Как приварить петли на дверь с металлическим листом: Как приварить петли на дверь с металлическим листом

замена петель со сваркой Москва

Неожиданно сломалась петля и провисла входная дверь? Заметили, что полотно невозможно закрыть? Хотите отремонтировать его быстро, недорого и надежно? Приварить петли к металлической двери возможно, но доверить сварочные работы разумно только специалистам. Обусловлено это рядом факторов, и в материале рассмотрим основные из них.

Нужен сварщик приварить петлю к металлической двери в квартиру?

Как же быстро и правильно приварить петли на уличной металлической двери? Мало кто задумывается над этим вопросом, поскольку железные конструкции приобретают готовыми к установке. Сам монтаж поручают специалистам фирмы-производителя. Однако эти элементы – не вечны. Их, как правило, со временем необходимо заменить петли на новые.  
Чтобы сделать все работы корректно, без услуг сварщика не обойтись. Только мастера смогут приварить петли правильно: будь то каплевидные или обычные узлы. Конечно, для выполнения услуг пригодятся расходные материалы, инструменты. Лишь в этом случае сварка будет выполнена качественно и профессионально.

Если вы заказали выезд мастера на квартиру, можете быть уверены в том, что он подберет крепление правильно, а также приедет на объект с нужным комплектом инструментов. К ним можно отнести болгарку, дрель, молоток, сварочный аппарат и другие сопутствующие материалы, которые могут понадобиться в ходе работ.  
Непосредственно процедура приваривания петель к металлической двери в квартире ведется в вертикальном положении створки. Если же нужно укрепить имеющийся сварочный шов, снимают конструкции с петель.

Замена петли входных дверей: приварим новую с выездом мастера по Москве и области

Поломка петли – не редкость сегодня. Такие повреждения возникают на воротах, и на входных дверях. Сама сварка должна проводиться в строгом соответствии правил и норм безопасности. Работы нужно поручить специалисту с соответствующим опытом, допусками.  

Чтобы приварить оторванную петлю, мастер пользуется технологией газовой или ручной дуговой сварки. Вот лишь некоторые услуги, которые производят слесари нашей сервисной службы:

1. Разметка. С помощью карандаша и рулетки необходимо отметить места, где будут поставлены метки. Это позволит избежать перекоса входной двери.
2. Смазка петель солидолом. Процедуру выполняют, чтобы избежать их спекания, а также следует прихватить их в нескольких местах.
3. Непосредственно замена и сварка новой петли на входную дверь.
4. Проверка работоспособности полотна в квартире. Если дверь закрывается беспрепятственно, то петли уже заваривают окончательно. Прежде чем сдать работу в эксплуатацию, специалист выставляет технологическое расстояние между коробкой и створками.

Сломалась петля на железной двери: ремонт со сваркой на дому

Компания «Замки-САО» – сервисная служба Москвы, которая специализируется на сварочных работах на дому. Наши мастера грамотно и недорого приварят петли на входной металлической двери, произведут ее ремонт или другие необходимые работы с выездом на квартиру.
Услуги сварщика заказывают у нас, поскольку специалисты работают:

1. Комплексно. Если в ходе проведения работ по сварке петель обнаружатся дефекты в работе замков, наши мастера укажут вам на эти недостатки и поменяют дверные замки на месте.
2. Недорого. Цены на все наши услуги довольно лояльные и умеренные, поэтому жители Москвы обращаются к нам повторно и рекомендуют своим друзьям.
3. Профессионально. Выезд сварщика осуществляется в самые быстрые сроки, при этом он приезжает на квартиру заказчика с набором необходимых инструментов, замков, и материалов.

Хотите приварить новую петлю вместо сломанной? Вам нужны гарантии на выполненные работы? Тогда обращение в наш сервис – самый верный выбор. Поручив замену или сварку поврежденных элементов нам, вы надолго забудете о поломках петель на металлической двери!

Сварка и ремонт петель на входных металлических дверях.

Частый вид поломки, вырвало нижнюю петлю двери.	Петля отвалилась от рамы.
	Решение – грамотно приварить петлю, которую вырвало, на старое место.

Сломалась петля?

Думаете, как приварить петли на металлической двери? Обратитесь к профессионалам.

Наш сервис предлагает все возможные услуги по ремонту петли металлической двери:

• Замена петли со сваркой.
• Приварить вырванную петлю на место.
• Приварить дополнительную петлю.

Одна из главных основ металлической двери, это крепёж её полотна к раме. Надёжность и прочность этого соединения должно быть самым важным в конструкции входной двери. Как правило, так оно и есть. Но, тем не менее, и в этом узле бывают проблемы.

Обычно перед тем как сломалась петля, наблюдаются характерные признаки, такие как – подклинивание, прикусывание петель. Так же торможение, затруднённый ход — дверь тяжело открывается и закрывается.

Если грамотно, то именно в этот момент надо обращаться за помощью. Иначе в дальнейшем, так или иначе, дойдёт до отрывания петель от рамы. И в один не прекрасный момент, Вы увидите, что у Вас погнуло или вырвало петлю, и пользоваться дверью невозможно.

 

Так же часто поломка петли встречается и на гаражных воротах. Створка гаражных ворот, это та же металлическая дверь, только большая. Поэтому конечно мы можем произвести ремонт петли и на гаражных воротах.

Помимо ремонта дверных петель, мы предлагаем любые работы по металлическим дверям с использованием электросварки. Наши квалифицированные мастера могут не только приварить петлю на дверь, или на гаражные ворота, так же мы выполним любой ремонт, где требуется сварка. Она может понадобиться, допустим, после попытки взлома, или после экстренного вскрытия пожарниками, спасателями, когда, как правило, сломаны петли двери, обивка, замки, да еще и внешний лист металла. В этом случае мы можем сделать полный ремонт: отремонтировать дверные петли, восстановить внешний лист металла (сделать заплатки), сделать обивку, заменить замки.

Цена полного ремонта двери, в любом случае дешевле покупки новой. А внешний вид и потребительские свойства ничуть не хуже, а часто и лучше.

Стоит отметить. Сварка должна проводится с соблюдением определенных правил безопасности, более того сварочные работы должен проводить специалист соответствующей подготовки. К счастью мы можем предложить таких специалистов, которые на месте проведут весь комплекс необходимых для ремонта работ.

как их правильно приварить своими руками

Калитки делают самых разных размеров и форм и из различных стройматериалов. Сегодня наиболее популярные калитки – это изделия из древесины и профилированного металлического листа. Такие конструкции представляют собой не очень массивные изделия средней тяжести или даже легкие. Во многом долговечность этих створок зависит от правильно подобранных и грамотно закрепленных петель.

Простые самодельные петли для калитки

Если знать, как приварить петли на калитку, то справиться с этой задачей можно будет без посторонней помощи. Вернуться к оглавлению

Выбор петель

Основная функция петель для ворот или калиток – это удержание створки в нужном положении и гарантия ее удобного постоянного использования (открывание и закрывание). Так как данные конструкции эксплуатируются ежедневно и даже много раз за день, петли обязательно должны быть прочными и устойчивыми к механическим повреждениям.

Чтобы створки ворот или калитка служили долго и качественно, комплектующие к ним нужно подбирать со знанием дела. Петли для калитки должны обладать следующими характеристиками:

Варианты установки калиточных петель

• соответствие параметрам конструкции;
• износоустойчивость;
• устойчивость к температурным перепадам;
• устойчивость к влаге и морозам.

При покупке петель, нужно учитывать и такие параметры калитки, как вес, высота, ширина створки. Важно принимать во внимание технологию монтажа, ось поворота элемента, угол его приспособления и материал изготовления. Кроме своих прямых функций, эта часть забора является его украшением, ведь именно у входа во двор у гостей начинает формироваться мнение о владельцах дома.

Вернуться к оглавлению

Петли для калитки из дерева

Купить понравившуюся деревянную калитку можно недорого и на любом строительном рынке.

Пример оформления кованых петель для деревянной калитки

Многие поставщики занимаются изготовлением ворот или калиток на заказ.

Тем, кто может похвастать наличием даже небольшого опыта в строительных работах, не составит труда сделать простую конструкцию своими руками.

При наличии калитки, остается подобрать к ней подходящие по характеристикам и размерам петли. Правильно выбранное крепление обеспечит створке идеальную «посадку» и полноценное многолетнее функционирование. Для небольшой калитки из дерева, наиболее подходящий способ фиксации петель – это монтаж дверцы на саморезы.

Вернуться к оглавлению

Монтаж петель на саморезы

По своему принципу, данный метод крепления петель похож на установку межкомнатных дверей. Однако для монтажа калитки, комплектующие должны быть именно калиточные или для ворот. При выборе этого типа фиксации, петли присоединяются к торцу калитки, обеспечивая конструкции дополнительную устойчивость, и улучшая ее внешние показатели.

Этапы монтажа калитки из дерева:

1. Используя саморезы по дереву, калиточную петлю следует прикрепить к фасаду створки в размеченных местах. Для большей надежности на 1 калитку желательно использовать не менее 3 петель.

   Крепление петель к калитке саморезами

2. Конструкцию с прикрепленными петлями необходимо положить на ровную поверхность (на землю) вместе со столбами. При этом нужно позаботиться о том, чтобы полотно изделия не повредилось. Под калитку и столбы лучше всего подложить подкладку из пиломатериалов, например, кусок фанеры или ДСП.
3. Если есть необходимость, на опорном столбе подготавливают места под петли. Для этого делаются надрезы. Такую работу удобно делать молотком и стамеской.
4. В ямы, заранее подготовленные под опоры, устанавливаются сваи с обозначенными разметкой точками крепления. Нижние концы каждого столба следует обработать антисептиком и обернуть в рубероид. Столбы должны быть закреплены по строгой вертикали, которая проверяется строительным уровнем.

   Пример установленных столбов для калитки из дерева

5. При помощи саморезов калитка крепится на укрепленные сваи.

Для опорных столбов следует делать яму глубиной не менее 120 см. На дне яме обязательно должна быть утрамбованная подушка из песка (15 см в высоту). Столбы можно забутовать или забетонировать. Такой метод их установки избавит конструкцию от усадки, чреватой переносом петель.

Вернуться к оглавлению

Калитка из профнастила

Для ворот и калитки из профнастила важно подобрать подходящие по типу и размеру петли. Правильно выбранные изделия улучшат эстетику всей конструкции и значительно продлят годы ее службы. Профилированное металлическое полотно, как стройматериал, очень популярно в каждом регионе страны. Оно обладает невысокой стоимостью, хорошими техническими характеристиками, устойчивостью к капризам природы.

С ним легко работать. Профнастил имеет разные маркировки, уровни жесткости, формы волн и их высоту.

Крепление петель к каркасу калитки из профнастила

Металлополотно представлено в широкой гамме цветов, что упрощает выбор покупателя.

Чтобы выполнять конструкции вертикального направления, такие как ворота, предпочтительно выбирать полотна, маркированные «C8» – «C20», где «C» обозначает стеновое предназначение изделия, а следующая за литерой цифра – высоту его волн в миллиметрах.

Кроме того, профнастил красив и имеет широкий перечень дополнительных преимуществ. Данный стройматериал может быть как простой оцинкованный, так и окрашенный краской с полимерными компонентами. Именно окрашенный профнастил рекомендуется для изготовления калиток, заборов и ворот.

Такое металлическое полотно имеет 2 слоя защиты:

• анодный;
• краска.

Средний вес профилированного листа составляет около 5 кг на м2. Это позволяет использовать для крепления калитки не самые массивные и сложные, а значит, не самые дорогие петли.

Схема для установки калитки из профнастила

Калитку из этого материала легко сделать самостоятельно по заранее подготовленному чертежу.

В качестве каркаса под полотно зачастую используют металлопрокат, например, квадратные трубы. Опорные столбы также делаются из труб (100 мм). Высота столбов определяется высотой калитки, к которой добавляется не менее 130 см, которые будут закопаны в грунт.

Вернуться к оглавлению

Как приварить петли на калитку из профнастила

Петли для калитки из профнастила лучше всего приварить, используя сварочный аппарат.

Пример крепления петель на каркас калитки из профнастила

Многие строители предпочитают крепить петли сначала на установленные столбы опоры, а уже затем на каркас створки. Сваи устанавливают в подготовленные лунки, глубиной 130 см, а диаметром – на 30 см больше диаметра самой трубы.

Расстояние между сваями должно быть больше ширины калитки на 2 см. Дно ямки для труб засыпают щебнем, затем выставляют трубы и заливают их бетоном. Нижний край металлических столбов обмазывают битумной мастикой.

Когда бетон застынет (через неделю), на опорах делают разметки под петли и приваривают их. В зависимости от тяжести конструкции петель может быть от 4 до 6. Ответную часть петель крепят на каркас калитки по заранее сделанным разметкам. Появившуюся окалину подчищают, а швы от сварки грунтуют. Если створка перекашивается, ее можно выровнять, приварив к ней дополнительные ребра жесткости и надежно скрепив их углы.

Сделать металлическую (железную) дверь своими руками: изготовление по правилам

Сделать ремонт у себя в квартире хотят многие, но цены на все необходимое для этого кусаются ощутимо, поэтому люди склонны искать на чем сэкономить или что упростить. Одним из вариантов, при наличии должной сноровки, может стать изготовление железных дверей самостоятельно. В магазинах цены на хорошую, правильно сделанную и безопасную от воров дверь уже приближаются к цене на подержанный отечественный автомобиль, поэтому сэкономить можно приличную сумму. Статья и посвящается тому как сделать металлическую дверь своими руками.

Металлические двери

Подбор инструментов и анализ рабочей поверхности

В квартире ставить металлическую дверь однозначно сложнее, так как здесь ограниченное лестничной клеткой пространство. А сами многоэтажные дома обычно постройки более чем полувековой и стены там могут оказаться неизвестно какими. Поэтому перед тем как приступать к делу нужно тщательно изучить стену, желательно молотком отбить штукатурку до самой стены. Если она окажется твердой (бетонной или кирпичной), то проблем нет и можно ставить спокойно. Если же стена под проем из фанеры или дерева, как встречается в старых советских домах, то могут быть проблемы и лучше дверь не менять.

Приступить можно только при наличии хорошего рабочего места, желательно небольшой мастерской, где можно будет развернуться и полностью разместить свой проект и составные части. Что касается инструментов, то здесь обширный список:

• Сварочный аппарат;
• Угло-шлифовальная машинка;
• Электродрель;
• Стамески;
• Пила по дереву и металлу;
• Рулетка;
• Ключи, отвертки, зубила, молоток.

Из этого списка можно понять, что предстоящая работа под силу тем, кто имеет определенный опыт и навыки в обращении с электроинструментом. Инструмент надо проверять заранее, чтобы в процессе работы не возникало проблем и задержек.

Делаем правильные замеры

Сначала вымеряем размеры и представляем, как будет выглядеть дверной косяк. При этом нужно рулеткой померять дверь, хотя в квартирах она обычно стандартная – 2000 мм в высоту и 800 в ширину. Дело в том, что короб уходит в стену, под штукатурку на несколько сантиметров, поэтому нужно сразу померять отдельно старую дверь и отдельно ширину короба, чтобы ориентироваться на них.

Изготовление короба

Вымеряв размеры лутки нам нужно разобраться как делать косяк уже для своей железной двери. В целом для создания готового изделия нам понадобится такой материал:

1. Стальной уголок;
2. Железные листы.

Сам короб должен быть такого же размер, как и у прошлой двери, чтобы не пришлось расширять сам проем в стене. Если же вы считаете тот размер недостаточным, то размер будет подбираться индивидуально и изготовление дверной коробки тоже будет несколько другим. Короб сваривается из уголка, который предварительно вырезается болгаркой по размерам. Вертикальные и горизонтальные части соединяем по диагонали – так удобнее варить, а площадь сварного шва будет больше, что улучшит соединения. Обе части представляют собой сложенные буквой «П» уголки, которые необходимо сваривать через каждые 15-20 см. Можно и чаще, но важно не перегреть уголки, иначе погнет от температуры.

Если проект изготавливается для квартиры, то рекомендуем петли размещать так, чтобы дверь открывалась вовнутрь. Таким образом, петли можно будет скрыть от воров и петли нельзя будет срезать, а поддеть невозможно будет даже ломом.

Делаем дверь и привариваем петли

Сделать стальную дверь можно по-разному, но мы предлагаем изготавливать в один уголок, а не два как сам короб. Из уголка делаем прямоугольную раму, посередине приварим еще уголок, который будет исполнять роль ребра жесткости. Сверху на раму накладываются ровные листы, приваривать их нужно только изнутри, прямо к раме и ребру жесткости. Вся эта конструкция вместе и образовывает входную дверь.

// ]]>

Петли желательно купить хорошие. А перед покупкой высчитать вес двери, чтобы купить подходящие петли. Вес двери можно посчитать сложив вес таких элементов:

1. Вертикальные и горизонтальные уголки;
2. Листы;
3. Замок и обшивка двери.

Купить нужно скрытые петли для металлических дверей чтобы обезопасить себя на всякий случай. Также есть специальные петли с подшипником внутри, он нужен чтобы двери поворачивалась бесшумно и легко. Приваривать петли на дверь нужно точно, чтобы померять их положение вкладываем дверь в короб. При этом расстояние с каждой стороны между дверью и косяком должно быть одинаковым. Если размер получился великоват – ничего страшного, уплотнитель, который мы туда потом приклеим, скроет зазоры. Обе части петель привариваем идентично друг другу, иначе потом никак выставить дверь ровно не выйдет и придется все переделывать по новой. Поэтому нужно сразу правильно приварить петли на металлическую дверь.

Покраска готового изделия

Перед тем как ставить изделие на предназначенное для него место приводим в пригодный вид. Сразу красить по металлу такую ответственную конструкцию нельзя – качество будет плохое, краска будет отваливаться уже через несколько месяцев. Поэтому чтобы самодельные металлические двери прослужили максимально долго сначала мы полотно двери зачищаем. Для этого нам нужен такой инструмент:

1. Щетка по металлу;
2. Зубило и молоток;
3. Напильники.

Все швы от электросварки отбиваем от шлака и потом тщательно грунтуем, чтобы там не было ржавчины. Все заусеницы мы аккуратно спиливаем напильниками, швы и все поверхности зачищаем щеткой, чтобы перед покраской нигде не осталось ржавчины. После задача стоит в следующем – тщательно грунтуем, чтобы все щели и прочие неровности заполнить и сделать гладкими перед покраской. Красить можно любым способом и любой краской, главное, дать хорошо просохнуть. Если красить пульверизатором, то слой краски будет заметно тоньше, хотя и будет возможно буквально задуть краску во все узкие места. А если красить кисточкой, то расход краски будет больше, а слой толще. Не важен даже цвет – все равно поверх будет красивая отделка.

Монтаж замка

Теперь переходим к самому главному – ставим замок на дверь. Это гораздо проще сделать, пока она не в стене. Для больше безопасности можно установить сразу несколько замков, единственное, что будет вас в этом ограничивать – размер. Желательно устанавливать всегда больше двух, особенно если это дверь в квартире. Одни замок должен быть с ручкой, которая будет защелкиваться при захлопывании.

Металлическая ручка ставится всегда после замка, так как нужно сначала отмерить все крепежные отверстия, а это легче делать, когда замок разобран.

Замок вкладывается с внутренней стороны уголка, а все крепежные отверстия необходимо просверлить дрелью. В коробе же ничего делать нельзя, там отверстие под рабочий механизм делается только после навешивания двери. Иначе косяк двери может не сойтись с дверью и замок будет выше или ниже необходимого уровня.

Внутренняя и внешняя отделка

Собрав замок можно приступить к внешней и внутренней отделке двери, чтобы изделие приятно выглядело для человеческого глаза. В процессе нам понадобится такой материал:

• Доски и планки размером 5×1 сантиметр в сечении;
• Шурупы с потайной головкой;
• Дерматин;
• Поролон.

С внутренней стороны нужно полностью зашить досками всю поверхность двери между уголками. Попутно нужно вырезать в крайней доске выемку под все замки, которые вы установили. Прикручивать доски нужно обычными шурупами, главное, чтобы головка была потайной, а с наружной стороны двери не торчали концы. Ширина доски не должна превышать ширину полки уголка, поэтому ширина доски должна быть меньше на 1 см. Отверстия под шурупы сверлим сразу через доску, чтобы все совпадало и не нужно было ничего подгонять.

Наружная часть

Теперь, если конечно есть соответствующее желание, нужно привести в порядок и наружную часть. Для этого также, как и внутреннюю мы обшиваем планками – заподлицо с краями, чтобы потом красиво зашить все полотно. Отверстия под шурупы сверлим сначала по периметру уголка, а потом и для внутренних поперечин. После того, как наружная часть двери сделана зашиваем изнутри цельным листом фанеры. Дверь из фанеры скрывает все технические нюансы и сделать поверхность ровной заподлицо с полкой уголка. Поэтому и выбирать толщину фанеры, нужно соответствующую. Прикручивать можно прямо к доскам, насквозь.

Мягкая обивка

Нам предстоит изготовление мягкой и красивой обивки обеих сторон. Для этого мы берем куски поролона толщиной в 5 см каждый и периметром равным размеру фанеры. Теперь накладываем на полотно поролон и сверху дерматин. Подогнув последний с одного края прикалываем к фанере обойными гвоздями. Теперь возвращаемся к середине полотна и продолжаем обшивать оттуда. Прибиваем аккуратно каждую сторону, до краев нужно не доходить около 50 мм. После окончания одно стороны переходим на другую. Теперь поймете почему есть требование не прибивать края – форма может измениться с течением обивки, а теперь можно сделать края квадратными и спокойно прибить как нам нужно.

Внешняя сторона обшивается также. Разница заключается в том, что поролон нужно вкладывать между поперечинами на двери, а не листом. А прибивать дерматин нужно точно так же, как и изнутри. Теперь вы знаете как сделать железную дверь самостоятельно. При правильном изготовлении и должной сноровке она получиться ничем не хуже, чем дорогие модели, которые можно увидеть в магазинах.

Как выбрать входную металлическую дверь: полезные советы

Все о об особенностях конструкции и типах замков — рассказываем, как выбрать дверь, которая прослужит вам не один десяток лет.

Чтобы дом стал настоящей крепостью, ему мало иметь прочные стены. Нужна еще и надежная дверь, которая противостоит любым попыткам взлома. Часто продавцы в погоне за прибылью пытаются навязать самую дорогую модель, хотя она и не лучшая. Разберемся, как выбрать входную металлическую дверь в квартиру, чтобы получить хорошее соотношение цены и качества.

Все о выборе металлической двери

Особенности конструкции

Критерии выбора

• Толщина листа
• Ребра жесткости
• Петли
• Изоляция
• Отделка изнутри и снаружи

Выбор замка

Способы монтажа

Особенности конструкции

Прежде, чем отправляться в магазин, стоит познакомиться с конструкцией. Эксплуатационные свойства определяются характеристиками составляющих элементов.

Конструкция

• Дверная коробка, которая считается каркасом системы.
• Полотно, закрывающее и открывающее проем. Вставляется в коробку. Это обшитая с двух сторон рама с внутренними ребрами жесткости. 
• Петли, удерживающие изделие на коробке.
• Уплотнитель, закрепленный в один либо два контура.
• Замки, ручка, другая фурнитура.

Каркас для полотнища изготавливается из разных материалов, что определяет его прочность. Чем меньше на нем сварочных швов, тем лучше. Самая надежная модель — из профильной трубы, которую соединяет один шов. Максимально не прочен каркас, который выполнен из сваренных уголков. Полотно тоже должно быть цельным, без швов. Его изготавливают из двух видов материалов.

Материалы

• Горячекатанная сталь. Самый дешевый и поддающийся коррозии материал. Его можно определить по темному цвету, хотя он не всегда заметен под декоративным оформлением.
• Холоднокатанный металл. Прочен, устойчив к коррозии и любым атмосферным явлениям. Цена выше, чем у аналогов. 

Критерии выбора металлической двери 

Толщина стали

Стальные листы, из которых изготавливают дверные полотна, имеют разную толщину: от 0,08 и до 0,5 см. Чем толще металл, тем прочнее изделие. Но не надо сразу выбирать максимальную толщину. С ее увеличением растет цена и масса. Большой вес предполагает проблемы с эксплуатацией. 

Массивная система открывается и закрывается с усилием, провисает, быстрее выходит из строя. Кроме этого, потребуется усиленная фурнитура, которая обеспечит конструкции нормальное функционирование. И нужно быть готовым к тому, что система может выйти из строя раньше своих более легких аналогов.

 

Рекомендуемая толщина в зависимости от места установки

• в домах и особняках — свыше 0,4 см;
• в квартирах — 0,2-0,3 см;
• в офисах, расположенных в охраняемых зданиях — 0,1-0,2 см;
• в хозпостройках — 0,08-0,1 см.

Иногда стальной лист ставят только с внешней стороны. Это экономно, но очень сомнительно в отношении безопасности. Хорошо, если с обеих сторон каркаса будет находиться металл. Выпускают модели с дополнительным листом стали, располагающимся между двумя основными. Они обеспечивают повышенную безопасность, но уместны не всегда. Лучшие производители металлических дверей рекомендуют обращать внимание на участок, где расположены замки. Они при взломе будут подвергаться особому воздействию. Лучше усилить их дополнительными стальными или даже бронепластинами. Это значительно повысит уровень защиты, даже если для изготовления полотнища использовались не самые толстые листы металла.

Ребра жесткости

Максимальную прочность и способность сопротивляться механическим воздействиям полотну дают ребра жесткости, они находятся внутри конструкции. Могут располагаться горизонтально, по диагонали либо вертикально. Количество их разное, но не может быть менее трех. Большое число ребер увеличивает вес, а это не всегда оправдано. 

Изготавливают детали из уголка и трубы прямоугольной формы. Они надежны, но массивны. Известные производители ставят ребра из проката со сложным профилем. Он очень прочен, но имеет небольшой вес. Это позволяет усилить изделие и при этом не утяжелить его. Лучшие входные металлические двери необязательно должны иметь большую массу, важно, чтобы ее элементы были высокого качества. Поэтому лучше выбирать продукцию проверенных производителей. 

Петли и их разновидности

Значимый дверной элемент. Если выбрать его неправильно, не спасет ни самый сложный замок, ни прочное стальное полотно. Петли бывают двух видов.    

Открытые или накладные

Простая и достаточно надежная конструкция. Хорошо выдерживает вес полотнища, используется для массивных систем. Их цена заметно ниже, чем у аналогов. Это объясняется простой технологией изготовления. Под открытые петли не нужно обустраивать посадочные места, использовать пустотелый профиль под скрытый механизм. Главный минус — доступность. Такие петли расположены на виду и могут быть разрезаны.

Этот недостаток можно нивелировать разными способами. Например, выбрать петлевую группу с проворачивающимися штифтами, изготовленную из закаленной стали. Вскрыть ее сложно. Другой путь — установка противосъемных ригелей. Когда замок запирается, они входят в пазы. В таком положении снять полотнище становится невозможно. Тип петель определяет устойчивость конструкции к взлому. Скрытый механизм надежнее, но при этом увеличивается риск его заклинивания. Отремонтировать его будет сложно.

Скрытые

Многосоставные шарниры, доступа к которым снаружи нет. Это их значимое преимущество, поскольку срезать такие петли невозможно. Однако у скрытых элементов есть недостатки. Прежде всего, это необходимость частых регулировок, что обусловлено их конструкцией. Такие петли часто скрипят и со временем проседают под весом полотна. Нежелательно выбирать их для очень тяжелых изделий. Но если все-таки это необходимо, при массе свыше 200 кг подбирают качественные элементы. Иначе долго они не прослужат.

Изоляция дверной системы

Входная группа должна не только защищать от несанкционированного проникновения, но и быть препятствием для шума, холода и неприятных запахов. Все это обеспечит хорошая изоляция. Каждое изделие представляет собой раму, на которую закреплены две стальных пластины. Между ними располагаются ребра жесткости, все остальное — пустоты. Их обязательно заполняют подходящим изолятором.

• Прессованным картоном либо бумагой. Самый дешевый вариант, чаще встречается у китайских производителей. Неплохо сохраняет тепло. Горит, очень гигроскопичен, впитывает влагу и теряет свои свойства.
• Минеральной ватой. Хорошие шумо- и теплоизоляционные характеристики. Не токсична и не горит. Из минусов: нужно знать о том, что со временем материал может просесть. При попадании воды изоляционные свойства теряются.
• Пенопластом. Эффективно удерживает тепло и звуки, влагостоек. Доступная цена. Основной недостаток — легко воспламеняется, при горении выделяет токсичные вещества. 
• Пенополиуретаном. Хороший изолятор. Долговечен, влагостоек и не чувствителен к перепадам температуры. Может воспламеняться. 

Изоляция дверного полотна обязательна, иначе холод, шум и неприятные запахи окажутся в квартире. Лучше выбрать детали из резины, немного хуже себя зарекомендовали силикон и полиуретан. Полости в профилях тоже заполняются, иначе изоляционные характеристики заметно снизятся. Профессионалы советуют, выбирая входную металлическую дверь, постучать по ней подходящим предметом из металла. Глухой звук свидетельствует о качественной изоляции. Важно и наличие уплотнителя. Он дает плотное прилегание, тем самым защитит от неприятных запахов, шума и сквозняков. В магазинах есть изделия не только с одним, но и с двумя, а иногда тремя уплотнительными контурами. Надо знать, что это всего лишь способ увеличения цены продукции. Если верить отзывам, одного правильно закрепленного контура уплотнителя из резины вполне достаточно. Полиуретан и силикон несколько хуже. 

Отделка изнутри и снаружи

Металлические пластины прочны, но не эстетичны, поэтому нуждаются в декоре. Если для внутренней части подходит любой материал, то внешняя оформляется устойчивой к неблагоприятным воздействиям облицовкой. Вот несколько вариантов.

• Порошковые красители. Возглавляют топ способов отделки. Привлекательное прочное покрытие, которое долго держится. При этом цена его невысока.
• Массив дерева. Дорогой, экологичный и очень красивый способ декора. Может использоваться полировка, резьба или окрашивание.
• Ламинирование пленкой пвх. Возможна имитация самых разных материалов. Отделка непрочная и недолговечная.
• Панели пвх. Эксплуатационные характеристики схожи с пленкой. Широкий ассортимент оформления и малый срок службы.

Благодаря оригинальному декору стальные входные двери могут стать украшением для любого фасада. И неважно, в каком стиле выполнено его оформление. Хорошим выбором для недорогих моделей станет порошковое покрытие. В премиум-сегменте оптимально натуральное дерево. Остальные варианты недостаточно долговечны. 

Что учесть при выборе замка 

Теоретически любой замок можно открыть. Вопрос в том, сколько времени на это будет потрачено. Поэтому основная задача — выбрать оптимальное сочетание замковых механизмов, чтобы максимально затруднить работу потенциального взломщика. Выбирать можно из двух вариантов.

Цилиндровый 

Внутренний механизм с большим количеством пинов или цилиндров, каждый из которых располагается на заданной высоте. Замок такого типа сложно взломать отмычкой, но, учитывая, что элементы выходят за пределы рамы, возможно выбить. Опытные домушники легко выбивают цилиндровый замок. По этой причине рекомендуется дополнительно защищать его особыми шариками, мешающими высверливанию, либо броненакладкой.

Сувальдный

В конструкции присутствуют металлические пластины-сувальды в количестве от одной до десяти. Достаточную безопасность обеспечивает механизм с шестью и более сувальдами. Подобрать к такой системе отмычку проще, чем к цилиндровому. Зато выбить его невозможно. Оптимально, если механизм имеет марганцевую вставку, которая защитит его от высверливания. Рекомендуется комплектовать изделие замковыми механизмами разного типа. Их нужно поставить как минимум два. Большее количество только приветствуется. Электронные замки пока встречаются достаточно редко. Они надежны и удобны в эксплуатации. Впрочем, нельзя считать их самыми безопасными. Взломщики подбирают код для таких механизмов.

Способы монтажа  

Способ и качество монтажа влияют как на устойчивость системы к взлому, так и на ее изолирующие свойства. Важно заранее, ещё при замере проёма, обсудить с мастерами, какой крепёж они будут использовать. Существует четыре основных варианта фиксации дверного короба в проёме. Выбор того или иного из них зависит от материала и толщины стены, а также массы полотна. 

4 варианта фиксации дверного короба

1. С помощью стальных анкер-дюбелей (диаметр 10–14 мм, длина 100–150 мм). Это наиболее распространённый способ установки. Он прост, не требует применения сварки, а сравнительно небольшой диаметр отверстий снижает риск появления трещин в стене при анкерении. Такое крепление надёжно лишь при соблюдении следующих условий: каждую стойку короба следует фиксировать как минимум четырьмя анкер-дюбелями; короб требуется заранее оснастить приваренными внешними наличниками, снижающими нагрузку на узлы крепления при захлопывании; масса дверного полотна не должна превышать 100 кг.
2. Арматурными штырями (диаметр 12–16 мм, длина до 200 мм). Данный способ применим для блоков классов прочности M1 и M2 по ГОСТ 31173-2003. Он оптимален для многоквартирных домов с толстыми (более 16 см) внутренними стенами из лёгких (пустотных, ячеистых) блоков. Каждая стойка должна быть прикреплена четырьмя или пятью (в случае пеноблока) штырями, которые затем мастер обязан приварить к коробу, а места сварки — зачистить и обработать антикоррозионным составом.
3. Арматурными штырями или анкерами с бетонированием. Короб делают из незамкнутого профиля, напоминающего швеллер, полки которого направлены к стене. После крепления штырями его заполняют цементно-песчаным раствором, используя для этого шприц или насос. Такой способ сегодня применяют нечасто в связи с повышенной трудоёмкостью, но зато он даёт существенный выигрыш в устойчивости к эксплуатационным нагрузкам и взлому, а также в звукоизоляции.
4. С усилением проёма. Такое усиление необходимо при установке изделий повышенной устойчивости к взлому (II класс и выше по ГОСТ Р 51113-97) в стены из лёгких блоков. Проём укрепляют двумя П-образными рамами из уголка с полками шириной 40–50 мм. Эти рамы устанавливают изнутри и снаружи помещения, а затем соединяют друг с другом приваренными перемычками. Усиление дополнительно фиксируют арматурными штырями длиной не менее 200 мм, а далее к этой металлоконструкции привинчивают или приваривают дверной короб.     

Конструкция металлической двери

Металлическая дверь состоит из двух основных элементов:
1. Металлическая коробка
2. Дверное полотно

Металлическая коробка и дверное полотно соединяются петлями. Принципиально, петли тоже различаются на два типа:
1. Скрытые
2. Наружные

Существует заблуждение, что наружные петли менее надежны, потому что их можно «срезать». На самом деле петли срезать очень сложно, для этого потребуется спец оборудование и много времени (будет много шума). Но даже если их срезать, то дверь останется закрытой, так как конструкцией предусмотрены «блокираторы».

Блокираторы, представляют собой конусные «штыри» приваренные с торцевой (петлевой) стороны дверной створки. При закрытии двери, эти конусы входят в специальные отверстия на дверной коробке и полностью блокируют дверь. Что исключает возможность вскрытия двери путем срезания петель.

Скрытые петли имеют больше недостатков чем плюсов. Единственный плюс это то, что с наружной стороны их невидно. Хотя это очень трудно назвать плюсом. Основным недостатком является то, что конструкция скрытой петли является значительно менее надежной и практичной (долговечной) чем у наружных петель!

Современные наружные петли обладают отличным эстетическим внешним видом и в результате не «портят» дизайн двери, а наоборот, украшают внешний вид!

Металлическая коробка двери

Коробка двери изготавливается из профильной трубы 50х25мм / 60х30мм — зависит от конкретной комплектации двери. По внутреннему периметру приваривается «квадрат» 10х10мм / 20х20мм, или дополнительный профиль, который выполняет функцию ограничителя закрывания двери (закрывает сквозные щели). Далее, на него может быть закреплена уплотнительная лента, выполняющая шумо/тепло изоляционные функции.

К наружному периметру крепится металлический наличник, наиболее частым вариантом являются 40х2мм или 50х2мм. Наличник может быть установлен под различными углами, в зависимости от конкретного проема. Основная задача наличника — сокрытие монтажной щели между дверной коробкой и проемом (стеной). Далее, наличник может быть облицован декоративными материалами: МДФ, дерево.

Сама по себе коробка не имеет сложных механических элементов (запорных или противо-взломных). Однако, с внутренней стороны коробки размещены все основные технологические (приемные) отверстия: С петлевой стороны — отверстия для блокираторов. Со стороны замков — отверстия для входа ригелей запорных элементов. В нижнем и верхнем профилях — отверстия для ригелей запорных элементов «крабовых» замковых систем.

Технологические отверстия для крепления коробки к стене либо монтажные «уши» (металлические пластины, выходящие из коробки в глубь дверного проема). Чаще всего, крепление происходит через боковые профили, но в некоторых случаях возможно дополнительное крепление в нижний и верхний профили.

По необходимости, конструкция дверной коробки может усилятся дополнительными металлическими профилями.

В качестве дополнительного утепления, возможно заполнение полостей профиля спец. материалами.

Дверное полотно

Металлическая створка дверного полотна, представляет собой более сложную систему.

Дверная створка обладает своей металлической коробкой изготовленной из профильной трубы: 40х25мм / 50х25мм / 60х30мм.

В полости двери размещаются вертикальные ребра жесткости из трубы 40х20мм (количество ребер зависит от конкретных технических условий).

Под крепление замков изготавливается специальный металлический «карман», оказывающий дополнительную защиту замков.

С наружной стороны створки устанавливается металлический лист от 1,8 до 4 мм.

В большинстве случаев, установка металлического листа с внутренней стороны двери является лишней, но по желанию заказчика возможна установка металлических листов и с наружной и с внутренней стороны двери.

Важно! Установку двух металлических листов, значительно утяжеляет дверь! Что в свою очередь, требует внесения дополнительных усилений в конструкцию двери.

Полость двери наполняется шумо / тепло изоляционными материалами. Как правило это: пенопласт, минвата, минплита.

Стандартная комплектация двери:

Все двери в стандартной комплектации оснащены:

• Два замка: Один сувальдного типа, другой с цилиндрическим механизмом (более подробно мы рассмотрим замки и запорные элементы в следующей статье).
• Два блокиратора
• Две петли
• Металлический наличник (нащельник)
• Обзорный глазок
• Лист металла с наружной стороны 2 мм
• Два ребра жесткости
• Металлический карман под замки

Петли гаражные: как выбрать

Распашные конструкции гаражных ворот до сих пор остаются наиболее популярными в силу своей надежности, простоты и высокого сопротивления к взлому. Стойкость ворот и удобство пользования во многом определяется тем, насколько правильно были выбраны и установлены на ворота запоры и петли гаражные. Схем навесов для гаражных дверей существует немало, и выбрать подходящую конструкцию непросто.

Петля дверная для гаражных ворот, требования к конструкции

Прежде чем выбрать петли для гаражных дверей и ворот, необходимо понимать, что любой запор, замок или особая конструкция навесов являются серьезным препятствием для злоумышленников. Чем больше сюрпризов в устройстве каждого из элементов, тем больше вероятность, что криминал не получит желаемый результат.

Но, кроме стойкости, петля гаражная должна обеспечивать максимальный уровень комфорта и надежности открывания ворот, в противном случае нет смысла вообще связываться с распашными схемами. В нескольких словах можно сформулировать основные требования, помогающие правильно выбрать устройство:

• Размеры и прочность гаражных петель должны соответствовать весу и размерами материалу ворот гаража. Для металлических дверей с толщиной внешнего листа больше 4 мм и весом конструкции ворот более 200 кг потребуются петли с диаметром шейки оси не менее 20 мм;
• Тело петли в собранном виде для тяжелых ворот должно быть длиной не менее 200 мм, наружный диаметр обычно не превышает 40 мм. Таким образом, длина сварочного шва на каждой половинке составляет не менее 90 мм, этого достаточно, чтобы выдержать однократную ударную нагрузку в 10 тонн;
• Гаражные петли изготавливаются точением оси и корпуса на токарном станке, что обеспечивает максимальную соосность половинок. Чтобы не происходило подклинивания при открытии ворот, между осью и отверстием должен быть зазор в 0,1- 0,2 мм.

Важно! Не рекомендуется изготавливать петли из разнородных материалов, например, из черной стали, латуни, титана или нержавеющей стали.

Чаще всего между разнородными металлами образуется гальваническая пара и происходит электрохимическое сваривание частей петли, что может приводить к деформации или даже к обрыву оси.

Устройство гаражной дверной петли

Практически все гаражные навесы и петли представляют собой осевой шарнир и всегда состоят из двух частей. Одна часть петли представляет собой цилиндрический, шестигранный или каплевидный в сечении корпус с опорной осью, вторая — аналогичная по форме и размерам, но с отверстием, соответствующим диаметру оси. После выставления ворот в дверном проеме один корпус петли приваривается к лутке или раме гаража, второй к несущему листу гаражных дверей.

Устройство наиболее популярных конструкций гаражных петель

При этом внешняя форма корпуса, круглая или в виде многогранника, на качество и стойкость всей конструкции абсолютно не влияет. Возможно, что граненая форма более удобна для приваривания корпусов, но не более. Основное отличие заключается в устройстве самой гаражной петли:

1. Простой шарнир, в котором один корпус опирается на торцевую поверхность второго корпуса. При открытии и закрытии ворот происходит вращение подвижного корпуса относительно неподвижного с большим трением, для преодоления которого приходится прилагать значительные усилия;
2. Сейфовый вариант шарнира в виде петли гаражной с шариком, в этом случае вертикальная нагрузка от веса ворот передается на второй корпус петли и далее, на стальную раму дверного проема через металлический шарик, заложенный внутрь петли. По замыслу создателей такая схема позволяет на порядок уменьшить трение в шарнире и увеличить стойкость гаражного навеса;
   
3. Петли гаражные с подшипником. По сути, это шарнир с распределенной вертикальной нагрузкой. Вертикальное усилие от одного корпуса к торцевой поверхности другого передается через опорный подшипник. Трение скольжения, как в первом пункте, заменяется трением качения.

В результате открыть и закрыть гаражные ворота на шарнирах с шариком или подшипником физически значительно легче. На практике усилие закрытия гаражных дверей в разной конструкции отличается, принципиального значения и особой роли для работы ворот на практике не имеет.

Использование подшипника и шарика позволяет очень хорошо скомпенсировать вертикальное усилие, но на самом деле в корпусе нагрузка не осевая, а изгибающая. Более половины усилия от веса дверей приходится на ось шарнира.

Если материал оси и второго корпуса с осевым отверстием изготовлены из обычной стали– сырца, уже через 2- 3 года пользования, при сильном запылении или недостатке смазки, износ торцевой и осевой поверхности достигнет критического значения в несколько десятых миллиметра и больше. Ось шарнира петли вместо исходной цилиндрической формы получит конусную поверхность.

Далее происходит самое неприятное, гаражные ворота провисают и подклинивают о порожную балку.

Материалы для гаражной петли

Марка стали корпуса петли должна обеспечивать нормальную свариваемость с металлом лутки и стальной рамы ворот. Чаще всего это черные стали или низколегированные сплавы. Такие петли достаточно просто приварить обычной электросваркой с помощью нескольких приварок по контуру корпуса или фланцевых пластин. Легированные материалы из классической нержавейки по типу Х18Н9Т зачастую приходится приваривать точками углекислотной или аргоновой сваркой.

Рекомендации по выбору гаражных петель

Обычно мастера, занимающиеся установкой дверей и гаражных петель, верхнюю и нижнюю пару шарниров ставят в обратной направленности, так, чтобы на одной вертикали оси смотрели либо навстречу друг другу, либо в обратном направлении. Таким образом, двери невозможно снять подъемным домкратом, а значит, приваренные петли останутся навечно. Выбирайте петли с закаленной поверхностью оси и внутренней поверхностью осевого отверстия. В некоторых случаях в конструкции используют тонкостенные гильзы из износостойкого материала. Отверстие в корпусе не должно быть глухим, в донной части нужна масленка или тавотница.

Заключение

Качество и комфорт работы петель в огромной степени зависят от точности установки и профессионализма сварщика. Если есть возможность, закажите гаражные навесы индивидуального изготовления, выточенные из черной кованой стали или легированной марганцовистой стали. Разрезать или разбить такие навесы практически невозможно, только алмазом или ацетиленовым резаком.

Пулевые петли

— Назначение и применение шарнирных петель

Что такое шарнирные петли?

Пулевые петли, также называемые приварными петлями, подъемными петлями и ствольными петлями, предоставляют пользователям привлекательный, но компактный и надежный метод крепления металлических дверей с металлическими рамами. Эти петли очень удобны для корпусов, ворот, шкафов с инструментами, для сельскохозяйственных целей, электрических целей и идеально подходят для ряда других промышленных и жилых помещений.

Шарниры

Bullet часто выпускаются из алюминия и нержавеющей стали со шпильками из латуни, стали, нержавеющей стали, с пресс-масленками, а также без пресс-масленок. Кроме того, они доступны в различных размерах, чтобы пользователь мог подобрать их в соответствии со своими требованиями и удобством.

Для чего идеально подходят шарнирные петли?

Петли для ствола или пули — отличное решение для людей, которым приходится иметь дело с ограниченным пространством для сварки на рамах или дверях.В подобных случаях использование петель с широкими створками редко удается. С другой стороны, шарниры также выглядят более аккуратно, независимо от того, где вы планируете их устанавливать. Более чистый внешний вид — основная причина, по которой многие люди предпочитают шарнирные петли другим типам.

Из чего состоит пулевой шарнир?

Шарнирные петли или приварные петли состоят из трех основных частей. Этими частями являются: сторона листа (также известная как охватывающая сторона), сторона штифта (также известная как мужская сторона) и щетка, которая стоит между двумя половинами.Пулевые петли, сделанные из стали, поставляются с латунной щеткой. С другой стороны, алюминиевые шарниры для пуль и шарниры из нержавеющей стали в большинстве случаев снабжены пресс-масленками. В большинстве случаев пресс-масленка не является обязательной.

Пулевой шарнирный приклад, которым мы располагаем, состоит из различных размеров: от 1,5 до 10 дюймов для простой стали, а для алюминия и нержавеющей стали — от 1,5 до 8 дюймов. Эти размеры идеально соответствуют длине петель и не вызовут никаких проблем при их сварке.Вы можете использовать ствольные или пулевые петли для несъемных, а также для снятия дверей.

При подъеме обе петли выровнены со штифтами, которые указывают в одном направлении. С другой стороны, в несъемных устройствах петли располагаются на одной линии со штифтами, которые указывают друг на друга. Итак, нужны ли вам две штуки или тысячи, обширный инвентарь, который у нас есть, будет более чем достаточным для ваших потребностей в шарнирах.

Пулевые петли предлагают функциональное решение

Как обсуждалось ранее, использование шарнирных шарниров не ограничивается только промышленными применениями, такие отрасли, как электроника, строительство, судоходство, автомобилестроение и морской флот, также находят их весьма полезными.Эти петли также пригодятся для кабин, лодок, прицепов и кузовов грузовиков, органов управления светофорами и т. Д. Охранные ворота, кожухи кабины, ящики для инструментов, рыболовное снаряжение и ямы для барбекю. Пулевые шарниры обычно изготавливаются из алюминиевых и стальных сплавов, латуни, низкоуглеродистой стали, оцинкованного железа, обычного железа и нержавеющей стали. Независимо от того, какой материал шарнира пули вы предпочитаете, он способен выдерживать значительные нагрузки. Кроме того, эти петли также идеально подходят для узких рам.

Если вы ищете идеальную альтернативу традиционным типам петель, то надежный шарнирный шарнир окажется идеальным выбором.

Что делает шарнирные петли такими функциональными

Петли

Bullet специально созданы как две половинки, которые пользователи могут непосредственно приваривать по отдельности к нужным поверхностям. Как упоминалось ранее, эти половинки известны как женская и мужская стволы. Это основная причина, по которой шарниры пули также известны как шарниры или шарниры приварки. Ствол, состоящий из штифта, называется охватываемым стволом, а ствол, не имеющий штифта, известен как охватывающий ствол.Цилиндры с внутренней резьбой привариваются к таким поверхностям, как двери. Стволы с наружной резьбой, с другой стороны, привариваются к конструкционным элементам, таким как дверные коробки.

Поскольку большинство дверей с пулевыми петлями обычно являются откидными, ствол без штифта должен располагаться сверху. Причина этого в том, что большинство подъемных дверей обычно опускаются, это означает, что нижние стволы должны иметь отличные несущие свойства. Основным преимуществом подъемных дверей для пользователя является то, что вы можете снимать их с петель, когда захотите.Откручивать каждую петлю не нужно.

Лучшие материалы для шарнирных петель

Хотя мы обсудили несколько материалов, из которых доступны шарниры для пуль, ниже приведены лучшие материалы для шарниров для пуль:

Большинство людей предпочитают использовать эти петли из-за их прочности и долговечности. Кроме того, они не накапливают слишком много грязи по сравнению с петлями других типов. Поэтому выбор любого из этих материалов для шарнирных петель добавит аккуратности везде, где вы планируете их устанавливать.

Петли из нержавеющей стали

У нас в наличии отличные петли для пуль из нержавеющей стали. Эти штифты обладают повышенной прочностью, прочностью и устойчивостью к коррозии. Медицинские, морские, предприятия общественного питания и некоторые другие открытые рынки могут получить выгоду от шарнирных петель из нержавеющей стали. Они обеспечивают безопасное соединение и выглядят аккуратно и гладко.

Стальные шарнирные петли

Мы также предлагаем шарниры для пуль, изготовленные только из простой и чистой стали.Петли стальные хоть и звучат вполне обыденно, но достаточно прочные и долговечные. Они также являются отличным экономичным решением, которое также обеспечивает отличную коррозионную стойкость. Если вам нужно надежное и безопасное соединение с дверью, но при этом вы можете легко снять дверь, выбирайте стальные петли.

Алюминиевые шарнирные петли

Если вы хотите, чтобы пулевой шарнир был прочным и долговечным, но при этом легким, выбирайте алюминиевые шарнирные петли. Как и петли, упомянутые выше, их коррозионная стойкость превосходна для суровых внешних условий.Алюминиевый шарнир в форме пули обеспечивает надежное соединение и имеет гладкий, чистый и гладкий вид. Вы можете использовать этот тип шарнирных петель на сейфах, дверях, воротах, контейнерах безопасности, ящиках для инструментов, металлических шкафах, ограждениях кабины и многих других вещах.

Стоят ли шумихи вокруг шарнирных петель?

Конечно! Установка шарнирных петель на двери улучшит их функциональность и внешний вид в десять раз. Наш широкий ассортимент высококачественных шарнирных петель прослужит долго и избавит вас от необходимости снова и снова обслуживать свои двери.

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

1. Предисловие
2. Неправильный зазор двери / рамы
3. Петля с упором на шпунт
4. Петля с упором
5. витая дверь
6. Регулировка витой двери
7. Витая рама
8. Набор рамок вне квадрата
9. Рама с зазубринами, загнутыми внутрь или наружу
10. Глушители
11. Замок свободно устанавливается на Strike
12. Замок слишком плотно прилегает к Strike
13. Место выключения замка на месте открывания двери в раме в стене
14. Митра не закрыта на раме
15. Слишком маленький зазор в нижней части двери
16. Несоосность рамы и дверных петель
17. Рама свободная на гипсокартоне
18. Стеклопакеты
19. На огнестойкой раме отсутствует этикетка
20. На противопожарной двери отсутствует этикетка
21. Проблемы с краской
22. пятно водой повреждение
23. Тепловой лук

Предисловие

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

The Steel Door Institute не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, с характеристиками продукта и нарушением гарантий на любой продукт, связанный с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

Назначение

Целью этого документа является освещение проблем, возникающих при установке в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в ​​полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.

Изменения, вносимые в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ

Для обеспечения надлежащего функционирования двери и рамы необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, которые приводят к номинальному зазору между дверью и рамой в 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных каркасов, будет полезна при возведении и установке стандартных стальных каркасов.

Дверь провисает? Неравномерные зазоры часто возникают из-за неправильной установки рам и анкеров рам. Состояние, характеризующееся узкими зазорами по краям замка вверху и широкими внизу, называется «провисанием двери». Следующие предлагаемые регулировки могут исправить это состояние.
Петли ослаблены? Если винт петли не остается затянутым, его можно удерживать на месте с помощью продукта типа Loctite, который предотвращает ослабление винта.Кроме того, крепежные детали типа «Nyloc» можно использовать для замены обычных крепежных винтов. Петли изношены? В случае чрезмерного износа шарнирных кулаков дверца не будет удерживаться плотно. Заменить петли.
Петли правильно обжаты? Необходимо проверить спецификации производителя петли, чтобы определить, какой должна быть правильная обжимка петли. Обжимка — это небольшое смещение створки петли у цилиндра, которое позволяет створкам соединяться.
Снимите верхний наполнитель петли для дверей без рук Неправильный зазор можно улучшить, сняв верхнюю петлю, прикрепленную к двери, и вынув наполнитель (наполнитель петли) из-за створки. По завершении прикрепите петлю к двери. Заполнитель петель используется на всех дверях без ручки.
Добавьте прокладки к нижней и / или средней петле На дверях с ручным управлением или без него нижнюю половину двери можно сдвинуть вверх и в сторону упора.Выкрутите винты, которыми средняя и / или нижняя петля (петли) крепятся к двери. Вставьте регулировочные шайбы между петлевой створкой и дверью. Снова прикрепите петельную створку к двери.

Модификации петель от стандартных до тяжелых

Несмотря на то, что стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, позволяющие изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифование или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб.Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины. Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

Перестановка петель В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры двери / рамы. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, в то время как дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме.В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания. Тем не менее, любой из петель может быть изменен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

Как показано, шарниры створок дверной петли перемещаются в новое место после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме должны быть переустановлены (согнуты) для совмещения с новым расположением шарниров створок петель на двери.Самый простой способ сделать это — использовать трубный гаечный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (серповидный гаечный ключ подойдет как второй вариант). Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе. ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда петли не снимаются. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы.В качестве альтернативного метода перестановки петля может быть снята и зажата в тисках для перестановки.

Дверь заедает?
Рамы, выходящие за пределы вертикального положения, могут вызвать неправильную работу фиксаторов и заклинивание болтов при ударе. Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.

ПЕТЛЯ НАПРЯЖЕННАЯ ПРОТИВ РАКОВИНЫ

Обычно петля находится между дверью и пазом.Есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в разные стороны. При использовании регулировочных прокладок следует использовать следующие рекомендации.

1. Между усилением петли рамы и створкой петли можно установить прокладку. Это переместит дверь к косяку. Однако зазор на лицевой поверхности паза петли будет увеличен, и поверхность створки петли не будет заподлицо с поверхностью паза.
2. Между дверью и дверной створкой можно установить прокладку.Это также переместит дверь к косяку. Однако прокладка будет создавать увеличенный зазор, и поверхность петли не будет заподлицо с поверхностью заднего прохода двери.
3. Чтобы минимизировать зазоры и позволить поверхностям петель оставаться заподлицо с поверхностями паза и задней части, можно использовать две прокладки, каждая половина толщины используемых выше.

ПЕТЛЯ ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЙ

Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях.Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в желаемом направлении. При установке регулировочных шайб следует использовать следующие рекомендации.

Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

1. Используя только прокладку «A», дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
2. Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и центральную линию цилиндра петли в направлении стрелки «X».
3. Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее значение, чем при использовании только прокладки «B».
4. Используя только прокладку «C», дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
5. При использовании только регулировочной прокладки «D» и дверца, и центральная линия цилиндра петли будут перемещаться в направлении стрелки «Y».
6. Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее значение, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ

При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. Если это не так, проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно «пружинить» дверь обратно (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить кусок деревянного бруса. Затем к скрученной области прикладывают давление, чтобы «пружинить» дверь. Тем не менее, следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, поскольку каркас может потеряться от стены, особенно при установке каркасов из гипсокартона.

Скрученный сверху Когда верхний замок двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.

Скрученный снизу Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к области нижнего замка, как показано, чтобы «пружинить» дверь обратно на место. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.

Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместен при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

КРУГОВАЯ РАМА

Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и задвижка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скручивания».

Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка граней косяка рамы в одной плоскости, поскольку стены изначально не совпадают с плоскостью.

Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

РАМА НЕПРАВИЛЬНАЯ

Правильная установка рамы невозможно переоценить. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен. Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую регулировку, установив прокладки и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон. Самым универсальным каркасом для исправления таких условий является «надвижной» каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» каркасов из гипсокартона есть анкер подоконника в нижней части косяка и анкер сжатия между верхним шарниром и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку каркасов из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов. ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки расположены отвесно и ровно.

Следующие примеры иллюстрируют, как можно расположить рамку вне квадрата.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A) Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов. Это состояние можно исправить, при необходимости отрегулировав анкеры сжатия в каждом косяке и / или из него.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться. Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера упора должен быть повернут против часовой стрелки, чтобы втянуть анкер сжатия и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью анкера сжатия шарнирного упора. Затем анкерный винт сжатия косяка шарнира поворачивается по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и толкнуть раму в сторону помещения, сделанного у упора.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжимающего упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем необходимо повторно затянуть угловые скользящие винты.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B) Оба угла больше или меньше 90º. Митры неправильно выровнены друг с другом.Когда угол меньше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратному ходу. Когда угол больше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.
Для исправления этого состояния необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса. Если косяки согнуты в порогах, то, возможно, придется немного втянуть прижимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть подоконник (основание) косяков. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их выталкивания в надлежащее положение.Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру следует использовать, если косяки выступают на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
НЕПРЕРЫВНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (C) Один угол правильно установлен на 90º, а другой угол больше или меньше 90º. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º. Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса.
Если косяк задвигается на пороге, может потребоваться небольшой втягивающий анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выступает за подоконник. Порог (основание) косяка нужно вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован (закреплен) и повторно затянут. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫПУСКАЕМЫМИ КРОЛИКАМИ

В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые», «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой ножки сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к креплению рамы.

Ухудшение с носком или наружу у пола. Жатка не позволяет верхней части косяков входить или выходить с носком, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибаться во время установки.

Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона «надвигающийся». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. Это можно проверить, приложив линейку к торцам обоих косяков. Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.

На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконников, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона. «A» показывает анкер, который будет закрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому якорю, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Далее необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме. «B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными к головке рамы.

Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена ​​правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена ​​пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.

Это состояние можно исправить, как описано в других примерах «схождения наружу» или «схождение внутрь».

ГЛУШИТЕЛИ

Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для установки вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается вне упора, а не позволяет немного двигаться к упору, трубка защелки будет плотнее входить в защелку. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к верхней части косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — возле подготовки удара.

ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР

Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, может возникнуть столкновение или защелка защелкивается в защелке. Поскольку это не так; Причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР

Прикреплена ли к раме соответствующая запорная планка?

УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В УДАР

Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

I M СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАЗОР / ПРОБАС ДВЕРИ
Нажмите здесь, чтобы узнать о различных условиях.

ПЕТЛЯ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, щелкните здесь.

СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, щелкните здесь.

РАМКА НЕКВАДРАТНАЯ
Щелкните здесь, чтобы узнать о различных состояниях рам, установленных вне квадрата.

PROPER STRIKE
Правильно ли прикреплена запорная планка к раме?

Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве последнего варианта.

ЗАМК ОТКЛЮЧЕН НА ДВЕРИ ИЛИ ЗАБИРАНИЕ В РАМЕ В СТЕНЕ

Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

Отметьте на ответной планке участок, который необходимо снять. Снять запорную планку с рамы. Отцентрируйте углы удаляемой области и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу. Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить. Обработайте все неровности и углы напильником. Это должно быть сделано, так как любые неровные края или края с заусенцами могут вызвать защелку трубки «сопротивление» или «повесить трубку» в запорной планке. Сборки удар пластины к раме и выравниванию проверки с Lockset на двери, а также функцией фиксация трубы в и из ударной пластины.

ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ

Основной причиной неправильного выравнивания и «закрывания» митров является неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыки под углом рассматриваются в предыдущем разделе «Неровная рамка». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.

Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.

ЗАЗОР У НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ

Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «исправление» — это обрезка нижней части двери, если конструкция двери допускает обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор порога» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего между нижней частью двери и полом будет дюйма.

¾ “также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

Перед тем, как вносить какие-либо изменения, необходимо проверить размеры двери по высоте.
Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, зазор внизу будет слишком мал.

Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена ​​«на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

Взяв эти основные размеры, вы можете определить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую ​​модификацию. Лучше всего связаться с дистрибьютором или производителем, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти типы модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ РАМЫ И ДВЕРНОЙ ПЕТЛИ

Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, либо места петель двери, либо петли рамы немного смещены. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ

Производители рам строго контролируют размеры своих рам. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не выдерживается должным образом.Условия толщины стенок могут варьироваться от меньшего до увеличенного. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ШПИЛЬКИ СВАРОЧНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ

В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон будет прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к возврату рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратку, может возникнуть ситуация, при которой каркас не прикреплен к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку раму нельзя снять, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.

РАМА НАКЛАДКИ С КОМПРЕССИОННЫМ АНКЕРОМ

Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, которые используются в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «болтаются на стене», могут существовать три условия.

1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стены во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки для закрытия зазора при установке рамы.

b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была удалена из проема, прикреплена (ые) распорка (и) и рама переустановлена. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенкам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Это обычно является прямым результатом того, как головки стальных шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина в том, что анкеры сжатия не были затянуты. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Полые металлические рамы для фонарей, транцев и комбинированные боковые фонари — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации для предотвращения проникновения воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе технических условий, посвященном установке / остеклению / герметизации.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ

Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением проштампована в паз рамы и может быть закрашена.

Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

Особые примечания: Заимствованные световые рамы могут иметь метки, нанесенные на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления. Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, наклеенные на потолок или головку рамы. См. Процедуры производителя.

ОТСУТСТВУЕТ ЭТИКЕТКА НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по этикетированию. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Таблички на огнестойких дверях расположены в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем желобе (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

Особые примечания: Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки. Полые металлические транцевые панели с этикетками, возможно, потребуется удалить для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой. См. Процедуры производителя.

ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ

ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ

Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки обеспечивают поверхность, достаточную для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.

2. ПРЕМИУМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) ПОКРЫТИЕ

Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покройте финишной краской совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность следует очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

КРАСКА В ОТВЕРСТИЯХ

Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это скопление может затруднить установку шурупов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

Лучший метод очистки резьбовых отверстий — использовать метчик, соответствующий резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ

Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще окрашен грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

• Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут отличаться от остального продукта и, возможно, на ощупь.
• Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, вызванное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

• Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам разрушения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного развития ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

Чтобы устранить повреждение, вызванное водой, следуйте следующим рекомендациям:

• Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Затем всю поверхность двери / рамы следует слегка отшлифовать и нанести «неровностями» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
• Для продуктов, подвергнутых финишной окраске, пораженные участки должны быть тщательно отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков с финишной окраской. Затем изделие следует повторно покрасить.
• Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, сначала необходимо очистить поверхность. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК

Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может происходить наоборот в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с защелкиванием оборудования и проблемы с дверным зазором.

Петли для приварных цилиндров — Houston Hinge & Hardware Co.

Петли приварные цилиндрические
Приварные петли, также известные как цилиндрические петли и подъемные петли, обеспечивают прочный, компактный и привлекательный способ крепления металла двери с металлическими рамами для электрических, сельскохозяйственных, охранных, сейфов, шкафы для инструментов, ворота, ограждения и многое другое промышленное Приложения.Приварные петли доступны из стали, нержавеющей стали. сталь и алюминий, со штырями из стали, латуни и нержавеющей стали, и с пресс-масленками или без них. Все размеры, показанные ниже, являются в наличии, многие товары хранятся на складе. Пожалуйста прочти ниже: Соображения по конструкции и инструкции для правильной установки и сварки приварных петель.
Петля приварная	Петля приварная	Общая длина		Штифт	Размеры ствола
Каталожный номер	Описание	в.(ном.)	мм.	Dia. (дюймы)	Майор (дюймы)	Цилиндр (дюймы)
WP-040	Петля приварная 1,57 «- корпус стальной со стальным стержнем	1-1 / 2 «	40	0,20	0,37	0,32
WP-050	Приварной шарнир 1.97 «- стальной ствол со стальным штифтом	2 «	50	0,20	0,37	0,32
WP-060	Петля приварная 2.36 «- стальной цилиндр со стальным стержнем	2-3 / 8 «	60	0,24	0,46	0,39
WP-070	Приварной шарнир 2.76 «- стальной ствол со стальным штифтом	2-3 / 4 «	70	0,24	0,51	0,45
WP-080	Петля приварная 3,15 дюйма — стальной корпус со стальным стержнем	3-3 / 16 «	80	0,32	0,61	0,51
WP-100	Приварная петля 3.94 «- стальной ствол со стальным штифтом	4 «	100	0,39	0,76	0,63
WP-120	Петля приварная 4,72 дюйма — стальной корпус со стальным стержнем	4-3 / 4 «	120	0,39	0,76	0,63
WP-135	Приварная петля 5.32 «- стальной ствол со стальным штифтом	5-3 / 8 «	135	0,50	0,90	0,71
WP-150	Петля приварная 5,90 дюйма — стальной корпус со стальным стержнем	6 «	150	0,50	1,00	0,79
WP-180	Приварная петля 7.09 «- стальной ствол с стальной штифт	7 «	180	0,50	1,00	0,79
WP-200	Петля приварная 7,87 дюйма — стальной корпус со стальным стержнем	7-7 / 8 «	200	0,63	1,13	0,91
WP-260	Петля приварная 10.24 «- стальной ствол со стальным штифтом	10-1 / 4 «	260	0,75	1,46	1,10
Приварной шарнир со стальным корпусом, стальным стержнем, латунной втулкой и Пресс-масленка
Петля приварная	Петля приварная	Общая длина		Штифт	Размеры ствола
Каталожный номер	Описание	в.(ном.)	мм.	Dia. (дюймы)	Майор (дюймы)	Цилиндр (дюймы)
WPG-080	Приварной шарнир 3,15 дюйма — стальной цилиндр со стальным штифтом и пресс-масленкой	3-3 / 16 «	80	0,32	0,61	0,51
WPG-100	Приварная петля 3.94 «- стальной цилиндр со стальным штифтом и масленкой	4 «	100	0,39	0,76	0,63
WPG-120	Приварной шарнир 4,72 дюйма — стальной цилиндр со стальным штифтом и пресс-масленкой	4-3 / 4 «	120	0,39	0,76	0,63
WPG-135	Приварная петля 5.32 дюйма — стальной цилиндр со стальным штифтом и масленкой	5-3 / 8 «	135	0,50	0,90	0,71
WPG-150	Приварной шарнир 5,90 дюйма — стальной цилиндр со стальным штифтом и масленкой	6 «	150	0,50	1,00	0,79
WPG-180	Приварная петля 7.09 «- стальной цилиндр со стальным штифтом и масленкой	7 «	180	0,50	1,00	0,79
WPG-200	Приварной шарнир 7,87 дюйма — стальной цилиндр со стальным штифтом и пресс-масленкой	7-7 / 8 «	200	0,63	1,13	0,91
WPG-260	Петля приварная 10.24 «- стальной цилиндр со стальным штифтом и пресс-масленкой	10-1 / 4 «	260	0,75	1,46	1,10
Приварной шарнир со стальным корпусом, латунным стержнем и латунной втулкой
Петля приварная	Петля приварная	Общая длина		Штифт	Размеры ствола
Каталожный номер	Описание	в.(ном.)	мм.	Dia. (дюймы)	Майор (дюймы)	Цилиндр (дюймы)
WPB-040	Петля приварная 1,57 «- корпус стальной с латунным стержнем	1-1 / 2 «	40	0,20	0,37	0,32
WPB-050	Петля приварная 1.97 «- корпус стальной с латунным стержнем	2 «	50	0.20	0,37	0,32
WPB-060	Петля приварная 2.36 «- корпус стальной с латунным стержнем	2-3 / 8 «	60	0,24	0,46	0,39
WPB-070	Петля приварная 2,76 дюйма — стальной корпус с латунным стержнем	2-3 / 4 «	70	0.24	0,51	0,45
WPB-080	Петля приварная 3,15 дюйма — стальной корпус с латунным стержнем	3-3 / 16 «	80	0,32	0,61	0,51
WPB-100	Петля приварная 3.94 «- корпус стальной с латунным стержнем	4 «	100	0.39	0,76	0,63
WPB-120	Петля приварная 4,72 дюйма — стальной корпус с латунным стержнем	4-3 / 4 «	120	0,39	0,76	0,63
WPB-135	Петля приварная 5,32 «- корпус стальной с латунным штифтом	5-3 / 8 «	135	0.50	0,90	0,71
WPB-150	Петля приварная 5,90 дюйма — стальной корпус с латунным стержнем	6 «	150	0,50	1,00	0,79
WPB-180	Петля приварная 7,09 «- корпус стальной с латунным стержнем	7 «	180	0.50	1,00	0,79
WPB-200	Петля приварная 7,87 «- стальной цилиндр с латунным стержнем	7-7 / 8 «	200	0,63	1,13	0,91
WPB-260	Петля приварная 10,24 «- корпус стальной с латунным стержнем	10-1 / 4 «	260	0.75	1,46	1,10
Приварной шарнир со стальным корпусом, латунным стержнем, латунной втулкой и Пресс-масленка
Петля приварная	Петля приварная	Общая длина		Штифт	Размеры ствола
Каталожный номер	Описание	в.(ном.)	мм.	Dia. (дюймы)	Майор (дюймы)	Цилиндр (дюймы)
WPBG-080	Приварной шарнир 3,15 дюйма — стальной цилиндр с латунным штифтом и пресс-масленкой	3-3 / 16 «	80	0,32	0,61	0,51
WPBG-100	Приварная петля 3.94 «- стальной цилиндр с латунным штифтом и масленкой	4 «	100	0,39	0,76	0,63
WPBG-120	Приварной шарнир 4,72 дюйма — стальной корпус с латунным штифтом и пресс-масленкой	4-3 / 4 «	120	0,39	0,76	0,63
WPBG-135	Приварная петля 5.32 дюйма — стальной цилиндр с латунным штифтом и масленкой	5-3 / 8 «	135	0,50	0,90	0,71
WPBG-150	Приварной шарнир 5,90 дюйма — стальной цилиндр с латунным штифтом и масленкой	6 «	150	0,50	1,00	0,79
WPBG-180	Приварная петля 7.09 «- стальной цилиндр с латунным штифтом и масленкой	7 «	180	0,50	1,00	0,79
WPBG-200	Приварной шарнир 7,87 дюйма — стальной цилиндр с латунным штифтом и пресс-масленкой	7-7 / 8 «	200	0,63	1,13	0,91
WPBG-260	Петля приварная 10.24 «- стальной цилиндр с латунным штифтом и масленкой	10-1 / 4 «	260	0,75	1,46	1,10
Приварной шарнир со стволом из нержавеющей стали и штифтом из нержавеющей стали
Петля приварная	Петля приварная	Общая длина		Штифт	Размеры ствола
Каталожный номер	Описание	в.(ном.)	мм.	Dia. (дюймы)	Майор (дюймы)	Цилиндр (дюймы)
WSS-040	Приварной шарнир 1,57 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт	1-1 / 2 «	40	0,20	0,37	0,32
WSS-050	Приварной шарнир 1.97 «- ствол из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт	2 «	50	0,20	0,37	0,32
WSS-060	Приварной шарнир 2,36 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт	2-3 / 8 «	60	0,24	0,46	0,39
WSS-070	Приварной шарнир 2.76 дюймов — ствол из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт	2-3 / 4 «	70	0,24	0,51	0,45
WSS-080	Приварной шарнир 3,15 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт	3-3 / 16 «	80	0,32	0,61	0,51
WSS-100	Приварная петля 3.94 дюйма — ствол из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт	4 «	100	0,39	0,76	0,63
WSS-120	Приварной шарнир 4,72 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт	4-3 / 4 «	120	0,39	0,76	0,63
WSS-135	Приварная петля 5.32 дюйма — ствол из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт	5-3 / 8 «	135	0,50	0,90	0,71
WSS-150	Приварной шарнир 5,90 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт	6 «	150	0,50	1,00	0,79
WSS-180	Приварная петля 7.09 «- ствол из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт	7 «	180	0,50	1,00	0,79
WSS-200	Приварной шарнир 7,87 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт	7-7 / 8 «	200	0,63	1,13	0,91
Приварной шарнир со стволом из нержавеющей стали, штифтом из нержавеющей стали и Пресс-масленка
Петля приварная	Петля приварная	Общая длина		Штифт	Размеры ствола
Каталожный номер	Описание	в.(ном.)	мм.	Dia. (дюймы)	Майор (дюймы)	Цилиндр (дюймы)
WSSG-080	Приварной шарнир 3,15 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт и пресс-масленка	3-3 / 16 «	80	0,32	0,61	0,51
WSSG-100	Приварная петля 3.94 дюйма — ствол из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт и пресс-масленка	4 «	100	0,39	0,76	0,63
WSSG-120	Приварной шарнир 4,72 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт и пресс-масленка	4-3 / 4 «	120	0,39	0,76	0.63
WSSG-135	Приварной шарнир 5,32 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт и пресс-масленка	5-3 / 8 «	135	0,50	0,90	0,71
WSSG-150	Приварной шарнир 5,90 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт и пресс-масленка	6 «	150	0.50	1,00	0,79
WSSG-180	Приварной шарнир 7,09 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт и пресс-масленка	7 «	180	0,50	1,00	0,79
WSSG-200	Приварной шарнир 7,87 дюйма — корпус из нержавеющей стали с нержавеющей сталью штифт и пресс-масленка	7-7 / 8 «	200	0.63	1,13	0,91
Приварной шарнир с алюминиевым корпусом и стержнем из нержавеющей стали
Петля приварная	Петля приварная	Общая длина		Штифт	Размеры ствола
Каталожный номер	Описание	в.(ном.)	мм.	Dia. (дюймы)	Майор (дюймы)	Цилиндр (дюймы)
WA-040	Петля приварная 1,57 «- корпус из алюминия со стержнем из нержавеющей стали	1-1 / 2 «	40	0,20	0,37	0,32
WA-050	Приварной шарнир 1.97 «- корпус из алюминия со стержнем из нержавеющей стали	2 «	50	0.20	0,37	0,32
WA-060	Приварной шарнир 2,36 дюйма — корпус из алюминия со стержнем из нержавеющей стали	2-3 / 8 «	60	0,24	0,46	0,39
WA-070	Приварной шарнир 2,76 дюйма — корпус из алюминия со стержнем из нержавеющей стали	2-3 / 4 «	70	0.24	0,51	0,45
WA-080	Приварной шарнир 3,15 дюйма — алюминиевая ствол со стержнем из нержавеющей стали	3-3 / 16 «	80	0,32	0,61	0,51
WA-100	Приварной шарнир 3,94 дюйма — корпус из алюминия со стержнем из нержавеющей стали	4 «	100	0.39	0,76	0,63
WA-120	Приварной шарнир 4,72 дюйма — алюминиевый корпус со стержнем из нержавеющей стали	4-3 / 4 «	120	0,39	0,76	0,63
WA-135	Приварной шарнир 5,32 дюйма — корпус из алюминия со стержнем из нержавеющей стали	5-3 / 8 «	135	0.50	0,90	0,71
WA-150	Приварной шарнир 5,90 дюйма — алюминиевая ствол со стержнем из нержавеющей стали	6 «	150	0,50	1,00	0,79
WA-180	Петля приварная 7,09 «- корпус из алюминия со стержнем из нержавеющей стали	7 «	180	0.50	1,00	0,79
WA-200	Приварной шарнир 7,87 дюйма — корпус из алюминия со стержнем из нержавеющей стали	7-7 / 8 «	200	0,63	1,13	0,91
Приварной шарнир с алюминиевым корпусом и штифтом из нержавеющей стали, а также Пресс-масленка
Петля приварная	Петля приварная	Общая длина		Штифт	Размеры ствола
Каталожный номер	Описание	в.(ном.)	мм.	Dia. (дюймы)	Майор (дюймы)	Цилиндр (дюймы)
ВАГ-080	Приварной шарнир 3,15 дюйма — алюминиевый корпус со стержнем из нержавеющей стали и пресс-масленка	3-3 / 16 «	80	0,32	0,61	0,51
ВАГ-100	Приварная петля 3.94 дюйма — алюминиевый ствол со штифтом из нержавеющей стали и пресс-масленка	4 «	100	0,39	0,76	0,63
ВАГ-120	Приварной шарнир 4,72 дюйма — алюминиевый корпус со стержнем из нержавеющей стали и пресс-масленка	4-3 / 4 «	120	0,39	0,76	0.63
ВАГ-135	Приварная петля 5,32 «Петля приварная для алюминиевого цилиндра с нержавеющей стальной штифт и пресс-масленка	5-3 / 8 «	135	0,50	0,90	0,71
ВАГ-150	Приварной шарнир 5,90 дюйма — алюминиевый корпус со стержнем из нержавеющей стали и пресс-масленка	6 «	150	0.50	1,00	0,79
ВАГ-180	Приварной шарнир 7,09 дюйма — алюминиевый корпус со стержнем из нержавеющей стали и пресс-масленка	7 «	180	0,50	1,00	0,79
ВАГ-200	Приварной шарнир 7,87 дюйма — алюминиевый корпус со стержнем из нержавеющей стали и пресс-масленка	7-7 / 8 «	200	0.63	1,13	0,91
Соображения по конструкции и инструкции по правильной установке и Сварка наварных петель.
1) Применение откидных дверей
В большинстве случаев применения приварных петель для подъемных дверей Ствол (ствол со шкворнем) приваривается к рамной конструкции. Почему? Откидные двери падают. Петли на этих опущенных дверях согнуться. Поэтому женские стволы (навески стволов без штифты) следует приварить к двери.
2) Применение несъемной двери
Ориентация приварного шарнира — Функционально наличие самца дает преимущество по нагрузке. стволы, прикрепленные к раме, сверху и снизу, обращенные друг к другу Другой.Причина: больший промежуток между петлями.
Примечание: убедитесь, что у вас достаточно свободного пространства для шприц для смазки при установке охватывающего ствола наварной петли с пресс-масленка.
3) Примерка
a) Приварите прихваточным швом охватываемый корпус нижнего шарнира к раме. Вставлять втулка над штифтом.
б) Точно подогнать дверцу и прихватить охватывающий цилиндр нижней петли к дверь.
c) Нижняя петля теперь поддерживает вес двери, пока слесарь держит верх.
г) При точно установленной двери выровняйте петли по прямой вдоль сварных выступов, гарантируя, что все петли поворачиваются вокруг та же ось.
4) Сварка
Выполните сварку по всей длине сварного шва.
Осторожно: НЕ допускайте проникновения сварного шва через стенку женского ствола, приварив ствол к штырь.Это частая ошибка. Петля больше не петля так как все детали сварены вместе, и пора начинать шлифование.

Аппаратное обеспечение рамы | Двери и рамы Taylors

Имеется множество вариантов фурнитуры, используемой при производстве наших дверных коробок из прессованного металла.

Петли — Сварные

Сварные петли бывают двух стандартных размеров: 100 мм x 100 мм для дверей толщиной 45 мм и 100 мм x 75 мм для дверей толщиной 35 и 40 мм.

Сварные петли изготовлены из оцинкованной низкоуглеродистой стали толщиной 2,5 мм и представляют собой петли со свободными штифтами.

Петли с опорными пластинами на винтах

Опорные пластины, фиксируемые винтами, изготовлены из металлической пластины толщиной 4 мм с 4-мя предварительно нарезанными отверстиями для винтов с металлической резьбой M5. Расположение отверстий соответствует стандартным петлям 100 мм x 100 мм и 100 мм x 75 мм.

Опорные пластины, фиксируемые винтами, стандартно поставляются с защитой от раствора. Основными преимуществами несущих пластин с винтовой фиксацией являются более надежный метод крепления петель для более тяжелых дверей и выбор петли, которую вы хотели бы использовать.Если петля повреждена, ее можно легко отвинтить и заменить новой петлей без необходимости вырезать и приваривать петлю к раме, как это потребовалось бы, если бы была установлена ​​сварная петля.

Петли — отрывные

Изготовленные из оцинкованной мягкой стали толщиной 1,5 или 2,5 мм, подъемные петли обычно используются для дверей туалетов и ванных комнат для инвалидов, которые открываются в туалет или ванную комнату. Когда подъемные петли устанавливаются на прессованную металлическую дверную раму, головная часть рамы модифицируется для обеспечения дополнительного зазора, необходимого при снятии двери с петли.Отъемные петли не могут быть установлены на огнестойких дверях и рамах, поскольку требуемый зазор в верхней части рамы для подъема двери превышает допустимые допуски для зазора между верхней частью двери и рамой.

Петли свободные

Изготовленные из нержавеющей стали 304 № 4 толщиной 2,5 мм, петли с винтовым креплением поставляются парами размером 100 мм x 100 мм или 100 мм x 75 мм. Основным преимуществом петель из нержавеющей стали является их долговечность, износостойкость и устойчивость к появлению пятен.Купить онлайн

Петли — специальные положения

Как производитель, Taylors Doors and Frames может изготовить на заказ положения петель в соответствии с вашими конкретными требованиями к петлям. Мы можем приспособиться к более толстым материалам петель, а также к различному размещению и количеству крепежных отверстий. Свяжитесь с нами, если у вас есть что-то необычное (потребуется образец петли).

Получить предложение

Удары — универсальные

Универсальные защелки подходят для большинства замков, включая врезные замки и цилиндрические замки.Универсальные ударные приспособления стандартно поставляются с коробкой для раствора и временной ответной планкой.

Стандартная высота универсальной ударной планки составляет 1042 мм (до центральной линии удара) от нижней части рамки. При заказе рамы убедитесь, что указана центральная линия высоты удара. Если высота удара не указана, используется стандартная высота удара.

Забастовки — электрические

Эти защитные приспособления снабжены коробкой для миномета и фиксирующими язычками толщиной 4 мм с заранее установленными резьбовыми отверстиями.Стандартные средства подготовки к электрическому удару Padee (ES2000), FSH (FES20) и Legge (8800M) являются наиболее распространенными брендами электрических ударных устройств.

Strikes — Rim Night Защелка

Запор ободной ночной защелки снабжен коробкой для раствора и перфоратором с углублениями для фиксации винтов. Запорная планка не входит в комплект.

Забастовки — Custom

Как производитель, Taylors Doors and Frames может изготовить специальные приспособления для забастовки в соответствии с вашими требованиями.Мы можем приспособиться для более толстых материалов ответной планки, различного расположения и количества крепежных отверстий, а также пустых или предварительно нарезанных фиксирующих язычков. Свяжитесь с нами, если у вас есть что-то необычное (потребуется пробная забастовка).

Герконовые переключатели

Устройства

язычкового переключателя снабжены коробкой для перекачки кабеля и перфорированы, чтобы приспособиться к соответствующему диаметру указанного язычкового переключателя. При заказе убедитесь, что вы указали диаметр отверстия, необходимый для вашего конкретного геркона.Если диаметр не указан, мы предоставляем стандартное отверстие диаметром 20 мм.

Получить предложение

Дверной доводчик

В зависимости от ваших конкретных требований может потребоваться обеспечение дополнительных крепежных приспособлений в головной части рамы. Это может быть приспособлено и зависит от марки и модели указанного дверного доводчика. Как правило, положения требуются только для дверей, требующих поворотного действия или когда скользящий рычаг должен быть размещен в головной части рамы.

Общее требование к доводчикам — обеспечение дополнительной прочности в головке рамы для установки доводчика. Это достигается за счет установки дополнительной стальной пластины в заднюю часть рамы, которую обычно называют «усилением для стандартного рычага».

Оборудование Другое

У нас есть обширная база данных о аппаратном обеспечении для основных торговых марок аппаратного обеспечения, доступного на рынке.Если необходимого вам оборудования еще нет в нашей базе данных, мы разработаем необходимую подготовку для правильной установки оборудования на штампованную металлическую дверную коробку.

Противопожарное оборудование

Для противопожарных дверей важно убедиться, что указанная фурнитура была протестирована на конкретном типе используемой двери. Если ваше оборудование не было протестировано, мы можем организовать его тестирование от вашего имени. Список одобренной фурнитуры можно получить у поставщика дверей.

Получить предложение

Петли для пианино для вашего индивидуального корпуса

Петли для фортепиано

Protocase Tech Tip Видео

Краткое видео о петлях

В наличии Protocase есть множество петель. Наличие распашной двери или крышки обеспечивает легкий доступ ко всему, что находится внутри вашего корпуса. Если у вас есть вопросы относительно петель для электронных шкафов, напишите нам по адресу info @ protocase.com, и мы быстро вам ответим.

Петли для фортепиано могут быть из разных материалов, с разной шириной раскрытия, толщиной створки, диаметром штифта и длиной сустава (см. Таблицу ниже). Эти петли не имеют монтажных отверстий, что дает вам гибкость при их установке. Вы можете указать, что в них просверливаются отверстия, чтобы облегчить самозажимные крепления или винты, или, в зависимости от используемых материалов, они также могут быть точечно, прихваточными или приваренными к корпусу.Шарнир для фортепиано имеет диапазон движения 270 градусов. Петли можно обрезать до нужной длины.

Цвета порошкового покрытия идентифицируются по номеру RAL. При указании полностью нестандартной цветовой гаммы порошкового покрытия, пожалуйста, сообщите нам номер RAL. Щелкните здесь, чтобы просмотреть таблицу цветов RAL. (Ссылка откроет PDF-документ)

Примеры:

Примечания:

• • Стальные стержни и створки петель рояля изготовлены из необработанной низкоуглеродистой стали.
• • Петли для фортепиано из нержавеющей стали имеют стержни и створки из необработанной нержавеющей стали марки 304 для повышения коррозионной стойкости.
• • Алюминиевые петли для фортепиано устойчивы к коррозии и легче.

Диаграммы:

Номер детали	Тип материала	РАЗМЕР A Ширина в открытом состоянии	DIM B Толщина листа	DIM C Диаметр пальца	DIM D Длина кулака
15665A105	Сталь	0.750 дюймов | 19,05 мм	0,035 дюйма | 0,89 мм	0,078 дюйма | 1,98 мм	0,250 дюйма | 6,35 мм
15665A115	Сталь	1,063 дюйма | 27,00 мм	0,035 дюйма | 0,89 мм	0,078 дюйма | 1,98 мм	0,250 дюйма | 6,35 мм
15665A231	Сталь	1,500 «| 38.10 мм	0,063 дюйма | 1,60 мм	0,125 дюйма | 3,18 мм	0,500 дюйма | 12,7 мм
15665A315	Сталь	1,500 дюйма | 38,10 мм	0,075 дюйма | 1,91 мм	0,188 дюйма | 4,78 мм	1.000 дюймов | 25,4 мм
1582A112	Нержавеющая сталь	1.000 «| 25.40 мм	0,025 дюйма | 0,64 мм	0,063 дюйма | 1,60 мм	0,250 дюйма | 6,35 мм
1581A19	Алюминий	1.000 дюймов | 25,40 мм	0,050 дюйма | 1,27 мм	0,125 дюйма | 3,18 мм	0,500 дюйма | 12,7 мм
1581A39	Алюминий	1,500 «| 38.10 мм	0,063 дюйма | 1,60 мм	0,125 дюйма | 3,18 мм	0,500 дюйма | 12,7 мм

Полые металлические двери и рамы для коммерческих помещений Steelcraft

Home Двери и рамы Steelcraft

Разработанный для коммерческого, институционального и промышленного применения, Steelcraft предлагает полный выбор полых металлических дверей и рам практически для любого состояния стен или входа. Продукция Steelcraft, известная своей высококачественной конструкцией и долговечностью, сертифицирована SDI и произведена в США .Trudoor является авторизованным магазином, имеющим маркировку пожарной безопасности WHI, что позволяет нам модифицировать, повторно сертифицировать и маркировать огнестойкие двери и рамы Steelcraft.

• Идеально подходит для внутренних и наружных работ.
• Уникальные двери с сотовым заполнением для максимальной прочности и производительности.
• Рамы для быстрой установки.

* Двери серии SZ. Серия L начинается с $ 315

КОНФИГУРИРОВАТЬ И ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Дверь Steelcraft Falcon серии SZ — это доступное решение для дверей без ручек с квадратным краем, разработанное в соответствии с вашими требованиями к стальным дверям коммерческого качества со сплошной гладью.

• для тяжелых условий эксплуатации; Холоднокатаная сталь 18 калибра
• Ячейка 1 (25 мм) из крафт-сотового заполнителя
• Стандартная толщина 1-3 / 4 ″
• Прямоугольная кромка с подготовкой петель без руки
• Полная высота, видимые кромки механической блокировки и 14- перевернутые верхний и нижний каналы
• Стандартный, усиление доводчика 14 калибра
• Нанесенный на заводе, запеченный грунт, ингибирующий ржавчину (без специальных вариантов цвета)
• Стандартные заготовки для замка Включают 161 (цилиндрический замок), 86 Edge (врезной замок) ), Ригель, армированная паника.
• Двери имеют заводскую маркировку Warnock Hersey 1-1⁄2 часа (90 мин) майларовой этикеткой, 3 часа доступна этикетка
• Конструкция двери соответствует требованиям ANSI A250.8-2003 (SDI 100)
• Соответствует американскому закону о покупке

Steelcraft SZ Series Spec. Лист

Серия L разработана для удовлетворения самых широких архитектурных требований и отличается превосходной конструкцией, предлагая превосходную прочность, стабильность и производительность.

Непрерывное приклеивание ламината к стальным лицевым листам обеспечивает привлекательную ровную поверхность, что делает двери серии L идеальными для внутренних и наружных работ. Steelcraft L20, L18 и L16 соответствуют архитектурным требованиям к дверям заподлицо, а дверцы заподлицо L14 — лучший выбор для дверей заподлицо с максимальной нагрузкой.

Двери серии

L имеют толщину 1-3 / 4 дюйма (45 мм) и предлагают широкий спектр определяемых опций, включая размеры, материал сердечника, конструкции стеклянных светильников, дополнительные конструкции кромок, а также подготовку механического и электрического оборудования. Эти двери прошли испытания как внутри компании, так и у сертифицированных третьих лиц, поэтому они обеспечивают необходимую производительность для удовлетворения самых широких потребностей в открывании.

• L-18 — для тяжелых условий эксплуатации; Холоднокатаная сталь 18 калибра
• L-16 — сверхтяжелые; Холоднокатаная сталь 16 калибра
• Жесткая ячейка 1 ̋ (25 мм), 99 фунтов крафт-сотовая сердцевина
• Стандартная ширина до 4 футов 0 дюймов, высота до 8 футов
• Стандартная толщина 1-3 / 4 дюйма
• Скошенный шарнир и фиксирующие края — ручная работа
• Полная высота, механическое наполнение эпоксидной смолой Блокированные края — видимый краевой шов
• Перевернутые верхний и нижний каналы 14-го калибра
• Универсальные петли для подготовки На антикоррозийной грунтовке (Steelcraft Beige)
• Стандартные заготовки для замка Включают 161 (цилиндрический замок), 86 Edge (врезной замок), засов, армированный паникой
• Огнестойкость до 3 часов
• STC Оценка до 35 (w / включение уплотнительных прокладок)
• Крышки и жалюзи в соответствии со спецификациями
• Конструкция двери соответствует требованиям ANSI A250.8-2003 (SDI 100)
• Сделано в США

Steelcraft L Series Spec Sheet

Внутренние стальные ребра жесткости повышают прочность, чтобы соответствовать архитектурным требованиям и отраслевым стандартам.

Внутренние стальные ребра жесткости увеличивают ширину двери, чтобы двери серий B18, B16 и B14 соответствовали архитектурным требованиям и отраслевым стандартам для дверей заподлицо и дверей со стальной жесткостью. Ребра жесткости привариваются к лицевым листам двери и приклеиваются к противоположной панели, повышая прочность и долговечность.Полноразмерные кромки механической блокировки, заполненные эпоксидной смолой, обеспечивают структурную поддержку и стабильность.

Скошенные края шарнира и фиксатора обеспечивают более жесткие монтажные допуски, упрощают работу и исключают заедание и заедание. Двери серии B имеют толщину 1–3 / 4 дюйма (45 мм) и предлагают широкий диапазон заданных размеров, включая размеры, конструкции стеклянных светильников, конструкции кромок, а также механическую, пневматическую и электрическую подготовку оборудования.

• Стальная усиленная сердцевина со сварными ребрами жесткости шляпной секции 20 калибра обеспечивает прочность и долговечность
• Полноразмерные, заполненные эпоксидной смолой кромки механической блокировки обеспечивают структурную поддержку и стабильность по всей высоте кромок двери
• Видимый краевой шов (стандарт) : полноразмерные, заполненные эпоксидной смолой механически сблокированные кромки
• Перевернутые верхний и нижний каналы 14-го калибра обеспечивают стабильность и защиту верхней и нижней кромки.
• Конструкция двери для полностью заподлицо дверей серии B соответствует стандарту ANSI A250.8-2003 (SDI 100)
• Сделано в США

Steelcraft B Series Spec Sheet

Двери серии CE имеют стальной ламинатный сердечник и непрерывное соединение для обеспечения прочности, структурной целостности и эстетической привлекательности.

Конструкция премиум-класса сочетает в себе прочность и размерную стабильность стали со структурной целостностью ламинатной сердцевины, что гарантирует соответствие дверных панелей с тиснением серий CE, HD2 и HD2A архитектурным требованиям. Непрерывное приклеивание лицевых панелей сердечника к стали обеспечивает красивую плоскую дверь без следов сварки.Полноразмерные кромки механической блокировки, заполненные эпоксидной смолой, обеспечивают структурную поддержку и стабильность.

Скошенные края шарнира и фиксатора обеспечивают более жесткие монтажные допуски, упрощают работу и исключают заедание и заедание. Двери серии CE имеют толщину 1-3 / 4 дюйма (45 мм) и предлагают широкий спектр опций, охватывающих размеры, конструкции стеклянных светильников, дополнительные конструкции кромок и механическую, пневматическую и электрическую подготовку оборудования.

• Стержень из полистирола обеспечивает улучшенные тепловые характеристики
• Полноразмерные, заполненные эпоксидной смолой кромки механической блокировки обеспечивают структурную поддержку и стабильность по всей высоте кромок двери
• Видимый краевой шов (стандарт): механически сблокированные кромки с эпоксидным наполнением по всей высоте
• Перевернутые верхний и нижний каналы 14-го калибра обеспечивают стабильность и защиту верхних и нижних краев.
• Лицевые панели из отожженной оцинкованной стали A-40 обеспечивают прочность и стабильность.
• Конструкция соответствует ANSI A250.8-2003 (SDI 100)
• Сделано в США

Steelcraft CE Series Spec Sheet

Рамы серии F соответствуют требованиям для легких и максимальных нагрузок в коммерческих и промышленных зданиях.

Трехсторонние скрытые рамы серии F разработаны с учетом требований для стандартных и максимальных условий эксплуатации, включая коммерческие, промышленные и общественные здания. Они устанавливаются как внутри, так и снаружи, а также практически во всех типах зданий и стеновых конструкций.Они предназначены для установки как часть конструкции стенового каркаса и могут быть указаны и поставлены в разобранном виде (KD) для сборки на месте перед установкой или сварены для установки как единое целое.

• F-16 — Heavy Duty; Холоднокатаная сталь 16 калибра
• F-14 — сверхтяжелые; Холоднокатаная сталь 14 калибра
• Доступны KD или сварные
• Анкеры для новых и существующих стен
• Угловые соединения со скошенными кромками
• Запатентованная универсальная подготовка петель
• Регулируемые анкеры основания
• Дополнительное усиление дверного доводчика
• Заводская установка, Запеченная грунтовка, ингибирующая ржавчину (Steelcraft Beige)
• Огнестойкость до 3 часов
• Конструкция рамы соответствует требованиям ANSI A250.8-2003

Steelcraft F Series Spec Sheet

Уникальный дизайн серии K обеспечивает быструю и аккуратную установку на готовую гипсокартонную конструкцию.

Рамы для гипсокартона серии K предназначены для легких и тяжелых условий эксплуатации как в коммерческих, так и в институциональных зданиях. Их можно устанавливать в черновые проемы после того, как стена будет построена и закончена. Для установки рам для гипсокартона серии K на готовую конструкцию из гипсокартона они поставляются с уголком KD (разборный) для быстрой установки.

• К-16 — Тяжелый; Холоднокатаная сталь 16 калибра
• К-14 — сверхтяжелые; Холоднокатаная сталь 14-го калибра
• Быстрая и гибкая установка
• Стандартные анкерные анкеры для стальных или деревянных стеновых каркасов
• Угловые соединения со скошенными кромками
• Подготовка универсальных петель
• Дополнительное усиление дверного доводчика
• Крепление порогов осуществляется через раму лицом, прямо в стену подоконника; рама поставляется с заводскими отверстиями с потайной головкой для крепления винтов.
• Нанесенная на заводе грунтовка, предотвращающая ржавчину (Steelcraft Beige)
• Пожаробезопасность до 90 минут
• Конструкция рамы соответствует требованиям ANSI A250.8-2003 (SDI 100)

Steelcraft K Series Spec Sheet

Петли для тяжелых условий эксплуатации для дверей и ворот

Петли Kiesler Machine Inc. для тяжелых условий эксплуатации — удовлетворение потребностей различных промышленных областей применения

Петли для дверей и ворот для тяжелых условий эксплуатации. Большой выбор продуктов, таких как дверные петли, дверные петли, шарнирные петли, приварные петли и многое другое.

Kiesler Machine Inc. специализируется на разработке и производстве промышленных петель для тяжелых дверей.Наши петли для тяжелых условий эксплуатации специально разработаны для применения в тяжелой промышленности. Они способны выдерживать очень тяжелые двери и обеспечивают годы безотказной службы.

Типы петель для тяжелых условий эксплуатации

В нашем ассортименте представлены петли для тяжелых условий эксплуатации различных типов, в том числе:

• Дверные петли для тяжелых условий эксплуатации: Известны своей огромной несущей способностью.
• Петли для ворот для тяжелых условий эксплуатации: Предлагаются с монтажными отверстиями или без них.
• Поворотные шарниры для тяжелых условий эксплуатации: срок службы
• Сварные петли для тяжелых условий эксплуатации: Способны выдерживать высокие нагрузки.
• Петли для защиты от излучения: выдерживают нагрузки до 40 000 фунтов.

Эти петли отличаются от других петель своей превосходной грузоподъемностью. Мы производим петли для тяжелых условий эксплуатации из углеродистой стали и нержавеющей стали марки 304 или 316. Они разработаны с упорными подшипниками, что позволяет им выдерживать огромные веса.Они устанавливаются и используются с различными типами дверей и приложений.

Технические характеристики петель для тяжелых условий эксплуатации

Kiesler Machine Inc. предлагает петли для тяжелых условий эксплуатации со следующими техническими характеристиками.

• Монтаж: приварить или установить отверстия
• Высота: от 5 до 16 дюймов
• Вес петли: от 4 фунтов. до 477 фунтов.
• Материал изготовления: углеродистая сталь и нержавеющая сталь 304 или 316
• Диапазон веса двери: от 1000 фунтов.до 40000 фунтов.
• Материал пальца шарнира: закаленная легированная сталь
• Максимальная радиальная нагрузка: от 400 фунтов. до 25000 фунтов.

Преимущества продукта и применения

Наши петли для тяжелых условий эксплуатации могут обеспечить множество преимуществ, которые улучшат рабочие характеристики петли, а также область применения.

• Могут устанавливаться на воротах и ​​дверях с помощью сварки или с помощью дополнительных монтажных отверстий.
• Не требует обслуживания в течение многих лет безотказной работы.
• Петли из нержавеющей стали для устойчивости к коррозии
• В сборе с игольчатыми подшипниками и упорным подшипником для плавной работы с самыми тяжелыми дверцами.

Заявки:

Эти петли для тяжелых условий эксплуатации могут использоваться в самых разных областях и отраслях промышленности, в том числе:

• Gates для тяжелых условий эксплуатации
• Шкафы содержания
• Свинцовые радиационные двери
• Контейнерные двери
• Оборудование автоматизации
• Двери хранилища для тяжелых условий эксплуатации

Отрасли:

• Железные дороги
• Сельское хозяйство
• Автомобильная промышленность
• Строительство
• Военное дело и оборона
• Исследования и разработки
• Двери ядерной локализации

Kiesler Machine Inc.предлагает вам самый широкий ассортимент петель, отвечающих требованиям высоких нагрузок и нагрузок в различных отраслях промышленности. Все наши петли с гордостью производятся в США на нашем заводе в Пальмире, штат Индиана.

— Запросы и ответы —

Q: Какие материалы вы используете для изготовления петель?

A: Мы используем нержавеющую или углеродистую сталь для изготовления наших петель для тяжелых условий эксплуатации. Тип стали включает горячекатаную и / или холоднокатаную сталь 1018 и нержавеющую сталь 316L или 304L.

Q: Какую толщину вы предоставляете для петель для тяжелых условий эксплуатации?

A: В зависимости от типа продукта, который вы покупаете, наша толщина листа колеблется от 1 ″ до 3/8 ″. Если вам требуется более толстая створка, мы можем изготовить петли на заказ, которые будут соответствовать вашим требованиям.