добавлю, что теме очень близок вот этот циркуляр. Он не про лужение, шире, про пайку вообще. Но физика остаётся
К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены:
— снижение электропроводности и механической прочности;
— увеличение переходного сопротивления со временем;
— химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;
— экологическая небезопасность;
— трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.
[Spoiler (click to open)]
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

№ 32/2012

г. Москва 2012г.
О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Неразборные соединения проводов, в соответствии с требованиями нормативных документов, могут выполняться путем опрессовки, с помощью сварки или пайки.

В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту, а при выборе средств соединения следует учитывать:

— материал проводника и его изоляции;

— число и форму проводов, формирующих проводник;

— площадь поперечного сечения проводника;

— число проводников, которые будут соединены вместе.

В то же время к применению пайки в электромонтажной технологии нормативные документы и справочные материалы формируют следующее отношение:

— п. 7.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007: «На проводниках, соединяющих два расположенных рядом устройства, не должно быть скруток или паяных соединений»;

— п. 7.8.3.5 ГОСТ Р 51321.1-2007: «Соединение проводников с аппаратурой с применением пайки допускается только в тех случаях, если такой вид соединения предусмотрен в нормативной документации на НКУ»;

— примечание к п. 526 ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (вводится в действие с 01.01.2013) «Низковольтные электроустановки. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»: «Использования соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учётом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)»;

— п. 4.2.46 главы 4.2 ПУЭ: «Соединение гибких проводов в пролётах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам – опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета. Пайка и скрутка проводов не допускаются».

Указания приведенных документов фактически ограничивают применение пайки в соединениях электрических проводников в силу наличия существенных недостатков такого способа соединения.

К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены:

— снижение электропроводности и механической прочности;

— увеличение переходного сопротивления со временем;

— химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;

— экологическая небезопасность;

— трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.

В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-54-2011 (МЭК 60364-5-54:2002) к соединениям заземляющих проводников предъявляется дополнительное требование, заключающееся в том, что соединение проводников или арматуры с помощью пайки возможно только при наличии надежной механической фиксации.

Указанное требование в первую очередь должно быть реализовано при выполнении контактных соединений класса 2 по ГОСТ10434-82* в цепях заземляющих и защитных проводников (см. п. 1.7.139 ПУЭ седьмого издания).

Данное требование является следствием, вытекающим из указаний п. 2.2.6 ГОСТ 10434-82* «Соединения контактные»: «После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С – у соединений медных проводников и 400 °С – у соединений стальных проводников». При соединении медных проводников допустимая температура соединения может достигать 300 °С, что превосходит температуру плавления мягкого припоя. Без дополнительного механического крепления проводников перед пайкой обеспечить качество неразборного контактного соединения не представляется возможным.

Наиболее часто для выполнения механического крепления проводников перед пайкой используется бандаж. В Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74 и в Пособии по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах, до сих пор используемых монтажными организациями, приводится несколько способов соединения заземляющих проводников с броней и металлическими оболочками кабелей с помощью пайки мягким припоем. В этих документах приводятся способы соединений, где дополнительное механическое крепление проводников выполняется после пайки либо не выполняется вообще. Указаниям действующих нормативных документов это не соответствует. При выполнении механического соединения с помощью бандажа с последующей пайкой, при расплавлении припоя в режиме сквозного тока не происходит его стекания. После отключения тока повреждения контактное соединение механически восстанавливается.

Особого внимания заслуживает вопрос присоединения многопроволочной жилы к контактным зажимам оборудования и соединителям. Требования облуживания многопроволочных жил оловянно-свинцовыми припоями в разборных электрических контактных соединениях проводов и кабелей изложены в п. 2.1.8 табл. 5 ГОСТ 10434 издания 1982 года. Однако необходимо учитывать то обстоятельство, что современные зажимы, в отличие от приведенных в ГОСТ 10434-82, имеют, как правило, гнездовую конструкцию, в которой многопроволочная жила проводника не выжимается, не выдавливается из-под головки винта или шайбы, а, напротив, обжимается, прессуется в конструктивно ограниченном сечении зажима. Пропайка концов многопроволочных проводов в монолит в таком случае не требуется. Следует также иметь в виду, что ГОСТ 10434-82 распространяется на токи от 2,5 А. Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми.

Производители широко используемых на отечественном рынке соединителей: Sсhneider Еlесtric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller и др., отрицают необходимость замоноличивания (пропайки) многопроволочной жилы перед выполнением соединения.

Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по выполнению электрических соединений с помощью пайки:

1. Использования паяных соединений в электроустановках следует избегать. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях.

2. Спаянные соединения в любом случае не следует применять в местах, подверженных смещению, вибрации и ударам.

3. При выполнении электрического соединения брони или металлической оболочки кабеля с подключаемым оборудованием допускается припайка заземляющих или защитных проводников уравнивания потенциалов мягким припоем, например ПОС-40, без размотки брони кабеля с механическим креплением проводника к броне с помощью бандажа.

4. В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надёжность современных разборных соединений.

медные, физика процесса и необходимые материалы

Пайка проводов паяльником — одно из самых простых и надёжных технологических решений. При наличии умений оно позволяет решать задачи электротехнического характера и получать работающие приборы/инфраструктуру.

Дым — обычная вещь при пайке

Физика процесса пайки

Этот процесс используется для соединения металлов. Происходит в условиях повышенной температуры, достаточной для расплавления используемых расходных материалов, которые заполняют зазоры между сцепливаемыми поверхностями и обеспечивают их скрепление вследствие кристаллизации нанесённого шва.

Знание физических свойств пайки обеспечивает широкое использование в различных сферах. Она используется при изготовлении электроприборов, узлов техники, в энергетики и ряде других сфер.

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Использование этого технологического подхода обладает следующими преимуществами:

• Качественное исполнение обеспечивает надёжность и долговечность готового изделия.
• Низкий уровень переходного сопротивления в точке крепления. В этом она существенно превышает все контактные варианты.
• Минимальные затраты на осуществление монтажа. Основное используемое оборудование — это паяльник. Стоит он недорого, а расходные материалы — ещё меньше.
• Универсальность использования. Пайка подходит для работы с проводами, у которых даже разное количество жил и параметры сечения. Всё это позволяет успешно решать даже нестандартные задачи.
• Нетребовательность к обслуживанию.
• Долгая служба и высокий уровень безопасности (при соблюдении правил обращения).

Старые образцы паяльников всё ещё в строю благодаря качеству изделий

Для полной картины следует знать и о недостатках:

• Невысокий уровень технологичности. Перед работой всегда следует выполнять подготовительные операции.
• Высокая трудоёмкость. Из-за этого пайка не используется в промышленных масштабах.
• Относительно высокие требования к уровню знаний, навыков и умений исполнителя.
• Необходимость подбирать паяльник под условия выполняемых задач (главный параметр — мощность).
• Для работы годятся исключительно нейтральные флюсы.

Оборудование для пайки

Рабочий процесс должен осуществляться с использованием всех необходимых инструментов и расходников.

Паяльник электрический

То, без чего невозможна никакая пайка. Представляет собой инструмент, делимый на ручку, стержень и систему питания. Будучи подключенным к сети электропитания, нагревается до температуры, достаточной для использования расходников.

Припой оловянно-свинцовый

Один из самых популярных расходников. Ценится за способность создавать образования, обладающие эвтектическими свойствами. Обладает рядом ценных особенностей, из-за которых широко и используется.

Важно! Низкая температура работы, удобность нанесения, прочность создаваемого крепления — это далеко не полный перечень достоинств.

Хотя есть внушительный перечень более современных средств, вроде кислоты для пайки, этот припой, сделанный на основе олова и свинца, всё ещё остаётся крайне популярным. Он идеально подходит для плат, дешев и позволяет качественно спаять практически всё, что угодно.

Флюс для медных проводов

Припой и металлы должны взаимодействовать между собой для получения качественного взаимодействия. Но естественные химические процессы часто этому препятствуют.

Для очистки проводов от возникающей оксидной плёнки и используется флюс. Дополнительно, он обеспечивает защиту от процессов окисления.

Паяльные пасты

Так называют пастоподобные однородные смеси, сделанные сразу из двух компонентов — припоя и флюса. Сделано это для совершенствования технологических процессов и получения более высокого качества работы вместе с ускорением совершаемых действий.

Подставка для горячего паяльника

Подставки на любой вкус — от самодельных до покупных

Поскольку паяльник для работы должен нагреться (потом ещё и остыть), а держать его всё время в руках не вариант, необходима теплоустойчивая подставка. В процессе подготовки или при перерыве она сильно выручает, освобождая руки и обеспечивая пожарную безопасность.

Оплетка для удаления лишнего припоя

Это средство для удаления излишков, нанесённых в процессе работы. Полное его название — плетенная из мёдных проводов лента. Она позволяет делать изделия более привлекательными внешне и экономнее тратить расходники.

Выбор паяльника

Чтобы не переплачивать, а вместе с тем и подобрать идеально подходящее оборудование, следует четко знать и понимать, что необходимо для достижения поставленных целей. Их формулирование позволяет дать ответы сразу на большое количество вопросов.

Мощность нагревателя

Новички часто ошибочно полагают, что чем мощнее инструмент, тем лучше. Это не соответствует действительности. Параметры мощности напрямую зависят от целевого предназначения.

Для справки! Для пайки схем подойдут паяльники мощностью в 25-30 Вт, тогда как для работы с трубами используют инструменты на 1-2 кВт.

Уход за жалом паяльника

Насколько легко работать с инструментом, чистить его после работы, можно ли провести замену или изменить положение, заточить его или сместить — все вопросы ухода следует продумывать. Есть статичные инструменты, а есть и более гибкие паяльники, позволяющие проделывать всё описанное.

Выбор температуры пайки

Ещё один параметр, влияющий на выбор — количество выделяемого тепла. Измеряется в достигаемой температуре.

Следует подбирать паяльник исходя из задач, для которых он покупается. Ведь этот параметр будет неизменным у самого инструмента. Его можно подкорректировать за счёт использования специальных расходников, но это влияет на конечную стоимость работы.

Подготовка к работе

Насколько легко начинать трудиться — это момент, который часто недооценивается. Оптимально, если достаточно просто достать, подключить к электропитанию и положить нагреваться на подставку. Но даже в этом случае различается время, затрачиваемое на достижение требуемой температуры и влияющее на длительность подготовки к работе.

Заточка жала

В процессе эксплуатации жало понемногу приходит в негодность. Проявляются зазубрины, уменьшается размер. Длительное химическое воздействие пускай и незаметно, но буквально разъедает его.

При сильном износе выполняется замена, в остальных случаях достаточно простой заточки. Насколько это легко сделать — важно, хотя часто и недооценивается.

Лужение паяльника

Перед началом основной работы полезно начинать с малых нагрузок. Для этого жало покрывается тонким слоем припоя, подготавливая его к последующему влиянию химических компонентов. Это делается при разогреве инструмента и позволяет увеличить срок его эксплуатации. Название для этих действий — лудить жало.

Подготовка проводов к спаиванию

Хорошая подготовка — половина успеха

Прежде чем паять, провода должны соответствующим образом быть обработаны. Для этого достаточно соблюдать последовательность:

1. В местах соединения жил проводов срезается изоляционный слой на 2-5 сантиметра.
2. Оголённые участки зачищаются от оксидной плёнки.
3. Осуществляется лужение, например, посредством канифольной смолы.
4. Провода соединяются посредством скрутки.

Теперь можно непосредственно паять.

Процесс пайки электропаяльником

А теперь непосредственно к вопросу, как паять провода паяльником. Последовательность действий для этого процесса следующая:

1. Поверхность скрутки покрывается флюсом.
2. Берётся кончиком жала немного припоя. Когда он расплавится до жидкого состояния, то его следует нанести на место скрутки.
3. Дать застыть и всё — готово!

Это простая пошаговая инструкция по тому, как правильно припаивать. Но за этим небольшим списком скрывается существенная подготовительная работа. Она важна, даже если планируется использование только в домашних условиях.

Отличия технологии при использовании флюса

В зависимости от техпроцесса могут вноситься небольшие изменения. Например, для некоторых составов не нужно снимать изоляцию, они с нею отлично справляются. Спаивать можно и так, сложного ничего нет. Но в таком случае приходится протирать место спайки спиртом для утилизации химически агрессивных веществ. Или может наноситься дополнительный раствор на очищенные провода перед их пайкой.

Особенности пайки многожильных проводов

Отличия в нюансах:

• провода перед лужением следует раскрутить для удобного окунания в канифоль;
• каждую жилу следует покрывать тонким слоем припоя;
• как остынут, все они скручиваются в один провод и изолируются.

В остальном, чтобы припаять, необходимо придерживаться стандартного порядка действий.

Провода в изоляции

Изоляция — требование техники безопасности

Для удаления защитного покрытия можно использовать кусачки, нож или сам паяльник (но это для опытных людей и сопровождается вредными испарениями). В последнем случае достаточно просто проплавить изоляцию по кругу и стянуть её вручную с жилы. В других случаях приходится следить, чтобы не повредить сердцевину провода.

Важно! Вариант с паяльником хорош, если приходится иметь дело с полипропиленом. Ведь есть и термостойкая изоляция, с которой подобное обращение не получается.

Эмалированные провода

Вводят в заблуждение своёй «чистотой». На самом деле они имеют покрытие из бесцветной эмали. Удаляется оно так же, как и оксидная плёнка.

Кабеля из нескольких изолированных проводов

Пайке предшествует разделение жил. Их обработка осуществляется по отдельности.

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Напрямую алюминий соединять с химически активными металлами запрещено. А медь как раз принадлежит к их числу. Поэтому, их не соединяют напрямую и не паяют. Хотя есть вариант с промежуточным болтом.

Возможные проблемы при пайке

Частые ошибки, которых следует избегать:

• Работа под напряжением. Вся электроника должна быть отключена от электропитания. Высокая температура влияет на физические процессы в элементах, что приводит к их выходу из строя.
• Высокий уровень загрязнения. Нужно чистить жало и места обработки, прежде чем начинать и обеспечивать продвижение процесса.
• Механические повреждения паяльника. Из-за них может не достигаться требуемая температура для эффективной работы.
• Использование уже непригодных расходников. Повторное использование одного и того же материала ведёт к понижению качества получаемого результата.

Запаять элементы и схемы качественно новичкам сложно, даже если используются самые лучшие инструменты. Достичь вершин мастерства выйдет только после приобретения солидного опыта. И хотя первые попытки будут весьма скромными, в последующем можно рассчитывать и на успешное выполнение более сложных задач, таких как ремонт автопроводки.

Как спаять два медных провода

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

• Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
• Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Спайка является основным методом электрического и механического соединения как деталей, так и проводки. Но несмотря на кажущуюся простоту процесса, пайка – дело довольно сложное и кропотливое. Именно поэтому прежде чем брать в руки паяльник, необходимо хорошо представлять чем, зачем и, главное, как паять провода.

Инструменты и принадлежности

Пайка, как и любой другой технический процесс, подразумевает использование определенных инструментов и принадлежностей. Инструментов понадобится немного: паяльник, нож, пассатижи, напильник, наждачная бумага. Принадлежностей и того меньше – достаточно паяльного флюса и спирта или бензина. Тем не менее все это является важными составляющими процесса и к выбору того и другого необходимо отнестись исключительно серьезно. Именно от качества паяльника и наличия нужных принадлежностей к нему будет зависеть как механическая, так и электрическая надежность паяного соединения.

Выбор и подготовка паяльника

Это, пожалуй, самый ответственный этап. Неудачно выбранным или неправильно подготовленным инструментом качественную пайку не получить.

Мощность и тип

Основным критерием выбора паяльника является его мощность. Промышленностью выпускаются инструменты мощностью от 10 до 200 Вт и выше. Первые могут иметь размеры авторучки, последние выглядят как натуральный молоток внушительных размеров.

Электропаяльники мощностью 30 (слева), 60 и 200 Вт.

Осталось решить, какой паяльник выбрать для пайки проводов. Тут все будет зависеть от производимой операции, а точнее, от толщины и массивности деталей, которые необходимо запаять. Чем детали массивнее, тем большую теплоемкость должен иметь инструмент. Примерную зависимость рекомендуемой мощности паяльника от выполняемой задачи можно представить в виде следующей таблицы:

• 15-25 Вт – мелкие радиоэлементы, микросхемы, проводники диаметром до 0.3-0.5 мм;
• 30-40 Вт – крупные радиоэлементы, провода диаметром до 1 мм в том числе многожильные;
• 40-60 Вт – достаточно крупные детали, проводники диаметром до 2 мм;
• 100 Вт – массивные детали, провода диаметром до 3-4 мм;
• более 100 Вт – силовая электропроводка диаметром более 4 мм.

Если под рукой не окажется паяльника с необходимыми характеристиками, можно взять несколько больший по мощности, но не наоборот. Массивным прибором спаять тонкие провода при известном навыке можно, маленьким и маломощным толстые – практически никогда. Идеально, если в вашем хозяйстве будет несколько электропаяльников различной мощности.

Но как поступить, если паяльника необходимой мощности не окажется или его вообще не существует в природе? Пытаться припаять шины в карандаш толщиной стоваттным паяльником? Ни в коем случае! В этой ситуации поможет обычный огонь. Поместите подготовленные к пайке детали, к примеру, в пламя бытовой газовой горелки или спиртовки и паяйте. Дополнительный подогрев поможет выполнить качественную пайку даже маломощным инструментом. Единственно, нагревая провода на открытом пламени, не переусердствуйте – достаточно небольшого дополнительного подогрева.

Отдельно стоит отметить так называемые «пистолетные» или импульсные паяльники, которые достаточно широко использовались, да и сегодня стоят на вооружении у мастеров на выезде.

Современный вариант пистолетного паяльника.

С первого взгляда преимущества такого аппарата налицо – он мгновенно нагревается и так же быстро остывает. Но эта особенность удобна лишь узкому кругу специалистов – мастерам по вызову. Пришел, достал из чемодана, ткнул, убрал в чемодан, забрал деньги и ушел. Но тот, кто серьезно работал с такими паяльниками, отлично знает и их недостатки.

Прибор буквально неподъемный, не держит оптимальной температуры, форма жала, которое катастрофически горит, исключительно неудобная. В результате пайку подобным инструментом с проволочной петелькой вместо жала можно охарактеризовать фразой «уф, вроде прислюнил». Пистолетный электропаяльник худо-бедно сгодится для ремонта лампового телевизора «Рекорд», да пылесоса «Вихрь», но не более. О качественной пайке, особенно проводов, тут и речи быть не может.

Заточка и облуживание жала

После того как паяльник выбран, его необходимо подготовить – заточить и облудить жало. Видов заточки жал существует множество:

Унифицированные формы заточки жала паяльника

Какую выбрать, зависит от ваших личных предпочтений и привычек. Для пайки проводов наиболее оптимальными считаются заточки №№ 3, 4 и 5. После заточки обычным напильником жало необходимо сразу же облудить – покрыть слоем припоя. Для чего это нужно сделать? Вкратце процесс пайки заключается в следующем: на кончик разогретого жала наносится капля припоя, который впоследствии переносится на спаиваемые детали. Но как работать пальником, необлуженное жало которого покрыто оксидом меди и абсолютно не смачивается припоем?

Итак, если жало инструмента заточено или просто зачищено до медного блеска, пора переходить к облуживанию. Для этого понадобится обычная паяльная канифоль и кусочек припоя. Включаете электропаяльник в сеть и не спеша, без нажима натираете зачищенный участок кусочком канифоли. По мере разогрева паяльника канифоль начнет плавиться и покрывать жало тонким слоем.

Быстренько откладываете канифоль и берете в руки припой, пытаясь «закрасить» им покрытый канифолью участок. По мере дальнейшего разогрева паяльника припой тоже начнет плавиться и равномерно растечется по жалу. Операцию можно считать законченной. Если с первой попытки ничего не получилось, не отчаивайтесь – остудите паяльник (горячее жало зачищать бесполезно – оно тут же будет окисляться), повторите зачистку и снова залудите.

Температура инструмента

Осталось подобрать оптимальную температуру жала. Бытует мнение, что чем больше мощность электропаяльника, тем выше температура его жала. Это абсолютно неверно! От мощности зависит лишь тепловая емкость инструмента, а значит, и способность его прогреть место пайки. По этой же причине чем выше мощность паяльника, тем больше и толще его жало.

А что касается температуры паяльника любой мощности, она одинакова и должна быть такой, чтобы, с одной стороны, припой легко плавился, собираясь на кончике жала каплей, с другой – канифоль не горела с характерным запахом горящей смолы. Производя пайку проводов паяльником с недогретым жалом, вы не сможете качественно прогреть место соединения, а при работе перегретым инструментом канифоль или любой другой флюс сгорит быстрее, чем успеет выполнить свои функции. В обоих случаях получится пайка, которую монтажники называют «прислюнил».

Обычно для изменения температуры паяльника используются специальные устройства – регуляторы напряжения. Но если вы занимаетесь пайкой лишь время от времени, можно обойтись и более бюджетными, но вполне эффективными методами. Для того чтобы несколько снизить температуру жала, просто ослабьте стопорный винт на корпусе прибора и немного выдвиньте жало из корпуса.

В результате небольшая часть жала, которая до этого находилась внутри нагревательного элемента, окажется снаружи и вместо того, чтобы нагреваться, будет охлаждаться окружающим воздухом.

Если же температура паяльника недостаточна, проведите противоположную операцию – задвиньте жало глубже. Несмотря на кажущуюся простоту, такой метод весьма эффективен.

Паяльный флюс

Для того чтобы пайка была качественной, припой должен прочно сцепиться со спаиваемой деталью, смочить ее. Но при нагревании практически любой металл интенсивно окисляется и абсолютно не смачивается припоем. Даже если вам удастся что-то изобразить при помощи паяльника и одного припоя, такая пайка, называемая среди специалистов «холодной», не обеспечит ни хорошего контакта, ни механической прочности. Образцом холодной пайки можно считать фото, которое на очень многих информационных ресурсах почему-то является примером исключительно качественной и правильной работы:

Припой абсолютно не сцепился с медью проводов – эту спайку можно разобрать голыми руками

Чтобы обеспечить надежное сцепление припоя со спаиваемым металлом, используют те или иные флюсы. По методу воздействия они делятся на две категории:

Пассивные флюсы, как видно из их названия, не взаимодействуют со спаиваемыми деталями. Их основное назначение – обеспечение хорошей растекаемости припоя и предотвращение образования оксидной пленки при нагревании спаиваемых деталей. Пассивные флюсы просты в использовании, доступны, безопасны для человека, не электропроводны и полностью нейтральны (не требуют отмывки после пайки). К недостаткам флюсов этого типа можно отнести неэффективность использования на окисленных деталях.

Всем известная канифоль является самым распространенным пассивным флюсом.

Активные флюсы не только улучшают растекаемость припоя и предотвращают образование оксидной пленки, но и способны эту пленку разрушать. Ввиду этого кислотные или щелочные флюсы нашли широкое применение для пайки сильно окисленных или мгновенно окисляющихся на воздухе металлов. Существуют даже вещества, снимающие при прогреве паяльником лак с эмалированного провода. Из недостатков этого типа флюсов можно отметить высокие коррозийные и электропроводящие свойства (флюс после пайки нужно обязательно смывать), опасность для человека.

Флюсы, выпускаемые промышленностью на основе кислот.

Какой флюс лучше использовать для пайки проводов? Если вы собираетесь работать с медью, то идеальным вариантом будет канифоль или раствор канифоли в спирте. Даже если провода старые, но их несложно зачистить до блеска, то все же лучше пользоваться канифолью. Она хороший диэлектрик и абсолютно не взаимодействует с металлом на химическом уровне.

Активный же флюс вам понадобится в том случае, если провода сильно окислились или выполнены из сплавов, плохо поддающихся пайке – никеля, стали, алюминия и пр. Хотя никто не запрещает пользоваться этими составами и для работы с обычной медью. Единственно, если не хотите, чтобы соединение развалилось через месяц-другой, не забудьте после работы тщательно промыть место пайки спиртом или бензином. Ну и, конечно, сразу же вымойте руки с мылом – кислота есть кислота, даже если она паяльная.

Пайка проводов

Инструменты и флюс подобраны и готовы к работе, осталось выяснить, как правильно паять паяльником провода. Пока разогревается инструмент, подготовьте проводники, которые решили соединить. Для этого их нужно аккуратно зачистить от изоляции не очень острым ножом или специальным инструментом. Выполняя эту операцию, старайтесь не повредить жилы. Это особенно важно, если провод многожильный – перерезая отдельные проводки, вы уменьшаете общее сечение провода.

Осмотрите место зачистки. Жилы медные, а металл имеет яркий «рыжий» цвет? Предварительное облуживание не потребуется. Плотно скрутите провода между собой. Если проводник мягкий, а жилки тонкие, то это можно сделать руками. В противном случае воспользуйтесь пассатижами:

Подготовка многожильной проводки к пайке.

Теперь нужно нанести на место скрутки паяльный флюс. Если вы пользуетесь жидким, к примеру, раствором канифоли в спирте, то используйте кисточку. Если канифоль твердая, то просто положите скрутку на кусочек канифоли и прижмите ее разогретым паяльником до легкого вплавления в канифоль. Теперь самая ответственная операция. Слегка обмакните жало в канифоль, а затем сразу же возьмите на него немного припоя. Прикоснитесь паяльником к будущему месту пайки и грейте соединение до тех пор, пока припой не начнет растекаться по проводу. Равномерно распределите расплав по всей скрутке. В результате у вас должно получиться что-то подобное:

Качественно спаянные проводники.

Если результат несколько отличается, не расстраивайтесь – с первого раза может получиться не совсем эстетично. Главное – припой равномерно растекся по проводкам, хорошо их смочил и пропитал скрутку. Все равно недовольны? Повторите операцию – снова нанесите канифоль и прогрейте место соединения, добавив припоя или, напротив, убрав лишний. Точно так же поступают и с одножильной или смешанной проводкой.

Теперь осталось решить вопрос как правильно спаять провода, если соединяемые проводки старые и сильно окислились. Прежде всего, постарайтесь качественно и до блеска зачистить жилки. Если провода одножильные, это несложно – достаточно ножа или мелкой наждачной бумаги. Но многожильный провод качественно зачистить не удастся, поэтому придется применить несколько иную технологию пайки паяльником – предварительное лужение с использованием кислотного флюса. Если такового под рукой не оказалось, воспользуйтесь таблеткой обычной ацетилсалициловой кислоты, именуемой в народе «аспирин».

Ацетилсалициловая кислота – отличный кислотный флюс для пайки.

Облуживание при помощи таблетки аспирина проводите в следующей последовательности:

1. Освободите концы проводников от изоляции.
2. По возможности зачистите окисленные провода до блеска.
3. Если в проводнике много жил, плотно их скрутите между собой.
4. Прижмите проводник к таблетке и прогрейте паяльником до появления дыма.
5. Возьмите на жало немного канифоли, припоя и прогревая провод, хорошенько покройте его припоем, которого на жале должен быть минимум.
6. Промойте облуженные концы проводов спиртом, чтобы удалить остатки кислоты.

После всех этих процедур в вашем распоряжении окажутся два одножильных проводка, готовых к пайке обычным образом:

Облуженные провода, готовые к пайке.

Осталось плотно их скрутить и спаять при помощи обычной канифоли.

В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря, что я перешёл на разъемы Ваго, которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.

Подключение проводов скруткой и пайкой – что говорит ПУЭ?

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл.4.2). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка также не допускается, об этом говорится в ПУЭ там же. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)

Пайка скрутки медных проводов

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат.

Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рисковано, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…

Пайка проводов в распределительной коробке

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.

3. Пайка скруток в распределительной коробке

Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.

Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Как правильно паять паяльником с кислотой

Чаще всего для пайки печатных плат в радиотехнических изделиях и бытовой технике предпочитают использовать обычную канифоль из сосновой смолы, но ее можно заменить другими компонентами. В расплавленном виде она способствует растеканию оловянного припоя по медным дорожкам платы. Это позволяет надежно припаять ножки радиодеталей и концы соединительных проводов. Канифоль позволяет эффективно паять медные, жестяные и серебряные изделия. Для того чтобы паять оцинкованное, нержавеющее железо, радиатор, ведра, кастрюли, различные сплавы, латунь и другие металлы можно использовать кислотные растворы.

Флакон с кислотным раствором для пайки металлов

Кислотные растворы

Важно правильно выбрать кислотный раствор. Зависит это от вида металла, из которого сделаны детали. Это может быть алюминиевый или медный радиатор, чайник, который надо спаять, медь, латунь или кровельное железо:

1. Оцинкованное железо. Места, где необходимо паять, обрабатывают кислотным раствором, правильно его называют (хлоратом цинка). Такой состав можно купить в специализированных магазинах, проще всего приготовить его самостоятельно.

Для этого достаточно в 100 мл соляной кислоты бросить кусочки цинка, который можно снять с корпуса пальчиковых батареек. После окончания химической реакции цинк растворится, выделяя при этом большое количество водорода.

Правильно будет осуществлять процесс в хорошо проветриваемом помещении, при отсутствии открытого огня.

После того, как раствор остынет и отстоится, верхнюю прозрачно-желтую часть переливают в чистую стеклянную посуду. Осадок сливают в грунт, в канализацию с металлическими трубами не рекомендуется. Кислотой можно повредить трубы и герметичные прокладки. Оставшаяся часть раствора готова для обработки кровельного оцинкованного железа.

Как запаять листы кровельного железа

2. Нержавеющая сталь. Прежде чем паять, поверхность зачищается и обрабатывается ортофосфорной кислотой, в состав которой входят следующие элементы:
   

• до 50% хлористого цинка;
• аммиак до 0,5%;
• растворяется водой с концентрацией рН – 2,9%.

Ортофосфорная кислота применяется для пайки в качестве флюса и для очищения металла от ржавчины

Раствор бывает прозрачным светло-желтого цвета или бесцветным, при нагреве до 213ºС преобразуется в H₄P₂О₇ (пирофосфорную кислоту), которая обезжиривает поверхность металлов. Состав растворяет оксидную пленку на различных металлах и сплавах:

• нержавеющая сталь;
• латунь;
• сплавы никеля;
• сплавы меди;
• сплавы углеродистых металлов и низколегированной стали.

Применение кислот

Чтобы паять металлические изделия (трубы, радиатор, ведра, кастрюли), поверхность элементов тщательно зачищается, можно напильником или наждачной бумагой. На очищенные участки кисточкой наносят кислотный раствор, после чего на поверхности паяльником расплавляют до жидкого состояния припой.

Жидкий припой облуживает зачищенные места, при кипении кислотный флюс выходит на поверхность. Когда  припой застывает, спаиваемые элементы надежно и герметично фиксируются.

Паять можно мощным паяльником или открытым огнем от газовой горелки. Можно использовать различные источники тепла в зависимости от площади разогреваемой поверхности и температуры плавления припоя.

Остатки кислотного флюса смываются водой, лучше мыльным, щелочным раствором, это исключит дальнейшую коррозию металла.

Обработанные и спаянные элементы нержавеющей стали

Кислотой можно повредить кожу и мышечную ткань, при вдыхании паров поражаются дыхательные органы. Контактируя с воздухом, соляная кислота вступает в химическую реакцию, над открытой емкостью заметен дымок. Работать правильно в этих условиях в защитных очках, резиновых перчатках, противогазе, можно в респираторе.

При попадании раствора на кожу промыть этот участок тела 6%-ным щелочным раствором или простым мылом. Не рекомендуется флюсами с кислотой паять радиотехнические платы. Кислотные составляющие с них трудно смываются и способствуют распаду медных дорожек. Их лучше заменить, для этого есть специальная паста.

Хранить растворы с кислотой для пайки правильно будет в емкостях из следующих материалов:

• стекло;
• керамика;
• фарфор;
• фторопласт.

Такая посуда не вступает в реакцию с кислотой, в ней длительное время можно сохранить приготовленный состав.

Пайка без паяльника

В бытовых условиях при отсутствии паяльника можно паять медные провода диаметром до 2 мм. Для пайки радиаторов, посуды используют специальный припой, паяльные лампы, газовые горелки, так как медь стержня паяльника не в состоянии разогреть большую площадь поверхности. Существует несколько способов:

1. Лужение и пайка проводов в расплавленном припое. Предварительно провод нагревают, прикладывают к кусочку канифоли, она плавится и равномерно растекается по поверхности соединения. Провод скруткой опускается в расплавленный припой в жестяной банке на костре, можно греть на паяльной лампе. Для того чтобы запаять скрутку, желательно ее подержать в кипящем олове до 1 минуты. Медные провода прогреются, и сплав заполнит все промежутки между скрученными проводами. Таким способом можно паять мелкие детали из меди, латуни и других сплавов.

Залуженный и спаянный медный провод

2. Пайка проводов в желобе. Зачищенные и скрученные провода укладываются в отрезок трубки 2-3 см из алюминия, диаметром 0,5-1см, распиленной вдоль. Сверху засыпается смесью мелкой стружки припоя и канифольной пыли, снизу эта конструкция разогревается зажигалкой, свечкой или малой паяльной лампой.

Разогрев припоя паяльной лампой (горелкой)

Смесь плавится и тщательно обволакивает все места соединения проводов. После застывания алюминиевый желоб убирают, место соединения изолируют.

Стружку припоя можно наточить крупнозернистым напильником.

3. Тонкий медный провод до 0,75 мм можно уложить на фольгу из алюминия, насыпать смесь из канифоли и стружки олова, герметично завернуть и разогреть 3-4 минуты. Припой равномерно заполнит все элементы на месте спайки, после остывания фольгу можно снять и выбросить.

Как готовится паяльная паста

Паста для пайки продается в магазинах радиодеталей, но можно приготовить самостоятельно. В 32 мл соляной кислоты добавляют 12 мл обычной воды, потом кусочки цинка – 8,1 г. Для этого используется эмалированная посуда.

После окончания реакции растворения, в состав вносят олово – 8.7 г. Когда закончится вторая реакция растворения, выпаривают воду до пастообразной консистенции раствора. Паста перемещается в фарфоровую емкость, куда засыпают порошок, в составе которого:

• свинец – 7,4 г;
• олово – 14,8 г;
• сухой нашатырь – 7,5 г;
• цинк – 29,6 г;
• канифоль – 9,4 г.

Эта паста замешивается на 10 мл глицерина, подогревается и перемешивается.

Как правильно паять, последовательность действий:

• детали на месте пайки зачищают, провода скручивают;
• паста наносится кисточкой, тонким слоем;
• поверхность для спайки разогревается зажигалкой плазменной, горелкой, свечкой или спиртовой таблеткой, можно даже спичками или на костре до момента, когда паста расплавится;
• после плавления элементы пайки удаляются от источника тепла, припой застывает.

Паста очень эффективна, когда необходимо паять медный провод, мелкие детали из сплавов, основой которых является медь, латунь, например радиатор, самовары и другие изделия.

Пайка посуды

Ведра и кастрюли, с отверстиями не более 5-7 мм в диаметре, рекомендуется паять, не используя паяльник, припоем ПОС-60. Дырявые места на посуде можно надежно запаять. Для этого дырки тщательно зачищаются наждачной бумагой изнутри емкости. Отверстию по краям придается конусная форма, очищенные места кисточкой обрабатываются раствором паяльной кислоты.

Для того чтобы исключить утечку припоя с наружной стороны, все донышко или отдельные места, где требуется запаять отверстия, закрывают тонкими жестяными пластинами. С внутренней стороны в зачищенные отверстия насыпают порошкообразный припой с канифолью. Места пайки разогревают на открытом огне до плавления припоя и заполнения им всех щелей.

Для радиаторов зачистка и пайка осуществляются с наружной стороны. Чтобы исключить протекание припоя внутрь, отверстие закрывают пластиной жести, оцинкованного железа, можно заменить на медь или латунь. Выбор зависит от материала, из которого сделан радиатор. Однородные металлы и сплавы, схожие по своему составу, легче запаять.

После окончания процесса пайки радиаторов внутренняя и внешняя поверхности тщательно промываются щелочным, мыльным раствором для того, чтобы исключить воздействие кислотных составляющих на металл.

Флакон с флюсом для пайки алюминия

Когда надо запаять детали из алюминия, используются специальные припои:

• смесь 4:1 олово с цинком;
• смесь 30:1 олово с висмутом;
• порошок 99:1 олова и алюминия.

Последовательность обработки поверхности аналогичная, как и для подготовки железной посуды. Для того чтобы качественно запаять алюминий, в порошок добавляют канифоль, но температура плавления должна быть выше 500ºС. Припой в отверстии рекомендуется помешивать, можно тонким медным жалом паяльника.

Паста для пайки печатных плат

Состав не сильно отличается от пасты, которую используют, чтобы припаять без паяльника, в порошок входят следующие компоненты:

• олово – 14,8 г;
• канифоль – 4 г;
• цинковая пыль – 738 г;
• свинцовый порошок – 7,4 г.

Для пастообразной консистенции добавляют диэтиловый эфир – 10 мл, его можно заменить, использовать глицерин – 14 мл.

Последовательность пайки:

• зачищаются ножки и дорожки печатной платы;
• для того чтобы запаять, ножки деталей вставляются в отверстия платы;
• места, где надо запаять на плате смазываются пастой;
• паста разогревается паяльником до плавления;
• припой растекается и застывает, обеспечивая надежный электрический контакт деталей с дорожками печатных плат.

Уроки пайки. Видео

Научиться правильно паять можно, просмотрев это видео.

Из вышеизложенной информации следует, что при желании и наличии определенных материалов в бытовых условиях можно паять различными способами, достигая качественного крепления деталей и герметичности емкостей.

Пайка медных труб с помощью горелки

Можно спаять паяльником или без паяльника практически все металлы, сплавы, алюминий, латунь, медь, провода электрических цепей различного назначения, металлическую посуду, корпуса радиаторов и другие элементы оборудования.

Оцените статью:

Соединение отводов трансформатора | Практика

Пайка мягким припоем

Отводы из тонкого медного провода, когда место пайки расположено близко к обмотке и невозможно использовать электросварку, паяют оловянно-свинцовым припоем. Концы, подлежащие спайке, тщательно зачищают ножом или наждачной бумагой, накладывают друг на друга на длине 10—15 мм в зависимости от сечения проводника и соединяют скобочкой из луженой медной ленты толщиной 0,3 мм или обертывают несколько раз медной полоской, нарезанной из той же ленты. Пайку производят электрическим паяльником. При этом используют оловянно-свинцовый припой ПОС 40 и специальный флюс, очищающий провод от грязи и жиров и способствующий лучшему приставанию этого припоя к меди.

Нагрев продолжают до тех пор, пока припой не расплавится на месте пайки. После этого паяльник снимают. Пайка отводов оловянно-свинцовым припоем имеет существенные недостатки: низкую механическую прочность, малую теплостойкость, большое электрическое сопротивление места пайки, необходимость применения флюса, большую стоимость и трудоемкость по сравнению с электросваркой или электропайкой.

 

Электродуговая сварка

Обмотки, намотанные из круглого медного провода диаметром до 2,44 мм, соединяют с отводами с помощью электродуговой сварки угольным электродом. Сварка медных проводов электрической дугой проста, не требует флюса и дает хорошее качество соединений. Для электродуговой сварки используют однофазный сухой трансформатор мощностью около 300 ВА, имеющий на стороне НН большой предел регулирования напряжения. При этом применяют обычные сварочные электроды диаметром 6 мм. Для получения хорошего качества сварки концы проводов тщательно зачищают от лака и изоляции. Провода одинакового диаметра скручивают вместе. Если провода обмотки и отводов имеют разные диаметры, то провод меньшего диаметра накручивают на провод большего диаметра шестью-семью витками, как показано на рисунке 1, а. Концы скрутки обжимают плоскогубцами.

а — соединение подготовлено для сварки, б — соединение после сварки, в — соединение подготовлено для изолирования
Рисунок 1 — Соединение круглых проводов электросваркой

Один конец вторичной обмотки сварочного трансформатора присоединяют к медному крючку. Крючок в свою очередь присоединяют к свариваемому отводу (около места скрутки). Другой конец обмотки сварочного трансформатора присоединяют к угледержателю, в который зажат угольный электрод. Этим электродом касаются торца места скрутки свариваемых отводов. Между угольным электродом и скруткой возникает дуга, которая расплавляет верхнюю часть скрутки, образуя оплавление правильной формы (рисунок 1, б).

Дальнейшее поддержание дуги и увеличение количества расплавленного металла могут сжечь скрутку и оставить неспаянными концы проводов. Острые концы мест сварки зачищают напильником; проводам придают форму, удобную для изолирования (рисунок 1, в). Чтобы защитить глаза от вредного действия электрической дуги, сборщик трансформаторов во время сварки работает в защитных очках с темно-синими стеклами.

Обмотки трансформатора и изоляцию во время пайки и электродуговой сварки закрывают чехлом, листом электрокартона или асбеста.

 

Сварка под флюсом

Обмотки ВН в ряде трансформаторов I и II габаритов выполняют слоевыми из круглого алюминиевого провода. В этих трансформаторах к концам выводов алюминиевой обмотки приваривают отводы из медного провода под флюсом при помощи угольного электрода. Источником тока служит однофазный трансформатор.

Перед сваркой концы выводов обмотки и концы отводов тщательно зачищают и соединяют скруткой в 5—6 витков. На скрутку наносят флюс марки 34 А. Сварочными клещами зажимают скрутку сверху и снизу, после чего включают трансформатор. При прохождении тока через угольные электроды и скрутку электроды нагреваются и оплавляют верхнюю часть скрутки. В месте оплавления образуется ровная сферическая поверхность и создается надежный контакт между алюминиевым выводом и медным отводом.

Как припаять медный провод — Noisylabs —

Что мне нужно для начала пайки?

Чтобы получить полный список паяльных инструментов, щелкните здесь.

Если вы не щелкнули, позвольте кратко рассказать, какие инструменты вам следует приобрести:

1. Паяльник

Без паяльника вы ничего не сможете сделать. Достаньте паяльник.

Паяльники дешевы и долговечны. Примером этого является этот комплект на Amazon. Вы можете получить его менее чем за 40 долларов, и за все, что вы получите, это воровство.

2. Присоска для припоя

Присоска для припоя — это в основном ластик для пайки. Единственная разница между этим и ластиком заключается в том, что вам нужно сначала нагреть припой, чтобы он превратился в жидкость, прежде чем всасывать ее.

3. Фитиль для припоя

Фитиль для припоя предназначен для тех областей, где есть небольшое количество припоя, которое вы хотите удалить.

4. Кусачки для проволоки

Кусачки помогут вам отрезать точное количество проволоки, которое вам нужно.

Эти 4 инструмента — не единственные, которые вы можете использовать, но мы решили, что именно эти 4 будут основными инструментами, необходимыми для начала пайки медной проволоки.

Прежде чем научиться паять медный провод, поговорим о безопасности.

Подготовка к пайке

Перед тем, как начать, необходимо принять некоторые меры предосторожности.

Первый — это проверка выходной мощности вашего паяльника.

Если ваш паяльник слишком горячий, вы рискуете поджечь что-нибудь, кроме припоя.Это означает, что ваша электрическая цепь может быть повреждена, если вы оставите паяльник на ней.

После того, как вы определите выходную мощность вашего паяльника, вам нужно выяснить, как вы собираетесь защитить себя.

Будьте непредвзято относитесь к своей настройке. Вам не нужны несбалансированные поверхности. Неуравновешенная поверхность может привести к падению паяльника на ноги.

Еще один фактор, на который следует обратить внимание, — это ваши руки. Будут времена, когда ты обожжешься. Это просто природа игры с теплом.Убедитесь, что у вас есть перчатки, чтобы защитить себя.

Также важно иметь правильную одежду. Одежда, ограничивающая движение, не подходит. Вам нужно чувствовать себя комфортно, чтобы сосредоточиться. Есть небольшие участки, которые вам может понадобиться припаять, и вам потребуется гибкое движение, чтобы сосредоточиться на них.

Последнее, о чем вам нужно беспокоиться, — это защита глаз. Купите очки для защиты глаз.

Как припаять медный провод

Это могло быть сделано в разделе выше, но полезно знать, сколько медного провода вы собираетесь припаять.

Слишком много, и вы не только тратите зря деньги, вы увеличиваете вероятность плохого качества звука для ваших наружных динамиков.

Первый шаг к пайке — дать паяльнику нагреться. Как только он нагреется, протрите его влажной губкой.

Это гарантирует, что вы больше ничего не испачкаете.

В дополнение к чистке вашего паяльника возьмите припой и поместите его на нагретый наконечник паяльника. Этот процесс называется «лужением».

Этот процесс предотвращает окисление и облегчает передачу тепла паяемой проволоке.

Паяльники могут нагреваться до 450 градусов по Цельсию, что составляет 842 градуса по Фаренгейту. Когда вы закончите пользоваться утюгом, обязательно поместите его в безопасное место.

Чтобы припаять медный провод, нужно аккуратно приложить наконечник к медному проводу. Все, что нужно, — это пара секунд, прежде чем провод нагреется, если вы нагрели паяльник.

Не забывайте держать паяльник как ручку. Паяльник лучше всего держать в руке как вам удобнее всего.

Убедитесь, что медный провод закреплен на месте. Это позволяет легко удерживать припой и паяльник одновременно.

Держите паяльник неподвижно, пока припой движется вперед и назад, пока не будет покрыта намеченная область.

Тепло паяльника позволяет припою свободно перемещаться по проводу.

После того, как все сказано и сделано, вы хотите, чтобы ваш медный провод выглядел как серебряный. Вам не нужны серебряные неровности на проводе, потому что это свидетельствует о плохой пайке.

Конечно, все это не имеет значения, если вы пытаетесь получить беспроводную акустическую систему. И если вы пытаетесь получить набор беспроводных динамиков, у нас также есть статья о том, как его преобразовать.

Пайка меди: проверка соответствия цвета медной проволоки

На этом быстро припаянном образце с использованием припоя с медной пастой отчетливо видны паяные швы. Цель любого ювелира при пайке — получить гладкий и невидимый шов. Таким образом достигается профессиональный красивый внешний вид. Если вы в прошлом экспериментировали с припоем из медной пасты и обнаружили, что это не принесло ожидаемых результатов, прочтите, как дизайнер ювелирных украшений Тэмми Джонс добилась успеха в пайке невидимых медных швов с помощью медной припойной проволоки.

Мои недавние эксперименты с припоем из медной пасты разочаровали меня из-за видимых швов. Конечно, наклеить серебристый шов на припаянные медные кусочки достаточно просто, но только если у вас очень прочный, «зеленый» горшок с маринадом. Просто вставьте в него припаянные медные детали и бросьте кусок стали (подойдет щепотка стальной мочалки). Это приведет к тому, что частицы меди в маринаде попадут на видимый шов, а белый / серебристый металл будет покрыт медью, так что шов не будет виден.

Но это не лучшее и не самое удобное решение для невидимых швов под пайку меди — основным недостатком этого процесса является то, что он обычно покрывает только серебристый шов тонким слоем, который имеет тенденцию легко стираться во время полировки — поэтому я сделал несколько исследования и обнаружили, что на рынке было несколько припоев, которые утверждали, что они совпадают по цвету. Я купил припой для медной проволоки соответствующего цвета от Rio Grande, и я рад сказать, что он работает!

Я проверил медный припой с помощью простой пропановой горелки.Припой плавился и растекался очень быстро. Он немного воспламенился, как и медная паяльная паста, поэтому убедитесь, что работаете с хорошей вентиляцией. Пламя гаснет быстро, но держите под рукой воду и огнетушитель на всякий случай (который у вас уже есть, если вы используете фонарик… верно?).

При использовании медного припоя для проволоки, подходящего по цвету, швы пайки становятся гораздо менее заметными и имеют цвет, почти точно соответствующий цвету остальной части провода. При правильной отделке швы почти незаметны.

Этот припой для медной проволоки на 93% состоит из меди, но он имеет размер 18 и довольно твердый. Чтобы отрезать его, мне пришлось слишком сильно постараться с моими обычными кусачками, и я боялся, что испорчу их, поэтому я переключился на кусачки с памятью, которые я никогда не использую, так что это сработало! Из-за того, что его трудно разрезать, немного сложно получить то небольшое количество, которое вам, вероятно, понадобится, поэтому кусачки для проволоки с памятью от Xuron были для меня очень полезны.

Обычно концы припоя для медной проволоки можно стучать молотком, чтобы немного сплющить ее, что облегчает резку и использование, поскольку плоские части не разлетаются и не скатываются, как кусочки круглой проволоки.Однако когда я забил концы этого припоя, он треснул. Я попытался использовать кусок треснувшего припоя (точнее, два куска, поскольку он треснул), но ничего не вышло. В моей первой попытке деталь буквально не паялась. Это могло быть случайностью, вызванной другими факторами, поэтому я попробовал еще раз, и во второй раз паялся, но медный цвет больше не был «сверху», и это больше не соответствовало хорошему цвету.

Марк Нельсон, специалист по технической поддержке и ювелирному искусству Рио-Гранде, поделился важным советом.Если вы используете смесь для рассола с перекисью водорода, обратите внимание, что она может превратить этот припой в непривлекательный серый цвет, что сведет на нет всю цель использования этого великолепного медного припоя соответствующего цвета, оставив вас, ну, ну, в общем, в рассоле. Если вы используете обычные коммерческие соленья, такие как Rio Pickle или Sparex, или даже уксус, Марк говорит, что все будет в порядке. Я использую Sparex, проблем не было. Sparex — это жидкий бисульфат натрия в гранулированной форме, который добавляют в дистиллированную воду. Если вы ищете более биоразлагаемый, чем химический, рассол, попробуйте несколько вариантов: лимонную кислоту (добавьте несколько столовых ложек на несколько чашек дистиллированной воды) и коммерческую лимонную кислоту.Некоторые из вас могут спросить, какое отношение имеют соленья к пайке? Рассол — это жидкое соединение, которое используется для удаления пригоревшего флюса и любого окисления с недавно припаянных ювелирных изделий. Раствор для рассола эффективно удаляет эти оксиды (также известные как окалина) с поверхности металла.

Чтобы узнать больше обо всех видах пайки и пайки, в том числе советы и методы для начинающих и продвинутых от отраслевых экспертов, таких как Лекси Эриксон, Тодд Рид, Хелен Дриггс, Том и Кей Бенхэм и других, закажите или сразу загрузите нашу новую публикацию по пайке, Руководство для всех по пайке ювелирных изделий: материалы, инструменты и советы .Он загружен информацией о припое, флюсе, горелках и других инструментах и ​​материалах, необходимых для пайки ювелирных изделий, инструкциями по технике, которые помогут вам паять легко, чисто и аккуратно, а также 10 практическими рекомендациями по пайке, которые продемонстрируют ваши навыки пайки. Это полный ресурс, наполненный информацией!

Медная проволока для припоя 1,0 мм x 1 м. Metal Clays 4 You

Медная проволока для припоя 1,0 мм x 1 м

Отличное сочетание цветов для ваших медных конструкций

Solidus ( расплав ) температура: 710 ° C
Температура ликвидуса ( подача ) температура: 793 ° C

Как паять более успешно

Эти советы помогут вам паять более успешно и надежно.. . каждый раз. Они такие простые, но может быть слишком легко позволить мелочам ускользнуть из головы, когда мы работаем над нашими процессами.

• Используйте наименьшее количество припоя, необходимое для хорошего соединения. Не заливайте соединение припоем.

• Паяемые детали должны плотно прилегать друг к другу, между ними не должно быть воздушного пространства.

• Убедитесь, что соединение и припой чистые. Перед пайкой хорошо обработайте флюсом все поверхности, чтобы предотвратить окисление, которое может затруднить течение припоя.

• Нагревая паяемые детали, работайте так, чтобы все детали одновременно достигли температуры пайки.

Основы эффективной пайки

Вот как эффективно паять, используя базовые навыки пайки. Выполните следующие действия, чтобы обеспечить прочный и долговечный сустав.

Clean
Припой не растечется по грязной или жирной поверхности. Используйте обезжиривающее моющее средство и абразивную подушку или абразив, например пемзу, для удаления грязи или жира с паяемого металла. После очистки тщательно промойте. Вы также можете очистить детали паром.

Посадка
Компоненты, выводы и соединения должны плотно прилегать друг к другу. Зазоры в стыках и плохо согласованные стыки между деталями создают плохое паяное соединение, что может привести к точечной коррозии припоя или к слабому стыку, который может сломаться. Иногда припой просто не заполняет плохо подогнанную область.

Флюс
Флюс подготавливает металлическую поверхность для приема жидкого припоя. При нанесении флюса следите за тем, чтобы он постоянно контактировал с припоем и касался обеих соединяемых металлических частей.Некоторые самотравильные флюсы также помогают растворять оксиды. Для создания идеальной поверхности пайки важно, чтобы в стыке не образовывались оксиды.

Пламя
Используйте либо нейтральное пламя (равные части кислорода и газа), либо восстановительное пламя (больше газа, чем кислорода). Металл, прилегающий к стыку, должен достичь необходимой температуры, прежде чем припой потечет. Сначала сконцентрируйте тепло на окружающей поверхности, а затем на стыке, который нужно паять. Помните, что припой течет к самой горячей части поверхности и к пламени.

Последующие действия
После пайки используйте мягкий кислотный травитель для очистки цветных металлов. Это удаляет оксиды и другие остатки пайки перед финишной обработкой. При хранении припоев не допускайте попадания на них грязи и жира. Листовые припои можно очистить от грязи или остатков.

Скульптура из проволоки в виде зебры | HGTV

Медь толщиной от 8 до 30 *
медная лента
бессвинцовый припой, серебряный подшипник и канифольный сердечник (обычно используется в медной сантехнике)
водорастворимый пастообразный флюс
серый грунт
белая глянцевая уретановая автомобильная краска, состоящая из двух детали — основа и отвердитель
черная сатиновая масляная эмаль с низким блеском
растворитель для очистки
кисти
игольчатые плоскогубцы
бумага
карандаш
горючая горелка на бутане
кусачки для проволоки
металлические зонды с пластиковыми ручками
керамическая плитка
паяльник
инструмент для рук **
губка для чистки
ножницы
аэрограф — опция

* Медные провода голые, неизолированные, без покрытия.Более легкие калибры обычно продаются в предварительно упакованных катушках, в то время как тяжелые калибры 8 продаются на лапах.

** Инструмент для рук помощника состоит из двух зажимов типа «крокодил», соединенных с поворотным рычагом, прикрепленным к утяжеленному основанию.

1. Создайте изображение зебры, которое будет использоваться в качестве чертежа или использовать рисунок или фотографию. Его следует масштабировать до фактического размера вашего проекта и полного вида профиля.Разложите выкройку на рабочем месте.

2. Очистите каждый провод, который будет использоваться, с помощью мочалки.

3. На основе этого шаблона создайте скелет зебры из проволоки 8-го калибра. Согните ее так, чтобы она напоминала основную форму ног по ее контурам. Соберите их попарно, сначала передние, а затем задние лапы с помощью плоскогубцев.

4. Прикрепите переднюю и заднюю лапы к другому куску провода 8-го калибра для задней части с помощью паяльника.Нанесите толстый слой флюса на каждый припаиваемый провод. С помощью рук и плоскогубцев удерживайте ножки на месте. Разогрейте соединяемые стыки с помощью паяльника и нанесите припой. Проект должен напоминать четырехногую фигурку с ногами, туловищем (спиной) и шеей.

5. Продолжайте добавлять провода к детали, следуя той же процедуре. Используйте более легкие провода 18 и 20 калибра. Создайте полноценный торс; наращивайте ноги, уделяя особое внимание мышечной структуре.Продолжим шею, голову, верхнюю часть хвоста, уши и копыта. Теперь фигурка должна напоминать лошадь или осла.

6. Начните наклеивать полосы зебры медной лентой.

7. Создавайте по одной полосе за раз. Начните с наложения его контура, а затем добавьте еще ленты, чтобы заполнить его, нанося обильное количество припоя по мере продвижения.

8.Этот этап работы с одной полосой за раз очень утомителен; это проверит ваше терпение

9. Покройте всю деталь флюсом. Нагрейте каждую полоску с помощью мини-горелки, работая над небольшими участками за раз. Это сгладит контуры поверхности и исправит плохие паяные соединения. Используйте металлические щупы и плоскогубцы для облегчения этого шага.

10. Прикрепите к изделию очень тонкий провод 30 калибра (можно найти внутри изоляции шнуров питания), чтобы образовать гриву и хвост.

11. После впайки обрежьте ножницами желаемую длину.

12. Тщательно очистите проволочную зебру изнутри и снаружи растворителем для очистки двигателя.

13. Нанесите тонкий слой грунтовки на проволочную скульптуру «зебра». Закройте и внутреннюю часть.

14. Глянцевую белую краску наносите кистью и аэрографом, чтобы сэкономить время.Смешайте краску в соответствии с указаниями. Нанесите столько слоев, сколько необходимо, чтобы получить сплошное однородное покрытие. Не забывайте о внутренней части.

15. Нанесите черную атласную краску. Оставьте белую кайму примерно на 1/16 дюйма вокруг каждой полосы. Нарисуйте гриву, хвост и мордочку вашей скульптуры из проволочной зебры.

Клайд Оиси родился и вырос на Гавайях. Он происходит из длинной семьи гавайцев. Он очень гордится своими глубокими корнями и культурой.Он получил ученую степень в области искусства, специализируясь на скульптуре из металла. Его любовь к созданию проводных работ привела его к карьере электрика, работающего с телефонными проводами. После того, как его отец заболел, Оиси бросил работу, чтобы заботиться о нем. В это время он делал скульптуры из проволоки в качестве терапии. Теперь он продолжает заниматься своей страстью к искусству и любит проводить время, наслаждаясь красотой островов со своей семьей.

Как припаять серебро к меди

Вы работаете преимущественно с медным листом? Если медь — предпочтительный металл для ваших украшений, и вы ищете новый подход, почему бы не добавить серебро? Объединение медного и серебряного листа может выделить ваш дизайн с помощью контрастных цветов и текстур, которые выделят вас среди других дизайнеров.

Вот наше руководство для начинающих о том, как спаять медь и серебро вместе, используя некоторые базовые инструменты и методы.

Пайка серебра с медью:

Многим ювелирам очень сложно научиться паять медь и серебро из-за разной температуры плавления. Но если вы хотите добиться уникального эффекта, который может дать яркое серебро на фоне текстурированной меди, об этом, безусловно, стоит узнать больше.

Вот 4 наших главных совета по пайке серебра с медью:

1.Держите металл в чистоте

Одна из самых важных вещей, о которых нужно помнить, когда вы учитесь паять медь и серебро, — это сохранять металл как можно более чистым. То же самое касается и флюса (особенно, если вы склонны использовать конус из буры, так как пыль и грязь могут легко попасть в емкость для буры, когда вы работаете на своем верстаке) Итак, перед тем, как приступить к пайке, промойте емкость для буры и залейте себе новую партию флюса для работы.

Особенно важно поддерживать чистоту меди во время работы, потому что она склонна к окислению, а это происходит очень быстро при нагревании металла.Итак, после того, как вы вырезали соответствующий рисунок из медного листа, быстро очистите его латунной щеткой, чтобы удалить все отпечатки пальцев или остатки, которые могли остаться после вырезания рисунка.

2. Узнайте температуры плавления меди и серебра

При пайке меди и серебра важно помнить о разной температуре плавления каждого металла, особенно при пайке вместе больших элементов, поскольку это может повлиять на вашу работу.

• Точка плавления меди: 1085 ° C
• Точка плавления серебра: 956 ° C

Поскольку медь имеет более высокую температуру плавления, чем серебро, вы рискуете расплавить свое серебро или погрузить серебро в медь с которым вы работаете. Нагревая металл, внимательно следите за серебром. Если есть какие-либо признаки того, что ваше серебро плавится, убедитесь, что вы убрали пламя от дизайна, прежде чем снова начинать процесс. Правильный процесс может быть немного сложным, но с практикой вы скоро поймете, в какой момент припой сделал свою работу, оставив вам новый взгляд на ваши медные конструкции.

3. Попробуйте пайку потом

Простой способ спайки куска меди и куска серебра — это использовать технику, называемую пайкой потом. Это снижает риск слишком сильного нагревания вашего серебряного предмета и вместо этого оставляет вас с едва заметным паяным соединением.

Вам нужно изучить основы пайки потом, прежде чем начать? Прочтите наше руководство для новичков на как припаять припой .

1. Подготовьте серебряный предмет к пайке, убедившись, что он чистый.
2. Теперь, с небольшим количеством легкого серебряного припоя, покрытого флюсом и помещенного на самый конец тонкого пинцета, вы можете начать нагревать его ручной горелкой.
3. Вам придется двигаться быстро, так как серебряный припой начнет быстро комковаться. Как только вы увидите, как он скатывается, поместите его на нижнюю сторону серебряного листа, пока он не потечет по поверхности.
4. Отложите серебряный лист в сторону и нанесите небольшое количество флюса на верхнюю сторону медного листа. Убедитесь, что покрываемая область примерно равна размеру вашего серебряного листа.
5. После нанесения флюса вы можете поместить серебряный лист поверх медного листа, убедившись, что припой на медный лист лицевой стороной вниз.
6. Теперь нагрейте серебряный лист круговыми движениями, пока серебро не начнет достигать температуры отжига или не начнет светиться тусклым вишнево-красным цветом.
7. Попробуйте использовать достаточно большое пламя, чтобы вы могли быстро нагреть серебро, чтобы оно не погрузилось в медный лист. Если вы будете нагревать меньшим пламенем в течение более длительного периода, это может привести к образованию определенных оксидов, которые значительно затруднят течь припоя.
8. Как только серебро нагреется, снимите огонь и закалите, протравите и промойте.

4. Используйте флюс для точного паяного соединения

Помните, что флюс будет способствовать растеканию припоя и фиксации серебряного листа на месте. Но также стоит убедиться, что вы продолжаете это круговое движение при нагревании серебра — припой будет притягиваться к теплу, так что это поможет ему течь туда, куда нужно. Флюс тоже быстро выгорит, поэтому важно не забыть работать как можно быстрее.

Теперь вы знаете, как паять серебро с медью, и можете экспериментировать с разными дизайнами и стилями. И самое замечательное в работе с медью — это то, что вы также можете добавлять разнообразную текстуру своим изделиям. Нанести на медный лист шероховатую текстуру настолько просто, что возможности для создания новых дизайнов безграничны!

Сохранить на потом

Как чистить провода перед пайкой

Я нашел это в одном из многих информационных бюллетеней, содержащих мою ежемесячную колонку.Я попытался связаться с Соломоном, NH7ZE, чтобы получить его разрешение запустить это, но адрес электронной почты был указан в его QRZ . Com-страница больше не работает. Я мог бы использовать эту технику, когда несколько лет назад пытался соединить антенные провода. Спасибо, Соломон .. . Dan

---

Перед использованием этого линейного сращивания очистите провода, используя методику, описанную здесь.

Вот старый прием радиолюбителя по очистке старых и заржавевших проводов от пайки.Трудно где-нибудь найти напечатанную технику! Я любитель NH7ZE, и научился этому у моего Элмера (наставника). Я передаю это. Надеюсь, это поможет людям, которым нужно чистить провода.

Обычно, если вы зачищаете провод и видите, что он корродирован, вы мало что можете сделать, чтобы
восстановить его блестящие новые проводящие свойства. На ум приходит
, о царапинах и царапинах, но вы никогда не добьетесь того, что было когда-то давным-давно. После долгой работы и беспокойства по проржавевшим кускам проволоки вы видите, что пот, выходящий из ваших ладоней и пальцев, СНОВА разъедает медь !!!! О, Боже.НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ!!!!! Похлопайте себя по спине, потому что то, что вы сейчас вытащите из своей сумки с трюками, заставит все ржавые медные провода сновать и в страхе разбегаться !!!! Вот как очистить любой заржавевший провод, даже не касаясь его, за 30 секунд !! Более того, его можно даже припаять !!!

В этом процессе используются два раствора: обычная поваренная соль и уксус. Подойдет любой вид уксуса, от бальзамического до рисового и белого. Это кислотность и едкость соли и уксуса вместе, которые вам нужны.Другой раствор — это бикарбонат натрия или пищевая сода и вода. Это используется для нейтрализации коррозионных свойств другого раствора и для дальнейшей очистки проводов.

1. Зачистите очищаемые провода.
2. Получите 2 контейнера, по одному для каждого раствора. Это могут быть бумажные стаканчики, пластик, стекло, миски — все, что вы найдете. У меня есть флаконы, потому что я профессиональный установщик электроники и использую эти решения в полевых условиях.
3. Возьмите 1 столовую ложку сырой соли и положите ее в одну из емкостей.Заполните оставшуюся часть емкости уксусом и перемешайте оба вместе. Как правило, добавляйте в уксус столько соли, сколько необходимо для ее растворения.
4. Возьмите 1 столовую ложку бикарбоната натрия (пищевой соды) и добавьте ее в другой контейнер. Залейте остаток водой и хорошо перемешайте. Добавьте еще пищевой соды, чтобы он стал мутным. Количество не имеет значения, поскольку оно является щелочным, чтобы нейтрализовать кислотность раствора уксуса.
5. Поместите оголенный конец проволоки в раствор уксуса и перемешайте раствор с проволокой.Любой провод, который вы хотите очистить, должен находиться под раствором. Движение проволоки в жидкости ускоряет процесс.
6. Примерно через 2 минуты проволока в уксусном растворе будет выглядеть очень блестящей и новой. Кислота и соль в растворе травят оксиды, обнажая оголенный металл. Убедитесь, что металл равномерно блестит. Оставьте его на более длительный срок, если он не будет полностью чистым.
7. После того, как проволока станет достаточно чистой, выньте проволоку из уксуса и погрузите ее в раствор пищевой соды, чтобы нейтрализовать коррозионные свойства кислоты.Если на проволоку попадет воздух, без предварительной нейтрализации кислоты, она снова быстро подвергнется коррозии. Пищевая сода сохраняет его чистоту и блеск. Смочите проволоку в воде с пищевой содой примерно 10 секунд, и все готово! Новый блестящий провод, готовый к пайке и снова проводящий !!

Предварительно луженая медная проволока 16 калибра — 4 унции

Предварительно луженая медная проволока 16 калибра — 4 унции | Отделочные материалы Delphi Glass

Характеристики продукта

• Предварительно луженая проволока широко используется в витражах, ювелирных изделиях и паяльных работах
• 16 ga

---

{{/каждый}} {{атрибуты.количество}} @ $ {{attributes.price}} {{/каждый}}

---

Описание продукта

Слой олова на луженой проволоке защищает медный сердечник от окисления и принимает припой с минимальной очисткой. Окрашена в серебристый цвет и допускает патину. Используется в качестве усиления в ловителях солнца, для изготовления прыжковых колец и для быстрого и легкого нанесения украшения на вашу пайку.Продается в бобинах по 4 унции.

Проволока калибра 16 достаточно тонкая, чтобы ее можно было использовать в качестве декоративных элементов, но достаточно прочная, чтобы использовать ее в качестве опоры конструкции. Диаметр 16 г составляет 1/20 дюйма. Катушка 4 унции.

Первый проект ниже из книги № 6713 «Pretty Little Things». Показанный второй проект создан художницей Линетт Ригли. Из книги № 5947 «Витражи 20 великих проектов выходного дня».

Покупатели, которые просматривали этот товар, также просматривали

Отзывы клиентов

Изображения продуктов от клиентов

Будьте первым, кто поделится изображениями продуктов с другими покупателями

5 из 5 звезд

К Mamacone01 на 2 сентября 2018 г.

Плюсы: Мне очень понравился вид этого провода.Иногда вам просто нужно использовать цвет, отличный от серебра, и это продукт, который вы захотите использовать.

Минусы:

5 из 5 звезд

• 16 Ga Предварительно луженая медная проволока

К [электронная почта защищена] на 11 мая 2014 г.

Плюсы: Я использую этот тип провода уже много лет. Для меня этот калибр просто необходим.Я использую этот калибр в первую очередь для крючков, но его также можно использовать для усиления стыков на фольге или в углах размером от 1/4 дюйма и выше. Обязательно для каждого мастера по изготовлению медной фольги.

Минусы: Нет

Другие мысли: Я также использовал этот датчик для использования в качестве «пришедшего» на панелях произвольной формы, и он отлично справляется со своей задачей. Обязательно сначала натяните проволоку, если используете такой способ. Этот провод достаточно хорошо переносит припой, но поскольку он передает тепло другим металлическим участкам, например, и т.д., он лучше всего работает с большим количеством флюса (много).При таком обильном использовании флюса нужно быть особенно осторожным, чтобы окружающие области были свободны от флюса, иначе вы получите припой там, где он вам не нужен.

Посмотреть все отзывы покупателей

Связанный контент

10 мая 2010 г.

Когда и как вы начали заниматься витражами? Сколько себя помню, меня интересовали витражи. В детстве я сидел в церквях и смотрел, как (часто) библейские изображения оживают, когда заблудший луч солнечного света освещает нас.Танцуют тени солнца. На протяжении многих лет я баловался множеством средств массовой информации, пытаясь найти выход для некоторых видений, витающих внутри, но ни одно из них не нашло выхода. Рисование, живопись — даже акварель — никакая профессиональная подготовка не могла дать мне удовлетворительного результата. Но потом было стекло. Несколько лет я жил за границей и проделал путь через Европу на обратном пути в Штаты, когда закончил службу в Корпусе мира. Моим последним международным пунктом назначения был Париж, где один из моих ближайших друзей живет как органист.Две красивые осенние блог

3 мая 2010 г.

Delphi Glass и ArtFire, ведущая торговая площадка ручной работы, объявляют о новом онлайн-конкурсе искусства. Вызов художника Кольца Огня открыт для всех мастеров. Работы принимаются сейчас. Конкурс завершится 30 июня, а победители будут объявлены 9 июля 2010 года. После ежегодного празднования Национального месяца художественного стекла Delphi организовала еще одно онлайн-мероприятие с помощью своего партнера ArtFire. Первое ежегодное испытание художников «Кольцо огня» предназначено для всех мастеров всех ремесел и способностей, предлагая им использовать обычные художественные принадлежности по-новому и творчески.Ремесленников просят выбрать один или несколько предметов из 10 продуктов, составляющих Огненное кольцо. Эти предметы варьируются от узорчатого дихроичного стекла и тонкой серебряной проволоки до мозаичной плитки, полностью изготовленной из переработанного стекла. Победители выбираются всенародным голосованием и жюри на основе технических навыков и творческого потенциала. Категория новичков блог

30 апреля 2010 г.

Скорее всего, прямо сейчас, читая этот пост в блоге, вы избегаете просроченной задачи. Написав это, я тоже избегал подробного списка задач, связанных с работой.Прокрастинация — это часть жизни, и она, безусловно, всегда была частью моей жизни. Когда я был подростком, родители обвиняли меня в том, что я откладываю все, от занятий на фортепиано до домашних заданий по математике. Я категорически отрицаю, что их обвинения шипят в ответ, я лучше работаю под давлением. По правде говоря, я часто чувствовал себя подавленным, непродуктивным и тревожным. За прошедшие годы я смог бороться со своими проблемами избегания с помощью 4 инструментов. Уловка состоит в том, чтобы постоянно напоминать себе об этих действиях, потому что они не приходят мне естественным образом.